eldiario.es

Menú

L'elegant decadència del mercat de Bolhao, a Porto

Una de les portes d'accés al mercat de Bolhao.

Sota l'atenta mirada de les gavines de Porto, entre cellers anyencs i humits carrerons empedrats, trobem un dels mercats amb més història de Portugal: el mercat de Bolhao.

Passejar pel mercat de proveïments de la ciutat té molt encant. És fàcil imaginar que, uns cent anys enrere, aquest nucli comercial el coneixem ara. I dic més o menys, perquè Bolhao no sempre va ser així. Dues plantes construïdes al voltant d'un gran pati central, amb un pont que ho travessa i quatre sortides obertes als carrers principals de la ciutat, completen l'arquitectura d'aquest singular edifici d'estil neoclàssic. 

Puesto de pescado que muestra la cotidianidad de Bolhao.

Parada de peix que mostra la quotidianitat de Bolhao. MARIA CHAMÓN

 

Seguir leyendo »

Una carretera cap al cel a Romania

Un dels trams de la Transfagarasan.

Al novembre de 1971 sortia a la llum el quart àlbum de Led Zeppelin, el que els catapultaria definitivament a la fama i els inclouria en els anals de la història de la música per sempre. Fins al moment és un dels discos més venuts a tot el món, més de 30 milions de còpies. En ell es poden escoltar molts temes brillants, però hi ha un que destaca especialment: Stairway to heaven (Escala cap al cel). La guitarra de Jimmy Page i la veu de Robert Plant com a estrelles principals, secundades pels altres dos membres del grup, John Paul Jones i John Bonham, en aquesta obra magistral de vuit minuts.

A milers de quilòmetres de distància però a principis dels 70 també, ja s'havia començat a construir una escala cap al cel, tangible i real, obra del dictador comunista Nicolae Ceaucescu: la Transfagarasan, en el que molts anomenen col·loquialment els ‘Alps de Transilvania’. És molt possible que Led Zeppelin no tingués ni idea en aquell moment de la construcció que estava prenent forma a Romania, però hi ha coincidències màgiques, dos electrons que giren en una mateixa òrbita encara que cap sàpiga de l'existència de l'altre.

És fins i tot possible que mentre la guitarra de Page tocava els primers acords de la cançó a l'estudi de gravació, els treballadors de Ceaucescu estiguessin omplint de dinamita –milers de tones- les muntanyes Fagaras, aquelles que divideixen el centre de Romania del sud, Transilvania de Valaquia.

Seguir leyendo »

Lió o la seda que distorsiona el mapa

Pâté en croûte, típic de Lyon.

La tercera ciutat més poblada de França es presenta com una incògnita. Cal buscar en les seves esquerdes per descobrir les seves particulars distorsions. I a la Vieux-Lyon, el casc medieval, la primera sensació és que podria semblar-se a tants altres de tantes ciutats del sud europeu: els carrers empedrats, les botigues de roba i regals, el traçat irregular, el concepte dissenyat d’allò vintage.

Fins que ens topem amb un dels traboules, aquests passatges invisibles que poden aparèixer obrint una porta d'un carrer qualsevol. Són foscos, frescos i laberíntics, connecten amb entrades d'edificis i conformen una ciutat paral·lela i oculta. Al Longue Traboule hi ha obres d'art espontànies, natures mortes d'ossos i plantes i un gat amb collaret molt manso i afectuós que posa per a les fotos sense cap problema.

Molt a prop, hi ha un altre traboule més curt i no tan laberíntic, que comunica amb una galeria a on es manté intacta una torre del s. XVII. La particularitat paradoxal d'aquesta construcció és que no es veu des del carrer i només és possible veure-la si ens fiquem en un traboule. Com si haguéssim de donar la volta a la ciutat i veure-la en el seu revers per descobrir-la.

Seguir leyendo »

Faro com un 'desfaro'

Un barri dels afores de Faro.

Sol dir-se de Portugal que és un país on el temps sembla haver-se aturat. Un intent d'autòpsia que porta a la temptació inevitable de parlar de la saudade, aquesta nostàlgia sense traducció possible i que evoca immediatament la tristesa cada vegada que escoltem els acords del fado d'una guitarra portuguesa.

Però si ens fiquem en les esquerdes i racons d'una ciutat com Faro, de seguida ens adonarem que la capital de l'Algarve es resisteix a aquesta simplificació. Sobretot si la recorrem amb la música d'Ana Moura, la millor fadista del món.

Amb una aura magnètica a l'escenari i la veu com un ganivet que obre les cavitats que protegeixen les nostres entranyes, Ana Moura fa un fado que és un desfado, una heretgia que redefineix la saudade i que trenca els motlles. "Si el fado es canta i plora, també es pot ballar", diu a 'Fado Dançado', per a horror gàstric dels puristes del gènere, que fins i tot augmenten la seva acidesa en escoltar el seu hit 'Desfado', un intent de deconstrucció del gènere que acaba definint la seva renovació: ara la saudade és un component més de la dialèctica tristesa-alegria en la qual es debat tot ésser humà. No és casualitat que la cantant abandoni els vestits negres monàstics per dissenys colorits, escotats i brillants, amb un somriure dibuixat en una sensualitat que emet fins i tot movent un dit.

Seguir leyendo »

Moscou com a bipolaritat mecànica

Mercat d'Izmailovo.

Al banc d'una parada d'autobús, un home gran es queda dormit abraçat a una maleta, amb una caixa embalada als seus peus. Al seu costat, una adolescent amb els cabells curts i la pell blanquíssima xateja amb el seu mòbil movent els dits de manera frenètica.

Aquesta imatge efímera sobre l'avinguda Novoslobodskaya sintetitza les derives actuals per on transita Moscou. El comunisme empacant els seus objectes que aviat es convertiran en records i dormint una migdiada a cel obert. El capitalisme circulant amb la fluïdesa líquida d'un missatge de text.

Creuant el carrer, un edifici groc i blanc d'estil neoclàssic està etiquetat amb la cara canosa i barbuda del KFC, que a Moscou podria assemblar-se a un Lenin trempat però que és, en realitat, la icona clàssica de la cadena que es basa en un oncle Sam modern: la cara de l'exentrenador de l'NBA, Phil Jackson.

Seguir leyendo »

Les paraules de Budapest

House of Terror, museu sobre la doble ocupació.

“I recorda, mai estàs en alguna part que no tingui un nom […] –sempre romans en una o una altra paraula: mai vista, fa temps oblidada-, una paraula que alguna vegada va ser escrita per primera vegada. Sempre estem en paraules”, escriu Cees Nooteboom a El desviament a Santiago.

Una gran descripció que a Budapest es queda curta. Què passa amb el buit que provoca no entendre la paraula on estàs? Què passa amb aquest precipici que es crea entre el significat i el significant? No pots llavors veure amb nitidesa el que tens davant teu? Aquest precipici obre una bretxa en la nostra capacitat d'observar i aprehendre. Un petit terratrèmol intern que resulta desestabilitzador però que genera addicció alhora. Això és el que se sent pensant en la descripció de Nooteboom i caminant per Budapest, on la majoria de plaques de monuments, llocs emblemàtics i demés estan només en hongarès.

 

Seguir leyendo »

Posta de sol a París

Imatge del Canal Saint Martin

París va acollir la darrera cimera mundial per contenir el canvi climàtic, un fenomen que tot i les reunions i les grans declaracions dels líders mundials avança imparable. Un dels efectes del canvi climàtic, tant a casa nostra com a la capital francesa, és que la primavera s'escurça i l'estiu i les altes temperatures s'allarguen. París viu temperatures estiuenques des de fa dos mesos, però continua tenint l'encant de sempre. A més, hi ha receptes fait à Paris per mitigar la xafogor. Aquí en van algunes.

A partir de quarts de vuit del vespre, el canal Saint Martin es converteix en un punt de trobada on encara se sent majoritàriament parlar francès. Està una mica allunyat del centre turístic però ben comunicat amb el metro. Val la pena passar-hi un vespre.

Grups de gent, molts joves però també famílies, s'asseuen a la riba del canal i comencen a desplegar un arsenal de savoir faire gastronòmic. No cal anar-los a buscar a cap botiga de delicatessens: la varietat d'aperitius i menjar preparat que es pot trobar a qualsevol supermercat a bon preu és sensacional.

Seguir leyendo »

Las Palmas de Gran Canaria, la ciutat desconeguda

Jove surfejant a les Canteras amb la ciutat al fons.

Las Palmas de Gran Canaria és una ciutat desordenada i moderna. Fundada a finals del segle XV, ha mantingut un creixement sempre vinculat al poder estratègic i econòmic del seu port fins a arribar a ser la ciutat que avui coneixem. Aquest desordre urbà es deu, sobretot a l'èxode rural i a l'auge de la immigració peninsular en el desenvolupisme franquista, quan la ciutat es va veure obligada a acollir a desenes de milers de nous habitants en diversos barris construïts ad-hoc. Barris –en la seva majoria- carents de personalitat,  en els quals no s'ha respectat l'arquitectura tradicional, plagats d'edificis de diferents estils i altures sense cap homogeneïtat.

El barrio de San Antonio muestra una arquitectura colorida y ecléctica.

El barri de San Antonio mostra una arquitectura colorida i eclèctica. PABLO SUÁREZ

Però no tots els nous nuclis de població sorgits a l'albor dels anys 60 es poden qualificar d'aquesta manera. Hi ha certs llocs que han aconseguit crear una identitat pròpia i fins i tot s'han convertit en icones estètiques de la ciutat. En aquest grup es trobarien els barris de Sant Nicolás, Sant Joan o Sant Roque. Situats en els vessants de les muntanyes que franquegen a la part baixa de la ciutat, aquests barris són assentaments autoconstruits per obrers i agricultors en cerca d'un futur millor. Suposen una visita interessant si ets amant de la fotografia, pel colorit de les seves façanes i les increïbles panoràmiques de la ciutat que des de les seves talaies s'es poden veure.

Seguir leyendo »

Sevilla, alegries per la vista i el paladar

Ambient al recinte de la Feria

Per més que ens soni familiar i que hi hagi vestits de farbalans a qualsevol botiga de souvenirs d'Espanya, res es compara a visitar Sevilla durant la Feria. El recinte firal al barri dels Remedios és una explosió de llums, colors i música. Si bé qui més viu la festa són els habitants de la ciutat, que gaudeixen entre centenars de casetes particulars, l'Ajuntament promou casetes obertes a tots els públics, amb música en directe i on es pot ballar, menjar tapes i prendre el clàssic rebujito a molt bon preu. Val especialment la pena passejar pel recinte firal, acompanyar la diversitat d'ambients de les casetes i contemplar la desfilada de vestimentes especialment produïdes per l'ocasió.

Sevilla

Concert a una de les casetes públiques de la Feria

Però no tot a Sevilla és la Feria (ni dura tot l'any), així que pujant per la riba del Guadalquivir des del recinte firal anem a parar al carrer Betis, una parada fonamental per gaudir de pescaítos, chocos, calamarsets, braves o escopinyes. El tapeo a la vora del riu és un èxit assegurat, sobretot amb el bon temps, però si ja te n'has fet un fart, fins i tot hi ha restaurants italians a on variar el menú. Les seves façanes colorides estan plenes d'encant, però no ens han de distreure de les vistes a l'altra banda del riu. Si aconseguim lloc en una de les terrasses podrem menjar amb vistes a la Torre del Oro, des d'on sortia una cadena que creuava el riu per protegir el port, la Giralda, el campanar de la catedral construït sobre l'antic minaret de la mesquita, o la Maestranza, la plaça de toros especialment agitada durant la Feria.

Sevilla

El pati d'una pensió al barri de San Bernardo

A l'altra banda del Guadalquivir, creuant el pont de Triana, una construcció de ferro de mitjans del segle XIX, hi trobem el centre de la ciutat i el Museu de Belles Arts, imprescindible per als amants de l'art. Inaugurat també a mitjans del XIX, el museu és el referent del barroc sevillà, però també inclou obres de la mateixa època d'arreu del continent. Hi trobem un gran recull d'obres de pintors referents com Francisco de Zurbarán, Bartolomé Esteban Murillo i Juan de Valdés Leal.

Seguir leyendo »

El perfum de Caterina de Mèdici i els tres David de Michelangelo

Vistes de Florència des del Piazzale Michelangelo.

De vegades alguns racons enganyen. Darrere d'una petita entrada que passa desapercebuda es troba a Florència un indret amb segles d'història, increïblement ben conservat i cuidat, que ofereix encara avui alguns productes que es remunten a l'era de la revolució científica, al s.XVII, i fins i tot a centenars d'anys enrere. Un espai que segueix exhalant l'alè de la saviesa dels frares dominics. Un racó que ens permet, per exemple, acostar-nos amb la imaginació al coll de Caterina de Mèdici, la reina consort de França, i respirar la seva fragància, posant-nos unes gotes de l' Acqua della Regina, que ella va patentar i va posar de moda en moltes corts. Perquè sí, ja en el s.XVI els personatges més notoris de la societat apostaven pel negoci dels perfums i l'humanisme també promovia l'art de les fragàncies.

Es tracta de l'Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, la perfumeria-farmàcia més antiga d'Europa.

Interior de la Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella.

Interior de l'Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella. ALICIA FÀBREGAS

Seguir leyendo »