Pongo lo que creo, y no afirmo que es lo que pasó, porque son conjeturas e impresiones personales, y porque los únicos que estaban allí son Chakel y un servidor.

Las “verdades”, se las dejo a esos “cuñaos”, del ámbito sanitario o no, que saben más de todo que uno mismo, incluso sin haber estado allí, sin conocerte y sentando cátedra.

En mayo del 2005, junto a la persona que más ha aportado en mi torpe carrera como intento de alpinista amateur, y más aún en la vida misma, Jesús Andrés, alias “Chakel”, fui a unos de los paraísos soñados para el montañero: Alaska.

La idea principal, escalar el Denali (ex Mackinley), techo del subcontinente norteamericano con 6.193m, y con su posicionamiento a 63ºN, muy próximo a esos 60ºN del Círculo Polar Ártico.

Y por qué digo escalar y no subir. Porque nuestra intención original era escalar la ruta “Cassin”, un “pepino” de 2.700m, y dificultades en ese terreno y altura de Vº en roca y AI4 en hielo.

Puede parecer nada, pero aseguro que allí nada es una broma, cualquier error se paga.

Nuestra táctica, para aclimatar fue subir por la “normal” hasta el Medical Camp, a 4.200m, un sitio muy “humanizado”, pero increible:

y realizar varios ascensos por ella.

Y para garantizar cima antes de ir a la Cassin, una tarde, ya que allí nunca es de noche en esa época del año, de buenas a primeras, nos subimos hasta la cima del tirón escalando por el West Rib, 2.000m de escalada fácil, máximo pasos de III-IVº en mixto y rampas de nieve hasta 65º, al más puro estilo “Mark Twight”, con una pala y un hornillo para los 2.

No exagero.

Así fue.

Solo hay 2 fotos de la ruta, la cámara y el cameramen palmaron rápido jiji

Partir de la base, que el principal error que cometí, fue ir a un sitio de esas características con una miserable experiencia en ese tipo de terreno.

Mi única experiencia en “altitud” antes del Denali, fue una expedición que realicé al Muztagh Ata en el 2004, en la que llegamos a 6.500 metros y gracias, vaya tiempo de mierda…

Evidentemente, con alguna salida de dominguero a 4000,s de los Alpes, y 5 inviernos de salidas diarias en el Pirineo, por mucho que lo des todo, eres un paquete extremo en Alaska, no lo dudes…

Para completar la preparación, Jesús y yo estuvimos de misión en Kosovo desde el 25 de septiembre del 2004 al 15 de abril del 2005.

No hay que ser matemática o físico para calcular las actividades que realizamos el invierno que pasamos encerrados en una base militar en mitad de un país destrozado por la guerra, algo así como cero. Cuando llegamos a España, aún nos dio tiempo en esas 2 semanas antes de volar de trepar varias caras nortes por Sierra Nevada y en el Vignemale. Esa fue nuestra preparación, si así se puede definir.

Alaska y sus montañas es aislamiento, autosuficiencia, frío intenso permanente, viento que suena como turbinas de avión la mayor parte del día, tormentas de varios días que entierran tu tienda en cuestión de minutos….

Eso sí, tenía 2 ejemplares de la “Biblia del Alpinismo”, el libro “Alpinismo extremo, escalar alto, rápido y ligero”, de Mark Twight, uno de cabecera de cama, y otro para llevarme a todas mis maniobras y salidas largas para seguir adoctrinándome en el “fast and light” de la época jajajaja

Reproduzco aquí mis impresiones, tal como lo escribí desde el hospital de Zaragoza donde estuve ingresado un mes para curar las heridas:

“El día 27 a las 16:30 horas, aprovechando un claro en el tiempo y el día ártico, luz las 24 h. del día, salieron con tiempo despejado y -15ºc hacia la vía West Rib, escogida por ser un elegante espolón de acceso casi directo a cima, con dificultades de IV M y 65º en hielo/nieve, aunque los mayores problemas se los darían las placas de viento del corredor final.”

Las temperaturas cayeron hasta los -45ºc, con rachas de viento de 60 km/h, pero a las 06:30, con el sol ya luciendo en la cima, llegaban por fín a los 6.195 m del Mckinley, tras 14 horas de esfuerzo y 2000 m. de desnivel realizados de un tirón.“

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Y ahora, paso a decir los factores que creo que fueron determinantes para esas congelaciones en 8 dedos, de uno solo del equipo. Porque las condiciones fueron las mismas para los 2. La diferencia está entre la experiencia y bien hacer del que solo se congeló la cara, que es una pollada, y la inexperiencia del que palmó.

- Deshidratación.- La cuestión, es que por la mañana, Chakel estaba fuera de la tienda zascandileando, y una expedición que se iba para abajo, nos dejó mogollón de comida y combustible, y como buenos “muertos de hambre”, nos pusimos hasta arriba de “black beans”, o sea, fréjoles de toda la vida, y nos echamos la siesta del carnero…

Salimos hacia cumbre después de haberme metido entre pecho y espalda medio pote de litro y 1/2 de legumbre, y sin haber bebido lo suficiente; aparte, solo pude beber en 14 horas que tardamos en hacer los 2000 m. de desnivel 1 litro, puesto que el segundo que llevaba se me congeló nada más abrir el termo.

Y cuando nos dio la ventolera y salimos para arriba, sobre las 16:30, nos fuimos ya para arriba deshidratados, eso está claro.

Fue imposible hacer agua, de hecho, ni lo intentamos, ya que no tuvimos sensación de sed en ningún momento, hasta la bajada. Puta adrenalina… Maldita ignorancia….

- Temperaturas extremas y viento fuerte.- Hasta -45ºc y 60/70 km/h, si miramos en las tablas del efecto Windchill, se nos va de las mismas.

El termómetro que llevaba en la mochila, de esos de colgar de líquido, murió durante la escalada…

El frío, qué decir del frío. Ensamblamos prácticamente todo, excepto cuando nos desencordamos, porque era de locos pararnos a asegurar. Solo tenemos 2 fotos del recorrido, al principio, antes del desplome de temperatura. Murió la cámara, y mis ganas de hacer fotos. Menos mal que la guardé contra el cuerpo, y en la cima sí pudimos hacer alguna.

Las gafas de sol, nos sirvieron durante la primera parte de la ruta, antes de arreciar el viento. Cuando comenzó el vendaval, tuvimos que pasar a gafas de ventisca, y ya hasta abajo con ellas.

El pasamontañas, una vez me lo puse, hasta abajo. A Jesús, que fue sin él, se le congeló la cara, y a los días cuando se le cayeron los retales de piel en la cara, parecía un mapache jajajaja

El viento, y no exagero, nos zarandeaba como muñecos en las rachas más fuertes, obligándonos a “clavarnos” en la nieve con los piolets hasta la cruz donde se podía, y en otros tramos el pico. El viento te entraba por cualquier resquicio que dejases mal cerrado, hubiese agradecido un mono de altura sin dudarlo, o sin llegar a ese extremo, un mono interior de forro polar, porque la chaqueta tremendamente caliente pero amplia, no ayudó a mantener mi calor corporal como hubiera deseado…

- Mala elección de prendas de manos.- Salí con manoplas desde abajo. Pero como he dicho antes, mi experiencia no era la suficiente para trepar por esos mixtos “asequibles” con ellas. En un momento dado, al llegar a uno de los tramos de mixto de miserable IVº, cambié las manoplas por unos guantes, tope de gama, pero insuficientes a esas alturas y temperaturas. Ok, no debería haber problema, lo escalo y vuelvo a ponerme las manoplas. Pues no. No lo hice. De la rosca que debía llevar , no volví a ponerme las manoplas hasta la bajada ¡¡¡¡ GRAN CAGADA ¡¡¡¡¡

- Mala elección de la indumentaria.- Salí prácticamente con la misma ropa que hubiese ido a un 4.000 invernal. Y sin nada más de repuesto. Mallas y goretex en piernas. Camiseta, forro polar, goretex y plumas gordo. Esto quiere decir, que es prohibitivo parar, pues no puedes abrigarte. Y no es lo mismo 4000 que 6000 en Alaska. Bueno, en ningún sitio, pero menos aún ahí al lado del Polo. Si no te abrigas el cuerpo, la sangre se irá ahí para que no baje la temperatura central.

- Parada de descanso.- Evidentemente, el cansancio se hace notar cuando llevas 10 horas de actividad. En la zona de placas de viento casi en la salida de la vía, el estrés por no irnos abajo con una de ellas y la fatiga era evidente, e hicimos una parada de una hora en una zona que nos pareció protegida, pero ya a 5800 m, y el viento le daba sobremanera, y a pesar de tener toda la ropa que llevábamos encima puesta y una manta de “fiambre” por encima que se llevaba el viento como una bandera, creo que nos hizo bajar la temperatura corporal mucho, y pienso que incluso fue peor el remedio que la enfermedad y salimos más tocados y temblorosos del “descanso” que si no hubiésemos parado. Vaya rosca.

- Tiempo de espera en cima.- Una vez en el Football Field, a 5.950m, ya se ven las cosas de otra manera. Solo queda la arista cimera. Y ahí, salimos cada uno a nuestro ritmo. La cuestión, es que salí delante, y como vas a tu bola, te aceleras, o mejor dicho, me acelero, y llegué solo a cima. Estuve unos 15 minutos en lo más alto quieto, flipando de la cima, hasta que llegó Jesús, nos hicimos un par de fotos y para abajo. No era muy consciente del frío que estaba pasando, algún tembleque de vez en cuando, y listo. Con ese viento y temperatura, seguramente rematé la jugada, y la poca sangre que me quedase en los dedos, si ya la había, pienso que pudo centralizarse la sangre en los órganos vitales, dejando los miembros externos un poco “sequillos de sangre” para evitar que se enfriasen los mencionados órganos vitales.

- Retirada de guantes en la cima para hacer alguna foto.- La rumorología de los doctores en “yotambiénmecongéleunavez” y el cuñadismo extremo, dice que se me congelaron en un minuto por quitarme un guante para hacer una foto. Es cierto que durante unos segundos me quité uno de los guantes, sale en una de las fotos de cima, al igual que Jesús, pero a él no le pasó nada en las manos y a mí sí. Todo sumaría, eso seguro, pero que no fue determinante, lo tengo claro. De hecho, las congelaciones fueron simétricas en ambas manos.

Como colofón, y para terminar de flipar, he de decir que yo hasta ahí no fui consciente en ningún momento de que se me estuviesen congelando las manos. Podía coger bien los piolets, pude manejar bien la cámara, y bajé en la gloria hasta el Football Field.

Allí, ya con el relax de cima conseguida, y bajada “tranquila” por la asequible normal, paramos a comer y beber algo.

- El descubrimiento de las congelaciones.- Hete aquí que cogí el termo, fui a abrirlo, y la palma de mi mano giraba sobre la tapa, sin poder cerrar los dedos. Haces 2 o 3 intentos, y la cabeza te dice que algo va mal, pero no te lo quieres creer.

Me quito los guantes, y le enseño las deas a Chakel, preguntándole que qué le parece.

Su cara lo dijo todo. La que has liado pollito.

Cambio a manoplas, a buenas horas mangas verdes, y para abajo corriendo.

Bueno, corriendo donde se puede correr, porque en la travesía de hielo vivo de casi 1 km a izquierdas del High Camp, como no podía usar los piolets, reventé los dedos del pie derecho, y los Rangers en el Medical Camp se preocupaban más de ellos que de las manos, que todavía no se habían hinchado.

Cuando llegamos al High Camp, a 5.250m, mil metros más debajo de la cima, estaban unos amigos de Granada que iban por la normal, Javier Campos y Fernando Fernandez-Vivancos, que echaron a correr hacia Jesús, preguntándole que le había pasado. Ojo como llevaba la cara el nota jajajaja

Y les digo yo, a ver, melones, que la he liado yo, se me han congelado las 2 manos.

Pasamos unas horas descansando mientras pensábamos como bajar hasta el Medical Camp, y cuando nos decidimos, tras inyectarme una heparina Fernando, nos fuimos por las cuerdas hasta los 4.200m de la “seguridad” del Medical.

Menos mal que había cuerdas fijas, si no, el descenso hubiese sido sin duda un drama, pero con el corredor fijado, pasas el brazo a la nepalí, y de fraccionamiento en fraccionamiento. La mochila no me molestaba, total, solo llevaba una pala de aluminio….

Allí, intentaron que nos bajásemos por nuestros medios con la excusa de que yo sabía esquiar bien y no veían nada en los dedos. No sé como pensarían que sacaría a mi compañero de una grieta si se caía él…..

Ojo cuando me calentaron las manos. Ya podéis verlo en las fotos.

A la postre, resultó que el helicóptero estaba hipotecado en el rescate de 3 alpinistas canadienses en el monte San Elías que pilló el mismo frente frío que a nosotros pero en un sitio más delicado y con peor suerte, y a 2 de ellos les amputaron todos los dedos de las manos. Al 3º solo unos cuantos. Y es verdad verdadera.

Allí no se andan con chiquitas. Todos los seguros son privados. No hay investigación por parte del estado. 1 día de hospital, en 2005 costaba 1.500€. Aparte tratamiento y medicación.

Yo pedí inmediatamente un cambio de vuelo a través de la empresa de Guías “Aragón Aventura” con Javier Garrido al frente, que gestionó magistralmente todas las operaciones desde España, desde la activación del helicóptero, hasta cambios de billetes con la Federación Aragonesa de Montañismo y la aseguradora FIATC.

Había que llegar a España lo más rápidamente posible, pues sin duda alguna los mejores médicos especialistas en congelaciones, están aquí. Si a alguien le pasa algo allí, en la Costa Oeste de USA, que tenga en cuenta que si las oficinas están en la Cosa Este, cuando ellos abren tú duermes.

Una vez en Zaragoza, me trató el Dr Calatayud, auxiliado por Chelo, la mejor y más antigua enfermera de “congelaos”, que era la que llevaba al final todo el tema, según las propias palabras del Doctor.

Un lujo, desde luego.

Desde el primer momento, me dijeron lo contrario que en USA, que creían que iba a librar “casi” todo, como mucho alguna puntina…

Pues bien, como podéis comprobar, libré todo yuhuuuuuu

Y aquí seguimos escalando en roca, hielo, y lo que haga falta.

No han faltado expediciones por sitios variados, alpinistadas en invierno en Alpes, y mucho esquí de montaña.

Eso sí, cuidándome mucho para que no me vuelva a cazar.

La hipersensibilidad al frío la he superado, pero el tacto y circulación normal, no.

Errores que cometí cuando me recuperé, o eso pensaba yo. Retrasando mucho la total recuperación probablemente.

- Me fui al Aconcagua en enero del 2006, tan solo 6 meses después. Luego estuve un par de semanas insensibilizado.

- Subí al Elbrus en marzo del 2006. Otra que volví de cima con los dedos dormidos…

- Volví a escaparme al Muztagh Ata en julio del 2006, y con calentadores eléctricos y químicos en las manos, hice cima, pero de nuevo los dedos sufrieron.

- Y como el humano es el único animal que tropieza un huevo de veces en la misma piedra, en agosto del 2006 guié una expedición al Kilimanjaro, menos mal que ahí no me hacían falta las manos para nada.

En qué se tradujo todo esto, pues que la escalada en roca, ese año, fue nula prácticamente. Cada vez que iba, piel nueva.

Y cada vez que salía por el monte, venga a ponerme manoplas de expedición para subir al Aneto en manga corta, y las manos congeladas. Venga a comprar guantes caros y nada. Venga a…

La conclusión a la que he llegado tras infinidad de palmadas y experiencias basadas en el ensayo-error es que abrigarse las manos es importante pero no lo fundamental.

Ahora mismo, busco ropa buena para el torso, que transpire muy bien y sea cálida, y juego con varias capas, muchas, dependiendo de la actividad, intentando mantener el “pecho” caliente, y así, incluso en días de bastante frío, puedo practicar alpinismo hasta con guante fino.

Y la cabeza, ojo con la cabeza. Pieza fundamental. Siempre algo a mano para abrigarla más o menos. Ahora siempre llevo gorro, y una banda de esas que dejan la parte de arriba libre. E igual que con las capas, lo combino. Por la cabeza se escapa el calor y entra el diablo.

Por supuesto, varios pares de guantes no faltan en mis actividades de alpinismo.

Problemas que me quedaron en los dedos:

- Artrosis en 1ª falange de los 8 dedos.

- Hipersensibilidad al frío.

- Sensación de dedos fríos permanente.

- Falta de tacto.

- Piel que se muda como las serpientes.

- Pérdida de fuerza en falanges distales.

Como podéis comprobar, muchos errores, demasiados, pero que me hicieron aprender como montañero, y de la misma forma por lo menos espero que sirvan de aprendizaje o culturilla para todos .

Ahora mismo, tras una buena alpinistada, como mucho, se me hinchan y magullan como a cualquier parroquiano, cuidándonme un poco

Pero al final, lo que te quedas, es esto, vivir !!!!!

Casi sonríe, coño jajajajaja

Un saludo y buenas escaladas.

Hola amigos 

Hoy nos vamos a unos de los picos más representativos y disputados de los Valles de Aragón y Tena, el Anayet, una joya para la vista y para los escaladores lo mires desde una vertiente o otra 

Porque le pese a quien le pese, y aún compartiendo aguas entre los 2 Valles, la Cara Norte es del Valle del Aragón, todo el agua que cae en esa vertiente, va a parar al río de este valle, por la increíble y salvaje Canal Roya 

El pico Anayet, se eleva hasta los 2.545 metros de altura, y es una prominente cúspide que destaca allá por donde se le mire dada su verticalidad 

Antiguo volcán, por suerte ya extinto, y gemelo del impresionante pico vecino Midi d´Ossau, pero de menor entidad que este último, es una verdadera joya geológica, y desde luego paisajística.

Pese a ser sin duda alguna la montaña dominante y maestra de la Canal Roya, el Pico Anayet no es la cota máxima de la zona. Elevándose hasta los 2.259 metros sobre el nivel del mar, el hermano mayor del Pico, el Vértice Anayet, por escasos 15 metros, le supera en altura, y se lleva por lo tanto ese galardón. Pero la característica que diferencia a ambas cimas, y es determinante en la elección de nuestra prioridad, es la composición y forma de sus partes altas. La VERTICALIDAD y amplitud de sus paredes !!!!!

Y hoy nos lleva la aventura, a una de nuestras cimas y vertientes preferidas, la sombría CARA NORTE DEL ANAYET, por su entrada directa, el CORREDOR NE 

La Canal Roya, paraje donde se encuentra nuestro objetivo, se trata de un valle casi virgen del Pirineo aragonés, en el tercio occidental del tramo de Huesca. El río que la recorre, con el mismo nombre que el valle, es el primer afluente del río Aragón por su margen izquierda, y nace en los Ibones de Anayet, unos 9 km más al Este.

Pero ahora, pasemos a la actividad, que es lo que nos trae hasta aquí 

La ruta elegida, el Corredor NE, fue abierto en enero de un lejano 1976 por el conocido aperturista y Guía de Montaña del Valle de Tena, Julio Armesto, al que en esta foto podemos ver con el único piolet técnico con que contaba en aquella época 

Foto de Julio Armesto.

Y este el recorrido que trazaron, yo en ese enero aún no tenía ni 2 años 

Foto de Julio Armesto.

Foto de Julio Armesto.

Así se encontraron la entrada al Corredor NE 

Foto de Julio Armesto.

Y así de “bueno” estaba el itinerario 

Foto de Julio Armesto.

Aquí, ya sobre la Norte Clásica,en roca, me imagino, que en aquellos tiempos, al no disponer del fabuloso material que tenemos hoy en día para hielo y nieve, buscaban la solidez de la roca para progresar y protegerse más idoneamente 

Foto de Julio Armesto.

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Pero hoy, es enero del 2020, 44 años después, y vamos de otra forma, más ligeros y mejor material, que no tiene porqué mejor preparados 

En esta ocasión, nos juntamos Juanan, Jaime y un servidor para hacer algo rápido, de una dificultad moderada, y que esté en buenas condiciones para disfrutar lo máximo posible, y ahí es donde surge la posibilidad de ir al Anayet, eligiendo en esta ocasión Formigal como punto de partida, ya que iremos con esquís par agilizar el descenso y este lado nuestro está un poco seco...

Así es como se ve el Anayet desde el Puerto de Canal Roya, a donde hemos llegado foqueando desde el Portalet 

La bajada al fondo de valle es rápida, y con paso firme, vamos cogiendo metros, hasta llegar al inicio de las dificultades, donde sacamos la cuerda para afrontar esos primeros resaltes de hielo a 70º 

El corredor va alternando partes más anchas 

Con otras más estrechas 

Vamos en ensamble, como iremos todo el resto de la ruta, buscando lo que se deja el terreno para ir protegiendo 

Llego a la zona en que desemboca el Corredor NE, donde después de un buen almuerzo, nos dirigiremos hacia la Norte Clásica 

Y detrás, los amigos que vienen encantaos 

Por donde continuar, no es muy difícil de adivinar, incluso con esta foto movida......

A mí me toca pasar a cola del trenecito, donde iré ya hasta que nos desencordemos 

Continuando por terreno asequible que se va dejando proteger 

Con resaltes más pinos aquí y allá 

Al final, salimos a las palas cimeras, donde Jaime toma la batuta 

Y pese a ir encordado por si hiciese falta usar la cuerda.....

Nosotros, como buenos amigos, nos soltamos ya que no hay seguros intermedios en esta zona 

Esta técnica, que yo denomino “solo acompañado”, consiste en llevar la cuerda desplegada por si hiciese falta usarla, pero el o los de detrás, no se atan. De esta forma, si cayese un miembro de la cordada, no arrastraría al resto....

Por fín, llegamos al Sol de la cima 

Donde nos juntamos para guardar material y almorzar 

Con cuidado, bajamos de la cima por el último paso de “escalada” del Anayet, su famosos paso de la placa con cadena, donde colas tan enormes se preparan en verano mientras unos intentan subir y otros bajar....

Y una última mirada al majestuoso pico Anayet, antes de ponernos las tablas y deslizarnos hastas el coche allá abajo

Un saludo y hasta pronto !!!!!

Hola amigos 

Alguien llamó a la inmensa Cara Norte de la Pala de Ip, el “gran retablo del hielo” 

Y sin duda alguna, lo es.

Un gran retablo donde ir a practicar la religión del Alpinismo, entrar a rezar concentrado, y salir relajado y entregado 

Desde finales de noviembre, estamos inmersos en el Pirineo en un potente anticiclón, que ha provocado que haya unas condiciones para la práctica del alpinismo, especialmente en las Caras Norte, como hace años que no se veían 

La vía Ursi a la Norte de la Pala de Ip, es una de esas vías de escalada con aura, muchos intentos, menos triunfos que abandonos, en el que su envergadura, exposición, dificultades hacen que te pienses 2 veces antes de ir si estás preparado para ello y si serás capaz de bajarte en caso de que se tuerzan las cosas 

Solo hay que ver algunas reseñas que hay por la red 

Pero este año, la cosa está mucho más amable, y pese a seguir siendo un reto par la inmensa mayoría de alpinistas, las dificultades bajan mucho, dejando progresar a una velocidad que no es normal si está precario 

De hecho, estas fue lo que nos encontramos nosotros 

Está claro el asunto esta temporada 2019-2020, entre las fantásticas condiciones que dicen nuestros conocidos que la escalan, y las piadas que nos ofrecen las nuevas tecnologías, la decisión está tomada, ahora o nunca 

El día 4 de enero, voy con 2 amigos a la Norte del Anayet, y comprobando que no es broma lo que se oye, lo que se comenta, en propias carnes, desde la cima echo unas fotos malas, ya que estoy sin cámara y con un móvil de los de saldo, pero que es suficiente para llamar desde allí para quedar el siguiente día posible 

El día 8, es el elegido, y vamos a ir al final 2 cordadas de amigos, que a la postre, lo hizo si cabe aún más divertido y tenemos fotos desde todos los ángulos posibles 

Martes 7 de enero, preparamos material e intentamos acostarnos pronto para madrugar frescos, pero ya se sabe que estas cosas es como cuando vas de campamento la 1ª vez de pequeño, que no duermes de los nervios y ansia viva 

Son los días más cortos del año, así que quedo con Chema, el famoso alpinista rústico de De vuelta al estilo rústico a las 4:30 en Castiello para ir hasta Coll de Ladrones y salir andando a las 5, por Canal de Izas, sin prisa pero sin pausa, sin sudar, e intentar estar escalando al punto del amanecer, sobre las 8 de la mañana 

Los amigos, Nacho García Nacho García Guía de Alta Montaña y Jacinto Guías Límite Cero , ambos Guías de Montaña, vendrán desde Formigal, y nos veremos en la base de la pared 

Y así se cumplen las previsiones, coincidimos justo antes del amanecer, nos ponemos de acuerdo sin hablar, me encuerdo y comienza la fiesta. 

Iremos delante Chema y yo, y Nacho y Jacinto siguiéndonos los talones, esta ruta, es muy sinuosa, y es difícil tirarte cosas encima 

Además, al ser Norte pura, de arriba es difícil que te caiga algo 

La verdad, es que nos vinimos arriba en los 2 primeros largos, y los ensamblamos, y el paso apretón del L2, que estaba descarnado y en mixto con nieve podrida en pies y la salida, nos hizo entrar en calor 

La llegada a la R1, es una travesía sobre nieve, muy buena para progresar, pero improtegible debido a las altas temperaturas que dejan los tornillos inservibles, de meterlos empujando con la mano 

El ambiente está garantizado desde el principio, pues la inclinación es fuerte, y el suelo se queda muy abajo rápido 

En perfecta sintonía, recorrimos 120 metros hasta la R1 (friends) donde hicimos el relevo y Chema siguió hasta debajo del primer largo de mixto puro, mientras detrás siempre juntos pero no revueltos venían Nacho y Jacinto 

Saliendo de nuestra R2 (clavos instalados), el siguiente largo, o corto, unos 30 metros, sale por una fisura muy ancha de roca, donde con los BD 3 y 4 se sale perfectamente protegidos a la nieve, la cual siguiendo la tónica que hemos notado desde el principio, está algo podrida y muy blanda. Medios tornillos nos apañan la protección hasta la reunión bajo el “crux” o largo clave en teoría, el M6 o A1 

Protección exquisita y de manual, sin duda, no apto para adictros a la seguridad absoluta de los gurús 

Detrás vienen los compis, encantaos, entregaos, disfrutando de la actividad y el glorioso día que estamos teniendo, viento 0 y temperos muy agradables 

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Y desde su posición nos hacen unas fotos para el recuerdo, en la reunión bajo el techo, nuestra R3, que tiene un viejo spit y se completa con micros sin pegas 

Se protege a placer, para escalarlo en libre o artificial, al gusto 

Me chifla el compañero, y me preparo para salir 

Chema ha tenido que montar nuestra R4 (fisureros), muy arriba ya que sigue la nieve igual de blanda e improtegible, llego bastante por debajo de él, donde me pasa el material y me voy a por la ·travesía eterna“ 

Eterna, y ciertamente algo expuesta. No es difícil para nada, varios pasajes muy verticales y con “placages” de nieve fina, pero nada que te ponga los pelos demasiado de punta, solo un poquito 

El problema fue la protección, seguros malos y muy distanciados, no por gusto, sino por obligación. Así es el alpinismo. Asunción del riesgo, y muy a gusto 

Chema viene encantao a nuestra R5 

Hasta que ve lo único que ha aparecido para montar nuestra R5 y ya se descojona del tó 

Otra de infarto garantizado para los adictos a la seguridad total 

Se va para el siguiente ensamblón, otros 150 metros, con una cascada en perfecto estado del hielo a 85º y unos 30m, que solventa como un maestro 

Nacho y yo le seguimos en cuanto se acaban los 60m de la cuerda 

Hacía mucho que no disfrutaba tanto en una Cara Norte, condiciones excepcionales, buen tiempo, buenos amigos, muchas risas, y para colmo, vamos tan bien de tiempo que igual lego a recoger a la cría y todo del cole 

Llego a nuestra R6, de tornillos, malos pero tornillos 

, y sigo ya para darle el último arreón de 200m hasta la cima.

Ensamble alucinante, con unos resaltes fáciles mixtos y una goulotte fina a 80º para finalizar antes de la pala cimera que te deja con un sabor de boca increible 

Cimaaa, llegamos a las 14:10 Chema y yo 

Y unos minutos después Jacinto y Nacho, 

Y un rato después, ya en el Valle, celebrando la gran misafiesta que nos hemos corrío hoy en el gran retablo del hielo, la CARA NORTE de la PALA DE IP 

Un saludo y hasta pronto 

Hola amigos

Pues tras una temporada de parón del blog, para variar, vuelta al ruedo, se nota la falta de nieve.... y tiempo....

Hoy me toca contar en 1ª persona la ampliación de la oferta para escaladores en el Valle de Rioseta, concretamente en la Cara Sur del Monte Tobazo, tan conocido por los que frecuentamos este Valle del Aragón.

La “Vía de los Brigadas”, abierta el 11 de septiembre del 2019 por Adriano Martín Cófreces “Pincho” y Miguel Piñeiro, es la última creación de la pared, y la única en las que es totalmente obligatorio el material flotante para poder escalarla con seguridad relativa.

La ruta, busca la línea más lógica para atravesar unos techos que hay a 200 metros del suelo, y que llevaba mirando desde hace unos años, y pospuesto una y otra vez por falta de tiempo y compañeros.

Hasta que ha llegado el otro Brigada, Miguel, destinado a Jaca, y nos asomamos para comprobar que se podía pasar sin seguros fijos los techos, que era el objetivo inicial, dar un paseo metiendo cacharrines…

Sin duda alguna, costará que se repita, y menos habitualmente, ya que el hecho de tener que proteger la práctica totalidad del recorrido echa para atrás a las nuevas hornadas de escaladores deportivos de pared.

Siguiendo la tónica de la minoría silenciosa que NO quiere vías ultrachapadas, hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Hay si no recuerdo mal, 6 bolts y 2 clavos en todo el recorrido (aparte “R,s”

. En general, se protege bien y con buenos emplazamientos, y cuando hay alejes, la roca es buena y la dificultad no excesiva (en su grado).

A cambio, roca bastante buena, escalada asequible que no fácil, y espectáculo asegurado en el techo y la travesía posterior.

El V+ de monte confirmado colocando seguros flotantes es el único requisito que se recomienda para acometer su escalada. Grado máximo, 6a. V+ obligado y bien obligado.

Es la hermana pequeña de los otros recorridos, que llegan hasta los 500 metros, pero creo que compensará su poca longitud con el hecho de tener que protegerse para poder escalarla, siendo juguetona, de leer bien, buscar buenos emplazamientos, atravesar bajo un techo en travesía con friends con un patio elegante, y rápida para estar en la montaña......

Como siempre que la vía es nueva, tocar todo antes, hemos limpiado mucho, pero ya sabéis...

Reuniones montadas, posible rapelar en caso de necesidad. Una vez en la R4, mejor salir por arriba, y rapelar por la Torrijos.

Material: Juego completo tótem negro-naranja, semáforo alien, BD 3, 12 cintas largas.

Descenso andando por el paso del arbolito 45´, rapelando por la Torrijos, 20m a la derecha de la úlitma “R”, 3x55m, similar.

Para iniciar la ruta, subir por los trepaderos a la izquierda de la Torrijos, por terreno de IIº, hasta llegar a un bolt con un cordino rosa chillón en la repisa de la R2 de la Torrijos.

VÍA DE LOS BRIGADAS, 200m/6a (V+/A0+ obl)

2-3h

L1, 55m/IVº, sin misterio, en diagonal a izquierdas, por la roca limpia, algún resaltillo antes de la R1.

L2, 40m/V+, Muro de agujeros, se protege alegre con totems. Tendencia izquierda después, hasta llegar a una columna gris oscura, subir recto y pasarse a la izquierda. Parabolt (25m) en una placa antes de entrar en la última parte, de leer bien y proteger con cuidado antes de entrar a la “R”. Clavo en la repisa para proteger la llegada.

L3, 25m/6a, Bolt en salida, roca a tantear. Diedro tumbado en travesía a izquierda hasta colocarnos bajo un bolt que nos protege la entrada a la placa. Recto hasta el primer techo, donde hay otro bolt arriba. Ir a la izquierda a la repisa y “R”.

L4, 25m/6a, Salir a derecha, bolt antes de entrar al techo. Seguirlo, precioso, buena roca y canto. Después de desplomes, Bolt antes de seguir la travesía tras techo y nada hasta “R”.

L5, 55m/Vº, Salir recto, buscando emplazamientos y hacia derecha en travesía. Clavo a unos 25 metros con cordino azul para marcar camino y proteger pasito de placa.

Unas pocas fotos y repor

Una vista del itinerario desde abajo

Y aquí, mi gran amigo Miguel, y mi fiel Ueli

Largo 1, fácil, trepadero de IIIª con algún paso suelto de IVª

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Largo 2, quizás el más delicado de la vía, a proteger casi en su totalidad, excepto un parabolt a 25 metros, mejor no caerse....

Y( no es difícil, quizás V+, pero hay que leer la roca jijijiji

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Largo 3, Salida en travesía a tantear, salida a placa, protegida por bolt, tirón de unos cuantos metros hasta el siguiente y travesía a la reunión. Siempre a izquierdas

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Un chelfi de los 2 brigadieres

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El 4º largo, es la guinda del pastel

Travesía bajo el gran techo, asequible y que se protgege a cañón

El Pincho más feliz que una perdiz

Vista atrás, no ha salido muy largo, pero placentero

Un parabolt asegura la salida de los techos a unas placas fáciles pero improtegibles, hasta la R4.

Y ya no tenemos más fotos, pero lo que queda es facilón, y hay un clavo con cordino azul que indica un poco el camino a seguir....

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El techo, un sueño atravesado

Y las birras de celebración

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Un saludoooooo

Hola amigos

Parece que este año, rememorando el cojonúo 2008, quizás los que vamos por debajo de los remontes en ocasiones, nos adelantemos a ellos como ese glorioso 15 de noviembre de esa temporada en que surcamos las laderas de Collarada Reportaje: Collarada expres-ski 15 Noviembre 2008

Pese a que ya ha abido gente por arriba, yono pude hasta ayer viernes 09, y tras terminar en el tajo, me subí para comenzar a foquear (aproximar) sobre las 14.

Salida muy tarde, de 14:10 a 16:00, para poder recoger a la cría un poco después en Jaca

Día espléndido esa hora, Sol de justicia a esas horas, tempero muy agradable, pero que dejaba algo delicadas las laderas de solana sin anclajes, no hay que olvidar que los aludes no saben quién somos ni entienden de que es la 1ª capa de la temporada. Cero (0) viento, incluso en la cima del Malacara a 2.268m smiling smiley

Porteo hasta 1.875m, justo un poco después del cruce de pistas Toboganes y Anayet. Ahí, foqueo con poca base, pero suficiente hasta entrar en la zona de acumulación un poco más arriba.

Truchas, ya con buena capa, esperando a la apertura, y su ibón aún sin congelar ni estar tapado

Estampa invernal ya sin duda en el Malacara

Cabecera del Valle del Aragón, ready to go

Un flanqueo por esa vertiente, abriendo huella desde abajo, claro, me deja en el collado de Astún, desde donde las vistas como sabéis son magníficas

El Midi d´Ossau, con mis zapatillas de runner invernal

Y el Pincho, más feliz que una perdiz

Canal Roya, con la majestuosa Cara Norte del Anayet, que ya está esperando a que vayamos a treparla

Descenso por lo recto desde la cima, donde varias “ensaimadas rodadoras” hacen que opte por salirme de la trayectoria del tubo, y como además voy realmente torpe, primer día y nieve algo costra, aparte las limitaciones personales, donde la nieve se deja, consiguiendo NO tocar ni una piedra

Desde luego, un verdadero placer para los sentidos (y el ansia viva) mirar para atrás a ver la firma y poder estrenarse a 9 de noviembre, a mitad de otoño, y sin reventar los esquises

Un saludo, y hasta pronto amigos

Hola amigos 

Jueves madrugador, 5 de abril de este fantástico 2018 en lo que a nieve se refiere, sin viento, -1ºC en la base de Candanchú, y se intuye que hoy va a ser un día con un Sol de Justicia. 

Hoy ha sido mañana de entreno “psico”, en un recorrido de algo menos de 1 hora y 1/2 de esquí-alpinismo con un poco de todo, foqueo un ratín por pista, luego fuera, después unas transiciones buscando intentar subir por el corredor Mari Carmen Rosique de la Muralla de Tortiellas, y comprobando la podredumbre de la nieve, y alguna purguilla de la parte alta de la nevada de ayer, retrepada y acceso por la pista. 

Luego, me he ido a buscar la entrada del corredor de la izquierda, que ya intenté hace un par de semanas y me eché atrás por el elevado riesgo que suponía debido al peligro de aludes en esa parte. 

Ni es frirraidin ni pollas, es un descenso estilo “Amarrategui Segurola”, buscando llegar abajo como salgo de arriba, enterito y agustito, con el equipo que me suelo mover por ahí cuando foqueo, esquís de 65mm de patín y 750gr con fijaciones, y botas ligerillas, blanditas y comodonas. 

Creo que con esto, cuelgo esquís por esta temporada y paso a roca 

Unas fotos del sitio, que sigue enamorándome día a día 

Un saludo y hasta pronto 

Una vía asequible, a una cima imposible. Probablemente el Mallo de más difícil acceso, y la ruta que más competencia y fallecidos provocó. Totalmente recomendable.

Esta aguja de conglomerado separada del Pisón a los 100 m., y erguida sobre Riglos otros 80 m., fue motivo de pugnas heroicas cuando nadie había pisado su cima. La lucha por llegar a esa pequeña superficie antes que nadie, trajo la alegría y la tragedia a unos escaladores que rompían moldes en aquella época. 

Corría el año 1953 cuando catalanes y maños luchaban por ascender al Puro. Los aragoneses Bescós, Rabada y Cintero ganaron la partida en julio de dicho año. Tardaron tres días en conseguir la cima. Anteriormente estuvieron a punto de conseguirlo, pero una tormenta bastante intensa les hizo abandonar a escasos 15 metros de la cima. Posteriormente Bescós murió rapelando en el Pisón, y Rabada como todos sabemos, murió con su amigo Navarro intentando la Norte del Eiger. 

Hoy en día, en un rato, con unas pocas cintas, te plantas en la cima, disfrutando de las vistas y soledad, puesto que no suele haber mucha gente paseando por arriba, mientras llegan tus compañeros.

Aquí, un video que me grabó el amigo Lolo,  con motivo de la 52 Reunión de la Asociación de Escuelas Militares de Montaña, IAMMS, la 1ª semana de octubre en Jaca, y donde como miembro de la EMMOE participaba en el Comité Técnico.

Un saludo !!

Hola amigos 

Rosca maestra, de mano del maestro 

A poca gente se le ocurre recorrer Ordesa en busca de vías Ravier, y menos en el día 

Ravier al Tozal del Mallo 

Ravier a la Torre de Marboré 

O como recorrer el PN para escalar y llegar al bus para cenar en caliente 

Lo mejor, aparte la compañía, la ducha en el largo de la “cascada” a 3.000 metros de altitud, para refrigerante antes de bajar hasta la Pradera a ritmo de “no turista” 

Hacía ya unos años que había recorrido estas 2 vías, con otros amigos, siendo ya por sí solas unas actividades que sin ser “extremas”, ya te exigen cierta experiencia y decisión 

Son vías que rondan el 6a ordesiano, aéreas, atléticas y bastante expuestas. Los tiempos de escalada normales, para gente normal, como cualquiera de nosotros, rondan entre las 5 y las 7 horas cada una. A eso, hay que sumarle las aproximaciones y descensos correspondientes 

Pues lo dicho, al amigo Chakel, que no tiene idea buena, si no idea excelente, se le ocurrió proponerme escalar las 2 enlazándolas por la Brecha de Rolando, y claro, uno que es débil, no me pude resistir a la invitación 

Y así salió la cosa más o menos: 

Distancia: 25km 

Desnivel: +2.500m/-2.300m 

Escalada: 750m autoprotección 

Salida: 06:30 

Llegada: 21:15 

Tiempo total: 14h45´ 

Vamos, que he tenido días más descansados 

La reseña de la Ravier del Tozal del Mallo 

Y la esbelta figura del Tozal, altiva, desafiante.... 

La reseña de la Ravier de la Torre del Marboré 

Y la tétrica cara norte de la Torre, altiva, desafiante... 

La parte baja del Tozal es la única parte “fácil” de los recorridos de hoy 

Porque enseguida se va verticalizando 

Chimeneizando 

Y desplomando 

El Chakel va encantao por este su terreno 

Y yo también cuando por fín me toca mi mitad 

Travesía asequibles a la par que espectaculares 

Patio permanente en estas paredes paradisiacas 

Y el apoyo contínuo de +8000, que desde que me invitó a unirme a su Team +8000 no ha dejado de ayudarme a estar bien abrigado y arropado en estas actividades 

Desde arriba, lo bajo se ve mejor 

Cima en el Tozal, parece que no vamos mal de horario, habrá que seguir 

Y comienza la marcha “alegre” de enlace entre picos 

Gabietos, Taillón, Brecha de Rolando, tan cerca y tan lejos 

Hasta que por fín, tras varias horas después de partir de la Pradera de Ordesa, encontramos un buen “abrevadero” bajo la atenta mirada del Casco de Marboré 

Lavín, compae, aeeee por ahí tenemos que ir 

La famosísima puerta pétrea de paso a Francia, la Brecha de Rolando 

Una vez franquedada la inmensa portilla, se adivina a lo lejos nuestro 2º objetivo, la Torre del Marboré, un 3.000 bajito, pero alto en sí 

El trayecto a recorrer es incómodo e incierto 

Teniendo que ir por las terrazas de cascarilla y precipicios 

Buscando e intuyendo el mejor camino para llegar a pie de vía 

Cuando llegamos al inicio de esta Ravier, comprobamos horarios, y no hay discusión posible, para arriba 

Nos repartimos como en la anterior, una mitad para cada uno, así cuando estemos en el cabo “frío” de la cuerda, cuando te relajas, lo haces un buen rato 

La gran Cascada de Gavarnie, nos hipnotiza con sus colores reflejados en las gotas de agua en suspensión 

Y la vía nos exige esfuerzo y concentración tras varias horas sin descanso 

Diedros 

Travesías imposibles 

Que no te permiten distraerte en exceso 

Y llega el largo clave de la vía 

Un terreno de alta montaña 

Con las protecciones justas 

Para que aprietes para salir airoso de sus acrobáticos pasos 

Y que tú te protejas con tu material flotante a gusto 

El último largo del Chakel, seco esta vez, cosa a agradecer para no ir mojado ya desde ahí hasta arriba 

La 2ª parte de la vía, es menos tiesa, más rota, y más curiosa 

Con cascadas de agua a atravesar 

En que resulta inevitable la ducha personal y lavado de material 

Y el paso del tiempo y agua se dejan notar en el material histórico 

Cuevas a atravesar 

Y fotos, pocas, muy pocas, ya sabeis las fotos que hace el Chakel 

Pero la de “cima”, o 2ª cima, nos las apañamos 

Y la de “birrinas de meta”, también, tras poder celebrar qu ellegábamos a coger uno de los autobuses de vuelta a Torla, y no nos tocaba bajar andando hasta el coche y terminar caminando como auténticos “walking deads”

Espero que os haya gustado, un saludo y hasta pronto 

Hola compañeros 

Si llevas escalando un tiempo vías de varios largos equipados, y quieres dar el salto a lo “clásico”, este puede ser un buen sitio para empezar.

Buena roca, buen equipamiento, y alejes, para probar la “imaginativa” autoproteccionista entre parabolt y parabolt.

El grado, la verdad, muy bien puesto, es decir, que no nos van a regalar nada de nada !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Si dice la reseña que 6a obligado, haz caso a lo que te dice, y lleva la lección bien aprendida y asentada de casa, sino, puede que te de la risa tonta esa que nos da cuando nos acordamos de lo bien asegurados que están los 6a en mi escuela de deportiva favorita !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hoy, reposición de hace unos años, justo antes de ser padre, toca ver “Flamingo de Hours”, un viote de 335 m., y dificultades de hasta 6c en el último largo, pero la tónica, es de V+/6a mantenido, con seguros potentes, eso sí, cada 5 o 7 metros.

Pues muy finos estos francesitos, pero le ponen “polla”, “mástil”, “mango”, “nabo” de nombre a cualquiera de sus montañas, y se fuman un puro 

En esos días pre-papá, nervios a flor de piel, móvil las 24 + 1 horas del día, y espasmos de hormonas sacudiendo los cimientos de la Tierra 

 , evidentemente, hay que buscar mu pero que mu bien las actividades para hacer algo rápido y efectivo 

 , con cobertura siempre, eso sí 

, y a menos de 1 hora 

Claro está, lo de los 60 minutos impuestos, para mí, son de coche, con lo cual, la aproximación es cosa de la vía 

Pues bien, contando que vivo en Castiello de Jaca, y el Pene d´Updavet está en los alrededores de Borce (Francia), a 35 km, ahora con el túnel del Somport, ummmmmmmmmmmmmm, en 27 minutillos estamos allí. Bueno, más 13 de camino, total, 40, perfesto 

Cobertura, por el camino hay 

 , en la aproximación hay 

 , en cuanto despego los pies del suelo, no hay 

Murphyyyyyyyyyyyyyyyyyy, joputilla, andeandas sohodío 

Pero en fín, que ya metidos en faena, esto va rápido, y más con un fiera como el amigo Chakeltoniano 

El “cimbel” en cuestión 

 es este, con una aproximación corta, pero intensa, muy intensa 

Y la ruta que recorreremos, “Flamingo des Hours”, 335 m, 6c (6a oblig), esta 

La vía, caliza bastante buena, equipada con paraboles, eso sí, alegres, alejillos de 5-6 metros con facilidad, y dificultades mantenidas en su grado, con un grado máximo obligado de 6a, y equipada para rapelar 

Llegamos entre hierbajos al arranque 

Y sin demora sale el Chakel a por ese primer largo 

Como calentamiento, no está nada mal 

Y sorprenden los pasitos finos 

Hemos traido unos fisus y 2 friends pequeños-medianos 

Que para proteger algún “paso con patio” no nos vendrán mal 

Apura los 55 ¡¡¡¡¡¡¡ metrazos !!!!!!!! de este largo 

Y llega a la “R” 

El L2, me toca a mí, tras atravesar una campa de hierba 

Jesús viene como un rayo 

Bailando sobre la roca 

La ruta, desde luego, es pina 

Pero la roca, pura adherencia 

Buenos cazos de vez en cuando 

Quiés recoger cuerda y dejarte de fotos ni pollas 

L3 para el compi 

Le dan 6a 

Después cuando pasé yo, e iba de 2º, apreté más que Raimundo 

Sale de bavaresa 

Y vuelta a “bavaresear” 

Un poquito más 

Y ala 

Llegó a la “R” 

Me voy yo a por mi largo de turno, el 4º 

Desmonta la “R” Chakel 

Y a escalar 

Travesía ......... 

Travesía güena .......... 

Travesía su putinnnnnnnnnnnnnnnnnn marreeeeeeeeeennnnnnnn 

Lo bueno de las travesías 

Es que da igual ir de 1º que de 2º 

El restregón de seguro a seguro, es el mismo para los 2 

Encara la vertical 

Y se va a por su largo, el 5º 

Placa güena güena de agujeros 

Y a casita, o sea, a la “R” 

El L6, también placa fina de bujeros 

Con “bujeros yerbosos” salvadores 

Séptimo largo, sorprende lo que engaña la perspectiva, jodó con los “quintillos” de “falaise” 

El “oso durmiente” nos observa 

Y por fín, 8º y último largo 

6c de “falaise” 

El honor es tuyo, chaval 

Los diablillos, por lo de chaval 

Y por lo de 6c, estos 

Tuché, mon ami 

Y afotico rápida, que si no la cagamos en los rápeles, estamos para comer a las 2 en casica 

Efectivamente, para la hora de la comida, en casa, y las doñas, más contentas quel copón, o eso pensamos 

Un poco reseña del Luichy 

Saludos, y a seguir dándole candela a las botas y cuerdas, que no se nos pudran bajo ningún concepto, excepto la muerte 

Cuando viene un amigo a hacerte una visita, lo mínimo es intentar que se lo pase bien y disfrute de la estancia.

Vino Salva desde los Madriles a visitarme a Jaca, y entre otras, fuimos al valle francés de Aspe, al otro lado del Somport, donde escalamos en el Chemin de la Mature.

La vía Asterix, una asequible vía semiprotegida, placas y reuniones, y resto a disfrutar de las buenísimas fisuras en las que nuestros seguros flotantes quedarán a prueba de bombas.

Las dificultades, sobre el V+/6a mantenido, con pasos puntuales superiores, son fácilmente acerables, bien con los seguros fijos en las placas, o con nuestros propias protecciones en el resto, resultando obligado escalar sobre V+/Ao

Como muestra de lo mal que lo pasamos, un pequeño video de la actividad, en la que se aprecia lo compacto de la ruta, y lo agradable de su escalada.

Un saludo y hasta pronto !!!!

Hola amigos.-

Hoy, vuelta de nuevo al Monte Tobazo, en Candanchú, desde su vertiente sur, Rioseta, por una vía, la “Valle de Canfranc”, obra de los incombustibles “Sendero Límite” personados en Luis Royo y Julio Benedé.

Sin duda alguna, ya se ha convertido en una clásica del Valle del Aragón, como todas las de la firma de los artistas estos de Sendero Límite, allá donde vayan !!!!!!!

Escalada nocturna, otra forma de escalar que ya hemos convertido en clásica, junto con el amigo Iván, en una noche que prometía calor y humedad, y se ha ido confirmando según no salía la Luna lunera !!!!!

Un poco vidrio serio a la par que formal ;)

15 largos, casi 500 metros, orientación sur y a más de 1.500 m, quién puede pedir más ?!?!?!

Descripción rápida: Muy buena “churrivía”, larga, rápida, muy bien asegurada y poco obligada, que nos asegurará una buena mañana en un entorno espectacular.

Aparcar en el parking de Canal Roya, desde donde en unos 35-45 minutos estaremos a pie de vía.

Comienzo muy evidente, con una roseta roja de las de pista de esquí en un parabolt y un cintajo bien gordaco encima en un puente de roca.

Por largos, la mayoría entre 25-30m, y alguno a 40. Con cuerda de 70 se pueden empalmar todos.

Respecto a cuerda, nosotros hemos ido con una joker de 50m, ha ido muy bien en esta vía. En algún empalme ha habido que salir ensamblado algún metro, pero al ser asequible y bien protegida, se va bien.

Expreses, que será el único material que haya que llevar, con 10 listo si no se empalman largos. Con 15 se pueden empalmar todos sin pegas.

Los seguros, a prueba de bomba, paraboles güenos jejejeje. Muy asegurada, hacen que la dificultad no sea muy obligada, y permitan darse los pasos incluso a gente que vaya justa en esos grados.

La roca, más que aceptable, en casi todo el recorrido excelente.

Los grados, como marca el croquis en casi todos, siempre pensando en que la subjetividad está ahí siempre para tirar de ellos hacia arriba o abajo. En mi caso, suele ser hacia arriba....

L6.- 6a. Me ha parecido el largo más “duro”. Para mí, más 6a que V+, pero como estos joíos de Julio y compañía van por ahí corriendo, nunca les pasa el tema del quinto jajajaja. Obligado, V, a secas.

L9.- 6a, un paso de adherencia. Obligado, V, a secas. Subjetividad, ahí está y ahí lo dejo........

Horario, entre 3 y 4 horas será lo normal para una cordada eficiente. Al loro si nos entretenemos, que son muchos largos, se puede hacer larga....

Bajada, muy evidente desde la cima. Dirigirse hacia la pista que va del final del remonte del Tobazo hacia la motriz de la Tuca. Si se conoce el terreno, bajar desde el Paso del Pastor por trazas de senda al Paso del Arbolito, y por la senda a Rioseta. 30´.

Si no se conoce, seguir hasta la motriz y cafetería de la Tuca, desde donde sale una buena y marcada senda que sin peligro latente de enrisque nos dejará también a través del Paso del Arbolito en Rioseta, pero en unos 60´ aproximadamente.

Recomendable?????

TOTALMENTE !!!!!!

Un saludo y hasta pronto !!!!

Harrimiña 300m/6c (6a/Ao0bl), Valle de Ansó.

Harrimiña 300m/6c (6a/Ao0bl), Valle de Ansó.

Bueno, justo un mes desde que volví a Jaca de mi destiero por tierras madrileñas.

Poco a poco, todo va volviendo a la normalidad, las roscas máximas de cobardía extrema, como la de hoy, alternadas con las roscas mañaneras diarias jajaja

Buena express con el gran Chakel, que como de costumbre, no defrauda si no que se supera como persona, cosa difícil hoy en día !!!

El señor Chakel, un servidor, y la fiel Ueli, siempre a pie de vía esperando a sus amigos.

Hemos estrenado las cuerdas de Mammut 7.5 TWILIGHT DRY, homologadas para doble y gemelas, para una prueba de producto para la Revista Campobase, y la 1ª impresión ha sido que mientras seamos 2, hasta que no nos den miedo de trilladas, no las retiramos jejeje

Esta zona de la Peña Ezcaurre, en el Valle de Ansó, el más occidental de los Valles Pirenaicos Oscenses, limítrofe con Navarra, nos ofrece un buen surtido de vías de escalada de todo tipo, desde equipadas, a auténticos rutones de pasar  miedo o incluso pavor si no llevas el grado exigido asentado.

La Harrimiña, abierta por Luzio Egiguren en 2008, es una buena y bonita vía, exigente (desde mi punto de vista) en su grado, y en la cual es mejor no ir con el 6a en libre-catalán sin confirmar jijijiji

Semiequipada, completar parabolts en vía con juego de friends (semáforo + BD 0´5-3) y 16 cintas. Rapelable, 20-45-60-60-30-30 en combinación de sus “R” con las de la Camille.

Horario:  4-7 horas  (aparte 1h30-2h aprox + descenso)

Reseña de la vía. Actualmente, no hay restricciones de escalada.

L2 (L2+L3, 55m)

L2

L3 (L4 original). 6b y 45m, sencillamente brutal.

Birreo de colegueo.

Un saludo y hasta pronto.

Hola amigos

De sobra es conocido por amigos, conocidos, y lectores, mi pasión por la noche, de la que intento sacar de sus oscuras horas actividades que reúnan un mínimo de seguridad con un máximo de placer.

Y cuando digo un “mínimo” de seguridad, es que yo mismo tenga los peligros presentes en la actividad controlados y previstos, habiendo de gestionar el riesgo presente de forma exquisita, para evitar cualquier susto, que pudiera derivar en males mayores.

De hecho, estas actividades nocturnas, no se las recomiendo a nadie que no domine al 100% las técnicas necesarias, tanto físicas, técnicas, tácticas y mentales necesarias.

De vuelta de unos días por la Jacetania, y tras ascender de nuevo el Javichu en el marco de otra actividad más larga, recordé esa noche, en la que junto a mi amigo Iván, bordamos un rato oscuro pero a todas luces mereció la pena.

Nos fuimos a trepar el Corredor Javichu de Candanchú, en la zona de Tortiellas, mi amigo Iván y yo, de noche, y comprobando las excepcionales condiciones que se daban, y digo “daban”, en pasado, pues cambiaron totalmente a lo largo del día, formándose placas de viento y  agrandándose la cornisa cimera, lo esquiamos, gozando de un descenso corto pero intenso

Que conste que la idea original era simplemente trepar el corredor, que esquiarlo, no lo habíamos esquiado nunca

Estos primeros días del 2014, pese a ser pleno invierno, están siendo un poco revueltos en lo que a condiciones de la nieve y meteorológicas se refiere

Hay que buscar las condiciones adecuadas para disfrutar mucho y sufrir lo justo, y además, y lo más importante, hay que buscar el tiempo necesario para compaginar las actividades con la familia

Si a eso, lo sumamos que a las 08:00 hay que estar como un clavo impartiendo una teórica a tus alumnos, las cosas se complican, y entra el factor resolutividad y decisión para aprovechar las situaciones

Estos días, estamos de Luna llena, cosa que es importantísima a la hora de planificar actividades nocturnas

Pero como sabemos, llevamos 2 semanas de frentes de oeste diarios, que nos barren permanentemente. Ayer, viernes 17 de enero, se apreciaba una miniventana de buen tiempo de 02:00 a 10:00, y decidimos el amigo Iván y yo mismo a aprovecharla

Acertamos de pleno, pese a no tener luz natural de la Luna, ya que el cielo estaba cubierto con nubes altas, pero la temperatura era más que agradable, a -2ºC a 1.600 m en la base de Candanchú a las 05:45, cuando iniciamos la aproximación, el viento nulo allí, y solo lo sufrimos en la salida del corredor, donde por causas orográficas se encarrila, transportando nieve corredor abajo, de ahí algunas fotos en “plena ventisca”, y azotándonos el grano gordo venteado en la transición de piolet y crampones a descenso con esquís

El tubo en sí, es una “media luna” con una inclinación media de unos 45º, quizás alguno más, y con 2 tramos más pinos, un estrechamiento de unos 50º, y la salida arriba, a 55º.

A destacar que una caida arriba, si la nieve no está “perfecta”, significa caer hasta la base, pasando por un cortado bastante majo, o, en el mejor de los casos, por el estrechamiento, con rocas a ambos lados

No es difícil, pero la precaución siempre debería estar presente

Jueves 16 por la tarde, hacemos nuestros cálculos, para ver si llego para estar dando la clase a mis alumnos:

05:45 salida

06:30 corredor

07:15 collado

07:45 bajando por la pista de Tortiellas en la EMMOE de Candanchú para cambiarme y subir al aula

Perfecto, salen las cuentas

05:45, los 2 insomnes

La salida, foqueando, de las taquillas de Candanchú, ya con la lengua fuera, pues Iván está más fuerte que el vinagre

A las 06:15, estamos en la base del objetivo, donde rápidamente realizamos la transición a piolets y crampones

Bien, bien, Iván, vamos en tiempo

A las 06:20, estamos saliendo hacia arriba, armados hasta los dientes y bajo la intermitente ducha de nieve que nos cae de la zona de la cornisa arrastrada por el viento

Urrileeeeeeeeeeeee primo

Vamos accediendo al tubo desde uno de los laterales

Comprobando ya, que solo está dura la nieve, en los sitios donde hay roca próxima

Me pongo a la cabeza ahora, y subimos por el estrechamiento, buen sitio a tener en cuenta con nieve dura o hielo

Iván, esto está pa bajarlo

Vaya 4 patas pa un banco, esto sí que es una cordada de pisapraos

Bueno, amigo, en este sitio, habrá que gestionar bien la entrada al tubo

Como disfrutamos la subida, ya pensando en la posible bajada del tubo

06:45.- Salimos a cima, con un viento bastante fuerte, a rachas, que nos clava los “garbancitos” de nieve en la cara sin compasión

06:50, preparados para el descenso

Hago los primeros virajes, y está.............................. Perfectooooooooooooooooooooooooo

Sale Iván

Y ale-hop, ya estamos al lío los 2

De hecho, en algún tramo de la pala estaba tan profunda que llegaba la nieve hasta las barbas

Esquiamos la pala, buscamos la travesía al corredor, y voy tanteando y echando abajo alguna miniplaca para que no me vaya encima después

Esquís de 1,65, es estrecho el sitio, sí

Un poco derrapaje, siempre viene bien cuando la luz de la frontal no alumbra mucho más allá de tus espátulas

Zona más estrecha del itinerario

Y fuera, ahora, a gozarla ya del todo hasta la pista en esta espectacular pala de 40º hasta ella

Foto en la pista, y para abajo que hay que currar

07:10.- Coño, si me da tiempo hasta a desayunar antes de las clases

Al final, esto de ir con deportistas cachas te obliga a ponerte las pilas y correr

1h25´hemos tardado de taquillas a taquillas al final, la gimnasia diaria hecha

-2ºC a las 07:10, sin viento a esa hora.

Pero como la montaña es cambiante en invierno, el viento comienza a arreciar de Sur muy fuerte a lo largo de la mañana, y donde te dije digo, digo Diego, y las condiciones seguramente hayan cambiado a peor, formándose placas de viento y cornisas en vertientes Norte bastante grandes, pues el transporte de nieve, ha sido bestial

Unas fotos del mediodia de ayer viernes 17, y sobre todo, precaución, amigo esquiador

El Corredor Javichu

La salida en la zona de las cornisas

Y el viento transportando la nieve a los sitios más insospechados

Un saludo y hasta pronto

Hola amigos

Agosto de 2013, Uganda, África.

Una mirada retrospectiva, desde el bienestar del Primer Mundo, hacia el Tercer Mundo, que quizás lo es económicamente, pero en calidad humana, doy fe de que nos supera con creces.

Uganda. Aquí es donde estoy por un tiempo

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5137038

País de contrastes, y pese a ser uno de los estados más pobres del mundo, es difícil por no decir imposible encontrar a alguien que no sonría

Igualito que en nuestra viciada y decadente sociedad occidental, avanzada, del primer mundo, rica, próspera, y ...... amargada ...

Por aquí, los locales, negros como tizones, nos llaman a los blancos, “muzungus”, palabra acuñada hace un par de siglos en la región de los Grandes Lagos de África del Este, para referirse a la gente de procedencia europea, vamos, a los guiris que estamos por aquí, como norma general con una sonrisa de oreja a oreja, y los niños especialmente, esperando que les devolvamos ese “yambo” que nos lanzan desde sus cabañas o casas de adobe en el mejor de los casos.

En esta ocasión, como el chiste, nos juntamos 4 belgas, 2 franceses, 1 sueco y un español !!!!!!

Para ir desde el lugar que me encuentro, en mitad de la nada, a Kisoro, punto de partida para la excursión al Muhabura, volcán extinto de 4.127 m. y compartido por Ruanda y Uganda, solamente hay 305 km.

Para los primeros 30 km, se tarda la friolera de 1 hora

En coche, no en bici

De Ibanda a Mbarara, 70 km, otra horica.

Desde Mbarara a Kabale, hay unos 140 km, en obras, con tramos por tierra, otros por restos de carretera y otros por donde se puede...

4 horas !!!!!!!!!

Por fín de Kabale a Kisoro, 65 km de carretera de montaña, pero en unas condiciones que más quisiera alguna de nuestra tierra jejeje

1 hora y media, sin dormirte...

En fín , sumas los tiempos, añades un par de paradicas a comer y comprar algo en el super de Mbarara, te acostumbras a ir siempre por la izquierda, keep left, como los ingleses, y tras 9 horas llegas a tu destino.

En fín, que la mayor aventura de la actividad, sin duda, es el viaje de ida y vuelta, alto compromiso y máxima exposición.

Pero seguramente lo será más si se va en autobús, pues todos ellos, absolutamente todos, nos adelantaron por la carretera en construcción, a nuestro potente Toyota 4x4, a bastante más velocidad que nosotros, y echando a la cuneta sin contemplaciones o haciendo parar al que viene enfrente, para eso son los más grandes, los más fuertes.

La ley de la selva, el que más cojones tiene o los tiene más gordos, gana !!!!!

Impactante, también es el Campo de Refugiados de Kisoro, receptor de los cercanos y conflictivos paises de Ruanda y RD del Congo, especialmente éste último, donde los combates entre Ejército del Congo, Rebeldes y en medio, la misión de las Naciones Unidas recibiendo, dejan un reguero de personas que no tienen otra opción que el exilio.....

En Kisoro ( Uganda ), nos alojamos en el Country Side Guest House, y lo recomiendo sin dudarlo.

Muy barato, sorprendentemente limpio, mosquiteras en las habitaciones, y de 8 que estuvimos, nadie volvió con cagalera de la comida.

Suficiente para estar en la África profunda.

55.000 chelines la habitación doble con desayuno.

60.000 chelines 4 cenas.

Total, 2 días, 110.000 de habitación, más 60.000 de cenas, 170.000 chelines.

Entre 2 paisanos, a 85.000 chelines 2 días.

Al día, media pensión, 42.500 chelines , no llega a 13 lereles.......

Además, Ema, el jefe del cotarro, un crack !!!!

No sé si definirlo como mafiosillo local, porque conocía a todo el mundo en Parque Nacional, monte, fronteras, tiendas, y nos sacaba todo más barato y con eficacia, o sea, un tío eficiente, no porque usase malas artes.....

Todo, “for free”, es decir, por la cara, y lo mismo nos buscaba un taxi por 4 duros que llevó al grupo que fue al volcán Sabinyo, que a nosotros nos guió con el vehículo por los caminos hasta la salida para el Muhabura, y nos esperó allí hasta la bajada.

El staff, muy agradable y con buena mano para la comida, sabiendo donde estamos, claro, en la África profunda.

La cocina, el que sea escrupuloso, que no pase a verla, porque no se explicará como no hemos vuelto ninguno con cagalera, pero es lo normal en este tipo de “terreno de aventura”, y ni de lejos es de las más insalubres que he visto, bastante peores en Sudamérica y Asia....

Y ahora, el monte, que me he liado....

Montaña tropical. Más bien, ecuatorial, ya que estamos a 1º al Sur de la linea del Ecuador.

1.850 metracos de desnivel, desde donde dejamos el coche, hasta la cima.

Subida agradable, y bajada no tanto.

Las mismas escaleras de madera artesanas que nos ayudarán a subir por los sitos más pinos, nos exigirán o tiento o bajar culo al valle si no queremos acabar a sus pies, dada la humedad reinante y su tosco acabado.

A la entrada del Parque Nacional de Mgahinga, que es donde está ubicado nuestro volcán, hay que pagar obligatoriamente los 60 dólares, a menos que seas local o como nosotros, estés con permiso de trabajo y te hagan reducción..

A pagar las tasas correspondientes, a escuchar la charla previa de los guías locales, obligatorios, y a recoger al escolta armado que nos acompañará por si aparece algún animal de gran tamaña, tipo búfalo o elefante, que haberlos hailos.

También hay gorilas de montaña, de hecho, solo quedan en este parque nacional y otros pocos en Ruanda y Congo.

Ah, si quereis verlos, o intentarlo, habreis de reservar con meses de antelación y pagar..... 500 dólares per cápita por día o intento para ello !!!!!

Nosotros fuimos 5 a intentar el pico, lógicamente, sin aclimatación previa, por falta de tiempo ni para dar un garbeillo, y de ellos, solo yo montañero, o al menos, que lo declarase....

El ritmo del guía local, como suele suceder en estos sitios, infernal.

Y como también suele ser normal, el más flojo del grupo, lo intentó seguir...

Al rato, todos miraban para atrás flipando porque yo iba el último a mi ritmo, como si tuviese que ir el primero...

A mí me va a pillar de pardillo el local, jejejeje

En la primera parada, a 3.150 m, tras casi 700 metros en una hora, me los puse a rueda, y conseguimos subir 4 de los 5, ya que uno de ellos se vació por completo, lógico por otra parte, llegando a la cima en unas sorprendentes 3h30 desde la entrada del parque, con un desnivel positivo de 1.750 m !!!!!!

Allí estaban los 3, más felices que perdices, en su primer, y seguramente último 4.000, eso sí, con una niebla del copón, que nos impidió disfrutar de las vistas hacia Ruanda y darnos un baño en el lago cimero.

La bajada, una tortura, todo hay que decirlo.

Muy rápida porque el terreno obliga, pero las 4 culadas de rigor per cápita no te las quita ni Perry.

Y ya en el suelo, visita a la frontera con la República Democrática del Congo, ojito a lo de democrático, flipando del lugar. Mejor verlo en fotos, porque por mucho que escriba, no se puede describir....

Y para despedirnos, un paseo por uno de los lagos de la zona, con paseo en canoa “manufacturada”, de lo más relajante que he hecho en mi vida.

Un saludo y hasta pronto

Hola amigos.-

Relato y reportaje de una  señora actividad que es el subir a la Punta Chaussenque, de 3.204 m de altitud, en el macizo del Vignemale, por su Corrredor Arlaud Souriac.

Hace unos años, concretamente en el 2005, mi amigo Jesús “Chakel” y yo mismo, nos fuimos al Denali (Mackinley) 6.195 m, techo norteamericano, a intentar su Arista Cassin.

De esa aventura, nos vinimos con la cima escalando la Upper West Rib (2.000 m, AG4) del tirón, o estilo non-stop, como los buenos, que hicimos para aclimatar y garantizarnos la cima.

Pero como no lo éramos, y más yo, que era mi segunda salida a un sitio más lejos de la Peña Amaya al lao Villadiego, tras un intento fallido al Muztagh Ata, en 2004, nos volvimos con la cima, sin la Cassin, por supuesto, y yo, 8 deos de las manos con forma morcilla, por no decir algo más íntimo, más congelados que los famosos frigodedos jajajajaja

Me río ahora, claro, pero en casa, en 8 llamadas desde que bajamos a la civilización, les iba añadiendo un dedo en cada una !!!!

Por lo visto mi madre iba diciendo a los parientes y conocidos que iba a tener un hijo tullío jajajajajaja

Pero a lo que vamos, el Arlaud-Souriac.

Cuando volvimos en abril del 2005 tras 6 meses sin actividad de monte por el curro, pero machacándonos a tope físicamente, nos pusimos a hacer unas cuantas actividades de “piolos y esquis” para irnos por lo menos con algo de rodaje al tema.

Tras varias actividades por Sierra Nevada en sus Caras Norte y 3.000,s y alguna que otra escalada por los Vados, nos decidimos por ir a cerrar la preparación al Vignemale.

La proposición, del Chakel por supuesto, más que nada, por que yo iba “a rueda” total, el maestro era (y sigue siendo) él, y yo, fé ciega en mi sensei jajajaja

Sutilmente, me propuso el Corredor Arlaud-Souriac, línea imprescindible del Pirineo, mucho más alpina que su vecino el ultraclásico Couloir de Gaube, dificultades mantenidas en 5 largos, mixto, es como estar en una goulotte de la Este del Tacul pero ahí al otro lado del valle....

Y yo, qué le iba a decir, babeando como un bebé ante la teta de su madre, imaginándome ya en esas posiciones impensables hasta hace bien poco, de las fotos de Mark Twight por Chamonix, con metros y metros de hielo vertical y vacío bajo mis pies !!!!!!

Llegamos al refugio de Oulettes por la tarde-noche, y nos recibió Jean-Thomas, mirándonos con cara de incredulidad y condescendencia cuando le preguntamos por las condiciones del Arlaud-Souriac.

Nos dijo que no había estado en condiciones en todo el invierno, y que no se había escalado.

Pero nosotros, claro, que eramos más duros que el granito berroqueño, allá que nos fuimos, a disfrutar de nuestros 5 largazos de hielo a 80º mantenidos !!!!!!!!

Insisto en mi espectacular capacitación para semejante empresa, caras norte de reconocido prestigio.......... en los años 50 jajajajajajaja

Tras pasar la rimaya, a semioscuras, ya te das cuenta que estás en un sitio que se escapa un poco al resto de las montañas ibéricas, más cercano a territorio alpino que pirenaico.

Y por supuesto, en cuanto llegó el terreno mixto, ahí que me pedí el turno de cabo caliente con mis piolets Grivel Rambo modelo “Mark Twight”, y esos movimientos mecanizados mentalmente de como clavar piolet-soltar con dientes tanka de los guantes-sacar mano del guante-colocar protección-meter mano en el guante- y seguir.

Pero lo que yo no sabía era que las protecciones en esa típica roca del Vignemale son todo un arte en sí mismo su mera colocación, si se puede, y que si no hay hielo, los tornillos no funcionan, y que si dejas el guante en la dragonera como Mark, es muy probable que acabe en la rimaya jajajajaja

Así que, allá tiré para arriba con un solo guante, sin colocar ningún seguro, y con los dientes del tornillo que intenté roscar con 2 cm de hielo más romos que una bola billar !!!!!

Fuimos alternando largos, y puedo prometer y prometo, que mantuve la calma en todo momento, es más, incluso me crecía al llegar a las reuniones, comentando el largo y si era de x grados o emenosecuanto jejejeje

Las reuniones, las recuerdo muy precarias, pero claro, ahí entra el “estilo alpino” que nos caracterizaba, y eso implicaba el no llevar clavos !!!!!!!

Ahora, no solo llevaría unos clavos, si no que echaría uno más de lo que diga la reseña más conservadora jajajaja

Tampoco es que tuviésemos un surtido de micros especialmente bueno, incluso me atrevería a decir que el surtido no existía, y llevábamos unos camalots del 0,5 al 2, pero para alguna “R” se hubiesen utilizado. Y también para algún seguro intermedio.

La cuestión, es que de tiempo íbamos muy bien, incluso excepcionalmente bien. Me imagino que sobre todo debido al no tener que perder tiempo en proteger adecuadamente, evidentemente no por nuestra desidia, si no por la mera imposibilidad.

Y también al miedo, que digan lo que digan los psicólogos deportivos, el miedo existe y está vivo, está ahí, va, viene, juega contigo, lo controlas, lo dominas, el miedo es libre, algo íntimo de cada uno, que nos hace disfrutar o aborrecer estas situaciones.

A la vista salta, que vencimos a nuestros miedos, aunque fuese por dejarlo abajo mientras nosotros subíamos siimplemente disfrutando de lo que hacíamos.

Cuando nos quisimos dar cuenta, estábamos en la salida a la cima, tras haber escalado los 5 largazos de hielo, sin hielo, y los de nieve, sin nieve, pero con una sonrisa de oreja a oreja que no nos cabía en el careto jejejeje

Quedaba la bajada al refugio, ya sin prisas, pues teníamos toda la tarde por delante, y la satisfacción de haber podido con mi primer “hueso duro”.

La llegada al refugio, sencillamente genial.

Pedimos una cerveza al compañero de Jean-Thomas, y mientras nos la bebíamos comentando las mejores jugadas, llegó por detrás con otras cervezas Jean-Thomas, invitando la casa !!!!

Pero lo mejor estaba por llegar, y a la hora de la cena, tras decirnos que teníamos un par de cojones, nos obsequió con una botella vino !!!!!

Ojo, que estamos hablando de Francia, y sus precios.

Nos la pimplamos juntos, cenamos con ellos, y reventaos como auténticas perras nos fuimos a dormir, no sin antes advertirles que nos preparasen el desayuno a las 5 para ir al Couloir de Gaube, para “rematar la faena”.

Cuando abro los ojos y me deslumbra el Sol, le pregunto al Chakel que si tiene hora, que no oigo pedos, ni roncar, ni ningún tipo de ruido en la habitación comunal, que si no nos habremos quedado traspuestos....

Al fondo del refugio se oye a Jean-Thomas, diciendo que son las 10 de la mañana, pero que había todavía 2 personas en las literas y le daba pena despertarles de la reventada que llevaban jajajajaja

En fín, que esto de estar tumbado y relajado en el sofá me ha dado cuerda, y al que haya llegado hasta aquí, agradecerle la lectura del relato, y su atención.

Un saludo y hasta pronto !!!!!!!!

El reportaje de hace 8 años.-

Pues buenas de nuevo, amigos foreros Aquí vuelvo para casi despedirme hasta dentro de 1 mes que vuelva de Alaska je je Como no, había que despedirse lo mejor posible de la temporada de nieve/hielo en España antes de irno el Andrés y yo para el Mackinley, que ya salimos el domingo Y aquí nuestro proyecto: Macizo del Vignemal, Punta Chaussenque, Vía Arlaud-Soriac, MD+/600 m. Nadie lo ha hecho en la temporada, pero como somos dos perdigones, nos decimos NO HAY HUEVOS y nada, a las 3 arriba, y al lío: Para empezar a calentar, un pequeño resalte para seguir, mixto, yo no tengo miedo ni ná Habrá que seguir para arriba, ya está preparada Da la impresión las fotos que tumba, pero no miento si os digo que si que pinaba, si Para termanar, je je, vaya bromita, otro mixto más :rocket: Por fín, arista cimera, mucha piedra suelta, y unas cuantas horas más tarde...... LA CIMA, por fín, dentro de 3 horas en casa , vamos an el refugio de Oulettes de Gaube, cenita y a dormir,que creo que noslo hemosganado Por cierto, nada recomendable a menos que querais pasar miedo, hay que ir a frigo a comprar hielo y pegarlo, pero para nosotros sí valió la pena TODO ES ENTRENAMIENTO un saludo, amigos

Hola amigos.-

De esto ya ha llovido...

Llovido, nevado y granizado jajajaja

Exactamente, 10 años. 13 de enero del 2007.

Pero me imagino, que este tiempo de “parón”, por lo menos en lo que a monte “recio” se refiere, te hace ponerte un poco nostálgico.....

Teníamos Jesús “Chakel” y yo mirada una línea en la Cara Norte de Peña Telera, que no aparecía en ningún sitio......

Meeeeeeeeeeeeeeeeee !!!!!!

Errorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!

jajajajaaja

Cuando Don Chiro y Don Kikorro abrieron allá por Agosto del 96 esta vía, seguramente no se imaginaron que el pisapraos que suscribe estas líneas osaría a meterse en invierno por ahí..............

Pero sí, acertamos y desde luego, como el mismo E. Villasur pone en su libro “Valle de Tena”, “probablemente en invierno sea interesante.....

Y tanto !!!!!!!!!!!!!!!

Salimos ese día de Jaca, uno de los más cortos del año, con una idea, la de pasarlo a lo grande, hiciésemos lo que hiciésemos.

No abrimos “nuestra vía”, puesto que ya habían pasado por allí 2 superalpinistorros con anterioridad, pero lo que sí es seguro,siendo una “simple” repetición, como me ha dicho el gran Maestro de la Montaña que es mi buen amigo Jose Manuel Vinches, alias El Niño:

Adriano, da igual que sea apertura o no... por ahí siempre se sube por primera vez...y mucho más si no sabíais si tenia salida....así el compromiso y la incertidumbre es la misma que la de una apertura.

Una ruta, que sin ser “pa matáse”, si que es “de escalar”. Una ruta, que recomiendo a cualquiera que se mueva bien en ese tipo de terreno y dificultades, que disfrutará desde que entre en el cono de deyección, hasta que vuelva a pasar bajo él ya de vuelta de la cima. Porque pasa por la cima. Y eso es un plus en este tiempo de vías difíciles hasta donde se llegue.

Y aquí, plasmo el reportaje que hice en esos días, en el que creo que se puede apreciar lo bien que lo pasamos, a la par que el miedo que pasé en la mayor aventura de mi vida hasta el momento jejejeje

El sueño de mi vida: El miedo es libre

El sueño de mi vida: El miedo es libre Senda de los Cuervos: 650mts, MD+, IV/5-,máx 90º, M5+

Pues sí, el sueño de mi vida

Todavía no tenemos seguro si hemos abierto vía (no hemos encontrado nada reseñado, ni rastros de paso, y estamos esperando confirmación de grandes conocedores de la zona), o no.

Lo que sí es seguro, ya sea apertura o si al final es una “simple” repetición, como me ha dicho el gran Maestro de la Montaña que es

El Niño:

Adriano, da igual que sea apertura o no... por ahí siempre se sube por primera vez...y mucho más si no sabíais si tenia salida....así el compromiso y la incertidumbre es la misma que la de una apertura.Una de las ilusiones de mi vida como “proyecto de alpinista”, ha sido (y me imagino que seguirá) el de abrir una vía seria en una montaña seria. Y como mientras haya ilusión, hay esperanzas, ahí va nuestra historia

Tras tener vista una línea

en la Cara Norte de Peña Telera

, nos pusimos Jesús y yo a buscar información al respecto

, y, como no encontramos nada ni en lo último y más actualizado que pasó por nuestras manos

, pues al lío, a ver si hay suerte

A las 05:00

, salimos de Jaca, con dirección al Parking de La Cuniacha, a 1.300 m, nada más pasar Piedrafita de Jaca, al pie de la montaña.

A las 05:45, echamos a andar con paso firme, pero suave, queremos llegar descansados y sin sudar al amanecer a pie de vía, pues preveemos larga la jornada

Situación de la vía (pinchar para agrandar la foto)

A las 07:15 llegamos a la parte media del cono, donde empieza la nieve a 1.900 m. y aprovechamos para beber algo y equiparnos

Vamos con calma subiendo los primeros resaltes, que al ya haber amanecido nos va dejando ver lo que nos depara el día

Vamos sin cuerda para ganar tiempo, el terreno es cómodo, y por ahora la nieve y el hielo está muy bien

Por fín, llegamos al primer resalte serio, una cascada con hielo más que dudoso:

Efectivamente, excepto los 8 primeros metros, el resto es nieve suelta y podrida

Pero Chakel la pasa con su buen arte

Y monta reunión 60 metros más arriba

Me toca, asique me voy por el corredor, que en esta parte coincide con el “Gran Diedro”

Voy viendo lo que nos espera

No hay nada para montar una reunión en condiciones, así que seguimos en ensamble (siempre con seguros intermedios), puesto que el terreno me parece cómodo; le digo a Chakel que desmonte la reunión, y seguimos unos 100 m. de desnivel, hasta que tras un resalte que me hace sudar, monto reunión

Y jesús, saliendo del último resalte, ese que me ha hecho sudar

Se va Jesús, a por el 4º largo, por un hielo-corcho que aunque nos deja progresar con rapidez, deja los tornillos puestos para “el qué dirán”

Y, a sudar se ha dicho

El 5º largo, me depara una travesía elegante

Salvo el techo que nos tapaba la salida

El hielo-nieve-basura, empieza a estar francamente mal, sobre todo a la hora de asegurar, y la roca de Telera, es tristemente famosa por su mala calidad

Recupera el largo Jesús

Ahí, en la salida del último resalte de este largo.

El patio, empieza a ser elegante

Obsérvese como entran los piolos hasta la cruz

Le espero en una reunión que he montado en una cueva, a la que he tenido que subir sobre nieve sin transformar

Se queda unos metros por debajo, y le paso el material por la cuerda

Y se va a por el 6º largo, con otra “travesía regalo”

Y la foto que más hace pensar después

“Travesía de los Dioses de Telera”

Monta la reunión sobre tornillos, fiables, según él

Al llegar, la única parada de más de 1/2 minuto en el intercambio de material, para darle la mano y felicitarle por el largo.

Y me voy a por el 7º largo, que a la postre, me hará sudar, pensar, sufrir y disfrutar, sobre todo al montar la 1ª reunión, que por fín da algo de seguridad

Autofoto de compasión. Vaya careto

Va llegando rápido Chakel

Va rajando en Arameo, de la nieve, de la roca de tó

Y me dice, que joder, vaya larguito me he currado. Me sube la moral por las nubes que diga eso Sir Shackelton

Seguimos a por el 8º largo, y le toca de nuevo atravesar hacia la derecha, sobre una nieve

Coje altura con precaución

Y en 30 metrazos, solo ha podido meter 1 seguro

Voy todo lo rápido que puedo, el tiempo juega en nuestra contra, recojo el material, y me voy a por el 9º largo, que es mixto puro y duro

Cuando se me acaba la cuerda, meto 2 clavos hasta que no se puede más, pues no está el terreno para jugársela

Y las horas de esfurzo físico y síquico nos va transformando la cara

El patio que tengo por debajo es elegante, unos 650 metros nos separan de algún sitio horizontal de más de 2 X 2 m.

Chakel va recuperando el largo, que desde aquí parece fácil

Se mueve rápido

Muy rápido

Hasta que llega a los “pasos clave”, los que me han hecho sudar a unos cuantos grados bajo cero

A pie de carretera, lo llamaría Dry-tooling, cuando aquí arriba es el mixto de toda la puta vida

Recoge el material, y hay que apretar, pues nos queda solo 1 hora de luz, y sabemos que estamos cerca de la salida por el altímetro

Sube la chorrera, y en una hora y cuarto, estaremos en la cumbre

Por desgracia, ya no hay más fotos, pues se nos hizo de noche enseguida.

Desde esa última reunión que se ve en foto, hay todavía un largo-largo de 60 m., delicado, mixto de vº, y el último, fácil, de arista, pero con salida en ensamble, y unos 120 ó 140 metros de recorrido.

Este, el croquis.

Y una topo de Remi Thivel, que la ha escalado en enero del 2017 con Christian Ravier. Ahí es ná !!!!

A cima, llegamos a las 19:10, 11 horas después de meternos en ajo

, y ahí no acabó la aventura

La bajada de Telera, es complicada, y más de noche. Al principio, nos decidimos por bajar por el Paso Horizontal, para ahorrarnos un poco de pateo, pero una vez por sus “alrededores”, no lo vimos claro y nos decidimos a irnos por los rápeles de la Y, que conocemos al dedillo, y es mucho más seguro

, ante todo seguridad, amigos.

Por fín, a las 23:30, 17H45´ después de salir del coche, llegamos al mismo, más contentos que todo, y más trillados que una era

Tras hacer averiguaciones sobre la vía, y “consensuar” con Jesús la dificultad, quedaría esto:

Vía:“La Senda de los Cuervos”, (MD, 650 m, ) Abierta en Agosto del 96 por Chiro Sanchez y E. VillasurPrimera Invernal. MD+, IV/5-, máx 90º, M5+

En fín, que puede que sea la actividad de la que más orgulloso estoy de haber realizado en montaña, y que os haya gustado.

Reportaje dedicado al Chakel, por su paciencia con un mediocre como yo

Hola de nuevo amigos

Un poco más de pisapraismo vertical, o lo que es lo mismo, el arte de pasear por las paredes

Seguimos por el Congosto de Terradets, puerta de la Conca de Tremp, Lérida