El esloveno Tadej Pogačar ha ganado el Tour de Francia de 2025. Es el cuarto ‘maillot’ amarillo’ para el esloveno, que aún no ha cumplido los 27 años. “Four de France”, ha puesto en sus gafas antes de subir al podio.

En 2026 estará ya en disposición de empatar a los corredores que tienen el récord de triunfos una vez despojado Lance Armstrong de sus siete consecutivos por dopaje. Es un pequeño pelotón encabezado por Miguel Indurain.

Pogačar, que bajo el amarillo lleva el arcoíris de campeón del mundo, parece empeñado en romper todos los registros. Le da igual una clásica que una gran vuelta. Ha pasado ya en este Tour de Francia de las cien victorias gracias a las etapas en las que ha ido levantando los brazos.

El esloveno se ha impuesto con solvencia a su gran rival, Jonas Vingegaard, el que le dejó segundo en 2022 y 2023. La diferencia ha sido grande, de más de cuatro minutos. El décimo clasificado ha quedado a más de media hora de distancia. Pogačar se lleva también los topos rojos de la montaña y a punto ha estado de apuntarse el ‘maillot’ verde de la regularidad, que ha recaído en el velocista italiano Jonathan Milan. La camiseta blanca de los jóvenes es para Florian Lipowitz, el tercero del podio, a once minutos de la cabeza.

El Tour ha terminado otra vez en los Campos Elíseos de París tras la excepción de 2024, por los Juegos Olímpicos. Ha sido una fecha especial, porque se cumplen 50 años de las llegadas a la capital francesa y también de los ‘maillots’ de la montaña y de los jóvenes.

La organización, para celebrar la efeméride, ha decidido cambiar el recorrido llano por el centro de París e introducir parte del circuito olímpico del pasado año. Así, las calles de la subida al Sagrado Corazón de Montmartre se han llenado de aficionados.

En las rampas adoquinadas, el amarillo de Pogačar ha vuelto a mostrarse en cabeza. Un pintor de la zona lo ha retratado. Sin embargo, el tercera de las tres subidas, se ha visto superado por el flamenco Wout van Aert, que ha podido ganar en solitario bajo la lluvia de verano. En 2026, la más prestigiosa de las carreras ciclistas arrancará en Barcelona.

La octogésima edición del Circuito de Getxo-Memorial Hermanos Otxoa ya tiene fecha y recorrido. La carrera comenzará en la explanada del museo Guggenheim de Bilbao a las 12:15 horas del 3 de agosto y, antes de cruzar por última vez la meta tras ascender el muro de Txomintxu, contempla un circuito con dos subidas a Pike Bidea. Esta cota, un tramo de dos kilómetros al 14% de desnivel medio, fue descubierta por este Circuto de Getxo en 2020 y 2023 se convirtió en uno de los puntos calientes de la primera etapa del Tour de Francia con salida y llegada en Bilbao.

UAE Emirates, Movistar, Lidl-Trek y Cofidis son los cuatro equipos de categoría 'World Tour' que han confirmado su presencia, según informa Efe. Los organizadores de la Sociedad Ciclista Punta Galea han anunciado, además, la participación de las escuadras 'Pro Team' Caja Rural, Euskaltel-Euskadi, Burgos-Burpellet, Kern Pharma, Lotto, Total Energies, Polti y Q.36.5 Pro Cycling y las 'Continentales' Illes Balears-Arabay, Terengannu, Victoria, XSpeed United y Skyline.

“Hemos reducido un poco el kilometraje, de 200 a 172, pero eso no le va a quitar dureza. Se intenta que la carrera sea más intensa. En menos kilómetros los metros de ascensión van a ser muy parecidos a otros años y va a seguir siendo una prueba bastante selectiva”, ha subrayado en la presentación el presidente de Punta Galea, Mikel Guinea.

El director honorífico de esta edición será el getxotarra Jonathan Castroviejo, corredor del Ineos Granadiers formado en Punta Galea que ha anunciado su retirada al final de la actual temporada.

Navarra es un destino ideal para los amantes del cicloturismo gracias a su variada geografía. Además, esta comunidad no solo ofrece disfrutar de sus paisajes, sino también la posibilidad de hacer una inmersión en su rica cultura. Con inicio y final en la localidad de Sangüesa, proponemos una ruta circular de algo más de 70 km que transcurre por algunos de los lugares más icónicos del Reino de Navarra.

El recorrido comienza y finaliza en Sangüesa. Esta ciudad (porque sí, ostenta este título) ofrece un rico patrimonio artístico repleto de historia, perfecto para explorar antes o después de realizar la ruta. Cada rincón de la ciudad sirve para tomar conciencia sobre su pasado como una importante encrucijada en el Camino de Santiago y como un bastión cultural en Navarra. Recomendamos visitar la Iglesia de Santa María la Real (siglo XII), declarada monumento nacional, un ejemplo destacado del románico navarro en el que sobresale su magnífica portada, famosa por sus detalladas figuras y escenas bíblicas.

Eso sí, no hay que olvidar otros lugares de interés en Sangüesa. La lista es larga. Vamos con algunos botones de muestra. El Palacio de Añués es un edificio histórico que fue residencia de los monarcas navarros. Aunque suele estar cerrado al público, su imponente fachada merece ser admirada. Por su parte, la iglesia de San Salvador combina elementos románicos y góticos, representando la transición entre ambos estilos. En su interior, se pueden encontrar interesantes piezas de arte religioso. Otra buena buena muestra de arquitectura religiosa es el Convento de San Francisco de Asís, que fue fundado en el siglo XIII y que evidencia la huella de las órdenes religiosas en Navarra. Ofrece un entorno de paz y reflexión del que puedes disfrutar.

En Sangüesa también pueden presumir de su puente sobre el río Aragón. Estamos ante un puente medieval de finales del siglo XI, que no solo es funcional, sino también pintoresco, ofreciendo vistas sobre el río y el entorno natural de la ciudad. Y, cómo no, hay que pasear por su Calle Mayor, que te permite viajar, de alguna forma, al pasado. Está llena de edificios históricos, y sus soportales ofrecen un agradable refugio en días de clima lluvioso. Para finalizar esta visita a Sangüesa, no olvides visitar el Museo Casa de Ayerra, un museo local que recoge la historia y las tradiciones de la ciudad, y que proporciona una mirada más profunda a su vida y su cultura a lo largo de los siglos.

Dejamos Sangüesa por la NA-5410, una carretera local que nos conecta con el Castillo de Javier. Es un tramo de unos 8 km, generalmente en buen estado y con poco tráfico. El trayecto hacia este emblemático castillo del siglo X continúa ofreciéndonos una conexión mágica con la Navarra medieval. A medida que te acercas, el perfil del castillo emerge recortado en el horizonte, evocando historias de defensa y fe. Este castillo, fortaleza defensiva, fue además lugar de nacimiento de San Francisco Javier, figura emblemática del cristianismo y uno de los fundadores de la Compañía de Jesús, además de patrón de Navarra. Disfruta de un recorrido por sus torres y patios con vistas impresionantes, y no olvides tu foto para capturar la grandeza del lugar.

Una de las tradiciones más significativas vinculadas al castillo son las Javieradas. Se trata de unas peregrinaciones anuales que se celebran en marzo. Allí concurren los fieles desde todos los puntos de la Comunidad Foral para honrar a su santo.

Dejamos atrás esta parte de la historia y la tradición para continuar por la NA-5410 con dirección N y NO hacia el Monasterio de Leyre, pero antes nos acercaremos a la localidad de Yesa, en donde giraremos a la derecha para dirigirnos por la NA-2420 hacia las estribaciones del Embalse de Yesa. Lo vamos a bordear durante unos cuantos kilómetros. Así pues, toca disfrutar de las vistas. El color del agua puede llegar a sorprender. Se le conoce como el “Mar del Pirineo” y es un impresionante cuerpo de agua ubicado en las cuencas de los ríos Aragón y Esca, con parte en Navarra y parte en Aragón.

El embalse es más que un importante recurso hídrico; es un punto de encuentro entre la naturaleza y la historia. Ofrece múltiples oportunidades recreativas y educativas para los visitantes que se adentran en esta fascinante parte de Navarra. En las inmediaciones se encuentran las ruinas del antiguo pueblo de Tiermas. El pueblo quedó inundado con la creación del embalse, pero en épocas de bajo nivel de agua aún pueden verse las ruinas, incluyendo unas antiguas termas romanas. El embalse de Yesa está ubicado en una de las rutas del Camino de Santiago. Brinda una parada escénica a los peregrinos que atraviesan esta región en su camino hacia Compostela.

Continuamos dirección este y en un cruce bien señalizado, a la izquierda, vemos la indicación al Monasterio de Leyre. Encaramos la subida por la NA-2113. Es corta, de unos 3 km, aunque con pendientes que mantienen el 8% de desnivel. Toca tomarlo con calma y disfrutar así de las espectaculares vistas que ofrece este enclave, con un entorno natural privilegiado, la Sierra de Leyre.

El Monasterio de San Salvador de Leyre es uno de los conjuntos monásticos más antiguos y emblemáticos de Navarra, y desempeña un papel significativo en la historia y la cultura de la región. Ofrece tanto un destino espiritual como un lugar de gran interés histórico y arquitectónico. El monasterio data del siglo IX y ha sido un importante centro religioso desde entonces. Fue uno de los más influyentes de la época medieval en el Reino de Navarra. A lo largo de los siglos, el monasterio ha experimentado diversas reformas y ampliaciones, especialmente durante los siglos XI y XII.

La iglesia del monasterio es un excelente ejemplo del arte románico en Navarra. Su interior alberga la impresionante cripta, uno de sus elementos más antiguos, con columnas y capiteles bellamente decorados. La fachada y el pórtico de entrada son igualmente dignos de admiración, mostrando excepcionales trabajos de escultura de la época. Debido a su importancia histórica, el Monasterio de Leyre ha sido tradicionalmente un lugar de peregrinación. Su ubicación cerca del Camino de Santiago lo ha fortalecido como un punto espiritual y cultural para los peregrinos.

En la actualidad, el monasterio es hogar de una comunidad de monjes benedictinos, que mantienen vivas las tradiciones litúrgicas mediante la celebración diaria de la Eucaristía y el rezo del Oficio Divino con cantos gregorianos. Los visitantes pueden participar en estas ceremonias, sumergiéndose en una atmósfera de tranquilidad y devoción. El Monasterio de Leyre es más que un hito arquitectónico; es un testimonio de la rica herencia cultural de Navarra, proporcionando un lugar de paz y reflexión en un entorno naturalmente hermoso.

Dejamos la espiritualidad del lugar para continuar dirección oeste por un entretenido descenso hasta alcanzar la NA-2420, que nos llevará hasta la localidad de Liédena, una pequeña pero encantadora población situada todavía en la comarca de Sangüesa. Es un lugar que captura la esencia del estilo de vida navarro: mezcla de historia, naturaleza y comunidad. Puede ser un buen momento para avituallarnos.

Dejamos Liédena continuando en dirección oeste. A pocos kilómetros tenemos la opción, apenas 4 km apartada del itinerario, de acercarnos hasta un enclave natural espectacular: la Foz de Lumbier, un impresionante cañón tallado por el río Irati a lo largo de miles de años. Esta formación natural destaca por su belleza escénica y su rica biodiversidad. La Foz se extiende a lo largo de aproximadamente 1,3 km y alcanza alturas de hasta 150 m. Sus paredes de roca caliza encajonan el río y crean un paisaje espectacular que ha moldeado tanto la geografía como la historia local.

Después de este paréntesis en el recorrido, continuamos hasta alcanzar una rotonda, cruce de caminos, que rodeamos para salir por la NA-534 dirección sur. Esta carretera nos llevará hacia la dificultad más grande de esta ruta: el alto de Aibar, de 704 m de altitud. Este reto que nos sugiere la orografía es muy conocido en el ambiente ciclista de la zona. La subida no es larga, pero presenta pendientes que requieren su esfuerzo. El paisaje, entre los campos agrícolas y el bosque autóctono, ofrece vistas espectaculares en un entorno natural muy agradable. Un pequeño descanso en la cima para hidratarse adecuadamente y hacer la foto de rigor nos vendrá muy bien antes de continuar dirección Lumbier.

Tras coronar, el descenso hacia Lumbier es generalmente más cómodo y permite a los ciclistas disfrutar de la inercia de la bajada después del esfuerzo de la subida. Pero antes atravesamos la población de Aibar, conocida por su encanto rural y su rico legado histórico y cultural. Aibar tiene sus raíces en la alta Edad Media, y sus calles aún conservan ese aire histórico que transporta a los visitantes al pasado. El casco antiguo es un conjunto armonioso donde la piedra es protagonista en sus calles y casas.

Una de las principales edificaciones de Aibar es la iglesia de San Pedro, un edificio que muestra una mezcla de estilos arquitectónicos, reflejo de las distintas etapas de construcción y remodelación que ha experimentado a lo largo de los siglos. Además, el pueblo cuenta con varios ejemplos de arquitectura civil en forma de palacios y casas nobles, que hablan de su importancia histórica en la región.

Descendemos de Aibar para tomar la NA-132 durante unos kilómetros hasta llegar al cruce que indica dirección Gallipienzo por la NA-5320. Continuamos durante un tramo y aquí tenemos otra posible variante de la ruta, que consiste en ascender a Gallipienzo, uno de los pueblos más antiguos y pintorescos de Navarra, también repleto, como otros en nuestra ruta, de encanto medieval y rodeado de un paisaje espectacular. Se sitúa en una colina con vistas al río Aragón. Gallipienzo, como Aibar, conserva una arquitectura tradicional con calles estrechas de piedra y casas antiguas que se agrupan en torno a la colina. Su historia se remonta hasta la Edad Media.

Es, claro está, otro testimonio de la rica historia de Navarra.

La parte final de esta ruta nos lleva por la NA-5321 a sus últimos 15 km, después de descender del antiguo al nuevo pueblo de Gallipienzo, más residencial. En el kilómetro 60 de nuestro recorrido cruzamos el río Aragón para llegar a la localidad de Cáseda, cuyos orígenes se remontan a las épocas romanas. Su pasado histórico se puede apreciar en sus calles y edificaciones. La iglesia de Santa María es su principal monumento religioso.

El último tramo de esta ruta circular transcurre por la NA-5340, con el río Aragón como compañero de viaje. Un recorrido agradable con los campos de cultivo, una vez más, como los protagonistas. Gabarderal será la última población que encontremos antes de finalizar nuestro recorrido allí donde lo comenzamos, en Sangüesa.

Queda claro que esta ruta ofrece más que un simple itinerario para el cicloturismo; es una experiencia que te sumerge en la esencia de la Comunidad Foral. Desde el punto de inicio y final en la histórica Sangüesa, esta aventura circular de 70 km entrelaza los hilos de la historia, la cultura y los paisajes naturales de Navarra. A lo largo del recorrido, cada parada, desde el Castillo de Javier hasta el Monasterio de Leyre, pasando por joyas naturales como el embalse de Yesa y la Foz de Lumbier, revela fragmentos de la rica narrativa de Navarra. Las subidas desafiantes, como el Alto de Aibar, y las elegantes calles de pueblos como Gallipienzo y Cáseda, añaden un dinamismo e interés especial al trayecto, amplificado por la arquitectura medieval y los paisajes rurales que los enmarcan.

Así pues, el cicloturista no solo enfrenta un reto físico, sino que también se embarca en un viaje emocional y cultural. Va a poder encontrar en cada kilómetro una historia por descubrir y una vista que admirar. La armonía entre naturaleza y patrimonio cultural la convierten en una travesía inolvidable, que celebra no solo el esfuerzo del ciclista, sino también la diversidad y la belleza de Navarra.

Ya ha llegado julio y arranca el Tour de Francia, la prueba ciclista masculina más importante del calendario y el mayor evento deportivo anual del mundo. La edición de 2025, la número 112, se publicita como 100% francesa tras las salidas de Dinamarca, Bilbao o Italia de años anteriores y las previstas en Barcelona o Londres. Además, este año se recupera el final en París tras la excepción de 2024 por los Juegos Olímpicos. Se ha preparado una última etapa algo diferente imitando parte del recorrido olímpico, precisamente, porque se cumplen cincuenta años de la primera meta en los Campos Elíseos.

El recorrido

La ruta de Lille hasta París es de 3.338,8 kilómetros. “100% francés. El Tour de Francia de 2025 no saldrá de sus fronteras, enmarcándose su trazado íntegramente en el Hexágono, algo que no ocurría desde 2020. Visitará un total de 11 regiones y 34 departamentos franceses”, explica ASO, la organizadora. Las 21 etapas se reparten en “7 en llano, 6 de media montaña, 6 de montaña con cinco llegadas en alto en Hautacam, Luchon- Superbagnères, Mont Ventoux, Courchevel Col de la Loze y La Plagne Tarentaise y 2 contrarrelojes”. Son 44 los kilómetros contrarreloj y 52.500 los metros de desnivel. Puedes consultar aquí más información.

Los participantes

Sobresalen entre los inscritos del Tour el esloveno Tadej Pogačar y el danés Jonas Vingegaard, que buscan su cuarto y tercer amarillo, respectivamente. Al primero le acompañan en el UAE João Almeida o Adam Yates y al segundo en el Visma Lease a Bike Wout van Aert o Simon Yates, reciente ganador del Giro de Italia. En otro nivel aparecen Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), Mattias Skjelmose (Lidl Trek), Carlos Rodríguez (Ineos), Enric Mas (Movistar), Ben O'Connor (Jayco Alula) o Felix Gall (Decathlon Ag2r). Para las llegadas, en el Alpecin-Deceuninck aparecen Mathieu van der Poel y Jasper Philipsen, en el Intermarché Wanty Biniam Girmay y en el Lidl Trek Jonathan Milan. Todos los dorsales están aquí.

En datos

Este 2025 se cumplen 40 años de la última victoria francesa, la de Bernard Hinault. Con Lance Armstrong borrado del historial por dopaje, Miguel Indurain es el más laureado con cinco victorias pero todas seguidas. Pogačar lleva cinco podios consecutivos y Vingegaard cuatro. Con la retirada de Mark Cavendish, que tiene el récord de etapas ganadas, el joven esloveno ya es el que más triunfos parciales tiene en la carrera dentro de los corredores en activo. El galés Geraint Thomas, ganador en 2018, corre su decimocuarta edición, el que más, aunque será la última antes de su retirada.

En la Edad Media el valle de Tena actuaba como una unidad en lo que a gobierno se refiere, agrupando a sus pueblos en tres quiñones. Cada quiñón tenía competencia en materia de pastos, ganadería, construcción de puentes, caminos, etc. Tendiendo lazos entre ellos y los vecinos valles franceses. Vamos a pedalear por este rincón del Pirineo aragonés, volviendo a unir los tres quiñones a través de una ruta de alta montaña 100% ciclable. Por cierto, los quiñones eran el de ‘La Partacua’, el de ‘Panticosa’ y el de ‘Sallent’.

La idea de esta ruta es pedalear por el territorio que en su día abarcaron los tres quiñones del valle, mediante seis puertos de alta montaña y en torno al río Gállego. Aquel río que viene de la Galia (de ahí su nombre) ya que nace en el paso fronterizo del Portalet. Con salida y llegada en Sallent de Gállego, es un recorrido tan bonito como exigente, ya que, en 145 kilómetros de ruta, sobrepasas los 5000 metros de desnivel acumulado.

Es un recorrido de contrates. Su aspecto (sobre todo en colores) varía según la época del año en que decidas hacerlo. Pasas del verde de finales de primavera y principios de verano, a los diferentes tonos de amarillo y marrón que te vas a encontrar en otoño. Tiene la peculiaridad que incluso se puede pedalear parte de la ruta en invierno. En tramos de tierra completamente nevados y cuando se dan las condiciones de frio y sol, puedes rodar con tu bici por encima de la nieve (siempre que ésta esté pisada con anterioridad y se haya compactado).

Siguendo con los contrates, vas a pedalear tanto en zonas boscosas (increiblemente bonitas en otoño) como rodeado de praderas y a cielo abierto. Detalle que vas a notar subiendo cualquiera de los puertos (o puyatas que llamamos por aquí). Conforme vas ganando altura, los frondosos bosques dejarán paso a las amplias praderas pirenaicas donde pastan a sus anchos caballos, vacas, ovejas, cabras e incluso algún que otro burro.

Es muy probable que en altitud también te encuentres marmotas. Las vas a escuchar antes que verlas. Estos roedores, se agrupan en familias y dentro de cada núcleo familiar designan una o varias ‘marmotas centinelas’, que se encargan de avisar de los posibles peligros al grupo, mediante un característico pitido. No son propias del Pirineo, ya que fueron reintroducidas en el entorno desde los Alpes. Algo más dificil es encontrar sarrios (rebecos), corzos o ciervos, aunque con un poco de suerte lo mismo lo consigues. Mirando hacia arriba (y también con algo de suerte) podrás contemplar al rey de los cielos, que no es otro que el Quebrantahuesos. Por último y como dato curioso, también hay presencia de osos en el Pirineo. Es una especie reintroducida desde Eslovenia, que la mayoría de ejemplares se establecieron en el Pirineo francés. Aunque siempre hay algún ‘curioso’ que cruza la frontera, es muy difícil, por no decir imposible, cruzarse con uno de ellos. El último oso pardo autóctono (se llamaba Camille), se cree que murió en 2010.

Vamos con el paso a paso del recorrido, el cual he decidido dividir en seis partes, tantas como puertos tiene la ruta.

Ibonciecho

Todo un clásico de las subidas de tierra en el Pirineo aragonés. Puerto muy constante y sin repechos serios, con pendientes que rondan el 7-8% ideales para ir entrando en calor. El origen de esta pista data de los años 60. Se ‘contruyó’ con motivo de las obras de canalización de las aguas desde el embalse de Respomuso y cuentan que llegaron a subir trailers a su cima (cosa que sería digna de ver viendo alguna de sus curvas de herradura). Cima que supera los 2000 metros de altitud al término de la pista. Las vistas aquí arriba son de otro nivel, cualquier foto que veas no le va a hacer justicia. La bajada se hace por el mismo trazado por el que has subido, metiendo un pequeño bucle para pasar por el bonito embalse de La Sarra.

Pico Royo

Vas a empezar pisando asfalto por la antigua carretera que une Sallent de Gállego con Formigal. Como dato curioso, formigal significa hormiguero en aragonés. Cuenta la leyenda que antiguamente grandes y blancas formigas (hormigas) poblaban su territorio. Al final del valle vivían los dioses Anayet y Arafita, con su preciosa hija Culibillas. Cuando el temido por todos, el dios Balaitús, creador de tormentas, quiso pretenderla, Culibillas gritó: «A mí las hormigas». Entonces, estas cubrieron su cuerpo por completo, haciendo que Balaitús huyera asustado. Culibillas se clavó un puñal en el pecho y guardó a todas las hormigas dentro protegiéndolas. Hoy en día es el forau (agujero) de la peña Foratata (agujereada), que es la mole de piedra tan característica que ‘preside’ el valle. Todos los dioses de la leyenda son montañas, que por aquí también decimos que son gigantes dormidos por el perfil que dibujan sus cimas. Dejando atrás la sección de ‘cosas que no le imprtan a nadie’ y tras un enlace (aún de asfalto) por el puerto del Portalet y el parking de Anayet de la estación de Formigal llegas a pisar tierra de nuevo. Subida muy exigente llena de tremendos repechos, donde ganas altura por lo que en invierno son pistas de esquí. Su cima es el punto más alto de la ruta, o ‘la cima Coppi’ que dicen por Italia. Muy característica la silueta del Midi d’Ossau que verás mirando al norte. Silueta que no es otra cosa que la chimenea de un antiguo volcán, hoy en día inactivo. ¡La de cosas que vas a aprender pedaleando en este sitio!

La Partacua

Si la subida a Ibonciecho era un clásico, la Partacua es un clasicazo en lo que a puertos de tierra se refiere. Se le llama ‘Partacua’ a toda la sierra que te queda a la izquierda durante el ascenso. Conjunto agreste de piedra en el que destacan los picos de ‘Peña Telera’ y ‘Peña Retona’, que, junto con las praderas verdes de su base, hacen que reciban el nombre de ‘Pequeños Dolomitas’. Si algo nos gusta a nosotros es comparar cosas. Puerto tirando a largo pero muy poco exigente en el que no te queda otra que disfrutar del entorno, porque es un espectáculo. Vas a pasar por los Ibones de Las Paules o Tramacastilla (en la subida) y Piedrafita (en la bajada y tras un pequeño y obligado desvío). No sé si lo sabes (seguro que sí), pero en aragonés se le denomina ‘ibón’ a un lago de alta montaña. Todo este tramo del recorrido se hace rodeando el bosque del Betato. En aragonés, ‘betato’ viene a decir ‘prohibido’. Cuenta la leyenda que está encantado y habitado por duendes y brujas, que era el lugar donde celebraban sus aquelarres. Rincón habitado también por abedules, pinos, y sobre todo hayas, que en otoño cogen unos colores espectaculares.

Ibón de los Asnos

Tras un primer tramo de asfalto y pasando por la presa del embalse de Búbal, llegas a Hoz de Jaca. Lo mismo te suena el nombre del pueblo (que también es puerto en caso de ir en bici de carretera) de la marcha cicloturista ‘Quebrantahuesos’, aunque aquí lo escalamos en sentido contrario. Dejando atrás el pueblo y pisando tierra, vas a coronar el cuarto puerto de la ruta, todo un ‘Hors Categorie’. Eso sí, más que tierra parecía una alfombra o un camino enmoquetado, ya que está en perfecto estado (no quería hacer que rimara, pero me ha quedado así). El ibón de los Asnos hay que sudarlo, pero merece la pena cada gota que has visto caer del casco. Es uno de esos rincones en los que te sientas y nunca ves el momento de levantarte. En parte porque estás a más de 2000 metros de altitud y llevas más de 3500 metros de desnivel acumulado, y en parte porque el sitio es una auténtica maravilla.

Rincón del Verde

Previo paso por el municipio de Panticosa encaras la penúltima subida del recorrido. Se puede dividir en tres partes en lo que a dificultad física se refiere. Una primera parte muy exigente, una parte central llevadera (con incluso alguna bajada) y un final que se sale de todas las tablas. Un fuera de categoría en dureza y un ‘súper fuera de categoría’ en belleza. El valle de la Ripera es de lo más bonito que se puede hacer sobre una bicicleta en todo el Pirineo. Sobran las palabras, tienes que verlo. Cuando hayas coronado la subida, entenderás el porqué del nombre del puerto. Verde es un rato. Por volver con la sección de ‘cosas que no le importan a nadie’, la tremenda pared de piedra que te envuelve durante la parte final de la ascensión es de las más altas de todo el Pirineo. ¡La sierra de Tendeñera da para mucho! Tras bajar deshaciendo el camino, afrontas la última dificultad montañosa del recorrido.

https://www.puyatasmaestras.com/refugio-del-verde/

Ibón de Portet

El Angliru del valle de Tena (ves cómo nos gusta comparar). Uno de los puertos BTT/gravel más duros de todo el Pirineo. Y eso que tiene poco más de siete kilómetros, pero casi cinco de ellos son al 14% de pendiente media. ¡Telita la subida que nos dejamos para el final! También te digo que es el mirador más bonito al que se puede acceder pedaleando de toda la zona. Ya de bajada y con todo ‘lo malo’ pasado, llegas al pueblo de Lanuza. ¿Qué me dices del paisaje que tienes ante tus ojos? ‘La pequeña Suiza’ (¿te había dicho que nos gusta mucho comparar?). Pequeño tramo de llaneo y fin de ruta. Vuelves a Sallent de Gállego. La casa del ‘Gigante’ (2,29 dicen que medía Fermín Arrudi). Tan grande como la ruta que acabas de realizar.

https://www.puyatasmaestras.com/ibon-do-porte/

Estamos en 2013. Claro, no os acordaréis. No importa; ya os refresco yo la memoria. Lluvias torrenciales, carreteras cortadas, campos anegados. Andalucía se rebela. Y, por supuesto, mucha procesión suspendida. Un drama. 

Menos mal que quienes somos un poco ciclósofos, que diría Guillaume Martin, seamos o no landistas, no nos arrugamos frente a cualquier tontería. ¿Lluvias torrenciales? Ya será menos. Venga, Alberto, que nos vamos para Granada. Nos toca paseo hasta Mérida. Bueno, yo seguiré luego por la Vía de la Plata. De Granada a Mérida y, luego, va veremos hasta dónde llego. Supongo que hasta cerca de León.

Pues así estaban las cosas. En busca de purgar pecados. Como quiera que los caminos que llegan a Santiago son tantos como peregrinos se ponen a ello, el Mozárabe era uno al que le teníamos echado el ojo. Transitaba por territorio andaluz. O sea, territorio TransAndalus, esa ruta con la que tenemos una conexión tan especial. 

En aquel entonces Granada era el lugar de residencia de un gran amigo, Iván. Buena gente que justificaba comenzar allí la ruta. Las bicis viajaron con nosotros en el autobús desde Bilbao. Aquella primera tarde, previa a la etapa inaugural de la penitencia cicloturista, la pasamos disfrutando del ambiente y, por supuesto, de las tapas. Y sí, también vimos llover. 

Nosotros, como decía, salimos de Granada, por donde pasa una de las tres vías oficiales de este camino, en concreto la que viene de Almería. Fueron 462 kilómetros de ruta en seis etapas hasta conectar en Mérida con la Vía de la Plata, con un desnivel acumulado de 7.000 metros. En aquel entonces nos sobraron dedos de las manos para contar los peregrinos que encontramos. Ahora, por lo que he estado investigando, tampoco parece una ruta muy transitada. Ya sabéis: si no os gustan las multitudes, puede ser una opción. Vamos con la ruta. Ojo, estamos en 2013. Aviso.

Dormimos en Granada en un hotel anclado en los años 60. Mobiliario, ambiente, espíritu. A las ocho, mientras desayunábamos, se escuchaba fuera la lluvia. Habría que intentar proteger bolsas y mochilas. Intentar, un verbo estupendo cuando llueve de verdad. Nos alejamos de la opulencia de la dinastía nazarí y pedaleamos los primeros kilómetros. La salida de Granada: entre fea y horrible por pistas con escombros y mierda variada. Humanidad en estado puro. Acabamos desembocando en un glorioso puticlub en ruinas. Pero eso sí, la lluvia nos respetaba. Fenomenal.

Enseguida los olivos lo ocupan todo. Da igual dónde mires. Tras un primer repecho para calentar músculos, me vengo arriba con una maritoñi en el bar Los Martínez. El pueblo, toponimia original al poder, se llama Olivares. El subidón de la primera etapa llega poco antes de alcanzar Moclín: 400 metros de desnivel en poco más de tres kilómetros. El típico falso llano.

Ahí enfrente queda Alcalá la Real. Nos encontraremos, ahora sí que sí, con los primeros estragos de las lluvias torrenciales. La carretera está cortada con un socavón de asustar. Claro que un humano penitente en bici de montaña no se arredra. Alberto, lo pasamos sin problema, ¿no? Va a ser que sí. Después, el camino nos regala alguna que otra ración de empujing y barro de estupenda calidad. Pero ya estamos en Alcalá. Ducha, colada, comida, paseo, té, lluvia y granizada. Vaya granizada. 

El día siguiente amanece meteorológicamente amigable. Desayuno típico con su pan tostado, aceite y sal, manjares donde los haya. Dejamos atrás la fortaleza de La Mota por caminos agradables con perros desagradables. Es lo que hay: el perro, amigo del hombre y enemigo del ciclista. Menos mal que casi todos atados. Casi.

Camino de Alcaudete continuamos observando los estragos del agua. Por primera vez, afrontamos un vadeo imposible. Media vuelta y a buscar plan B por carretera. Bueno, no es tan complicado. Junto a los olivos se ven plantaciones de placas solares. Pues se hace un poco más complicado porque impiden el paso tradicional. En fin, cosas del progreso. Nos quedan diez kilómetros de asfalto hasta Baena. Ah, no, que hay vía verde, qué bien. Resulta que está destrozada por las lluvias y nos lleva de lodazal en lodazal. Barro que te quiero barro hasta en una vía verde. Nadie dijo que cicloperegrinar fuera fácil.

En Baena intentamos quitar los kilos de fango adosado, pero sin agua a presión poco se puede hacer. Comemos, hablamos con Fran (coordinador de la TransAndalus), que se nos unirá en Castro del Río, donde acabamos etapa y a la que accedemos por carretera. Enseguida encontramos una gasolinera con lavado a presión. Cuatro euros después, como nuevos.

La tarde en Castro del Río trae la novedad de Fran. Ya somos tres cicloturistas. Surgen las típicas conversaciones de individuos sensibles al pedaleo. No os vamos a aburrir. Mucho más entretenida fue la procesión, con tipos disfrazados de romanos, a pie y a caballo. Ante todo, espectáculo, que la fe hay que trabajársela. ¿Este año también echarán Ben-Hur por la tele?   

Con Fran como anfitrión, pedaleamos camino de Córdoba. Cambiamos olivos por cereal. Lo que no cambiamos son las zonas enfangadas que aparecen por todas partes. Transitamos por pistas de enorme anchura. En sus márgenes asoma el barrizal.

Entramos en Córdoba por el puente romano y salimos por Cerro Muriano. Disculpas por la rima, qué le voy a hacer. Bonita la subida al cerro, alternando calzada romana y Cañada Real Soriana. Arriba nos espera un despliegue de tanquetas, tanques, carros de combate y mil chismes de matá que no sabría nombrar con propiedad. Cuánto dinero que se podría destinar a otras cosas. En fin, tras unas nuevas dosis de barro y algún tramo por una antigua carretera nacional abandonada, llegamos a Villaharta. Ojo, que toca intervenir en directo en el programa de viajes que entonces tenía Roge Blasco en Radio Euskadi. Ya veis, iba en plan celebrity.

Por la tarde, ración de cochifrito en el pueblo y a tope con la selección española. Qué vas a hacer, no queda otra para hacer amistades. Tele a todo volumen y a insultar al rival. Mira que somos.

Dormíamos en una casa rural. Las obligaciones incluían encender una chimenea pero ni Alberto ni Fran ni nuestra posadera fueron capaces de mantener el fuego vivo más allá de los diez minutos iniciales. Por supuesto yo ni lo intenté. Así que tuvimos que disfrutar de una de una noche un poco peleona. Claro que el espectáculo de Fran secando la ropa en el microondas no tuvo precio y compensó la debacle. Eso y el ventilador girando a toda pastilla la noche entera con el colgador de ropa debajo subido sobre la mesa fue un número circense en toda regla.

Al día siguiente nos despedimos de Fran. Se vuelve para Córdoba capital. Alberto y yo comenzamos la etapa dándonos de bruces con un río Guadalbarbo imposible de vadear. Vuelta a subir lo que habíamos bajado.

Tomamos una encantadora carretera hasta Pozoblanco, que dejaremos a la derecha. Hacemos amistad con un rebaño de ovejas y sus excrementos. Y con las mil y una subidas y bajadas de la ruta. Un placer. Hay que tirar para Alcaracejos y luego para Hinojosa del Duque, en plena TransAndalus. Dehesa: horizonte, encinas, cortijos y nuestra dosis diaria de barro, esta vez negruzco y vete tú a saber a cuenta de qué. Nada más llegar, a estudiar el programa de procesiones.

Pues no pudo ser. Nos quedamos con las ganas de contemplar la Estación de Penitencia de Nuestro Padre de la Humildad y la Paciencia. Aguafiesta total. En fin.

Desayunamos en el hostal. Hombrones que se van al campo por mucha Semana Santa que sea. Nosotros, por una pista hacia Monterrubio de la Serena. Eso quisiéramos. Más vadeos imposibles. Ni sé los que iban ya. Un chaval que vemos en bici nos dice que a finales de abril será la romería en La Coronada y que ellos pasan por allí a la virgen como haga falta. Ya sabéis, asunto de fe. Nuestros no-vadeos nos obligan a atravesar un pequeño puente metálico por el centro mismo de las vías del tren. Habrá que confesar el ciclopecado. En estas terminamos llegando a Campanario, penúltimo fin de etapa antes de aterrizar en Mérida. Hay romería. Y llueve.

Nos alojamos en el albergue de la estación. Es modesto, pero muy acogedor y lo llevan un par de chicas muy amables. Eso sí, menuda pelea para que centrifugue la lavadora. Conseguimos la victoria en el minuto 95 y de penalti.

Emprendemos la última etapa del Camino Mozárabe con otro vadeo imposible antes de llegar a Medellín. Los caminos están encantadoramente embarrados. Pero qué vistas las de Magacela con esos nubarrones amenazantes. Y qué decir del puente de veinte ojos sobre el Guadiana. ¿Y los quince kilómetros de viento en contra para llegar a Mérida? Insisto, son cosas de cicloperegrinos. O te pones con la faena o no lo entiendes. En Mérida Alberto se coge el autobús para Málaga.

Os pongo un acertijo para terminar la ruta. Un autobús sale de Gijón a las nueve de la noche. Pero en la madrugada del día siguiente a las dos serán las tres por el cambio de hora. Entonces, si el horario de paso por Cáceres era a las 4:25 de la mañana, ¿a qué hora deberá ir el viajero a la estación de autobuses? ¿Ese autobús en tránsito desde Gijón entrará en un bucle espacio-temporal del que no podrá escapar? ¿Qué hace el autobús de las dos a las tres de la madrugada? Misterio. Suerte, Alberto. Nos veremos en el siguiente cicloperegrinaje. 

Lo más granado del pelotón internacional se dará cita del 16 al 18 de mayo en la Itzulia Women 2025, cuarta edición de una carrera UCI WorldTour, la primera división del calendario internacional, que ha dominado desde que arrancó en 2022 la neerlandesa Demi Vollering, que portará el dorsal número uno en la línea de salida en Zumarraga (Gipuzkoa).

Además de la vigente campeona que estará bien rodeada por un equipo en el que destaca el nombre de la francesa Evita Muzic, en la prueba vasca participarán otras corredoras de primer nivel como Anna van der Breggen, del SD Wox, tercera en la última edición de la Vuelta Femenina, la alemana del Movistar Team Liane Lippert o la campeona eslovena Urška Žigart. En otro de los equipos de casa, el Laboral Kutxa, correrá como líder la campeona española y que viene de hacer una gran Vuelta Femenina, Usoa Ostoloza, a la que acompañarán Ane Santesteban o Idoia Eraso, entre otras.

Serán un total de 19 y 14 UCI WorldTour, también la primera división internacional, un número mayor al de ediciones anteriores de una carrera que cada año gana en participación. De esos equipos uno es el FDJ-SUEZ de Vollering, abrumadora ganadora de 2022 y 2024 y gran aliada en 2023 de su entonces compañera la suiza Marlen Reusser, ahora en Movistar, para lograr un triunfo que apuntaba a claro de la neerlandesa.

El pelotón estará conformado inicialmente por 114 ciclistas que tendrán que hacer frente a un total de 337,1 km con un desnivel positivo de 5.795 metros divididos en tres etapas y con 10 puertos puntuables por medio. Aunque sin ninguna llegada en alto.

Abrirá fuego una jornada con salida en Zumarraga y llegada a Agurarin-Salvatierra, en Álava, de 148,5 km y tres altos de tercera, los de Arlaban (km 43), Opakua (km 84) y Azazeta (km 127).

La carrera se trasladará a Bizkaia, a un recorrido de 116 km en continuo sube y baja por carreteras estrechas con salida en Ugao-Miraballes y llegada a Igorre. Por medio, los altos de Bikotzagane (tercera; km 27), Lamindao (segunda; 3,4 km al 10,1%; km 37), Gerekiz (tercera; km 71) y Arrieta (tercera; km 81). Dos dobles subidas por la cercanía entre sí de los dos primeros y de los dos últimos puertos.

Cerrará la carrera una tercera y última etapa con salida y llegada en Donostia y 112,6 km de recorrido. La jornada reina con dos ascensiones a puertos de segunda, el clásico Jaizkibel (7,9 km al 5,6 %): km.43 y Mendizorrotz (6,4 al 5,2 %; km 103). Mendizorrotz, por su cercanía a la meta de la última etapa, puede ser el juez de la carrera. En ese última jornada, otro alto más, el de Gurutze (km 61). Un tercera intercalado entre los dos segundas.

Asistieron a la presentación diferentes autoridades. Entre ellos el director de la carera, Javier Riaño, quien mostró su “agradecimiento” por la ayuda recibida para la organización de la prueba, y el acalde de Donostia, quien animó “a la ciudadanía a participar” saliendo a las carreteras a recibir a la carrera.

Este viernes -y no el sábado- arranca el Giro de Italia. Y lo hará en Albania. Es la primera grande del calendario ciclista masculino en 2025. 23 equipos tomarán la salida y la organización se felicita de contar con “un firmamento plagado de estrellas en el que resalta la presencia de hasta cinco antiguos ganadores” a falta del vigente 'maglia rosa', Tadej Pogačar. Esos exlíderes son Nairo Quintana (2014) y Richard Carapaz (2019) -ambos con el equipo navarro Movistar-, Egan Bernal (2021), Jai Hindley (2022) y Primož Roglič (2023). Otros nombres en liza son Juan Ayuso, Mikel Landa, Mads Pedersen, Wout van Aert, Adam y Simon Yates, Tom Pidcock o Antonio Tiberi. Se puede consultar aqué el listado completo de participantes.

En cuanto al recorrido, el pelotón afrontará 3.443,3 kilómetros hasta llegar a Roma con un final que, según se ha explicado, estará dedicado al anterior pontífice de la Iglesia católica, Francisco I, recientemente fallecido. Aunque la carrera pasará por Nápoles e imitirá a la Strade Bianche, las miradas principales se posarán en la penúltima etapa. Aquí se puede acceder a la ruta completa.

“Para el enfrentamiento final del Giro d’Italia 2025, para ese 'all-in' previo a la definitiva entrega de la 'maglia rosa' al día siguiente en Roma, es difícil imaginar mejor escenario que el del Colle delle Finestre. Una subida durísima, con pista de tierra incluida, que llegará después de 19 etapas de ataques, sprints, subidas y contrarreloj. Su historia es relativamente reciente: precisamente en 2025 se celebrará el vigésimo aniversario de la introducción de esta ya mítica ascensión en el recorrido del Giro. Fue en 2005 cuando los aficionados la vieron incluida por primera vez —también en aquella ocasión fue el último gran esfuerzo antes del final en Milán— y desde entonces ha regresado otras tres veces, en 2011, 2015 y 2018. La última vez, probablemente no hace falta recordarlo, fue la subida que abrió las puertas del paraíso a Chris Froome, quien dio allí la vuelta a la carrera para acabar ganando ese Giro”, explica la organización

Esa subida “mide 18,5 km y tiene una pendiente media del 9,2%, que se mantiene muy constante durante toda la ascensión”. “Ya con esos datos se puede comprender la dureza del paso que une el Val di Susa con el Val Chisone, pero además están los últimos 8 km sobre carretera de tierra, que hacen aún más complicada la existencia a los corredores. En 2025, el Finestre será también la Cima Coppi del Giro, con sus 2.178 metros de altitud en la cima, y se superará a 28 km de la meta, situada en Sestrière, exactamente como hace 20 años”, abundan desde el Giro.

“El Giro d’Italia es mucho más que una carrera ciclista: es un evento cultural y popular, capaz de unir a las personas y de valorizar nuestro país en todas sus distintas formas”, opina Urbano Cairo, presidente de RCS MediaGroup, la empresa detrás de la carrera. “La 'maglia rosa' es algo que se te mete dentro. Es la prenda con la que sueña todo ciclista, la que cambia tu carrera y tu manera de vivir el ciclismo”, agrega un exganador, Damiano Cunego.

Ese jerséi rosa es el símbolo que distingue al líder de la clasificación general por tiempos y “fue instaurada para el Giro de 1931”. “El primero en vestirla fue Learco Guerra, vencedor de la primera etapa de esa edición, la Milán-Mántova (10 de mayo de 1931). En 89 ediciones, son 265 los ciclistas que han llevado, al menos durante una etapa. El corredor que más veces ha vestido la 'maglia rosa' es Eddy Merckx: 78 etapas, seguido por Francesco Moser con 57 y Gino Bartali con 50”, informa la organización.

Eddy Merckx, flamenco, “también posee el récord de la secuencia más larga de líder de forma consecutiva, 36 etapas. ”Dos ciclistas lograron llevar la 'maglia rosa' desde la primera hasta la última etapa: Eddy Merckx en 1973 y Gianni Bugno en 1990. La nación con más lideratos es Italia, con un total de 1009; el último italiano en vestirla fue Alessandro De Marchi, en la 4.ª y 5.ª etapa del 2021. Le siguen Bélgica con 164 y España con 140. Desde su creación,ha sido llevada por ciclistas de 28 países distintos“, abundan desde RCS. ProCyclingStats ofrece más datos sobre la carrera.

Terminamos este recorrido con otras dos etapas: 93 kilómetros de Orduña a Bilbao y 103 de Lekeitio a Vitoria.

Etapa 7: Orduña-Bilbao

Salimos, como ya señalamos en el artículo anterior, de Orduña, la única ciudad de Bizkaia, pues así figura su título desde 1467, como consta en cédula real de Enrique IV. Nuestro destino, Bilbao, desde donde iniciamos esta vuelta al País Vasco cicloturista en siete etapas.

Por el medio, visitaremos las Encartaciones (Enkarterri), la parte occidental de Bizkaia que muchas veces queda al margen de las rutas habituales, injustamente. Tendremos un terreno rompepiernas, con mucho sube y baja, durante dos tercios de la etapa. El final es más llano.

Desde Orduña, iniciamos nuestra ruta hacia el norte, en dirección a Amurrio, por terreno algo descendente. Ya en Amurrio, empezamos con las cuestas, no muy largas, pero algo incómodas. Pasamos Respaldiza y Menagaray, siempre por buena carretera y, tras atravesar Llanteno, con algunas bajadas rápidas, llegamos a Artziniega (km 21), villa medieval que cuenta con un bonito casco urbano antiguo, declarado Conjunto Monumental Histórico en 1995, con sus tres calles paralelas (la de Arriba, la del Medio y la de Abajo) comunicadas entre sí por estrechos cantones. A la salida de la localidad, veremos el bonito Santuario de la Virgen de la Encina, que data de 1498 con un estilo intermedio entre el gótico y el renacentista. La Virgen de la Encina es copatrona de Álava junto a San Prudencio.

En Artziniega empezamos una subida durilla hacia Santa Coloma, en dirección a otra villa medieval, Balmaseda. Son dos kilómetros en los que la bicicleta se agarra al asfalto. Vamos por una carretera muy tranquila, de muy poco tráfico, por la que atravesamos una parte de Burgos antes de entrar en Bizkaia. Tras otra subida, ya descendemos a Balmaseda (km 33), la villa más antigua de Bizkaia (nombrada villa en 1199) y que podemos decir que es la capital de la comarca de las Encartaciones. Su posición intermedia entre Castilla y los puertos del Cantábrico le dieron una gran importancia comercial antaño. Su casco histórico y su puente viejo son merecedores de una visita, así como sus dos hermosas iglesias, la de San Severino, del siglo XV, y la de San Juan, templo gótico situado en la margen izquierda del Kadagua. Si hacemos esta ruta en Semana Santa, podemos aprovechar para ver su notable representación viviente del Vía Crucis.

Salimos de Balmaseda hacia Sopuerta, subiendo la cuesta de la Venta del Sol. Luego seguimos en cuesta hasta la Casa de Juntas de Abellaneda (km 40), antiguo lugar de reunión de los representantes de los concejos de la comarca, y bajamos hacia Mercadillo, barrio de Sopuerta.

Vamos a meternos ahora por una carretera vecinal, estrecha, que nos conducirá hasta la Torre Loizaga, antigua fortaleza del siglo XIV en la que hoy en día se esconde la única colección de automóviles Rolls Royce en Europa con todos los modelos fabricados entre 1910 y 1990. Merece la pena dedicarle un tiempo.

Tras esta visita a los clásicos, vamos bajando hacia San Pedro de Galdames. Estamos entrando ahora en la antigua zona minera de Bizkaia. La historia de este territorio histórico no se entendería sin la importancia que el mineral de hierro jugó en su desarrollo industrial y económico.

Ya por terreno descendente llegamos a Muskiz, donde rodaremos junto a las instalaciones de la refinería de petróleo de Petronor, cerca de la playa de La Arena. El parque Itsaslur que se asoma al Cantábrico es una invitación a disfrutar de sus vistas. Una subida y su posterior bajada nos llevan al pequeño puerto de Zierbena, hoy engullido por el desarrollo de los muelles comerciales del Puerto de Bilbao, y enseguida llegamos a Santurtzi, donde aún podemos comer las ricas sardinas que han impregnado en el imaginario popular su sabor a este pueblo.

Ya solo nos queda ir desde Santurtzi a Bilbao por toda la orilla, admirando el puente de Bizkaia (un puente transbordador, no un puente colgante) que une Portugalete y Las Arenas y que fue declarado por la UNESCO Monumento de la Humanidad, para terminar en la villa del Guggenheim.

Etapa 8: Lekeitio-Vitoria

Quien no tenga tantos días como para hacer toda la Basque Route propuesta, puede hacer un enlace entre la costa y el interior siguiendo esta etapa que sale de Lekeitio y termina en la capital de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Dejamos la costa de Bizkaia, con sus acantilados y playas de ensueño, para descubrir en un solo día los contrastes de los paisajes vascos. Entre medias, el puerto de Urkiola, un clásico en el ciclismo de Euskadi nos hará sufrir un poco, pero merecerá la pena.

Dejamos Lekeitio y por el suave alto de Milloi nos dirigimos a Markina (km 17), universidad de la cesta punta y donde resulta curioso visitar la ermita de San Miguel de Arretxinaga, con sus tres grandes rocas que se abrazan en el interior.

Después, por una carretera algo incómoda por el tráfico, pasamos el alto de Trabakua para bajar al Duranguesado, donde sus bellas montañas de caliza nos esperan. Pero antes de subir Trabakua podemos visitar Ziortza-Bolibar, localidad natal de la familia del venezolano universal Simón Bolívar y que queda a los pies del bello Monasterio de la Colegiata de Zenarruza. Como curiosidad, se cuenta que la ubicación de esta Colegiata la eligió un águila que arrancó una calavera de una tumba abierta para dejarla caer donde hoy se levanta este complejo gótico con un acogedor claustro renacentista.

Tras bajar rápido Trabakua, cruzamos por Berriz y subimos el fácil alto de Miota, que nos hará llegar a la monumental Elorrio (km 37), con sus elegantes edificios antiguos. A poca distancia del pueblo se encuentra la Necrópolis de Argiñeta, que es única por su antigüedad y por sus inscripciones cristianas.

Ahora iremos llaneando hacia Iurreta y Durango, pasando por Abadiño.

En Durango podemos admirar el gigantesco pórtico de madera que abraza uno de los flancos de la iglesia de Santa María de Uribarri. Si atravesamos el casco histórico peatonal llegaremos al museo Kurutzesantu, que acoge la misteriosa cruz gótica de Kurutziaga, misteriosa por sus representaciones del pecado o de la salvación.

Tras dejar atrás Durango (km 50), nos dirigimos hacia Mañaria, desde donde se inician los casi 6 km de dura subida al puerto de Urkiola. Habrá que tomarlo con calma. Por suerte, para distraer el esfuerzo, las imponentes peñas del Untzillaitz y los montes del Duranguesado nos rodean con su belleza salvaje.

Para cualquier amante de la bicicleta, el nombre de Urkiola nos evoca grandes batallas épicas entre ciclistas de distintas épocas, pues era uno de los grandes puertos habituales a pasar en la Vuelta a España y otras carreras.

Ya en el puerto (km 61), merece la pena una parada para recuperarnos junto al Santuario de los Santos Antonios Abad y de Padua y ver su torre barroca. También podemos rodear la piedra misteriosa que hay frente al Santuario para, como dice la leyenda, encontrar pareja. O podemos pasear con recogimiento por el bosque de hayas y fresnos hasta el mirador de las Tres Cruces, desde donde tenemos una de las panorámicas más icónicas de Euskadi.

Lo que resta de etapa hasta Vitoria es más llevadero, pues en los 40 km que quedan no hay ninguna subida que merezca tal nombre, no en vano estamos entrando en la llanada alavesa.

Pedalearemos junto a los embalses de Urrunaga, primero, y de Ullibarri Gamboa, después, ya por zonas tranquilas y de indudable valor paisajístico y natural, ideales para montar en bici hasta llegar hasta el centro de la capital de Euskadi, junto a la Catedral de Santa María.

Seguimos con la vuelta en bicicleta por Euskadi. Nos alejamos ahora de la costa y vamos a pedalear por el interior de Euskadi, encontrándonos con sidrerías y viñedos, con caseríos y murallas, con universidades centenarias y dólmenes milenarios, con bosques frondosos y con infinitos campos de cereal, con el verde y con el amarillo.

En total van a ser 376 km repartidos en tres etapas: Donostia-Vitoria, Vitoria-Laguardia y Laguardia-Orduña.

La tercera etapa será la más larga y en la que nos espera la subida más dura de todas, el puerto de Herrera, no excesivamente largo, pero de rampas continuas y empinadas. Por suerte, el resto de la etapa no será tan complicada. Arrancamos.

Etapa 4: Donostia-Vitoria

Vamos a unir en esta etapa dos de las capitales vascas, la de la playa de La Concha y los pintxos con la green-capital alavesa. Decimos hasta luego a la mar por unas jornadas y nos lanzamos a pedalear para atravesar Gipuzkoa y buena parte de Álava.

Los primeros 60 km serán de perfil ascendente, pero sin afrontar ninguna subida de entidad. Eso sí, pasado Tolosa tendremos un repecho en Amategi Aldea, cerca de Altzo.

Salimos de Donostia por Ondarreta para dirigirnos hacia el sur pasando por las localidades de Añorga y Hernani. Seguimos luego por Andoain y Zizurkil, por zona de sidrerías y evitando en todo momento las carreteras más concurridas de esta muy poblada comarca de Gipuzkoa. Sin mayor dificultad, llegamos a Tolosa (km 32). Tolosa, antigua capital de Gipuzkoa, da nombre a la comarca de Tolosaldea y nos recibe con sus bonitas casas y los arcos del mercado asomados al río Oria. Ahora afrontamos esa corta pero dura subida al barrio de Amategi para bajar seguido a Altzoazpi y seguir remontando el río Oria hacia Beasain (km 54).

Poco después, en Zerain, empezamos el ascenso al alto de Aztiria, unos 5 km con algunas rampas cercanas al 10%. Seguido, enlazamos con el puerto de Udana (km 75), pero por la parte más suave, pasando por la estación de tren de Brinkola, desde donde se transportaba el mineral de hierro de las faldas del Aizkorri hasta el puerto de Pasaia.

La bajada nos deja en Oñati, donde está el magnífico e histórico edificio de la Universidad de Oñati, fundada en 1540 y donde se impartieron estudios de Leyes, Cánones, Artes, Medicina y Teología, hasta 1842. Fue la única universidad del País Vasco hasta la inauguración de la Universidad de Deusto en 1886.

Seguimos ruta favorable hasta Arrasate, Eskoriatza y Leintz Gatzaga (km 104), donde iniciamos una subida de entidad al alto del mismo nombre.

Ya en terreno llano, cambiamos de paisaje y bordeamos parte del tranquilo pantano de Uribarri-Gamboa para dirigirnos sin dificultad a la capital verde de Euskadi, Vitoria.

Datos técnicos:

Etapa 5: Vitoria-Laguardia

Aunque salimos de la zona llana de Álava, de su capital, no nos engañemos, ya que nos toca una etapa de montaña. Vamos a ir primero hacia Agurain-Salvatierra por un terreno cómodo, pedaleando por una carretera secundaria y pasando pequeños pueblos rodeados de campos de cereales. Llegamos a Agurain (km 31) y ya empezaremos a subir, primero de manera suave y luego ya de forma más brusca, hacia el puerto de Opakua.

Durante la subida a este puerto, que no es demasiado exigente, vamos a entrar en otro escenario de vegetación, atravesando bonitos bosques de hayas frondosas para ascender a la Sierra de Andia. Esta sierra es parte de la Sierra de Andia-Urbasa que comparten Álava y Navarra y que brinda muchas oportunidades de disfrute tanto para los montañeros como para los ciclistas y los seteros.

Tras coronar Opakua (km 40), estamos en el punto más alto de la ruta. Tenemos ahora una zona llana y una bajada suave hacia Kontrasta, donde volvemos al paisaje más ocre en verano de los campos de cereales.

Rodando con comodidad, llegamos a Santa Cruz de Campezo (km 62). Poco más adelante, el terreno se vuelve de nuevo incómodo hasta cerca de San Román de Campezo. Tras pasar por esta localidad, regresamos a terreno descendente y alcanzamos la localidad de Bernedo (km 83), desde donde empieza la última cota del día, la subida al alto de La Aldea, cuya bonita cima encajada entre altas peñas nos da acceso a Rioja Alavesa por la localidad de Lapoblación. Enseguida empezamos a pedalear entre viñedos, que serán de diferente color según la época del año en la que hagamos la ruta.

Un descenso rápido nos hace pasar junto al dolmen de Los Llanos y luego cerca del dolmen de La hechicera, en Elvillar (km 99), antes de terminar la ruta en Laguardia, un precioso pueblo rodeado de antiguas murallas que encierra bodegas subterráneas en su interior.

Datos técnicos:

Etapa 6: Laguardia-Orduña

Si no fuese porque a 20 km de la salida tenemos que subir el temido puerto de Herrera por su cara más dura, podríamos decir que esta etapa no es demasiado difícil, ya que, tras esta dura subida, la mayor parte de la etapa nos presenta muchos tramos de llaneo. No será un llano total, pero se agradecerá.

Salimos de Laguardia rodando cómodamente hacia el sur por una carretera que va descendiendo entre viñedos hasta Elciego, donde nos esperan varias bodegas de renombre. El olor a vino nos acompaña. Tomamos ahora dirección hacia Samaniego, con la misma tónica en el paisaje, aunque ahora ya con la carretera picando para arriba poco a poco. En Samaniego (km 15), tomamos la concurrida carretera A-124 hasta llegar al cruce donde empieza la subida a Herrera. Son algo más de 5 km que cada vez se irán empinando más y más. Según vamos ascendiendo, dejamos los viñedos y el hayedo empieza a dejarse notar. Poco antes de coronar, podemos hacer un alto en el camino para asomarnos a nuestra izquierda al balcón de La Rioja, desde donde los campos de viñas hacia el sur parecen infinitos alrededor del río Ebro.

Tras coronar el puerto (km 24), viene una zona de sube y baja antes de iniciar el verdadero descenso hacia Peñacerrada, que nos espera con su alta puerta amurallada.

Tenemos ahora unos cuantos kilómetros de comodidad, pasando por Zambrana y luego por La Puebla de Arganzón (km 66). Ya en la comarca de Valles Alavesesy antes de llegar a Ribabellosa, algún duro repecho nos hará sufrir un poco.

El recorrido va a ir girando hacia el norte, hasta Espejo, y desde ahí, un giro nos conducirá a Salinas de Añana (km 100), que nos muestra con orgullo sus terrazas llenas de la sal que le dan el nombre al pueblo desde hace más de 7.000 años.

Viene luego una buena subida tras pasar el pueblo para después ir de nuevo por terreno cómodo hasta Pobes, donde giramos otra vez hacia el norte, hacia Kuartango e Izarra, antes de asomarnos, por fin, al cortado de La Barrerilla. Ya solo nos queda bajar de forma cómoda a la única ciudad de Bizkaia, Orduña, donde damos fin a esta etapa bajo la atenta mirada de la Virgen de Orduña que asoma, imponente, en la montaña.

Datos técnicos:

En medio de una gran expectación en Beersel, unos kilómetros al sur de Bruselas, Remco Evenepoel ha reaparecido después de meses lesionado. Si cabían dudas de su rendimiento, el vigente campeón olímpico ha vuelto por sus fueros y ha vencido en la Brabantse Pijl o Flecha Brabanzona, una prestigiosa ruta que cierra el calendario de adoquines en Flandes y abre paso a las clásicas de las Ardenas en Países Bajos y Valonia. Evenepoel, tras una fuga compartida de más de 50 kilómetros con otro corredor flamenco, Wout van Aert, se ha impuesto en la meta, al final de una 's' ascendente.

Gales suena a rugby. Bilbao a fútbol. Flandes, cómo no, a ciclismo. O sea, que no solo de mejillones, patatas fritas y cerveza vive Bélgica. Esta buena gente ha sabido cultivar una afición que ha arraigado de verdad. Normal que nos vengamos para acá de nuevo. En su día decidimos que 'Andar en bici' era un buen nombre para nuestra revista. Pues ya ves: Flandes en bici juega en la misma liga.

Ya publicamos un primer reportaje. Cómo lamentamos que fuera el viaje póstumo de Juanto. A veces el guionista es cruel. En cualquier caso, ahora que hemos vuelto, seguimos con él en el recuerdo. Mientras no le olvidemos, seguirá presente en la altimetría de algún que otro muro de los que aquí son famosos. Porque, claro, Flandes, en parte, son sus muros. Seguro que Juanto aprobaba el examen. A ver cómo te portas tú, Ángel: en 20 segundos, respuesta rápida. ¿Cinco muros famosos del Tour de Flandes? ¡Paterberg, Taaienberg, Oude Kwaremont, Koppenberg y… Molenberg! Buff, qué tensión. Fantástico, aprobado en 'cultura ciclista flamenca'. Y eso que nos queda una mención de honor al Muur-Kapelmur. La icónica capilla de su cima es verdadera religión ciclista.

Esos muros quedan, en general, al oeste de Flandes. Nosotros, en cambio, vamos a disfrutar esta vez de tres rutas cicloturistas tomando como base Lovaina, que queda apenas a 30 kilómetros al este de Bruselas. Así pues, asumimos nuestro provisional rol de'flandrien' ciclista: ese sufrido luchador que no teme a las dificultades. Bueno, al menos lo intentamos.

Ángeles nos ha preparado el viaje. Se ve que aquí saben lo que hacen. Son años de experiencia para que Flandes siga posicionado en nuestro imaginario ciclista como un destino referente. Y, además, desde diferentes puntos de vista. Porque si Flandes, a quien luce licra, les suena a las clásicas de primavera y en especial a De Ronde (el Tour de Flandes), esto no significa que no debamos pensar en otro cicloturismo: familiar, más tranquilo y pegado a un estilo de vida, el que os proponemos desde 'Andar en bici'. 

Así pues, Flandes ofrece un amplio abanico de posibilidades cicloturistas. En aquel reportaje anterior el hilo conductor fue el arte. Ahora se nos propone Lovaina como base de operaciones. Entendido. O sea, universidad y cerveza; o cerveza y universidad. Claro que esto es simplificar mucho. El caso es que encontramos unos días de estupendo buen tiempo primaveral y las terrazas estaban a reventar. Curioso contraste entre el bullicio de las calles en torno al Oude Markt y la tranquilidad del barrio del Gran Beaterio donde quedaba nuestro hotel. Precioso tanto de noche como de día.

¿Por dónde empezamos? Gravel, gravel, gravel. ¿Moda? El ciclismo evoluciona. Tras las dos primeras ediciones del Campeonato del Mundo en Italia, la tercera tuvo lugar aquí en Flandes, en la cuna del ciclismo. ¿Y dónde terminó? Acertaste. En Lovaina. Fueron 179 kilómetros de recorrido y 1.220 metros de desnivel acumulado en un recorrido que partió de Halle y terminó, como decimos, en Lovaina, atravesando los bosques de Hallerbos, Soignes y Meerdaalwoudlos, es decir, el Parque Nacional de los Bosques de Brabante.

En la variedad está el gusto. Fue un Campeonato del Mundo que discurrió en gran parte por zonas boscosas, pero también por campo abierto, sin olvidar tramos de pavés y otros de senderos más estrechos. Naturalmente hubo una fiesta paralela, la del público asistente, que pudo disfrutar de una auténtica feria en torno al ciclismo, con presencia de las principales marcas del sector.

Nuestro track, una ruta circular desde Lovaina, nos acerca a la experiencia del Mundial de Gravel, pero sin llegar a pedalearlo al completo. Pasadas las nueve y media de la mañana recogíamos nuestras bicis, cómo no de gravel, en Gravel Bike-rent. Nos internamos en el Parque Nacional de los Bosques de Brabante. Nada más y nada menos que 46.000 hectáreas de vegetación, antiguos caminos, ríos serpenteantes y tranquilidad. Sobre todo, tranquilidad. 

Los bosques de Brabante ofrecen un conjunto de atractivos muy diversos. Entre ellos, claro está, una naturaleza esplendorosa de hayas, robles y carpes. Todas estas especies de hoja caduca se encuentran en plena efervescencia primaveral. Por cierto, otoño será un momento muy especial aquí cuando ganen espacio los colores amarillos, naranjas y ocres. Ángel, que lo mismo hay que volver en otra época, ¿no? Además, no ofrecen excesivas dificultades orográficas para quienes pedaleamos. Se dejan querer, velocipédicamente hablando.

Salimos de la ciudad. Enseguida nos encontramos con el Heverlee War Cemetery. Allí están enterradas casi un millar de personas de países de la Commonwealth, excepto 11 polacos y un americano, que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Acoge, además, a otros 29 soldados fallecidos en la Primera Guerra Mundial. La web de Flandesenbici, por cierto, tiene diseñada una ruta en torno a la Gran Guerra, por si te interesa. Nosotros giramos hacia el sur y tras un pequeño parking cruzamos bajo una autopista. Poco a poco nos acercamos a Vaalbeek. A ambos lados de nuestro camino, las casas se protegen con unos setos inmaculados, cortados a escuadra y cartabón.

Salimos del pueblo por la misma calle por la que veníamos, la Grezstraat, que nos va a dejar en la Langendaalstraat. Iniciamos un bucle que nos introduce en el mágico bosque de Mollendaalbos. Eso supone cruzar la N25, una de las principales vías de entrada a Lovaina desde el sur, en dos ocasiones, la primera por un coqueto puente de madera, el Oversteek voor konijnen. Pedaleamos alternando entre bosques, zonas habitadas y extensas praderas donde los animales herbívoros deben de ser, a su modo, felices.

Nuestro camino nos va regalando numerosos tramos de pavés. Ahí me imagino dándolo todo a los percherones belgas y holandeses en las clásicas de primavera. Nosotros, suave suave. Bastante tenemos con llevar la precaución suficiente como para salir con bien de este espectacular laberinto de pequeñas carreteras rurales. A nuestra izquierda dejamos el centro de Bierbeek porque nuestro camino conduce al pueblo de Mollendaal. Seguimos rodando por su fabuloso bosque.

De nuevo cogemos pavés. Alegría, alegría. En términos ciclistas, sector ni sé ya qué número y diría que, al menos, cuatro estrellas. Ohhh, dejamos atrás las últimas casas y nos adentramos en el bosque encantado. Una barrera de madera, justo después de la casa forestal de Brisetout, da paso a una tremenda recta que invita a dejarse llevar por las sensaciones del momento. Pedaleamos por la St-Joris-Weerstraat con sus dosis incluidas de pavés de tanto en tanto.

Tras cruzar otra vez la N25, en sentido contrario a como lo hicimos antes, dejamos a nuestra izquierda el monte Tomberg, que, con sus 102 metros de altitud, es una de las colinas más altas de Meerdaalbos, una masa forestal que ya en el siglo XIV disponía de estatus de “bosque libre”. De forma contraria a lo que pudieras pensar, eran bosques en los que solo los duques podían cazar. Ya sabes, los privilegios de la nobleza. Continuamos recto para luego hacer un giro de noventa grados a la derecha y pasar por un parque para perros (vemos varios durante la ruta). Estamos terminando el bucle del que os hablábamos.

Nuestro siguiente hito es Zoet Water, un conjunto de cinco estanques separados entre sí por estrechas lenguas de tierra. Poco antes nos detenemos en la capilla de Nuestra Señora de Steenbergen, con ese aspecto tan característico que le da el ladrillo y la arenisca blanca. Es la capilla forestal más grande Flandes. Construida en el siglo XVII en el lugar en el que antes había una estatua milagrosa de la Virgen María, curaba la fiebre de los pantanos. Al lado aún se conserva el Minnebron, con una caudalosa fuente de agua potable a la que se continúan atribuyendo curaciones milagrosas. Ángel, llenamos el botellín, ¿no?

Llegamos a Zoet Water y nos encontramos con un par de chicos con sus bicis de gravel. Les pedimos que nos hagan una foto, de 'gravelers' a 'gravelers'. Accedemos enseguida a una zona de servicios con establecimientos de restauración. Se ve animación. La dejamos atrás en dirección sur. Pedaleamos ahora por un carril bici junto a la carretera para, poco después, cruzar las vías del tren y dirigirnos a Sint-Joris-Weert. Pues bien, alcanzamos la frontera entre la región flamenca y la región valona de Bélgica. De hecho, al tomar un desvío hacia Sint-Agatha-Rode por Roodse Straat, se supone que el lado derecho es flamenco y el izquierdo valón. Eso sí, no vemos señalización alguna.

Volvemos a territorio flamenco. Pedaleamos cerca del río Dyle, el que pasa por Lovaina, y que terminará aportando sus aguas al Escalda, en dirección a Amberes. Afrontamos otro tramo por campo abierto flanqueados por vallados de madera. Para llegar ahí ha habido que superar un repecho que nos ha ofrecido algún pequeño tramo casi al 10%. Vaya, vaya. No será el único, luego se presenta otro también con pendientes del 9%. Cortos, pero intensos.

Antes de llegar al extremo suroeste de la ruta y alcanzar la cima Coppi (unos escalofriantes 126 metros de altitud), nos adentramos de nuevo en unos bosques majestuosos. Llevamos ya casi 50 kilómetros en las piernas. Nos escolta árboles de porte espectacular. Giramos a la derecha para emprender el camino de regreso a Lovaina. Tervuren queda aquí al lado, con su fantástico arboreto. Allí se han conseguido reproducir diferentes tipos de bosques de todo el mundo.

Nosotros pedaleamos por el enorme parque que queda a su lado: estanques, jardines, árboles y esculturas nos mantienen entretenidos. Se trata del antiguo dominio de caza del conde de Brabante.

Salimos del bosque por un tramo de pavés en descenso, cruzamos la carretera y entramos en el majestuoso parque de Tervuren. Poco a poco nos acercamos hasta la zona donde se encuentra el Museo Real de África Central: etnografía e historia natural a raudales. A finales del siglo XIX la Exposición Universal de Bruselas incorporó una “sección colonial”. Primero fue el Museo del Congo Belga y luego, ya en 1960, pasó a su denominación actual. Desde esta fecha ha ido adquiriendo más valor etnográfico y antropológico. Por supuesto, no podemos obviar la mirada crítica al colonialismo europeo. El volumen de objetos que alberga es tremendo. 

Salimos del parque y encaramos de nuevo terreno más abierto. Llegamos a Duisbrug y lo atravesamos en dirección sur para girar después hacia el noreste: Lovaina nos espera, pero todavía el itinerario nos va a dar bastante juego. Seguimos por tranquilas carreteras rurales que muchas veces esconden el pavés debajo.

En esas estamos cuando arribamos a Korbeek-Dijle. Justo antes de un puente que cruza el río Dyle, nos pegamos a su margen izquierda. La terraza de un bar nos saluda y no hay forma de evitarla: avituallamiento líquido y descanso antes del tramo final.

El río juguetea dibujando meandros. Nosotros esquivamos por un paso subterráneo la A3, la gran autopista que hacia la izquierda se dirige a la cercana Bruselas. Poco después, en Zandvang se puede disfrutar de una zona de observación de aves. El Dyle está aquí mismo y nos da acceso al campus universitario de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Físicas Aplicadas de Heverlee, perteneciente a la Universidad Católica de Lovaina.

A un lado y otro vemos estudiantes. De repente, se nota mucha actividad. Los caminos, tranquilos hasta ahora, se llenan de chicas y chicos que pedalean entre los distintos edificios. Pasamos junto a una zona con campos de deportes. Estamos a las puertas de Lovaina. Hay que poner cuatro ojos porque es mucha la gente que se desplaza en bici y a veces no es fácil seguir la indicación correcta cuando son tantas las alternativas de itinerario ciclista por la ciudad. 

Nos queda muy poco para completar los 80 kilómetros de la ruta. El track nos hace cruzar por última vez el río Dyle, ya dentro de la ciudad de Lovaina. Seguimos hasta la Grote Markt, en donde el Ayuntamiento destaca sobre el resto de los edificios. Con un tremendo aparato ornamental, se construyó en estilo gótico brabantino tardío, entre 1439 y 1469. La fachada se adorna, ahí es nada la broma, con 235 estatuas. Los bombardeos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial (sobre todo de esta última) causaron daños de consideración. De hecho, hasta 1983 no se completó su restauración, que es lo que hoy en día vemos.

Llegamos, a través de Bondgenootenlaan, una calle comercial, a Martelarenplein (la Plaza de los Mártires), de vuelta al punto del que parte la ruta original. Aquí se ubica el Monumento a la Paz, erigido en 1925 y que, tras años de abandono, se restauró al completo en 2004. No es mal lugar para terminar una ruta de pedaleo. 

Por cierto, si vienes con sed date una vuelta por la Oude Markt, la plaza del mercado viejo. Allí también se pueden apreciar vistosos edificios de estilo clásico, todos ellos reconstruidos después de la Segunda Guerra Mundial. El caso es que la mayor parte de las viviendas lucen un bar en su planta baja. De ahí la fama de que, con buen tiempo, dispongas de una interminable barra de bar. Ángel, ¿cómo sobrevive aquí un abstemio como yo?

Finalmente nos volvemos al hotel. No podemos dejar de mencionar el particular barrio en el que se ubica: Groot Begijnhof. Se trata del Gran Beaterio, a veces también mencionado como Gran Beguinaje. Como en Dendermonde, Gante, Brujas y Amberes, aquí en Lovaina nació y se desarrolló una importante comunidad de beguinas. Eran mujeres cristianas que, en el siglo XII, sobre todo en Flandes y en los Países Bajos, decidieron agruparse para vivir juntas su deseo de entrega a Dios y a los más necesitados. Sin embargo, no se integraron en las estructuras de la Iglesia católica, con la que mantenían sus desavenencias. 

Las beguinas conformaron así sus propias comunidades. De alguna manera, hasta incluso hay quien las considera el primer movimiento feminista de la historia. Aguantaron el paso del tiempo, si bien la Inquisición se cebó con ellas y poco a poco se fueron convirtiendo más en un refugio para mujeres sin recursos, como las viudas o las esposas de hombres que luchaban en la guerra. Si te vienes a Lovaina, pasea por este barrio. Hazlo con tranquilidad, quizá a última hora de la tarde. Es una bonita forma de disfrutar de un lugar con mucho encanto. 

Hoy queremos proponer un viaje en el tiempo, aunque para ello no necesitaréis introduciros en una nave sideral. Os invitamos a dar un salto real hacia la Edad Media, evitando, eso sí, todos los riesgos y peligros que en aquella época tan interesante pudieran sobrevenirnos. Nos quedaremos en cambio con su legado más amable y con unos paisajes rurales que perduran entre nosotros 800 años después.

A sabiendas de esto, y teniendo en cuenta que el turismo asociado a la bicicleta es cada vez más importante, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco ha diseñado varias rutas de cicloturismo para conocer nuestro país subidos a nuestra bicicleta. Una manera maravillosa de conocer un entorno.

En esta entrega, os vamos a presentar las tres primeras etapas de la propuesta de vuelta a Euskadi dentro de la marca Euskadi Cycling. En estas tres etapas vamos a recorrer toda la costa vasca desde Bilbao a Donostia, con una pequeña incursión al interior de Gipuzkoa para visitar el mágico entorno del santuario de Loyola. En total van a ser 277 km repartidos, como decimos, en tres etapas: Bilbao-Lekeitio, Lekeitio-Zarautz y Zarautz-Donostia.

Sin duda alguna, la más dura de las tres etapas es la primera, no solo por ser la más larga, sino porque es la que más desnivel acumulado tiene, 1.809 m. Aunque, bien es verdad, que en esta etapa no vamos a subir ningún puerto de entidad, aunque estaremos subiendo y bajando en buena parte de la ruta. El puerto más duro de las tres etapas lo encontramos a mitad de la segunda, ya que vamos a subir el puerto de Azurki, un puerto en el que vamos a enfrentarnos a más de un tramo con rampas por encima del 15%, incluso con un kilómetro entero a una media de casi el 12%. Eso sí, el paisaje que rodea al puerto es precioso.

Como dicen en el folleto de Euskadi Cycling, “a través de Euskadi Cycling, podrás recorrer y saborear Euskadi de primera mano. Descubrir ciudades cosmopolitas, pueblos pesqueros o medievales. Arrancar el viaje con el olor del mar o viendo cómo se difumina la niebla mañanera sobre un valle rodeado de montañas. Saborear la reconocida gastronomía de Euskadi en un restaurante de un puerto pesquero o ver desde la terraza de una habitación de hotel cómo cae el sol en una colina de viñedos. Aún quedan rincones especiales esperando tu visita”.

Así pues, vamos a conocer mejor estas tres primeras etapas de las ocho que conforman The Basque Route.

Etapa 1: Bilbao-Lekeitio

Esta primera etapa de The Basque Route es la que más fielmente sigue la línea de la costa vasca. Prácticamente desde Bilbao hasta Lekeitio iremos dibujando, casi calcando, esta costa en la que encontramos joyas de la naturaleza, como San Juan de Gaztelugatxe y la reserva de Urdaibai, y pasaremos por pueblos tan pintorescos como Bermeo, Gernika-Lumo o Lekeitio.

Tan solo en los primeros 14 km tenemos un terreno verdaderamente llano, mientras vamos remontando la Ría de Bilbao desde el centro de Bilbao hasta Getxo. Al pedalear junto a la Ría veremos el eje vertebrador del esplendor industrial del pasado del Gran Bilbao, donde se situaban los astilleros, los Altos Hornos y los atareados muelles de carga. Un pasado no muy lejano pero que ya nos parece de otra época al ver ahora el Museo Guggenheim y la nueva arquitectura de la ciudad.

Desde Getxo empiezan los interminables repechos que tendremos hasta Lekeitio. Algunos no son más que pequeñas tachuelas, pero más adelante habrá otros que nos parecerán puertos de cierta entidad.

En el km 22 subiremos a Barrika y ya empezamos a ver el Mar Cantábrico, bravo en invierno y más amable en verano. Una bajada corta y vertiginosa nos dejará en la Ría de Plentzia, desde donde pasaremos a su vecina Gorliz y luego ya llegamos al pequeño puerto de Armintza (km 35). Aquí empieza ya la parte más dura del recorrido, pues subiremos Jata y después, tras pasar por Bakio, el alto de San Pelayo, desde donde podremos admirar el ya archifamoso peñón de San Juan de Gaztelugatxe, uno de los paisajes más conocidos y bellos de toda la costa vasca.

Tras bajar el revirado San Pelayo, llegamos al puerto de Bermeo (km 62), uno de los más importantes del Cantábrico en lo que a la industria pesquera se refiere. Desde Bermeo a Gernika, una carretera con mucho sube y baja nos seguirá poniendo dificultades. Para aliviarnos del tráfico hoy en día hay muchos tramos de carril bici.

Ya en Gernika-Lumo (km 77), no podemos dejar de visitar la Casa de Juntas, centro neurálgico del pasado histórico del País Vasco y a donde acudían los Reyes a jurar los Fueros de Bizkaia.

Ya afrontamos el último tramo de la etapa para ir a Lekeitio pasando por las bonitas playas de Laida y Laga. Laga es, para muchos, una de las playas más bonitas de Euskadi. Protegida por el imponente monte rocoso de Ogoño y con sus dunas en proceso de recuperación, disfrutar de unos instantes a su vera es un placer.

Tras dejar las playas, subiremos un fuerte repecho para visitar el pueblo de Elantxobe, que cuelga vertiginoso sobre el mar, antes de subir a Natxitua y bajar a Ea (km 103), otro pequeño y desconocido pueblo costero. Ya solo nos quedan diez últimos kilómetros subiendo a Ispaster antes de terminar, por fin, la etapa en Lekeitio, un pueblo de gran belleza, con un precioso puerto pesquero y que cuenta con el atractivo de la isla de Garraitz, a la que se puede acceder caminando por el malecón en bajamar.

Datos técnicos:

Etapa 2: Lekeitio-Zarautz

En esta etapa no solo iremos por la costa, sino que nos adentraremos en la Euskadi verde del interior, entre montañas, caseríos solitarios y valles remotos.

Salimos de Lekeitio por una carretera tranquila y con mil curvas hasta Ondarroa. El continuo sube y baja será nuestra compañía. Tras pasar el frenético puerto pesquero de Ondarroa, enseguida entraremos en Gipuzkoa y llegaremos a Mutriku. Volvemos a pedalear junto a la costa hasta alcanzar Deba (km 24).

Empieza ahora una doble subida que nos hará ascender hasta los casi 700 metros sobre el nivel del mar. Primero, por una carretera buena y con algo de tráfico, subiremos el puerto de Itziar. Allí, dejamos la carretera de la costa y seguiremos subiendo hacia unos barrios más altos llenos de caseríos dispersos. Tras unos kilómetros de descenso cómodo, retomamos la subida, esta vez con más dureza, por una carretera estrecha, entre caseríos y campas verdes para llegar al alto de Azurki (km 41). Esta subida es muy dura, con varias rampas seguidas por encima del 15% y más de una vez la han ascendido los ciclistas profesionales en etapas de la Itzulia o Vuelta al País Vasco, así que será mejor tomarlo con calma.

Desde el alto, una primera parte de descenso complicado nos dejará en el puerto de Azkarate (km 45). Ahora la carretera es más ancha y la bajada es más segura, pero muy rápida y con más tráfico, por lo que habrá que extremar las precauciones.

El descenso nos deja en Azkoitia, para seguir ahora el cauce del río Urola. Enseguida pasamos junto al majestuoso santuario de Loyola, cuna de los Jesuitas, ya en Azpeitia.

Por terreno favorable, iremos rodando de nuevo hacia el mar, pasando por Zestoa para llegar a Zumaia. Por último, iremos junto al mar de nuevo por una hermosa carretera que nos hará pasar por Getaria, donde nació Juan Sebastián Elkano y donde está el curioso montículo del Ratón de Getaria, y que nos dejará junto a la playa de Zarautz, final de esta etapa.

Datos técnicos:

Etapa 3: Zarautz-Donostia

En esta tercera etapa de la costa vasca de The Basque Tour, afrontaremos dos subidas de cierta importancia, como son la subida a Igeldo desde Orio, y la subida a Jaizkibel, puerto conocido por la carrera ciclista profesional Clásica de San Sebastián.

Nada más salir de Zarautz, dejaremos atrás su larga y famosa playa para ascender el breve Alto de Orio, que, como su nombre indica, nos lleva a Orio tras una corta bajada. Orio es famoso por su club de remo, ya que su trainera es una de las más potentes del remo vasco.

Al poco de salir de Orio, abandonamos la transitada carretera que va a Donostia y empezamos una dura subida hacia Igeldo. La primera parte, más revirada, tiene algunas rampas considerables, aunque luego la parte alta es más llevadera y además nos permite disfrutar de una carretera estrecha y muy tranquila con unas vistas espectaculares.

Pasamos por Igeldo y poco después la pendiente descendente aumenta y llegamos en un voleo a Donostia (km 21). Estamos en el barrio del Antiguo.

Sin entrar a la ciudad, y sin visitar la playa de La Concha, de fama internacional, vamos a salir de la ciudad por Añorga para ir a Hernani, tierra conocida por su famosa sidra y luego a Astigarraga y Oiartzun por una carretera secundaria para llegar al pueblo fronterizo de Irun.

Ahora iremos por la Bahía de Txingudi para entrar en Hondarribia (km 56), un encantador pueblo a los pies del monte Jaizkibel.

Afrontamos ahora la subida a Jaizkibel, que se nos presenta en dos actos, ya que tenemos una primera parte hasta la iglesia de la Virgen de Guadalupe, y luego, tras un pequeño llaneo, una segunda parte que nos deja ya en el alto de Jaizkibel (km 66).

Con una visión espectacular del Mar Cantábrico, afrontamos un fácil descenso hasta Pasai Donibane y de ahí, por Lezo y por Pasaia, llegaremos a Donostia de nuevo por el Alto de Miracruz, al igual que se hace en la famosa carrera pedestre Behobia-San Sebastián.

Datos técnicos:

El ciclista portugués del UAE Team, João Almeida, ha celebrado su victoria en la clasificación general de la Itzulia de 2025 ganando también la última etapa en Eibar en un esprint con el corredor del Movistar Enric Mas.

Almeida se ha convertido además en el primer ciclista portugués en llevarse la txapela de la ronda vasca. “Ha ido todo perfecto, hemos hecho una etapa muy buena”, ha celebrado João Almeida en sala de prensa tras levantar los brazos en Eibar. Ahora sueña con ganar una gran vuelta.

La Itzulia permitirá un año más a los aficionados al ciclismo sentirse profesionales por un día con su prueba cicloturista, la Itzulia Basque Challenge, que este 2025 celebrará su tercera edición. En esta ocasión los participantes realizarán el domingo 13 de abril el mismo recorrido que un día antes, el sábado, habrán hecho los profesionales, un recorrido con salida y llegada en Eibar de 154 kilómetros, siete puertos de montaña y más de 3.600 metros de desnivel positivo.

La prueba, que comienza a asentarse en el calendario cicloturista, contará además, para aquellas personas que no quieran un desafío tan duro, con un recorrido Medio Fondo de 82,2 km, cuatro puertos y más de 2.100 metros de desnivel. Por el momento ya hay casi 700 personas inscritas y las inscripciones se cerrarán “en los próximos días”, según apuntan desde la organización.

La cicloturista se ha presentado este viernes en la localidad armera y en ella han estado presentes el alcalde de Eibar Jon Iraola, la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación de Gipuzkoa, Azahara Domínguez y el director de la Itzulia Basque Challenge, Javier Riaño. “La Itzulia es un referente del ciclismo profesional y la Itzulia Basque Challenge permite a los aficionados y aficionadas vivir de cerca la emoción de este deporte. Ambas pruebas son una celebración de nuestra tierra y nuestra pasión por el ciclismo”, ha destacado el alcalde de Eibar, Jon Iraola.

La Itzulia Basque Challenge está abierta a todos los niveles y permite disfrutar del ciclismo en un entorno “único”. “Queremos que sea una experiencia inolvidable y una gran ocasión para descubrir Eibar desde una perspectiva diferente”, ha añadido Iraola. Desde el Ayuntamiento de la localidad han animado a participar “a todos y a todas las amantes del ciclismo”. “Esperamos vivir un fin de semana lleno de deporte, cultura y diversión, y recibir a todos con los brazos abiertos”, ha concluido el alcalde.

Azahara Domínguez, por su parte, ha comentado que “la Itzulia Basque Challenge no es solo una prueba en la que se ponen a prueba las piernas y la resistencia”, sino que “es también una oportunidad para fomentar un turismo de calidad y sostenible”. “Nos permite mostrar al mundo la belleza de nuestros paisajes, esa particular simbiosis entre costa y montaña de la que disfrutamos en Gipuzkoa”. “Es por eso que desde la Diputación de Gipuzkoa apoyamos esta Itzulia Basque Challenge, que además de promover la actividad física, la vida saludable y el respeto por el medio ambiente, es una manera de fortalecer nuestra oferta turística y contribuir a desestacionalizarla y deslocalizarla, mientras genera un importante beneficio para nuestra economía”. 

Por último, Javier Riaño, director de la marcha cicloturista, ha destacado que los comentarios que han recibido por parte de los participantes de las dos ediciones anteriores de la marcha ha sido el “mejor escaparate” de la prueba “para seguir creciendo” y ha apuntado que el objetivo principal es “ofrecer calidad y hacer vivir una experiencia cercana a la de los profesionales”.

Para mejorar aún más la experiencia de los y las cicloturistas, la organización invertirá más recursos en seguridad durante el recorrido de ambas pruebas. Los avituallamientos se modifican ligeramente adaptándose a los nuevos recorridos pero manteniendo el número de apoyos. 

Unai Zubeldia (2003) está en su último curso del grado de Business Data Analytics, en la Universidad de Mondragón, y su caso ha llamado la atención, porque estudiar y pedalear no es tan fácil. Recientemente ha dado el salto a profesionales en el equipo Euskaltel-Euskadi, de la categoría UCI ProTeam, tras su paso por categorías inferiores. Pero continúa sus estudios. Charlamos de ciencia de datos y ciclismo.

Unai, cuéntenos. ¿Cómo se puede estudiar un grado en la Universidad y dar el salto a profesionales?

La clave es la constancia y una rutina con la que te sientas cómodo. He estudiado tanto de mañana como de tarde y no quedaba sino adaptar el horario de entrenamiento. Eso sí, hay que cumplir todos los días. Si comía en la uni a las 12:00, a partir de las 14:30 podía salir a entrenar para aprovechar las horas de luz.

Entonces, ¿podría dar algún consejo a quien pretenda hacer compatible la Universidad y el deporte de alta competición? ¿De qué forma animamos a la gente a que no deje de estudiar?

Depende de cada cual, de con cuánta seriedad se quiera tomar su carrera deportiva. Por mi forma de ser, a esa hipotética persona le diría que se centrase en estudiar, sobre todo al principio. En el primer curso del grado anteponía claramente los estudios; en segundo se equilibró y en tercero la exigencia del deporte profesional ha supuesto un salto importante.

Por cierto, ¿por qué eligió un grado universitario relacionado con la analítica de datos y la empresa? ¿Qué otras opciones barajó?

No lo tenía demasiado claro. De hecho, estudié el Bachillerato Social. También me gustaba la informática y barajé la posibilidad de cursar una ingeniería informática. El caso es que vi un anuncio y asistí a una jornada de puertas abiertas, lo que vi me gustó y me matriculé. 

¿Qué debería hacer la Universidad para ayudar a personas que, como usted, intentan compatibilizar la dedicación al deporte profesional y a los estudios? 

En el caso de Mondragon Unibertsitatea, hay un reglamento para casos como el mío. Evidentemente, los requerimientos académicos son iguales para todo el alumnado, pero sí te proporcionan flexibilidad en fechas de exámenes, por ejemplo. La Universidad se tiene que amoldar y hacer empatía para que podamos sacar adelante los estudios y la carrera deportiva.

La Universidad se tiene que amoldar y hacer empatía para que podamos sacar adelante los estudios y la carrera deportiva

Unai Zubeldia

Está ya cerca de su graduación en la Universidad, por lo que seguro que tiene un criterio formado: ¿qué aporta la ciencia de datos al ciclismo?

En general, no creo que sea muy diferente de lo que aporta a otros ámbitos. Añade información para llevar a cabo un trabajo más fino. Quien te entrena puede ver mejor tus progresos y obtener conclusiones que ayuden a mejorar tu rendimiento. También la dirección deportiva puede planificar mejor el calendario para conseguir los puntos UCI que necesitamos.

Un asunto de especial relevancia es la posibilidad de manejar datos en tiempo real, provengan directamente de los propios dispositivos o de información ya elaborada que te llega a través del pinganillo, por ejemplo. No obstante, siempre está de por medio la UCI, que es la que decide qué usos se permiten y cuáles no.

Y, en este mundo de datos, ¿dónde quedan las “sensaciones” a las que antes tanto se recurría en el ciclismo profesional?

Yo siempre he pedaleado con tecnología de apoyo, fuera un simple ciclocomputador, datos de frecuencia cardíaca o, ya con 17 o 18 años, con el potenciómetro. Sin embargo, los datos no se traducen tan fácilmente a un modelo. Entran en juego demasiadas variables como para que se puedan controlar. En una carrera en la que afrontamos una serie de repechos, con los mismos datos he podido sentirme mejor o peor. No controlamos todo lo que nos ocurre. 

Remco Evenepoel reconoció, tras su victoria en la contrarreloj de las Olimpiadas de París, que, al habérsele estropeado el potenciómetro, había hecho la carrera “más difícil de su vida”. ¿Sin datos estamos perdidos?

Son diferentes conceptos. En una etapa en línea, un puerto largo, por ejemplo, es más fácil de gestionar. En cambio, en una contrarreloj todo va más medido. No es que estemos perdidos sin los datos, pero sí pueden dar más juego en una contrarreloj.

Si tiene que elegir datos que le aporten valor para conocerse a sí mismo como ciclista, ¿cuáles son los fundamentales? ¿Sería capaz de elegir, por ejemplo, los cinco que más le aportan?

Potencia y pulso serían dos bastante evidentes. Luego, el peso o, quizá mejor, el porcentaje de grasa corporal. Y también el CDA, el coeficiente aerodinámico. Puede haber otros muy relevantes, pero que no son fáciles de obtener con precisión, sobre todo los que provengan de las condiciones de la carrera. Ya ves, me quedo con cuatro, no con cinco.

El equipo Sky, de la mano de Dave Brailsford, abrió el camino hacia las ganancias marginales. ¿Tan ajustados son los datos cuando hablamos de rendimiento en el ciclismo profesional?

Sí, sí. Si no eres Pogačar, para el resto de los mortales, buena parte de la mejora procede de este tipo de ganancias. Si conseguimos ganar dos vatios por algún tipo de cambio, eso podría traducirse en puntos UCI. Fíjate, por ejemplo, en las camisetas interiores aero (las aero baselayers) o los calcetines aero fabricados en licra microperforada y no en tejidos tradicionales.

Desde fuera siempre se habla de sacrificio, por la exigencia física del ciclismo de competición. ¿Realmente lo ve así? ¿Los datos obligan a un sacrificio cada vez mayor?

Sí y no. Ten en cuenta que el manejo adecuado de los datos permite entrenar de forma más inteligente: podemos conseguir el mismo rendimiento en menos horas. O, si hablamos de nutrición, nos permite no pasar hambre.

Está al comienzo de tu carrera ciclista profesional. ¿Cómo cree que puede evolucionar el análisis basado en datos en el ciclismo? ¿Puede ser aún más relevante en algunos ámbitos en particular? 

Desde luego se podrá avanzar al disponer de datos en tiempo real en carrera o cuando los calendarios de los equipos se programen empleando simulaciones para maximizar la obtención de puntos UCI en las carreras.

La clave es la constancia y una rutina con la que te sientas cómodo. He estudiado tanto de mañana como de tarde y no quedaba sino adaptar el horario de entrenamiento

Unai Zubeldia

Para terminar, una última cuestión. No podíamos obviar un apunte sobre ética: Sky decía que el límite es el cielo. ¿Qué limitaciones afrontamos en la ciencia de datos aplicada al ciclismo? 

En nuestro deporte entran en juego tal cantidad de variables que el trabajo con datos contiene, de partida, mucho ruido. Esta puede ser la principal limitación. Podemos caer en la parálisis por sobreanálisis. Puede que el ciclista profesional no entienda por qué debe llevar a cabo un determinado tipo de entrenamiento. Es cierto que, a medida que progresas en este deporte, acabas sabiendo (por ejemplo, cómo entrenar en base a zonas de tu frecuencia cardíaca), pero parece lógico que, como ciclistas, entendamos bien los porqués de lo que hacemos.

20 respuestas breves para conocer a Unai Zubeldia como ciclista

Una palabra que asocia a “pedalear”.

Viajar.

Subir, bajar o llanear.

Según las circunstancias, las tres.

Para rodar, ¿primavera, verano, otoño o invierno?

Verano.

Kilómetros en bici al año.

25.000-30.000.

Una comida para compensar esas calorías que perdemos pedaleando.

Carne: vitamina B12 para metabolizar bien las proteínas.

¿Café, té o algún otro elixir reconstituyente?

Café.

¿Cadencia o atrancado?

Ambas; lo lógico es cadencia sentado y atrancado de pie sobre la bici.

El mejor consejo ciclista que ha recibido.

Si has entrenado y vas a alargar la jornada, mejor quédate con ganas y así encararás mejor la próxima sesión.

De 0 a 10, ¿es un manitas con la mecánica de la bici?

6-7.

Una manía con su bici.

Llevar el track ya metido en el ciclocomputador antes de la carrera.

El mejor día en bici.

Una Irati Xtreme con la cuadrilla. 

Ese día que lo pasó verdaderamente mal sobre la bici.

El 13 de junio de 2022 en la tercera etapa del Giro sub 23.

Un hobby que no sea la bici.

Pasar tiempo con la cuadrilla.

Una ruta ideal cerca de donde vive.

La vuelta a la costa: una ruta circular desde Tolosa por Andatzarrate hasta Zarautz y vuelta por Azpeitia. Son 90 kilómetros.

Un lugar (país, región) por donde no ha pedaleado y por el que le gustaría pedalear con tranquilidad.

El Paso Stelvio en los Dolomitas.

Un lugar (país, región, carrera) por donde sí ha pedaleado y le ha encantado.

La zona del Mortirolo, en los Alpes italianos.

Datos y ciclismo: ¿qué le sugieren?

Potencial.

Un ciclista cercano del que aprender.

Mikel Iturria. 

El fenómeno Pogačar le sugiere…

Alguien sobrehumano, un alien.

El exciclista murciano Alejandro Valverde, de 45 años y uno de los palmareses más laureados de la época reciente, es el nuevo seleccionador español de ciclismo. José Vicioso, presidente de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), ha anunciado este miércoles oficialmente el nombramiento, informa Efe. Es “el mejor líder posible para la selección española”, argumenta.

“Valverde es ya el seleccionador nacional del equipo de fondo en carretera, un corredor campeón del mundo, el más laureado en Mundiales, una referencia para el ciclismo. No hay mejor líder para la selección”, ha dicho Vicioso en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD). Por su parte, Félix García Casas, director técnico de la federación, ha destacado la “experiencia” del nuevo “equipo”. España quiere ser “referente en el ciclismo mundial” y “ése es el reto durante los próximos cuatro años”.

García Casas subrayó que se potenciarán “todas” las modalidades del ciclismo, como el BMX, trial o ciclocrós además de la carretera. “Todas son importantes y trabajaremos todos los días por ellas. Ya estamos trabajando para estar presentes en los próximos eventos, y queremos poner las bases del futuro para llegar al alto rendimiento en todas las modalidades”, ha dicho García Casas.

“Me hace una ilusión tremenda este proyecto. Voy a dar lo máximo para sumar a la selección y, además, creo que es un gran momento porque tenemos una fantástica generación de ciclistas”, ha afirmado Valverde, que se retiró hace apenas un par de años y que ha seguido compitiendo a nivel no profesional. Valverde se inició como corredor en la estructura del Kelme y en 2005 pasó al equipo navarro Abarca, patrocinado en sus años allí como Illes Balears, Caisse d'Epargne o Movistar. Estuvo también sancionado por dopaje.

En la Rioja Alavesa te proponemos un viaje por un precioso territorio salpicado por vides y olivos, al que se les une la encantadora Sierra de Cantabria, un enorme muro natural. Un espacio ideal para entrar en contacto con la naturaleza y donde poder relajar la mente y el cuerpo. Un enorme y placentero disfrute. Sus pintorescos paisajes, salpicados de colinas ondulantes y viñedos que se extienden hasta donde alcanza la vista, son una invitación a explorar y disfrutar la naturaleza en todo su esplendor.

Famosa por ser tierra de importantes bodegas y elaborar algunos de los mejores vinos del mundo. Aquí, podrás sumergirte en el apasionante universo de la viticultura, recorriendo viñedos idílicos, catando vinos de alta calidad y aprendiendo de la tradición centenaria que dio lugar a su reconocimiento mundial. Pero también es una zona de gran interés, que reúne una serie de atractivos imposibles de rechazar: su rica gastronomía, su cultura, la historia que emana de cada pueblo y rincón o sus acogedores y amables habitantes.

No resulta complicado imaginarse después de una buena ruta en bicicleta por la Rioja Alavesa disfrutando de un buen vino y de su rica gastronomía o paseando por las calles empedradas de sus pueblos, con sus robustas construcciones sinónimo de una boyante historia que nos ha traído a un presente de tranquilidad.

Seguro que te han entrado ganas de visitar la Rioja Alavesa y qué mejor manera que sobre nuestra querida bicicleta. Para ello, hoy te proponemos dos rutas que comparten inicio y final en el Elciego. Aunque al ser recorridos circulares, se pueden realizar desde cualquier otro punto de la ruta y en ambos sentidos.

Llamamos a las dos rutas oeste y este, atendiendo a su situación geográfica si nos situamos en Elciego. No son rutas extremadamente largas, 61 y 73 kilómetros respectivamente, pero sí que tienen un desnivel importante con 1.300 metros debido al recorrido ondulante y rompepiernas de la ruta este y los dos puertos de la oeste.

Ruta oeste

Como ya anunciamos, la ruta sale desde Elciego, una de las villas más representativas de la Rioja Alavesa. No te pierdas su casco urbano, sus imponentes casas solariegas, la multitud de bodegas y una monumental iglesia en la que destacan sus dos campanarios completamente diferentes entre ellos y totalmente asimétricos. El toque de modernidad lo dan las bodegas Marqués de Riscal con su espectacular hotel cubierto de titanio con reflejos púrpuras, diseñado por Frank Gehry.

Al poco de dejar atrás nuestra salida llegamos bordeando el río a Baños de Ebro, uno de los pueblos riojanos con mayor índice de bodegas por habitante. Hay al menos 14 registradas, pero además existen un sinfín de otras particulares enclavadas en el Barrio de las Bodegas. No tienen indicación alguna y pasan por viviendas modestas o cabañas, son excavaciones de bastantes metros de profundidad para mantener una temperatura estable. 

Nuestra ruta no se detiene, llevamos recorridos diez kilómetros y ya somos conscientes de las maravillas que nos esperan. En los próximos siete kilómetros visitaremos tres pueblos más con un encanto especial: Villanueva de Álava, según comentaron algunos entendidos en la materia vinícola es, junto a Baños de Ebro, la zona con mejor calidad de vinos de toda la zona. Este pueblo es casi un calco del siguiente que nos encontramos, Samaniego repleto de casas señoriales y una profusión de bodegas urbanas. Para entrar en la localidad, hay 300 metros de pista ciclable. Destacan su casco urbano con un par de palacios, uno de ellos convertido en hotel, las diferentes bodegas urbanas y su monumental iglesia del siglo XVI, dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, que fue fortaleza en sus principios. Y el tercer pueblo que nos encontramos en estos escasos siete kilómetros es Ábalos, pertenece a la Comunidad Autónoma de La Rioja y se sitúa a un lado de la carretera. Destaca por su iglesia de San Esteban que está declarada Monumento Nacional. Y por supuesto, por las típicas casonas de la zona y diversas bodegas.

Seguimos pedaleando entre viñedos, disfrutando del paisaje y acumulando metros de desnivel en las piernas. En el kilómetro 24 de ruta llegamos a Labastida y de esta manera empezamos la primera subida importante de la ruta. El puerto de Rivas de Tereso de casi diez kilómetros de ascensión, con un desnivel positivo de 416 metros y una pendiente media del 4,30%. Pero antes queremos destacar Labastida, histórica localidad, donde sobresalen su casco histórico con casas blasonadas, su monumental iglesia barroca, los restos de la muralla del siglo XI que podemos encontrar un poco después de la parroquia, y, en lo más alto, la iglesia del Santo Cristo comenzada a construir en el siglo XII sobre los restos de una ermita prerrománica. Bajo ella el Arco de Toloño, una puerta de entrada del XVII. En el centro se encuentra otro arco monumental, el de Larrazuría.

Coronamos el puerto de Rivas de Tereso y descendemos, por una carretera en buen estado, hasta Urizaharra, donde nos espera la segunda y última larga ascensión. En este caso, al más que conocido puerto de Herrera. Pero antes de explicar la subida que te espera, queremos destacar la localidad de Urizaharra, un pequeño pueblo medieval con una espectacular puerta de entrada fortificada. Su casco urbano conserva el trazado original, pero apenas quedan vestigios de su muralla, exceptuando la puerta.

Herrera. Sin duda, es el gran puerto de las rutas que proponemos. Por la vertiente en la que nos dirigimos nos enfrentamos a una subida de algo más de siete kilómetros con una pendiente media de casi el 5% y un desnivel positivo de 357 metros. La subida es desigual. La parte más dura de la ascensión se sitúa entre el primer y el segundo kilómetro donde la media se mantiene en torno al 10%. Las rampas más duras de Herrera son del 14%. Del kilómetro dos al cuatro de subida la pendiente es en torno al 6%, para en los dos próximos kilómetros suavizar sus rampas, y ya el kilómetro final volver al 6%.

Herrera es más duro por la otra vertiente. Lo describimos, ya que la ruta es circular y lógicamente se puede hacer en ambos sentidos. Hablamos de la vertiente sur. Es más corta, cinco kilómetros y medio, pero con una mayor pendiente media del 8,50% que nos deja un desnivel positivo de 469 metros. Herrera no tiene descansos por la vertiente sur y su pendiente se mantiene a lo largo de toda la ascensión, si bien la parte más dura se concentra entre el primero y el segundo kilómetro de ascensión con una pendiente media del 11,7% y con zonas que llegan al 14%.

Después de coronar Herrera tenemos 15 kilómetros de merecido descenso hasta Elciego. Por el camino encontraremos dos localidades: la muy cuidada Leza con su espléndida Iglesia de San Martín de finales del siglo XV y sus casas blasonadas, y Navaridas, donde en la casa más relevante, el Palacio de los Sodupe, existe un Centro de Interpretación del Poblado de la Edad de Hierro situado en el alto de Castejón, un pequeño altozano muy cercano al núcleo urbano. Poco antes de entrar en Navaridas, en el km 61,5 de la A-3212, se encuentra la Necrópolis de Santa Eulalia que pasa inadvertida a pesar de estar junto a la carretera, se encuentra en lo alto del terraplén a la derecha y no se ve. Tampoco está señalizada la pequeña entrada asfaltada hacia ella. Son al menos trece tumbas antropomórficas vaciadas en la roca allá por el siglo X.

Tras recorrer 61 apasionantes y exigentes kilómetros llegamos a Elciego.

Ruta este

La segunda ruta que te proponemos es diferente a la anterior en cuanto a su perfil, pero no difiere mucho en kilometraje y desnivel. En este caso, nos enfrentamos a una etapa nerviosa, con muchas subidas cortas pero exigentes que van acumulando desnivel en las piernas del ciclista.

Salimos desde Elciego, y el primer punto que queremos destacar en el recorrido se sitúa en el kilómetro 7, Páganos, una pequeña localidad en la que destacan su iglesia de la Asunción y el limpio y acogedor centro urbano. 

Antes de llegar a Laguardia destacan las Bodegas Ysios, con su original edificio junto al que pasamos. Poco antes tenemos 500 metros de pista de tierra practicable con bici de carretera que nos evita dar un rodeo. Y el Poblado de La Hoya, las ruinas de un poblado de entre el 1.200 y el 250 A.C. Tiene un edificio con un pequeño museo y una magnífica escenificación de una vivienda de aquella época. De obligada visita si está abierto.

11 kilómetros de recorrido y llegamos a Laguardia, considerada la capital de la Rioja Alavesa. En un alto, como si de una atalaya se tratase, se alza majestuosa, con sus calles empedradas, sus murallas e iglesias nos hace viajar en el tiempo hasta la Edad Media. Sin duda alguna, uno de los pueblos más bonitos de Euskadi. Laguardia nos ofrece servicios importantes relacionados con la hostelería.

Dejamos atrás este encantador pueblo y continuamos con nuestro pintoresco y cautivador viaje para encontrarnos con Prao de la Paul, la laguna más espectacular de las cuatro que componen el Complejo Lagunar de Laguardia declarado Biotopo Protegido.

En el kilómetro 20 de ruta llegamos a Elvillar, entre sus edificios destaca su enorme iglesia construida con y sobre los restos del antiguo castillo. Nos maravilla su núcleo antiguo con su laberinto de calles y un magnífico palacio del siglo XVIII conocido como el Palacio del Indiano. En una curva de vaguada antes de acometer el ascenso a la localidad, podemos desviarnos un kilómetro a la izquierda para visitar la Chabola de la Hechicera o Sorgiñaren Txabola, uno de los dólmenes más importantes y mejor conservados de Euskadi. Está señalizado.

Cinco kilómetros después llegamos a Lanciego que esconde algunas cosas dignas de visitar: el trujal más antiguo de Euskadi, hoy en manos municipales. La acostumbrada ciclópea iglesia de estos pueblos y tras ella una antigua fuente y un lavadero poco común. Junto al templo se encuentra el Palacio de la Marquesa de Armendáriz, bien restaurado con la bodega en su sótano y en el que ha sentado sus reales el Ayuntamiento. Y el laberinto de callejuelas del centro antiguo. Ya en el kilómetro 28 de recorrido ascendemos a Kripan, la localidad más norteña de la Rioja Alavesa, a los pies de la Sierra de Cantabria y tras un rápido descenso llegamos a Viñaspre, de apenas 50 vecinos.

Seguimos pedaleando sobre colinas rojizas dejando en el camino Yécora y Barriobusto. En el kilómetro 44 de ruta llegamos a Labraza, una pequeña villa amurallada en un promontorio. No perdérsela. Cruzar por su centro urbano es algo imprescindible. Es pequeña y se recorre bien. Nos toca descender, pasamos Moreda de Álava y Oyón, la villa más poblada de la Rioja Alavesa.

Antes de la última subida, casi en el kilómetro 68, llegamos a Lapuebla de Labarca, situada junto al Ebro, es el municipio más meridional de Araba. Subimos la última cota del día, bajamos y llegamos a Elciego para poner fin a la ruta este.

Las dos rutas demuestran que la Rioja Alavesa es un deleite para cualquier visitante y, especialmente, para quienes tienen la capacidad de recorrerla dando pedales. Disfrutarás de los viñedos escalonados en las laderas, creando un efecto visual asombroso, es la más pura escenificación del arduo trabajo que conlleva la producción de sus afamados vinos. En cualquier época del año, mézclate con sus gentes, disfruta de su tradicional gastronomía y siente su historia.

La edición de 2025 de la Vuelta Femenina partirá de Barcelona el 4 de mayo con una contrarreloj por equipos de ocho kilómeros. Patrocinada un año más por Carrefour, la Vuelta es una de las citas ineludibles del calendario ciclista femenino. El recorrido, que la organización vende como “fiel a las señas de identidad” de la carrera, se ha presentado este lunes en el Moll de Llevant del Port de Barcelona. La carrera concluirá el 10 de mayo en Asturias. “Con más de 2.500 metros de desnivel en poco más de 150 kilómetros de recorrido, se convertirá en la etapa más dura de siempre de la gran ronda española”, dice la organización sobre esa etapa final, que conducirá desde La Robla hasta Cotobello, en Asturias.

Entre el domingo 4 y el sábado 10 de mayo, las ciclistas cubrirán una distancia total de 748 kilómetros. “Las tres primeras etapas en línea presentarán un perfil predominantemente plano, pero no por ello exento de peligros. El recorrido entre Molins de Rei y Sant Boi de Llobregat, sin ir más lejos, se adelantará en el Alt Penedés y afrontará la subida al Alto de la Creu de L'Aragall en los primeros kilómetros para propiciar la formación de una escapada poderosa que el pelotón deberá echar abajo en una jornada relativamente corta que no dejará margen para la improvisación”, dice la organización sobre los primeros kilómetros.

Las etapas, al detalle

La Vuelta Femenina 2025 estará conformada por siete etapas, con el siguiente kilometraje:

Hoy en día podemos llegar a la isla en barco o en avión. Si eliges la primera opción vendrás desde el puerto de Los Cristianos, en el sur de la isla de Tenerife. Si lo haces en avión es muy probable que hayas cogido un vuelo desde Tenerife Norte, si bien hay otra opción, desde Gran Canaria, aunque con menor frecuencia. Hace poco leí un artículo que decía que quienes visitan esta isla pueden ser considerados “héroes”. No, no es tan fácil ni tan económico llegar hasta aquí. 

La primera vez que vine a la isla de El Hierro fue en 1995. Recuerdo que nos alojamos en El Tamaduste, muy cerca del aeropuerto. Era otoño y la sensación de que habíamos llegado, de una u otra forma, a una especie de “fin del mundo”. Entonces yo aún no había desarrollado la enfermedad del cicloturismo, pero desde aquella lejana fecha ni sé las veces que he visitado la isla cada vez más pensando en pedalearla. Y ahora sí, ahora tengo la clara conciencia de que El Hierro también es un paraíso pedaleable. Lo acepto, necesitas una mínima forma física, pero desde que el mercado anda inundado de bicicletas eléctricas todo se ha relativizado. Bueno, vamos con esta ruta.

La propuesta de hoy es salir desde La Caleta. Si te vienes a la isla, es una opción de alojamiento. Mejor que no sean los meses de verano, porque es una zona ventosa en esa época. Te lo digo de entrada: supone afrontar cerca de 1.500 metros de desnivel. O sea, si no eres de los que consideran cada subida una oportunidad para inscribir su nombre de usuario en los KOM de Strava, yo que tú me lo tomaba con calma. Ya sabes la filosofía que impregna nuestras travesías: rodamos suave suave. Puedes plantearte incluso pasar el día completo con esta ruta. Olvida las prisas. Estás en El Hierro.

Quizá por eso, por dejar a un lado las prisas, una opción para comenzar sea darte una vuelta por las piscinas naturales de La Caleta para dejarle claro al cronómetro que no tienes nada contra él ni mucho menos, pero que sepa que le vas a tomar un poco el pelo y vas a dejar que pase porque sí. Por tanto, disfruta de la costa que se observa hacia el sur de la isla en dirección al Mar de las Calmas. ¿Qué más quieres para llenarte de una buena dosis de paz interior? Llévate el recuerdo con alguna que otra buena foto. Oportunidades no te van a faltar. Y ahora sí, empezamos la subida, casi toda por asfalto, aunque tienes opciones para dejarlo a un lado. Hoy vamos por una ruta sencilla.

Añade un punto de surrealismo nada más dejar atrás La Caleta. A tu derecha te acompañan durante unos centenares de metros unas instalaciones del Ejército: el Acuartelamiento General Anatolio Fuentes. Un aire de dejadez, de abandono, de decrepitud. No sé, a lo mejor allá dentro hay algún tipo de vida que nunca he sido capaz de intuir. Unos carteles de zona videovigilada proporcionan, si cabe, más aire de irrealidad a estas primeras pedaladas. Solo cuando en 2011 se vivió en la isla el enjambre sísmico que precedió a la erupción submarina vi allí algo de movimiento.

Enseguida damos a la carretera que, a la derecha te baja al aeropuerto y a la izquierda te sube hacia Valverde, la villa, como la llaman en la isla. Si he sido capaz de convencerte y vas sin prisa, puedes bajar hasta el aeropuerto. Son apenas 500 metros. Pocas veces es tan fácil acceder a un aeropuerto en bici. Y entonces, esta vez sí que sí, desde ahí comienza la subida. Las piscinas naturales de La Caleta, el acuartelamiento militar y el aeropuerto no nos pueden despistar: aquí venimos a ejercer de auténticos grimpeurs y hay que hollar la cima de Malpaso, a 1.501 metros de altitud. A ver si nos centramos.

Ya te he dicho que pedaleamos sobre todo por asfalto. Pero olvida cualquier agobio. El tráfico no va a ser un problema. La referencia es muy simple: ante la duda, hacia arriba. Así, dejas un primer cruce a la derecha, que te lleva hasta El Tamaduste, un charco que ha funcionado como lugar de veraneo para bastante gente de la villa. Tiene su encanto, no cabe duda. Además, puedes adentrarte en el malpaís, junto a la costa y pasear hasta el Roque de las Gaviotas.

Como te decía, tú hacia arriba. El siguiente cruce te bajaría hasta el Puerto de La Estaca y, siguiendo la carretera, podrías llegar hasta Las Playas, en la zona del Parador. Esta es otra ruta de la que a lo mejor escribo otro día. Hoy, disculpa que te insista, la opción es subir y subir hasta que no haya otro punto más elevado en la isla. Te quedan 400 metros de desnivel o un poco más para llegar a la capital de El Hierro, una urbe impresionante en la que destaca su skyline en un downtown siempre bullicioso y ajetreado. Depende de la hora y el día, lo mismo puedes contar con los dedos de la mano la gente con la que te encuentras. Lo dicho, tranquilidad y sin prisas. Estás en El Hierro.

Cruza la villa por su calle principal. Mira a un lado y a otro. Trata de entender este lugar. ¿Quizá la estás cruzando con niebla? Suele ser bastante habitual. Depende de la época del año, a lo mejor hasta sientes cómo la temperatura ha bajado considerablemente. No es que haga frío. Pero tampoco calor, ¿no? Venga, que enseguida alcanzamos el ecuador de la subida. Continúa por la carretera “nueva” en dirección a San Andrés, pero déjala cuando encuentres el desvío hacia Tiñor, por la carretera “vieja”, justo al toparte con el embalse superior de la Central Hidroeólica de La Gorona del Viento. Otro día te cuento sobre esta instalación.

Acabas de entrar en el pasado. La carretera vieja te ayuda a entender mejor dónde estás. Y eso que el asfalto ya supuso un enorme progreso para las comunicaciones. Pero este tramo, hasta el cruce de Isora, un poco antes de San Andrés, es obligatorio. No subas por la carretera nueva. Si vas en bici, no dejes escapar este tramo.

Es probable que tengas que saludar a algunas cabras en las primeras curvas de herradura. Sé amable, por favor. Incluso puedes detenerte un rato y charlar con ellas. Es un respiro en la subida, te vendrá bien. ¿Cómo está la carretera? Hecha polvo, ¿verdad? Pues así tiene más encanto. Estás en El Hierro. Ya puedes despedirte de las cabras.

Bueno, por fin se ve San Andrés ahí arriba. Si hay suerte y no ha entrado la niebla. Nadie dijo que tenías asegurado un día despejado. Los alisios son parte del paisaje. La humedad que aportan es vida en esta isla. Que no nos falten. Ahí en San Andrés tienes la opción de acercarte hasta el árbol Garoé. Solo para que lo sepas. Tú decides. Lo único que te falta es tiempo. Pero no quieras verlo todo en un día. A lo mejor ya estás pensando en volver a esta isla otra vez. Yo, como te decía, la pisé por primera vez en 1995 y créeme que he perdido la cuenta de las veces que he venido. Te aviso que puede ser una enfermedad contagiosa. Tú verás si sigues leyendo.

Ya solo te quedan poco menos de 500 metros de desnivel hasta Malpaso. Porque San Andrés respira sus buenos mil metros de altitud. Con los vientos alisios pegados, el pueblo es de los que te pide rebequita si eres maricalores o plumífero si eres un ser humano normal. Elige. Por cierto, menos mal que la gente de El Hierro consiguió parar un proyecto de radar militar en la isla. Te lo comento por si has visto un mensaje que dice “Ni base ni radar” poco antes de llegar al pueblo.

Desde San Andrés te ofrezco dos opciones para coronar Malpaso. La primera es sencilla: continuar la carretera hasta el cruce de La LLanía y allí coger el desvío hacía La Cruz de los Reyes. La otra, que podría parecerte más apetecible, es seguir el Camino de la Virgen. ¿Por qué te recomiendo la primera? Porque de la segunda vamos a hablar otro día. Dejamos el Camino de la Virgen para otro artículo. Tiene suficiente relevancia como para dedicárselo. Así pues, venga, ¿me lo compras? Vamos hasta La Llanía. Eso sí, vas a cruzarte con el Camino de la Virgen.

Estás pedaleando por la meseta de Nisdafe. Espero que la encuentres verde. Los muretes se reparten aquí y allí para parcelar el terreno. Ahí enfrente un cartel te informa que has llegado a una “raya”. ¿Ni idea? Vale, te lo explicaré mejor cuando escriba del Camino de la Virgen, pero hazte a la idea que ahí la Virgen pasa de manos, con los bailarines y el patrón en una tensa espera. Ninguna broma, cuidado.

Y ya has llegado a La Llanía. Una llanía que presume de fayal-brezal, transición entre la laurisilva y los bosques de pinares. Por ahí dentro hay senderos. Y debes saber que son ciclables en su gran mayoría. Con respeto, claro está, a quienes vayan a pie. Ya sabemos que a veces nos emocionamos demasiado con la velocidad. Acuérdate de que estás en El Hierro. Y eso obliga a sacar lo mejor de cada cual.

Coge el desvío a la izquierda. Enseguida sientes contigo la ruta aérea en la que acabas de entrar. Casi vas volando, ¿verdad? El cielo es muy probable que ahora se haya abierto. La luz es inmensa. El azul es omnipresente: hacia arriba, sobre todo. Abajo, allá abajo, siguiendo las laderas de El Julan y sus pinares, queda el otro azul, el del mar. El Mar de las Calmas, el de la erupción submarina de 2011. ¿De las calmas?

En la Cruz de los Reyes te espera la arena volcánica. Azul y gris. Ya no queda casi nada. Sigue por la pista de frente. No hay pérdida. Vas a encontrar un último cruce. ¿Cuál era la consigna? Para arriba. Muy bien, ya veo que lo tienes interiorizado. Es el último tramo. Los 1.501 metros de altitud de Malpaso te esperan. Lo sientes, ¿verdad? Felicidad. Enhorabuena. Ya me callo y te dejo con tus pensamientos.