Hay pueblos que tienen una mística especial. Y las mujeres y hombres que habitan las inhóspitas pero bellísimas tierras de Escocia la tienen. Mucha mística. Escocia ha cimentado esta fuerte identidad nacional en torno a multitud de mitos y hechos históricos que se hunden en la noche de los tiempos. Historia en mayúscula en la que las grandes victorias comparten ese espacio identitario con severas derrotas que definen el espíritu de la nación. Una de esas victorias decisivas fue en un pequeño puente a poco más de una hora en coche desde el centro de Edimburgo. Y el protagonista de la gesta es otro mito escocés de primera magnitud: Sir William Wallace.

Las Guerras de Independencia de Escocia marcaron la historia del país desde el siglo XIII al XIV. Es un periodo crucial para entender no sólo la historia del país sino su propia idiosincrasia y su sentir. Fueron más de cien años de idas y venidas que mantuvieron a los ingleses al sur del Muro de Adriano hasta la unión de los dos reinos en 1707 tras el ‘Desastre del Dairen’, el fallido intento de establecer una colonia escocesa en América (una empresa que arruinó al país y precipitó la unión con el ‘enemigo’ tradicional). Pero aún estamos en el siglo XIII, en Stirling y en compañía de William Wallace.

Esta localidad situada a 65 kilómetros de Edimburgo está situada en uno de los escasos vados del Río Forth. Así que, desde siempre, este lugar fue una vía de comunicación vital entre las tierras bajas (donde se encuentran la propia Edimburgo y Glasgow) y las altas, patria indomable de los clanes. El Puente de Stirling fue siempre una pieza vital para el control del territorio y también una trampa mortal para un ejército de ocupación. El 11 de septiembre de 1297 una fuerza de escoceses al mando del mítico caudillo y Andrew de Moray aplastó a un ejercito inglés muy superior en número aprovechando el puente.

Por eso no es mala idea empezar la visita yendo de manera directa hasta el Viejo Puente para ver el lugar donde tuvo lugar la batalla. Lo que se ve hoy es el resultado de una construcción integral en piedra del siglo XVI que sustituyó a las sucesivas pasarelas de madera anteriores. Pero el lugar es el mismo. Antes de subir al castillo anda hasta The Beheading Stone (acceso desde Back O’Hill Road), una piedra usada en la Edad Media como patíbulo para nobles. En su superficie pueden verse las huellas dejadas por el hacha durante las decapitaciones. En esta piedra perdieron la cabeza bastantes personajes ilustres de la historia de Escocia.

El Castillo de Stirling (Castle Wynd).- Residencia real de la monarquía escocesa desde por lo menos finales del siglo XI, este castillo es el resultado de obras y reformas que van desde esa fecha fundacional (la primera referencia escrita que menciona la fortaleza es de 1110) hasta principios del XVIII cuando se añadieron fosos y baluartes preparados para la artillería. La importancia del castillo tiene relación con la situación estratégica del puente sobre el Forth. Hay que destacar la zona palaciega que se construyó entre los siglos XV y XVI incorporando elementos renacentistas como símbolo de la pertenencia de los míticos Estuardo a las grandes corrientes de las dinastías europeas. La visita se centra en esta parte del castillo destacando el Gran Salón, la llamada Galería de Las cabezas (donde puedes ver tallas de los reyes y reinas de Escocia), la Capilla Real y los aposentos reales. Además, desde las almenas hay vistas brutales sobre Stirling y sus alrededores, destacando la Torre de William Wallace.

Los alrededores del castillo también son lindos de ver. Antes de visitar la zona ‘moderna’ (siglos XVII y XVIII) puedes ver una exposición permanente de temática militar sobre el Regimiento de los Argyll and Sutherland Highlanders instalada en los antiguos barracones de la guardia y los jardines tienen varias curiosidades. Hay una estatua que rinde homenaje a los soldados que lucharon contra los Boers en Sudáfrica y otra dedicada a Robert the Bruce, otro de los héroes de las Guerras de la Independencia.

Qué ver en Stirling Village.- el Castillo se encuentra con el pueblo de Stirling a través de la Iglesia de The Holy Rude -rude es una expresión medieval que alude a la cruz de Cristo- (St John Street). Esta imponente construcción gótica del siglo XV que combina con maestría la piedra, la madera y el vidrio pintado. Este lugar ha jugado un papel importante en la historia del país siendo escenario de varias coronaciones y de eventos como la propia batalla de Stirling o la conspiración que desembocó en la Rebelión Jacobita del siglo XVIII. Junto a la iglesia podemos dar un paseo por el Cementerio de Stirling y ver el Cowane's Hospital (St John Street), antiguo asilo para comerciantes levantado en el siglo XVII. Ahí mismo está el otro gran edificio que hay que visitar: The Old Stirling Town Jail (St John Streel) antigua cárcel del siglo XIX que hoy explota de manera genial (las visitas guiadas están muy bien) haber sido ‘la peor cárcel del país’ durante la época victoriana.

La ‘Old Town’ es pequeña y se articula en torno St John Street y su continuación Spittal Street y King Street. En esta calle y sus alrededores inmediatos te vas a encontrar con todo lo que hay que ver en una localidad que queda eclipsada por su castillo. No dejes de ver lugares de interés como Glengary Lodge (Spittal Street, 56), una casona del siglo XVII que se conserva casi en su estado original, The Bastion (Thistle Centre, 44), una antigua torre del siglo XVI a la que se la conoce como ‘La Olla de los ladrones’ por haber servido de calabozo o la South Church (Dumbarton Road), otra preciosa iglesia medieval. A nosotros nos gustó mucho, también, la Central Library (Corn Exchange Rd, 3), una preciosa biblioteca pública instalada en una imponente mansión eduardiana del siglo XVIII.

Ir hasta el Monumento Nacional de William Wallace (Hillfoots Rd).- Esta imponente torre de casi 70 metros de altura se erigió a principios del siglo XIX con aportaciones de ciudadanos y ciudadanas de toda Escocia para rendir homenaje al héroe nacional escocés por antonomasia. EL lugar elegido tenía una doble función: que Edimburgo y Glasgow no llegaran a las manos y dar relumbre a la victoria de Stirling. Más allá de su significado como epicentro del nacionalismo escocés el lugar está muy bien montado y guarda algunas reliquias épicas como la mismísima espada larga de Wallace (1,6 metros), que ejerce de santo grial local.

La torre gira en torno a la batalla de Stirling y los héroes de la Guerra de la Independencia de Escocia (más allá del propio Wallace se rinde homenaje a otros ilustres como Robert the Bruce o Andrew de Moray). En la llamada Sala Real hay una exposición sobre la propia batalla con una muy buena colección de armas originales y cuidadas réplicas de la época. Más allá del significado político e identitario de la torre, la visita es una buena manera de adentrarse en este importante capítulo de la historia del país.

La Catedral de Dunblane (Acceso desde Stirling por A-9; -10,6 kilómetros desde Stirling-).- La mayoría de los que se acercan a Stirling atraídos por la mística de la batalla y la figura de William Wallace no reparan en el pequeño pueblo de Dunblane. Y hacen mal. En este pequeño pueblo atravesado por el río Allan Water nos encontramos con una de las joyas arquitectónicas más importantes de Escocia. En una tierra que ha sido asolada por la guerra durante siglos es difícil encontrar grandes monumentos que han permanecido más o menos intactos. Y uno de ellos, pese a las restauraciones del siglo XIX, es la Catedral de Dunblane (The Cross), una maravilla del siglo XII que es una de las mejores huellas del gótico en estas tierras del norte.

Junto a la catedral también puedes visitar el Museo de Dunblane donde hay una curiosa colección de objetos históricos y arqueológicos vinculados a la localidad (desde piezas prehistóricas a restos de las guerras jacobitas pasando por medallas olímpicas de atletas locales). Otra cosa para hacer y ver en Dunblane es recorrer las riveras del Allan Water e ir cruzando los puentes que sirven para conectar las dos orillas del río. En Fairy Bridge (Puente de Las Hadas) hay vistas muy bonitas.

El Castillo de Doune (Acceso desde Dunblane A-820 -6,4 kilómetros desde Dunblane; 13,7 kilómetros desde Stirling).- Otra joya que merece la pena ir a ver por su valor histórico. Esta fue la residencia de uno de los personajes más controvertidos del siglo XVI en Escocia: Juan Estuardo, duque de Albany. Que ejerció la regencia del país durante la infancia de Jacobo V. Los seguidores de la serie Outlander podrán reconocer aquí al Castillo Leoch, casa matriz del Clan MacKenzie y hay hasta una audioguía con las voces de los actores del popular ‘culebrón temporal’. Este castillo también ha aparecido en la serie Juego de Tronos. En los alrededores del castillo hay varias cosas para ver: los restos de un antiguo fuerte romano (uno de los pocos que se construyeron al norte del Muro de Adriano), una de las mejores destilerías de whisky del país (Deanston Distillery) y las ruinas de una vieja abadía medieval (Kilmadock Church).

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Hay un dicho muy famoso en el norte de Portugal que dice ‘Braga reza, Oporto trabaja, Coímbra estudia y Lisboa se divierte’. A Braga se la conoce como la Roma lusa por varias razones. La más obvia tiene que ver con la propia historia de la que es la población más antigua del país. El origen de esta ciudad del norte de Portugal es la Bracara Augusta que fundaron los romanos en el 16 de nuestra Era y que llegó a ser capital de la provincia de la Gallaecia como el núcleo urbano más importante del noroeste de la Península Ibérica. La segunda tiene que ver con uno de los grandes monumentos de la ciudad: la Sé, o catedral, que se convirtió en uno de los núcleos espirituales de la construcción de una nueva identidad nacional con el nacimiento de Portugal en el siglo XI.

La historia tiene mucho peso en ciudades como ésta. El mejor acceso a la vieja Braga se hace desde la Rua Andrade Corvo junto a la coqueta Praça del Campo das Hortas (aquí puedes ver la Casa Grande do Campo das Hortas, un magnífico palacete del siglo XVIII). A esta placita se abre el hueco del Arco da Porta Nova (Dom Diogo de Sousa), un bonito arco triunfal de estilo barroco que adornaba una de las salidas del antiguo anillo de muros que protegía Braga desde tiempos de los romanos. Las murallas han quedado sepultadas por las casas que han crecido junto a las piedras romanas y medievales, pero su trazado se intuye en calles como Biscaínhos o Capelistas, que rodean el pequeño pero intenso centro histórico. Hay mucho que ver en Braga, pero nosotros encaminamos nuestros pasos hacia la Se para entender el lugar.

Si has pasado antes por el bonito Castillo de Guimaraes (a escasos 25 kilómetros del centro de Braga) te habrás metido de lleno en la historia del nacimiento del país. La Catedral de Santa María -o Se- (Dom Paio Mendes) empezó a tomar su forma actual en el siglo XI cuando esta ciudad formaba parte de los territorios del antiguo Reino de León. En 1070 empezaron las obras de un templo que tuvo que ser reconstruido un siglo después en un purísimo estilo románico tras un terremoto. El edificio es bellísimo alternando ese románico primitivo con el gótico en el edificio y las líneas neoclásicas en su precioso claustro. Pero esto es Portugal. Y el exceso aparece hasta en los edificios más antiguos y sobrios a través de enormes retablos barrocos como el que decora la Capilla de San Geraldo. Pero desde el punto de vista histórico, el eje central de la catedral es la Capilla de los reyes. Aquí se encuentra la tumba de Enrique de Borgoña y Teresa de León, padres del rey Alfonso I de Portugal, el artífice de la independencia del país. Para dar más solemnidad fundacional al espacio, aquí también se enterraron varios arzobispos consagrando el templo como el eje espiritual de la nueva nación. Otras joyas interesantes de ver son el órgano y el carrillón (el más grande de Portugal).

Esta condición sagrada de Braga como capital religiosa de Portugal se refuerza en el magnífico Palacio Episcopal (Largo do Pazo), un enorme complejo de edificios, claustros y jardines que resumen la arquitectura lusa entre los siglos XIV y XVIII siendo uno de los edificios del gótico civil más grande de toda la Península Ibérica. El lugar es magnífico y hoy es la sede de la Universidad de Minho; así que podemos entrar en lugares emblemáticos como la Biblioteca Pública (acceso desde Plaza Municipal frente al bonito Ayuntamiento), la sala de exposiciones del rectorado y, sobre todo, el espectacular Jardín de Santa Bárbara, desde donde tendrás una vista panorámica a la parte más antigua del palacio de los arzobispos portugueses.

El Castelo y la Plaza de la República.- La cruz por todas partes. Para ver lo que queda del poder de la espada hay que irse hasta la elegantísima Plaza de la República y rebuscar entre los callejones escondidos tras los campanarios de las bonitas iglesias de La Lapa (Praça da República, 27) y de La Orden Tercera (Largo de São Francisco) para encontrarnos la mole de granito de la Torre del Homenaje (Largo Terreiro do Castelo) que es lo único que queda del antiguo castillo que protegía la ciudad de las malas intenciones del vecino de siempre. No hay registros escritos sobre la existencia del Castelo ante del siglo XIV por lo que debe ser de este siglo o el anterior. Del resto de la fortaleza quedan algunos muros y torres que se han aprovechado para levantar otras estructuras como el campanario de la Iglesia de La Lapa o los muros que podemos ver en la plazuela de Largo Barão de São Martinho. El Museo Nogueira da Silva (Av. Central 61).- Este museo ecléctico es el resultado del afán coleccionista de una de las familias más importantes del norte de Portugal. Pero más interesante que el contenido es el continente: un precioso palacete modernista de principios del XX con unos jardines espectaculares.

Braga puertas adentro.- En muchas ocasiones las ciudades se nos presentan como escenarios de fachadas y calles en el que hay que rebuscar mucho para poder ver como son las casas por dentro. En Braga, la mejor opción para ver los viejos palacetes y casonas es el Museo dos Biscainhos (R. dos Biscaínhos, sn). Esta casona se construyó entre los siglos XVII y XVIII y presenta los elementos de las casonas de clase alta de la época: incluyendo la moda del azulejo que transformó la arquitectura portuguesa a principios del XIX. La exposición refuerza la identidad del edificio ya que se centra en el estilo de vida de las familias ricas del norte de Portugal con una colección de artes decorativas y utilería más importantes de la región. Los jardines, del siglo XVIII, son los más bonitos del norte del país.

El otro patrimonio que hay que ver por dentro es el eclesiástico. Ya hemos visto la Sé y la cantidad de iglesias y capillas de la ciudad hace inasumible verlo todo en una excursión breve. Así que nos iremos hasta la Plaza del Largo de Carlos Amarante para ver dos verdaderas joyas: la Iglesia conventual de San Marcos (que aúna interiores barrocos cuajados de azulejos y preciosos claustros) y la Iglesia de la Santa Cruz, una verdadera maravilla con retablos y añadidos barrocos que son una auténtica pasada. A dos pasos de la plaza nos encontramos con otros dos edificios emblemáticos de la ciudad: la Casa de los Coímbra (Largo de Santa Cruz, 506) y el espectacular Palacio de Raio (Braga Norte, 920), una de las casas barrocas más bonitas de la ciudad. Su fachada que combina filigranas de piedra con azulejos es una de las imágenes más características de la cuidad.

Explorando el pasado más antiguo de Braga.- La huella romana en Braga apenas se deja ver en un par de lugares donde emerge esa Bacara Augusta que sirvió de base a la ciudad que podemos ver hoy. Para acceder a aquel próspero municipio imperial hay que bajar al subsuelo en lugares como la casa del Restaurante Frigideiras del Cantinho (Largo de São João do Souto, 1). Aquí la visita es doble, porque se juntan una de las casas de comidas más antiguas de Europa (siglo XVIII) dónde se sirven las famosas frigideiras, unos buñuelos de hojaldre rellenos de carne que son una delicia. Otro rastro romano de gran importancia es la Fuente del Ídolo (Rua do Raio, 379), un lugar de honda significación que pone de manifiesto el sincretismo religioso del Imperio. Esta fuente era un santuario dedicado a una deidad indígena que se integró en el panteón romano de la ciudad: los grabados son de época imperial.

Otros restos que se pueden ver en el subsuelo de la ciudad son las murallas que pueden verse en los sótanos del Restaurante Atípica (Rua Frei Caetano Brandão, 142); la Domus da Escola Velha da Sé (R. Dom Afonso Henriques, 1), o el espectacular balneario prerromano que se encontró en la Estación de Braga (União das freguesias de Braga). Hay otros restos que no se pueden visitar aún así que el gran yacimiento sigue siendo las Termas de Maximinos (R. Dr. Rocha Peixoto, 13), un complejo de baños bastante bien conservados que han servido de base para ir excavando y sacando a la luz otros restos como el Teatro o lo que parece ser el foro. Las termas son un complemento ideal al Museo Arqueológico D. Diogo de Sousa (Bombeiros Voluntarios, sn) donde se custodia el impresionante ‘ajuar arqueológico’ que han dejado en la ciudad todos los que han pasado por aquí. Si quedan ganas y tiempo, en el Museo Pio XII (Largo de Santiago, 47) hay un buen número de piezas arqueológicas mezcladas con el patrimonio artístico de la iglesia.

La Basílica de Bom Jesus do Monte, las escaleras más famosas de Portugal (Estrada do Bom Jesus).- Esta basílica de finales del siglo XVIII es una de las imágenes más paradigmáticas del patrimonio artístico del norte de Portugal. Para llegar hasta aquí desde el centro de Braga puedes tomar la línea 2 de los autobuses locales que te deja a los pies de la escalera más famosa de todo el país. La escalinata, que sirve de modelo para muchísimos monumentos del país es un camino alegórico hacia los cielos que combina tramos de escalinata y fuentes que representan a los sentidos y las principales virtudes de la fe cristiana. Esta escalera divina en el sentido estético y simbólico culmina en un precioso templo de estilo neoclásico (uno de los primeros de este estilo en el país).

Fotos bajo Licencia CC: Antoine 49; Pom'; Peter Horenský; jaime.silva; Jocelyn Erskine-Kellie; Antonio Alelu; Larry Myhre; Porto Convention & Visitors Bureau; Septem Trionis

El Bulevar Mese Selimovica recorre la zona moderna de Sarajevo de Este a Oeste cruzando enormes barrios de bloques de pisos de la época de la Yugoslavia de Tito. Este lugar tiene una gran importancia urbanística y simbólica para los habitantes de Sarajevo. Desde el punto de vista meramente formal es un ejemplo de planificación. El ‘brutalismo’ yugoslavo difiere bastante de la arquitectura soviética del hormigón. Nada más alejado del utilitarismo ruso que convirtió las ciudades en una sucesión de cajones de hormigón sin mucho atractivo. La tercera vía de Josip Broz Tito no sólo se materializó en una economía más descentralizada con un alto poder de autogestión por parte de los trabajadores: en la arquitectura tuvo su reflejo en un modernismo yugoslavo donde las líneas futuristas y la imaginación de los arquitectos crearon verdaderas obras de arte. Pero Mese Selimovica se convirtió durante el Asedio de Sarajevo en la Avenida de los Francotiradores. Aquí perdieron la vida más de 200 personas entre 1992 y 1995 (con más de mil heridos).

Visitar Sarajevo nos lleva de manera ineludible a re visualizar las imágenes de aquellos tiempos terribles. Antes de ir hacia el oeste buscando barrios como Alipašino Polje, Ciglane o Grbavica nos vamos a acercar otra vez al centro para ver dos lugares icónicos que nos conectan con aquellos años terribles: el primero es la Biblioteca Nacional de Bosnia Herzegovina (Brodac, 1). Este espectacular edificio de estilo morisco español se construyó en 1886 para ser sede del ayuntamiento, pero poco después se convirtió en una de las bibliotecas más importantes de la región. Su valor simbólico aumentó cuando fue bombardeada y quemada en 1992. Hoy luce como nueva y es un símbolo de recuperación de la ciudad. Otro lugar con mucho sentimiento es el Museo de los Crímenes de Guerra y del Genocidio (Saliha Hadžihuseinovića Muvekita, 11) donde se guarda la memoria gráfica y objetos relacionados con el holocausto bosnio. A dos pasos de la zona histórica nos encontramos con el Centro Skenderija (Terezija bb), una obra maestra de la arquitectura del hormigón de finales de la década de los 60 que acoge comercios, canchas deportivas, salas de exposiciones y un gran auditorio.

Camino de Novo Sarajevo.- La Yugoslavia de Tito fue un verdadero motor de industrialización e innovación. Las fábricas crecieron como champiñones y las ciudades se convirtieron en polos de atracción de población desde todas las partes de la federación, algo que multiplicó el carácter multicultural de ciudades como Sarajevo. Para albergar a los y las trabajadoras y sus familias se construyó Novo Sarajevo, una sucesión de barrios de nueva planta conectados con el centro a través de grandes bulevares: Zmaja od Bosne y Meše Selimovića.

A ambos lados de estas grandes avenidas surcadas por tranvías se fueron construyendo los edificios de apartamentos y algunas infraestructuras públicas como el actual Museo Nacional Bosnio (Zmaja od Bosne, 3), donde se encuentran las colecciones históricas, arqueológicas y artísticas más importantes del país. Si miras en frente del museo podrás ver un edificio con una anodina fachada amarilla. Es el Hotel Holiday Inn (Zmaja od Bosne, 4). Y tú dirás, ¿un hotel? Pues sí. Este lugar jugó un papel fundamental en la guerra de 1992-1995 siendo el cuartel general de los corresponsales de guerra que cubrían el conflicto (fue alcanzado por balas y morteros cientos de veces ostentando el título de hotel más bombardeado de Europa). Junto al hotel se encuentra el Complejo de UNITIC (Fra Anđela Zvizdovića, 1), dos rascacielos de los años 80 que muestran esta libertad creativa de la arquitectura yugoslava.

A dos pasos del museo nos encontramos con uno de los iconos del ‘modernismo yugoslavo’: la Estación de tren de Sarajevo (Halida Kajtaza). Y justo enfrente un símbolo contemporáneo de la nueva Bosnia, la Torre Avaz Twist (Tešanjska, 24) con un espectacular bar mirador en la planta 35. Y también muy cerca está el barrio de Ciglane (acceso por la avenida Alipašina), con sus casas adosadas a la ladera en forma de escalera. Aquí puedes encontrar un curioso funicular que se mete literalmente entre las casas creando un conjunto digno de verse y que se ha convertido en uno de los símbolos de los tiempos del desarrollismo yugoslavo: el Ascensor de Kosi (Husrefa Redžića, 7). Es un lugar muy fotogénico. Justo por encima de este barrio está otro de los símbolos de esta época: la zona olímpica de los Juegos de Invierno de 1982. La verdad es que no merece mucho la pena.

¿Y la gente? Para ver donde vivía la gente hay que irse a los barrios de Grbavicka y, sobre todo, Alipašino Polje. Éste último es el más interesante de los dos ya que alterna los bloques de pisos (alternados con grandes zonas verdes, parques y plazas) con dos de los iconos del brutalismo local: la Piscina Olímpica de Otoka (Bulevar Meše Selimovića 83) y el Edificio DOM (Bulevar Meše Selimovića,12), sede de la Televisión Nacional de Bosnia Herzegovina. También en este barrio se localiza la Mezquita del Rey Fahd (Samira, Semira Frašte) y su centro cultural islámico.

El Túnel de la Esperanza (Tuneli, 1).- Queda bastante a desmano del centro (justo detrás de la pista del Aeropuerto Internacional de Sarajevo) pero merece mucho la pena visitar el lugar si tienes tiempo para ello (un tercer día para repartir los lugares de interés) y se puede llegar en transporte público (tranvía número 3 en dirección a Ilidža hasta la última parada y transbordo al autobús número 32 con dirección a Kotorac). Una modesta casa esconde un túnel de casi 800 metros que pasaba bajo la pista del aeropuerto y que durante los últimos dos años de asedio fue el único punto de contacto de la ciudad con el exterior. El túnel servía para introducir víveres y munición y para evacuar heridos y civiles. Esta infraestructura fue clave para evitar la caída de la ciudad. Hoy es un lugar de memoria y cuenta con un pequeño museo anexo.

Fotos bajo Licencia CC: Iain Hinchliffe; Ed S. Johovac; Fred Romero; Ignacio Gallego; Jocelyn Erskine-Kellie; Sindre Langmoen; Brian Eager; Shannon Shue

El asedio más atroz del siglo XX en Europa. Si uno piensa en Sarajevo, las imágenes de francotiradores masacrando a la población civil o los largos convoyes de ayuda humanitaria de la guerra de desintegración de Yugoslavia nos vienen a la mente creando una idea de ciudad destruida. Un viaje por los Balcanes es una de las experiencias más intensas que pueden hacerse en el viejo continente. El peso de la historia se deja sentir en casi cada rincón: para lo bueno y para lo malo. La ciudad es lo suficientemente pequeña como para poder salir de ella conociéndola bien, pero también lo suficientemente grande como para tener que dedicar al menos dos días de estancia. Así que no es mala opción para una escapada urbana (hay vuelos directos desde Barcelona) o como escala de un más que aconsejable viaje por la región (añadiendo Mostar -el trayecto entre las dos ciudades es espectacular-, Montenegro y la costa Croata, por ejemplo).

Decíamos que aquí la historia pesa. Una buena manera de empezar a caminar Sarajevo es acercarse hasta la Plaza de Ad Mejdan y el Puente Latino para internarnos en el casco histórico (ver iconos azules en el mapa). ¿Y porqué cruzar el Río Miljacka por el Puente Latino? Para ver el lugar donde se produjo el atentado del 28 de junio de 1914 contra el Archiduque Francisco Fernando de Austria que sirvió como detonante de la Primera Guerra Mundial. Si giras la vista hacia la dereca puedes ver los minaretes de la Mezquita del Emperador -Careva džamija- (Obala Isa-bega Ishakovića) la más antigua de la ciudad (1457) y símbolo del inicio de la administración otomana de la ciudad. Como curiosidad hay que destacar que esta es la cúpula más grande del país. Desde aquí nos podemos meter de lleno en Baščaršija, el centro histórico de la ciudad.

La Jerusalén de Europa.- Cruzamos el Miljacka y empezamos a callejear por el laberinto de la ‘vieja’ Sarajevo, una jovencita si miramos los parámetros que suelen marcar la biografía de las capitales de Europa. Aunque por aquí ya andaban las gentes desde la Prehistoria, el nacimiento de la ciudad viene de la mano de las tropas otomanas que ocuparon los Balcanes en el siglo XV. Apenas unas décadas después de la caída de Constantinopla, los turcos ya dominaban toda la zona tras el colapso del Imperio Bizantino. El origen moderno de Sarajevo es una pequeña fortaleza otomana que poco a poco se convirtió en ciudad. Una ciudad multicultural desde sus inicios: musulmanes, ortodoxos cristianos, católicos y judíos se instalaron aquí creando un pequeño mosaico de culturas que son la razón de ese sobrenombre rimbombante: la Jerusalén de Europa. El Museo de Brusa Bezistan -un antiguo bazar dedicado al comercio de la seda-(Abadžiluk, 10) no sólo es el primero de los grandes monumentos que nos encontramos en el paseo: también es una buena oportunidad para explorar la historia de la ciudad. El edificio (siglo XVI) fue construido por orden del mítico Rustem Pasha, gran visir de Solimán el Magnífico, para alentar el comercio y es una maravilla de la arquitectura civil otomana. En su interior puedes ver un completo museo sobre la historia local.

Comercio. Las ciudades otomanas se articulan en torno a sus bazares y mercados. Y el gran mercado histórico de Sarajevo es Baščaršija, literalmente ‘Mercado Principal’. En esta plaza puedes ver otro de los símbolos de la ciudad: la Fuente de Sebilj. En torno al mercado creció la ciudad. Se dice que en los siglos XVI y XVII había más de 12.000 mercaderes censados en este enorme bazar y que hasta aquí llegaban mercaderes de todos los rincones de Occidente a comprar los artículos de lujo que llegaban desde Oriente. Uno de los rastros más curiosos y bonitos de aquella época gloriosa es la Calle del Cobre (Kazandžiluk), una callejuela que forma parte del entorno de Baščaršija donde aún pueden verse trabajar a los artesanos convirtiendo las láminas de metal en preciosos utensilios de cocina.

Sarajevo fue durante siglos el mayor mercado de los Balcanes. Y en torno al Mercado Principal se fueron construyendo los grandes edificios públicos de la ciudad. Íntimamente ligados a la vida y actividad del mercado están el Morica Han (Sarači, 77), antiguo caravasar que servía de almacén, caballerizas y alojamiento para los comerciantes que llegaban a la ciudad y los Baños de Firuz Bey(Mula Mustafe Bašeskije, 22). Otros edificios notables que puedes ver muy cerca de la gran plaza del mercado principal son la Mezquita Muslihudin Čekrekčija -Siglo XVI- (Kovači, 36), la Mezquita de Baščaršija -siglo XVI- (en plena plaza) y, sobre todo la Vieja Iglesia Ortodoxa (Mula Mustafe Bašeskije, 59), que es el templo cristiano más antiguo de la ciudad -siglo XVI- y que posee una de las colecciones de iconos más importante de toda la región balcánica.

La gran Mezquita de Gazi Husrev-Bey (Sarači, 8).- Esta mezquita es el gran monumento otomano de la ciudad y, a la vez, una de las mezquitas más grandes de toda la región. Fue construida en el siglo XVI siguiendo los cánones de los grandes templos islámicos de Estambul. Se atribuye al arquitecto persa Ali Tabrizi, uno de los grandes constructores de la edad de oro del Imperio Otomano junto al mítico Mimar Sinan. Es una de las grandes construcciones del periodo clásico y si impresiona por fuera, más lo hace en su interior (con una cúpula digna de las grandes mezquitas estambulíes). El complejo que podemos visitar hoy incluye una Türbe -mausoleo donde reposan los restos del propio Gazi Hüsrev Bey, uno de los artífices de las conquistas otomanas en la zona balcánica- y la antigua Madrasa Kuršumlija -escuela coránica conocida por sus techos de plomo- que hoy alberga el Museo Gazi Husrev Bey, dedicado al arte islámico clásico (uno de los imprescindibles que hay que visitar en la ciudad con piezas brutales). Ahí junto a la mezquita puedes ver otro de los edificios emblemáticos de la capital: la Torre del Reloj, una altísima construcción de ladrillo que data del siglo XVII.

La calle Ferhadija y la herencia austriaca.- Si avanzas por la calle Saraci hacia Ferhadija podrás ver una placa en el suelo que ejerce de frontera entre dos zonas de la ciudad totalmente diferentes. Dejamos atrás las casas de estilo otomano y nos adentramos en una pequeña Viena en miniatura con grandes edificios de corte clásico y modernista. En 1878 Austria toma en control de Bosnia Herzegovina e impulsa un ambicioso plan de urbanización que atrae a los más famosos arquitectos de Viena. El resultado es el entorno de esta calle que cuenta con muy buenos ejemplos de la arquitectura del nuevo siglo con ejemplos muy notables como la Farmacia Heinrich Schlesinger (Ferhadija, 27) o el Palacio Napredak (Maršala Tita, 58). Otro de los iconos de esta zona es la Catedral del Corazón de Jesús (Trg Fra Grge Martića 2) una imponente construcción neogótica que ejerce de matriz de la comunidad católica de la ciudad.

Atardecer en el Bastión Amarillo.- Subir hasta las antiguas murallas de la ciudad es un clásico de los atardeceres locales. El Bastión Amarillo es una de las plataformas de artillería que se añadieron a los muros en el siglo XVIII. Las fortificaciones no es que sean cosa del otro mundo, pero las vistas desde el Bastión Amarillo son espectaculares: aún más cuando se pone el sol. Ahí al lado está uno de los cementerios de la ciudad. Y en él hay un sentido mausoleo dedicado a las víctimas de la Guerra de Yugoslavia.

El mejor Cévapi de la ciudad en Ćevabdžinica Željo (Kundurdžiluk, 19).- En pleno centro y junto al Museo Brusa Bezistan se encuentra esta parrilla tradicional donde según los locales se come el mejor Cécvapi del país. Este plato tradicional a base de salchichas de carne picada servidas con cebolla y pan tradicional. Este lugar no sólo es bueno; también es muy barato para los estándares occidentales. Para comer buena comida tradicional balcánica una muy buena opción es Dveri (Prote Bakovića, 12) con una carta centrada en la gastronomía local con toques internacionales. Ojo que no se puede pagar con tarjeta.

Fotos bajo Licencia CC: ctj71081; Josefine Granding Larsson; Verica Prekic; Jocelyn Erskine-Kellie; Peter Collins; Thomas Hackl; Damien Smith; Patrick Rasenberg

Lublin es una práctica desconocida en el contexto polaco por el turismo exterior. Es una ciudad que queda un poco a desmano de las grandes capitales del país aunque está relativamente cerca de Varsovia (173 kilómetros). SI bien, Lublin queda fuera de los circuitos tradicionales del turismo, es una plaza famosa en Polonia por varias razones: desde el punto de vista histórico es una de las ciudades más importantes del pasado más glorioso del país y fue protagonista de la unión de Polonia con el Gran Ducado de Lituania (desde 1385 hasta 1795). Desde el punto de vista religioso fue una de las fuentes de la introducción del protestantismo y el arrianismo durante la reforma. Y desde el punto de vista cultural es sede de una de las universidades históricas más importantes del país. Para colmo de vienes, fue una de las pocas ciudades que quedaron indemnes durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que todo lo que vas a ver es real. No es una reconstrucción.

Buena parte de esta rica historia se custodia en el Castillo de Lublin (Zamkowa, 9), el gran monumento de la ciudad. La fortaleza se encuentra justo en una de las entradas a la villa por lo que es el punto ideal para iniciar la visita. El castillo, del siglo XIII, es un complejo de muros y salas palaciegas que se han ido comiendo a la construcción medieval original. De la antigua fortaleza apenas quedan una torre (desde la que hay vistas espectaculares) y la preciosa Capilla de la Santísima Trinidad, una joya del gótico polaco que esconde una sorpresa única en el país. El interior de la capilla del castillo está cubierta de frescos bizantinos que datan de las primeras décadas del siglo XIV. Nadie sabe quién los hizo y porqué un artista del oriente europeo terminó en un lugar del norte del continente para hacer esta maravilla. El resto del castillo se ha convertido en el Museo Nacional de Lublin, donde se custodian las colecciones históricas, arqueológicas y etnográficas de la ciudad y su región.

Qué ver en el centro histórico de Lublin.- Desde el Castillo accedemos al casco histórico de Lublin por la Puerta Grodzka y nos sumergimos en un pequeño laberinto de calles y callejones atravesado por el eje que forman las calles Grodzka y Bramowa. Antes de entrar por la puerta monumental fíjate en una farola que se encuentra junto al Puente Arkadowy que siempre está encendida. Es la Linterna de la Memoria, una luz que nunca se apaga y que recuerda a los vecinos y vecinas de Lubin que fueron asesinados durante la ocupación alemana. Esta luz se encuentra en la calle Podwale, vía que conducía al barrio judío de la ciudad. En muchos de estos espacios públicos puedes ver pequeñas esculturas que representan a cabras que tienen que ver con la historia local. Se dice que después de un ataque de los tártaros y mongoles en el siglo XIII la poca población que sobrevivió al saqueo se alimentó de la leche de una única cabra. Desde entonces, este animal forma parte del escudo y se han instalado una docena de pequeñas esculturas que sirven para explicar leyendas e historias de la ciudad y algunos de sus ciudadanos más ilustres.

Puertas adentro, Lubin es una ciudad chiquita donde las ‘kamienice’, típicas casas de vecinos de los cascos históricos polacos, conviven con los grandes edificios públicos y religiosos en una maraña de callejas y pequeñas plazas. Uno de los rincones más famosos del lugar es la Ulica Ku Farze, una pequeña calleja a la que se accede por un arco que comunica Grodzka con la Plaza del Pescado (Plac Rybny). Aquí nos encontramos con dos lugares de interés: el Palacio Pawęczkowskich, una casona del XIX que lamentablemente está muy estropeada, y todo un museo dedicado a una de las delicias de la gastronomía local: el Pastel de Cebolla (Rybna, 9).

El centro de Lubin está ocupado por la Plaza del Mercado (Rynek), que ejerce de corazón de la ciudad histórica: la que se ve y la que no. Desde aquí parte un curioso complejo de túneles y pasadizos que datan de la Edad Media y servían como almacenes y refugio en el caso de asedios o ataques (se pueden visitar). El gran edificio que preside la Plaza del Mercado es el Tribunal de la Corona de Lublin (Rynek, 1), un edificio renacentista de finales del siglo XVI que servía de sala de apelaciones en litigios de tierras. El entorno de Rynek está cuajada de grandes casonas de origen nobiliario y burgués. Algunas se han convertido en museos y pueden verse por dentro; destacan la casa de viviendas de Casa de Klonowica de Rynek, 2 (un edificio de vecinos del siglo XVIII), la Bodega de la Fortuna en Rynek, 9 (un almacén del siglo XVII) y la Casa Konopnica de Rynek 12, que data del XVI.

Mirar hacia abajo y hacia arriba. Si has llegado hasta aquí por Grodzka habrás visto la curiosa escultura del equilibrista que está suspendida sobre la calle y si sigues por Bramowa podrás ver una bandada de gansos de metal que vuelan sobre tu cabeza. La impresionante Puerta de Cracovia (Bramowa, 2) sirve de límite oeste del casco histórico en oposición a la Puerta de Grodzka. Antes de pasar bajo el arco vas a ver otra escultura preciosa: el Cabrito Kazik. Este pequeño animal de bronce es uno de los símbolos satíricos de la ciudad que hace referencia a los fallos de construcción de la puerta, que está ligeramente inclinada. La puerta y su Torre Gótica son uno de los edificios más notables que ver en Lublin y albergan la sede del Museo de Historia local.

Las dos grandes iglesias del casco histórico.- Como sucede en todas las ciudades con peso histórico en Polonia, la iglesia y sus edificios monumentales ocupan un lugar de predominio en la trama urbana. En el caso de Lublin, tenemos más de una docena de templos repartidos por toda su geografía pero si hay que elegir nos quedamos con dos. La más espectacular es la Basílica de los Dominicos (Złota, 9), una joya que forma parte de un antiguo convento que remonta su origen al siglo XIII. Lo que podemos ver hoy es el resultado de una gran cantidad de obras y reformas que han ido añadiendo elementos renacentistas y barrocos a su obra original gótica (que puede verse en lugares como el refectorio). El edificio es bellísimo y su interior es magnífico. No te pierdas el claustro, donde se ha habilitado un museo con piezas del tesoro y maquetas sobre la historia del edificio.

La otra gran construcción religiosa de Lublin es la Archicatedral de San Juan Bautista y San Juan Evangelista (Królewska, 10) una maravilla del Renacimiento polaco que en su origen fue un colegio vinculado a la orden de los jesuitas. La archicatedral es famosa por los frescos que cubren todo el interior y por su edificio anexo, que está coronado por la Torre de los Trinitarios. Desde esta atalaya de más de 60 metros de altura tienes las mejores vistas aéreas de la ciudad. Este edificio también sirve de Museo de Arte Sacro.

El Museo Estatal de Madjanek (Droga Męczenników Majdanka, 67).- Una de las visitas más intensas de esta pequeña ciudad es el antiguo Campo de Concentración de Madjanek. Este campo de trabajo forzado y exterminio fue uno de los engranajes de la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial y estuvo en funcionamiento desde 1941 hasta la liberación del mismo por el Ejército Rojo en 1944. Por aquí pasaron más de 130.000 personas, la mayoría judíos de diversa procedencia y partisanos polacos. En una primera fase se ideó como campo de trabajo (fabricación de munición) pero en las fases finales de la guerra se integró en la maquinaria de exterminio con la instalación de grandes hornos crematorios. El lugar impresiona. Pero si vienes a Lublin no es mala idea pasar por aquí para aprender esta página ominosa de la historia reciente de Europa y rendir homenaje a las víctimas.

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Es la gran desconocida del Este de Europa y, sin embargo, es una auténtica delicia llena de cosas por ver. Bielorrusia pasa inadvertida entre los destinos del Este de Europa por una injusta mala fama. Es un lugar muy seguro para viajar, la gente es extremadamente amable y la potencia natural, patrimonial y cultural del país está a la altura de cualquiera de los grandes países del continente. Un viaje de quince días o tres semanas por el país es una apuesta segura. Las distancias son relativamente cortas y conducir por el país es seguro y sencillo. Desde Minsk te hacemos un pequeño resumen de lo que puedes ver poniendo el acento en los grandes hitos: las ciudades históricas (Brest y Grodno), los mejores castillos y el impresionante Parque Nacional de Belovezhskaya Pushcha, último refugio del bosque primigenio europeo que cubría gran parte del continente hasta la Edad Media (un lugar donde puedes ver los famosos bisontes).

Tres o cuatro días en Minsk.- La capital del país merece al menos tres o cuatro días para poder abarcarla en toda su totalidad. Sólo para ver la icónica Avenida de la Independencia (Praspiekt Niezaliežnasci) con sus 15 kilómetros de edificios brutalistas tan típicos de la era soviética necesitas al menos una jornada. Aquí se resumen bastante bien la esencia de una ciudad sorprendente en la que se unen el pálpito de la vida de hoy con la pervivencia de los tiempos de gloria de la Unión Soviética: lugares como la Plaza de la Independencia, con la Casa de Gobierno y la estatua de Lenin comparten espacio con el local de pollo frito más curioso del mundo, el KFC de la calle Niezaliežnasci: fritanga capitalista en un edificio con una de las mejores muestras de escultura realista socialista de Europa. Para completar una hipotética primera jornada en la capital basta con echarle un vistazo a la sede de la KGB (vulica Haradski Val 2), visitar la Iglesia de los Santos Simón y Elena (vulica Savieckaja, 15) y dejarse caer por alguno de los grandes museos (te recomendamos el espectacular Museo nacional de la cultura e historia de Bielorrusia -vulica Karla Marksa, 12-).

Ya haremos una guía completa de Minsk pero para completar esta pequeña guía introductoria habrá que añadir lo mínimo para poder organizar las siguientes jornadas: para descubrir la ciudad anterior a la etapa soviética hay que irse hasta el barrio de Troitskoye Predmestye, donde puedes ver la sede del Ayuntamiento (plošča Svabody, 2), la Catedral de la Santísima Trinidad (vulica Kiryly i Miafodzija, 3) y las manzanas de edificios que median entre la Calle Lenin y el Parque Troitskaya Gora. Otro imprescindible de la ciudad es el Museo de la Gran Guerra Patriótica (Praspiekt Pieramožcaŭ, 8). Un tercer día puede dedicarse a ver la Minsk más contemporánea en lugares como la calle Oktyabrskaya y elegir algunos de los muchos museos que hay.

Para terminar la visita a Minsk, nada mejor que conducir un tanque en la Línea Stalin (30,4 kilómetros desde Minsk).- Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid… Este lugar no es en sentido estricto un centro de interpretación o un museo sobre la Línea Stalin que protegía la antigua Unión Soviética sino más bien un parque de atracciones sobre la Segunda Guerra Mundial donde tendrás la oportunidad de conducir y disparar un tanque ruso o darle duro a una batería anticarro. Cosa que no está para desaprovecharse.  

Parque Etnográfico de Dukuti (26 kilómetros desde Minsk).- Esta aldea se articula en torno a un viejo molino de viento con varios cientos de años encima. Una vieja granja que hunde sus raíces en el siglo XII sirve de base para esta aldea de casas tradicionales de madera que se han recreado al detalle para mostrar los oficios y artes tradicionales del país. La inmensa mayoría de los edificios son reproducciones modernas, pero está todo tan bien hecho que merece mucho la pena ir a verlo.

El Castillo de Mir (104 kilómetros desde Minsk).- Este imponente castillo del siglo XV es una de las joyas patrimoniales del país y está incluido en el listado del Patrimonio Mundial de la Unesco. La fortaleza se inició en el típico estilo gótico centroeuropeo de ladrillo aunque sufrió una importante remodelación poco después en estilo renacentista. El castillo está vinculado a la poderosa familia Ilyinichi, una de las más poderosas del Gran Ducado de Lituania y se construyó con un doble propósito: servir de muro a las invasiones tártaras y dar prestigio a una familia que buscaba ser reconocido como conde del Sacro Imperio. Y para ello era imprescindible poseer al menos un castillo de piedra. El complejo es mitad fortaleza mitad palacio y hoy alberga un museo que explora la historia del país durante los siglos XVI y XVII. Junto al castillo hay algunos lugares de interés. El más notorio es el Cementerio Urbano, donde puedes ver la Iglesia de San Jorge, una pequeña joya que bien merece una visita.

El complejo palaciego de Nesvizh y la primera ciudad libre del país (128 kilómetros desde Minsk).- No exageramos si decimos que Nesvizh está entre los 10 castillos más bonitos de Europa. Al igual que sucede con Mir, este complejo que aúna fortaleza y complejo palaciego se encuentra en el listado de la Unesco y es una de esas maravillas de ladrillo del centro y este de Europa. El castillo empezó a construirse a finales del XVI sobre una antigua casa solariega convirtiéndose en uno de los centros de poder más importantes del Gran Ducado de Lituania de la mano de la familia Radziwill. La construcción se prolongó hasta bien entrado el siglo XVIII y el resultado es una maravillosa sucesión de estilos que culminan en el gran palacio barroco que podemos ver hoy. Como suele se habitual en el país, el museo que se ha habilitado en el antiguo palacio es excelente e incluye armas, objetos decorativos, obras de arte y utensilios de la vida cotidiana que ayudan a comprender el espacio.

En torno al castillo hay un pequeño pueblo donde hay varios hitos de importancia. El más notable es la Iglesia del Corpus Christi (vulica Hiejsika), una de las mejores muestras de renacimiento del Este de Europa que lleva la firma del arquitecto italiano Giovanni Maria Bernardoni. El interior es barroco y está profusamente decorado. Eol otro gran edificio del pueblo es la sede del Ayuntamiento (Savieckaja vulica, 3) otra joya del siglo XVI que, además, es un símbolo de las libertades ciudadanas y del libre comercio instauradas por la familia Radziwill (es el ayuntamiento civil más antiguo del país). Junto al Ayuntamiento está la Casa del Mercado (siglo XVII). Si tienes tiempo otro lugar interesante es el Museo Nacional Histórico y Cultural de Nesvizh (Lieninskaja vulica, 19) y junto al río está la Puerta de Slutsk (Sluckaja vulica), antigua puerta monumental barroca de las murallas de la ciudad (hoy desaparecidas).

Al menos dos días en Brest (344 kilómetros desde Minsk).- Brest es, con permiso de Minsk, la gran ciudad histórica del país y la que concentra una mayor cantidad de patrimonio histórico vinculado a la Edad Media y Moderna. Situada a las orillas del Río Bug, esta plaza fortificada fue siempre un punto de frontera y de conflicto entre el mundo eslavo y Polonia lo que supuso muchos cambios de mano y mucha, mucha sangre. Para la Bielorrusia actual la ciudad es un símbolo de resistencia frente al avance alemán en la Segunda Guerra Mundial. El gran monumento de la ciudad es su imponente Ciudadela, uno de los castillos más grandes de Europa que a diferencia de otros castillos del país tiene más de la mitad en ruinas como rastro de la guerra contra Alemania. En la Puerta Kholmskie podrás ver los impactos de proyectiles de la intensa batalla que libraron los nazis contra las defensas soviéticas en 1941.

El casco urbano se articula en torno a la confluencia de la calle Sovetskaya (una animada vía peatonal lleno de tiendas y restaurantes y el Bulevar Gogolia, la avenida más importante. Como te decíamos, la ciudad está llena de grandes monumentos históricos y merece por lo menos dos días. El más importante es la preciosa Catedral de San Siméon (Karl Marx, 84), que sorprende por dentro con sus murales que cubren casi cada centímetro de pared pero hay mucho más por ver: el Monumento a Lenin (Puškіnskaja, 1); varios museos (destacan el Museo de Historia de la Ciudad y el de Los Tesoros Recuperados que tiene la particularidad de estar montado con piezas recuperadas del contrabando en las aduanas) y edificios históricos que ponen de manifiesto la historia local (como la Torre Kamenets del siglo XIII o los monasterios medievales que se encuentran fuera de las antiguas murallas).

Dos museos de mucho nivel en Brest.- El Museo Arqueológico de Brest (Krepostnoy Proyezd, 15) es uno de los museos de sitio más importantes y mejor dotados de Europa. A pocos metros de la fortaleza se encontraron los restos de la ciudad primitiva del siglo XI, empalizadas, casas y más de 40.000 objetos que forman una de las colecciones más curiosas del viejo continente. Otro imprescindible es el Museo del Ferrocarril (praspekt Mašerava, 2), con una de las colecciones ferroviarias más importantes del mundo.

Parque Nacional Belovezhskaya Pushcha (356 kilómetros desde Minsk).- Este parque nacional ocupa la porción bielorrusa del famoso Bosque de Białowieża, la zona forestal mejor conservada de toda Europa siendo una muestra de la extensa masa forestal que cubrió buena parte del continente hasta la Edad Media. Este parque, al igual que su contraparte polaca, es famoso en todo el mundo por tener la última población salvaje de Bisonte Europeo. En los alrededores de este imponente bosque de más de 1.300 kilómetros cuadrados puedes ver bonitas aldeas de madera.

Grodno, la ciudad más báltica de Bielorrusia (281 kilómetros desde Minsk; 241 kilómetros desde Brest).- A diferencia de otras ciudades del país, Grodno no sufrió los embates de la Segunda Guerra Mundial y su casco histórico está prácticamente intacto. Otra particularidad de esta preciosa plaza es su situación a poca distancia del Báltico lo que la convirtió es un crisol multicultural y en un enclave comercial de primer nivel. Sólo por ver la preciosa Iglesia de Kalozha (vulica Kaloža, 6), con sus piedras de colores que datan del siglo XII merece la pena llegarse hasta aquí y quedarse al menos dos días. Otros lugares de interés son la dupla que forman el Castillo Viejo y el Castillo Nuevo (vulica Zamkavaja) un complejo que resume la arquitectura militar y palaciega europea desde el XII hasta el XVIII. El casco histórico de Grodno es precioso y está lleno de grandes edificios religiosos (como la Catedral de San Francisco Javier - Savieckaja plošča, 4- o el Convento de los Bernardinos - vulica Paryžskaj Kamuny, 1-) y una gran cantidad de grandes casonas y palacios (muchas de ellas reconvertidas en museos). Otra particularidad de Grodno es que conservó su sinagoga histórica

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Muchas veces hemos dicho que el hotel con alojamiento y desayuno es una opción buena para el bolsillo pero muy malo para la experiencia de viaje. Si nos haces casos saldrás de Londres muy temprano desde la estación de London Waterloo (la línea operada por South Western Railway con salidas desde las 4.19 horas) para llegar hasta la estación de Windsor & Eton Central a la hora de desayunar. Y si eliges esta opción no es mala idea empezar esta excursión de ‘élite’ por el Monty Café (15, St. Leonards Rd) para tomar un verdadero English Breakfast (12,5 libras en 2026) antes de iniciar la intensa visita por los escenarios de la pompa y el boato de la monarquía inglesa. Eso sí, antes de dirigirte hacia las murallas del Castillo de Windsor puedes darte una vuelta por Holy Trinity Garrison Church (Trinity Pl), una de esas joyas del neogótico inglés que servía de capilla a la guarnición de palacio.

La dupla que forman Windsor y Eton (a la que se accede cruzando un puente sobre el Thames) es uno de los símbolos más potentes del sistema social inglés. El palacio de Windsor es uno de los grandes hitos del país. Un símbolo que, como veremos, trasciende a su grandiosidad o la calidad de su arquitectura o las obras de arte que contiene. Hay que pensar que el origen de Windsor se remonta a la conquista normanda de la isla (cuando Guillermo el Conquistador arrasó a los sajones). Se construyó en forma de ‘mota’ en oposición a la Torre de Londres como símbolo de la nueva dinastía: una fortaleza para ‘vigilar’ a la capital. De esta manera se convirtió en la residencia habitual de los reyes y reinas británicas por casi un milenio alternando con el Palacio de Buckingham que es la casa oficial. Windsor es la segunda residencia real más antigua de Europa (sólo superada por los Reales Alcázares de Sevilla) y el castillo habitado más grande del mundo.

Visitar el Castillo de Windsor.- Lo primero que tienes que tener en cuenta es el horario. Los palacios están abiertos de 10.00 a 17.30 horas, aunque las admisiones se cortan a las 16.00. Otra cuestión a tener en cuenta es que no es nada barato. La entrada ronda los 37 euros si se compran con antelación en la página web (casi 42 si se compran en el día). ¿Merece la pena? Sí. Si sólo tienes unos días en Londres es raro que gastes una jornada en viajar hasta Windsor y ‘perder’ todo un día. Pero si la estancia es larga o es tu segunda o tercera visita a la ciudad sí que merece la pena. Si vienes temprano puedes dedicar la mañana al castillo y la tarde a dar un paseo por Eton. Windsor los fines de semana.- Siempre lo hemos dicho. La pasión que los ingleses tienen por su patrimonio y su historia nos da mucha envidia. Durante los fines de semana puedes acceder a multitud de talleres y visitas teatralizadas especialmente diseñadas para el público familiar.

Qué ver en Windsor.- La entrada al complejo se hace a través de unos pabellones de ladrillo situados en St Alban’s Street. Lo más fácil es acceder desde Castle Hill pasando por las murallas y la imponente Puerta de Enrique VIII, una de las huellas más importantes del reinado del polémico rey que separó a Inglaterra de la Iglesia de Roma para casarse y descasarse por la vía de la decapitación. Esta parte de las murallas datan del siglo XV y XVI y fueron la primera de las grandes reformas del palacio a partir de su torre original. Otra opción para llegar hasta la zona de admisión es ir hacia el sur por High Street para ver The Crooked House of Windsor (51, High St), una curiosa casa histórica que está torcida, la sede del Guildhall -Ayuntamiento- (High St) y la bonita Windsor Parish Church of St John the Baptist (High St) antes de tomar St Albans tras ver una estatua dedicada a la memoria de los Guardianes Irlandeses, uno de los cuerpos de élite del Ejército inglés. Y porqué este rodeo: porque el tramo de St Alban’s es precioso: casas de ladrillo rojo y algunas sorpresas como el ábside de St John the Baptist y la Logia Masónica de Windsor (4, Church Ln).

La entrada al Castillo se hace a través de Castle Hill y la primera de las visitas es la vieja Mota de la fortaleza normanda (Round Tower). Esta enorme torre circular se reformó de manera integral en los siglos posteriores a su construcción (XII y XIII) convirtiendo a la primitiva torre de madera con empalizada en un baluarte de piedra con murallas. Aquí puedes ver un museo bastante completo sobre los diferentes momentos del palacio con maquetas chulísimas. La torre sufrió reformas y ampliaciones hasta el siglo XIX cuando se le añadieron los 10 metros superiores. Subir hasta la terraza es una pasada. Desde allí puedes ver el valle del Thames y a lo lejos el Skyline de Londres.

La parte más chula de la visita a Windsor son los Apartamentos de Estado. Aquí te vas a encontrar con una sucesión de galerías, salas y habitaciones de un lujo impresionante. Esta zona del palacio es la que usa la familia real británica cuando está en Windsor. Esta parte del palacio es el resultado del afán de Carlos II por equiparar Windsor al fasto de Versalles. El rey de la Restauración (accedió al trono después de los 11 años de teocracia republicana de Cromwell) dedicó buena parte de su reinado a reformar Windsor inaugurando un periodo de obras que se prolongó desde finales del XVII hasta el XIX. Los lugares más interesantes de esta zona del palacio son St George's Hall, The Grand Reception Room, The Waterloo Chamber (donde se rinde homenaje a los militares que derrotaron a Napoleón) y la The King’s State Bedchamber, dormitorio ceremonial del rey. En los pasillos y salas puedes ver obras maestras del arte universal y una grandiosa colección de artes decorativas. Una casa para muñecas de sangre azul.- la Casa de Muñecas de la Reina María es una de las piezas más curiosas de la colección de Windsor. Esta enorme casa de juguete que consta con electricidad, agua corriente y ascensores fue construida a principios del siglo XX como regalo para María de Teck, esposa de Jorge V. Como curiosidad hay que decir que sus libros fueron escritos por famosos escritores de la época al igual que sus más de 700 acuarelas que decoran habitaciones y pasillos. Puro lujo coetáneo a la miseria de Dickens.

The St George’s Chapell.- Es el último de los grandes espacios que incluye la visita a Windsor. Recibe el nombre de ‘Capilla’ pero puede rivalizar con casi cualquiera de las grandes catedrales europeas. La capilla fue construida en su forma inicial por mandato del rey Eduardo III en el siglo XIV pero fue ampliada en el XV convirtiéndose en uno de los paradigmas del gótico Tudor. La iglesia es otro lienzo de gran contenido simbólico: en el exterior y en el interior. Si te fijas en los pináculos de la fachada puedes ver representaciones de animales que representan a las 14 casas nobiliarias más importantes del país. Y el interior es fastuoso. Aquí están enterrados muchos de los reyes británicos.

Visitar la High Street de Eton.- Para acercarnos hasta Eton hay que cruzar el puente sobre el Río Thames que se encuentra al final de Thames Street (Windsor Bridge). Eton es otro de los símbolos del poderío de las clases altas del Reino Unido. Esta localidad es famosa por su colegio, el más elitista del país. Y no está mal aprovechar la visita a Windsor para cruzar el río y recorrer High Street hasta el famoso College donde estudian los vástagos de la élite británica. En el College puedes ver sus claustros y visitar el entorno de Burning Bush (3, High Street), el complejo de edificios y salones de estilo eduardiano que formaron el núcleo del colegio. Dentro del centro educativo hay varios museos. No los visitamos. Y según podemos leer, el único que más o menos podría merecer la pena es el Museo de Antigüedades (South Meadow ln), con una pequeña colección de objetos arqueológicos destacando una muy buena muestra de piezas egipcias. Otros edificios destacables del campus son sus dos iglesias: la Lower Chapel (Keates Ln) y la Eton College Chapel (dentro del campus central).

The Crown and Cuishon (84, High St, Eton).- Esta antigua posada tiene una historia que se remonta al siglo XVII cuando abrió como posada vinculada al trasiego de viajeros y embajadas que se acercaban al palacio. Y aunque hoy todavía ofrece un par de habitaciones a muy buen precio, el fuerte de este local histórico es su pub tradicional. El local abre a las 12.00 y es un buen lugar para hacer una parada y comer algo acompañado de una buena pinta. Carta típica de pub con algunos platos clásicos como el Fish and Chips o las Wholetail Scampi (langostinos rebozados) y un buen número de platos de cocina rápida. Para una comida al paso en un lugar histórico.

Fotos bajo Licencia CC: Bex Walton; Steven Isaacson; Mauro; Paula Funnell; Danny; Philip N Young; Olivia Mobbs; Fernando Olguin; magda paul

Eslovenia se abre al Adriático en una estrecha franja de litoral de apenas 45 kilómetros de longitud. A vuelo de pájaro, entre la frontera del país balcánico con Italia (con la impresionante Trieste a tiro de piedra) y la vecina Croacia hay 17 kilómetros. Y en este lugar marcado por la estrechez, se acumulan las cosas por ver. Entre ellas el que se considera el pueblo más bonito del país: Piran. Junto a esta joya nos encontramos con otras dos poblaciones que merecen mucho la pena visitar: Izola y Koper. En los tres casos nos encontramos con puertos bellísimos y cascos históricos repletos de belleza: palacios, iglesias, castillos, torres, murallas…

La acumulación de patrimonio en esta parte de la costa del Adriático se explica por la cercanía de una de las potencias marítimas más importantes de la Edad Media europea. Estamos hablando de Venecia, que durante siglos dominó estas costas y las llenó de activos puertos comerciales que servían de escala y refugio en la carrera hacia las riquezas de oriente. Este pequeño trozo de litoral es una sorpresa dentro de un país que es de por sí un destino top en Europa. Una alternativa menos masificada que la costa croata, por ejemplo, con el atractivo de poder combinar un poco de playa con la impresionante Liubiana, el Lago Bled o los paisajes de alta montaña de los Alpes eslovenos (con el Parque Nacional del Triglav como máxima atracción).

Que ver en Piran, el pueblo más bonito de Eslovenia.- Lo primero que sorprende de esta diminuta ciudad de casas color pastel es su situación en un saliente de la costa en forma de lanza en la que destaca, aupada sobre una colina rocosa, la figura contundente de la Iglesia de San Jorge y su torre al más puro estilo Plaza de San Marcos. Pero para visitar los encantos de Pirán hay que entrar y para eso hay que sortear su imponente muralla. Los muros de Pirán se levantaron en el siglo VII cuando la plaza fue conquistada por los francos y ampliamente reforzadas y ampliadas en el XIII ya a cargo de la República de Venecia. Del cerco original queda algo más de un kilómetro de muro visitable. Desde las almenas hay vistas impresionantes.

Antes de bajar hacia la Plaza de Tartinijev, que ejerce de epicentro de la villa, acércate primero a la Iglesia de San Jorge (Adamičeva ulica). El templo de un bonito renacimiento veneciano ocupa un promontorio del que se domina la totalidad de la población. Por fuera es sencilla y destaca su esbelta torre que nos recuerda a San Marcos de Venecia pero en miniatura. Pero por dentro es preciosa: con una buena cantidad de obras de arte muy bonitas de ver y un artesonado que alterna maderas doradas y escenas religiosas. Desde la torre puedes ver las mejores vistas de toda la ciudad.

El centro de Piran está formado por el eje que forman la Plaza Tartinijev y el Puerto. Aquí se concentran algunos de los lugares de interés que hay que ver: la Casa Tartini (Via Kajuh, 12), un precioso palacio veneciano del siglo XIV que hoy alberga un museo dedicado a la figura del violinista Giuseppe Tartini; el Museo Marítimo Sergej Mašera (Cankarjevo nabrežje, 3), instalado en otro palacio impresionante y, de facto, museo nacional de historia marítima de Eslovenia, y el Acuario de Piran (Kidričevo nabrežje, 4), donde puedes acercarte a la fauna marina del norte del Adriático. Pero más allá de los hitos en forma de museos o grandes palacios, de Piran destaca el conjunto. En la rivera del puerto, y mirando hacia la torre de San Jorge, le darás la razón al que dice que este es el pueblo más bonito de Eslovenia.

Callejeando por la ciudad camino de la Punta de Piran nos iremos topando con palacios, pequeñas iglesias y espacios monumentales como la Plaza Maja, un espacio bellísimo. Antes de llegar hasta aquí te habrás topado con la Casa Benvenuti (Levstikova ulica, 5) o la Dolfinova vrata (puerta de los Delfines), dos lugares que ponen de manifiesto esa herencia veneciana que marca la identidad de la ciudad. Ahí en Maja tienes que ver la pequeña San Esteban (Trubarjeva ulica, 35) una de las iglesias más antiguas de la ciudad que guarda, bajo su piel barroca, huellas del siglo XIII. Y es que esta piel sobre piel es una de las señas de identidad de la ciudad. Bajo los ropajes barrocos del XVIII y el eclecticismo del XIX y del XX pueden verse huellas del pasado veneciano o aún más antiguas.

EL tercero de los puntos de interés monumental de la villa es la Punta de Piran. Aquí se encuentra un viejo faro medieval (conocido como Faro de San Clemente) que sirve también de campanario a la Iglesia de La Salud. Pero vayamos por partes. Quedémonos con el faro. Según parece, con la expansión marítima de la República romana durante el siglo II antes de Cristo se instaló aquí un faro con fuego para evitar accidentes. Y de ahí lo de Piran, como evolución del griego Phyr que da nombre a los faros hasta el día de hoy. Así, Piran significaría Faro. Junto al faro está la Iglesia de La Salud (anteriormente San Clemente), otra de las huellas venecianas que data siglo XV y que hoy ejerce de sala de exposiciones. Aquí, ya de espaldas al mar, puedes ver la Sirena de Piran, una escultura que rinde homenaje a las leyendas de la Antigüedad que situaban en estas costas del Adriático la patria de las bellas y peligrosas sirenas.

Las ‘playas’ de Piran.- Hablar de las playas de Piran no es hablar de playas al estilo croata. Aquí mandan las pequeñas calas de grava o zonas de baño que alternan las rocas y las plataformas para darse un chapuzón. En la misma ciudad está la zona de baño habilitada cerca de Punta Piran y las plataformas que se encuentran junto al puerto. La ‘playa’ de Piran es Portorož, aunque también es una gran explanada de cemento desde la que puedes acceder cómodamente al mar a través de rampas y escaleras (aunque con todos los servicios de las playas turísticas).

Para encontrar playas al uso, aunque de piedra y grava hay que ir en sentido contrario a Portorož para encontrar pequeños balnearios como Fiesa, Pacug y Salinera donde se alternan las zonas naturales de grava y rocas con plataformas de baño. Las vecinas Izola y, sobre todo, Koper, son más afortunadas en cuanto a la presencia de playas (todas de grava y piedra) aunque en Koper la cercanía del gran puerto de Luka-Koper (que ejerce de puerto nacional de Eslovenia), es un hándicap importante.

Las Salinas de Sečoveljske (Seča, 115 -Portorož-).- La desembocadura del Río Dragonja (que sirve de frontera con la vecina Croacia) forma el sistema de lagunas y humedales más importante de todo el país. Este lugar es un paraíso para ver aves acuáticas y también es un paisaje cultural de primer nivel con grandes extensiones de cultivos regados por canales. Y desde el siglo XIII también alberga una de las salinas más importantes del Adriático. Las salinas se extienden por una superficie superior a las 600 hectáreas y aún mantienen los procesos tradicionales de obtención de un producto que se vende bajo la marca con denominación de origen ‘Sal de Piran’. El museo de historia de la sal merece mucho la pena.

Fotos bajo Licencia CC: Fred Romero; fabcom; Patrick Müller; Sylvain Lafay; Mélisande*; Martin Wippel; Josefine Granding Larsson; Stephen Colebourne

La caída de Roma y los siglos posteriores fueron un verdadero calvario para la vieja Capua. Apenas un siglo de esplendor en el siglo IX antes de ser arrasada por los musulmanes que trataron de conquistar la Península Itálica en su particular vendaval de conquistas que, en caso de la bota italiana, no pudo consolidarse más allá de Sicilia. En el año 856, un obispo local instó a los refugiados que habían huido ante el ataque de los sarracenos volver. Volvieron. Pero junto a un amplio meandro del Río Volturno más fácil de fortificar y defender. El lugar se conocía como Casilinum y había ejercido de puerto fluvial para la vieja Capua. Y con el tiempo, se convirtió en la nueva ciudad dejando a la antigua ciudad romana (que llegó a ser la octava más poblada del Imperio) con el nombre de Capua Vetere (Capua Antigua).

El Principado de Capua nació poco después de las cenizas del ‘reino’ lombardo y se convirtió en un tapón de las ambiciones del papado en el Sur de Italia hasta su incorporación al Reino Normando de Sicilia y la posterior incorporación del sur de Italia al Reino de Aragón y a la Monarquía Hispánica. Todos esos momentos históricos han dejado su huella en la ciudad en forma de castillos, puertas monumentales, iglesias y palacios. Lo normal es empezar la visita accediendo al interior de la vieja ciudadela por la Puerta de Nápoles. Aquí podrás ver cómo se excavó un enorme foso que dejaba entrar las aguas del Volturno convirtiendo a Capua en una isla: hoy, la ciudad es el mejor ejemplo de plaza fortificada renacentista del sur del país. Y más allá de los muros, la ciudad es un laberinto de callejuelas donde se acumulan las cosas para ver.

Una ciudad fortaleza.- Siempre decimos lo mismo: esto es Italia. En lo que apenas ocuparía un barrio mediano de cualquier capital de provincias hay más cosas que ver que en muchas capitales de país europeas. En Capua empezamos la ruta visitando el Castello delle Pietre o dei Principi Normanni (Via Giovanni Andreozzi, 70), una imponente fortaleza del siglo XI construida por los normandos al incorporar la ciudad al Reino de Sicilia. Justo al lado del viejo castillo (muy transformado a lo largo de los siglos) puedes echarle un vistazo a la Sala de Armas Real (Via Giovanni Andreozzi, 30), un palacete de finales del XVIII como cuartel del ejército del Reino de las Dos Sicilias (heredero borbónico de Nápoles). Una de las señas de identidad de Capua es la convivencia de varios estilos artísticos y arquitectónicos en el mismo espacio. Casi pared con pared de la Sala de Armas nos topamos con una de las construcciones más antiguas de la ciudad: la Iglesia de Sant'Angelo in Audoaldis (Via Giovanni Andreozzi, 38) que data del siglo XI.

Antes de internarte en el entramado laberíntico de callejuelas puedes visitar otras dos joyas que se encuentran muy cerca de las murallas. El más cercano a la Porta de Napoli es la Abadía dell’Annunciata (Corso Appio, sn) donde podrás ver una preciosa iglesia barroca (con unos artesonados de madera dorada que quitan el hipo) y un claustro renacentista. Y después queda el Castillo de Carlos V (Via Delle Lucciole, 14), una fantástica plataforma artillera que es una de las huellas más importantes de los siglos de presencia española en la ciudad (de los tiempos del famoso Tercio de Nápoles).

El Museo Campano y las famosas ‘matres matutae’ (Via Roma, 68).- La primera de las razones para ver este museo es poder deambular por las salas, patios y corredores del Palazzo Antignano, un edificio soberbio a caballo entre los siglos XI y XV con una arquitectura espectacular. Y la segunda es para poder ver una curiosa colección de estatuas rituales conocidas como Matres Matutae (Mujeres Maduras), representaciones de la maternidad, la fecundidad y la maduración del grano que son anteriores a la conquista de la zona por Roma. En este museo puedes ver una buena colección de los pueblos Campanos previos a Roma junto a objetos y obras de arte romanos y medievales. Entre los objetos hay varias obras maestras: el Mosaico de las Alumnas Varianas -siglo I d.C.- ; el Retablo de Nuestra Señora del Rosario -siglo XVI- o el Ánfora de Campania -siglo IV a.C.-.

En la misma calle que el museo (Via Roma) nos vamos a encontrar varios palacios interesantes para ver: el Palazzo de Rosa (Via Roma, 76); el Palazzo Argenzio Corrado (Via Santa Maria alla Ferrara); el Palazzo del Grosso (Via Roma, 78). Si vas con tiempo aprovecha para echarle un vistazo a la Iglesia de Santa Ana (Via Roma, 159). Este templo renacentista es muy sencillo por fuera pero cuando entres te vas a quedar con la boca abierta de lo bonita que es.

El entorno de la Catedral de la Asunción de María (Piazza del Duomo, 9).- La basílica y el conjunto de edificios que forman el Duomo de Capua son otro libro abierto sobre la historia de la ciudad. Partes del templo datan del temprano siglo XI cuando los normandos tomaron la ciudad (como las columnas del obispo Erveo que aún sostienen buena parte de la estructura) y sobre ese sustrato prerrománico se fueron añadiendo capas hasta formar este conjunto donde sobresalen el Renacimiento -siglo XV- y el Barroco -XVIII-. Entre las obras de arte que se custodian en su interior destacan un cristo muerto obra del maestro del barroco Matteo Bottiglieri, el retablo mayor firmado por Francesco Solimena (otro ilustre del barroco napolitano) y un sarcófago romano.

En torno a la Piazza del Duomo hay otros lugares de interés. Si vas hacia la Porta di Napoli por Corso Appio, el siguiente conjunto monumental se encuentra articulado en torno a la Piazza de Giudici. Aquí te vas a encontrar con la fachada del Palazzo Silvagni (Piazza dei Giudici, 9), un soberbio edificio neoclasicista del primer tercio del siglo XVIII, y la Iglesia de di Sant'Eligio (Piazza dei Giudici, 2) un templo del siglo XIII aunque muy reformado en los tiempos de la máxima expresión del barroco napolitano. Aprovecha para pasar bajo el Arco Alessio Mazzocchi para perderte por las callejuelas que están detrás de la iglesia y su enorme claustro (que incomprensiblemente es un aparcamiento).

Del Duomo hacia el Volturno, el Corso Appio se encuentra con el río a través del Puente Romano (Via Ponte Vecchio Romano). Lo de Corso Appio no es casualidad. En este lugar se encontraba el puente que servía de pasarela a la famosa Via Appia, la reina de las calzadas que iba desde Roma hasta Brindisi. El puente original databa de tiempos de Adriano y, pese a las reformas medievales, era uno de los mejor conservados de la Península Itálica. Desgraciadamente, el puente fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial aunque fue reconstruido después.

Fotos bajo Licencia CC: Tery14; Dan Diffendale; Domenico Feola; Shadowgate

Capua es una de las excursiones típicas para los que pasan algún tiempo en los alrededores de nuestra adorada y caótica Nápoles. La vieja ciudad, en realidad dos ciudades, es famosa por sus frescos románicos, su castillo normando y, sobre todo, por su fantástico anfiteatro, el segundo más grande del mundo romano. Una de las particularidades de la vieja Capua es que está dividida en dos. En Capua Vetere nos vamos a encontrar con los restos de la ciudad romana y los ecos de uno de los episodios más dramáticos y famosos de la antigua República: la revuelta de Espartaco (conocida como Tercera Guerra Servil -del 73 al 71 antes de Cristo-). Y en Capua nos vamos a encontrar con la ciudad medieval, que se convirtió en un importante punto de poder político frente al poder del papado, sobre el antiguo puerto fluvial de Casilinum. Así que estamos ante dos ciudades separadas casi 5 kilómetros entre sí que, en realidad, forman una sola entidad histórica.

Todas las ciudades italianas son joyas inabarcables en dos o tres días. Hasta la más pequeña requiere de varias jornadas de paseos, idas y venidas para poder irse a casa con la sensación de haber visto lo que hay que ver. Y Capua no es una excepción. Aún más si tenemos en cuenta que no estamos ante una ciudad sino dos. Y con algunas de las más importantes obras de arte del Sur de Italia a dos pasos. Así que para esta primera jornada (iconos azules en el mapa) nos vamos a centrar en la herencia romana de Santa María de Capua Vetere y en Santo Angelo in Formis, una vieja abadía benedictina que cuenta con uno de los grandes conjuntos de pintura mural románica del país. Sólo por ver este lugar ya merece la pena acercarse por aquí.

Los ecos de la revuelta de Espartaco.- El gran monumento de Capua Vetere es el impresionante Anfiteatro Campano (Piazza Adriano). Esta impresionante estructura de piedra y ladrillo podía albergar a más de 40.000 espectadores y sólo el Coliseo de Roma lo superaba en aforo. Pero es que hasta el gran anfiteatro de la capital es deudor de ‘estadio’ capuano ya que este fue el primero en construirse sirviendo de ejemplo al resto de los anfiteatros imperiales. Se construyó a inicios del siglo I durante el mandato de Augusto aunque se reconstruyó varias veces. El graderío, que llegó a tener cuatro pisos de columnas, está bastante deteriorado pero las estructuras que formaban la ‘arena’ están en muy buen estado y se pueden visitar. Junto al anfiteatro nos encontramos con el Museo de los Gladiadores (Piazza Adriano) donde puedes ver restos del anfiteatro y una pequeña exposición sobre los famosos y controvertidos combates de gladiadores (que no eran como nos los han pintado en las películas).

Del ludus de Cneo Cornelio Léntulo Batiato, el lanista que poseía los derechos de Espartaco, nada se sabe. En torno a esta figura histórica se confunde el mito y la realidad. Algunos te dirán que la escuela de gladiadores estaba junto al anfiteatro, pero la realidad histórica es tozuda: la arena de Capua se construyó medio siglo después de la famosa revuelta de los esclavos. Un paseo por la Vía del Anfiteatro Flavio nos pone junto a los cimientos de grandes edificios de la época romana que al igual que el propio anfiteatro fueron usados como cantera en siglos posteriores al colapso del imperio. En el Museo Arqueológico (Via Roberto d'Angiò, 44) puedes rastrear esta historia a través de estatuas, impresionantes mosaicos y objetos que muestran el día a día de aquellos tiempos.

La nómina de grandes monumentos de la época imperial que hay que ver en Capua Vetere se completa con uno de los mitreos mejor conservados de todo el orbe romano (Via Roberto d'Angiò, 48). Este templo subterráneo dedicado al culto mistérico del Dios Mitra está casi intacto y presenta impresionantes pinturas murales que han dado muchas pistas sobre los rituales de esta religión de origen persa que hizo furor entre las élites militares romanas (este culto que muchos sitúan como el origen de la masonería actual estaba muy extendido entre los legionarios). Para terminar con las huellas del imperio nos tenemos que acercar al Arco de Adriano (Via del Lavoro, 1), única de las puertas monumentales de la ciudad.

Capua Vetere más allá de Roma.- Aunque el grueso de la actividad política, militar y religiosa de la vieja Capua se trasladó al embarcadero de Casilinum, en Vetere hay algunos lugares de interés que merece la pena ver. El más notables es la Basílica de Santa María Maggiore (Via Alessio Simmaco Mazzocchi, 82) que ejerce de templo matriz de la ciudad desde el siglo V. Lo que podemos ver hoy es fruto de una renovación en profundidad del siglo XVIII, pero junto a los elementos barrocos y neoclásicos podemos descubrir rastros del pasado del edificio. Otro templo muy bonito de ver en la ciudad es la coqueta Santa Mariad delle Grazie (Via Convento delle Grazie, 40). Muy cerca de esta iglesia conventual puedes ver el Catabulum (Via Convento delle Grazie), un antiguo recinto techado romano que servía de almacén.

Museo Cívico Garibaldino y del Risorgimento (Piazza Andrea Angiulli, 7).- En este museo cívico se guardan bastantes reliquias de las guerras de unificación italiana incluyendo algunos objetos personales del propio Garibnaldi. Destacan las colecciones dedicadas a la decisiva Batalla del Volturno (librada muy cerca de la ciudad el 1 de octubre de 1860) que incluye varias banderas, armas y documentos originales del enfrentamiento entre los unificacionistas y las fuerzas borbónicas del Reino de Nápoles.

Un salto hasta Santo Angelo in Formis (Via Luigi Baia, 120 -Sant'Angelo In Formis-).- Esta joya es una de las muestras más interesantes de los primeros momentos del cristianismo en Italia. En el siglo se descubrió que los cimientos de la primitiva iglesia lombarda del siglo VII formaron parte de un antiguo templo romano que arrojó luz sobre el nombre popular de la zona: ad arcum Dianae. La abadía que podemos ver hoy es el resultado de siglos de obras, añadidos y reformas que tienen en la Basílica de San Miguel Arcángel su máxima atracción. El edificio es del siglo XI y es de un románico tan sencillo que es precioso de ver. En el interior se pueden ver los famosos frescos italo-bizantinos que se han vinculado con los maestros copistas de la famosa Abadía de Monte Cassino (situada a 78 kilómetros de la actual Capua).

Fotos bajo Licencia CC: Gianfranco Vitolo; Benjamin Smith; Carole Raddato; Nigel Turner; Dan Diffendale; Vittorio Pandolfi; Allison Richards

La cultura culinaria parisina es inabarcable. Viajar hasta la capital del Sena obliga a darse algún homenaje gastronómico a la altura de la alta tradición de la cocina francesa. Y eso suele ser un golpe al presupuesto del viaje. En un país donde la comida es parte fundamental de la cultura, muchos restaurantes se convierten también en iconos. Y una de las señas de identidad de la ciudad son los buillons. La palabra Buillón hace referencia a un caldo hecho con carne, ave o pescado elaborado con una cuidada selección de verduras y hierbas aromáticas. Este caldo (que es riquísimo de por sí) suele ser el fondo de multitud de salsas y platos. Pero por buillon también se conoce a los restaurantes que surgieron a mediados del siglo XIX para dar de comer a una masa cada vez más grande de trabajadores fabriles y oficinistas que pasaban largas jornadas fuera de casa.

El buillón tradicional ofrecía una carta limitada de platos de gran calidad a precios bajos. Estos brasseries surgieron en el primer tercio del siglo XIX y se extendieron por toda la capital ofreciendo buena cocina a buen precio. Muchos de estos restaurantes se construyeron siguiendo las modas arquitectónicas y decorativas de la época y se convirtieron en una foto fija del París del XIX y principios del XX. Verdaderas maravillas donde el art decó o el academicismo francés conviven con platos icónicos como la Sopa de Cebolla, el Pot-au-feuo (buey con verduras), los Oeufs mayonnaise (huevos con mahonesa) o la Blanquette de ternera (un sabroso estofado con salsa blanca). El precio medio por persona en uno de estos buillons ronda entre los 15 y los 20 euros. Para París eso es casi un regalo.

En este mapa que te ofrecemos puedes ver los buillons más bonitos e importantes de Paris y su relación con los monumentos más importantes de sus alrededores. De esta manera te será mucho más fácil planificar. Cada Buillón se ha señalado con un color diferente en el mapa así como los monumentos más importantes que puedes ver cerca.

Le Petit Bouillon Pharamond (Rue de la Grande Truanderie, 24. Abierto todos los días de 11.30 a 24.00).- Ver iconos azules en el mapa. Uno de los iconos de este tipo de establecimientos que empezó a servir comidas en 1832 en Les Halles. Carta amplia con algunas especialidades propias como su famoso Tripe à la mode de Caen, unos callos a la francesa contundentes y con un sabor riquísimo, o el Confit de pato desmenuzado en salsa parmentier. El local es bellísimo y tiene bastante historia. La decoración que puedes ver ahora es fruto de una remodelación efectuada en 1898 pasa servir de ‘pabellón oficioso de la Normandía’ durante la Exposisición Universal de París. Lugares de interés cerca de Le Petit Bouillon Pharamond.- Museo del Louvre; Bourse de Comerce; Fuente de los Inocentes; Centro Pompidou.

Buillon Chartier (Rue du Faubourg Montmartre, 7. Abierto todos los días de 11.30 a 24.00).- Ver iconos violetas en el mapa. La empresa que gestiona este buillon tradicional cuenta con otros dos locales, pero la sala de comidas original es la que se encuentra en el número 7 de la Rue du Fauborg Montmartre justo en frente de la parada de metro de Grands Boulevards. Sala gigantesca de finales del siglo XIX con una exquisita decoración en Art Decó. El lugar es precioso pero tiene el hándicap de ser el buillon más famoso de la ciudad y suele estar petado (y es muy ruidoso). Las especialidades de la casa son las Manitas de cerdo con andouillette (un embutido elaborado con tripas), el Bœuf bourguignon y la lengua con salsa. Lugares de interés cerca de Buillon Chartier.- Galerías Lafayette Haussmann; Ópera Garnier; Passage Jouffroy; Museo Grévin; Grandes boulevares.

Le Bouillon Julien (Rue du Faubourg Saint-Denis, 16. Abierto todos los días de 11.30 a 24.00).- Iconos naranjas en el mapa. Esta sala de comidas abrió en 1906 y es otra de las joyas modernistas de la ciudad con vidrieras de Louis Trezel, azulejos de Hippolyte Boulenger y muebles de Louis Majorelle tres de los grandes iconos de la Belle Epoque parisina. Dicen que aquí comía casi todos los días la mismísima Edith Piaf. Aquí manda sobre todos los platos el icónico bouillon de Julien, caldo de ternera con cilantro, carne picada y fideos que está de rechupete (es el mejor de los restaurantes de la lista para probar el plato que les da nombre). Otros platos destacados del lugar son las Salchichas Aveyron con mostaza de Dijon y el Fricasé de gallina. Lugares de interés cerca de Le Bouillon Julien.- Puerta de San Denis; Puerta de San Martin; Plaza de la República.

Bouillon Republique (Bd du Temple, 39. Abierto todos los días de 12.00 a 24.00).- Iconos rojos en el mapa. No apto para personas con oídos sensibles. Este es el buillon preferido por el público joven y universitario. Aquí vas a encontrar los platos típicos del buillon tradicional: Soupe à l'oignon et croûtons (sopa de cebolla con crotones), Œufs mayonnaise (huevos con mayonesa), Bœuf bourguignon (estofado de ternera al vino tinto con puré), el Parmentier de canard (pastel de pato gratinado), y el Steak frites (carne con papas fritas y salsa a la pimienta). Lugares de interés cerca de Bouillon Republique.- Plaza de la República; Canal de San Martín; Museo Picasso de París.

Buillon Racine (Rue Racine, 3).- Iconos marrones en el mapa. El clásico del Barrio Latino. Este buillon se abrió en 1906 en la fiebre turística que ‘sufrió’ la ciudad después de las Exposiciones Universales. Estamos, pues, ante una de las salas de comida históricas con todo lo que eso conlleva: ese aire decadente de la Belle Epoque con grandes espejos, maderas nobles, lámparas de araña. Este buillon es uno de los más caros de la ciudad. Los platos principales rondan los 30 euros por lo que la cuenta final se va a acercar a los 50 euros por persona. Pero la calidad se nota en platos como su famoso Parmentier de Cordero o el Solomillo madurado a la pimienta. Es otra cosa. Pero en un listado de buillons parisinos, el Racine tiene que estar sí o sí. Lugares de interés cerca de Buillon Racine.- Panteón Nacional; Museo de Cluny; Biblioteca de Santa Genoveva; Iglesia de Saint Etienne; Jardines de Luxemburgo.

Buillon des Camps-de-Mars (Av. de Suffren, 70 bis. Abierto todos los días de 12.00 a 24.00).- Iconos verdes en el mapa. Una nueva opción cerca del Campo de Marte y la Torre Eiffel. Aquí no vas a encontrar una arquitectura bonita ni grandes alardes. Es un buillon de nueva factura con la carta de platos típica en un lugar donde era difícil comer barato. Su carácter turístico hace que no tenga el encanto de otros buillons de la capital pero la comida es buena y los precios buenos. Sus huevos con mahonesa han ganado varios premios y también destacan el Bœuf bourguignon y el Confit de Canard. Lugares de interés cerca de Buillon des Camps-de-Mars.- Campo de Marte; Torre Eifel; Jardines del Trocadero; Los Inválidos.

Bouillon des Vignes (Rue des Moines, 45. L-V 11:30 a 15:00 y de 17:45 a 22:30; SyD 11:30 a 22:30.).- Iconos amarillos en el mapa. Aquí no nos vamos a encontrar con una decoración exquisita, ni con grandes vidrieras, ni con larguísimas barras de madera tallada con filigranas de ‘cola de látigo’. Pero aquí se come y se bebe muy bien. Sobre todo se bebe, porque una de las grandes bazas de este buillon es que puedes encontrar excelentes vinos franceses a precio de bodega. También es un restaurante de autor: muy buena cocina a buen precio (el menú no es fijo y depende de los ingredientes de temporada). Por eso hay que reservar sí o sí. Lugares de interés cerca del Buillon des Vignes.- Cementerio de Montmartre; Rue Lepic; Muro Te Amo; Sagrado Corazón de Montmartre; Barrio de Montmartre.

Fotos bajo Licencia CC: The West End; Kirk K

En esta parte del mundo hablar de frontera es ahondar en una herida que nunca acaba por cerrarse. Uno va y viene por estas encantadoras carreteras rodeada de campos verdísimos y pasa de un ‘país’ a otro sin darse cuenta. En sentido estricto, la comarca del Mourne se encuentra en territorios de Irlanda del Norte. Ahí, más allá de esa frontera que tanto duele. Pero para entender lo que vamos a ver en los próximos dos días hay que empezar a este lado de la raya. Empezamos por Dundalk. República de Irlanda. A poco más de una hora y media de Dublín (apenas 83 kilómetros). ¿Y por qué Dundalk? Porque las montañas que nos encontramos entre esta pequeña ciudad y el estuario del Newry (el cauce de agua que separa a las Irlandas) son una continuidad de ese Mourne mítico: los mismos paisajes. Los mismos dólmenes. Los mismos círculos de piedra… Los mismos pubs maravillosos (ver iconos azules en el mapa).

EL noreste de Irlanda es uno de los paisajes culturales más intensos de Europa. Estamos a dos pasos del Valle del Boyne, ese lugar donde se acumula la mayor concentración de arte funerario megalítico del mundo (donde reinan sobre cientos de tumbas de corredor los espectaculares túmulos de Newgrange y Knowth). A dos pasos de Dundalk podemos visitar muestras más modestas: el Dolmen de Proleek no tiene la fastuosidad de los corredores del Boyne, pero su imagen es uno de los símbolos de la Irlanda prehistórica. El Carn de Clermont, el Anillo de Lissachiggel o el Creig imirt na cártaí son viejas piedras en torno a las que se han hilado esas leyendas y supersticiones que hacen de esta isla un lugar único.

Una dama española de más de dos metros.- En las montañas de Dundalk hay un lugar curioso que recibe el nombre de ‘La Tumba de la Mujer Alta’. Según se cuenta, aquí reposan los restos de una noble española que se casó con un irlandés y quedó muerta en el acto en el momento que vio las tierras de su esposo y comprendió que le esperaba la miseria.

El modesto Museo del Condado de Dundalk (Jocelyn Street, 8) se sitúa en un viejo almacén del siglo XVIII que sirvió de silo de grano de una famosa destilería local. Es un centro modesto, pero tiene unas colecciones prehistóricas muy notables (también se guardan algunos objetos curiosos relacionados con Oliver Cronwell, uno de los muchos demonios de la historia irlandesa). Una visita nos pone sobre aviso de la enorme riqueza arqueológica de esta zona de la isla. Y de paso nos deja la oportunidad de dar un paseo por esta pequeña ciudad para descubrir algunos de sus encantos: la Catedral de San Patricio (Roden Place) o el entorno de Market Square.

Dos castillos en las afueras de Dundalk.- Irlanda es tierra de castillos. Muchas de las fortalezas de la nobleza feudal se convirtieron en los siglos XVII y XVIII en esas Manor Houses que enseñorean las grandes propiedades de las Islas Británicas; pero un buen puñado quedaron suspendidas en el tiempo y son testigos de aquellos siglos antiguos. Muy cerca de Dundalk nos encontramos con el Castillo de Cú Chulainn's (acceso desde Castletown Road). Lo que podemos ver hoy formaba parte de la red de fortalezas del Conde del Ulster construidas en el siglo XII, pero para los irlandeses esto es un lugar con una gran carga simbólica. Según las leyendas, aquí se alzaba el antiguo poblado gaélico que vio nacer al héroe Cú Chulainn, uno de los semidioses más importantes de la mitología irlandesa y escocesa.

Un poco más alejado de la población está el Castillo de Roche (acceso desde el Camino de Ballinfuil). Esta fortaleza también data del siglo XII y es el escenario de varias historias de asesinatos y fantasmas (dicen que la poderosa Lady Rohesia de Verdun, una de las damas más insignes de la nobleza normanda, mató al constructor de la fortaleza para ocultar la localización de una cámara llena de tesoros). El castillo está en ruinas desde el siglo XVII, cuando las tropas de Cronwell arrasaron Irlanda.

El Ring of Gullion.- Otro de los grandes hitos de esta parte de la isla (ya en territorio de Irlanda del Norte). Este lugar es el gigantesco cráter de un volcán que colapsó creando una serie de grandes anillos y montañas que forman un paraje de gran belleza. Aquí vas a encontrar algunas de las manchas de bosque nativo más importantes del país: como el Slieve Gullion Forest Park, un exuberante vergel donde mandan el roble, el haya y los brezales y que también fueron el escenario de algunos de los episodios heroicos del Ciclo del Ulster, una serie de historias ambientadas en la Irlanda precristiana que forman el corpus de la mitología local.

Más allá de su importancia natural, el Anillo de Gullion es un espacio cultural de primer nivel donde se mezclan la historia y los mitos. De tiempos prehistóricos quedan rastros de gran importancia como el Dolmen de Ballykeel (Ballykeel Rd, Mullaghbawn), una típica tumba de portal del Neolítico, la Tumba de Corredor de Ballymacdermott (Bernish Rd, Newry) y el Cairn de Clontygora (Ferryhill Rd, Cloughoge), un espectacular conjunto de monumentos megalíticos que incluyen un gran círculo de piedras y una tumba de corredor. Pero el gran monumento histórico del ‘Anillo’ son las Viejas Iglesias de Killeavy (Church Rd, Killeavy), restos de uno de los conventos históricos más importantes de toda Irlanda. Esta comunidad monástica se fundó en el siglo VI aunque las estructuras que podemos ver hoy datan de los siglos X y XI. Esta fue una de las puntas de lanza de la cristianización del norte de Irlanda.

Fin de etapa en Newry.- Para terminar esta primera jornada a salto de fronteras entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte hacemos una escala en la pequeña ciudad de Newry. Es esta una ciudad relativamente joven, pero la abundancia de tumbas megalíticas y algunas torres circulares a orillas del Río Newry ponen de manifiesto que esta zona del país no es muy distinta al resto de estas comarcas. En la ciudad hay que prestar atención al Castillo de Banegal (Abbey Way, sn), una casa fortificada del siglo XVI que alberga la sede del Museo de Newry y Mourne. Las colecciones históricas no son nada del otro mundo, pero las prehistóricas son muy interesantes. El otro gran monumento de la ciudad es la Catedral de San Patricio y San Colmán (Hill Street, 38), una de esas iglesias del XIX hecha en estilo neogótico que dan el pego. Un poco más antigua (del siglo XVIII) pero no tan espectacular es Santa María (John Mitchel Place).

Fotos bajo Licencia CC: Can Pac Swire; Yohan Riou; Richard Browne; Paula Funnell; Jed Shevlin; Geoff McHugh; Hannes Hiller; Robert Campbell

El Mourne irlandés está considerado por las gentes de la Isla Esmeralda como un “paisaje de belleza excepcional”. Y que las mujeres y hombres de esta joya que es Irlanda digan que este lugar es bonito da buena muestra de que estamos ante uno de los parajes más bonitos del país. Los Na Beanna Boirche (así se llaman estas montañas en gaélico) son una sucesión de montes graníticos que se encuentran en el límite este de la isla y que rozan los 900 metros de altitud (nada despreciable en una isla donde la altura máxima apenas supera los mil). Parajes duros de roca y hierbas que ha sido moldeado por miles de historia de presión humana. Los miles de kilómetros de muros de piedra que cruzan los paisajes son un ejemplo de la intensa explotación ganadera del lugar a lo largo de los milenios.

Ovejas. Ovejas para parar un tren. Esta zona de la isla, donde confluyen las dos irlandas, son uno de los escenarios del llamado Ciclo del Ulster. Este conjunto de cuentos y leyendas situadas en torno al siglo I antes de Cristo giran en torno al Táin Bó Cúailnge (robo de ganado) y a las guerras que enfrentaron a dioses, héroes, reyes, reinas (como la mítica Maeve) y gigantes creando las bases de la cultura irlandesa. El ganado es uno de los grandes ejes de la cultura local. Y eso deja huella en el paisaje. Pero en los últimos años, se ha producido un movimiento de ‘restauración’ medioambiental que pretende recuperar los bosques perdidos tras más de dos milenios de presión ganadera.

Y en el Mourne nos encontramos con el Rostrevor Forest donde prospera uno de los bosques atlánticos más grandes de toda la isla. Este es un buen lugar para comprender Mourne. Este bosque se organizó en torno a las apenas 15 hectáreas de robledales que quedaban cerca de la aldea de Rostevor. El ganado y la construcción naval aniquilaron los bosques irlandeses que a mediados del XIX ya no eran más que pequeñas manchas dispersas. El Mourne es un ejemplo claro de esta presión. Hierba y pequeños brezales que se refugiaron en las zonas a las que el ganado no llega. Hoy, pasear por Rostrevor Forest es poder imaginar esa Irlanda ancestral tapizada por bosques umbríos donde habitan hadas, elfos, espíritus y druidas. Si vienes hasta aquí tienes que subir hasta Cloughmore Stone. Aquí te vas a encontrar con una mole de piedra pulida que se yergue solitaria en lo alto de una colina desde hace unos 20.000 años. La ciencia dice que la ‘Gran Piedra’ fue empujada hasta allí por los hielos glaciares, pero los irlandeses tienen otra teoría: fue arrojada por el gigante Fionn mac Cumhaill desde las Montañas Cooley (al otro lado del estuario del Carlingford Lough).

La única manera de comprender este espacio en toda su dimensión es tener en cuenta que más allá de ser un espacio natural o cultural, esta zona del mundo es un escenario mítico donde la historia tiene el mismo o menor peso que las leyendas. Y de esta manera lugares como Goward Dolmen (2 Goward Rd, Hilltown) comparten su significado utilitario de tumba de corredor de la Edad del Hierro, con el de ser la mismísima ‘Piedra Dentada de Finn McCool’, un gigante que la transportó con sus manos (si te fijas bien puedes ver las huellas de los dedos) para que sirviera de techo de su cabaña. Irlanda pura. Irlanda maravillosa.

La Kilked Road y el corazón del Mourne.- Las carreteras de montaña de Irlanda son una maravilla. Caminos asfaltados a duras penas de estrecheces y curvas imposibles que te obligan a ser precavido con la velocidad. Y eso se agradece. La Kilked Road (B27) parte desde el pequeño pueblo de Hilton (si te gustan los lugares históricos ve a ver la Mota de Ballymaghery, los restos de una antigua torre normanda) y se interna en el corazón de las Mourne a través de un paisaje de prados y brezales que poco a pocos van dejando lugar a las hierbas duras de las montañas. Poco a poco se imponen las alturas y la carretera se convierte en una serpiente negra de curvas imposibles hasta llegar a Spelda Dam, un precioso lago de montaña donde se produce un curioso efecto óptico en el que las colinas hacen ver una cuesta abajo evidente como una subida. Como te decíamos, es sólo una ilusión óptica (la gente suele dejar los coches en punto muerto), pero cuando estuvimos por Newcastle (al norte de las Mourne) nos dijeron que eso era cosa de duendes. Y lo dijeron bien serias las señoras…

Uno de los puntos culminantes de esta sucesión de colinas que se creen montañas es llegar hasta The Wall. Los grandes muros de piedra seca que sirven para dividir campos y mantener a los ganados alejados de los prados son una de las señas de identidad de la cultura irlandesa. El Muro del Mourne es una de las infraestructuras de piedra seca más grandes de la isla y aunque su construcción es reciente (principios del siglo XX), ver esta sucesión de hiladas de piedra (casi metro setenta de alto) que se extiende por 35 kilómetros subiendo picos y conectando vaguadas (se hizo para que los animales no contaminaran las fuentes de los arroyos) impresiona.

Una de las caminatas típicas del Mourne sigue el trazado del muro hasta su pico más alto: el Slieve Donard con 850 metros de altitud. Allí puedes disfrutar de unas vistas impresionantes (hay rutas más cortas aunque con mayor desnivel desde Newcastle por el valle del Glen River y desde la costa) pero también de otro de esos lugares que resumen el alma irlandesa. La montaña recibe su nombre de San Donard que, según la tradición, construyó aquí un modesto eremitorio. Pero junto a la cumbre puedes ver un par de tumbas prehistóricas que la miología local atribuye a las reinas a Boirche y Shángla, un matrimonio de pastores con poderes sobrenaturales que cuidaban del lugar e impedían que se pudiera llegar a ciertas cuevas que comunicaban el mundo de los vivos con el de los muertos. Por cierto, las Mourne en irladés reciben el nombre de Na Beanna Boirche. No sabemos por qué obviaron el nombre la esposa. O peor. Sí lo sabemos.

Robles, cascadas y Juego de Tronos.- En el extremo norte de las montañas hay otro de esos lugares que se han convertido en un pequeño paraíso donde podemos ver como eran los bosques irlandeses. Tollymore Forest Park ocupa el extremo noroccidental de las Mournes en un lugar donde se concentran varios arroyos que nutren al Shimma River. Este lugar se salvó de la deforestación gracias a las aguas del río que es un verdadero paraíso para la trucha y el salmón. Un camino permite recorrer las riveras y flipar con los robledales, las hayas, los puentes de piedra y los saltos de agua. Aquí se rodaron varias escenas de Juego de Tronos.

Newcastle, Murlough Beach y el Glen River Valley.- Terminamos esta ruta por el Mourne irlandés en la pequeña ciudad costera de Newcastle. Aunque la ciudad se ha expandido con los típicos barrios de chalets que inundan la costa de Irlanda, aún puede rastrearse su origen como pueblo de pescadores en el eje que forman Newcastle Harbour y la Iglesia de San Juan (Central Promenade, 161). King Street y Central Promenade forman la espina dorsal de la ciudad y muestra la típica trama urbana de casitas de piedra pintadas con tonos pastel. Si te gustan los pubs irlandeses no dejes de tomar un par de pintas en O’Hares (Central Promenade, 21).

La fama de la ciudad como destino de vacaciones se debe a la propia cercanía del Mourne y a la impresionante Murlough Beach, una de esas playas irlandesas de arenas blancas y aguas tan limpias como gélidas. Desde aquí también parte el sendero más concurrido y corto de los que ascienden hasta Slieve Donard. Aunque no lo hagas entero intérnate unos kilómetros por el valle del Río Glen. Es un lugar increíble. Los primeros pasos se dan entre robles y abetos en un bosque de cuento.

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Plantarse frente a Bonifacio es abonarse a una jornada repleta de asombro. Estamos en el extremo sur de la isla de Córcega. La ciudad que da nombre al estrecho canal de agua que separa esa gran isla francesa de su vecina italiana de Cerdeña, ocupa un estrecho espolón de roca viva que se yergue a modo de muralla entre el mar abierto y la costa. El resultado es uno de esos paisajes mediterráneos que quitan el hipo e invitan al chapuzón aún en invierno. Bahía perfecta; puerto perfecto; situación estratégica entre las dos islas; muralla natural frente a visitas no deseadas. Y eso explica Bonifacio. Y explica una historia entre grandes imperios de la Edad Media: Génova; Aragón, la Francia napoleónica… Un verdadero quebradero de cabeza para el historiador. Una delicia para el viajero.

Para entender este espacio hay que atender a todos estos avatares históricos de los que te hablamos. El origen de la ciudad se remonta al siglo IX cuando Bonifacio II, Marqués de La Toscana, ocupó esta zona de la isla para poner un freo que pusiera fin a las incursiones musulmanas que llegaban desde Sicilia y que trataban de conquistas la isla y su vecina Cerdeña. Desde el inicio de sus días, esta fue una plaza fuerte. Y por eso cuando uno se planta en el viejo Puerto de Bonifacio (Av. Sylvère Bohn) lo que ve es un inmenso muro de piedra del que sobresalen algunos campanarios. Fortaleza casi inexpugnable. Casi.

Una iglesia rupestre en el puerto.- antes de subir a la ciudad amurallada visita la Iglesia de San Erasmo (Rue Monte Rastello, sn). La iglesia es del siglo XVIII y tiene la particularidad de tener buena parte de su estructura empotrada en la roca. Es bellísima.

Otro lugar imprescindible para explicar los avatares por los que ha pasado la plaza son las Escaleras del Rey de Aragón (acceso desde Plaza Carrega). Según la tradición esta vertiginosa escalera con una inclinación endiablada fue excavada en la roca del cantil para facilitar la conquista de la plaza por los aragoneses en el siglo XV. La realidad es siempre menos ‘romántica’ y heroica. La escala, que hay que visitar sí o sí, fue excavada por monjes franciscanos para acceder a una de las escasas fuentes de agua dulce del peñón que sostiene la ciudad.

La fantástica Ciudadela de Bonifacio.- La mejor manera de acceder al casco histórico de Bonifacio es a través de la Puerta de Francia (Rue Saint-Nicolas, 7). Desde aquí podemos ir visitando los diferentes tramos de muralla y los bastiones que construyeron los genoveses entre los siglos XII y XVI. Esta es una de las fortalezas más imponentes del Mediterráneo occidental y también sirve para entender la evolución de la arquitectura militar impulsada por la irrupción de la artillería. Los lugares más interesantes de las fortificaciones son el Bastión de l'Etendard (Rue du Corps de Garde, 8), donde se ha instalado un museo sobre la historia de la ciudad con piezas históricas muy interesantes y el Belvedere del Torreón (Plaza de Carrega), donde puedes ver una de las pocas torres medievales que sobrevivieron a las obras de mejora de los siglos XV y XVI (desde aquí se accede a las Escaleras del Rey de Aragón). Esta fortaleza es la más alta de Francia.

Un paseo por el centro de Bonifacio.- La Ciudadela de Bonifacio encierra un pequeño universo de callejuelas y placitas que es una verdadera delicia. El centro monumental de Bonifacio se encuentra en Rue Logia, donde puedes ver dos de los edificios más importantes de la población. La Iglesia de Santa María Maggiore es la gran joya histórica de la ciudad. Su fábrica data del siglo XII y muestra un exterior románico y un interior a medio camino entre el barroco y el neoclásico fruto de unas reformas en profundidad en el XVIII. Junto al templo puedes ir a visitar la Logia de Bonifacio, un gran espacio porticado donde se reunía la asamblea local. Justo en frente del pórtico está el Palais du Publicu, antiguo palacete genovés que servía como casa del gobernador.

Bonifacio es una pequeña amalgama de callejuelas retorcidas donde puedes ir descubriendo pequeñas sorpresas como la Logia del Arsenal (Plaza de Europa), un antiguo mercado porticado del siglo XV o la Iglesia de la Santa Cruz (Rue Saint-Dominique, 15), un pequeño oratorio situado en un viejo hospicio del siglo XIII donde, según la tradición, se custodia un trozo de la cruz de Cristo. Y después hay grandes espacios con un alto contenido simbólico como el Cementerio Marítimo (Qur Saint-François), un bonito camposanto situado en el extremo occidental de la ciudad en un entorno de viejos molinos, baluartes defensivos y vistas espectaculares.

Playas y calas flipantes a dos pasos de la ciudad.- Uno de los puntos fuertes del sur de Córcega son sus playas. Visitar Bonifacio tiene la ventaja de tener a tiro de media hora en coche algunos verdaderos playazos como Piantarella, Grand Sperone o  Saint Antoine, que se encuentran en el extremo sur de la isla en un tramo de costa alucinante que alterna estos grandes arenales con zonas de cantil muy lindas de ver. Pero nos vamos a centrar en tres pequeñas calas que se encuentran junto a la propia ciudad y que pueden visitarse a través de preciosos senderos que se internan en un paraje dominado por el pinar mediterráneo y el cantil. La más accesible de las tres (se puede ir en coche) es la Playa de Paraguan, apenas una bahía de 150 metros de ancho de una belleza increíble. Pero esta cala encantadora es sólo el aperitivo. Las otras dos playas que te recomendamos visitar son Playa de Fazii y L'Arinella. Para llegar a estos dos puntos hay que caminar un poco. La primera de ellas es accesible desde el parking de Paraguan y para llegar a la segunda lo mejor es dejar el coche en el aparcamiento público de Bezahlter. En los dos casos estamos hablando de lugares mágicos. Pequeñas calas preciosas rodeadas de vegetación. Puro Mediterráneo.

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La Cordillera de Los Cárpatos recorre el norte de Rumanía dejando una estrecha zona de planicies que limitan con la frontera con Ucrania. Estamos tras la Transilvania. Esto es, en la zona más remota del país y, al mismo tiempo, una de las regiones históricas más importantes de esta parte de Europa. En estas tierras se situaba el territorio del Principado de Moldavia, un país independiente que surgió en el siglo XVI como respuesta a la pérdida de control de gran parte de esta parte del mundo por la famosa Horda Dorada mongola y que junto a Valaquia conformaron el tapón cristiano ante el avance turco.

Una de las señas de identidad nacional de este país (que junto a Valaquia conformaron la Rumanía actual) fue su convicción cristiana frente a los mongoles, primero, y a los turcos. La necesidad de controlar toda esta zona entre Los Cárpatos y la orilla del Río Dniéster hizo que los valles de la fachada norte de la Cordillera se llenasen de monasterios ortodoxos que sirvieron de pequeños centros de poder político, religioso y económico para el establecimiento de pequeños pueblos y aldeas.

Estos monasterios se construyeron entre los siglos XV y XVI y son uno de los conjuntos monumentales más singulares y espectaculares de Europa. Estos templos tienen la particularidad de estar decoradas con frescos en el exterior y en el interior. El resultado es sencillamente sublime. E ir saltando de monasterio en monasterio permite conocer una de las regiones más bonitas de Rumanía, que ya es decir.

Iglesias en el País de las Hayas.- La convulsa historia de esta región es fecunda en invasiones, reconquistas, idas y venidas. Este lugar fue una pieza muy codiciada durante milenios. Sus bosques son una fuente de madera casi inagotable y sus valles y llanuras fértiles han sido desde tiempos anteriores a Roma uno de los graneros de Europa. Su nombre actual, Bucovina, procede de los casi 150 años en los que la región fue parte del Imperio Austrohúngaro y llamaron al lugar País de las Hayas (buk en lengua eslava).

La mayoría de las iglesias que hay que visitar sí o sí se encuentran en un anillo próximo a la ciudad de Suceava por lo que es posible verlas en una buena jornada de carretera. El cénit de la excursión es el Monasterio de Voronet (Strada Voroneț, 166), una maravilla situada a apenas 46 kilómetros de la capital de la región y muy cerca de otras de las iglesias que se encuentran en el listado del Patrimonio Mundial de la UNESCO: La de Humor (16 kilómetros desde Voronet). Si no tienes mucho tiempo para ir i venir por las carreteras de montaña de esta parte de Los Cárpatos, puedes limitarte a estas dos iglesias icónicas. Pero Voronet es la más importante de todas: se la conoce como la ‘Capilla Sixtina del Este de Europa’. La arquitectura del lugar es una herencia de la influencia bizantina sobre la región y la fábrica de los edificios principales y la propia iglesia es del siglo XIV, siendo de las más antiguas de la región. Pero las pinturas, de mediados del XV, son únicas e icónicas del periodo del gobierno de Petru Rares, el primero de los príncipes moldavos que intentó unificar Rumanía.

Otro de los lugares icónicos de este movimiento artístico tan singular es el Monasterio de Moldovita (a 36 kilómetros de Voronet por la espectacular carretera N-176). Este monasterio espectacular se construyó a principios del siglo XVI para rendir homenaje a la figura de Esteban III el Grande, padre de Petru Rares y brillante militar que mantuvo a raya a los turcos ganándoles casi 40 batallas de manera consecutiva. Las pinturas de este monasterio son también brutales y han sido llamadas como ‘la pared hecha biblia’. Más allá de las escenas religiosas, aquí puedes ver una representación de uno de los hechos históricos que conmocionó a la Europa de su tiempo: la toma de Constantinopla. Si hicieras el anillo completo, la ruta debería llevarte a otros dos lugares clave: el Monasterio de Sucevita (36 kilómetros desde Moldovita) y la Iglesia de Arbore (otros 22 kilómetros más). Desde esta última a Suceava resta un paseo de 39 kilómetros por carreteras que permiten ir a buen ritmo.

Fin de fiesta en Suceava.- La guinda del pastel de esta ruta por la fachada de Los Cárpatos es la pequeña pero preciosa ciudad de Suceava. Esta antigua plaza fuerte se encuentra a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania y fue durante el final de la Edad Media la capital del Principado de Moldavia, el reino que controlaba el norte de la actual Rumanía frente a sus vecinos del sur, la Valaquia de nuestro querido Vlad Dracul y la Transilvania sajona. De estos tiempos de gloria es el principal monumento de la ciudad: la Ciudadela Principesca de Suceava (Aleea Cetății). Esta fortaleza se construyó a principios del siglo XIV como precaución ante el avance del Imperio Otomano por el Este europeo, aunque muy pronto se convirtió en sede de la corte moldava. Está muy bien conservada y se deja visitar muy bien. Junto a la fortaleza puedes visitar el Museo del Pueblo de Bucovia, donde se han plantado una treintena de construcciones tradicionales traídas desde varias aldeas (incluyendo una bonita iglesia de madera).

Desde la ciudadela puedes acceder a otros puntos de interés que están a tiro de piedra de los muros del castillo. El más interesante es el Monasterio Nuevo de San Juan (Strada Ion Vodă Viteazul, 2), que está incorporado a la lista de cenobios pintados que forman los Monasterios de Bucovina. Te vas a encontrar con un gran edificio del siglo XVI decorado con frescos de estilo bizantino que narran escenas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Si el edificio impresiona por fuera, aún lo hace más por dentro. De Suceava hay que destacar un par de sitios más. Nosotros te recomendamos acercarte a la Sinagoga Gah (Strada Dimitrie Onciul, 8), la Catedral de la Natividad del Señor (Strada Grigore Ureche, 4) y el bonito Monasterio de Zamca (Strada Zamca, 30), uno de los edificios religiosos más antiguos de todo el país.

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La región de Maramures marca el extremo nororiental de la República de Rumanía, justo en un lugar donde las cimas de Los Cárpatos se aproximan al Río Tisza dejando apenas una franja de un par de kilómetros de campos de cereal previos a la frontera con la vecina Ucrania. Este lugar marcado por la proximidad de la montaña forma una gran depresión de tierras bajas que comparten características históricas y culturales a ambos lados de la raya entre los dos países. Esta zona del país fue una de las plazas fuertes de los pueblos dacios que resistieron el empuje de Roma y que después recibió la influencia directa de las tribus germánicas (ver iconos naranja en el mapa). Este es un lugar con una marcada identidad cultural que se manifiesta de manera material en el uso magistral de la madera como material de construcción lo que convierte cualquier construcción tradicional en un espectáculo. Las iglesias de madera (cuajadas de pinturas y madera labrada) son la máxima expresión de esta cultura. Pero hay mucho más.

 Primera parada en Baia Mare.- La ‘Mina Grande’ (Baia Mare en rumano) es la capital de la región y desde el siglo XIV es una de las principales ciudades del norte del país desde el punto de vista cultural y económico. La plaza, que ha estado más tiempo en manos húngaras que rumanas, fue desde la Edad Media un importante enclave comercial gracias a las minas de oro y plata que hay en sus alrededores. Para explorar la ciudad hay que situarse en el eje que forman la Plaza de la Libertad y la Plaza de la Fortaleza, un espacio que ejerce de corazón urbano y que atesora algunos de sus monumentos más importantes. El que más llama la atención es la Torre de San Esteban, un altísimo campanario del siglo XV que quedó exenta al desaparecer su iglesia. En la plaza podemos ver dos de los edificios religiosos más importantes de Baia Mare: la Iglesia Ortodoxa de San Nicolás y la de la Santísima Trinidad (de culto católico).

Del esplendor medieval de la cuidad queda muy poco, aunque muy bueno. En el extremo sur del casco histórico puedes ver la Torre de los Carniceros (Piața Izvoarelor, 2) un soberbio torreón que formaba parte de las murallas de la vieja Baia Mare y que hoy sirve de museo sobre los diferentes gremios que formaban parte de la plaza durante la Edad Media. El otro gran rastro de las fortificaciones está justo en el extremo norte. Aquí puedes ver la Puerta Podolui (Puerta del Puente) desde donde tienes acceso al sector mejor conservado de las murallas. En este complejo de muros, torres y antiguos pabellones militares se ha instalado la sede del Museo de Arqueología e Historia de Maramures (Strada Monetăriei, 1-3).

El otro gran punto de interés de la ciudad está al otro lado del Río Sasar. Aquí se encuentra el Museo de Etnografía de Maramures (Strada Dealul Florilor, 1), uno de los mejores centros de estas características que hemos visto en Europa. El museo se divide en dos partes: una gran exposición de objetos en un gran museo y la reproducción de un pueblo típico de la región con sus características casas de madera. Obviamente se incluye una de esas impresionantes iglesias de madera de la región y otras instalaciones como talleres, lagares y granjas. Otros centros de interés en Baia Mare.- Si tienes tiempo y pasas alguna noche en la ciudad puedes ir a ver otros monumentos destacados como la Catedral de la Asunción (Vasile Lucaciu, 59) o el Museo de Arte del Condado (Strada 1 Mai, 8), donde se custodian obras de la escuela local, una de las más destacadas del país.

Una ruta para descubrir las famosas iglesias de madera de Maramures.- La particular cultura de la madera de esta zona del norte de Rumanía tiene una de sus máximas expresiones en la construcción de iglesias de madera. Estos templos se caracterizan por sus altísimos campanarios y sus interiores cuajados de pinturas que representan escenas bíblicas. Muchas de estas iglesias predominantemente rurales han sido incluidas en el listado del Patrimonio Mundial de la UNESCO y con razón. Las más cercanas a Baia mare son también dos de las más famosas y espectaculares: la Iglesia de los Santos Arcángeles Miguel y Gabriel en Surdeci destaca por su espectacular campanario considerado la construcción de madera más alta del mundo (72 metros) mientras que la Iglesia de los Santos Arcángeles de Plopis destaca por su conjunto arquitectónico y sus pinturas interiores.

Ver todas las iglesias de la zona es imposible (ver mapa). Casi en cada pueblo puedes ver una de estas obras de arte que son aún más bonitas por dentro que por fuera. Si buscas las mejores pinturas no te puedes perder la Iglesia de la Natividad de la Virgen de Leud mientras que el conjunto más grande y espectacular de todos, a nuestro juicio, es el Monasterio de Barsana y su Iglesia de la Presentación de María. Ir saltando de pueblo en pueblo para ver sus famosos templos te va a descubrir un paisaje alucinante y un paisanaje aún más interesante. Aquí te vas a encontrar a uno de los pueblos más amables y hospitalarios de toda Europa.

Sapanta, el pueblo donde se ríen de la muerte.- Este pequeño pueblo situado a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania es uno de los puntos fuertes de la visita a esta región. Aquí se repiten esos paisajes rurales de la región de Maramures y esa manera de entender la vida pausada que sólo se rompe cuando los y las rumanas se ponen a los mandos de sus coches. En Sapanta nos encontramos con una de esas iglesias de madera preciosas que son seña de identidad de la zona (Basílica de la Natividad de la Virgen), pero lo que convierte en muy especial este pueblo es su curiosa relación con la muerte. El Cementerio Alegre es una de las atracciones culturales y etnográficas más interesantes de esta zona del país. El camposanto tiene la particularidad de representar mediante dibujos (muchos de ellos humorísticos) y poemas satíricos a los difuntos. Para representar a los muertos se usa la iconografía y colores de la tradición pictórica medieval y el resultado es una especie de revista satírica a cielo abierto donde se representan muertes absurdas (un atropello, una electrocución) o trágicas (asesinatos o, incluso, ejecuciones). Es un lugar muy curioso.

Muy cerca del cementerio puedes ver la Casa Memorial Stan Ioan Patras (Strada Ion Patras), donde puedes conocer la historia y el taller del artesano responsable de esas cruces conmemorativas que han convertido al cementerio local en un fenómeno cultural. Desde Sapanta puedes tomar la carretera que conduce a las alturas de cordillera a través de un bonito camino de montaña donde han algunas curiosidades de carácter etnográfico e histórico. Uno de estos lugares que merecen una parada es el Lavadero tradicional, un curioso ingenio de madera que conduce y acelera el agua como si fuera una lavadora moderna. Siguiendo la carretera que lleva hasta un aserradero puedes tomar un sendero que va río arriba (lleno de truchas) hasta los cantiles de La Piedra del Halcón (Piatra Şoimului), un lugar precioso.

Fotos bajo Licencia CC: Mihai Lucîț; Jordi Marcé-Nogué; CharlesFred; Miquel Lleixà Mora; Richard Mortel; Noemi G.; Frédéric Gloor; Alex Berger

“Descubrí que el distrito que él me había mencionado se encontraba en el extremo oriental del país, justamente en la frontera de tres estados: Transilvania, Moldavia y Bukovina, en el centro de los montes Cárpatos; una de las partes más salvajes y menos conocidas de Europa”.

Los que amamos los libros de una manera irracional no podemos evitar hojear los clásicos cuando el pasaporte nos pone en camino de algún lugar literario con mayúsculas. Y cuando uno serpentea por las carreteras que llevan a Los Cárpatos desde las enormes planicies llenas de cereal que flanquean al mítico Danubio. Entonces ahí sale uno de los mitos de las letras románticas (entiéndase en el sentido literario y estilístico del asunto) de todos los tiempos: Dráculá. Las gentes que se acercan a la mítica Transilvania identifican los escenarios de la novela en torno a la ciudad de Brasov y el famosísimo Castillo de Bran.

Y aquí es donde la literatura choca directamente con la realidad: el personaje histórico que da pie al vampiro por antonomasia de la literatura y la cultura popular, Vlad III de Valaquia, nació en Sighișoara y atacó varias veces Brasov como resultado de las tensiones entre Valaquia y las ciudades sajonas del arco sur de Los Cárpatos. Dicen que pudo estar preso en Bran, pero no hay datos escritos al respecto. Pero Bram Stoker, el escritor que inmortalizó al ‘Empalador’ situó la historia bastante más al norte. Si seguimos el viaje en tren del abogado inglés Jonathan Harker por Centroeuropa podemos ver que desde Munich viaja a Viena; de Viena a Budapest; de Budapest a Klauserburg (Cluj-Napoca) y, finalmente hasta Bistrita (ver iconos azules en el mapa).

“Ya estaba anocheciendo cuando llegamos a Bistritz, que es una antigua localidad muy interesante. Como está prácticamente en la frontera, pues el Paso Borgo conduce desde ahí a Bukovina, ha tenido una existencia bastante agitada”.

EL Hotel Corona de Oro que se describe en la novela no existe. Bueno, ese no existe. En los años 70, ante la insistencia de los viajeros ingleses y norteamericanos, un grupo de empresarios locales lo construyó en plan moderno y hasta lujoso para los estándares locales. Pero este Grand Corona no tiene nada que ver con la posada en la que un 4 de mayo advirtieron a Harker sobre la inconveniencia de seguir el viaje… Pese a la impostura no es un mal lugar para dormir.   

Qué ver en Bistrita.- La ciudad es pequeña y se visita rápido. Y la mejor manera de empezar a descubrir los encantos de esta plaza es adentrarse hasta su mismo centro y empezar el paseo desde la Plaza Central (Piata Centrala), el espacio que marca el corazón de la ciudad medieval. Aquí reina la mole blanca de la Iglesia Evangélica de Bistrita (Plaza Central), una soberbia construcción del siglo XVI en la que se pueden ver elementos del gótico centroeuropeo y detalles que ya van apuntando la penetración de las ideas del Renacimiento. Destacan su torre (una de las más altas de la región) y la taracea del coro de madera que puedes ver en su interior. Esta iglesia y su entorno nos dan una clave importante de la historia de la ciudad. La Plaza Central es un bonito espacio porticado donde puedes ver casas del XV y XVI que reciben el nombre de Portales Sajones.

Rumanía es un país mayoritariamente ortodoxo, pero en Transilvania se concentran las minorías católicas y, sobre todo protestantes. Las poblaciones de origen sajón suponen una conexión histórica real con el verdadero Vlad Tepes. El Príncipe de Valaquia era católico y aunque su fama trascendió como muralla de contención al avance turco (donde se ganó el sobrenombre de Vlad el Empalador por su crueldad con los musulmanes) también fue un azote para las ciudades sajonas (de origen alemán) de la región. Tras la reforma protestante, esta zona del país adoptó el nuevo paradigma religioso de la Cristiandad.

Algunas de las casas sajonas de esta Plaza Central y las calles adyacentes se pueden visitar: la Casa Argintarului (Strada Dornei, 5), una preciosa casa renacentista del siglo XVI que perteneció a una familia de orfebres y que ahora es un pequeño museo (el nombre en español sería la Casa del Platero) o la Casa de Johannes Lapicida (Plaza Central, 30), una casa de finales del XV que según la tradición fue la primera en incorporar esos detalles que indican la transición del gótico al primer renacimiento.

Sajones, ortodoxos, turcos… En la narración de Bram Stoker el diario de Harker describe una Bistrita medieval que ha sido el objeto de destrucciones y reconstrucciones debido a su carácter fronterizo. La antigua Ciudadela de Bistrita era una de las plazas fuertes más importantes y sólidas de la región con una muralla que contó con hasta 16 torres y bastiones. En las calles Kogălniceanu y Teodoroiu puedes ver restos de aquellas murallas y en torno a la Torre de los Toneleros (Strada Dogarilor, 14) hay un tramo intacto de aquellas murallas. Junto a la torre puedes acercarte a ver el Palacio de la Cultura (Strada Albert Berger, 10), un bonito palacete de finales del XIX con jardines impresionantes, y un poco más alejado (apenas unos minutos andando) la Iglesia Ortodoxa de los Tres Jerarcas (Strada Alexandru Odobescu, 5), moderna pero de un bonito estilo bizantino.

La Bistrita judía.- La presencia de la comunidad judía en la Transilvania de hoy poco tiene que ver con el esplendor de antaño. Aquí se implantaron muchas familias de origen Jázaro (actual Ucrania) durante la Edad Media creando importantes relaciones comerciales entre sí, un hecho que tuvo repercusión en el florecimiento de las ciudades de la región. La Sinagoga de Bistrita (General Grigore Balan, 10) y su enorme cementerio son las huellas de aquel esplendor perdido. El templo, que data de mediados del XIX compagina su función religiosa con la de centro cultural.

El Museo de Bistrița-Năsăud (General Grigore Balan, 19).- La mayoría de los museos de Rumanía son un totum revolutum donde se mezclan piezas arqueológicas, obras de arte y objetos etnográficos y de artesanía. Y el Complejo de Museos de Bistrita no es una excepción. Aquí vas a encontrar un poquito de todo e, incluso, tres edificios de madera traídos desde las zonas rurales de los Cárpatos destacando una de las características iglesias de madera de la región.

Ir hasta Salva y Zagra, dos museos etnográficos a cielo abierto.- Apenas unos kilómetros al norte de Bistrita empiezan las primeras rampas de la Cordillera de Los Cárpatos. Y con estas primeras alturas también llegan pequeños pueblos y aldeas que se sitúan en los valles junto a los cauces de ríos y arroyos. Estos pueblos son muy auténticos y se caracterizan por sus construcciones tradicionales de madera y la pervivencia de oficios tradicionales y una artesanía alucinante. Si vas con coche de alquiler o propio, no dejes de ir a ver Salva (29 kilómetros) y Zagra (38 kilómetros desde Bistrita y 15 desde Salva) con sus espectaculares iglesias de madera.

Y, por fin, subir hasta El Borgo.- En la novela de Bram Stoker, el castillo del Conde Drácula se encuentra en algún lugar cercano al famoso Paso del Borgo. El diario de Jonathan Harker describe un paisaje de desfiladeros, picos nevados bañados por los últimos rayos del sol y bosques densísimos en los que domina el lobo y las tinieblas. La carretera que sube hasta El Borgo desde Bistrita (la E-58) es un cómodo camino asfaltado que permiten alcanzar el famoso paso de montaña en apenas una hora (55 kilómetros desde el centro de la ciudad). Aquí no vas a encontrar el famoso castillo. Pero sí paisajes alucinantes, aldeas con casitas de madera, solitarios monasterios ortodoxos (como el de La Natividad en la aldea de Piatra) y un ambiente de alta montaña muy bonito.

Fotos bajo Licencia CC: María Renée Batlle Castillo; Cristian Bortes; Frank Hukriede; Bogdan Pop; János Rusiczki

Más allá de la línea de defensas que forman los canales y los viejos puertos, hay otra ciudad que se abre en grandes avenidas y parques. La ciudad fortaleza del siglo XVII se coinvirtió en uno de los polos de industrialización del país y con las fábricas llegaron los obreros y los burgueses. Este segundo paseo por Gotemburgo (ver iconos de color violeta en el mapa) se centra en el barrio de Haga (antiguo suburbio de trabajadores fabriles con mala reputación reconvertido en joya patrimonial de la mano de hípsters y especuladores) y la desembocadura del Río Göta donde nos encontramos con un verdadero laberinto de islas, peñascos y arrecifes que forman una maravilla natural y paisajística (Archipiélago de Gotemburgo).

Un paseo por Haga, el antiguo barrio obrero de Gotemburgo.- La plaza pública de Hagaparken sirve de entrada al barrio más antiguo de la ciudad. En esta gran plaza nos encontramos con dos edificios interesantes que conviene ver antes de internarse en la breve pero intensa traza urbana del barrio: la Hagakyrkan -Iglesia de Haga-, una preciosa construcción neogótica del siglo XIX, y la Haga Konserthall (Haga Kyrkogata 2), uno de los teatros más importantes de toda la ciudad. Desde el parque nos internamos en el barrio a través de la Haga Nyata, la gran vía peatonal y comercial del antiguo barrio obrero. Aquí nos empezamos a encontrar con las edificaciones tipo landshövdingehus -casas del gobernador-, un modelo de construcción sólido pero barato que se impuso en los barrios obreros del país en el siglo XIX: plantas bajas sólidas de ladrillo y plantas superiores (normalmente dos o tres) de madera pintada con gruesas capas de pintura para evitar el frío y la humedad. El resultado es muy bonito.

En haga nos vamos a encontrar un conjunto urbano bastante homogéneo formado por estos edificios de estilo gobernador donde puedes disfrutar de una intensa vida comercial y gastronómica. Aquí manda la tradición del Fika: quedar con los amigos para tomar un café y un par de piezas de la exquisita bollería local. Los mejores locales del barrio son el Café Husaren (Haga Nygata, 28); el Hemma Hos (Haga Nygata, 12) o el Café Hebbe Lelle (Haga Nygata, 23) lugares donde reina el típico kanelbulle, un bollo de canela que está buenísimo y es más que recomendable. Sin salir de Haga Nyata puedes disfrutar de uno de los mejores museos de la ciudad directamente relacionado con la idiosincrasia del barrio. El Museo Hem i Haga (Haga Nygata 7-9) es una casa tipo gobernador musealizada en la que se explora el día a día de las clases obreras del siglo XIX a través de las vidas de un zapatero y un cargador de hierro.

Pero también hay un Haga más monumental que tiene grandes hitos ciudadanos que van más allá de las antiguas casas obreras reconvertidas en cafés de moda, galerías de arte y tiendas de ropa vintage. El más sobresaliente de estos monumentos es la Skansen Kronan -baluarte de la Corona-(Leijonsparres Väg, 15), una soberbia torre artillada del siglo XVII que se construyó como última línea de defensa ante una temida invasión danesa que nunca se produjo. También impresiona la Iglesia de Oscar Fredrik (Oscar Fredriks Kyrkogata, 1), una preciosa construcción que homenajea al típico gótico nórdico hecho con ladrillo rojo.

Un remojón en uno de los baños públicos más antiguos de Suecia.- En el corazón de Haga nos encontramos con el Hagabadet (Haga Östergata, 6), uno de los centros de salud e higiene más antiguos del país y que nacieron como respuesta a las epidemias de cólera que asolaron Europa en el siglo XIX. Este Balneario se fundó en 1876 y es una maravilla arquitectónica que te lleva a los tiempos de la Belle Epoque del viejo continente, aunque fue abierto en el gran barrio obrero de Gotemburgo en aquellos tiempos. Hoy puedes disfrutar del gran natatorio histórico (una joya del Art Decó y escenario de entrenamiento de grandes nadadores y nadadoras olímpicas) y alternar con las modernas instalaciones de saunas e hidromasajes.

Un paseo por la Avenida Linnégatan.- En Haga, pero nada que ver con Haga. Estamos ante la típica avenida de origen burgués con grandes edificios de finales del siglo XIX y principios del XX. Hay tramos verdaderamente monumentales como la intersección de la propia Linnégatan con Djupedalsgatan donde tres de las cuatros esquinas están ocupadas por verdaderas joyas arquitectónicas (destacando la Iglesia de Linneahuset). La avenida culmina en una gran zona de jardines públicos donde se encuentra la sede del Museo de Historia Natural de Gotemburgo (Museivägen, 10).

Ir hasta la Nueva Fortaleza de Älvsborg (Ferry desde Lilla Bommen o Stenpiren).- Sólo por el placer de llegar en uno de esos preciosos vapores antiguos que comunican la ciudad con sus mil y una islas ya merece la pena acercarse a este peñasco convertida en castillo que se construyó en el siglo XVII para guardar la desembocadura de la gran ría que forma el Göta cuando se encuentra con el Estrecho de Kattegat. La fortaleza se construyó como consecuencia de la Guerra de Torstenson (1643-1645) que enfrentó a Suecia a una coalición de vecinos liderada por daneses y noruegos. La fortaleza es un ejemplo paradigmático de las innovaciones en la arquitectura militar de la Edad Moderna para contrarrestar el uso masivo de la artillería y se planteó como si fuera un gran barco de piedra y ladrillo que hiciera frente a las invasiones navales. La visita a la fortaleza está montada para entender el papel de Älvsborg en la historia reciente de Suecia y, sobre todo, en la conformación de las fronteras entre los tres grandes países nórdicos.

La Isla de Brännö (Ferry desde Saltholmen).- Poner el pie en esta pequeña isla situada frente a las costas de Fiskebäck supone bajar a la mitad las revoluciones y adentrarse en un paisaje donde mandan las casas de madera y la tranquilidad. Los coches están prohibidos y los lugareños se mueven de un lado al otro en bicicleta o pequeños ciclomotores. Brännö es una de las muchas islas que forman el Archipiélago de Gotemburgo (entre islas y peñascos superan el millar). El pequeño Museo de Brännö Lagårds (Husviksvägen, 17) está instalado en una pequeña granja y te muestra como era el día a día de la isla hasta hace apenas unas décadas. Muy cerca está la Iglesia de Brännö, una de esas pequeñas construcciones de madera que marca el inicio del sendero que conduce hasta el Puente de Galterösund en un paisaje marcado por la frondosidad del bosque y una costa que alterna cantiles, pequeñas aldeas de pescadores y playas de arenas blanquísimas.

Desde Brännö se pasa a pie a la isla de Galterö, una extensa masa de roca que forma una gran reserva natural. La roca desnuda de Galterö y los prados de hierbas duras contrastan con la exuberancia de los bosques de Brännö. La isla es un verdadero paraíso para las aves marinas y las ovejas y desde sus costas hay preciosas vistas sobre este enjambre de islas, rocas, arrecifes y peñascos que forman en Archipiélago de Gotemburgo.

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Si en el siglo XVII le dices a alguien que Gotemburgo se iba a convertir en la segunda ciudad más importante de Suecia y en su polo económico más activo te tomarían por loco. En aquellos tiempos, la ciudad apenas era un puñado de casas encerradas entere fortificaciones formidables que guardaban la espalda a la lejana Estocolmo. Si miras el casco histórico de la ciudad a vista de pájaro (como te permiten los actuales mapas) puedes ver como el núcleo que dio origen a la población es una fortaleza con forma de dientes de tiburón (baluartes artilleros) que se repiten en varias partes de su trama urbana.

La mejor manera de verlo a ras de suelo es desde el Kungsparken, antigua explanada despejada para coser a tiros a cualquiera que se acercase a la plaza. Hoy es un parque bonito que deja ver como la ciudad se disponía en esas puntas de diamante tan características de la arquitectura militar europea de los siglos XVI, XVII y XVIII. Desde aquí podemos internarnos en la Gamlestaden, la ciudad vieja que, en realidad, no lo es tanto, ya que Gotemburgo es el fruto de una mudanza apresurada a causa del miedo. La ciudad tiene su origen en Lödöse, situada unos 40 kilómetros río arriba y se fundó a principios del XVII para proteger la costa de las incursiones danesas (el país se había independizado de Dinamarca ocho décadas atrás).

El paseo a intramuros (ver iconos azules en el mapa) rastrea esos primeros pasos de la ciudad y su extensa y riquísima relación con el mar. Una relación que es anterior a la propia fundación de la primitiva plaza fuerte: si vas al más que recomendable Museo de la Ciudad (Norra Hamngatan, 12) puedes ver el único barco vikingo que se exhibe en Suecia. Este tesoro de roble construido en torno al siglo X de nuestra era se halló durante unas obras muy cerca del centro de la ciudad y pone de manifiesto la relación de la zona con las rutas de comercio nórdicas antes de la cristianización de Escandinavia. Las colecciones del museo abarcan toda la ‘biografía’ de Gotemburgo, pero nosotros sentimos fascinación por las colecciones vikingas (hay varios tesorillos de plata, armas, objetos de la vida cotidiana y una exposición muy buena sobre la religión nórdica).

Qué ver en el centro de Gotemburgo.- El pequeño tramo que incluye la ciudad histórica es fácil de recorrer a pie y apenas demanda un par de horas. Si accedemos al Gamlestaden desde la parte moderna de la ciudad tendremos que atravesar el foso a través de algunos de los puentes. No es mala idea hacerlo desde Kungspark por el Basarbron e iniciar el paseo por el Mercado de Saluhallen (Kungstorget, 411). Este enorme espacio cubierto fue el primer gran edificio de estructura de metal y vidrio de Suecia y en 1888 se convirtió en el gran mercado moderno del país y hoy es un polo gastronómico con productos de primera calidad. Y desde aquí apenas dos pasos te dejan frente a la Catedral de Gotemburgo (Kyrkogatan, 28) una mole de piedra y ladrillo de estilo renacentista que empezó a levantarse a principios del XVII. Por fuera es bonita, pero por dentro es una maravilla de muros y arcos blancos.

La juventud de Goteborg hace que sus piedras más antiguas sean unas jovencitas en comparación con otras grandes ciudades europeas. Lugares como la Plaza de Städly (que aglutina grandes edificios públicos como el Ayuntamiento) son lugares eclécticos donde conviven algunos edificios de los siglos XVIII y XIX con algunos ‘mamotretos’ de ese brutalismo tan nórdico. Los ladrillos más antiguos de Gotemburgo son los de la Kronhuset (Kronhusgatan, 1), un inmenso almacén levantado casi al mismo tiempo que la propia ciudad que servía para almacenar mercancías y armas (hoy es un centro cultural). Para encontrar esos rastros coetáneos a las primeras diez décadas de la plaza hay que ir buscando: como la Iglesia de la Comunidad Alemana (Norra Hamngatan, 16) o la Casa Sahlgrenska (Norra Hamngatan, 14).

El paseo por el Gamlestaden nos devuelve al entorno del antiguo foso. Antes de ir a la orilla hay que pasar por el entorno de la calle Södra Larmgatan donde se acumula un pequeño núcleo monumental formado por la Biblioteca de la Universidad de Gotemburgo (Västra Hamngatan, 25), la bonita Iglesia de San Andrés (Hvitfeldtsgatan, 2), una preciosa construcción del XIX que sirve de templo a la comunidad inglesa y la Villa Gegerfeltska (Arkitektgatan, 3) el único de los palacetes con jardín que sobrevive tras las antiguas murallas. Terminamos este paseo por el centro histórico en el precioso Mercado del Pescado (Fisktorget, 4) un antiguo edificio de abastos que se construyó como si fuera una capilla gótica. Ver los puestos de pescado fresco es un verdadero espectáculo aunque el mercado no ha escapado a esa moda mundial de meter restaurantes de precios altos.

Lo viejo y lo nuevo en Lilla Bommen.- Aunque en sentido estricto, la zona del paseo fluvial que lleva este nombre se limita a su tercio norte (en torno al embarcadero del mismo nombre) los locales llaman así a todo el tramo de río que coincide con el casco histórico. Los muelles, como ha sucedido con la práctica totalidad de las ciudades nórdicas, han vivido una enorme transformación en los últimos años pasando de ser áreas degradadas a una colección de arquitectura de vanguardia y centros culturales de primer nivel (y apetecibles espacios para la especulación inmobiliaria también). Para los amantes del mar queda el Museo Maritiman (Packhusplatsen 12), uno de los mejores museos marítimos de Europa. Aquí no sólo vas a encontrar maquetas, objetos fotos y documentos, sino una flota de doce barcos históricos que van desde una réplica de un velero del siglo XVII a un gran destructor lanzamisiles o un submarino de tiempos de la Guerra Fría.

Si nos centramos en los iconos arquitectónicos, de norte a sur, nos topamos primeramente con el Lilla Bommen Building (Lilla Bommen, 1), un vistoso edificio de color rojo al que los locales llaman de manera sarcástica como el Pintalabios. En este edificio hay un espectacular mirador 360 con vistas brutales sobre toda la ciudad. Otro buen ejemplo de arquitectura de vanguardia es la Ópera de Gotemburgo (Christina Nilssons g, 411), un precioso edificio a orillas del río. La triada de edificios notables del río se completa con el Stenpiren Resecentrum (Stenpiren, 1). Si eres un entusiasta de este tipo de arquitectura aprovecha que estás por la zona para ver una de las curiosidades de Gotemburgo: el Pabellón de caza de Kristinas Jaktslott (Otterhällegatan, 16), una pequeña cabaña del siglo XVIII que era usada por la familia real sueca como casa de campo cuando cazaban en los alrededores de la ciudad.

Por Kungsportsavenyen hasta Götaplatsen.- Los locales la llaman simplemente Avenyn, la avenida. La Kungsportsavenyen parte desde el Puente de Kungsportbron (muy cerca del Mercado de Saluhallen) y atraviesa una de las zonas más bonitas del ensanche del siglo XIX hasta la Gotäplasen, una de las plazas públicas más importantes de la ciudad. Aquí vamos a encontrar buena arquitectura burguesa (sobre todo en el tramo que sirve de confluencia con la otra gran avenida de la zona, Vasagatan) y algunos centros culturales de interés. El más importante es el Museo de Bellas Artes de Gotemburgo (Götaplatsen, 6) donde puedes ver algunas obras de Munch y Larsson. En la plaza hay una impresionante estatua de Poseidón que simboliza la relación de la población con el mar. Aprovecha que estás por aquí para ir hasta el Vasaparken y ver el bonito edificio de la Universidad.

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Lo bueno si breve dos veces bueno. Luneburgo es una pequeña ciudad situada a poco más de 55 kilómetros al sur de Hamburgo (ideal para una excursión desde la gran metrópolis portuaria del norte de Alemania). Bastan 35 minutos en tren desde la Estación de Hamburg Central (Línea R3 de la red de trenes regionales) para plantarte en esta pequeña ciudad de 75.000 habitantes que puede presumir, por ejemplo, de tener el centro histórico medieval mejor conservados del norte de Alemania. ¿El secreto? El poco impacto que tuvo sobre la población la Segunda Guerra Mundial, que apenas tocó el 2% de su magnífico patrimonio arquitectónico y artístico. En muchas ciudades de Alemania vas a ver una reproducción fiel de lo que había antes de que llovieran las bombas. Aquí vas a ver casas, iglesias y palacetes que se remontan a la Edad Media y que han sido objeto de una minuciosa restauración desde la década de los 70 del pasado siglo.

Aquí te vas a encontrar un pequeño museo a cielo abierto donde perviven viejos edificios, tabernas, edificios religiosos y públicos de corte monumental… Una maravilla que pasa inadvertida para los viajeros internacionales. ¿Da para más de una excursión? Lo más importante se puede ver en una jornada, pero este tipo de ciudades merecen una noche. Estos cascos históricos tan bien cuidados toman una dimensión especial cuando cae la noche. Lugares como Pons (Salzstraße Am Wasser, 1), una vieja taberna situada en un antiguo almacén histórico amerita una buena cena y un paseo nocturno.

La capital de la sal.- El río Ilemau a la altura de Pons crea un pequeño lugar abierto de pequeñas plazas que dan al canal a través de viejos embarcaderos: Stintmarkt (Mercado Viejo) y Fischmarkt (Mercado del Pescado). Este pequeño espacio es una síntesis perfecta del pasado de Luneburgo: aquí puedes ver la Vieja Grúa de Luneburgo (Am Fischmarkt), una máquina de carga y descarga que data del siglo XIV y es una de las más antiguas del mundo. A sus pies puedes ver algunos botes de madera que representan el pasado comerciante de una ciudad vinculada a nuestra querida Hansa. Luneburgo se integró en la Liga Hanseática gracias a sus minas de sal y su cercanía al tramo final del Río Elba.

Las ciudades de la Hansa suelen ser verdaderas joyas patrimoniales. Sin salir del entorno de las plazas de los dos mercados nos encontramos con dos de los iconos de la ciudad: la Torre del Abad (Abtsmühle, 1), un curioso complejo hidráulico del siglo XIV que servía de molino y de sifón para dar presión a agua de abasto de la ciudad y el Molino de Lüne (Lüner Mühle), una vieja muela harinera del siglo XV reconvertido en restaurante. Muchas ciudades del mundo se conformarían con este rincón bonito. Pero Luneburgo tiene muchísimo más para ver. Mucho.

El corazón del burgo medieval se articula en torno a la Am Sande (literalmente La Arena). Este gran espacio abierto no es una plaza al uso. Más bien una calle ancha que sirvió de mercado y foro público en los tiempos del negocio de la sal (y de la cerveza, porque Luneburgo exportaba también mucha cerveza). Esta gran plaza pública también recibe el nombre de la Milla de los Cuentos de Hadas, por su belleza arquitectónica. Entre las encantadoras casas de ladrillo destacan tres grandes edificios.

La Iglesia de San Juan (St. Johanniskirche, 2), una típica construcción gótica hanseática de ladrillo (con el techo abovedado más alto del mundo en este material típicamente norteeuropeo); el Haus des Kalandes -Casa del Calendario- (Kalandstraße, 11), un típico edificio de la Hansa del siglo XV que servía como sede de una de las cofradías locales  y la Cámara de Comercio (Am Sande, 1), un impresionante palacete de ladrillos negros y juntas blancas construido en el siglo XVI que sirvió de aduana y centro de negocios antes de convertirse en una cervecería.

La otra gran plaza que hay que ver en Luneburgo es la Marktplatz -Plaza del Mercado- que aglutinaba el poder civil de la ciudad en contraposición a la Am Sande como centro religioso y gremial. El gran edificio que marca este espacio es el Rathaus -Ayuntamiento- (Am Markt), un enorme complejo de edificios y jardines con una historia que se remonta al siglo XIII. La fachada que da a la Plaza del Mercado es típicamente renacentista y es una muestra de la riqueza que alcanzó la ciudad durante el final de la Edad Media: para corroborar este dato valga un dato curioso. El carrillón que adorna el reloj se realizó con porcelana importada desde China. Casi nada.

En torno a la Plaza del mercado hay otros lugares de interés. La Das Schwangere Haus -Casa Embarazada- (Waagestraße, 1B) es una curiosa casa de ladrillo que por un defecto de construcción se ‘dobló’ creando una especie de barriga que, según la tradición local, da suerte si se toca. La Heinrich-Heine-Haus -Casa de Henrich Heine- (Am Ochsenmarkt, 1a) es un precioso palacete del siglo XVI vinculado a la familia Witzendorff, una de las más poderosas de los tiempos de la Hansa. Sin embargo, el nombre por la que se le conoce se debe a que en su piso superior vivieron los padres del poeta Heinrich Heine a principios del siglo XIX. Y, para finalizar con el entorno de Markplatz hay que acercarse hasta la Iglesia de San Nicolás (St. Nicolaikirche, 4), uno de los grandes templos históricos que hay que ver en Luneburgo (es gótica de principios del siglo XV).

Siguiendo las huellas de Johann Sebastian Bach por el barrio de Westlichen Alstadt.- Desde la Marienplatz nos internamos en una pequeña red de callejuelas con casitas pequeñas y bonitas a través de la calle Auf dem Meere. Esta preciosa callejuela empedrada es la puerta de entrada del barrio de Westlichen Alstadt -literalmente casco antiguo occidental-, núcleo de la ciudad humilde en contraposición con los grandes monumentos religiosos, civiles y económicos de las grandes platzs. Aquí conviene dar un par de rodeos sin sentido para ir recorriendo cada una de las callejuelas que concluyen en la mole del antiguo Monasterio benedictino de San Miguel. Este gran edificio religioso se funde con el barrio a través de la Plaza de Johann Sebastian Bach. El genial compositor barroco llegó a esta ciudad en 1700 para estudiar música en la escolanía del monasterio, una de las más prestigiosas del norte de Europa.

El Museo Alemán de la Sal (Sülfmeisterstraße, 1).- Este impresionante museo se encuentra en una de las salinas más importantes del norte de Europa y muestra la evolución de la minería de este elemento fundamental para la economía preindustrial a través de mil años de historia. Está muy bien montado .

El Museo de Luneburgo (Willy-Brandt-Straße, 1).- ¿Puede tener un pequeño museo dos piezas fundamentales de la historia y la arqueología mundial? Pues sí. El museo explora la historia de la ciudad a través de piezas arqueológicas, objetos históricos, documentos y obras de arte. Pero destacan una de las canoas prehistóricas más importantes de Europa y el Mapa de Ebstorf (siglo XIII).

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