Hace miles de años, la supervivencia del ser humano dependía de una sustancia capaz de conservar los alimentos: la sal. De ahí que durante siglos, desde los fenicios, la explotación de las salinas vinculada a la pesquería haya sido uno de los negocios más estratégicos y pujantes de la Bahía de Cádiz. De hecho, este enclave del litoral atlántico ha sido históricamente uno de los principales centros de producción de sal marina de España.

Sin embargo, la demanda de “nieve salada” —en palabras del poeta Rafael Alberti— se hundió conforme se fue generalizando el uso de los medios de conservación eléctricos a partir de la primera mitad del siglo XX. De modo que aquella época de oro blanco se fue cubriendo de fango mientras “la administración pública, las empresas privadas y la sociedad miraban para otro lado”, hasta derivar en la actual “situación de abandono” que denuncia la ONG Salarte en virtud de los datos: de las 160 salinas artesanales que este parque natural albergaba a finales del siglo pasado, en la actualidad apenas quedan cuatro.

A ojos de Juan Martín Bermúdez, presidente de la citada organización (la primera autorizada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía para gestionar esteros abandonados en la Bahía de Cádiz), contar con el 97% de las salinas artesanales abandonadas no solo entraña “una importantísima pérdida” de empleo y de biodiversidad (pues numerosas especies encuentran en estos humedales costeros los recursos necesarios para criar, alimentarse y descansar a lo largo de su ciclo biológico), sino también una “ruptura de la conexión emocional de la Bahía con su territorio” y una “pérdida de identidad cultural” que Salarte considera “inasumible”.

“Lo que antes era un orgullo, santo y seña de la Bahía en todo el mundo, hoy ha generado un distanciamiento del gaditano con el medioambiente que lo rodea”, deplora quien en 2012 se calzó las botas de agua, cogió el palín y el carrillo de mano para mostrarle a la sociedad ese “tesoro escondido” en las marismas de Cádiz.

“Un rayo de esperanza”

Aunque el presidente de Salarte sostiene que el oficio del salinero está “en peligro crítico de extinción”, percibe también “un rayo de esperanza” en iniciativas como la que encarnan Juan Carlos Sánchez de Lamadrid y Macu Gómez, fundadores de Salinas de Cádiz con su marca Dama Blanca. Este proyecto familiar nacido en 2020 del impulso de dos “enamorados del mar y las marismas” es uno de los que mantiene ahora con vida este entorno con más de 3.000 años de historia en el cultivo artesanal de la sal, que lleva décadas “languideciendo”.

Para ello, tras meses de formación y estudio, la pareja se lanzó a recuperar la histórica actividad salinera, adaptándola al siglo XXI. “Lo hacemos para que la gente conozca algo tan cercano y desconocido como son las salinas artesanales de Cádiz”, reconoce este sevillano criado en Sanlúcar de Barrameda, mientras recorre la carretera de San Fernando-Puerto Real que conduce al corazón de la Bahía. Actualmente, cultivan su propia sal marina virgen y flor de sal en la salina de la Esperanza que mantienen alquilada en “simbiosis” con un proyecto de la Universidad de Cádiz.

Allí los espera Demetrio, el salicultor del que han aprendido el oficio. Su función es controlar el movimiento del agua, paso crucial para que cristalice la sal en cada uno de los “recipientes” en que se dividen las naves por las que este hijo de salinero se mueve descalzo, como si andara por casa. Después de abrir las compuertas, el agua “se marea” a lo largo de un circuito de caños que contribuye a que se vaya evaporando, al tiempo que se concentra la salinidad, tal y como explica apasionado Demetrio (quizás porque nació en una salina).

Así, a las técnicas tradicionales, la pareja les ha sumado “la mentalidad del siglo XXI”, aportando, por ejemplo, herramientas precisas que han diseñado ellos mismos mediante impresoras 3D. Palín en mano, Juan Carlos (hasta ahora fotógrafo y gestor cultural) confiesa que apostaron por la sal porque aúna “todo lo que nos gusta”. La mar, el trabajo artesanal, la estética, el medioambiente... Todo lo que vuelcan en su marca Dama Blanca y que conecta con su filosofía de ser respetuosos con el entorno natural en el que se inserta la salina, desempeñar la labor en convivencia con su ecosistema y cuidar al detalle todas las fases del proceso de producción (desde una recogida meticulosa, pasando por el cribado a mano, hasta mimar el empaquetado).

El valor de la sal marina virgen y la flor de sal

“Como nieve en polvo”, la flor de sal es la variante más preciada, delicada y “misteriosa”. Se forma todos los días, en apenas 36 horas, por lo que implica poca producción, pero un trabajo minucioso para poder obtenerla: si no se recoge del tajo en el instante preciso, “la has perdido”. Lo mismo sucede con las “demandadas” escamas de flor de sal que se extraen de la superficie con sumo cuidado.

Entretanto, a lo largo de los meses, va cristalizando en el fondo del tajo la sal marina virgen como “cubos de sal irrompible”. El apellido virgen, recalca Sánchez de Lamadrid, es el que distingue a este tipo de sal obtenido de forma “totalmente artesanal” de la que se produce en grandes extensiones. La diferencia frente a la industrial (la que se compra habitualmente en supermercados) radica en que la sal marina virgen logra conservar “todos los minerales del agua”.

A este respecto, el presidente de Salarte y ambientólogo Juan Martín, explica que la sal refinada procedente de la industria, al introducir maquinaria dentro de la salina, tiene que someterse por normativa a un proceso de lavado en el que se pierden los oligoelementos naturalmente presentes como el yodo. De ahí que su composición sea al 99% de cloruro sódico y, posteriormente, se someta a un baño de yodo (por eso aparece etiquetada como sal yodada, cuando de forma natural ya cuenta con este bioelemento). “La sal que echan en las carreteras tiene más propiedades que la que se dedica para consumo humano”, añade el fundador de Salinas de Cádiz para ilustrar la diferencia.

En cambio, al cosecharse a mano, la sal marina virgen “se lava con la propia salmuera del tajo” y así mantiene intactos todos esos minerales “fundamentales para el funcionamiento de nuestro organismo”. De manera que se presenta como una fuente natural de magnesio, potasio y calcio, además de contar con un porcentaje inferior de cloruro sódico al 88%, según Salarte.

Por esta razón, Juan Carlos defiende que es importante “educar” a la población sobre los diferentes tipos de sal, para que pueda decidir con conocimiento cuál tomar. “Si elegimos una sal marina virgen estaremos comiendo salud y reduciendo el cloruro sódico”, concluye Juan Martín en la misma línea que el fundador de Salinas de Cádiz, quien equipara la sal marina virgen con el valor que se le concede al aceite de oliva virgen extra.

Reivindicaciones pensando en el futuro

Desde la óptica de Salarte, Juan Carlos y Macu son ejemplo del modelo de negocio “que hay que defender y apoyar porque son el futuro de la salicultura artesanal en España”. Precisamente, ese es el objetivo que persigue esta ONG: demostrar que las salinas siguen siendo una alternativa “sostenible” económicamente y “de bajo impacto” medioambiental, en la que tienen cabida actividades de los cinco sectores productivos (desde la producción de sal y la cría de especies, hasta el turismo o la economía del conocimiento). Por eso, con el afán de garantizar la continuidad y sostenibilidad de este negocio milenario, su fundador esgrime una serie de reivindicaciones dirigidas principalmente a las administraciones públicas, pero también a la empresa privada y la sociedad civil.

“Salarte reivindica que el ser humano vuelva al estero y a las salinas para rescatarlas”, expone Juan Martín convencido de que las salinas tradicionales encierran “un patrimonio etnográfico, cultural, histórico y ambiental” que se debe proteger y potenciar, teniendo en cuenta —apostilla este consultor ambiental y gestor de espacios naturales— las cifras de desempleo que acumula la provincia gaditana.

Asimismo, exigen que esta actividad deje de regirse por la ley de Costas y de Minería “y se reconozca que las salinas artesanales dependen del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”, entendiendo que “hablamos el mismo lenguaje” que se utiliza en cualquier otro cultivo de un alimento. En definitiva, que se valore este producto y se le conceda el distintivo de Indicación Geográfica Protegida (IGP), como “algo propio de la Bahía de Cádiz”.

Esas mismas reclamaciones son las que menciona Juan Carlos desde su salina durante el encuentro con elDiario.es Andalucía. Lo dice recorriendo con la mirada el paraje que lo rodea. Tajos que son en sí mismos “huellas de la historia” y, en su mayoría, testimonios del abandono que denuncia Salarte. “Todas las salinas tienen nombre de santos, la más antigua es la de San Vicente”, agrega antes de despedirse hasta el día siguiente de la suya, la de la Esperanza, “que es lo último que se pierde”.

Ser o no creyente es lo de menos. Visitar la Catedral de Cádiz es de obligado cumplimiento para muchos de los turistas de la ciudad y, tanto el Cabildo como las instituciones, quieren darle el cuidado que merece. Por eso, existe un plan de mantenimiento para que el edificio catedralicio sea sometido a los tratamientos que necesita. Este trabajo ha sido encomendado al estudio arquitectura gaditano La Consulta, un equipo técnico que también cuenta con otro estudio, Arquitecturadeguardia, con sede en Málaga.

El arquitecto Venancio González lidera un equipo que lleva trabajando en la Catedral desde 2016, primero con trabajos esporádicos por criterio de urgencia. Ya a partir de 2019, le fue encargada la rehabilitación de una capilla completa y, más tarde, se fueron viendo otros trabajos necesarios. Era evidente para los técnicos que la Catedral de Cádiz necesitaba una hoja de ruta, una actuación continuada. Existía un Plan Director del edificio, redactado por el arquitecto gaditano Juan Jiménez Mata a finales de los años 80. Es el documento que articula las actuaciones a realizar y tiene la voluntad de coordinar bajo similares criterios de intervención las distintas fases.

El Plan Director anterior se había completado en 2008 y, a partir de entonces, no se había actualizado. Hay que ir renovando la situación patológica del edificio, teniendo en cuenta que las formas de actuar también se modernizan. Durante gran parte de 2021, y lo que llevamos de 2022, La Consulta realizó una actuación de intenciones de un Plan Director que marque claramente el camino a seguir. “Hay que conseguir la inversión necesaria, pero antes debes conocer los trabajos a realizar, colocarle los criterios de importancia, las más urgentes primero, las de seguridad, y poner en valor zonas que no están incluidas en las rutas turísticas”, explica Venancio.

La Torre de Levante y la Torre de Poniente

Son trabajos que se han realizado, que se hacen actualmente y que se desarrollarán en los próximos años, en paralelo al normal funcionamiento de la Catedral en el apartado de las visitas. Es una labor silenciosa que irá dando sus frutos para el gran público, con proyectos en el aire como la reapertura de la Torre de Poniente. No será inminente, pero ya se ha presentado la solicitud ante la Delegación y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Mientras tanto, se puede disfrutar de la Torre de Levante, conocida como la del reloj, desde donde se disfrutan unas vistas espectaculares de la ciudad y del mar. Merece la pena el esfuerzo de la subida por rampas no muy empinadas y el tramo final de escalones.

Un Bien de Interés Cultural (BIC) como la Catedral necesita, pues, de un plan de mantenimiento reglado y de una planificación preventiva. Sobre todo, cuando se trata de un edificio ubicado junto al mar. “Desde que se empezó a labrar la Catedral, hace 300 años, ya vieron que era una zona agresiva por el mar. La cercanía, el ambiente salino, los temporales, el porte por encima de las fincas colindantes que hace que reciba aerosoles salinos... Todo eso le afecta al edificio y se ve en la fachada que hay zonas descarnadas porque combate más el temporal. Hemos realizado un levantamiento de planos bastante exhaustivo sobre las patologías del edificio, señalando las zonas más alteradas y sobre las que hay que actuar primero. También hemos hecho un levantamiento por nube de puntos desde el exterior que nos permite acercarnos con mucha calidad y nitidez. Podremos ir comprobando la evolución de los daños en zonas de difícil acceso como dinteles o cornisas”, relata Venancio.

Una catedral golpeada por la historia

El inicio de su construcción se remonta a 1722, pero no fue hasta 1838 cuando finalizaron las obras. Y, en más de una ocasión, pasó etapas de puertas cerradas. “En 1832 se reabrió después de quedarse sin fondos. Tenía muchas zonas abiertas y eso fomentó que el deterioro de las piedras comenzara desde el inicio. Las capillas laterales se empezaron a usar como talleres de carpintería o de almacenaje. Un incendio provocó que se acabara con celeridad para abrirla al culto. En 1838 se consagró y aunque no estaba totalmente terminada, se cerró por completo y se abrió”, explica Curro Ladrón de Guevara, arquitecto de La Consulta.

La explosión de Cádiz de 1947 provocó que las puertas principales quedaron destrozadas. Se perdió mucha carpintería y vidriería y tuvo grandes problemas por la entrada de agua. A finales de los años 60, también estuvo cerrada porque había desprendimientos de fragmentos de las bóvedas. Con el paso de los años, se cambiaron las carpinterías, se pusieron redes de protección y se consiguió que fuera visitable.

“El estado de salud de la Catedral es razonablemente bueno para la edad que tiene y por el sitio donde está. Es la conclusión que hemos sacado después del examen que hemos hecho de todo el edificio. Pudimos compararlo con los últimos datos del Plan Director y no ha habido una evolución fuerte de los daños, que siguen siendo los mismos. Aquel documento no eran tan exhaustivo, pero ya sabemos que es una carrera de fondo. Hay que tener unas prioridades para seguir mejorando en seguridad y conseguir espacios nuevos”, explica Venancio González.

Rasgos únicos que crearon escuela

“A la Catedral de Cádiz la hace especial la mezcla de estilos debido a que se dilató mucho en el tiempo su construcción. Tiene una planta barroca de Vicente Acero, que se respetó desde el principio, pero el volumen barroco que proyectó no es el que vemos hoy. Llegó al nivel de la primera cornisa, después otros arquitectos lo fueron terminando con la evolución del estilo de cada época. Es una Catedral que lo ha asumido con naturalidad, no se ven unos contrastes muy acusados. Es bastante más pequeña de la proyectada en un principio, que iba a ser casi el doble de altura. Es la última gran Catedral que se realiza en España y de ésta nacen muchas al otro lado del charco porque fue como la consecución natural de esta arquitectura, que entró en desuso”, afirma Ladrón de Guevara.

El visitante de la Catedral puede sorprenderse por muchos aspectos. Por la mañana, empiezan a aparecer puntos de luz por diferentes zonas en el interior que son de una gran belleza y la bajada a la cripta es toda una experiencia por su atmósfera y su acústica. “Es una luz mágica. Cuando subes a la cornisa temprano, las redes se convierten en un mar como si estuvieras en unas catacumbas inundadas. La Catedral tiene zonas que actualmente no son accesibles y que en un futuro, si tienen uso público, la gente va a alucinar”, anticipa Venancio.

El litoral gaditano es uno de los más internacionales que rodea la península ibérica. El Beni de Cádiz lo repetía así: “Al sur linda con Marruecos, al norte con España, al oeste con EEUU [base de Rota] y al este con Inglaterra [Gibraltar]”. Entre sus tesoros está la conocida como Playa de los Alemanes y se ubica entre el Cabo de Plata o Gracia y playa de Agua en medio.

Próxima a Zahara de los Atunes, la cala está en el término de Tarifa. Es una magnífica ensenada de unos 1.500 metros de extensión y 50 de ancho. Nadie apadrina el nombre de “los alemanes” pero los lugareños insisten en que el mismo no se puso por azar. No en vano, se sabe que muchos germanos pasaban temporadas en la zona desde antes de los años cuarenta. Pero alrededor de este pedazo de litoral circulan leyendas y un buen puñado de realidades que justifican su nombre.

 ¿Por qué de “los alemanes”? La historia se remonta a principios del siglo XX donde circula el rumor de que hay “un alemán cada 30 km en la costa española” por el interés que tenía el Kaiser Guillermo II en el control del Estrecho. La historia confirma que el Káiser se desplegó en Tánger en 1905 con apetitos coloniales aunque se desconoce si alguno de sus espías se ubicaba en la citada playa.

Lo que sí es cierto es que esta playa, ya antes de la Segunda Guerra Mundial, alojó vecinos alemanes en sus alrededores, lo que podría ser el origen de la nomenclatura. Como también es cierto que durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como lugar de vigilancia y aprovisionamiento de barcos y submarinos nazis que circulaban por el estrecho gibraltareño. Sus tramas, en Zahara, afloran en la novela 'Para olvidar quién fuiste' (Premio Ateneo de Sevilla, Algaida 2019) de Fernando García Calderón, sustentada sobre reseñas históricas.

Lo confirma Margarita Neuer, hija del Cónsul y espía Gustav Draëger, quien declaró a José María Irujo (El País) lo que Fernando Soto afirma con rotundidad: su padre se desplazaba con asiduidad –durante la Segunda Guerra Mundial– a la Playa de los Alemanes para suministrar víveres a submarinos nazis que amerizaban en ese lugar. De hecho, el historiador Alfonso Escuadra, uno de los expertos que más ha investigado la huella nazi en Cádiz, en la obra 'A la sombra de la Roca' (Cajastur, 1997), documentó incursiones y naufragios protagonizados por unidades de la armada del Tercer Reich, entre el periodo de 18 junio de 1941 al 22 de febrero de 1944 en costas andaluzas. Dos de ellas las sitúa la playa de los alemanes.

Incluso, Claudio Bonifacio, experto en naufragios italiano afincado en Sevilla, localizó las coordenadas (N 36° 04' 265“ W 5° 47' 453”) de un submarino alemán hundido cerca de tal playa. A dicha evidencia se suma la teoría que sitúa en el sumergible una carga de lingotes de oro y joyas robadas a los judíos por los nazis. La causa del naufragio sería accidental o porque la propia tripulación lo hundió. El pecio nunca se ha reflotado. Justo cuando tramitaba los derechos de hallador ante la Junta de Andalucía a Bonifacio y Luis Ángel Valero de Bernabé, les implicaron en el sumario Bahía 2. La sentencia del caso, 12 años después, les impuso una multa simbólica. En su obra 'Galeones y tesoros sumergidos' (Editorial Lulú, 2010) queda claro dónde está el sumergible: cerca de la playa de los alemanes.

También ha quedado acreditado que los submarinos U-208, U-451, U-732, U-340, U-761 , U-392 y el U-731 durante la Segunda Guerra Mundial se hundieron entre principios de 1942 y finales de 1944 al intentar cruzar el Estrecho de Gibraltar procedentes del Atlántico. Lo registra U-Historia, portavoz de la Ubootwaffe (flota de submarinos alemanes en la época nazi) y muchos de ellos reposan en los fondos gaditanos próximos a la Playa de los Alemanes. Y es tangible que, a mediados de los 40, se construyó un búnker que delimita la playa de los alemanes y la de Atlanterra. La fobia de Franco de ser invadido sembró de hecho la costa gaditana de esos fortines defensivos.

Tras la guerra

La investigación sobre qué pasó tras el final de la guerra con los nazis que escaparon lleva a muchos casos en Andalucía, por supuesto, también en la costa. En el caso de Cádiz, el documental 'Playa de los Alemanes', realizado en 2019 por Daniel Marí y Johannes Hofman, busca –con empeño y escasos resultados– huellas y testimonios sobre nazis que se refugiaron tras la guerra allí. No queda claro si usaron tan recóndito lugar para ODESSA, la red que se orquestó tras el conflicto por jerarcas nazis para sacarlos con vida y refugiarlos en otros puntos del globo. La hipótesis dice que los nazis eran introducidos por la ruta desde Valencia-Madrid/Sevilla/Algeciras-Tánger/ para después embarcarlos hacia Sudamérica. Y en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay fundamentalmente se libraban de su identidad y borraron su pasado. Otra novela, que repite el título 'Playa de los Alemanes' (Jirones de Azul, 2010) la firma Javier Compás. Insiste este historiador que “en esa preciosa cala vivieron alemanes refugiados tras el término de la Segunda Guerra Mundial”.

En cualquier caso, la relación de la zona con Alemania no termina ahí. Según el periodista, escritor y colaborador de elDiario.es Juan José Téllez el espionaje militar español investigó, décadas atrás, cerca de esta playa una suerte de plataforma logística para provisionar a navíos de la antigua República Democrática de Alemania (RDA). La presencia de agentes de aquel país del Pacto de Varsovia alertó al contraespionaje español. Pero nadie sabe qué concluyeron nuestros espías militares.

La más cruda realidad es que a la Playa de los Alemanes era difícil acceder desde las poblaciones más cercanas hasta la década de los cincuenta. Aunque entonces sí se datan casas y a alemanes que usaban caballos para entrar y salir de sus viviendas. Cerca de la playa había chozas; desde el mar era más fácil alcanzar esta corta franja playera.

En concreto, en la ladera que subía desde la playa, solo tres familias de alemanes vivían permanentemente allí. Según se testimonia  el documental de Marí y Hofman, eran nazis acaudalados que se relacionaban poco con los lugareños. Sus descendientes, ya en la década de los cincuenta y sesenta, retornaron a Alemania.

“Al levante y al poniente”

Podría considerarse este el momento del inicio del turismo alemán en la zona. Pero no fue hasta principios de los sesenta cuando se activó el turismo en Zahara. Y se hizo de forma un tanto curiosa, como narra la propia web de turismo de Zahara. Cuentan que un grupo de empresarios alemanes se presentó en el despacho de Álvaro Domecq, entonces Presidente de la Diputación de Cádiz. Le referían muy educadamente sus propósitos inversores. Don Álvaro quedó perplejo ante la propuesta. Era una millonada lo que se proyectaba invertir en tan inhóspito lugar. La extrañeza del Presidente de la Diputación no se disimulaba, al estar la zona azotada por vientos de levante y poniente. Al hombre le brotó una pregunta, ante tan descabellada propuesta: “¿Han tenido Uds. en cuenta los vientos?” Los alemanes respondieron al unísono y sonrientes: 'Al levante y al poniente se está sanísimo'.

De aquel primer interés pasamos a un emblemático edificio que incrementó la presencia alemana en la playa a la que da nombre ese gentilicio. En 1970 empezaron las obras de los Hoteles Atlanterra y Zahara (demolido en 2002) dirigidas por el Arquitecto Alvis Franz Rotter. El ministro franquista Sánchez Bella avaló el proyecto y lo supervisó en 1973, tras llegar al emporio en helicóptero.

Quiebras, retrasos e impagados aplazaron los proyectos hoteleros. Solo el Atlanterra se inauguró en 1983. Fue clave para reunir numerosas urbanizaciones a su alrededor. El tesón del nuevo Arquitecto Horts Mankel logró la aplazada apertura hotelera junto al emprendedor Kurt Schlichtkrull, apodado 'Juanaco' por los lugareños. Tanto al hotel como a las urbanizaciones del entorno, los lugareños las conocen como “los alemanes” por los constructores y por los primeros propietarios que se ubicaron allí. Por añadir misterio, hay rumores e historias sin confirmar que circulan por la zona que hablan de cenas en el hotel en las que participaban ancianos y discretos nazis, aunque sin confirmar. Sea como fuere en el 87 el Hotel Atlanterra, propiedad de empresarios alemanes, cambió de titulares y gestores. La venta fue discreta.  Desde finales de los ochenta opera el establecimiento la multinacional Meliá.

Lo que queda claro es que motivos, leyendas, hechos e historias sobran a la Playa de los Alemanes para ostentar el nombre por el que todo el mundo la conoce.

Olvera (Cádiz) se ha convertido en nueva Capital del Turismo Rural 2021, una iniciativa impulsada por EscapadaRural.com, la plataforma digital especializada de alojamientos rurales más importante de España.

Según ha informado la propia plataforma en una nota, Olvera ha conseguido imponerse al resto de finalistas al obtener 21.794 votos (el 18 por ciento) de un total de 120.781 participantes, una cifra que supera ampliamente la registrada en ediciones anteriores y que muestra la consolidación del concurso y la buena acogida entre los viajeros rurales.

Así, Olvera se ha impuesto a 247 localidades de todo el país que en esta V edición de los premios presentaron su candidatura para convertirse en Capital del Turismo Rural 2021.

La dinámica del concurso establece que sean los empresarios de turismo rural los encargados de presentar las candidaturas. De entre ellas, la plataforma digital especializada en alojamientos rurales seleccionó a los 10 finalistas bajo unos requisitos mínimos: tener menos de 10.000 habitantes, apostar por un turismo rural de calidad y no haber competido en ediciones anteriores.

De esta forma, el nuevo ganador ha superado en votos al resto de finalistas, que desde el pasado 14 de abril y hasta el 14 de mayo se han expuesto al veredicto de los internautas que han participado en el site habilitado por EscapadaRural.com.

La responsable de eventos de EscapadaRural.com, Empar Baños, ha explicado que están satisfechos “por el éxito de la iniciativa que busca, sobre todo, dar visibilidad al entorno rural y reconocer la labor de todos aquellos pueblos que apuestan por un turismo rural de calidad”.

Por su parte, Francisco Párrago Rodríguez, alcalde de Olvera, ha agradecido el apoyo recibido “por tantas personas anónimas que han votado por Olvera, así como a todas las instituciones que han apoyado a lo largo de este mes de votaciones: la Diputación de Cádiz, la Junta, Turismo Andaluz, los embajadores y, por supuesto, a EscapadaRural.com por dejar que Olvera aparezca en su valioso escaparate y poder mostrar a los visitantes todo lo que puede ofrecer”.

Los premios Capital del Turismo Rural nacieron hace cinco años con el doble objetivo de dar visibilidad a los municipios que apuestan por el turismo rural creando una red de contactos para compartir experiencias e inquietudes y convertir al pueblo finalista en destino de referencia para hacer turismo rural.

La alta participación de los internautas se debe también a la colaboración de 10 blogueros de viajes que han ejercido como embajadores de los 10 municipios finalistas. A través de sus respectivos blogs y cuentas en redes sociales han narrado su experiencia en cada pueblo, mostrando el lado más atractivo de cada lugar y atrayendo más votos para convertir su municipio en Capital del Turismo Rural 2021.

EscapadaRural.com estará presente en el acto 'Andalucía, Elección Natural' que organiza la Junta en Madrid el próximo jueves 20 de mayo a las 19,00 horas para presentar a Olvera como recién ganador de la V edición de la Capital del Turismo Rural.

El turismo gastronómico es una de las grandes bazas de Sanlúcar de Barrameda. La población gaditana tiene un magnetismo especial por su tentadora carta y son muchos los que saben que el complemento ideal para unos langostinos, unas tortillitas de camarones o una corvina en salsa tártara es un buen helado.

La oferta es grande en ese campo, pero la Plaza Cabildo, el Silicon Valley de la gastronomía sanluqueña, acoge un establecimiento que es todo un clásico. Helados Toni funciona desde 1896 y ha llegado a los 120 años con muy buena salud. Ofrece sabores que han permanecido imperturbables ante el paso del tiempo, pero también ha sabido adaptarse a la actualidad. No es un sitio para buscar excentricidades como un helado de lentejas. Aquí el concepto es otro.

Carlos Bornay Verdú era un alicantino de Ibi, un emprendedor del siglo XIX que peregrinó al mismo corazón de Italia para aprender la labor de hacer helados. Cuando volvió de Roma, convertido en maestro heladero, decidió lanzarse a la aventura en su tierra natal. Carlos se dedicaba a recolectar y almacenar la nieve de la montaña en invierno y, en verano, se trasladaba por la noche con su puesto de helados a la costa para refrescar a los turistas de la época. Entonces no había otro hielo que no fuera natural. Se obtenía en la montaña, se prensaba en cajas de madera y se almacenaba en cuevas que se conocían como pozos de nieve.

Unos años después, la familia se instaló en Sanlúcar, tierra de veraneo de la aristocracia y la burguesía, y donde además podía conseguir hielo gracias a la fábrica situada en Bajo de Guía, que era la materia prima enfriante para elaborar los helados. Así, bajo el nombre de Nevería Valenciana, Carlos, junto a sus hijos Toni y Pepe, vende los helados por las calles con una garrafa de corcho colgada al hombro y pregonando “al rico mantecado helado”.

A partir de 1920, es Toni el que se encarga de la actividad en Sanlúcar y emplaza la heladería en la Plaza del Cabildo, pasándose a llamar como actualmente se la conoce: Helados Toni. Primero, funcionó de forma simultánea a los carritos de helados que se repartían entre distintos puntos de venta en la ciudad. Ya en los años 50, Fina, la hija mayor de Toni, pasa a regentar el negocio familiar, manteniendo su éxito a pesar de la irrupción del helado industrial. 

La actual gerente del negocio, María José Vilar Bornay, pertenece a la cuarta generación de heladeros. Y el director y maestro heladero es Rafael Jordá, su marido. El objetivo de ambos es encontrar el equilibrio entre los clientes que buscan lo tradicional, lo de toda la vida, con aquellos que no quieren una carta aburrida y monótona. Por eso todos los años acuden a las ferias internacionales en España e Italia para ver las tendencias reinantes en el mercado.

El sanluqueño y el turista tradicional buscan, por ejemplo, la vainilla de siempre. “Hay vainillas más aromáticas, pero nosotros tenemos una más sencilla, que es la que hacía el abuelo y es la que la gente nos demanda. Es el antiguo mantecado de vainilla hecho con huevos, con canela, con limón y con vainilla”, explica Rafael Jordá.

No hay miedo a la innovación en ningún sentido e incluso se probaron los sabores salados. “Hubo un momento en el que salimos mucho en la prensa por hacer el helado de langostino o de manzanilla, pero vimos que son novedosos pero no comerciales. El cliente lo prueba y dice que está bueno, pero no repite porque no es agradable de comer continuamente”, reconoce Jordá.

Así pues, la clientela sabe lo que quiere. Los cuatro sabores que mejor funcionan en la actualidad son el turrón, la vainilla, el Ferrero Rocher y el Kinder. Y, por supuesto, siempre surge la duda de qué contendrá un sabor clásico en Helados Toni: el secreto del abuelo. Se trata de una fusión de vainilla, flan, piñones y caramelo. El nombre se puso en honor al abuelo, que a sus 93 años todavía ayuda en la cocina.

Biscuit con cookies, gin-tonic, ricota con higos caramelizados, nutelino, vainilla con tocino de cielo... La carta es muy variada y, además, hay sorpresas fuera de programa como el napolitano. Es un pequeño polo, un cilindro mitad vainilla mitad chocolate con un palo de plástico. “Lo piden los sanluqueños y los turistas clásicos. Siguen pidiéndolo en paquetes grandes para llevarlo a casa. Es propio de heladerías tradicionales”, aclara Jordá.

Y para este año hay novedades. El nuevo sabor, Capricho, es una crema italiana con membrillo, miel y nueces caramelizadas. Otro es el Lemon Pie, helado de tarta de limón con suflé y con merengue. También es novedosa la tarta de San Marcos hecha en helado con nata, bizcocho y yema tostada por encima.

La actividad es constante en este establecimiento de la Plaza Cabildo. Allí mismo tienen su obrador y el producto se fabrica a diario. Este helado no lleva más de cinco días elaborado y no se hacen cantidades grandes para que lo producido se consuma en el día. Es un trabajo sacrificado, pero sólo así se garantiza una cremosidad constante y que el helado no esté quemado por el frío.

Helados Toni abre en marzo y cierra en octubre. Sus puertas permanecen cerradas cuatro meses y medio en invierno, cuando hay menos turismo. El resto del año permanece abierto todos los días, sin excepciones. Los responsables de este negocio quieren dejar claro que “la prioridad siempre son los sanluqueños, que son los que están siempre con nosotros. Puede ser que en verano queden en segundo plano por la llegada de los turistas, pero tenemos muy clara cuál es nuestra clientela más fiel”.

Las mayores inversiones no solo se hacen en publicidad, sino también en la formación constante. Helados Toni lleva 120 años funcionando por el boca a boca y así va a seguir. Quizá ése sea el auténtico secreto del abuelo.

¿Sabías que la Sierra de Líjar, en el municipio de Algodonales, en plena Sierra de Cádiz, es uno de los mejores puntos de Europa para la práctica de parapente? ¡Así son las vistas desde allá arriba!

Dormir entre pinares, pero en un colchón de calidad. Disfrutar de la salida del sol, pero con el aire acondicionado a mano por si aprieta más de la cuenta. Para los que desean acercarse al universo del camping pero huyen de sus desventajas ha nacido el glamping, que mezcla glamour con camping, una idea exportada desde Inglaterra que está arraigando en España y, más concretamente, en Andalucía.

Son varios los establecimientos dedicados a esta modalidad que operan en la región. En Puerto Real (Cádiz) está el Glamping Cádiz, donde las tiendas safari de lujo 'Dehesa de las Yeguas' ofrece un ambiente exclusivo en una finca familiar de 460 hectáreas de bosque de pinar y monte mediterráneo. Amparo Barón, la propietaria, llevaba tiempo pensando en invertir en un negocio de hospedaje y “como la finca está en un parque natural protegido no podía hacer un hotel”. “Debía hacer algo ecológico y me incliné por algo parecido a las tiendas de safari de África. Se diferencia del camping en que es completamente de lujo, con buenas duchas, buenas camas, en la mitad del campo y con infraestructura. Tiene un suelo de madera levantado 60 centímetros del suelo para que no entre polvo ni bichos; anclado en vigas de hormigón y con una sensación cálida”, relata. Además, tiene calefacción, aire acondicionado, cocina equipada... Todo lo que un sibarita puede desear.

La intimidad es algo muy importante en este tipo de establecimientos y, por eso, la distancia que hay entre una tienda y otra es grande. Además, se puede disfrutar de paseos en coches de caballo, hacer senderismo, realizar avistamientos de pájaros, todo a pocos kilómetros de las playas de Cádiz. El precio medio es de 120 euros por tienda en temporada baja. Sube algo en verano y hay precios especiales por semana.

Una cliente habitual es Claudia Helming, que desde Berlín llega a España expresamente para acudir a este reducto de paz en Cádiz. “Es algo especial porque es único, cómodo, amplio y con poca gente. Lo probé durante dos noches el verano pasado y y me encantó por estar en plena naturaleza, pero con todas las comodidades. En un hotel nunca estás tan cerca de la naturaleza. Además, tienes mucha privacidad y es muy relajante. Es una experiencia mágica en la mañana, cuando te despiertes y la luz se pone muy dulcemente”.

Hay que tener un nivel adquisitivo medio alto para acceder porque, sea en tiendas de safari o en casitas, la exclusividad hay que pagarla. Otro ejemplo lo vemos en Granada, en Zafarraya, donde Alan Clayton montó en 2007 un enclave muy particular que también se escapa del tópico. Alan se desplazó con su familia y se enamoraron de la naturaleza, la fauna y la belleza del sur de España. Narnia fue originalmente un destartalado cortijo español y, después de mucho trabajo, se ha convertido en un entorno idílico para nuestros visitantes. 

“Los clientes quiere un sitio natural, pero con comodidades. En España el camping es sinónimo de mucha gente en un espacio pequeño y eso no siempre gusta. El glamping está pensado para que el cliente se relaje. Aquí tenemos a familias en verano y en invierno suelen venir más artistas y escritores”, explica Clayton.

En Málaga también es posible acudir a un glamping. Casa de Laila está situado en el valle de Guadalhorce y ubicado en una colina, con vistas a Alhaurín el Grande y a las montañas de la Sierra de las Nieves. La holandesa Anne Marie de Winter es la propietaria y disfruta con el servicio que ofrece a sus clientes: “El que se decanta por el glamping tiene las ideas muy claras. Busca estar cerca de la naturaleza, huir del estrés de la ciudad y de los sitios con muchas aglomeraciones. En un glamping encuentra un paraje especial, un buen servicio y muchas comodidades”. A las tiendas completamente equipadas hay que sumar una sala de yoga que hace las delicias de la clientela.

Andreas Holm ha estado en dos ocasiones en la Casa de Laila y reconoce que “es un lugar ideal donde podemos relajarnos y recargar las pilas”. “Tomar una buena cena mientras ves cómo se pone el sol es una gran experiencia, sobre todo si lo haces en un sitio exclusivo”, recuerda. El glamping es un concepto que se está asentando entre ese grupo de viajeros que quiere asegurarse de que para salir de casa debe estar, como mínimo, tan cómodo como en ella.

Del cante de Camarón se sabe casi todo; de la persona, no tanto. Para eso, para conocer cómo se forjó el mito alrededor de un niño llamado José Monge Cruz, abre sus puertas en San Fernando La Casa de Camarón. Y lo hace donde, realmente, pasó su infancia el genio del flamenco: la calle del Carmen. En un barrio isleño de lo más humilde vio la luz José en diciembre de 1950. Ahora, 66 años después, su figura sigue teniendo un gran magnetismo y por eso el Ayuntamiento de esta localidad gaditana ha creado un espacio de obligada visita para los amantes del flamenco y también para los que, simplemente, se interesan por una figura tan particular.

No es un museo al uso y no hay objetos personales de Camarón. Esos se podrán disfrutar en un museo que se ubicará dentro de unos meses junto a la Venta de VargasVenta de Vargas, epicentro de la explosión artística de José Monge Cruz. La casa natal de Camarón es un espacio donde el visitante descubrirá el entorno donde se formó el cantaor. Ya no está el patio de vecinos donde jugaba cuando era un niño porque ha sido imposible mantenerlo, pero sí se recrea un periodo de tiempo poco conocido de su vida y que influyó para que terminara siendo una figura superlativa del cante.

Muy cerca de las salinas está el barrio de Las Callejuelas y allí, en el número 29, se encuentran las cinco claves para conocer mejor a Camarón. En varios paneles informan de aspectos que contextualizan el momento de su nacimiento y cómo vivía un niño humilde de aquel San Fernando de los años 50. En el primer panel se habla de la gran influencia que tuvo La Isla de León en él y de cómo el mar y las salinas han sido, históricamente, el medio de vida de este localidad. Por muy lejos que estuviera Camarón de su tierra, siempre volvía por esas raíces creadas en su infancia.

La segunda clave que se muestra es la del barrio de Las Callejuelas, el escenario de la niñez del músico. Una zona humilde donde las familias hacían vida en los patios de vecinos. Es la tercera clave y el objetivo es dar a conocer que Camarón vivía junto a otras cinco familias en lo que al final era una única gran familia que compartía servicios comunes como la cocina y un baño de lo más básico. Allí, oyendo cantar a su madre, es donde se inició Camarón en el flamenco.

El visitante ya se hace una idea de cómo fue su infancia. Le cuentan que su padre tenía una fragua muy cerca, en la calle Orlando, y ya en la sala donde se habla de la clave del flamenco aparece el arte en estado puro. Hay una explicación para los no iniciados de los palos del flamenco y se comprueba cómo fueron los primeros pasos de José Monge, que de pequeño participó en agrupaciones carnavalescas y que hacía sus pinitos cantando en la Venta de Vargas a la sombra de su hermano Manuel. 

El momento más especial y el final de la visita se realiza en las estancias que, originariamente, fueron la casa de los Monge. Dos pequeñas habitaciones donde vivía junto a sus padres y sus ocho hermanos. En la primera sala hay una emisión constante de un vídeo donde personas muy cercanas hablan de José: el artista y la persona. El plato fuerte es la sala donde se hace un homenaje al cantaor a través del recogimiento. Una habitación casi a oscuras, con varias imágenes de fondo y sonando en bucle 'La leyenda del tiempo'. En el centro, una silla y un clavel. 

Una experiencia en primera persona para sentir el duende. Un homenaje a un mito en una visita que, por el momento, sólo se puede realizar en grupos a través de la Oficina de Turismo de San Fernando.

A lo largo de la semana, Joaquín Gómez es agente de la Policía Local de Moguer, municipio de la provincia de Huelva. Pero los fines de semana deja el uniforme a un lado para formar parte de otro equipo, donde comparte filas con personas que se dedican a la docencia, la arquitectura, la sanidad, la música o la función pública. Con ellos tiene un nexo común: el amor al arte y al dibujo.

“Somos personas a las que nos gusta observar, descubrir nuevos espacios, visitar pueblos, encontrar nuevos paisajes... y dibujarlos”, explica Gómez, que forma parte del grupo de Urban Sketchers de Moguer junto a otra decena de personas. Pero también al que hay en la provincia de Huelva, formado por cerca de 300 personas que salen juntas periódicamente a dibujar. “Lo que más nos motiva para estar ahí es que somos casi una familia y disfrutamos muchísimo, porque cuando haces ilustraciones te fijas en detalles que no ves cuando vas caminando. Es algo que nos permite conocer rincones, edificios, otras formas de ser, otros lugares, culturas o tradiciones”, destaca este agente policial y urban sketecher.

Hace unos días, de hecho, Joaquín participó junto a un centenar de dibujantes en una cita realizada en su pueblo durante un fin de semana completo. Llegaron ilustradores de toda Andalucía y Portugal. Es la tónica general de este movimiento, nacido en España en 2008 y que cuenta con cerca de dos centenares de grupos locales en toda la península. En Andalucía existe una veintena de ellos repartidos por todas las capitales de provincia y municipios como Vejer de la Frontera, Estepona, Aracena o el propio Moguer.

“La corriente Urban Sketcher nació de ponerle nombre a una cosa que todos hacíamos ya por separado”, cuenta Antonio Guerra, orientador educativo de profesión y uno de los responsables de Urban Sketchers en Córdoba, formado en 2012 y que cuenta con una veintena de ilustradores habituales en las quedadas. El más numeroso es el de Málaga, donde se encuentra el grupo más antiguos de Andalucía. Nació en 2009 y los participantes de las quedadas mensuales suelen rondar entre las 15 y las 50 personas. “Nos hemos llegado a juntar hasta 60 personas”, explica Luis Ruiz Padrón, uno de los promotores del grupo malagueño junto a Patrizia Torres.

Allí visitan espacios que les resultan interesantes o simplemente salen a dibujar por una zona determinada de la ciudad, pero también colaboran con entidades que les invitan a ilustrar sus espacios o instalaciones. “Hemos colaborado y expuesto en el Jardín Botánico de la Concepción, con la Junta de Distrito de El Perchel o con el colectivo Hospital Cromático en la Casa Invisible. También hemos dibujado en el Metro de Málaga, el Hotel Molina Larios, la Asociación del barrio de Lagunillas, el Colegio de Arquitectos… E incluso tenemos una colaboración frecuente con la asociación Málaga Acoge dentro de su programa Artistas Acoge”, relata Torres.

Como en todos los grupos, la temática de los trazos es libre. A unos integrantes les gusta más las cocina y plasman recetas locales en sus libretas. Otros, prefieren paisajes. Hay quien sólo pinta personas o quien se centra en arquitectura urbana. Pero todos tienen una pasión que quieren compartir con los demás y esa es una de las claves de los Urban Sketchers. “El éxito del movimiento es que no hay que tener preparación: todo el mundo puede participar y reflejar en papel las impresiones de lo que ve. Y es muy bonito ver cómo gente que viene sin idea poco a poco va mejorando”, asegura este ilustrador. “Además, antes te podían mirar raro por eso de ir pintando solo por ahí, pero ahora al ir en grupo la gente se siente más segura”, subraya por su parte Gustavo Domínguez, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y responsable de Urban Sketchers Huelva.

Lo vivió en primera persona Antonio Guerra, que dibuja desde su infancia. Con el tiempo, ejercía su hobby en estaciones o aeropuertos mientras esperaba para realizar viajes por motivos de trabajo. “Hasta que un día encontré un grupo en Facebook en el que descubrí que había más gente haciendo lo mismo que yo. Desde entonces, ya no soy un dibujante solitario”, recuerda Guerra. También es el caso de de Miguel Ángel Lacal, que trabaja en el cine de animación, por lo que pasa muchas horas delante del ordenador, “tanto en casa como en el trabajo”, explica. “Me di cuenta que necesitaba salir, así que agarré una libreta y me fui con un compañero a salir a dibujar”, asegura.

Pronto descubrió que había un movimiento similar llamado Urban Sketcher y que existía un grupo en España, así que decidió trasladarlo a Granada y crear allí el grupo granadino en Facebook en noviembre de 2014. Desde entonces el grupo cuenta con 400 seguidores, aunque los habituales son una treintena, que suelen quedar una o dos veces al mes. Su base de operaciones es el centro de Granada: “Normalmente nos vemos por Plaza Nueva o el Campo del Príncipe y a partir de ahí nos movemos por el Realejo, la Catedral, el Albaicín… Esta ciudad da mucho de sí para dibujar”, cuenta Lacal. De hecho, en menos de dos años cuenta ya 20 libretas ilustradas. Y tiene en mente un proyecto para publicar un par de libros sobre la ciudad de la Alhambra junto a otros sketchers.

De la misma fecha es el grupo de Almería, formado por arquitectos, jubilados, aparejadores, profesionales del diseño, políticos, profesores, escolares, universitarios, desempleados, músicos, fotógrafos, contables, funcionarios... “Lo que nos motiva a todos es el afán por plasmar la realidad tal y como la vemos, compartiendo la vivencia y ayudando al resto de personas que forma en grupo”, añade Juan Valle Líndez, responsable del grupo almeriense de Urban Sketchers.

Otro de los aspectos que destacan todas las personas que forman parte de los grupos de Urban Sketchers es el compañerismo y el hecho de que se trata de un movimiento alejado de lo comercial y más ligado al aprendizaje conjunto y a compartir información y conocimiento. “Nosotros quedamos para dibujar los sábados de 10.30 a 13.30 y, a partir de esa hora, nos juntamos en una cafetería, nos tomamos algo fresquito y nos enseñamos lo que hemos hecho. Y cada uno cuenta su técnica, por lo que se aprende muchísimo. Todos nos ayudamos y eso hace que todos mejoremos. Aquí no hay profesionales ni amateur, solo gente que nos gusta esto y nos formamos unos a otros”, destaca Antonio Guerra desde Córdoba.

“Es un interesantísimo de experiencias, técnicas y materiales. Y todos compartimos toda la información y nos encanta compartir conocimientos”, insiste Joaquín Gómez. “Nuestro objetivo es dibujar. Es una manera de asimilar nuestro entorno de una manera didáctica y grupal. La disciplina del dibujo requiere de concentración, de observación, de asimilación. Nos relaja y nos ayuda no solo a mejorar como dibujantes sino como personas, pues vamos fomentando la amistad. Además, cada quedada es normalmente en un sitio al que o bien no se accede a diario o bien conlleva algún tipo de valor patrimonial o cultural del que podemos aprender algo”, añade Jonatan Alcina, Licenciado en Historia y creador del grupo en el Campo de Gibraltar, que promueve junto a Víctor García Aguilar, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sevilla. “Lo que nos une es dibujar en comunidad, compartir momentos, experiencias, aprender de los demás (trucos, técnicas o materiales) y luego exponer los dibujos en internet, a través de nuestra página de Facebook, Flickr o en los blogs de cada cual”, subraya la dibujante Patrizia Torres desde Málaga. Álbumes virtuales que se conforman como magníficas galerías virtuales de arte.

Así, trazo a trazo, estos ilustradores se van convirtiendo el testigos del día a día de Andalucía, mientras van llenado unas libretas que son ya un archivo gráfico para la historia. Pero que también son las sensaciones diarias de un grupo de personas con especial sensibilidad, con ganas de compartir y sumar. “Para mí, es lo más interesante: al final no solo se trata de un cuaderno bonito, también tienes tu propio viaje. En las páginas de tu libreta cuentas tus experiencias o inquietudes. Así que finalmente no es tanto una expresión puramente artística, sino un sitio donde anotas tus propias vivencias”, concluye Gustavo Domínguez. Cuadernos a los que los Urban Sketchers andaluces nos han dado acceso para elaborar esta galería ilustrada de Andalucía que compartimos en nuestras redes sociales. ¡Disfrútenla!

El subsuelo de Cádiz encierra historias nunca contadas, trazos de un pasado sepultado por el tiempo y que ahora se muestran con hallazgos como el de las Catacumbas del Beaterio. En la céntrica calle Valverde hay un pasadizo que permite al visitante acceder a un tesoro que había pasado más de tres siglos en el olvido.

Como en esas series de ciencia ficción que trasladan al espectador a otro tiempo, las Catacumbas son un viaje al siglo XVII par conocer un lugar que estaba destinado a los enterramientos de una antigua orden de beatas terciarias franciscanas. Basta con abrir una puerta junto a un típico patio interior de las fincas que conforman la arquitectura gaditana para adentrarse en la aventura.

Tras la entrada, unas escaleras empinadas y una luz muy tenue crean una atmósfera inquietante. El edificio fue construido en 1633 por la Orden Tercera de San Francisco y disponía de una iglesia. Después de la marcha de las Beatas, en este edificio se montó una empresa que enseñaba a las mujeres en riesgo de exclusión el arte de la costura, pero años más tarde, se derribó todo el edificio menos el panteón bajo, que era el lugar de enterramiento. A mediados del siglo XIX, se construyó un nuevo edificio de viviendas y las catacumbas quedaron olvidadas, convirtiéndose en un basurero.

En 1947, después de la explosión de un conjunto de minas que se almacenaban en el Instituto Hidrográfico, recordada como uno de los grandes desastres de la historia de Cádiz, el edificio levantado sobre las catacumbas sufrió un enorme destrozo, por lo que el espacio subterráneo quedó sepultado hasta nuestros días.

Visitas guiadas

El lugar lo reúne todo para despertar los sentidos. Los guías explican cómo estas catacumbas sirvieron de escondite durante la Guerra Civil para quienes buscaban refugio en las ruinas del subsuelo. Ahí abajo casi todo es estremecedor, pero la visita cobra una nueva dimensión si se realiza con la teatralización que aporta la empresa Animarte, que recrea el ambiente de aquel beaterio, pero con un toque de humor.

Además de la leyenda, también hay elementos físicos que demuestran el valor que tiene el descubrimiento realizado por el joven espeleólogo Eugenio Belgrano, que es el alma de un proyecto sólo al alcance de aventureros. Belgrano es el gran investigador del subsuelo de Cádiz y un experto en sacar a la superficie lo que otros quieren mantener oculto. Explica que de beaterio y catacumba, este enclave pasó a ser lugar de reunión de los caballeros de la orden de la Rosacruz y ensalza el valor de un dibujo masónico que está siendo restaurado y descifrado. “A los visitantes se les explica que la masonería no era una secta. Se componía de personas que se reunían libremente, no se captaba a nadie, y para entrar había que cumplir unos requisitos”.

Permanecen algunos vestigios de los pudrideros que componían la zona y también se puede imaginar la iglesia que acogía aquel edificio por las señales que se encuentran. En el futuro será aún más atractivo porque se podrá llegar hasta el estrato fenicio del subsuelo. Está en proyecto hacer una cata y excavar para mostrar un Cádiz todavía más lejano en el tiempo.

Esto es sólo un ejemplo de lo que ha podido encontrar Belgrano después de haber recorrido ya 21 kilómetros de túneles en la ciudad trimilenaria. Una pelea en solitario que está trayendo resultados porque ya son más de 2.000 las personas que han visita estas cuevas-catacumbas desde que abrieron al público el pasado mes de diciembre. “Para descubrir esto tienes que entrar buceando, no hay otro modo. Pero merece la pena porque es un turismo que gusta. Siempre se ha visto como algo oculto, maltratado, y es bonito hacer ver que tienen un atractivo turístico. Es fundamental que se interpreten estos lugares, son caminos subterráneos que permiten ver Cádiz con otros ojos”, relata.