No es la única fiesta mayor vinculada al fuego. En España tenemos algunas no demasiado conocidas, como la bajada de las Fallas de la Vall de Boí, y otras que han trascendido nuestras fronteras y son reconocidas internacionalmente, como las Fallas de Valencia. Pero la Cordà de Paterna (llamada así por la cuerda que tiene cohetes colgados que van soltándose y estallando) ostenta el título de ser la única celebración relacionada con la pólvora y el fuego que ha conseguido ser declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Es, también, Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Esta localidad valenciana de Paterna se viste de gala el último domingo de agosto para uno de los acontecimientos anuales más importantes: aquel que permite romper el silencio de la noche con el susurro de los cohetes que acaban iluminando el cielo de fuegos artificiales. Este año, más de 300 tiradores y tiradoras de cohetes se dan cita para que el público vibre, y el Ayuntamiento ha cifrado en 1.000 kilos la pólvora que se utilizará en menos de media hora en la calle Mayor.

Comienza el espectáculo pirotécnico, se hace el silencio y de repente, un disparo desata las emociones y la adrenalina. Pero no hace falta demasiado tiempo para llegar al corazón de los asistentes: el año pasado, fueron sorprendidos con tan solo 21 minutos y 28 segundos de un espectáculo que queda en la retina no solo por la belleza de los colores que iluminan el cielo nocturno, sino por la coordinación y sincronización de todos los artífices. Son tiradores y tiradoras de cohetes profesionales, pero también aficionados que, en el llamado “cohetódromo”, un espacio habilitado para esta actividad, crean un espectáculo de luz y color para todos los asistentes. Siempre, eso sí, ataviados con ropa protectora para evitar cualquier quemadura.

Tradición desde el siglo XIX

Es lo que llevaron el jueves pasado los más de 170 niños que participaron en una Cordà destinada a ellos. Y es que la Cordà és, ante todo, la manifestación de una tradición que pasa de generación en generación. Parece que el disparo de cohetes con cuerda está documentado en un estudio del Archivo Municipal, que halló una referencia en el “Diario Mercantil” de Valencia. Es decir, que se sepa, esta fiesta ya se celebraba en el siglo XIX.

“Ya ve el bouet per allà en els cuernos chispechant i porta els cuets penchant Qu'al moment dispararà” (...) Seguim pues en Paterna fent nostres clàsiques cordaes un añ i atreÉ ¡Mil vegaes! pa que se entere la chent de com som els paterneros“. Este extracto del texto de Pascual Argent Moya, ”En la nit de la Cordà“ (1935), es uno de los numerosos documentos que recoge ”La Cordà de Paterna, arte y pasión de un pueblo“, el libro más completo y documentado que se ha escrito hasta ahora sobre la fiesta del fuego en la capital de la comarca de l'Horta Nord.

Según los autores de la obra de 250 páginas, la “Cordà” es el “espectáculo profano grande por antonomasia en Paterna”. Y lo es porque, desde sus orígenes, “siempre ha intervenido la gente del pueblo, que se suma a los rituales y al significado que posee, desde el momento que asume el riego de entrar en un recinto de características tan especiales -la calle Mayor- y en unas condiciones tan extremas”, exponen.

Pero hay quien tiene una versión algo más romántica de los orígenes de La Cordà. Allá por 1898 (no sé sabe con exactitud la fecha; algunos piensan que fue mucho antes), un grupo de amigos se reunió la noche del último domingo de agosto alrededor de la mesa para cenar en la calle y pasar un buen rato. La velada acabó con una “batalla de cohetes”, que terminó dando origen a esta famosa fiesta.

El broche de oro a la fiesta mayor

La Cordà de Paterna pone el punto final a las fiestas mayores en honor al Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer, que este año se viven con especial ilusión. Y es que otra celebración, la de los Moros y Cristianos, ha sido por primera vez declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

Un mar rojo. Eso acaba siendo Buñol el último miércoles de cada agosto. Este municipio de Valencia Podría ser conocido por su castillo, por el Molino del Galán o por la Ruta del Agua, pero la fama le llegó principalmente por una tradición tan peculiar como catártica: la Tomatina. Una fiesta que este año tiene lugar el 27 de agosto y que en 2002 fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Consiste en una batalla de una hora en el que miles de participantes, del pueblo y de fuera, se lanzan tomates como si no hubiera un mañana. La guerra alimentaria más célebre del planeta, que empezó siendo una reyerta juvenil, se ha convertido en un fenómeno global que, tras décadas de prohibiciones y protestas, hoy es un símbolo de libertad, risas, desahogo y terapia colectiva.

Todo empezó en 1945, cuando durante las fiestas patronales, un grupo de jóvenes intentó colarse en el desfile de Gigantes y Cabezudos. Se cayó al suelo, y ciego de ira, agarró tomates de un puesto cercano y los lanzó contra sus rivales. Así nació un caos espontáneo que las autoridades prohibieron en los años 50 incluso con detenciones. Pero el vecindario respondió con ingenio y organizó, en 1957, “el entierro del tomate”. Un cortejo fúnebre con ataúd incluido recorrió las calles mientras una banda tocaba marchas solemnes. La presión social triunfó y el ayuntamiento legalizó la batalla bajo reglas estrictas.

El salto a la fama llegó con un reportaje de TVE en 1983. En 2002 recibió el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional y con el éxito vino la masificación: en 2013 llegaron a Buñol 45.000 personas, superando 10 veces la población local, y en 2024, el 70% de asistentes fueron extranjeros. Todo cambia, pero las reglas y las recomendaciones permanecen ahora en una web que asegura que seguirlas hará “que el festival sea divertido para todos”:

Para disfrutar la fiesta sin preocupaciones, siempre está bien repasar estas recomendaciones que liberarán al visitante de pensamientos como: “¿Cómo quitaré las manchas?” “Tendré que hacer una lavadora a 60ºC” “¿Dónde está mi chancla”? “¡Mis ojos, mis ojos, me escuecen los ojos!” “¡Se me ha caído la cámara y está pringadísima de tomate!”:

La ceremonia del palo-jabón: el pistoletazo de salida

A las 10 h de la mañana, un palo de 6 metros preside la plaza de Buñol. Untado en grasa y coronado por un jamón, se yergue ante miles de miradas. Los más valientes escalan la estructura resbaladiza mientras la multitud corea: ¡“Agua, agua!” para aliviar el calor. Cuando alguien logra desprender el jamón, pasan dos cosas: la primera, que se lo lleva. La segunda, que empieza la batalla del tomate. Siete camiones descargan 120.000 kilos de tomates pera que son zumo en cuestión de una hora.

Secretos a voces

Durante muchos años, la Tomatina fue criticada por derrochar un alimento tan valioso como el tomate. Sin embargo, cada uno de los que se tiran ya había sido desechado previamente para el consumo por su sabor insípido y su textura blanda. Por cierto, que son tomates con identidad: la variedad pera proviene exclusivamente de la Vall d'Albaida (Valencia).

Hay voces que denuncian que esta tradición supone un gasto y un esfuerzo municipal de limpieza. Sí, es cierto que el pueblo queda teñido de rojo, pero también hay que reconocer que el ácido del tomate desinfecta los adoquines y bomberos y vecinos dejan las calles impolutas en tres horas usando agua de canales locales.

Desde 2013, Buñol también celebra la Tomatina Infantil, un evento especialmente diseñado para que los niños de 4 a 14 años puedan disfrutar de su propia batalla de tomates, con medidas adaptadas a su edad, en un entorno seguro y controlado y con tomates más blandos. Esta versión infantil suele realizarse unos días antes de la Tomatina principal y permite que los más pequeños vivan la emoción de la fiesta, chapoteando en tomates bajo la supervisión de monitores y organizadores.

La fiesta del desahogo, las risas y la adrenalina la han copiado en Colombia, China, California e incluso en la India, aunque un ministro del estado indio de Karnataka la llegó a vetar: “Desperdiciar comida es inmoral cuando hay hambre”. Más allá del caos, la tomatina es terapia colectiva, risas bajo el zumo del tomate y el reclamo turístico de un pueblo que vive las fiestas con intensidad.

Sitges tiene algunas citas en el calendario que ningún sitgetano o sitgetana osa perderse. Una de estas es su fiesta mayor, que son en realidad dos: la fiesta mayor en honor al apóstol San Bartolomé (en catalán, Sant Bartomeu), del 19 al 26 de agosto, y la que tiene lugar para homenajear a la virgen y mártir Santa Tecla, del 19 al 23 de septiembre. El papel de patrón de este bonito pueblo catalán es compartido desde el siglo XVI, así que los habitantes lo tuvieron claro: había que hacer dos fiestas y unificarlas en una única fiesta mayor que fuese sonada cada año. ¡Sitges no escatima ni una celebración! Y esta, además, es desde 2016 Fiesta Patrimonial de Interés Nacional.

“Gloriós Sant Bartomeu, que de Sitges n'ets patró... visca la festa major!” (Glorioso San Bartolomé, que eres patrón de Sitges... 'viva la fiesta mayor!“. Así, con un grito comunitario bien conocido en la zona y reconocible, se da el pistoletazo de salida a una fiesta que este año ya lleva unos días en marcha. El día 24 es el día grande de la fiesta mayor a Sant Bartomeu, donde se aúnan alegría, folclore y ritual en el que todo el pueblo, tenga la edad que tenga, se vuelca. Y es que las fiestas grandes de los pueblos son, desde la antigüedad más remota, momentos de vivir intensamente la tradición ancestral.

Suponen olvidar las penas, renovar vínculos con amigos y vecinos y celebrar la memoria tribal. Catalunya oscila entre el seny (la sensatez) y la rauxa (el arrebato) y las fiestas mayores pecan más de este último. Hay quien dice que Sitges estuvo habitada desde el neolítico, a juzgar por los restos neanderthales encontrados en la Cova del Gegant, y que estas fiestas parten de antiguos cultos paganos a dioses de la cosecha y la fertilidad, heredados y cristianizados.

Bailes y fuego

Los balcones de Sitges lucen engalanados con su bandera blanca, la cruz roja de Sant Jordi (San Jorge)y el escudo de la villa. Los participantes se visten de blanco inmaculado, algunos con pañuelo azul o grana, cascabeles, sombreros multicolores y espardeñas con cintas azules y rojas. El día 23, durante la vigilia, las grallas y los timbales resuenan, las campanas repican, els castells se elevan y los corazones se desbocan.

La calle se inunda de bailes. El folclore de Sitges tiene muchos: el de la Moixiganga es religioso y representa, mediante una serie de ejercicios gimnásticos, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo; el de Cercolets está vinculado a la vendimia; el baile de cintas es similar al de gitanas, pero sin palo, y representa un festejo de diversas chicas a un chico mientras le envuelven con cintas de colores; el baile de bastones procede, parece, del de espadas; y el de pastorets tiene su origen en rituales agrícolas. El fin de fiesta lo pone un impresionante espectáculo de fuegos artificiales y una verbena a la que poca gente del pueblo falta.

Da igual a qué hora volvieron a casa, porque el día 24, inasequibles al desaliento, madrugan. La matinal empieza a las 6 h en la plaza del Ayuntamiento y cualquiera see puede sumar si se viste con el dresscode apropiado. Las bandas musicales salen en el oficio y las plazas se inundan de piñas castelleras que compiten por hacer las construcciones humanas más altas. Por la tarde, Sant Bartomeu se exhibe en las calles y el baile de las bestias de fuego y los gigantes ponen punto final a las fiestas. Hasta unas semanas después, en que empieza el homenaje a Santa Tecla.

No es habitual que la actividad cabeza de cartel de una fiesta mayor sea una obra de teatro. Pero Zalamea de la Serena es conocido por ser el lugar donde ocurrió “El alcalde de Zalamea”, obra dramática de Calderón de la Barca. Es por esto que cada año se organiza en este pueblo de Badajoz una representación popular que homenajea una de las piezas teatrales más conocidas del máximo exponente barroco del Siglo de Oro español.

Este año, en que llega a la 30ª edición, la cita es del 21 al 14 de agosto. Los protagonistas son los vecinos, que actúan. Participan más de 600. Las madrinas o los padrinos proceden, por lo general, del prestigioso Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

Cambios para responder a las nuevas generaciones

La representación cambia respecto a la del año pasado, porque, según uno de los directores de la obra, Miguel Ángel Latorre, se ha hecho “más dinámica, más viva” y se han introducido escenas “más aceleradas para entroncar con los modos de ver actuales”. Se trata de una visión distinta de “El alcalde de Zalamea” en que se han modificado la iluminación, la música y algunas escenas.

Una autoría dudosa

“El alcalde de Zalamea”, también titulada “El garrote más bien dado”, narra el drama vivido en la localidad extremeña de Zalamea de la Serena al pasar las tropas españolas con motivo de la Guerra de Portugal. El capitán Don Álvaro Ataide, personaje noble, se aloja en casa del labrador rico de la localidad, Pedro Crespo, pero acaba humillando a la familia. Cuando Pedro Crespo es elegido alcalde de Zalamea, se toma la justicia por su mano: juzga y hacer ajusticiar a Don Álvaro dándole garrote.

Hay quien piensa que en realidad esta obra era de Lope de Vega y la compuso en los años veinte. En este caso, Calderón habría hecho una “revisión” después de su experiencia personal en la Guerra de Cataluña. Esto explicaría que la titulara “El garrote más bien dado”, para así evitar evocar el título de la comedia atribuida a Lope.

No se conserva el manuscrito original de Calderón, pero se le puede seguir la pista. En 1651 aparece por primera vez en “El mejor de los mejores libros que han salido de comedias nuevas”, una antología preparada por Tomás Alfay impresa en Alcalá de Henares. Ahí aparece sin el nombre del autor y con el título “El garrote más bien dado”. De esta edición derivan las otras dos que con ese mismo título aparecieron dos años después. La obra ya se había hecho tan célebre entonces que suplantó a la comedia de Lope y adquirió su título. En 1683 apareció por primera vez como “El alcalde de Zalamea”.

Fiesta de Interés Turístico Nacional

Para esta fiesta popular, que ha sido proclamada Fiesta de Interés Turístico Nacional, se han programado, además, otras actividades: rutas turísticas guiadas, mercados artesanales, concursos de fotografías, juegos, bailes, desfiles (destaca el de los tercios de Flandes), presentaciones literarias y hasta se ha creado un mesón ambientado para disfrutar de los sabores y el ambiente del siglo XVII. Es el “Mesón de Don Crespo”, ubicado en el interior del castillo de la localidad y clave para celebrar diversas actividades antes y después de la representación teatral.

Nuevo y sorprendente hallazgo en el mundo animal: las “melodías” que cantan las focas leopardo durante el cortejo siguen los mismos patrones que las canciones infantiles que cualquiera de nosotros podría cantar a sus hijos o sobrinos pequeños. Esto quiere decir que son sencillas, repetitivas, predictibles y fáciles de recordar. Tienen, además, un objetivo claro: atraer a las hembras y poner sobre aviso a los machos.

Las focas leopardo resultan ser grandes desconocidas. Reconocibles por las manchas negras en sus lomos, solo tienen un depredador al que temer: la orca. Son individuos solitarios, y durante la época de cría, los machos pasan horas bajo el agua perfeccionando unas señales acústicas que desempeñan un papel importantísimo en la localización y selección de pareja y, por tanto, en la reproducción y la pervivencia de la especie.

En el corazón del verano antártico, cuando el hielo se fractura y la vida se concentra en pequeños refugios marinos, se sumergen hasta 13 horas diarias, saliendo de vez en cuando para respirar, y cantan, incansables, unas melodías que presentan patrones y una previsibilidad similares a los de las nanas que los humanos cantamos a nuestros bebés.

Canciones con autoría

Un estudio recientemente publicado en la revista científica Scientific Reports ha analizado las voces de 26 focas leopardo macho en la Antártida Oriental durante el cortejo y ha determinado que no son cantos improvisados. Mediante el análisis de la entropía de la información, que cuantifica el grado de aleatoriedad de una secuencia, los investigadores concluyeron que cada macho utiliza una combinación específica de cinco sonidos estereotipados que produce un sinfín de secuencias únicas.

Los trinos dobles agudos, los trinos medios, los trinos descendentes graves, los trinos dobles graves y un hoot grave acompañado de un trino forman parte del “alfabeto sonoro” de cada individuo, que genera secuencias “musicales” que siguen patrones de sencillez, repetición y estructura similares a los de las nanas de infancia que tanto tarareamos a lo largo de nuestra vida.

Las “notas” que cantan unos y otros machos de focas leopardo son las mismas, pero el quid de la cuestión está en el orden en que las cantan. Así “firman” la composición y revelan a las hembras su identidad y su condición física: con una melodía personal suficientemente “pegadiza” como para que las hembras la distingan bajo el agua y la recuerden a kilómetros de distancia. De esta manera recuerdan, también, al emisor de este canto. Match.

Comparaciones con otros “cantantes” marinos

La foca leopardo no es el único animal que canta, también lo hacen las ballenas jorobadas, los delfines o las marsopas, entre otras especies. Las ballenas jorobadas tienen cantos más predecibles que los de la foca leopardo, con repeticiones de efectos que se transmiten culturalmente entre poblaciones. Los delfines producen secuencias con mayor aleatoriedad, especialmente en sus silbidos de identificación.

Los científicos han llegado a comparar los cantos de la foca leopardo con melodías humanas complejas. Curiosamente, resultaron menos estructurados que las obras barrocas y románticas, pero más que muchas canciones contemporáneas. Sea como sea, una cosa está clara: la música es un puente entre especies que facilita su supervivencia.

El intestino humano cambia a más velocidad que el intestino de otros mamíferos, incluyendo el del chimpancé, al que siempre se le ha considerado nuestro pariente evolutivo más cercano. Lo dice un estudio internacional publicado en la revista Science que ha utilizado la secuenciación de Ácido Ribonucleico (ARN) para comparar células de diferentes especies.

Científicos del Centro de Innovación Roche en Basilea (Suiza) y doctores de la Universidad de Michigan y de la Universidad de Duke han empleado células madre para crear pequeños modelos de intestinos de humanos, de chimpancés y de ratón que ofrecen una visión sin precedentes del desarrollo del intestino delgado y aportan nuevas evidencias sobre la evolución.

Gracias a esta iniciativa, el grupo ha identificado que el revestimiento intestinal de cada especie expresa y regula los genes de forma diferente. Los genes del revestimiento intestinal humano presentaban indicios de cambios evolutivos recientes: había una enzima responsable de la digestión de la lactosa en la leche y diferencias genéticas con respecto a los chimpancés asociadas con la inmunidad, el metabolismo y la absorción del colesterol.

En concreto, el grupo descubrió que los enterocitos, las células especializadas en la absorción de nutrientes y la función de barrera, han experimentado una rápida evolución en las personas. Esto es importante, según los autores del estudio, porque las áreas del genoma humano que experimentan cambios rápidos influyen en el riesgo de enfermedades y se asocian con trastornos metabólicos y gastrointestinales. También podrían haber predispuesto al intestino humano a absorber nutrientes con mayor eficacia, una información hasta ahora desconocida.

La clave está en los microbios

No es la primera vez que se pone el foco científico en la importancia que el intestino humano tiene en la evolución. Hace unos meses, un grupo de científicos de Estados Unidos que trabajan en la Universidad Northwestern descubrió la causa que hizo que el cerebro humano creciera y que, por tanto, los humanos evolucionaran. Fueron los microbios que habitan en nuestros intestinos.

En un experimento controlado de laboratorio, los investigadores implantaron en ratones microbios de dos especies de primates de cerebro grande (el humano y el mono ardilla) y de una especie de primate de cerebro pequeño (el macaco). Sus hallazgos demostraron que los ratones con microbios de especies de primates con cerebro grande producían y utilizaban más energía, mientras que los ratones con microbios de especies de primates con cerebro pequeño almacenaban más energía en forma de grasa.

Por tanto, hace miles de años, estos microbios fueron ya capaces de producir la gran cantidad de energía extra que necesita el tejido cerebral para alcanzar un gran tamaño. Fue un cambio determinante en el interior de nuestros ancestros: sus cerebros se hicieron más grandes gracias a la energía creada por los microbios intestinales. Y eso, ya se sabe, ofreció una nueva perspectiva para la evolución humana.

Cada vez hay menos gente que vive de manera habitual en los pueblos y las callejuelas que antes estaban llenas de vida adolecen. Se han vuelto “invisibles” mientras los pocos que quedan se lamentan del escaso relevo generacional. San Pedro Bercianos, en una comarca de León que se conoce como El Páramo, no es una excepción, y a pesar de sus riquezas naturales, tiene entre sus habitantes habituales a pocos jóvenes.

Por esta razón, un grupo de habitantes de la localidad, con el apoyo de instituciones como la junta vecinal del pueblo y otras asociaciones, han decidido luchar contra la “invisibilidad” haciendo un llamamiento a los artistas locales y no locales. Quieren que vayan y utilicen sus espacios públicos para exponer, pintar o modelar sus obras.

Estrategia: alargar la estancia de los visitantes en el pueblo

Todo está milimétricamente estudiado: el proyecto, que nació en 2023 con el nombre de festival de arte SUCO, llega este año a su tercera edición. Se celebrará del 12 al 14 de septiembre, para intentar alargar un poco más la estancia veraniega de los visitantes y conseguir que inviertan en el comercio local y la restauración.

Atraen a los artistas proporcionándoles alojamiento, desplazamiento, dietas y los materiales. El objetivo es que participen con total libertad y aporten su granito de arena en cualquier ámbito artístico en el que se sientan cómodos y, como dice el folleto informativo, hacer del pueblo “un lugar único, lleno de arte, psicodelia y creatividad, una galería abierta para todo el mundo, un museo vivo, un espacio de creación libre, un lugar de promoción y expresión para todo artista que quiera colaborar”.

¿Murales? San Pedro Bercianos proporciona sus paredes. ¿Esculturas? Cualquier rincón es bueno para exhibirlas. ¿Instalaciones? ¿Performances? ¿Contenido audiovisual? Este pueblo leonés quiere ser el lienzo, el banco de pruebas que permita a esos creadores desarrollar sus capacidades y, de paso, hacerse visible. Quiere ser el hogar de los artistas por unos días. Porque después, todo eso queda y llama la atención de quién lo visita. Quizás los medios y el boca oreja obren el milagro.

Este año se han habilitado distintos espacios, ya preparados para albergar las intervenciones artísticas: la parada del bus, la Casa de las Bombas de Agua, la zona de gimnasio en la calle, diversos muros, las papeleras, los bancos, una rampa, la plaza del Agua, la plaza del Fin de la Cuesta, la calle de los sauces llorones, el jardín del depósito de agua, y puertas y fachadas de las viviendas y locales de diferentes vecinos.

El festival se bautizó como SUCO porque esta palabra es una expresión local que significa surco. La intención es eso: dejar una marca, una señal en el terreno, un recuerdo artístico que ensalce la cultura tradicional y contemporánea del Páramo leonés.

Hace años que la Fiesta Mayor de Gràcia atrae a curiosos de muy diversas procedencias. Llegan a este barrio de Barcelona seducidos por unas calles disfrazadas de diversos temas. No son decoraciones de última hora: los vecinos llevan meses pensándolas y elaborándolas, y continuan así con una tradición que retrotrae a los años en los que la vida se hacía en la calle y la cooperación y colaboración entre los que vivían cerca era lo normal.

Todo esto da como resultado una decoración minuciosa y trabajadísima que genera diversos mundos en los que adentrarse, dependiendo de la calle que se recorra. Es habitual que dejen a los visitantes con la boca abierta. Precisamente ha sido el boca-oreja el que ha hecho que estas fiestas sean conocidas en Cataluña, España e incluso fuera de estas fronteras. Esto ha hecho que, desde hace ya años, las calles de Gràcia se llenen de tanta gente que el paseo tranquilo sea una utopía, cosa que ha generado algunas críticas entre los vecinos.

23 calles decoradas

Este año, la Fiesta Mayor de Gràcia se celebra del 15 al 21 de agosto y son 23 las calles que participan en el concurso de calles engalanadas que tendrá lugar el martes 19 de agosto a las 18 h. Estas son las temáticas, elegidas por las comisiones de vecinos y vecinas:

La noche tranquila

Sin embargo, las Fiestas de Gràcia no consisten solo en decorar el entorno, también ofrecen diversas actividades y actos de cultura popular. Después de la pugna, el año pasado, entre la Coordinadora de Colles (pandillas) de Cultura y la Colla Vella, que acabó con la cancelación de la mayoría de las propuestas de cultura popular, Gràcia vuelve a la normalidad y hace de estas uno de los elementos imprescindibles.

Entre los actos de cultura popular destaca la lectura del pregón, el 14 de agosto, este año por parte de la escritora e historiadora Maria Garganté. Va precedida por el Baile del Águila y la tamborrada de timbales de inicio de la fiesta. El día 15, a las 8.30 h, tiene lugar el pasacalle y la madrugada de fuego en la plaza de la Revolución así como la mañana de fiesta mayor en la plaza de la Villa con la participación de las collas (pandillas) de fuego del distrito.

El sábado 16 es el día de los castells, esas torres humanas tan populares en Catalunya que logran que quien los ve contenga la respiración. En esta ocasión, participarán los Castellers de Vilafranca, los Xiquets de Reus y los Castellers de la Vila de Gràcia.

El martes 19, a las 10.30 h, no podían faltar los Gigantes de la Fiesta Mayor de Gràcia y los correfuegos, tanto infantiles como adultos.

Este año, Gràcia ha consolidado “la noche tranquila”. Será el 18 de agosto cuando, a partir de las 20 h, no habrá conciertos ruidosos y las actividades serán de baja intensidad y repartidas por las diferentes calles y espacios. El objetivo de esta medida es conseguir una mayor convivencia con el vecindario que no siempre participa de las actividades nocturnas, y al mismo tiempo reduce la afluencia de gente en esta franja durante una de las noches de la fiesta.

“Pichi, es el chulo que castiga...” Hay un par de ocasiones al año en que este conocido chotis firmado por el maestro Alonso resuena en las calles de Madrid. Una de ellas es durante las Fiestas de la Paloma, las más importantes de Madrid con permiso de las de San Cayetano y las de San Lorenzo. Destaca en su programa, el 15 de agosto, la verbena de la Paloma, una fiesta que entrelaza rituales sacros y profanos, bailes y plegarias, churros y aires castizos de zarzuela, según describe en su página web el Instituto Cervantes. Y es que la verbena de la Paloma también inspira y da título a una de las obras cumbre de la zarzuela, el género lírico popular que triunfaba en la España del último tercio del siglo XIX.

Como entonces, durante la verbena, Madrid -el Madrid actual- se llena de chulapos y chulapas que atraen las miradas de madrileños y visitantes. ¿Cuál es su origen?

Un traje para oponerse a las clases altas

En el año 1700 consigue el trono español Felipe V, nieto del francés Luis XIV, 'El Rey Sol'. Atrás queda la casa austriaca de los Habsburgo, mucho más austera, y se inaugura en España la dinastía de los Borbones. La sociedad española se rinde a las joyas, las pelucas y los maquillajes estridentes. Comienza a afrancesarse en sus gustos, costumbres y modos de vestir. Al poco tiempo, el pueblo madrileño, donde se encuentra en la corte, reacciona ante este afrancesamiento de las clases más altas y busca una identidad propia en el vestir. Surgen los majos y las majas tan retratados por Goya.

Los trajes de majos se hacen cada vez más ricos en detalles y se encarecen, pasando a ser utilizados por una nobleza ampliamente retratada por Goya. Las clases populares de Madrid responden, y comienzan a crear nuevas identidades por barrios y oficios para diferenciarse de esas clases más altas. En esa época, en Madrid, pertenecer a una clase popular era un orgullo.

En el norte de la ciudad, concretamente en el barrio de Barquillo, el actual barrio de Chueca y Justicia, se ubican los chisperos. En el sur, donde ahora está Lavapiés, viven los manolos y las manolas, comerciantes y artesanos en su mayoría. Ya en el siglo XIX, proliferan los nuevos oficios, como planchadoras, modistillas, lavanderas y cigarreras, y surge un nuevo grupo en el barrio de Maravillas, actualmente Malasaña. Son los chulapos y las chulapas. Su fama de chulos queda consolidada tras aparecer como personajes en decenas de zarzuelas de la época, como la de 'La verbena de la Paloma', escrita por Tomás Bretón y Ricardo de la Vega en 1894, traducida a varios idiomas y punto de partida, incluso, de tres versiones cinematográficas.

El traje de los majos y majas queda como vestimenta regional del siglo XVIII asociado a clases más altas, y el traje de chulapo y chulapa permanece como traje regional, desde el siglo XIX, asociado a las clases populares.

Cada prenda, un significado

El traje de chulapa es un vestido chiné, es decir, con una tela de varios colores combinados que suelen ser el blanco y otro color. Tiene mangas de farol ajustado a la cadera y volante en los pies. Se cubre con un mantón de Manila, pañuelo blanco y, bajo este, tres claveles que no se eligen al azar, sino que constituyen un código de comunicación:

Ellos, los chulapos, cubren su cabeza con una parpusa (gorra con pequeña visera frontal de tela de cuadros blancos y negros), y en el cuello llevan un pañuelo blanco anudado que se llama safo. La chaqueta, con pata de gallo, es la mañosa o chupa, y debajo lucen la babosa, una camisa blanca con bordados en la pechera. Complementan la vestimenta unos pantalones negros, los alatres, y los calcos, esos zapatos de charol que no salen de la baldosa mientras suena el organillo. El chaleco incluye dos pequeños bolsillos para guardar el reloj o los pulgares y poder realizar la típica pose chulesca.

¿De dónde viene la expresión “Más chulo que un ocho”?

El 8 es el número de un tranvía de Madrid que viajaba repleto de chulapos y chulapas camino de las verbenas. Y de ahí viene esta expresión, y es que no había un tranvía con más chulería por centímetro cuadrado.

Asturias suele ser un lugar bastante tranquilo. Pero el primer sábado de agosto que cae después del día 2, tiene zonas que se convierten en un hervidero de gente, alegría, chalecos salvavidas, bañadores y piraguas. El Descenso del Sella se celebra el 9 de agosto.

Desde Arriondas hasta Ribadesella, el trayecto sigue el curso del río Sella a lo largo de unos 15 kilómetros, atravesando paisajes con montañas verdes, playas fluviales y rincones para darse un refrescante baño. Aunque se tarda 3 o 4 horas en hacer todo el recorrido, existen puntos intermedios de desembarco, como Llovio, para quienes prefieran una aventura más corta, de unos 7 kilómetros.

¿La ventaja? Que es una actividad para todo tipo de participantes: desde los deportistas federados que van a competir, hasta las familias que solo buscan disfrutar del río, el paisaje y la compañía. El descenso es apto incluso para quienes viajan con mascotas, pero, eso sí, hay que saber nadar. Para quien se sienta agobiado por el gentío y las aglomeraciones, hay empresas que permiten hacer el descenso cualquier otro día del verano con más tranquilidad.

Recomendaciones

El origen: una aventura entre amigos

Dionisio de la Huerta, Alfonso Argüelles, Benigno Morán y Manés Fernández decidieron hacer un recorrido en piragua en 1929 por el río Piloña, desde Coya hasta Infiesto. Poco se imaginaban entonces que pusieron su granito de arena para crear una de las fiestas más reconocidas de España: la fiesta de las piraguas o el Descenso del Sella, en Asturias, que atrae a deportistas y visitantes de todo el mundo.

En 1980 el evento fue declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, pues el deporte y el ambiente festivo, de música y de tradición atrae tanto a locales como a turistas. Es, además, un potente motor económico para la zona.

A menudo, los turistas se sorprenden cuando, en pleno verano, la playa de Sanlúcar de Barrameda se empieza a poblar de jinetes vestidos de estampados coloridos, con chaqueta, pantalones de montar, gorro y gafas, y de caballos, acicalados también, muchas veces a conjunto.

Desde hace 180 años, hay una cita ineludible en esta bonita localidad de Cádiz: las carreras de caballos a la orilla del mar. Es un espectáculo en el cual la playa se convierte en un hipódromo natural con un fondo inigualable: el parque nacional de Doñana. Reúne a sanluqueños y visitantes al atardecer, cuando el horizonte se cubre de tonos ocres y baja la marea.

Este año, las carreras de caballos de Sanlúcar se celebran del 5 al 7 de agosto (primer ciclo) y del 19 al 21 de agosto (segundo ciclo), porque son días en que habrá bajamar, que es la que determina las fechas y la hora del inicio. Así, los purasangres pueden competir en la playa con orilla suficiente. Galopan sobre la arena mojada cuando el mar se retira entre las playas de Bajo de Guía, La Calzada y Las Piletas, que son nombres distintos para una playa que es continua y alcanza los 2.000 metros. Desde la arena seca, más de 30.000 personas asisten a una exhibición que suele empezar sobre las 18 h y vive su punto álgido cuando se pone el sol. Esta es la historia de una Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Unos orígenes humildes

La mitología cuenta que, para descansar, el Dios Febos desenganchaba los caballos de fuego de su carroza al llegar a las costas de Sanlúcar. Pero más allá de esto, hay datos de los orígenes del mayor acontecimiento social que tiene lugar en Sanlúcar en verano. El 20 de septiembre de 1845, diversas personalidades acordaron formar la Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda con un objetivo claro: fomentar la raza de caballo andaluz, “de conocida utilidad para la agricultura de este país”, según dice el prólogo de los estatutos fundacionales de la entidad.

Las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda son las más antiguas celebradas actualmente en España y las segundas documentadas. Las primeras tuvieron lugar, de manera intermitente, en la finca “Alameda de Osuna” (Madrid) a partir del año 1835 y ya no se organizan.

Tradicionalmente, se ha admitido que el origen estuvo en las competiciones informales que realizaban los dueños de ganado equino, que era utilizado para el transporte de pescado desde el antiguo puerto de Bajo de Guía hasta los mercados locales y de poblaciones cercanas. Una hipótesis que algunos historiadores descartan, porque aquellas carreras eran de resistencia y no de velocidad, al estilo inglés, como las que tenían lugar en la Alameda de Osuna.

Un espectáculo al alcance de todos

Cada tarde se celebran 3, 4 o 5 carreras de caballos, con una diferencia de una media hora entre unas y otras. En total, compiten unos 80 corceles.

Antes de la primera carrera se instala una malla de seguridad entre la zona de arena seca y la húmeda. Entre esta malla y la orilla del mar correrán los caballos y las personas observarán las carreras desde la arena seca, pero en alguna zona podrán verlas desde el paseo marítimo. El ambiente en toda la playa es muy familiar y las carreras se disfrutan como una tarde habitual de playa. Muchas personas llevan sombrillas y sillas.

El acceso a toda esta playa es libre y gratuito, y el programa de carreras de cada día se hace público la tarde anterior o la mañana del mismo día de las carreras. Sin embargo, quien quiera acceder al recinto creado por la Sociedad de Carreras de Caballos, la entidad organizadora, con servicios, puntos de apuestas oficiales, bar, gradas y pantallas que retransmiten las carreras en directo, sí tiene que pagar.

Una multitud de miles de danzantes recorren las calles al ritmo de la música agitando ramas en el aire hasta llegar al santuario de la Virgen de las Nieves.

Es la Fiesta de la Rama de Agaete, una localidad del norte de Gran Canaria que recuerda cada 4 de agosto el rito aborigen con el que antiguamente los canarios pedían lluvias a los dioses. Lo hacían golpeando el mar con las ramas y cantando. Antes, como ahora, las ramas de pino, brezo, eucalipto, laurel y mimosa se ofrecen a Nuestra Señora de las Nieves.

Así lo retransmitió en el 2024 la Televisión Canaria:

La Fiesta de la Rama se compone de tres actos, tres bailes multitudinarios: la Diana, que tiene lugar a las 5 de la madrugada; la Rama, a las 10 de la mañana, y la Retreta, a las 10 de la noche.

La Diana inaugura las fiestas en el Ayuntamiento, desde donde se lanza el volador que da comienzo a la celebración. Antiguamente, el objetivo era avisar a los vecinos del pueblo para que se levantasen y fueran a buscar las ramas. Ahora, es el momento en que recogen su rama y bailan con ella.

Durante la Rama, los vecinos recorren el pueblo y bajan hasta la ermita de Las Nieves, donde depositan sus ramas a los pies de la Virgen. Este recorrido es conocido también como La Bajada de la Rama.

La Retreta marca el final del día festivo, con fuegos artificiales en el centro de la localidad.

Los 'papahuevos'

La Bajada de la Rama es capitaneada por los papahuevos o papagüevos, unos cabezudos o gigantes que representan a personalidades del municipio de Agaete. Uno de los más populares es el de la periodista americana Maggie Flemings, que recabó en la localidad grancanaria en 1969 durante un viaje tras su jubilación y esta la cautivó. Se ganó la confianza de sus habitantes y permaneció allí nada menos que 20 años.

En Canarias, un papahuevo o papagüevo se refiere a una figura de cartón grande y grotesca, similar a un gigante o cabezudo, que participa en fiestas y celebraciones. Pero la palabra también se usa coloquialmente en algunas islas para describir a una persona ingenua, crédula, o fácil de engañar. El término deriva de la combinación de las palabras “papar” (comer) y “huevo”, y se interpreta como alguien que se come “huevos”, es decir, que es fácil de embaucar.

El traslado de la Virgen de las Nieves

El 5 de agosto, la fiesta continua con una romería que lleva a la Virgen desde su ermita, donde está todo el año, a la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, ubicada en el casco antiguo de Agaete. Allí permanece un par de semanas hasta que es devuelta.

En la actualidad, el programa de estas fiestas incluye numerosos actos lúdicos y festivos, además de religiosos, en los que participan todos los vecinos y, cada vez más, gente de fuera que siente curiosidad por esta peculiar fiesta que es, sobretodo, un canto a la alegría. La Fiesta de la Rama fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 1972 y documentada en 1590. Parece que entonces, las fiestas cristianas de Agaete ya utilizaban ramas.

El 3 de agosto, Catoira da la bienvenida a los vikingos con el puño en alto. Llegan por mar en grandes barcos y los habitantes de esta localidad gallega los reciben. Ahora, sin armas.

¿Cuál es el origen de esta fiesta?

El 3 de agosto es el punto álgido de una romería vikinga cuya fama trasciende las fronteras de España y ha llegado a ser fiesta de interés turístico internacional.

Rememora la época en la que, en los siglos IX y X, llegaban a Galicia los vikingos con intención de saquear las tierras, pero se encontraron con la resistencia de las tropas del Castellum Honesti (Torres de Oeste), que impedían el ascenso por el río Ulla de los ejércitos normandos y de los piratas sarracenos. Defendían el territorio con tanto ahínco, que Catoira pasó a ser considerada “la llave y el sello de Galicia”.

Ahora, los papeles han cambiado, y catoirenses y miles de personas se juntan en torno a las Torres de Oeste para darles la bienvenida (pacífica) a los bárbaros. La violencia, el terror y el odio se ha transformado en una divertida fiesta de convivencia en la que los temibles guerreros nórdicos son actores o ciudadanos que invaden el castillo sin ánimo de dañar o matar a nadie.

En 1960 se celebró por primera vez esta fiesta profana gracias a los miembros del Ateneo do Ullán, un foro artístico y literario integrado por intelectuales de la zona. A partir de 1965, los trabajadores de una empresa local sustituyeron a estos amigos con inquietudes culturales comunes y durante casi 25 años asumieron la organización y el patrocinio de una romería que, con el paso del tiempo, se fue consolidando y fue adquiriendo cada vez más fama. En 1989, debido a la dimensión que iba adquiriendo la celebración y la creciente inversión necesaria para dar respuesta a las expectativas que generaba, el gobierno local asumió su organización e introdujo novedades, como una hermandad con Frederikssund, la villa de mayor tradición vikinga en Dinamarca.

Las embarcaciones vikingas

Una de las cosas que más llama la atención del desembarco vikingo son las embarcaciones, que por supuesto tienen nombre. Son el drakkar Torres de Oeste, el Frederikssund y el Ardglass-Catoira, resultados de los contactos establecidos con los países nórdicos.

El drakkar Torres de Oeste fue construido en 1993 después de que un grupo de expertos artesanos catoirenses viajasen a Dinamarca para estudiar los métodos vikingos de construcción de barcos de ribera y se decidiera hacer una copia del Skuldelev 5, encontrado en el fiordo de Roskilde (Dinamarca). El Frederikssund es una adaptación del Gokstad, un barco vikingo encontrado en Noruega que combina diseños decorativos inspirados en la hermosa nave Oseberg. Pero la cosa no se quedó aquí, porque en 2019 se construyó una nueva nave para dar respuesta a la creciente demanda de las personas que cada año desean participar en el asalto a la fortaleza. Esta última embarcación se llama Ardglass-Catoira, en homenaje a la asociación Ardglass Vikings, de Irlanda del Norte, con la que Catoira tiene estrechos vínculos.

El asalto a las orillas del río Ulla es el momento culminante de unas fiestas en las que también está presente el teatro, la música, el folklore y la gastronomía. Como en toda festa galega, ¡los mejillones y el pulpo no pueden faltar!

Orcas salvajes se acercan a personas —buceadores, científicos u observadores en la costa— para ofrecerles animales muertos, es decir, su alimento. Lo hacen como si los humanos fueran parte de su manada. Parece la primera frase de un cuento o el inicio del argumento de una película, pero es una situación real que ha sido documentada 34 veces en 20 años por un estudio internacional publicado en el Journal of Comparative Psychology y en el han participado investigadores de Canadá, Nueva Zelanda y México.

Algunas veces, los mamíferos marinos sostienen el cuerpo de un pez, una raya, un ave, una tortuga o una medusa con la mandíbula, lo sueltan frente a un humano en el agua, en embarcaciones o incluso desde la orilla, esperan unos segundos... y luego lo recogen de nuevo si no obtienen respuesta. Nadie las provoca ni les incita y parecen esperar una reacción deliberada. Y ese comportamiento fue el que motivo a los investigadores.

En 11 de estos encuentros, las personas estaban sumergidas en el agua. En 21, a bordo de embarcaciones. Y en dos situaciones más, las orcas se aproximaron directamente a la orilla, dejando allí su “ofrenda”, según observaros los autores.

¿Por qué lo hacen?

El estudio Testing the waters: attemps by wild killer whales (orcinus orca) to provision people (Homo sapiens) ha revelado estas situaciones en los océanos Atlántico, Pacífico, Ártico y Antártico, desde las frías aguas de Noruega hasta las costas de la Patagonia, pasando por California y Nueva Zelanda. Desde luego, plantea nuevas preguntas sobre la inteligencia emocional y social de una de las especies más enigmáticas del planeta. ¿Ofrecen su comida al ser humano por altruismo? ¿Es generosidad? ¿Qué hay detrás del comportamiento de una especie a la que llaman ballena asesina?

En varios de los casos reportados, se observó un comportamiento que podría definirse como juego social u orientado a objetos. Las orcas no solo soltaban la presa, sino que en ocasiones la tomaban de nuevo y repetían el gesto, como ensayando una forma de diálogo. En otros momentos, reaccionaban según la respuesta humana: si la persona aceptaba el objeto, mostraban signos de excitación. Si lo ignoraba, se retiraban o lo ofrecían de nuevo.

Pero la hipótesis general es provocadora: estas orcas podrían estar explorando formas de comunicación y cooperación con los humanos a través de un mecanismo de intercambio social que hasta ahora se creía casi exclusivo del ser humano y ciertos primates. Un comportamiento extremadamente raro y difícil de documentar cargado de simbolismo.

El estudio abre una ventana fascinante, porque podría cambiar nuestra visión sobre la inteligencia y la empatía de los cetáceos y poner su nivel de conocimiento a la altura del de los grandes simios.

¿Qué hacen casi 400 piezas de la cultura y el arte tradicional japonés expuestas en la Lonja de Zaragoza? No es habitual una exposición de este tipo en España. Quien la quiera ver enmarcada en este edificio civil de estilo renacentista aragonés situado en plena Plaza de Nuestra Señora del Pilar, tiene hasta el 13 de octubre. Los amantes de la cultura nipona no se la pueden perder.

Entrar es sumergirse en el arte de autoras japonesas como Katsushika Ōi, Uemura Shōen, Shima Seien o Iida Shiko. Hay estampas dedicadas a las artes escénicas niponas tradicionales, como los teatros kabuki y noh, firmadas estas últimas por Tsukioka Kōgyo. Los interesados también pueden caminar entre los retratos de actores kabuki de Katsukawa Shunshō e incluso fijarse en una imponente armadura samurái del siglo XVIII.

Destaca la pintura sobre diferentes formatos (rollos colgantes, biombos) y ejemplos de caligrafía, una de las artes más valoradas tradicionalmente por las culturas de Asia Oriental. Vale la pena ver los grabados xilográficos japoneses, con destacados ejemplos de libros ilustrados de los movimientos ukiyo-e, shin-hanga y sōsaku-hanga, que hacían accesible el arte.

Tesoros. Colecciones de arte asiático del Museo de Zaragoza cuenta además con cerámicas y porcelanas para la ceremonia del té, bellísimas y versátiles, que reflejan el amor que Japón siente hacia la naturaleza.

La caligrafía shodō y pintura tradicional japonesa nihonga son el centro de diversas obras. Esculturas, pinturas, altares, relicarios, manuscritos y objetos de ritos de Tailandia, Birmania/Myanmar, Gandhāra (actual Pakistán, India y Afganistán), Región Autónoma del Tíbet, India, Japón y China inundan las paredes de la Lonja, que incluye, también, ejemplos representativos de otras religiones orientales como el hinduismo.

Al final de la exposición, el visitante podrá realizar su propia estampa con la técnica de la xilografía tradicional japonesa (mokuhanga) y no solo observar, sino también tocar piezas. Así, se incide en la idea de que el arte tradicional de culturas como la china o la japonesa no estaba concebido solo para el disfrute a través de la vista, como ocurre en el arte occidental, sino también para el disfrute con otros sentidos como el tacto y el oído.

Un historiador apasionado

Todo empezó en 2001, cuando el historiador Federico Torralba Soriano, natural de Zaragoza, firmó un pacto sucesorio por el que legaba su colección de arte asiático y su biblioteca especializada al Gobierno de Aragón. Este acto convirtió el Museo de Zaragoza en uno de los principales centros públicos con fondos de arte asiático.

La colección inicial ha aumentado con piezas de particulares amantes del arte japonés y artistas contemporáneos que hacen imprescindible una visita a Zaragoza antes del 13 de octubre.

A menudo, cuando queremos ver naturaleza, cogemos un billete de avión y vamos a otros países. Pero cada vez más gente se da cuenta de que bien cerquita tenemos tesoros naturales que vale la pena descubrir. Y sin salir de España.

Es el caso de la comarca de Pinares, en Castilla y León, que difumina los límites entre Burgos y Soria con sierras, valles, barrancos y un pinar de pinos piñoneros y resineros que diversos medios catalogan como el pinar más grande de Europa.

La comarca de Pinares, acariciada por las aguas del Duero, tiene 100.000 hectáreas y tres parques naturales: el de Cañón de Río Lobos, el de Lagunas Glaciares de Neila y el de Laguna Negra y los circos Glaciares de Urbión. Pero el lugar más especial es, sin duda, el pinar de pino albar o silvestre más grande de Europa, el de Covaleda, un verdadero pulmón verde asentado a los pies de los Picos de Urbión.

El protagonista de este bosque tiñe el paisaje de verde y convive con hayas, robles y otras plantas como el brezo, los arándanos o la margarita alpina.

Los abuelos del bosque

Algunos ejemplares de estos pinos son ejemplares con siglos de historia, algunos llevan casi 500 años arraigados en esta zona, testigos mudos del paso del tiempo. Ya estaban durante la balla de Lepanto, algunos nacieron el año que nació Caravaggio, vivieron la llegada del Greco a Toledo...

Para los más curiosos, hay una ruta, la Senda de los Abuelos del Bosque, que parte del cruce de Tejeros y va señalando la envergadura de la copa y la altura de estos pinos con historia. Entre ellos, el pino rey, con 7 metros de altura y un porte de modelo de pasarela.

¿Cómo es el pino albar o silvestre?

Según el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), para distinguir las especies de pinos hay que fijarse en el tronco, las hojas, la corteza y los piñones. El pino albar o silvestre puede alcanzar los 40 metros de altura. El tronco es grueso y se caracteriza porque su parte superior adquiere un tono anaranjado, como el del salmón, al perder la parte gruesa de su corteza y dejar al descubierto la parte interna.

Las hojas tienen un tono azulado y salen en grupos de dos, con forma de acícula. Las piñas son pequeñas y presentan un rabillo muy corto. Los piñones, diminutos, poseen un ala que facilita su dispersión una vez que la piña madura y se abre.

Su madera es importante económicamente, porque produce fustes largos con pocos nudos muy adecuados para la construcción, elaboración de tableros, vigas, traviesas, mástiles, etc., y su porte le ha llevado a ser objeto de las poesías de autores como Antonio Machado.

Es el árbol más extendido por todo el mundo, pues se adapta al clima frío y húmedo del norte o de las zonas montañosas del sur, siempre que haya precipitación suficiente. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico le otorga un 5,5% de superficie en España, lo que supone la segunda especie de pino por detrás del pino carrasco y la tercera especie de árbol. La primera es la encina. Más de la mitad del territorio español es superficie forestal, y de este porcentaje, el 38,% es arbolada. El 40% de la superficie forestal española está incluida en espacios naturales protegidos o en la red Natura 2000.

No se caracterizan por la construcción y quema de monumentales figuras de cartón piedra de carácter satírico y humorístico, como pasa en Valencia, pero las fallas también se celebran en otro punto de la geografía española.

En la Vall de Boí, un valle de la zona de la Alta Ribagorça (Lleida) con tesoros románicos en forma de iglesias diseminadas en sus ocho pequeños núcleos de población, las fallas son unos troncos resinosos que pueden llegar a tener hasta dos metros de alto. Cada participante en la fiesta (faller o fallera) elabora su falla antes con madera de pino, fresno o avellano atravesado con alambres y puntas. Ese día, recorre el camino hasta lo alto de la montaña para quemar su falla, que se convierte en una enorme antorcha, y la baja de noche, formando parte de una larga fila, en zigzags hasta la plaza del pueblo.

Es la curiosa y particular bajada de las fallas, que cada año dibuja en la montaña una serpiente de fuego. Puedes ver este espectáculo en junio, julio y a veces también en agosto en pueblos como Durro, Boí, Barruera, Taüll o El Pla de l'Ermita. Son lugares de alta montaña y clima extremo que estuvieron aislados durante siglos, por lo cual preservan casi intacto el territorio y sus riquezas naturales y culturales. También, cómo no, esta tradición ancestral.

Culto al sol y ritual de paso

En esta fiesta del fuego, las fallas se suben hasta el faro del pueblo o la zona más alta de la montaña, puntos que eran de vigilancia y control de las fronteras. La bajada se ve desde distintas zonas, donde la gente se agolpa horas antes para animar la llegada de los y las falleras, que en el tramo final corren espoleados por la euforia, los aplausos y la música que resuena en la plaza. “Es un subidón pensar que lo que hacemos ahora, lo hacían ya nuestros antepasados”, dice Àlex, trabajador en una tienda de bicicletas de una de las localidades de la Vall de Boí que celebran las fallas. Cuando acaban de bajar la montaña, comienza una gran fiesta alrededor de una hoguera en torno a la cual se bailan danzas tradicionales.

Es un acto que tiene su origen en el culto al sol. Antiguamente, la Vall de Boí vivía muchos meses de nieve y pocos días de sol. Estos escasos días se celebraban ya entonces a lo grande, dando las gracias a los dioses por las cosechas recibidas igual que se hace actualmente. La bajada de las fallas era y es, también, una manera de ahuyentar los malos espíritus, según el documental "Falles, la festa del foc" (“Fallas, la fiesta del fuego”).

Antes, solo se permitía bajar a los jóvenes solteros y la presencia de las mujeres estaba prohibida. Socialmente, esta fiesta marcaba el paso de la infancia a la vida adulta, era un ritual de paso. Quien era capaz de elaborar su falla, subirla al faro y bajarla envuelta en fuego, tenía ya la fuerza de un adulto y como tal se le trataba desde entonces.

Ahora, sube gente de diferentes edades, niños a los que sus padres y madres les 'regalan' las fallas, cuyo aspecto varía según el pueblo. Jóvenes a los que su padrino les enseña cómo hacerla año tras año hasta que llega el momento de tomar la iniciativa. Al fin y al cabo, una tradición solo pervive si los habitantes de la zona se involucran como lo hacen en la Vall de Boí. Por algo esta, que se celebra en 63 pueblos de los Pirineos y Prepirineo (34 de Francia, 17 de Catalunya, 9 de Aragón y 3 de Andorra) ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Somos seres insignificantes frente a la grandeza de la Vía Láctea, la galaxia espiral del sistema solar en la que habitamos. Formada por entre 100 y 400 mil millones de estrellas, alzamos la vista y nuestros ojos solo perciben una fracción diminuta. Es la fotografía la que nos revela detalles que escapan a nuestra percepción.

En su octava edición, el certamen Milky Way Photographer of The Year (Fotógrafo del año de la Vía Láctea) del blog de fotografía y viajes Capture the atlas presenta una selección de las 25 fotografías más impactantes del cielo nocturno, obtenidas en 2025 desde diversos puntos del planeta.

Te decimos desde dónde se han tomado, para ver si te sirven de inspiración, aunque fotografiar la Vía Láctea es el gran reto de astrógrafos de todo el mundo y no está al alcance de todo el mundo.

En la Tierra y en el espacio

Puedes disfrutar de un buen espectáculo de la Vía Láctea desde muchos lugares. Las 25 imágenes seleccionadas en el Milky Way Photographer of the Year de 2025 presentan una gran diversidad de localizaciones. Se han tomado desde el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo de la NSF, en Chile, desde la formación de arenisca Coyote Buttes en Arizona, desde Salina Grandes en Argentina, desde el monte Zermatt en los Alpes, desde la montaña Hehuan en Taiwán y desde el Valle de los Cactus en Atacama.

Pero también encontramos espectaculares fotos captadas en Jujuy (Argentina), en el monte Dobratsch (Austria), en Nueva Zelanda, en Guatemala, en Cachemira, en Yemen, en Chad, en Creta, en Madeira, en Namibia, en la isla de Pascua (Chile) y en California.

Hay una incluso desde la Estación Espacial Internacional. El fotógrafo es el astronauta Don Pettit, el más longevo de la NASA. “Mientras mi mente se sumerge en la contemplación, mis ojos se atiborran de los tenues reflejos de una Tierra nocturna. Hay más de ocho mil millones de personas que llaman hogar a este planeta. Somos siete los que podemos decir lo mismo de la Estación Espacial. Qué privilegio es estar aquí”, afirmó el veterano cosmonauta.

Después de conocer todos estos lugares lejanos, tal vez te alegre saber que en el Matarraña y en Sierra Nevada también puedes ver cómo la Vía Láctea se pone sus mejores galas, y que España tiene entre sus filas fotógrafos seleccionados en certamen que se codean con profesionales internacionales.

El mejor momento

La Vía Láctea es uno de los motivos más recurrentes en la fotografía astronómica. La temporada para inmortalizarla abarca de febrero a octubre en el hemisferio norte y de enero a noviembre en el hemisferio sur, siendo mayo y junio los mejores meses en ambos hemisferios.

Pero no solo hay que ceñirse a un periodo concreto del año; capturar nuestra galaxia en condiciones implica también buscar cielos muy oscuros y con escasa contaminación lumínica. Algo cada vez más complicada de encontrar.

Si hablamos del Imperio Romano, hay un nombre que viene a la cabeza de inmediato: Julio César. Cayo Julio César, que así se llamaba realmente este personaje histórico, nació el 12 o 13 de julio del año 100 a.C. y fue asesinado en Roma el 15 de marzo del año 44 a.C. A punto estuvo de convertirse en el primer emperador de la República, pero aun sin conseguirlo, diversos episodios sobre su capacidad militar, sus conquistas amorosas y su muerte, alimentaron su leyenda, en la que abundan, también, aspectos controvertidos.

Aquí tienes curiosidades sobre Julio César que quizás no sabías:

El término 'cesárea' podría estar vinculado a su nacimiento

El término 'cesárea' proviene del latín, caesarea, que a su vez podría derivar de caedere, que significa 'cortar'. Aunque las evidencias científicas son inciertas, hay fuentes que aseguran que la intervención quirúrgica se llama así por Julio César, que podría haber nacido por una incisión en el abdomen de su madre. Otras voces lo niegan, porque dicen que en la Antigua Roma, las incisiones para extraer el feto o el bebé solo se realizaban cuando moría la madre durante el parto, y la madre de Julio César vivió años después de que él naciera, encargándose, además, de su educación.

Le secuestraron unos piratas

Con poco más de 20 años, fue capturado por unos piratas. Sus captores establecieron un rescate de 20 talentos de plata, una suma bastante jugosa por aquella época, pero el joven romano les hizo elevar la cantidad hasta 50 para reflejar su verdadero valor. Mientras sus compañeros de viaje recaudaban el dinero de las ciudades más cercanas aliadas a Roma, César permaneció con los piratas y consiguió embelesarlos. Incluso se echaron a reír cuando les dijo que, una vez liberado, los crucificaría a todos, cosa que finalmente ocurrió.

No fue el primer emperador del Imperio Romano

Una idea recurrente es que fue el primer emperador del Imperio Romano, pero en realidad nunca fue emperador. Los romanos le veían como el hombre que había traído a Roma la paz y el orden después de décadas de contiendas civiles y él era ambicioso. Quería poder, y era la dictadura, una forma de gobierno particular, excepcional y temporal, la que anhelaba. César fue nombrado dictador en el año 49 a.C., al inicio de la guerra con Pompeyo. Un cargo que se le concedió por diez años, renovable anualmente. Era la primera vez que se elegía un dictador para un período tan largo.

Un 'latin lover'

Igual que César sedujo a los piratas y a los senadores de Roma, también desplegó sus armas con muchas mujeres. El libro César: la biografía definitiva de Adrián Goldsworthy (Esfera de los libros), relata que era un conquistador en serie, infiel a sus esposas y amantes. Su romance amoroso más largo fue con Servilia, madre de Bruto, el hombre que lideró a los conspiradores que le asesinaron en el año 44 a.C. y a quien dirigió la famosa frase: “Et tu, Brute?” (que en latín significa “¿Tú también, Bruto?”). Los rumores insistían en que el verdadero padre de Bruto era Julio César. No obstante, su amante más famosa fue Cleopatra de Egipto, de la que se dice que entró en palacio enroscada en una alfombra (aunque esto no se ha podido demostrar).

Rumores sobre homosexualidad

En Roma, cuando más famoso era el personaje, mayor número de rumores suscitaba. El primero sobre Julio César comenzó a circular al cumplir él 19 años, cuando fue destinado a su primera misión miliar al sitio de Mitilene, ciudad en Lesbos que se rebeló en 81 a.C. contra Roma. El encargo que recibió fue reclamar una flota al aliado Nicomedes, rey de Bitinia, para aislar Mitilene. Nadie pensó que el rey oriental le cedería sus barcos, pero lo hizo, por lo que corrió la voz de que, para conseguirlo, acepto tener relaciones con Nicomedes. Le llamaban “la reina de Bitinia”.

Autor del Calendario Juliano

En el año 46 a. C.m Julio César hizo vigente un nuevo calendario, que contaba con 365,25 días, y que fue inspirado en el calendario egipcio. Este contaba con 365 días, aunque aplicando una diferencia de 0,25 al año, estableciendo que el año pasaría a tener 365 días y cada cuatro años 366 (lo que se conoce como año bisiesto). Tras su muerte, se cambió el nombre del mes 'Quintilis' por 'Julios' (julio) en su honor, pues era el mes en el que había nacido.

Las orcas no dejan de sorprendernos. Ya sabíamos que, como otros animales, se rascan y friegan sus cabezas, aletas y cuerpos con algas marinas para eliminar parásitos y mantener la piel sana. Pero ahora, un estudio publicado en la revista Current Biology revela por primera vez que “fabrican herramientas” con estos elementos marinos para acicalarse unas a otras. Se puede decir que tienen una rutina de belleza.

Durante el visionado de unas imágenes grabadas por drones en el mar de Salish, el ecologista del comportamiento Michael Weiss detectó que una de las orcas llevaba algo verde en la boca que usaba para frotarse con otra.

Eso que llevaba era el extremo de un tallo de alga que mordió para sacar un trozo y colocarlo entre ella y otra orca para restregarse y rascarse entre ellas. Un acto de ayuda y colaboración que podía durar hasta 15 minutos. Es lo que se ha denominado allokelping; un comportamiento desconocido hasta ahora que puede suponer un antes y un después en el estudio del comportamiento de los animales.

Teorías sobre el 'allokelping'

“Descubrir que las ballenas no solo usaban las ”herramientas“, sino que también las fabricaban, y que estas se utilizaban de una forma nunca antes vista en mamíferos marinos, ha sido increíblemente emocionante”, ha dicho Weiss, del Center for Whale Research de Estados Unidos.

Él y su equipo creen que hay dos razones detrás del allokelping:

Las orcas son curiosas e inteligentes, dicen los expertos, con grandes cerebros y partes de este órgano muy desarrolladas. Cada población de orcas tiene incluso su propio dialecto, y algunas, como las que pueblan la Península de Valdés en Argentina, un comportamiento de caza aprendido de generación en generación consistente en quedarse voluntariamente varadas en la playa para poner luego toda su fuerza al servicio de volver a alta mar.

También en otras especies

Sin embargo, las orcas no son los únicos cetáceos conocidos por usar “herramientas”. Se ha observado a algunos delfines nariz de botella retirando y usando esponjas con cuidado para ahuyentar a sus presas en el fondo marino. Otros, usan sus colas para golpear el suelo en círculo y crear columnas de lodo que atrapan a los peces. Las ballenas jorobadas han usado redes de burbujas desde hace mucho tiempo para atrapar a sus presas.

Son comportamientos relacionados con la búsqueda de alimento, pero lo que hace único el allokelping son sus posibles beneficios para la salud de la piel y las relaciones. En otras palabras: parece ser una práctica cultural. Una práctica que no se habría descubierto sin los avances de la tecnología de drones y cámaras, que ofrecen una vista aérea de lo que hacen los animales marinos justo debajo de la superficie del agua.