Si has seguido la ruta que te hemos propuesto en esta pequeña guía de la ciudad de Avignon, habrás dedicado la primera jornada de estos dos días de visita a caminar entre las piedras con relumbre y pedigrí de los años de gloria de la sede papal de los siglos XIV y XV. Las ciudades con varios centenares de años encima suelen concentrar el poder en puntos simbólicos que, en el caso de la pequeña capital de la Provenza se encuentran en torno a la Plaza du Palais (donde ya habrás visitado el Palacio Papal y Notre Dame des Doms. En este segundo día (ver iconos color violeta en el mapa) también vas a tener la oportunidad de ver grandes lugares vinculados a la Religión (y a ese cisma occidental que algunos llaman el Segundo Rapto de Babilonia) y palacios. Pero también otros rincones de trabajo y placer que tienen más que ver con lo que, al final es uno: puro vulgo (en la buena concepción de la palabra).

Y por eso te recomendamos empezar la jornada de paseo en Les Halles d’Avignon (Pl. Pie) para empezar el día disfrutando de las maravillas regionales de este mercado bonito donde puedes desayunar antes del paseo (el mercado es un espectáculo durante los fines de semana con casi medio centenar de puestos donde se venden los riquísimos productos provenzales y algunos lugares para comer). La visita de hoy toma como punto de partido la Plaza del Reloj (Place de l’Horloge). Si Palais es el gran eje de la ciudad medieval, l’Horoge es el epicentro de la ciudad republicana y burguesa. La plaza, de las más bonitas de Avignon, recibe su nombre por el bonito reloj que domina la fachada del Ayuntamiento del siglo XIX, icono de la Francia democrática surgida tras 1789. Junto al Hotel de Ville -Ayuntamiento- nos encontramos con el otro gran icono de la ciudad burguesa: el Gran Teatro de la Ópera, un precioso edificio de corte neoclásico que refuerza el papel de centro cívico-cultural de la plaza.

L’Horoge y la Rue de la República ejercen de espina dorsal de esta ciudad moderna donde se alternan los elegantes edificios de pisos, las oficinas y los cafés. Muchísimos. Algunos famosos más allá de la propia Avignon como el Grand Café Barreta (Saint Didier, 14), toda una institución nacida al albor de las ideas ilustradas del siglo XVIII que tuvo clientes habituales tan importantes como un tal Napoleón Bonaparte. En esta zona de la ciudad se mezclan estos iconos de la modernidad pre y post revolucionaria con algunas joyas medievales como la Basílica de San Pedro (Plaza de Saint Pierre) o la Colegiata de Saint Didier (Sain Didier, 10), dos iglesias del siglo XV y XIV, respectivamente, que merecen mucho la pena.

Una vuelta por el Museo Calvet (Rue Joseph Vernet, 65).- Es el gran museo de la ciudad y custodia las mejores colecciones de toda Avignon. Tiene una muy buena colección de bellas artes (con una buena muestra de los mejores maestros de la pintura, la escultura y el grabado francés), pero lo que destacan de verdad son las secciones de arqueología y de historia. Otro de los atractivos de acercarse hasta aquí es la oportunidad de ver uno de los mejores palacios del siglo XVIII de toda la ciudad por dentro. Otro museo curioso muy cerca de aquí es el Musee Lapidaire (Rue de la Republique, 27), un pequeño centro ubicado en la antigua capilla jesuita y que alberga una curiosa colección de estatuaria arqueológica con piezas egipcias, romanas o celtas.

Camino de la Calle de los Tintoreros.- La zona sur del casco histórico inmediatamente siguiente a la zona del Museo Calvet no ofrece demasiado interés más allá de la sala de exposiciones de la Oficina de Turismo (Cr Jean Jaurès, 41) que ocupa una antigua iglesia medieval. Nuestro interés se centra en el sector de la ciudad que se encuentra en el entorno de la Rue des Lices, que alberga alguna de las calles medievales mejor conservadas de todo Avignon. Aquí nos alejamos de la ciudad papal y palaciega y nos acercamos al burgo artesanal e industrial que convirtió a esta plaza en uno de los centros de producción textil más importante de la Francia preindustrial.

La estrella de la zona es la Rue des Teinturiers (Calle de los Tintoreros), una preciosa callejuela-canal rodeada de viejos talleres textiles donde aún se pueden ver hasta cuatro grandes ruedas hidráulicas que servían para mover la maquinaria de los talleres antes de que el vapor lo cambiara todo. En esta zona de la ciudad hay otro hito que hay que ir a visitar: La Maison du IV de Chiffr (Teinturiers, 27), una vieja casa del siglo XIV cuajada de símbolos mistéricos en su fachada.

Ir hasta el Fort Saint André (Rue Mnt du Fort, 57).- Esta imponente fortaleza del siglo XIV es una consecuencia de los avatares que vivió la ciudad con el traslado del papado a las tierras del viejo Reino de Arlés. La instalación del Papa en Avignon provocó un desequilibrio de poder en esta zona de la Provenza que amenazó a la propia Francia. Pues la solución del rey Felipe El Hermoso fue construir esta imponente fortaleza a pocos metros de la frontera sur de su reino: el Río Ródano. El castillo hoy es el resultado de muchas reformas y muchísimos avatares históricos de entre los que destacan su papel de cárcel durante las guerras de religión de los siglos XVI y XVII (hay una gran cantidad de grafitis de los presos en un lapso de tiempo que va desde el XVII a la Segunda Guerra Mundial).

Fotos bajo Licencia CC: Steve Shupe; Elliott Brown; Herbert Frank; Alessandro Gallione; Ian Bell; Augustin Fournier; Pierre Doyen

En plena Provenza francesa se encuentra la ciudad que se atrevió a desafiar a la mismísima Roma. No es una ciudad grande. Ni siquiera mediana. Pero sus viejas iglesias monumentales, sus palacios y sus casas de piedras pardas adornadas con ventanas pintadas de colores pastel nos ponen en la pista de viejos tiempos de gloria que coinciden con la edad en la que los hombres construían sus templos mirando hacia el cielo. Desde la orilla norte del famoso Ródano (es una muy buena idea iniciar la visita en el Chemin des Berges -Isla de  Barthelasse-), la ciudad es achaparrada y recogida (ver iconos azules en el mapa). Entre la masa de piedras pardas apuntan algunas agujas y grandes moles en forma de torres, muros y almenas que ponen de manifiesto la maestría de los canteros y el carácter de fortaleza de una plaza que vivió sus años de gloria amenazada por Roma y el Reino de Francia. Si una ciudad puede explicarse por su contexto, esta es Avignon.

Hasta el Puente de Avignon, un alarde de la ingeniería medieval truncado parece reforzar esa idea de ciudad amenazada y asediada. Pero la realidad es que el puente (que tiene hasta una canción popular muy famosa en el país -Sur le pont d'Avignon-) perdió 18 de sus 22 sus arcos en 1660 tras una crecida catastrófica del Ródano. Y cuando eso pasó, las aguas de la religión (que suelen ser mucho más violentas que las que lanzan los elementos) ya no estaban furiosas por culpa de Avignon (eran los tiempos de la Contrarreforma protestante). La tormenta que configuró los tiempos de gloria de Avignon se desencadenó en 1309 y culminó en 1417: en una primera fase se trató de una ‘mera mudanza’ pero a partir de 1378 la cosa se puso fea con un verdadero cisma en el que había dos papas que rivalizaban entre sí: el de Roma y el de la propia Avignon. Lo que viene a ser un quilombo.

Pero para la ciudad este fue un periodo de esplendor que dejó una huella en forma de obras de arte y grandes monumentos que aún hoy asombran. La ciudad creció en torno a la sede papal llenándose de palacios y casonas de relumbre con fachadas preciosas y patios divinos. Y el eje de toda esa gloria fue (y aún es) el Palacio Papal (Pl. du Palais), el edificio gótico civil más grande de Europa. Este enorme complejo palaciego se erigió entre 1335 y 1352 para servir de residencia del papa y se ha convertido en uno de los monumentos más visitados del país. Es un edificio imponente: contiene una veintena de grandes salas con pinturas murales de entre las que destacan El Gran Tinel (sala de banquetes) y la Sala del Gran Público. Los otros dos grandes espacios del palacio son la Gran Capilla Clementina y el Claustro de Benedicto XII. En este palacio residieron un total de cinco papas oficiales y todos los antipapas del cisma.

La Plaza del Palacio (Place du Palais) articula el gran centro monumental de la ciudad compartiendo espacio con el otro gran edificio que ejemplifica el pasado de Avignon como sede de la Iglesia Católica: Catedral de Notre Dame des Doms (Pl. du Palais). El edificio parece poca cosa si la comparas con la mole gótica del Palacio Papal, pero engaña muchísimo. Estamos ante una iglesia de origen románico, aunque con muchos añadidos: el más reciente la enorme efigie de la virgen de casi ocho metros de alto que deja ver su intenso brillo de plomo dorado desde media ciudad. Por dentro hay que destacar dos tumbas papales: la de Benedicto XII y el espléndido mausoleo gótico de Juan XII. No dejes de ver la Capilla de La Resurrección y recrearte con los detalles del coro de madera.

El entorno de la plaza aglutina otros puntos de interés que ponen de manifiesto la importancia del espacio durante la Edad Media. Más que recomendable es ascender por la callejuela de Pente Rapide (literalmente sube rápido) para explorar calles bonitas como La Balance o Grande Fusterie para terminar el vagabundeo en la Puerta du Rhone (Puerta del Ródano), una de las entradas de las potentes murallas medievales del burgo. Desde aquí (Rue Ferruce) puedes acceder al arranque del viejo Puente de Avignon y recorrer algunos metros hasta la Capilla de San Nicolás, una preciosa construcción románica del siglo XII que según la tradición está sobre la tumba de San Bénézet, un simple pastor que según la leyenda, inició las obras de construcción del puente por mandato divino.

El Petit Palais y el Jardin des Doms.- Para terminar esta primera jornada de paseo por la vieja Avignon volvemos al entorno de la Plaza del Palacio para visitar el contrapunto menor y renacentista a la gran sede de los papas. El Petit Palais -pequeño palacio- cierra la gran plaza por su extremo norte y conecta el área simbólica del poder papal con las callejuelas que conducen a la Puerta de Rocher, entrada principal de la ciudad desde los ‘quais del Ródano’. El palacio data de los momentos previos al Cisma de Occidente, pero las guerras lo dejaron muy mal trecho y lo que podemos ver hoy es una reconstrucción renacentista de principios del siglo XVI. El palacio es una maravilla y sirve de museo. Un museo imprescindible ya que no sólo posee una colección única de la llamada Escuela de Avignon (los artistas que se asentaron aquí buscando los parneses del papado) sino algunas obras maestras del renacimiento temprano italiano incluyendo una de sus grandes obras maestras: La Virgen y el Niño de Boticelli.

Junto al Petit Parlais se encuentran los Jardins de Doms, que ocupan una buena porción de las antiguas plataformas y huertos que se encontraban junto a las murallas. Este parque público diseñado a la inglesa tiene agradables paseos arbolados y hasta el único viñedo urbano de toda Francia. Acércate al Belvedere sobre el Ródano para ver unas buenas vistas sobre el propio río y, también, una panorámica general de las antiguas defensas medievales del burgo. Antes de bajar a los paseos que hay junto al Ródano (Quai Joël Bameule) date una vuelta por una de esas joyitas escondidas que tanto nos gustan.

La Capilla de los Penitentes Negros (Rue Banasterie, 57) una pequeña maravilla que servía de capilla a un convento desaparecido tras la Revolución Francesa (se convirtió en cárcel). Por fortuna, este pequeño templo construido en el interín entre el último Renacimiento y el primer Barroco se salvó y sigue siendo uno de los edificios más bellos e impresionantes de la ciudad: por fuera bonito, por dentro brillante.

Para terminar este primer paseo propuesto puedes callejear por los alrededores de la capilla y salir hacia el río por la Puerta de la Line o la de Saint Joseph. Si te quedan ganas de un poquito más de patrimonio religioso antes de abandonar las murallas puedes visitar el Claustro del Convento des Carmes (Plaza des Carmes, 14), que se encuentra en un entorno muy bonito de callejuelas presididas por la propia Plaza des Carmes.

Fotos bajo licencia CC: Dano; Patrick; Poom!; Shadowgate; François Schwarz; Pierre Doyen

La ruta que te proponemos hoy (iconos de color naranja en el mapa) recorre el sur de la ciudad histórica tomando el Prato de la Valle, la plaza más grande de la vieja Padua, como centro de nuestras idas y venidas. Pero hay que empezar por el principio. Cuando visitamos una ciudad amurallada como ésta nos gusta iniciar la visita muros afuera aunque nos alojemos en el interior. Esta vez no vamos a ser infieles a esta tradición y nos plantamos en la Vía Giordiano Bruno justo enfrente de la Porta Santa Croce (Via Marghera, 38), una de las muchas puertas que servían para ingresar en la ciudad durante muchísimos siglos. En esta zona de las murallas (recordemos que son los muros renacentistas más grandes y mejor conservados de todo el país) podemos ver varios baluartes artilleros y un buen tramo de muros, fosos y viejas torres que ponen de manifiesto la importancia de la muralla paduana.

Entramos en el casco histórico y buscamos el Prato della Valle, el primero de los grandes espacios monumentales de una jornada que tiene mucho y muy bueno que ver. Para entrar en el prato usamos como puerta el Ex Foro Boario, un antiguo mercado de ganado de carácter monumental que da acceso a la gran plaza. Y ahí está el famoso Pratto della Valle. Es la plaza más grande de Italia y una de las más grandes de Europa. Un alarde de diseño urbanístico del siglo XVIII que incluye casi un centenar de estatuas que rinden homenaje a ciudadanos ilustres de la ciudad. La plaza está rodeada de palacios, edificios históricos y grandes monumentos religiosos.

En la zona sur nos encontramos con la Basílica de Santa Justina (Via Giuseppe Ferrari, 2). EL edificio principal de este complejo enorme es la propia basílica, una construcción gigantesca que hunde sus raíces en el siglo tercero (debió se un edificio público romano) y que fue ampliado y reformado en múltiples ocasiones hasta convertirse en una joya del barroco inicial (siglo XVII) con bastante de gótico y algo de románico. La iglesia, con su mole, domina el conjunto, pero también hay que destacar hasta cinco claustros cada uno más bonito que el anterior. ¿Y aquí no hay obra maestra del arte universal? Claro que sí. Hay un retablo de Paolo Veronese.

Si nos centramos en la fachada este del Prato nos encontramos con un pequeño núcleo de casonas y palazzos de entre los que destaca una de las instalaciones históricas más importantes de la Universidad de Padua: el Jardín Botánico (Via Orto botánico, 15). Al jardín universitario se accede por un gran pabellón del siglo XVI que hoy sirve de museo y antesala a este jardín precioso que es de los más antiguos de Europa. Este lugar funcionaba como una extensión de la facultad de Medicina de la Universidad y aún puede verse una de las boticas históricas más grandes y completas de todo el continente. Y nos faltaría la fachada oeste del Prato della Valle. Aquí nos vamos a encontrar una sucesión de casonas y palazzos.

El Santuario de San Antonio de Padua (Piazza del Santo, 11).- El centro de las devociones locales y eje de un movimiento de peregrinación que mueve a más de seis millones de personas al año. Esta basílica se construyó en el siglo XII para ser uno de los grandes templos del cristianismo a nivel mundial. Y es gigantesco. SE inició como edificio románico, aunque muy pronto fue añadiendo grandes elementos góticos que predominan en el interior (arcadas y capillas). Las grandes cúpulas que cubren casi todo el techo son de inspiración bizantina. Y para terminar de armar el puzle, en el siglo XVII se hicieron grandes reformas en estilo barroco.

El eje de la basílica es la tumba del gran santo local, situada en la Capilla del Arca. Aquí nos encontramos con otra de las grandes obras maestras del Renacimiento que se pueden encontrar por toda la ciudad. Esta maravilla de mármoles y frescos surgió tras la unión de los genios de Tullio Lombardo (arquitecto) y Andrea Briosco (escultor) que contaron con toda la plata que quisieron y con los mayores artistas locales de principios del XVI. Las filigranas de mármol se completan con frescos de grandes artistas locales. Como la cosa no podía mejorarse, unos años después se le encargó a un tal Tiziano la tumba altar que termina de completar el conjunto. ¿Y nada más? Bueno, si vas hacia el Altar Mayor puedes ver un precioso relieve de Donatello y en el acceso principal hay un fresco de Andrea Mantegna.

En busca de La Specola.- Podría parecer que la cosa no puede mejorar. Pero vamos a usar una de nuestras frases de cabecera: esto es Italia. Nos acercamos al Ponte Paleocapa por la Via Andrea Memmo pero antes de llegar al canal para hacer una de las fotos más paradigmáticas de Padua nos vamos a detener en la bonita Iglesia de Los Dolores (Via Andrea Memmo, 47), una bonita construcción circular del siglo XVIII que se apoya en los restos de una de las puertas históricas de las murallas medievales. Y al final nos plantamos frente al Castillo Carrarese y su famosa torre: La Specola.

La Specola (Piazza del Castello, 16) forma parte de un antiguo castillo medieval (Castillo Carrarese) que ha quedado muy disimulado en medio de los edificios y patios que ocupa esta parte de la ciudad. La antigua fortaleza se construyó en el siglo XIII para defender al tirano Ezzelino III da Romano, un condotiero -mercenario- que arrebató el poder al municipio de Padua durante años sumiendo a la ciudad en un baño de sangre (el susodicho tenía tanta mala fama que Dante lo situó en el Infierno en su Divina Comedia -escrita casi medio siglo después de su muerte-). De la vieja fortificación sobresale la Torlonga, la más alta de sus antiguas torres que ha ganado gloria por otro asunto más noble que la guerra o la tiranía: la ciencia. Aquí se instaló un observatorio astronómico en 1767. Y puedes visitarlo. Fin de ruta.- Terminamos el paseo junto al canal en la Iglesia de Santo Tomás Becket (Via S. Tomaso, 1) un precioso edificio barroco que merece la pena visitarse.

Fotos bajo Licencia CC: Steve Elliott; Gary Bembridge; trinchetto; Javier Martín Espartosa; XavierAP; Giuseppe Milo; Renato Grisa; Herbert Frank

La mejor manera de acercarse al norte de la ciudad de Padua (ver iconos violeta en el mapa) es recorrer la Via Trierste hasta el puente que cruza hacia las murallas por el Corso de Giuseppe Garibaldi. En este punto, los muros se abren dejando un gran hueco en el que podemos ver algunos edificios de estilo ‘novecentista’ como el Palazzo Zuckermann (Corso Giuseppe Garibaldi, 33), un soberbio palacio de principios del XX que hoy alberga parte de las colecciones del Museo de Artes Decorativas Bottacin. Nada hace indicar que justo estamos en uno de los centros patrimoniales más antiguos de la ciudad. Apenas un muro de piedra basta con tres arcos un tanto descuidado que está justo enfrente del palazzo nos puede dar una vista. Pero tiene más pinta de tapial que de monumento añejo. Los alrededores de las formas contundentes del Zuckermann refuerzan esa impresión: el ultramoderno Memoria e Luce, un memorial que rinde homenaje a las víctimas de las Torres Gemelas y un par de construcciones un tanto anodinas en torno a la Piazza Conciapelli.

Pero no. Al otro lado del Corso de Giuseppe Garibaldi nos encontramos con tres piezas clave de esta Padua milenaria. Tres piezas que son visitas imprescindibles y que te van a demandar, al menos, una mañana de paciente exploración. Primero vamos a desvelar el misterio de ese tapial anodino. La Arena de Padua (Piazza Eremitani, 8) es el único monumento romano que hoy puede verse en la ciudad y es un rastro más bien modesto de aquellos tiempos que han quedado totalmente sepultados por la ciudad medieval y renacentista. Y este es un buen ejemplo de ello ya que aquí nos vamos a encontrar dos grandes monumentos: la Capilla de Los Scroverianos y el conjunto conventual de los Eremitani.

La Capilla de los Scroverianos (Piazza Eremitani, 8) forma parte del conjunto de edificios del Monasterio agustino de los Eremitas, pero su importancia para la historia del arte mundial hace que haya que abordarlo por separado. Y en profundidad. La capilla fue edificada por orden del banquero Enrico Scrovegni, uno de los personajes clave de la Padua de inicios del siglo XIV. Y para decorarla contrató al pintor toscano Giotto di Bondone, uno de los iniciadores del Renacimiento. Y el resultado es una de las obras de arte más singulares e importantes de la historia europea. Los frescos se pintaron entre 1300 y 1305 y narran la vida de Jesús. Pero lo realmente importante es que aquí se pueden ver esos pasos iniciales de un nuevo arte que cambiaría al mundo. Es un lugar muy bonito.

El gran conjunto monumental se completa con el Monasterio delle Eremitani (Piazza Eremitani, 8), un impresionante complejo de claustros que albergan el Museo Cívico de Padua, donde se custodian las colecciones arqueológicas, históricas y artísticas de la ciudad). Pero no nos cansamos de decir que Italia es Italia. Y en delle Eremitani nos tenemos que detener en su bonita Iglesia de Santi Filippo e Giacomo, un preciso templo del siglo XIII que entre otras joyas presume de tener otra obra maestra de otro de los grandes nombres del Renacimiento italiano: el Martirio e trasporto di san Cristoforo de Andrea Mantegna. Un pequeño tesoro muy cerca de Eremitani es el Palazzo Molin (Via Carlo Cassan, 26). Esta pequeña villa del siglo XV tiene unos jardines muy bonitos.

Camino hacia la Porta di Ponte Molino.- Salimos del entorno del Eremitani por Piazza Garibaldi, un precioso espacio urbano donde lo que prima, más allá de la presencia de grandes edificios, es el conjunto. Desde aquí se abre una red de callejuelas donde podemos encontrar algunas joyas como la Casa dell’Angelo (P.za dell'Insurrezione, 3) o la Iglesia de Santa Lucía (Via Santa Lucia, 59), una preciosa parroquia del siglo XVIII que es muy linda por dentro (y tranquila) y que cuenta con una pequeña joya del siglo XVI, el Oratorio de San Rocco.

La idea de esta última parte del paseo es llegar hasta el extremo norte de la ciudad cruzando el canal por alguno de los puentes que salen entre las callejuelas. Antes de acercarte a la Porta di Ponte Molino ve a la calle Dante para ver el Palazzo da Rio (Via Dante Alighieri, 58) y los Pórticos de la Vía Danter (en el número 59).

El punto final de esta ruta propuesta es la Basilica di Santa Maria del Carmine (Piazza Petrarca, 1). ¿Otra iglesia más? Bueno… Empezábamos este paseo por el norte de Padua viendo obras maestras de Giotto y Mantegna y si queremos seguir explorando esos primeros momentos del arte nuevo hay que pasarse por este bonito edificio del siglo XIII que también tiene mucho que decir sobre este periodo fascinante del arte en el que el ser humano se redescubrió tras los siglos de misticismo de la Edad Media. Este edificio es lindo de ver porque resume a la perfección lo que fueron aquellos tiempos. Desde el punto de vista arquitectónico representa el paso del románico al gótico en ese XII de grandes cambios que culminan dos siglos después en el primer Renacimiento (que puede verse en su sencillo pero armonioso claustro).

Pero es que hay muchísimo más. Aquí puedes encontrar la Capilla Brancacci, un pequeño espacio que fue decorado a caballo entre los siglos XIV y XV por la dupla de genios formada por Tommaso di ser Giovanni di Mone Cassai (Mascaccio) y Filippino Lippi. Mascacccio, el artista que aplicó a la pintura las reglas de la perspectiva científica planteada por Bruneleschi, se encargó de los trabajos hasta su muerte y el trabajo lo terminó Lippi medio siglo después, poniendo en los muros los principios de ese primer Renacimiento. El lugar es importantísimo para la historia del arte que se la llama la Capilla Sixtina del Cuatrociento. Es uno de los diez o quince lugares que hay que ver sí o sí al menos una vez en la vida si eres un amante del arte.

Podemos cerrar el bucle de este segundo día de paseo por Padua pasando por la Piazza Mazzini y volver a la ciudad extramuros pasando a los pies de la impresionante Torre de la Gata, una de las pocas torres de las murallas renacentistas de la ciudad que se mantiene entera. Muy cerca de este bastión, que protagonizó una de las gestas militares más importantes de la historia local durante las guerras contra el Sacro Imperio Germánico (principios del siglo XVI) hay una pequeña capilla (Capilla de la Gata) donde se rinde homenaje a 96 personas que perdieron la vida aquí durante un bombardeo austriaco durante la Primera Guerra Mundial.

Fotografías con Licencia CC: Steven Zucker; Luud de Brouwer; Ted McGrath; sam ross-gower; Brad Hostetler; David Bramhall

Si le hacemos caso al poeta Virgilio, para buscar los orígenes de la ciudad de Padua hay que irse hasta las orillas del Estrecho de los Dardanelos y visitar las ruinas de la mítica Troya. De la ciudad arrasada por los griegos escaparon dos muchachos: Eneas y Antenor. Pero más allá de este origen en común, las aventuras de los dos héroes que lograron establecerse en Italia no tienen nada que ver. Eneas las pasó canutas para cumplir su destino de fundador de Roma, mientras que Antenor pudo fundar Patavium (la actual Padua) tras un breve paseo por el Adriático y el norte de la Península Itálica. Hasta Venus puso el grito en el cielo (nunca mejor dicho) por las penalidades de Eneas para cruzar el mar por las artimañas y malas artes de la diosa Juno (que odiaba a Eneas porque sabía que sus descendientes -los romanos- iban a destruir su amada Cartago).

No es mala idea iniciar un paseo por Padua obviando los muchísimos atractivos que nos salen al paso desde cualquiera de las puertas que se abren en la muralla renacentista más grande de Europa, y nos encaminamos de manera directa hacia la Plaza de Antenor. Ahí, bajo un templete de ladrillo y piedra del siglo XIII se encuentra un viejo sarcófago de piedra. Cuando se halló esta pieza de arte funerario (que tenía un esqueleto en su interior), un poeta local llamado Lovato de’Lovati determinó que eran los despojos del mismísimo Antenor. La ciencia moderna ha situado la muerte del señor en cuestión en torno al siglo III o IV de nuestra era y según parece se trata de un bárbaro de origen húngaro.

Pero da igual. Nosotros empezaremos este primer día de paseo por la ciudad desde aquí (iconos azules en el mapa) y explorando en centro de esta ciudad poco visitada pese a ser uno de los centros patrimoniales más importantes del norte de Italia. Sólo por pasearse por los lienzos de la muralla renacentista más importante del país, que en sus tiempos fue descrita como inexpugnable, ya merece la pena el paseo. Pero es que hay mucho más. Muchísimo y muy bueno. Esto es Italia. Y Padua es una gran ciudad con todo lo que eso significa (algfunos restos romanos, palazzos, basílicas, ermitas, frescos…). Una ciudad que, para colmo, fue uno de los centros de irradiación del Renacimiento en los siglos XIV y XV. La llegada a la ciudad de artistas de la talla de Giotto o Donatello impulsó las artes creando una escuela propia en la que hay gigantes como Mantegna y Francesco Squarcione.

La otra fuente de irradiación de las nuevas ideas se forjó en las aulas de la prestigiosa Universidad de Padua, que aún tiene su edificio noble principal en el espectacular Palazzo del Bo (Via Cesare Battisti, 2). Este viejo Hospitium Bovis albergaba la escuela de leyes de la universidad cuando un verdadero fenómeno de masas obligó a las autoridades universitarias a dejar dar las clases de ciencias. El profesor que movía a centenares de alumnos era un tal Galileo Galilei en cuyo honor se ha bautizado el Aula Magna de la universidad. Visitar el edificio merece la pena, pensar que en esa sala daba clases uno de los pensadores más importantes de la historia universal es aún mejor (puedes ver hasta un púlpito de madera atribuido al mismísimo astrónomo). Y la sala es muy bonita. Otro lugar que ver en la sede universitaria es su Anfiteatro Anatómico, una espectacular aula de anatomía del siglo XVI que está considerada como la más antigua del mundo en su clase.

Plazas, palacios, logias e iglesias.- El tramo de calles y plazas que media entre la sede de la Universidad y la Piazza del Duomo pone de manifiesto la potencia patrimonial y monumental de la ciudad. Aquí hay más cosas que ver que en la mayoría de las grandes ciudades del mundo. Como decíamos, esto es Italia, Tras salir del Palacio del Bo hacemos una primera parada en la dupla que forman las plazas de Delle Erbe y Della Fruta. Justo antes de llegar a las plazas, lindando con el propio Bo nos topamos con la Torre de los Anziani (Vía del Municipio, 1) la torre cívica más antigua de la ciudad (siglo XIII) y testigo del paso del último gótico a los primeros trazos del Renacimiento.

Esta torre palaciega de 44 metros de altura (se puede subir) forma parte del complejo de edificios del Palazzo della Ragione -Palacio de la Razón- (Piazza delle Erbe, sn) un gigantesco edificio del siglo XIII que servía como sede del gobierno de la ciudad, tribunal de justicia y mercado. Las dos plazas (rodeadas de casas de gran belleza con enormes soportales) sirven de gran espacio cívico en el que reina el gran edificio civil de la Padua medieval y moderna. Es el contrapunto político a la vecina Piazza del Duomo, donde se encuentra uno de los grandes templos católicos de la localidad.

La Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta (Piazza Duomo, sn) Que el exterior no te engañe. Según se dice, aunque no hay pruebas documentales al respecto, los planos del Duomo de Padua son obra del mismísimo Miguel Ángel y el conjunto es el resultado de más de 1.700 años de historia de construcciones, destrucciones y reformas: hasta el punto de que la fachada quedó sin terminar y muestra una sencillez casi ‘cutre’ que contrasta con la belleza del interior. No te puedes perder la entrada al Baptisterio, una enorme estructura románica que es lo que queda de la catedral medieval construida en el siglo XII. En el interior te vas a encontrar uno de los puntos culminantes del primer renacimiento italiano: los frescos de Giusto de Menabuoi (siglo XIV) que muestran ya las primeras trazas del paso desde lo medieval a lo ‘moderno’. La Logia Carrarese (Via Accademia, 7).- Este palazzo del siglo XIII fue la residencia de una de las familias más importantes de la ciudad. En su bonita ermita pueden verse frescos de Guariento.

Fin de ruta en Piazza San Nicholo.- Desde el Duomo pasamos a la Piazza dei Signori para visitar dos de los edificios más singulares de la ciudad: la Logia de la Gran Guardia, un soberbio edificio del siglo XVI que sirvió de sede al consejo municipal durante siglos, y la Torre dell'Orologio, una soberbia puerta monumental del siglo XV rematada, como su propio nombre indica, por una torre con un enorme reloj público. Esta zona de la ciudad está cuajada de viejos palacios. Algunos se pueden visitar (como el Palazzo Livano -Piazza Capitaniato, 7- donde se encuentra la famosa Sala de los Gigantes -con frescos del siglo XIV de Altichiero da Zevio y Jacopo Avanzi-).

Como te decíamos hay mucho que ver. Nosotros te recomendamos terminar la jornada en la Piazza de San Nicholo junto a la iglesia del mismo nombre. Este templo pequeño, en comparación como la grandiosidad que hay por todos lados, es muy poco conocido y casi nadie se pasa por estos callejones. Y sin embargo, sus frescos del siglo XIV fueron una de las cosas que más nos gustó de toda la ciudad.

Fotos bajo Licencia CC: Sebastià Giralt; Steve Elliott; Ted McGrath; RdA Suisse; Darren & Brad; Richard Mortel

Plantarse ante la silueta imponente del Monte Saint-Michel es una de las experiencias viajeras más imponentes de toda Europa. Por muchas veces que lo veas, la sensación de encontrarte ante algo único es siempre la misma y surge el asombro y esa sensación de desasosiego e incluso angustia cuando te vas (esto sólo nos sucede en nuestra adorada Roma y en el Glaciar Perito Moreno, en Argentina). Hay muchos que visitan esta abadía magnífica desde París en excursiones maratónicas o como parte de alguna ruta por esta zona prodigiosa de la costa francesa (la mítica Armórica de Asterix y Obelix) donde se acumulan los castillos, las iglesias, los dólmenes, los bosques, los playazos, las ciudades monumentales…

Saint-Michel ejerce de imán poderoso. La roca acumula una cantidad de patrimonio arquitectónico e histórico brutal. El lugar es un lugar de peregrinación desde el siglo VIII y con sus idas y venidas, sus construcciones y sus destrucciones (los vikingos lo hicieron polvo un par de veces) hasta su reconstrucción monumental en el siglo XII. Y ahí empezó el mito. El eje de este peñasco maravilloso es la Abadía de Saint Michel, un impresionante complejo de edificios, claustros, terrazas e iglesias que forma un conjunto maravilloso que va desde el prerrománico carolingio a los primeros momentos del Renacimiento con especial protagonismo del mejor románico y el mejor gótico del continente. Una gozada. Una pasada a la que hay que llegar con las entradas compradas con bastante anticipación.

Y en torno a la abadía un pequeño burgo de piedra, madera, hierro forjado y pizarra con sus iglesias maravillosas (La monumental San Pedro y la pequeña pero espectacular Ermita de San Auberto), sus palacios, sus torres, sus calles empedradas… Este lugar da para mucho más que una excursión de ida y vuelta o una escala de un par de horas. Uno de los mayores placeres que se pueden experimentar en un viaje por la costa atlántica francesa es poder pasar una noche en este peñasco maravilloso (los precios son altos) y poder darse el lujo de entrar a algunos de los museos que hay en la pequeña villa (destaca el Museo Histórico donde se recrea el día a día de la Abadía durante la Edad Media).

Una pequeña guía de Fougeres.- Fougeres no se entiende sin Saint Michel y su historia corre casi en paralelo a la biografía de la abadía. Sus orígenes son relativamente recientes ya que antes del siglo X no hay ningún documento que confirme la existencia de una villa que nació por y para defender las fronteras del poderoso Ducado de Bretaña. Y de ahí su principal atractivo para el viajero. De ese origen como plaza fuerte queda el impresionante Castillo que fue el epicentro de la vida política de la villa hasta la incorporación efectiva de la zona a la soberanía francesa durante la Guerra de los Cien Años (en este caso hablamos de una fecha tan tardía como 1488). El castillo que podemos ver hoy es el resultado de cientos de años de evolución de la arquitectura militar desde el siglo XI al XVI, cuando el uso de la artillería hizo que este tipo de infraestructuras quedara obsoleta.

La visita es muy instructiva. Más allá del interés arquitectónico o histórico (con su vinculación al ducado de Bretaña y la relación con Francia como eje) el lugar está muy bien montado y cuenta con una colección impresionante de réplicas de máquinas de guerra que funcionan y puedes ver. Una pasada. La Coursive (Jacques Faucheux, 69) sirve para completar la visita a la fortaleza. Este pequeño centro de interpretación donde se muestra una completa colección de objetos y obras de arte que explican la historia de la plaza ‘de la a, a la z’.

Antes de buscar los grandes hitos de la ‘Ciudad Alta’ hay que acercarse a las orillas del Río Nançon y ver lo que queda de la Fougeres de la Edad Media que se deja ver en viejas casas de trama de madera junto al Jardín de Val Nançon, un cauce domado junto a las impresionantes murallas del castillo donde la mano del hombre creó pequeños saltos y canales donde las aguas se aceleran para mover las ruedas de viejos batanes industriales y molinos harineros. Nunca habíamos visto tantos molinos hidráulicos medievales juntos. La ‘Ciudad Baja’ culmina en la Iglesia de San Sulpicio (Rue le Bouteiller, 7), una maravilla gótica del siglo XV.

La ‘Ciudad Alta’ de Fougeres es una pequeña villa atractiva de pasearse en un par de horas para ir descubriendo sus atractivos patrimoniales. El casco histórico de bonitas casas de piedra se articula en torno a tres calles paralelas que se recorren de punta a punta en apenas unos minutos (Nationale; Lesueur y Verdún) y se relacionan entre si a través de la Plaza del General Lariboisière. En apenas unos centenares de metros está tofo lo que hay que ver: El Teatro Víctor Hugo (Plaza del Teatro); el campanario de Le Beffroi (Rue du Beffroi, 10), que es el más antiguo de la Bretaña francesa -siglo XIV- y, sobre todo, Saint Leonard (Hotel de la Ville, sn), una gran iglesia medieval que cuenta la evolución de la arquitectura desde los últimos tiempos del gótico hasta el siglo XIX.

El Museo Emmanuel de la Villéon (Nationale, 51).- Más allá de la obra de uno de los paisajistas más destacados del Impresionismo, este museo es interesante por el edificio que ocupa. Es una muy buena oportunidad para ver por dentro una casona del siglo XVI con las características tramas de madera de los edificios medievales de esta parte del país.

Un bosque lleno de magia.- Uno de los elementos definidores del paisaje histórico bretón es la presencia de arte megalítico por todos lados. El bosque de Fougeres (acceso por D-177) es un profundo hayedo de más de 1.700 hectáreas donde podemos encontrar varios restos de las culturas prehistóricas que habitaron estas tierras en torno al cuarto milenio antes de Cristo. En este bosque bellísimo nos encontramos con el Dolmen de Pierre du Trésor y el Cordón de los Druidas, una curiosa alineación de menhires.

Fotos bajo Licencia CC: Gérard Meyer; Patrick; Simon; Fernando López; Paula Funnell; Mrs TeePot

Muy pocos se internan más allá de la ‘seguridad’ de Via Cavour u deja sin explorar uno de los barrios más singulares de Roma. Hoy la zona es un lugar plagado de iglesias, conventos y algunos palacios, pero durante cientos de años este fue el lugar más peligroso de toda la ciudad. La Subura era una aglomeración de domus de patricios venidos a menos y altas e insalubres insulaes (edificios de pisos) que se apelotonaban en un laberinto de callejuelas altamente peligrosas. Un barrio de muy mala reputación donde, por ejemplo, vivía la familia de un tal Cayo Julio Cesar rodeados de obreros, prostitutas, esclavos libertos y menesterosos. El primer gran golpe al barrio fue el famoso incendio del año 64 (ese que falsamente se atribuyó a Nerón) que devoró la zona sin piedad dejando espacio para los primeros edificios públicos y palacios. El paso de los siglos hizo el resto.

Casi todas las veces que nos hemos dejado caer por Roma nos hemos alojado en las inmediaciones de la Via Cavour; desde aquí, cualquier parte de la ciudad que quieras ir a ver está a menos de una hora caminando: y el propio barrio es digno de verse. O bien dedicando una jornada a ir y venir o picoteando de camino al alojamiento o a los grandes monumentos (Cavour desemboca en los Foros). El centro de Monti se articula entre la Piazza Suburra (aprovecha para comer un helado en Rim -Cavour, 72-) y la Piazza della Madonna dei Monti, donde nos encontramos los dos primeros grandes hitos del barrio: la Fuente de los Catecúmenos y la Iglesia de Santa María ai Monti, una preciosa construcción del siglo XVI con frescos y pinturas de Cristoforo Casolani, Ambrogio Buonvicino y Giacinto Gimignani.

Pero volvamos a la fuente. Este sencillo pilar se construyó a inicios del XVI como parte de un ambicioso plan del papado para reconstruir los viejos acueductos romanos. Hasta este entonces, la antigua Suburra se había ido despoblando por la falta de agua; con la restitución del servicio volvió la gente y se empezaron a construir los primeros grandes palazzos. Antes de explorar la otra parte del barrio baja por la Via Baccia hasta Tor de’Conti hasta el Arco dei Pantani, un bonito mirador poco conocido sobre el Foro de Augusto. Ahí al lado está la coqueta Iglesia de San Quirico y Santa Julita (Via Tor de' Conti, 31), una de esas joyas escondidas que casi nadie visita (es del siglo VI).

Si cruzamos al otro lado de Cavour nos encontramos con la casa de una de las familias más controvertidas de la historia de Roma. La Torre de los Borgia (Via del Fagutale, 4) es una vieja estructura de ladrillo del siglo XIII que formó parte del palacio de esta familia de origen español y dudosa reputación. Es difícil, pero trata de vencer a la tentación de pasar bajo el arco de la Escalinata de los Borgia y quédate en Cavour para ver otros puntos de interés.

En la Vía Giovanni Lamza tienes algunos de las casonas nobiliarias que se construyeron en esta zona de Roma durante la Edad Media (la Torre de los Graziani y la Torre de los Capocci -ambas en la Piazza di San Martino ai Monti-) y la pequeña Basílica dei Santi Silvestro e Martino ai Monti (Vle del Monte Oppio, 28). Esta pequeña iglesia de exterior modesto es una de las grandes joyas desconocidas de Roma. Fiarse de las apariencias en la Ciudad Eterna suele pagarse caro y este es uno de los ejemplos paradigmáticos. El edificio es una de las iglesias más antiguas de la ciudad (siglo IV) y su interior fue remodelado a inicios del siglo XVII por Paolo Naldini, el discípulo más aventajado del maestro Bernini. Fue el comienzo de una serie de reformas que nos ha dejado uno de los interiores más hermosos (y menos conocidos) de la ciudad. Ahora sí. Vuelve sobre tus pasos y pasa bajo el Arco de los Borgia.

San Pietro ai Vincoli (Piazza di San Pietro in Vincoli, 4).- Las cinco veces que hemos visitado este lugar siempre hemos estado solos. Y eso que guarda una de las obras maestras de la historia del arte universal. Estamos ante una de las basílicas más antiguas de la ciudad (siglo V) y fue uno de los primeros escenarios de la paulatina cristianización del imperio aprovechando la tradición que señala al lugar como el sitio donde fue encarcelado San Pedro antes de ser martirizado justo después del gran incendio que acabó con la Subura (Nerón ante los bulos que lo incriminaban no dudó en culpar a los cristianos).

La basílica ocupa el solar de un viejo edificio romano situado junto a las Termas de Tito dedicado al culto imperial. Con el paso de los siglos la basílica se amplía, se reforma, se modifica… Y el resultado es este complejo que permanece inalterado desde el siglo XV. El edificio es brutal; tanto la iglesia como su claustro renacentista, pero lo que nos trae hasta aquí es el Moisés de Miguel Ángel, una de las obras maestras de la escultura mundial.

El complejo arqueológico de la Colina del Oppio.- Todos los caminos llevan a ese 64 después de Cristo. El incendio de Roma despejó buena parte de la Subura y Nerón quiso aprovechar la situación para reorganizar la zona e implementar un nuevo urbanismo que impidiera nuevos incendios; y de paso hacerse un chalecito. El gran hito arqueológico de esta zona es la Domus Aurea (Vle della Domus Aurea) un enorme complejo palaciego de 50 hectáreas proyectado por Nerón y que nunca llegó a completarse. Pero lo poco que queda de ella aún impresiona. Tras la muerte de Nerón, el lugar se convirtió en una especie de monumento a la depravación y el vicio de Nerón por lo que las grandes estructuras fueron abandonadas y hasta demolidas. Lo que podemos ver hoy es apenas una parte de lo que fue el palacio más extravagante que quedó sepultada bajo las termas de Tito y, posteriormente, de Trajano.

La Estación Coloseo (Piazza del Colosseo).- En sentido estricto, todo lo que se ha encontrado en la estación de metro más histórica de Roma está en Monti, aunque se acceda desde los foros y el Coliseo. Tras casi quince años de obras la nueva estación integra los restos arqueológicos que se han encontrado en el lugar por lo que la estación es un gigantesco museo que merece la pena verse. Las estratigrafías permiten ver la evolución de la ciudad desde la antigüedad clásica a la Edad Media y muchos de los objetos encontrados nos ayudan a comprender este espacio único. Una pasada.

Fotos bajo Licencia CC: Paulo Valdivieso; Carole Raddato; Kalboz; Roger Ulrich; Paul; vanherdehaage; Adam Lusch; John Weiss; Bogdan Tapu

Plantarse frente a las moles de piedra de Stonehenge es una de las experiencias viajeras más intensas. Este lugar mítico del sur de Inglaterra es uno de esos hitos que no pueden faltar en el pasaporte de cualquiera que se haga llamar viajero o, incluso, turista inquieto. A apenas 15 kilómetros de Salisbury, una de las ciudades medievales mejor conservadas del país, el enigmático circulo actúa como un potente imán de atracción para los amantes de la prehistoria y los seguidores del ‘New Age’. El nuevo Druidismo, una especie de religión que rescata a su manera los ritos y creencias célticas, lo ha convertido en una especie de catedral. Pero la realidad suele ser tozuda. Cuando los celtas llegaron a Inglaterra (en torno al 500 antes de Cristo) y crearon las primeras sociedades britanas, las viejas piedras de Stonehenge ya llevaban ahí hincadas dos milenios.

Las llanuras que rodean a la ciudad de Salisbury concentran una de las mayores colecciones de grandes estructuras megalíticas de toda Europa. Y explorar el lugar con la atención que merece (ver iconos violetas en el mapa) requiere de tiempo y de ganas. Si te has quedado en Salisbury hay dos maneras de llegar a la gran llanura de los megalitos: la rápida por la carretera A-360 o la lenta. ¿Cuál es mejor? La lenta: el camino histórico que serpentea saltando de aldea en aldea siguiendo el cauce del Río Avon. Para ello nos ponemos a la vera de Old Sarum junto a la bonita Parroquia de St Lawrence's Church (Stratford Road) y su cementerio. Ir rápido nos quita la posibilidad de ver pequeñas joyas como esta vieja parroquia medieval.

La carretera nos va descubriendo pequeños pueblos con bonitas casas de campo, algunas cottages con techos de paja, iglesias rurales (como la bonita All Saints Church de Middle Woodford) y manor houses hasta las afueras de Amesbury, donde ya empezamos a tomar contacto con la magia de las piedras prehistóricas. Aquí nos topamos con Bluestonehenge (Salisbury Road, sn) justo en el lugar en el que el río Avon tiene su punto más próximo con el gran círculo de piedras. Y eso no fue casualidad. Los arqueólogos encontraron aquí los restos de un círculo de grandes piedras de unos 10 metros de diámetro rodeado de un foso. Las dataciones en torno al 3.000-2.500 antes de Cristo son coetáneas a Stonehenge. Y las piedras ‘azules’ que se encontraron sepultadas en el lugar también proceden del mismo lugar que las del yacimiento principal (más de 200 kilómetros).

Empezar a comprender el espacio.- Si vienes desde Salisbury, una buena idea antes de venir hasta aquí es visitar el Salisbury Museum, donde se custodian miles de piezas arqueológicas que proceden de los alrededores del gran monumento. Y después echar un par de horas en el Centro de Visitantes (A-360) antes de dejarse encantar por la atracción de las piedras. Si vienes desde Bluestonehenge pasaras junto al gran círculo y un gran campo de túmulos funerarios prehistóricos (Winterbourne Stoke East Round Barrow Cemetery) antes de llegar al centro de interpretación. Este era un lugar muy importante. Mucho. La exposición no sólo se centra en las piedras: también en todo lo que había alrededor.

¿Podemos saber lo que significa Stonehenge? De lo que parece que no hay duda es que el enorme círculo de piedra servía como un marcador solar que ayudaba a determinar el cambio de las estaciones en los últimos compases del Neolítico. Debió ser un gran centro de culto y celebración que trascendía el propio lugar ya que las famosas piedras azules que forman el círculo interior fueron trasladadas desde Gales (más de 200 kilómetros) y la gran arenisca que forma el altar central llegó desde Escocia (unos 750 kilómetros). Y fueron trasladas hasta aquí a base de brazos. Según dicen los que saben de esto, Stonehenge era un lugar trascendente para comunidades de toda la isla que venían aquí a celebrar ritos relacionados con los solsticios de invierno y verano.

Y por eso la llanura está salpicada de restos: grandes áreas de enterramiento (como Cursus Barrows un par de centenares de metros al norte del gran monumento), otros círculos (como el de Woodhenge, que estaba hecho con postes de madera), grandes avenidas que debían servir como caminos procesionales… ¿Y la gente? Para ver dónde vivían las mujeres y hombres que custodiaban este lugar debes ir hasta Durrington Walls. Aquí nos encontramos con un gran henge (estructura circular formada por un foso y un terraplén) que albergó un gran poblado. Según los expertos, aquí se concentraban hasta mil casas lo que nos pone ante una verdadera ciudad neolítica de unos 4.000 ó 5.000 habitantes. Muchos dicen que era la población más grande del norte de Europa en su época.

Dar un paseo por Amesbury.- No todo va a ser Prehistoria. Si tienes tiempo y ganas no dejes pasar la oportunidad de darte un paseo por el pueblo de Amesbury que está ahí no más al lado de la gran explanada que acoge las piedras de Stonehenge. El pueblo se articula en torno a su antigua Abadía medieval. Del complejo original, que debió ser imponente, sólo queda la bonita iglesia gótica (Church Street) y el cementerio. El antiguo cenobio se convirtió en una espectacular Manor House del siglo XVIII con jardines que se expanden hacia el Río Avon (hoy funciona como hospital).

Junto a la iglesia hay un pequeño museo, el Amesbury History Centre (Church Street), donde se custodian algunos de los restos hallados en torno a las diferentes estructuras megalíticas de Stonehenge y se presume de ser la ciudad aún habitada más antigua del país. Los restos prehistóricos también están presentes en la propia ciudad: en la calle London Road puedes ver el Túmulo funerario de Ratfyn Barrow, una tumba de la Edad del Bronce que se encuentra en el jardín de una casa (se puede ver desde la carretera).

Fotos bajo Licencia CC: Matthew Black; steve p2008; Andy Powell; Alex Healing; Keith Murray; Matt Brown

Uno de nuestros escritores de cabecera describía las campiñas que rodean la ciudad de Salisbury como uno de los rincones más hermosos de Inglaterra. Estamos hablando de John Ronald Reuel Tolkien, el genio que ideó ese universo fantástico que alberga las aventuras de la Tierra Media y sus hobbits, elfos, enanos y hombres montaraces. El autor de El Señor de Los Anillos describió más de una vez en sus fantásticas cartas estos paisajes de prados infinitos, pequeños pueblos, ciudades imponentes y rastros de ese pasado mítico que puede rastrearse en toda su obra. Old Sarum (acceso por Castle Rd desde la ciudad de Salisbury) es uno de esos restos del pasado remoto que nos hablan de hombres y mujeres que vivieron aquí quinientos años antes del nacimiento de Cristo.

Este Old Sarum es uno de los lugares más importantes para conocer la importancia de este trozo de campiña en la que los grandes monumentos prehistóricos se amontonan como los champiñones. Este lugar presenta una inmensa muralla exterior de forma circular (de la Edad del Hierro) que rodea una antigua fortaleza (de origen normando) que se sitúa justo en el centro. Si uno se planta aquí y hace volar la imaginación puede ver como las ruinas se convierten en la Torre de Orthanc, el hogar del malvado mago corrupto Saruman. Old Sarum. Saruman… Podría ser. Perfectamente. A pocos kilómetros de aquí nos topamos con el Anillo de Figsbury (Firsdown) otro de esos fuertes neolíticos que se ven por toda la campiña.

Pero empecemos por el final.- Si volvemos a Old Sarum podremos ver como en el interior de ese muro de piedra de la Edad del Hierro hay varias estructuras medievales: un castillo normando y los cimientos de una vieja iglesia. La ciudad se mantuvo activa desde el 3.000 antes de Cristo hasta el siglo XIII cuando el pueblo se trasladó hasta las orillas del famoso Río Avon dejando Old Sarum como un ‘burgo podrido’ (una ciudad con poquísima población). Y así nació Salisbury. En torno a su magnífica Catedral de la Santísima Virgen María (West Walk, sn), una de las grandes sedes de la espiritualidad nacional inglesa. Por lo pronto estamos ante la iglesia gótica más alta de todo el país (se dice que este impresionante edificio inspiró al escritor Ken Follet para crear ‘Los Pilares de la Tierra’). Empezamos por todo lo alto (ver iconos azules en el mapa).

El edificio es bellísimo por fuera y por dentro, con unas vidrieras y claustros alucinantes. En una de sus magníficas capillas se guarda una de las cuatro copias de la Carta de Derechos que se promulgó en 1215 y se convirtió en la piedra fundacional de la Inglaterra moderna. Esta carta magna firmada por el Rey Juan (el hermano de Ricardo Corazón de León) pactaba con los nobles y representantes del pueblo un catálogo mínimo de derechos que limitaron el poder real. Los ingleses presumen de tener la primera ‘constitución’ moderna de Europa obviando la Decreta de la Curia Regia de León de 1188 o el Fuero leonés de 1017. Pero bueno… Ya sabemos cómo son.

La vieja Salisbury es una preciosa ciudad llena de viejas casas de trama de madera que datan en su gran mayoría de la era Tudor (siglos XV-XVI) que se organiza en torno a la propia catedral y la Market Square, sede de uno de los mercados medievales más antiguos del país aún en funcionamiento (se celebra los martes y los sábados), y lugar donde se puede ver el Guildehouse (Guildhall Square), uno de los ayuntamientos más bonitos del sur de Inglaterra.

Otros edificios notables que hay que ver en Salisbury son la King House (West Walk, 65), un imponente conjunto de casas de estilo Tudor que albergan el Museo de Salisbury (aquí se custodian las increíbles colecciones arqueológicas halladas junto a Stonehenge); el Sarum College (The Close, 19), un antiguo colegio mayor del siglo XVII; Arundells House (The Close), una imponente casona del siglo XIII que alberga un museo privado; Mompesson House (The Close, sn), un impresionante palacio georgiano del siglo XVIII, o la espectacular Iglesia de Santo Tomás (St Thomas Square), otra obra maestra del gótico inglés del XIII.

Pero lo que destaca de Salisbury es el conjunto. Hay tres zonas bien diferenciadas. Las grandes casas nobiliarias y eclesiásticas se arremolinan en torno a The Close, el gran prado donde se encuentra la catedral. Al norte se puede ver el burgo original con sus casas de trama de madera, las antiguas puertas medievales de la ciudad (High Street Gate y St Ann Gate) y las antiguas parroquias medievales (como la ya referida Santo Tomás o St Osmund -Exeter Street, 95-). Y al sur, cruzando el bonito Harnham Bridge (St Nicholas Street) nos encontramos con otro pequeño núcleo de población en torno al cauce del Avon, con preciosas casas de ladrillo y viejos molinos harineros (aquí puedes hacer algunas fotos alucinantes).

Wilton House (Minster Street -Wilton-).- A pocos kilómetros del centro de Salisbury nos encontramos con una de las Manor Houses más importantes de toda Inglaterra. Esta casa solariega pertenece a la casa de Pembroke y desde el siglo XVI cuando un antiguo monasterio fue cedido por Enrique VIII a la familia Herbert. EL resultado de siglos de obras y reformas es esta Manor House que más allá de ser una obra maestra de la arquitectura palaciega de los siglos XVII y XVIII alberga una vastísima colección de arte que incluye nombres como Rembrandt, Van Dyck o Rubens. Sus jardines son preciosos y han sido escenario de multitud de películas (su Palladian Bridge es un icono de la arquitectura inglesa del XVIII).

Una de las mejores colecciones de aviones del mundo en Boscombe Down (Hangar 1 Old Sarum Airfield).- Para frikis de la aviación. Este campo de vuelo se distinguió desde 1917 como zona de pruebas para los diferentes prototipos de aviones y helicópteros de la Royal Air Force. Hoy es un museo dedicado a la historia de la aviación con una más que notable colección de modelos que explican la evolución del vuelo desde sus inicios hasta nuestros días.

Fotos bajo Licencia CC: David Spender; Alan Wilson; Edward Tenny; Rick Massey; Richard Penn; Eric Titcombe; Matt Taylor; Shadowgate; Michael Jones

Hablar de Caen es hablar de una de las figuras más importantes de la Edad Media europea. Esta es la patria de Guillermo el Conquistador, el hombre que cambió la historia de dos de los países centrales de esto que llamamos cultura occidental: Francia e Inglaterra. La Normandía es tierra de guerreros: su origen se remonta a los tiempos del mítico Conde Rollo (Hrolf Ganger), el vikingo que se asentó aquí tras una alianza con el rey de Francia para servir de tapón a las frecuentes incursiones con las que los feroces hombres del norte aterrorizaban a media Europa. Y esa sangre es difícil de olvidar. Guillermo II de Normandía cambió la historia en 1066 cuando cruzó el canal e invadió Inglaterra convirtiéndose en Guillermo I rey de los ingleses. Y nació una rivalidad sangrienta que duraría siglos.

Y Guillermo, al que también llamaban ‘el bastardo’, no nació en Caen, pero sí estableció aquí su corte. Durante su reinado sobre los territorios a ambos lados del canal, el pequeño burgo surgido en el siglo VIII como puesto de comercio de ‘vikingos cristianizados’ se convirtió de facto en la capital de la Normandía y se llenó de grandes edificios militares. Civiles y religiosos. Aquí pueden verse algunos de los mejores ejemplos del románico francés. Pero vayamos por partes y empecemos por el principio (ver iconos azules en el mapa).

Cualquier visita a la ciudad debería comenzar por el Castillo de Caen (Rue de Geôle), uno de los más grandes de Europa y epicentro de la complicada política de la Normandía medieval. El castillo es, sencillamente brutal. Mantiene intactas sus muros exteriores, sus puertas y sus torres barbacanas (esos pequeños castilletes que protegían las entradas). Tras la Revolución Francesa se demolió la Torre del Homenaje y el viejo palacio ducal como símbolo del poder de la aristocracia, pero por fortuna se salvaron joyas como la Sala del Ajedrez, un antiguo tribunal de estilo gótico, la Capilla de San Jorge y algunos pabellones que hoy se han convertido en dos museos bonitos de ver.

El Museo de Bellas Artes.- Este moderno edificio situado en el patio de armas del castillo tiene una más que notable colección de arte (sobre todo pintura) que va desde el siglo XIV al XX que va desde Tintoretto o Rubens a Monet o algunos de los representantes de las vanguardias francesas. Es interesante.

El Museo de Normandía.- Imprescindible. Este pabellón palaciego del siglo XVII alberga una magnífica colección de objetos arqueológicos, artísticos, históricos y artesanales que sirven para explicar la riquísima historia de esta región del Atlántico francés (se exhiben unos 80.000 artefactos). Aquí vas a encontrar objetos prehistóricos, galos, romanos, medievales… Hasta piezas industriales de los siglos XIX y XX. Está muy bien montado y merece mucho la pena.

Qué ver en el centro histórico de Caen.- Lamentablemente, Caen sufrió como pocas ciudades los efectos de la Segunda Guerra Mundial con combates intensísimos en los días posteriores al Desembarco de Normandía. Muchos grandes monumentos se salvaron, pero muchos otros no y hoy la ciudad es una mezcla de estilos en los que lo nuevo se mezcla con lo viejo. Una buena manera de encontrarse con esta realidad es salir del Castillo por la Puerta de San Pedro y plantarse junto a la Casa Quatrans (Rue de Geôle, 25), una vieja casa con trama de madera del siglo XV que se encuentra rodeada de modernos (y poco agraciados) bloques de pisos.

En este entorno de mestizaje arquitectónico nos topamos con otros tres puntos de referencia: el más obvio es la Catedral de San Pedro (Plaza de San Pedro), una magnífica construcción medieval construida entre los siglos XIII y XVI que ejemplifica muy bien la transición entre el gótico y el renacimiento. Junto a la catedral nos encontramos con el Hôtel d'Escoville (Plaza de San Pedro, 12), un precioso palacete renacentista del siglo XVI que hoy alberga la oficina de turismo de la ciudad, y justo al lado contrario (yendo ya hacia los quays -muelles- que forman los canales que conectan Caen con el mar) la Torre del Rey Guillermo (Bd des Alliés), una construcción del XIV que es de lo poco que queda de las murallas exteriores.

Para encontrar una idea aproximada de lo que era Caen antes del 9 de julio de 1944 (día en el que la ciudad fue sometida a un intenso bombardeo para minar la resistencia alemana) hay que internarse por la calle de San Pedro (San Pierre) y explorar la red de callejones y callejuelas que se apretujan unas contra otras en el tramo que va desde la Catedral al fastuoso edificio del Ayuntamiento. Aquí nos vamos a encontrar con bonitos conjuntos de viejas casonas de los siglos XV y XVI con sus características tramas de madera en calles como la propia San Pierre, Froide o Quincampoix. Para nosotros los imprescindibles son las Casas del número 52 de San Pierre; el Hôtel Duquesnoy du Thon (Callejón del Gran Turco) o el Hotel Le Bourguignon Duperré (des Croisiers, 13).

Y callejear y callejear. E ir encontrando, además, los grandes edificios religiosos que se incrustan entre las viejas casas de trama de madera, los hoteles de los siglos XVII y XVIII o las casas de piedra que han ido sustituyendo a las viviendas medievales a lo largo de los siglos: porque hay verdaderas joyas. Como San Salvador de Caen -Saint Sauveur- (Pl. Pierre Bouchard), un precioso templo tardogótico con algunos restos que se remontan al siglo VIII, Notre Dame de la Gloriette (Pl. du parvis Notre Dame), una preciosa iglesia del XVII que ya presenta los fundamentos del primer barroco o la Iglesia de Saint Étienne (Pl. Saint-Etienne le Vieux). Este primer paseo histórico culmina en el gran complejo del Hotel de la Villa (Esp. Jean-Marie Louvel). El ayuntamiento ocupa lo que en su día fue la Abadía de Saint-Étienne, un enorme complejo monacal que ha ido actualizando sus dependencias y claustros hasta convertirse en uno de los mejores ejemplos de arquitectura civil del siglo XVIII del lugar. De la abadía sólo se conserva su iglesia conventual (de estilo gótico).

La Abadía de las Damas de Caen (Pl. Reine Mathilde).- Aquí la historia de Caen vuelve a mezclarse con la biografía de la familia de Guillermo el Conquistador. Esta importantísima abadía benedictina fue fundada en el año 1059 por la aún condesa Mathilde de Flandes, la esposa de Guillermo. El resultado de más de mil años de historia es uno de los grandes edificios románicos de la costa atlántica francesa. La iglesia es bellísima y muestra la evolución de la arquitectura románica desde el siglo XI al XIII cuando se culmina el templo con bóvedas góticas. En el coro de la iglesia podemos ver la tumba de la mismísima Mathilde. Junto a la iglesia la abadía fue transformándose y ampliándose hasta tomar el actual aspecto del siglo XVIII.

El Memorial de Caen (Esp. Général Eisenhower).- Este moderno museo explora el papel que jugó la ciudad de Caen durante los primeros meses de la liberación de Europa tras el Desembarco de Normandía. El museo está construido sobre el búnker del general Wilhelm Richter, el oficial alemán que dirigió la resistencia alemana durante aquel verano de 1944. Merece mucho la pena.

Un salto hasta la costa para tener el primer contacto con el Muro del Atlántico.- Uno de los alicientes de acercarse hasta Caen es poder explorar los escenarios del Desembarco de Normandía. Muy cerca de Caen está la playa de Hermanville Sur Mer, que recibió el nombre en clave de Sword Beach (Playa de la Espada). Aquí nos vamos a encontrar con varios lugares para visitar. Los más importantes son El Gran Búnker (Avenida del 6 de junio), un centro de mando alemán que alberga el Museo del Muro del Atlántico, y el Museo del Comando Número 4 (Pl. Alfred Thomas) que explora el papel de las tropas de la Francia Libre durante la invasión.

Fotos bajo Licencia CC: ho visto nina volare; Patrick; Fred Romero; Esther Westerveld; Jeremy Polanski; Karl Steel; Baigera Azpeitia; Melinda Young Stuart

El Canal de la Mancha ha sido desde tiempos anteriores a Roma, un escenario de multitud de conflictos de ida y vuelta entre los diferentes pueblos que han poblado las Islas Británicas y las grandes potencias continentales (Roma, Francia, España, Alemania…) del momento. La guerra es uno de los elementos históricos que definen la historia de esta parte de Francia y eso se deja sentir en un paisaje cuajado de castillos, fortalezas, ciudades amuralladas y estructuras militares modernas. De la Guerra de Las Galias a la Invasión de Inglaterra de Guillermo el Conquistador; de la Guerra de los Cien Años a uno de los episodios bélicos más importantes de la Historia: el Desembarco de Normandía.

Esta jornada de viaje (una buena idea es pasar en las playas al menos dos días) explora esta historia del conflicto a través de dos desembarcos en un viaje de ida y vuelta: el primero sucedió en el año 1066 y supuso el colapso de la Inglaterra sajona; el segundo fue uno de los factores que desembocó en la caída del III Reich Alemán. Y mientras tanto, visitaremos catedrales, castillos y ciudades antes de acabar frente al Canal junto al Muro del Atlántico (ver íconos violetas en el mapa).

Una visita al tapiz más famoso de la Edad Media.- Antes de acercarnos a la costa para ver lugares tan emblemáticos como las playas de Utah o Omaha (son sus nombres clave) nos vamos a detener en la pequeña ciudad de Bayeux para conocer los pormenores del otro gran desembarco de la historia del Canal de la Mancha: el que se produjo de manera inversa y supuso el inicio de la conquista normanda de Inglaterra en 1066. El viaje de Guillermo, acompañado de unos 700 barcos y una fuerza de combate de unos 7.000 hombres, se produjo bastante más al norte (desde Saint Valery Sur Somme a la bahía de Pevensey) pero aquí se custodia el relato más antiguo y bonito de aquella memorable travesía.

El Tapiz de Bayeux (Rue de Nesmond, 13) se encuentra en un bonito museo dedicado por entero a cuidar y explicar lo que nos cuenta este ‘cómic medieval’ bordado en una tira de tela que mide 70 metros de largo y unos 50 centímetros de ancho. En este bordado, que es casi contemporáneo a la conquista normanda de Inglaterra, se explica el contexto de la acción y los principales hechos de armas de la gesta, incluyendo el asombroso alarde de logística que supuso el cruce del Canal de la Mancha.

En el precioso casco histórico de Bayeux puedes ver otros lugares de interés como la bonita Catedral de Notre Dame (Rue du Bienvenu), una obra maestra del gótico normando, o el Hôtel du Doyen (Rue Léonard Lambert Leforestier), un precioso palacio del siglo XVIII que sirvió de casa del dean catedralicio. Aquí también vas a tener el primer contacto con las grandes batallas del Muro del Atlántico en el Memorial de Bayeux (Bd Fabian Ware), donde se encuentran las tumbas de buena parte de los soldados británicos que murieron durante las operaciones de Normandía en 1944, y el espectacular Museo Conmemorativo de la Batalla de Normandía (Bd Fabian Ware) donde vas a tener una visión integral del desembarco y de los inicios de la Liberación de Francia.

El Museo del Día D (Place du 6 Juin, 14 -Arromanches-les-Bains-).- Tomamos en primer contacto con los acontecimientos del 6 de junio de 1944 en el pueblo costero de Arromanches-les-Bains. Aquí se encuentra el Museo del Día D. A lo largo del camino por los escenarios del desembarco nos vamos a encontrar con otros museos y memoriales, pero lo que diferencia este modernísimo centro del resto es la visión integral del suceso y de la enorme logística que supuso la operación. Y de paso vamos a callejear un poco por el pueblo para ver Saint-Pierre d'Arromanches-les-Bains (Pl. De Gaulle, 10), una bonita iglesia del siglo XIII con elementos románicos y góticos.

Port en Bessin, un pequeño paraíso de pescadores.- No todo va a ser búnkeres o memoriales bélicos. Vamos a aprovechar que estamos por aquí para descansar un poco y ver otros lugares de interés que nos ayudan a comprender este lugar más allá de las invasiones, las bombas o los ejércitos. Port en Bessin es un pequeño pueblecito de pescadores que se articula en torno a su bonito puerto. El hito que hay que venir a ver en este lugar es Saint-André de Port en Bessin (Rue Dr Camille Huet, 41), un precioso templo neogótico de finales del XIX dedicada a los pescadores y repleta de exvotos marineros (maquetas de barcos y otras ofrendas). El pueblo es precioso y también cuenta con una bonita torre fortaleza del siglo XVI (Torre Vauban).

Omaha y el gran memorial norteamericano.- Omaha la sangrienta. En esta enorme franja de costa se concentró uno de los grandes focos de lucha durante el Día D y se convirtió en uno de los símbolos de los primeros días de la operación. La posición estratégica de la playa justificó el esfuerzo de fortificación alemán con trincheras, búnkeres, nidos de ametralladoras y plataformas artilleras: estamos ante uno de los lugares mejor fortificados del Muro del Atlántico. El resultado fue una carnicería: unas 3.000 bajas norteamericanas y unas 1.000 alemanas. Aquí se encuentra el Cementerio Norteamericano de Normandía (Rte du Cimetiere Americain) donde reposan los restos de casi 9.400 soldados que murieron el Día D y durante las operaciones posteriores en la zona. Este lugar impresiona. Y alrededor del memorial puedes visitar muchísimas estructuras defensivas alemanas que te dan una idea de lo que era el lugar en 1944.

El infierno en la tierra. La apacible apariencia de la playa de nuestros días acentúa la impresión de lugar de memoria. Arenas blancas, aguas de azul intenso, prados y bosques que llegan hasta la orilla del mar y pequeños pueblos de piedra. Para adentrarse en lo que fue aquello hay que ir visitando los diferentes memoriales y los museos dedicados a la gesta. El Museo de Omaha (Av. de la Libération) articula el discurso histórico de un lugar donde los detalles de la batalla están por todos lados en viejas casas de campo, prados y, obviamente, en la playa.

Ir hasta Utah Beach.- El camino entre Omaha Beach y la vecina Utah Beach es un rosario de pequeños museos, memoriales y restos del Muro Atlántico (no hay que dejar la oportunidad de visitar las Baterías de Maisy, uno de los complejos de búnkeres y trincheras alemanas más grandes y mejor conservadas de toda la zona -con algunas piezas artilleras originales-). Utah fue el epicentro de las operaciones más exitosas del Día D. La resistencia alemana fue aquí mucho más escasa y débil que en Omaha y la playa fue tomada con apenas dos centenares de bajas norteamericanas. El Museo del Desembarco de Utah Beach (Sainte-Marie-du-Mont) ofrece una detallada relación de los hechos junto a una buena muestra de material bélico de la época. Aquí también puedes ver algunos búnkeres alemanes del Muro del Atlántico.

El campanario más famoso del Día D.- La gran operación de invasión de Europa no sólo se llevó a cabo por mar. La noche previa al desembarco, miles de soldados saltaron desde los aviones sobre los campos de la Normandía para crear un segundo frente de lucha que dejara aislados a los defensores del Muro del Atlántico. Uno de aquellos jóvenes (John Steele de la de la 82.ª División Aerotransportada de los Estados UNidos) se atascó en el campanario de la Iglesia de Notre-Dame-de-l’Assomption (Rue Koenig -Sainte-Mère-Église-) dejando una de las imágenes paradigmáticas del Día D. Junto a la iglesia está el Airbone Museum (Rue Eisenhower, 14) dedicado a la historia de la infantería Aerotransportada durante la Segunda Guerra Mundial.

Fotos bajo Licencia CC: Mike Norton; Allie_Caulfield; Archangel12; Callum Moy; Frédéric BISSON; Patrick; David Brossard; Paul Arps; Falcon Photography

La rivalidad con Oxford es real y va mucho más allá del folclore o los eventos deportivos que definen un tira y afloja que dura más de ocho siglos. Cambridge es el resultado de la disputa. Del disenso radical y casi violento. Esta prestigiosa universidad se fundó a principios del siglo XIII cuando un grupo de eruditos y profesores de Oxford se ‘cabrearon’ con las autoridades de la ciudad y decidieron irse lejos y fundar otro colegio superior. Eligieron para ello un pequeño burgo que sesteaba desde que los romanos se fueron del lugar en el siglo V.

Cambridge no era más que un montoncito de casas en torno a un Castillo ya desaparecido mandado a construir por el mismísimo Guillermo el Conquistador para controlar el viejo puente romano que cruzaba el Río Cam (de ahí el nombre de Cambridge o Puente del Cam). Hoy este lugar es un bonito mirador que recibe el pragmático y conciso nombre de Castle Mound, o ‘Montículo del Castillo’.

Su relativa lejanía con Londres (unos 97 kilómetros por carretera y apenas una hora y minutos en tren desde las estaciones de King’s Cross -Great Northern- o Liverpool Street -Greater Anglia-) hace que sean pocos los que se acerquen hasta aquí en relación a las visitas que elegen Oxford para alguna excursión desde la capital. Pero la verdad es que merece mucho acercarse a esta zona del país. La campiña que se extiende entre la propia Cambridge y la vecina Norwich (otra joya medieval poco conocida) es de las más bonitas y auténticas de la vieja Inglaterra. Con mucho que ver y mucho para hacer. Así que no sólo es posible visitar la ciudad desde Londres en una excursión de una jornada, sino que es posible plantear aquí un par de días en un viaje largo por el país o una escapada combinada con Norwich.

Qué ver en Cambridge.- Una buena manera de iniciar la visita a la ciudad es subir a la torre de Great St Mary’s -la gran iglesia de la Universidad-para echar un vistazo general a la ciudad y empezar a comprender este mosaico de viejos colleges medievales, iglesias, edificios monumentales, grandes zonas verdes y campus. La vieja iglesia, de un soberbio gótico que alterna áreas de estilo normando (siglo XIII) y Tudor (XVI) ocupa un lugar de centralidad en King's Parade, la vía que sirve de espina dorsal de la ciudad antigua: casi todos los grandes edificios vinculados a la historia de la Universidad se encuentran a un par de centenares de metros de aquí. Es la zona de los Olds Schools -Viejos Colegios-, un conjunto de claustros y campus que son una joya arquitectónica de primer orden.

Entre todos ellos destaca el King’s College (King's Parade). Este gran colegio se construyó en el siglo XV bajo el patrocinio de Enrique VI en una época convulsa que desembocó en la famosa Guerra de las Rosas (Guerra Civil Inglesa). Esto provocó que la construcción del edificio se demorara dos siglos y fuera un ejemplo de la evolución del gótico tardío inglés. En su Capilla -más grande que muchas catedrales- nos encontramos el mejor ejemplo de este estilo en todo el país con una bóveda ‘en abanico’ que es bellísima y única en el mundo. El complejo de edificios del Colegio incluye grandes claustros y fastuosos pabellones. Antes de abandonar esta zona de la ciudad camina un poquito hacia el sur para ver tres lugares interesantes: el Reloj Corpus (Trumpington Street, 58), un curioso mecanismo sin agujas, el Corpus Christi College (Trumpington Street, sn), uno de los más antiguos y bonitos de todo el campus, y la calle de Free School Lane.

El Puente de los matemáticos.- Una curiosidad que la tradición vincula al genio de Sir Isaac Newton aunque la verdad es que se construyó varias décadas después de su muerte. Este puente de madera se levantó sin usar un solo clavo o tornillo y es un alarde del cálculo de estructuras. Esta pasarela sobre el Cam une el viejo Queens College (Silver Street) con un antiguo jardín. El puente sólo es accesible para estudiantes y profesores pero puedes verlo desde Silver Street Bridge.

El otro gran centro monumental de la ciudad universitaria es Trinity Street. Antes de llegar a la segunda zona de colleges históricos pasamos por un bonito tramo de calle con viejas casonas de ladrillo y piedra que conservan el aire medieval del conjunto. Antes de acercarte otra vez a los edificios universitarios callejea un poco y aléjate de Trinity por Green Street y Sidney Street para ver The Round Church (Bridge Street, 9). Estamos ante la construcción más antigua de la ciudad (siglo XII) casi coetánea a la construcción de ese castillo desaparecido que apuntaló el poder normando de Inglaterra justo después de la mítica Batalla de Hastings (1066). Esta iglesia circular se construyó siguiendo los planos del Santo Sepulcro de Jerusalén y es una de las más bellas construcciones románicas del país.

De vuelta a los colleges por St Johns Street nos topamos con los otros dos grandes colegios mayores medievales de la ciudad junto a King’s College. El primero es St. John’s College, otra de las grandes instituciones académicas de la ciudad. El colegio es de los más antiguos del campus; se fundó en 1511 por orden de la matriarca de la dinastía de los Tudor como centro para estudiantes sin recursos. Desde el punto de vista monumental es increíble y cuenta con uno de los iconos de Cambridge: el Puente de los Suspiros (sólo accesible para estudiantes y profesores), una de las fotos típicas del lugar. El otro gran centro universitario de la zona es Trinity College que está justo al lado de St. John’s. De aquí te destacamos tres detalles: junto a la tapia hay un manzano centenario que según la tradición es el que llevó a Newton a formular su Teoría General de la Gravedad y dentro hay que ver su espectacular capilla con su techo de madera decorado con blasones y la Biblioteca de Wren, un impresionante pabellón del siglo XVII de arquitectura monumental y llena de obras de arte que sigue funcionando como biblioteca.

Recorrer el Cam en un Punt Boat.- Una de las muchas tradiciones que marcan la identidad de la ciudad son sus barcas con propulsión a pértiga que van y vienen por las aguas del Cam desde la zona de Jesus Green (acceso por Quayside desde Bridge Street) hasta Silver Street. El paseo dura una media hora y el precio ronda los 20 euros por persona. El paseo pasa junto a los muros de los principales colleges de la ciudad con vistas a los famosos puentes (El de Los Suspiros y el de Los Matemáticos).

Los grandes museos de Cambridge.- Una ciudad universitaria como ésta también tiene su reflejo en la vida cultural de la localidad. Y en esta gigantesca oferta destacan los museos. El más importante es el Museo Fitzwilliam (Trumpington Street) que es un museo en sí mismo (el edificio es bellísimo) más allá de las grandes piezas artísticas e históricas que atesora. Si eres un amante de la arqueología y las viejas civilizaciones no puedes dejar de ir a ver el Museo de Arqueología Clásica (Sidgwick Ave) y el Museo de Arqueología y Antropología (Downing Street).

Pintas con historia.-  Uno de los placeres que más nos gustan de cualquier viaje a tierras británicas es dejarnos caer por sus pubs añejos. Una ciudad como Cambridge, con su animada vida estudiantil, es fecunda en bares y pubs de todo tipo, pero hay dos que resaltan por su carácter histórico. El más antiguo del lugar es Pickerel (Magdalene Street, 30), una antigua casa de ginebras de 1609 que es un monumento en sí mismo. El otro pub con solera es The Eagle (Benet Street), que abrió como posada de diligencias a mediados del XVII. En ambos casos, la gastronomía es la típica de este tipo de establecimientos (pasteles de carne, sopas, pescados rebozados…) pero merece mucho la pena.

Fotos bajo Licencia CC: Derek Σωκράτης Finch; RB Photo; Peter Veenendaal; Peter; Bex Walton; Orangeaurochs; Chris Huang; sps1955; Mike McBey; Michael Gaylard

La desembocadura del Río Sena está marcada por la presencia casi absoluta de la ciudad de Le Havre, considerada como el puerto de París. El río de los parisios (así se llamaba la tribu de galos que vivían en torno a las orillas de las aguas parisinas) desemboca en un gran estuario que está dominado por Le Havre, sus dársenas históricas, sus castillos, sus almacenes portuarios históricos… Casi nadie pone el ojo en la orilla sur del río. Ahí en frente al gran puerto de Francia (históricamente era una de las grandes bases de la Armada francesa) están las casas multicolores de Honfleur, la ciudad de los pintores. Por algo la llamarán así.

Basta con cruzar el río por el Pont de Normandía aunque antes hay que aprovechar la oportunidad de visitar la Reserva Natural del Estuario del Sena, una impresionante red de marismas y campos de dunas que forman uno de los humedales más bonitos de ver de esta zona del país. Cruzas el puente y entras en una de las regiones míticas de la costa atlántica de Francia. Y la ciudad de Honfleur ejerce de puerta de entrada. Una más que digna puerta de entrada.

La ciudad es pequeña y se articula en torno al Vieux-Bassin (Viejo Puerto). Un curioso sistema de exclusas y diques aísla esta gran pileta de la desembocadura del río formando un espejo de aguas mansas en el que puedes ver multitud de viejos barcos de pesca de madera. Rodeando las líneas de amarre se apelotonan casi un centenar de viejas casas de colores ocres y grises que forman el paisaje urbano característico de Honfleur. Algunas muestras las tramas de madera que atestiguan los muchos siglos que han pasado desde que se construyeron. La Lieutenance (quai de la Planchette) es el mejor lugar para poder disfrutar de una visión de conjunto de este espacio. El edificio (siglo XV) formaba parte de las viejas murallas de la ciudad y servía para controlar el acceso al puerto. Hoy es un centro de interpretación sobre el patrimonio local y su terraza es un mirador espectacular.

Este paisaje urbano se hizo famoso en Francia gracias al Impresionismo del siglo XIX. La pequeña Honfleur se jacta de ser una de las cunas de este movimiento artístico de ruptura. No sabemos si esto es así o un eslogan turístico más pero viendo la nómina de grandes pintores que estuvieron aquí dándole al pincel la cosa podría ser algo más que un truco de márquetin: Claude Monet, Eugène Boudin, Camille Corot, Charles Baudelaire, Erik Satie, Alphonse Allais, Raoul Dufy…

Sin salir de este espacio mágico podemos empezar a visitar algunos lugares de interés que ocupan viejas casonas monumentales que se apelotonan en la Rue de la Prisión y los alrededores: el Museo Naval (instalado en la vieja cárcel); el Museo del Viejo Honfleur (un interesante centro dedicado a la etnografía de la zona que ocupa una casa medieval del siglo XV con trama de madera) y la Manoir de Roncheville (Rue Saint-Antoine, 8). Esta casona del siglo XVII fue la residencia de los señores de la villa durante generaciones. En la Rue de la Ville podemos acercarnos hasta Les Greniers à Sel -Graneros de la Sal-, dos enormes depósitos del siglo XVII que servían para almacenar sal y otras mercaderías. La pequeña red de callejas que se retuerce entre este lugar y el viejo puerto está cuajada de viejas casas medievales muy bonitas de ver. A dos pasos de los graneros de la sal puedes ir a ver la Iglesia de Saint Leonard (Pl. Saint-Léonard, sn), un bonito edificio del siglo XV que tiene una de las mejores portadas góticas de toda la región.

La iglesia de madera más antigua de Francia.- Por todos lados la Guerra de los Cien Años. Un vistazo a la historia de la ciudad pone de manifiesto la importancia de este conflicto que enfrentó a Francia e Inglaterra durante los siglos XIV y XV (116 años de hostilidades). La ciudad fue arrasadas hasta los cimientos por su posición estratégica de control del acceso al río (Le Havre se fundó después) y al finalizar la guerra hubo que reconstruirla. Y algunas cosas que se hicieron de manera provisional han perdurado hasta nuestros días. La Iglesia de Santa Catherina (Pl. Sainte-Catherine) se construyó tras la ‘liberación’ de la ciudad de la ocupación inglesa sobre los restos de la anterior. Y como había prisa se hizo de madera para salir del paso. Pero quedó tan bonita que ahí sigue. Santa Catherina se construyó como si fuera un barco al revés y se convirtió en un símbolo de los marineros que habitaban esta zona del burgo. Hoy, el barrio de Santa Catherina concentra el mayor número de casas medievales de los siglos XV y XVI de la ciudad. Y pasear por sus callejas es un alucine (sobre todo Lingots y l’Home de Bois).

Sin salir del barrio nos encontramos con otros dos lugares de interés que merecen mucho la pena. El más cercano es el antiguo Convento de los Agustinos (Rue de l'Homme de Bois), que alberga la sede del Museo Eugène-Boudin. Aquí se custodia una buena parte de la obra pictórica de este nombre mayúsculo del impresionismo francés, pero también cuenta con otras firmas ilustres como las de Claude Monet, Camille Corot, Gustave Courbet o Johan Barthold Jonkind. Más lejos (ya cerca de la ribera del estuario del Sena) está el Viejo Hospital de Honfleur (Pl. Jean de Vienne), un precioso edificio del siglo XVII que ha convertido su preciosa capilla gótica en un pequeño museo sobre la medicina. Desde aquí puedes terminar la visita con un remojón en la Playa du Butin y ver como el Sena desagua en el Atlántico.

La Abadía de Grestain y el Castillo de La Pommeraye (acceso por D-312).- A pocos kilómetros de Honfleur y siguiendo el cauce del Sena nos encontramos con las ruinas de una antigua abadía medieval en un entorno sencillamente espectacular. Vas a flipar con este lugar. Las primeras piedras de Grestain se levantaron en el siglo XI y fue un lugar habitado por monjes hasta la expulsión de 1790, un año después de la Revolución. El lugar tiene una mística impresionante y fue testigo de grandes episodios de la historia compartida entre Francia e Inglaterra: desde la invasión de la isla por parte de Guillermo el Conquistador a las invasiones inglesas de la Guerra de los Cien Años. El edificio está muy bien conservado y presenta partes intactas del siglo XII y, como te decíamos, el entorno es espectacular. Muy cerca puedes adentrarte en el bosque a través de un sendero que recorre las riveras del arroyo de La Vilaine (Pointe de la Roca).

Siguiendo por la carretera D-312 nos encontramos con otra pequeña joya: el Castillo de La Pommeraye. Lamentablemente no se puede entrar a ver toda la finca, pero sólo con ver la entrada merece la pena el paseo (y está a apenas dos minutos en coche de la abadía). Si quieres continuar la excursión por esta zona de la rivera puedes acercarte a la desembocadura del Río Risle donde hay un par de senderos que te acercan a los humedales.

Fotos bajo Licencia CC: Björn Lammers; Sei F; Julien Maury; daameriva; @S@ndrine

Groninga, o Groningen. Esta provincia histórica comparte con Frisia el honor de ser el límite norte de los Países Bajos y guardiana del Mar de Waaden. Este trozo de costa es también es el último de los bastiones holandeses en una zona de frontera donde se encuentran las aguas de Alemania y, un poco más allá, las danesas. Hay que puntualizar aquí que, tanto en dominios de Alemania como al sur de la Península de Jutlandia, a estas aguas mitad dulces mitad saladas se las llama Mar de Frisia. Seguimos, pues, en la región histórica dominada por los antiguos frisones. Como ya hemos mencionado en otros textos de esta pequeña guía de viajes, la vieja Frisia prerromana se extendía desde la desembocadura del Rin hasta la propia Jutlandia. Así que no nos desviamos mucho del plan original al cruzar el límite del Lago de Lauwersmeer.

Groninga, además, tiene el aura de las tierras poco holladas. La inmensa mayoría de los que se acercan a tierras holandesas no se interna tan al norte. Pocos llegan a Frisia y aún menos los que se internan en estas tierras de Groninga (ver los iconos de color naranja en el mapa). Y eso que no es una ciudad pequeña. Si vienes de ruta desde Frisia te recomendamos hacer dos paradas previas a la ciudad. La primera es el pequeño pueblo de Oldehove para ver la Iglesia de San Ludgero –Ludgeruskerk-, una de las escasas representaciones del Románico en estas tierras y la segunda es la Abadía de Aduard (Burgemeester Seinenstraat, 40 -Aduard-), un cenobio Bernardino del siglo XII en el que puedes ver varios edificios medievales que se cuentan entre los más antiguos del país (entre ellos un hospital).

Qué ver en Groninga; pequeña guía de la ciudad del norte.- Tenemos predilección por las ciudades de la Hansa. Y Groninga fue una de las más importantes en línea con vecinas alemanas como Hamburgo o la mismísima Lubeck. Y decir Hansa es decir riqueza y espíritu emprendedor: y eso en aquellos tiempos de la Baja Edad Media (siglos XIII, XIV y XV) se traduce en patrimonio apabullante. Como en otras capitales hanseáticas, el corazón de la ciudad es el Mercado Grande -Grote Markt- la típica gran plaza que servía de gran centro cívico, político, religioso y comercial de las ciudades comerciales. Esta Grote Markt está muy alterada y los viejos edificios de ladrillo de los siglos XVII y XVIII conviven con nuevas construcciones, pero sobreviven los dos grandes edificios que definen este tipo de espacios: el Stadhuis -Ayuntamiento-, un precioso edificio neoclásico de finales del XVIII, y la Iglesia de San Martín (Martinikerkhof, 3). Estamos ante uno de los grandes templos góticos del país; una maravilla del siglo XV que combina de maravilla el típico ladrillo rojo de la arquitectura local, la piedra y la madera. Y el resultado es brutal. Un gran templo de salón que destaca por la elegancia de las líneas y la luz que entra a raudales por vidrieras hermosas. No dejes de subir a lo alto de su torre.

Cómo te decíamos, en este espacio tradicionalmente hanseático conviven lo más antiguo (algunas piedras de San martín datan del siglo IX) y lo más moderno. Y como muestra no un botón, sino dos. El Forum (Nieuwe Markt, 1), un impresionante centro cultural de la arquitectura más vanguardista (que combina muy bien con los edificios históricos de los alrededores, la verdad) y ahí mismo, a espaldas de la iglesia, el Jardín del Prinsentuin (Martinikerkhof, 23). En una manzana de casas preciosas de ladrillo nos encontramos con el Palacio de Princenhof -Casa del Príncipe-, un antiguo palacio reconvertido en hotel. Pues justo detrás está este jardín renacentista que pone de manifiesto la riqueza de la ciudad en los tiempos de la Hansa.

El otro gran espacio urbano del centro de Groninga es la Plaza del Pescado -Vismarkt-. Esta gran avenida peatonal ha conservado bastante mejor el patrimonio histórico. Tuvo más suerte que su vecina ya que sufrió menos los terribles combates de la Batalla de Groninga, un sangriento cuerpo a cuerpo entre alemanes y aliados durante la liberación de Europa (1945). Así que aquí dominan las fachadas de ladrillo rojo y las casas de color pastel. Y de entre tanta belleza nos encontramos con el Korenbeurs -Lonja del maíz-(Akerkhof, 1), un precioso edificio de mediados del XIX que servía de ‘bolsa’ para el mercado de cereales, y la Iglesia de Nuestra Señora de Aa -Akerk- (Akerkhof, 2), la otra gran ‘catedral’ medieval de Groninga -con una fábrica que se inició en el XII y culminó en el XV-.

La Ribera del Hoge der A y la Universidad.- Nos acercamos a los canales que rodean la ciudad en los alrededores de la calle Reitemakersrijge, otra de las grandes calles monumentales de Groninga. Pero superamos la tentación de seguir la vía y nos vamos hasta el Puente del Museo -Museumbruck- para encontrarnos con los canales. Echa un vistazo al enorme edificio de ladrillo rojo que hay junto al puente – Instituto Frank Mohr- y su pequeño jardincillo -Museumtium- antes de seguir hacia el norte siguiendo el Canal de A (así de sencillo). Antes de meternos de lleno en la preciosa arquitectura de Hoge der A puedes hacer una parada en el Museo Ann de A (Brugstraat, 24), un precioso centro que explora la historia de la ciudad a través de su tradición náutica y comercial.

De Hoge der A destacamos las preciosas fachadas de ladrillo rojo que dan al canal. Esta es una de las imágenes más representativas de Groninga. Antes de llegar a Noorderhaven métete por el callejón de Vishoek para visitar el Hospicio de Santiago (Gasthuisstraat, 26), un antiguo hospital para personas sin recursos que se fundó en el siglo XV. El edificio que se puede ver hoy es del siglo XVIII y sigue siendo uno de los monumentos más bonitos de la ciudad. Después de pasear por Noorderhaven (un canal colmado de viejos barcos de vela y barcazas) vuelve al centro por Oude Kijk in Het Jatstraat (una de las grandes vías peatonales del casco histórico) para ver el edificio de la Universidad de Groninga (Oude Kijk in Het Jatstraat, 7A). Si te quedas varios días no es mala idea echarle un vistazo al Museo de la Universidad. Sus colecciones naturales son más que interesantes.

Otros puntos de interés para ver en Groninga

El Museo de Groninga (Museumeiland, 1).- Solo por ver su arquitectura rompedora sobre las aguas del canal merece la pena acercarse hasta el extremo sur de la ciudad histórica. Las colecciones artísticas comprenden una buena muestra de grandes maestros flamencos (destacando Van Eyk) y un buen número de grandes figuras del arte contemporáneo.

La Sinagoga de Groninga (Folkingestraat, 60).- Es una de las grandes sinagogas del centro de Europa. El edificio de estilo mudéjar español data de principios del siglo XX y a parte de su función religiosa alberga un museo sobre la historia de la comunidad judía en la ciudad.

Pasar al norte hasta Noorderplantsoen.- En el límite norte de la ciudad histórica se pueden ver las huellas de los antiguos baluartes artilleros que defendían Groninga. Las antiguas plataformas, fosas y terraplenes se han convertido en un gigantesco parque urbano. En esta zona de Groninga no dejes de visitar la Iglesia Nueva (Nieuwe Kerkhof, 1) y el Hospicio de Juffer Tette Alberdagasthuis (Nieuwe Kerkhof, 22), un edificio del siglo XVIII que servía como albergue de ancianos pobres.

El Edificio DUO (Kempkensberg 12).- Bastante a desmano del centro, pero este impresionante edificio de líneas ondulantes se ha convertido en uno de los símbolos de la pujanza económica y cultural de la ciudad. El edificio es muy bonito y tiene un jardín precioso en la última planta. Un paraíso para los amantes de la arquitectura y de la fotografía.

Fotos bajo Licencia CC: Dage - Looking For Europe; Bert Kaufmann; Sergei Gussev; Rob Oo; Jan Smith; Jurjen

El norte de la región de Frisia está marcado por la presencia del Mar de Waaden, una extensa porción de aguas cenagosas y marismas que queda encerrado por una muralla de islas que se plantan como una barrera entre las costas bajas y el furibundo Mar del Norte. Esta tercera jornada de viaje por la tierra de los frisones (marcada en el mapa con iconos de color verde) se inicia en la tercera de las grandes poblaciones de las once ciudades frisias y parte hacia la costa para visitar dos de los numerosos parques nacionales de la zona. La primera parada será la pequeña pero preciosa Dokkum, otra de esas joyas llenas de monumentos y palacios que dan fe de la grandeza de la Holanda de los siglos XVI y XVII.

Y desde ahí nos iremos al norte para visitar la costa Frisia en su punto más interesante. La Isla de Schiermonnikoog es la más importante de las Frisias Occidentales, esa cadena de islas que protege la costa de los embates de uno de los mares más poderosos del mundo. Aquí nos vamos a encontrar con mucha naturaleza (dunas, marismas, prados y bosques) pero también con una cultura isleña muy peculiar que no hace más que apuntalar la fuerte identidad frisona frente al resto de los Países Bajos.

Qué ver en Dokkum en un par de horas.- La ciudad de los molinos. En estos días de trasiego por las tierras de Frisia no nos hemos encontrado con esos molinos enormes que son una de las señas de identidad nacionales. Pues una de las cosas que llaman la atención de la pequeña ciudad de Dokkum es que dos de sus antiguos baluartes (murallas preparadas para la artillería) están adornados con dos de los más impresionantes molinos del país: los molinos de Zeldenrust (Baantjebolwerk, 3) y De Hoop (Zuiderbolwerk, 2). Éste último se ha convertido en un pequeño museo que se puede visitar de manera gratuita para ver cómo funcionan estas enormes máquinas del siglo XIX.

Más allá de los molinos Dokkum se nos presenta como la típica ciudad frisona. Está totalmente rodeada de canales y en sus riveras se pueden ver todavía los taludes de tierra y los baluartes con forma de punta de diamante que formaban parte de su sistema de defensas. Puertas adentro, el pequeño burgo es una foto fija de lo que eran las ciudades de esta parte del país en los siglos XVII y XVIII. Estamos ante uno de los cascos históricos mejor conservados de los Países Bajos. Los imprescindibles para una visita rápida son los siguientes:

La Casa del Almirantazgo de Frisia y Groninga (Diepswal, 27): Esta casona del siglo XVII alberga hoy la sede del Museo de Dokkum con una colección ecléctica que incluye objetos históricos, obras de arte y piezas de artesanía local. La sala dedicada a la historia de la ciudad y la colección de platería local están muy bien.

La Iglesia de San Bonifacio (Koningstraat, 26).- Es del siglo XIX y no tiene el pedigrí de las piedras antiguas (en el caso de esta zona del mundo ladrillos) pero es muy bonita de ver. Este templo de peregrinación respeta el gótico holandés de los siglos XIV y XV y rinde homenaje a San Bonifacio, apóstol de los alemanes, que fue martirizado muy cerca de Dukkum en el siglo VIII.

El Suupmarkt y la Casa de la Cuidad.- El Mercado de la Sopa (Suupmarkt) fue durante la Edad Media el principal abasto de la ciudad y eje de la vida comercial. Aquí culmina el gran canal que se interna en Dokkum desde el Baluarte de Zeldenrust y que suponía el gran puerto. Aquí nos encontramos con la sede del Ayuntamiento (De Zijl, 2) un precioso edificio de finales del XVI.

La Cervecería Halve Maan (Diepswal, 15).- No todo va a ser cultura y monumentos… Esta cervecería lleva abierta desde principios del siglo XVII y es toda una institución en esta zona de la región. La sala está muy renovada y poco queda de la cervecería original pero las cervezas son brutales.

Hacia el norte de Frisia

Desde Dokkum seguimos hacia el norte hasta las orillas del Lauwersmer, una amplia zona de marismas que nos adelanta la cercanía del Mar de Waaden. Antes de meternos de lleno en el litoral de esta parte de Frisia hacemos una parada en el pequeño pueblo de Eanjum donde hay dos puntos de interés que merecen una paradita de media hora: el Museo del Molino de Eanjum (Mounebuorren, 18) y la sencilla pero bonita iglesia, una de las pocas que aún conservan su cementerio adosado. Desde aquí, la costa está a apenas unos kilómetros.

El Parque Nacional Lauwersmeer.- Esta enorme área de antiguas marismas colmadas de agua dulce ocupa la desembocadura del Río Reitdiep en un espacio que comparten las provincias de Frisia y Groninga. La mejor forma de visitarlo es pasar al otro lado de la marisma a través del Dique que separa el lago del Mar de Waaden. En el lado de Groninga nos vamos a encontrar con un pequeño centro de interpretación y pasarelas que dan acceso a un humedal de reciente creación ya que esta parte del país se aisló del mar en 1969. Antes de ayer. Y aún así han crecido bosques de ribera y extensas zonas de plantas acuáticas que sirven de refugio a numerosas aves acuáticas.

El Parque Nacional Schiermonnikoog.- La isla de Schiermonnikoog ocupa el extremo norte de las Islas Frisias Occidentales siendo uno de los puntos más importantes del Mar de Wadden, ese enorme ‘lago’ de agua de mar con grandes complejos dunares y marismas que forma el frente marítimo de la región frisia. Esta zona del país es un ejemplo de la lucha de la población frisia por ganar tierra cultivable al mar. Los pólderes han creado un paisaje donde las tierras fértiles comparten espacio con los grandes campos de dunas y pequeños bosques. Para llegar hasta esta pequeña isla hay que tomar un ferry desde el cercano puerto de Lauwersoog y estar dispuesto a darle a la patilla. Tras unos 40 minutos de travesía llegamos a un pequeño paraíso donde no hay vehículos de motor salvo una línea de autobuses públicos. La isla se puede visitar con bicicletas o a pie perfectamente.

¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Lo más obvio es su exuberante naturaleza. Las dunas y los bosques son un lugar de cría y alimentación ideal para multitud de aves acuáticas que pasan aquí los veranos. Y también es un lugar de cría de la foca gris europea que vive en la zona gracias a la riqueza de la fauna marina del lugar. Pero también hay espacio para la actividad humana: una cultura isleña muy peculiar que puedes explorar a través de un par de museos de entre los que destaca la Casa Colonial (Badweg, 67A) un antiguo sanatorio de finales del XIX para niños con enfermedades infecciosas que hoy alterna su función como museo de historia con la de alojamiento. Otro punto importante de Schiermonnikoog es su papel estratégico como punto de acceso al Mar de Wadden.

En las extensas playas que dan al Mar del Norte pueden verse restos del Muro del Atlántico, la línea de trincheras, búnkeres y baterías que construyeron los alemanes por toda la fachada atlántica europea (desde Francia hasta Noruega cubriendo más de 6.000 kilómetros de costa) para tratar de evitar la invasión aliada. En Schiermonnikoog puede visitar algunos de estos búnkeres y un pequeño museo sobre la ocupación alemana de este tramo de costa. Está muy bien planteado.

Fotos bajo Licencia CC: Sebastiaan ter Burg; Bert Kaufmann; Ruben Holthuijsen; Erik Tjallinks; Jim Forest; Rens Kokke; Theasijtsma; Kitty Terwolbeck

Un estrecho canal asciende desde Harlingen y se interna en las planicies de Frisia conectando el mar con el corazón del territorio. Si has seguido el viaje propuesto desde esta pequeña guía, habrás pasado junto a Franeker sumergiéndote en un extenso campo de prados y cereal que se extiende hasta donde alcanza la vista. Las distancias cortas y las planicies infinitas posibilitan que puedas ver desde muy lejos las torres de las iglesias de pueblos y ciudades. Son como islas de ladrillo rojo en un inmenso mar verde. Un lugar de resonancias míticas origen del famoso caballo frisón, uno de los animales más robustos y potentes de Europa. Hierba para caballos, turba para los fogones y abundante pesca en las bocas del Rin.

Frisia siempre rehusó la dominación foránea: resistió a los romanos, se mezcló con los vikingos y fue un muro casi infranqueable para los diferentes reyes francos hasta que llegó Carlomagno y los derrotó. Pero no los anuló. Los frisones siguieron siendo un pueblo con una marcada identidad alternando etapas de libertad y sujeción hasta su integración en la República holandesa a finales del XVI. En esta larga marcha de idas y venidas, de victorias y derrotas la ciudad de Leeuwarden siempre jugó un papel fundamental (ver iconos violetas en el mapa).

Qué ver en Leeuwarden.- La capital de Frisia es ya una ciudad de importancia y tiene un porte monumental tirando a grande con grandes hitos y edificios con gran porte. Si somos coherentes con la trama urbana histórica cruzaremos los canales por el Vrouwenpoortsbrug o ‘Puente de la Puerta de las Mujeres’. Si nos detenemos en medio de este puente levadizo podremos ver como las ‘costas’ de Leeuwarden siguen una curiosa forma de dientes de sierra. Son los restos de la antigua muralla de la que apenas quedan pequeños montículos sobre el canal. Lo que sí sigue en pie es la Torre de Oldehove (Oldehoofsterkerkhof, 8911), un impresionante campanario inclinado del siglo XVI en plan Pisa de una iglesia que no llegó a construirse (por la inestabilidad de los terrenos).

Desde aquí nos adentramos en una trama urbana típicamente holandesa con casas de ladrillo y numerosos patios interiores (los famosos holders). La mayoría de las casas son bonitas pero sencillas y de vez en cuando se nos planta encima un palacio como el de Princessehof -Casa de la Princesa- (Grote Kerkstraat, 9), un fastuoso palacete del siglo XVII que hoy alberga un museo sobre la industria de la cerámica frisia (una de las industrias tradicionales más importantes de la región). Siguiendo por esta misma calle nos encontramos con la Iglesia de los Jacobinos (Jacobijnerkerkhof, 95), que es el gran monumento medieval del burgo. El edificio (un magnífico ejemplo del típico gótico de ladrillo) data del siglo XIII y en su cripta puedes ver el mausoleo de la familia Estatúder, que durante siglos ostentó el señorío sobre el Condado de Leeuwarden. Otra joya de esta iglesia es so Órgano Müller, un monstruo gigantesco que ocupa buena parte de la pared oeste de la iglesia desde principios del siglo XVIII.

Explorando el centro de la ciudad (es muy pequeño y se recorre con mucha facilidad y rapidez) podemos ir descubriendo otros puntos de interés histórico y monumental. Los más destacados son la Iglesia de San Bonifacio (Bonifatiusplein, 20), el edificio de la Cancillería (Turfmarkt, 11) o la impresionante Casa de Eysinga (Koningsstraat, 25), un fantástico palacio del siglo XVIII que alberga un museo que recrea la vida de las familias más poderosas de la ciudad durante la edad de oro del comercio holandés. Y después queda callejear e ir descubriendo los rincones más bonitos de la ciudad.

Museo Frisón (Wilhelminaplein, 92).- Este moderno centro museístico situado en el extremo sur del casco histórico en una antigua zona de almacenes y muelles junto al canal. Pese al moderno edificio de nuestros días estamos ante una institución que data de finales del siglo XIX y que nació para preservar y dar a conocer la cultura frisona a través de colecciones arqueológicas, históricas y artísticas que abarcan un periodo que van desde la Edad Media a la Segunda Guerra Mundial. Para mitómanos queda la sala dedicada a la célebre espía Mata Hari, que era de origen frisón.

Un gigante de acero, hormigón y cristal.- La Torre Achmea (Sophialaan, 50) pone el contrapunto de vanguardia al bonito casco histórico de Leeuwarden. Junto al canal sur nos encontramos con uno de los edificios más altos de toda Holanda. Un monstruo de 115 metros que domina el espacio aéreo de la ciudad. Hasta hace unos meses se podía subir al mirador de la planta 26. Ahora leemos que sólo abren algunos sábados al mes. Este rascacielos ejerce de eje de una pequeña zona ‘financiera’ donde puedes ver algunos buenos ejemplos de arquitectura contemporánea.

El Parque Nacional de Alde Feanen.- A apenas 19 kilómetros del centro de Leeuwarden esta extensa red de lagunas, canales y pantanos es el resultado de la acción del hombre durante miles de años. Estamos en uno de los campos de turba más grande de Europa y la extracción masiva de este material imprescindible en las economías preindustriales (se usaba como fertilizante natural y combustible) creó este inmenso humedal que ocupa más de 2.000 hectáreas de superficie y que ha conformado una cultura propia basada en el aprovechamiento de un ecosistema muy singular pese a ser artificial. La entrada natural al parque desde Leeuwarden es el pintoresco pueblo de Earnewald, apenas un centenar de casas en un entorno semiacuático de canales y lagunas. Aquí nos encontramos con uno de esos símbolos de la cultura frisona: su arquitectura naval.

Estamos a bastantes kilómetros de las orillas del mar (exactamente a 27 kilómetros a vuelo de pájaro), pero la red de canales que recorre la práctica totalidad de la región conecta los humedales con el enorme mar interior de agua dulce creado por el Dique de Afsluitdijk. Los antiguos bosques asociados a los humedales interiores convertían a este lugar en un buen sitio para construir barcos. Y un viejo astillero se ha convertido en el Museo Skûtsje (De Stripe, 12), un centro que explora la tradición naval de la zona a través del Skutsje, la famosa barcaza frisona. Desde aquí podemos tomar alguna de las excursiones que se adentran en el pantanal y flipar con un paisaje donde los cañizales se alternan con pequeñas islas cubiertas de bosque originario en las que anidan más de un centenar de aves acuáticas. Una pasada.

Fotos bajo Licencia CC: Francis Bijl; Krispijn Beek; crash71100; Ruben Holthuijsen; Martin de Witte; Michele Ahin; 23 dingen voor musea

A 74 kilómetros al norte de la populosa Amsterdam, el arranque del Dique de Afsluitdijk nos pone frente a frente con una de las obras de ingeniería humana más imponentes de Europa. Por delante nos quedan casi 40 kilómetros de carretera sobre el muro que impide que la mitad de los Países Bajos quede sumergidos bajo las aguas del Atlántico norte. Si miras hacia el oeste podrás ver una sucesión de islas arenosas que cierran el paso al mar abierto y crean una enorme laguna de aguas cenagosas. Es el mar de Wadden, que choca contra el dique queriendo mezclarse con su mitad encerrada por el genio de los hombres. Una mitad que reposa tranquila y encerrada. El dique es el responsable de miles de hectáreas de ‘pólderes’, tierras ganadas al mar gracias a esa red de diques, canales y molinos de desagüe que han creado unos 8.000 kilómetros cuadrados de tierra fértil y habitable (más de un 20% de la superficie del país).

Afsluitdijk es una atracción turística, histórica y cultural en sí mismo. Un lugar que visitar por todo lo que supone y significa. En el extremo norte del dique puedes echarle un vistazo el Afsluitdijk Wadden Center (Afsluitdijk, 1c), un centro museístico que aborda los diversos aspectos históricos, culturales e ingenieriles de este complejo de exclusas, diques y canales. Otro aspecto interesante de este lugar es explorar las instalaciones militares aparejadas a esta importante infraestructura: algunos de ellos formaban parte del Muro del Atlántico construido por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial (nos encontraremos muchas veces con las huellas de este conflicto en este viaje). Y allá, justo al finalizar el dique nos encontramos con Frisia. La mítica Frisia (ver iconos azules en el mapa para esta primera guía).

Esta región histórica es especial y cuenta con una marcada identidad propia que se manifiesta de manera clara en las grandes diferencias de la lengua local con la del resto del país. Estamos ante uno de los pueblos más antiguos de Europa. Una ‘nación’ que se extendió desde la desembocadura del Rin hasta la Península de Jutlandia y que cuenta, entre sus gestas heroicas, la resistencia a Roma y ser uno de los gérmenes de la cultura vikinga (que tienen uno de sus orígenes en la ciudad danesa de Ribe).

Primera parada en Harlingen

Este pequeño puerto histórico se encuentra a pocos kilómetros del dique y es uno de los ejemplos paradigmáticos de la eterna lucha de las mujeres y hombres de estas tierras contra el empuje de las aguas. Aquí empezaremos a comprender la cultura local, que aprovechó el laberinto de ríos, ensenadas y bajíos de la enorme desembocadura del Rin para crear un mundo que se desarrolla entre lo terrestre y lo acuático. Harlingen es una ciudad fraccionada por canales y protegida por antiguos muros que la convirtieron en un puerto seguro. En la playa, junto a los nuevos diques del puerto, puedes ver un enorme monolito de piedra sobre un pequeño montículo de césped que corre en paralelo a la costa: este monumento marca el antiguo dique histórico que protegía la ciudad de las crecidas.

Puerto. E importante. Durante los siglos XIV, XV y XVI este fue uno de los puntos más activos de la flota comercial holandesa y las reproducciones de barcos históricos que puedes ver en el Willemshaven Harlingen junto a las viejas exclusas que aislaban el acceso del mar al resto de la ciudad. Si eres un amante de los viejos veleros de la edad de oro de la navegación vas a flipar con la réplica del Cisne Blanco, un barco del XVI que se hizo famoso por su viaje de exploración al Ártico. Una ciudad que se articula en tornos a los canales que van y vienen formando una verdadera red de ‘calles y avenidas de agua’.

Los principales puntos de interés de la ciudad, más allá de caminar por sus calles y alucinar con la imponente arquitectura tradicional del ladrillo son tres: La Iglesia de San Miguel (Zuiderhaven, 75), una bonita construcción de estilo gótico del siglo XV; el Faro histórico (Havenweg, 1) y los viejos almacenes del puerto y la Casa de Mannemahuis (Voorstraat, 56), una preciosa construcción del siglo XVIII que hoy es la sede del interesante Museo Municipal. El casco histórico, encerrado entre los canales, es una clase de arquitectura holandesa de los siglos XVI, XVII y XVIII y no es raro encontrar algunos de los famosos patios holandeses (holders) abiertos mostrando sus exuberantes jardines (impresionantes en tiempos de tulipanes).

La cerámica de Harlingen.- Hablar de cerámica vidriada en Holanda es hablar de la Harlinger Aardewerk & Tegelfabriek (Voorstraat, 84) una de las fábricas más antiguas y prestigiosas del mundo. Esta factoría sigue una estricta tradición alfarera que se remonta a finales del siglo XVI. Justo en el centro de la ciudad hay una tienda que merece la pena verse porque también alberga un pequeño museo con piezas históricas. Ideal para un souvenir de los de verdad.

Visitar el planetario más antiguo del mundo.- La pequeña población de Franeker se encuentra a pocos kilómetros de Harlingen y es otra de esas joyitas urbanas de la región con un casco histórico rodeado de canales y un buen número de edificios históricos que justifican una parada: puedes ver la Iglesia de San Martín (Breedeplaats, 2), otra de esas maravillas del gótico flamenco del XV, o el Museo Martena (Voorstraat 35), un curioso museo de historia instalado en un castillo de origen medieval transformado en residencia palaciega en los años dorados del comercio holandés.

Pero el gran monumento de esta ciudad minúscula (bastan veinte minutos para recorrerla prácticamente entera) es el Planetario de Eisinga (Eise Eisingastraat, 3), una de las instituciones de divulgación científica más antiguas de Europa. Aquí vas a encontrar el origen de los planetarios actuales, aunque adaptado a las posibilidades tecnológicas del siglo XVIII. Una espectacular maqueta del sistema solar movida por un complicado sistema de resortes y ruedas dentadas simula el movimiento de los planetas alrededor del sol. Es una maravilla que merece la pena verse. El lugar es un museo en sí mismo.

Una escapada a Stavoren.- Situado en el extremo sur de Frisia, este pequeño pueblo de pescadores es el contrapunto popular y sencillo a la monumentalidad de las ciudades frisias. Un pequeño puerto con casitas de colores y algunos canales tranquilos. Eso sí, para llegar hasta aquí hay que dar un rodeo considerable.

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¿La ciudad más bonita de Polonia? Es posible. Según todas las guías de viaje que hablan de este país espectacular para planear un gran viaje Sandomierz aparece como esa joya escondida a la que pocos llegan y que supone uno de los cúlmenes del impresionante patrimonio histórico y artístico que atesora el país. La ciudad apenas llega a los 25.000 habitantes y queda a medio camino de los grandes centros urbanos del país (a 190 kilómetros de Cracovia y a 214 de Varsovia), lo que la dejó prácticamente intacta en la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno pasea por las grandes ciudades polacas y mira sus cascos históricos no puede dejar de pensar que mucho de lo que ve es una reconstrucción de menos de 70 años. Sandomierz jugó un papel fundamental en la ofensiva aliada contra los alemanes, pero no sufrió los bombardeos o la destrucción sistemática de su patrimonio como Cracovia o Varsovia.

A orillas del río Vístula, la ciudad siempre fue un lugar fundamental como nexo entre la Europa oriental y los territorios de Centroeuropa. En 1945 la ciudad se salvó de la destrucción, pero en el siglo XIII sufrió la devastación de las hordas mongolas. Y eso provocó una reconstrucción integral del burgo medieval justo en los tiempos más gloriosos del gótico centroeuropeo. Y se nota. En Polonia se la conoce como ‘La Pequeña Roma’ por la cantidad de grandes monumentos históricos que se concentran en apenas unos centenares de metros.

La Puerta de Opatów (Opatowska, 40) da acceso al pequeño pero impresionante casco antiguo de la ciudad. Opero antes de dejarte llevar por la tentación de pasar bajo esta imponente torre gótica de ladrillo y sumergirte de lleno en la historia de Sandomierz date una vuelta por el Monasterio de San José (plac Świętego Wojciecha, 1), un precioso complejo de edificios barrocos del siglo XVII que sirven como tarjeta de presentación de lo que nos vamos a encontrar a intramuros. Después de visitar el monasterio vuelve hasta la Puerta de Opatów y sube hasta su terraza: para poder ver la ciudad desde las alturas y ver el sistema de construcción de esta maravilla del siglo XIV construida por orden del Rey Casimiro el Grande cuando la plaza se empezaba a convertir en un punto estratégico para el comercio polaco con el este y el sur. Desde las alturas puedes ver como la estructura de la ciudad se parece mucho a la de los campamentos romanos: cuando se culminaron los trabajos de fortificación, la ciudad se constituía en torno a los ejes norte sur, este oeste. Cuatro puertas servían de acceso al burgo. Sólo sobrevive esta ‘Opatowa’ que marca el inicio del camino hacia la ciudad de Opatow en la ruta hacia Varsovia.

Qué ver en el centro de Sandomierz.- La calle Opatowska ejerce de ‘Cardo máximo’ de la ciudad marcando la estructura de la ciudad de Norte a Sur. Esta es la gran calle de Sandomierz y sirve de eje que une sus más importantes zonas urbanas: la Plaza del Mercado (en el centro), que ejerce de gran zona civil, y el acceso a la zona ‘noble’ donde se concentran la catedral y el castillo (símbolos del poder político y religioso). Apenas 480 metros median entre la puerta Opatów y la red de callejas que dan acceso al Castillo Real. Y en menos de medio kilómetro hay muchísimo que ver.

El primer gran centro patrimonial de Sandomierz es la Plaza del Mercado. Aquí se juntan las dos grandes calles. Si Opatowska marca el eje norte-sur, la preciosa y diminuta Ryek marca el eje este-oeste (si seguimos el símil romano este sería el Decumano máximo). Una vez más, la monumentalidad de la Plaza del mercado invita a pasar de largo. Pero nosotros te recomendamos hacer un pequeño desvío para ver algunas cositas interesantes: la primera es la Casa Olesckich (Ryek, 10), un precioso palacete renacentista del siglo XVI que guarda un secreto: el acceso a un imponente sistema de túneles y cavas que servían para estacionar los riquísimos vinos de la zona. Se pueden visitar hasta un kilómetro de túneles y el principal acceso es esta casa vinculada a una familia de origen griego que hizo una fortuna con el vino. Antes de volver a la Plaza del Mercado visita la Sinagoga Dawna (Żydowska, 10), eje de la comunidad judía de la ciudad entre el siglo XV y la invasión alemana de 1939, y el Muro miejskie, uno de los escasos restos de las viejas murallas medievales.

Y por fin llegamos a la Plaza del Mercado. Apenas estamos a 190 metros de la Puerta Opatów. Y ya llevamos un par de horas buenas de ver, ir, venir y, sobre todo, entrar. La plaza es el corazón de la vida económica y civil de la ciudad: un gran espacio abierto donde se puede ver esa preciosa arquitectura polaca que va desde el gótico del XIV al neoclásico del XIX pasando por el renacimiento y el divino barroco centroeuropeo. Esta es una de las plazas más bonitas de Europa. El Ayuntamiento con su blanquísima Torre del Reloj (Rynek, 1) reina sobre el espacio con su porte añejo del siglo XIV y su gótico a base de ladrillo, piedra y estuco. Pero más allá del gran monumento de la plaza, el entorno es de una armonía brutal. Palacetes, grandes casas, antiguas galerías comerciales convertidas en museos… Y bajo nuestros pies, toda esa red de túneles y bodegas que se traduce en una ciudad subterránea tan grande como la que se abre a cielo abierto.

Más allá de la Plaza del Ayuntamiento la trama de calles rectas y planificadas da paso a un pequeño laberinto de callejuelas empedradas que dan acceso a la vieja acrópolis de Sandomierz. La belleza de la ciudad se multiplica (nos encantan esas tramas medievales de calles imposibles y retorcidas) y entre los jardines y plazas aparecen los dos grandes monumentos históricos del burgo. El primero que se nos presenta es la Catedral de la Natividad de la Santísima Virgen María (Katedralna, 1). Esta maravilla gótica del siglo XIV es uno de los templos más bonitos que vimos jamás. Por fuera es impresionante, pero por dentro es aún más bonita: las líneas sobrias y elegantes de ese gótico que mezcla piedra y ladrillo se completa con una decoración barroca añadida que casi no deja un lugar libre que se mezcla con las pinturas y tallas originales medievales (no dejes de ver los enormes cuadros que representan a los doce meses del año). La Casa Dlugosz (Jana Długosza, 9).- Esta preciosa casa de ladrillo data del siglo XIV y se erigió como residencia para el personal religioso de la catedral. La casona es de estilo gótico y merece la pena verse. Hoy alberga parte del Museo de Arte Sacro vinculado a la basílica.

Y el paseo urbano termina en el Castillo Real (Zamkowa, 12). Esta fortaleza del siglo XIV se vincula a esa edad de oro de la ciudad y a la figura Casimiro el Grande, el artífice de Sandomierz como centro económico y político importante dentro del Reino de Polonia. Esta fortaleza sirvió de residencia de verano a los reyes polacos hasta el conocido como ‘Diluvio sueco’, un periodo de guerras e invasiones en la segunda mitad del siglo XVII que acabó con la Gran Polonia que dominó el centro de Europa durante varios siglos. Hoy el castillo es un fantástico museo de historia que recorre la biografía de la región desde la Prehistoria hasta la caída de esa Polonia mítica. Las colecciones son brutales.

El valle del Vístula; entre viñedos, grandes casas de campo y viejas iglesias.-  En torno a la ciudad de Sandomierz se extiende un paisaje agrícola marcado por el río y la omnipresencia del viñedo. No hay que alejarse mucho del casco histórico para encontrarse con el campo y basta un breve paseo a los pies de la vieja ciudadela para poder visitar viejas casas de campo, bodegas y algunos pequeños monumentos históricos. El lugar paradigmático de esta ciudad rural y vitivinícola es la Casa Sokolówka (Świętej Królowej Jadwigi, 3) una vieja casona junto a los viñedos desde la que se accede a la Garganta de la Reina Jadwiga, un precioso paseo entre huertos, viñedos que guarda algunas sorpresas como la Iglesia de San Pablo (Staromiejska, 11).

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Gales es el lugar con más castillos por ‘milla cuadrada’. Del mundo Más de 600 viejas fortalezas medievales se concentra en una pequeña extensión de terreno en los que las antiguas torres y casonas feudales se mezclan con viejos círculos de piedra, fortalezas prehistóricas, bosques mágicos… Muchos de esos viejos castillos, que se relacionan con los apellidos más importantes del país, se han ido convirtiendo en las típicas Manor Houses de la nobleza británica: grandes palacios georgianos en los que aún pueden verse los rastros del pasado más remoto en alguna torre o ventana. Pero otros siguen intactos. Como si el tiempo se hubiera detenido hace mil años. Gales es uno de los trozos de tierra más impresionantes de la vieja Europa. Viajar por las Islas Británicas es ir picoteando porciones de historia gracias a esa política de conservación del patrimonio que tanta envidia nos da. Y en Gales, ese patrimonio se concentra. Se multiplica.

Pembrokeshire es uno de esos lugares especiales. Esta comarca histórica ocupa el extremo occidental del país (hablamos de Gales) formando el punto más estrecho del Canal de San Jorge, ese brazo de mar que separa a la Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia) de las costas de la Isla de Irlanda. Es un lugar remoto desde el punto de vista natural y cultural. Aquí se encuentra uno de los trozos de litoral mejor conservado de todas las islas y, a la vez, uno de los refugios de la cultura céltica ancestral. Gales y la vecina Cornualles (uno de los mejores lugares del mundo para hacer un viaje en coche del mundo) son un santuario de la cultura celta pre romana y pre sajona. Y eso se deja sentir en la lengua, la música, las costumbres y el modo de entender el mundo.

Qué ver en Pembrokeshire.- La ruta propuesta comienza en la localidad de Pembroke y se interna por los caminos del litoral buscando los hitos del ‘Pembrokeshire Coast Path’, un sendero de 300 kilómetros que recorre toda la península de sur a norte y que se interna en el Parque Nacional de Pembrokeun lugar donde puedes ver al mítico frailecillo en un entorno de cantiles, prados verdes que llegan hasta la orilla del mar y pequeñas playas de arenas blancas. Pero para conocer esta comarca de Pembrokershire hay que empezar por la propia Pembroke, cabeza del territorio y, también, una pieza clave en la historia del país: la muy antigua y la más reciente.

El Castillo de Pembroke (Castle Terrace) es el gran monumento de la ciudad. La fortaleza data de finales del siglo XI y fue uno de los puntos fuertes de la penetración normanda en la región. El castillo fue el escenario de muchos episodios de importancia; como el nacimiento del rey Enrique VII (1457). En torno a los muros de la fortaleza se desparrama una pequeña ciudad que cuenta con pequeñas joyas históricas como el Priorato de Monkton o el entorno del puerto, donde se encuentra un museo que recuerda el papel de la ciudad en la Batalla del Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial. Y después nos queda un entorno lleno de cosas por ver:

Bosherston.- Esta pequeña aldea de apenas una docena de casas se encuentra muy cerca de la costa a 5,1 millas de la ciudad. Lo más famoso de Bosherton son sus estanques de lirios, grandes lagunas entre manchas de bosque nativo repletas de estas bonitas flores acuáticas. A muy poca distancia de los estanques puedes ir a ver el Tejo del Diablo (Devil’s Quoi), un menhir prehistórico clavado en un gran prado y la playa de Broad heaven.

El Puente Verde.- El tramo de costa al sur de Pembroke es una sucesión de cantiles y pequeñas playas que tiene algunos puntos escénicos muy bonitos de ver. El más importante es Green Bridge (Puente Verde), un arco natural que sirve de atracción en un trozo de litoral espectacular.

La Playa de Freshwater West y Harry Potter.- Para mitómanos. La playa es muy bonita con la típica estampa de arenas blancas, aguas transparentes (y gélidas) y prados verdes que llegan hasta la misma arena. Pero aún hay más. Aquí se rodó una de las escenas de Harry Potter y la gente viene a ver el lugar y dejar piedras en el lugar donde se encontraba el decorado (cabaña de Shell Cottage y la tumba del elfo Dobby). Siguiendo hacia el norte nos encontramos con West Angle Point, donde puedes visitar una antigua batería de costa del siglo XIX (Chapel Bay Fort) donde hay un pequeño museo.

Carew, su castillo y el molino de marea.- Siguiendo la enorme red de bocas y marismas que se encuentran junto a la ciudad de Pembroke nos acercamos hasta la pequeña localidad de Carew. Aquí nos vamos a topar con otro de los grandes castillos de esta zona de la costa. El Castillo de Carew (Castle Lane, sn) data del siglo XIV y se levantó para afianzar el dominio de la nobleza normanda en la zona. Junto al castillo podemos ver un curioso molino hidráulico que funciona gracias a los trasiegos de agua de las grandes mareas de la zona. El edificio es del siglo XVI, pero el molino fue reedificado en el XIX. Es el único de su naturaleza restaurado en Gales.

St Davis; la ciudad más pequeña del Reino Unido.- La historia de la pequeña ‘ciudad’ de St. Davis está vinculada de manera ineludible a la figura de este santo que fundó en este lugar apartado de la costa de Gran Bretaña (uno de sus extremos hacia Poniente) un monasterio que pronto se convirtió en un próspero lugar de peregrinación. Y por eso, para esa ‘ciudad’ de apenas 1.600 habitantes se construyó una de las más grandes catedrales de las islas; la más grande de Gales. La Catedral de San David (siglo XII) es uno de los grandes templos góticos del país y ejerce de centro de un pequeño conjunto monumental que incluye viejas murallas medievales, los restos de un palacio episcopal, más de 200 casas de arquitectura tradicional y otros lugares de interés como la Cueva de San Non (donde se inició la comunidad monástica en el siglo VII) o el precioso Puerto de Porthclais.

Focas y aves en Ramsey Island.- Desde St. Davis puedes darte un salto hasta la Isla Ramsey, una de las reservas naturales más interesantes del Parque Nacional de Pembrokeshire. Aquí vas a encontrar la colonia de focas grises más importante de la costa de Gales y grandes colonias de aves marinas de entre las que destacan los simpáticos frailecillos.

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Hamburgo y su puerto. O más bien, sus puertos. La metrópolis alemana del norte se encuentra a 90 kilómetros del mar y ese Elba que se ensancha para permitir la navegación de los gigantes portacontenedores se ha convertido en uno de los polos logísticos más importantes del mundo que da salida a la potentísima industria alemana. No se puede entender Hamburgo sin su puerto y, lo que es mejor, Hamburgo ha sabido conservar sus antiguas instalaciones portuarias salvándolas de las acostumbradas salvajadas inmobiliarias que son costumbre en Europa. Nos metemos en el lío acercándonos al Río Elba en el Chilehaus (Fischertwiete, 2ª) un impresionante edificio artdecó de principios del XX que ejemplifica como ninguno la monumentalidad histórica de las dársenas ‘hamburguesas’ (ver iconos de color violeta en el mapa).

Explorando la Ciudad Portuaria; la HafenCity.- El Elba es aquí una sucesión de diques, canales, dársenas… En el lado opuesto a la ciudad histórica el puerto se desparrama en enormes explanadas de hormigón donde descansan millones de contenedores. Pero del lado del Aldstat (casco histórico) los canales y grandes galpones de ladrillo forman un paisaje que nos lleva a los años dorados de la Revolución Industrial. Y el ejemplo paradigmático es el Speicherstadt y sus canales. Aquí vas a encontrar una de las fotos paradigmáticas de la ciudad. Este antiguo barrio portuario construido a finales del XIX es una maravilla: grandes almacenes y edificios de ladrillo en el que puedes encontrar varios iconos.

Los más destacados son el Museo Marítimo Internacional de Hamburgo (Kaispeicher B, Koreastraße 1), uno de los más grandes y mejor dotados del mundo en su clase; el fantástico edificio de la Filarmónica del Elba (Platz d. Deutschen Einheit, 4), donde la vieja arquitectura del ladrillo se fusiona con el diseño de vanguardia más rompedor; la Sala de Calderas (Am Sandtorkai, 30), un antiguo motor de vapor convertido en museo de la HafenCity (con unas maquetas alucinantes) y el famosísimo Miniatur Wunderland (Kehrwieder 2/Block D) un gigantesco modelo de ferrocarril a escala que es una maravilla (con ciudades, puertos, un aeropuerto y mil detalles más). Es un lugar ideal para ir con niños aunque también es genial para adultos.

El barrio rojo más rojo de Europa.- Alter Elbpark ejerce de frontera entre el centro de Hamburgo y uno de sus barrios más icónicos. Desde este bonito parque donde puedes ver un monumento dedicado a la figura de Otto Von Bismark parte la calle Reeperbahn, espina dorsal de San Pauli. Este es el ‘barrio rojo’ de Hamburgo. Pero rojo, rojo. Más que rojo. Si en ciudades como Amsterdam esta referencia hace alusión a sectores como la prostitución y los famosos cafés para fumar marihuana, en Hamburgo también tiene un sentido político. Este es uno de los epicentros de la izquierda alemana. Y eso tiene un reflejo en casi todo: desde su intensa oferta cultural a su icónico equipo de fútbol. Esto es San Pauli.

Como te decíamos, la calle Reeperbahn ejerce de eje en torno al cual se organiza el barrio. Centros culturales, música en directo, teatros, cabarés, clubes de jazz, cines de autor… Un poco de todo. Para los mitómanos (como nosotros) queda el Indra Musikclub (Große Freiheit, 64), el lugar donde debutaron unos músicos de Liverpool llamados The Beatles. La huella de la mítica banda se encuentra por todo el barrio (hicieron varias residencias en clubs del barrio entre 1960 y 1962) y hay hasta una plaza dedicada a aquellos primeros años de la banda.

El ’monumento’ más impactante del barrio es el Bunker de Hamburgo (Feldstraße, 66). Este enorme edificio de hormigón se construyó en 1942 para servir de plataforma de cañones antiaéreos y como refugio para la población ante los bombardeos aliados (cabían hasta 25.000 personas). Hoy, la gigantesca estructura se ha convertido en un centro de restauración y hostelería con un hotel, restaurantes y terrazas elevadas cubiertas de vegetación. La visita es gratuita y puedes encontrar muy buena información sobre el edificio y los bombardeos sobre la ciudad.

San Pauli a orillas del Río Elba.- El barrio rojo de Hamburgo se encuentra con el río a través de la calle del Fischmarkt (Mercado de Pescado) en un animado paseo fluvial donde nos encontramos varias cosas que ver: el Uboot Museum de Hamburgo (St. Pauli Fischmarkt, 10) donde podrás entrar a un antiguo submarino ruso; el Alter Elbtunnel (Bei den St. Pauli-Landungsbrücken), un curioso túnel que cruza el río o algunos barcos históricos que pueden visitarse.

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