El Gran Canaria Walking Festival cerró su decimoquinta edición el pasaso domingo 18 de octubre en La Jaira de Ana, granja-escuela ubicada en el municipio de Agüimes. A lo largo de cuatro jornadas, los senderistas recorrieron distintos paisajes de Gran Canaria, desde los pinares de la cumbre y las medianías más húmedas hasta el sureste más árido de la isla. Entre los países representados estuvieron España, Islandia, Reino Unido, Alemania, Polonia y Bélgica entre otros.

Organizado por la asociación Gran Canaria Natural & Active, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria, el encuentro sigue reuniendo a aficionados al senderismo y la naturaleza y refuerza su posición como cita destacada en el calendario internacional del turismo activo.

Cuatro rutas para explorar el interior de Gran Canaria

Cada año, el Gran Canaria Walking Festival propone cuatro nuevos recorridos para descubrir los paisajes, la historia y la cultura de la isla. En esta edición, el equipo técnico de Climbo Tours, empresa especializada en actividades de aventura, se encargó de diseñar y guiar las rutas.

La importancia del producto local

Uno de los elementos clave del Gran Canaria Walking Festival es acercar a los participantes a los sabores de la isla mediante degustaciones de productos canarios. En esta edición, el Ayuntamiento de Tejeda, el Ayuntamiento de Valleseco y el Ayuntamiento de Agüimes colaboraron con propuestas gastronómicas ligadas a sus respectivos municipios.

Asimismo, durante todo el encuentro participaron marcas y productores canarios como Aguas de Firgas, con su agua sin gas Aquavia; Ahembo, con refrescos sin azúcar; Isola, con sus frutos secos; Gran Canaria Me Gusta; Tirma, con ambrosías y membrillo; Grupo FSM, con papayas; Hacienda La ReKompensa, con plátanos; y Chorizo Los Nueces, presente en la ruta de Teror.

Para los picnics de las rutas, Emicela aportó embutidos; Galleban suministró pan; y el productor Damibox Canarias colaboró con lechugas. Gofio La Piña completó la selección con barritas de gofio.

Mucho más que senderismo

El lema del festival, “Mucho más que senderismo”, refleja todo lo que rodea a sus rutas. La naturaleza, la cultura y las tradiciones de Gran Canaria están presentes durante el encuentro, que contribuye a dar visibilidad a estos valores y a mantenerlos vivos a través de las experiencias que ofrece en los municipios de la isla.

Como parte de su compromiso con un turismo responsable y respetuoso con el entorno, la organización volvió a contar con la colaboración de Smurfit Westrock y Flexográficas Canarias para las bolsas de los picnics. Además, un año más, se habilitaron puntos de reciclaje en todos los fines de ruta.

En el ámbito del alojamiento, el festival contó en esta edición con Sholeo Lodges como colaborador estratégico. Su cercanía a los puntos de recogida y llegada de los participantes facilitó los traslados y permitió disponer de una base desde la que continuar descubriendo Gran Canaria tras cada jornada.

El Gran Canaria Walking Festival volverá del 14 al 17 de octubre de 2027 con cuatro nuevos recorridos por la isla. Una oportunidad para quienes ya conocen el evento y para quienes quieran participar por primera vez.

Gran Canaria Natural & Active

Gran Canaria Natural & Active es la marca oficial de Turismo de Gran Canaria dedicada a promover el turismo de naturaleza y actividades al aire libre. La asociación agrupa alojamientos rurales, empresas de turismo activo, bodegas, fincas de cultivo, centros de interpretación y tiendas de artesanía, con el objetivo de ofrecer experiencias auténticas que conecten al visitante con la esencia natural, cultural y gastronómica de Gran Canaria.

Más información:

https://www.grancanariawalkingfestival.com

www.grancanarianaturalandactive.com

Simon Lorenzi, miembro del equipo Rab, es una de esas personas que puede decir que lleva toda la vida ligado a la escalada. No mucho después de aprender a caminar, Simon comenzaba su relación con la roca. Pese a obtener muy buenos resultados en el circuito internacional de escalada y bloque, Simon tuvo siempre claro que dónde mejor podía desarrollar su gran pasión era haciendo búlder en el medio natural. Tanto es así que, actualmente, es el único escalador, junto a Will Bosi, que puede presumir de contar con cinco bloques de 9A en su haber, entre los que se encuentra Soudain Seul en Fontainebleau (Francia), Alphane en Chironico (Suiza), Burden of Dreams en Lappnor (Finlandia), Return of the Sleepwalker y Shaolin, ambos en Red Rocks (EE. UU.).

Aprovechamos que se encuentra estos días escalando por tierras nacionales, más concretamente en La Pedriza (Madrid), en un evento organizado por la marca británica Rab, para departir con él en un tono informal y cercano...

Tu historia con la escalada viene de lejos y es, cuanto menos, sorprendente. Cuéntanos cuándo empezaste a escalar...

Empecé a los dos años. Sí, era bastante joven, la verdad, pero mi padre era uno de los mejores escaladores de Bélgica en los años 90, así que, un día, simplemente me colocó en una pared y así empecé...

No obstante, aquello no fue amor a primera vista. Durante años practiqué la escalada en roca solo de vez en cuando durante las vacaciones, y algunos domingos en el rocódromo, pero nada serio. Más tarde, sin embargo, cuando cumplí diez años, fui a una competición porque guardaba un buen recuerdo de una competición local en la que había participado unos años antes. Lo cierto es que iba sin expectativa alguna porque en ese momento no me interesaba mucho la escalada... Pero gané. Y todo cambió porque a partir de ahí empecé a dedicarle más tiempo y esfuerzo a la escalada.

¿Qué es lo que más te atrae de la escalada?

Lo que más me gusta es, sin duda, superar mis límites e intentar hacer cosas que no me creía capaz. Supongo que no estaba destinado a ser escalador profesional, pero llevo muchos años viendo infinidad de vídeos de rutas maravillosas y muy difíciles, y ahora me parece increíble ver que puedo ir a esos lugares y escalarlas. Soñaba con poder hacerlo, pero nunca pensé que llegaría ese día. Es una sensación alucinante.

¿Qué aporta ahora mismo la escalada a tu vida?

Me aporta muchas cosas: retos, viajes, la posibilidad de conocer gente nueva... Durante un tiempo solo me centré en el rendimiento personal y en mejorar. Si tenía que viajar solo y escalar solo, no tenía ningún problema pero, poco a poco, me fui dando cuenta que vivir tu sueño en soledad, sin nadie con quien compartirlo, lo convierte en algo sin sentido y me hacía sentir vacío. Así que cambié eso, y ahora mejorar mi rendimiento merece la pena solo porque puedo compartirlo con la gente a la que quiero.

Te diría que además es muy importante en otros aspectos como el ámbito social, pero también supone un gran estímulo intelectual y mental, me obliga a esforzarme más, me permite descubrir nuevos lugares, aprender a lidiar con la presión y el fracaso y es una gran fuente de alegría... Me aporta tantas cosas que es difícil numerarlas. Por eso cuando te lesionas, o pasas por un momento difícil, como me ocurrió hace unos años, te llegas a sentir perdido. Pero forma parte del juego, y por eso es importante el equilibrio. Creo que es necesario tener algo más, además de la escalada, que te permite mantener ese equilibrio.

De entre todos los bloques que has completado, ¿cuál es el que más te ha marcado? ¿por que?

Yo diría que Return of the Sleep Walker (9A), en Red Rocks. Para empezar, era el búlder que más ganas tenía de intentar desde hacía años. Tener la oportunidad de ir allí ya era un sueño, pero además fue durante la época más dura en cuanto a escalada se refiere: no me sentía bien mentalmente, dormía solo en mi coche y fue allí donde descubrí mis propios límites... Y los superé. Acabé completamente agotado, pero conseguí completarla el último día de un viaje que duró tres meses.

Me llevó meses volver a la normalidad después de ese viaje y no fue nada fácil, pero aprendí muchísimo. Así que, si esa fue, con diferencia, la ascensión que más huella me ha dejado, y no solo en cuanto a mi trayectoria como escalador, sino en mi vida personal.

¿Qué ruta o problema te gustaría hacer que tengas aún pendiente? ¿Por que?

Yo diría que Biographie es una de las vías que más ganas tengo de escalar. Es la vía más famosa y bonita que hay, y tengo muchas ganas de escalarla algún día. De hecho, ya la he intentado en alguna ocasión, pero como ahora mismo estoy más centrado en el búlder, no tengo la resistencia necesaria para afrontarla con garantías. Así que tendrá que esperar unos años...

¿Qué te gusta más escalar bloque en la naturaleza o las competiciones?

Sin duda, practicar búlder en la naturaleza me hace mucho más feliz y, de hecho, tiene más sentido para mí. Las competiciones son quizá más intensas en cuanto a emociones, pero menos duraderas y más superficiales que escalar en la naturaleza.

¿Quién ha sido tu mayor inspiración o figura en la que fijarte?

De pequeño era un gran admirador de Chris Sharma. Veía y leía todo lo que podía sobre él. ¡Era mi héroe!

Adam Ondra también ha sido siempre una inspiración, pero no de la misma manera. Adam es tan bueno en todo que parece que viene de otro planeta. Por eso me cuesta más identificarme con su forma de escalar.

Pero la verdad es que hay muchos otros escaladores que me han inspirado, pero no voy a enumerarlos a todos (risas).

¿Y ahora quién o qué te inspira o motiva para seguir escalando?

Yo diría que ahora mismo me fijo mucho en Jakob Shubert porque no deja de subir el listón. Se supera día a día. Es seis años mayor que yo y sigue en plena forma, y eso me motiva mucho para seguir entrenando y exigiéndome el máximo.

¿Cuáles son tus rutinas de entrenamiento habituales?

Entreno unos cinco días a la semana, ahora mismo donde más tiempo paso es con mi tabla de entrenamiento de escalada. Mi objetivo es siempre intentar mejorar a la par tanto mis capacidades físicas como técnicas. Por eso, cada vez más, escalo rutas que no se ajustan del todo a mi estilo y me planteo retos más difíciles. También hago un poco de entrenamiento básico, como campus board, pero no mucho la verdad.

¿Te dedicas exclusivamente a la escalada? ¿Crees que es posible?

La verdad es que ahora si podría dedicarme exclusivamente a la escalada, pero en realidad no lo estoy haciendo. Trabajo como entrenador personal a distancia y ayudo a otras personas a mejorar. Es algo que me aporta equilibrio y más estabilidad en mi vida. Creo que depender únicamente de la escalada no es del todo seguro y supone mucha presión. Así que tener otras cosas en la vida que me aporten estabilidad, además de la escalada, es algo muy importante para mi.

¿Practicas algún otro deporte? ¿Y alejado de la montaña?

No, soy exclusivamente escalador, aunque a veces me gusta practicar otros deportes. Me gusta mucho la bici, pero no suelo salir mucho con ella por falta de tiempo y por el riesgo a sufrir caídas y lesiones.

¿Cuáles son tus planes para lo que queda de año?

Me gustaría volver pronto a Noruega para escalar King Kang (9b+). Después, en diciembre, estaré en Margalef y Siurana probando algunas vías cortas de allí. Pero ya veremos... ¡Hay tanta roca buena que quiero escalar!

El estreno mundial de Everest: The Other Side, un retrato íntimo de dos esquiadores de montaña unidos por el amor y la búsqueda de lo imposible, tuvo lugar en el 83.º Festival Internacional de Cine de Venecia. La película está dirigida por Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, los cineastas ganadores del Oscar® responsables de Free Solo y Meru. El documental, de Walt Disney Studios, National Geographic Documentary Films y Little Monster Films, también se estrenó en Estados Unidos en el 53.º Festival de Cine de Telluride, seguido de una sesión de preguntas y respuestas moderada por Oprah Winfrey y Jim Morrison.

La película también se proyectará en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el Festival Internacional de Cine de Camden y el Festival de Cine de Londres BFI, antes de estrenarse exclusivamente en cines e IMAX en todo el mundo el 30 de octubre.

Amor y peligro en la cima del mundo

Los esquiadores de montaña y alpinistas de alto nivel Jim Morrison y Hilaree Nelson se enamoraron profundamente mientras alcanzaban la cima de su deporte. Su impulso se convirtió en un sueño compartido: escalar y esquiar la cara norte directa del Everest, la escalada más difícil y peligrosa de la montaña y la línea de esquí más codiciada del mundo.

Miles de personas han llegado a la cima de la montaña a través de la cresta sureste de Nepal, pero sólo un puñado han llegado a la cima por esta difícil ruta, y nadie ha logrado bajar esquiando. Morrison y Nelson, ya conocidos por sus extraordinarias hazañas en las montañas y no ajenos a las pérdidas, lo arriesgan todo en este desalentador desafío.

La carrera de Morrison y Nelson está marcada por hazañas históricas en la montaña, incluido el primer descenso en esquí del Lhotse Couloir de más de 2.100 m. verticales. Como miembro del equipo global de atletas de The North Face, Jim ha trabajado estrechamente con la marca durante más de una década, desarrollando y probando equipos técnicos en algunos de los entornos alpinos más exigentes del mundo.

Su asociación con The North Face le ha permitido contribuir con conocimientos de primera mano del campo al desarrollo de equipos diseñados para actividades técnicas de montaña a gran altitud, mientras continúa persiguiendo algunos de los objetivos más desafiantes del esquí de montaña.

La película también continúa una relación de larga duración entre The North Face y los cineastas Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin. Chin, ex escalador profesional y miembro del equipo de atletas de The North Face desde hace mucho tiempo, ha trabajado con la marca a lo largo de su carrera, documentando expediciones y a los atletas que las realizan. Juntos, Vasarhelyi y Chin han contado algunas de las historias definitorias de la exploración moderna a través de películas como Meru y Free Solo. Su último documental trae esa experiencia a la historia de Jim Morrison y Hilaree Nelson, ofreciendo un relato íntimo de la ambición, la asociación y los riesgos detrás de uno de los desafíos más importantes del esquí de montaña.

Del 23 al 25 de septiembre, Silvan Schüpbach y Janluca Kostner completaban la primera escalada en libre de la ruta Untergang der Titanen (La caída de los titanes) en la salvaje y complicada cara norte del Gross Wellhorn (Suiza).

La línea, de aproximadamente 600 metros de longitud y compuesta por 20 largos, serpentea a través de un terreno alpino extremadamente exigente y alcanza una dificultad máxima de 8a.

La vía fue escalada por primera vez en 2025 por Marco Malinowski, Benjamin Bosshard, Filippo Sala y el propio Silvan Schüpbach. La actividad les llevó a cruzar la cara norte, prácticamente virgen, del Gross Wellhorn (3.191 metros), y les obligó a navegar por terreno muy técnico y complejo hasta dar con una línea que les permitiese superar la pared.

Dificultad mantenida

Durante la ascensión este pasado mes de septiembre, el objetivo principal era liberar toda la ruta. El mayor reto no se redujo a un solo largo en particular, sino que fue superar toda la línea dado el alto nivel de dificultad mantenido de la ruta. “El verdadero reto radica en la dificultad constante. La escalada es muy exigente a lo largo de más de 20 largos”, asegura Silvan Schüpbach.

Incluso la aproximación, de unas tres horas, deja claro que no se trata simplemente de una vía de escalada deportiva. La combinación de escalada libre de alta dificultad, orientación alpina y aseguramiento tradicional exige a los escaladores un alto grado de experiencia y compromiso. “Además de la actividad en sí, la aventura siempre es un elemento fundamental para mí. Vivaqueamos dos noches en una estrecha repisa en la propia pared. Son esas noches las que realmente me permiten crear un vínculo con la montaña”, continúa Schüpbach.

Escalando con la nueva generación

Para Schüpbach, la ascensión fue una experiencia especial, sobre todo por sus compañeros de escalada. Janluca Kostner, del Tirol del Sur, Filippo Sala, de Tesino y Benjamin Bosshard, de los Grisones, forman parte de una nueva generación de fantásticos alpinistas y escaladores. “Para mí fue emocionante y enriquecedor ver escalar a estos jóvenes talentos”.

Las condiciones meteorológicas también crearon un contraste inusual. “Después de un verano tan caluroso, fue realmente sorprendente tener de repente temperaturas bajo cero en septiembre. En una cara norte, se nota el cambio de estaciones de inmediato”.

El próximo reto

La historia de Schüpbach y esta vía aún no ha terminado, a pesar de completar la primera ascensión en libre. El próximo reto ya está claro: escalar en libre los 600 metros y los 20 largos en un solo día. “El próximo reto será, sin duda, la ascensión en libre de toda la vía en un solo día. La línea está ahí, la roca es fantástica… Ahora le toca a los jóvenes escaladores”, apunta Silvan. Este reto está dirigido específicamente a la próxima generación de escaladores. La vía, de unos 600 metros de longitud, presenta tramos con dificultad de hasta 8a, combinados con un terreno alpino exigente y una aproximación de tres horas.

“El nombre de la ruta (Untergang der Titanen) hace referencia, por un lado, al retroceso generalizado de los glaciares y, por otro, a la novela histórica de Ken Follett 'La caída de los titanes'...”, concluye el propio Silvan.

Datos técnicos

Los alaveses vuelven a reafirmarse en los Picos de Europa y logran la primera escalada en libre de esta ruta que abrieron el año pasado por estas mismas fechas en el Tiro Pedabejo de 2.189 metros. Con una dificultad de 7c y 285m., definen la actividad como “una de las más bonitas que hayamos hecho en estas montañas, porque la línea es genial, la calidad de la roca notable y cuenta con seis largos de mucha clase. Es por todo ello, y a pesar de que tiene cierta exposición, que estamos seguros de que al no ser una dificultad extrema, con el tiempo se acabará convirtiendo en una gran clásica”.

Y ésta no es la primera actividad que los Pou realizan en el Tiro Pedabejo ya que en 2019 Iker, junto a Jon Gurutz Lazkoz y Kiko Cerdá, inauguró y escaló en libre Dardara (7c+/8a/200m.): “La verdad es que es una montaña muy elegante, vertical y bonita, que se encuentra entre el valle leonés de Valdeón y el cántabro de Liébana”, añade Iker, que siempre está dispuesto a volver a este lugar.

“Si, el año pasado habíamos realizado la apertura en dos días largos, de esos que comienzas de noche y vuelves también ya con todo oscuro, este año nos ha vuelto a suceder lo mismo durante la escalada en libre. Necesitamos dos jornadas enteras, la primera acompañados por nuestro amigo sudtiroles Mathias Senfter. En esa primera jornada no pudimos liberar todos los largos, con lo que hubo un segundo día- desgraciadamente ya sin Mathias que tenía que volver a casa- en el que nos empleamos a fondo para acabar la faena”, nos cuenta Eneko que, a pesar del esfuerzo, sigue disfrutando de estas jornadas maratonianas. “Por otra parte, en esta ocasión, no hemos tenido ningún susto importante, como si tuvimos el año pasado cuando se me movió un bloque finalizando el cuarto largo y a punto estuve de sufrir una caída de 30 o 40 metros, así qué muy contentos porque esta vez todo ha salido rodado”, finalizaba el propio Eneko.

Es parte de la filosofía de los Pou, además de abrir las vías, a los vitorianos les gusta acabar haciéndolas en libre: “Se convierte en un doble trabajo, pero de esta manera tenemos la sensación de conseguir el 10 en el examen. Lo hemos hecho en nuestras rutas más importantes por todo el mundo, y también, por supuesto, en nuestros queridos Picos de Europa, en líneas tan significativas como 'Orbayu', 'Rayu', 'Lurgorri', etc.”, explica Iker.

“Como muchos recordareis, la llamamos 'Vicios Ocultos', después de una cena muy divertida con las amigas del refugio La Ardilla Real de Santa Marina de Valdeón. Era una manera de dedicarles la vía, tras unas jornadas memorables en su compañía, en este precioso lugar de la montaña leonesa que tanto queremos”, concluye.

En números, y a la espera de futuras repeticiones para saberlo con exactitud, más o menos quedaría como sigue: L.1: 5+, L.2: 7c, L.3: 7a+, L.4: 7b, L.5: 7 a, L.6: 6b.

Otra vía más para los Pou en los Picos de Europa, ¡y ya son unas cuantas, con lo que cualquier día de estos habrá que hacer recuento!

Un año redondo por lo tanto para los vascos que, a principios de verano, se regalaban su actividad más importante hasta la fecha en la modalidad de alpinismo, tras abrir en los Andes Peruanos la fantástica Bonustrack, por no hablar de que también lograban un sueño de juventud tras ascender el Alpamayo.

La montaña ha cambiado mucho en las últimas dos décadas. Pero también lo ha hecho el material, las disciplinas y, sobre todo, la manera de contar lo que sucede ahí fuera.

Campobase, después de 22 años compartiendo la montaña con todos, abre ahora una nueva etapa con el relanzamiento de su canal de YouTube, un espacio audiovisual pensado para acercarse todavía más a quienes practican alpinismo, escalada, trail running, esquí, senderismo o, sencillamente, sienten la montaña como parte de su vida.

Desde su nacimiento en 2004, Campobase ha acompañado la evolución del mundo de la montaña desde el papel y, posteriormente, desde su espacio digital en elDiario.es. El vídeo se convierte ahora en otra pieza fundamental de ese ecosistema.

Mucho más que vídeos de material

El nuevo canal nace con una idea clara: llevar a YouTube la misma filosofía con la que Campobase lleva más de dos décadas saliendo a la montaña.

Habrá pruebas de material realizadas en condiciones reales, comparativas y contenidos técnicos, pero también seguridad, alpinismo, escalada, destinos, expediciones y conversaciones con personas que tienen algo que contar.

No se trata simplemente de enseñar un producto o explicar una técnica delante de una cámara. La intención es trasladar al vídeo la experiencia que hay detrás: utilizar el material dónde realmente tiene sentido, hablar con quienes han dedicado buena parte de su vida a la montaña y explicar de manera sencilla aquello que puede resultar útil cuando salimos ahí fuera.

Adriano Martín Cófreces abre esta nueva etapa

El primer gran contenido de esta nueva etapa es una conversación con Adriano Martín Cófreces, militar, guía de montaña y colaborador de Campobase a través de “El Mentidero Alpino”.

Una entrevista de cerca de media hora, sin grandes artificios, en la que Adriano repasa experiencias, historias y aprendizajes acumulados durante toda una vida vinculada al alpinismo y a la montaña. Es precisamente el tipo de conversación que Campobase quiere convertir en una de las señas de identidad del nuevo canal.

Y será solo el principio. Cada semana se incorporarán nuevos contenidos, alternando entrevistas y grandes historias con técnica y pruebas de material realizadas sobre el terreno.

22 años contando la montaña y seguimos ahí fuera

YouTube se suma así a la web de Campobase en elDiario.es y a sus redes sociales para construir un ecosistema en el que cada formato permita contar la montaña de una manera diferente.

Porque durante estos 22 años han cambiado muchas cosas, pero lo que no ha cambiado es la intención de Campobase de seguir saliendo ahí fuera para contarlas.

Puedes suscribirte al nuevo canal de Campobase en YouTube y ver ya la entrevista completa con Adriano Martín Cófreces aquí:

Canal de YouTube de Campobase

El CEM d’Escalada Climbat La Foixarda acogió este sábado una de las principales citas de la paraescalada nacional con la celebración simultánea del Campionat de Catalunya de Paraescalada 2026 y la primera Prueba de la Copa de España de Paraescalada 2026.

La doble competición, organizada por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), reunió en Barcelona a deportistas procedentes de diferentes puntos del país en una jornada de competición al más alto nivel.

Desde primera hora de la mañana, Climbat La Foixarda se convirtió en punto de encuentro para deportistas, federaciones, personal técnico, acompañantes y público. Tras las rondas clasificatorias disputadas durante la mañana, por la tarde tuvieron lugar las finales de las diferentes categorías, que determinaron los podios de ambas competiciones.

Campionat de Catalunya de Paraescalada 2026

En el Campionat de Catalunya de Paraescalada 2026, Miki Matutano y Sheila Racaj se proclamaron campeones de RP3, mientras que Iván Bustos se impuso en RP1. Júlia Castelló venció en AL1 y Roger Bergadà en AL2, mientras que Miguel Ángel Garcia logró la victoria en AU2. Completaron el palmarés Josefa Benitez, campeona de B2, y Maria Ona Miró, vencedora en B3.

Primera prueba de la Copa de España de Paraescalada 2026

La primera Prueba de la Copa de España de Paraescalada 2026 dejó grandes actuaciones. Júlia Castelló (FEEC) y Oier Aramendi (EMF-FVM) se impusieron en AL1, mientras que Rakel Mateo (EMF-FVM) y Rubén Roldán (FMRM) vencieron en AL2. En AU2, Paula de la Calle (FEXME) y Daniel Iglesias (FCDME) completaron sus respectivas vías para hacerse con la victoria.

Aroa Galán (FMM) y Guillermo Pelegrín (FMM) lograron el primer puesto en B1, Marta Arce (FMM) venció en B2 y Maria Ona Miró (FEEC) en B3. En RP1, las victorias fueron para Marta Peche (FNDME) e Iván Bustos (FEEC); en RP2, para Clara Garrido (FMM) y José María Rosales (FADMES); y en RP3, para Sheila Racaj (FEEC) y Miguel Matutano (FEEC).

Visibilidad de la paraescalada

La celebración conjunta de ambas pruebas permitió acercar la paraescalada al público y contribuir a dar mayor visibilidad tanto a las personas deportistas como a una disciplina que continúa creciendo a nivel nacional e internacional.

Para Climbat, acoger competiciones de estas características supone una oportunidad para seguir impulsando una escalada más accesible, diversa e inclusiva, generando espacios en los que todas las personas puedan practicar, disfrutar y competir en igualdad de oportunidades.

Desde su ubicación en Montjuïc, el CEM d’Escalada Climbat La Foixarda volvió a convertirse en escenario de una competición de primer nivel y en punto de encuentro para la comunidad de la escalada.

Climbat celebra esta temporada un hito muy especial: la décima edición de la Liga Infantil Climbat, una iniciativa que nació con el objetivo de acercar la competición de escalada a los más jóvenes desde una perspectiva diferente, accesible y abierta a todos los niveles.

Cuando Climbat puso en marcha la Liga Infantil hace diez ediciones, lo hizo como una propuesta pionera fuera de los circuitos oficiales nacionales y autonómicos. Frente a competiciones dirigidas principalmente a deportistas con mayor experiencia y nivel técnico, la Liga Infantil Climbat nació para ofrecer a niños, niñas y jóvenes de entre 4 y 18 años la posibilidad de descubrir qué significa participar en una competición de escalada, afrontar nuevos retos y compartir la experiencia con otros jóvenes, independientemente de su nivel.

El objetivo sigue siendo el mismo diez ediciones después: hacer de la competición una herramienta para acercar la escalada, y no una barrera de entrada al deporte.

Apoyo a la escalada desde la base

En los últimos años, la escalada ha experimentado un importante crecimiento entre niños, niñas y adolescentes. Cada vez son más los jóvenes que descubren este deporte, tanto desde una vertiente recreativa como deportiva, y desde Climbat consideran fundamental acompañar este crecimiento con iniciativas que permitan transmitir sus valores desde edades tempranas.

La Liga Infantil Climbat busca precisamente crear ese primer contacto con la competición en un ambiente en el que el resultado no sea lo único importante. El esfuerzo, la superación personal, el compañerismo, la igualdad, el respeto y el juego limpio forman parte esencial de una experiencia diseñada para que cada participante pueda disfrutar, aprender y progresar a su ritmo.

La pasada edición registró más de 1.500 participaciones a lo largo de la temporada, reflejo del crecimiento de una iniciativa que, diez ediciones después de su nacimiento, se ha convertido en una de las citas más importantes del calendario.

Primera jornada en cinco centros Climbat

La temporada 2026-2027 arrancará el próximo domingo 25 de octubre de 2026, con una primera jornada que se celebrará simultáneamente en cinco centros: CEM d’Escalada Climbat La Foixarda (Barcelona), Climbat X-Madrid (Alcorcón), Climbat Zaragoza La Torre Outlet, Climbat Avilés ParqueAstur y Climbat Barakaldo Megapark.

Durante la jornada los centros se llenarán de jóvenes escaladores y escaladoras nacidos entre 2009 y 2020, que afrontarán retos especialmente diseñados para la ocasión por los equipos de equipadores y equipadoras de Climbat.

La competición se organiza en las categorías benjamín, alevín, infantil y juvenil y está abierta a todos los niños, niñas y jóvenes que quieran participar. No es necesario formar parte de las escuelas Climbat ni contar con experiencia previa en competición.

Precisamente ahí reside una de las señas de identidad de la Liga: ofrecer un espacio donde descubrir la competición de una manera progresiva, positiva y adaptada, favoreciendo que cada vez más jóvenes puedan acercarse a la escalada y vivir todo lo que este deporte puede aportarles.

Inscripciones abiertas para la primera jornada

Las inscripciones para la primera jornada de la 10.ª Liga Infantil Climbat ya están abiertas. La jornada del 25 de octubre dará el pistoletazo de salida a una nueva temporada en la que Climbat quiere seguir impulsando la escalada entre las nuevas generaciones y demostrando que competir también puede significar aprender, compartir, divertirse y superarse a uno mismo.

La Liga Infantil Climbat cuenta con el respaldo de las marcas de producto oficial Boreal, +8000, Singing Rock, Sierra Climbing y Fixe, además de la colaboración de Mountain Shop Vèrtic y Climbskin, y con el apoyo de X-Madrid, La Torre Outlet, ParqueAstur, Fashion Outlet Barakaldo y el Ajuntament de Barcelona, cuya colaboración contribuye a hacer posible la celebración de esta iniciativa.

Más información e inscripciones aquí.

El próximo 19 de septiembre, el CEM d’Escalada Climbat La Foixarda se convertirá en uno de los principales puntos de encuentro de la paraescalada nacional con la celebración simultánea del Campionat de Catalunya de Paraescalada 2026 y la primera prueba de la Copa de España de Paraescalada 2026.

La doble competición, organizada por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), reunirá en Barcelona a algunos de los deportistas más destacados de la paraescalada de todo el país.

Para Climbat, acoger una competición de estas características supone una oportunidad para seguir impulsando una escalada más accesible, diversa e inclusiva, generando espacios en los que las personas con discapacidad puedan practicar, disfrutar y competir en igualdad de oportunidades.

La celebración de ambas pruebas en Climbat La Foixarda, instalación municipal de referencia para la escalada en Barcelona, permitirá además acercar la paraescalada al público y contribuir a dar mayor visibilidad a las personas deportistas y a una disciplina que continúa creciendo tanto a nivel nacional como internacional.

Una jornada completa de competición

La actividad comenzará a las 8:00 h con la apertura de la zona de aislamiento. Las rondas clasificatorias de todas las categorías se disputarán entre las 9:30 y las 13:00 h, mientras que las finales están previstas a partir de las 16:00 h.

El equipo de equipación estará encabezado por Pol Palau, como jefe de equipadores, acompañado por Cristian Gutiérrez y Fèlix Obradó.

Climbat, por una escalada más accesible e inclusiva

La acogida de esta doble cita se enmarca en el compromiso de Climbat con el desarrollo de una escalada abierta a todas las personas, independientemente de sus capacidades, y con la creación de espacios que favorezcan la participación, la autonomía y la igualdad de oportunidades en el deporte.

Desde su ubicación en Montjuïc, el CEM d’Escalada Climbat La Foixarda volverá a convertirse en escenario de una competición de primer nivel y en punto de encuentro para deportistas, federaciones, personal técnico, acompañantes y público.

Información

Thomas Huber, Miquel Mas y Víctor Sans completan el pasado mes de agosto una nueva línea en uno los lugares más remotos, solitarios y salvajes del planeta, la Biacherahi Central, de 5.700 metros de altitud, situada en el glaciar del Choktoi, en el macizo de los Latok, en el Karakórum (Pakistán). La vía, que han bautizado con el nombre de Wild Soul, cuenta con 600 metros de desnivel, 21 largos y una dificultad de 7a, A2+.

Así lo relatan los propios protagonistas: “La ascensión estuvo marcada, sobre todo, por las difíciles condiciones meteorológicas. Durante muchos días, las continuas nevadas y el mal tiempo hicieron imposible escalar cualquiera de las montañas de la zona. El objetivo, por tanto, pasó necesariamente por esperar una ventana estable de buen tiempo que permitiera afrontar la pared de principio a fin.

Después de preparar y transportar todo el material hasta el campo base avanzado, situado a unos 5.050 metros, esperamos a que llegara esa oportunidad.

Finalmente dispusimos de una ventana de buen tiempo de tan solo cinco días. Era el momento de intentarlo todo, es decir, escalar la pared, alcanzar la cima y conseguir regresar al campo base antes de que las condiciones volvieran a empeorar. Fueron cinco días de mucha intensidad y una enorme carga de trabajo, aprovechando cada hora disponible. La ventana era corta y no había margen para perder tiempo. Sabíamos que nos lo jugábamos todo en aquellos pocos días de buen tiempo.

La escalada combinó la dificultad técnica de la roca con las exigencias propias de la altitud y de un entorno completamente salvaje. A lo largo de los 21 largos de la vía fuimos ganando metros hasta llegar a la parte superior de la torre. Nos sorprendió la belleza de cómo se iba sucediendo cada largo de roca, siguiendo las fisuras y diedros de granito que nos regalaba la pared. Descubrir y encontrar el camino es fantástico.

Cuando alcanzamos la cima vivimos uno de los momentos más especiales y esperados de la expedición. El ambiente mágico que nos envolvía nos cautivó una vez más. Durante la ascensión encontramos algunos restos o indicios de intentos anteriores en la parte intermedia de la pared pero, según las comprobaciones que pudimos realizar sobre el terreno, no había evidencias de que la cima hubiera sido alcanzada anteriormente. Por este motivo, consideramos que la Biacherahi Central había sido hasta entonces una cima virgen y que esta ascensión constituye la primera.

Para nosotros, el valor de esta escalada va mucho más allá de la dificultad o de los metros de pared. Es especialmente significativa por el entorno en el que se ha desarrollado: el glaciar del Choktoi y el macizo de los Latok son un territorio de una belleza extraordinaria, extremadamente remoto y con una sensación de soledad difícil de encontrar en cualquier otro lugar.

Wild Soul es una vía que nos ha dejado muy satisfechos. Hemos podido disfrutar de una escalada fantástica en un lugar inmejorable. Hemos hecho realidad una ilusión que quedará para siempre asociada a aquella montaña que cada día, desde el campo base, nos daba los buenos días y nos pedía a gritos que intentáramos escalarla“.

Un impacto seco en la tibia durante la primera jornada y una bronquitis provocada por un descuido en plena alta montaña no parecen la antesala del mayor éxito en la vida de un deportista. Sin embargo, para un veterano bombero y guía de montaña de más de 45 años, la adversidad es simplemente una variable más a gestionar. Vicente “Tito” Parra Hernández cruzó exhausto la orilla del lago Lemán, en Le Bouveret, tras completar un recorrido de 643 kilómetros y 43.800 metros de desnivel positivo en 141 horas, 14 minutos y 38 segundos. Su gesta no solo representa la distancia equivalente a enlazar quince maratones consecutivas mientras se asciende la altura del Everest casi cinco veces; supuso, ante todo, un ejercicio absoluto de templanza y estrategia.

A diferencia de otros desafíos de ultrafondo, la SwissPeaks Odyssey impone una dinámica implacable que castiga la precipitación. Mientras competidores como el británico Peter Mortimer tomaban la delantera al inicio, o el francés Julien Christin-Benoit y el italiano Marco Mignano se disputaban la cabeza rozando el kilómetro 395, Parra aguardaba su momento. El atleta formado en las cumbres del Guadarrama conocía bien el terreno técnico y la logística de resistencia. Tras una primera fase por etapas entre Le Bouveret y Brigerbad que le sirvió para estudiar minuciosamente la psicología y las flaquezas de sus rivales, aplicó una estrategia implacable basada en la paciencia durante los casi 400 kilómetros continuados de la segunda mitad.

El secreto para controlar la salvaje distancia del macizo del Valais no estuvo en la velocidad pura, sino en la administración del sufrimiento. Con una tibia magullada y las vías respiratorias castigadas por las bajas temperaturas glaciares, la experiencia previa del español en pruebas extremas resultó decisiva. La diferencia en este tipo de competición no se mide mediante cronómetros tradicionales, sino en la microgestión del sueño, la nutrición, la asistencia podológica y la capacidad de sobreponerse al agotamiento extremo.

Mientras los contrincantes cedían ante el desgaste, Parra fue devorando terreno hasta tomar la cabeza y consolidar un margen aplastante. Cruzó la línea de meta con casi 7 horas de ventaja sobre el segundo clasificado, el francés Laurent Luccioni, y con más de 14 de diferencia respecto al italiano Lorenzo Franco Santin, quien cerró el podio con más de 156 horas de carrera acumulada.

Con este triunfo, el atleta español escribe su nombre junto al del belga Victor Richard (ganador de la edición de 660 km en 2024) y el nepalí Sangé Sherpa (vencedor en los 700 km de 2025), convirtiéndose en el primer español en inscribirse en el palmarés de la modalidad máxima del evento helvético.

Acompañado en el despliegue logístico por su asistente Nerea Garmilla, el propio Parra reconocía horas después de concluir la prueba la dificultad para asimilar la magnitud de lo conseguido. Todavía aturdido por la privación de sueño y la fatiga acumulada tras más de nueve días desde la salida inicial del 25 de agosto, el corredor descansaba a orillas del Lemán con la certeza de haber culminado la mayor hazaña de su carrera deportiva: “Para mí, terminar ha sido cumplir un sueño”.

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín han entrado en la historia del alpinismo español al lograr el primer Piolet d'Or concedido a una ascensión española. El galardón reconoce la apertura de L'essència del Compromís (6c+, M6+, 95º), una nueva vía en la pared este del Yerupajá (6.634 m). Considerado el mayor reconocimiento del alpinismo mundial, el premio se ha hecho público en el marco de la edición 2026 de los premios, junto a ascensiones destacadas en el Karakórum pakistaní y el Himalaya nepalí.

El Yerupajá Grande (6,634m) es la segunda montaña independiente más alta de Perú y el techo de la cordillera Huayhuash. Pese a haber sido escalada por primera vez en 1950, la dificultad de todas sus rutas ha hecho que reciba muy pocas ascensiones a lo largo de las décadas: antes de 2025, la última de la que se tiene constancia podría remontarse a 2014. Sobre este escenario, la cordada se planteó un objetivo especialmente ambicioso: subir por el espolón y la arista este y, una vez en la cima principal, continuar en travesía hacia el Yerupajá Sur para descender por su cara sureste.

La escalada arrancó cerca del extremo izquierdo de la pared, con una línea ascendente hacia la derecha que combinó largos de roca de hasta 6c+ con tramos de hielo y mixto de WI5 y M6+, hasta enlazar con la arista este y el primer vivac. A partir de ahí necesitaron prácticamente tres días para alcanzar la cumbre, superando un terreno en buena parte imposible de graduar, glaciares colgantes, setas de nieve, desplomes de hielo, y con muy pocas posibilidades de colocar seguros fiables. Al llegar a la arista comprendieron que su material no bastaría para rapelar todo lo ascendido: la única retirada posible pasaba por coronar la montaña.

En su quinto día recorrieron la cresta de conexión, de unos 600 metros y cubierta de grandes formaciones de nieve, y alcanzaron el Yerupajá Sur (6.480 m) al mediodía. Desde allí encadenaron numerosos rápeles por la cara sureste hasta regresar al campo base ese mismo día, completando la primera travesía integral de la montaña por su vertiente este.

El jurado subrayó la capacidad del equipo para seguir abriendo líneas audaces en el hemisferio sur, demostrando que todavía es posible vivir aventuras de máxima calidad fuera del Himalaya. Valoró un compromiso extremo —sin opciones reales de retirada una vez en la arista superior y con escasas posibilidades de rescate— resuelto con un estilo excelente, en el que una preparación minuciosa resultó decisiva.

Un equipo de alpinistas, compuesto por Laura Pineau, Gisely Ferraz, Danielle Pinto, Julia Trojan y Miya Tsudome, ha abierto una nueva vía en Pedra Baiana, una pared de 800 metros situada en Brasil.

El equipo comenzó a equipar la vía desde abajo el 2 de agosto, aunque no sería hasta el 20 del mismo mes alcanzaría la cima tras 22 largos de fisuras, chimeneas, offwidths, placas y terreno muy vertical. Para equipar la vía, el equipo utilizó lo que localmente se conoce como “negocinhos”, o “ganchos brasileños”, los cuales se caracterizan porque aguantan cuando se les aplica carga hacia abajo, pero pueden salirse si se tira de ellos hacia fuera de la pared.

Tras completar la línea la han llamado Sintonia, que significa “armonía” en portugués. “Porque alcanzar la cima exigió mucho más que fuerza y resistencia. Tuvimos que encontrar la perfecta armonía entre nosotros, confiar los unos en los otros y aprender a movernos en sincronía con la roca, la pared y unas condiciones en constante cambio. Para nosotros, Sintonia resume a la perfección esta aventura. Y ahora, la vía está ahí para el próximo equipo. Esperamos que cada escalador que venga a Pedra Baiana a escalar Sintonia se sienta en armonía con la pared”, comenta Laura Pineau quien, para este proyecto personal en Brasil aprendió portugués y lo utilizó durante todo el viaje, incluso en sus redes sociales. Esta inmersión en la lengua y la comunidad local le ayudó a comprender los lugares, el ambiente y lo que está en juego en los sitios donde escala, en lugar de limitarse a simplemente pasar por ellos.

El pasado mes de julio los hermanos Jeliga, Marek y Jan, miembros de Federación Checa de Escalada, completaban la primera ascensión en libre de Norbu Duk Lam, una exigente vía de 560 metros y 18 largos ubicada en la cara norte del Little Jamyang Ri (valle de Rangtik Tokpo, región india de Ladakh), y cuyo recorrido se sitúa entre los 5.100 y los 5.600 metros de altitud.

La línea fue escalada por primera vez en 2023 por Markus Ranalter y Elisabeth “Lisi” Lardschneider, y graduada como VIII A1, aunque en aquella ocasión los aperturistas no pudieron liberar la totalidad del itinerario, sugiriendo una dificultad de 8a+ para sus secciones más complejas.

En esta ocasión, la pareja checa necesitó cinco jornadas de trabajo previo para descifrar los primeros ocho largos de una pared extremadamente variada, marcada por la roca suelta en su inicio, placas compactas en su tramo medio y secciones de autoaseguramiento tradicional en la parte superior.

El principal obstáculo lo encontraron en el quinto largo con una fisura de artificial (A1) sin agarres evidentes. Para superarlo, Marek y Jan abrieron una variante por la derecha, que graduaron como 8a+. En este tramo instalaron tres anclajes perforadas a mano desde arriba, manteniendo la ética local del valle y evitando una sobreequipación de la pared. El resto del itinerario fue encadenado respetando el trazado de 2023.

Ataque definitivo

Aprovechando una ventana de buen tiempo, la cordada completó la ascensión los días 16 y 17 de julio en punto rojo, haciendo noche en la pared en un vivac con hamaca. Tras hacer cumbre, confirmaron la propuesta de grado 8a+ para los dos largos más difíciles de la vía.

Tras librar la ruta, Marek y Jan quisieron rendir homenaje a los aperturistas de la línea y dedicar la ascensión a Elisabeth Lardschneider, quien falleció trágicamente en un accidente precisamente al término de aquella expedición de 2023.

La pared oeste de Lavarella cuenta con un nuevo hito del alpinismo de vanguardia. El pasado jueves 13 de agosto, el guía de montaña de 41 años Simon Gietl consiguió encadenar en libre y al primer intento todos los largos de Kairos, una ruta de 250 metros que cruza a media altura a la histórica “Dolasilla” (abierta en 2019 por Tobias Engl y Florian Huber). Asegurado por Magdalena Mittersteiner, Gietl completó así un objetivo que requirió un entrenamiento específico y un arduo trabajo previo para memorizar los movimientos clave.

El trazado destaca por la ausencia total de expansiones, utilizando únicamente clavos y seguros flotantes. Esta decisión, sumada a tramos con protecciones alejadas o precarias, exige la máxima concentración mental y física. Durante los cuatro días que necesitó para abrir la vía junto a Martin Niederkofler y Davide Prandini, el escalador italiano llegó a sufrir varias caídas de más de diez metros en secciones de hasta IX-/A2.

Tras lograr libera la línea por completo, Gietl reconoció la intensidad del reto: “Si hubiese rendido al 99%, no habría sido suficiente para liberar esta ruta”. El alpinista se mostró orgulloso de haber firmado una ascensión limpia y de gran compromiso en una de las mejores calizas de los Dolomitas.

Iker y Eneko Pou, nuevamente en compañía del peruano Micher Quito, con el que ya han realizado actividades tan importantes y nominadas al Piolet de Oro como One Push, Ya Pe Cholo o Puro Floro, logran la apertura de Bonus Track (WI7/M6/6c/1.060m), la que definen como la más dura hasta ahora de sus vías de alpinismo.

Ésta es su segunda apertura en el Ranrapalca, un gigante de 6.162 metros, tras Ya Pe Cholo (2023). Ha sido nuevamente en estilo alpino y tras tres días consecutivos en la pared, con sus dos respectivas noches suspendidos del vacío, en una ascensión que no dudan en definir como: “Extremadamente dura, comprometida y expuesta. Alcanzamos la cumbre en mitad de la niebla, hundiéndonos en la nieve, completamente exhaustos y medio perdidos cuando, en mitad de la nada y a prácticamente 6.000 metros, aquel bonito pájaro apareció para guiarnos hasta lo más alto. Por eso hemos puesto este nombre a la ruta. A veces ocurren cosas sin explicación aparente que te dan una oportunidad extra”.

La escalada supera los 1.000 metros de desnivel y subrayan que en varios momentos dudaron si lo conseguirían: “A pesar de nuestra experiencia e intuición íbamos descifrando el jeroglífico para seguir ascendiendo como buenamente podíamos hasta que en muchos lugares dábamos con un muro infranqueable que nos obligaba a hacer un pequeño rápel para buscar un sistema de fisuras que nos permitiese seguir avanzando. Así hasta en tres ocasiones... Además los largos difíciles se iban sucediendo uno detrás de otro... Una vez en roca, otras en hielo, y otras en mixto, pero lo cierto es que la vía no permitía descanso. Tampoco los dos vivacs a la intemperie y suspendidos del vacío. El primero fue el más duro cuando, en mitad de una tormenta de nieve que no se esperaba, y exhaustos tras doce horas ininterrumpidas de actividad, nos tuvimos que guarecer como pudimos dentro de una grieta. Amanecimos empapados y ateridos por el intenso frío, pero nos armamos de energía y continuamos escalando. Al menos en el segundo vivac no nevó, aunque tuvimos que dormir sentados al borde del precipicio...”

El tercer día llegaron a la parte superior de la ruta con la enorme incógnita de si tendrían un pase natural entre los enormes seracs: “Durante más de tres horas estuvimos expuestos a su caída, hasta que por debajo de ellas encontramos un lugar por donde colarnos y acceder al plato somital. Allí fue cuando, perdidos en mitad de la niebla, apareció aquel pájaro que nos guió en nuestro camino a la cumbre...”, relatan emocionados.

Cinco jornadas maratonianas de no menos de ocho horas y hasta trece consecutivas, con noches de solo tres o cuatro horas de sueño, frío glacial, dificultades muy altas y exposición constante es lo que se traen los Pou de su nueva aventura peruana: “Contado así puede parecer una locura. Y es verdad que a veces lo es, pero creo que pocas veces nos hemos sentido más vivos que ahora, tras superar tantas penalidades y finalmente alcanzar la cima. Ha sido un trabajo en equipo brutal el que hemos realizado con nuestro compañero. Nos sentimos muy orgullosos de ello”.

Y ahora, tras una experiencia tan intensa se tomarán un merecido descanso, tras el cual volverán con nuevos proyectos para el otoño: “Nos toca recuperar energía, pero para septiembre y octubre ya estamos pensando en embarcarnos en alguna actividad en escalada en roca”.

Del 24 al 25 de julio de 2026, el alpinista del equipo Millet, Lukas Waldner, completó la primera travesía integral ininterrumpida de la cadena Gleirsch-Halltal y de la Nordkette, en el macizo del Karwendel. Invirtió un tiempo total de 29 horas y 30 minutos para recorrer 74 kilómetros y superar unos 9.200 metros de desnivel positivo, alcanzando, en total, 48 cumbres. Hasta la fecha, ambas crestas solo se habían atravesado por separado, pero no se tenía constancia de ninguna travesía que enlazará ambas de forma ininterrumpida.

La cordillera Nordkette, que se recorre de forma frecuente, destaca sobre el perfil montañoso que se extiende justo sobre Innsbruck. En cambio, la cadena Gleirsch-Halltal, que discurre paralelamente a sus espaldas, se considera mucho más exigente y rara vez se escala en un solo día. Es un recorrido que cuenta con largos tramos por una cresta expuesta, quebradiza y compleja, además de secciones de escalada de hasta IV grado. La mayor parte del recorrido se realiza por una cresta sin ruta marcada, por lo que es necesario escalar.

Waldner, que llevaba varios años estudiando esta ruta, partió el 24 de julio de Möslalm a las 06:55, comenzando su aventura por la cadena Gleirsch-Halltal, desde el Hoher Gleirsch hasta el Hundskopf, y afrontando así el tramo más difícil a la luz del día.

A continuación se enfrentaría a la cordillera Nordkette, desde el Hochmahdkopf hasta el Großer Solstein, superándola durante la noche y con las primeras luces del segundo día. Una vez superada, Lukas regresó a Möslalm el 25 de julio a las 12:25. Waldner realizó la mayor parte de la travesía en solitario, contando con ayuda solo en tramos cortos muy concretos.

Datos técnicos

Los escaladores Iker y Eneko Pou siguen disputando su “particular mundial” en el corazón de la Cordillera Blanca. En esta ocasión aparcan momentáneamente el afán explorador para cumplir un deseo de la infancia: hollar la cima del Alpamayo, considerada por muchos la montaña más bella del mundo.

Aunque los hermanos alaveses siempre se decantan por dejar su legado y abrir nuevas rutas —recordemos que ya son veinte las logradas en la Cordillera Blanca— esta vez la majestuosa belleza de la montaña se ha impuesto a todo lo demás.

“¡Vayamos al Alpamayo!”, le decía con energía Eneko a su hermano Iker. “Estoy deseando ascenderlo desde la primera temporada que vinimos a Perú. Es un sueño que arrastramos desde niños, cuando veíamos las fotos de esta pirámide perfecta y quedábamos hipnotizados. Una montaña así bien vale todo nuestro esfuerzo”.

Así es como los Pou iniciaron su viaje por la hermosa quebrada de Santa Cruz, una de las rutas más espectaculares de la Cordillera Blanca, coronada por este imponente nevado de 5.947 metros. Considerada por muchos la montaña más bonita del mundo, el Alpamayo lleva cautivando a alpinistas de todo el planeta desde que se logró su primera ascensión en 1.957. Para Eneko e Iker, hollar su cumbre significaba conectar directamente con la esencia del alpinismo que los enamoró cuando eran pequeños.

Una ascensión mágica bajo las estrellas

Al tratarse de una montaña tan célebre, el Alpamayo sufre hoy en día una evidente masificación. Al llegar al campo alto, los Pou coincidieron con varios equipos que planeaban el asalto a la cumbre esa misma madrugada. Gracias a la buena relación que mantienen con los guías locales y sus equipos, consensuaron que serían los primeros en iniciar la escalada, evitando así los tapones y colas en las partes más técnicas.

Iniciaron la escalada a las 23:15 bajo un cielo estrellado impresionante. Tras superar con maestría un estético muro vertical de hielo de veinte metros a pie de rimaya, los hermanos avanzaron a un ritmo excelente por la mítica ruta Vasco-Francesa, abierta en 1993 por su paisano Aritza Monasterio junto a un equipo francés. A las 3:30 de la madrugada, en un momento de absoluta comunión con la naturaleza, alcanzaban la cumbre de esta majestuosa pirámide de hielo.

Tras los rápeles de descenso, los Pou regresaban a la seguridad del campo alto justo cuando las primeras luces del día empezaban a teñir el horizonte de colores dorados.

Un sueño hecho realidad

Los Pou regresan felices y con el corazón lleno tras haber vivido una experiencia mágica. El Alpamayo ha superado todas las expectativas, confirmando con su silueta perfecta por qué ostenta el título de la montaña más bella del planeta. Escalar su imponente pirámide somital envueltos en el silencio de una noche estrellada espectacular ha dejado una huella imborrable, permitiéndoles conectar con la naturaleza cumpliendo el gran sueño de aquellos niños que, hace años, miraban las fotos de este coloso de hielo y soñaban con tocar el cielo desde su cima.

Patagonia volvió a demostrar una vez más que no concede victorias fáciles. Después de semanas marcadas por el mal tiempo, la incertidumbre y una escalada al límite de la resistencia física y mental, los japoneses Toru Nakajima, Yudai Suzuki y Kosuke Kawachi lograron abrir Echoes in the Dark (800 metros, 7a, X) en la cara este del Cerro Cota 2000, una montaña apenas explorada situada en el corazón del hielo patagónico. La ascensión culminó una expedición en la que el trabajo en equipo fue decisivo para superar una pared que puso a prueba cada decisión de la cordada.

El objetivo inicial del equipo era otro. Nakajima pretendía abrir una nueva línea en el cercano Cerro Catedral, una montaña que ya conocía de una visita anterior. Sin embargo, tras evaluar el terreno descartaron el proyecto al comprobar que las placas inferiores eran demasiado inestables y peligrosas debido a la abundancia de roca suelta. En lugar de insistir decidieron buscar una alternativa y encontraron una imponente pared de granito en el Cerro Cota 2000, donde un gran sistema de diedros parecía ofrecer una línea lógica hasta la cima entre las escasas rutas existentes.

La expedición reunía perfiles muy diferentes. Nakajima, especialista en escalada libre, aportaba además su creatividad como escalador de bloque; Suzuki, una amplia experiencia en alpinismo clásico; y Kawachi, un profundo conocimiento de escalada en grandes paredes adquirido en Yosemite y Cochamó. Esa combinación de habilidades terminó convirtiéndose en una de las grandes fortalezas del equipo durante toda la escalada.

Primeras dificultades

El comienzo tampoco estuvo exento de sobresaltos. Mientras inspeccionaban la pared, un enorme bloque de roca se desprendió desde gran altura y cayó sobre una zona que los tres habían atravesado apenas unos minutos antes. Fue el primer aviso de una montaña que no dejaría margen para la relajación.

La instalación de las cuerdas fijas también presentó dificultades inesperadas. En el tercer largo, una antigua sucesión de paraboles terminaba de forma abrupta, dejando un vacío de nueve metros sin protección. Suzuki se vio obligado a instalar un nuevo anclaje desde una posición extremadamente precaria, haciendo equilibrios sobre un gancho de progresión y un viejo pitón oxidado. Solo después de varios movimientos muy comprometidos consiguió alcanzar una fisura donde un pequeño empotrador permitió asegurar el largo y mantener viva la expedición.

Con el paso de los días, la pared fue mostrando su verdadero carácter. Los largos alternaban excelentes fisuras de granito con tramos mojados, cubiertos de hielo y pasos de escalada artificial. Cada sección exigía una estrategia distinta y el progreso dependía más de la paciencia que de la rapidez. Mientras Nakajima escalaba de primero la mayoría de los largos buscando siempre opciones de escalar en libre, Suzuki se encargaba de recuperar el material y transportar los pesados macutos, mientras Kawachi se aseguraba de que la logística de la escalada funcionara con precisión.

El largo clave

El largo clave de la ruta se encontraba bajo el gran muro superior. Suzuki afrontó una enorme chimenea por la que caía agua helada y donde las posibilidades de asegurarse eran casi inexistentes. Las fisuras eran demasiado anchas para el material disponible y había hielo que recubría buena parte del interior de la grieta. Sin tornillos de hielo ni posibilidad de asegurarse, el escalador japonés avanzó durante casi tres horas enlazando movimientos extremadamente expuestos, consciente de que una caída tendría consecuencias muy graves. Más que un único paso difícil, la verdadera dificultad del largo residía en el desgaste en general debido al frío, el agua helada y el esfuerzo físico continuado... Ingredientes que le llevaron a asegurar que había sido el largo más exigente de toda su trayectoria deportiva.

El reconocimiento de sus compañeros llegó de inmediato. Cuando Nakajima alcanzó la reunión tras repetir el largo, resumió la magnitud del esfuerzo con una frase de agradecimiento que reflejaba el respeto que le había inspirado aquella escalada. Él mismo reconoció que no habría querido liderar ese tramo.

La montaña, sin embargo, todavía guardaba un último desafío. Con un ambiente muy húmedo y la roca completamente empapada, Nakajima intentó liderar el siguiente largo, pero decidió descender tras comprobar que las condiciones eran demasiado comprometidas y peligrosas. Decidió ceder el relevo a Suzuki, convencido de que tenía más opciones para resolver el problema. La decisión ejemplificó el espíritu de una cordada que priorizó siempre el éxito colectivo frente al protagonismo individual.

El penúltimo obstáculo volvió a darse entre hielo, agua y bloques inestables. Suzuki fue avanzando, con apenas seguros, hasta alcanzar una sólida fisura donde pudo finalmente asegurar bien el largo antes de devolver el liderazgo a Nakajima.

Al día siguiente, con la pared todavía mojada y la oscuridad de la noche ralentizando la progresión, el último largo difícil quedó en manos de Kawachi, cuya aportación silenciosa durante toda la expedición encontró finalmente su recompensa. El escalador resolvió el tramo definitivo y anunció la llegada a la arista con un escueto mensaje que puso fin a días de incertidumbre: “Estamos en la cresta”.

La cima llegó sin grandes celebraciones. Después de semanas de espera y varios días metidos en pared, la sensación predominante fue de alivio. Para los tres alpinistas, el verdadero valor de la expedición no residió únicamente en abrir una nueva ruta en una de las regiones más remotas del planeta, sino en haber demostrado que la confianza mutua y la capacidad de adaptación pueden ser tan importantes como las habilidades de cada uno. La nueva vía, bautizada Echoes in the Dark, pasa así a formar parte del reducido catálogo de itinerarios que recorren la cara este del Cerro Cota 2000 y representa una nueva muestra del altísimo nivel del alpinismo japonés en las grandes paredes de Patagonia.

Actividad

Entre el 9 y el 12 de julio, los alpinistas italianos Mattia Sandionigi y Pietro Saggiante, ambos miembros del Gruppo Alpinistico Gamma Lecco, junto con Sandro Maranetto, completaron la primera ascensión de una nueva ruta de más de 700 metros que recorre el elegante Pilar Este del Siula Grande (6.344 metros), una de las cumbres más emblemáticas de la Cordillera Huayhuash, en los Andes peruanos.

La nueva línea, a la que han llamado “Via Gamma – Attraverso la Trucha” (“Vía Gamma – A través de la Trucha”), representa perfectamente la máxima expresión del alpinismo moderno en altura altitud, combinando escalada libre en roca, terreno mixto y algunas secciones de hielo muy vertical. La dificultad final de la vía es de 7b, con una dificultad obligada de 6c+, AI5 y RS3+.

La ascensión es el resultado final de una expedición totalmente autónoma en estilo alpino puro que requirió una cuidadosa evaluación de las condiciones de la montaña y un ataque de cuatro días: una jornada de aproximación y tres días consecutivos en pared.

Aclimatación

Antes de dirigirse hacia la Cordillera Huayhuash, el equipo completó la aclimatación previa en el Nevado Vallunaraju (5.700 metros), en la Cordillera Blanca, cerca de Huaraz. Posteriormente alcanzaron el campo base del Siula Grande tras una aproximación de seis horas por una de las zonas más remotas y espectaculares de los Andes peruanos.

Las condiciones meteorológicas fueron determinantes durante toda la expedición. Tras un primer periodo de estabilidad atmosférica y excelentes condiciones para la escalada, una sucesión de tormentas depositó nieve y hielo fresco, especialmente en los sectores superiores de la pared.

La acumulación de nieve no consolidada y el consiguiente aumento del peligro objetivo llevaron al equipo a abandonar el intento de alcanzar la cumbre principal del Siula Grande, optando por finalizar la escalada en la cima del Pilar Este. La decisión estuvo motivada exclusivamente por criterios de seguridad y fue siempre coherente con el objetivo principal de la expedición: abrir una nueva vía en el magnífico Pilar Este.

La ruta

La vía sigue una línea lógica y elegante a través del pilar, enlazando diversos sistemas de fisuras, placas de caliza y corredores de hielo verticales a lo largo de una progresión continua hasta la parte superior de la montaña.

Los turnos de primero de cuerda fueron compartidos durante toda la ascensión. Pietro Saggiante lideró los largos de roca que eran técnicamente más exigentes, mientras que Sandro Maranetto asumió la apertura de las secciones más difíciles de hielo y terreno mixto. Mattia Sandionigi desempeñó un papel fundamental en la progresión en general y en la gestión de la escalada, contribuyendo en todo momento en una ascensión que exigió un alto nivel de organización logística y compromiso alpino.

Uno de los momentos más significativos de la escalada tuvo lugar durante el segundo vivac, montado sobre una estrecha repisa demasiado pequeña para poder montar la tienda. El equipo pasó la noche sentado, soportando unas condiciones duras, aunque asumibles gracias a unas temperaturas relativamente moderadas.

A las 16:30 del 11 de julio, los alpinistas alcanzaron la cima del Pilar Este, completando la primera ascensión de esta nueva ruta. El descenso se realizó íntegramente mediante rápeles, completando los últimos durante la noche.

Un escenario alpino legendario

El Siula Grande ocupa un lugar muy importante en la historia del alpinismo. La montaña está estrechamente ligada a Joe Simpson y Simon Yates, cuya dramática historia de supervivencia en 1985 fue inmortalizada en el famoso libro Touching the Void (Tocando el vacío).

Aunque esta nueva vía se encuentra en una vertiente diferente a la que recoge los acontecimientos narrados en el libro, el equipo experimentó igualmente la naturaleza exigente, impredecible y extrema del alpinismo andino de altura.

Durante el último día de ascensión, los alpinistas fueron testigos del colapso de un enorme serac colgante sobre el glaciar situado bajo la pared, una zona que habían atravesado varias veces durante la expedición.

El nombre de la vía

El nombre “Via Gamma” rinde homenaje al Gruppo Alpinistico Gamma Lecco, una asociación que desde hace más de cincuenta años constituye uno de los pilares de la tradición escaladora de Lecco. “Attraverso la Trucha” (“A través de la Trucha”) hace referencia a las numerosas truchas pescadas por el equipo en los lagos situados bajo la pared durante la expedición, y al mismo tiempo representa un claro homenaje a la legendaria vía dolomítica “Attraverso il Pesce” (“A través del Pez”) en la Marmolada.

Un importante logro para el alpinismo de Lecco

La expedición concluyó con el regreso del equipo a Italia el 18 de julio, diez días antes de lo previsto. La apertura de Via Gamma añade una nueva ruta técnicamente significativa a una de las cumbres más prestigiosas de los Andes y representa un importante logro para el Gruppo Alpinistico Gamma Lecco y para la larga tradición alpinística de la zona de Lecco.

La ascensión refleja una concepción del alpinismo basada en la autosuficiencia, la capacidad de tomar decisiones correctas, la adaptación a las condiciones cambiantes de la montaña y el espíritu de exploración, valores que siguen definiendo las mejores aperturas modernas en las grandes montañas del mundo.

El equipo desea agradecer a todos los patrocinadores de la expedición por su valioso apoyo técnico y económico: C.A.M.P. S.p.A., Rock Experience, Ande Outdoor, LYO Food, UOEI Lecco, Gruppo Acinque, Beppe Impianti Elettrici y Lagoped.

Información de la vía