En junio de 2024, el Cabildo de Gran Canaria marcaba un hito, en la gestión de su territorio y en la oferta de turismo activo, al presentar oficialmente los dos primeros senderos de Gran Recorrido (GR) de la isla. Estas rutas, que atraviesan espacios protegidos de valor incalculable (Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera), se presentan ahora como una invitación a descubrir la esencia de Gran Canaria de forma pausada y respetuosa.

Al integrarse en la red europea de senderos GR, estas vías cumplen con los estándares de calidad y seguridad homologados por la FEDME en España y se distinguen por su señalización, en colores blanco y rojo, y por contar con una longitud que supera los 50 kilómetros, lo que las hace ideales para ser recorridas por etapas.

GR 138, sumergirse en un paisaje Patrimonio Mundial

El GR 138 nace con el propósito de fomentar una “apropiación social” de los caminos. El objetivo es que tanto residentes como visitantes se involucren en la mejora del entorno, revalorizando los recursos locales a través de una experiencia compartida.

El recorrido consiste en un itinerario circular con una longitud de algo más de 70 kilómetros en total. El sendero abarca casi la totalidad de los municipios que conforman el Paisaje Cultural de la isla (declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO) y permite al caminante disfrutar de lugares tan emblemáticos como el macizo de Tamadaba, la sierra del Bentayga (declarada Bien de Interés Cultural), el espectacular Barranco Hondo o los Llanos de la Pez. Sin duda, invita a una inmersión profunda en la historia y la geología de la isla.

Por etapas

Etapa 1. De Artenara a Llanos de la Pez

Etapa 2. De Llanos de la Pez a Tejeda

Etapa 3. De Tejeda a La Solana

Etapa 4. De La Solana a Acusa

Etapa 5. De Acusa a Tamadaba

Etapa 6. De Tamadaba a Artenara

GR 139, la joya de la Reserva de la Biosfera

Por su parte, el GR 139 se enfoca más en la belleza del suroeste grancanario. Es una ruta, de unos 100 kilómetros en total, que recorre parte de la Reserva de la Biosfera y está diseñada para mejorar el aprovechamiento de los recursos y generar sinergias positivas entre la población local y el turista. Ofrece una oportunidad única para sumergirse en la belleza de esta región y descubrir los valores naturales y culturales de las zonas por las que transita.

Su trazado destaca por una enorme diversidad de ecosistemas y paisajes, fruto de una combinación singular de factores climáticos, geomorfológicos y culturales. El senderismo se convierte en esta ocasión en la mejor herramienta de interpretación ambiental de un territorio, la Reserva de la Biosfera, que es tan hermoso como frágil.

Por etapas

Etapa 1. De La Aldea a Artenara

Etapa 2. De Artenara a Ayacata

Etapa 3. De Ayacata al Barranquillo Andrés

Etapa 4. Del Barranquillo Andrés a Veneguera

Etapa 5. De Veneguera a La Aldea

Compromiso con la sostenibilidad

Algo muy importante a destacar es que, la puesta en marcha de estas rutas no es fruto de la casualidad, sino que responde a una estrategia del Cabildo por apoyar el turismo sostenible y promocionar el ocio activo. Los senderos GR 138 y GR 139 representan una oportunidad única para descubrir los tesoros naturales y culturales de Gran Canaria de una manera respetuosa con el medio ambiente, pero además esta red de senderos, no solo permite y facilita el tránsito por la naturaleza, sino que asegura que el disfrute de los valores etnográficos de Gran Canaria contribuya al desarrollo local y a la conservación de sus espacios únicos.

Guía rápida para el senderista

Para aquellos que deseen explorar estas nuevas arterias naturales, es importante tener en cuenta algunos aspectos fundamentales de la región y recordar los estándares de calidad que rigen estas vías.

Hace un cuarto de siglo, una conferencia de Sebastián Álvaro daba pie a la creación de un proyecto impulsado por la Fundación Sarabastall, una pequeña ONG española con origen en el municipio zaragozano de Caspe. Este proyecto solidario e ilusionante buscaba mejorar de la sanidad, la educación y la agricultura de regiones remotas del continente asiático. El punto de partida elegido sería Hushe, una recóndita aldea pakistaní a 3.000 metros de altura en el corazón del Karakórum, una de las cordillera más salvajes, agrestes e inhóspitas del planeta.

Desde un primer momento, los miembros de Sarabastall se quedaron prendados de Hushe y de su gente. Historias como la de Little Karim, el mejor porteador baltí conocido, marcaría el rumbo de la fundación y el progreso de la misma en Hushe.

Ya han pasado 25 años desde que comenzó esta preciosa y altruista aventura, y Hushe ha cambiado totalmente en todo esrte tiempo. El grado de escolarización de los niños supera ya el noventa por ciento en la aldea, cuando en otros lugares más urbanizados como Islamabad este dato es muchísimo más pobre.

Óscar Cardo Briones, vicepresidente de la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha (FDMCM) desde 2024, y miembro de la Fundación Sarabastall es uno de los mayores impulsores de este trabajo. Algo de lo que habla lleno de orgullo: “cuando paseas por nuestra aldea escuchas a los niños decir ¡Hola! ¿Qué tal estás? Es un proyecto muy, muy bonito”.

Objetivo: la montaña

Un proyecto que va más allá de los objetivos planteados inicialmente y que ahora ha desarrollado una rama orientada a la montaña y a un posible futuro profesional centrado en ésta.

“Hace cinco años estaba de expedición y pasé por allí tras completar una actividad en el Baltoro. Los conocí y, simplemente, me enamoró el proyecto tan bonito que habían creado y la transparencia de Sarabastall. Pude ver con mis propios ojos cómo ahora tenían una mejor sanidad y una mejor educación que les permitía disfrutar de una mayor calidad de vida. Al mismo tiempo comprendí que, pese a que tienen las mejores montañas del mundo, no las estaban explotando, ni tan siquiera haciendo buen uso de ellas. De hecho los nepalís son quienes las explotan y a ellos les pagan una miseria. En ese momento nació la idea de crear otro área en Sarabastall para ayudarles: la montaña. Digamos que ahora me encargo yo de esa sección, y así ha sido durante los últimos cinco años”, añade Óscar.

Los pakistaníes de la región carecen de preparación y una mínima organización que les permita poder vivir de este enorme recurso natural que es la montaña. Son, como indica Óscar, los nepalís quienes realmente se encargan de todas las gestiones a la hora de organizar una expedición, contratando de hecho a los pakistaníes como trabajadores de segunda. “Los pakistaníes están empezando a ver ahora que la montaña les puede ofrecer un futuro digno. El problema de Pakistán es que es un país salvaje. Sus montañas, sus ríos, todo... Y son los nepalís quienes lo están explotando y de una forma exagerada. Igual que han explotado Nepal, ahora todas las grandes expediciones a ochomiles las gestionan las empresas nepalís” ―comenta Óscar, quien prosigue― “verdaderamente, a mí no me gusta. He visto allí maltratar a porteadores pakistaníes porque es verdad que van con su ropa de aquella manera y unas zapatillas penosas, pero al final esa persona te está porteando a 6.500 o 7.000 metros con los medios de los que dispone. Fíjate como es el tema que llevan muchas veces los calcetines por fuera de las zapatillas porque no tienen crampones que agarren en el hielo. Yo he visto porteadores bajar del campo 1 del Broadpeak hechos polvo, reventados porque los hacen cargar como mulas.

El tema es que la gestión de las empresas nepalís, en general, está siendo abusiva y vergonzosa y están explotando las montañas de una forma nada sostenible, dejando basura y llevando a gente que no está preparada... Además, ahora mismo las empresas nepalís manejan en torno al 90% del capital que cuesta una expedición, y al pakistaní de allí le pagan una miseria. No es nada justo“.

La idea ahora es, a través de una correcta formación y preparación, que sean ellos mismos quienes controlen su futuro y puedan labrarse un futuro digno en las montañas.

“Al final, es su país y son sus montañas, y deben empezar a tomar las riendas. Nosotros les vamos ayudar en todo lo posible. Tan pronto reciban esa formación y tengan recursos, ellos serán los que negocien en sus montañas”.

La formación

Para que este proceso pueda ser una realidad, Sarabastall, con Óscar a la cabeza en esta rama de montaña, lleva trabajando años. Viajando tanto como le es posible, y muchas de las veces en invierno, hasta Hushe. Al final sus objetivos quedaron predefinidos en tres campos distintos: formar grupos de rescate, formar porteadores y formar a las mujeres de cara a su inclusión en el mundo de la montaña.

“La formación tiene varias patas, por así decirlo. Una primera que, por mi profesión, soy bombero, sería la de crear los primeros grupos de rescate en Pakistán.

En esa zona hay un collado que se llama Gondogoro La, a 5.800 metros, que es la puerta de bajada de toda la gente que hace el trekking del Baltoro o que baja de los ochomiles. Es un collado bastante peligroso. Nada fácil. Y es ahí dónde ellos montan ahora una especie de patrulla de rescate. Llevamos ya 13 años formándolos para que al menos estén organizados y sepan como desenvolverse a la hora de hacer un rescate. Ayudándolos con lo que ellos llaman el Rescue Team.

Pensad que aquí tenemos la suerte de tener servicios especializados como los bomberos, que son profesionales que se ocupan de muchas de estas tareas, pero allí, la verdad es que no hay nada ni tan siquiera parecido.

Por otro lado, como ya sabréis hay cinco ochomiles en Pakistán, y nosotros estamos dando formación ta los porteadores, es decir, la gente que abre los ochomiles de Pakistán, la gente que pone las cuerdas a las expediciones comerciales. Lo increíble es que esa gente se baja, por ejemplo, del cuello de botella del K2, sin saber hacer un nudo dinámico en un mosquetón. Por eso les estamos dando una formación para que verdaderamente no tengan problemas a la hora de subir y bajar y sus vidas corran el menor riesgo posible porque los accidentes mortales allí son habituales. Como lo que pasó hace un par de años en el cuello de botella cuando varias expediciones pasaron por delante de Muhammad Hassan y lo dejaron morir ahí... Por eso les estamos dando una formación, muy básica sí, pero este año, por ejemplo, hemos acabado escalando cascadas de hielos con ellos. Es una formación que estamos empezando ya a ver sus frutos“.

No obstante, y aunque todas estas formaciones se antojan vitales, Óscar se siente especialmente orgulloso de lo logrado en esa tercera “pata” de la sección de montaña, la que tiene a la mujer pakistaní como la gran protagonista.

“A la gente de Sarabastall, a la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha y a mí es la que más nos llena el corazón... La mujer en Pakistán tiene unas funciones, por así decirlo, totalmente diferentes a cómo concebimos aquí las funciones que tiene la mujer. Es como vivir una regresión a la situación de la mujer en la España profunda de los años 50. Pero es algo en lo que estamos trabajando y, por ejemplo, este año, que ha sido maravilloso, hemos becado a ocho mujeres pakistaníes y las hemos dado formación en montaña. Ocho mujeres valientes que no han sentido vergüenza de hablar en público delante de el resto de hombres pakistaníes.

En esa formación les hemos enseñado cómo mejorar técnicas como el RCP, maniobras básicas en montaña, de primeros auxilios, cómo construir un punto caliente, etc. Al final las animamos a que fueran ellas quienes dieran las clases y vimos cómo las mujeres entraban al refugio que tenemos en Hushe y daban ellas mismas las clases. A mí se me llenó el corazón porque eran cosas que hace cinco años eran inviables y ahora vemos cómo, poco a poco, logramos integrar a las mujeres y darles la opción de poder ser partícipes de la montaña“ ―y añade― ”ha sido una integración total. No queríamos hacer grupos de hombres y mujeres. Ahora los hombres por aquí, ahora las mujeres por ahí... Buscábamos la integración total y todos dentro de nuestras posibilidades hacer lo mismo. De entre las ocho mujeres que participaron, elegimos a las tres mejores preparadas y nos las llevamos incluso a hacer cascadas de hielo con nosotros. Escalamos con ellas en roca, instalamos un circuito de formación tanto de jumareo, pasamanos y rápeles técnicos, y llenos de orgullo comprobamos que se desenvolvían fantásticamente. Ha sido una experiencia muy, muy bonita la verdad“.

La situación de la mujer en la sociedad pakistaní es muy distinta a la que viven en occidente. Mucha más limitada y totalmente organizada por el colectivo masculino. Es por ello que uno de los mayores hándicaps con el que a priori esperaban encontrarse era la reacción de los hombres a la participación, como iguales, de las mujeres en estos cursos de formación.

“La verdad es que ha sido muy buena, aunque para ilustrarlo un poco es como si ahora en la redacción de Campobase se mete un alienígena de Marte a trabajar... Allí la mujer se ocupa del ganado, de la casa, cuida de los críos y poco más. Pero la verdad es que las han aceptado muy bien, las han arropado y, quizás lo más importante, no les han cuestionado por qué estaban haciendo esto.

Estas mujeres nos contaban que en Islamabad, en Karachi, en Skardu, de donde son ellas, siempre se les cuestionaba y siempre se les critica. Era lo normal si se salían de sus tareas preestablecidas en su cultura. Sin embargo, hemos comprobado que en Hushe, y posiblemente gracias a los 25 años de trabajo de mis compañeros de Sarabastall, ya hay educación y respeto hacia las mujeres y no se les cuestiona. Si una mujer hace montaña es porque quiere hacer montaña, no se le cuestiona, sino que se le apoya y arropa. Al final es es resultado de la educación, de tener a gente formada y educada“, nos cuenta Óscar.

Los primeros pasos en la dirección correcta ya se han dado. Ahora es necesario seguir con esta labor de apoyo a las mujeres para que ellas también puedan tomar las riendas de su destino y decidir qué camino desean tomar. No obstante es una labor que requiere la ayuda y esfuerzo de muchas personas, desde profesores e instructores a miembros del equipo que den a conocer el proyecto a otras mujeres pakistaníes de otras regiones...

“Ahora mismo se ofrecen talleres con maestros, talleres con enfermeras, hay médicos y ahora también bomberos... todos aportando su granito de arena. Es una gran labor altruista la que organiza Sarabastall.

Y en cuanto a la inclusión de las mujeres en el mundo de la montaña, todo surgió cuando le comenté a Ismail, el jefe de profesores, que queríamos colaborar. La idea había nacido realmente cuando Little Karim, aquel porteador que salió en el programa de Al filo de lo imposible, antes de morir nos pidió que, por favor, cuidáramos de su familia, de su pueblo y de sus nietas. Nos pidió que si ellas querían hacer montaña que pudieran hacer montaña pero, sobre todo, que hicieran lo que ellas quisieran, que fueran mujeres libres para poder decidir su futuro. Y eso hemos hecho, escalar con las dos nietas de Karim y con otras más.

Es verdad que al final no había más mujeres en la región dispuestas a escalar y fue por eso por lo que le dije a Ismail que diera a conocer nuestra propuesta por las escuelas de todo el país y ofreciera la oportunidad de participar en este proyecto a tantas mujeres como fuese posible“.

El coste económico

En este punto, la Fundación Sarabastall se enfrentaba a uno de los grandes obstáculos en toda gran empresa: el aspecto económico. Todo cuesta dinero, el material, el alojamiento, el transporte... y la gente de Pakistán, generalmente, no puede correr con esos gastos. Tras contactar Ismail con otras escuelas, el problema en muchos casos era el transporte hasta Hushe y el alojamiento posterior, un aspecto en el que entró de lleno la Federación de Montaña de Castilla-La Mancha sufragando el gasto del alojamiento, la comida y el transporte de estas mujeres, llenas de ilusión, llegadas de todos los rincones del país.

“La Federación de Montaña de Castilla-La Mancha se hizo cargo de los gastos de estas mujeres, y Sarabastall nos ayudó a los instructores. Por otro lado, alguna marca, como Rab, se involucró en el proyecto y nos ayudó con material para estas mujeres. Allí el material es muy escaso y muy caro, y hasta ahora dependíamos solo de algunas donaciones de material por parte de los servicios de rescate de bomberos de España”.

El futuro

De cara al futuro, Sarabastall espera seguir con esta labor de mejora sanitaria, educativa y en el campo de la agricultura que se remonta ya a un cuarto de siglo, pero también con la formación de hombres y mujeres en la montaña para abrirles una nueva vía de sustento y un posible futuro profesional en este medio como nos apunta Óscar: “el primer paso del proyecto formativo ya está dado. En Pakistán no hay una formación regulada como podemos tener aquí para los bomberos o personal de rescate, o como la formación TD2 o TD3 de nuestros profesionales de la montaña, nuestros guías. Todo eso no existe. Por eso diseñamos este programa formativo que, afortunadamente, acabamos de cumplir.

Estamos muy contentos con lo logrado hasta ahora porque era un programa muy ambicioso en el que tuvimos que condensar muchas nociones y conceptos de rescate y escalada. Ahora hay que replantearse hacia dónde queremos seguir porque en Sarabastall llevamos 25 años trabajando en Pakistán y, seguiremos allí, eso lo tenemos claro, pero hay que ver cómo podemos seguir ayudándoles a crecer“ ―y prosigue― ”por ejemplo, esta última vez que estuvimos en Hushe, primero en el Laila Peak y luego durante la formación en el propio Hushe, también viajaron con nostros un científico y un fotógrafo para intentar captar imágenes del esquivo leopardo de las nieves, una especia en peligro de extinción pero que curiosamente se ve en esta región. Al parecer hay al menos una familia, compuesta por un macho, una hembra y dos crías, que han logrado filmar. Y ahora la idea no es solo grabar y decir que sigue habiendo, sino enseñar a la gente de la región a protegerlo y darles una serie de criterios para que el turismo en la región sea respetuoso y sostenible. Es decir, que la gente pueda ir a ver el leopardo, con teleobjetivos, pero también que los lugareños entienda que hay que salvaguardar esta especie, y que sigan ciertas normas para cuidar y proteger esta especie... Pero bueno poco a poco, ahora mismo lo siguiente, tras regresar a España es el estreno de un documental, el 6 de mayo en Cuenca, aunque luego lo iremos pasando por diferentes lugares de España, en el que vamos a enseñar al mundo el trabajo de Sarabastall y estos últimos cursos de formación en los que, por primera vez la mujer pakistaní ha formado parte como uno más, dando clase, escalando, etc. Espero veros a todos allí.“

Jordi Cruz, fisioterapeuta de profesión, ha sido siempre un apasionado de la escalada, una disciplina que le llevó a encadenar vías de hasta 8b. Sin embargo, hace unos años recibió un diagnóstico que cambiaría su vida: Parkinson. Lejos de rendirse, decidió seguir adelante, aferrándose aún más a su pasión.

Hoy lidera Dreaming Awake, un proyecto personal que combina libros y trabajo con la comunidad, con el objetivo de dar visibilidad a la enfermedad y al papel del deporte en su tratamiento. Se ha convertido, además, en un referente en España cuando se habla de escalada y Parkinson. Recientemente organizó un evento —con el apoyo de Rab y el rocódromo Indoorwall Getafe— que reunió a escaladores con Parkinson de toda España e incluso de otros países. Un encuentro que sirvió para visibilizar la enfermedad y, sobre todo, para poner en valor el impacto positivo del deporte en su evolución.

Pero ¿qué es realmente la enfermedad del Pakinson y qué implica? La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo de carácter crónico y progresivo que afecta al sistema nervioso. Se produce cuando ciertas neuronas encargadas de generar dopamina —una sustancia clave para el control del movimiento— se deterioran o mueren. Como consecuencia de esta disminución de dopamina, aparecen alteraciones motoras como temblores, rigidez muscular, lentitud en los movimientos (bradicinesia) y dificultades para mantener el equilibrio. Además, la enfermedad también puede manifestarse con síntomas no motores, entre ellos cansancio, alteraciones cognitivas y problemas del sueño.

Aunque afecta principalmente a personas mayores de 60 años y es más frecuente en hombres, cada vez se diagnostican más casos en edades tempranas. Se trata de una enfermedad sin cura, cuyo tratamiento actual se centra en el control de los síntomas mediante fármacos, aunque las limitaciones siguen presentes en el día a día.

Efectos del deporte

En los últimos años, el papel del ejercicio físico ha ganado protagonismo como complemento terapéutico. Más allá de la fisioterapia, el deporte se ha consolidado como una herramienta clave para frenar el avance de la enfermedad y mejorar la movilidad y el equilibrio.

“Está demostrado que el ejercicio físico de resistencia tiene un impacto muy grande en la calidad de vida porque mejora tanto los síntomas motores como los no motores. La escalada, además, es un tipo de ejercicio que involucra muchos otros factores, ya no solo fuerza, sino coordinación y elasticidad, que también son muy beneficiosos de cara a a aquellos que sufren grandes afectaciones en otros campos como el equilibrio”, asegura Alfonso Hurtado, neuropsicólogo e investigador del grupo de Trastornos del Movimiento de la Universidad Francisco de Vitoria.

Entre las disciplinas más prometedoras destaca la escalada. Aunque a priori pueda parecer exigente —especialmente para quienes padecen temblores o rigidez—, su capacidad de adaptación la convierte en una actividad accesible.

“Creo, dentro de lo que sabemos de lo beneficioso que es el ejercicio físico en general para el Parkinson, que la escalada, además, tiene el atractivo de que es algo muy divertido de hacer y es bastante adaptable también. Es una actividad que la gente disfruta mucho. Posiblemente sea más atractivo que otros deportes para alguien que no ha hecho mucho ejercicio en su vida y que de repente se encuentra con que le han diagnosticado Parkinson y tiene que empezar a hacer ejercicio. No hay comparación entre hacer escalada y meterse al gimnasio, por ejemplo, a levantar pesas simplemente”, señala Alfonso Hurtado.

El caso de Andrés Hibjan ilustra bien este impacto. Diagnosticado hace tres años —aunque sospecha que convivía con la enfermedad desde mucho antes—, el deporte transformó por completo su vida:

“Me encontraba en una condición deplorable para mi edad. Estaba en tratamiento por depresión. Sufría ansiedad, fatiga, apatía y todo eso me llevó a la inactividad. La inactividad deterioró mi condición hasta que aparecieron poco a poco los signos típicos motores del Parkinson. Una vez que supe la buena noticia, que solo tenía Parkinson, me puse a hacer actividad física. Empecé primero a caminar, que era lo más sencillo. Luego cuando mejoré la fuerza y la estabilidad pasé al trekking y al running. Antes del deporte me costaba subir una escalera, simplemente caminar o hacer una sentadilla. Actualmente hago más de 300 kilómetros al mes... La verdad es que en pocos meses, el cambio fue impactante. Ya han pasado más de dos años desde que comenzaron esos cambios y ahora tengo una vitalidad tremenda”.

Su testimonio es un relato de transformación física y emocional que evidencia el impacto del ejercicio sostenido en el tiempo.

El aspecto psicológico

Más allá del plano físico, la escalada incide también de manera profunda en el ámbito psicológico. El Parkinson no solo limita el cuerpo; también afecta a la mente, generando inseguridad, negación y miedo.

La rigidez y los temblores se vuelven con el tiempo más habituales e intensos en aquellos que lo sufren y, en muchos casos, llegan a afectar tanto su vida diaria que cosas simples y habituales para ellos requiere mucho esfuerzo y sacrificio. Es por ello que es muy importante también educar la mente de cara a una aceptación de la enfermedad y buscar métodos para ir superando obstáculos en el día a día. Al final, creer es la mitad del éxito.

“Todo el mundo, cuando habla de Parkinson, piensa en el temblor, en la rigidez, en la bradicinesia, pero la parte mental es muy importante también. De hecho está demostrado que en las mujeres lo que más empeora la calidad de vida son los síntomas no motores: la depresión, la apatía, la ansiedad...” —apunta Alfonso Hurtado quien prosigue— “ Y de hecho, la escalada, no solo mejora la parte física como ya hemos dicho, sino también la parte mental. Cuando te estás peleando con un bloque o con una vía o un paso y no te sale, y no te sale... Y pasa una semana, y otra, y otra... Y de repente, llega el día que por fin lo consigues y con ello una sensación buenísima. De autoeficacia, de he llegado, de poder hacerlo... Yo creo que esta sensación, de dar un paso adelante, es muy importante en cualquier enfermedad degenerativa, pero en el Parkinson es imprescindible porque cuando te diagnostican esta enfermedad suele ir acompañado de una serie de pensamiento negativos y de muchas dudas... ¿Y yo ahora para qué valgo? ¿Y lo qué yo he sido? ¿Y lo qué voy a ser? ¿Y qué va a ser de mí en el futuro? ¿Qué voy a poder hacer? Y son este tipo de cosas las que te ayudan a ver que hay vida más allá del diagnóstico”.

Así nos lo reafirma también Ton van den Berg, diagnosticado de Parkinson hace ya siete años y quien dirige actualmente una fundación para escaladores con Parkinson en los Países Bajos llamada ParKLIMson (Klimmer significa escalador en alemán):

“Cuando escalas, tienes que centrar tu atención totalmente en la escalada. Tienes que ir descifrando el camino por el que discurre la ruta, cómo moverte a cada paso que das, dónde poner los pies, las manos... Tu cerebro está ocupado en todo momento, lo cual es muy importante para los que sufrimos Parkinson porque requiere concentración y atención. Pero también para la autoestima... Cuando logras nuevos objetivos, cuando te planteas nuevos desafíos superiores...”.

Joaquín Suárez, un escalador gallego que lleva toda la vida ligado a este deporte y a quién en 2018 diagnosticaron Parkinson, aporta una dimensión emocional especialmente relevante:

“ Yo tardé mucho tiempo en salir del armario. No fui capaz de decir que tenía Parkinson desde el 2018 hasta el 2024, pero hacerlo fue la mejor decisión. Te cuesta admitirlo, decirlo en el trabajo, a las amistades. Te cuesta, te cuesta...”.

Ahora se le ve más feliz y sabe que la escalada le ayuda en todos los aspectos de su vida. “Si está claro que con la escalada tonificas todo, haces estiramientos, mejoras la flexibilidad, la coordinación y el equilibrio, pero sobre todo, en el aspecto psicológico, que es donde más ayuda.

El hecho de que tu sistema parasimpático esté actuando, porque dejas todo en el suelo, y te centras en escalar y escalar y escalar es muy importante. Al final es todo, desde que preparas la mochila, el proyecto que tienes en la cabeza, salir con los compañeros... Ahora estoy yendo con mis hijos, que empiezan a escalar y vienen conmigo. Me llaman para escalar... y eso, ya es lo último, ¡es lo mejor! Es una actitud positiva y activa. Siempre hacia adelante. No hay lugar para la depresión“.

Andrés Hibjan no duda también en atribuir al deporte gran parte de su mejoría. “Está claro que hay más equilibrio en mi vida. No solo por la escalada, sino por el deporte en general. El deporte me ha dado una mayor calidad de vida, no tengo tanta rigidez, no tengo problemas de equilibrio, pero además me genera bienestar emocional. Sé que es positivo para mí porque lo he visto en otras personas. Tengo un amigo a quien diagnosticar Parkinson temprano a los 39 años. Han pasado ya 30 años, tiene 69, y obviamente después de 30 años está en una condición comprometida, pero ¿por qué sobrellevó tan bien esos 30 años? Porque le daba al deporte como si no hubiese un mañana. Él es mi mejor referente. Lleva lidiando 30 años con la enfermedad, son muchísimo años, y lo ha podido hacer, no solo por la medicina, sino por el deporte”.

Primeros pasos

Todas esas dudas, miedos y preguntas no son fáciles de plantear a uno mismo y, en ocasiones, mucho menos darles respuesta. Al menos claras y concisas de tal manera que despejen todo atisbo de duda o preocupación. Es por ello que dar el primer paso sigue siendo uno de los mayores retos. Pasar de la negación a la aceptación y de ahí a la acción requiere apoyo, acompañamiento y, en muchos casos, herramientas que faciliten ese inicio.

En este contexto, durante el evento organizado por Jordi Cruz se presentó un innovador dispositivo que busca precisamente eso: acercar la escalada a todo tipo de personas.

Joan Rodríguez, de MBS Industry, la empresa responsable del desarrollo de este dispositivo ya establecido en Francia y que ahora busca ampliar su mercado en España, lo define como “inventar la bici eléctrica de la escalada”, una tecnología que asiste al usuario sin sustituir el esfuerzo.

“Es el único dispositivo hoy que pueda asistir a cualquier persona para practicar la escalada. Es decir, que una persona con discapacidad física, cognitiva o con sobrepeso o con lesiones puede acceder al mundo de la escalada y practicarla. Además, puede servir de puente entre no practicar nada de escalada y pasar a unirte a este mundo que, a primera vista, y desde fuera, puede parecer un poco difícil, complicado, elitista e incluso peligroso...”.

Este sistema no solo mejora la accesibilidad, sino que también refuerza la seguridad física y mental, eliminando una de las principales barreras: el miedo.

Al final, como bien explica, hablamos de “un dispositivo que lleva un motor y una reductora y después un algoritmo que calibra el peso del escalador y viene a simular la escalada, acompañando en todo momento a la persona en cada paso o movimiento, pero no para que sea simplemente un ascensor sino un apoyo. Como con la bici eléctrica, que si no le das al pedal no pasa nada, a nivel de escalada pasa lo mismo, el practicante tiene que escalar de forma normal y la máquina solamente está ahí para ayudar a esa persona”.

Un sistema que, no solo acompaña sino que también da seguridad tanto física como mental. “Ahora mismo está considerado como un dispositivo médico de clase 1 a nivel europeo e integra varias seguridades. En todo momento el motor está activo, y si se diese el caso de que el motor, por casualidad, tuviese un problema, hay frenos mecánicos en el sistema que aseguran que la persona no sufra ningún daño, aunque sea debido a una pérdida de corriente, que es algo que puede pasar”.

Alfonso Hurtado también destaca la llegada de sistemas como éste que facilitan la inclusión de personas con discapacidades al mundo de la escalada. “Me parece una adaptación muy importante porque permite, especialmente en casos como el Parkinson, y sobre todo si tienes síntomas motores más pronunciados como la bradicinesia, reducir el peso al escalar y concentrarte más en la técnica e ir aumentando la dificultad. Al final mejorar la técnica e ir aplicándola te permite ir poco a poco reduciendo la ayuda que necesita la persona para subir” — y prosigue— “facilitar la adaptación hace que vean posible superar esa primera barrera que es el miedo. La gente llega, lo prueba y dice, anda, pero si resulta que puedo hacer esto que yo creía que no podía hacer”.

Últimos estudios

El beneficio de la escalada en el Parkinson, no obstante, es algo relativamente nuevo. Hace apenas un lustro aparecían los primeros estudios sobre este tema, por lo que aun queda un largo camino por recorrer para mejorar su aplicación y poder entender hasta dónde se puede llegar.

“Así es, se están llevando estudios a cabo en Austria y en Alemania principalmente. En España, en cambio, son iniciativas como la de Jordi Cruz las que dan más visibilidad a esta relación escalada Parkinson. Creo que está poco estudiado teniendo en cuenta el futuro tan brillante que parece que tiene. Creo que a día de hoy se está estudiado muy por debajo de lo que necesitamos”, explica Alfonso Hurtado.

Por su parte, Joaquín Suárez sigue apostando por ser más proactivos, incluso en este aspecto, y no esperar a que otros pongan de su parte. “No hay que esperar a las instituciones. Tenemos que hacerlo nosotros. La sociedad, organizada a través de asociaciones y con eventos como este de Jordi Cruz en Indoorwall Getafe, donde gente con Parkinson de todas partes se reúne para escalar junta. Le da visibilidad, lo promueve y muestra que existe... Yo estoy intentando ayudar a Jordi en este proceso, por eso es algo que vamos a replicar también en A Coruña. Hay que enseñarlo. Luego si es cierto que la parte más científica y de desarrollo recae en las instituciones, pero nosotros debemos difundirlo antes...”

Ton van den Berg, cofundador de ParKLIMson, nos apunta que pese a ser algo no obstante reciente, en Países Bajos el crecimiento está siendo muy notable. “Hace aproximadamente un año monte la fundación ParKLIMson en Eindhoven junto a un amigo cuando descubrí la investigación sobre la escalada y el Parkinson y sus efecto positivos. Ahora nos reunimos cada martes sin falta para escalar juntos. Ha tenido tan buena cogida que en abril empezamos con el sexto grupo de escalada para gente con Parkinson.

Y, si bien es cierto que, en los Países Bajos la escalada no es tan popular como en España, está muy normalizado ver escaladores con Parkinson en los rocódromos, aunque es verdad que allí la media de edad es bastante más superior que la de aquí. En mi grupo en Eindhoven, por ejemplo, todos rondan entre los 54 y 78 años. Me ha sorprendido ver en España gente bastante más joven“.

Andrés Hibjan también apuesta por ser proactivos y organizar eventos como el de Jordi Cruz. “Darle visibilidad es fundamental. Esto es una semilla que debe germinar. Después tendremos que llevar esto a un nivel ya gubernamental, que es donde pueden estar los recursos.

Al final tenemos una condición de discapacidad y eso nos genera dificultades hasta para poder acceder con nuestros propios recursos a diferentes infraestructuras a la hora de practicar deporte. Es verdad que tenemos el apoyo de marcas como Rab, o Indoorwall Getafe que ha ofrecido sus instalaciones y recursos para este evento, pero todo cuesta dinero. Para este evento somos aun un grupo no muy grande, y nos han cedido sus instalaciones, sus monitores, su equipo, sus recursos, toda su infraestructura pero, para llevar esto a un nivel más alto, obviamente necesitaremos más apoyo, posiblemente un apoyo gubernamental que se involucre más“.

Andrés va más allá aportando razones obvias de por qué del apoyo de las instituciones al final es positivo en todos los aspectos. “Lo ideal sería una especie de subsidio por parte del ente gubernamental responsable para ayudar al enfermo de Parkinson a acceder a actividades deportivas. Esto, siendo pragmáticos, supondría un ahorro para la sanidad pública ya que como se ha demostrado que el deporte y la escalada son beneficios, mejorando la condición y el estado de los pacientes, esto supondría menos atención médica, menos fármacos, menos gastos en ese aspecto y al final un ahorro. Es invertir en terapia. Una terapia que previene la progresión de la enfermedad y disminuye los costes de la atención médica. Una población más saludable en general, no hablemos ni siquiera de Parkinson, que haga deporte, que tenga una vida sana, ayudará a la sanidad a que no esté sobresaturada como pasa actualmente. Yo estoy en una etapa donde mi coste farmacológico es bastante bajo, pero a medida que la enfermedad progresa los costes mensuales y los costes anuales son mayores. Por eso, en la medida que se pueda pueda frenar esa progresión de la enfermedad, los costes se reducen y se deberían poder invertir en otras cosas más económicas como el desarrollo de los deportes adaptados a la gente con enfermedades como el Parkinson”.

Los pasos a seguir

Pese a que aún queda camino por recorrer, hay algo en lo que coinciden todos los protagonistas: la escalada funciona. Más allá de su aparente complejidad, es un deporte accesible, adaptable y profundamente motivador. Como resume Ton van den Berg:

“Hay dos cosas que ayudan mucho cuando tienes Parkinson, una son las medicinas y la otra es llevar un estilo de vida saludable. Por ello hacer deporte es tan importante. Hacer mucho deporte, pero sobre todo deportes que nos gusten y nos parezcan divertidos. Para mí, la escalada es muy divertida y es el mejor deporte que puedo hacer. Siempre animo a todo el mundo a probar. Creo que si lo pruebas, y ves que puedes hacerlo, te va a encantar. Pero lo fundamental es dar con el deporte que te gusta y te engancha porque es la mejor manera de frenar el avance rápido del Parkinson”.

Eventos como el de Getafe no solo visibilizan esta realidad, sino que consolidan una comunidad que entiende la escalada no solo como ocio, sino como terapia.

“La labor de la Asociación de Parkinson de Madrid, a la que pertenezco, y de gente como Jordi Cruz, un escalador profesional de gran nivel, que está muy involucrado y organiza eventos como este es fundamental. Al final lo que buscamos es una rutina que nos ayude, y por eso ahora la idea es sacar un grupo de gente que se comprometa dos veces por semana venir a entrenar a este rocódromo de Indoorwll Getafe, y todo a cuenta del dueño del rocódromo”, nos apunta Andrés Hibjan.

El reto ahora es ampliar ese impacto: implicar a instituciones, asociaciones y sociedad para que esta alternativa gane el reconocimiento y los recursos que merece. Porque, para muchos, escalar ya no es solo subir una pared. Es una forma de seguir avanzando.

Enclavada en el circo de Gourette, rodeada de cumbres que superan los 2.500 metros, la estación de Gourette tiene algo que se percibe desde el primer remonte: relieve real. No es una meseta domesticada. El dominio arranca en torno a los 1.350 metros y se estira hasta los 2.450 metros, sumando cerca de 1.100 metros de desnivel. En el Pirineo occidental, eso ya marca la diferencia.

Pistas más serias de lo que aparentan

Sobre el papel hay 39 pistas repartidas en cuatro sectores. En la práctica, lo que importa no es el número sino el carácter.

Las azules sorprenden. No son autopistas planas para dejar correr los esquís sin pensar. Tienen cambios de pendiente, tramos que exigen colocación y orientaciones que conservan nieve dura cuando las temperaturas bajan. Aquí, incluso en las azules, hay que conducir. Eso se agradece. En muchas estaciones familiares, las azules son simples pasillos. En Gourette, si esquías relajado pero sin atención, te lo recuerdan rápido.

Por otro lado, las rojas mantienen esa misma lógica. Por ejemplo, bajando la pista Glacier te das cuenta que el nombre no es casual. Estaba helada, compacta, rápida. No incómoda, sino exigente. Es de esas pistas que te obligan a apoyar bien el canto, a anticipar el giro y a trabajar el equilibrio. Si vienes buscando sensación de control técnico, la encuentras.

Un dominio compacto y coherente

La estación se organiza en sectores muy claros. El área de Bézou es el gran espacio de debutantes —uno de los más amplios del Pirineo—, ideal para familias y para quienes empiezan. Es una zona lógica, bien diseñada y amable.

Sin embargo, en cuanto te desplazas hacia Cotch y la parte alta, el terreno cambia. El nuevo telecabina de Cotch (10 plazas) y el telesilla Sarrière (6 plazas) han mejorado notablemente la fluidez. Accedes rápido a cota intermedia y, desde ahí, el esquí empieza a ponerse interesante de verdad.

La parte alta es, sin duda, lo más atractivo del dominio. Más desnivel, mejores vistas, pistas bien mantenidas y una sensación constante de estar en montaña abierta. Cuando la nieve está fría o rehelada, el esquí se vuelve serio y, sobre todo, en las pistas negras. Por cierto, tiene unas cuantas, y aquí no hay maquillaje.

A mi, personalmente, lo que me gusta es la coherencia del conjunto. No hay enlaces absurdos ni desplazamientos eternos. Todo está relativamente cerca. Es una estación “a pie de pistas”: el pueblo, los remontes, los servicios. Todo eso se traduce en tiempo real de esquí. En una jornada normal, sin ir a fuego, hemos acumulado en torno a 15 kilómetros reales de bajada. No es un dominio para hacer 40 kilómetros de marcador, es un dominio para hacer 15 buenos kilómetros, bien esquiados, con sensación de trabajo técnico en las piernas.

Una estación familiar, pero no blanda

Gourette tiene etiqueta de estación familiar... ¡Y lo es! Pero eso no significa que sea plana o aburrida. Es familiar porque es manejable, compacta y segura, no porque sea suave.

Me parece perfecta para venir con niños que ya esquían o están aprendiendo en serio. Ofrece un espacio amplio en Bézou, con progresión natural hacia pistas más interesantes y remontes accesibles. Y los adultos no se aburren. Aquí puedes venir en familia y, al mismo tiempo, encontrar pistas que te exijan.

Servicios que acompañan la experiencia

La oferta de servicios está bien equilibrada. Restaurantes y cafés a pie de pista, terrazas con vistas y una sensación de estación viva, pero no saturada.

Destaco especialmente Le Cairn, situado en altura. Buen lugar para parar, con cocina trabajada y una terraza panorámica que permite descansar sin perder el contacto visual con la montaña.

En cuanto al alojamiento, nos hemos quedado en el Hôtel L'Amoulat, a apenas 300 metros de las pistas. Chalet clásico inaugurado en 1935, ambiente familiar y trato cercano. Su encargada es una persona que te hace la estancia más fácil. Pero lo que realmente suma es la cocina: producto fresco, recetas bien ejecutadas y platos que van más allá de la oferta estándar de estación de esquí. Se nota cuando hay intención detrás de los fogones. Lo que tengo claro es que dormir bien y cenar mejor cambia la percepción de un viaje.

Más allá del tamaño

Gourette no es la estación más grande del Pirineo. Tampoco pretende serlo. Pero tiene desnivel real, relieve, orientación fría y pistas con carácter. Tiene una modernización bien medida, sin perder identidad, y algo que valoro mucho: coherencia.

Es una estación que no necesita artificios. No vive del marketing del “macrodominio”. Vive del esquí.

Cuando terminas la jornada con las piernas trabajadas y la sensación de haber tenido que esquiar de verdad —incluso en azul— sabes que no has pasado por una estación más. Has estado en una montaña que te ha exigido. Y eso, hoy, no es tan habitual.

En definitiva, una estación muy recomendable para ir con familia o con amigos y poder disfrutar del esquí sin concesiones. No es grande, pero si bonita, agradable y técnica.

Gran Canaria es un destino que nos encanta porque te permite, en un solo día, caminar entre la niebla de las cumbres, descubrir una cascada escondida o contemplar un atardecer junto a un roque milenario. Cada rincón invita a detenerse y respirar, a dejarse llevar por la sensación de estar en un lugar donde la naturaleza aún dicta el ritmo.

Además, es precisamente esta conexión única con el entorno que se hace mucho más profunda cuando te alojas en alguna de sus acogedoras casas y hoteles en plena naturaleza. El hecho de que muchas de estas casas y hoteles se encuentren integradas de forma natural en paisajes que forman parte de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria hacen de esta isla un destino incluso más apetecible. Hablamos de espacios donde la arquitectura tradicional se funde con el silencio del campo, donde cada amanecer llega con el canto de los pájaros y cada noche se enciende bajo cielos limpios y estrellados. En los pueblos del interior, la vida conserva su ritmo sereno: los campos se trabajan como antaño, las tascas huelen a queso recién hecho y los caminos conducen a historias que aún laten entre montañas. Todos estos, detalles y alicientes que hacen que Gran Canaria sea una tierra viva, un lugar donde la calma, la historia y la belleza natural se entrelazan para ofrecer una experiencia que reconcilia cuerpo y espíritu.

Alojarse en plena naturaleza

La oferta de alojamientos rurales y hoteles en enclaves naturales idílicos en Gran Canaria es muy extensa y variada. Ya hemos hecho referencia a algunos de estos alojamientos en reportajes anteriores, pero no está de más mencionar nuevamente algunos de ellos que, sin duda, elevarán nuestra estancia en la isla a otro nivel.

Uno de ellos es, entre campos de plataneras y aromas de tierra húmeda, el Hotel Rural La Hacienda del Buen Suceso, cerca de Arucas, un lugar que invita a detener el tiempo. Su arquitectura colonial y su atmósfera serena evocan la elegancia de otra época. Entre sus muros y jardines, artistas, escritores y viajeros han encontrado inspiración y descanso, envueltos en la calma luminosa del norte de la isla.

En el corazón de las montañas, Tejeda despliega su belleza entre nubes y riscos, y allí, una antigua casa del siglo XIX ha renacido como el Hotel Fonda de la Tea. Un lugar donde el silencio y la historia conviven frente al imponente Roque Bentayga. Sus muros conservan la esencia de la vida tradicional canaria, ofreciendo una experiencia auténtica y acogedora en el corazón de Gran Canaria.

Hacia el oeste, entre el océano y los picos que lo resguardan, el Hotel la Aldea Suites combina modernidad y serenidad en un entorno de naturaleza pura. Es el punto de partida ideal para explorar parques naturales, seguir senderos entre riscos y barrancos o simplemente contemplar el horizonte en calma.

Y en el verde valle de Agaete, tapizado de naranjos y palmeras, el Hotel Rural Las Longueras se levanta como una mansión señorial que respira historia. La brisa del Atlántico, los tonos cálidos del paisaje y el sosiego de su entorno crean un escenario perfecto para descansar y dejarse envolver por la esencia más pura de la isla.

En el corazón más auténtico de la isla, las casas rurales se funden con el paisaje y la historia de Gran Canaria, ofreciendo refugios donde el silencio y la naturaleza marcan el ritmo de los días. En Agaete, por ejemplo, la Casa Rural Luna conserva el alma de una vivienda de más de dos siglos, con su patio y terraza mirando hacia Tamadaba, y se convierte en punto de partida para recorrer senderos y descubrir los encantos del Puerto de Las Nieves.

En Artenara, la Casa Cueva Las Margaritas ofrece la experiencia única de dormir en una casa cueva, en pleno corazón de las Montañas Sagradas y la Reserva de la Biosfera, rodeada de senderos y patrimonio arqueológico.

Más hacia el interior, la Casa Rural Doramas se encuentra entre antiguos castaños y campos de cultivo, ofreciendo la oportunidad de reconectar con la tierra y recorrer caminos reales.

La Casa Rural El Pajar de la Casa de la Virgen, en el Barranco de la Virgen, conserva la esencia del tiempo entre piedra y madera, y ofrece un silencio profundo interrumpido solo por el canto de los pájaros.

En la Solana de Utiaca, la Casa Rural Tres Almendros se asoma al barranco de Guiniguada, un refugio íntimo y luminoso para quienes buscan paz y desconexión.

Y en la Caldera de Tejeda, la Casa Rural Serafín se abre al cielo y a los riscos, con vistas al Roque Nublo y al Bentayga, donde cada puesta de sol se convierte en un espectáculo que invita a la contemplación.

Vive tu propia aventura en cada rincón de Gran Canaria

El gran secreto de Gran Canaria es que es un destino que ofrece una multitud de experiencias que conectan con la naturaleza de manera activa y auténtica. Los alojamientos rurales se convierten en la base perfecta para recorrer la isla a pie, descubrir senderos escondidos, ascender barrancos, practicar escalada o disfrutar de rutas guiadas que revelan los rincones más sorprendentes de la mano de expertos como Climbo. Pero además, existe una gran variedad de planes pensados para familias, con paseos por la cumbre y excursiones acompañadas por Vivac Aventura, ideales para explorar juntos la riqueza natural de la isla.

Para aquellos que buscan un ritmo más pausado existe la posibilidad de sumergirse en la dimensión más introspectiva de Gran Canaria. Los retiros de Mindfulness Canarias Compassion Academy, así como las sesiones de meditación, Yin Yoga y estiramientos conscientes de Slowmoove, permiten disfrutar del entorno con calma, sintiendo cada instante y reconectando con uno mismo.

Al mismo tiempo, la tradición agrícola y el contacto con la tierra se hacen presentes en experiencias únicas como la visita a la Finca Canarias Aloe Vera, que te permite conocer la historia del plátano en Mundo del Plátano La Rekompensa, o descubrir la vida en la Granja Escuela la Jaira de Ana.

La Finca Las Orillas, restaurada con sensibilidad, se convierte en un refugio donde el descanso se fusiona con el paisaje agrícola tradicional y con una experiencia para renovar cuerpo y mente.

Por otro lado, no podemos olvidar que Gran Canaria también combina naturaleza y patrimonio. La visita al Museo de La Fortaleza, enclave arqueológico de gran valor, permite descubrir la historia milenaria de la isla en un entorno de impresionante belleza. La artesanía local, representada en tiendas como La Molina o Sabor a Canarias, aporta otra dimensión, mostrando productos que narran la tradición y el espíritu isleño.

Y, por supuesto, la experiencia se completa con la gastronomía. Sin duda, uno de los puntos fuertes de Gran Canaria... Las bodegas locales invitan a probar vinos que cuentan la historia de la tierra, como en Bodega Las Tirajanas donde podremos descubrir caldos premiados mientras se recorre el interior de la isla, o en Bodega los Berrazales, en Agaete, donde se revelan los secretos del cultivo del café y otros productos locales. Cada paseo, cada actividad y cada descubrimiento se convierten así en una manera de vivir Gran Canaria desde su esencia más auténtica, conectando con la naturaleza, la cultura y las tradiciones que hacen de la isla un lugar inolvidable.

Festival de senderismo de Gran Canaria

Y, para los amantes del senderismo, no puede faltar el Gran Canaria Walking Festival, que se celebra cada año en octubre. Este evento propone cuatro rutas distintas, donde cada paso combina el placer de caminar con la riqueza de los productos locales y la oportunidad de descubrir, de la mano de guías expertos, el lado más auténtico y sorprendente de la isla.

Gran Canaria no impone nada; solo invita a dejarse llevar. A sentir la naturaleza en cada recorrido, a dejarse envolver por la magia de sus paisajes y perderse contemplando un atardecer que parece detenido en el tiempo.

Por lo tanto, si estás planeando un viaje a Gran Canaria te recomendamos que lo organices desde Gran Canaria Natural & Active www.grancanarianaturalandactive.com ya que te ofrecen todo lo que necesitas para elegir el mejor lugar para alojarte, para organizar actividades y rutas, puntos dónde disfrutar de la maravillosa gastronomía canaria y, en general, todo necesario para disfrutar de la isla al máximo.

Imagina que te encuentras en un lugar donde el viento acaricia tu rostro mientras pedaleas por la costa o avanzas a paso firme por un sendero que te lleva a lo más alto de las montañas. Un lugar que dispara la adrenalina por tus venas, que te invita a moverte, a desafiar tus propios límites, a disfrutar de una naturaleza que, por sí sola, te anima a salir y conquistarla. Ese lugar es existe, y se llama Gran Canaria. Además, si eres de los que nunca se quedan quietos, Gran Canaria Tri, Bike & Run es el espacio perfecto para ti.

Un Paraíso para los deportista

Hace más de una década, un grupo de visionarios del deporte, la hostelería y el turismo se unieron con un propósito claro: convertir Gran Canaria en el destino ideal para todos aquellos que aman el deporte al aire libre. Nació entonces Gran Canaria Tri, Bike & Run con la misión de promover actividades como el cicloturismo, el triatlón y el running. Desde entonces, la isla ha acogido a miles de deportistas de todo el mundo que buscan, no solo retos deportivos, sino una experiencia única en un paraíso natural.

Gran Canaria, con su clima perfecto durante todo el año y sus paisajes de contrastes, ha logrado posicionarse como un destino de referencia para quienes disfrutan del deporte. Desde sus interminables costas, donde las olas del Atlántico invitan a nadar, hasta sus montañas, donde los terrenos desafían a los ciclistas y runners más experimentados, la isla ofrece escenarios naturales que permiten vivir experiencias deportivas inolvidables.

Un terreno de juego inigualable

No importa si te atrae la velocidad sobre dos ruedas, el reto de nadar en aguas abiertas o correr por parajes de ensueño, en Gran Canaria siempre habrá un lugar que se ajuste a tu pasión. Y si alguna vez has participado en uno de los emocionantes eventos promocionados por Gran Canaria Tri, Bike & Run sabrás que cada competición es una oportunidad para conectar con la isla, superarte y disfrutar de una atmósfera vibrante que solo una comunidad de deportistas entusiastas puede crear.

La asociación promueve a lo largo del año eventos deportivos organizados por empresas de renombre en el sector como Challenge Canarias, DG Eventos y Entrenar.pro. Estos encuentros se convierten todos los años en una cita obligatoria en el calendario de los deportistas más aventureros.

Entre los eventos más esperados se encuentra el Desafío La Titánica, una prueba desafiante que cada año reúne a miles de ciclistas que se enfrentan a un recorrido que pone a prueba su resistencia física y mental mientras disfrutan de los impresionantes paisajes de la isla.

Otro evento icónico es la Epic Gran Canaria, un fin de semana de ciclismo de alto nivel que, durante febrero, atrae a competidores de todo el mundo que buscan un reto excepcional en un entorno impresionante.

El Challenge Mogán Gran Canaria, que se celebra cada abril, se ha convertido en uno de los triatlones más populares en la isla, donde los participantes pueden ponerse a prueba en uno de los retos más exigentes mientras disfrutan de las vistas al mar y los imponentes acantilados de la costa.

Además, los fanáticos de las bicicletas no pueden perderse el Gran Canaria Bike Week, que tiene lugar a finales de noviembre y principios de diciembre, donde miles de ciclistas de todas partes del mundo se reúnen para disfrutar de recorridos desafiantes que atraviesan algunos de los paisajes más espectaculares de la isla.

Los más atrevidos también tienen su espacio con pruebas como el Gran Fondo Pico de las Nieves, un evento de ciclismo que desafía a los participantes a llegar hasta el punto más alto de la isla, y las emocionantes Gran Canaria SwimRun , que combinan carreras y natación en un entorno natural incomparable.

Y para los amantes de las carreras nocturnas, el Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria es una cita imprescindible. Este evento único, que se celebra cada año en la capital de Gran Canaria, permite a los participantes disfrutar de un recorrido espectacular bajo las estrellas, con vistas impresionantes de la costa y un ambiente lleno de energía. Una oportunidad perfecta para vivir la emoción de una carrera nocturna en una ciudad vibrante.

Con todos estos eventos, cada año la isla se llena de energía y emoción. Los participantes no solo vienen a competir, sino a formar parte de una experiencia que trasciende la actividad física. La isla se convierte en un refugio donde cada reto se convierte en un recuerdo inolvidable y donde la competencia se vive con gran entusiasmo e ilusión.

Disfruta de una ruta en bici como nunca antes

Además de todos estos eventos, Gran Canaria también es un escenario perfecto para recorrerlo de forma libre y sin restricciones. Todo lo que necesitas es ganas de aventura y una bici. Las ganas es cosa tuya, en cuanto a la bici hay diversas opciones muy recomendables como I’m Pedal, que diseña rutas ciclistas junto con sus clientes, siempre de acuerdo con sus necesidades, preferencias, expectativas y la duración de su estancia. Todas estas rutas incluyen un servicio personalizado con guía local y el apoyo logístico de una furgoneta para aquellas rutas de larga duración.

Igualmente, con una amplia variedad de opciones y un compromiso con la calidad, Banana Bike Canarias se ha convertido en un proveedor de referencia para quienes buscan una experiencia ciclista sin complicaciones. Para asegurar que cada ciclista encuentre el modelo perfecto para su aventura, su flota incluye bicicletas de montaña, de carretera y eléctricas, disponibles en todas las tallas.

Por último, Free Motion Bikecenter es un destino de primer nivel para el ciclismo de alto rendimiento en Gran Canaria. En cualquiera de sus tiendas puedes alquilar o comprar bicicletas de alta gama, unirte a rutas guiadas y adquirir equipamiento, ropa y repuestos de las mejores marcas.

Trabajan exclusivamente con marcas líderes como Cannondale, Specialized, Pinarello y Assos. Todas las bicicletas de alquiler tienen menos de un año y son mantenidas por un equipo profesional de mecánicos para garantizar el máximo rendimiento.

Después de tanta aventura, ¿quién no se merece un descanso?

El deporte no solo implica acción; también requiere descanso, recuperación y bienestar. Y Gran Canaria lo sabe bien. Tras un día lleno de retos, la isla ofrece una amplia variedad de alojamientos que combinan lujo, comodidad y servicios pensados específicamente para los deportistas.

Piensa en cómo sería relajarte en un hotel frente al mar, con un servicio especializado que te ayuda a recuperarte después de un entrenamiento o competición. O disfrutar de una estancia en un resort con instalaciones diseñadas para que puedas continuar tu entrenamiento con todo lo que necesitas al alcance de tu mano.

Las opciones son infinitas. Si buscas un alojamiento que combine un ambiente relajado con instalaciones para entrenar, Anfi Emerald Club es la opción perfecta, con amplias suites, terraza privada y excelentes instalaciones deportivas, que incluyen una piscina de 25 metros con cámaras y espejos para mejorar la técnica y un gimnasio Technogym.

En el corazón de Las Palmas, Sercotel Playa Canteras destaca por su ubicación frente a la famosa Playa de Las Canteras, ofreciendo un ambiente dinámico, ideal para aquellos que quieren combinar el deporte con la vida urbana. Viviendas Vacacionales ART en Las Palmas de Gran Canaria se encuentra en el barrio de Guanarteme, a pocos metros de la playa de Las Canteras, una de las mejores playas urbanas de Europa, ideal para nadar o correr junto al mar. Para los amantes del ciclismo, cuenta con un exclusivo Bike Center donde los huéspedes pueden guardar sus bicicletas si viajan con ellas, y disponer de una estación de herramientas y repuestos en caso de necesitarlos.

El Hotel Cordial Mogán Playa es un oasis de tranquilidad, donde sus jardines y arquitectura tradicional canaria crean el ambiente perfecto para desconectar, mientras disfrutas de su completa oferta deportiva.

Marina Suites, con su ubicación frente al puerto deportivo, te permitirá disfrutar de un ambiente vibrante y activo, además de contar con instalaciones ideales para ciclistas y corredores.

Si buscas una experiencia de lujo con un enfoque integral en el bienestar deportivo, Radisson Blu Resort, Gran Canaria, es el lugar perfecto. Con sus completas instalaciones cycling friendly, podrás disfrutar de rutas y servicios diseñados para ciclistas, además de un spa, gimnasio y actividades al aire libre que combinan relajación y entrenamiento en un destino exclusivo.

En Apartamentos Cordial Mogán Valle podrás perfeccionar tu rutina deportiva gracias a su inmejorable ubicación, todo mientras disfrutas del soleado clima del Puerto de Mogán.

Hotel Suites & Villas by Dunas destaca por su enfoque familiar, ofreciendo amplias instalaciones para actividades deportivas y una oferta gastronómica perfecta para los deportistas.

Si prefieres un resort junto al mar, el H10 Playa Meloneras Horizons Collection ofrece un ambiente elegante con una variedad de instalaciones, incluido su spa, para recuperarte después de tus retos deportivos.

En el Seaside Sandy Beach disfrutarás de una experiencia única que combina deporte y bienestar, con sus exclusivos servicios de spa, su piscina climatizada y su Bike Center para aquellos interesados en alquilar bicicletas.

Si lo que buscas es combinar el deporte con la tranquilidad del entorno natural, Hotel La Aldea Suites te ofrece un retiro perfecto en un entorno montañoso y aislado, ideal para quienes buscan desconectar mientras practican senderismo o ciclismo.

Para aquellos que desean continuar entrenando en un entorno exclusivo, Salobre Hotel Resort & Serenity es una opción destacada, con su campo de golf de primer nivel y rutas de senderismo.

En el Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel, el centro de talasoterapia es el complemento ideal para una jornada deportiva intensa, permitiéndote relajarte mientras disfrutas de unas vistas espectaculares al mar.

Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa es el destino perfecto para los amantes del lujo y el bienestar, con un spa de primer nivel y un entorno ideal para la recuperación tras competiciones exigentes.

Sport Hotel Monte Feliz - powered by Playitas es el lugar ideal para disfrutar de una experiencia deportiva más activa y cercana a la naturaleza, ofreciendo instalaciones deportivas de alta calidad y un ambiente relajado, ideal para los entrenamientos de alto rendimiento.

Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hotel destaca por su centro de talasoterapia, donde podrás disfrutar de tratamientos de recuperación ideales tras un día de deportes intensos. El Resort Cordial Santa Águeda ofrece una atmósfera tranquila y familiar, perfecta para quienes buscan un equilibrio entre relajación y actividades deportivas en un entorno tranquilo.

Y si buscas un enfoque en el bienestar integral, Seaside Palm Beach es la opción perfecta, no solo por sus completos programas de spa y actividades deportivas, sino también por estar ubicado cerca de los mejores campos de golf, playas y senderos naturales de la isla.

Cuidado y atención médica especializada

La experiencia deportiva en Gran Canaria no se limita a los eventos o el alojamiento sino va más allá. La isla se convierte en tu compañero de viaje, brindándote no solo paisajes únicos, sino también un entorno que respalda tu salud y bienestar. De la mano de Hospitales Universitarios San Roque podrás estar seguro de que, durante tu aventura, tengas acceso a la mejor atención médica especializada en deporte, garantizando que cada paso, cada pedaleo y cada brazada se realicen con total seguridad.

Gran Canaria Tri, Bike & Run no es solo una invitación a practicar deporte, es un llamado a vivir la aventura, a conectar con la naturaleza, a desafiarte y, sobre todo, a disfrutar de un destino que cuenta con todo lo necesario para que tu experiencia deportiva sea inolvidable. Si te consideras un amante del movimiento, Gran Canaria te está esperando. ¿Estás listo para aceptar el reto?

Para más información: www.grancanariatribikerun.com

Gran Canaria es una tierra muy particular. Distinta a cualquier otro rincón de la geografía española. Su historia, su tradición, su cultura y, claro está, su localización geográfica la nutre de unas características que la hacen única. Esa geografía hace que su naturaleza sea muy diferente a la de la península y en sus costas, valles y laderas encontremos animales y plantas que solo hallaremos aquí. Un claro ejemplo es el hermoso tajinaste de Tenteniguada, un arbusto endémico del archipiélago canario, natural de las islas de mayor relieve, y que puede alcanzar los tres metros de altura. Es un arbusto ramificado y con flores de color azul, fucsia o blanco, que crece en forma de cono. Es curioso que en las islas occidentales esta flor suele desarrollarse en colores rojizos, en cambio, en la isla de Gran Canaria predominan los tonos índigos. En la isla de Gran Canaria solo se encuentra en el norte y noroeste de la isla y está considerada una especie muy vulnerable.

Dada su belleza, y rareza, se ha convertido en un importante reclamo turístico en la isla, por lo que todos los años cientos de personas recorren alguna de las diferentes rutas que transitan por las zonas donde este peculiar arbusto florece. Importante tener en cuenta que, la mejor época para poder ver el tajinaste es entre los meses de febrero y mayo que es cuando esta especie luce su flor en su máximo esplendor.

Región oriental de Gran Canaria

En esta ocasión os vamos a hablar sobre una de las rutas que se adentra en lo más profundo de las montañas del este de Gran Canaria y que te permite pasear y disfrutar de esta preciosidad de la naturaleza. Para encontrar el tajinaste azul (Echium callithyrsum) debemos dirigirnos hacia una de las regiones más verdes y frondosas de Gran Canaria, una tierra dominada por las montañas y el agua.

Nuestro punto de partida sera el término municipal de Valsequillo, y cuyas zonas más altas son conocidas como Tenteniguada por la localidad que allí se ubica. Curioso que Tenteniguada proviene del topónimo prehispánico ‘tenten wadda’, que significa ‘abundante agua’, lo que nos da una idea de lo que nos vamos a encontrar en este para ja tan verde, numerosos barrancos por los que corre frecuentemente agua que viene de las cumbres durante los meses de lluvias.

Otro detalle a tener en cuenta es que, según quienes mejor conocen la zona y el tajinaste azul, el mejor momento para ver esta planta en todo su esplendor es al atardecer, ya que es cuando el sol deja de incidir directamente sobre esta planta y los tonos azules de esta bella flor alcanza tonalidades cromáticas difíciles de describir con palabras.

La ruta

Todo camino cuenta con un punto de inicio, pero en este caso hay dos posibilidades, una partiendo desde el barrio de El Rincón de Tenteniguada, desde dónde nacen varios senderos en claro ascenso hasta la cumbre de Gran Canaria, y la otra descendiendo desde la Caldera de los Marteles, una formación de unos 80 metros de profundidad y 550 metros de diámetro.

Ambas atraviesan los mismos senderos y nos llevarán a recorrer un precioso jardín botánico natural lleno especies vegetales de gran belleza, donde el tajinaste es, sin duda, el actor principal. No obstante, los amantes de la flora deben mantener los ojos bien abiertos ya que a lo largo de la ruta nos encontraremos con otras especies características de la región como la retama amarilla o el cardo de Tenteniguada. Igualmente, es recomendable de vez en cuando levantar la mirada porque es habitual ver surcar los cielos a algún aguiluchos, lechuza o cernícalo.

La ruta elegida transita entre los 1.000 y los 1.500 metros de altitud, por lo que no es nada raro vernos envueltos en un mar de nubes o de niebla. No obstante no hay que preocuparse, sino disfrutar de la sensaciones de caminar incluso por encima de un mar de nubes cuando nos encontremos en las inmediaciones de la Caldera de Los Marteles, el punto más alto de la ruta.

En esta ocasión hemos elegido como punto de partida el pinar al norte de la Caldera de los Marteles por el hecho de que hay más espacio para dejar el coche, pero sobre todo porque comenzando desde aquí nos encontraremos antes los ejemplares más espectaculares de tajinastes, tanto en altura, ya que algunos nos superaran de alto, como por lo frondosos que son. Además esta primera parte saliendo desde la Caldera de Los Marteles nos lleva en claro descenso por zona cubierta de pinos, veroles, salvias y retamas. Así que si vamos con niños, nos encontraremos todo más cerca y sin comenzar ascendiendo como ocurre si partimos de Tenteniguada.

Dicho esto, comenzaremos recorriendo cerca de un kilómetro antes de girar a nuestra derecha para proseguir e dirección noroeste hacia el conocido como Morro del Aguililla, un lugar donde encontraremos numerosas cuevas que se usan para el ganado durante la trashumancia.

Desde este punto descenderemos unos 350 metros hasta alcanzar una pista forestal. Seguiremos por la pista algo más de medio kilómetro siempre en dirección norte hacia la Degollada de los Cardos. Recorreremos algo más de 800 metros por el macizo del Mocanal y un lugar denominado La Mesa hasta un mirador. Desde allí, y haciendo zigzags, recorreremos otro medio kilómetro hacia la Bajada de Los Alfaques.

Ya solo nos quedan un par de kilómetros más hasta el final del sendero donde nos encontraremos con varias casas. Desde estas construcciones tomaremos la carretera para completar los últimos 660 metros hasta la localidad de Tenteniguada (municipio de Valsequillo), punto y final de la ruta. Sin duda, un recorrido sereno y bello como pocos, durante el cual podemos disfrutar de toda la naturaleza virgen de esta maravillosa isla y, especialmente, de ese tesoro que tan bien cuida y protege como es el tajinaste azul. De hecho pasaremos casi el el 90% del tiempo entre tajinastes azules.

No obstante, y además de la fauna y la flora que antes comentamos, otra de la sorpresas de este recorrido nos llega en forma de agua, más exactamente de pequeños, pero abundantes manantiales naturales que humedecen y dan vida a esta rica vegetación.

No hay que olvidar tampoco que este sendero discurre por la Reserva Natural Especial de Los Marteles y es de gran interés científico, pero también paisajístico. De hecho, durante el recorrido , y si el día acompaña, tendremos vistas del Roque Grande, Roque Saucillo y el valle de Valsequillo, e incluso la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Otro punto a favor de esta ruta es que la distancia recorrida está en nuestras manos y no es obligatoria caminar hasta Tenteniguada, pudiendo dar por terminado el recorrido, y regresar sobre nuestros pasos hasta el coche en cualquier momento.

Guía práctica

Para ir poniendo en contexto esta pequeña aventura, nos remontamos a hace apenas dos años, a 2022, cuando hicimos nuestro primer viaje a Alpes en busca de escaladas y actividades más allá de la “comodidad” que nos ofrecen los Pirineos en verano. Aquella primera vez, me aventuré con Jorge Bravo a escalar algunas de las líneas más míticas de Chamonix, como la Rebuffat Baquet, a l’Aguille du Midi, la Contamine, a la punta Lachenal, la Rébuffat Pierre, a el Éperon des Cosmiques o la Frison, en Brévent.

Ese mismo año ya habíamos estado aclimatando con Marc Ávila durante un viaje exprés en Semana Santa, realizando algunas líneas míticas como la Goulotte Chéré, el descenso con esquís por el glaciar des Bossons y la Valle Blanche, un intento a la norte de la Tour Ronde y algo de escalada en hielo por Argentière.

El siguiente verano, el del 2023, volvimos a planear un programa lleno de actividades. Nos encanta disfrutar del proceso, y por eso siempre nos gusta ir poco a poco, aumentando cada año las actividades que realizamos en función de nuestras capacidades técnicas y físicas. Especialmente, la madurez que te va dando cada año la propia montaña y te permite ir valorando los riesgos que se asumen, la capacidad mental para poder afrontar itinerarios de mayor envergadura, el saber distinguir con antelación los peligros objetivos y subjetivos y, por finalizar, saber cuándo hay que bajarse o simplemente renunciar a la actividad.

Así que, esta segunda vez fuimos Jorge Bravo, Marc Ávila, Iván Marín, Ignacio Puyuelo y el que suscribe. Nos hicimos bastantes kilómetros, lo que nos permitió escalar la estética Aguja Dibona, Tete Rouge, en Écrins, e incluso pasar a Courmayeur para escalar el Petit Capuccin por la vía Gervasutti, el Grand Capuccin por la vía de los Suizos, la arista de Entreves, e intentamos el Dent du Geant. Aprovechando la buena aclimatación nos fuimos a hacer la arista Lion al Cervino... y ¡acabamos en España haciendo el Uriellu!

Y de esta manera llega el verano del 2024. Nada más empezar el año decidimos que ha llegado el momento de intentar nuestra primera norte. Hay seis dónde elegir, y las opciones que veíamos más factibles eran la Walker, a las Jorasses, o la Cassin, al Badile. Como nos encanta descubrir nuevos sitios centramos nuestro viaje en Suiza para acercarnos al Piz Badile, teniendo siempre como opción la Walker por si la meteo no acompaña.

Empezamos con muchas ganas de monte después de haber estado en Pakistán con el GMAM explorando el Karakórum. En esta aventura pudimos cuadrar para ir Jorge Bravo e Iván Marín junto a el que suscribe. Como no pudimos escalar mucho antes de juntarnos de cara a este viaje, planeamos una parada en Brevent con la idea de visitar el valle de Ossola, escalar las magníficas y curiosas fisuras de Cadarese, acercarnos al grandioso lago de Lecco y después ya si dirigirnos hacia Bondo, en Suiza.

La historia de la vía 'Cassin' (800m 6A MD) al Piz Badile (3.308 metros)

23 de julio. Al final nos hemos decantado por hacer una cara norte por su itinerario de apertura. Más que por las dificultades técnicas, por la historia que conlleva, por poder experimentar en cierta manera las dificultades, el itinerario, lo que los llevó a visualizar aquella línea y a aventurarse en las complejidades de la pared. Evidentemente hoy en día hay líneas más exigentes y de mayor envergadura, pero para nosotros no tienen el mismo valor añadido.

La primera ascensión de la cara norte del Piz Badile, una impresionante pared de granito en la región de los Alpes Bregaglia (Suiza) se completó en 1937, y se considera una de las epopeyas más legendarias del alpinismo europeo. Los protagonistas fueron los italianos Riccardo Cassin, Vittorio Ratti y Gino Esposito, junto con los escaladores suizos Mario Molteni y Giuseppe Valsecchi. Esta pared, de 800 metros de roca lisa y compacta, representaba un desafío técnico y físico enorme para la época, en la que el equipo de escalada era limitado y las técnicas aún estaban en desarrollo.

La expedición comenzó el 14 de julio de 1937, y el grupo avanzó en conjunto con una increíble perseverancia. La ruta fue muy exigente, tanto por las dificultades técnicas, como por las duras condiciones meteorológicas que enfrentaron durante el ascenso. Durante el primer vivac, cuando el grupo había alcanzado una gran altura, Molteni y Valsecchi comenzaron a tener problemas debido al agotamiento y las bajas temperaturas. Ambos llevaban ya una semana en la base de la pared esperando el buen tiempo. Cassin, Ratti y Esposito lograron continuar a pesar de las dificultades y, tras un último esfuerzo, alcanzaron la cumbre el 15 de julio.

Tristemente, Molteni y Valsecchi, debilitados por el frío y el esfuerzo, se quedaron rezagados y tuvieron que pasar una segunda noche en la pared. No lograron completar la ascensión ni sobrevivir al regreso. Por su parte, Cassin y sus compañeros descendieron con éxito. La ruta Cassin, en la cara norte del Piz Badile, quedó como un hito del alpinismo, representando tanto la gloria como el sacrificio que, a menudo, implica la escalada de alta montaña.

La aproximación

En nuestro caso fuimos también una cordada de tres formada por Jorge, Iván y Salva. Salimos de Bondo y aparcamos en un cómodo aparcamiento sorprendentemente gratis y con baño. Hacemos los últimos preparativos y nos ponemos en marcha hacia el refugio de Sasc Füra, una aproximación que se nos hace bastante larga, la verdad, debido a que vivaqueamos lo más cerca de la pared, dejando atrás las comodidades y los altísimos precios del refugio que se nos escapan de nuestros bolsillos. Así que vamos subiendo cargados. Una subida bonita entre bosques, pedregales y riachuelos. Hacemos una parada técnica para reponer fuerzas en el refugio, y justo visualizamos el rescate de dos chicas francesas que han tenido que ser evacuadas de la vía Cassin. Al parecer se les metió la nube encima, empezó llover y se quedaron en mitad de pared sin poder moverse. Cuando las vimos bajar del helicóptero, la verdad, llegaron hipotérmicas y con cara de susto. No debe ser nada agradable, aunque hoy en día tenemos el recurso de los grupos de rescate, nada que ver con lo que había cuando se abrían las primeras nortes en los Alpes. Nos recorre un pequeño escalofrío y nos damos cuenta de que va a ser una actividad en la que valorar muy bien la meteorología.

Pasado el refugio seguimos todavía otra hora y media más hasta encontrar un cómodo vivac. Se van encontrado varios sitios en la última parte de la subida. Cenamos algo y acabamos de discutir cómo realizaremos los primeros largos y cómo afrontaremos la escalada. Nos vamos a dormir con los nervios de aquel que sabe que en unas horas estará asumido en un reto del que lleva ilusionado todo un año.

Por cierto, éstas son las reseñas que utilizamos:

Apuntar que esta es la reseña que más se semeja a la realidad y la que más utilizamos durante el ascenso. Es una ruta con múltiples opciones en algunos tramos intermedios, pero que por norma general no es de las que te hacen perderte, al menos en comparación con algunas rutas que hemos realizado ya en Ordesa o el Vignemale. Eso sí, hay que ir buscando siempre el itinerario más lógico.

El ascenso

Por seguir el orden de los largos en esta reseña, para que sirva de modo orientativo, nosotros lo hicimos de la siguiente manera.

De R19 a R21 en ensamble.Del final del rápel a R1 fuimos en ensamble.

La última reunión es ya en la arista. A partir de ahí contar mínimo una hora para llegar hasta la cumbre. Hay que ir buscando el itinerario más fácil, con algún paso aéreo que no nos dejará indiferentes.

Volviendo a la historia, nos levantamos a las 03:30 de la mañana. Empezamos a caminar media hora más tarde. Contar una hora más hasta llegar al rápel. Empezamos a escalar sobre las seis de la mañana. Hemos decidido llevar un saco y una esterilla por si se tuercen las cosas, además del equipo habitual que llevamos de abrigo y comida.

Empezamos a caminar hacia arriba en dirección al espolón característico que forma una V. Hay que andar con cuidado porque de noche te puedes embarcar fácilmente entrándole a la arista en vez de bajar hacia el rápel, de hecho, a nosotros nos costó encontrar el punto de entrada para el mismo. Fuimos los primeros en entrar a la pared, pero poco a poco nos adelantaron dos cordadas que iban más ágiles al ser de dos componentes. Es una escalada muy disfrutona que se deja hacer durante todo el recorrido. En la parte baja de la pared tiene pasos de dificultad aisladas, y la parte superior presenta unas chimeneas soberbias, más mantenidas en grado y con mucho ambiente. Los largos más bonitos son el L1, L5, L11 y del L14 al L20.

Llegamos a la cumbre sobre las ocho de la tarde. Nos tomamos la escalada con calma y disfrutándola en todo momento. Si se quiere rapelar en el día, para bajar por cualquiera de las dos variantes tendremos que ir ágiles. La bajada por el Espolón Norte la acabamos descartando y es que hay que tomárselo como una actividad completamente aparte y bien estudiada dado que son como mínimo cinco horas de rápeles continuos, y eso siendo optimistas. En nuestro caso decidimos acabar por el lado italiano hacia el refugio Gianetti.

El equipamiento general entre largos va presentando numerosos y antiguos clavos, y se puede llegar a encontrar alguna vieja reliquia como tacos de madera y cordinos. Hay que andar con bastante ojo en las reuniones ya que son a base de dos spits, y en la mayoría uno de ellos por lo menos se mueve o se ve bastante dudoso, aunque es posible reforzarlas con algo de ingenio.

En este último tramo, que es todo arista, optamos para ir más ágiles que el primero fuera con un nudo de tope con mosquetón y los segundos de cordada, uno a 20 metros, y otro a 25 metros. El tramo de arista es fácilmente protegible y nos vamos encontrando grandes bloques por dónde ir pasando la cuerda. Muy a tener en cuenta para la utilización de estas prácticas el manual de Adriano Martín Cófreces “Pincho”: Gestión de la cuerda en terreno agreste.

Una vez en la cima seguiremos 200 metros hasta llegar a la pequeña cabaña-vivac Redaelli, en el que caben seis personas. Tiene mantas y hay alguna bombona de gas más cerillas. Eso sí, no tiene radio ni teléfono de emergencia. Ahí pasaríamos la noche. Repito que es de emergencia por lo que evidentemente habría que ceder su uso a ese tipo de situaciones. Es habitual que la escalada nos lleve más tiempo de lo deseado y que haya varias cordadas que decidan dormir ahí. Si hay “overbooking” nos tocará dormir al raso, por eso, como contingencia, llevábamos el saco y la esterilla. Le añades peso a toda la subida y por las chimeneas se hace bastante más incómoda la subida, eso es verdad, pero en nuestro caso merecía la pena ir preparados porque sabíamos que no íbamos a bajar en el día. Cuando vas apurado con un horario y te llegan las prisas, sobre todo en el descenso de semejante pared, es cuando se cometen los errores, por eso lo planteamos a dos días.

Con esto no quiero decir que no te establezcas unos tiempos estimados o horario límite, pero hay que saber cuándo es mejor replantearse ese horario establecido y adaptarse a la situación.

El descenso

Nuestra decisión final para bajar al día siguiente desestimó la opción de bajar por la arista Noroeste y decidimos probar una opción mucho más corta y menos expuesta. el guía italiano nos habló de una nueva línea de rápeles instalada hacía poco tiempo, así que después de una noche un poco incómoda, pero caliente, nos levantamos y nos dirigimos hacia Italia sabiendo lo que eso conllevaba: deberíamos volver de alguna forma hasta Bondo.

Sin embargo, eso era una preocupación que de momento estaba en segundo plano. No he encontrado ninguna reseña de esta línea de rápeles, la verdad, por lo que creo que todavía debe ser algo desconocida. Así que, he hecho un pequeño croquis a partir de uno ya existente (de Carlos Gallego) para que sea todavía más completo.

Fuimos haciendo los rápeles, gratificándonos de nuestra elección, pues no tuvimos ningún percance y nos ahorramos todo la tensión y sufrimiento de la opción Suiza. En apenas tres horas estábamos ya en el refugio Gianetti tomándonos una merecida cerveza.

A partir de aquí fuimos bajando por todo el valle por un paraje espectacular, el Val di Mello y el Val Masino, cuna de la escalada de fisura en Italia. Llegamos hasta el primer pueblecito, Bagni de Masino, y a partir de ahí empezó nuestra segunda odisea: conseguir llegar a Bondo por cualquier método. Así que tiramos de autostop. Primero hasta San Martino, nos llevaron unos runners, después hasta Cólico, una pareja escaladora y, finalmente, un buen paisano italiano que se desvió hasta llevarnos a la misma furgoneta. Nos costó bastante tiempo, pero acabamos llegando sin pagar un duro y a base de simpatía, chapurreando italiano y regalando pegatinas. Teniendo en cuenta que no olíamos demasiado bien, íbamos cargados con todo el equipo y que éramos tres, no está nada mal.

Llegamos por fin a Bondo y todavía nos quedaba algo que estuvimos discutiendo todo el viaje de vuelta. ¿Cómo organizar la subida hasta el vivac a base de pared para recuperar el material que habíamos dejado? Además, íbamos a contrarreloj porque teníamos un día para volver a subir, bajar y clavarnos dieciséis horas de viaje en el coche.

Una vuelta de tuerca

Llegamos sobre las seis a la furgoneta, después de todo el día haciendo autoestop. A la que nos dimos cuenta, ya eran las siete, así que había varias opciones. Jorge quería subir al día siguiente, pero Machín decía de subir del tirón ya en caliente porque si no no llegábamos el domingo a Jaca y él “curraba” el mismo lunes por la mañana. Lo que si teníamos claro era que yo me quedaría descansando para poder conducir al día siguiente.

Al final la solución fue subir por un camino que no conocíamos, pero que era más directo y una hora y media más corto. Lo cerraron hace unos años por un desprendimiento, pero es igual de bonito y recomendable.

El tema es que estábamos sin roaming, y no pudimos ver ni la meteo, ni planos ni nada, solo unas capturas que Iván pudo hacer al Fatmap de la senda. Con eso, y un montón de frontales, mis dos compañeros empezaron a subir en busca del vivac dónde habíamos dejado el material. Una vez entrado al camino les asaltaron las dudas de si irían bien o no porque estaba todo el río por dónde discurría la senda con movimientos de tierra por unas obras. La senda no se distinguía apenas. De la nada, y entre la oscuridad, aparecieron en el bosque sentados en mitad del camino dos señores suizos con los que se entendieron en alemán y les confirmaron que iban en la dirección correcta.

Avanzando por el río, y después de cruzarlo por el sitio que consideraron mejor, llegaron a unas típicas casas suizas como las del abuelo de Heidi. En una fuente se encontraron unas birras en su punto de maduración, y lo que te da el monte hay que tomarlo, así que antes de seguir subiendo nivelaron el Ph.

Ya se cernía la oscuridad, pero con ayuda de los frontales y la luna llena consiguieron llegar al refugio Sasc Füra. Del tirón subieron hacia el vivac que estaba aún a más de una hora del refugio. El drama empezó cuando comenzó a llover y no encontraban el vivac por ningún sitio. Machín gritando “¡Jorge cabrooon, que estamos demasiado arriba! Estas son las placas donde casi me mato al subir al Piz Badile”.

Después de buscar durante más de una hora resultó que estaba más abajo. Se calentaron subiendo. Cenaron unas bolsas liofilizadas, y de la que estaban comiendo ven que se aproxima una tormenta eléctrica enorme. Su plan era dormir en el mismo vivac y bajar luego, pero como Jorge les tiene pánico a los rayos, bajaron a dormir al refugio debajo de las mesas exteriores.

A primera hora de la mañana, la guarda del refugio apareció junto a sus padres. Estuvieron charlando un rato y les acabó invitando al café. Muy amable por su parte viendo la odisea que estaban viviendo. Después de eso bajaron finalmente hasta la furgoneta para encontrarse conmigo, desayunamos algo en el único bar que hay en Bondo... Nada barato.

De regreso a España paramos como poco en quince supermercados para abastecernos de queso italiano, cannolis, grappa y otras delicias antes de entrar en el túnel de Chamonix y admirar la integral de Peuterey, el dent du Geant y las Grandes Jorasses.

Durante las respectivas paradas en Francia Machín recordó lo mucho que odiaba a sus habitantes y lo caro que son los peajes y áreas de servicio. Llegamos a las cuatro de la mañana del lunes casi de empalme al trabajo, así que nos salió la jugada a pedir de boca.

Contentos y ya en casa con una sonrisa de par en par, no pudimos sino ponernos a hablar sobre cuál sería la siguiente el año que viene...

Logística

Logísticamente hablando hay que planear bien esta aventura. Si se decide bajar por el lado italiano, hay que prever tener otro coche, algún contacto o tirar de autostop. Las opciones del bus no son demasiado fiables. Si el dinero no es problema, siempre se puede negociar con algún taxi.

No voy a incidir en el material individual porque alguien que se mete en este tipo de paredes sabe que tiene que llevar o dejar de llevar, pero en cuanto al material colectivo en nuestro caso utilizamos:

Por último, agradecer a mis amigos y compañeros de aventura, Jorge Bravo Gómez e Iván Marín Lara, que me han ayudado a relatar con todo detalle esta aventura.

Hay pocos sitios que sean tan agradables y atractivos para salir a correr por el monte como puede ser La Pedriza de Manzanares en Madrid. Su perfecta combinación entre paisajes graníticos y genuinos bosques lo convierten en un escenario casi perfecto. Su variada y rica flora, que incluye multitud de diferentes especies de pinos, así como avellanos, castaños e incluso tejos, hacen de este lugar un paraje que invita a ser descubierto y que nos permite conectar intensamente con la naturaleza y el entorno. Es por ello que se ha convertido para Campobase en un escenario ideal para probar diversos productos a lo largo del año.

En este caso, no obstante, lo que nos ha llevado a transitar sus caminos es la idea de completar una carrera corta, pero con mucho encanto, y que os proponemos a continuación como toma de contacto con la zona. Es una actividad perfecta para esos días que no disponemos de mucho tiempo, pero queremos escaparnos al monte a trotar un poco, o simplemente para esos momentos en los que no nos apetece darnos la “paliza” y queremos disfrutar de un entrenamiento algo más suave.

Además, esta ruta que os planteamos es ideal también para la gente que se esté iniciando en las carreras de trail running o, simplemente, para dar un paseo bonito olvidándonos de correr y las prisas ya que es una ruta preciosa para saborear y disfrutar.

La ruta

Apuntar que el circuito propuesto se puede realizar durante todas las épocas del año, incluso en verano, cuando más aprieta el calor, ya que discurre constantemente por bosques, lo que nos protegerá del sol y nos permitirá salir y disfrutar del día pese al calor. No obstante, en otoño es especialmente bonita ya que el paisaje se viste con tonalidades mágicas (amarillos, ocre...). El color que adopta el bosque hará de la ruta una actividad muy especial que no olvidaremos.

Por otro lado, para controlar nuestro entrenamiento, el recorrido y demás datos, en esta ocasión hemos optado por aprovechar y salir nuevamente con el Amazfit T-Rex3 que os presentamos en un artículo recientemente. Un reloj completísimo, cuyo test completo podéis ver en este enlace, y que una vez más, y tras esta nueva salida, nos reafirmamos en la idea de que es un modelo top que nos gusta muchísimo, tanto por su funcionamiento, como por sus opciones.

Tras leer este artículo, puede haber gente que piense que no le sacamos defectos a este modelo, pero la verdad es que no le hemos encontrado ninguno reseñable más allá de aquellos que se ciñan estrictamente a gustos personales y subjetivos. Y como ya dijimos en su momento, un producto como el Amazfit T-Rex3, con esa calidad y a ese precio, es absolutamente imposible encontrar en otras marcas consideradas a día de hoy referencia dentro de este mercado.

Dicho esto, y volviendo a la actividad que aquí os presentamos, el punto de salida será Canto Cochino, más concretamente el aparcamiento. Desde aquí cruzaremos el puente que atraviesa el río y nos dirigiremos por el camino de la izquierda hasta alcanzar un cartel muy característico y fácil de identificar que nos indica varias direcciones a seguir. En este caso, nosotros optaremos por la senda que nos lleva a la izquierda hasta el collado Cabrón.

Este camino es muy sencillo de seguir, ya que está muy bien marcado en todo momento con el característico símbolo de PR blanco y amarillo. Desde este punto, eso sí, es una subida constante, aunque no demasiado brusca, que nos permitirá correr la mayor parte del tiempo a buen ritmo. Después de unos 3 kilómetros, y unos 300 metros de desnivel positivo, alcanzaremos el collado. Una vez en este punto proseguiremos por el camino que continúa hacia la derecha en claro descenso. Durante este tramo la carrera hacia el valle se vuelve mucho más rápida y ágil gracias a una senda que hará las delicias de los que más disfrutan de las bajadas.

Una vez lleguemos abajo, nos cruzaremos con el camino principal del valle, la famosa autopista, y nos incorporaremos a ella dirigiéndonos hacia la derecha. Durante este tramo también podremos correr a buen ritmo si queremos. En cuestión de minutos alcanzaremos el punto desde dónde habíamos iniciado la ruta, es decir, el aparcamiento de Canto Cochino.

Como veis, una carrera corta y dinámica que, en nuestro caso, nos llevó unos 40 minutos, y que nos supuso una maravillosa manera de desconectar del día a día y poder disfrutar de esta preciosa naturaleza a tan solo un paso de Madrid.

Reconocida por su diversidad paisajística y rica herencia cultural, la práctica del turismo activo en Gran Canaria se presenta como un sinfín de oportunidades para desconectar en la naturaleza y vivir experiencias sin igual. Desde sus impresionantes montañas y valles hasta sus pintorescos pueblos, la isla permite a los apasionados de la aventura, la tradición y la cultura adentrarse en ellos y volver a casa con el deseo de querer más, de volver a vivir las sensaciones auténticas que transmite Gran Canaria.

Antes de comenzar una escapada rural a la isla hay que tener en cuenta que explorar Gran Canaria a pie es una de las mejores maneras de sumergirse en su belleza natural. Los senderos que serpentean por el interior de la isla llevan a los visitantes a descubrir panoramas de ensueño, donde cada giro revela vistas sorprendentes y una biodiversidad única. En este entorno, los viajeros como tú pueden encontrar refugios perfectos para descansar y recargar energías después de una jornada activa.

Por ejemplo, si decides conocer las medianías de la isla a través de sus rutas y pueblos cercanos, la Casa Rural Ca’ Chispita es una opción ideal. Este alojamiento histórico se encuentra ubicado en el Paisaje Protegido de Pino Santo, combinando encanto con modernidad y una amplia zona exterior. Sin embargo, es su proximidad a senderos naturales lo que convierte a esta casa en el alojamiento rural oportuno para quienes buscan un respiro en la naturaleza.

Historia y cultura en cada rincón

No todo en Gran Canaria es naturaleza; la historia y la cultura también juegan un papel fundamental en la experiencia de la isla. En lugares como Agaete, los visitantes pueden pasear por sus calles y disfrutar de la arquitectura tradicional. En el corazón de este encantador pueblo se encuentra Casa Rural Luna, un alojamiento con más de 200 años de antigüedad que ha sido cuidadosamente restaurado. Con su patio acogedor y vistas al Parque Natural de Tamadaba, este espacio es ideal para relajarse, así como para disfrutar de la vida local en primera persona.

Desde el interior rural hasta la costa, se pueden descubrir sabores locales llenos de tradición. Quesos artesanales, vinos de producción volcánica y productos frescos como el gofio o el plátano canario enriquecen cualquier experiencia en la isla. Degustar estos platos típicos, no solo complementan las jornadas de turismo activo, sino que regalan un momento de pausa y conexión con los sabores de Gran Canaria.

Mientras observas los encantos insulares y pruebas su deliciosa gastronomía, no puedes dejar de visitar La Molina Shop, donde se exhibe lo mejor de la artesanía local. Esta tienda es un verdadero tesoro de productos hechos a mano, desde complementos y productos locales hasta joyería y decoración. Cada pieza cuenta una historia, permitiendo a los visitantes llevarse a casa un recuerdo único de su paso por la isla.

Y es que este destino va más allá de lo convencional; es una experiencia que combina el turismo activo en Gran Canaria con la inmersión en la cultura local. Ya sea que elijas descansar en un alojamiento rural en pleno espacio natural o explorar los parajes más desconocidos, cada rincón de la isla tiene algo que ofrecer para todos los gustos. Con la calidez de sus gentes, la riqueza de su patrimonio cultural y la belleza de sus paisajes, Gran Canaria te invita a descubrir su esencia.

Conoce más sobre estos alojamientos y las experiencias en la naturaleza que te esperan en Gran Canaria en la web de Gran Canaria Natural & Active.

Voy a “parafrasearme” a mí mismo cuando subí a lo alto de las Jorasses por la 'MacIntyre-Colton' hace 10 años…

En aquella ocasión hacía 15 años desde que vi por primera vez el tremendo murallón. En esta ha sido un poco más, y posiblemente unos cuantos de los que estén leyendo estas líneas a duras penas habrían nacido.

25 años después: cara Norte de las Grandes Jorasses

La primera vez que fui a los Alpes, a Chamonix, y más concretamente al macizo del Mont Blanc, fue en junio de 1999. Estábamos en los últimos días del LIV Curso Superior de Montaña, impartido en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE), y como es lógico, fue una experiencia abrumadora. Técnica de todas las puntas, movimiento encordado por glaciar esquivando y saltando grietas, piolet tracción, aristas de roca, hielo y nieve, ascensiones a esos ansiados cuatromiles, especialmente al Mont Blanc, al cual ascendimos por la ruta de los cuatromiles sin aclimatar, cogiendo el primer teleférico del día... Un fin de curso digno de cualquier montañero que se precie como tal, con aspiraciones a “alpinista”.

Cuando bajé el primer día del tren de Montevers y vi el imponente murallón jorobado al fondo de un glaciar lateral de la Mer de Glace, luego me enteraría que se llamaba 'Leschaux', y la montaña soñada, las Grandes Jorasses, dije en mi estilo “bocachancla superior” en un arranque de valentía y sobretodo, ilusión y sueños: ¡Por ahí tengo que subir yo!

De hecho, casi vamos ese verano tres alumnos recién diplomados a la 'Walker', y a día de hoy, me alegro de nuestro abandono porque no sé cómo hubiésemos acabado en el caso de haber superado siquiera la rimaya (risas).

Costó 15 años auparme a la cima del Montañón de marras, para colmo, por la renombrada 'MacIntyre-Colton', con dos grandes amigos, Kiko Borja y Jesús Andrés “Chakel”, en una exprés de manual, y pudiendo trepar la increíble ruta totalmente de día y disfrutando de unas excepcionales condiciones que permitieron surcar la línea de una forma bastante atípica. Fue una de las jornadas más memorables que recuerdo en montaña.

Para esta otra línea, la 'Walker', la mítica, la original, la de los libros, la de los antiguos, costó 25 años clavados, pero por fin, el sueño de un aprendiz de montañero se hizo realidad, eso sí, a costa de muchos años de aprendizaje, retiradas, intentonas, amigos fieles y, sobre todo, en los últimos años, el apoyo de la familia, que al final son los que pagan las ausencias y realizan el esfuerzo cuando se quedan en casa (mi mujer y mi hija).

Soy consciente de que por ahí se sube mucha gente, unos en un día, otros en un par, incluso un grande del alpinismo tardó poco más de dos horas. Dicen que está muy equipada, que el grado es fácil, que ya no es lo que era, pero para mí ha supuesto cumplir un sueño que se manifestó nada más ver la Gran Norte hace más de 25 años. Las sensaciones que me llevo quedarán de por vida en mi interior.

Como podremos comprobar si seguimos leyendo, ni está tan equipada, ni el grado es bajo y, efectivamente, ya no es lo que era… Pero igual por otras razones que hasta dentro de unas líneas se nos escapan si no hemos estado allí.

En este 2024, justo cuando he cumplido 50 años de edad, una cifra bastante considerable a la par que respetable, la ilusión no sólo no ha disminuido, sino que, con más bagaje, tranquilidad y experiencia en estas lides, la vida en general se ve con otro prisma y sabiendo adaptar el “ansía viva” a mis capacidades he podido disfrutar realizando un sueño para cualquier alpinista.

Cara Norte de las Grandes Jorasses... solo con escuchar esas palabras se me eriza la piel. A mí, y a la inmensa mayoría de montañeros…

Y ahí entra en juego la otra mitad de la cordada: el compañero.

Esta vez, la ocasión vino servida con un buen amigo, al que conocí no hace demasiado tiempo, pero es de esas personas que te inspiran confianza desde el primer momento. Suelo definirlas como “personas fiables”. Básicamente se puede resumir como personas en las que puedes confiar, de las que te puedes fiar.

Martín, Ramos de apellido, y zamorano hasta la médula. Es bombero de profesión, de 57 años, y con 10 ochomiles a sus espaldas, de los cuales 9 fueron sin oxígeno suplementario.

Hemos estado durante una temporada infinidad de veces juntos en la montaña, escalando en roca, hielo, mixto, esquiando en montaña, recorriendo aristas, descendiendo corredores con esquís, unidos por una cuerda y confiando nuestras vidas el uno al otro. Pero lo más importante, después hemos hablado con una cerveza en la mano de la vida. Más allá de la montaña, más allá del deporte y el ego.

Una simple llamada en verano, allá a principios de junio, para decirle que si le apetecía ir a darle un pegue a una “Grande Course” en Alpes bastó para cerrar el trato. Sin fecha, ni lugar. Solo esperando al momento y las condiciones adecuadas.

Bueno, siendo fiel a la primera propuesta, salió el nombre icónico… Integral… Integral de Peuterey. Y eso es irresistible….

A mediados de junio marché una semana larga para Chamonix con el LXXIX Curso de Montaña de la EMMOE, y pude comprobar in situ que este año las nevadas tardías y la transformación de la nieve estaba en unas condiciones que podían augurar un buen verano.

Llamadas a Martín, semana tras semana, que anda ya expectante, se suceden hasta finales de julio. Un mes de julio en el que disfruto de tres semanas de aclimatación perfecta para escalar en altura. Vacaciones a cero metros sobre el nivel del mar, en Nazaré, Portugal, aprovechando para visitar a Martín y su familia en su “pueblo”, Zamora, de camino a mi destino.

Piada de Suiza… La Norte del Cervino se ha escalado, cosa impensable un verano normal hoy en día. También a finales de julio unos amigos surcan la Integral de Peuterey en buenas condiciones.

Hay nervios, cierta ansiedad por ir definiendo fecha y actividad. La meteo está inestable a principios de agosto, parece que entra un frente y tormentas por la zona del Mont Blanc. Pero, en un arranque de decisión, nos reunimos en Jaca el 4 de agosto y viajamos a donde den bueno que hay un buen objetivo. Miro la meteo como un obseso en todas las fuentes que conozco, varias veces al día, a la vez que lo cotejo con los conocidos en la zona. Un frente parece que va a pasar entre los días 6 y 9. ¡Mierda! Le doy vueltas a ir a alguna zona alta de Pirineos para hacer algo en altura de cara a aclimatar mínimamente y desde allí al objetivo... que aún no hay. 'Integral Salenques-Tempestades-Aneto-Maladetas-Alba' y de ahí a Chamonix… Norte Vignemale y de ahí a Ecrins… Dolomitas…

Por avatares del destino, una urgencia familiar me impide estar antes del 5 en casa. El día 3, desde Granada, le llamo y le digo que nos vamos directamente a Ecrins, que parece que nos da tiempo a hacer una “de calentamiento”, tormenta, y “una buena”. Ante todo, que no falte la ilusión y la motivación… Aunque a veces es fácil pasarse (risas).

El día 4 veo una piada de unos “máquinas” que han trepado la 'Walker' en el día, parando a dormir ya de bajada. Condiciones excelentes dicen. Los primeros de la temporada... Esto se complica por momentos, la incertidumbre de la meteo que baila con tormentas arriba y abajo no deja centrar mucho la jugada, pero el veneno ha entrado directamente en vena.

El día 5, ya en casa por la Jacetania, y en la enésima vez que miro la meteo y las condiciones, se alienan los astros y veo la ventana. Le llamo mientras viaja:

- “Martín, ¿cómo vas?”

- “Pues he salido hace un rato de Zamora y llego sobre las 17 más o menos”.

- “Agárrate fuerte al volante, que vienen curvas…”

- “¿Lo cualo?”

- “Nos vamos a la 'Walker'…”

- “La 'Walker'… ¿Las Jorasses?”

- “¡Ahí mismo!”

- “Joder, Pincho, no me lo puedo creer…”

Dicho y hecho, quedamos en Jaca para hacer las últimas compras de esas cosas que siempre palmas cuando sales de lejos y no pueden faltar en una aventura de esas características, y vamos a casa a cenar y a ¿dormir?

Plan previsto y preparación

Día 6 agosto

02:00 Diana y salida a Chamonix.

14:00 Llegada a Chamonix.

15:30 Tren de Montevers.

16:30 Aproximación a refugio.

19:30 Refugio de Leschaux.

Día 7 agosto

Descanso “activo” en Leschaux.

Día 8 agosto

Levantarnos con la calma, sin prisa, pero sin pausa, y sin estrés a disfrutar. Sin plan tentativo temporal, escalar la idea es escalar la 'Walker' y bajar hasta Plampincieux, al otro lado de las Grandes Jorasses, para cenar pizza. Luego para casa vía Chamonix para recoger el coche.

Una última llamada antes de llegar. Quedamos a la entrada de Jaca en la tienda Barrabés Pillamos las cuatro cosas que nos faltaban y a Castiello, a casa. Cenamos con mi esposa e hija, Marta y Adriana, y a dormir a las 22, como dos niños buenos.

A las 2 de la mañana estamos cafeteados en el coche camino de los Alpes. Podríamos decir que este es el primer vivac. Poco y mal dormir, mucho y bien conducir. Comienza la rosca.

Llegamos a Chamonix a la hora prevista. Gente a montones. Una cola bestial en el tren. Me voy a por los tickets y pregunto por la ocupación. Brutal. Hora y media de cola… ¡Coño que no llegamos hoy! Y la idea es dormir al menos una noche a 2.000 metros para que “la ostia” de pasar un par de noches a 4.000 metros no sea tan dolorosa… ¡Que venimos de la playa, de cero a cuatromil sin querer!

Pero lo conseguimos, mientras uno hace cola, el otro prepara la mochila, y viceversa. Ajustamos todo lo posible el material y comida, apretamos dentro todo lo necesario y para arriba. Cuando decimos todo lo necesario es intentando ajustar todo al gramo, para no portear nada que llegue sin usarse arriba. Una de las claves de estas “Grandes Courses” es ir lo más ligeros posible sin dejarse nada.

La piada del día 4 habla de hielo duro y goulottes interesantes en la parte superior… Recomiendan piolets técnicos. Ha habido otra ascensión que insiste en lo mismo, piolets técnicos y tornillos. “Chakel” me dijo que cuando estuvo él el año pasado echó de menos unos buenos piolets. No es lo normal, pero es lo que hay. Nomic para el primero de cuerda. Que nosotros somos de los normales, si los buenos aprietan…. Comida para dos días, 1´5 litros de agua, gas, hornillo, una cuchara,a demás de saco ligero de plumas, esterilla, una chaqueta caliente, unos guantes gordos… Y todo el material de escalada en roca. ¡Que no es poco! Hemos echado unas cuerdas dobles de 7´7mm ¡canelita! 60 metros, podríamos cortarlas a 50 metros, pero valen una pasta para mutilarlas. Casco, pies de gato cómodos tipo zapatones, arnés ligero, cesta con dos mosquetones, reunión XXL, mosquetón de marrones, juego de micros y friends hasta el 3, fisus, media docena de cintas largas y otras 6 con un solo mosquetón. Además un par de clavos, ya que nunca se sabe lo que te vas a encontrar ahí arriba. Por otra parte, ya no está tan pitonada como antaño, los clavos se van perdiendo y nadie reponemos.

En el refugio de Leschaux

Nos montamos en el legendario tren cremallera de Montevers, donde echaremos un bocata tranquilos antes de adentrarnos en el exiguo “mar de hielo”, la antaño grandiosa “Mer de Glace” que ofrecía un espectáculo único desde las terrazas de la estación superior del tren y ahora es un lamentable espectáculo de glaciar enterrado en piedra desde muy arriba, con un retroceso brutal y que da poca esperanza a las nuevas generaciones en lo que a su conservación se refiere.

Bajamos andando a la Mer de Glace por el nuevo acceso, bajo el nuevo teleférico, ya que han tenido que cambiar todo debido al retroceso del hielo. Miro mis fotos de 1999 y las de este 2024 y veo eso de que las comparaciones son odiosas. ¡Vaya desastre!

Se puede ir sin crampones hasta Leschaux sin pegas. Nos adentramos en terreno glaciar llano, con un par de cuestas, pero es tal la cantidad de roca que hay que puedes ir por morrenas tranquilamente o pisando piedras para no resbalarte. Las grietas son ciegas y totalmente visibles, la cuerda sobra en esta época estival.

Unas tres horas después llegamos al refugio de Leschaux, donde podemos disfrutar de una rica y abundante cena con el resto de montañeros alojados, una docena. No cabe ni un alma más.

Somos los únicos que tenemos previsto ir a la 'Cassin', y el personal nos mira con una mezcla de curiosidad y sorpresa al ver a dos paisanos ya más que maduros con la ilusión de dos jóvenes.

Nos citan para desayunar a las 07:30 del día siguiente, junto al resto, pese a no tener que madrugar, pero todo sea por no molestar. Confirmamos con un francés “oui, dácord”.

Caemos rendidos en la litera tras una agotadora jornada con la diana a la 01:30, casi 1.200 kilómetros de coche, 1.000 metros de desnivel positivo, malcomidos y malbebidos, y cargados como mulas, ya que llevar todo en la mochila no reparte el peso por el cuerpo como cuando vas escalando con ello distribuido por arnés, cuerda al aire y demás. Se veía de venir, nos dan las 09:30 y porque nos da vergüenza quedarnos más tiempo durmiendo (risas).

Desayunamos al sol, disfrutando de las vistas, en una mañana radiante en la que no se aprecia indicio de tormentas a la vista. Eso nos anima a subir a trepar una vía de autoprotección encima del refugio. Allí coincidimos con dos chicos que van por unas placas terroríficas a nuestra izquierda. Cuando estoy en el tercer largo y miro para atrás observo como desde Italia viene por el Glaciar du Géant a toda máquina una tormenta brutal. Llego arriba y monto rápel. Aviso a los compañeros que no lo podían ver aún de lo que nos ataca por la retaguardia y, a toda máquina para abajo.

Nos pilla, pero aún libramos bastante bien, llegando al refugio con los calzoncillos parcialmente secos. Cuando pasan los rayos y truenos, y cesa la lluvia, quiere salir a ratos tímidamente el sol, y aprovechamos para poner a secar ropa, cuerdas y material. Casi la liamos y nos toca salir con todo mojado al día siguiente para la Walker. Ansia viva, que se podría decir...

Cena y a observar la inmensa Cara Norte de las Grandes Jorasses, a intentar identificar los puntos clave, rimaya, diedro Rebuffat, diedro de 75 metros, péndulo, placas grises, nevero triangular, chimeneas rojas y... cima. ¡Es inmenso! Cuesta dimensionar más de un kilómetro de pared.

Llega el día

Los dos muchachos que conocimos escalando por la mañana, de Israel, súper humildes y muy majos por cierto, se sientan con nosotros y nos dicen que iban a pasar por allí unos días escalando, pero que sin plan preconcebido. Tienen comida y material de vivac y escalada para ir a la guerra.

Hablamos de la palmada en la Eslovena, del triunfo en la Colton, de si esto y lo otro, de que si nosotros vamos a ir a disfrutar, sin prisa, ni estrés, a entrar por abajo y salir por arriba lo más dignamente posible, pero sin ningún tipo de presión ni objetivo digno de deportistas que busquen la fama. Saldremos con las primeras luces, y para arriba. Les decimos que no tenemos problema en hacer dos o tres vivacs, pese a llevar comida para dos días, y luego bajar... ya sabemos todos el refrán: “hasta la mierda baja…”

Nunca han hecho una “Grande Course”, y vamos hablando de táctica, de ahorro de energía, de que al llegar a cada reunión fuera la mochila, que ojo al agua, no beber todo antes del vivac, que nunca se sabe, si ves clavo aislado con cintajos, lo mismo es la ruta que no, embarque, ojo con los horarios en la bajada, que hay grietas abisales y seracs gigantescos colgando, etc. ¡La cuestión es que, no sé cómo, pero acabamos con los prismáticos del refugio viendo los posibles vivacs y repartiéndonos por la pared!

Hoy es el día. Hoy comienza a coger vida el sueño de hace 25 años. El día de intentar emular a esos grandes alpinistas de principios de siglo pasado, el XX, que con un material precario y tremendamente pesado se aventuraban en esos muros infinitos, unos con más suerte que otros, y con resultados en ocasiones realmente dramáticos.

Desayunamos y hacemos la mochila. Arnés, casco y frontal para bajar la ferrata de acceso al glaciar de Leschaux con las últimas penumbras de la noche.

Todavía oigo el eco de la voz de Martín al ir bajando por las escalas y cuerdas... “La 'Walker', Pincho, la 'Walker', aún no me lo creo…”

Aproximamos por la margen derecha orográfica del glaciar, de día, sin crampones ni encordar aún. Cómodos, cada uno con sus pensamientos, a ritmo de no sudar, mirando embelesados la inmensa “Norte”.

Ya he pasado por aquí varias veces. Cuna del alpinismo. Increíble como en tres días de agosto de 1938, del 4 al 6 exactamente, Riccardo Cassin, Luigi Exposito y Ugo Tizzoni trazan el sueño de cualquier alpinista.

Pienso en la mochila que llevo a cuestas, que me pesa y me hace darle vueltas en la cabeza a lo que nos va a costar surcar esos 1.200 metros de desnivel que tengo enfrente. No puedo explicarme cómo lo harían ellos, con macutos llenos de clavos y ferralla. Materiales pesados y poco funcionales, con la única información según cuenta la leyenda de una postal y punto. Increíble. Abrumador.

Vamos ganando metros hasta que llegamos a la zona más alta del glaciar, cubierta de nieve y ya con grietas dignas de tener en cuenta. Nos encordamos. Y ya nos unirá la cuerda hasta que lleguemos a tierra firme al otro lado de la montaña, dependiendo el uno del otro, Adriano de Martín y Martín de Adriano, sin mayor propósito que cumplir el sueño de dos amigos.

Esquivamos grietas y algún serac, y llegamos a la zona del borde, la famosa y temida rimaya. Subimos bastante alto por el hielo buscando el punto más débil, y pese a estar ya algo abierta, encontramos un lugar cómodo para equiparnos del todo. Unos metros más abajo, un punto de acceso que deja llegar a una zona relativamente fácil. Y aquí, hay que buscar lo fácil. Aquí, la cobardía no está permitida a menos que sea para leer el terreno y evitar sitios de valientes.

Y mientras, por dentro, piensas para ti… ¡Qué valiente que eres, cobarde!

Un baño de realidad

Me armo hasta los dientes, cojo todo el material, y pasamos del encordamiento glaciar al de escalada con cuerda en doble. Aún con crampones para destrepar por el borde de la rimaya hasta el punto en que pueda acceder a la roca. Pierdo unos metros... Voy buscando un lugar que me permita encalomarme al muro. Meto un Totem negro. ¡San Negro! El juego que ha dado ese friend… Miro para arriba y veo que esa fisura es un sitio para valientes. Yo busco algo para gentuza de mi estilo, mala y cobarde. Bajo otro poco y doy con el sitio. Tú eres mi hueco. Arriba, crampón derecho, mano izquierda, crampón izquierdo, manos arriba, subo unos metros y encuentro una exigua repisa que me deja cambiar relativamente cómodo de calzado. Me enfundo los pies en el calzado de escalada y al lío. Ya no nos quitaremos los pies de gato hasta dentro de… ¡un par de días!

Subo la longitud de cuerda, monto reunión y recupero al amigo. Justo en ese momento vemos a los israelíes Dan y Uyi entrar a la zona de nieve del glaciar, próximos a la rimaya. Una distancia perfecta para no irnos estorbando en las reuniones.

Salimos en ensamble, pensando en que en un rato estaremos en la famosa R1 de la reseña de Castellet de hace 30 años (1994). Y, ¡una mierda! (risas).

Ensambles interminables instalando pocos seguros y muy alejados para estirar las tiradas, pasos de IIIº que te recuerdan el terreno en el que te mueves, graduaciones antiguas, “rocher pourrie”, estás alto, peso a la espalda y, para colmo, eres un escalador muy mediocre. ¡Todo pinta a nuestro favor!

Vamos contorneando el 'Espolón Walker' hacia la izquierda, sin prisa, pero sin pausa, hasta situarnos en una zona que, sin ser difícil a simple vista, ya da respeto y parece que se dejará franquear hacia la vertical. Vemos algún clavo por arriba que da cierta confianza.

Durante tres largos, algo picantes sobre el Vº/V+, de navegar, de no equivocarte, de proteger bien y alargar mejor para no llegar con el arnés por las rodillas del roce y peso de la cuerda, vamos subiendo en busca del famoso diedro Rebuffat.

En el último de ellos, ya debajo de lo que después comprobaríamos que era su base, me voy al borde izquierdo, muy a la izquierda, en una travesía fácil hacia una instalación antigua con varios cintajos y un diedro que se aprecia factible desde mi posición. ¡Error! Lo veo nada más llegar a ella. Me asomo al abismo. ¡Mierda! No lo veo. Miro para arriba. Esto no lleva a ningún sitio “fácil”. Destrepo y monto. Una vez “embarcao”, me resigno y recuerdo que me lo habían dicho por activa y por pasiva…. Hilar bien en el Rebuffat, ir directos a dónde haya mierda, que la hay, latas de hace 70 años, restos de vivacs, porquería alpinista, al fin y al cabo.

Recupero cuerda y sigo observando desde allí mientras sube Martín. Le mando directamente bajo el lugar que suponemos correcto, donde hay un par de clavos y un diedro terrorífico que se lanza al cielo. Me asegura y destrepo la travesía que palmé reuniéndome con mi amigo.

Se oye un zumbido similar a un avión a reacción de lejos. Nos apretamos a la pared, y pasa por detrás un bloque que debía caer desde cerca de la cima. Caen rocas varias, como una bomba de racimo. Te das cuenta que ir relajado está muy bien, que ir sin estrés y despreocupado, es bueno para disfrutar sin tensión, pero cuanto menos tiempo se pase en terreno expuesto, más posibilidades de salir por arriba indemne y feliz.

Podríamos decir que aquí es dónde de repente la situación nos da un baño de realidad y nos pone en situación de dónde nos encontramos, de lo insignificantes que somos, de lo poco que importamos a la montaña que nunca nos llamó, y resulta un revulsivo para activar todos nuestros mecanismos de supervivencia. Esos que quizás aún teníamos aletargados.

Martín se prepara para darle al diedro Rebuffat. Pinta difícil. Pinta terrorífico. Comienza a escalar con mochila. Pelea. Sube, asegura lo que puede hasta un clavo roñoso. El siguiente se ve muy lejos. Escalar con mochila no es cómodo. Es cansado. Y por encima de 3.500 metros de altitud, sin aclimatación previa, las pulsaciones suben fácilmente ante el esfuerzo. Pelea, sube, baja, se cuelga, pelea. Nada, no se ve muy fácil. Baja. Descansa y lo intenta sin mochila. Pero el esfuerzo de la lucha lo ha dejado exhausto.

Arranco yo, subiendo hasta ese clavo, y a la vista del otro. Obcecado con llegar, saco uña y estribo, y subo unos metros con unos micros y algún paso. Hasta tengo un pequeño vuelo que queda en un microinfarto sin más consecuencia. De repente, colgado de la uña, y aún a un par de metros del cintajo, se me enciende una bombilla y me dice: ¡Qué coño estamos haciendo! A ver, Adriano, si por allí se subió en 1938 con botas, y estás en un diedro desplomado colgado de una uña… ¡Algo no cuadra!

Por debajo llegan a nuestra reunión Dan y Udi. Están alucinando. Les digo desde arriba que justo a unos metros del comienzo del diedro se intuye una vira “fina, fina, filipina” que da acceso a un diedro liso, pero mucho más tumbado y, a priori, amable. ¡Ojo ,todo en inglés! Me imagino que cuando el hambre aprieta, hasta el coco funciona buscando alimento. Destrepo recuperando todo para no abandonar nada, que aún queda todo.

Dan coge la delantera, e intenta “nuestro” diedro. Como era de esperar, palma. Con bastante más dignidad, todo hay que decirlo. Pero bueno, sirva como excusa que es un escalador con 8c+ confirmado. Parecido a nuestro quinto o más (risas). Baja y se asoma donde le había dicho yo, y efectivamente, por una travesía fina de pies sobre el 6a accede al otro diedro y escala hasta la reunión. Por detrás va su compañero y luego nosotros. Vaya rosca. Y no hemos despegado del suelo.

Buscando el camino de los pioneros

A partir de aquí ya iremos juntos hasta Chamonix con ellos, compartiendo risas y penurias en los vivacs, y alguna “ayuda” que nos hicieron cuando hizo falta. Llevar por delante a alguien que te marque el camino no está suficientemente valorado. Solo se embarca uno, no cuatro.

En la repisa sobre el Rebuffat, quinta reunión, Dan casi se va hacia la izquierda, cosa de los buenos, que buscan lo difícil. Y de los malos, que nosotros acabamos de hacerlo. Mientras aseguro a Martín, le paso los croquis que llevo en papel, tamaño folio, para no tener pega dos cincuentones con la vista cansada… o vaga. Y, efectivamente, un “no” bien grande. Sale para la derecha por unas viras con resaltes, y de nuevo unos largos larguísimos, ensambles de acabar material, hasta llegar a la reunión ocho, lugar en el que hemos adelantado a los amigos, que se habían embarcado por un terreno más abajo, y les indicamos por dónde llegar hasta nuestra posición.

Cambiamos a la novena reunión, al otro lado del espolón, y por decirlo así en la vaguada de la MacIntyre-Colton, que tantos buenos recuerdos me trae de hace diez años.

Llega Martín y mira embelesado el diedro y el entorno. ¡Sobrecogedor!. Yo ya he subido a la cima, y sé que voy a guarrear en cuanto tenga que apretar un poco. Un servidor es “subidor” más que “liberador”. Así que le ofrezco a Martín que él escale los 75 metros del diedro sin mochila, disfrutando, como si no estuviésemos con toda la impedimenta para una “Gran Norte”, y ya la subo yo de segundo por la otra cuerda.

El Diedro de 75 metros es algo así como el mejor diedro en 6b que puedas encontrar en Los Galayos, pero cerca de los 4.000 metros y rodeado de glaciares inmensos. Con clavos clave se puede proteger a dolor. Ni media palabra más... ¡allá que va!

Llegan los israelitas, que de forma aplicada, como me dicen, se quitan la mochila nada más llegar a las reuniones: “Eso fue lo primero que me dijiste en el refugio de Leschaux para ahorrar incomodidad y esfuerzo en las Grandes Courses”. En cuanto salgo, vienen detrás. Aprovecho para echarles unas fotos bestiales.

¿Las reuniones…? Mejor ni hablamos de eso. He de confesar que yo me fío de prácticamente cualquier mierda... Pero allí, reconozco que reforcé y comprobé todos los “truños” que había por seguro (risas). No desde el prisma de los amigos israelíes, gente joven acostumbrada a las últimas corrientes y materiales, que cuando llegaban me miraban espantados. Da palo hasta poner foto de alguna, a algún extremista de la seguridad absoluta le podría dar un infarto.

Surcamos el diedro y aparecemos bajo las travesías antes del péndulo. Largos “fáciles para una rata”, pero difíciles de leer para escaladores deportivos con poco monte. Lo digo siempre, buscar el camino que llevaron los pioneros es un arte, y aquí no vamos lentos, y sin embarques.

El famoso péndulo tiene una cuerda de no muy buen pinta y un mosquetón por donde podemos hacer una maniobra de descuelgue mutuo y que facilita mucho la cosa. Una vez abajo, seguimos por restos de cuerda fija, que mejor no coger, y llegamos a la décimo quinta reunión.

Miro la hora y el sol, y le digo a Martín que hasta aquí hemos llegado. Queda menos de una hora de luz y tenemos sitio donde dormir, y medio tumbados, cosa que no es poco en esta vía.

Dan y Udi dicen de seguir, pero les digo lo que queda de luz y que entran en las placas grises, que son delicadas, finas y sin vivacs. Me dicen que no hay nieve, y quieren llegar a un vivac con ella para hacer agua. “Up to you” (tú mismo), les respondo. Sale Dan como un “Sputnik”, pero al rato le oímos decir que monta reunión y fija una cuerda. Se baja. Puedes ser un escalador excepcional, pero eso no conseguirá que la Tierra deje de rotar.

En el vivac hay que ser práctico. Rápido. Abrigarte. Descalzarte pies de gato y ponerte cómodo, Montar algo seguro para no rodar abajo cuando te eches a dormir, colgar el material y dejarlo listo para salir por la mañana. Que no se caiga nada. Beber, comer...

Bueno, ni beber, ni comer. No hay nieve, así que no hay agua. Y si no bebes, no hidratas. Deshidratado, no digieres. Si no digieres, no comes. Y así fue. Un trago dejando algo para el “no desayuno” y a la cama sin cenar.

Cama corta, fría y dura. Nos ajustamos los cabos de anclaje a la línea de vida, y al saco con el arnés bien ajustado. Sin casco, no teníamos nada por encima y un desplome nos protege de la vertical. Algo es algo. La verdad es que no fue mala noche. Casi estirados, y sin viento molesto. Temperatura agradable y nada de rocío. Sed, mucha sed,e so sí. Personalmente, no tuve hambre, me imagino que el cansancio ayuda a olvidar sensaciones inútiles o sin solución.

Segundo día. Recordando a Cassin

Amanece, que no es poco. Nos ponemos en marcha. Desperezándonos mientras nos ponemos el material en el arnés. No desayunamos. Echamos el trago que dejamos, y en un golpe de viento de esos que aparecen cuando el sol del amanecer pone en marcha el ventilador atmosférico, la cajita con las pastillas para el hipotiroidismo que he de tomar todos los días sale volando. ¡Mierda! Encima voy a acabar llorando antes de bajar de cima cuando se vuelvan locas las hormonas (risas). La vida es un drama, pero es mi drama, y me encanta...

Nos calzamos los pies de gato y vamos a por el décimo sexto largo, que nos sale regalado, por cierto, gracias a la cuerda fijada por nuestros amigos la tarde anterior.

De la reunión16 a la 21 los largos aprietan. son finos, mejor no caerse. Los quintos son quintos de verdad, y eso solo sabe interpretarlo el que ha conocido grados antiguos, cuando solo llegaba la escala de dificultad hasta el sexto grado. Menos clavos de lo reflejado en los croquis, y alguno que sacamos con la mano, vamos encontrando por terreno que, sin ser muy difícil, no lo pone fácil.

Pero como la vida a veces es justa, en la reunión 21, en el del vivac Cassin, hay un pequeño nevero a 30 metros desviado por la vira. Paramos a fundir. Sacamos los hornillos, cogemos hielo y... Bebemos, bebemos, incluso comemos. Llenamos las cantimploras. Volvemos a beber. ¡Vaya alivio! Esto da un impulso al ánimo, que no era malo, pero íbamos con mentalidad de reserva por si teníamos que llegar al “nevero triangular” sin agua.

En el largo 22, donde la reseña pone trece clavos... ¡Ya podéis quitar unos cuantos! La mitad más o menos diría yo. Hay que trepar. Vº/A0 dice la piada. Si vas con esa mentalidad ¡estás jodido!Muy jodido. Hay que leer. Hay que moverse. Hay que echarle morro. ¡Me cago en....del Cassin y sus colegas en 1938! ¡Putos ídolos! Los siguientes largos, saben a gloria bendita.

Bien bebido y bien comido, vamos cogiendo altura sobre la 'Colton'. A ratos, sobre una especie de arista, y a ratos, por muros. Va saliendo al sol. El sol es vida, te anima, te sube la moral, te insufla energía. Calor lo que se dice calor no hace. De hecho vamos casi todo el rato con el chaquetón puesto, incluso escalando, pero tampoco nos podemos quejar.

Vemos por fin el “nevero triangular” y sale la frase mítica… “Por fin viene nuestro terreno”. Mítica porque, en general, ese terreno y altitud también nos da en to los morros...

Llego a la reunión 27, a la altura de Martín, y subo un poco más. Me calzo botas, crampones y piolets. Salgo al nevero con un Nomic y un técnico ultraligero. Pero... ¡Si me rebota esta mierda! No vea usted como estaba el hielo. Ahora ya sé por qué han echado un buen rato estos dos paisanos con piolets clásicos. Monto reunión en el resalte de roca en travesía antes de las chimeneas rojas y recupero a Martín. Incómoda y fea. Pero al menos, suena bien la Nº30, ya queda menos hasta la 40.

Vuelve él a la carga y pillamos a Dan y Udi justo en la entrada a las “goulottes” de las chimeneas para entrar de nuevo a la roca en la Torre Roja. Mientras, yo he estado hablando con una cordada ibérica que viene por debajo, y me preguntaban que de dónde éramos y cómo estaba el tema. Habían entrado el mismo día que nosotros, pero al medio día, habiendo vivaqueado bajo el diedro Rebuffat. “Navarricos somos”, me dicen. Les digo que el tema está “preto”, sin huecos, y que si encuentran un lugar algo cómodo, que se queden por abajo, que por allí no pinta muy buena la cosa.

Pelean bien la “goulotte” con sus piolets clásicos y llegamos a la reunión 34, donde una exigua repisa permite sentarse a duras penas a dos personas. Ellos siguen, pero claudican y se acomodan en la minirepisa de la reunión 35.

¡1.200 metros… ¡Por los cojo...!“ 40 largos dice la reseña más usada. Son 1.200 metros de desnivel, un poco más, eso fijo. Pero de cuerda se va… Se va mucho. 40 largos a 40 metros de media ya nos darían 1.600 metros.

Pero es que muchos, pero muchos, son a tope de cuerda, y tan solo de la “R0” de la rimaya a la “R1” del topo son tropecientos metros. Ensambles varios. Para la próxima vez iré pensando más en dos kilómetros que kilómetro y poco (risas).

Segundo vivac

Cae el sol. Aún queda luz, pero…. Dan y Uyi dicen, como ayer, que quieren darle un pegue hasta la cima, que ya es terreno fácil. Me da la risa. Risa sana, pero sorprendido de que las ganas puedan a la razón. Más aun tras el “revolcón” de ayer tarde.

Nosotros tenemos un providencial trozo de nieve en nuestra “suite” que nos servirá para fundir y hacer agua y, de paso, cenar algo. Que de cuatro barritas al día no se mantiene la bartola.

Nos ponemos a fundir cuando unas voces nos llaman. Increíble, han subido hasta un largo por debajo de nosotros. Pero se hace de noche. Nos hablamos y les decimos como tenemos el tema. Nos asomamos y vemos dos ¿microrrepisas? unos metros a nuestra derecha en el absoluto vacío.

Coordinamos. Un poco de gestión de equipo y para arriba a casa. Miguel y Alberto so dos tíos supermajos y muy competentes que vieron rápido las vistas que iban a tener en su habitación modelo “piernas al aire”.

No veas los cuatro en nuestra morada para fundir y cenar. Ni en una terraza en la punta de la Torre Eiffel. Decía el chiste aquello de: ¡Organización! Pero para evitar polémica gratuita con las nuevas normas sociales lo omitimos (risas).

Lo conseguimos. Incluso da la sensación de que ya nos conociésemos de antes por la confianza unos con otros, la coordinación y el “colegueo” trabajando bien y a gusto en equipo. Ya con las últimas luces nos sentamos los cuatro, cada uno en su hueco con un poco de viento de oeste, molesto pero no insufrible, y a esperar al amanecer.

Veo a Martín temblar. Le da el viento de lleno. Martín es flaco como un palo de escoba. Va en reservas de “capa térmica” o sea, grasa en negativo, no como el gordiflaco que suscribe, que puede sobrevivir en bolas un par de días fijo en frío y sin comer.

Le ofrezco cambiar el sitio para ponerle a resguardo. Me mira con incredulidad, casi mirada de amor. “¿En serio?”, me dice. “A ver, Martín, los amigos no sólo están para lo bueno, a las maduras hay que estar”, le respondo. Nos metemos con las botas en el saco. No hay sitio ni para ellas fuera. Y todo bien colgadito. Hoy sí que tensamos los cabos de anclaje bien a la línea de vida. Pero bien. Pies al aire, esterilla bailando al son del viento y posiciones imposibles.

Dormí profundamente, tanto que en una ocasión me desperté sin saber ni dónde estaba, medio colgando en el vacío, sujeto por la cuerda y viendo un millón de estrellas enfrente y las luces de los pueblos del valle abajo. Pasado el primer susto, volví a dormir como un tronco.

Amanece, nos desperezamos… Bien bebido, bien comido, puedo pasarme toda la noche dormido.

Martín me lo echó en cara nada más amanecer: “vaya sopladas te has metido”. “No, hombre, no, qué va…¡Tampoco ha sido para tanto!”, le respondo. Pero la realidad es que si me pongo la capucha es como que desconecto la mononeurona… Tampoco puedes hacer mucho más (risas).

Suben Alberto y Miguel a la “suite”, desayunamos y nos disponemos a salir. Hoy tampoco me voy a tomar la “pastillita”. Se fueron volando ayer, andarán por Suiza o Italia... a saber. No eres consciente de lo que puede significar esa frasecita graciosa hasta que te toca a ti. Pero aquí se viene a disfrutar, a llorar se va a la llorería dicen. Aquí se viene a escalar, a sentirte minúsculo entre murallas imposibles, a encontrarte contigo mismo. Y vaya si te encuentras…

Cima y descenso accidentado

Esto huele a cima. De hecho, ayer podríamos haber llegado, pero forzar la maquinaría a veces no es aconsejable. Pies de gato de nuevo, material de hielo y nieve en la mochila y hasta las “goulottes” de salida. Largos y largos que parecen no tener final por un terreno que ya me suena de cuando salí por aquí de la 'Colton'. Una arista increíble para llegar a la última dificultad nos junta a los seis de nuevo.

Las vistas hacia el valle, mientras viene el compañero, son sencillamente increíbles. A ratos miro y casi me entran ganas de llorar… Ya no sé si es la emoción de estar aquí arriba de nuevo, de estar acariciando la cima, o las “pu... pastillas” (risas).

Último cambio de pies de gato a botas. Crampones. Guantes. Piolets. Tornillos... Salen Dan y Udi los primeros. Quieren salir de la zona de los seracs lo antes posible. Están asustados desde que se lo dije en Leschaux. Y eso es bueno. Ser consciente de los peligros objetivos a los que te enfrentas e intentar gestionar lo mejor posible el franqueamiento puede alargar la vida. Detrás Alberto y Miguel. Por último, los “Agüelos Cebolleta”.

Una “goulotte” que, sin ser difícil, dos días después no se hace fácil. Pasos mixtos en roca innoble. La roca de las Jorasses es auténtico barro alpino, no regla mucho. Faltan clavos de la reseña… La tónica del pitonado ausente ya es ritual. No busques que llevas material, sube y calla, sal por arriba y disfruta del momento... Última reunión y salida arriba. No hay nada por encima...

“¡Cima, cima! ¡'Punta Walker...' Grandes Jorasses... La pu... 'Walker'!

Sólo ver la cara de felicidad y casi incredulidad de Martín es el mejor regalo para mí. Unas fotos rápidas, nos juntamos a Miguel y Alberto, y a por el descenso. Dan y Udi han salido como “Sputniks” y los veo cruzar bajo los seracs ya. Después me dirían que se quedaron con dos cosas en nuestras conversaciones en el refugio de Leschaux… A saber… Quitarse la mochila al llegar a las reuniones, y estar lo antes posible más allá del serac colgante...

El descenso es una actividad en sí mismo. 3.000 metros negativos, 2.000 de ellos por terreno glaciar y mixto bajo una barrera terrorífica de seracs, con destrepes realmente expuestos, unos cuantos de rápeles y, cuando por fin sales de ahí y llegas al refugio Boccalatte, otros 800 metros de cuerdas y destrepes, delicado, más cuando llevas las piernas cansadas y la cabeza pensando en el valle. Prohibido relajarse.

Bajamos de uno en uno por el espolón de la 'Punta Walker', podredumbre incierta, jodida escombrera más falsa que un billete de 7 euros, donde hay que ir buscando el camino menos malo, pues no lo hay bueno, hasta llegar al primer tramo glaciar.

Pasar la rimaya, encordarse, e ir lo más ágil posible, ya que correr se antoja difícil con la rosca que llevamos encima, hasta el colladito que da acceso al ramal que baja de la 'Punta Whimper'. Cuatro o cinco rápeles y al siguiente tramo glaciar.

Paso la rimaya. Me separo 10 o 12 metros y espero a Martín. Nos volvemos a encordar en glaciar, y comienzo a bajar una fuerte pendiente por nieve papa en busca del siguiente hito: el muro del Reposoir. De repente… “Adriano, Adriano, Adriano, me caigoooooo...”

Al primer “Adriano” ya se me pusieron las orejas de punta, pues Martín siempre me llama Pincho. Y eso significa algo. Me doy la vuelta y veo bajar como un bólido al compañero por la pendiente de cabeza hacia la grieta que hay donde rompe el glaciar. Suelto el piolet, me siento en la nieve clavando los talones como si no hubiese un mañana... Apoyo la espalda todo lo que puedo y comienzo a recoger la cuerda con fuerza mientras él intenta detenerse. Clava el piolet y raja la nieve. Vuelve a echarse encima del piolet, y yo ya tengo la cuerda con su peso notándolo en las manos. Se acerca la grieta, mierda, nos vamos al infierno. Clava el piolet, tenso un poco más la cuerda y se para… Se para a escaso medio metro del labio de la grieta. Redios, el corazón quiere salirse por la boca, pero hemos librado. Odio las bajadas, Odio el descenso. Un zueco casi acaba con la alegría. Los navarros que lo han visto desde el último rápel no dan crédito. Debió ser impresionante verlo desde allí.

Seguimos con cuidado. Sin parar, sin dejar de darnos golpes en las suelas para quitar otro posible zueco. Viendo lo visto, y comprobando que los crampones de Martín hacen un zueco brutal por la razón que sea, antiboots con el plástico sin propiedades o vete tú a saber, pasamos a cuerda corta, para evitar nuevos sustos.

Trepamos el resalte que da acceso a la cresta del Reposoir, donde están estratégicamente parados Dan y Udi esperándonos ya que yo me conozco mejor el descenso y esa parte es más perdedora y queda el último glaciar, con bastantes grietas. Supongo que en Israel no debe haber mucho de eso (risas).

Un trago, unos frutos secos, y para abajo sin parar. No veo el momento de llegar a “tierra firme”. Destrepes y destrepes, búsqueda de itinerario, ahora derecha, ahora izquierda, ahora cuidado con esa laja que se mueve, ojo a ese bloque…

Llegamos a los rápeles, el primero casi imposible de localizar si no eres buen navegador de monte. Cinco rápeles de 25 metros y en el glaciar… Rimaya delicada, puente de nieve de mírame y no me toques, y el último rápel para coger la última pendiente nevada. Pendiente fuerte. Nos encordamos los cuatro. Me quedo el último “porsi” hay otro “zuecazo”. Toca asumir a veces lo asumible. Miguel y Alberto vienen por detrás también cogiéndonos. Y por fin, últimas grietas, y el verde, lo marrón, la hierba y la roca. De esta parece que salimos.

Aún nos quedan otros mil metros de descenso, pero la vida ya se ve de otro color. Pasamos por el refugio Bocalatte, cerrado desde hace tiempo por el peligro de los derrumbamientos de los seracs de las Grandes Jorasses. De hecho, al llegar, casi te caes encima de él por las maromas de lo enriscado que está. Nos metemos en los cientos de metros de cuerdas y peldaños que facilitan el acceso por la pared.

Última escala, último resalte, última dificultad antes del torrente. Llamada a casa... “Estamos ya fuera. Todo bien. Gracias, gracias por aguantar estos caprichos egoístas que a mí me llenan y a vosotras os crispan. Gracias”.

Por fin llegamos al bosque, se huele el pueblo, se huele civilización, se oye a la gente. Llegamos a Plampincieux, en la Val Ferret italiana, al otro lado. Buscamos un bar. Queremos celebrar que hemos “Triunfado” en mayúsculas.

Lo encontramos. Casi ni nos quitamos las mochilas. Pedimos unas birras y brindamos. Brindamos por la camaradería, por el compañerismo, por la amistad.

Que Gran Canaria es un paraíso para los amantes de la naturaleza y los deportes al aire libre es ya casi una obviedad. De hecho, en muchos lugares del planeta se conoce a Gran Canaria como la isla del “gimnasio al aire libre” por todas las posibilidades que brinda a cualquier deportista para la práctica de deporte en un privilegiado entorno natural. Algo que se ve refrendado por su clima suave y su escarpada orografía que lo convierten en un destino turístico activo ideal durante todo el año.

Deportes marítimos, como la vela, el windsurf, el kitesurf, el submarinismo se pueden compaginar en un mismo día con otras actividades como el senderismo, la escalada o el mountain bike. En Gran Canaria todo está al alcance de la mano. Factores que hacen que año tras año el turismo activo crezca, así como la afluencia de deportistas y amantes de la naturaleza provenientes de todos los rincones del planeta. Un crecimiento que este año, además, se ha visto recompensado con el anuncio de que la clásica World Trail Majors pasará a denominarse “Gran Canaria World Trail Majors”. Un anuncio que llegaba durante la celebración de una de las mayores carreras de trail running del mundo, la The North Face Transgrancanaria, que en esta nueva edición contaba con más de 4.500 corredores provenientes de todos los rincones del planeta.

Los valores de la Gran Canaria World Trail Majors

El anuncio del cambio de nombre de la World Trail Majors ha supuesto todo un espaldarazo a nivel internacional para Gran Canaria. Un escaparate que aumenta incluso aun más la visibilidad y el reconocimiento de la isla. Pero, ¿qué es la World Trail Majors? La World Trail Majors es una competición que recoge algunas de las mejores carreras de montaña del mundo, entre las que se incluyen referentes como la Mt. Fuji 100 en Japón, la RMB Ultra-Trail Cape Town en Sudáfrica, la Grand Raid des Pyrénées en los Pirineos Franceses Centrales (Francia), la Madeira Island Ultra Trail en Portugal o la ya citada The North Face Transgrancanaria en Gran Canaria.

Todas ellas pruebas mundialmente reconocidas y que se fundamentan en tres pilares básicos: la diversidad, el respeto y la identidad propia. Valores innegociables que van ligados a este evento desde su creación.

Como la propia organización cita:

Una forma diferente de entender el trail running que se ha convertido en un sueño tanto para los corredores populares, como para los profesionales que buscan experimentar su deporte de una forma integral.

Transgrancanaria

La World Trail Majors es un evento que nacía en 2008 con dos pruebas, de 75 y 150 kilómetros, y que contaba con más de 400 participantes, pero que sobre todo lo hacía con el propósito de ser fiel a su propia filosofía y promover el cuidado del medio ambiente, del patrimonio histórico y la belleza natural que nos rodea, al tiempo que brindaba la oportunidad tanto a corredores profesionales como a populares de conocer el origen de las carreras de montaña de ultra distancia. Ahora, con esta nueva asociación, Gran Canaria pasa a formar parte plenamente de esta clásica competición.

Gran Canaria siempre ha estado muy vinculada al senderismo y al trail running, y para muestra, un botón. Desde 2003 la isla acoge una de las pruebas más importantes y valoradas del panorama internacional: la Transgrancanaria (cuya principal prueba consta de 126 kilómetros). Una cita, considerara por los expertos como de las más exigentes dentro de la modalidad de los ultras por montaña, y que se ha consolidado como todo un referente a nivel mundial. Grandes atletas de la talla de Pau Capell, Sebastian Chaigneau, Lizzy Hawker, Miguel Heras, Marco Olmo o Nuria Picas se han subido a lo más alto del cajón a lo largo de estos más de 20 años de vida. No es de extrañar ya que como la propia organización reza, la isla, y por lo tanto esta prueba, lo tiene todo, playa y montaña; bosques y desierto; ciudad y pintorescos pueblos; frío durante la noche y calor por la mañana.

Sin duda, una de las citas más esperadas del año por todos los amantes del trail running que cada mes de febrero se acercan a Gran Canaria atraídos por unos paisajes únicos con el emblemático Roque Nublo supervisando desde las alturas todo lo acontecido durante este gran evento. Una tierra de contrastes, belleza indescriptible y una naturaleza espectacular en la que en cuestión de minutos se pasa de frondosos bosques de pinos a zonas prácticamente desérticas.

Características que dejan claro los motivos de esta colaboración entre la World Trail Majors y la isla de Gran Canaria y que pretenden acercar un poco más el trail running, la naturaleza y las tradiciones a todos los aficionados de este deporte independientemente de su nivel.  

Regresamos a Gran Canaria buscando naturaleza en estado puro y la desconexión con el día a día. Con la idea de dejar atrás las grandes urbes y adentrarnos en un mundo de grandes contrastes. Un mundo de parajes rebosantes de vida y aventura.

En esta ocasión hemos querido llevar a cabo varias rutas que discurren por diversos puntos de la geografía isleña, lo que nos permitirá vivir y sentir de primera mano la gran riqueza natural y cultural de Gran Canaria.

Bosque de Doramas

La primera actividad que hemos elegido para este viaje comprende un recorrido que nos llevará a adentrarnos en un auténtico bosque tropical, el bosque de Doramas, en el municipio de Moya, y al que denominan el corazón verde Gran Canaria. En la actualidad, el bosque de Doramas ocupa apenas 1% de lo que antaño se conoció como la selva de Doramas, una extensa zona boscosa de laurisilva que cubría el norte de la isla y que era la región donde habitaban los aborígenes más importantes de la historia de Canarias, los Doramas. A día de hoy solo quedan pequeños reductos de aquella frondosa selva, no obstante, el Cabildo de Gran Canaria lleva desde hace años importantes tareas de repoblación forestal en esta región.

El bosque de Doramas presenta una extensión superior a las 3.500 hectáreas, por lo que constituye un gran pulmón verde en la isla y, por lo tanto, uno de los lugares más atractivos tanto para los lugareños como para los turistas.

Las rutas en esta zona son muy variadas y se pueden adaptar a nuestros gustos y preferencias. En nuestro caso hemos optado por una sencilla propuesta que nace en la localidad de Firgas, desde donde nos desplazaremos hasta el mismo cauce del barranco de Azuaje. Nos vamos a adentrar en uno de los parajes más cautivadores de Gran Canaria, un recorrido que atraviesa este mágico bosque de laurisilva digno de un cuento de hadas. Durante la ruta caminaremos junto al cauce del agua, el cual tendremos que atravesar en alguna ocasión y, si el tiempo lo permite, podremos incluso disfrutar de un refrescante baño en alguna poza natural antes de regresar al punto inicial.

Existe la posibilidad, y muy recomendable por cierto, de contratar un tour (el denominado The Rainforest Tour) por el bosque de Doramas con la empresa Climbo (https://www.climbo.rocks/es/). Un tour que también nace en el barranco de Azuaje y que durante su recorrido además incluye una visita guiada por una pintoresca finca agrícola, en la que te explican y enseñan sobre la importancia del agua y cómo se organiza un cultivo usando los métodos tradicionales. Este receso incluye además una rica degustación de fruta fresca y otros productos locales bajo la sombra de los árboles en un enclave único. Una experiencia única sin duda alguna.

Tras abandonar el cauce del agua y el barranco te llevan al pueblo pescador de El Puertillo donde podrás darte un refrescante baño en unas espectaculares piscinas naturales antes de dar por terminada esta maravillosa ruta que aúna naturaleza, gastronomía y revigorizantes baños.

En definitiva, una experiencia maravillosa partiendo del pueblo de Firgas, conocido como la Ciudad del Agua, y que nos lleva a pasear por un entorno único explorando el lado más verde de Gran Canaria atravesando un bosque de laurisilva, Doramas, a degustar productos locales en una eco-finca para terminar refrescándonos en piscinas naturales.

Barranco de Guayadeque

Desde la zona norte de la isla nos desplazamos ahora dirección sur. Hasta la zona centro-este en busca de un paraje bien conocido por todos los grancanarios desde pequeños: el barranco de Guayadeque. Este barranco nace en las cotas altas del centro de la isla, al noroeste de la montaña Las Tierras (1.423 metros), y comprende partes de los municipios de Valsequillo, Agüimes e Ingenio, separando a estos dos últimos.

Para conocer la zona hemos optado por la popular ruta circular al barranco, un recorrido de unos 10 kilómetros que nos llevará menos de cuatro horas. Una ruta apta para todos los niveles que nos permitirá disfrutar de la naturaleza, ya que es una zona con una rica flora y fauna, ver pintorescos pueblos con mucho encanto, observar las degolladas, diferentes barrancos, así como formaciones rocosas muy características de la isla. Además, durante el recorrido nos aprovecharemos de los diversos miradores para poder admirar Gran Canaria desde otro punto de vista.

La ruta arranca en cueva Bermeja, siguiendo el propio cauce del barranco dirección montaña de Las Tierras. Hay que tener en cuenta que existen diversos senderos y caminos por lo que, para no perdernos, es recomendable llevar mapa o GPS, ya que en algunos momentos puede ser algo confuso.

El recorrido comienza ascendiendo de forma suave por senderos y pistas, pasaremos por la ladera sur, desde donde tendremos unas vistas preciosas del barranco. Después descenderemos por esa misma ladera sur hasta llegar a unas cuevas, donde antaño hubo un molino manual que ahora hace las funciones de una especie de museo etnográfico gracias a su buen estado de conservación. Seguiremos descendiendo, dejando atrás algunas cuevas más hasta llegar a un cruce de caminos donde continuaremos dirección Guayadeque hasta bajar al barranco. Desde aquí proseguimos hasta alcanzar la degollada que está sobre cueva Bermeja.

Este descenso es precioso, con vistas maravillosas, no obstante, y pese a que el camino es bueno, en días de lluvia puede ser resbaladizo. Además, si se sufre de vértigo pueden vivirse momentos algo tensos.

La ruta finaliza justo donde comenzamos tras atravesar algún pasadizo entre las nuevas viviendas de cueva Bermeja. En cueva Bermeja podremos descansar y disfrutar de comida tradicional isleña en algunos de los restaurantes del lugar.

Si queremos un viaje totalmente organizado en todos los sentidos, con guías que nos lleven para no perdernos y expliquen todo sobre esta región, el barranco y su historia, Vivac Aventura (https://www.vivacaventura.com/actividades/) organiza salidas como ésta y otras muchas similares.

Experiencia conociendo el pasado aborigen

La última actividad que os proponemos en este artículo se centra algo más al sur, en Agüimes, o más concretamente en un pintoresco pueblo conocido como Temisas. Para disfrutarla plenamente, ya que es un tanto diferente a las dos previamente propuestas al ser de carácter claramente más cultural que senderista, hemos optado por dejarnos guiar por Turinka Canarias (https://www.grancanarianaturalandactive.com/es/turinka-canarias). Desde Turinka Canarias nos explicarán los secretos y las costumbres de algunos lugares donde los antiguos canarios vivieron y dejaron sus huellas. Una oportunidad única de vivir toda una experiencia aborigen que nos ayudará comprender el fascinante mundo de los indígenas canarios.

Primero nos explicarán un poco su historia para luego adentrarnos directamente en un mundo prehispánico, gracias al cual conoceremos un antiguo granero, la dieta de los aborígenes canarios, y cómo y dónde guardaban sus alimentos. Visitaremos un enclave donde los antiguos canarios realizaban sus ceremonias mágico-religiosas, lo que se podría llamar su espacio sagrado.

Posteriormente nos llevan a otro enclave donde podremos disfrutar de los productos típicos de la tierra antes de dar un paseo en el amigable burro canario.

Para finalizar, nuestros amigos de Turinka Canarias nos llevarán a La Fortaleza y la cueva de las Sombras, un maravilloso poblado indígena. Además visitaremos el centro de interpretación donde nos mostrarán la forma de vida de los aborígenes canarios además de poder apreciar restos arqueológicos y otras curiosidades.

Sin duda, un recorrido cultural que nos desvelará muchas incógnitas y secretos de los antiguos moradores de Gran Canaria.

Visitas de carácter cultural y gastronómico

El Museo de La Fortaleza (http://www.tibicena.com/museofortaleza) es visita obligada por si misma. Independientemente de si optamos por hacer el tour histórico con Turinka Canarias, no debemos pasar por alto la oportunidad de visitar este museo y el yacimiento arqueológico, un enclave que estuvo poblado durante aproximadamente 1.000 años de historia, y en el cual 40 generaciones de aborígenes que dejaron su huella.

Un museo vivo que ofrece constantemente diversos eventos, además de exposiciones, y que te permitirá conocer tanto el contexto histórico de Tirajana, como el de toda la isla de Gran Canaria.

Y hablando de museos, y similares, otra visita totalmente recomendable, y muy original, es al denominado Mundo del Plátano. La finca La Rekompensa (https://www.haciendalarekompensa.es/mundodelplatano/) y su plantación nos ofrecen la oportunidad de conocer la historia de esta fruta desde su inicial cultivo en Papúa Nueva Guinea a su situación actual, ya que se ha convertido en la fruta más consumida en el mundo. Una gran oportunidad de conocer la historia y los secretos del cultivo de la principal exportación agrícola canaria.

Continuando estas recomendaciones culturales, os proponemos también una visita a la finca Canarias Aloe Vera (https://www.grancanarianaturalandactive.com/es/finca-aloe-vera/212-fin), situada en Fataga, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, también conocido como el “valle de las mil palmeras”. Un entorno precioso donde nos guiarán para conocer otro de los elementos más característicos de Gran Canaria, el aloe vera, gracias a una empresa familiar dedicada al cultivo ecológico y a la producción de biocosmética con altos porcentajes de aloe vera, exclusivamente de origen canario.

Finalmente, y antes de dar por concluido nuestro viaje, os dejamos un par de opciones de carácter vinícola como son las visitas a dos bodegas. Por un lado, la bodega Las Tirajanas (https://www.bodegaslastirajanas.com/) y que podremos visitar junto con el museo de La Fortaleza o la finca Canarias Aloe Vera ya que los tres se encuentran en al región de Tirajana. Esta bodega nos ofrece la oportunidad de disfrutar de visitas guiada con degustación de sus vinos, así como de productos gourmet de la zona que acompañan la cata de los vinos. Una interesante visita a las bodegas y las viñas para conocer la evolución de este vino de Gran Canaria.

La otra bodega que os recomendamos visitar es la de Los Berrazales (https://bodegalosberrazales.com/). Situada en el municipio de Agaete, esta bodega se encuentra localizada justo a los pies de los riscos de Tamadaba y bajo centenarios pinares canarios. Hablamos de una finca de más de 200 años de antigüedad famosa no solo por sus vinos sino también por sus naranjas y café. La visita guiada nos permitirá conocer el proceso de elaboración del vino y el café desde la planta hasta la taza y la copa, para terminar con una rica degustación acompañada de productos locales.  

Dado que la propuestas en esta ocasión nos llevan por distintos puntos de la geografía isleña durante varias jornadas, la mejor opción para hacer noche pasa por reservar en alguno de los numerosos hoteles o casa rurales en la naturaleza disponibles a través de Gran Canaria Natural and Active en: https://www.grancanarianaturalandactive.com/es/alojamientos

El verde jade y los tonos ocres y rojizos son los protagonistas de un recorrido en la isla de Gran Canaria que la erosión se encargó de desenterrar para nuestro disfrute visual. Unas tonalidades que se mezclaron y fusionaron fruto del maravilloso encuentro del fuego y el agua durante la formación de la isla. Nos referimos a la encantadora ruta de Los Azulejos que tan bien escondida y protegida tenía la isla de Gran Canaria.

Transitando la carretera que conduce de La Aldea de San Nicolás a Mogán es inevitable fijar la vista en las paredes del macizo de Inagua. Tras la lava y el fuego que forjó la isla, fue el lento, pero ineludible efecto de la erosión el que desenterró y descubrió formaciones rocosas de tonos verdes jade y ocres que recrean una indescriptible escena geológica. Barrancos y paredes al descubierto, de decenas de metros, que parecen un lienzo sobre el que la propia naturaleza ha dibujado líneas y formas en diferentes tonalidades creando un llamativo contraste que no deja a nadie indiferente.

Nos hemos adentrado en la Reserva Natural Integral de Inagua, un espacio protegido de Gran Canaria en el que abundan los pinares de Inagua, Ojeda y Pajonales, los grandes roques, solitarios, testigos de otros tiempos, y las palmeras canarias rodeadas por un océano pétreo, pero que han sabido aprovechado cualquier resquicio para prosperar. Un mundo en el que nos sumergiremos para recrearnos con los preciosos paisajes que alberga la conocida como ruta de Los Azulejos.

La ruta

Serpenteamos por la GC-200 recorriendo una de las zonas más antiguas de la isla, pero a la vez más llamativas. A través de los cristales del vehículo tenemos la sensación de estar inmersos en un kilométrico mirador de cantiles basálticos y barrancos. A un lado las reservas naturales de Inagua y de Tamadaba, al otro, si descendemos hacia la costa, playas salvajes ocultas por los poderosos brazos de piedra del final del barranco.

Vamos camino de una ruta distinta a cualquier otra. La conocida como ruta de Los Azulejos, un término algo ambiguo ya que los recorridos que se pueden realizar en esta zona son muy variados y diversos en todos los aspectos, tanto en longitud como en dificultad. De hecho, nosotros hemos optado por uno que nos parece especialmente atractivo e interesante y que va desde Degollada de la Aldea, pasando por El Viso, hasta la propia zona de Los Azulejos. No obstante, como apuntamos, las posibilidades, para dar forma a una ruta que nos traiga y se adapte a nuestras preferencia y que guíe nuestros pasas hasta esta peculiar región, son simplemente infinitas...

Cuando alcanzamos el cruce de la GC-200 con Tasártico nos detendremos ya que es el punto dónde arranca la ruta elegida. Nos encontramos en la Degollada de la Aldea, a uno tres kilómetros y medio de la montaña del Viso. Un elemento muy característico de la región.

Comenzamos ascendiendo por un camino que, parece no existir, pero que está ahí y, al final, no nos será complicado seguir. Es una subida sencilla hasta un pequeño tramo algo más duro pero que una vez superado nos permitirá disfrutar de unas vistas preciosas de la montaña de Hogarzales, Lobas y la Aldea de San Nicolás.

Continuaremos dirección a la Cruz del Viso. Si nos desviamos unos metros del sendero podremos ver, por un lado, el Teide y La Aldea y, por otro, el Roque Nublo y el Roque Bentayga. Tras esta breve pausa retomamos el camino que nos llevará hasta Inagua.

Primero nos sumergiremos en un pinar, para luego continuaremos subiendo eligiendo en los dos desvíos que nos encontraremos siempre la opción de la derecha. Alcanzaremos un andén donde podremos descansar nuevamente y disfrutar de una preciosas vistas, similares a las anteriores, pero a mayor altura.

En este punto iniciamos un descenso hacia el Castillete y, una vez lo alcancemos, y obviando el camino de la izquierda, seguiremos rectos aunque al principio nos cueste un poco dar con el camino. En unos metros la ruta que debemos seguir se hará más obvia y clara. Es un descenso suave y poco pronunciado que nos dejará en el Aula de Naturaleza de Inagua. Desde aquí, y siguiendo una pista, tendremos que atravesar el barranco de la Manta. Completaremos un descenso, al principio muy suave, pero que luego se vuelve algo más pronunciado y sinuosa y nos obligará a zigzaguear. No es difícil, pero debemos tener algo más de cuidado.

Superado este tramo, y ya casi llegando al final de la ruta volveremos a cruzar el barranco de La Manta en una zona de algunas pozas que, si ha habido lluvias recientes y contienen agua, son ideales para darse un baño y refrescarse. Agua y montaña... ¡qué más se puede pedir!

Este final de ruta es el premio que hemos venido a disfrutar... Los Azulejos, con sus maravillosa tonalidades nos aguardan para acompañarnos hasta finalizar el recorrido. Un maravilloso espectáculo geológico que bien merece la pena ver si viajamos a Gran Canaria.

Al final hablamos de una ruta de unos 16 kilómetros, de dificultad baja o media en algún tramo, que podremos completar en algo menos de seis horas a un ritmo pausado y con varias paradas para descansar y disfrutar de las vistas y un entorno natural precioso que rebosa tranquilidad y que alberga un patrimonio natural que pocas partes de la isla poseen. Una oportunidad fantástica de descubrir uno de los rincones más bonitos que esconde el norte de la isla.

Para aquellos que se hayan quedado con ganas de más después de completar esta ruta, en Tasártico, dentro del municipio de La Aldea de San Nicolás, se abre una playa rocosa preciosas de aguas cristalinas a la que se accede a pie tras recorrer un sendero de casi siete kilómetros. Un plan alternativo en la región por si deseamos continuar explorando la región a pie. Y estas no son las únicas, ya que como hemos comentado en otras ocasiones, Gran Canaria es un destino maravilloso si lo que buscamos es adentrarnos y fundirnos con la naturaleza. Las opciones son casi infinitas sea cual sea la actividad en el medio natural que nos apetezca disfrutar.

Existe un rincón en Gran Canaria donde el agua corre prácticamente todo el año. Un enclave mágico, verde y frondoso que la isla protege como el gran tesoro que es. Nos referimos al barranco de Los Cernícalos.

Todos los años, cientos de senderistas se acercan a este oculto reducto en la vertiente este de la isla que te permite desconectar de la rutina diaria y adentrarte en un mundo perdido donde el agua es el gran protagonista. Su acceso, además, es sencillo, por lo que es una ruta que perfectamente se puede hacer en familia y con niños. Son en torno a 7 kilómetros de ida, y otros 7 de vuelta, que discurren por la parte media alta del barranco pero que no entrañan dificultad. Una distancia que merece la pena solo por ver las preciosas cascadas por las que corre el agua todo el año y que son, sin duda, una de las grandes maravillas naturales de la isla. Un pequeño arroyo es el origen de esta belleza natural ya que discurre por un barranco cerrado y angosto lleno de saltos, lo que otorga una gran vistosidad al recorrido. Cuando el caudal sube, y pese a que no son saltos de gran envergadura, el espectáculo está servido.

Además, hay que tener en cuenta que más de la mitad de la flora de esta zona es endémica, y un 10% de ella exclusiva de Gran Canaria, a lo que hay que sumar que aquí encontraremos uno de los mayores bosques de sauce canario de las islas.

La ruta

Existen diversas rutas o recorrido en torno a este privilegiado enclave como era de esperar. El que nosotros hemos elegido consta de siete kilómetros de ida y otros tanto de vuelta. Como ya hemos dicho, es un recorrido accesible para todos, incluso para ir en familia con niños. El único tramo algo más complicado es el final que lleva hasta la última cascada, desde la que ya no hay salida y hay que volver, pero si lo deseamos podemos terminar el recorrido antes ya que las más vistosas se encuentran antes.

Lo primero es tener en cuenta que el barranco de Los Cernícalos se encuentra en la parte oriental de Gran Canaria, dentro de los municipios de Valsequillo y Telde. De hecho, se extiende por la Reserva Natural Especial de Los Marteles (Valsequillo) y el Paisaje Protegido de Lomo Magullo (Telde).

El punto de inicio de la actividad es el merendero del barranco de los Cernícalos, una extensión con mesas y bancos donde comer algo y descansar, y donde también podremos dejar nuestro vehículo sin problema alguno.

Para llegar al merendero pasaremos por Telde, una de las localidades más pobladas de la isla, así como por Valle de los Nueve, Lomo Magullo y Los Arenales. Desde este punto aun tenemos que andar unos minutos por asfalto hasta alcanzar la entrada del camino que da inicio a la ruta y que nos recuerda que estamos entrando en un espacio natural protegido: la Reserva Natural Especial de Los Marteles. La reserva, de una belleza impactante, ofrece además otros elementos geomorfológicos muy destacados que podremos admirar en otra visita como la caldera de los Marteles o el pitón fonolítico de Roque Blanco.

Pero regresando a nuestra aventura particular, si hay algo en lo que todo el mundo coincide es que en el momento que cruzamos el umbral que da acceso al barranco tendremos la impresión de acceder a un mundo paralelo donde la naturaleza es dueña y señora y dispone de todo a su antojo. El agua será nuestro guía a lo largo de todo el recorrido. La melodiosa música que produce al bajar por el arroyo armonizará nuestra ruta y nos acompañará como uno más del grupo.

El primer tramo de la ruta, ya por sendero, es más amplio y está dominado por eucaliptos. No obstante, mientras seguimos el filo hilo de agua comprobaremos que el barranco se va estrechando y al final nos veremos casi envueltos por una frondosa vegetación. Aquí es donde los acebuches se han hecho fuerte. El acebuche es una especie endémica canaria de aspecto muy curioso en algunos casos porque parece que muestran formas casi humanas que nos siguen con la mirada.

No obstante, y pese a que es un tramo más frondoso, el camino a seguir es obvio y no cabe la posibilidad de perderse. Incluso encontraremos troncos estratégicamente colocados para poder atravesar el caudal del riachuelo en algunos puntos.

A lo largo del camino iremos viendo diferentes saltos de agua, algunos más pronunciados y espectaculares que otros, pero todos dignos de detenernos un rato a descansar y disfrutar de estas pequeñas bellezas naturales. Es también muy interesante tener en cuenta que a lo largo del recorrido encontraremos varias zonas abiertas junto al riachuelo donde es posible descansar y reponer fuerzas, por lo que no es todo andar y subir... Y si, el camino va ascendiendo, aunque de forma pausada y suave. Además mientas vamos ascendiendo pasaremos por algunos lugares desde los cuales las vistas son preciosas... ¡Ganar altura es lo que tiene!

El único problema que podemos encontrar en algunos puntos es que esté un poco embarrado o resbaladizo, algo por otra parte, obvio cuando se camino junto a un riachuelo.

El punto álgido de la ruta es, posiblemente, el conocido como doble salto. Sin duda, una de las instantáneas más repetidas en el barranco de Los Cernícalos. Además es un lugar perfecto para descansar y comer algo, ya que a los pies de este salto de agua hay bloques de roca muy tentadores.

En este punto podríamos dar por concluida la ruta, al menos el camino de ida, y regresar siguiendo el mismo camino que nos llevó hasta aquí. La otra opción es continuar hasta el final del barranco. En caso de hacerlo tener en cuenta que la dificultad en esta última parte es algo mayor.

No obstante, e independientemente de la longitud del recorrido que elijamos, la ruta es una auténtica maravilla y un placer para los sentidos. Es un paisaje muy distinto a la mayoría que podamos encontrar en Gran Canaria. Un mundo verde, repleto de vegetación, frondosa y autóctona, que atravesaremos mientras caminamos junto al agua, siguiendo ese hilo de vida que ha transformado y rige la zona a su antojo. Así que, si deseamos disfrutar de un recorrido distinto, la ruta que atraviesa el barranco de Los Cernícalos es, sin duda, una opción que no podemos pasar alto. ¡Totalmente recomendable!

Si bien el archipiélago canario siempre ha sido objeto de deseo como destino final para el turismo de playa, también es cierto que con la entrada del nuevo siglo, el turista que viaja hasta este privilegiado rincón ha cambiado notablemente. El típico turista playero de tumbona y sol ha dado paso a otro turista más activo que, además de buscar el disfrute de las maravillosas playas de estas islas, persigue el desconectar de la vorágine de las grandes ciudades y descubrir nuevos lugares a través de diversas actividades deportivas y lúdicas como el senderismo o la escalada.

Gran Canaria es un claro ejemplo de este notable cambio, algo que vemos claramente en eventos como el popular e internacional Gran Canaria Walking Festival (https://www.grancanariawalkingfestival.com/es/), que este año se celebrará del 24 al 27 de octubre, y que atrae anualmente a cientos de aficionados desde todos los rincones del planeta.

Sin embargo, para que un lugar se convierte en destino ideal para la practica de estas actividades se requiere algo más que un entorno atractivo, paisajes cautivadores y un clima inigualable, con temperaturas cálidas y moderadas todo el año. Se precisa de una infraestructura y organización para que la estancia sea agradable y este a la altura del lugar. Para ello se han preparado una red de hoteles y casa rurales para que los “turistas activos” puedan relajarse y recuperar fuerzas después de una dura jornada de actividad.

Actividades y descanso

Gran Canaria Natural & Active (https://www.grancanarianaturalandactive.com/es/) ofrece este entramado de estancias con encanto que además de descansar te permiten degustar de un pedazo de la cultura, la historia y la gastronomía de la isla. Hoteles y casas rurales estratégicamente situadas para que te sirven, además, como punto de operaciones para poder realizar numerosas rutas y disfrutar de diversas actividades.

Un claro ejemplo es el Hotel Rural Fonda de la Tea (http://hotelfondadelatea.com/), situado en uno de los pueblos más bonitos de España, Tejeda, el punto más alto de la isla y Reserva de la Biosfera. Una vivienda histórica del siglo XIX reconvertida y adaptada a las necesidades actuales que ofrece al visitante las mejores vistas posibles del Roque Bentayga. Su situación la hace ideal para disfrutar de la escalada, el mountain bike o el senderismo. De hecho, hay numerosas rutas que parten desde Tejeda como la que nos lleva hasta el Roque Nublo (1.813 metros). Visita imprescindible, sin duda alguna. Desde Tejeda nos dirigiremos hasta el parking de la Degollada de la Goleta que es desde dónde nace la ruta clásica hasta este monumento natural tan característico de Gran Canaria, y desde este parking subiremos sin perdida hasta el Roque Nublo. Un recorrido de algo más de 13 kilómetros que no podemos pasar por alto. Otra posibilidad es el recorrido que nos lleva , pasando también por La culata, hasta el mirador de la Cruz de Timagada antes de regresar a Tejeda nuevamente.

Otra opción es el Hotel La Aldea Suites (https://www.laaldeasuites.com/), un pequeño refugio entre el mar y la montaña, entre parques naturales protegidos donde volver a conectar y dejarse enamorar de la naturaleza de Gran Canaria. Su privilegiada situación nos ofrece la oportunidad de disfrutar de rutas de interior más “camperas”, o rutas recorriendo la costa, como por ejemplo la que desde La Aldea nos llevará a El Roque tras algo menos de cuatro kilómetros. La variedad es increíble, y tenemos recorridos más largos como el que nos lleva al Cortijo de Linagua tras recorrer 14 kilómetros o el que nos permitirá descubrir Hoya de Artejévez (7 kilómetros aproximadamente). Estos dos últimos son recorridos solo de ida, algo a tener en cuenta.

Otro punto de descanso que podemos elegir es el Hotel Rural Las Calas (https://www.hotelrurallascalas.com/es/), una casona original del año 1800 reinventada desde el modernismo, a la que abrazan las montañas de la Vega de San Mateo en un paisaje de medianías. Un edificio con un diseño contemporáneo que nos hace vivir la perfecta fusión de la piedra y la madera, con pinceladas étnicas de culturas lejanas como la árabe. Desde este entrañable rincón, una vez más, los recorridos en bici y el senderismo se vuelven las principales actividades para disfrutar de un entorno privilegiado. Rutas que sorprenderán como la que nos lleva hasta la Hoya del Gamonal, tierra de la flor de mayo leñosa, señalada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como una de las doce especies de flora y fauna más amenazadas del mundo, o el recorrido lleno de contrastes que guiará nuestros pasos por la Degollada de Becerra y Cueva Grande.

El Hotel Rural Las Longueras (https://laslongueras.com/) también es un punto ideal para establecer nuestro “campo de operaciones”. El olor de los naranjos y de sus cultivos tropicales son los protagonistas en la Casa Roja de Agaete, como es conocida esta mansión construida como residencia otoñal. Un lugar anclado en el valle en medio de la naturaleza que armoniza lo tradicional y lo moderno. Su cercanía con la costa lo hace ideal para disfrutar de numerosas actividades acuáticas como el buceo o de recorridos por el interior. Destacamos la ruta por el valle de Agaete, y que nos lleva por el camino de Tamadaba, empleado por los romeros que suben a Tamadaba a buscar la rama, además de subir a la montaña de Birbique, característica por el picón rojizo y las cuevas horadadas en su ladera. Otra ruta a destacar es la clásica conocida como ruta Tamadaba Circular que va desde San Pedro Agaete a Tamadaba.

Finalmente, no podemos olvidarnos del Hotel Rural La Hacienda del Buen Suceso (https://www.haciendabuensuceso.com/es/), una casona canaria rodeada de plataneras que desprende paz y tranquilidad, a apenas unos minutos del emblemático casco de Arucas. La finca más antigua de Canarias, de arquitectura colonial, que ha conquistado a escritores, celebridades, artistas y personalidades públicas de todo el planeta. Además de esa sensación de desconexión y paz que transmite, esta finca esta situada en un lugar estratégico cerca de Arucas y de la costa por lo que se pueden disfrutar tanto de actividades acuáticas como de espectaculares paseos a pie, o incluso a caballo. Recorridos como el que discurre por Lomo Riquinanez llegando hasta la Estación Radionaval de los Picachos, o la ruta circular desde El Puertillo y que nos lleva por un precioso camino de acantilados y vías navegables costeras. Rutas tan diferentes como cautivadoras.

Para los que valoran la intimidad

Para aquellos que prefieren pasar unos días más íntimos alejados del resto de viajeros existe la opción de hospedarse en una casa rural. Aquí, el abanico para elegir es incluso mayor. Gran Canaria Natural &Active tiene a disposición del viajero una extensa red de casas rurales, casi una veintena, entre las que elegir por toda la isla.

Si optamos por la zona norte de la isla, la oferta es muy variada y extensa. Encontraremos diferentes casas rurales en prácticamente todos los municipios más septentrionales de la isla. En Valleseco, por ejemplo, nos encontramos la casa rural Casa de La Virgen (https://casadelavirgen.com/casa-de-la-virgen-2/) y la casa rural El Pajar de Casa de La Virgen (https://casadelavirgen.com/pajar-casa-de-la-virgen/), dos opciones perfectas para disfrutar de numerosas rutas en torno a la localidad de Valleseco y el verde y frondoso barranco de la Virgen, con sus maravillosos bosques de laurisilva.

En el municipio de Moya, en el extremo norte de la isla, se localizan la casa rural Finca Doramas (https://www.grancanarianaturalandactive.com/es/casas-rurales/54-casa-rural-doramas), la casa rural El Drago (http://www.casarural-eldrago.com/las-palmas/gran-canaria/es/), la casa rural María Luisa (https://www.grancanarianaturalandactive.com/es/casas-rurales/78-casa-rural-marialuisa) o la casa rural Natura Canaria (https://naturacanaria.eu/) donde podremos descansar y desconectar, además de usar como punto de partida para adentrarnos en una mundo rebosante de naturaleza y vida.

Destacamos la ruta de Los Volcanes Recientes de Moya, un recorrido de 11 kilómetros que nos llevará por puntos emblemáticos de la isla como el Montañón Negro o la Caldera de Los Pinos de Gáldar. A destacar también el recorrido circular del camino de la montaña de Pajaritos, o las rutas circulares que pasan por el yacimiento arqueológico la Montañeta, Los Dragos y el barranco de Azuaje.

No podemos pasar por alto tampoco la cara rural Casa Tamadaba (https://www.casatamadaba.com/), situada cerca de la playa de El Risco de Agaete, en la costa noroccidental, y dentro del Parque Natural de Tamadaba (Reserva de la Biosfera de Gran Canaria de la UNESCO). Una zona donde disfrutar tanto del mar como de preciosas rutas costeras, así como de otras que dirigen nuestros pasos al interior de la isla como el camino al Charco azul: a media distancia entre Agaete y La Aldea de San Nicolás se encuentra el Charco Azul, un sencillo recorrido hasta uno de los charcos más emblemáticos de Gran Canaria en un enclave espectacular.

Finalmente, en esta zona norte tenemos la casa rural Los Escobones (https://www.grancanarianaturalandactive.com/es/casas-rurales/48-casa-rural-los-escobones), en Santa María de Guía, y en pleno Parque Rural de Doramas, un paraje impresionante de verde intenso desde donde podremos disfrutar de las mismas rutas que si partiésemos de cualquiera de las casas rurales de Moya anteriormente citadas.

Si optamos por hospedarnos en la zona centro, para disponer de todas la isla a una distancia más asequible, las opciones disponibles pasarían por, si elegimos el municipio de Tejeda, la casa rural Serafín (https://hotelfondadelatea.com/casa-rural-serafin/), la casa rural El Rincón del Nublo (https://www.grancanarianaturalandactive.com/es/casas-rurales/55-casa-rural-el-rinc%C3%B3n-del-nublo) o la casa rural Las Cáscaras (https://www.grancanarianaturalandactive.com/es/casas-rurales/31-casa-rural-las-cascaras). Obviamente, desde aquí tendremos a tiro de piedra todas las rutas, caminos y circulares que tiene como elemento estrella el característico e imperdible, Roque Nublo, aunque también existen otras muchas rutas a otros lugares que bien merecen al pena visitar como La Culata o Cruz de Timagada.

Desde la Vega de San Mateo, donde tenemos la casa rural Tres Almendros (https://www.grancanarianaturalandactive.com/es/casas-rurales/70-casa-rural-tres-almendros) y la Casa del Moral (https://www.grancanarianaturalandactive.com/es/casas-rurales/65-casa-rural-la-casa-del-moral), parten recorridos tan variados como “disfrutables” como el que nace en Degollada de La Capellanía, pasando por la Cruz del Gamonal y nos lleva a San Mateo, o el que utilizan los romeros de la Vega de San Mateo cuando se dirigen a la Fiesta del Pino y que nace en el municipio de la Villa de Teror.

En Valsequillo encontramos Casa Tajinaste (https://www.grancanarianaturalandactive.com/es/casas-rurales/80-casa-tajinaste), en los límites del Parque Natural de la Caldera de Los Marteles, y la casa rural El Palmito (https://www.grancanarianaturalandactive.com/es/casas-rurales/63-casa-rural-el-palmito), rodeada de un paisaje propio de zona volcánica y exuberante vegetación endémica. El principal punto de interés de esta zona, y hasta el que nos llevaran varias rutas, es, sin duda, la caldera de Los Marteles, con un diámetro de 550 metros.

En el extremo sureste de la isla, en Santa Lucía de Tirajana, tenemos disponibles la casa rural La Longuera de Tirajana (https://www.casaruralengrancanaria.com/), una vivienda construida en 1865, pero recientemente reformada y decorada, y el Eco-Cottage “The Moon of Santa Lucía” (https://www.grancanarianaturalandactive.com/es/casas-rurales/71-eco-cottage-the-moon-of-santa-luc%C3%ADa), bastante aislado, pero a tan solo diez minutos andando de Santa Lucía. La variedad de trekkings disponibles en esta región es fantástica. Algunos de carácter histórico como el de La Fortaleza que nos lleva por la Fortaleza Grande, escenario del último episodio de la larga resistencia de los isleños a las tropas castellanas a finales del siglo XV, o el que nos lleva hasta la Cruz del Siglo, que domina la región con 964 metros de altura, y donde se puede disfrutar de unas vistas impresionantes.

En el extremo este de la isla nos topamos con las casas La Aldea Suites Plaza (https://www.grancanarianaturalandactive.com/es/casas-rurales/197-casas-aldea-suites-plaza), un enclave que fusiona perfectamente las actividades de montaña y de costa y cuya privilegiada localización le convierte en un centro de operaciones fabuloso para poder visitar maravillosos parajes naturales que no podemos dejar de explorar y visitar como Roque Nublo, Tamadaba, Inagua o Güi-Güi.

Y en el otro extremo de la isla, en la parte más oriental de Gran Canaria, tenemos la casa rural Oronado (https://www.casaoronado.com/es/), en pleno corazón de Ingenio, que nos permitirá conocer lugares tan característicos de la isla como el barranco de Ingenio, la cañada de Castro, el barranco de Guayadeque o las cuevas de la Atalaya.

Así vemos que, independientemente de la zona que queramos explorar y conocer de la isla, ya sea solo de interior o con costa también, las posibilidades son tan infinitas como nuestra imaginación y afán de aventura. Gran Canaria es un lugar que nos brinda todo lo que deseemos para fundirnos con la naturaleza durante cualquier época del año.

Ahora que por fin ha llegado la primavera, los días son más largos y las temperaturas más agradables, permitiéndonos sudar sin temor a coger frío, como en invierno, y sin sofocones incomprensibles, como en verano, os queremos proponer un suave recorrido perfecto como entrenamiento que atraviesa algunas de las zonas más bonitas y accesibles de La Pedriza (Madrid).

El recorrido que os proponemos es ideal y fácil para entrenar y comenzar a rodar en montaña ya que la mayor parte de su trazado discurre por amplias y cómodas pistas forestales que no nos complicarán la vida con bajadas y subidas importantes que nos puedan acabar causando lesiones musculares.

La Pedriza tiene muy buenas carreras pero, en general, por terrenos muy técnicos y complicados, por lo que esta que os proponemos, nos parece la ruta ideal para iniciarnos en la zona.

El comienzo y el final del recorrido son sencillos e igualmente accesibles como ya hemos indicado, ya que es una ruta circular que parte desde la misma barrera de entrada a La Pedriza.

Para esta actividad hemos utilizado material de la línea de Trail Running de Millet. La zapatilla Intense Shoe en su nueva versión de 2024, nos ha gustado muchísimo, ya que nos parece una zapatilla muy ligera, rápida, técnica y reactiva.

Es ideal para una distancia como la recorrida y en otras actividades realizadas por la zona con mucha más piedra y tecnicidad hemos podido comprobar la fantástica suela y taqueado con el que cuenta, de todas formas. Aquí os dejo el Test de la zapatilla Intense Shoe de Millet hecho por nuestro compañero Fran Salgueiro. También, hemos realizado la actividad con la mochila de hidratación Intense de 5 litros, que también hemos tenido la posibilidad de testar en esta prueba de producto.

Me parece un producto fantástico lleno de detalles técnicos para salidas de este tipo y distancia siendo muy cómoda y con una adaptabilidad excepcional que hace que parezca no llevamos nada encima y en el que cabe todo lo necesario.

Por último, hemos salido también con el pantalón Wakana, que nos ha gustado mucho por la mega ligereza, comodidad y capacidad de transpiración de la prenda y la chaqueta Shoftshell Trilogy Sky Shield, de la cual hicimos prueba el año pasado y nos gustó muchísimo también.

Ruta circular

Comenzaremos el circuito por el camino que sale justo a la izquierda de la entrada al Parque. Recorreremos unos 700 metros por una pista arenosa rodeando la valla hasta que alcanzamos una puerta de entrada. Cruzaremos dicha puerta, y ya dentro del Parque seguiremos corriendo por un camino ancho, en ligero ascenso, y durante aproximadamente un kilómetro, dejando a nuestra izquierda una finca con ganado.

Conforme vamos avanzando el camino irá adquiriendo progresivamente mayor pendiente, aunque no tanto como para preocuparnos, ya que se puede correr en todos sus tramos y la subida se va alternando de vez en cuando con zonas más llanas que darán un respiro a nuestras piernas. Un punto a favor del recorrido aquí presentado, especialmente en estos tramos de subida, es la existencia de agua potable y algún que otro caño para poder beber, sobre todo en primavera y en otoño.

Durante aproximadamente cinco kilómetros acometeremos esta pendiente hasta llegar a un collado desde el que comenzaremos la bajada. En el último tramo de subida podremos disfrutar de unas vistas fantásticas de toda La Pedriza con El Yelmo, El Pájaro, Las Torres…

Una vez alcanzado el final de la subida, toca bajar, como es lógico. El descenso continúa por la misma pista ancha y cómoda por la que íbamos, atravesando un bosque precioso que nos irá metiendo cada vez más en el corazón del Parque, y regalándonos unas vistas preciosas de este entorno natural madrileño.

Continuaremos descendiendo hasta cruzarnos con la pista de subida de las famosas Z, una pista muy utilizada por todos los ciclistas de montaña que se acercan hasta esta región. Aquí, tendremos dos opciones si queremos alargar el recorrido o no. Si aún nos vemos con fuerza y queremos alargarlo podremos ir hacia arriba hasta el collado del Pastor y después bajar. Si no, podemos acortarlo bajando directamente hacia Canto Cochino.

Una vez en Canto Cochino podemos disfrutar de un merecido tentempié, un bocadillo o una cerveza, en alguno de los bares del lugar o por otro lado, continuar por un camino paralelo a la carretera para llegar al collado de Quebrantaherraduras. Toda esta parte, desde Canto Cochino hasta el collado de Quebrantaherraduras, será en subida, por lo que no podemos relajarnos.

Superada esta última ascensión, solo nos quedará bajar por alguno de los caminos que siguen de forma paralela a la carretera que nos saca de La Pedriza hacia la entrada principal, donde habíamos aparcado el coche al comenzar el recorrido.

Huelga decir que, Gran Canaria es uno de esos lugares que parecen creados para la práctica de actividades al aire libre, desde deportes acuáticos como el windsurf, la vela o el submarinismo, hasta otros que nada tienen que ver con el agua como el mountain bike o el senderismo. Una tierra de contrastes y colores que destaca por su benigno clima, lo que además la hace accesible a lo largo de todo el año. Bondades que la han convertido, por méritos propios, en destino favorito de miles de turistas, no solo llegados desde la península, sino de toda Europa e incluso desde algunos lejanos rincones del planeta.

Ya hemos hablado en alguna ocasión previa de sus fantásticas escuelas de escalada, así como de diversas rutas y recorridos que bordean, o atraviesan la isla, desvelando todos los maravillosos secretos que esta tierra esconde. Sin embargo, en esta ocasión nos gustaría presentaros otra cara muy distinta de Gran Canaria y hablaros de uno de los mayores símbolos que habitualmente se asocia a Gran Canaria, sus volcanes y respectivas calderas.

Isla volcánica

Hace quince millones de años, el océano se extendía sobre el mismo lugar que hoy ocupa Gran Canaria. La isla se alzaría entonces, empujada por la fuerza de las erupciones volcánicas. Las sucesivas fases de formación y erosión dieron lugar a una asombrosa y compleja realidad geológica, que es a su vez la base de la riqueza paisajística, natural y etnográfica que atrae a visitantes de todo el mundo.

Lejos de dar por culminada esta maravillosa obra, los volcanes, la lluvia, los vientos y el oleaje aunaron fuerzas para esculpir una isla de acantilados, llanuras fértiles, profundos barrancos, playas de fina arena, piscinas naturales, cuevas, arcos de piedra, valles y monolitos. Una rica diversidad geológica que, sumada a la altura y los distintos microclimas, hace posible que Gran Canaria posea tantos rostros.

Afortunadamente, en la actualidad no hay nada que temer, y el volcán es un gigante dormido que nos ha dejado eso sí, un legado natural rico y variado que se traduce en espacios naturales protegidos a los que nos podemos acercar y que destacan por su singularidad geológica y biológica.

Pico y caldera de Bandama

La última erupción en Gran Canaria sucedió hace aproximadamente 2.000 años, un evento natural y único de proporciones gigantescas que dio lugar al pico y la caldera de Bandama (de las 25 acontecidas en la isla en los últimos 11.700 años ésta, por una serie de circunstancias, fue toda una rareza).

Actualmente ambos están declarados Monumento Natural y, dada su cercanía y accesibilidad desde la capital, Las Palmas de Gran Canaria, su visita se antoja obligada. Un lugar que alberga una amplia riqueza natural y biodiversidad donde destacan árboles como los lentiscos, los acebuches, las palmeras, los dragos, las sabinas y mocanes y otros endemismos, como tajinastes, malvas de risco, guaydiles y orobales.

La caldera, localizada entre los municipios de Santa Brígida, Telde y Las Palmas de Gran Canaria, cuenta con 216 metros de profundidad, 574 metros de altura y 1.000 metros de diámetro.

Existen diversas rutas que finalizan o pasan por la caldera de Bandama dado su atractivo turístico, no obstante, en estas líneas solo vamos a comentar brevemente sobre la denominada ruta Circular por la Caldera de Bandama, un recorrido que no tiene pérdida y que nace en el lado izquierdo de la carretera GC802, nada más dejar atrás la desviación al pico Bandama, y que discurre por la parte alta de la propia caldera. Desde este punto también nace el sendero que se dirige al fondo de la caldera.

La ruta, que no tiene pérdida y es muy obvia, consiste en poco más de tres kilómetros, y no es complicada técnicamente salvo algunos tramos de mayor pendiente, tanto de subida como de bajada, en los que se discurre por terreno algo inestable... ¡cuidado con los resbalones!

También hay que tener en cuenta que en la ruta hay una zona en la que el camino pasa entre la caldera y el barranco más al sur en la cual la pendiente a cada lado es casi vertical, algo que deben tener el cuenta las personas que sufran de vértigo.

No obstante, el sendero es seguro y se puede completar sin prisas en menos de dos horas. Y, sin duda, merece la pena ya que las vistas de la caldera y del centro de la isla son espectaculares durante todo el recorrido.

Paisaje Protegido de las Cumbres

Otro de los enclaves de mayor interés de la isla se formó hace alrededor de los tres mil años, tras la alineación de varios volcanes, en una región ahora conocida como el Paisaje Protegido de las Cumbres de Gran Canaria. Hablamos de los reconocidos Montañón Negro, a 1.669 metros sobre el nivel del mar, la caldera de los Pinos de Gáldar, donde podemos encontrar pinos canarios de más de trescientos años, el Hondo de Fagagesto y los Berrazales. Y claro, no podemos olvidar la caldera de Los Marteles que se originó ni más ni menos que hace unos ¡12.000 años! Un paisaje único y cautivador que atrae gran cantidad de turistas todos los años.

Además, el Paisaje Protegido de las Cumbres coincide con parte del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, lo que aumenta la riqueza y variedad de la región a la hora de programar actividades o simplemente si lo que deseamos es desconectar e intentar avistar algunas de las aves tan características que sobrevuelan estas tierras como el gavilán, el cuervo, el vencejo o el cernícalo canario.

Para los amantes del trekking también existe una ruta muy interesante circular entorno a la caldera de Los Marteles, un recorrido por esta formación de aproximadamente 80 metros de profundidad y 550 metros de diámetro, pero en este caso hemos elegido otra más larga y que arranca y termina precisamente en dicha caldera.

Comenzaremos el recorrido que, como ya hemos dicho es circular para empezar y acabar en el mismo punto, en la caldera de Los Marteles y nos dirigiremos hacia una montaña que domina, con sus modestos 1.800 metros de altitud, el horizonte de la zona, el pico de Cruz de Saucillo. Desde esta montaña las vistas son simplemente maravillosas. Un punto perfecto para descansar y disfrutar de un frugal tentempié antes de seguir avanzando.

Desde aquí nos dirigiremos hacia la presa de las Cuevas Blancas antes de regresar a la caldera de Los Marteles, la cual rodearemos para dar por terminada la ruta. En total, un recorrido de apenas nueve kilómetros y un desnivel de algo más de 420 metros que podremos hacer junto a toda la familia dada su sencillez.

Roque Nublo

Como es obvio, en nuestro recorrido por tierras volcánicas no podíamos obviar uno de los mayores símbolos de Gran Canaria: el Roque Nublo.

Hace entre 5,3 y 3,5 millones de años tuvo lugar un proceso eruptivo en la parte superior de Gran Canaria en el que un gran estratovolcán alcanzó los 3.500 metros de altura antes de sucumbir. Un proceso que marcó la región dejando algunos de los elementos más característicos de la isla como son los roques Nublo y Bentayga.

Hoy en día el Roque Nublo, especialmente, es una formación típica de postales y fotografías sobre la isla. Un elemento natural que todo el mundo quiere visitar y plasmar en imágenes para el recuerdo y por el que discurren y acaban multitud de rutas.

Nosotros hemos elegidos dos opciones, la primera la clásica ascensión hasta dicha formación, y la segunda una ruta circular entorno a ella.

La ascensión propiamente dicha consta de apenas tres kilómetros y es una ruta sencilla que quizás sube algo la dificultad debido a las pronunciadas pendientes. Es una ruta muy transitada, por lo que no tiene pérdida posible. EL recorrido nace en el mismo parking donde dejaremos el vehículo y seguiremos por una suave vereda empedrada que luego da paso a un camino cada vez más empinado entre pinares.

La vereda va ganando altura y se vuelve algo más empinada hasta llegar al último tramo donde encontraremos unas escaleras excavadas en la piedra que nos darán acceso al pequeño llano previo al Roque Nublo.

Las vista desde aquí son espectaculares y, en un día despejado, incluso podremos ver el Teide en Tenerife.

La segunda ruta, en este caso circular, es posiblemente la excursión más típica y casi obligatoria a esta formación rocosa y que nos lleva por un camino sencillo que nos permitirá disfrutar del Roque Nublo desde todos los puntos de vista, en ¡360º!, con unas perspectivas únicas. Un recorrido que no podemos obviar y que tan solo añade una hora más a nuestra ruta de ascenso hasta este monumento natural.

Bordearemos el Roque Nublo por su cara oriental, obviando en el cruce que nos encontraremos el camino de la derecha y permaneciendo por el de la izquierda que nos lleva por una vereda marcada con mojones, y de forma ascendente entre pinares, hasta un impresionante cortado. Allí veremos una placa conmemorativa situada justo al borde del abismo. Las vistas generales son maravillosas, pero sorprende especialmente las del Roque Nublo que, podremos admirar desde un punto de vista poco habitual.

Regresaremos por la misma vereda que tomamos hasta este punto para alcanzar el camino principal que tomaremos pero en esta ocasión en sentido contrario, es decir, hacia la cara occidental del Roque Nublo.

El camino hasta la Degollada de las Palomas será en claro ascenso por lo que nos llevará más tiempo. De ahí a la explanada donde se encuentra el Roque Nublo será más rápido y una vez en la ella podremos rodear el gigante rocoso a nuestro gusto y disfrutar de las vistas generales como todo “turista”.

Para finalizar el recorrido circular descenderemos nuevamente a la Degollada de Las Palomas, para luego seguir por nuestra derecha ascendiendo por la senda de subida perfectamente visible y así completar la ruta circular. Dos formas diferentes de visitar este símbolo canario, bien solo subiendo hasta él, o rodeándolo y disfrutando de su curiosa visión desde todos los puntos de vista.

Volcanes de Rosiana

Finalmente, y para acabar este recorrido por tierras volcánicas, nos gustaría repasar otro enclave característico, esta vez en al región del Telde. Estamos hablando del campo de volcanes de Rosiana, un lugar ideal para disfrutar de un asequible recorrido circular que nos permitirá avistar los dragos centenarios de El Gamonal, cortijos y la sinuosa silueta de estos conos volcánicos del Cuaternario, en especial El Melosal.

Una manera maravillosa de poner punto y final a este viaje por tierras volcánicas que, afortunadamente, tenemos al alcance de la mano en Gran Canaria.

El Valle de Ansó, que forma parte de la comarca de la Jacetania, es el más occidental de los de la provincia de Huesca, y limita con el valle del Roncal, ya en Navarra. 

La zona de montaña del valle, o más bien de Alta Montaña, está incluida en el Parque Natural de los Valles Occidentales y, sin duda, merece una visita, o varias, para poder contemplarlo en todo su esplendor.

El Parque Natural de los Valles Occidentales, con una extensión de 27.073 hectáreas se localiza en el extremo noroccidental del Pirineo Aragonés, colindando al Norte con Francia y al Oeste con Navarra. Ocupa las cabeceras de los ríos Veral, Aragón Subordán, Osia, Estarrún y Lubierre. Las altitudes del Parque van desde los 900 metros en las zonas de valle hasta los 2.668 metros del pico Bisaurín, techo del mismo. 

El modelado glaciar que dejó el hielo durante las glaciaciones nos permite ahora ser testigos de los afilados picos que, a buen seguro, nos sorprenderán por su verticalidad, y están presente en los valles glaciares y los ibones, siendo fácilmente reconocibles con las típicas estructuras geológicas que deja ese tipo de erosión. Los fenómenos kársticos presentes en la zona tampoco son desdeñables, y las típicas “foyas”, hoyas o depresiones, irán apareciendo con relativa frecuencia.

Respecto a la masa vegetal, los hayedos son lo más característico, pudiendo encontrar bosques en los que perderse es más fácil que encontrarse.

La fauna presente es variada, y pese a la desaparición recientemente del último oso autóctono, parece ser que se han realizado en los últimos meses avistamientos de alguno que se asoma desde la vecina Francia. 

Linza

En el Plano de la Casa, en los alrededores de la Fuente de Linza, a 25 kilómetros de Ansó, y rodeado de bellas montañas, nos encontraremos el refugio del mismo nombre, que nos servirá de base para nuestras excursiones por esa zona del valle. 

Construido en el año 1989, por el Ayuntamiento de Ansó, es propiedad municipal, y no depende de la Federación de Montaña. Los precios que encontramos, de hecho, son prácticamente similares para federados que para los demás. 

Abre todo el año, y se accede en vehículo hasta la misma puerta. Se encuentra a 1.340 metros de altura, factor a tener en cuenta en invierno, cuando la nieve hace acto de presencia, y los accesos pueden estar temporalmente cerrados o en proceso de apertura.

En los alrededores se encuentra el Circuito de Esquí de Fondo de Linza, actividad complementaria, que se puede combinar con nuestras actividades, o usar como alternativa los días en los que el viento en altura o el alto peligro de aludes hagan poco aconsejable aventurarse por las montañas.

Los recorridos que propondremos de esquí de montaña en este artículo salen y llegan a la misma puerta del Refugio de Linza, resultando perfectos para realizar en las cortas jornadas del comienzo del invierno, o cuando se buscan zonas seguras en lo que a peligro de aludes se refiere. Al ser una zona boscosa en gran parte, y con bastante zona de “lomas”, buscar las vertientes adecuadas nos permite aventurarnos, con relativa seguridad, con nuestros esquís incluso tras grandes nevadas.

A pesar de lo anteriormente apuntado hemos de tener en cuenta que todas las montañas de la zona presentan cortados en alguna de sus vertientes, algunos de varios centenares de metros. Además, para los tranquilos recorridos de esquí de montaña que proponemos, la zona es todo un compendio de empinadas laderas con nieves cambiantes, pudiendo encontrar en sus entrañas desde actividades de alpinismo en corredores de nieve, hielo y mixto a vertiginosos descensos de esquí por pendientes superiores a los 50º.

Como de costumbre recordaremos el material de seguridad que siempre debemos llevar cuando nos dispongamos a realizar actividad en terreno nevado. Arva, pala y sonda, el trinomio inseparable. Y saber cómo usarlo. Tan importante es el llevarlo como conocer su funcionamiento y haberlo practicado en “seco” con anterioridad.

Como ya hemos dicho, este número propondremos tres recorridos asequibles, dos de iniciación, y otro un poco más complejo, pero apto para cualquier esquiador de montaña que tenga un mínimo nivel de esquí fuera de pista. Así mismo, para los más fuertes, o con menos tiempo disponible, es posible la combinación de dos picos, incluso los tres, saliendo siempre de Linza y con llegada al mismo punto.

RUTAS DE ESQUÍ DE MONTAÑA

Refugio de Linza – Petrechema – Refugio de Linza

+1.100m/-1.100m 

1.3 E1

4-6 horas  

El Petrechema, o Ansabere , de 2.371 metros de altura, pese a ser una esbelta esfinge, con el lomo formado por un espolón con precipicios hacia el Norte, y moderadas pendientes hacia el Sur, se ve quizás relegado a un segundo plano debido a que es la segunda cota del cordal, en el que la Gran Aguja de Ansabere, con solo 6 metros más de altura, pero con increíbles paredes hacen que sea inalcanzable para el común de los mortales.

La salida del itinerario propuesto parte de la misma puerta del refugio de Linza, a 1.340 metros, en dirección NE, camino del Collado de Linza.

A unos 1.520 metros de altitud, a la altura de una evidente vaguada que viene del norte, debemos remontarla hasta la cota 1.600, donde nos desviaremos hacia el Este buscando el itinerario menos expuesto y seguro. Este tramo, entre los 1.700 metros y los 1.930 metros del Collado de Linza, es la zona más delicada en lo que a peligro de aludes se refiere. Así mismo, en caso de nieve dura, la caída es fea, y nunca está de más evaluar las condiciones y decidir el material a usar antes de aventurarse en las palas.

Una vez en el Collado de Linza, el camino es muy evidente, y dependiendo de la cantidad y condiciones de la nieve, podremos elegir el ascenso más seguro y cómodo.

El descenso se puede realizar por el mismo camino de subida, o esquiar la pala Sur hasta las Foyas del Ingeniero, bajando por el barranco del Petrechema hasta Linza. Este último descenso coincide con el del Mallo Acherito.

Refugio de Linza – Chinebral de Gamueta – Refugio de Linza

+1.100m/-1.100m 

1.2 E1

4-6 horas 

El Chinebral de Gamueta, de 2.329 metros de altura, es desde el Oeste una amplia loma, contrastando fuertemente con los precipicios de su cara Norte. Asimismo, en su cara Sur tiene una apetecible pala, que va a dar a la Plana de Diego, y es una opción muy recomendable si las condiciones de la nieve y nuestro horario nos lo permiten.

Desde la misma puerta del Refugio de Linza nos hemos de fijar en una marcada brecha de roca que hay enfrente del mismo (Sur) en la divisoria boscosa. Se llama el Paso del Caballo, y es punto de paso obligado para cruzar el espolón que nos separa de la otra vertiente. 

Hemos de cruzar la zona de pista de esquí de fondo, buscando un puente que nos permite cruzar el río, un poco a la izquierda del itinerario, y siguiendo la pista hasta dejarla cuando vayamos intuyendo el Paso del Caballo.

Puede ser, si hay poca nieve, que tengamos que descalzarnos los últimos metros, ya que hay bastante roca abrupta. Una vez lleguemos al collado iremos realizando un flanqueo por el bosque buscando la loma izquierda, en franca dirección Este. 

Poco después llegaremos al collado del Paso del Onso, donde encontraremos el Refugio del mismo nombre unos metros más abajo, de construcción metálica. En años de gran innivación puede ser que sólo se vea la chimenea, ya que al estar en la cabecera de la vaguada recoge mucha precipitación. 

Una vez superado el refugio no hay mayor misterio que seguir la loma por el sitio más favorable, dependiendo de cantidad y calidad de nieve, hasta el collado bajo la cima, donde probablemente haya que descalzarse para realizar los últimos metros al encontrarnos en una arista totalmente expuesta a los vientos dominantes.

Seguramente nos fijemos en la pala Sur una vez en la cima. Si las fuerzas nos acompañan, y está asentada la nieve, no es ninguna tontería pegarse una bajadita por la misma, unos 200 metros desnivel, que habrá que sumar a los 1.100 de origen una vez remontados.

El descenso es común al ascenso hasta el refugio del Paso del Oso. Una vez ahí, podemos optar por bajar al refugio por el Paso del Caballo, o bien bajar por la vaguada al Sur hasta la fuente de los Clérigos, desde donde foqueando por la cuneta, un kilómetro más o menos, llegaremos a Linza.

Refugio de Linza – Mallo Acherito – Refugio de Linza

+1.100m/-1.100m 

2.1 E1+

4-6 horas

El Mallo Acherito , con 2.374 metros, es una de las cimas principales de este sector del Pirineo Oscense. Las vistas desde la puntiaguda cima son increíbles, y la pala cimera, que sin ser extrema sí que es inclinada, merece la visita de los esquiadores de montaña que estén por la zona.

El itinerario de ascenso es común hasta la cota 1.900 con el itinerario del Chinebral de Gamueta.

Desde la misma puerta del Refugio de Linza nos hemos de fijar en una marcada brecha de roca que hay enfrente del mismo (Sur), en la divisoria boscosa. Se llama el Paso del Caballo, y es punto de paso obligado para cruzar el espolón que nos separa de la otra vertiente. 

Hemos de cruzar la zona de pista de esquí de fondo, buscando un puente que nos permite cruzar el río, un poco a la izquierda del itinerario, y siguiendo la pista hasta dejarla cuando vayamos intuyendo el Paso del Caballo. Si hay poca nieve posiblemente tengamos que descalzarnos los últimos metros debido a la roca abrupta. Una vez en el collado iremos realizando un flanqueo por el bosque buscando la loma izquierda, en franca dirección Este. 

Poco después alcanzaremos el collado del Paso del Onso, donde encontraremos el Refugio de construcción metálica unos metros más abajo. En años de gran innivación puede ser que sólo se vea la chimenea, ya que al estar en la cabecera de la vaguada recoge mucha precipitación. 

Una vez superado el refugio hemos de continuar por el espolón del Chinebral hasta la cota 1.900, donde en una especie de “falso collado”, o pequeño llano, tendremos que desviarnos a la vertiente Norte de la loma, tomando la evidente vaguada que en dirección Este nos va llevando bajo los tajos de la vertiente Norte del Chinebral hacia el Collado del Acherito.

Esto nos supondrá perder unos metros de altura respecto a nuestro itinerario anterior, pero como recomendación personal, en caso de mínima duda en la diagonal, o si la nieve está dura, ir al fondo de valle directamente, puesto que es mayor el beneficio que el perjuicio una vez abajo a la hora de avanzar.

A unos 2.030 metros debemos irnos un poco a la derecha en el sentido de la marcha, al Sureste, para dirigirnos hacia el Collado del Huerto de Acherito y evitar ir al collado que da a las Foyas del Ingeniero, al Norte de nuestra posición, y descenso posterior.

Una vez en las inmediaciones del Collado del Huerto, sobre los 2.180 metros nos desviaremos hacia el Noreste, con la vista ya puesta en la pala Suroeste del Mallo Acherito, la cual atacaremos, dependiendo de las condiciones, con los esquís o con crampones.

La llegada a la estrecha cima es un deleite para los sentidos, sin duda, aérea y con ambiente alpino.

El descenso lo hemos de tomar con tranquilidad y respeto, al menos en la pala que acabamos de subir. Evidentemente, el hecho de bajar por donde acabamos de subir nos facilita la evaluación del manto nivoso y la toma de decisiones, pero no debemos subestimar la inclinación, pese a ser moderada. En caso de duda descender con piolet y crampones es lo más sensato, al menos hasta sobrepasar la zona cimera que es la que presenta más pendiente y mayor exposición.

Una vez en el llano bajo el Acherito debemos buscar un pequeño collado al Noroeste que da acceso a las Foyas del Ingeniero donde, por unas espléndidas palas con la inclinación justa para que cualquier esquiador de montaña con un mínimo nivel de esquí fuera de pista disfrute, iremos enlazando las diferentes trazadas hasta desembocar en el barranco de Petrechema. Desde allí, y sin pérdida posible, apareceremos en las inmediaciones del Plano de la Casa.

MATERIAL NECESARIO:

Arva, pala y sonda. El propio del esquí de montaña añadiendo piolet y crampones. Material de orientación (Plano, brújula, altímetro, GPS). Casco y teléfono con batería cargada.

MEJOR ÉPOCA:

De mediados de diciembre a finales de marzo, aunque en años de buena innivación se puede realizar desde principios de noviembre hasta mediados de abril.

Una montaña, cuanto más alta y puntiaguda, mejor. O eso seguramente piensen la mayoría de montañeros que van un poco más allá de subir montañas normales por vías normales. La altitud de una montaña, en nuestra tierra, tiene una línea mágica, los 3.000 metros, que marcan la diferencia entre los “grandes” y los “pequeños”.

Un “2.000”, en verano, normalmente no es más que una elevación moderada en la cual los desniveles a salvar no son muy grandes. Claro está, diferenciando entre un 2.001 y un 2.999. Éste último, evidentemente, tan cercano y lejano a la vez de sus primos los gigantes, está más cerca de sus grandes desniveles.

Pero en invierno, la cosa suele cambiar radicalmente, y cuando el blanco manto cubre sus laderas, podemos encontrarnos con actividades de alpinismo en muchas de ellas.

El Aspe es un claro ejemplo. Se eleva 2.645 metros sobre el nivel del mar, y se encuentra en el Pirineo Aragonés, más exactamente en la Jacetania, repartiendo sus aguas entre el valle de Aisa, el valle del Aragón y el valle de Aspe, éste último ya en Francia.

Es una montaña altiva, señorial, muy característica, que domina la zona de la Estación Invernal de Candanchú, y se intuye difícil desde la misma Jaca cuando se ve la última parte de sus paredes y aristas.

Cuando no hay nieve, su ascenso normal, desde la zona de Rigüelo, en el valle de Aisa, es un sencillo paseo, eso sí, largo y con buen desnivel a salvar. Cuando se viste de blanco, la cosa cambia radicalmente, y se convierte en un pico en el que, hasta por su vertiente más asequible, que sigue siendo la normal de la vertiente Sur desde Aisa, requiere el uso de piolet y crampones, casi siempre en su parte final, ya que suele encontrarse muy helada y venteada la nieve.

Las caídas en esa zona, y con nueve dura, son prohibitivas, puesto que las diferentes pendientes nos encaminan a diferentes corredores y canales que en el peor de los casos nos llevarían hasta la base de la montaña. Por supuesto que, si no vamos con raquetas o esquís de montaña, su uso probablemente sea también obligatorio desde abajo.

En definitiva, esto se resume sencillamente en un recordatorio de que el Pico Aspe no es una montaña para subir solo con raquetas o esquís, ya que un pequeño error puede resultar fatal.

Vertiente norte del Aspe

La vertiente que nos ocupa en esta propuesta invernal es la que se orienta hacia Candanchú y el Somport, la norte.

Su imagen, vista desde la zona de la Tuca, es tan atrayente que resulta inevitable, si no hay ocasión en esa visita de ir a probarla, acercarse a escalarla en cuanto se pueda.

Con un desnivel a salvar desde la base de la pared de 600 metros, tras superar unas zonas fáciles, pero muy expuestas, nos introduciremos en un rectilíneo corredor de 400 metros de desnivel que nos dejará en la misma cima, pudiendo disfrutar, si la meteo lo permite, de unas vistas increíbles del Pirineo Occidental Aragonés, el valle de Aspe francés, la mayor parte del navarro, y muchísimos kilómetros hacia el sur y el norte por las llanuras. De hecho, se aprecia cuando está nevado el Moncayo, a unos 200 kilómetros de distancia en línea recta.

En esta montaña, con una mañana larga madrugando, la actividad debería estar finiquitada para un montañero “normal”. Aun así, no está de más tener en cuenta los tiempos de aproximación y descenso en función de la opción que escojamos para ellas, ya sea sobre esquís, raquetas o directamente andando.

Respecto a ir con raquetas o a ir andando, la diferencia sustancial residirá en el estado de transformación de la nieve hasta la base de la pared para ir, y desde el collado Norte para el descenso. Por supuesto, a menos de que haya paquete de nieve sin transformar en la bajada de la normal por la Norte, el uso de crampones casi siempre es obligatorio, ya que la caída natural desde allí es varios cientos de metros, y sin ningún sitio que pudiese frenarnos el fatal desenlace de forma fortuita.

Si hablamos de esquí-alpinismo, en el que los desplazamientos cuando no se escala es sobre las tablas, los tiempos varían enormemente, especialmente en los descensos. 

Es recomendable comprobar el estado de la nieve en la bajada a la base de la pared tras sobrepasar la zona de la Tuca en Candanchú, pues es muy probable que la nieve esté dura y es un terreno bastante empinado. Desde luego, quitar las pieles ahí es casi obligatorio como norma general, aunque haya que volver a ponerlas un ratito después.

Y el sitio en el que se debe comprobar de forma obligatoria, y por el más experto esquiador-alpinista de los que vayan en la cordada o grupo, es el descenso desde el Collado Norte. La calidad de la nieve ahí varía de un día para otro, incluso en días de gran variación térmica, de la mañana a la tarde-noche. Si está helado o con nieve dura, quizás no compensa el bajar derrapando hasta conseguir alcanzar la zona de Tortiellas para cruzar a la Tuca. La caída es como ya se ha comentado, casi con total certeza de varios cientos de metros sobre la zona de la Chorrota, y si está dura o helada, no encontraremos muchos rellanos para hacer cambios de dirección. Precaución extrema.

Otro factor a tener en cuenta son las frecuentes nieblas que entran de la vertiente norte francesa. Para subir al Aspe no suele haber demasiados problemas por ser el itinerario muy evidente. Pero el descenso, ya es otro cantar, entre otras cosas porque hay puntos obligados de paso para llegar a Candanchú por el itinerario de ida, por otra parte el más seguro. Estando en el siglo XXI, un GPS, o el mismo móvil con un buen track, nos puede sacar de un apuro en esas circunstancias.

Por fin, y para terminar estas advertencias de seguridad en lo referente a gestión del riesgo, no podía faltar como elementos indispensables si hay nieve los tres elementos básicos de seguridad nivológica: Arva, Pala y Sonda (APS). No habitual en los alpinistas, cada vez más normal entre los esquiadores, pero la realidad es que la nieve en movimiento no entiende de deportes a la hora de enterrar a alguien bajo su manto. 

GUÍA PRÁCTICA CORREDOR NORESTE DEL ASPE

400m/AD+/55º

Aproximación

Tiempo: 

de 1h30´ a 2h30´

Punto inicial:

parking de la Estación Invernal de Candanchú (1.550 metros). Desde allí, dirigirse hacia la zona de “Rinconada-Tortiellas”, donde debemos seguir la línea de la telesilla de igual nombre hasta el paso de Tortiellas a 2.000 metros. Una vez franqueado el paso, seguir recto hacia el Aspe, ya a la vista, dirigiéndonos a la caída de la vertiente Tuca a los Neveros de Tortiellas, bajo su Cara Norte y Noreste.

La mejor referencia suele ser un cimiento de hormigón con un enganche de los de las máquinas pisapistas, desde donde bajan dos corredores, uno más pino que otro, pero más ancho, y dependiendo de cómo se encuentre la nieve, decidir por cual bajar a los llanos.

Una vez abajo, por la pala evidente que nos sitúa en el flanqueo al Corredor Norte, dirigirnos a él.

Descenso

Andando: 

de 2h30´ a 3h

Con esquís: 

de 1h a 1h30´

Normal de la vertiente norte.

Desde la cima, dirigirse hacia el oeste hasta un collado y girar a nuestra derecha (norte) para ir descendiendo por una pala-corredor muy empinada, sobre los 45º. Buscar la derecha por lo más franco, flanqueando hacia el collado que se intuye al este hasta llegar a nuestras huellas de subida hacia el flanqueo del Corredor Noreste.

Una vez en los Neveros de Tortiellas hay que deshacer la aproximación.

La Ruta

Tiempo:

de 2h a 3h

Desde la zona de la Tuca, en pistas todavía, ya se ve la ruta en su totalidad prácticamente todo el rato. Eso nos permitirá decidir por dónde ir exactamente hasta la entrada del mismo Corredor Noreste.

Desde los Neveros de Tortiellas, remontar por una amplia, pero pina pala de nieve hacia un resalte rocoso que debemos esquivar y franquear hacia la izquierda bajo él, siendo probablemente la parte más expuesta (que no difícil) de la actividad.

El flanqueo a realizar sobre unas laderas al vacío es sobre 40º, y varía mucho por su orientación. Además, es de muy difícil, por no decir casi imposible protección.

Ahí cada cual debe valorar su experiencia y la de sus acompañantes, y decidir la mejor forma de progresar para garantizar la seguridad. Una vez acabada la zona horizontal, nos encontraremos ya en la entrada del Corredor Noreste.

La canal nos irá encaminando inexorablemente hasta el colladito que separa la Arista de los Murciélagos de la propia cima. Iremos encontrando una serie de rampas entre 45º y 55º, en unos sitios más estrechos y en otros más anchos, y buscando en las zonas rocosas intermedias o en los laterales, siempre es posible asegurar si se desea, o se necesita, por cualquier circunstancia.

El corredor nos deja en el colladito antes mencionado, aéreo y normalmente congelado estilo “patagónico”, con formaciones de nieve pegada que nos dejarán atónitos. Una corta trepada hacia nuestra derecha nos permitirá llegar a la cima del Aspe, a 2.645 metros.

Material Necesario

Un tornillo mediano, una estaca de nieve y un par de clavos.

Probablemente no se use ni lo anterior, pero en todo caso, ante la menor duda, o con personal inexperto, añadir un par de friends medianos (0,75 y 1) y unos fisureros pequeños (Imprevistos, refuerzo reuniones).

Mejor Época

De mediados de diciembre a finales de abril. Excepcionalmente hay años en los que se puede escalar desde mediados de noviembre, en otoño, hasta mediados de mayo, en primavera.