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Adam Ondra y Janja Garnbret, oro en París

Ramón Julián se tiene que conformar con el noveno puesto en Dificultad, mientras que Eric López es décimo y Javi Cano decimotercero en Overall

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(© FFME Agence Kros - Remi Fabregue)

(© FFME Agence Kros - Remi Fabregue)

Durante los primeros días de la clasificación, la gran sala del Accor Hotels Arena lucía más bien tranquila, con escaladores de aquí para allá jugándose pasar a las semifinales.  Muchas caras conocidas y, como siempre, muy buen ambiente tanto entre escaladores como paraescaladores. La élite mundial de la escalada congregada entre cuatro paredes de París.

Ramón Julián se sentía bien de forma, se sentía capaz de hacerse una vez más con el campeonato del mundo. No ha tenido una buena temporada en la Copa del Mundo, pero lo cierto es que se encontraba en  condiciones óptimas para llegar a lo más alto de la vía en los Campeonatos del Mundo. Ramón escaló muy bien en las dos vías de clasificación y también en las semifinales en las que nadie consiguió hacerse con el Top. En general, buenas sensaciones previas a la final. Una final en la que Ramón salía el tercero a competir contra una vía que solo Adam Ondra lograrí,a a la postre, encadenar, y con una Arena completamente en pie. Para Ramonet, una mala salida le condenaría a no subirse al podio en esta ocasión.

Por su parte, Javi Cano se quedó a las puertas de la semifinal. No pudo ser por muy poco. La línea de corte se quedaba en 26 de la general. Pasaban 13 de cada grupo y Javi estaba justo en el límite concretamente el 14 de su grupo. Se quedó en el puesto 28 finalmente pero con muy buen sabor de boca después de hacer una muy buena primera vía y de llegar prácticamente a la última secuencia de la segunda vía. Además, Javi se va con el décimo tercer mejor puesto de la clasificación general Overall. Mientras, Éric López vuelve a Madrid con el tercer mejor resultado para la selección en dificultad y unas sensaciones buenísimas. Por si fuera poco hacía seis años que no competía en unos mundiales y se ha plantado ni más ni menos que en el 10 puesto de la clasificación Overall siendo sin duda uno de los escaladores más completos de la selección y también de esta competición.

(© FFME Agence Kros - Remi Fabregue)

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En cuanto a Álex Hernández se enfrentaba en París a su cuarta competición internacional. Como Muriel Ruiz Álex compite normalmente en la selección juvenil así que participar en una competición internacional de este calibre le da la oportunidad de codearse con lo mejor de la selección española, pero también con los mejores escaladores del panorama internacional, así como empezar a acostumbrarse al ambiente y la equipación de la competición internacional.  Iñaki Arantzamendi se sentía muy motivado y muy fuerte para enfrentarse la clasificación del Campeonato de Dificultad, pero las sensaciones no fueron las mejores.

Finalmente, el checo Adam Ondra se alzaría con la victoria siendo el único escalador que hacía top en la final, y llevándose así su segundo oro tras el  título obtenido en Gijón en 2014 , donde además lograba el doblete en Dificultad y Búlder. Segundo en esta ocasión era Jackob Shubert, y tercero el francés  Gautier Supper .

En féminas, Muriel Ruiz de Larramendi era la única chica en competir finalmente con la selección. Como Álex Hernández, Muriel pertenece en la actualidad a la selección juvenil, pero ya ha sido seleccionada en diferentes ocasiones para formar parte de la selección en competiciones internacionales de manera que en unos años pueda enfrentarse con más solvencia a la competición internacional. Muriel ejecutó las dos vías haciendo uso de toda su fuerza y de su elasticidad, y pese a los nervios, consiguió llegar hasta el ecuador en las dos vías propuestas de clasificación.

El oro finalmente sería para la eslovena Janja Garnbret, quien se impuso a la belga Anak Verhoeven y a su compatriota Mina Markovic, segunda y tercera respectivamente.

(© FFME Agence Kros - Remi Fabregue)

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Campeonato de Búlder

En la sala adyacente del Accor Hotel Arena se disputó la clasificatoria de bloque, un evento en el que la gente no dejó de animar a los competidores locales, sobre todo  cada vez un francés llegaba al Top de uno de los bloques. Toda una pared llena de hasta 10 bloques, 5 para cada uno de los dos grupos de la clasificatoria. Suena el timbre y salen 10 competidores corriendo desde un lateral. Cada uno se sitúa delante de un bloque y comienza la veloz lectura del problema antes de llenarse las manos de magnesio y lanzarse a resolverlo. Solo tienen 5 minutos para conseguir hacer Top. Éric López consiguió la mejor posición de la selección - puesto 36 - al hacerse con dos de los cinco Top propuestos por la organización. Una muy buena actuación sacando incluso uno de los bloques a flash, es decir, al primer intento y el segundo en 3 intentos. “Los bloques se podían hacer, pero lo cierto es que los tres en los que no pude alcanzar el Top el secreto residía en una buena colocación, en distribuir bien el peso y en estar muy pendiente y consciente de la gestualidad para ser capaz de resolverlo dentro de tiempo. Si a eso le sumamos que algunos bloques cantaban con volúmenes con más o menos adherencia la cosa se complica aún más”, apuntaba Éric. En el mismo grupo de competición competía Pol Roca - puesto 45 de la clasificación -, con dos Top en 12 intentos. “ Los bloques eran en general muy técnicos, de jugar con el peso del cuerpo. Salí muy frío de la zona de aislamiento, pero conseguí como Éric hacerme en el primer bloque, lo que me ayudó a centrarme. En el segundo y el último bloque no tuve tanta suerte y no conseguí hacer una buena lectura. En el tercero me caía en el último paso duro del bloque tras no ver un pie y por suerte el cuarto, aunque era un bloque de volúmenes muy técnico, conseguí hacerme con él”. Jonatan Flor, plata en la primera prueba de la Copa de España de Bloque de esta temporada tuvo mucha suerte en los primeros bloques y finalmente consiguió como Pol y como Éric llevarse dos de los cinco bloques propuestos en tan solo cuatro intentos quedando en el puesto 43 de la clasificación general. Sergio Pastor competía en su especialidad, el bloque, que ha entrenado especialmente para acostumbrarse al tipo de equipación con volúmenes más propia de la competición internacional, pero finalmente solo logró encadenar el primero de los bloques, el más físico, aunque luchando hasta el final para llevarse algún bloque más. Javi Cano se enfrentaba con el bloque a su primera prueba del Overall, una disciplina que no es su especialidad y en la que consiguió un resultado más tímido.

El podio finalmente lo compusieron el japonés Tomoa Narasaki, primero, el checo Adam Ondra, segundo, y el galo Manuel Cornu, tercero.

(© FFME Agence Kros - Remi Fabregue)

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Campeonato de Velocidad

La prueba de velocidad  no deja indiferente a nadie. Esta disciplina consiste en superar un muro de 15 metros de altura tan rápido como sea posible. Los más rápidos del mundo en esta modalidad lo hacen en menos de 6 segundos. La buena escalada Outdoor y la falta de infraestructura en España - solo existe un muro de diez metros en Barcelona - hacen de la Velocidad la disciplina menos popular en España, aunque cada día tiene más acogida en países de Europa que por supuesto cuentan con una tradición primordialmente Indoor.

Aprovechando la ocasión de los Mundiales, Javi Cano y Éric López se enfrentaron a este muro de velocidad con poco entreno específico y muchos competidores expertos. La ocasión lo valía y no está de más si se quiere puntuar para la clasificación Overall, una clasificación en la que gana el escalador más completo en las tres modalidades: Dificultad, Bloque y Velocidad. Las clasificatorias consistían en superar en dos ocasiones el panel de quince metros. Éric López hacía seis años que no competía en Velocidad: “Las sensaciones han sido muy buenas, lo cierto es que la escalada en velocidad engancha muchísimo y te dan muchas ganas de seguir entrenando”. Éric se hizo con el mejor tiempo para la selección completando la mejor de sus dos vías en un tiempo de 12,06 segundos. Javi Cano completó su mejor en vía en tiempo de 12’64 segundos con muy buenas sensaciones, pero reconociendo que el resultado no es remarcable, aunque más motivado en esta disciplina después de su participación en los Mundiales: “ Viendo cómo ha ido la competición y las sensaciones  que he tenido me dan muchas ganas de entrenar más en esta modalidad para ver hasta donde soy capaz de llegar”.

Las pretensiones no giraban en torno a subirse al podio sino a puntuar en el Overall de la Copa del Mundo, y sobre todo empezar a rodarse para competir también esta modalidad dado que la selección española no participa en la Copa del Mundo, algo que si hace en Dificultad y también en Bloque y aun más teniendo en cuenta que la competición en los JJOO de Tokio 2020 funcionará de manera similar a un Overall en la que los 20 hombres y 20 mujeres seleccionados competirán en las tres modalidades. En París, Éric López y Javi Cano lograban entrar dentro del Top 15 del Overall, consiguiendo el décimo y décimo tercer puesto de la clasificación general Overall.

La victoria final sería para el polaco Marcin Dzienski, a quien acompañarían el iraní Reza Alipourshena, segundo, y el ruso Aleksandr Shikov, tercero.

Así se han vivido estos cinco días de competición  continúa en París, con un ambiente inmejorable, y cinco continentes unidos por la pasión de la escalada. Colas interminables y mucha seguridad en el Accor Hotels Arena de París, en una ciudad que se ha volcado con el Campeonato del Mundo de Escalada y Paraescalada. El siguiente Campeonato del Mundo se disputará en 2018 en Innsbruck, Austria.

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