Uno de los fallos en nuestra bici que más molesta son los cambios mal graduados. Es una avería que puede tener una fácil solución con unos conocimientos básicos, pero si no se soluciona rápido podría provocar un daño mucho más grave, como la rotura de la cadena, lo que nos puede llevar al suelo. Unos cambios mal regulados, son aparentemente una avería muy aparatosa, por el ruido y lo molesto que puede llegar a ser, pero que en la mayoría de las ocasiones tiene una fácil y rápida solución. 

En la mayoría de ocasiones, los cambios se desajustan debido a que el cable de cambio pierde tensión, es aquí donde nos vamos a centrar para aprender a ajustarlos con unos simples pasos. En ocasiones también puede ocurrir que debido a que la bici se haya caído al suelo, o al transportarla en el vehículo, la puntera del cambio se doble un poco y haga que los cambios no funcionen correctamente. La puntera del cambio es una pieza postiza que está alojada al final del cuadro y es donde se sostiene el cambio, suelo ser de un material más blando y en ocasiones por un fuerte impacto se puede llegar a romper, pero es fácilmente reemplazable por una nueva.

¿Qué necesitaremos?

Estos son los pasos que se han de seguir:

1: Detectar el fallo

Detectar un mal ajuste de los cambios es relativamente fácil. Si al pedalear notamos que la cadena no va suave con los piñones y hace un fuerte ruido, es síntoma de que los cambios están fallando. 

Lo primero es localizar el tipo de fallo, a simple vista podremos determinar si es cuestión de ajuste, o algo más grave. Para ello nos situaremos en la parte trasera de la bicicleta y observaremos que la cadena esté bien alineada con los piñones, si es así bastará con tensar o destensar un poco el cable hasta dejarlo correctamente alineado.

Por otro lado, si al mirar desde atrás observamos que la pata del cambio está ligeramente inclinada hacia el interior de la rueda, es síntoma de que la puntera se ha doblado, y aunque también tiene solución, la reparación nos resultará un poco más complicada, ya que necesitaremos un útil especial para enderezar la puntera. Y aunque existen métodos más caseros para repararlo, igual puede resultar un poco más complicado para alguien sin mucha experiencia. 

2: Sistemas de ajuste

Para ajustar el cambio trasero o desviador delantero, lo primero que tendremos que hacer es localizar el tensor del cable del cambio, que normalmente se encuentra en la parte posterior del cambio, justo donde entra la funda y el propio cable para fijarse al cambio.

Puede darse el caso que nos encontremos con un cambio que no dispone de tensor y lo que veremos es que la funda queda alojada en el propio cambio, pero no dispone de ningún tipo de regulador. En ese caso nos iremos a los mandos de cambio situados en el manillar, y allí tendremos otro tensor para poder ajustar los cambios desde allí.

3: Ajuste del cambio

Una vez tenemos localizado el tensor deberemos observar la cadena en el piñón que esté alojada, podremos ver que normalmente estará más cerca del piñón superior o del inferior, y es entonces cuando nos indicará si debemos tensar el cable o destensarlo. 

Si la cadena se encuentra más cerca del piñón inferior, que debería ser lo normal, deberemos girar el tensor del cable en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que tensará el cable y obligará al cambio a desplazarse hacia arriba. Tensaremos hasta que la cadena se encuentre perfectamente alineada entre los dos piñones, inferior y superior. Giraremos los pedales y podremos observar que conforme vamos girando en el sentido correcto, el ruido irá desapareciendo y el sincronismo de los cambios será perfecto.

4: Ajuste de la puntera del cambio

Puede darse el caso que la puntera del cambio se haya doblado, debido a una caída, al transportarla en el vehículo o por cualquier otro motivo. Este fallo se detecta fácilmente, pues mirando desde la parte trasera, la pata del cambio suele estar inclinada hacia adentro, señal inequívoca de que la pieza se ha doblado.

En este caso, necesitaríamos un útil llamado centrador de punteras, que consta de una barra larga con un tornillo en su parte inferior, y una barra transversal en la parte alta que tiene regulación para poder acercarla hasta la llanta. Pero como esta herramienta es algo especial y normalmente solo la suelen tener los talleres especializados, os enseñaremos un método casero algo más rudimentario, pero que bien utilizado funciona perfectamente. 

Con una llave inglesa grande para poder repararlo, eso sí, se necesita paciencia y algo de destreza con las herramientas, ya que de ejercer mucha fuerza podríamos dañar la puntera del cambio.

5: Enderezar la puntera del cambio con una llave inglesa

Comenzaremos desmontando el cambio de la puntera. Para ello normalmente se utiliza una llave de Allen del número 5. Una vez desmontado, colocaremos la llave inglesa sujetando la puntera y apretaremos para fijarla bien. Ahora viene la parte delicada: haremos un poco de presión hacia el exterior, pero con mucho cuidado pues las punteras suelen ser algo delicadas y podríamos romperla, con lo que la maniobra ha de ser suave y en varias fases para no pasarnos. 

Una vez realizada dicha operación, volveremos a instalar el cambio en su posición y comprobaremos a simple vista si la pata del cambio se encuentra alineada con la cadena y los piñones; de no ser así, repetiremos la operación tantas veces como sea necesario hasta lograr dejar la puntera correctamente alineada.

Bonus: Enderezar la puntera del cambio con el útil especial

No es fácil que tengamos la herramienta especial para ajustar la puntera del cambio, pero si se da el caso lo vamos a explicar para los que quieran saber cómo funciona.

Al igual que antes, debemos desmontar el cambio de su alojamiento para dejar libre la puntera. Roscaremos el útil en el lugar del cambio, y tomaremos como referencia la parte baja de la llanta, que es donde ajustaremos la otra barrita transversal situada en la parte alta de la herramienta, iremos girando el útil alrededor de la llanta, para detectar dónde está el fallo y observaremos que en algún momento la barrita se separa de la llanta. En ese momento obligaremos la barra larga hasta acercar la barrita a la llanta, así sucesivamente hasta que la barrita esté en contacto con la llanta en todo su perímetro. Acto seguido desmontaremos el útil y montaremos el cambio; si la operación se ha realizado correctamente, el cambio debería estar correctamente sincronizado. 

También existen cambios electrónicos e incluso con sistemas inalámbricos, que por supuesto también disponen de regulación, pero únicamente lo comentaremos para aquellas personas interesadas en las nuevas tecnologías, sin adentrarnos en sus sistemas de ajustes, que son algo similares pero se efectúan con los propios botones de las manetas de cambio. 

Una nota informativa: Tanto en el cambio trasero como en el desviador delantero, nos encontraremos unos tornillos con unas letras, H y L. Esos normalmente no deberemos tocarlos, pues tienen la función impedir que la cadena se salga tanto por arriba (L = Low Speed = Baja Velocidad) como por abajo (H = High Speed = Alta Velocidad). 

Estos ajustes se hacen cuando se montan por primera vez y luego no hace falta tocarlos casi nunca. Si los tocamos pensando que ajustarán los cambios, cometeremos el error de no corregir el fallo y encima limitar los cambios, o en su defecto provocará que la cadena se salga del ancho de los piñones o de los platos.

De todos es sabido lo molesto que son los pinchazos en la rueda de nuestras bicicletas, pero no son muchos los que se atreven a intentar repararlos, bien por miedo, desconocimiento o poca habilidad en estos menesteres. Para ello vamos a intentar explicar de una forma gráfica y fácil, los pasos a seguir para poder ser autosuficientes a la hora de resolver un percance de esta índole.

Lo primero es disponer del material y las herramientas básicas para poder realizar el cambio. Para ello necesitaremos una cámara de repuesto [importante que sea del mismo tamaño de nuestra rueda y con el mismo sistema de válvula, Presta (válvula fina) o Schrader (válvula gorda)], un juego de desmontables y una bomba o inflador.

Estos son los pasos que hay que seguir:

1: Desmontar la rueda

Lo primero que deberemos hacer es desmontar la rueda de nuestra bicicleta. Hoy en día la gran mayoría son con cierre rápido, con lo que giraremos la palometa del cierre y soltaremos la rueda para liberarla. Debemos saber que la delantera suele tener un sistema de seguridad para evitar que la rueda se salga si se afloja el cierre, con lo que deberemos aflojar un par de vueltas la tuerca para poder liberarla. También hay modelos con tuerca, con lo que deberemos utilizar una llave (normalmente de 15mm) para poder extraer la rueda.

2: Desmontar la cubierta

Lo siguiente que debemos hacer es sacar la cubierta. Para ello nos ayudaremos de los desmontables, introduciendo uno de ellos por el interior de la llanta hasta enganchar con el labio el flanco de la cubierta; haremos palanca y lo fijaremos a uno de los radios.

Acto seguido haremos lo mismo con otro desmontable a unos 3 o 4 cm del primero. Una vez la cubierta fuera de la llanta, sacamos los desmontables, y con ayuda de uno de ellos podemos extraer la cubierta a todo lo largo de la circunferencia de la llanta, pero siempre un solo lado.

3: Sacar la cámara pinchada y revisar la cubierta

Ahora sacamos la cámara de su alojamiento, y procederemos a revisar la cubierta en su parte interior. Para ello iremos girando la rueda, a la vez que con las yemas de los dedos en el interior de la cubierta vamos comprobando que no haya ningún objeto incrustado, al tiempo que hacemos lo propio por el exterior con la mirada.

Revisamos también el fondo de llanta metálica, pues a veces es el culpable porque, al moverse o romperse, deja los agujeros de los radios al aire pinchando la cámara por su parte interna.

4: Meter la cámara nueva y montar la cubierta

Una vez comprobado que no hay ningún cuerpo extraño en la cubierta, procederemos a montar la cámara nueva. Para ello es recomendable inflarla un poco primero para que facilite su montaje en el interior de la cubierta y de paso evitar que la propia cubierta la pise con la llanta, pellizcándola, y se explote al ponerle aire.

Para montar la cubierta comenzaremos cerca de la válvula, dejando esa zona para el final, pues ello nos facilitará su montaje. Iremos introduciendo la cubierta al mismo tiempo que vamos girando la rueda hasta llegar al final. Este quizá sea el momento más complicado para muchos, pero os prometemos que es mas maña que fuerza. Hay que ayudarse con ambas manos y poco a poco llegar a introducirla. Si cuesta que entre un buen método es empezar a mover la cubierta y cámara lateralmente, al tiempo que vamos subiendo, para facilitar el alojamiento en el interior de la cubierta, lo que reducirá la distancia y será más fácil de introducir la última parte.

5: Poner aire y montar la rueda

Ya solo quedará poner aire en la cámara, que será la que recomiende el fabricante, y adaptarla al peso de la persona que va a utilizar la rueda. Ahora debemos montar la rueda en la bicicleta, para lo que realizaremos el proceso inverso a cuando la sacamos y apretaremos bien la palometa, o tuercas, para evitar algún susto. Una vez finalizado el montaje deberemos hacer girar la rueda para ver que todo funciona correctamente.

Hoy en día existen una gran variedad de bicicletas y cada una tiene un sistema de frenado, con lo que debemos tener en cuenta, si nuestra bici es de freno V-BRAKE o CANTILEVER (sistemas con cable), en cuyo caso hay que soltar el cable para poder extraer la rueda. Para ello con una mano se juntan ambos frenos a la llanta y observaremos cómo el cable queda suelto, con lo que lo podremos liberarlo de su alojamiento sin necesidad de soltar el cable con una llave.

Si el sistema de frenado es de discos hidráulicos, no hay que hacer nada: solo tener la precaución de no tocar las manetas de freno mientras tengamos la rueda fuera, pues el sistema juntará las pastillas al disco y luego no podremos introducir dicho disco en su alojamiento, con lo que deberías meter una pieza de plástico (para no dañar las pastillas de freno) y así separar las pastillas para que entre el disco.

Algunos consejos

Nuestra recomendación para las salidas en bici es llevar al menos el llamado kit de supervivencia, que estaría conformado por una cámara de la medida de nuestra rueda, un juego de desmontables y una bomba o inflador de mano. Hoy en día también existen unas bombonas de aire comprimido que meten la cantidad exacta en un segundo.

Nuestra experiencia a lo largo de muchos años es que también es bueno llevar un trozo de cinta americana enrollada sobre sí misma, pues nos puede servir de mucho en caso de sufrir una raja en la cubierta, ya que con ella podremos tapar el agujero y evitar que salga al exterior la cámara nueva, o también para cubrir cualquier imprevisto que nos pueda surgir con el fondo de llanta.

Otro pequeño accesorio muy útil es un adaptador de válvula fina a válvula gorda, en el caso de que nuestra bici lleve sistema de cámara fina, para poder poner aire en alguna estación de servicio que solo están preparadas para válvula gorda, que es la que llevan los coches o las motos.

En ocasiones hemos comprobado que nuestra cámara es de válvula gorda y no llevamos repuesto. Pero si un compañero tiene una de válvula fina, no habría problema ya que la podremos montar sin dificultad. Si el caso es al contrario, no podríamos hacer nada.

Normalmente en todas las cubiertas viene marcadas las medidas; por ejemplo 700x25, 26x2.0 o 29x2.2. Explicación: el primer número nos indica el diámetro de la rueda, 700 son cubiertas para bicis de carretera o de paseo y nos indican las medidas en milímetros. Cuando son dos dígitos normalmente suelen ser de bicis de montaña y nos indican la medida en pulgadas: por ejemplo, 26 significa que la cubierta es de 26 pulgadas, y el segundo número nos dice el ancho de la misma. Algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar una cámara de repuesto.

Con estas indicaciones, y sobre todo con la práctica, esperemos que nadie se quede sin capacidad de reacción ante un simple pinchazo. Ya sabéis lo que dice el refrán: “Comer y rascar, todo es empezar”.

El Castaño Santo es un árbol centenario que se encuentra en una zona rodeada de castaños, alcornoques, encinas y pinos, conocida como el Hoyo del Bote, en la Sierra Real, término municipal de Istán (Málaga), en pleno corazón del recién nombrado Parque Nacional Sierra de las Nieves. Se le estima que puede rondar entre los 800 y 1.000 años, y está considerado como el árbol más viejo de toda la Sierra de las Nieves. Sus medidas nos dan una idea de su gran majestuosidad pues su perímetro oscila entre los 15 y los 20 metros, dependiendo de la altura del tronco en que se tome la medida, en tanto que su copa está entre los 23 y los 27 metros aproximadamente. 

Cuenta la leyenda que la zona fue en su día lugar de grandes hazañas bélicas, como la Rebelión de los moriscos en 1568 en la que Istán se erigió como cabecilla de los alzados, y en cuyas montañas se vivieron grandes batallas hasta la derrota del Fuerte de Arboto (Plaza de Armas) al ser sometidos por el Duque de Arcos, Luis Ponce de León. Muchos mapas siguen haciendo mención a los topónimos con nombres que nos recuerdan las grandes batallas que aquí se vivieron, como Sierra Real, Cerro del Duque, Plaza de Armas o Puerto de la Refriega.

Se dice que Fernando el Católico celebró una misa bajo sus ramas en el año 1501, como también hizo el propio Ponce de León para celebrar la victoria que puso fin a la rebelión morisca en septiembre de 1570, tras la cual se iniciaba el proceso de repoblación con cristianos que procedían de diferentes puntos de España, entre los que se encontraban algunos procedentes de las huertas de Murcia que hablaban el panocho, dialecto de dicha zona y nombre con el que se conoce hoy en día a los vecinos de Istán.

La aproximación

Nuestra aproximación a la ruta la haremos desde la localidad de Marbella, desde donde tomaremos dirección oeste por la nacional 340, hacia San Pedro de Alcántara, tras salir del centro urbano entre rotondas y semáforos. A unos 3 kilómetros tomaremos el desvío a la derecha que nos situará en la A-7176 camino a la localidad de Istán. A unos 2 kilómetros aproximadamente, en la rotonda, tomaremos la segunda salida con dirección a la Colonia de El Ángel, para continuar hacia el colegio ALOHA y de aquí, dirección Nueva Andalucía, donde iremos buscando el Club de Golf Los Naranjos. Una vez allí continuaremos atravesando varias rotondas en dirección a La Quinta y, justo al pasar bajo el puente de la autovía, nos desviaremos a la derecha para continuar paralelos al río Guadaiza, cuya carretera nos llevará hasta el Real de La Quinta, que será el inicio y final de nuestra ruta de ida y vuelta.

Datos de interés

Esta ruta transitará casi en su totalidad por pista forestal ancha y en un estado más que aceptable para montar en bicicleta de montaña o incluso gravel; no en vano son muchos los vehículos que se ven circulando por la misma para visitar al abuelo de La Sierra de las Nieves. El recorrido, aunque en constante subida, es bastante llevadero y se puede realizar sin mucha complicación, con un mínimo de preparación, pues debemos saber que la vuelta es casi todo en bajada.

El recorrido total del trayecto consta de unos 30 km, entre la ida y la vuelta, con un desnivel positivo de unos 800 metros, pero en esta ocasión subiremos un poco más arriba para llegar hasta la fuente que se encuentra a poco del Puerto de la Refriega, cruce desde donde se puede continuar, girando a la izquierda, la marcha hasta Ronda pasando por el cruce del nacimiento de río Verde. Si giramos a la derecha cogeremos La Colorá, que nos llevaría hasta Istán, y si continuamos rectos podremos visitar Plaza de Armas, un lugar privilegiado por sus impresionantes vistas hacia la costa, donde se puede observar el Pantano de La Concepción y la Villa de Istán. Pero hoy nos conformaremos con llegar a la fuente para reponer algo de agua fresca, y volvernos sobre nuestros pasos, unos 3 km, para visitar al abuelo.

Nuestra ruta

Justo donde termina el asfalto, en el Real de la Quinta, da comienzo la pista forestal en ligera pendiente pero que pronto pierde su desnivel. Mencionar que este fue el antiguo camino de Marbella a Ronda, hoy en día llamado Puerta Verde de Marbella, el cual utilizaron las tropas de los Reyes Católicos para la toma de Marbella; ruta también utilizada por famosos bandoleros de la época como Pasos Largos o Flores Arocha.

A unos 2 kilómetros del inicio nos encontraremos con la Casa de Fuensequilla, que en su día fue lugar de acogida para los guardas de la sierra, desde donde continuaremos subiendo en un constante curveo hasta llegar al primer cruce, fácilmente reconocible pues es donde se encuentra el primer mirador, lugar tranquilo que utilizan muchos como merendero o para descansar un poco, sobre todo las personas que realizan la ruta a pie. Desde aquí ya se puede apreciar las bonitas vistas hacia el Este de Sierra Blanca, con el Pico de la Concha (1215 metros) y el Lastonal (1275 metros) que destacan por ser los más altos de toda la sierra de Marbella.

En el cruce continuaremos nuestro camino por la derecha, ya que si tomáramos el de la izquierda nos llevaría hasta la zona conocida como La Máquina, antiguo cortijo a pies del río Guadaiza, que aún se conserva, así como sus fértiles huertas. Desde aquí también se podría visitar las antiguas ruinas del Daidín, una alquería que según se cuenta fue el último reducto conocido en la rebelión morisca, todo ello en el Valle del Guadaiza. A poco de nuestro giro a la derecha existe otro desvío, que de tomarlo nos llevaría hasta Istán, rodeando todo el Pantano de la Concepción, encargado de abastecer de agua a gran parte de la Costa del Sol. Pero nuestro destino de hoy lo encontraremos siguiendo rectos, para poder observar cómo sobresale el Pico Torrecillas que con sus 1919 m se corona como la cumbre más alta de la provincia de Málaga, fácilmente reconocible por su color grisáceo, que resalta sobre el verde de los pinos de las sierras cercanas.

Seguimos adentrándonos en el Hoyo del Bote, con sus enormes alcornoques, marcados por el descorche, dejando ver su parte baja con un tono oscuro, como si desnudos se encontraran. Seguimos subiendo para llegar a Venta Quemá, otro merendero que aún conserva alguno de los antiguos muros de lo que en su día fue lugar de descanso de los transeúntes que utilizaban el camino de Marbella a Ronda.

Desde aquí, el bosque de alcornoques se hace más espeso cada vez, lo que nos indica que nos estamos acercando al único desvío que nos encontraremos a la derecha, y que nos llevará hasta los pies del Castaño Santo. Pero en esta ocasión continuaremos nuestra marcha unos 3 km más arriba, para llegar a la fuente que nos encontramos a poco del Puerto de La Refriega, en un lugar adecentado no hace muchos años para parada y descanso en plena cañada en el que poder refrescarnos con sus aguas cristalinas que bajan de la sierra.

Después de un pequeño descanso, regresaremos hasta el cruce antes mencionado, para girar a la izquierda según bajamos, y que nos conduce a una cadena que corta el camino a vehículos a motor, pero que elevando nuestras bicicletas no dejará llegar hasta nuestro destino. Hay que mencionar que el lugar donde se encuentra el Castaño Santo es una finca privada, por lo cual los trámites para la conservación del “abuelo” han resultado muy engorrosos, aunque al parecer hoy en día hay un acercamiento entre los propietarios del terreno, el Ayuntamiento de Istán y la Junta de Andalucía, para elaborar un plan de prevención y cuidado, pues los años no dejan de hacer mella y ya ha perdido alguna de sus grandes ramas.

Tras pasar la cadena y después de un par de giros, nos encontraremos una pequeña 'trialera' o sendero, mucho más estrecho, que nos conducirá hasta el mismo Castaño. Tenemos que decir que la primera vez que se ve, impresiona y es una imagen difícil de olvidar, pues siempre se oye de sus dimensiones, pero es cuando estamos frente a él, cuando realmente nos damos cuenta de su inmensidad. Una vez allí sobran las palabras… al menos por unos segundos.

Después de habernos deleitado con tan maravillosa vista, tomaremos el camino de vuelta por el mismo sitio por donde hemos subido. Al ascender se pueden ver muchas alternativas en forma de pequeñas 'trialeras', que son utilizadas por los conocedores de la zona para hacer la bajada algo más entretenida. Los que no busquen ese tipo de sensaciones se pueden conformar con seguir los pasos que hemos dado en nuestra subida, hasta llegar de nuevo al final de la pista y dar con el asfalto, que fue nuestro punto de partida.

Una ruta por los alrededores de Marbella con todos los encantos para disfrutarlos en una bici de montaña.