El Corazón de la Comarca de Matarraña se concentra en torno a las localidades de Valderrobres y Beceite, ya a los pies de las alturas del Sistema Ibérico que, en esta zona de la Península, sirve de punto de unión entre las comunidades de Aragón y Catalunya. Para hacerse una idea de dónde estamos hay que señalar una curiosidad. Desde el pequeño pueblo de Beceite a la costa del Mediterráneo, a vuelo de pájaro, hay apenas 42 kilómetros. Eso sí, la muralla de picachos que se encuentran entre los dos puntos supera los 1.400 metros sobre el nivel del mar. Una muralla de pinares densos y desfiladeros profundos que forman uno de los parajes naturales más intensos del país. Una maravilla.

Los dos primeros días de viaje por esta ‘Toscana Aragonesa’ nos hemos centrado en las huellas que las mujeres y hombres que han vivido aquí han dejado en los últimos tres mil y pico años.Uno de los puntos fuertes de la Comarca del Matarraña es ver el impacto del trabajo humano sobre el territorio. Estamos ante uno de los paisajes culturales más bonitos e intensos de esta España nuestra. Este tercer día (ver iconos naranjas en el mapa) profundiza en esta huella humana pero, a la vez, se interna en los paisajes naturales de la zona. La primera de las grandes diferencias con los días anteriores es que nos sumergimos en un paisaje histórico más reciente.

Al extremo sur de la Comarca de Matarraña nos acercamos a través de la carretera A-231 desde la Nacional 432 (el cruce se encuentra a sólo 15 kilómetros de Alcañiz). Y durante los primeros pasos por la zona se repiten los paisajes rurales marcados por el olivo. Inmensos campos de olivos. Y también la sucesión de pueblos preciosos: en este caso Valjunquera (donde hay que parar para ver su Iglesia de San Miguel, el mejor ejemplo de barroco tardío de la comarca) y La Fresneda. Una de las cosas que sorprende de los pueblos de este rincón de la vieja Iberia es la monumentalidad que se concentra en apenas una docena o dos de callejuelas retorcidas. Y La Fresneda es un buen ejemplo.

En La Fresneda podemos ver casi de todo lo que caracteriza a las viejas villas medievales: En las calles Pilar y Mayor de este pueblecito de apenas 450 habitantes hay más patrimonio medieval y renacentista que en la mayoría de las capitales de provincia del país. Y eso, en esta comarca, es la norma no la excepción. La Plaza Mayor, por ejemplo, es un espacio porticado donde nos encontramos con las Casas Consistoriales (puro renacimiento del XVI), la antigua Cárcel o el bonito Arco Xifré (siglo XV). Otros puntos de interés de la localidad son el Castillo de Santa Bárbara (Castillo, 14), una vieja fortaleza del siglo XII de origen calatravo y la Iglesia de Santa María la Mayor (Castillo, 6) con un exterior barroco y un interior de los últimos momentos del gótico.

Valderrobres, la capital de Matarraña.- Punto culminante de la ruta. Esta villa es uno de los pueblos más bonitos de toda España. Una pequeña joya que aúna patrimonio natural y cultural en un espacio único. Aquí es donde ese apelativo de Toscana Aragonesa se convierte en una realidad incontestable. El pueblo se encuentra justo en el lugar donde las campiñas se encuentran con la cordillera: ahí por donde corre el propio Matarraña. El resultado es una pequeña ciudad donde se acumulan las cosas por ver. Muchísimas.

Lo normal es encontrarse con el casco histórico a través del Puente de Piedra, una pasarela medieval que cruza el Matarraña dejando al descubierto una ‘muralla’ de casonas de piedra donde se mezclan las paredes renacentistas con las tramas y balconadas de madera de los siglos XIV y XV de entre las que sale el Portal de San Roque (Hispanidad, 1), torre del siglo XIII que nos recuerda a las grandes ciudades italianas. Y sí. Aragón es una de las mecas del renacimiento español. Y mucho se ha perdido en guerras, asedios y bombardeos. En la Matarraña todo quedó tal cual. Y Valderrobres es un ejemplo de ello.

Cuando pases bajo el arco de San Roque vas a salir a la Plaza de España donde te vas a encontrar un espacio porticado donde manda la mole renacentista del Ayuntamiento y Lonja (Plaza de España, 1), antigua casa fuerte del siglo XVI que sirve de ejemplo de la penetración de los estilos artísticos desde Europa en el Reino de Aragón. La plaza es un ejemplo del paso del gótico (que puedes ver en los edificios que rodean al consistorio) al renacimiento. Ya sólo por plantarse en esta magnífica plaza mayor merece la pena venir. Pero hay que meterse en la trama urbana. Para flipar. Las callejuelas ascienden a través de cuestas y escaleras en retuertos increíbles. Pura Edad Media en lugares como la Cuesta del Torner o el pequeño laberinto que forman las calles Pío XII, San Roque, Doña Sancha... En el Museo de Interpretación (Buen Aire, 5) puedes conocer un poquito sobre la historia local.

Y fin de paseo en la particular acrópolis de Valderrobres. Si la Plaza de España simboliza el poder de la burguesía de los ‘nuevos tiempos’ (siglo XV), el entorno del Camino del Buen Aire (con reminiscencias porteñas) concentra los grandes iconos del poder medieval. La Iglesia de Santa María de Valderrobres (Iglesia, sn) es una gran mole gótica del siglo XV que no desentonaría en ninguna capital de provincia. Y justo al lado nos topamos con el Castillo (Buen Aire, sn), una maravilla del gótico civil del siglo XIII que pone de manifiesto la importancia de la villa durante la Edad Media. Hoy el castillo es un museo. Uno de los torreones del castillo alberga la única Cámara Oscura de los territorios del antiguo Reino de Aragón.

Beceite y los templos del agua.- Siguiendo el cauce del Matarraña hacia sus fuentes en las alturas de la cordillera (carretera A-2412) nos adentramos en un paisaje de colinas y montañas donde la encina y el pino toman el relevo al olivo. En este entorno de montaña nos topamos con Beceite, otra de las villas medievales de la comarca y punto de acceso a la montaña que cuenta con otro casco urbano de casas de piedra donde puedes encontrar pedacitos de historia desde la Edad Media a los siglos XVII y XVIII (destacan el Portal de Villanueva -parte del antiguo castillo-, la Iglesia de San Bartolomé o el Palau del Arzobispo). El pueblo se encuentra justo donde las primeras alturas del Sistema Ibérico empiezan a ser de importancia.

En esta zona de la sierra, el Río Matarraña se encajona en un cañón profundo creando un paisaje de cascadas, rápidos y grandes pozas de gran belleza. El Parrissal (acceso desde Beceite por Camino del Parrissal) es una de las rutas de senderismo más bonitas de esta zona del país (conviene comprar las entradas por anticipado). El sendero alterna caminos de tierra y pasarelas de madera en un entorno espectacular (unas cuatro horas de camino ida y vuelta -8 kilómetros-) que merece mucho la pena ya que más allá del paisaje excavado por el Matarraña puedes visitar pinturas rupestres levantinas que forman parte del Patrimonio Mundial de la Unesco (La Fenellassa). Otro lugar de montaña para disfrutar de grandes pozas es La Pesquera (acceso desde Beceite por Camino de la Pesquera), otro paisaje fluvial impresionante donde hasta te puedes dar un chapuzón.

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La llamada Toscana Aragonesa se articula en torno al cauce del Río Matarraña, caudal de aguas que da nombre a la comarca y riega alguna de sus poblaciones más importantes (encabezadas por Beceite y Valderrobres que visitaremos durante la tercera de las rutas propuestas). Si has tomado la villa medieval de Alcañiz como base de operaciones (algo muy recomendable) la zona más cercana de la comarca se sitúa en el extremo norte del territorio. Las distancias son pequeñas, pero una de las características de este pedazo del Sistema Ibérico es que está lleno de rincones y lugares que ver.

Nos acercamos al Matarraña por la carretera N-420 en un paisaje marcado por la omnipresencia del olivo en un paisaje donde se destacan algunas ‘islas’ donde se mezclan las encinas y los pinos. El paisaje se parece mucho a esa Toscana italiana que no queda tan lejos en línea recta. El aceite de oliva es aquí el gran elemento que define la historia y la cultura del lugar. El primer pueblo que se nos presenta en esta ruta (ver iconos violetas en el mapa) es Valdetormo, un pueblecito de casas de piedra que se apiña en torno a su bonita Iglesia de Santa María (barroca del siglo XVII con un retablo interesante). Otros puntos de interés de Valdetormo es su antigua Balsa de San Roque (un estanque que servía para retener agua de lluvia) y las casas que se encuentran en las inmediaciones de la Plaza de España.

Aquí nos encontramos con un viejo palacete que alberga el Centro de Interpretación Íbero (José Antonio, 7). Otra vez los íberos. El museo alberga una colección de ajuares funerarios que nos adelanta lo que nos vamos a encontrar en torno al cauce del Matarraña. A través de lo que dejaron aquellas mujeres y hombres en las tumbas de sus aristócratas nos podemos acercar a cómo vivían las élites de esta civilización tan fascinante. Uno de los aspectos que más sorprenden de este pequeño museo (con muy buenas maquetas y material audiovisual) es la calidad de las piezas de ‘importación’ que ponen de manifiesto el contacto de estas élites con comerciantes que mantenían contactos con las grandes civilizaciones mediterráneas.

Calaceite y el gran poblado ibérico de San Antonio.- El gran pueblo del norte de la Comarca de Matarraña es una verdadera joya de la arquitectura medieval. En lugares como éste es donde eso de la Toscana aragonesa cobra todo el sentido del mundo. EL pueblo es una maravilla de casonas, soportales, iglesias monumentales y pasadizos que te transporta de manera inmediata al siglo XVI y XVII. El gran monumento de la cuidad es la Iglesia de la Asunción (Iglesia, 6) una verdadera joya del barroco que podría estar en cualquier gran capital del país y que preside un conjunto abigarrado de callejuelas donde las casonas de origen medieval conviven con pequeños detalles preciosos en forma de arcos, portadas y pasadizos: algunos pequeños grandes monumentos como el Portalet de Maella (Maella y Tosal); la antigua Lonja o el Ayuntamiento (ambos en la porticada y bellísima Plaza de España) o la ermita que corona el Arco de San Antonio.

Calaceite fue la cuna de una de las personalidades más importantes de la arqueología española. Y visto lo que hay aquí y en los alrededores no es de extrañar que este lugar haya despertado este tipo de vocaciones: la Casa Museo Juan Cabré (Juan Cabre, 7) ocupa una casona tradicional del pueblo y guarda buena parte de las colecciones de este precursor de la arqueología moderna en nuestro país. Como no podía ser de otra manera, los objetos íberos ocupan buena parte de las exposiciones que se completan con piezas etnográficas y una pequeña muestra de arte contemporáneo.

Junto al precioso casco histórico, el otro gran aliciente de acercarse hasta Calaceite es visitar uno de los poblados íberos mejor conservados y grandes de toda la Península Ibérica. El Oppidum de San Antonio (acceso por A-1413) se alza sobre un espolón rocoso que domina una gran parte de la campiña de Matarraña. Estamos ante un gran poblado de casi media hectárea de superficie en el que podemos ver los restos de una veintena de casas (algunas de más de 100 metros cuadrados), murallas, torres y grandes albercas para recoger agua de lluvia. Antes de llegar al yacimiento haz una parada en la Ermita de San Cristóbal (Vía Crucis, sn). El edificio (barroco del siglo XVIII) es bonito, pero aún lo son más las vistas.

La Ruta de los Túmulos Íberos.- Esta segunda jornada de visita culmina a medio camino entre las localidades de Calaceite y Cretas (carretera A-1413). Aquí nos vamos a encontrar con uno de los conjuntos patrimoniales más singulares del levante peninsular: una colección única de túmulos funerarios íberos vinculados a otro de los numerosos poblados que se reparten por toda la zona. En una caminata de tres kilómetros (ida y vuelta) nos topamos con una docena de monumentos funerarios (los más destacados son el Túmulo de Más de Toribio y los de Pedrafita) y una curiosa estación de grabados rupestres (Más d’en Jerra).

Fin de jornada en Cretas.- Otra joya de la arquitectura de los siglos XVI y XVII. En este pequeño pueblo de apenas 500 habitantes nos encontramos con una colección de edificios renacentistas y barrocos alucinante. Al igual que sucede en Calacetite, los elementos más curiosos del pueblo son sus portales con ermitas (Portal de San Antonio, Portal de Sapera y Puerta de San Roque) y su gran edificio es la Iglesia de la Asunción (Iglesia, sn), que es una pequeña joya renacentista del siglo XV. La Plaza de España y la Calle San Antonio de Padua son los grandes ejes patrimoniales del pueblo, donde podemos encontrar viejos palacios como la Casa Turull y curiosidades como el Rollo de la Justicia, que actuaba como picota de reos y ajusticiados.

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Llegando desde Zaragoza el primer contacto con estas tierras salvajes de la provincia de Teruel se produce en las inmediaciones de Alcañiz. Esta plaza fuerte con su castillo, sus palacios, su muralla medieval y su espectacular iglesia gótica que pone de manifiesto la importancia de la población en tiempos históricos. Estrictamente estamos fuera de esa comarca mágica a la que llaman la Toscana Española, pero la importancia monumental de la plaza (uno de los pueblos más bonitos de Aragón) nos recuerda a esas villas toscanas que tienen en un par de calles más y mejor patrimonio que muchas grandes capitales del mundo. Y por eso este primer día de viaje por la Matarraña turolense la vamos a empezar por Alcañiz (ver iconos azules en el mapa).

Si has iniciado este viaje por o desde Zaragoza habrás volado por la llamada Autovía del Ebro (la N-232) en un paisaje marcado por las enormes planicies que deja el río. Miles y miles de hectáreas cerealeras y olivareras que ya despuntaban en la Antigüedad Clásica que se muestra a través de algunas antiguas villas romanas como la de la Loma del Regadío (acceso desde la N-232 -La Venta del Barro-), una espectacular explotación agrícola que estuvo funcionando entre los siglos I y V de nuestra era y que tiene una de las pars urbana (zona residencial) más lujosas del norte de España. Llanos decíamos que van convirtiéndose en serretas de colinas según nos vamos acercando al Mediterráneo.

Alcañiz está justo en esa zona. El paisaje se quiebra en montañas (extremo sur del Sistema Ibérico) que anuncian las primeras rampas hacia abajo que conducen al mar. Montes que sirvieron de frontera y refugio desde tiempos muy anteriores al dominio de Roma. Pocos kilómetros antes de llegar a la villa amurallada puedes acercarte a las ‘ruinas’ del Opiddum del Taratrato, un magnífico ejemplo de poblado fortificado íbero con su muralla, su calle central y sus casas adosadas a los muros. Es uno de los yacimientos más importantes del periodo íbero pleno (V-IV antes de Cristo) y ha dado muchísima información sobre la sociedad íbera antes de la llegada de los romanos.

Qué ver en Alcañiz en un par de horas.- La ciudad es un bomboncito. Así literal. Uno de los conjuntos artísticos y monumentales más bonitos de Aragón, que ya es decir: para nosotros, Aragón y Catalunya concentran los mejores ejemplos de pueblos medievales de toda la Península. Pues Alcañiz es uno de ellos. Fue plaza fuerte en las disputas entre los reinos cristianos y los diferentes poderes islámicos hasta su conquista definitiva aragonesa en el siglo XII. De esa época data el Castilla de la Orden de Calatrava (Glorieta de Valencia, sn), una fortaleza gótica muy bien conservada en la que puedes ver pinturas murales del siglo XIV de temática caballeresco que son una delicia. El antiguo castillo se fue transformando poco a poco en un conjunto monástico con grandes claustros, zonas palaciegas y antiguas celdas que han servido para casi todo: cenobio de religiosos, residencia de gobernadores, cárcel y, hoy, Parador Nacional de Turismo.

Bajamos desde las alturas del castillo y nos plantamos en la Plaza de España. Aquí nos vamos a topar con uno de los conjuntos renacentistas más bonitos y mejor conservados del país (Aragón hasta el trauma de las guerras napoleónicas atesoraba el patrimonio renacentista más importante del país). En este espacio destacan el Ayuntamiento (siglo XVI), la Lonja de los Comerciantes (gótica del siglo XV) y la espectacular Santa María la Mayor de Alcañiz. Este impresionante templo de estilo barroco construida en el siglo XVIII sustituyó a una antigua colegiata gótica del XIII. La portada es de las más suntuosas de la zona.

 Los siglos XVI, XVII y XVIII son siglos de esplendor para una ciudad que se llena de grandes casonas y palacios gracias al potencial agrícola de las vegas de Alcañiz, La riqueza se asienta en los molinos harineros que abastecen a buena parte de las tierras aragonesas. Gracias a la gran acumulación de capital se construyen grandes edificios como la Iglesia de Santo Domingo (Santo Domingo, sn), la Iglesia de los Escolapios (Galo Leoz, 4), el Convento de los Capuchinos (Monjas, 38) o grandes casonas como el Palacio Maynar (Mayor, 22) o la Casa Ardid (Mayor, 13). Las callejuelas que se arremolinan en torno a los peñascos que soportan el castillo son todo un ejemplo del típico urbanismo medieval.

Un refugio antiaéreo de la Guerra Civil española (Santo Domingo, 63).- El 3 de marzo de 1938 una flotilla de aviones de la Legión Italiana al servicio del ejército sublevado franquista arrasó buena parte de la ciudad causando unos 500 muertos (en Guernica hubo unos 300). Este refugio se construyó en 1937 por la cercanía de la villa con el frente y podía albergar a unas 300 personas. Hoy acoge una exposición sobre el bombardeo.

Los Íberos y Alcañiz.- La riqueza arqueológica de las comarcas del Bajo Aragón es alucinante. Estamos en una de las zonas de España con mayor concentración de pinturas rupestres (si tienes tiempo y ganas puedes ir a ver el Refugio de Val de Charco donde tienes un muy buen ejemplo de arte levantino -VI y V milenios a.C.-). Pero la gran civilización que marca estas peñas y quebradas es la íbera. En torno a la villa hay varios yacimientos muy importantes y en el casco histórico podemos visitar el Centro de los Íberos del Bajo Aragón -CIBA- (Muro de la Calzada de Santa María, sn), un potentísimo centro de interpretación sobre el potencial arqueológico de la zona con una muy buena colección de piezas. Y para colmo alojado en un precioso molino del siglo XVIII.

Como te decíamos, a dos pasos de Alcañiz hay varios yacimientos arqueológicos vinculados con la cultura íbera. Ya te hemos hablado del Oppidum del Tatartato que está justo al lado de la N-232. Junto a la N-420 nos topamos con el Poblado de El Palao (acceso por la Carretera de la Fuente Corbertora -A2405-) donde nos topamos con un gran asentamiento que estuvo ocupado ininterrumpidamente por los íberos, los romanos y los visigodos y que muchos expertos identifican como Osicerda o Usekerte, la ‘gran capital’ de los Ositanos, uno de los pueblos íberos más importantes del levante peninsular. Por toda la zona hay multitud de yacimientos arqueológicos que van desde el Neolítico a la Edad Media. Otro punto de referencia de la cultura íbera en la zona es El Cascarujo (CHE-0901) donde nos encontramos con uno de los conjuntos funerarios más importantes del Levante peninsular.

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La Emerita Augusta de los tiempos del Imperio Romano era una gran metrópolis que ejercía de capital de más de la mitad de la Península Ibérica. Y eso se notaba en sus calles y foros. En la primera jornada de este paseo por la imbricada trama urbana de la ciudad nos hemos detenido en torno a la Plaza de España y la zona sur de la antigua Emérita Augusta. Para empezar este nuevo día de paseo (ver iconos violetas en el mapa) nos vamos a situar junto al Templo de Diana (Romero Leal, sn) para embocar la Calle Sagasta buscando la ‘zona noble’ de la colonia romana. A dos pasos de la magnífica columnata de ‘Diana’ nos vamos a topar con el pórtico del segundo foro de la colonia. Dos foros. ¿Por qué? Por su condición de capital provincial. En cada uno de ellos se acumulaban las instituciones territoriales (políticas, religiosas y judiciales) de cada realidad: la provincial y la municipal.

Ahí en la propia calle Sagasta nos topamos con el Pórtico del Foro Municipal, la gran plaza pública construida en el siglo I de nuestra era usando como modelo del Foro de Augusto de la mismísima Roma. Ahí junto al foro nos topamos con una curiosidad: el Museo Erótico Romano (Sagasta, 22), un antiguo sex shop que se ha convertido en un pequeño museo sobre la sexualidad en tiempos de roma con una pequeña colección de piezas arqueológicas y reproducciones. No es una mala idea para internarse en los barrios del extremo norte de la ciudad, el lugar dónde nos vamos a encontrar con los grandes edificios públicos de la capital de la Hispania Ulterior.

El Museo Nacional de Arte Romano (José Ramón Mélida, sn).- Este impresionante centro es uno de los mejores y más grandes museos del país y el más importante dedicado a la presencia de Roma en la Península Ibérica. Aquí nos vamos a encontrar una gigantesca colección de objetos que explican la importancia de Emérita Augusta en el contexto de la Hispania latina. Destacan las esculturas y los mosaicos, pero también se puede explorar la vida cotidiana de aquellos tiempos a través de cerámicas, monedas, amuletos, utensilios… Y todo ello en un continente brutal: otro de los atractivos del museo es su espectacular arquitectura.

Antes de meternos de lleno en la gran área monumental nos vamos a perder un poco por las calles traseras del museo para ver otros restos romanos de interés. Estamos en la zona monumental de la vieja Emérita Augusta y aquí se con centraban los grandes edificios públicos. Antes de ir hacia la joya de la corona nos vamos a detener en dos pequeños ejemplos: las Termas de Fuentezuelas (Plaza de Fuentezuelas, sn) y las Termas de la Nieve (Huertas, 1). Las termas emeritenses no son muy grandes pero si permiten ver casi en su integridad las diferentes estructuras y salas: la natatio (piscina), las diferentes salas calientes y frías (caldarium y frigidarium) y hasta la zona de vestuarios y la palestra (lugar para hacer ejercicios gimnásticos).

El gran teatro de Hispania.- Sin duda alguna, el gran hito monumental de Mérida es su enorme Teatro Romano (Margarita Xirgú, sn). Estamos hablando de uno de los teatros más grandes y mejor conservados de todo el ‘orbe romano’, un lujo que de por sí justifica la visita a la ciudad. Lo realmente singular de este enorme complejo capaz de albergar unas 6.000 personas no es su espectacular graderío; tenemos la suerte de contar con una de las escenas mejor conservadas de toda Europa (data del siglo I de nuestra era), lo que nos permite ver como era un teatro de aquellos tiempos sin tener que usar mucho la imaginación. El teatro contaba con túnel de acceso para autoridades, palcos, camerinos y hasta un pequeño templo dedicado al culto imperial.

Junto al Teatro podemos ver el segundo de los grandes monumentos romanos de la ciudad: el Anfiteatro. La gigantesca estructura (126 metros en su eje principal y 102 en el menor) es coetánea a la construcción del Teatro y data de finales del siglo I antes de Cristo. Esto no es un dato menor ya que demuestra que Mérida se fundó con la idea de que fuera una gran ciudad desde que se pusieron las primeras piedras: aquí cabían más de 15.000 personas siendo el tercero más grande de Hispania tras los de Itálica y Corduba. Junto al anfiteatro puedes ver otros dos importantes yacimientos de la época: la Domus del Anfieatro (José Ramón Mélida, 49), un conjunto de viviendas y basílicas donde puedes ver mosaicos y restos de las murallas y del acueducto, y el Mausoleo del Dintel de los Ríos (Manuel Guerrero, 10), un monumento funerario que se encontraba ya fuera de las murallas.

Uno de los mejores circos de Europa.- La triada de los grandes edificios destinados a los espectáculos de masas se completa con el Circo de Mérida (Juan Carlos I, sn). Lo truculento de la sangre y el morbo mandan y en el imaginario popular, lo que llama más la atención es el Anfiteatro. Pero la gran pasión del pueblo romano era el circo: las carreras de caballos. Y el Circo de Mérida no sólo es enorme, sino que puede verse mejor que otros grandes circuitos de la época. Mide 440 metros de largo y 110 de ancho y aún puede verse buena parte de un graderío que podía acoger unos 35.000 espectadores: aquí cabía toda la ciudad. En la Arena aún puede verse la espina y un poco más allá las cuadras. Aquí competían las bigas (carros tirados por dos caballos) y las famosas cuadrigas, que con sus cuatro caballos eran el punto fuerte del programa de carreras.

Para terminar con las grandes estructuras públicas de la ciudad romana hay que detenerse ante los arcos del Acueducto de San Lázaro (Santa Julia). Lo que queda a la vista del acueducto original romano son apenas tres pilares y un par de arcos junto a la avenida de Juan Carlos I (lo llaman Acueducto del Rabo de Buey) siendo el resto una reconstrucción del siglo XVI. Aún así, el lugar impresiona.

El acueducto de los Milagros (Vía de la Plata, sn).- Éste sí. El Acueducto de los Milagros es el que mejor se ha conservado de los cuatros que abastecían de agua corriente a la ciudad. Aún pueden verse sus arcadas gigantescas que se elevan hasta 27 metros del suelo. Una maravilla que recibe su nombre del asombro que causaba entre los peregrinos que viajaban hacia Santiago por la Vía de la Plata. Junto a este acueducto puedes ver el Puente de Albarregas (Huerta de Velázquez, sn) una pasarela genuinamente romana del siglo I que ahí lleva en pie más de 2.000 años.

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El acceso al Puente Romano de Mérida (Paseo Rosales) se hace a muchos metros de la orilla sur del Guadiana. La Calle Tarraco es un buen lugar para dejar el coche y empezar el paseo. Pero volvamos al puente. Este espectacular alarde de la ingeniería humana es, en realidad, el resultado de varias destrucciones y reconstrucciones que culminaron tras las riadas catastróficas de 1603. Pero el alma de este puente histórico (sin duda alguna de los cuatro o cinco más importantes de España) es romana. El puente salva el Guadiana con una longitud de más de 790 metros volando, en su primer tramo, sobre el bonito Parque de las Siete Sillas (antes de ir hacia el casco histórico hay que acercarse a las sillas en cuestión y hacer una de las grandes fotos del viaje) a muchos metros del agua. Y aquí empezamos a comprender el genio de esa civilización que nos fundó. Porque todos somos romanos.

Sigamos. El puente se eleva bastante sobre el caudal del Guadiana creando un vano máximo de 12 metros. 790 de largo; 12 de alto. Y todo tiene su por qué. Esa altura y esa longitud coinciden con el rango de desborde del río. Se hizo así para evitar que el agua se lo llevara puesto en una crecida incontrolada. Están locos estos romanos. Como todos los genios. La historia de Mérida se inicia a finales del siglo I antes de nuestra era. La colonia se fundó en el 25 a.C. para dar hogar a los veteranos de las legiones que luchaban en las Guerras Cántabras que darían por finalizada la conquista de Hispania un par de años más tarde. Una colonia romana de pleno derecho. Pero el primer contacto con la ciudad se produce varios siglos más tarde (ver iconos azules en el mapa).

La Alcazaba y el entorno de la Plaza de España.- Nos encontramos con la vieja Mérida a través de las piedras de la Alcazaba árabe (Paseo de Roma, sn) que se asientan en los muros robustos del antiguo dique romano que protegía a la colonia de las crecidas del Guadiana. La alcazaba emeritense es la más antigua del país en su especie ya que es anterior al Califato de Córdoba. Esta fortaleza se construyó a mediados del siglo IX para controlar una ciudad que excesivamente levantisca. En su interior pueden verse varios rastros de la presencia musulmana y, también, la primera de las transformaciones que sufrió la ciudad cuando fue tomada por los cristianos en el siglo XIII: la Conventual Santiaguista (Plaza del Rastro, 12), un convento de la Orden de Santiago que se construyó poco después de la conquista castellana de la ciudad (1230). El lugar se puede visitar.

El otro gran eje patrimonial de esta zona de la ciudad es la porticada Plaza de España, que se erigió en el epicentro de la vida política y religiosa de Mérida tras su incorporación a la Castilla cristiana. Aquí nos encontramos con la Concatedral de Santa María la Mayor (Plaza de España, sn), un curioso edificio mitad templo mitad fortaleza en la que podemos ver los últimos rasgos del románico y los primeros del gótico. El Poder civil se manifiesta en la sede del Ayuntamiento (Plaza de España, 1) y la presencia de varios palacetes históricos de entre los que destacan el Palacio de la China (Plaza de España, 8) y la Casa de los Pacheco (Pl. de España, 20).

En los alrededores de la plaza hay que ir callejeando hasta el Arco de Trajano (Trajano, 8) para visitar el lugar donde se levantaban los foros provinciales Emérita Augusta. Disimulados entre los callejones podemos descubrir algunos rastros del antiguo Foro Provincial de la capital de la Hispania Ulterior: el Templo del Culto Imperial (Holguín, 35) y otros restos de edificios que debían ser parte de las infraestructuras típicas de las grandes plazas públicas de la época (Holguín, 25). Otros restos importantes de la época romana se encuentran justo al otro lado de la Plaza de España.

El Templo de Diana (Romero Leal, sn) ocupaba un espacio de centralidad importante en la colonia dando paso a la zona de los grandes monumentos públicos que exploraremos en una segunda jornada. Del templo queda buena parte de la columnata principal que sostenía el Tímpano y el espectacular escalón que lo elevaba del nivel de la calle. El lugar se salvó porque servía de ‘patio’ del Palacio de los Cobos (Santa Catalina, 7), un espectacular palacete renacentista que se cuenta entre los más bonitos de la ciudad.

La Colección Visigoda del Museo Romano (Santa Julia, 7).- Uno de los puntos fuertes de Mérida es la calidad de sus museos. Dejaremos el Museo Nacional de Arte Romano para el segundo día de exploración así que hoy nos centraremos en la sede que custodia los restos arqueológicos visigóticos (en la antigua Iglesia de Santa Clara -siglo XVII-). Tras el colapso del Imperio en el siglo V Mérida siguió siendo uno de los principales centros urbanos del nuevo reino con un papel religioso y militar muy importante. En este museo se custodia la colección de escultura visigoda más grande de España.

El Mitreo y el Centro de Interpretación del Columbario.- Terminamos el paseo de esta primera jornada a extramuros de la antigua ciudad romana para visitar dos de los yacimientos arqueológicos más interesantes de la ciudad (ambos de época imperial). El primer punto de interés es la Domus del Mitreo (Oviedo, sn), un lugar que permite explorar dos aspectos muy importantes de la antigua civilización romana. Lo primero es el espacio doméstico de lo que debió ser una vivienda de lujo de alguna familia muy importante. La casa era una gran domus articulada en torno a tres grandes patios que contaba hasta con sus propios baños termales. En este lugar puedes ver el Mosaico del Cosmos, uno de los más maravillosos de toda la Península Ibérica (se representan los planetas y el mar). Y bajo la casa está el mitreo. Nos flipan los mitreos. ¿Y qué es un mitreo? Pues un espacio de culto al dios Mitra, una religión de carácter mistérico (con ritos secretos) muy vinculada a las legiones romanas.

El segundo hito de esta zona de Mérida es el Columbario (Antonio Machado, sn). Los romanos situaban sus áreas funerarias a las afueras de la ciudad coincidiendo con los caminos que salían de la ciudad. Era una manera de mantener vivo el recuerdo de los difuntos cuyos nombres eran vistos por los que iban y venían. El Columbario emeritense pueden verse algunos de los mausoleos y un centro de interpretación donde se explica el lugar y se da una breve descripción de los ritos y costumbres funerarias de la antigua Roma.

Fotos bajo Licencia CC: José Luis Filpo; sctkirk; Santiago López-Pastor; Sergei Gussev; Ramón Pérez Niz; Fernando López; Carole Raddato; Ángel M. Felicísimo; Sergio Geijo

autopista AP7 te permite llegar hasta las faldas del Casillo casi volando. Pero una buena manera de empezar a tomar contacto con esta pequeña ciudad de casi tres milenios de historia a cuestas es olvidarte de la autovía y optar por el antiguo Camino de Liria que parte desde las afueras de Valencia (el acceso se hace desde la rotonda de la carretera CV-300 -salida 311 de la AP7 Rafelbunyol, Puig, Puçol-) y se interna en un paisaje agrícola marcado por la casi omnipresencia del naranjo con alguna intromisión de olivos centenarios. Este Camino de Liria perfectamente asfaltado va justo por encima de la antigua Vía Augusta, la calzada romana que partía desde Cádiz y buscaba su final natural en Roma después de recorrer todo el litoral mediterráneo de la vieja Hispania buscando Francia a través de Los Pirineos. Seguimos, pues, el rastro milenario de millones de huellas.

Esta ruta es mucho más lenta que la autovía pero te permite acercarte a Sagunto a través del mismo paisaje de aquellos tiempos en los que la ‘amiga de Roma’ era una de las ciudades más pujantes del Levante ibérico. Y también ver viejas masías y algunas sorpresas históricas como el Molino Fortificado de Torre Gausá (Polígono, 83 -Sagunto-), una vieja torre que está ahí desde al menos el siglo XVI, o la Olivera Monumental (Camino de Gausa), un viejo olivo de tronco retorcido que lleva ahí entre 350 y 400 años. Todo eso y entrar a Sagunto como un romano. Roma. Siempre Roma.

El pueblo que causó la caída de Cartago.- Sagunto tiene un papel de centralidad en la historia de España y de todo el Mediterráneo. Y no exageramos nada en absoluto. Si nos sigues ya sabes que nos gustan mucho los lugares con historia. Y aquí hay mucho. En el año 219 antes de Cristo, la ciudad íbera de Arse era aliada de Roma y resistía un largo asedio de las tropas cartaginesas comandadas por el mítico Aníbal. La ciudad resistió ocho meses pero al final cayó y fue destruida por Cartago, que pretendía asentarse en Hispania de manera efectiva más allá de sus tradicionales puestos comerciales (Cádiz; Adra; Cartagena…). Como te decíamos, Arse era amiga de la República romana que aprovechó la ocasión para declarar la guerra a Cartago en la Segunda Guerra Púnica. Ya sabemos lo que pasó después: Cartago cayó y Roma inició la conquista de Hispania. Y Arse se convirtió en Saguntum, municipum romano de pleno derecho y uno de los focos de la romanización de la península.

Si nos has hecho caso y has entrado en la ciudad por el Camino de Liria aprovecha para dejar el coche en el entorno de la Estación de Tren y empieza a explorar los diferentes puntos de interés a pie: ahí mismo puedes ver vestigios romanos como la Domus del Atrio (Carrer de València, 63) y algunos muros con pedigrí antes de saborear el primero de los grandes platos del menú: La Domus de los Peces (Carrer de València, 2). Estamos ante uno de los yacimientos arqueológicos más interesantes y mejor musealizados de España. En este espacio puedes ver una vieja casa romana de ‘estilo pompeyano’ en la que puedes ver espectaculares pinturas murales (de peces). En torno a este importante yacimiento hay algunos monumentos de interés que merecen la pena: la Iglesia del Salvador (Carrer de València, 1), un templo del siglo XIII que se enmarca entre las llamadas iglesias de reconquista, y los restos de la Puerta Ferrisa (Carrer de la Porta Ferrisa, 1), una de las antiguas entradas de la ciudad medieval.

Y desde aquí nos metemos de lleno en la trama urbana de la ciudad: del suelo hacia arriba puedes ver un paisaje urbano marcado por las casitas tradicionades de dos o tres pisos hasta llegar al entorno de la Plaza Antiga Moreria. Aquí hay que volver a buscar bajo tierra. La Vía del Pórtico (Plaça Antiga Moreria, 9) es un trozo de calle pavimentada de 60 metros donde puedes ver viejas canalizaciones de lluvias, algunos monumentos funerarios y edificios medievales (árabes y cristianos). Y lo mejor es como está todo planteado. Un ejemplo, como sucede en la Domus de los Peces de cómo convertir un yacimiento arqueológico en un lugar visitable y, sobre todo, fácil de entender. A dos pasos de aquí puedes ver los vestigios del Circo Romano (Horts, 31).

El casco histórico de Sagunto.- La vieja Sagunto se agolpa a los pies del peñón que sirve de asiento a su espectacular castillo. La calle del Camí Real sirve de frontera entre la ciudad nueva de calles rectas y alineadas y la antigua medina medieval árabe de calles retorcidas e imposibles. Porque Sagunto fue islámica entre el 713 y el 1239. Y pasó a llamarse Morbiter (de muris veteris o muros viejos), perdiendo poco a poco su papel de capital de la zona en favor de Balansiya (Valencia). De aquellos tiempos queda un trazado de calles demencial que sólo se da un respiro en los grandes huecos que se abrieron para construir las mezquitas que se convirtieron en iglesias. Antes de empezar a ver iglesias, ermitas y viejos palacios hay que poner la vista en dos museos:

El Centro Arqueológico de Sagunto (Carrer de Cavallers, 12).- Exhibe una notable colección de piezas arqueológicas que van desde su origen como oppidum íbero hasta la Edad Moderna. Destacan las colecciones romanas e islámicas.

El Museo Histórico de Sagunto (Carrer del Castell, 23).- Aquí vas a encontrar otra muy buena colección de piezas arqueológicas que explican la riquísima historia de la ciudad con el aliciente añadido de poder explorar por dentro el Palacio del Mestre Penya, una casona impresionante del siglo XV.

Si empezamos a callejear por el laberinto saguntino desde la Calle Autonomía nos encontramos en primer lugar con la Plaza Mayor (nunca vimos una plaza mayor tan estrecha) y la Iglesia de Santa María (Carrer de Cavallers, 1). Este enorme templo se construyó sobre la Mezquita Mayor y pese a su aspecto exterior eminentemente barroco es de los mejores ejemplos de gótico ojival de toda la Comunidad Valenciana. Es digna de verse. A espaldas de la iglesia no dejes de pasar por el Palacio de los Berenguer (Carrer del Sagrari, 17), una casona del XV que alberga un interesante museo dedicado al teatro grecolatino. Pero lo que realmente mola de este edificio está en su exterior: un antiguo muro que según los expertos es la base del Templo de Diana, el único edificio que quedó en pie tras el saqueo cartaginés.

Camino a la peña del Castillo (Carrer del Castell) te vas a encontrar con la entrada a la antigua Judería de Sagunto. Las huellas de la comunidad judía de la ciudad medieval se inician en la Puerta de la Sangre (Sang Vella -Sangre Vieja- y Castell). Este viejo arco marcaba el punto de ingreso a la aljama saguntina y en calles como Sang Vella, Segovia y Rams puedes ver como algunos dinteles de piedra de las puertas tienen las ranuras donde se instalaban la Mezuzá (el pergamino sagrado, manuscrito por un escriba especializado (sofer), que contiene versículos del Deuteronomio).

De aquellos tiempos queda muy poco; algunos restos de la sinagoga en Sang Vella. Para reencontrar la huella judía hay que irse a los pies de los muros del castillo para visitar el Cementerio Judío (Cami Vell del Castell), el único de su naturaleza que se puede visitar en España. Otra joya saguntina. Destacan los Hipogeos, cuevas artificiales que sirvieron de tumbas hasta la expulsión de 1492. La Nueva Sangre.- Sangre Nueva y mucha mala leche. La calle que se encuentra en frente de la Puerta de la Vieja Sangre se llama Nueva Sangre: y no es casualidad. Es una alusión a la sangre limpia de los cristianos (la nueva) frente a la ‘sucia’ de los judíos (la vieja). Aquí puedes ver la Ermita de la Sangre (Carrer de Sang Nova, 15) un precioso templo barroco del XVII.

El Teatro Romano de Sagunto (Plaza Facundo Roca, sn).- Es, junto al Castillo, el gran monumento histórico de la localidad. Este gran teatro fue construido ya en época imperial (entre la última década del siglo I antes de Cristo y el 50 de nuestra era) y es una muestra de la importancia que tuvo la ciudad en sus tiempos de gloria. Hoy está muy reformado, pero a ambos lados del graderío moderno pueden verse los restos originales. Debió ser uno de los grandes teatros de Hispania ya que podía albergar unos 4.000 espectadores.

El Castillo de Sagunto (Carrer del Castell, sn).- Impresionante. Esta enorme ciudadela ocupa la práctica totalidad de la gran peña bajo la que se acomoda el casco histórico saguntino. En esta red de muros, fosos, torres y estancias puedes rastrear la historia del lugar desde algunos restos de la muralla íbera (siglos V-III antes de Cristo) al Siglo XX en el que se abandonó como destacamento militar. Erta tal la importancia del lugar que el Foro Romano está aquí arriba entre muros y almenas. En el centro de interpretación puedes ver como ha sido la evolución de este espacio a través de los siglos.

Fotos bajo Licencia CC: Dmitry Djouce; Sergei Gussev; Bernard Blanc; C.Y.R.I.L.

Lo mejor de Cuenca es que las distancias permiten ir de una punta de la ciudad a la otra caminando en apenas quince minutos. Así que volvemos a la Plaza Mayor para explorar el extremo sur del casco histórico y hacer una incursión por la ciudad nueva para descubrir algunos secretos de Cuenca que han estado ocultas durante millones de años (ruta marcada con iconos violeta en el mapa). El Edificio del Ayuntamiento, con sus arcos, separa la Plaza de Mayor de la Calle del Fuero, punto de acceso a la antigua acrópolis musulmana de la vieja ‘Qūnka’. Esta zona de la ciudad se localiza justo en el espolón de roca que forman las hoces de los ríos Júcar y Huécar. Aquí se localizaba la antigua alcazaba islámica de la ciudad que quedó totalmente abandonada tras la conquista. La zona sur del Casco Histórico quedó reservado a las comunidades islámicas (arrabal) y judía (judería) que fueron colmatando de casas las antiguas fortificaciones hasta sepultarlas.

Una enorme explanada construida sobre los cimientos y muros arruinados de la alcazaba alberga hoy una elegante torre renacentista construida en el siglo XVI que se ha convertido en el gran símbolo urbano de la ciudad. Torre Mangana (Santa María, 1) mira desde su atalaya a las hoces marcando el tiempo de la ciudad con su reloj encantado. Mangana articula gran parte de la identidad de la ciudad y concentra buena parte de las leyendas de Cuenca. Como la del relojero insatisfecho que maldijo a la ciudad por no recibir el pago convenido por esta obra maestra de la ingeniería renacentista o la de las brujas que volaban en torno a la torre en aquel siglo XVII de histerias colectivas por toda Europa.

El entorno de Mangana y las calles adyacentes articula el tercer núcleo patrimonial e histórico de la Cuenca Medieval. El acceso a la zona desde la Plaza Mayor se hace junto al Convento de las Esclavas de la Merced (Plaza de la Merced, 6), un grandioso edificio construido entre los siglos XVI y XVII que va desde el Manierismo renacentista a los primeros rasgos del barroco. Y después está la propia Mangana a cuyos pies puedes ver algunas de las trazas del antiguo alcázar musulmán. Distorsiona este paraje de piedra, ladrillo, madera y teja la cubierta futurista del Museo de las Ciencias (Plaza de la Merced, 1) en el que puedes ver una reproducción de la Estación Espacial junto a las cristaleras que dejan al aire los restos arqueológicos del arrabal musulmán.

Y desde aquí todo es cuesta abajo. En el buen sentido de la palabra. La Calle Monsén Diego de Valera serpentea entre viejas casonas pintadas de esos colores chillones tan característicos de la ciudad hasta la antigua Puerta de San Juan, que marcaba el límite sur del viejo burgo medieval. Parte de las murallas y torres de este lienzo puede verse entre las tejas y terrazas de los edificios. Y nos acercamos a la confluencia de los ríos Júcar y Huécar viendo los potentes muros y torres que bajan por la Calle Palafox y culminan en el Puente de la Trinidad, lugar estratégico situado justo donde se juntan las aguas formando el vértice de este espolón prodigioso que sólo pudo ser abatido mediante el hambre. Ya estamos fuera de la Cuenca Medieval. Aprovecha para internarte en el espectacular parque urbano del Júcar.

Los refugios antiaéreos de Cuenca.- Una historia poco conocida de Cuenca es su papel durante la Guerra Civil española (1936-1939) como ciudad de retaguardia del bando republicano. Las fuerzas legítimas del Gobierno de España mantuvieron el control de la población hasta el final del conflicto como eje de las comunicaciones entre Madrid y Valencia y fruto de ese periodo son los casi 20 refugios antiaéreos que se construyeron en diferentes partes de la ciudad para proteger a la población local de los bombardeos de los sublevados franquistas. Hoy se pueden visitar los refugios de la Calle Calderón de la Barca (junto al Hospital de Santiago) que han sido musealizados para comprender el espacio y el contexto.

Un museo de dinosaurios alucinante.- Esta zona de la Península Ibérica es generosa en huellas del pasado más remoto de nuestro planeta y al igual que la vecina provincia de Teruel, Cuenca es una de las mecas europeas de la paleontología. El Museo Paleontológico de Castilla La Mancha (Río Gritos, 5) es de los mejores de su especialidad en todo el continente y cuenta con ejemplares únicos de fósiles auténticos y cuidadas reproducciones de los gigantes que caminaron por estas tierras hace millones de años. Genial para niños, pero también fascinante para los adultos.

La Ciudad Encantada (Carretera CM-2104).- Otro de los hitos fundamentales de la capital conquense es adentrarse en su maravillosa sierra para visitar este paraje impresionante que se encuentra en una finca privada (la entrada cuesta siete euros). La erosión ha creado un paraje de esculturas naturales surrealista que se combina a la perfección con los densos pinares de la Serranía de Cuenca. Un sendero circular de tres kilómetros te sumerge en este paisaje encantado creado por el agua y el viento. Alucinante.

La Villa romana de Noheda (Carretera N-320).- Otro lugar más que interesante a apenas a 18 kilómetros del centro de la ciudad y es de los mejores ejemplos de villa rural de la Península Ibérica. El lugar estuvo en funcionamiento entre el siglo I antes de Cristo y el final del imperio y cuenta con una de las pars urbana (zona de vivienda) más espectaculares de la vieja Hispania. La calidad de los mosaicos y el tamaño de sus termas nos indica la riqueza de la familia que explotó esta gran hacienda agrícola que estaba vinculada a las cercanas ciudades de Segóbriga, Ercavica y Valeria.

Fotos bajo Licencia CC: Santiago López Pastor; Juanje Orío; LidiaRock1; Brian Adamson; Rens Kokke; Jorge Franganillo

Las hoces del Júcar y el Huécar recorren dos profundos cañones justo antes de encontrarse. La roca caliza ha aguantado aquí el trabajo paciente del agua para crear un espolón de piedra casi inaccesible. “Vaya lugar para construir una ciudad”. No es broma. Es lo primero que se nos ocurrió la primera vez que la vimos. “El mejor”, nos contestaron. No hace falta ni construir murallas. Y es verdad. Cuando los musulmanes llegaron a este lugar allá a mediados del VIII para fundar su ‘Qūnka’ apenas tuvieron que excavar unos fosos en la roca viva y un par de tapiales para convertir el lugar en una plaza casi inexpugnable. Una ciudad colgada del abismo en la que algunas casas superan los diez pisos de altura creando un verdadero paisaje urbano de ‘rascacielos’ medievales. Aunque con trampa, ya que estas casas imposibles se aferran al riscal siendo, al mismo tiempo, edificio y casi cueva.

La mesa de piedra que queda entre los dos ríos crea un espacio sinuoso de 900 metros de longitud y un máximo de 200 metros de anchura donde se apelotonan una catedral gótica, varias iglesias y conventos, un castillo, viejas fortificaciones, casas, ermitas, plazas… Un verdadero Tetris urbano donde los edificios se encajan unos con otros creando uno de los paisajes urbanos más singulares y atractivos de España. En lo tiempos de aquella ‘Qūnka’ árabe o de la posterior Cuenca cristinana de la Edad Media accederíamos a la ciudad a través del Arco del Bezudo (Trabuco, 4), pequeña puerta fortificada que da acceso al burgo por su extremo norte. Pero hoy vamos a empezar justo al otro lado de la Hoz del Huécar para explorar las callejuelas de la ciudad histórica (iconos azules en el mapa).

El Convento de San Pablo (Subida a San Pablo, sn).- El antiguo convento del siglo XVI es un muy buen ejemplo de la arquitectura conventual de su tiempo: los últimos estertores del gótico se combinan aquí con los primeros momentos del renacimiento en el país. Eso se deja ver en la iglesia del antiguo cenobio y en los claustros de un edificio hermoso que hoy alberga el Parador de Turismo de Cuenca. Si puedes dormir aquí hazlo. Aquí vas a encontrar las mejores vistas sobre la ciudad. Y por eso empezamos aquí. Cruzamos sobre el pequeño Huécar a través del Puente de San Pablo mirando de frente al muro de casas medievales que forman el flanco oriental de la ciudad.

Cuenca nos da la bienvenida a través de su imagen más paradigmática: las Casas Colgadas (Canónigos, sn). Estas tres casas con grandes balcones que, literalmente, cuelgan sobre la Hoz del Huécar, son probablemente coetáneas a la conquista cristiana de la ciudad (siglo XII) y forman un conjunto hermosísimo que ha sido inmortalizado en pinturas y grabados desde el siglo XV. Hoy, estas casas forman parte del Museo Nacional de Arte Abstracto, lo que permite verlas por dentro. Estos rascacielos medievales adelantan un paisaje urbano marcado por la verticalidad. Cuando pasamos junto a las casas nos metemos de lleno en el Barrio de San Martín (Plaza de la Ciudad de Ronda) donde podemos ver otros ejemplos de este urbanismo del abismo. Aquí puedes ver grandes edificios de hasta doce plantas adosados a las paredes verticales de la hoz. Una maravilla de cal, piedra y trama de madera que forman, a nuestro juicio, el paradigma del urbanismo medieval cristiano de esta Iberia nuestra.

En este entorno maravilloso nos encontramos con otro hito interesante de ver. El Museo de Cuenca (Obispo Valero, 12) ocupa un antiguo pósito (almacén donde se guardaban los granos y los impuestos reales) y muestra una preciosa colección de objetos arqueológicos, históricos y artísticos que muestran la biografía de la ciudad y su provincia. Hay de todo. Pero nos quedamos con las romanas e islámicas. En esta ciudad se elaboraban los mejores trabajos en marfil de toda Al Ándalus.

La Catedral de Cuenca y los alrededores de la Plaza Mayor.-  Desde el entorno del Barrio de San Martín accedemos a la Plaza Mayor de la ciudad. Una plaza mayor marcada por las estrecheces de la meseta y aplastada por la presencia apabullante de la Catedral de Santa María y San Julián, una de esas obras de arte del gótico castellano de los siglos XII y XIII. ¿Castellano? No tanto. Esta hermosa catedral de piedra caliza blanquísima y líneas elegantes fue construida por canteros franceses traídos exprofeso para convertir la antigua Mezquita Mayor en sede episcopal en lo que es la primera de las grandes damas góticas de Castilla. El resultado es una iglesia a la francesa: elegante, de grandes ventanales y espacios limpios. Junto al Palacio Episcopal forma un conjunto monumental brutal que, entre otros tesoros, custodia varias obras de El Greco (incluyendo una de sus obras maestras: ‘La oración del huerto de Getsemaní’).

El entorno de la Plaza Mayor cuenta con otros puntos de interés más allá de la Catedral. Vamos hacia la Plaza de San Nicolás y la llamada Cruz del Diablo, para conocer una de las leyendas de la vieja Cuenca: la de un mujeriego engañado por el mismísimo diablo que acudió a una cita amorosa justo en frente de la Ermita de las Angustias (Bajada de las Angustias, 2) para encontrarse, sin saberlo, con el mismísimo diablo. Aprovecha para ver los arañazos del diablo en la cruz y, de paso, las impresionantes vistas sobre la Hoz del Júcar.

Las Murallas y la Puerta de Bezudo.- La Calle San Pedro asciende desde la Plaza Mayor hacia el extremo norte de la ciudad en una ligera cuesta de apenas 450 metros flanqueados de grandes edificios históricos y con un par de aperturas hacia callejones que dan acceso a impresionantes miradores a ambos lados de la meseta. En este tramo podemos visitar el Colegio de los Jesuitas (San Pedro, 33); el Palacio de Los Mayorga (San Pedro, 48); la Iglesia de San Pedro (Trabuco, sn) y el Convento de Las Carmelitas (Julián Romero, 14). Y así hasta llegar a los viejos muros que cubrían la ciudad por su flanco norte. Aquí, las hoces se acercan hasta unos escuetos 126 metros que facilitan muchísimo la defensa. Las Murallas de Bezudo cierran el paso desde el norte y quedaban custodiadas a través de una gran fortaleza de la que ahora apenas quedan algunos restos. Del Castillo de Cuenca apenas quedan dos torres mochadas y algunos muros adosados al actual Archivo Histórico Provincial (Trabuco, 4), antigua cárcel y sede de la Inquisición en la ciudad hasta 1808.

Para darnos cuenta de lo efectivo de estas antiguas fortificaciones hay que salir por la Puerta de Bezudo y alejarse unos buenos metros por los alrededores del Mirador del Rey.  El lugar se llama así porque aquí se instaló el campamento cristiano que sitió la ciudad durante casi diez meses para rendirla por hambre y enfermedad. Anda hasta el Mirador de Cuenca para darte cuenta de la fortificación natural que suponen las hoces. Desde aquí puedes ver, también, parte de los viejos acueductos históricos de la plaza. La tirolina urbana más grande de Europa (Barrio del Castillo, sn).- Casi 450 metros de longitud y 120 de altura para cruzar la hoz del Huécar desde el entorno del Castillo hasta las alturas del Convento de San Pablo. La verdad es que tiene muy buena pinta. Una buena manera de volver a San pablo si te alojas en el parador o has dejado el coche allí.

Fotos bajo Licencia CC: Sergei Gussev; Javier Losa; Federico Jordá; Santiago López Pastor; Txemari; Rens Kokke; M.Peinado

No es un destino habitual. Reconocemos que las tres veces que hemos pasado por las marismas del Odiel y la ciudad de Huelva ha sido como aves de paso. La primera como una incursión gastronómica desde el cercano Parque Nacional de Doñana atraídos por la fama nacional de las coquinas y frituras de pescado del Restaurante Azabache (Calle Vázquez López, 22), lo que dio a pie a un pequeño paseo de sobre mesa por el casco histórico de la ciudad antes de volver al entorno de las marismas más famosas de Europa. La segunda una incursión algo más grande tras varios días de playa en Mazagón. Pero apenas una mañana y una tarde tras otra incursión al Azabache. Y la tercera una escala de día y medio en ruta hacia el Algarve portugués que dio para ver con más profundidad la ciudad y hacer una incursión a los hitos colombinos de la costa onubense.

Colón. Por todos lados. La confluencia de los ríos Odiel y Rio Tinto (donde se encuentran las famosas minas) es uno de los mejores puertos naturales del sur de España y eso convirtió a la zona en un nudo de comunicaciones fundamental para el comercio desde tiempos anteriores a Roma. Se cree que la mítica Tartessos estuvo por aquí. En el Yacimiento Arqueológico del Cabezo de la Joya (San Sebastián, 9) puedes ver los restos de una necrópolis que se asocia a esta cultura desaparecida que muchos identifican con el mito de la Atlántida. La vieja Onuba fue un importante puerto tartésico y fenicio. La riqueza minera de esta parte de la Península Ibérica atrajo el interés de las grandes potencias del Mediterráneo que se asentaron aquí tras el colapso de la misteriosa Tartessos. Hay quien habla de un cataclismo. Un terremoto. Una inundación. El paralelismo con el mito de la Atlántida es cuanto menos curioso.

El centro de la actual Huelva muestra algunas de esas huellas del pasado remoto: la Domus Romana de la calle Vázquez López (número 5), los restos de viejos muros de la Plaza de las Monjas, los muros de la antigua muralla fenicia y el acueducto romano integrado en los muros del Edificio Tempa Moliere (Plácido Bañuelos), las viejas canalizaciones subterráneas, también romanas, de Fuente Vieja (. Manuel Siurot, 38), la Villa Romana del Cabezo de La Almagra y su centro de interpretación (Av de Andalucía, sn)… En el Museo de Huelva (Alameda Sundheim, 13) puedes hacer un viaje en el tiempo y rastrear los pasos de todas estas civilizaciones desde Tartessos hasta antes de ayer. Y descubrir que la ‘cenicienta’ de Andalucía sí que merece la pena.

Qué ver en el casco histórico de Huelva.- Una de las señas de identidad de Huelva es la mezcla de lo nuevo y lo viejo en un totum revolutum donde los grandes monumentos históricos quedan un tanto ocultos y opacados por un urbanismo un pelín pasado de rosca. Un buen ejemplo es lo que queda del Castillo del Cabezo (acceso a través de la Plaza de San Pedro), una estructura defensiva de origen árabe de la que quedan apenas unos muros y una torre integrados en una casona privada. Una pena. Para ir viendo los diferentes hitos históricos hay que ir dando saltos:

La Catedral de La Merced (Plaza de la Merced, sn) es el gran edificio religioso de Huelva y forma parte de un enorme complejo de edificios y claustros que datan de finales del siglo XVIII.

La Casa de Colón (Plaza del Punto, 6). Herencia directa de la bonanza económica de finales del siglo XIX que trajo la minería. Este palacete se construyó a finales del siglo XIX para dotar a la ciudad de un hotel de categoría que pudiera atender a los empresarios ingleses. Hoy es un bonito centro cultural.

El Palacio de los duques de Medina Sidonia (Palacio, 10).- Uno de los grandes hitos de la historia de la ciudad y también es el edificio de uso civil más antiguo aún en uso (data del siglo XV).

Las calles Berdigón y Martín Alonso Pinzón.- Son las grandes arterias comerciales del casco antiguo. Aquí puedes ver algunos restos de la vieja Huelva con casonas modernistas de principios del siglo XX. Otro hito comercial que merece la pena ir a verse es el Mercado del Carmen (Italia, 2), que es un verdadero espectáculo a primera hora de la mañana, cuando se vende el mejor pescado y marisco.

La huella inglesa.- Otra de las señas de identidad de la ciudad es su relación con el Reino Unido a través de la explotación de las Minas de Rio Tinto. Los yacimientos de mineral, sobre todo  pirita (sulfuro de hierro) y calcopirita (sulfuro de hierro y cobre), se encuentran a más de 70 kilómetros tierra adentro pero la influencia de las empresas inglesas en la ciudad se deja sentir en símbolos como el Muelle de la Compañía Río Tinto (Puente Muelle Levante, sn), una impresionante estructura de hierro forjado construida para llevar el material a los barcos a través de una línea férrea, y el Barrio Reina Victoria (Plaza de España), un bonito barrio de pequeños chalets y jardines construido por los ingleses para sus trabajadores. Y después está el Recre. El Recreativo de Huelva, club de la ciudad, fue el primero de los equipos de fútbol fundados en España. Y también lo hicieron los ingleses.

Moguer, la cuna de Platero.- Pueblito de casas blancas situado en los últimos retuertos del Río Tinto antes de formar junto al Odiel la Ría de Huelva. EL pueblo es muy bonito y su arquitectura tradicional se cuenta entre las mejor mimadas de toda la provincia. Los grandes monumentos de la localidad son el Castillo de Moguer (Castillo, 5), de origen romano pero reconstruido en época almohade; la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada (Montemayor, sn), un magnífico templo de fábrica barroca, y, sobre todo, el Monasterio de Santa Clara (Plaza de las Monjas, 1). Este magnífico complejo monacal se fundó en el siglo XIV gracias al patronazgo del Almirantazgo Mayor de Castilla y desde entonces ha tenido una relación muy estrecha con la Armada española. Cristóbal Colón pasó por aquí en varias ocasiones. Aquí puedes ver uno de los mejores ejemplos de gótico mudéjar del sur de España y su iglesia cuenta con un catálogo de arte funerario muy digno de verse.

Más allá de su vinculación con la marina y las gestas descubridoras de los siglos XV y XVI, Moguer es famosa por ser la cuna de uno de los escritores más famosos de España. Juan Ramón Jiménez nació en la casa del número 2 de la Calle Ribera en una casona que hoy funciona como centro cultural dedicado a la memoria del Premio Nobel de Literatura de 1956. Pero la huella del escritor está por toda la ciudad: en la Casa Museo Zenobia y Juan Ramón Jiménez (Juan Ramón Jiménez, 10); en el callejero; en la escultura del inmortal Platero en la Plaza del Cabildo (en frente del magnífico Ayuntamiento barroco del siglo XVIII). Platero y el descubrimiento. Juan Ramón y Cristóbal Colón.

La Rabita y el Muelle de las Carabelas.- El otro gran hito que nos encontramos en la margen oriental de la Ría de Huelva es el entorno de Palos de la Frontera. Este pueblo blanco y su puerto jugaron un papel fundamental en la expansión atlántica de España en los siglos XV, XVI y XVII siendo una de las bases recurrentes de las distintas flotas que se aventuraban por el Atlántico. Entre ellas destaca la que partió el 3 de agosto al mando de Cristóbal Colón. ¿Y por qué Palos? La respuesta está en el Monasterio de La Rábida (Paraje de La Rábida, sn). Este monumento histórico es importante por dos razones: la más obvia es que es un monumento artístico de gran valor (otro ejemplo de gótico mudéjar del siglo XIV). Y la otra es su papel en el descubrimiento de América.

Colón llegó a La Rábida en 1485 desde Lisboa. Y en esos muros encontró la comprensión y la ayuda de dos monjes versados en temas de geografía: fray Juan Pérez y fray Antonio de Marchena. Estos religiosos y científicos no sólo le prestaron ayuda con sus contactos y relaciones en la corte. También lo pusieron en contacto con marineros y capitanes de la zona. El monasterio hoy alberga un museo sobre la gesta colombina que completa la visita al Muelle de las Carabelas (Paraje de La Rábida, sn), un impresionante museo donde reposan las réplicas de las tres naves colombinas y un completo centro de interpretación sobre el viaje y la era de los descubrimientos.

Fotos bajo Licencia CC: Gert Mewes; Juan J. Velasco; Jose A.; Juanjo Marín; Diego López Román; Sergei Gussev; Sílvia Darnís

Destripar los secretos de un gran yacimiento arqueológico es uno de los trabajos que hacemos con más dedicación y entrega. Los grandes monumentos que nos legaron los siglos son uno de los atractivos recurrentes a la hora de planificar un viaje y en un país como España, con uno de los roles protagonistas en el listado de Patrimonios Mundiales de la Unesco, la tarea de visitarlo todo es, sencillamente, imposible en una vida. Hoy nos vamos a acercar a uno de esos lugares mágico que aún (en la fecha en que escribimos estas palabras) no está dentro de ese listado, pero que se incorporará en breve. Se trata de la ciudad romana de Itálica, uno de los yacimientos mejor conservados y más extensos de la presencia latina en la Península Ibérica.

Fundada por veteranos de las legiones romanas en el 206 antes de Cristo (aC), la ciudad se convirtió de manera casi inmediata en una de las puntas de lanza de la cultura romana en el Valle del Guadalquivir. Su fundador fue el ilustre Publio Cornelio Escipión, ‘El Africano’ que derrotó a los cartagineses asegurando el control de Hispania. Esta fue la primera ciudad fundada fuera de suelo italiano y desde el minuto cero contó con el privilegio de ser una Colonia Latina. Su papel en la guerra civil entre César y Pompeyo le valió el reconocimiento como Municipium Civium en el 45 aC.

La ciudad nunca fue capital de provincia ni siquiera cabeza de ‘convento’ (tribunal de justicia). Pero su carácter de ciudad culta vinculada a las élites romanas la convirtió en algo así como un ‘residencial de lujo’ frente al carácter comercial e industrial de la cercana Híspalis (la actual Sevilla). Sevilla tenía su puerto, sus fábricas de cerámicas, sus almazaras y almacenes, su frenético día a día. E Itálica sus palacios, templos, grandes infraestructuras públicas y su vida lujosa. Ya era un lugar importante en la época Republicana (ese proceso que se inició con Julio César y que culminó con Augusto el 27 aC) pero su prestigio se acentuó en época imperial siendo la cuna de los dos emperadores más grandes del orbe romano: Trajano y Adriano.

Qué ver en Itálica.- El grueso de la visita a Itálica se concentra en el conocido como el ‘Barrio de Adriano’, una expansión de la ciudad hacia el norte efectuada en el siglo II de nuestra era que se concretó en grandes infraestructuras públicas y residencias de lujo. El resto de la ciudad, salvo el Teatro y las Termas, quedaron bajo la actual Santiponce, heredera de Itálica tras la Edad Media. El visitante que se introduce en esta antigua ciudad romana se encuentra en primera instancia con el Anfiteatro. Este ‘estadio’ contaba con más de 35.000 localidades y era el segundo de mayor capacidad de todo el imperio. Hoy puedes ver parte de los graderíos, la arena y la fosa bestiaria, el lugar que se encontraba bajo la arena y que servía para subir jaulas con animales salvajes. Junto al anfiteatro nos topamos con los restos de la muralla y la puerta monumental que daba acceso a la zona residencial. Entramos en el barrio ‘pijo’ de Itálica.

Las grandes domus de lujo que se apilan en la zona norte de la ciudad han llegado hasta nuestros días gracias a que el desarrollo urbano de Satiponce se concentró en la parte vieja de la propia ciudad romana (zona sur). Hoy podemos ver los restos de hasta siete grandes casas en una gran extensión de terreno con muchísimas hectáreas sin excavar. Tres destacan sobre el resto por la espectacularidad de sus mosaicos: La Casa de los Pájaros; la Casa del Planetario (con un mosaico que representa a los grandes dioses del panteón romano) y la Casa de la Exedra. Muy cerca de la zona residencial puedes ver las termas mayores y restos de otros grandes edificios públicos (templos).

El actual Cementerio de Santiponce corta de cuajo una de las grandes estructuras del ‘Barrio de Adriano’ junto a los cimientos del gran Templo de Trajano (Traianeum). Y aquí encontramos la explicación de porqué no más. Itálica siguió siendo un importante centro urbano durante la etapa visigótica y quedó abandonado en musulmana. Y cuando volvieron los cristianos en el siglo XIII levantaron aquí el Monasterio de San Isidoro del Campo (Av. de San Isidoro, 18) sobre una pequeña ermita que albergaba la tumba del santo (que fue trasladado a León en el siglo XI). En torno al monasterio (que es muy interesante de ver y es una de las grandes joyas del gótico mudéjar en toda España) se levantó la actual Santiponce sobre las ruinas de Itálica. Y por eso entre sus calles y plazas podemos ver otros grandes monumentos romanos como el Teatro (La Feria, sn) o las Termas Menores (Trajano, 4).

Datos para visitar el Yacimiento de Itálica.- La entrada al conjunto monumental se encuentra en la Avenida de Extremadura junto a la parada de autobuses (Itálica). La entrada es gratuita para ciudadanos de la Unión Europea y la entrada para los no residentes en la Comunidad es de 1,5 euros. Los horarios de apertura son los siguientes:

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO. De martes a sábado: De 09:00 a 18:00 horas. Domingos y festivos: De 09:00 a 15:00 horas.

DEL 1 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO. Martes, miércoles y jueves: De 09:00 a 18:00 horas. Viernes y sábados: De 09:00 a 21:00 horas. Domingos y festivos: De 09:00 a 15:00 horas.

DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE SEPTIEMBRE. De martes a sábado: De 09:00 a 15:00 horas. Domingos y festivos: De 09:00 a 15:00 horas.

DEL 21 SEPTIEMBRE AL 31 DICIEMBRE. De martes a sábado: De 09:00 a 18:00 horas. Domingos y festivos: De 09:00 a 15:00 horas.

Cómo llegar hasta Itálica desde Sevilla en transporte público.- La forma más cómoda para acercarse hasta el yacimiento arqueológico es a través de la red de autobuses públicos interurbanos del Consorcio de Transportes de Andalucía. Las líneas que conectan de manera más directa la capital andaluza con la localidad de Santiponce son lasM-170A y M-170B. En la capital sevillana, las paradas se encuentran en la Estación de Autobuses de la Plaza de Armas y junto a la Plaza de Chapina (Avenida de la Expo 92 frente a Torre Sevilla). El trayecto hasta la parada de Itálica (Avenida de Extremadura) demanda unos 25 minutos y el costo del billete es de 1,60 euros (servicio entre las 9.15 y las 22.05). La otra opción es el servicio de Cercanías de RENFE (Línea C-5) con salida desde las estaciones de Santa Justa o San Bernardo en Sevilla y parada en Valencina-Santiponce. Desde aquí tienes una caminata de unos 20 minutos hasta el yacimiento. El trayecto demanda unos 20 minutos y el precio del billete es de 1,70. Los servicios se prestan desde las 6.30 hasta las 22.21.

Roma en Sevilla.- Hablábamos antes de las diferencias entre la vieja Itálica patricia y romana y la Híspalis de las clases populares. De aquella ciudad queda muy poco porque Sevilla fue creciendo a lo largo de los siglos a través de sucesivas edificaciones. Para encontrar restos de Híspalis hay que dirigirse a un par de puntos aislados y acudir a las vitrinas del Museo Arqueológico de Sevilla (Plaza de América, sn), donde se custodian numerosas piezas de la propia Híspalis y de las otras grandes ciudades romanas de la actual provincia (Carmona, la propia Itálica, Orippo (Dos Hermanas), Écija…).

El gran yacimiento romano en Sevilla es el Antiquarium (Plaza de la Encarnación, 37) donde se han localizado los restos de varias casas urbanas (algunas con mosaicos preciosos) y un gran almacén destinado a la custodia de salazones. Este espacio es muy bonito de ver por su potente musealización y porque muestra la evolución de la ciudad desde la época romana hasta la almohade (siglos X y XI). Para encontrar otros rastros de Roma en la ciudad hay que irse hasta la calle Santander o las inmediaciones del Alcázar para ver las Murallas de la Ciudad Antigua. Los muros fueron ampliados y reformados muchísimas veces, pero en las primeras hileras de piedra pueden verse las manos de los ingenieros romanos.

Fotos bajo Licencia CC: Emilio; Sergio Geijo; Damien; María Jesús García Vélez; Monika

Cuando uno se distrae o se ensimisma sin prestar atención a lo que sucede alrededor se dice que uno está en Babia. El dicho no es nuevo; ni mucho menos. Esta expresión popular hunde sus raíces en los orígenes del antiguo Reino de León. Estamos hablando del siglo X, cuando los antiguos reinos cristianos recluidos en Asturias se desbordan hacia el sur recuperando la iniciativa de la guerra contra el islam. Con la corte ya en la preciosa ciudad de León (uno de los mejores lugares para hacer turismo patrimonial en toda España) los reyes se refugiaban en los montes y valles de Babia cuando querían descansar de los ajetreos del gobierno. Y estar en Babia se convirtió en sinónimo de apartarse del mundo. No exageramos cuando decimos que puede ser el eslogan turístico más antiguo de Europa. Estar en Babia. Estar, literalmente, en otro mundo.

La provincia de León cuenta con una de las colecciones de reservas de la biosfera y espacios naturales protegidos más interesantes del país para escaparse y disfrutar de la naturaleza a lo bestia. Esta comarca histórica sirvió durante siglos como coto de caza real de los gobernantes de León y en sus valles se empezó a gestar el poderío ganadero castellano mucho antes de que la propia Castilla existiera. Porque esto es León. Y no hay que olvidarlo. Los leoneses son muy celosos de su historia y aunque la oveja merina se identifica con la Mesta castellana, la especialización ganadera hacia la oveja merina en el norte del país empezó aquí (la especie ya antes de la llegada de Roma se concentraba al sur de la Península). La Mesta empezó aquí. En los Barrios de Luna (acceso por AP-6), que sirve de entrada al parque natural puedes aprender un poco más de esta historia de ovejas viajeras en el Museo del Pastor (Carretera Vieja, 33), donde se explora la relación de estas tierras con la famosa lana merina.

Empezar la visita en Riolago.- El Palacio de los Quiñones (Real, sn) ocupa lo que debió ser en sus tiempos un castillete medieval. Lo que puedes ver hoy es una soberbia casona nobiliaria del siglo XVI que hoy sirve como sede de la Casa del Parque, donde se explican las particularidades geológicas, ecológicas, históricas y culturales de esta Reserva de la Biosfera de Babia. Aquí se pone de manifiesto la acción conjunta de las dos grandes fuerzas que han modelado estos paisajes: los hielos de la glaciación y las pezuñas de las ovejas. Riolago se encuentra en el extenso valle excavado por el Río Luna, corriente que forma el eje este oeste de la reserva. Llegar hasta aquí es ya una aventura. Los paisajes son brutales y la ruta anima a parar sin cesar para hacer fotos o disfrutar de rincones muy bonitos.

La mayor parte de las poblaciones de la reserva se encuentran en este eje. Sobresalen la propia Riolago y Piedrafita de Babia, las mejores opciones para alojarse e ir explorando el espacio en satos que, en ningún caso superan los 25 kilómetros. La única opción de llegar a todos los lugares propuestos es con coche.

Desde Riolago se domina una buena porción de la reserva de la biosfera y algunos de los enclaves más importantes de la misma. Como el entorno Robledo de Babia y Torre de Babia, dos aldeas de origen medieval a los pies de las primeras alturas de consideración que conducen a los picos cantábricos. Desde estos dos pueblos (donde puedes ver ejemplos notables de la denominada arquitectura de la pizarra) puedes acceder, mediante sendas y pistas forestales, a lo que queda de los bosques que formaban ese coto de caza de la realeza leonesa de antaño. En Torre de Babia puedes visitar, además, el Museo Etnográfico de la Trashumancia (La Villa, sn), la Iglesia de San Vicente (Pedrera, 30) a la que se le conoce como la Catedral de Babia y la Torre de Babia (Serna, sn), una vieja atalaya medieval que servía para guardar uno de los escasos pasos naturales que conducían a la fachada norte del gran muro que forma la Cordillera Cantábrica.

El Lago ‘grande’ de Babia y las primeras aguas del Río Sil.- Como te decíamos con anterioridad, la segunda gran población de estos pagos es Piedrafita de Babia, la más grande del valle y otro lugar estratégico donde podemos establecer el campo base si queremos pasar un par de días por la comarca. En Piedrafita nos topamos con el otro ‘gran’ monumento del valle: la Iglesia de Santa María Magdalena (El Campo, 36), un templo sencillo del XVIII que es otro buen ejemplo de esa arquitectura popular de la pizarra que tanto abunda en esta zona de España. En Piedrafita hay otros ejemplos preciosos de esta arquitectura popular de alta montaña.

Y desde aquí podemos acercarnos al tramo alto de uno de los ríos más importantes del tercio norte del país: el Sil. La primera parada de esta excursión es el Desfiladero de Las Palomas (CL-626), un lugar donde el principal tributario del Miño se encajona entre paredes verticales y ruge con fuerza en un paraje de gran belleza. Desde aquí seguimos hacia el norte buscando la pequeña aldea de Vega de Viejos para ver el tercer hito patrimonial de la comarca: la Casona de los Flórez, una casa fuerte del siglo XVII. Este pequeño pueblo es una verdadera joya donde puedes ver un par de lugares muy interesantes: la Iglesia de San Bartolomé; un viejo molino harinero de aguas que se reconvirtió en central hidroeléctrica y, sobre todo, un curioso Arco de Ánimas. Este arco situado junto al puente que salva un Sil aún recién nacido, es una pervivencia de las religiones montañesas prerromanas que continuaron con ritos y supersticiones vinculadas a fenómenos populares como la ‘Santa Compaña’. Los caminantes se encomendaban aquí a los santos protectores antes de salir a los caminos.

El tercer punto de interés es el entorno de la Laguna Grande. Si te apetece caminar toma la carretera de las Fuentes del Sil y deja el coche junto a la bonita Ermita de Nuestra Señora de las Nieves de Cacabillo para bajar hasta las orillas de esta laguna glaciar siguiendo el trazado de la antigua Calzada Romana del Alto Sil (su estructura aún puede verse con claridad en varios tramos. Si no quieres caminar hay que dar un pequeño rodeo siguiendo la CL-626 desde Piedrafita de Babia y tomar la LE-3404 pasando la aldea de Lago de Babia (donde puedes ver varios hórreos tradicionales). Llegar hasta la Laguna grande merece muchísimo la pena.

Subir hasta Torrestío y los Lagos de Saliencia.- El nombre lo dice todo. Torrestío es un pueblo de alta montaña situado a los pies de un sistema de valles glaciares que ocupan las alturas que sirven de divisoria entre las comunidades autónomas de Castilla y León y Asturias. Como decíamos, el nombre del pueblo obedece a su papel tradicional de estación pastoril veraniega (1.387 metros sobre el nivel del mar). El pueblo es un pequeño ‘museo’ al aire libre de la arquitectura popular de la pizarra típica de la zona. Junto a las casas puedes ver hasta once hórreos, lavaderos de piedra y una bonita iglesia rural. A las puertas del pequeño casco urbano puedes ver la Cascada de Foz, otra de las fotos paradigmáticas de la comarca.

Los Lagos de Saliencia ya se encuentran en territorio asturiano (en la órbita del vecino parque Natural de Somiedo) pero el acceso más cómodo se hace desde el lado leonés. Lo más notable de este paraje de origen glacial de gran belleza es que son de muy fácil acceso y llegar hasta los valles donde se asientan los lagos es sencillo. Aquí se acumulan cuatro grandes lagunas de origen glacial (Lago Negro, Cerveriz, Laguna de Almagrera, y La Cueva) en un entorno de picos de origen calizo (estamos en un paisaje típicamente cantábrico). Estamos en las alturas de Somiedo, con lo que ello representa: en los lagos puedes ver tritones alpinos y hasta nutrias. Para poder observar a las grandes joyas naturales del parque (el oso y el lobo) hay que ‘bajar’ hacia la zona asturiana (estamos a 22 kilómetros de Pola de Somiedo).

Fotos bajo Licencia CC: Torpe; Roteiros Galegos; Juanjo; David Castañón; Pedro Cambra

Dicen que el Santo Grial llegó a la Península Ibérica a mediados del siglo III desde Roma en un viaje rocambolesco que incluye persecuciones, huidas y milagros. Los artífices primigenios de esta epopeya digna de una novela fueron el Papa Sixto II y su archidiácono Lorenzo en un contexto de persecuciones contra los cristianos impuestas por el emperador Decio (249-251). El cáliz había llegado a Roma dos siglos antes de la mano del mismísimo Pedro y salió hacia Osca (Huesca) bajo la custodia de este Lorenzo que poco después sería martirizado (con la famosa parrilla) y convertido en santo (es el patrón de estas tierras de Huesca). El ‘grial’ estuvo oculto en varias casas cristianas e iglesias de la zona hasta que fue depositado en el Monasterio de San Juan de la Peña (en el año 1080), que lo custodiaría hasta 1499 cuando la ‘santa copa’ pasa a la Catedral de Valencia.

Lo más curioso de esta historia es que de todos los ‘griales’ que han podido ser o han sido éste es el más verosímil. Es una pieza ágata de los siglos II o I antes de Cristo, procede de la antigua Judea y bien podría ser parte del ajuar doméstico de una persona acomodada de la época (como era el caso de José de Arimatea). Y, para colmo, la mística de este pequeño paraíso situado a pocos kilómetros de la ciudad de Jaca acentúa la leyenda. No es de extrañar que este humilde monasterio mitad joya románica mitad cueva fuera elegido como eje espiritual de un pequeño reino recién nacido tras el colapso del Imperio de Carlo Magno. Aquí se hicieron enterrar Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I, primeros reyes de Aragón. Aquí nació Aragón. Aquí, también, empezó a nacer España.

Jaca, capital del Reino de Aragón.- Pero vayamos por partes. Empezamos este paseo por la historia en Jaca. La ciudad ejerció como capital del reino en sus modestos inicios. Enclaustrado entre montañas y con la frontera con el Islam a unos kilómetros más al sur (Huesca es conquistada en 1096) el reino se funda en torno a Jaca, plaza fuerte del acceso a Iberia desde Francia y parada del Camino de Santiago. Muchas cosas han cambiado pero aún pueden verse algunas huellas de aquella primera capital. La más importante es la Catedral de San Pedro (Plaza de la Catedral, sn) una de las construcciones románicas más antiguas de todo el país y una verdadera joya. Un edificio que empezó a levantarse en el año 1077 y que marcó época influenciando a la práctica totalidad de los templos del norte de España (hasta la propia Catedral de Santiago). Piedras humildes de tiempos humildes que se dejan ver en otros rincones de la ciudad: la Ermita de Sarsa (Av. de Oroel, 34) y los lienzos de la Muralla Medieval (siglo XI) que pueden verse desde la Avenida de Oroel.

Con el paso de los siglos, la vieja capital fue cambiando. Como cambia todo. El viejo castro fortificado que fue sede de las primeras cortes aragonesas se fueron convirtiendo en la Ciudadela de Jaca (Av. del Primer Viernes de Mayo, sn) un alarde de la arquitectura militar del renacimiento, esa época en la que los castillos del medievo se quedaron obsoletos por la irrupción de la artillería a pólvora. Ya murallas adentro (una lástima que hayan tirado los muros a principios del XX) tenemos de esos tiempos lejanos la Torre del Reloj (Plaza de la Cadena, 1), una antigua casa fuerte del XV que sirvió de cárcel, un puñado de casas nobles concentradas en la Calle Mayor (como el Ayuntamiento -Mayor, 24-, la Casa de las Heras -Mayor, 23- el Viejo Hospital de Peregrinos (Hospital, 2) o el Real Monasterio de los Benedictinos (Mayor, 52).

El Modernismo en Jaca.- El derribo de los muros medievales a principios del siglo XX desbordó la ciudad hacia la zona de la ciudadela creando un pequeño centro urbanístico modernista de gran belleza. La mayor parte de este patrimonio arquitectónico está situado en la Avenida del Primer Viernes de Mayo donde te vas a encontrar la Casa Borau (Número 5), la Casa Valero (Número 12) y la Casa La Rubia (Número 7). En el casco histórico tenemos como exponentes destacados la Casa de los Abad (Mayor, 34) y la sede del Casino de Jaca (Echegaray, 13).

Un museo diocesano que sí merece la pena (Plaza de la catedral, sn).- Adosado a la Catedral de San Pedro tenemos el Museo Diocesano que lejos de ser la típica acumulación de arte sacro sin interés es uno de los centros de interés más importantes de la provincia. No sólo por poder ver el claustro, sino por poseer una de las más completas colecciones de arte románico de la Península (con una muestra alucinante de pintura mural).

San Juan de La Peña.- Ya sólo por hacer el camino que nos lleva a este valle perdido entre los montes de Oroel el viaje merece la pena. Y cuando te topas con este lugar mágico suspendido del tiempo y de las alturas ya la cosa se completa. Estamos ante uno de los rincones más icónicos del arte medieval español. La historia de este santuario mágico hunde sus raíces más allá del siglo X que predican las crónicas y datos más antiguos. Según algunos estudiosos, este lugar está vinculado a fuentes de agua y manantiales que podrían ser sagrados desde muchos siglos antes de la llegada del cristianismo. Lo que podemos ver hoy se remonta al lejano 900 de nuestra era y cubre un amplio arco temporal que culmina en el XVIII, fecha en la que culmina el Monasterio Nuevo.

Un moderno centro de interpretación (instalado en las antiguas ruinas del Monasterio Nuevo) nos ayuda a comprender la historia del lugar y su vinculación con el nacimiento del Reino de Aragón. De esa época datan los elementos más antiguos conservados: el panteón real, la zona rupestre, esas puertas mozárabes y el claustro románico bajo la enorme peña que da nombre al lugar. Uno de los más bonitos del país sin duda alguna. A siete kilómetros del monasterio se encuentra otra pequeña joya vinculada al parto político del reino aragonés: la aldea de Serós. Aquí puedes ver la Iglesia de Santa María de Serós (Plaza Mayor, 24), un precioso templo románico de finales del siglo XI.

El Castillo de Larrés (Callejón de la Iglesia, 16).- Ya que estamos… Larrés es un pequeño pueblo de montaña situado a poco más de 16 kilómetros de Jaca muy bonito de ver. Entre sus muchos atractivos destaca el Castillo de Larrés, una fortificación que tiene orígenes comunes con el resto de los grandes monumentos que sirvieron de base a la construcción del nuevo reino. El castillo (sucesivamente ampliado hasta el XIV) es uno de los mejor conservados de la zona y en la actualidad alberga la sede de un bonito Museo de Dibujo. Una delicia que merece la pena verse más allá de su importancia patrimonial e histórica.

Fotos bajo Licencia CC: Gunnar Wrobel; Fernando; Javier Valero; Carlos Octavio; albTotxo; Brian Adamson; Alexandro Lacadena

El valle excavado por el Guadalquivir es una de las grandes comarcas históricas de Europa. Este río que nace de la suma de un par de humildes manantiales en las sierras de Cazorla (Jaén) emprende un viaje de poco más de 650 kilómetros hasta su desagüe en el Atlántico regando un verdadero paraíso de tierras muy fértiles que desde tiempos inmemoriales facilitaron mucho las cosas a las mujeres y hombres que han vivido en sus orillas. Abundancia en recursos y en ambiciones. Recorrer este río desde el mar hasta las sierras dónde nace es leer un libro de historia que trasciende al mundo mediterráneo con conexiones con la vecina África o la lejana América.

Un valle donde reinan tres de las grandes joyas patrimoniales de España: Sevilla; Córdoba y nuestra adorada Jaén. Pero más allá de las grandes ciudades, el valle es un rosario de pueblos grandes, medianos y pequeños. De castillos. De palacios. De yacimientos arqueológicos. De huertos, grandes campos, de cortijos… El tramo que media entre Sevilla y Córdoba (130 kilómetros) es un ejemplo paradigmático de esto que decimos. Aquí nos encontramos con grandes centros urbanos y patrimoniales como Santiponce (donde podemos visitar la ciudad de Itálica), Carmona, Palma del Río o la propia Almodóvar del Río.

El Río serpentea entre grandes campos de cereales y olivos y nos muestra una visión impresionante. Sobre una peña se yergue uno de los grandes castillos de España: el Castillo de Almodóvar. Una verdadera maravilla que hunde sus raíces mucho más allá de sus piedras más antiguas (fue un oppidum ibérico y, posteriormente, una fortaleza romana). La vista se va de manera automática hacia arriba pero primero hay que mirar hacia abajo: hacia las orillas del río. A los pies de la fortaleza hay un sencillo edificio de piedra que nos lleva a los tiempos de Cárbula, la ciudad íbero-romana que se encuentra bajo los cimientos actuales de Almodóvar del Río. Este sencillo almacén servía de edificio auxiliar de un Puerto Fluvial que servía para embarcar los cereales y el aceite que se producía en las numerosas villas romanas de la zona.

Vencer la tentación de subir al Castillo nada más llegar al pueblo es difícil. Pero para entender mejor el espacio que vamos a visitar es aconsejable empezar la visita por el Centro de Interpretación del Valle del Guadalquivir (Carretera de la Estación, sn) y, sobre todo, la Exposición Arqueológica Municipal (La Barca, sn) una pequeña pero completa colección de piezas que sirven para explicar el devenir histórico de la localidad desde sus orígenes como asentamiento prerromano íbero al precioso pueblo blanco andaluz que es hoy. Porque Almodóvar, como sucede con tantas y tantas localidades de Andalucía, es un pueblo precioso de calles estrechas y casas blancas heredero del urbanismo andalusí medieval. En este laberinto de callejuelas y pequeñas plazas destacan como monumentos de interés algunos palacios y edificios religiosos: El Palacio de los Natera (Plaza de la Constitución, 9), una casona del siglo XVIII; la sede del Antiguo Ayuntamiento (Vicente Aleixandre, 10), palacete del XVII que hoy sirve de biblioteca municipal; La Iglesia de la Concepción (Maestro Amalio Labajo, 1), del siglo XVII o la Ermita del Rosario y San Sebastián (Escultor Pablo Serrano, 2), también del XVII.

Y, por fin, el Castillo.- El Castillo de Almodóvar del Río forma parte del enorme conjunto de fortificaciones, atalayas y pequeñas fortalezas que servían para controlar el valle y, por ende, para la defensa de las grandes ciudades andaluzas de Sevilla y Córdoba. Como sucede con la mayoría de las construcciones militares de la zona, su origen se remonta a los pueblos íberos que vivían en la actual Andalucía antes de la llegada de los romanos (que a su vez aprovecharon los antiguos oppidums -poblados fortificados situados en la cima de colinas escarpadas- para crear nuevos pueblos y ciudades). Esta enorme infraestructura militar, tal como la vemos ahora, arranca en el siglo IX, cuando la plaza de Almudawar Al-Adna es uno de los puntos de control del acceso a la Córdoba que ya va camino de convertirse en califato independiente. Desde entonces, los muros de Almodóvar del Río han visto ampliaciones y añadidos que culminarán en el siglo XX con una restauración a gran escala que le ha devuelto el esplendor de sus tiempos de gloria.

Fotos bajo Licencia CC: Sergei Gussev; Mark Edley; Wolfgang Manousek; Alexander Vilk; Josep María Viñolas Esteva

¿Sabes lo que es el Lapis Specularis? ¿Y el Yeso Selenítico? Pues en la Antigüedad Clásica este mineral casi transparente jugaba un papel muy importante en la economía de las ciudades. Esta ‘piedra’ transparente se usaba para crear grandes planchas que se convertían en grandes ventanas para templos, termas o palacios. Y lo más relevante de este material en teoría humilde es que es muy escaso y, por lo tanto, caro. La Alcarria es una comarca histórica que abarca buena parte de las provincias de Guadalajara y Cuenca (también parte de Madrid) creando una unidad marcada por los grandes encinares, las tierras cerealísticas y el olivar. Y en este contexto nos encontramos con los filones de Lapis Specularis que se concentran en la zona conquense de la región.

Osa de la Vega es un típico pueblo manchego. Casitas blancas en torno a una plazuela y una iglesia del siglo XV muy bonita de ver con trazas góticas y un retablo plateresco que bien merece una parada (Nuestra Señora de la Asunción). Eso es lo que se ve. Lo que no se ve es aún más importante. En pleno casco urbano se encuentra la entrada a la Mina de la Condenada (Calle del Agua, 4) una de las más de 20 minas que se han localizado en los límites del término municipal. Esta mina tuvo sus momentos de gloria entre los siglos II antes de Cristo y el IV de nuestra era.

El ‘espejuelo’ que se sacaba de estas tierras se diseminaba por todo el imperio cubriendo ventanas de basílicas, templos, termas y palacios. Aquí, en La Condenada, han montado un centro de interpretación que recorre la historia de la mina y del negocio del espejuelo. El derrumbe de la vida urbana tras el colapso de Roma destruyó el sistema de minas. En el caso de La Condenada la mina se usó como necrópolis en tiempos de los visigodos (también se ocultó aquí un tesorillo de monedas de oro visigodas).

Por la zona hay varias minas que pueden visitarse. Las más accesibles, junto a las de Osa de la Vega (La Condenada y La Vidriosa) son la Mina de la Mora Encantada en Torrejoncillo de Rey y las Cuevas de Sanabrio en Saceda de Río. En torno a las minas los restos romanos son numerosos: restos de caminos, tumbas (como el Mausoleo romano de Los Parrales -CM-2025 Huele-), villas, millarios… Las minas crearon un pequeño centro de romanización alejado de los principales focos de influencia romana en Hispania (el Valle del Guadalquivir; el entorno de Tarragona; la costa levantina…) en momentos tempranos de la conquista. El fuerte romano de El Pulpón.- La importancia económica de la comarca se pone de manifiesto con la presencia militar romana en el Fuerte del Pulpón (CUV-7031), una fortaleza del siglo II de 93 por 74 metros que sirvió para dar cobijo a las tropas que mantenían en orden en la comarca romana. La construcción es del famoso hormigón romano. Hecho para durar. Y según los que saben de estas cosas, el fuerte estuvo habitado entre los siglos II y IV de nuestra era, justo los años dorados de la explotación minera.

La gran ciudad de la meseta meridional.- Y, por fin, Segóbriga. Esta antigua ciudad romana servía de ‘capital’ de la región minera y capitalizaba la administración y gestión del negocio del ‘espejuelo’ y todo lo relacionado con el mantenimiento de mineros (la inmensa mayoría esclavos). El origen de la ciudad es celtíbero (se han encontrado sepulcros del segundo milenio antes de nuestra era) pero fue con Roma cunado el modesto poblado fortificado se convierte en una ciudad con estatus de municipio, esto es, regido por ciudadanos romanos de pleno derecho. Hoy las excavaciones (que apenas cubren un 10% de lo que fue la urbe, nos muestra una ciudad monumental con anfiteatro, teatro, circo, termas monumentales, restos de un acueducto (a las afueras), murallas…

La Segóbriga romana muestra un nivel de sofisticación propio de las grandes ciudades de la época, lo que muestra el nivel de sus élites (enriquecidas gracias al negocio minero). En el centro de interpretación del Parque Arqueológico puedes ver valiosos restos rescatados del olvido de los siglos que te ayudarán a comprender el espacio: las ruinas que se abrazan al perímetro de murallas encierran un espacio de casi 10,5 hectáreas que pudo albergar a unos 5.000 vecinos y vecinas (nada desdeñable en aquella época). Aquí puedes ver uno de los anfiteatros mejor conservados de la Península Ibérica (con una capacidad de hasta 6.000 espectadores) y también un teatro en muy buen estado y otras construcciones monumentales. Los buenos tiempos de Segóbriga acabaron con la caída del Imperio. Aunque una basílica visigoda demuestra que aquí siguió viviendo la gente hasta tiempos de la invasión musulmana, que marca el final de todo y el desplazamiento de la gente hacia la actual Uclés.

De propina las maravillas de Uclés.- Si vienes por estos pagos no dejes de pasar por el pueblo medieval de Uclés. El principal atractivo de este lugar es su famoso Monasterio de Uclés (El Castillo, sn), un cenobio vinculado a la Orden de Santiago que se erige como uno de los mejores ejemplos de arquitectura renacentista plateresca de toda la Península Ibérica (su claustro es de los más bellos en su estilo). A lo largo de los siglos el monasterio añadió a su traza original ampliaciones y añadidos que van desde ese plateresco original al barroco. Al lugar lo llaman, con justicia, como El Escorial de La mancha.

Uclés es una villa monumental que por sí sola merece la visita. El monasterio, sin ir más lejos, se aúpa sobre los muros de una fortaleza medieval del siglo XII y en el pueblo hay varios puntos de interés como puertas monumentales, los restos de la muralla, algunas casas solariegas (destacan las de Los Torres -Isabel I de Castilla, 11- y la de Los Pareja -Plaza del Conde Cedillo, 4-) y la Iglesia de Santa María (Pelayo Quintero, sn), de estilo herreriano y coetánea a las obras del monasterio que sorprende por su interior frente a la sencillez de su fachada. Comer en la Posada de Perico (Pelayo Quintero, 4).- Una delicia. Menús abundantes de platos tradicionales a muy buen precio. Especialidades manchegas riquísimas como el bacalao al ajoarriero o el pisto de calabacín. Precio medio por persona: 20 euros.

Fotos bajo Licencia CC: Jacinta Lluc Valero; Sergio Geijo; Pablo Cabezos; David Miraut

De las 55 reservas de la Biosfera que hasta el momento se han declarado en territorio español un total de siete están concentradas en la provincia de León. Las tierras leonesas están enclavadas en uno de los trozos más espectaculares de la Península Ibérica y resumen a la perfección la diversidad de paisajes que muestra la transición entre la Meseta Castellana y las alturas de la Cordillera Cantábrica y del Macizo Galaico Leonés. En este contexto se encuentran las Reservas de la Biosfera de los Argüellos y Alto Bernesga, un rincón relativamente desconocido del antiguo reino leonés eclipsado por la espectacularidad de Los Ancares, el entorno ‘alpino’ de Valdeón o ese universo divino que supone el tándem Bierzo-Maragato. Si en el resto de espacios culturales y naturales hay que mirar hacia arriba, aquí también hay que mirar hacia abajo: porque entramos en un mundo de grutas y simas excavada por las aguas con la paciente labor de los milenios. Aquí reina el Karst.

Los ríos Torio, Curueño y Bernesga bajan desde las alturas de la Cordillera Cantábrica y se encuentran con un conjunto de diques de Caliza que conducen las aguas entre hoces y torrentes subterráneos. Es esta una comarca de monte, bosque, pequeños pueblos de piedra y cuevas alucinantes. Un lugar a tiro de piedra de las grandes maravillas naturales de la cornisa cantábrica, lo que se deja sentir en su fisonomía, en su flora y en su fauna. Un lugar donde podemos encontrar a los dos grandes emblemas vivos de estas tierras: el lobo y el oso pardo. Estos dos vecinos ilustres no opacan un vecindario donde es fácil ver rebecos, ciervos, nutrias, desmanes, águilas reales, buitres leonados…

 Y una buena manera de acercarse a este ecosistema único es el pequeño pueblo de Canseco (a apenas 60 kilómetros del centro de León). Esta aldea situada a un rato andando de la cabecera del Torio es un ejemplo paradigmático de los atractivos naturales de esta zona de la montaña leonesa. Nos da la bienvenida el Hayedo de Canseco (acceso por LE-315) un bosque encantado que se sitúa junto a una de las vías históricas que transitaban entre las dos vertientes de la Cordillera (de esos tiempos podemos ver los restos de un torreón que servía para vigilar el paso y cobrar los peajes correspondientes y un precioso puente medieval). Aquí mandan el robledal y el hayedo. Una ruta circular de 10 kilómetros permite adentrarse en el bosque y, al mismo tiempo, buscar el cauce alto del Torio con hitos muy lindos de ver como la Poza de Canseco y la Cascada de Los Eros.

Un paisaje kárstico: la Cueva de Valporquero.- El Karst es un paisaje peculiar donde se pone de manifiesto el poder del agua. Las rocas solubles (calizas) son horadadas por el fluir parsimonioso creando un ecosistema donde abundan las simas, las dolinas, los desfiladeros estrechos y las cuevas que actúan como sumideros subterráneos. El sistema kárstico por antonomasia de esta comarca es el que se encuentra junto a la aldea de Felmín (LE-315), donde puedes ver las características casas de piedra de la zona y una bonita iglesia del siglo XVII. Las aguas del Torio se encuentran aquí con uno de los pliegues de roca caliza que forman el flanco sur de la Cordillera Cantábrica. Pero el agua no se detiene. Trabaja sin descanso. Y aquí nos muestra en un lapso de pocos kilómetros dos de sus obras maestras en Argüellos.

A cielo abierto están las Hoces de Vegacervera, un estrecho desfiladero de seis kilómetros de longitud excavado por el Torio en la roca grisácea desnuda que puedes recorrer de arriba abajo gracias a una estrecha carretera que serpentea siguiendo el cauce del río y saltando de orilla a orilla gracias a pequeños puentes. La otra joya es la propia Cueva de Valporquero (Carretera de Valporquero de Torio, sn). Aquí te vas a encontrar un sistema de siete grandes salas y galerías excavadas por el agua y que presentan espectaculares formaciones de estalactitas y estalagmitas. El agua es el protagonista de un curioso ecosistema que se mantiene durante todo el año a siete grados centígrados de temperatura. En el entorno de la cueva también puedes visitar un pequeño hayedo.

Orzonaga y su ‘Faedo’ milenario.- Uno de los hayedos más bonitos de España. Este bosque se encuentra a pocos kilómetros del centro de León y permite adentrarse en un bosque muy bien conservado a través de una ruta fácil de poco más de ocho kilómetros (se trata de una ruta circular que recibe el nombre de ‘La mata de Té’) desde el mismo pueblo de Orzonaga.

El mítico Puerto de Pajares.- Este paso de montaña es uno de los puntos de comunicación más antiguos entre la Meseta y las costas del Cantábrico. Para los amantes de la historia (y que se puedan permitir el rodeo hasta la aldea de Pendilla de Arbas) queda el antiguo Camino de La Carisa, senda antigua donde puedes ver un tramo bastante bien conservado de la calzada romana que unía las tierras de la Astúrica leonesa (Astorga) con los puertos del norte aunque su origen es militar y data de los tiempos de las Guerras Cántabras (en las inmediaciones hay varios restos que corresponden a fortificaciones romanas). En este camino, muy antiguo, también puedes ver petroglifos prehistóricos. En la vertiente asturiana (en el pueblo de Aller) hay un centro de interpretación sobre la vía y sus infraestructuras militares.

Mucho más fácil es llegar hasta Pajares. Basta con seguir la N-630, una carretera que fue vital para las comunicaciones entre León y Asturias hasta la construcción de los Túneles del Huerma, que permiten comunicar las dos vertientes de la Cordillera mediante una autopista. Nosotros nos subimos hasta Pajares para ver una de las joyas del románico leonés. La Colegiata de Santa María de Arbás (N-630) se construyó en el siglo XII gracias a las aportaciones del Conde Fruela Díaz, cuñado del Cid. La colegiata estaba en un lugar estratégico en las rutas de peregrinación para los que tomaban el camino de Oviedo en su periplo hasta Santiago. La colegiata muestra las últimas etapas del románico leonés y las primeras pinceladas del gótico. Es una joya poco conocida con un exterior sencillo y austero que no tiene nada que ver con su interior lleno de capiteles esculpidos y detalles arquitectónicos muy bonitos. Ya que estás aquí aprovecha para ir hasta la Estación Invernal de Pajares Valgrande para acercarte a sus miradores.

Fotos bajo Licencia CC: José Antonio Gil Martínez; European Roads; Emilio del Prado; Juan José Sánchez; Javier Díaz Barrera

El origen de los pintxos es incierto. Muchos dicen que la costumbre de poner algo de comida con el vino data nada más y nada menos de la época de Alfonso X el Sabio cuando se popularizó el uso de ‘tapas’ comestibles (normalmente una rebanada de pan con algún embutido) para, según dicen, evitar la entrada de moscas y que las cogorzas fuesen menos contundentes. En España hay tantas tapas como ciudades; pero sólo en media docena de ellas esta costumbre se ha convertido en verdadero arte culinario. El tapeo es uno de nuestros fetiches viajeros. Y en el top cinco de ciudades para tapear está Donostia (obviamente que es algo totalmente subjetivo).

Lo primero, ir de pintxos por Donosti no es barato. Aquí el pintxo se paga y cuando estamos hablando de bocados que se pueden catalogar como alta gastronomía en miniatura. Así que algunos de estos pintxos tienen un precio superior a los cuatro euros aunque la media ronda el rango 2,5-3 euros. Para poder hacer una buena ruta de pintxos hay que olvidarse de la cerveza o los refrescos. Si vas de ‘cañas’ te vas a inflar rápido. Lo mejor es el vino: y si es local pues mucho mejor.

El pintxo en la capital donostiarra se ha convertido en un bocado de alta gastronomía que convive en las barras con clásicos más modestos pero imprescindibles. Este listado es totalmente subjetivo y se basa en nuestra experiencia (aunque obvio que hemos descubierto lugares gracias a blogueros y guías) en la ciudad. Puedes ver cada uno de los locales recomendados señalados con iconos naranja en el mapa de nuestra guía de Donostia.

Casa Vallés (Reyes Católicos, 10).- Verde, salado y picante… Aquí se inventó la Gilda, uno de los pintxos históricos y paradigmáticos de la ciudad que fue nombrado así en honor al personaje de la inmortal Rita Hayworth. Piparra; aceituna y anchoa ensartados por un palillo. Casa Vallés entró en los libros de historia por su gilda pero en su barra hay mucho más: mítica tortilla de bacalao y el pinxto de paella (los domingos).

La trainera del Mesón Martín (Elkano Kalea, 7).- Otro clásico muy cercano al casco histórico. Barra bien provista donde reina la Trainera de chipitrón y gamba sobre cama de jamón. Otros clásicos del Mesón Martín son el saquito de jamón, calabacín y setas y el de foie a la plancha. Una maravilla.

El Bar Sport y su famoso Foie (Fermin Calbeton Kalea, 10).- Es un clásico del casco histórico de Donostia y presume de ser una de las mejores barras de toda la ciudad. Nosotros cada vez que ponemos un pie en la Bella Easo no dejamos de ir al menos una vez al Sport para comer sus famosos pintxos de foie de Las Landas a la plancha con sal Maldon y pimienta. Otros imprescindibles de esta barra son el de setas y jamón y el de Txangurro.

El solomillo del Gandarias (31 de Agosto Kalea, 23).- Una institución del casco histórico donostiarra. Seguro que en esta fantástica barra los ojillos se te van a ir hacia otros pintxos más vistosos, pero prueba el de solomillo con pimiento verde y escamas de sal y flipa. Del Gandarias también nos ‘llevamos’ las carrilleras y el rissoto con queso idiazabal con hongos.

Un ‘completo, del Bodegón Donostiarra (Fermin Calbeton Kalea, 33).- Sin artificios y bien tradicional. El ‘mini completo’ es un pequeño bocadillo con bonito del norte y guindilla encurtida. En esta barra puedes encontrar otros pintxos tradicionales como la ensaladilla rusa o ‘gildas’ donde reina el mejor bonito del norte.

El pimiento relleno de Bonito del  Bar Martínez (31 de Agosto Kalea, 13).- Otro de los clasiquísimos de la ciudad vieja. Esta barra tiene varias estrellas, pero nunca probamos un pimiento del piquillo como el que se sirve en el Martínez. Otros buques insignia de este bar son los champiñones (muchos los ponen como la verdadera especialidad del local) y otra exquisitez: la chalota de calabacín con crema de centollo. Pero lo del pimiento relleno.

El Ganbara: setas con foie y tartaletas de txangurro (San Jerónimo Kalea, 21).- Otro de los clásicos del casco histórico donostiarra. La barra de este local está bien servida de pintxos, pero las estrellas son la tartaleta de txangurro (centollos), una receta muy de aquí, y los platos elaborados con setas.

El Tamboril: txampi, txampi, txampi (Pescadería, 2).- De los champiñones del Tamboril solo podemos decir que están buenísimos, porque la receta de este clásico con más de 70 años de historia. Otro clásico de esta barra situada a dos pasos de la Plaza de la Constitución son las gambas rebozadas y el atún en escabeche.

La solicitada y exclusiva tortilla de papas del Néstor (Pescadería Kalea, 11).- Esta barra del centro de la ciudad es famosa por su tortilla de papas con cebolla y pimientos verdes. La fama de esta delicia va más allá de las fronteras de la ciudad y la tortilla del Néstor está entre las mejores de todo el país. Ojo, sólo se hacen dos tortillas al día y hay que apuntarse en una lista que se elabora justo al momento de la apertura del local.

El ‘Croquetón’ del San Martzial (San Marcial, 50).- Las ‘Gavillas’ del San Martzial son otra de esas cosas que hay que probar sí o sí cuando se visita la ciudad de Donostia. Esta delicia con historia es una especie de croquetón con lomo, jamón, queso y una buena cantidad de bechamel muy bien ejecutada. Pese a la dictadura mediática de las gavillas la barra está muy bien surtida de clásicos como las gildas o el pastel de pescado con gambas.

La ensaladilla del Ezkurra, una de las excusas para pasar a Gros (Miracruz, 17).- Una de las barras imprescindible al otro lado del Urumea. La ensaladilla es el pintxo estrella de esta taberna de las de toda la vida aunque hay otros destacados que se repiten en todos los blogs y páginas especializadas: los callos con morro y el bacalao al ajoarriero.

Ramuntxo Berri y su ‘carbón brie’ (Peña y Goñi, 11).- Delicatesen descubierta gracias al blog Se Hace Camino al Andar… Este restaurante de Gros ofrece mucho y bueno, pero flipamos con el carbón brie con mermelada de tomate (un taco de queso a la plancha con semillas de amapola que se acompaña con confitura de tomate). Otro clásico de este restaurante es el taco de atún rojo con con salsa bulgogi y germinados.

Una Txalupa en el Bergara (General Artetxe Kalea, 8).- Otro bar que la rompe en Gros. El pintxo estrella de la barra es la txalupa de langostinos y setas gratinadas, pero hay otros muy buenos bocados como la tortilla de anchoas, el crujiente de langostinos o las carrilleras.

Picantillas en en Urtxori-bi (Secundino Esnaola Kalea, 37).- De diez. Esta tartaleta lleva un relleno de bonito, mahonesa y cebolla es famosa en toda Donostia y reina en una barra donde hay otras estrellas notables como el Bacalao al Txacoli o la ‘Maravilla Urtxori’, un pintxo que combina el jamón ibérico con huevo duro, ancho pimiento rojo y langostino. Casi nada.ç

Croquetas, croquetas y croquetas en Labrit Berri (Zabaleta Kalea, 57).- Esta barra de Gros tiente una carta de pintxos enorme, pero aquí reinan, sobre todas las cosas, las croquetas bien hechas: de mejillones; de jamón; de hongos; de morcilla con queso… Y de las mejores gildas de Gros!!!!

Y para terminar unas papas bravas de escándalo en La Mejillonera (Puerto, 15).- Volvemos al casco viejo para recomendar esta cervecería especializada en mejillones (que se sirven de todas las maneras inimaginables). Nosotros no somos muy de mejillones, pero sí unos fanáticos de las papas bravas y según los locales aquí están de las mejores de la ciudad.

Fotos bajo Licencia CC: Gregory Povey; Kent Wang; Jessica Spengler

La historia de Donostia está marcada por dos grandes tragedias: la primera fue el gran incendio de 1489 que provocó la conversión de una villa de madera en una ciudad de piedra. La segunda es el gran incendio del 31 de agosto de 1813 durante el asalto de tropas inglesas y portuguesas a la ciudad en el contexto de la Guerra de Independencia frente a los franceses. En los dos casos, la ciudad supo reinventarse: en el lejano siglo XV se optó por fortificar la plaza y crear un pequeño centro de piedra; en el XIX Donosti optó por desbordarse del perímetro de las viejas murallas medievales y convertirse en lo que es hoy: un ejemplo de la pujanza de las élites comerciales e industriales. La San Sebastián liberal de la segunda mitad del XIX se convierte en capital de provincia y en balneario de la familia real durante los veranos. Es el punto de arranque de un proceso de renovación urbana y crecimiento económico que convierten a la vieja Donostia en la perla del norte.

Nos habían recomendado de manera insistente el Botanika (Paseo del Árbol Gernika, 8) para desayunar. Y es una buena manera de iniciar un segundo día de paseos por Donosti (ver iconos de color morado en el mapa) y descubrir el conjunto Modernista-Romántico que marca los años de la ‘Belle Epoque’ donostiarra. La consolidación de San Sebastián como ciudad balnearia en la segunda mitad del XIX provocó el derribo de las murallas y la reordenación del enorme ‘arenal’ que se extendía frente a los muros de la vieja villa medieval. Durante 50 años se construye una ‘pequeña París’ entre el Boulevard Zumardia (donde estaban los lienzos de las defensas medievales) y la Plaza del Centenario.

Justo en el entorno de la Plaza del Centenario (aquí puedes ver un monumento dedicado a la memoria de la regente María Cristina, la primera en pasar sus ‘vacaciones’ de verano en la ciudad) se construye uno de los ‘templos’ imprescindibles de cualquier ciudad liberal: la Estación del Norte (Plaza Easo, 9) define a la perfección el espíritu de esos tiempos. El diseño es del ingeniero francés René Letourneur y las marquesinas y bóvedas de hierro forjado se encargaron al taller de Gustave Eiffel. Esto era lo primero que veían los burgueses, nobles y grandes industriales que llegaban aquí con el buen tiempo para hacer la ‘temporada’ de verano. Es una buena forma de empezar la ruta. Estamos a unos 20 minutos a pie del Boulevard.

Qué ver en el ensanche de San Sebastián.- Una buena manera de iniciar el paseo es tomar la Calle Urbieta, un ejemplo paradigmático de esa pequeña París que se construyó al socaire del balneario. Edificios de piedra de estilo ecléctico con grandes balcones acristalados y edificios públicos de porte monumental. Como el Koldo Mitxelena Kulturunea (Urdaneta, 9). Este imponente edificio se construyó a finales del XIX como seminario de la orden de los Jesuitas y hoy es uno de los centros culturales más activos de Euskadi (a parte de una joya arquitectónica de primer nivel). Es sólo la carta de presentación de un pequeño núcleo monumental que incluye las calles Urdaneta, San Martín y la Plaza del Buen Pastor. La Oficina de Correos (Urdaneta, 7), la Catedral del Buen Pastor (Urdaneta, 12) y el frente de edificios que forma la Plaza del Buen Pastor deja a las claras el modelo parisino del ensanche donostiarra. Esta ilusión parisina continúa en lugares como la Plaza de Bilbao o la Avenida de la Libertad.

Los ejemplos de buena arquitectura que se concentran en este pequeño espacio de urbanismo de Primera son numerosos: Prim, 17; Prim, 28; Prim, 33; Urbieta, 38; Urbieta, 8; Zubieta, 1; Larramendi 1; el Mercado de la Bretxa (Plaza de la Bretxa), ya en pleno casco histórico… El listado de buenos ejemplos de arquitectura que salpican esta zona de San Sebastián son muchísimos. Otro conjunto interesante es el que rodea la Plaza Gipuzkoa, con el precioso edificio de la Diputación Foral como buque insignia.

Los iconos de la ciudad burguersa.- Ya hemos visto que el espacio privado de Donostia está dominado por la buena arquitectura. Otro tanto sucede con los grandes espacios públicos. A los ejemplos anteriores hay que añadir el paseo que forman las riberas del Urumea (Paseo Árbol de Gernika; Paseo de los Fueros y República Argentina) donde se encuentran las dos grandes infraestructuras de aquella ciudad balneario de finales del XIX y principios del XX: el Hotel María Cristina (República Argentina, 4) y el Teatro Victoria Eugenia (República Argentina, 2) que ejemplifican a la perfección el lujo de la Belle Époque donostiarra que tuvo su cénit entre el inicio de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil española. El Urumea, atravesado por puentes monumentales de inspiración parisina, guarda la tercera joya que pone de manifiesto el esplendor de hoy: el Palacio de Congresos y Auditorio del Kursaal (Zurriola, 1), una obra maestra de la arquitectura de vanguardia firmada por Rafael Moneo.

Un paseo por el Gros y la Playa de Zurriola.- Surf y pintxos. El barrio de Gros nació como polo industrial de la ciudad en contrapunto a la ciudad aristocrática y burguesa pero hoy es la zona de moda de Donostia gracias a su ambiente joven, el surf que se practica en las aguas bravas de Zurriola y los pintxos. El barrio cuenta también con grandes iconos arquitectónicos. El más notables es el Auditorio y Palacio de Congresos Kursaal (Zurriola, 1), el símbolo de la Donostia vanguardista y puntera, aunque en las calles del barrio hay otros lugares que ver que hablan de la década de los 30 del pasado siglo cuando el racionalismo fue dejando atrás los excesos decorativos de las décadas anteriores: como el Puente de Zurriola (acceso desde Reina Regente); el Edificio La Equitativa (Zabaleta Kalea, 1), la llamada Casa de los Solteros (De Lapurdi Plaza, 1) con un interior alucinante o la llamada Gasolinera de Mocoroa (Avenida de Navarra, 5), que es otro ejemplo de racionalismo notable. Pero más allá de los edificios, el barrio presume de playas y de rivalizar con el centro en la calidad de sus pintxos.

Subir al Monte Ulia.- Este monte cubierto de bosques cierra la ciudad por la banda de poniente en un atalaya que permite ver toda Donosti y, a su vez, los impresionantes acantilados de Ulia, un espacio natural que se extiende hacia el este buscando ya la ría donde se aposta el Puerto de Pasajes y el cinturón de ciudades industriales que culminan en la vecina Irún. En este lugar puedes ver algunos restos históricos de baterías militares, algún molino, casonas…

Fotos bajo Licencia CC: Jon Tribak; José María Rufo; Patrick janicek; Simonetta Di Zanutto; Ernst Kers; Heather Cowper

La bahía perfecta. La playa urbana más bonita. La más elegante de las ciudades del norte. Un paraíso para los amantes de la gastronomía en mayúsculas… La Bella Easo (hasta hace poco se creía que aquí estuvo la Oiasso romana -localizada finalmente en Irún- es una de las ciudades más visitables de Europa. Bonita, atractiva, amable y muy sabrosa. San Sebastián (Donostia) es uno de los mejores destinos urbanos de la Península Ibérica desde hace más de 100 años. Una ciudad bien hecha y elegante donde hay poco espacio para el pastiche y que cuenta con uno de los catálogos arquitectónicos más intachables del país. Contrapunto aristocrático de la burguesa Bilbao y cuna de algunos de los mejores cocineros del mundo. Todo eso y mucho más es San Sebastián, una ciudad que se deja conocer a pie y sin prisas gracias a su pequeño tamaño y su atractiva trama urbana.

Esta ruta que te ofrecemos (iconos azules en el mapa) es la primera de dos entregas sobre la capital donostiarra (más una tercera en la que te mostraremos nuestro mapa de bares de pintxos) en la que exploraremos los lugares paradigmáticos y algunos secretos de la ciudad. Nos centraremos en el casco histórico y la Bahía de la Concha terminando el paseo en el Monte Igueldo, símbolo de aquellas vacaciones de principios del siglo XX que convirtieron a San Sebastián en el balneario de las élites españolas.

Un paseo por la ‘ciudad vieja’.- El Boulevard de Zumardia (Boulevard de Donostia) separa la ciudad burguesa del siglo XIX y principios del XX del pequeño burgo medieval que se arremolinaba al socaire del Monte Urgull. La ciudad se fundó a finales del siglo XII por orden del rey Sancho el Sabio de Navarra como puerto estratégico, pero apenas unas décadas después ya formaba parte del Reino de Castilla que lo proyectó como centro comercial y pesquero: desde aquí se controlaba buena parte del mercado del bacalao que se traía hasta la Península desde las costas de Terranova. Esta riqueza convirtió una pequeña villa de pescadores y marineros en una ciudad próspera y pujante.

El núcleo del casco histórico es la Plaza de la Constitución. Y también un símbolo de la primera revolución urbana de la plaza en el siglo XVIII, cuando Donostia fue la sede de la Compañía Guipuzcoana de Caracas que monopolizó el comercio con Venezuela por casi un siglo. La vieja ciudad medieval dio paso a espacios como la propia Plaza de la Constitución con su Ayuntamiento viejo de estilo neoclásico o la Basílica de Nuestra Señora del Coro (31 de agosto, 46), un buen ejemplo de arquitectura barroca. Para ver los rastros de la ciudad medieval hay que ir hacia la desembocadura del Urumea donde se apilan el antiguo Convento de San Telmo (Plaza Zuloaga, sn), del siglo XVI y a medio camino entre el gótico tardío y el renacimiento, y la Iglesia de San Vicente (San Juan, 15), un sobrio edificio gótico también del XVI. ¿Y no hay nada anterior? Pues no. En 1489 la ciudad sufrió un enorme incendio que la arrasó casi por completo. Y no sería la última gran tragedia de la ‘Bella Easo’.

¿Y los Pintxos? El casco viejo de Donostia está repleto de barras que rebosan pintxos. Calles como Pescadería, Fermín Calbeton o 31 de agosto concentran algunos de los bares más recomendados por los locales. Lugares como el Sport (Fermin Calbeton Kalea, 10), el Tamboril (Pescadería, 2), Gambara (San Jerónimo, 21) o el Martínez (31 de agosto, 13). En este artículo puedes consultar nuestra lista de barras preferidas y sus pintxos estrella.

El paseo por la ciudad vieja culmina en el Monte Urgull, un promontorio sobre el mar que fue clave en la historia del puerto donostiarra como fortaleza hasta principios del XIX. El Castillo de La Mota (Subida al Castillo, sn) es hoy un batiburrillo de muro sobre muro, torre sobre torre que muestran más de cinco siglos de evolución de la arquitectura militar. La zona es hoy un bonito parque donde las viejas infraestructuras militares (baluartes, lienzos de piedra, terrazas artilleras) conviven con esculturas y paseos.

El Museo de San Telmo (Plaza Zuloaga, 1).- Un poco de todo. El museo de la ciudad se instaló en un antiguo convento dominico del siglo XV con un conjunto de claustros muy bonitos de ver. Hoy el lugar exhibe una ecléctica colección que incluye salas dedicadas a la arqueología (destaca la colección de estelas funerarias vascas medievales), una zona de etnografía donde se custodian importantes piezas de la cultura popular y el folklore de Euskadi y una colección de arte vasco desde el siglo XIX hasta nuestros días con nombres de la talla de Zuloaga, Eduardo Chillida o Jorge de Oteiza.

Museo Marítimo Vasco (Paseo del Muelle, 24).- Una delicia. El antiguo Consulado de San Sebastián (siglo XVIII) que controlaba el comercio con América se ha convertido en un museo sobre la vinculación de la ciudad con el mar. El centro está situado en el viejo Puerto de San Sebastián y comparte espacio con el Acuarium de Donostia (Plaza de Carlos Blasco Imaz, 1).

Un paseo por la Concha.- La playa. El paseo de La Concha es un espectáculo y un ejemplo de como quedan las infraestructuras urbanas cuando se hacen bien. Para llegar al arranque de este arenal mítico hay que pasar antes por otros dos rincones preciosos de la capital donostiarra: el Ayuntamiento (Ijentea Kalea, 1), un impresionante edificio ecléctico de finales del siglo XIX, y el Parque Alderdi Eder. Aquí arranca el paseo de 1,3 kilómetros que culmina en la Punta del Loro y la vecina Ondarreta (otra de las playas urbanas). Por medio varios hitos: los famosos relojes de La Concha; el Balneario de La Perla (Paseo de la Concha, 12), una maravilla de principios del XX; el Balcón del Bicentenario y el Palacio de Miramar (Paseo Miraconcha, 48), un impresionante palacete de estilo inglés construido a finales del XIX como residencia oficial de la familia real española en la ciudad. Obvio que hay que hacer una foto a la célebre barandilla diseñada por el arquitecto Juan Rafael Alday, toda una seña de identidad de la ciudad.

El Peine del Viento y el Órgano de Mar.- El extremo oeste de la Playa de Ondarreta se pega a las laderas del Monte Igueldo en una zona de cantiles donde el bosque prácticamente llega a orillas del Cantábrico. Aquí el mar suele estar bravo y batir con fuerza. Un lugar espectacular que el escultor Eduardo Chillida eligió para erigir una de sus obras más emblemáticas. El Peine del Viento (Paseo Eduardo Chillida, sn) es un conjunto de tres esculturas de acero aferradas al cantil que desafían al mar y a los elementos. Si el Cantábrico está movido, el resultado de la lucha entre los peines y las olas es espectacular. En la zona también se instaló un curioso ‘órgano de mar’, un grupo de agujeros que aprovechan el movimiento de las olas para crear geiseres espectaculares. Dicen que Chillida se escapaba de casa cuando era pequeño y pasaba horas y horas en este lugar viendo como el mar se batía con los cantiles y roquedos. Este lugar es uno de los mejores ejemplos de como una intervención humana respetuosa puede mejorar un paisaje.

Una tarde en el Monte Igueldo.- Ver la Playa de la Concha y prácticamente todo Donostia desde las alturas. Buen plan para terminar este primer día de paseo por la ‘bella Easo’ y confirmar que estamos en una de las ciudades más bonitas de Europa. El Funicular del Monte Igueldo (Plaza del Funicular, 4) es ya, de por sí, una atracción en sí misma. El trayecto apenas dura un minuto pero es todo un espectáculo elevarse sobre la ciudad y descubrir como se va mostrando la impresionante bahía de La Concha. El Igueldo es un símbolo del carácter vacacional de la vieja Donostia. Aquí se encuentra uno de los parques de atracciones más antiguos de España (se inauguró en 1912) y en sí mismo es un museo. La Montaña Suiza y su ‘Dragón Igelxo’; los carruseles con sabor añejo o el Río Misterioso son un viaje al pasado y todo un icono de la ciudad. El recinto está abierto hasta las 22.00 aunque las atracciones cesan su actividad a las 20.30.

Fotos bajo Licencia CC: InnovaciónWeb; Álvaro Galve; londonexpat; Fred Romero; Heather Cowper; Francisco Anzola

La comarca de Alta Ribagorça ocupa uno de los sectores más abruptos del Pirineo. En esta zona de frontera entre las comunidades de Aragón y Cataluña, los grandes macizos pirenaicos se juntan dejando alturas superiores a los 3.000 metros con grandes moles como la que soporta al Aneto (en la vertiente aragonesa) o los grandes ‘altiplanos’ que forman los altos de Besiberri y Aigüestortes ya del lado leridano. Justo entre estos dos gigantes se localiza el Valle del Boí (la Vall de Boí), objetivo de este viaje que aúna como pocos historia y naturaleza. Esta comarca guarda uno de los tesoros artísticos más importantes de la Península Ibérica y, al mismo tiempo, sirve de puerta de entrada al único parque nacional catalán. Dos por uno. Las famosas iglesias románicas de Boí(que forman parte del listado del Patrimonio Mundial de la Unesco) y el Parque Nacional de Aigüestortes.

Para entender este espacio hay que irse hasta el siglo XI. Justo en este momento se establece en la zona la Baronía de Erill. Estos nuevos nobles y el Obispado de La Roda impulsaron la población del valle y la construcción de estas iglesias que se convirtieron en una de las señas de identidad de la región. En la actualidad, el conjunto histórico artístico está formado por ocho templos principales y una ermita. Estamos hablando de un conjunto homogéneo marcado por dos elementos. Uno es ornamental y es el uso del arco lombardo y espectaculares pinturas murales. El segundo es práctico y se materializa en altas torres que servían a la vez de campanarios y de torres de comunicación y vigilancia.

El acceso al valle se hace desde la N-230 poco después del pueblo de Pont de Suert. En este lugar se unen varios de los torrentes que bajan desde las alturas pirenaicas formando ya un caudal considerable que se ha aprovechado para crear el Centro de Fauna Pont de Suert (N-230, 126) que se dedica a preservar y divulgar la importancia de los cauces de montaña. Aquí puedes ver nutrias, visones europeos y un centro de cría de peces y tritones de la zona que se utilizan para repoblar los ríos. Uno de estas torrenteras de montaña es el Noguera de Tor. El valle excavado por este pequeño río es el primer objeto de nuestra atención. Aquí vamos a encontrarnos las tres primeras joyas del románico pirenaico: la Assumpció de Cóll (Plaça Major ag Coll, 6 -Coll-); Santa María de Cardet (Carrer de Roquetes -Cardet-) y la apartada Ermita de San Quirce de Durro (Carr. Sant Quirc-durro, sn).

Erill la Vall, la ‘puerta’ del valle.- Entre las veinte casas que forman Erill la Vall destaca sobremanera la mole de Santa Eulalia (Plaça de Baix, 3), la más grande de las iglesias románicas del valle y un ejemplo paradigmático de este grupo de ‘iglesias italianas’ construidas en este valle catalán durante los siglos XI y XII. El templo es espectacular por fuera y por dentro. Su torre está perfectamente alineada con sus vecinas de Boí (San Juan) y Tahull (San Clemente) y presentan una particularidad que, curiosamente, las emparenta con los minaretes musulmanes: en todos los casos la altura es igual al perímetro. En el interior podemos ver una réplica del Descendimiento de Cristo, un conjunto de tallas medievales cuyo original se custodia en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona. En Erill también se encuentra el Centro del Románico (Carrer del Batalló, 5) un moderno centro de interpretación donde se puede ver, se puede tocar y se puede sentir gracias a un potentísimo trabajo de digitalización y recreación a través de realidad virtual. La experiencia es muy completa y buenísima.

De iglesia en iglesia por el Boí.- El puente de Boí sirve para cruzar el Noguera de Tor e incorporarnos a la carretera L-501 que asciende hasta Boí entre manchas de bosque. Erill la Vall, Boí y Tahull forma la triada de pueblos románicos del valle. Abigarrados conjuntos de casas de piedra con techos de pizarra negra que se arremolinan en torno a sus preciosas iglesias. En Boí, la gran dama a visitar es San Juan Bautista (Carretera de Taüll, 31), la más antigua de los grandes templos de la comarca y la que presenta más elementos de la primera etapa de construcción de las iglesias en el siglo XI. En San Juan Bautista podemos ver el primero de los grandes conjuntos de pinturas murales medievales de la comarca (lamentablemente copias porque las originales están en Barcelona). Otra cosa para ver en Boí es la Casa del Parque Nacional de Aigüestortes (Carrer Graieres, 2), uno de los centros de interpretación de este espacio natural.

Apenas un par de kilómetros más arriba nos encontramos con Tahüll y su ‘basílica perfecta’. San Climent de Tahüll (Avinguda de les Freixes, sn -Taüll-) es la imagen más famosa y reconocible de las grandes iglesias románicas de la comarca. Lo de basílica perfecta viene por sus proporciones y la disposición de sus tres naves interiores. Su torre exenta y su espectacular ábside son una de las cumbres del románico catalán. Pero si por algo destaca San Climent es por sus pinturas murales (las originales están en Barcelona). La imagen de Cristo Pantocrator de San Climent es una de las pinturas más representativas del románico europeo. Uno de los puntos fuertes de San Climent es el uso de la tecnología para ayudarnos a entender el espacio y como lucía cuando se abrió al culto allá por 1123. En el templo hay también varias tallas medievales. La importancia de Tahüll en aquellos tiempos se pone de manifiesto con otra iglesia románica: Santa María de Tahüll (Santa María, 1) donde también podemos ver pinturas murales.

El Trinxat, un plato sencillo y contundente.- El Trinxat de la Cerdanya es uno de los platos insignia de la gastronomía de montaña. Un plato sencillo pero muy rico y contundente elaborado a base de col y papas que se acompaña de panceta (como si fueran migas). Lo probamos en El Fai (Els Aiguals, 10 -Tahüll-) un restaurante que ofrece carnes de primera y menús espectaculares. Otro tradicional que probamos y nos gustó fue La Granja de Erill (Carrer de Santa Eulàlia -Erill-) con un arroz con setas glorioso.

El Parque Nacional de Aigüestortes por la Ruta de La Nutria.- Otro de los atractivos de acercarse hasta esta zona del Pirineo Leridano es poder hacer una incursión por el Parque Nacional de Aigüestortes, el único parque nacional en territorio catalán y una de las mejores experiencias de alta montaña en la Península Ibérica. En otros sectores de la cordillera, los espacios se centran en los diferentes valles y los accesos a la alta montaña, mientras que Aigüestortes es un verdadero museo al aire libre de los efectos de las eras de hielo en esta zona del país. Desde la zona de Boi, el acceso al parque se hace desde el Parking de La Molina (L-500), puerta de acceso al conocido como Sendero de La Nutria (Valle del Riu de Sant Nicolau).En los meses de verano el Bus del Parc hace buena parte del recorrido hasta el Planell d'Aigüestortes, una hoya boscosa a unos 1.900 metros de altitud que da acceso a los ‘estanys’ del parque, los lagos glaciares que dan nombre y sentido al espacio. Pero aún sin la posibilidad de subir en transporte público (se puede ir en taxi autorizado hasta el Planell), el camino hasta el Estany Llong es un agradable paseo de seis kilómetros (sólo ida) con unos 250 metros de desnivel con respecto a la salida (2.000 metros en el punto más alto). El nombre del sendero hace alusión a las nutrias que viven en el Sant Nicolau y que van subiendo y bajando según pasan las estaciones. Es bastante fácil verlas.

Los puntos culminantes de esta ruta son el Planell, un lugar situado a media altura donde las corrientes de agua se bifurcan una y mil veces en un paisaje de prados y pequeños hilos de agua (rodeados de un bosque denso) y el Estany Llong, que es la puerta de entrada a la alta montaña del parque. Desde aquí parte el sendero que pasa al Valle del Protarró -el sendero por las alturas es espectacular- donde se encuentra el otro gran lago del parque: el Estany de Sant Maurici. Para acceder hasta aquí en coche tienes que dar un rodeo hasta la carretera C-28.

Fotos bajo Licencia CC: Albert Torelló; Guillén Pérez; Jean Louis Mazieres; Julen Iturbe-Ormaetxe; raul2010

La vertiente sur de la Cordillera Cantábrica es la cara menos conocida de este gigante de cumbres calizas y valles verdes y umbríos. La cara más conocida del Parque Nacional de los Picos de Europa es la que da al océano en las comunidades autónomas de Cantabria y Asturias (con hitos espectaculares como Liébana y Fuente De en el lado cántabro o los Lagos de Covadonga en el asturiano). Pero hay otra cordillera. La que mira hacia la Meseta. Una cordillera a la que las masas no llegan y que permite disfrutar casi en solitario de valles encantadores como el de Sajambre. Este valle conforma el límite norte de los Montes de Riaño, la comarca montañosa en la que la provincia de León se encuentra con las tierras de Asturias. Un lugar en el que los valles y desfiladeros se encuentran con las primeras cuestas de Los Picos. Un lugar donde podemos encontrar bosques primarios donde viven las dos grandes joyas de la fauna cantábrica: el lobo y el oso.

En Sajambre la alta montaña se da un respiro. La N-625 sube desde Riaño hasta el Puerto del Pontón (donde hay un fantástico mirador que permite ver la fachada sur de los Picos de Europa en todo su esplendor). Desde estas alturas (1.290 metros) podemos ver como la cordillera pasa del gris caliza a los mil tonos de verde de los valles de Valdeón (al este) y Sajambre (al oeste). Estos dos valles marcan el origen de los dos grandes ríos de estas alturas cantábricas. Valdeón es la cuna del Cares (que atraviesa el muro de picos a través de la fantástica Garganta del Cares) y Sajambre ve nacer al Sella. Desde El Pontón se puede ver la como Sajambre se asemeja a un cuenco donde se desparraman los cinco pueblos que forman la comarca. Y prados. Y bosques. Muchos bosques. Haz la primera de las paradas en el mirador de Oseja donde podrás ver la ‘capital’ del valle encajada entre las copas de los árboles.

Un paseo por Oseja de Sajambre.- Oseja es apenas medio centenar de de casas que se arremolinan en torno a la gigantesca Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (siglo XIX), un templo desproporcionado en relación al tamaño del pequeño pueblo. El punto fuerte de Oseja, más allá de ser un ejemplo encantador de pueblecito de montaña de casas de piedra con grandes balconadas de madera, es que sirve de entrada al Parque Nacional de los Picos de Europa. Junto a la iglesia está uno de los centro de Interpretación del parque donde puedes empezar a comprender los diferentes espacios y dinámicas ecológicas del parque a través de maquetas, audiovisuales, paneles y montajes holográficos. Pío y Vierdes.- Desde Osaja de Sajambre se accede con facilidad a las aldeas de Pío de Sajambre y Vierdes, dos pequeñas poblaciones de casitas tradicionales que fueron los núcleos primigenios de población de estas montañas.

El Museo de Etnografía de Soto de Sajambre (Guadalume Noriega, 39).- Este museo rinde homenaje al paisano Félix de Martino, que a principios del siglo XX invirtió una fortuna en dotar a Soto de Sajambre de una de las mejores escuelas de todo el norte de la Península. Don Félix era uno de esos indianos con una gran fortuna y no escatimó en gastos: laboratorio, aulas amplias, una colección brutal de libros, mapas y modelos… Y lo último en innovación educativa. Hoy esa escuela es un museo que recuerda esta escuela y la herencia antropológica de la comarca.

Del prado al bosque.- La ganadería ha sido desde siempre la gran actividad económica de estas tierras. Antes de la llegada de los montañeros y los viajeros, las vacas, las ovejas y las cabras eran el centro de la vida de las comunidades y las majadas eran los centros económicos de los pueblos: hablamos de pequeñas porciones de bosque despejado que se convierten en zonas de prados abiertos en un entorno de arboledas muy cerradas. La Majada de Vegabaño es uno de los lugares más espectaculares de la fachada sur de los Picos de Europa. La única manera de llegar hasta aquí es a través de un sendero de 3,7 kilómetros que parte desde Soto de Sajambre. El premio del pequeño esfuerzo (que se puede acometer sin problema con niños) es llegar hasta una gran cadena de prados en los que podemos ver cabañas, refugios de pastores, cercados para el ganado y unas vistas brutales sobre las primeras grandes alturas de los Picos. Además, el camino atraviesa el Bosque de Rocino y nos deja a un par de kilómetros del Hayedo de Costa Fría, dos de los mejores hayedos de esta parte de la cordillera.

El Desfiladero de Los Beyos y la joya de Víboli.- Hasta hace pocas décadas, este desfiladero de 12 kilómetros excavado por el Río Sella era, junto al Puerto de Pajares, una de las principales vías de comunicación entre Asturias y la Meseta. Este estrecho cañón fluvial es un hito paisajístico de primer nivel y una excusa genial para acercarse hasta este lugar que también ofrece un par de paradas interesantes. El que más es el camino que lleva hasta el pueblo abandonado de Rubriellos. Para llegar hasta aquí hay que dejar el coche en Puente Vidosa y hacer un pequeño recorrido entre árboles (5,3 kilómetros ida y vuelta) que también permite echarle un vistazo a la Cascada (Tabayon) del Aguasaliu. Rubriellos es un pueblo fantasma que se mantiene como una foto fija de la vida rural anterior a la segunda mitad del siglo XX. El gran interés de llegarse hasta aquí es poder ver varios hórreos de tipo beyusco, un tipo de granero elevado que es típico de esta comarca.

Un desvío que merece la pena es el que conduce hasta Vivoli (desvío de la N-625 desde Puente Güera). En esta pequeña aldea de apenas una docena de habitantes tenemos un pequeño ‘museo al aire libre’ de la arquitectura rural tradicional de los Picos de Europa. Anclado en una pequeña zona de prados, aquí puedes ver una pequeña ermita rural, preciosas casas de piedra con balconadas de madera y un par de hórreos de tipo beyusco.

Fotos bajo Licencia CC: Francisco González; European Roads; David Castañón; Mario Quevedo; Francisco González