En estos días hemos conocido una nueva actuación en nuestro patrimonio que hace sangrar los ojos. Las imágenes hablan por sí solas. Al hilo de su elocuencia, me van a permitir hacer algunas reflexiones. Situada en el casco de la ciudad de San Andrés y Sauces, en el antiguo camino real de La Lama, la edificación objeto de este artículo de opinión era –hay que hablar en pasado– un sobresaliente exponente de la arquitectura palmera, diseñada por alguno de esa extraordinaria pléyade de maestros de obras –como el maestro Felipe de Paz Pérez (1848-1931), a quien pudiera atribuirse– que en el tránsito de los siglos XIX al XX crearon obras con un inconfundible sello propio, llenas de originalidad e identidad isleña. Cargada de personalidad, es muy representativa de un modo de vida y un tipo de residencia autóctona, por sus amplias ventanas acristaladas, por el abundante uso de la madera, por la rigurosa simetría de su composición, por la elegancia y armonía de sus formas y por la original adaptación de las tradiciones constructivas locales a la estética clásica, en una singular versión e interpretación palmera de los estilos foráneos.

Al edificio, hoy completamente despersonalizado, se le han arrancado sus antiguas carpinterías de madera, el elemento, por cierto, más expresivo, valioso e identitario de la arquitectura tradicional canaria. Una vez más nos asombramos, incrédulos, ante lo que vemos y hasta qué punto se puede llegar a maltratar nuestro patrimonio. ¿Era absolutamente necesario hacer una actuación tan esperpéntica? ¿Una intervención tan cutre está justificada desde el punto de vista del uso? Algo está fallando cuando una edificación así carece de protección alguna y se permite proceder de esta manera y con total impunidad. Fallan las instituciones, falla la ciudadanía... ¿Ha renunciado el municipio de San Andrés y Sauces a conservar la herencia cultural y los signos de su brillante pasado? ¿En todos estos años no se ha podido aprobar un catálogo de inmuebles protegidos? Este, desde luego, tenía valores para situarse entre los ejemplos mejores y más singulares. La imagen resultante, fruto de la transformación de sus huecos y de la sustitución de sus carpinterías originales por otras incalificables de aluminio, es una buena metáfora de la falsa cultura de plástico y cartón piedra, fea, hortera y sin valores, a la que nos dirigimos. Algo está fallando.

Pero esto no es lo peor. No se trata de una cuestión de defensa romántica de nuestro patrimonio histórico o de nuestros signos culturales. Actuaciones de esta índole atentan contra nuestros recursos y comprometen nuestro futuro. El problema no es solo, o únicamente, la pérdida de los valores patrimoniales o culturales, o la operación de borrado de nuestra memoria y de desaparición de nuestra identidad que representan, cuestiones que podríamos aparcar en un segundo lugar. El problema va más allá. Es la pésima imagen de una sociedad atrasada y alienada, que fabrica lugares sin identidad, propios de ninguna parte, que cada vez más carecen de interés para ser visitados por su feísmo y su falta de personalidad. Es la imagen de una sociedad que va sin dirección y sin una apuesta clara por su futuro. ¿Con esta lamentable estampa queremos cautivar a nuestros potenciales visitantes? ¿Queremos vivir del turismo en una isla cada vez más limitada y a la que se le agotan las alternativas? Así, desde luego, no vamos a ninguna parte. Algo está fallando.

El patrimonio, no lo olvidemos, unido a la belleza natural de la isla, en la que se integra y con la que forma una unidad indisoluble, es una fuente de riqueza, un poderoso aliado de la actividad turística y comercial, y la mejor tarjeta de visita que se puede brindar a los que queremos seducir con los encantos que aún guarda La Palma y de los que pretendemos vivir. ¿Qué otra imagen, si no, podemos ofrecer al visitante? Reducida a la nada más empobrecedora, esta desde luego es más bien digna de una sociedad atrofiada, marginal, subdesarrollada y sin rumbo.

*Jesús Pérez Morera  es doctor en Historia del Arte, profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, miembro representante, por la Real Academia de Bellas Arte de San Miguel Arcángel y por la Universidad de La Laguna, de las Comisiones Insulares de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de La Palma y del Cabildo Insular de Tenerife

De todos es conocida, especialmente por los habitantes de la actual ciudad de El Paso, la figura de ‘Manuel de las Paredes’. Según la tradición oral que hemos oído a nuestros padres y abuelos, fue depositado por su infeliz y desconocida madre sobre unas paredes de piedra poco después de nacer y adoptado por una familia acomodada de aquel lugar. Convertido después en un hombre de provecho, abanderó la creación del actual municipio de El Paso, del que fuera su primer alcalde en 1837.

En estos días tuvimos la ocasión de volver a leer un documento que habíamos fotografiado justamente el verano pasado, antes de la erupción del aciago volcán que cambió nuestras vidas. Se trataba del testamento que Vicente Taño de Alcalá y su esposa Ambrosia Fernández Cuevas y Armas, naturales y vecinos de El Paso, otorgaron ante el escribano José Manuel Salazar en 1808. De avanzada edad y sin hijos, durante su matrimonio ambos, marido y mujer, con su esfuerzo y su sacrificio, tal y como señalaron explícitamente, habían adquirido diferentes bienes gananciales: una casa en la calle Real del pueblo de Los Llanos, con su sitio y “unos árboles naranjos”, un telar, un pedazo de tierra y morales por encima de la ermita de Bonanza, una caldera de destilar, seis vacas, una yegua, dos mulas y un mulo, un trozo de cabras salvajes en las laderas y camino nuevo, otras 24 cabras mansas, dos puercas y dos puercos…

De su madre, Antonia Josefa de Alcalá, su hijo Vicente Taño, tío materno del prócer aridanense Francisco Fernández Taño, había heredado un asiento con un huerto de árboles en El Paso, que, cuando se lo dieron por unos cortos 75 pesos, se hallaba montuoso y sin cultivo alguno. En él fabricaron maridablemente, “con su sudor y trabajo”, una casa, cocina, tanque de recoger agua y huertas para el plantío de papas y otras semillas, cuyo valor ascendía por entonces a unos 2.000 pesos. En sus últimas voluntades dispusieron, además, que a su fallecimiento sus cuerpos fuesen trasladados a la casa que poseían en la calle Real del pueblo de Los Llanos, para que desde allí el venerable cura y todos los capellanes los viniesen a buscar y llevar a la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios para ser enterrados en el lado del evangelio de su capilla mayor, en la sepultura en la que sus mayores lo habían sido generación tras generación.

Hasta aquí nada fuera de lo común respecto al modo de vida y los trabajos cotidianos que marcaron la existencia de nuestros antepasados. La siguiente cláusula sí nos llamó la atención. En ella Vicente Taño y su esposa declararon que habían criado y educado como hijo propio y con amor paternal a un niño, a la sazón con ocho años de edad, que habían encontrado sobre unas paredes cuando bajaban la noche de Navidad a escuchar la misa del gallo en la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios: “que se halló acabado de nasido sobre una pared inmediata al camino real que va a Los Llanos, al tiempo de hir la noche del nasimiento para la parroquia de este lugar el año de mil ochocientos, el qual niño se llebó a bautisar y se le puso por nombre Manuel”. Evidentemente estaba claro de quién se trataba. Era ‘Manuel de las Paredes’, el artífice que alumbró el nacimiento del actual municipio de El Paso. “Considerando la infelicidad y desgrasia que se le pudo haber ocasionado”, lo nombraron heredero de todos los bienes que habían adquirido durante su matrimonio, así raíces como muebles, y todo lo que se hallase de puertas adentro, con el firme deseo además de casarlo con alguna de sus sobrinas. Conforme a su voluntad, Manuel Taño, hijo de “padres no conocidos”, según su partida de enlace, contrajo efectivamente matrimonio en 1821 con María Taño Capote.

‘Manuel de las Paredes’ conservó también durante toda su vida la casa a la que fue llevado para ser bautizado en la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios (Real, n.º 52), la misma que Vicente Taño de Alcalá había comprado en 1798 a doña Antonia y doña María Nicolasa Carballo Wangüemert, a cuya generosidad se debe la construcción del cementerio parroquial, hermanas y herederas del doctor don José Antonio Carballo y Wangüemert (1750-1799), uno de los primeros aridanenses que brilló con luz propia gracias a los estudios que cursó en Sevilla, Madrid y América, licenciado en leyes, abogado, canónigo y deán electo de las catedrales de Guadalajara (México) y Caracas. Sus hoy despersonalizadas paredes fueron testigos de la fragua, el nacimiento y segregación de la actual ciudad de El Paso. En ella vivió el primer alcalde pasense, que compartió su residencia entre la casa que había heredado de sus padres adoptivos en El Paso y la que le dejaron en la calle Real de Los Llanos de Aridane, pueblo este último del que fue primero regidor y después síndico personero (1828), encargado como tal de velar por el bien común y el interés público. Tras su muerte en 1855, su hijo, don José María Taño y Taño, natural de El Paso y vecino de la villa de San Antonio de los Baños, en la isla de Cuba, vendió el inmueble en 1862 a don Manuel Camacho Pino. 

Esta antigua vivienda, antaño residencia de la familia Carballo Wangüemert, es hoy la imagen de la nada. Magnífico y singular exponente de la arquitectura tradicional llanense, era uno de los mejor conservados (bastardeados y adulterados, a día de hoy prácticamente ya solo quedan dos o a lo sumo tres ejemplares comparables). La deplorable intervención que sufrió en 2012 le arrebató todo su valor e interés, al igual que ha sucedido con otras conocidas edificaciones en la misma calle Real, como ha sido el caso de la vecina casa Bethencourt (Real, n.º 56) o la antigua farmacia de don Guzmán (Real, n.º 18). No podemos autoengañarnos para eludir nuestro grado de responsabilidad, ni siquiera aplicando una legislación falsamente protectora que pretende hacernos creer que esto es conservar y que además nos saltamos a la torera una y otra vez. La falta de voluntad y de compromiso nos ha llevado a este estado, en el que cada vez cobra más realidad, con respecto al centro histórico de Los Llanos de Aridane, aquella conocida frase: “Entre todas la mataron y ella sola se murió”.

Estas casas no son solo piedras, modos o estilos arquitectónicos. Representan, como en este caso, una página destacada de la historia del Valle de Aridane. Estas “piedras viejas” continúan hablando a quien quiera oírlas. Están destinadas a recordar a las futuras generaciones quiénes éramos y quiénes debemos ser. Es deber, de las gentes de bien, escuchar al pasado y, ante el mal llamado “progreso” y materialismo reinante, reflexionar y evitar silenciarlas para siempre.

*Jesús Pérez Morera es doctor en Historia del Arte (Universidad de La Laguna) 

Juana Capote Gutiérrez, madre de los hermanos Hernández Capote: Leandro, Juan, Manuel, Catalina, Eduardo, empresario en Tampico (México) y Antonio, periodista, escritor y revolucionario. Colección documental de Marcelino Rodríguez Ramírez. 

Todoque, a los pies del volcán sin nombre o del volcán innombrable. Los palmeros se resisten a buscar un nombre con el que bautizar a este volcán que ha provocado tanto dolor, al que muchos de ellos prefieren llamar «bicho», «demonio» o «ese diablo». Ningún nombre de los propuestos ha cuajado. Ningún nombre, ningún topónimo inocente, parece querer cargar con este estigma. En estos aciagos días pasados muchos foráneos se han preguntado además por qué suerte de locura decidimos asentarnos a las faldas de este Vesubio palmero. Es verdad que en el siglo XV la isla fue maldecida por aquellos que, con su «mala andanza», hollaron esta tierra con el propósito de hacer vasallos y esclavos. «Tus campos rompan tristes volcanes, no vean placeres sino pesares, cubran tus flores los arenales» dicen las endechas a la muerte de Guillén Peraza, que encontró su fin a manos de los nativos palmeros tras su hostil desembarco en 1447 en las playas del cantón de Tajuya. Por la gala con que iba vestido fue el blanco de los isleños y, de una pedrada en la cabeza, cayó muerto del caballo. Hoy como ayer toca sobreponerse a la cruel maldición y seguir habitando una tierra que históricamente nos pertenece porque, generación tras generación, la hemos hecho nuestra, limpiándola de los pedregales y el malpaís para plantar el trigo y el centeno, la higuera y el almendro, el moral y la tunera, y levantando, piedra a piedra, las paredes de sus cercados, casas y caminos. 

La cohabitación con el volcán fue siempre algo natural y terrible a la vez. Hacia el suroeste de la isla, comenzaban las coladas lávicas o malpaíses. «Da miedo imaginar qué gran volcán —escribía Frutuoso hacia 1567— debió de haber originado aquel depósito de lava», que, cual si fuera estaño, se extendía casi hasta el mar. Abreu Galindo reitera que tal cantidad de piedra, llamada por los palmeros «tancande», que quiere decir «piedra quemada», era tan estéril y sin substancia, que ni árbol ni yerba «se da en todo cuanto corrió, que es más de media legua». Las sucesivas coladas, las últimas de ellas formadas por los volcanes de Tacande y Tajuya, crearon así diferentes malpaíses cuyos nombres, «malpaís quemado», «malpaís prieto» o «malpaís negro», revelan las formas de su hostil naturaleza, que estos días hemos comprobado de nuevo. El topónimo de «Las Manchas» nació así para designar a las pequeñas superficies de tierra sembradías, de escaso valor, rodeadas de terrenos volcánicos y malpaíses incultos. La «fuerza del levantamiento de dichas montañas e fuegos e truenos» y los «ríos de fuego» que salieron del centro de la tierra, desde mayo hasta agosto de 1585, durante el volcán de Tajuya-Jedey, devastaron y consumieron no solo todos aquellos lugares «que seruían de pastos de ganados, sino las tierras de pan y sercados dellos e muchas casas y tanques e viñas e arboledos e pinos, en tal manera que en toda la vida no darán ni producirán yerua alguna». Antaño como hoy sus cenizas cubrieron toda la comarca de jable y arenas, tupiendo «casas, moradas y tanques de agua con dos o tres estados de altura» y «los pinos más altos que auía». 

Algún desinformado ha llegado a decir en los medios que Todoque era un barrio reciente, como si fuese un barrio dormitorio, de extrarradio o de aluvión. En Todoque, hasta la noche del 21 de septiembre, cuando fueron destruidas por las excavadoras con la vana ilusión de abrir una vía en la «Hoya de Pinto» para encausar el implacable farallón de lava que lentamente se acercaba, estaban las casas de nuestros bisabuelos, Leandro Hernández Capote, nacido en 1880, hijo de Pablo Hernández Gómez y Juana Capote Gutiérrez, y María Cruz Martín, de la familia «Carracote»; y la de los bisabuelos de nuestros bisabuelos. Conocidos por «los Leandros» y las «Liandras», en ella nacieron sus siete hijos, Benigna, mi abuela, en 1908; Pablo, en 1910; Nereo, en 1912; Lorenza, en 1914; Juan, en 1916; Mercedes, en 1918; e Irene, en 1923; todos ellos de un ADN y una pasta muy isleña y todoquera. Aquella casa de las tías reunía todas las características de las viviendas tradicionales del valle de Aridane: los aposentos de teja hacia el camino, el imprescindible aljibe en una tierra siempre sedienta, que no conoció el agua corriente hasta mediados del siglo XX; la latada o emparrado del patio, a cuya sombra se reunían a fraternizar amigos y vecinos al atardecer; y las cajas de tea, asiento y granero a la vez, repletas de almendras, trigo e higos pasados, con los que se endulzaba la leche a falta de azúcar. Eran casas con vida propia. Una vieja historia familiar, que un día escuché a mi padre, cuenta cómo su abuelo Leandro —que viajó a Cuba hasta en seis ocasiones— se había despertado una noche alarmado al oír el aullido de los perros y el crujido de las tejas en las habitaciones hacia el camino en las que dormía su hermano Bernabé, establecido en Espíritu Santo. Revisado el aposento, no encontró ninguna explicación a aquel sobresalto. «Se ha muerto alguien de los míos», dijo a su familia. Tiempo después llegó la noticia del fallecimiento de su hermano mayor, acontecida en el mismo instante en el que se produjo aquel misterioso estrépito. Por navidades y carnavales, en su enorme y panzudo horno de leña, conservado hasta hace pocos días, Lorenza horneaba centenares de bollas de pan dulce (amasadas no con leche, sino con jugo de naranja, el secreto de su gusto), como nunca más he vuelto a saborear, marquesotes y blanquísimos merengues, que se amontonaban por doquier antes de llevarlas a vender a Los Llanos. Más arriba y bajo el morro, el pajero, la era, la bodega y el lagar ocupaban distintos puntos de la «Hoya de Pinto», además de las caballerizas, establos, corrales y chiqueros para los mulos, vacas, cabras, ovejas, gallinas y cochinos, sin que faltase el perro fiel, «Sultán», amigo y guardián de los más pequeños. Para un niño de pocos años, Todoque era la manifestación del reino animal en todo su esplendor, iluminado por esa inigualable luz del valle y del atardecer. El último de los «Leandros» que vivió en Todoque ha sido mi primo Augusto. El pasado día 19 de septiembre salió por última vez de la casa y del asiento donde sus abuelos y nuestros abuelos vivieron durante siglos. No pudo o no le dejaron volver. Allí quedaron enterrados —me ha dicho—, no sabemos si bajo 30 o 50 metros de lava, el espíritu de todos ellos. 

Con ese nombre, «asiento de casas y moradas», se conocían precisamente las explotaciones dispersas por el lugar, con sus hornos y cocinas formando una construcción independiente, graneles para encerrar el grano y pajeros —en palmera expresión—, bodegas y lagares, aljibes, eras, cuevas y corrales anexos. La ganadería fue siempre consustancial al modo de vida de los isleños asentados en estos secos y sedientos pedregales. Y en estos días hemos comprobado hasta qué punto el hombre ha vivido aquí apegado a sus animales. Desde principios de la colonización castellana, se demarcaron los llamados «términos de criar ganados», que, con sus tanques de madera de tea, corrales y algún que otro asiento de colmenas, se extendían de mar a cumbre. En forma de estrechas fajas verticales, de unos 600 pasos de ancho, por ellas discurrían los rebaños de cabras y ovejas, entre malpaíses de lavas negras y los diseminados sembradíos. En uno de estos términos de criar ganado, nació el volcán innombrable. En 1847, María Ana González vendió a José Toledo el «término de apacentar ganado» que había heredado de sus padres «donde dicen El Perú o Cabeza de Vaca», comprendido entre las montañas del Romero y pinales del «Nambroque» (por donde reventó, en 1949, el volcán de San Juan), el barranco del mismo nombre, el charco de la Pasada y el «lomo que sale a la montaña de Aday». Con los colonizadores europeos vino la agricultura. Poco a poco se fueron colonizando las hoyas, los fondos de tierra y los llanos en medio de los malpaíses para los cereales, fundamentalmente el centeno, más apto y resistente para aquellos duros terrenos, y la vid. A ellos se unieron algunos árboles y frutales sin los cuales no se entendería la vida en el valle de Aridane desde el siglo XVI: las higueras y los almendros traídos de España, los morales para la sericultura y las tuneras que llegaron de América. 

Al igual que otros pagos, barrios y caseríos arrasados por el volcán, como Las Manchas, Alcalá, Los Campitos, y ahora el barrio hermano de La Laguna, Todoque, nombre aborigen como tantos otros que comienzan con la misma consonante, formó parte del antiguo reino o cantón de «Tajuya», «Tihuya» o «Tehuya», uno de los doce en los que se dividía la isla en tiempos prehispánicos. Según el viajero portugués Gaspar Frutuoso, era asiento y morada de «isleños» descendientes de los antiguos aborígenes palmeros. Todos ellos eran criadores de cabras y ovejas y algunas de sus mujeres, hermosas y galantes, se habían casado con portugueses y castellanos. A ellos se sumaron además nativos de las islas de La Gomera y Gran Canaria, llegados tras la conquista, que también dejaron huella en la toponimia, en el cercado, en el roque o en el «sendero de los gomeros». Nacida en el seno de una de estas familias de pastores y ganaderos, Susana de León fue madre de doña Ana Van Ghemert, de la que procede la conocida casa aridanense de Wangüemert, fruto de sus relaciones con el caballero flamenco Pablo Van Ghemert. A pesar de los escudos y prosapias con las que se adornaron sus descendientes, su hija natural vivió toda su vida en un asiento formado por una humilde casa de pajiza, una higuera, un parral y unas tierras de sembrar centeno a la parte de «azia Tehuya del Malpeys». Casados también con isleñas, los Betancor descendían del francés Maciot de Bethencourt, poseedor de las tierras de Cabrejas, al norte de la montaña de Todoque; y los Capote, de Gaspar González Capote, que llegó de Oporto en tiempos de Felipe II, amigo y paisano de mi otro antepasado, Melchor Morera. Yerno de Martín de León, Antón Carballo (ascendiente, entre otras ramas familiares, del célebre economista y periodista aridanense Benigno Carballo Wangüemert) se obligó a hacer en 1624 un tanque de madera de tea, con su escalera para subir a la cubierta y las canales necesarias para tomar el agua desde los tejados y quebrados circundantes, en las tierras que Salvador Pérez tenía en el cercado «que dizen de Los Campitos», semejante al de la casa que Simón de Morales poseía en su asiento de Todoque. Contiguos a las moradas y a los corrales para el ganado, estos tanques de madera de tea, breados con pez para hacerlos impermeables, fueron, según Abreu Galindo, una invención de los ganaderos y labradores palmeros ante la falta de fuentes de agua en los parajes más secos de la isla. Ya en el siglo XVI llamaron la atención del viajero portugués Gaspar Frutuoso (1567-1568), que indica que «en ellos se conservaba el agua tan «fresca y gustosa, que los médicos dicen que es gracias a esta agua que beben los isleños el ser tan sanos». 

Conocemos los nombres de algunos de estos isleños, criadores de ganado, antepasados de muchísimos vecinos que hasta hace pocos días seguían viviendo en el lugar como lo habían hecho, generación tras generación, sus ancestros: Juan de León, Blas Afonso, Salvador Pérez y Gaspar González Salvaje o «que decían El Salvaje», que dejó huella en la toponimia de la zona en el «malpaís» o en el «cardonal de Gaspar González». Para conservar la fraternal amistad que le unía con su hermano Marcos González, medianero del regidor Benito Cortés de Estupiñán y «guarda de las colmenas» del lugar, en 1614 compartió con él el término de criar ganado que desde la sierra más alta descendía hasta el mar, para que en él apacentase su rebaño «largándolo para arriba y para abajo como es costumbre entre criadores». Le dio también la mitad de las tierras limpias y de pan sembrar, montes, casas, parrales, higueras y árboles frutales que poseía debajo de «los Campitos de los Salgados» y hasta la costa de la mar, junto al malpaís y el cardonal, con la mitad del asiento de su morada y todo lo que había dentro de su cerco: tanque de recoger agua, granel, casa de paja «donde quesean», corral, cinco higueras y una brevera y el huerto de encima, plantado de viña y árboles frutales. Años después, Marcos González, vendió al criador Juan de León una de las suertes de sembrar centeno que le había cedido su hermano por debajo de las tierras de «los Campitos que dicen», a cambio de 24 cabras que le entregó su comprador. De Juan de Cáceres, yerno de Gaspar González Salvaje, descienden muchos de los que llevan hoy ese apellido dentro y fuera del valle de Aridane, incluyendo a la conocida familia de Lorenzo-Cáceres en Tenerife. Esposo de Melchora de Betancor, en 1612 recibió de su suegro en Todoque un pedazo de tierras en el «llano que dicen de los castellanos», 20 cabras, tres colmenas, así como una casa formada de tablado en que «a de vivir e morar» y el derecho a tomar agua del tanque de su suegro. Hasta su destrucción, en Los Campitos todavía existía algún ejemplo de estas antiguas casas de tablado de tea (cuántas construcciones tradicionales han quedado perdidas para siempre de nuestra memoria porque nadie se ha tomado la molestia de catalogarlas o registrarlas desde hace muchos años). De su suegro también heredó parte de la montaña «que dicen de Todoque», con las tierras de «pan sembrar como por limpiar» que estaban dentro y sobre la ladera, entradas de ganados, cuevas y moradas así de «a pie como de acaballo». No acabó bien este Juan de Cáceres. Casado por segunda vez, falleció en 1644 a manos de su cuñado, Pedro Pérez, a quién provocó con «palabras malas», de que se «asieron» y «resultó matarle». Su viuda, en consideración a la mucha pobreza de su hermano, con cinco o seis hijas que sustentar, le dio su perdón, apremiada por «deudos y parientes y algunas personas honradas» y «principalmente por servicio de Dios». Otro antiguo poblador de Todoque, Francisco Leal, «Riscado», poseía el término de criar y apacentar ganado, de mar a cumbre, con unas tierras de pan sembrar y una casa cubierta de paja junto al camino real que discurría junto a la misma montaña, vendido en 1624 por su viuda a Blas Afonso, criador. Su apellido lo llevan hoy muchos todoqueros y mancheros, incluida la alcaldesa de Los Llanos de Aridane. Por debajo de la montaña, las tierras de «Los Palacios» (nombre con el que se conocía, dentro de la arquitectura popular, a una suerte de sala o aposento en las viviendas tradicionales) pertenecieron a Luisa Leal, que en 1658 las dejó a su sobrino Tomás Morales. Situadas sobre el risco del mar, por aquí la lava dio su primer salto al mar el 28 de septiembre pasado. En 1702, sus herederos, Miguel Martín Ximénez y sus hermanas Margarita, Luisa y Ana Ximénez, «todos vecinos en este lugar de Los Llanos en Tedoque», hicieron partición de las suertes de tierra, viñas y baldíos que poseían «donde llaman los Palacios», frente al «roque de los Guirres» (un águila marina que nominó la playa que también ha devorado el volcán), en «Tamaymucho» —otro topónimo aborigen—, en «Vandeval», en el «llano de Todoque, en el «del Pampillo», en el «hoyo de Ferraz» y en la «montaña de la Centinela», con sus casas, pajeros, tanque, era, lagar y huerto. El testamento de una de sus descendientes (1813) María Ximénez Leal, de Los Campitos, es un buen reflejo de su modo de vida. Poseía huertos y tierras de pan sembrar, higueras, almendros y viñas en Todoque, en la montaña de Todoque y en camino de El Pastelero; el asiento de su morada, con el aljibe, la bodega, dos casas de tea y teja, un pajero y un lagar; un telar «donde se texen telas con sus peynes y abiaduras», los «andamios, panas y semilla de criar gusanos de seda»; una caja de tea que dejó al niño expósito que había criado y otra que destinó a su cuñada, con el encargo de cuidar de él durante su edad pupilar; un manto y saya que donó a su comadre para que mandase decir misas por su alma; y unas enaguas de capullo y lana de color azul que quiso legar a su madre, María Leal. 

Hoy el volcán sin nombre nos ha arrebatado la tierra de nuestros ancestros. La volveremos a hacer nuestra invirtiendo la cruel maldición y cubriendo de flores los arenales. Hoy también la afrontamos con otro tipo de invasión muy distinta y nada belicosa, la de una ola de generosidad como nunca antes se había visto llegada de allende los mares, que ha trocado las lanzas, los escudos y los tambores de guerra del joven Guillén Peraza por el pan y la solidaridad de los que se sienten hermanos. 

Desde el pasado mes de julio, la Villa de Mazo vive agitada y descorazonada ante el dolor que produce, para muchos, la terrible imagen que supone ver cómo, día a día, excavadoras y manos sin misericordia machacan y amputan sus históricas calzadas de piedra. Hay un enfado monumental en buena parte de la ciudadanía. Voces muy respetadas se han pronunciado de forma poética o desgarrada: Elsa López, hija adoptiva de La Palma; Myriam Cabrera, hija predilecta de Mazo; el catedrático de Universidad Pedro Luis Pérez de Paz; Rose Marie Dähncke, reconocida micóloga alemana; junto a otras como Eduvigis y Máximo Pérez Tejera, cuyo padre, Alejandro Pérez Cabrera, allá por los años de 1920, diera primera forma con sus manos a estas calzadas tan originales y tan nuestras. Casi mil personas han firmado para reclamar la inmediata paralización de las obras (incluido un antiguo párroco), al mismo tiempo que arden los comentarios en las redes sociales. Mientras, la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias ha pedido al Cabildo que tome en consideración la suspensión cautelar de las obras, sin que nadie se dé por aludido. Ante esta grave situación, cabría esperar una pronta respuesta, o algún tipo de respuesta, por parte de los responsables insulares de Patrimonio Histórico, encargados de velar por la conservación de nuestros bienes culturales. A día de hoy, desconocemos su postura sobre el tema. Es por esa causa por la que quisiera manifestar, a título particular (soy miembro de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico, pero no hablo en su nombre), mi opinión para que no se me acuse en el futuro, y con toda razón, de guardar silencio.   

Aunque las razones para su conservación y protección son de sobra conocidas, en mi caso podría resumirlas en estas palabras. Lo que se ha hecho hasta ahora me parece un destrozo, una chapuza y un estrambótico engendro. Esto, simple y llanamente, no se puede permitir por mucha accesibilidad con la que se pretenda justificar. Las calzadas de Villa de Mazo son únicas. Se trata de un atentado irreparable no solo al patrimonio del municipio y de la isla, sino de toda Canarias, ya que unas calzadas de esta naturaleza, de esta singularidad y de este valor no se encuentran en ningún otro pueblo del archipiélago. No son simples caminos o calles empedradas. Son, haciendo honor a su nombre, auténticas calzadas con toda la nobleza y la clásica belleza del modo antiguo, un anchuroso río de basalto que centellea con todo su esplendor bajo la fuerte luz del sol. 

Añadiría, además, que hace falta un “estómago especial” para arrancar esas piedras y poner en su lugar unas placas, al parecer de la fábrica de Arucas, cuyo precio (para restaurantes, hoteles, centros comerciales y obras públicas) he visto que ronda los 33,00 euros el metro cuadrado. Ello no deja de ser una forma de profanación porque no son meras piedras. Su valor va más allá. Es material e inmaterial y, como ya otros han dicho, matar las calzadas es matar el Corpus de Mazo, por mucho que se nieguen a la evidencia. Esta salvaje actuación revela también desprecio hacia tantas y tantas personas para las que estas calzadas no son un simple pavimento y que se sienten profundamente heridas con cada piedra removida de su lugar, lo que incluye también a los represaliados de la Guerra Civil que trabajaron en su construcción —¿lo de la ley de Memoria Histórica aquí no vale? — 

Actuar sobre nuestro patrimonio requiere no solo conocimientos técnicos. Se necesita una especial sensibilidad y conocimientos en muchos aspectos, en técnicas tradicionales, en materiales, en ejecución. Y no se pueden intervenir unas calzadas de esta naturaleza con los mismos materiales que usamos para hacer una piscina, un chalet o un hotel. Diferentes a las de cualquier otro sitio por su anchura e inusuales dimensiones (ahora reducidas a un sui géneris y ridículo carril), por el tipo de cantera utilizada, por el bello e inigualable trabajo de sus piedras basálticas, pulidas por el uso y el paso del tiempo, y por su paisajística visión en pendiente, las calzadas son la imagen misma del pueblo de Mazo, un Bien de Interés Cultural, estén o no estén declaradas. Y si no lo están, es por la absoluta desidia y el desinterés de las administraciones que se han sucedido en el Ayuntamiento y en el Cabildo, de todos los colores y durante décadas. Es una auténtica vergüenza que Villa de Mazo solo tenga declarados como BIC el baile del Borrachito y los sitios arqueológicos de Belmaco y de Tigalate (y estos declarados de oficio). A los ojos de los responsables de velar por nuestro patrimonio, parece que desde el siglo XV en adelante el pueblo de Mazo no ha tenido ni historia ni cultura. No cuentan con esa declaración ni la parroquia de San Blas, ni las ermitas de Belmaco, Lodero y Santa Rosalía y, por supuesto, las calzadas y las edificaciones singulares asociadas e inseparables de ellas, como la iglesia parroquial y su cerco murado y almenado, el osario con sus tres cruces, el puente de San Blas, la casa parroquial, edificada en 1802 por el párroco Francisco Felipe de Lemos, el cementerio, la antigua hacienda de Henríquez de Almeida, después de Sotomayor, reedificada en 1793 por el coronel Miguel de Monteverde, la casa de los Pérez Díaz, la plaza y el ayuntamiento proyectado en 1928 por el arquitecto Pelayo López y la Casa Roja. Este bello marco de piedra es el nexo de unión de todas ellas y el único elemento que permitiría su declaración como conjunto histórico. Parece que durante el último cuarto de siglo (desde 1994 se transfirieron las competencias en materia de patrimonio histórico a los cabildos insulares) los responsables políticos no han tenido tiempo para promover su declaración, una situación que podríamos hacer extensible a prácticamente todos los municipios de la isla ¿Cuánto tiempo más necesitan? ¿Otros 25 años? Esa es su primera obligación (y la más desatendida): garantizar legalmente la conservación de nuestros bienes culturales. A la vista están las consecuencias: el baile del Borrachito es BIC, las calzadas no; lo que nos habla, al fin y al cabo, de una cultura de pandereta y de bienes culturales a la carta declarados o no según la conveniencia política de turno. 

El actual equipo de Gobierno puede alegar que ha heredado este desafortunado proyecto (que parece reducirlo todo a una cuestión técnica, también mal resuelta) de la corporación anterior, pero ha tenido la oportunidad de parar y plantear soluciones que no pasen por la destrucción. La decisión de continuar con el destrozo, e incluso de acelerarlo ante las críticas, ha sido solo suya y, antes que parar la obra (o que se la paren), se diría que está dispuesto a llevar la rampa hasta la misma puerta de la iglesia para zanjar el tema cuanto antes y que este se haya olvidado para las próximas elecciones, algo cada vez más improbable. Tampoco ha mostrado ningún interés en buscar otras alternativas ni se ha tomado en serio las distintas opciones que ciudadanos y colectivos han puesto sobre la mesa (parece que todo tiene que pasar necesariamente por la solución más destructiva). En su lugar, se ha esforzado en buscar argumentos para desdeñar el valor de las calzadas ¿Qué amor por su pueblo, qué clase de “sentido patriótico”, o simplemente cívico, es ese para unos responsables municipales? ¿No es esta la isla, y el pueblo, que presume de su cultura y de sus tradiciones o, a la hora de la verdad, es pura retórica vacía de cara a la galería o a los congresos bianuales de Patrimonio? Desacreditar el valor de las calzadas por el simple hecho de que fueron construidas en el siglo XX resulta cínico y falaz. El Corpus vertical surgió, tal y como lo conocemos, en los años 60, por obra y gracia de la extraordinaria y creativa generación que lo alumbró. Sin ir más lejos, esa apreciada manifestación cultural que es el baile del Borrachito, para el que bien que se dieron prisa (tanto Cabildo como Ayuntamiento) en declarar Bien de Interés Cultural, data de 1979. 

En 2017, la actual alcaldesa de Mazo, entonces en la oposición, reclamaba la creación de una unidad de Patrimonio Histórico, destacando “el alto nivel patrimonial con el que cuenta el municipio”. ¿Qué hubiera dicho esa unidad de Patrimonio ante una actuación como la que, bajo su responsabilidad, se ha hecho en las calzadas? ¿Piensa la alcaldesa que lo hubiese permitido? ¿Qué clase de unidad de patrimonio, o de parranda, hubiese sido esa? Como demuestran los hechos, parece que solo eran palabras huecas y vacías, otra utilización de nuestro patrimonio como arma política. El cabildo es igualmente responsable. No puede desentenderse de su deber de proteger nuestro patrimonio, que es su obligación, en base a los pactos y alianzas políticas que ha sellado. Nadie debería jugar con nuestros bienes culturales como si fuesen de su propiedad y a su antojo, movido solo por cálculos políticos. Nuestro patrimonio histórico tiene que estar por encima, o al margen, de este, si se me permite la expresión, lodazal, y en su defensa tendríamos que estar todos unidos, alentados y guiados por nuestros servidores públicos. Ese patrimonio no pertenece únicamente a la actual generación. Nosotros somos sus guardianes y sus usufructuarios y no tenemos derecho a destruirlo. Lo hemos recibido de nuestros antepasados y estamos obligados a entregarlo a las generaciones futuras. 

De todo esto sí podemos extraer una primera conclusión: está por ver que el pueblo de Mazo haya resuelto el problema de la accesibilidad. Lo que sí es irrefutable es que el daño hecho a las calzadas es irreparable, por mucha piedra que quieran guardar para el futuro. El patrimonio, cuando se destruye, no tiene vuelta atrás e intentar su recomposición, una vez destruido, siempre será un parche. Las generaciones venideras lo recordarán como una actuación infame y una vergüenza que quedará siempre en el palmarés de los que lo han hecho y de los que lo han permitido.

* Jesús Pérez Morera es doctor en Historia del Arte, profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, miembro representante, por la Real Academia de Bellas Arte de San Miguel Arcángel y por la Universidad de La Laguna, de las Comisiones Insulares de Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

Parece que hemos vuelto a los peores tiempos de los años sesenta y setenta, cuando la piqueta campeaba libremente. Hace poco tiempo asistimos, incrédulos, a una pérdida irreparable en el corazón mismo de Los Llanos de Aridane, la casa Pérez Felipe, situada en la plaza de España (antigua farmacia), sin duda alguna el mejor ejemplo de la arquitectura llanense del siglo XIX. El edificio tenía la suficiente entidad para albergar cualquier organismo público o administrativo, al igual que pudo haber sido adaptado al uso comercial, si ese era el fin, sin llegar al extremo de amputarlo, vaciarlo y eliminar todos sus elementos más singulares, como la original claraboya de su patio, para llenarlo después de fríos forjados de hormigón. Para remachar el atropello, en estos días hemos visto cómo han desaparecido, incluso, las ventanas de su planta alta, convertidas en dos especies de “peceras”, llamadas –es de suponer– a cumplir la función de surrealistas escaparates de artículos deportivos.

A ella le siguió la casa de la calle Benigno Carballo (Trocadero) nº 4, que, además de ser vaciada, también perdió sus puertas de madera y ventanas de guillotinas de amplias proporciones, sustituidas por impersonales carpinterías de aluminio y cristales enterizos, tan de moda en la ciudad de Aridane. La imagen que nos ha dejado esta intervención tiene un marcado impacto negativo en el conjunto de la calle. Todo ello no sólo contribuye a la despersonalización de la ciudad, a la pérdida de su personalidad y a la degradación de su imagen, sino que es una mala noticia para el desarrollo de la actividad comercial y para el turismo, que requieren de lugares y espacios públicos con identidad y calidad. 

Este viernes le ha tocado a la casa Gómez de Cáceres, cuyos últimos propietarios fueron la familia Bethencourt González, en plena calle Real, en uno de los pocos tramos que hasta ahora se conservaba casi intacto. Edificada en torno a 1796, se trataba de la tradicional –y ya cada vez más rara– vivienda terrera aridanense con las típicas ventanas de celosías palmeras, otro valioso elemento condenado a desaparecer. Las imágenes de su vaciado y destrucción dan escalofríos. Suma y sigue. Nadie pone coto a estos atropellos y a este desprecio hacia nuestra tan cacareada y poco defendida identidad. Y, aunque recientemente se ha aprobado la creación de una comisión municipal de Patrimonio, todo parece haberse quedado en el capítulo de las buenas intenciones. La verdadera realidad sigue su curso, al margen incluso de la legalidad, como en este caso, en el que se ha destruido un edificio protegido y catalogado. El atentado se ha ejecutado tras un “telón”. Han mandado a la policía municipal a rendir los honores funerarios. Descanse en paz.

La restauración de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios tampoco invita al optimismo. Después de la inversión millonaria que las administraciones públicas se han gastado, la principal edificación histórica del municipio luce hoy una cubierta con teja de fabricación industrial que degrada el monumento, habiendo como hay diferentes alternativas y formas para mantener un tejado con teja tradicional. El problema, además, se ha extendido a las construcciones aledañas. En la casa situada frente de la puerta trasera de la iglesia se ha colocado un tejado similar, con un auténtico muestrario de “tejas de ferretería” a la vista.

El proyecto presentado en 2017 por el obispado de Tenerife preveía la sustitución de su pavimento original de madera (el más antiguo y mejor conservado), principal valor arquitectónico del edificio, por otro de hormigón armado revestido con las tablas del antiguo, regularizadas y transformadas, que tendría –para entendernos– el mismo valor histórico que un “piso de parquet”. Característico de nuestra isla, este tipo de suelo de madera no sólo no se encuentra en ninguna otra parte del archipiélago sino incluso en el resto de España. Si bien la Comisión Insular de Patrimonio desechó esta brutal intervención, su suelo (tanto de madera como de mosaicos de mármol, éstos últimos traídos de Sevilla en el siglo XVIII) sigue corriendo grave peligro si no se actúa bajo la dirección, control y supervisión de técnicos especialistas y profesionales en la restauración y conservación y regida por criterios de mínima intervención y reversibilidad, que aseguren que los valores históricos y culturales, materiales e inmateriales, del monumento, que motivarían su declaración como Bien Cultural, no desaparezcan para siempre. El proyecto modificado en 2020, a instancias de la Comisión Insular de Patrimonio, contempla levantar el pavimento para pasar las conducciones (a las que se tenía que haber buscado otra alternativa) y la sustitución, en porcentaje inquietante, de las tablas o mosaicos originales. Del tejado (por no hablar de la intervención en la torre), como a la vista está, sólo se salvó una mínima parte de las antiguas tejas. Hay que garantizar que eso no se repita. Siempre que no se trate de graves patologías estructurales, las diferencias de color, los bordes desgastados o los desgastes en general no justifican, a priori, la sustitución. La diferencia entre materiales históricos y los modernos “materiales de ferrería” estriba precisamente en las huellas que dejan en ellos el paso del tiempo, a menos que los queramos reemplazar por materiales relucientes de acabado mecánico. Procedimientos de lijado y pulido excesivamente abrasivos pueden también poner en peligro su aspecto original y convertirlo, como se ha dicho, en un suelo de “parquet”.

*Jesús Pérez Morera es profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, académico correspondiente de la Real Academia Canaria de Bellas Artes y miembro de la Comisión Insular de Patrimonio del Cabildo Insular de La Palma.

OPINIÓN - A día de hoy, el municipio, no cuenta con ningún Bien de Interés Cultural declarado o tan siquiera solicitado, ni en su centro histórico ni fuera de él, y no será por no poseer espacios y conjuntos arquitectónicos tan excepcionales como es el del Llano de Argual y las edificaciones que lo rodean.

Desde 1975 Santa Cruz de La Palma ostenta la declaración de Conjunto Histórico y desde 2015 la villa de San Andrés, en el municipio de San Andrés y Sauces. Segundo centro histórico de la isla de La Palma por su volumen edificado, extensión y trazado, la declaración de Los Llanos de Aridane como conjunto histórico ni está ni se le espera.

Con la legislación vigente y si no se actúa pronto, el centro histórico de la ciudad está condenado a desaparecer, a pesar del valor y antigüedad de su trazado, aplicado de forma consciente en torno a 1521 al modo de las fundaciones coloniales del Nuevo Mundo, y del valor de su arquitectura tradicional tanto civil como religiosa. Una y otra vez, se impone la realidad de los hechos consumados y de las normativas técnicas redactadas sin más miras que las de la rentabilidad inmediata y el máximo aprovechamiento. Lo que queda es cada vez más exiguo y ni siquiera parece que seamos capaces de conservar, al menos, las cuatro calles principales (Trasera, del Medio, Real y Salud), ya bastante tocadas, de su trama histórica.

A día de hoy, el municipio, no cuenta con ningún Bien de Interés Cultural declarado o tan siquiera solicitado, ni en su centro histórico ni fuera de él, y no será por no poseer espacios y conjuntos arquitectónicos tan excepcionales como es el del Llano de Argual y las edificaciones que lo rodean. Ni siquiera su monumento más significativo, la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, ostenta tal declaración, toda vez que su incoación en 1998, hace ya la friolera de 22 años, se dejó morir sin que nadie consumara el proceso.

En 1996, se aprobó un Plan Especial de Protección que preveía la creación de una Comisión Municipal de Patrimonio Histórico Artístico para informar las licencias, cosa que, hasta hoy, nunca se ha hecho. Hace algún tiempo, la Concejalía de Cultura puso en marcha una Comisión de Patrimonio Histórico, pero que, sin atribuciones ni posibilidad de actuar, no está en condiciones de frenar ningún desatino.

En la práctica, este plan permite si no hacer todo, casi todo: remontas estrambóticas, agresiva y ortopédicamente añadidas a las viviendas tradicionales, vaciados salvajes y desaparición/sustitución integral de todas las carpinterías originales. De esta manera, los edificios históricos resultan tan despersonalizados, desnaturalizados e irreconocibles que, en este estado, no vale la pena conservarlos. Su valor patrimonial ha desaparecido, reducidos a simples muros de carga, a un decorado de cartón piedra o a un minimalismo sin identidad. No nos engañemos. A esto no se llama conservar o proteger nuestro patrimonio histórico, que representa, al fin y al cabo, la plasmación material e inmaterial de nuestra identidad.

Todas estas recetas se aplicaron a la casa nº 52 de la calle Real. Sede en la actualidad de una cadena de tiendas de moda, es una vergüenza para Los Llanos de Aridane que en ella haya nacido uno de sus hijos más ilustres, el doctor José Antonio Carballo Wangüemert (1750-1799), licenciado en leyes y en cánones y uno de los primeros aridanenses que brilló con luz propia gracias a los estudios que sus padres pudieron proporcionarle, mecenas de su iglesia de bautismo, como recuerda una lápida conmemorativa colocada en el templo parroquial.

Tristemente vaciada, degradada y convertida en un inexpresivo e impersonal local comercial, fue reducida a la nada más empobrecedora y mercantil. El edificio, completamente despersonalizado, fue desprovisto de todas sus antiguas carpinterías (cuyas puertas decoradas con cuarterones dieciochescos fueron sustituidas por lunas de cristal) y, de paso, de las inscripciones esgrafiadas que existían sobre su puerta de entrada. Tal forma de actuar, revela un desprecio absoluto hacia nuestra historia, nuestra tradición cultural y nuestra identidad.

La agresiva intervención que sufrió la trasera de la casa construida a finales del siglo XVIII por el párroco Domingo Alcalá Volcán no le va a la zaga y consiguió transformar la callejuela más encantadora de Los Llanos (callejón de la Luna) en un pasaje cuya inquietante y desagradable impresión es difícil de superar, sumido bajo la sombra de la impactante estructura metálica que se le añadió. ¿No había otra alternativa más respetuosa?

En este aciago año, hemos asistido a otro atentado cultural más y a otra pérdida irreversible en el corazón mismo de la ciudad, la casa Pérez Felipe, situada en la plaza de España nº 18 (antigua farmacia). Construida en 1845 por el maestro carpintero José María Pérez, regidor del ayuntamiento de Los Llanos de Aridane sobre el antiguo “corral del concejo” (existente en este lugar desde el primer momento de la creación de la población en el siglo XVI), era sin duda alguna el mejor ejemplo de la arquitectura llanense del siglo XIX.

De su interior destacaba su patio coronado por claraboya en forma de linterna y los trabajos decorativos realizados para su yerno, el comerciante Demetrio Pérez Cáceres, que instaló en ella su empresa mercantil, al igual que su hijo, José Guzmán Pérez y Pérez, primer llanense licenciado en farmacia que abrió establecimiento en el municipio, condecorado por su participación en la lucha contra las epidemias en el valle de Aridane.

El edificio tenía la suficiente entidad para albergar cualquier organismo público o administrativo (lo que hubiera, de paso, dignificado la imagen de Los Llanos de Aridane), al igual que pudo haber sido adaptado al uso comercial, si ese era el fin, sin llegar al extremo de amputarlo, vaciarlo y eliminar todos sus elementos más singulares, como la original claraboya cupular que cubría el patio, para llenarlo después de fríos forjados de hormigón. Si este ha sido el triste final de uno de los mejores exponentes de la arquitectura doméstica aridanense, ¿qué destino cabe esperar para el resto de edificaciones del centro histórico?

A estas actuaciones hay que unir la desaparición silenciosa de las carpinterías originales de madera, arrasadas y sustituidas por impersonales y antiestéticos paramentos de aluminio, huecos enteramente acristalados o por penosas imitaciones de madera en el mejor de los casos. La normativa así lo permite. Es triste comprobar como estos trabajos de madera, que constituyen el elemento más personal de nuestra arquitectura tradicional, sin los cuales las fachadas se convierten en paramentos inexpresivos y desprovistos de valor, están siendo eliminados sistemáticamente de nuestro paisaje y entorno familiar, amenazados por la desidia, el desconocimiento y el confort.

En algunos casos, como sucede con las ventanas de celosías, representan auténticas reliquias arquitectónicas y culturales. Prácticamente desaparecidas en el resto del mundo hispánico, como ha sucedido en Andalucía, en ninguna otra parte de España o de Iberoamérica se ha conservado un número tan copioso como en Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane, con una formulación típicamente palmera. Reducidas poco a poco, en la actualidad quedarán en este último lugar tan sólo una veintena de ejemplares de esta clase de ventana que tanto abundó en el pasado. Además de catalogarlas y protegerlas como los elementos singulares que son, su conservación debería de estar apoyada económicamente por los organismos públicos (conservar una veintena de ventanas de celosías no parece que sea un gasto inasumible).

Representativa y depositaria de la identidad histórica y cultural de sus habitantes desde el origen de una ciudad que durante los próximos años cumplirá medio milenio de existencia, es este patrimonio histórico el que distingue, da personalidad y hace diferente a Los Llanos de Aridane de cualquier otro lugar, sin cuya presencia sería otra monótona e impersonal ciudad más sin nada que ofrecer al visitante. Se trata, además, de una fuente de riqueza, un poderoso aliado de la actividad comercial y la mejor imagen que se puede brindar al turismo del que pretendemos vivir. ¿Qué otra imagen, si no, podemos ofrecer al visitante? ¿la de la avenida Exterior? ¿la de la avenida Venezuela? Calles como esas las hay en todas partes.

Por supuesto que es posible congeniar el uso económico y comercial con la preservación de nuestro patrimonio histórico y cultural. Hay sobrados ejemplos, pero para ello hace falta algo de imaginación y voluntad de todas las partes implicadas. ¿Qué mejor marco para un comercio que un edificio tradicional bien rehabilitado?

Su conservación tampoco puede recaer exclusivamente sobre el bolsillo de sus propietarios. Exige la implicación y la colaboración de los organismos oficiales, que deben estar comprometidos sin titubeos —también económicamente— con la protección de nuestros signos de identidad. 

A este paso, el casco histórico de Los Llanos quedará convertido en una sucesión de lunas de cristales y marcos vacíos (para comprobarlo, a día de hoy, no hay más que darse un paseo). La presión edificatoria irá además en aumento en los próximos tiempos. En estas circunstancias, la ciudadanía debe preguntarse cuál es el tipo de ciudad que quiere para el futuro y si realmente desea o no conservar este legado y transmitirlo a las generaciones venideras, a las que pronto no habrá nada que enseñarles. De no ser así, el centro histórico de Los Llanos de Aridane quedará abocado a unas nostálgicas imágenes fotográficas para el recuerdo con las que decorar las paredes de bares y restaurantes.

*Jesús Pérez Morera es doctor en Historia del Arte, profesor titular en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna y miembro de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de La Palma