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CATALUNYA

Moscú como bipolaridad mecánica

Mercado de Izmailovo.

En el banco de una parada de autobús, un hombre mayor se queda dormido abrazado a una maleta, con una caja embalada a sus pies. A su lado, una adolescente con el pelo corto y la piel blanquísima chatea con su móvil moviendo sus dedos de forma frenética.

Esta imagen efímera sobre la avenida Novoslobodskaya sintetiza las derivas actuales por la que transita Moscú. El comunismo empacando sus objetos que pronto se convertirán para souvenires y durmiendo una siesta a cielo abierto. El capitalismo circulando con la fluidez líquida de un mensaje de texto.

Cruzando la calle, un edificio amarillo y blanco de estilo neoclásico está etiquetado con el rostro canoso y barbudo del KFC, que en Moscú podría parecerse a un Lenin campechano pero que es, en realidad, el icono clásico de la cadena que se basa en un Tío Sam moderno: el rostro del ex entrenador de la NBA, Phil Jackson.

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Las palabras de Budapest

House of Terror, museo sobre la doble ocupación.

“Y recuerda, nunca estás en alguna parte que no tenga un nombre […] –siempre permaneces en una u otra palabra: nunca vista, hace tiempo olvidada-, una palabra que alguna vez fue escrita por primera vez. Siempre estamos en palabras”, escribe Cees Nooteboom en El desvío a Santiago.

Una gran descripción que en Budapest se queda corta. ¿Qué pasa con el vacío que provoca no entender la palabra dónde estás? ¿Qué pasa con ese precipicio que se crea entre el significado y el significante? ¿No puedes entonces ver con nitidez lo que tienes ante ti? Ese precipicio abre una brecha en nuestra capacidad de observar y aprehender. Un pequeño terremoto interno que resulta desestabilizador pero adictivo a la vez. Eso es lo que se siente pensando en la descripción de Nooteboom y caminando por Budapest, donde la mayoría de placas de monumentos, lugares emblemáticos y demás están únicamente en húngaro.

 

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Puesta del sol en París

Imatge del Canal Saint Martin

París acogió la última cumbre mundial para contener el cambio climático, un fenómeno que a pesar de las reuniones y las grandes declaraciones de los líderes mundiales avanza imparable. Uno de los efectos del cambio climático, tanto en casa como en la capital francesa, es que la primavera se acorta y el verano y las altas temperaturas se alargan. París vive temperaturas veraniegas desde hace dos meses, pero sigue teniendo el encanto de siempre. Además, hay recetas fait à Paris para mitigar el bochorno. Aquí van algunas.

A partir de media tarde, el canal Saint Martin se convierte en un punto de encuentro donde todavía se oye mayoritariamente hablar francés. Está un poco alejado del centro turístico pero bien comunicado con el metro. Vale la pena pasar una tarde.

Grupos de gente, muchos jóvenes pero también familias, se sientan en la orilla del canal y empiezan a desplegar un arsenal de saber hacer gastronómico. No hay que ir a buscar a ninguna tienda de delicatessens: la variedad de aperitivos y comida preparada que se puede encontrar en cualquier supermercado a buen precio es sensacional.

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Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad desconocida

Joven surfeando en las Canteras con la ciudad al fondo.

Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad desordenada y moderna. Fundada a finales del siglo XV no ha cesado en su crecimiento siempre vinculado al poder estratégico y económico de su puerto hasta llegar a ser la ciudad que hoy conocemos. Este desorden urbano se debe, sobre todo al éxodo rural y al auge de la inmigración peninsular en el desarrollismo franquista donde la ciudad se vio obligada a acoger a decenas de miles de nuevos habitantes en diversos barrios construidos ad-hoc. Barrios –en su mayoría- carentes de personalidad,  en los cuales no se ha respetado la arquitectura tradicional, plagados de edificios de diferentes estilos y alturas carentes de todo concierto.

El barrio de San Antonio muestra una arquitectura colorida y ecléctica.

El barrio de San Antonio muestra una arquitectura colorida y ecléctica. PABLO SUÁREZ

Pero no todos los nuevos núcleos de población surgidos al albor de los años 60 se pueden calificar de esta manera. Hay ciertos lugares que han logrado crear una identidad propia e incluso se han convertido en iconos estéticos de la ciudad. En este grupo se encontrarían los barrios de San Nicolás, San Juan o San Roque. Situados en las laderas de las montañas que franquean a la parte baja de la ciudad, estos barrios son asentamientos autoconstruídos por obreros y agricultores en búsqueda de un futuro mejor. Suponen una visita interesante si eres amante dela fotografía dado el colorido de sus fachadas y las increíbles panorámicas de la ciudad que desde sus atalayas se obtienen.

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Sevilla, alegrías para la vista y el paladar

Ambiente en el recinto de la Feria

Por más que nos suene familiar y que haya trajes de faralaes en cualquier tienda de souvenirs de España, nada se compara a visitar Sevilla durante la Feria. El recinto ferial en el barrio de los Remedios es una explosión de luces, colores y música. Si bien quien más vive la fiesta son los habitantes de la ciudad, que gozan entre cientos de casetas particulares, el Ayuntamiento promueve casetas abiertas a todos los públicos, con música en directo y donde se puede bailar, comer tapas y tomar el clásico rebujito a muy buen precio. Vale especialmente la pena pasear por el recinto ferial, acompañar la diversidad de ambientes de las casetas y contemplar el desfile de indumentarias especialmente producidas para la ocasión.

Sevilla

Concierto en una de las casetas públicas de la Feria

Pero no todo en Sevilla es la Feria (ni dura todo el año), así que subiendo por la orilla del Guadalquivir desde el recinto ferial vamos a parar en la calle Betis, una parada fundamental para disfrutar de pescaítos, chocos, calamares, bravas o berberechos. El tapeo en la orilla del río es un éxito asegurado, sobre todo con el buen tiempo, pero si ya tienes suficiente, incluso hay restaurantes italianos donde variar el menú. Sus fachadas coloridas están llenas de encanto, pero no deberían distraernos de las vistas al otro lado del río. Si conseguimos lugar en una de las terrazas podremos comer con vistas a la Torre del Oro, desde donde salía una cadena que cruzaba el río para proteger el puerto, la Giralda, el campanario de la catedral construido sobre el antiguo minarete de la mezquita, o la Maestranza, la plaza de toros especialmente agitada durante la Feria.

Sevilla

El patio de una pensión en el barrio de San Bernardo

Al otro lado del Guadalquivir, cruzando el puente de Triana, una construcción de hierro de mediados del siglo XIX, se encuentra el centro de la ciudad y el Museo de Bellas Artes, imprescindible para los amantes del arte. Inaugurado también a mediados del XIX, el museo es el referente del barroco sevillano, pero también incluye obras de la misma época de todo el continente. Encontramos un gran colección de obras de pintores referentes como Francisco de Zurbarán, Bartolomé Esteban Murillo y Juan de Valdés Leal.

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El perfume de Catalina de Médici y los tres David de Michelangelo

Vistas de Florencia desde el Piazzale Michelangelo.

A veces algunos rincones engañan. Tras una pequeña entrada que pasa desapercibida se encuentra en Florencia un lugar con siglos de historia, increíblemente bien conservado y cuidado, que ofrece todavía hoy algunos productos que se remontan a la era de la revolución científica, al s.XVII, e incluso a centenares de años atrás. Un espacio que sigue exhalando el aliento de la sabiduría de los frailes dominicos. Un rincón que nos permite, por ejemplo, acercarnos con la imaginación al cuello de Catalina de Médici, la reina consorte de Francia, y respirar su fragancia, poniéndonos unas gotas del Acqua della Regina, que ella patentó y puso de moda en muchas cortes. Porque sí, ya en el s.XVI los personajes más notorios de la sociedad apostaban por el negocio de los perfumes y el humanismo también promovía el arte de las fragancias.

Se trata de la Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, la perfumería-farmacia más antigua de Europa.

Interior de la Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella.

Interior de la Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella. ALICIA FÀBREGAS

 

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Artistas, peregrinaciones gitanas y la opulencia de los papas, en la Provenza

Playa de dunas de Saintes-Maries de la Mer.

Vestigios romanos, villas medievales, luchas papales y una naturaleza para ser disfrutada se conjugan en el sur de Francia, en la Provenza. Seguramente todo ese atractivo sensorial y cultural, además de gastronómico, con una gran variedad de quesos y vinos, es lo que sedujo a varios artistas que se enamoraron de esta zona, como Van Gogh, Picasso o Cézanne.

Igual algo de esa magia es lo que ha convertido a una de sus poblaciones en un lugar místico que recibe el mayor peregrinaje gitano de Europa. Miles de kalé, lovari, sinti, kalderash y manouche de todas partes del mundo llegan el 24 de mayo a Saintes-Maries de la Mer para rendir homenaje a su patrona, Santa Sara Kali, la virgen negra. Durante el año está guardada en la cripta de la Iglesia Nôtre Dame de la Mer, un templo fortificado, cubierta de mantos de diferentes colores que los gitanos le confeccionan como ofrenda. El 24 la sacan en una gran fiesta y, en procesión, la llevan hasta el mar, una playa de dunas que se conserva todavía bastante virgen y que pertenece al parque natural de la Camarga, y allí acaban muchos metidos en el agua.

El nombre de Saintes-Maries de la Mer, santas marías del mar, proviene de una leyenda que dice que María Salomé y María Jacobé, junto con su esclava Sara, llegaron allí en barco después de un largo viaje desde la Tierra Santa, huyendo de los ataques contra los cristianos.

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La Toscana, escenario de una secreta guerra entre templarios y asesinos

Los campos de la Toscana en primavera.

Cuenta la historia que desde hace 2000 años se libra una guerra secreta entre asesinos y templarios, dos bandos enfrentados que buscan cambiar el curso de la humanidad. Un relato oscuro que tiene como escenario uno de los sitios más bellos de Italia: la Toscana.

Los templarios pretenden crear un mundo donde reine la moral cristiana y todos los ciudadanos estén sometidos a su férreo control. La Orden de los Asesinos cree que los hombres deberían regirse por el libre albedrío y no estar dominados por un poder tan duro y lucharán hasta la muerte para conseguirlo. Esa es la narración en la que se basa el famoso videojuego Assassin’s Creed, los cómics y la película que se estrenó el pasado 2016. A través de sus personajes y de los caminos que deben ir tomando, la saga nos transporta a diferentes lugares y nos explica su historia.

El segundo episodio del juego se sitúa en el Renacimiento y tiene como escenario, entre otros lugares, San Gimignano y Monteriggioni, dos pequeños pueblos amurallados espectaculares por donde perderse y disfrutar de todos sus rincones, palacetes y plazas.

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Un paseo por la ría de Bilbao: historia de una transformación

Vistas del Casco Viejo de Bilbao.

El 22 de octubre de 1993 se colocaba la primera piedra de lo que sería el Guggenheim de Bilbao. El espacio elegido para emplazar el icónico museo de arte contemporáneo diseñado por el arquitecto Frank Gehry fue un antiguo muelle de uso portuario e industrial. Como resumiría la cadena EiTB en el parte de noticias de ese día, este era el símbolo de que el pasado industrial le daba “paso al mundo cultural del Bilbao metropolitano.”

Vista del puente de La Salve y el museo Guggenheim desde la margen derecha de la ría.

Vista del puente de La Salve y el museo Guggenheim desde la margen derecha de la ría. TANIA CUBILLO

Esa piedra significaba el principio del fin de un área metropolitana donde las siluetas de los astilleros ya cerrados y las fachadas de unos desconchados Altos Hornos todavía delineaban el paisaje urbanístico. Industrias que desde finales del XIX habían marcado el ritmo de la cultura y memoria colectiva a los dos lados de la ría del Nervión y que durante los noventa se eliminaron para poco a poco dejar paso a las delicias arquitectónicas que conforman el Bilbao de hoy en día. Esta rehabilitación sería aclamada a nivel europeo y mundial si bien conllevó largos años en los que paro, huelga y heroína estuvieron a la orden del día. La ría, arteria aorta depurada, ha sido siempre el primer testigo de la transformación. Propongo dar un paseo por sus meandros para descubrir ciudad e historia de Bilbao.

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Burdeos, con denominación de origen tranviario

El Palacio de la Bolsa.

Cuando se habla de Burdeos, viniendo de una ciudad como Barcelona, se tiene que empezar por el final. Es decir, por lo que a priori uno diría que es más superfluo y banal, y que seguramente más de una crónica sobre la capital de la Aquitania deliberadamente obvia. Es decir, se tiene que empezar hablando del tranvía.

Burdeos es, ciertamente por méritos propios, la capital mundial del vino, mal que les pueda pesar a otras ciudades aspirantes. Y su desarrollo urbano, en especial a partir del siglo XVIII, lo debe en buena medida al comercio de vino (también al de azúcar y esclavos), en su condición de puerto atlántico situado en el estuario del Garona. Pero lo que primero sorprende al viajero de hoy del Burdeos del siglo XXI es una fabulosa red de tranvías que cosen el centro con la periferia y la periferia con la metrópoli, y que se adentran con insólita tranquilidad por las calles de un casco antiguo donde la presencia de coches se ha conseguido reducir a la mínima expresión.

Tranvía en el centro histórico.

Tranvía en el centro histórico. VÍCTOR SAURA

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