Entre Hyde Park y Regent Park se encajona uno de los barrios históricos más interesantes y bonitos de Londres. Calles rectas tiradas a cordel, plazas preciosas y la típica arquitectura de ladrillo de los siglos XVIII y XIX forman el corazón de un vecindario que nació como zona de retiro de las familias acomodadas de la capital que no podían acceder a la aristocrática Mayfair. Encajonada entre dos de las calles más pijas de la City, Oxford y Marylebone Road, el barrio es una sucesión de edificios georgianos y victorianos que nos retrotraen a los siglos de gloria londinense como capital del gran imperio mundial del momento. Un barrio que está cerca de casi todo pero que suele quedar fuera de los paseos viajeros para los que no conocen bien la geografía londinense y sólo pasan de soslayo por el 221b de Baker Street. Pero vayamos por partes.

Marylebone nació como deformación lingüística de St. Mary at the Bourne, una pequeña iglesia junto al cauce del arroyo Tybourne, un pequeño riachuelo que ya se ha perdido engullido por la ciudad. El crecimiento de la ciudad a principios del XVIII obligó a ver esta parte de la ciudad como extensión de Myfair, el barrio de la aristocracia inglesa por antonomasia. Y para ello se planificó de manera cuidadosa por iniciativa de tres de las familias más importantes del país: los Cavendish, Harley y Portland. El pelotazo fue estratosférico y dio pie a este barrio que, entre otros colectivos de la élite británica, acogió las consultas de los médicos más prestigiosos del país que aún hoy presumen de copar buena parte de Harley Street con consultas y pequeñas clínicas varias veces centenarias.

El lugar de arranque tradicional de los paseos por el barrio es Marble Arch (Oxford Street), el espectacular arco del triunfo que corona el extremo norte de Hyde Park y que recuerda la victoria británica en las guerras napoleónicas (a pocos metros de la famosa Speakers' Corner). Oxford Street. Es una de las calles comerciales más importantes y fastuosas de toda la ciudad. Los primeros metros pueden ser decepcionantes ya que los nuevos edificios más bien feúchos pero una vez pasas Orchard Street la buena arquitectura toma el protagonismo y aparecen las grandes columnatas y los palacetes georgianos y victorianos. Pero para descubrir Marylebone hay que internarse más allá de Oxford Street y buscar los pequeños detalles que conforman la esencia del vecindario.

La Colección Wallace (Manchester Square).- Antes de dirigirnos al ‘gran museo’ del barrio hay que pasar por Portman Square Garden, uno de los corazones verdes de Marylebone. Aquí se pone de manifiesto el alarde de planificación urbana de esta zona noble de Londres. La plaza fue concebida a mediados del XVIII como zona verde de una gran urbanización de casas para alquiler. Aquí vivieron nobles, miembros de la casa real y grandes empresarios. La monumentalidad del espacio se deja ver en edificios como la Home House (Número 20), la Montagu House (22), el Hotel Churchill (30) y la fachada corrida de adosados que va del 1 al 15 y que fueron firmados por James Wyatt, uno de los arquitectos más notables del Londres del XVIII.

Desde Portman Square Garden pasamos a Manchester Square por la preciosa Fitzhardinge Street para ver la Colección Wallace. Este museo ecléctico, que fue en su tiempo una de las colecciones privadas más importantes del mundo, tiene como sede un impresionante palacete que guarda una colección de arte donde destacan firmas como Tiziano, Velázquez o Rembrandt. Pero la pieza maestra de este museo (por la que merece la pena la visita) es el famoso cuadro ‘El columpio’ del pintor francés Jean-Honoré Fragonard. Esta enorme tela es la obra cumbre del rococó europeo y es una de esas pinturas que todos hemos visto alguna vez en nuestros libros de historia del arte. Otras joyas notables de la colección son La dama del abanico, del maestro Velázquez y Perseo socorriendo a Andrómeda de Tiziano. La colección es enorme e incluye pintura y escultura. Y lo mejor es que la entrada es gratuita.

Santiago el Mayor y una librería centenaria.- Ya llegaremos a la pequeña iglesia de St. Mary at the Bourne pero el gran edificio religioso del barrio es la imponente Santiago el Mayor (Spanish Place), que tiene la particularidad de ser uno de los templos católicos en la city y de haber sido, durante siglos, la iglesia vinculada a la Embajada de España. El edificio es neogótico (siglo XIX) y es una maravilla. Desde aquí podemos dar un paseo por Paddington Street Gardens, otro de los pulmones verdes del vecindario que nació en el XVIII como cementerio de la ya cercana St. Mary. Otro icono del vecindario es Daunt Books Marylebone (Marylebone High Street, 84). Esta librería ocupa una galería construida en 1910 expresamente diseñada como librería y que hoy es un establecimiento especializado en literatura de viajes. Una pinta histórica en The Barley Mow (Dorset Street, 8).- Este establecimiento histórico está ínimamente vinculado a la propia biografía de marylebone ya que se abrió en 1793 y sigue manteniendo buena parte de sus elementos originales (lo que ha posibilitado su catalogación como monumento histórico). Pintas y comida típica de pub a muy buenos precios con el incentivo de estar en una verdadera institución.

Y, por fin, el 221b de Baker Street.- Marylebone Road marca el límite norte del barrio y la conexión del mismo con otro de los grandes parques londinenses: Regent’s Park. Aquí nos vamos a encontrar con el lugar que sirvió de base histórica para la creación del barrio aunque de la St Marylebone (Marylebone Rd, 17) de aquella lejana Edad Media cuando todo esto era un gran coto de caza no queda nada. La parroquia que podemos ver hoy es un elegante edificio del siglo XIX que ocupa el lugar que, antes, ocuparon hasta tres edificios anteriores donde se bautizaron, casaron y rezaron personalidades de la talla de Lord Byron, Horacio Nelson o Charles Dickens. Casi nada. Y si hablamos de personalidades y famosos, justo en frente a esta iglesia de líneas limpias y clásicas se yergue la sede londinense del Museo de Madame Tussauds (Marylebone Rd) con sus célebres figuras de cera.

Y el paseo se dirige hacia Baker Street. El número 221B no existía cuando Sir Arthur Conan Doyle creó al detective privado más famoso de la literatura. Con el crecimiento de la ciudad y la reorganización de las calles, un bonito edificio georgiano del siglo XIX se apropió de esta dirección mítica a la que acuden mitómanos de todo el mundo para ver la residencia y despacho del famosísimo Sherlock Holmes. Hoy el Museo de Sherlock Holmes (Baker Street, 221) ocupa esta dirección mítica con un contenido centrado en el personaje de ficción a través del mobiliario y objetos de la época victoriana en un apartamento de 1815. Se deja ver. Justo al lado hay una tienda dedicada por entero a The Beatles.

El entorno de Marylebone Station (Melcombe Place).- Siempre hemos dicho que las estaciones de tren en Inglaterra tienen un poco de templos al progreso. Y Marylebone Station no es una excepción. El edificio de ladrillo de finales del siglo XIX cumplía una función fundamental en el sistema de comunicaciones nacional ya que comunicaba Londres con los polos industriales del norte (Manchester, Birmingham, Leicester y Sheffield. De ahí su monumentalidad neorrenacentista que combina a la perfección el ladrillo y la piedra para fundirse con su entorno aristocrático. Justo al lado de la estación puedes pasar a tomar un café al Winter Garden del histórico y exclusivo The Landmark London (Marylebone Rd, 222), uno de los hoteles más bonitos y exclusivos de la city. El restaurante está instalado en un patio acristalado donde no falta la vegetación tropical. Una pasada. Otro secreto bien guardado del barrio son las Hyde Park Mansions (Cabbell Street), un conjunto de edificios de mediados del XIX que son preciosos y forman un grupo arquitectónico más que notable.

¿El mejor fish and chips de Londres? Después de hablar de la exclusividad y el lujo de The Landmark London, hablar de un plato modesto y proletario como el fish and chips parece una broma. Pero es que muy cerca de aquí está The SeaShell (Lisson Grove, 49) todo un emblema del pescado rebozado de la ciudad que lleva sirviendo comidas desde 1918. El pescado está riquísimo y la decoración es una pasada. Otros pubs notables de Marylebone.- Si te gusta mezclar cerveza con historia te dejamos estas otras dos opciones que remontan sus orígenes a la era dorada del Londres victoriano: el Golden Eagle (Marylebone Ln, 59) y The Carpenters Arms (Seymour Place, 12).

Poder ir a un concierto en el Wigmore Hall (Wigmore Street, 36).- Dicen que esta pequeña sala de conciertos tiene la mejor acústica del mundo. Construida a finales del siglo XIX, la sala se abrió como tienda de pianos, pero poco después de la Primera Guerra Mundial cambió el rumbo para ser uno de los auditorios más selectos (por la calidad de su programa) de toda Londres. Si eres un fanático de la buena música como nosotros y tienes la oportunidad de ir, es una ocasión que no puedes perder.

Fotos bajo Licencia CC: Tom Bastin; Maggie Jones; Matt Brown; KotomiCreations; Elliott Brown; Can Pac Swire; B; Wally Gobetz; Sarai Mitnick

Junto a las primeras alturas que conducen al Parque Nacional de Harz se encuentra una de las ciudades históricas más importantes del centro de Europa. Hoy nos acercamos a Goslar (ver iconos amarillos en el mapa), un pequeño núcleo urbano de traza medieval donde se custodian los cimientos del Sacro Imperio Romano Germánico, la entidad que articuló la identidad de la actual Alemania durante casi mil años. En Goslar se instaló la Dieta Imperial (la asamblea de la nobleza germánica que representaban a las ciudades) y fue el corazón del imperio durante siglos. Justo a los pies de una pequeña cordillera que, desde tiempos inmemoriales, fue el centro de los ritos religiosos de los ‘bárbaros’ que frenaron a Roma. Aquí se combinan el peso de esa historia (en Goslar se encuentran algunos de los monumentos más antiguos del país) con un espacio natural cubierto de bosques y leyendas.

El casco histórico de Goslar.- La ciudad de Goslar queda un poco eclipsada por el Palacio Imperial, pero estamos ante un burgo medieval que cuenta con unas 1.500 casas con trama de madera (las preciosas Fachwerk alemanas) de los siglos XV y XVI de entre las que destacan la Brusttuch Haus –casa del pañuelo del pecho- (Hoher Weg, 1), la Siemenshaus (Schreiberstraße, 12) y la Mönchehaus (Mönchestraße, 3), sede de un curioso museo de arte moderno. La historia de Goslar se remonta al siglo III cuando se empezaron a explotar las minas de Rammelsberg pero si hizo grande y próspera en el siglo XI cuando se convirtió en sede del Sacro Imperio y escenario de las dietas del imperio durante más de dos siglos. De estos tiempos data la grandeza arquitectónica y monumental de la ciudad.

La Plaza del Mercado (Marktplatz) es el corazón del burgo medieval y su espacio monumental más interesante. Es fácil dejarse llevar por el ambiente e ir hacia alguno de los grandes edificios que adornan la plaza y dejar de lado la, en apariencia, sencilla y tosca Marktbrunnen (Fuente del Mercado) es única en su especie ya que es la única fuente pública de estilo románico elaborada en bronce que se conserva en Europa (siglo XII). Ya más allá de la fuente hay que fijarse en dos grandes edificios: el Hotel Kaiserworth, un imponente conjunto del siglo XV que servía de lonja para los comerciantes de paños y el Rathaus -Ayuntamiento-, una joya del gótico que es aún más bonitos por dentro que por fuera. Para completar la visita a la Plaza del Mercado hay que cuadrar la visita (9.00; 12.00; 15.00 y 18.00) para ver el Carrillón de autómatas mecánicos que hace referencia a la historia de la ciudad.

El conjunto monumental vinculado a la Plaza de Mercado se completa unos metros más allá (caminando hacia el Oeste) con la Iglesia de San Cosme y Damian (Marktkirchhof) y el edificio del Viejo Ayuntamiento (Marktstraße, 45). Lo mejor de Goslar es su carácter simbólico y casi sagrado. Si en otras ciudades de la zona los grandes edificios medievales se fueron actualizando con la llegada del Gótico, el Renacimiento o el Barroco, aquí en Goslar se conservó esa ciudad primigenia vinculada al nacimiento del Sacro Imperio. La Iglesia de San Cosme y Damián es un ejemplo: si bien se reformó en el siglo XV adoptando la típica estructura gótica de salón (donde puedes ver las vidrieras más antiguas de Alemania) aún pueden verse muchos elementos de su origen románico (inicios del siglo XI). Y lo mismo pasa son el viejo ayuntamiento, que es un precioso edificio que conserva su idiosincrasia románico-gótica.

La tercera de las plazas históricas de Goslar es el Schuhhof (Mercado de los Zapateros), que forma junto a la Plaza del Mercado y la Plaza de la Iglesia (Marktkirchhof) una especie de trébol urbanístico donde se concentran la mayor parte de los grandes hitos históricos de la ciudad. Aquí te vas a encontrar un espacio que ha permanecido casi inalterado desde el siglo XVI con manzanas completas de casas con trama de madera. Desde aquí puedes acceder a otras calles interesantes como Münzstrasse o Hokenstrasse, dos de las más bonitas de toda la ciudad. Justo por esta última puedes acceder a la Neuwerkkirche -Iglesia Nueva- (Rosentorstrasse, 27) que es otra muestra de la excepcinalidad patrimonial de Goslar con respecto a otras ciudades. Se la llama Iglesia Nueva porque es del siglo XII y aún conserva su estructura románica de transición al gótico casi intacta. Por fuera es muy bonita, pero por dentro es sublime. Sus columnas y capiteles pintados de colores fuertes son dignas de verse.

Visitar el Palacio Imperial de Goslar (Kaiserbleek, 6).- El Kaiserpfalz Goslar es un destino en sí mismo. Este edificio hunde sus raíces en el siglo XI (se empezó a construir en el año 1005) y es la estructura civil de estilo románico más antigua y grande de toda Europa. Ni que decir tiene que este lugar, pese a sus múltiples transformaciones que alteraron y ampliaron el lugar hasta mediados del siglo XIX, se encuentra dentro del catálogo del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pero más allá de su importancia capital como monumento histórico de primer nivel, este palacio situado los pies de las primeras alturas que llevan al Parque Nacional de Harz es también uno de los ejes que sirven para explicar la compleja historia de esta parte de Europa. El palacio se construyó por orden de Enrique II El Santo, uno de los primeros gobernantes sajones del Sacro Imperio tras el colapso del Reino Carolingio. Estamos ante uno de los núcleos de poder más importantes de la historia de Europa.

Como te decíamos antes, el edificio sufrió varias vicisitudes a lo largo de su historia hasta su práctica reconstrucción a finales del XIX por orden del Kaiser Guillermo I como símbolo del pasado glorioso de Alemania. Aún así hay varias zonas donde se conserva buena parte de la fábrica alto medieval. La más importante es la Colegiata de San Simón y Judas, una impresionante obra del románico primitivo con pinturas murales y la Capilla palatina Real, otra maravilla del XI donde podemos ver la tumba de Enrique III, también del XI. El edificio fue reconstruido, pero estos detalles originales y la cuidada restauración que ha respetado el estilo hacen de la visita una auténtica maravilla.

Un paseo por las tripas del Harz.- El origen de Goslar se explica a unos kilómetros del Palacio Imperial y ya en pleno macizo de Harz. Las Minas de Rammelsberg (Bergtal 19) son un depósito riquísimo de minerales como la plata, el zinc, el cobre y el azufre, entre otros. Un verdadero ‘supermercado’ de recursos naturales que se explota desde el siglo X en el que, incluso, se encontraron algunas vetas de oro. Las minas estuvieron en funcionamiento durante más de 1.000 años y hoy son un atractivo patrimonial que puede visitarse y que cuenta con un interesante museo previo a la visita de las antiguas galerías.

Un paseo hasta el pueblo de Hahnenklee.- El Parque Nacional del Harz es una de las gratas sorpresas de la Baja Sajonia. Esta mole que culmina en el Monte Brocken (por encima de los mil metros) surge de la llanura centroeuropea para crear un pequeño universo de grandes bosques y paisajes de altura donde se refugian los últimos linces de Alemania más allá de los grandes espacios abiertos alpinos y los bosques compartidos con Francia. En esta primera incursión por el parque nacional iremos hasta Hahnenklee (16,2 kilómetros desde Goslar) para ver la Iglesia de Madera de Gustav Adolf (Professor-Mohrmann-Weg, 1), una maravillosa extravagancia de principio del siglo XX que quiso imitar las stavkirkens de Noruega en un paisaje urbano disperso marcado por las casitas de madera y los chalets de estilo alpino. Desde aquí parte uno de los senderos más famosos del parque nacional: el de Liebesbank, un sencillo recorrido circular de siete kilómetros que te permite tomar contacto con los bosques de esta zona de Alemania.

Fotos bajo Licencia CC: Jens Steinbeisser; Richard White; myndson; zug55; Fr Lawrence Lew; Lutz Popper; Bernhard Scheid; Patrick Müller; Markus Trienke

Eclipsada por la cercana Causeway, donde reinan sobre todas las cosas las ruinas del Castillo de Dunluce y la surrealista Calzada del Gigante, los Glenns de Antrim quedan como un plato de segunda para viajes largos por Irlanda del Nortre o, simplemente, como un descarte. Y eso es un error gravísimo. Una de las ventajas de vagabundear por la Isla esmeralda es que las distancias permiten hacer muchísimo en poco tiempo. Y si pasas un par de días por el norte de la isla no es mala idea añadir al clásico (Belfast, Derry y la Causeway) un paseo por esta zona de costa que se encuentra a pocos kilómetros del centro de Belfast. Los Glens son una sucesión de nueve valles de origen glacial que van desde la meseta de Antrim al mar formando un paisaje de formas onduladas de gran belleza natural.

Esto es Irlanda. Los paisajes son más que montañas, bosques, acantilados y playas. En cada valle; en cada montaña; en cada playa. Los mitos y leyendas de la espectacular mitología popular irlandesa tiñen cada elemento del paisaje con un halo de magia con miles de historias. Como sucede en Glenarm Castle. Este pueblo de costa es la puerta de entrada a los glens y su castillo del siglo XVI que guarda una tortuosa sucesión de hechos paranormales que provocó un exorcismo en la década de los 60 del pasado siglo XX. Sí, un exorcismo. El castillo era propiedad del clan familiar de los MacDonnell es el escenario de la aparición recurrente de hasta tres fantasmas: la dama del gorro gris; el niño ahogado y un jinete sin cabeza. La actividad de los espectros era tan grande que los dueños del castillo tuvieron que limpiar cada habitación una a una. En el centro de visitantes del castillo puedes explorar la historia de la fortaleza y sus curiosos habitantes. No es una mala idea para tener el primer contacto con los glens. Para ello debes venir hasta Larne por la autovía A8 y tomar aquí la preciosa Coast Road (A2).

Otro lugar que resume a la perfección esta atmósfera es la aldea de Galboly. Siguiendo por la A2 nos topamos con paisajes de costa preciosos y pequeños pueblos de pescadores como Carnlough, cuyo puerto se hizo famoso por ser uno de los escenarios recurrentes de la serie de televisión Juego de Tronos. Esta zona del litoral se estrecha entre las moles montañosas que anuncian la presencia de los glens. Pero antes hay que dejar el coche y echar a andar un poquito para acercarnos a la aldea de Galboly, un conjunto de casas abandonadas que también han sido escenario de la serie Juego de Tronos. El lugar fue una pequeña comunidad agrícola que se abandonó a finales del siglo XIX en plena crisis de la hambruna de la patata. Aquí también vas a encontrar una pequeña tumba megalítica prehistórica. Muy cerca de este pueblo fantasma (otra vez sobre la Coast Road) puedes ver la Ardclinis Church (A2), una vieja iglesia medieval en estado de ruina que guarda varias leyendas. La más curiosa es la que se vincula al enorme espino negro que puedes ver junto a los restos del edificio. Se trata de un Fairy Tree o árbol de hadas, donde la gente sigue dejando ofrendas para llamar a la buena suerte o pedir pequeños milagros. Irlanda en estado puro.

Glenariff Forest Park (Glenariffe Rd).- El valle de Glenarif es el más grande de todos los glens de Antrim. Y también es el epicentro de un experimento de renaturalización del territorio que ha devuelto las masas forestales a un lugar que durante siglos sufrió la presión constante de la ganadería. El resultado es una mancha de bosque preciosa en la que uno puede imaginarse lo que debía ser Irlanda antes de la deforestación masiva que se produjo entre los siglos XVII y XIX (cuando la masa arbórea de la isla se redujo al 1% de su potencial). En Glenariff vas a encontrar un bosque replantado que va tomando cuerpo entre riachuelos y saltos de agua como los de Ess-Na-Crub y Ess-Na-Larach. Si tienes tiempo puedes seguir el sendero de Inver River hasta Inver River Dam para ver el valle desde una perspectiva elevada. Aquí puedes ver la típica estructura geológica de los valles de origen glacial con sus formas suaves pero contundentes.

Una torre para encerrar alborotadores.- La localidad de Cushendall es famosa en la comarca por uno de los monumentos más curiosos de la Coast Road. Hablamos de la Curfew Tower (High Street), una mazmorra de tres pisos construida a principios del siglo XIX para poner a dormir la mona a los borrachos que no dejaban dormir a las vecinas y vecinos por la noche. Y es curioso que en la misma calle de la Curfew Tower se encuentre uno de los pubs más famosos de Irlanda del Norte, el Johnny Joe’s McCollam’s Bar (Mill Street, 23). Si tienes la posibilidad de dedicarle alguna noche a los glens, Cusenhall es una muy buena idea para hacer base. Las noches del Johnny Joe’s McCollam’s Bar son mágicas, con buena música en directo y muy buen rollo. En el pueblo hay otras cosas de ver. Pasando la preciosa Cushendall Beach nos encontramos con las ruinas de Layd Old Church (Layde Road) una vieja iglesia conventual franciscana del siglo XIII en la que puedes ver un viejo cementerio y vistas alucinantes a una costa marcada por los pequeños acantilados.

La Glennan Road y las Cuevas de Cushendun.- Otra manera de internarse en los paisajes rurales y naturales de los glens es la Glennan Road que parte hacia el interior de la isla desde Cusenhall. Esta ruta escénica permite dar un pequeño rodeo de 21 kilómetros y ver algunos lugares que definen a la perfección lo que son estos territorios de origen glacial. La ruta asciende hasta Orra Bridge, un viejo puente de piedra del siglo XIX y volver a la costa por la Glendun Road. Aquí puedes ver varias manchas de bosque reforestado en torno a Moyle Way, una tumba de corredor (Oisín's Grave) muy cerca de Cusenhall y los preciosos paisajes agrícolas de la vega del Río Glendun donde los prados verdísimos cercados con muros de piedra se alternan con pequeñas porciones de bosque primigenio como Cregagh Wood. El punto final de este paseo es el conjunto de Cushendun Caves (Strand View), unas cuevas situadas en la playa que también fueron escenario de Juego de Tronos.

La ruta panorámica de Torr Head.- La Torr Road parte desde Cushendun para recorrer el tramo de costa más salvaje de los Glens de Antrinm. Una carretera espectacular que regala sitios increíbles desde el primer kilómetro: como el Cairn of Sean O'Neill una vieja tumba prehistórica coronada por una cruz celtica del siglo XVI o la Altagore Cashel, un pequeño fuerte circular de piedra del siglo IV o V de nuestra era. Esta parte del país está plagado de restos de la Irlanda precristiana a través de tumbas megalíticas, fuertes de piedra o leyendas… muchas. Torr Head es el escenario de muchos mitos. Donde ahora hay una vieja torre de vigilancia desde donde se ve el estrecho de agua que separa la isla de Escocia se sitúa, según las historias, el mítico Dún Bharraigh, la residencia del guerrero Barrach, uno de los protagonistas de las sagas del Úlster. También aquí se sitúa la casa de La Cailleach, una anciana bruja responsable de la construcción y destrucción del paisaje.

El paseo por la costa culmina en Fair Head, una espectacular meseta elevada de piedra que se desploma en el mar en cantiles de más de 200 metros formados por esas columnas de basalto que recuerdan la cercanía de la Calzada del Gigante. Desde el punto de vista natural destacan el Lough na Cranagh Crannog (Lago Negro) que corona la meseta y la preciosa Murlough Bay, una bahía intacta donde es posible ver focas. Pero en Irlanda todo tiene su contrapunto fantástico y mitológico. Del Lago negro, por ejemplo, se dice que es la residencia de un caballero sin cabeza que suele verse al caer la noche (hay numerosos testimonios). Ester lugar también es otro de los escenarios de Juego de Tronos que situó aquí los cantiles de Stormlands Cliff, uno de esos

Los Dark Hedges, la carretera más bonita de Irlanda del Norte.- Este singular camino flanqueado de hayas europeas retorcidas por el viento es uno de los parajes más singulares de Irlanda del Norte y una de las puertas de acceso/salida del área de los Glens de Antrim. La avenida arbolada se creó en el siglo XVIII como camino de acceso a Gracehill House, una casona nobiliaria propiedad de la familia Stuart que hoy puede visitarse como parte de un campo de golf. En su origen, la avenida arbolada contaba con 150 árboles de los que quedan algo más de la mitad. El camino se cerró al tráfico rodado y hoy es un paseo de poco más de 500 metros con dos tramos donde los árboles forman un verdadero túnel vegetal. El lugar es de una belleza sobrecogedora: sobre todo al caer la noche. Y si hay algo de niebla aún más. Dark Hedges se ha convertido en un centro de peregrinaje para los aficionados a la serie Juego de Tronos ya que es el escenario del ‘Camino del Rey’. Irlanda del Norte fue un escenario recurrente de esta serie. Y es normal porque la magia puede sentirse por todos lados.

Dicen que por las noches se puede ver la figura de una mujer que va yendo de árbol en árbol como escondiéndose. La llaman la Dama Gris y si bien no hay consenso sobre la identidad del espectro, parece que muchos la identifican como Cross Peggy, el apodo de Peggy Stuart, hija de James Stuart. Pasar bajo el túnel de árboles retorcidos cuando la niebla empieza a caer da impresión. Bastante. No hay mejor experiencia que hablar de viejas historias de fantasmas en cualquier pub irlandés. Es el mejor lugar para descubrir estas historias. De Dark Hedges se cuentan muchas de estas leyendas populares. Dicen, por ejemplo, que los días previas a la noche de todos los santos junto a Cross Peggy flotan varias figuras que cada año aprovechan el portal que se abre entre el mundo de los muertos y el de los vivos para acompañarla en su penar. No es mala idea terminar la jornada en alguna barra alternando una buena dosis de craic irlandés (una expresión que se usa para hablar de la diversión) con cerveza negra, música tradicional y una buena historia de fantasmas.

Fotos bajo Licencia CC: Martin Hesketh; Amanda; philip hay; Donna; Arbo Moosberg; Tracey Adams; Beth; scorzonera; Sergei Gussev; Aidan McMichael

Desde Wolfsburgo hasta Brunswick hay un corto paseo de 37 kilómetros que sumados a la etapa anterior (desde Hannover a la propia Wolfsburgo pasando por Celle y Gifhorn) suman ya casi la mitad de esos 500 kilómetros propuestos en esta pequeña guía del sur de la Baja Sajonia. La idea de esta cuarta jornada de viaje es visitar una de esas ciudades de cuento muestran nos vamos acercando poco a poco al Parque Nacional de Harz, el contrapunto natural a un viaje de viejos cascos históricos, palacios y castillos medievales. Hoy parada y fonda en la ‘Ciudad del León’ y una pequeña escapada a la Encomienda de Rittergut Lucklum, una antigua finca de la Orden de los Caballeros Teutónicos, en la que podemos ver como era el día a día entre los siglos XIII y XIX (ver iconos rojos en el mapa).

Volar por los caminos alemanes hace que estos 37 kilómetros se conviertan en un suspiro de menos de media hora ya que la distancia entre las dos poblaciones se salva a través de dos de esas autopistas (la 39 y la 2) donde uno siente un poco de culpa cuando pone el coche por encima de los 130 kilómetros por hora.  Hablar de Brunswick es hablar de una de las ciudades más atractivas y bonitas de la región. Una belleza reconstruida, porque la ciudad albergaba uno de los complejos de industria militar más importantes de la Alemania nazi. Después de la guerra hubo que reconstruir hasta el 80% de su casco histórico: pero lo hicieron bien y hoy podemos disfrutar de una típica ciudad alemana de origen medieval con sus grandes monumentos y sus Fachwerk, las casas de trama de madera.

Qué ver en Brunswich; una pequeña guía de la ciudad del León.- La historia de Brunswick está íntimamente ligada al Ducado de Sajonia. Enrique el León la eligió como corte a mediados del siglo XII y ahí empezó el crecimiento exponencial de una plaza que no había pasado de aldea en los tres o cuatro siglos anteriores. El Innenstadt (ciudad de dentro de las murallas) es el resultado de centurias de esplendor que culminaron con la inclusión de la plaza en la prestigiosa Liga Hanseática (siempre aparece nuestra amada Hansa). Tanta riqueza que llegó a tener dos castillos. El germen de la ciudad es la preciosa Plaza del Burgo. Aquí puedes ver la estatua de un león, la Braunschweiger Löwe, que simboliza esa relación de la ciudad con los duques de Sajonia y también tres de los grandes edificios de la ciudad a parte de una bonita muestra de la tradicional arquitectura alemana con trama de madera (destacan sobre el resto la Casa Veltheim -Burgplatz, 2- y la Casa Huneborstel -Burgplatz, 3- ambas del siglo XVI ).

El Castillo de Dankwarderode (Burgplatz, 4) fue la residencia oficial del famoso Enrique el León y de facto la razón por la que Brunswick se transformó en una ciudad. Lo que puedes ver hoy es el fruto de una reconstrucción a medio camino entre el historicismo y la realidad tras un incendio en el siglo XIX, pero aún así merece mucho la pena verse. Hoy guarda importantes colecciones del Museo del Estado de la Baja Sajonia. La otra gran joya de la Plaza del Burgo es la Catedral de San Blas y San Juan (Domplatz, 5) una colegiata del siglo XII que es única en Alemania por conservar buena parte de su fábrica original románica (incluyendo el conjunto de pintura mural medieval más importante del país) y un tesoro de obras de arte de entre las que destaca el monumento funerario de Enrique el León y su esposa. Y el tercero de los grandes edificios del lugar es el Stadt Braunschweig -Ayuntamiento Nuevo- (Platz d. Deutschen Einheit, 1), otra maravilla arquitectónica del siglo XIX levantada en un sobrio neogótico.

Caminar por la zona noble de la ciudad obliga a ir hasta el segundo de los castillos de Brunswick. El Palacio de Brunswick (Schlossplatz, 1) es un gigantesco complejo palaciego de los siglos XVIII y XIX que pese a tener que reconstruirse tras la guerra muestra la grandeza del Ducado de Sajonia. Hoy funciona como museo, biblioteca y hasta zona comercial. Muy cerca del palacio se encuentra otra de las joyitas escondidas de la ciudad: la iglesia de San Magnis (Hinter d. Magnikirche, 7) y su precioso entorno de casas de trama de madera y callejones (el barrio recibe el nombre de Magniviertel). Esta iglesia es central en la historia de la ciudad porque a ella se refiere el documento histórico más antiguo que se conserva (siglo XI). Entre los patios interiores y los pasajes se encuentran algunas de las casas más antiguas de la ciudad como el número 2 de Ackerhof, en cuyas vigas se ha encontrado una inscripción del siglo XIV.

Un paseo por el Mercado del Carbón.- Si Burgplatz encarna el eje del poder ducal y eclesiástico de la vieja Brunswich, hay que bajar hasta el eje que forman la Kohlmarkt (Plaza del Mercado de Carbón) y la Stadtmarkt (Mercado de la Ciudad). Aquí nos encontramos con algunas de las casas burguesas más bonitas y antiguas de Brunswick y el corazón del burgo hanseático. El gran hito de esta zona es el Altstadtrathaus -Ayuntamiento viejo- (Altstadtmarkt, 7) una imponente construcción gótico-civil del siglo XIII que es única en su especie en toda Alemania. Estamos ante uno de los gobiernos civiles más antiguos del país. El lugar hoy es la sede del Museo de Historia de Brunswick y cuenta con interesantes piezas que se remontan al tutelaje de Enrique el León. Otros edificios notables de la zona son la Iglesia de San Martín con elementos románicos y góticos, y el complejo de grandes casas hanseáticas de Stadtmarkt (La Rüninger Zollhaus, antigua aduana, y la Gewandhaus, la Lonja de los Paños- un imponente edificio que servía de sala de reunión y ventas al gremio de tejedores).

El Herzog Anton Ulrich-Museum (Museumstraße, 1).- Ver una ciudad como Brunswick a salto de mata deja fuera de ruta muchos recursos culturales y edificios históricos interesantes. Si eres fan de los museos no puedes dejar de ver éste. Aunque el edifico neorrenacentista actual data de mediados del XIX, el origen de esta colección de arte se remonta a mediados del XVIII siendo la colección de arte abierta al público más antigua de toda Europa. Aunque el grueso de la colección tiene que ver con el Arte flamenco (con obras notables de maestros como Durero, Van Dyck, Vermeer, Rubens o Rembrandt, entre otros, la colección incluye algunas piezas muy buenas del Renacimiento italiano (destaca Veronese) y hasta maestros españoles como Bernat Martorell o Francisco de Goya.

Ir hasta Rittergut Lucklum, una finca del siglo XIII que aún funciona (Gutshof ,1 - Erkerode-Lucklum-).- Hablar de Rittergut Lucklum es hablar de uno de los escasos fósiles de la economía medieval que aún pueden verse en pleno funcionamiento en toda Europa. Por todos lados hay viejos talleres artesanales, fundiciones, granjas, molinos de agua o viento, pero Rittergut Lucklum es una unidad de producción agrícola del siglo XIII que aún puede verse íntegramente. Un pedazo de historia que nos lleva a los tiempos en las que las órdenes religiosas y guerreras controlaban buena parte de la economía de la Europa feudal. En este caso hablamos de una gran finca que quedó vinculada a la Orden de los Caballeros Teutónicos.

Esta joya histórica se encuentra a 16 kilómetros del centro de Brunswich y es una oportunidad única para los amantes de la historia en mayúsculas. Aquí podemos ver una gran casa solariega, una iglesia y un verdadero complejo de talleres y almacenes destinados a servir de pequeño centro industrial al servicio de la encomienda. La actividad principal de este lugar era la producción agrícola y ganadera, pero funcionaba como un pequeño centro autónomo con forja, carpinterías, molinos de agua, centro alfarero y demás. Ver todo eso hoy es una oportunidad única. La finca fue ‘expropiada’ a principios del XIX por Napoleón y pasó a manos del Condado de Brunswick que, por fortuna y pese a las grandes obras de reforma, no destruyó esta verdadera clase magistral de la economía preindustrial europea.

Una experiencia gastronómica completa en Mutter Habenicht (Papenstieg, 3).- Lo bueno de este restaurante situado en pleno centro de la ciudad es que puedes comer lo que se comía en las casas del lugar antes de los precocinados y todas esas porquerías. Ellos mismos se jactan de ofrecer verdadera comida casera alemana. Impresionante la Olla Caliente Picante, una especie de cocido con varias carnes y los famosos escalopes alemanes. Y cerveza. Mucha cerveza. Bueno, bonito y barato.

Fotos bajo Licencia CC: peterolthof; Mathias Apitz; Heribert Bechen; Kevin Gross; Holger Baschleben; Wiebke Heuser; Jorge Franganillo; philmensch; Stadtkatze; sparkling.spots

La primera parada de cualquier viaje por esta zona de Alemania debe ser Celle. Por varias razones. La más obvia es la cercanía con Hannover (apenas 48 kilómetros desde la capital de la Baja Sajonia) y la más importante desde el punto de vista del viajero es la espectacularidad del casco histórico de esta pequeña población de apenas 66.000 habitantes. El primer día de ruta incluye una visita al campo de concentración de Bergen Belsen, al Castillo de Gihorn y un fin de etapa en Wolsburgo. En total, vamos a recorrer 200 kilómetros que en carreteras alemanas es como dar un paseo de una hora y poco más (ver iconos verdes en el mapa). El tamaño de Celle permite ver lo importante en apenas una mañana y pasar la tarde en el castillo antes de ir a la capital del automóvil alemán por antonomasia (aquí se encuentra la planta de fabricación de automóviles más grande del mundo).

Celle es una delicia. Uno de esos pueblos de cuentos de hadas que se salvaron de la devastación durante la Segunda Guerra Mundial debido a su nula importancia estratégica o industrial. Si Hannover fue literalmente arrasada por los bombardeos, Celle solo sufrió dos ataques centrados en su estación de tren. Sin embargo, la ciudad fue el escenario de uno de los episodios más tristes de la guerra: la caza de liebres. Uno de esos bombardeos provocó una fuga masiva de prisioneros de guerra y deportados que fueron literalmente cazados por soldados y civiles en una persecución brutal y salvaje que provocó que muchos vecinos de la población fueran condenados por crímenes de guerra. Pero las casas y monumentos de Celle sobrevivieron al conflicto.

Guía rápida de Celle.- Una visita rápida de cuatro o cinco horas debe empezar por el Castillo (Schloßpl., 1). Esta imponente mole palaciega se construyó como fortaleza defensiva en el siglo XII pero desde el XV y poco a poco fue convirtiéndose en uno de los palacios más interesantes y bonitos del norte de Alemania. Las reformas renacentista y barroca dejaron joyas como su teatro de corte (uno de los más antiguos del mundo) y su capilla con frescos flamencos atribuidos al maestro Marten de Vos. Este castillo hoy alberga una de las sedes del Museo de Historia de la Baja Sajonia con una colección de objetos y obras de arte dignas de verse. El castillo, origen de la dinastía Windsor, preside uno de los mejores Altstadt con medio millar de ‘Fachwerk’ las típicas y preciosas casas con trama de madera.

El paseo por la vieja Celle es sencillo y rápido. Si caminas un par de horas por sus calles y callejones vas a pasar tres o cuatro veces por el mismo lugar porque la ciudad es pequeña. Así vas a poder darte el gusto de atravesar en varias ocasiones el Kalandgasse, la callejuela más estrecha de la ciudad y escenario de la antigua escuela latina (siglo XV). Toda Celle es un monumento. Pero entre todas las casas y edificios civiles destacan la Casa Hoppener (Poststraße, 8), una espectacular construcción del siglo XVI que tiene el honor de ser la Fachwerk más alta del país con seis pisos y una decoración extravagante, y el Altes Rathaus -Ayuntamiento viejo-, un soberbio edificio gótico con elementos renacentistas que preside la Plaza del Mercado (Wochenmarkt).

Justo en la Plaza del Mercado nos encontramos con el otro gran hito de la ciudad: la Iglesia de Santa María (An d. Stadtkirche, 8). Este edificio se empezó a construir a finales del siglo XIII en el típico gótico centroeuropeo, pero la eclosión del Renacimiento la convirtió en uno de los monumentos más hermosos de todo el país. La fachada sobria y elegante de ladrillo y piedra esconde una escultura magnífica: porque el interior de esta iglesia es una obra escultórica y arquitectónica sublime. Las farolas parlantes de Celle (Rundestraße, 6-1).- pasear por la ciudad es ir descubriendo fachadas, monumentos, casonas… El eje que forman las calles Stechbahn y Zöllnerstraße concentran buena parte de las grandes casonas de la ciudad. Pero algo que nos encantó fueron las Sprechende Laternen (linternas parlantes) que mediante sensores de movimiento hablan entre sí contando historias y anécdotas relacionadas con la ciudad. Lástima que estas linternas inteligentes sólo hablen en alemán.

Ir hasta Bergen-Belsen (23 kilómetros de Celle por Ruta 3).- Del antiguo campo de prisioneros que funcionó aquí entre 1941 y 1945 apenas quedan algunos rastros. El lugar alberga un centro de interpretación que explica la historia del campo desde sus orígenes como prisión de prisioneros de guerra soviéticos a su final. Las condiciones de hacinamiento de los internados provocaron una de las mortandades más elevados de este tipo de instalaciones. Aquí murió por un brote de tifus la célebre Ana Frank.

El Castillo de Gifhorn (Schloßpl., 1 -Gifhorn-).- Es uno de los mejores ejemplos de llamado Renacimiento de Weser, un estilo propio que adaptó las modas que llegaban desde Italia a la sensibilidad artística y la practicidad del centro de Europa. El castillo es una maravilla y tiene la particularidad de conservar parte del sistema de fosos y murallas que defendieron la sede del pequeño ducado local. El elemento más destacado del edificio es su Capilla Ducal, una pequeña maravilla del siglo XVI que más allá de su belleza tiene una importancia histórica capital, ya que fue el lugar donde se celebró la primera misa luterana de la Reforma. Aquí puedes ver el monumento funerario del duque Francisco de Brunswick-Lüneburg, uno de los primeros impulsores de la reforma protestante en la zona. El castillo es hoy un museo muy bonito de ver.

Una opción tecnológica; la Autostadt de Wofsburgo (Stadtbrücke, sn).- La ‘Ciudad del Automóvil’ es uno de los museos tecnológicos más importantes de Alemania. Situado a las afueras de la pequeña Wolfsburgo, este impresionante museo dedicado a la historia de la marca Volkswagen donde se combinan la pasión por la ingeniería automotriz con la arquitectura de vanguardia. Aquí no sólo vas a poder ver los modelos icónicos de la marca (en sentido estricto están todos y cada uno de los prototipos y modelos) y otros coches que han marcado época sino que también puedes entrar en la fábrica de coches más grande del mundo. Para fanáticos del motor.

Fotos bajo Licencia CC: Clemens Vasters; Marco Fieber; noluck; Dennis Chanter; sleepymyf; Sergei Gussev; Stig Nygaard; Lieuwe Jongsma; Gustav Sommer

La Gare de Lyon es una de las fronteras que los turistas que visitan París no suelen atravesar. Está claro que para escapadas de fin de semana o esa primera vez de visita en la Ciudad de la Luz ir más allá de la Peripherique (la enorme carretera de circunvalación que rodea a la capital francesa) con la excepción de la obligada escapada al Palacio de Versalles es perder un tiempo precioso para ver lo que hay que ver (que en ciudades como París y otras capitales europeas es muchísimo). Así que cruzar desde el Latino hacia el XII suele ser apenas un paseo de urgencia para cruzar el Puente de Austerlitz y dar un paseo por la Rue Crémieux, una maravillosa calle empedrada flanqueada por edificios bonitos de color pastel que rompe la dictadura majestuosa de esa París haussmanniana hecha para impresionar y, a la vez, evitar revoluciones y estallidos sociales.

Vincennes es uno de esos barrios periféricos que quedan fuera de las rutas habituales pero que son una magnífica oportunidad en segundas, terceras, cuartas o quintas visitas. Porque a París hay que venir muchas veces. Y una buena opción es salir temprano, desayunar, por ejemplo en Le Crémieux (Rue de Lyon, 21) y cruzar la Periphérique rumbo al antiguo bosque de Vincennes, convertido hoy en uno de los parques urbanos más grandes de Europa. Para llegar hasta aquí una buena opción es tomar el Metro (Línea 1 -Amarillo-) desde Gare de Lyon a Chateau de Vinccenes. Rápido. Y barato. Y nos encontraremos justo a las puertas de una vieja ciudad que ha sido, literalmente, engullida por París.

Un poquito de historia.- Vinccenes nació y creció en torno a los caprichos de la Monarquía francesa. En el siglo XII, toda esta parte al oriente de París era un enorme bosque que funcionaba como coto de caza. Y por eso se erigió un modesto pabellón de caza que, poco a poco iría convirtiéndose en uno de los castillos más grandes de Europa. Y en torno al castillo, que fue sede del tesoro, biblioteca real y, finalmente, una prisión para nobles (algo así como La Bastilla pero en fetén), se desarrolló una pequeña ciudad que aún hoy detenta autonomía administrativa con respecto a la capital: con su ayuntamiento, su iglesia, sus casas bonitas, sus parques…

Por eso hay que empezar la visita por el Castillo de Vincennes (Avenida de París, sn), porque es un resumen perfecto de nueve siglos de monarquía gala hasta que la guillotina acabó con la fiesta. Lo que podemos ver hoy es un complejo palaciego nucleados por la prodigiosa mole del castillo medieval, una pieza magnífica de la arquitectura militar del siglo XIV que fue en su tiempo el edificio civil más alto de Europa. ¿Y porqué es importante este castillo? Porque más allá de su importancia monumental es una muestra de la impertinencia endémica del pueblo francés. Porque este castillo, mandado a construir por Juan II en pleno desastre de la Guerra de los Cien Años, tenía la función de proteger al rey frente a su propio pueblo.

El recinto es precioso. Un gran patio de armas organiza un espacio donde destacan otros elementos como la Saint Chapelle de Vincennes, una construcción gótica de finales del siglo XIV que se erigió tomando de inspiración a su hermana parisina. Pero para superarla. Mientras que la Saint Chapelle de la Ille de la Cité tuvo que dividirse en dos pisos para alcanzar los 20 metros de altura, esta lo hace en solo una gran sala acristalada. Es impresionante. ¿Más bonita que nuestra Saint Chapelle parisina? No. Nunca. Pero aún así impresiona. El sur del Patio de Armas está ocupado por un ala palaciega versallesca que hoy es la sede de los archivos militares franceses. La historia terminaría convirtiendo el lugar en una prisión donde convivieron presos comunes y detenidos ilustres como Diderot o el Marqués de Sade. La Revolución cerró la prisión que reabrió con la vuelta de la monarquía y también fue utilizado como centro de tortura por la Gestapo durante la ocupación alemana. Casi nada.

De los antiguos bosques que rodeaban esta antigua fortaleza real queda más bien poco. La mayor parte fue integrándose en la trama urbana de la periferia parisina y otra buena porción fue ‘domesticada’ para crear los jardines del Parque floral de París (Rte de l'Artillerie, 1). Este gran parque forma parte de los espacios del Jardín Botánico de París se creó a mediados del siglo XX sobre las explanadas que se usaban desde la época de Napoleón como explanada de maniobras militares. El jardín es muy bonito e incluye espacios dedicados a diferentes modelos de jardines de todo el mundo (como Inglaterra, la España andalusí o Japón). Desde aquí puedes acceder a los restos del bois de Vicennes.

Un paseo por la ciudad de Vincennes.- Vincennes es mucho más que su castillo. La Avenida del Chateau da acceso a un pequeño casco histórico (La Pissotte ) de calles arboladas y edificios bonitos donde destacan varios edificios de corte monumental. El más importante es Notre Dame de Vincennes (Rue Raymond du Temple, 82), un edificio de mediados del siglo XIX construido en estilo neoclásico que es interesante de ver. Justo al lado de la iglesia está el Hotel de la Ville -Ayuntamiento- (Rue du Midi, 1) un palacete muy bonito que preside la Plaza del General Leclerc. El Centro Cultural Georges Pompidou y un jardín diferente (Rue de Fontenay, 142).- Este enorme centro cultural ofrece exposiciones temporales y una oferta de actividades bastante completa. Pero para el viajero ocasional, el mayor atractivo de este lugar es su terraza, donde se ha habilitado un jardín en altura de gran belleza.

Fotos bajo Licencia CC: Susan Smith; Gimli_36; Flou-Net; Sushi Raider; Benoit Patelout; Guilhem Vellut; Sharon VanderKaay

Hannover ostenta el título oficioso de ser la ciudad más verde de Alemania. En el primer día de paseo por la ciudad nos hemos centrado en la Línea Roja y su propuesta de edificios históricos de origen medieval y renacentista. Para este segundo día (ver iconos violeta en el mapa) nos vamos a centrar en los grandes hitos que marcan la periferia del centro histórico y algunos hitos de la ciudad moderna. Pero como en el primer día, vamos a empezar desayunando fuera del hotel. Y para eso volvemos al entorno del Leine para dejarnos caer por bona'me Hannover (Am Hohen Ufer, 5) para probar sus desayunos turcos con frutas, quesos y embutidos.

La calle Goethe (Goethestrasse) ejerce de frontera natural entre la vieja ciudad (Mitte) y la nueva. Pero antes de ir hacia el norte nos vamos a internar un poco en lo que nos queda de Mitte para ver varios edificios de interés. El más importante es la Basílica de San Clemente (Platz a. d. Basilika, 1), una preciosa iglesia barroca que tuvo que se reconstruida tras la guerra pero que ha recuperado su esplendor. La Milla de las Esculturas o Skulpturenmeile (Leibnizufer/Hohes Ufer).- A orillas del Río Leine podemos ver una curiosa colección de arte contemporáneo al mismo tiempo que hacemos alguna incursión a la zona. Destacan dos conjuntos escultóricos: Las tres Nanas, un curioso conjunto de fibra de vidrio y colores estridentes obra de Niki de Saint Phalle que simbolizan la alegría de la feminidad y los siete de Gotinga, un conjunto que representa a los intelectuales que se opusieron al absolutismo de la casa de Hannover (entre ellos destacan los famosos hermanos Grimm).

Tres iconos más allá de la calle Goethe.- Como sucedió en la gran mayoría de grandes capitales alemanas los grandes barrios burgueses de los siglos XIX y principios del XX resultaron muy dañados en la guerra y no se beneficiaron de las grandes inversiones de reconstrucción posteriores. El centro de la Hannover moderna es Steiner, una gran plaza semicircular desde donde parten las grandes avenidas de la población. Muy cerca de aquí podemos visitar algunos rastros de la Belle Epoque alemana. El más cercano es la Anzeiger-Hochhaus (Goseriede, 9), un magnífico rascacielos modernista de principios del XX que tiene una gran cúpula en su ático que funciona como cine. Otro lugar interesante para ver es el Neustädter Friedhof -Cementerio de Neustadter- (Brühlstraße, 22), una pequeña isla del siglo XVII entre gigantes de acero y cristal.

Justo en frente de este camposanto histórico está el Continental Hochhaus -Torre Continental- (Hannover Königsworther Platz) un edificio de corte racionalista de mediados del XX que más allá de haber sido el edificio más alto de Alemania y un símbolo del renacimiento alemán, es una muestra de muy buena arquitectura que merece la pena verse por dentro. Desde aquí hay un paseo hasta el tercero de los iconos propuestos: el campus de la Universidad de Leibniz (Welfengarten, 1) con sus edificios históricos y sus grandes jardines públicos (Welfengarten).

El Museo Alemán del dibujo y la caricatura (Georgengarten, 1 -Estación Schneiderberg/Wilhelm-Busch-Museum-).- Una curiosidad deliciosa. Para amantes de este tipo de arte. El museo hace un repaso a la caricatura desde el siglo XVII hasta el presente con una colección muy buena que incluye obras alemanas e internacionales. El edificio, un palacete neoclásico situado en el Georgengarten (Jardín Inglés de Hannover) también merece la pena verse.

El Bosque Urbano de Eilenriede.- Aunque podamos pensar que estamos aunye un paisaje creado de manera artificial, lo que tenemos en Eilenriende es una especie de museo vivo de los grandes bosques que cubrieron buena parte de Europa después del fin de la era glacial. Estamos ante un trozo de bosque relicto enclavado en pleno centro urbano que, para hacernos una idea, ocupa una superficie de 640 hectáreas; esto es dos veces Central Park. Aquí te vas a encontrar con un ecosistema casi intacto con kilómetros de senderos, una estación aérea que permite subir a las copas de los árboles y mesones tradicionales como Restaurant & Logis Steuerndieb (Steuerndieb, 1), un local centrado en la gastronomía regional de temporada.

Fin de paseo en Herrenhausen (Herrenhäuser Str., 5 -Estación Schaumburgstraße-).- El Castillo -más bien palacio- de Herrenhausen fue uno de los máximos exponentes del neoclasicismo centro europeo y sirvió de residencia de la Casa Real de Hannover durante más de dos siglos. Y decimos fue porque lo que podemos ver hoy es una reconstrucción hecha al detalle de lo que fue uno de los monumentos históricos más importantes de toda Alemania. La casona se empezó a construir a finales del siglo XVII y se inauguró en 1719 como uno de los complejos palaciegos más fastuosos de Europa. Su jardín barroco fue considerado el más ‘moderno’ del viejo continente gracias a sus espectaculares juegos de agua con surtidores y chorros a presión que elevaban en agua a casi 40 metros de altura. Pero en 1943 el conjunto fue bombardeado a conciencia por los británicos a conciencia pese a no ser un objetivo militar. Hoy lo que podemos ver es una cuidada reproducción que incluye el propio palacio (repleto de obras de arte -algunas rescatadas del incendio-) y sus jardines. Sólo se puede visitar mediante visitas guiadas. Merece la pena.

La visita incluye el Bergarten (Jardín de Montaña), un complejo de viejos invernaderos donde se cultivan orquídeas y otras flores tropicales junto a una enorme colección de plantas de casi todos los rincones del mundo. En este predio también se encuentra el Sealife Hannover (Herrenhäuser Str., 4), un curioso acuario marino a cientos de kilómetros de la costa.

Los museos de Hannover.- En el primer día de visita a la ciudad te recomendamos ir a ver el Museo de Historia de Hannover para completar la visión integral de su casco histórico. Si te da tiempo o tienes ganas de dedicar un par de horas a otros museos de la ciudad debes saber que la gran mayoría de ellos se encuentra en los jardines que adornan el Ayuntamiento Nuevo (Neues Rathaus). El más importante de ellos es el Landesmuseum Hannover (Willy-Brandt-Allee, 5), el más grande de los museos de la región con importantes colecciones naturales, artísticas y arqueológicas. Otros museos interesantes en la misma zona son el Museo August Kestner (Platz d. Menschenrechte, 3), con una impresionante colección de objetos de culturas antiguas -destacan la colección numismática y la egipcia- y el Sprengel Museum (Kurt-Schwitters-Platz, 1)

Fotos bajo Licencia CC: Patrick Müller; Sergiy Galyonkin; Piotr K.; HMTG; Jorge Franganillo

Es una de las regiones menos conocidas de Alemania por el turismo de masas, pero alberga algunas de las ciudades más bonitas del país y rincones donde puedes llegar a imaginar cómo eran los inmensos bosques que cubrían el centro y el norte de Europa antes de la Edad Moderna y la industrialización (como por ejemplo el Parque Natural Harz). La Baja Sajonia es una región histórica fundamental para entender el germen de la actual Alemania y de buena parte de Europa (de aquí partieron las tribus sajonas que ocuparon buena parte de la antigua Roma, por ejemplo). Viajar por estas tierras es conocer uno de los puntos neurálgicos de la cultura alemana actual. Y Hannover es la capital de esta región. Y por eso empezamos por ella (ver iconos azules en el mapa). La ruta propuesta parte desde Hannover y recorre lo más destacado y algunos lugares ‘secretos’.

La ciudad es grande -es la cuarta más poblada del país-, pero tiene un centro histórico relativamente pequeño que se deja conocer bien en dos días bien aprovechados (ver iconos azules en el mapa). Para entender la importancia de esta plaza histórica hay que atender a dos momentos clave: fue socia comercial de la ciudad hanseática de Bremen durante la Edad Media y una de las primeras potencias industriales del centro de Europa gracias a las minas de hierro de la cercana Harz. Así que nos vamos a encontrar con una ciudad con un patrimonio histórico muy potente y, a la vez, una tradición industrial y de vanguardia.

Primer día en Hannover: sigue el hilo rojo.- Empezamos el paseo por la ciudad en la plaza de la Estación de Haupbahnhof, puerta de entrada de la capital sajona y, también, el punto de inicio del ‘hilo rojo’, un recorrido autoguiado de poco más de 4,5 kilómetros que sirve para recorrer en una jornada el centro histórico de la ciudad. No dejes de ver la propia estación y su entorno, ya que es uno de los iconos históricos de la ciudad: una especie de templo donde se rinde culto al pilar fundamental de la industrialización: el tren. Un desayuno en el Café Central (Ernst-August-Platz ,4).- Justo en frente de la estación está el Café Central otro emblema ‘burgués’ de Hannover. Sus desayunos son brutales y es el punto de partida ideal para iniciar el paseo por el casco histórico.

La primera parada del hilo rojo es la Plaza de Kröpcke, el primero de los grandes espacios urbanos que vamos a explorar en este paseo: El eje de esta plaza (muy transformada después de los 125 bombardeos de la Segunda Guerra Mundial) es el Reloj de Kröpcke, un pequeño templete de 1871 que ha servido de punto de encuentro a generaciones de vecinos y vecinas de la ciudad. Como te decíamos, esta plaza perdió su porte monumental en la guerra pero aún quedan grandes edificios que ver como el Edificio de la Ópera (Opernplatz, 1) o algunas fachadas supervivientes de la calle Theaterstraße.

El segundo punto de interés del ‘hilo rojo’ es el eje que forman la Calle Karmarschstraße (la arteria comercial más importante del casco histórico de la ciudad) y la Plaza del Am Markte (El Mercado), que forman el corazón del burgo medieval. Lamentablemente, de aquellos tiempos apenas quedan algunos rastros como el trazado irregular de calles y callejones como Grupenstraße. Esa grandeza patrimonial arrasada por las bombas se ve en detalles como el Alter Rathaus -Viejo Ayuntamiento- (Köbelingerstraße, 4), un precioso edificio de ladrillo rojo del siglo XV que fue parcialmente destruido y fue relativamente fácil reconstruir y la Iglesia del Mercado de los santos Jorge y Santiago (Hanns-Lilje-Platz, 11), uno de los puntos culminantes del gótico de ladrillo centro europeo (siglo XIV) que tuvo que ser reconstruida. En la misma plaza puedes ver otros dos puntos de interés: la Casa Georg von Cölln (Am Markte, 7) y las fachadas de Hanns-Lilje-Platz.

La Kreuzkirche y el Museo de Historia de Hannover.- Desde el entorno de la catedral tomamos la calle Burgstrasse y atravesamos Ballhofplatz para ver la Kreuzkirche -Iglesia de la Cruz- (Kreuzkirchhof, 3). Este templo gótico del siglo XIV es una de las tres iglesias históricas del centro de la ciudad y tiene la particularidad de haber sido levantado en piedra en vez del típico ladrillo típico de la zona. El interior es muy sobrio y destaca con la extravagancia barroca de la Duvekapelle, que puedes ver adosada a uno de sus laterales. Otra referencia de esta zona es la Beginenturm -Torre de las Beguinas- (Pferdestraße, 8), una sólida y enorme torre de piedra caliza adosada al único lienzo de la muralla medieval que sigue en pie. Junto a la torre se levantó un moderno edificio que alberga la sede del Museo Histórico de Hannover donde se custodia la memoria de la ciudad.

El entorno del Nuevo Ayuntamiento.- El hilo rojo culmina en la Trammplatz justo en frente a la fachada del impresionante Neues Rathaus -Ayuntamiento Nuevo- después de recorrer la rivera del Río Leine y posar en el Leineschlossbrücke -Puente del Palacio de Leines- (Hannah-Arendt-Platz 1), un imponente edificio de ese elegante renacimiento alemán de principios del XVII que fue en sus tiempos el palacio de los reyes de Sajonia. El Ayuntamiento Nuevo (Platz d. Menschenrechte 1) sirve de colofón a un gran predio con más de diez hectáreas con jardines, un gran lago y varios edificios culturales (museos y edificios públicos). Esta zona es la gran milla cultural de la ciudad en al que reina el propio ayuntamiento, un edificio de principios del XX que rinde homenaje a la historia arquitectónica de la ciudad justo al lado de su edificio más rompedor: una insólita acumulación de cubos surrealista y genial que sirve de sede al Norddeutsche Landesbank (Friedrichswall, 10).

Otra joya de la zona es la Iglesia de San Egidio (Aegidienkirchhof, 1) que es la que nos queda por ver de las tres iglesias medievales de la vieja Hannover que queda en pie, aunque esta más o menos. Este templo gótico del siglo XIV sufrió graves daños durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y ahora es un memorial que recuerda a las víctimas de todas las guerras.

Fotos bajo Licencia CC: Patrick Müller; Harmish Khambhaita; Chris; Gustav Sommer; Tnarik Innael; Jorge Franganillo; stephengg

Desde Puerto Madryn, el camino que conduce hasta el Istmo Ameghino es un anticipo de las maravillas que esconde la Península de Valdés. Este trozo de tierra surrealista que comprende saladares, estepas patagónicas, arenales, grandes canales de mar y cantiles es uno de los puntos calientes de la biodiversidad a nivel mundial. Y si bien es en la temporada de la ballena franca austral (desde julio a finales de noviembre) cuando recibe la mayor parte de sus visitas anuales, es uno de esos lugares que merecen una visita en cualquier época del año. Las dimensiones de este rincón patagónico superan los 4.000 kilómetros cuadrados (más de dos veces la superficie de Gran Canaria, por ejemplo) por lo que verlo todo en un día es imposible. Por eso te proponemos esta ruta (marcada por iconos verdes en el mapa) para ver lo más importante en una jornada completa incluyendo el propio avistaje de la ballena franca austral.

Lo primero. Hay que salir temprano. Las distancias son largas e incluyen largos tramos del típico ripio patagónico. Desde Madryn, el acceso se hace a través de la Ruta Provincial 2. Si vas con las primeras luces de la mañana no sólo vas a poder ver más y más detenidamente; también vas a evitar las colas que se producen a la entrada al parque natural en Estancia El Desempeño. Península de Valdés es mucho más que un espacio natural. La importancia ecológica y cultural del lugar ameritan su inclusión en el prestigioso club del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La ruta que te proponemos intenta hacer un resumen de lo más importante. Tienes que tener en cuenta que las carreteras se cierran para los visitantes a las 20.00.

Primera parada en el Istmo Ameghino (Km 66,6).- Aquí te vas a topar con el Centro de Interpretación de Península de Valdés donde vas a empezar a comprender el espacio: tanto en su vertiente acuática como en la terrestre. El centro está muy bien montado y más allá de su museo (con reproducciones de animales, esqueletos, paneles informativos y material audiovisual) hay que atender a su Sendero de la Estepa Patagónica, donde se pone el foco en la gran olvidada de los espacios naturales: la flora.

Ir hasta Puerto Pirámides (Km 91,5).- Puerto Pirámides es la población de costa desde la que parten las excursiones para avistar a la Ballena franca austral. La población es bastante curiosa. Más allá de encontrarse en un entorno muy bonito, Puerto Pirámides tiene su propia historia que se deja ver en la ‘Avenida de Las Ballenas’, una calle alejada de la línea de costa y que suele pasar inadvertida para los que vienen a hacer el avistaje. En esta calle puedes ver las típicas casas patagónicas de madera y chapa metálica tan características de este lugar que hasta hace algunas décadas era pura frontera. Otro lugar que merece la pena ir a verse es la Lobería de Punta Pirámides (ocho kilómetros más ida y vuelta) para ver una de las colonias de lobos marinos más grandes de todo el entorno de la costa de Chubut. Su mirador elevado también es una muy buena atalaya para ver ballenas y, en ocasiones muy especiales, alguna de las familias de orcas que viven en Valdés.

Ir hasta Caleta Valdés (Km 181).- Imprescindible. Desde Puerto Pirámides este camino por el corazón de la Península de Valdés tiene una longitud, sólo ida, de 78,9 kilómetros; casi todo por el famoso ripio patagónico (tierra apisonada). En este caso, llegar a Caleta de Valdés vale tanto como el propio hecho de ir hacia allá: la estepa patagónica es un ejemplo de espacio repleto de vida y es muy fácil ver guanacos, choiques (‘ñandúes petisos’), zorros, mulitas (armadillos), maras y otros representantes de la fauna patagónica (con aves tan hermosas, por ejemplo, como la loica).

Ya en Caleta Valdés te vas a encontrar con un paisaje costero marcado por el gran canal que comunica el mar abierto con las marismas del Gauchito. En este punto puedes ver varias loberías, una pingüinera (que mantiene una población importante de pingüinos de Magallanes entre los meses de septiembre y abril) y la posibilidad de ver orcas. Esta es una de las zonas del parque natural donde se produce el famoso varamiento de las orcas, uno de los comportamientos más espectaculares de la naturaleza a nivel global. Nosotros hemos estado aquí un par de veces y no lo hemos logrado ver.

¿Ir hasta Punta Norte? (50,3 kilómetros desde Caleta Valdés).- Si vas a estar aquí sólo un día no merece mucho la pena ir hasta el extremo norte de Península de Valdés. Nosotros estuvimos allí hace años tres días para intentar ver el varamiento de las orcas y no tuvimos suerte. El lugar es bonito y cuenta con una lobería importante, pero más allá de eso es más de lo mismo. Es mucha más bonita Caleta Valdés según nuestro punto de vista.

Fin de visita frente a la Isla de los Pájaros (km 284 desde Caleta de Valdés).- Este lugar es una buena opción para terminar una jornada intensa de visita. Si has empezado la visita muy pronto puedes estar aquí antes de que caiga la noche para sólo tener que conducir cinco kilómetros de ripio después del atardecer. Este lugar es importante por su importancia histórica. Aquí se levantó el Fuerte de San José a finales del siglo XVIII en un intento de iniciar el poblamiento de la Patagonia por parte del Imperio español tras las recomendaciones del mítico marino Alejandro Malaspina, el explorador ilustrado que dio nombre a todo este lugar. Del fuerte no queda nada más allá de algunos rastros y la reproducción de una ermita que se levantó para recordar la efemérides. El lugar es muy bonito. Desde aquí hay 54 kilómetros hasta Puerto Madryn por lo que la excursión suma un total de 338 kilómetros. Y puede parecer una barbaridad para los estándares europeos, pero en el caso de los viajes por la Patagonia es casi como ir a la vuelta de la esquina y volver. Y merece mucho la pena. Ver caer el sol desde este lugar es realmente mágico. Los colores de la estepa se intensifican y es más fácil ver fauna (las maras y los zorros intensifican su actividad a estas horas previas a la noche).

Fotos bajo Licencia CC: Abel

A medio camino entre Puerto Madryn y Punta Tombo (donde se encuentra la pingüinera más grande del mundo) se encuentra la ciudad de Trelew, la segunda ciudad por población de la provincia de Chubut y puerta de entrada a los inmensos campos volcánicos que marcan el paisaje patagónico precordillerano. Trelew es una ciudad algo anodina y muchos pasan de largo sin saber que aquí se encuentra una de las joyas científicas más importantes de todo el planeta. Por eso recomendamos hacer una parada en esta ciudad y dedicar uno de los días de estancia en esta parte de la Patagonia a explorar sus alrededores para descubrir sorpresas como Gaiman, una antigua colonia de galeses donde se ha conservado la costumbre de la hora del té, pero a lo bestia. La costa, con uno de los puertos pesqueros más importantes del país, es otra opción para ver toninas (un delfín endémico de estos mares extremos) y una nutrida colonia de lobos marinos.

Sus edificios históricos más notables se apelotonan en la Avenida Fontana donde puedes ver el edificio del Banco de la Nación Argentina (25 de Mayo, 2) y el histórico Hotel Touring Club (Av. Fontana, 240), un local mítico que resume entre sus paredes buena parte de la historia de esta parte del mundo. En sus habitaciones se alojó Antoine de Saint Exupery cuando exploraba la región para construir una red de aeropuertos que posibilitara la creación de una ruta aeropostal por toda la Argentina. Más dudosa es la estancia del mítico Bucht Cassidy, el famoso ladrón de bancos de los últimos estertores del Salvaje Oeste norteamericano (el que formó banda con Sundance Kid y Etta Place).

Más allá de un par de edificios notables, como la estación de tren reconvertida en el Museo Regional Pueblo de Luis (Fontana, sn), con una colección de objetos que explican la historia de la ciudad desde el XIX, lo que hay que ver en Trelew es el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (Fontana, 140), el mejor del mundo en su categoría. Este centro posee una de las colecciones de fósiles de megafauna y dinosaurios más grandes y mejor estudiadas del planeta. Y el discurso museográfico es sobresaliente. Es el mejor museo de ciencias naturales que hemos visitado nunca. Y hemos visto muchos. Los reyes del mambo son el Carnotauro, un carnívoro formidable del Cretácico, y el magnífico Patagotitan Mayorum, el bicharraco terrestre más grande que se ha encontrado jamás. La sala dedicada al Cretácico es, sencillamente espectacular.

Una de las cosas que más nos gustaron de este museo (que ya habíamos visitado hace años) es el discurso y la manera de plantear la exposición ordenada desde la desaparición de la megafauna y la llegada del ser humano a la zona a los inicios de la vida. Sales de ahí con una idea muy buena del proceso evolutivo desde lo más complejo a lo más simple. Es un lugar ideal para ir con niños. Si eres medianamente curioso te vas a pegar aquí varias horas.

El Centro de Interpretación del Dinosaurio más grande del mundo (Ruta Nacional 3, sn).- A la entrada de la ciudad hay una enorme escultura que reproduce el aspecto de uno de estos Patagotitanes que caminaban por estos lugares hace más de 100 millones de años (mediados del Cretácico). Más allá de la enorme reproducción (hecha con el rigor científico que caracteriza al Museo Paleontológico Egidio Feruglio) el centro cuenta con información útil sobre este enorme bicharraco. Es un buen complemento a la visita al propio museo.

Un té en Gaiman.- La pequeña localidad de Gaiman se encuentra a 18 kilómetros de Trelew (Ruta Provincial 25) en una bonita vega agrícola junto al Río Chubut. El pueblo es pequeño y todo lo que hay que ver se encuentra en las apenas veinte cuadras que forman el casco histórico en la orilla norte del río. Aquí te vas a encontrar con algunas casas de piedra con ventanas de guillotina que recuerdan a las campiñas británicas junto a construcciones típicamente patagónicas (con madera y chapa) y viejas casonas de ladrillo muy bien conservadas. Este pueblo fue fundado por colonos galeses a finales del siglo XIX y aún conserva ese ambiente gracias a un sentido de pertenencia muy marcado. En el Museo Histórico Regional (28 de julio), instalado en la antigua estación de tren, puedes rastrear esta historia que se inició en 1865. Y en el Museo Tehuelche (Bouchard), que pasó con los que vivían aquí antes de los galeses.

Más allá de las casitas (algunas muy bonitas como la que hay junto a la estación de servicio de la calle Eugenio Tello (ver mapa) y el bonito entorno de la Plaza Julio Argentino Roca, Gaiman es famosa por la tradición de la hora del té. En la localidad hay varias casas de té que ofrecen servicios de merienda muy copiosos con una selección magnífica de la tradición repostera británica acompañada de té negro de gran calidad. Hay muchas opciones. Nosotros las dos veces que hemos estado aquí visitamos Ty Gwyn (9 de Julio, 111), una casa de té preciosa donde te atienden con una amabilidad impresionante. Y la calidad del servicio es brutal.

Toninas y lobos marinos en Puerto Rawson.- La visita al entorno de Trelew puede terminar en la costa con una visita a Puerto Rawson, base de una de las flotas pesqueras más importantes del país. La ciudad en sí no tiene mucho que ver, pero junto a la desembocadura del Río Chubut puedes ver una colonia de lobos marinos bastante grande. De aquí parten excursiones de avistaje de fauna marina. La estrella de esta parte de la costa es el Delfín Pio, o Tonina, una especie endémica de las aguas patagónicas que se desplaza en enormes cardúmenes de una manera bastante vistosa (hacen piruetas y saltos de manera casi constante).

El invierno se despide de la mítica Patagonia argentina con dos fenómenos naturales de una intensidad muy difícil de describir. Las costas de la provincia de Chubut son testigos de dos de las migraciones más espectaculares del reino animal. En las inmediaciones de la Península de Valdés, uno de los espacios naturales más hermosos que vimos jamás, se produce el pico anual de la temporada de la ballena franca austral y en Punta Tombo, un lugar donde se mezcla la bravura del mar más violento del mundo y la belleza austera de la estepa patagónica, empiezan a llegar los primeros pingüinos de magallanes para preparar su ciclo reproductivo anual. Es una doble cita que sólo coinciden en el tiempo entre los meses de septiembre y principios de noviembre. Cuando se acerca el verano austral, las ballenas se irán buscando las aguas ricas en nutrientes de los mares árticos australes. Y los pingüinos estarán en pleno proceso de cría (otro espectáculo digno de verse).

Habíamos estado en la costa de Chubut en otras ocasiones aunque nunca en temporada alta de ballenas (entre los meses de julio y noviembre). Así que cuando se nos presentó la posibilidad de viajar al lejano sur no perdimos la oportunidad de planificar una semana larga con base en la ciudad de Puerto Madryn, a dos pasos (porque aquí todo lo que queda a menos de 500 kilómetros es el pueblo de al lado) de los dos puntos fuertes del viaje. Añadimos un tercero porque no todos los días tiene uno la oportunidad de visitar el mejor museo paleontológico del mundo. Pero vayamos por partes (ver iconos azules en el mapa).

Parada y Fonda en Puerto Madryn.- La ciudad costera que vive por y para las ballenas. Este punto estratégico se encuentra en pleno Golfo Nuevo, el gran mar interior que encierra la Península de Valdés. La ciudad cuenta con una oferta alojativa y de restauración y con vuelos directos a la ciudad de Buenos Aires (hasta acá vuelan Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSMART). Madryn, más allá de su función como puerta de entrada a las maravillas de Valdés, es un interesante microcosmos con una historia vinculada a las colonias galesas que llegaron a la Argentina a finales del siglo XIX ‘huyendo’ de la asimilación cultural inglesa que imponía la desaparición de sus costumbres ancestrales. Las huellas de aquellas primeras familias son, por desgracia, muy escasas en la ciudad. En la Avenida Domecq García puedes ver algunos rastros de las primeras décadas de vida de la ciudad: casas de madera recubierta de chapa ondulada que nos retrotraen a la colonización patagónica. Los ejemplos más importantes son la Casa del  Gerente del Ferrocarril (Domecq García, 98), que hoy alberga una sala de exposiciones, y el imponente chalet que sirve de sede al Museo Provincial de Ciencias Naturales y Oceanográfico (José Menéndez, 200).

La ciudad que podemos ver hoy creció en torno al Muelle Comandante Luis Piedra Buena, la Playa Grande y Punta Cuevas, un lugar histórico donde puedes ver un pequeño yacimiento arqueológico vinculado a los antiguos Tehuelches -los aborígenes patagónicos que vivieron en estas pampas desde tiempos inmemoriales hasta prácticamente antes de ayer- y el punto de desembarco de los colonos galeses. Aquí se encuentra el Ecocentro de Puerto Madryn (Julio Verne, sn), un centro de interpretación de la fauna marina local que, sinceramente, necesita darle una vuelta al asunto. Casi más interesante es ir directamente al Muelle Comandante Luis Piedra Buena y esperar a que los bichos aparezcan por ahí. Nosotros pudimos ver varias ballenas francas australes (una de ellas acompañada de su ballenato) y varios lobos marinos. Desde la Playa Grande también se ven muy bien las ballenas y puede oírselas respirar y dar golpes con sus aletas y colas. Es un espectáculo. La gente local llena la Avenida Costanera por las tardes para tomar mate y disfrutar del mar.

Primer plato fuerte en ‘El Doradillo’.- Esta playa se encuentra a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad y es uno de los lugares más fascinantes que hemos visto jamás. Durante las pleamares, las ballenas se acercan a menos de diez metros de la orilla y se dejan ver con total normalidad como si no fuera el asunto con ellas. Los mejores lugares para verlas es en la Tercera Bajada de la Playa de El Doradillo y en la Segunda Bajada de la Playa de Las Canteras. Aprovecha el paseo para hacer una pequeña parada en Punta Flecha. Aquí hay un pequeño mirador elevado sobre las playas desde donde puedes ver las ballenas con una perspectiva diferente. Un paseo hasta el Mirador Punta Ameghino.- Para llegar a este lugar (a las puertas de Península de Valdés), hay que seguir varios kilómetros de ripio (tierra) por la Ruta Provincial 42. Aquí, más allá de un paisaje costero de infarto, hay una colonia de lobos marinos.

Conducir hasta la Lobería de Punta Loma.- Al sur de Puerto Madryn y en el camino que va hasta Punta Ninfa por la Ruta Provincial 1 (donde hay una pequeña pingüinera) puedes ir a ver la Lobería de Punta Loma, una pequeña colonia de lobos marinos. El camino también permite caminar un pequeño sendero de estepa costera con buenas vistas. En la cercana Playa Parana (Ruta Provincial 1) hay una pequeña atalaya elevada desde donde puedes ver ballenas aunque no tan cerca como en El Doradillo. Aquí también hay una zona de médanos (dunas) muy bonita y un pequeño trozo de estepa donde puedes ver zorros con cierta facilidad.

Tres propuestas gastronómicas en Puerto Madryn.- Desde la mañana a la noche. Desayunos gloriosos en Casa Hulpe (Av. Julio Argentino Roca, 681). Nos ganó el local donde se mezcla el café de especialidad y los libros. Pero cuando probamos sus tostas y tortas nos olvidamos de lo precioso que es el local y la buena onda (como dicen por aquí) que transmite. Un lugar ideal para desayunar. Si buscas cordero patagónico te recomendamos Matilde Grill & Bistró (Av. Julio Argentino Roca, 275). Carnes de primerísima calidad y una atención de cinco estrellas. Otro punto fuerte de la gastronomía patagónica es la cerveza artesanal. James Beer (Av. Julio Argentino Roca 97) tiene muy buena cerveza artesanal y una carta bastante aceptable (buenas rabas y caldereta de calamares).

Entre el meollo de la City, con Saint Paul como gran centro de referencia, y Trafalgar Square se planta Fleet Street como gran arteria histórica, una calle señorial que se convirtió en uno de los ejes culturales y económicos de la Revolución Industrial. A este lugar se le conoce en la ciudad como la Calle de la Tinta. Al socaire de los grandes centros de poder del Imperio (estamos a apenas diez minutos de Westminster o el Palacio de Buckingham) se instalaron los primeros grandes periódicos del país. A Saint Bride (Fleet Street), una preciosa construcción barroca de finales del siglo XVII que se reconstruyó poco después del gran incendio de 1666, se la conoce como la iglesia de los periodistas. Una iglesia, por cierto, que gracias a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial dejó al descubierto un yacimiento arqueológico del siglo VI que nos lleva al pasado sajón de Londres (Museo de Fleet Street).

Fleet Street es una de esas calles bonitas que te invitan a seguir adelante ante la promesa de lugares como Trafalgar Square o la espectacular estación de Charing Cross, uno de los muchos templos ferroviarios que se encuentran desparramados por toda la geografía londinense. Te hablábamos antes de ese sobrenombre de la Calle de la Tinta. A pocos metros de Saint Bride nos encontramos con las oficinas originales de dos monstruos de la comunicación: la Agencia Reuters (Fleet Street, 85) y The Dayli Telegraph (Fleet Street, 135). Otro emblema de Fleet es el Old Bank of England (Fleet Street, 194), un imponente edificio italianizante de finales del siglo XIX que hoy alberga un pub y que según la tradición literaria popular era uno de los escenarios de las andanzas del sanguinario barbero Sweeney Todd.

Como te decíamos, la espectacularidad de Fleet te impide adentrarte por los callejones que salen de la calle porque siempre hay algo que te invita a seguir adelante: pequeños detalles maravillosos como el Prince Henry's Room (Fleet Street, 17), una de las pocas casas medievales de Londres que no sucumbió a las llamas en 1666, o verdaderas joyas. Un ejemplo de esto que decimos es uno de los caramelos que más nos gustan de Londres. Cada vez que nuestros pies se pierden por la ‘city’, tenemos que pasar frente a Saint Clement Danes (Strand). Esta es la iglesia que ejerce el patronazgo de la Royal Air Force. Pero la razón principal de nuestra debilidad es su deliciosa arquitectura barroca (siglo XVII) y el entorno en el que se encuentra (junto al fastuoso edificio del la Corte Real de Justicia). Pero en Temple hay que callejear. Para, por ejemplo, encontrar el porqué del nombre.

El Grial en Londres.- Hablar de la Orden del Temple es meterse de lleno en una fascinante historia que mezcla a partes iguales mitos y leyendas con realidades. La Iglesia del Temple (Temple) se encuentra en una preciosa plazuela rodeada de edificios de ladrillo rojo. Por fortuna, esta fue otra de las supervivientes del incendio catastrófico de 1666 que asoló la mayor parte de una ciudad eminentemente medieval de casas de trama de madera e iglesias románicas y góticas. El Temple fue la sede de la orden templaria en la ciudad y se construyó en el siglo XII en plena transición entre el Románico y el Gótico. Y por eso y otras cosas es especial. Como su planta circular a imagen y semejanza del Sepulcro de Jerusalén (la zona rectangular conocida como The Chancel -Coro- es posterior). De esta fantástica iglesia destacan sus esculturas funerarias (que representan a monjes guerreros de la orden) y la característica iconografía esotérica templaria.

El lugar se ha convertido en un centro de peregrinación gracias a la novela El Código Da Vinci, que situaba este lugar como una de las piezas clave en la búsqueda del Santo Grial. El templo, en todo caso, es brutal y para nosotros es uno de los diez o doce lugares que hay que ver sí o sí en una visita a Londres. Desde aquí puedes ir hasta el Río Thames a través de Middle Temple, una calle preciosa llena de edificios de ladrillo con pasadizos y soportales que dan a patios tranquilos. Temple se encuentra con el Thames en Temple Gardens, una animada plaza que tiene un par de lugares de interés: el Two Temple Place (Temple Pl, 2) una magnífica mansión victoriana reconvertida en museo de arte y el HMS Wellington (Temple Stairs), un barco que participó en la Segunda Guerra Mundial.

Al norte de Fleet Street.- También hay lugares de interés si caminamos de espaldas al Thames. Gough Square es otro de esos lugares encantadores que quedan ocultos por la monumentalidad de Fleet y que apenas es hollado por los turistas. Esta placita de ladrillo rojo está oculta de las miradas tras un arco. Lo primero que te vas a encontrar es la curiosa estatua de Hodge The Cat. Este gato fue una mascota muy querida de Samuel Jhonson, uno de los más grandes estudiosos de la lengua inglesa. En esta plaza se encuentra la Casa Museo Samuel Jhonson (Gough Square, 17), en un precioso edificio de la época (siglo XVII) que ha sido primorosamente conservado para honrar la memoria de su ilustre propietario.

Otra incursión al norte de Fleet Street que merece la pena se inicia junto a la bonita St Dunstan-in-the-West (Fleet Street, 186). Esta iglesia del siglo XIX es bonita de ver pese a que no tiene el pedigrí histórico de otros edificios de la zona. Eso sí, tiene un detalle que la hace única. El pequeño reloj público que ves en su fachada es del siglo XVII (se mandó a hacer para celebrar que la anterior iglesia medieval había sobrevivido al gran incendio) y fue el primero de toda Inglaterra en tener una aguja minutera. Este reloj aparece en multitud de obras literarias y lo han nombrado desde Charles Dickens a los panfletos sangrientos de Sweeney Todd. Si pasas bajo el Arco de Clifford’s Inn gatehouse accederás a un bonito pasaje que conduce al antiguo hogar de otro de nuestros mitos literarios: nuestra amada y adorada Virginia Wolf (vivió junto a su marido en un edificio de Clifford’s Inn Lane y puedes ver la placa azul que lo celebra).

Fotos bajo Licencia CC: Sheri; David; Martin Pettitt; Stefano Marras; Jocelyn Erskine-Kellie; . Ray in Manila; Matt Brown

Viajar por los caminos de los Países Bajos es encontrarse con nombres célebres cada pocos kilómetros. Ámsterdam, Rotterdam, Utrech, La Haya… El viaje suele centrarse en estas preciosas ciudades dejando de lado pequeñas joyas como Deventer. ¿Deventer? Sí. Esta ciudad fortificada se encuentra en el oriente holandés a apenas 113 kilómetros de Ámsterdam en una excelente ruta que incluye otras ciudades que merecen la pena como Amersfoort o Naarden -con una de las murallas renacentistas más imponentes del norte de Europa- y otras buenas paradas en monumentos de interés nacional (el más notable es el Palacio de Soestdijk). Pero vayamos de manera directa a Deventer. Sentimos una predilección especial por las ciudades europeas que durante la Edad Media formaron parte de la famosa Liga Hanseática. Esta red de comerciantes (precedente del comercio internacional contemporáneo) tuvo una repercusión esencial en el desarrollo de estas ciudades llenándolas de grandes monumentos.

Y Deventer no es una excepción. Y lo mejor de la plaza, que apenas supera los 100.000 habitantes, es que cuenta con el casco medieval mejor conservado de todo el país. Y eso, en un lugar como la vieja Holanda, donde cada ciudad es una joya, es mucho decir. Sólo por eso ya merece la pena incluirla en una vista o, incluso, hacerla protagonista de un viaje de puente (pasar la noche aquí es mágico). Porque desde el aeropuerto de Schipol puedes llegar aquí en tren en menos de una hora y madia (con transbordo en Amersfoort Centraal). ¿Merece la pena? Mucho. Valga como reclamo una sola cosa. Aquí vas a encontrar la casa de piedra más antigua de todo el país. Pero vayamos por partes.

Las primeras referencias escritas de Daventre portu datan del siglo IX como un conjunto de granjas articuladas en torno a un embarcadero en el Río Ijssel. Según las tradiciones locales, el origen de la ciudad se fecha un siglo antes como misión evangelizadora de un misionero sajón de origen inglés: San Lebuino. Estamos, pues, ante una de las ciudades más antiguas del entorno de la desembocadura del Rin. Su tradición comercial y las condiciones de su puerto fluvial hicieron que se uniera a la Liga Hanseática convirtiéndose en un centro de comercio y cultural de renombre. En su escuela de Latín estudió un tal Desiderio Erasmo que se convertiría poco después en uno de los pensadores clave de la cultura occidental. Casi nada.

El río, y el puerto. El Bergkwartier -barrio de la colina- es el lugar donde se pueden rastrear esos siglos de opulencia comercial. Quizás el exponente máximo de esa riqueza es la Muntentoren -Torre de la Moneda- (Muntengang 2-4), una antigua ceca donde Deventer acuñó su propia moneda hasta bien entrado el siglo XVIII. Antes de sumergirte en el laberinto de callejones empedrados del ‘Barrio de la Colina’ visita la bonita Iglesia de San Nicolás (Bergkerkplein, 1). La ‘Bergkerk’, como se la conoce popularmente, es una de esas típicas construcciones del gótico holandés donde el ladrillo se convierte en una obra de arte sublime. Linda por fuera, con su fachada esbelta y sus torres, y aún más bonita por dentro, con la elegancia propia de este tipo de templos y frescos tardomedievales únicos en los Países Bajos. Este edificio del siglo XII es hoy un activo centro cultural. No dejes de verla por fuera desde la calle Bergstraat; aquí harás alguna de las fotos más bonitas de la visita. Échale un vistazo a la fachada del número 19 donde puedes ver una curiosa reja con la efigie de un loro en la puerta principal. Este lugar era una taberna en la Edad Media.

Explorando el corazón del Bergkwartier.- Si sigues la ruta propuesta desde Bergstraat te vas a topar con la Plaza Brink, uno de los espacios urbanos más significativos de la ciudad. Esta plaza alargada era el corazón del comercio de la ciudad y albergaba las casonas y almacenes de los grandes comerciantes y gremios. Aún hoy puede verse una colección arquitectónica que va desde el siglo XV al XIX formando uno de los espacios más bonitos y homogéneos del país. El magno edificio que cierra la plaza en su extremo sur es el Waag. Esta casona preciosa se construyó a principios del siglo XVI y su función era la de pesar de manera precisa las mercaderías que llegaban y salían de la ciudad y es una de las pesas más antiguas del país. Hoy alberga la sede del Museo de Historia de Deventer (Brink, 56) que custodia una interesantísima colección de objetos históricos y artísticos que sirven para comprender la ciudad y el impacto de la Hansa. Otro elemento singular de la plaza es la Wilhelminafontein, una fuente monumental erigida en 1898 para celebrar la coronación de la reina Guillermina.

El otro gran centro simbólico y urbano de la ciudad junto al Brink es la Grote Kerkhof. Aquí se yergue la imponente Catedral de San Lebuino -popularmente la Grote- (Grote Kerkhof, 40), uno de los más importantes monumentos históricos de los Países Bajos. Estamos ante una gran catedral gótica del siglo XV en la que se alternan la piedra, el ladrillo y el estuco. Una iglesia que guarda un secreto bajo su suelo: una de las pocas criptas románicas que sobrevivieron a la fiebre de construcción de los siglos XV, XVI y XVII. El otro gran elemento que marca la identidad del edificio es su imponente torre campanario de 63 metros desde la que puedes ver la ciudad desde las alturas.

El Grote Kerkhof es mucho más que el lugar donde se asienta la catedral: la plaza, que sirvió de mercado de telas desde los tiempos de la Hansa hasta bien entrado el siglo XIX cuenta con otros edificios ilustres. El más notorio desde el punto de vista arquitectónico es el Landshuis -Ayuntamiento- (Grote Kerkhof, 2), un complejo de dependencias que combinan en su fachada una mitad gótica de ladrillo y un precioso edificio barroco posterior. Y desde el punto de vista simbólico, por lo que supuso para la fama de la ciudad, hay que señalar la Escuela Latina (Grote Kerkhof, 6), una de las primeras en su especie al norte de Los Alpes (siglo XIII).

Muy cerca de la Grote Kerhof podemos ver otra de las curiosidades de la ciudad: la casa de piedra más antigua de los Países Bajos. La Casa del Preboste (Sandrasteeg, 8) es una rareza. Se construyó a principios del siglo XII usando bloques de piedra volcánica importada desde la actual Alemania en una época en la que aún no se había perfeccionado la arquitectura del ladrillo y las ciudades eran de madera y barro.

La Athenaeumbibliotheek, la biblioteca más antigua de los Países Bajos (Het Klooster, 12).-  Una maravilla. La Biblioteca del Ateneo se fundó a finales del siglo XVI por orden del gobierno de la ciudad para crear un fondo bibliográfico actualizado con todos los saberes de la época. Pero junto a los nuevos libros de ciencia, botánica, filosofía o religión se fue atesorando un tesoro bibliográfico en el que destacan una buena cantidad de volúmenes medievales e incunables. Una maravilla que abre al público los martes y jueves bajo cita previa (info-ab@bibliotheekdeventer.nl). Otro lugar interesante en las inmediaciones de la biblioteca es el Jardín del Monasterio (Het Klooster), antiguo claustro monástico que hoy se ha convertido en un precioso jardín rodeado de casas de ladrillo de los siglos XVII y XVIII.

El Aserradero de Bolwerksmolen (Bolwerksweg 6).- Al otro lado del río nos encontramos con un gigantesco molino de viento construido a mediados del siglo XIX que se construyó para mover el mecanismo de un aserradero. Después de una cuidada restauración, el molino se convirtió en un centro cultural que muestra el proceso de aserrado en visitas guiadas los martes y los sábados de 10.00 a 16.00 horas. Para llegar hasta aquí puedes tomar un transbordador que cruza el Ijssel desde Nieuwe Markt (a dos pasos de la catedral). El precio del billete es de 1,5 euros.

Junto al molino puedes dar un paseo por el Worpplantsoen (Worp, 1) un cuidado jardín público que tiene el honor de ser el parque más antiguo del país. Otro hito más. El parque ocupa buena parte de la orilla sur del río justo en frente del Bergkwartier lo que permite hacer muy buenas fotos sobre el casco histórico y su precioso frente fluvial.  

Comer un ‘Deventer Koek’, el pastelito más oriental de Europa.- En el siglo XVIII un pastelero local llamado Jacob Bussink decidió reinterpretar una vieja receta pastelera heredera de los años en los que las especias inundaron los mercados europeos procedentes de Oriente. Y de su genio surgió el Deventer Koek, una galleta esponjosa de harina, miel y un mix de especias que incluye jengibre, clavo, canela y nuez moscada. La Pastelería J. Bassink (Brink, 84) sigue fiel a la receta original y es una institución que trasciende a la propia ciudad.

Otros museos de Deventer.- Una de las instituciones de la ciudad es el Museo del Juguete (Brink, 47) un lugar ideal para ir con niños que custodia la colección de juguetes más importante de los Países Bajos con piezas con varios siglos de historia a cuestas. Otra opción es el Museum EICAS (Nieuwe Markt, 23) dedicado al estudio y la difusión del arte contemporáneo.

Fotos bajo Licencia CC: Tom Jutte; Ansel D'Souza;  Johan Wieland; Jeroen Mul; Jens-Olaf Walter; Nik Morris; Alex Hoekerd

Londres, con sus más de 14 millones de habitantes, es una de las zonas metropolitanas más grandes de Europa. En una visita de un par de días, los pasos del viajero se centran en la City, los grandes museos, las catedrales y los palacios y castillos que forman parte del mapa de imprescindibles. Pero Londres da para muchas visitas porque más allá del centro de la ciudad hay un universo de barrios y pequeñas poblaciones fagocitadas por el crecimiento de la ciudad que guardan más patrimonio y lugares de interés que muchas grandes poblaciones de otros países. Y un ejemplo claro de esto que decimos es el barrio de Richmond, un precioso vecindario rodeado de grandes parques que se encuentra en el extremo suroccidental de la Gran Londres.

Para llegar aquí desde el centro la mejor opción es el tren de cercanías. La South Western Railway conecta la zona desde Waterloo Station en apenas 20 minutos con salidas cada cinco o seis minutos. Si vas a pasar más de cuatro o cinco días en la capital del Reino Unido no es mala opción llegarse hasta aquí para descubrir uno de esos lugares fuera de ruta poco conocido, pero con encanto e interés. Y con algunos hitos de importancia. Por ejemplo, en Richmond vas a encontrar uno de los puentes de piedra más antiguo de toda la ciudad (siglo XVIII). Y no es mala idea empezar la visita por Richmond Bridge (Bridge Street) para empezar a comprender la vecindad en Richmond Riverside, uno de los parajes más bonitos del Thames a su paso por Londres.

A orillas del río nos encontramos con una sucesión de grandes casonas de estilo georgiano (siglo XVIII) que forman el núcleo de identidad del barrio y la declaración de intenciones de hacerse uno con el Thames. Bucea entre los edificios para ver la coqueta Heron Square, si te apetece échale un vistazo al original Museum of Richmond (Whittaker Ave, sn), una curiosa colección de objetos históricos y documentos que explican la historia del barrio y que ocupan la sede del antiguo ayuntamiento y pasea por el jardincillo que baja hasta el río para rendir visita a una de las vecinas más ilustres del lugar que tiene aquí una estatua que recuerda su paso por esta vida y su inmortalidad literaria: desde siempre sentimos una admiración profunda por Virginia Wolf.

Un barrio histórico.- Como otras localidades que se encuentran en los alrededores de Londres, el origen de Richmond se debe a la manía que tiene la realeza europea de poner tierra de por medio del vulgo para cazar o correrse juergas. Enrique VII construyó aquí un palacio de recreo; Isabel I eligió el lugar para apartarse del bullicio en sus últimos años y Carlos I se pasó aquñi media vida cazando. El Palacio Real de Richmond (The Green, sn) es una amalgama de reformas y añadidos en el que apenas puede intuirse el original. Más interesante es la adyacente Trumpeter’s House -Casa de los Trompetistas-, una preciosa casona del siglo XVIII que perteneció a una familia muy vinculada a la Reina Ana.

En torno al Palacio Real se construyó una pequeña ciudad cuyo origen puede rastrearse en lugares como George Street (germen de la población en el antiguo camino a Londres) o Brewers Lane, un callejón dedicado al arte de beber donde reina sobre todas las cosas el Britannia (Brewers Lane, 5), un pub del siglo XVIII que no es mala opción para comer si vas con posibles. El palacio, el pub y la iglesia. A dos pasos de los grifos de cerveza está St Mary Magdalene Church (Church Walk) una joyita con más de 800 años a cuestas que data de los tiempos en los que Enrique VII se construyó el palacio. Aunque está muy modificada es un bonito edificio.

Richmond Park y un mirador protegido por ley.- El culmen a cualquier visita es el enorme Parque de Richmond, un extenso espacio de casi mil hectáreas que alterna grandes prados y zonas de bosque que coinciden con el coto de caza del Rey Carlos I, ese al que ejecutaron en 1649 durante la revolución puritana de Cromwell. Justo antes de la entrada a este enorme predio tienes que pasar por Richmond Terrace hasta Richmond Hill Viewpoint desde donde tienes una vista singular que abarca una buena porción del valle del Thames. Abarcar todo Richmond Park demandaría muchas horas de caminata pero merece la pena adentrarse algunos centenares de metros hasta alguno de los bosquecillos para poder ver los ciervos y algunos de los animales que viven en el más grande de los bosques reales del país (se pueden ver con facilidad zorros, conejos y ardillas).

Ham House (Ham Street).- Una de las grandes joyas históricas de la zona metropolitana de Londres. Esta casona del siglo XVII perteneció a Thomas Vavasour, uno de los funcionarios más influyentes de los reinados de Isabel I y Jacobo I, Según los que entienden de estas cosas, este impresionante palacio es el mejor ejemplo de la arquitectura isabelina en ladrillo de todo el país: podrás ver como el gótico inglés va dando lugar al renacimiento. El lugar es impresionante y más allá de su imponente continente en el que se pueden ver muchísimos elementos originales del siglo XVII (cosa rara de ver en estas Manor Houses inglesas) en la casa vas a encontrar una colección de obras de arte impresionante.

Fotos bajo Licencia CC: Geoff Henson; Jim Linwood; Graham Bancroft; Tom Ledger; Manns B; KotomiCreations

Uppsala es la capital espiritual de Suecia. Es la sede de la Archidiócesis de la Iglesia sueca desde el siglo XII y durante mucho tiempo compartió la capitalidad religiosa con la política; justo hasta 1634 cuando el poder político ‘salió corriendo’ detrás del poder económico hacia el puerto de Estocolmo, de la que dista apenas 77 kilómetros (38 minutos en tren desde la Estación Central de Estocolmo. Aquí se fundó la universidad más antigua de Escandinavia (siglo XV) y aún sigue siendo un importante centro cultural y académico pese a ser una ciudad de apenas 140.000 habitantes que se recorre a pie en un par de horas. Pero la importancia de Uppsala es divina. Procede de los mismísimos dioses. Estamos en la casa de Odín, Thor y Freya. Sólo por eso merece la pena hacer una escapada para verla.

La ciudad que puedes ver hoy es el fruto de una mudanza a gran escala. Con la conversión de la élite sueca al cristianismo y la construcción de un estado centralizado había que construir una capital. Y este era el mejor lugar por su carácter simbólico. La mejor manera de encontrarse con Uppsala es empezar la visita con en el Museo de las Upplands (S:t Eriks torg, 10) donde vas a comprender el espacio y su evolución a lo largo de los últimos 5.000 años. De como un par de tumbas megalíticas se convirtieron en el eje espiritual de los vikingos. El museo es una pasada y está muy bien montado. Además, el edificio del siglo XVIII es una maravilla e incluye un viejo molino hidráulico del siglo XIII.

Lo mejor de Uppsala es que es una ciudad pequeña. Todo lo que hay que ver dentro del casco urbano está a menos de 10 minutos caminando lo que la convierte en un destino cómodo en el que uno puede meterse a fondo. Si has empezado por el museo, en apenas cien metros tienes otros dos hitos fundamentales:

La Catedral de San Erico (Domkyrkoplan) es el edificio religioso más alto de Escandinavia y una joya del gótico nórdico y sus torres de ladrillo rojo casi ‘arden’ a la caída del sol. La grandiosidad del templo tiene que ver con las tensiones entre Noruega y Suecia del siglo XIII que acabarían por desmembrar la Unión Escandinava y crear el Reino de Suecia. Había que rivalizar con la Catedral de Nidaros de Noruega y para eso había que hacer una iglesia más grande, más fastuosa, más impresionante… La importancia simbólica de la catedral como eje del nuevo estado queda de manifiesto con la nómina de reyes y reinas que se hicieron enterrar aquí. Entre ellos destaca Gustavo Vasa, fundador del estado sueco. Su capilla funeraria es de lo mejor de la catedral.

El otro gran símbolo de Uppsala es su Universidad. El edificio más antiguo de esta prestigiosa institución docentes es el Gustavianum (Akademigatan, 3), antiguo complejo de aulas que hoy se ha convertido en el museo universitario donde reina sobre todas las cosas el magnífico Teatro Anatómico del siglo XVII; un antiguo aula de medicina que se dedicaba al estudio del cuerpo humano. Detrás de este edificio histórico puedes darte un paseo por el Parque de la Universidad que como curiosidad tiene una gran colección de piedras rúnicas (precristianas) que han sido recolectadas de los yacimientos arqueológicos cercanos.

El Castillo de Uppsala (Drottning Christinas väg, 1).- Desgraciadamente el castillo medieval del primer rey de los suecos se perdió tras un incendio y apenas quedan unos restos de las viejas residencias reales y los dos bastiones artilleros de Gräsgården y Styrbiskop en el extremo oeste del palacio. Lo que podemos ver hoy es un enorme recinto palaciego del siglo XVIII, justo el periodo de esplendor de Suecia como gran potencia europea. Hoy el palacio alberga un museo de arte y da acceso a los antiguos jardines reales donde puedes ir al ver el Linneanum (Thunbergsvägen, 6), un antiguo invernadero del siglo XVIII que hoy forma parte de la red de museos de la Universidad de Uppsala.

Callejeando por el Centrum.- El gran eje que articula la vieja Uppsala es el cauce del río Fyris que actúa de gran paseo conectando parques, plazas y lugares de interés: como las vistas que tienes desde la calle Östra Ågatan a la altura del Museo de las Upplands. Desde aquí el viejo molino y las torres de la catedral en una de las fotos más paradigmáticas de la ciudad. Yendo y viniendo a ambos lados del cauce puedes ver antiguos edificios de origen medieval como el Skytteanum (Trädgårdsgatan, 3), antigua aula de leyes y elocuencia del siglo XVI que es considerada la primera facultad de Políticas del mundo o el Jardín Botánico de la Universidad (Svartbäcksgatan, 27), que data del XVIII y es de los más antiguos del norte de Europa.

Café y rollo de canela en Saluhallen (S:t Eriks torg, 8).- Uno de los clásicos suecos es la parada de media tarde para merendar: y ahí entra en juego una de las especialidades de la repostería escandinava, el rollo de canela. Y si hablamos de rollos de canela en Uppsala hay que visitar Saluhallen dentro del precioso mercado central y junto a la Catedral y el museo.

Una visita a la Vieja Uppsala.- A pocos kilómetros al norte del casco histórico se encuentra el meollo de la cuestión y la razón de ser de la ciudad. Gamla Uppsala (vieja Uppsala) es un gran conjunto arqueológico que pivota en torno a tres grandes túmulos funerarios que se erigieron en el siglo VI de nuestra era. En tiempos de los Vikingos, esto ya era arqueología… Pero donde la ciencia moderna ver tres grandes tumbas monumentales en las que estarían enterrados los miembros más destacados de la élite de su tiempo, los nórdicos de aquellos tiempos vieron las tumbas de Odin, Thor y Freya, la triada capital de la complicada mitología religiosa ‘vikinga’. Y por eso aquí se localizaba en Thinn (asamblea principal de los ‘jarls’ o caudillos militares) y se erigía el gran templo de Uppsala.

De este lugar se ha escrito poco y se ha especulado mucho. Lo que si parece cierto es que era un gran templo de madera (al modo de las fantásticas ‘Stavkirkes’ noruegas) y que era el centro de una complicada red de ceremonias que culminaban con el ‘Blót’, una gran ceremonia que se celebraba cada nueve años y que culminaba con el sacrificio de nueve machos de todas las criaturas vivientes… Incluidos los seres humanos. Bajo el suelo de la actual Catedral de Gamla Uppsala (erigida por orden del rey Inge I en el siglo XI) se han encontrado grandes postes de madera que confirman la existencia de aquel gran templo que fascinó y atemorizó a los cristianos de Europa durante siglos.

El Museo de Gamla Uppsala (Disavägen, 15) es el otro gran reclamo de la zona. Este espectacular centro de interpretación cuenta con exposiciones inmersivas alucinantes sobre la sociedad vikinga que mezclan recursos audiovisuales e interactivos con piezas halladas en el lugar. Museo Disagarden (Ärnavägen).- Este interesante museo está situado a apenas unos centenares de metros de la catedral de Gamla Uppsala y muestra el día a día de una granja de la zona en el siglo XIX.

Como llegar a Gamla Uppsala desde el centro de la ciudad.- Las líneas 110 y 115 de la red de autobuses locales conecta la zona de la Estación Central con Gamla Uppsala. La línea 2 también conecta el centro histórico (Uppsala Kungshögarna) con el área arqueológica. En ambos casos, el trayecto demora unos 20 minutos con frecuencias cada diez minutos.

Las piedras rúnicas de Uppsala.- La importancia espiritual de Uppsala desde antes del cristianismo provocó que el lugar fuera elegido por mucha gente para descansar aquí tras la muerte. La ciudad está rodeada de gravfält, ‘campos de tumbas’ en los que es posible ver multitud de estelas con runas nórdicas. los más espectaculares de todos ellos es Lillängens gravfält (acceso desde Uppsala Hågavägen Línea 2 de los autobuses locales), con multitud de piedras y una gran estela rúnica al borde de la Reserva Natural de Håga ängar (una mancha de bosque brutal) y el de Valsgärde Gravfält (acceso desde parada Ensta Línea 115 autobús público) donde se localizaron numerosas tumbas de barcos con ajuares increíbles.

Fotos bajo Licencia CC: (rinse); Greger Ravik; Stefan Olsson; Enrico Sartori; Mason Lee; Mercury dog; Giusi Barbiani; acb; Stéphane Gallay

Muy pocos de los que se dejan caer por este universo maravilloso que es Tokio van más allá de la frontera que impone el magnífico Palacio Imperial para ver lo que queda en el ‘patio trasero’ de este maravilloso conjunto de jardines, bosques, canales, santuarios y pabellones. Al norte de la zona palaciega se abre un pequeño mundo que da acceso a una de las zonas más especiales de la ciudad. La literatura japonesa es difícil de apreciar en un primer acercamiento. Uno se siente abrumado por la omnipresencia de la vergüenza como temática central de las tramas. Pero cuando uno lee a los grandes de las letras niponas y los empieza a comprender los resortes de esta inmensa tradición literaria no puede parar. Una de las novelas tokiotas que más nos gustaron es ‘Días en la librería Morisaki’ de Satoshi Yagisawa.

Esta impresionante novela se desarrolla en el barrio de Jimbocho, un trozo de Tokio al que casi nadie (de fuera) va y que queda a apenas dos pasos de la Puerta de Inui-mon que es algo así como la puerta trasera del Palacio Imperial y el Castillo de Edo. Estamos en pleno centro de Chiyoda. Pero esta puerta ejerce como de frontera de lo que hay que ver y lo que no en esta parte de la capital del Japón. Y lo que hay detrás merece mucho la pena: Jimbocho es el barrio de las librerías. Aquí vas a encontrar más de 150 librerías de todo tipo y editoriales. Este es el barrio universitario de Tokio ya que aquí se fundaron las tres grandes universidades de la capital como la Universidad Meiji, que tiene aquí su sede central y su museo (Surugadai, 1-chōme−1). La abundancia de estudiantes favoreció este impulso editorial que lo ha convertido en el lugar con mayor concentración de librerías del mundo. Pero vayamos por partes. Volvamos a la Puerta de Inui-mon.

La calle Daikancho-Mori pone una cinta de asfalto en esa frontera entre el Palacio Imperial y ese norte cercano al que muy pocos viajeros se acercan. Cruzamos y nos metemos en la fronda del diminuto Parque Nacional Kitanomaru. Este espacio verde cubierto de bosques fue la residencia del poderosísimo clan Tokugawa, la familia feudal que gobernó el país en el periodo Edo, esa época mítica en la que los shogunes mandaban moviendo los hilos de los emperadores convertidos en títeres decorativos. De aquellos tiempos quedan algunos restos preciosos más allá de los fosos inundados, algunas hileras de piedra de las antiguas murallas y los jardines: las puertas de Shimizumon y Tayasu-mon, que datan de los tiempos iniciales del periodo Edo (siglo XVII). Donde antes mandaban los pabellones palaciegos y los pequeños santuarios dedicados a los antepasados de los Tokugawa hoy reina uno de los templos del Japón moderno: el Nippon Budokan (2-3 Kitanomarukōen), el gran centro de artes marciales del país.

El Santuario de Yasukuni (3-chōme-1-1 Kudankita).- Este santuario de la Era Meiji (finales del siglo XIX) es uno de los símbolos más importantes de la época de modernización del país. Tras los siglos de aislamiento del periodo Edo, el nuevo estado se abrió al mundo y se lanzó a la modernización. Y este santuario precioso se construyó para rendir homenaje a las personas que protagonizaron ese proceso de lucha contra los poderes feudales (la guerra Boshin). Yasukuni significa ‘los que traen la paz al país’. Un gran Torii da acceso a este complejo de santuarios en el que se rinde homenaje a los soldados que han muerto en las diferentes guerras del Japón. En el recinto del santuario se encuentra el Museo Yukusan, dedicado a la historia militar del país.

Antes de ir hacia Jimbocho puedes hacer dos visitar previas: la más cercana al santuario Yasukuni es la Casa Kudan (1-chōme-15-9 Kudankita). Esta fue la residencia de los Yamaguchi, una familia de propietarios agrícolas que fue uno de los grandes apoyos del emperador Meiji para la apertura y modernización del país. Uno de los hijos de la familia estudió en Estados Unidos y fruto de su experiencia se edificó esta casa de principios del XIX que fusiona el estilo tradicional japones con el Art Decó. Es una maravilla. Otro secreto de la zona es el Santuario Tsukudo (1-chōme-14-21 Kudankita) un pequeño templo rodeado de rascacielos que merce la pena verse.

Y, por fin, Jimbocho.- La arteria principal que articula la vida del barrio de las librerías es la Avenida de Yasukuni-Dori donde se apelotonan las librerías para todos los gustos: algunas, incluso, especializadas en lenguas extranjeras como Kitazawa Shoten (Kanda Jinbōchō, 2-chōme−5 2F), Komiyama Shoten (Kanda Jinbōchō, 1-chōme−7), especializada en artes visuales y con un catálogo impresionante de álbumes fotográficos o la sorprendente Italia Shobo (Kanda Jinbōchō, 2-chōme−2 3-3) donde puedes encontrar tres grandes secciones: la Dante (libros en italiano), la Camoes (portugués) y la Cervantes (español). Pero lo mejor es dejarse llevar por el excepcional diseño editorial japonés más allá del idioma y bucear en alguna de las muchas librerías de segunda mano donde puedes encontrar joyas en varios idiomas y muchísima iconografía japonesa o papelerías exquisitas como Bumpodo (1-chōme-21-1 Kanda Jinbōchō). Un imperdible para amantes del arte japonés es Yamada (Kanda Jinbōchō, 1-chōme−8 2-3) donde puedes comprar verdaderos ukiyo-e (los celebérrimos grabados japoneses elaborados con planchas de madera) por precios inferiores a los 100 euros. Es un lugar apasionante que te dejará la cuenta corriente sudando.

En torno a la cultura bibliófila del barrio ha florecido un ambiente cultural único con una gran cantidad de cafés temáticos, lugares donde escuchar música en directo (desde Jazz hasta Tango) y hasta un alojamiento dedicado en exclusiva al libro: Book Hotel (2-chōme-5-13 Kanda Jinbōchō), donde todas y cada una de las habitaciones está dedicada al mundo del libro. Un lugar que nos pareció mágico es el Book Bar Lilliput (2-chōme-5-3 Kanda Jinbōchō), un pequeño espacio donde poder comer o tomar una copa rodeado de libros y litografías. Otro lugar ideal para comer es Tempura Hachimaki (1-chōme-19 Kanda Jinbōchō), un lugar especializado en las exquisitas frituras japonesas de pescados, verduras y mariscos. Más que recomendable.

Fotos bajo Licencia CC: Guilhem Vellut; Ari Helminen; perke; Real Estate Japan; Masato OHTA; Patrick Rasenberg

Mucho más que la famosa Calle Gedempte Gracht y su curiosa arquitectura a la que se la conoce como las casas de ‘lego’. A apenas 10 minutos del centro de Ámsterdam en tren de cercanías, la cuidad de Zaandam se ha convertido en una de las atracciones turísticas más curiosas de la ciudad gracias a esa audaz manera de unir la arquitectura tradicional de la madera con la modernidad y que tiene en el Zaandam Inntel Hotel (Provincialeweg, 102) su máxima expresión. Esta excentricidad formada por 63 casas superpuestas es la imagen paradigmática de una antigua zona de fábricas, galpones, canales y muelles que sirvió de conexión de Ámsterdam con el mar desde la Edad Media. Frente al potente puerto, uno de los más importantes de la fachada atlántica de Europa, se encuentra esta zona que alterna pequeños guiños a la historia con la rabiosa modernidad.

Para llegar hasta este lugar desde el centro de Ámsterdam hay que tomar el tren de cercanías desde Amsterdam Centraal o Amsterdam Sloterdijk (Sprinter o Intercity). El impacto de la llegada es brutal, ya que el famoso ‘hotel de lego’ está junto a la propia estación. Aquí nos vamos a encontrar un pequeño núcleo de casas de madera que culmina en el paseo de la calle Gedempte Gracht y sus puentes sobre los antiguos canales. El ambiente amable de las casas de madera pintadas de colores y la ordenada planificación esconden uno de esos escenarios tan europeos de gentrificación y especulación galopante. El lugar, famoso hace apenas medio siglo por su actividad naval, es ahora una especie de parque temático dedicado a las compras donde también puedes ver algunas obras de arte icónicas como el Sofá Social (muy pensado para las Redes Sociales) o . Aquí puedes encontrar las típicas franquicias internacionales: aún así el lugar es bonito de ver.

Y, además, Zaandam es mucho más que este ‘decorado’ bonito pero artificial. Esta ciudad portuaria tuvo una importancia capital en la Edad de Oro de los Países Bajos. Lo que era un lugar de pantanos y bajíos se convirtió en la zona industrial más importante del país centrada en la construcción naval. De aquellos tiempos quedan algunos rastros en torno a los viejos puertos y el arranque del Puente William Pontbrug. Una de las curiosidades de ese esplendor naval es la Casa del Zar Pedro (Krimp, 23), una vieja casa de madera del siglo XVII en la que el propio Pedro el Grande residió en esta casa bajo la identidad de Pedro Mikhailov. Encontró trabajo en un astillero y se empapó de las técnicas navales de la que era una potencia naval en su tiempo. Esta casa hoy se ha convertido en un museo donde se explora esta curiosa aventura de ‘espionaje industrial’.

Otros lugares de referencia de la zona es el Gemaal Soetenboom -Estación de Bombeo de Soetboom- (Hogendijk, 102), la primera bomba de vapor instalada en el país convertida hoy en museo, y el entorno de la Oostzijderkerk -Iglesia del lado Oeste- (Zuiddijk ,1), donde se pueden ver algunas de las viejas exclusas de la presa de Zaam que servían para regular y controlar el paso del agua hacia Ámsterdam y un bonito conjunto de edificios de ladrillo de entre los que destaca la propia iglesia, un templo del siglo XVI ampliado en el XVII que cuenta con bonitas vidrieras. Monet en Amsterdam (Westzijde,14).- En el verano de 1841 el pintor impresionista Claude Monet llegó a Zandaam para una visita que se prolongaría por más de cinco meses. En esta reproducción de su taller puedes ver reproducciones de las más de 20 obras que pintó en la zona.

Ir hasta Zaanse Schans para ver los famosos molinos de Amsterdam.- Para llegar hasta la zona en transporte público la mejor opción es la línea 391 de los autobuses locales. Tienes paradas muy cerca de la zona de las exclusas (en la Avenida Gerhardstraat) y el viaje apenas demora 10 minutos con parada final en la entrada del complejo cultural de Zaanse Schans (la misma línea de vuelta tiene su parada terminal en Amsterdam Centraal). Este lugar es imprescindible para entender la Edad de Oro de los Países Bajos ya que fue uno de los centros industriales más importantes del país. Y todo gracias al viento. Aquí se concentraban más de 600 molinos en el siglo XVII. Servían para casi todo: moler granos, cortar madera, batanear cueros, mover los fuelles de las forjas o, muy importante, moler las especias que llegaban desde las Indias Orientales.

Hoy puedes ver ocho de estos molinos históricos que sirven para hacerse una idea de lo que suponía aquella gigantesca infraestructura industrial previa al vapor. En la zona también puedes visitar una fábrica de zuecos de madera, una quesería tradicional, una tonelería, talleres de cerámica, un telar y la reconstrucción de almacenes y casas de madera tradicionales. El Museo de Zans (Schansend, 7), donde se custodian más de 32.000 objetos que repasan la historia del lugar desde el siglo XVII a la actualidad, es el punto de partida de un paseo que demanda un par de horas. La entrada a los molinos y los talleres se paga por separado aunque están incluidos en la Amsterdam City Card.

Fotos bajo Licencia CC: Modes Rodríguez; Victor; This.Usually.Works; N i c o l a; Can Pac Swire; Ian Fisher: Nik Morris

A los pies de las alturas más notables de Los Pirineos se encuentra la región francesa del Ariege. A vuelo de pájaro, la bonita ciudad de Foix que ejerce de capital de esta comarca histórica, está a apenas 85 kilómetros del Pico Aneto y, por carretera, hay que conducir 84 kilómetros desde Puigcedrá, la capital de nuestra adorada Cerdanya. Entramos a uno de los departamentos más espectaculares y, curiosamente, menos conocido del sur francés. Las formas suaves que toman Los Pirineos a este lado de la frontera se traducen en colinas cubiertas de bosques milenarios que son una herencia directa de los últimos hielos de la glaciación: aquí nos encontramos grandes abetales a apenas 300 metros sobre el nivel del mar.

Un escenario de frontera que ha sido un trasiego de gentes e ideas a lo largo de la historia y aún más atrás. Aquí nos vamos a encontrar una de las mejores muestras de arte rupestre franco cantábrico, pueblos que hunden sus raíces en los tiempos anteriores a la conquista de Julio César, viejos claustros románicos y castillos íntimamente ligados a la revolución teológica de los Cátaros. Todo esto y mucho más. En esta pequeña guía te mostramos sólo lo más importante, porque Argiere es un lugar digno para pasar quince días o tres semanas de vagabundeo.

Qué ver en Foix, una de las capitales del catarismo.- La historia de Foix está íntimamente ligada a la idea de resistencia. Desde su origen, este condado surgido de repartos de tierra pertenecientes a Carcasona se refugió en sus montañas y quebradas para hacer frente a los grandes poderes de su tiempo: el papado y la monarquía. Este fue uno de los últimos baluartes del catarismo, ese movimiento que pregonaba la igualdad de los sexos y la renuncia a los placeres carnales. Y también uno de los últimos feudos en caer en manos del poder absoluto de París... Cuando el propio conde de Foix fue nombrado Rey.

Y en ambos sucesos el escenario principal de los acontecimientos el imponente Castillo de Foix (Place du Palais de Justice), uno de los mejores de la zona. Esta fortaleza aupada sobre una peña es un ejemplo notable de la arquitectura militar de los siglos XIII y XIV. La fortaleza está en un estado de conservación óptima y la visita sirve para explorar su historia con el Condado de Foix y los cátaros como principales ejes del discurso. La exposición de máquinas de guerra funcionales es brutal y nos gustó mucho el juego de escape que te sumerge en los tiempos de la ‘herejía’ cátara a través de la búsqueda de un tesoro. Cuando los museos están tan bien montados da gusto.

A los pies del castillo se apelotona la vieja ciudad medieval de Foix, una maraña de callejones, pequeñas plazas y terrazas sobre el abismo que forman los ríos l’Ariege y L’Arget. En Foix hay grandes monumentos de piedra, pero lo que más nos gustó es la gran cantidad de viejas casas de trama de madera que aún pueden verse en sus calles y que nos llevan a los siglos de gloria de una villa que tuvo una gran influencia en la historia de Francia y la vecina España. De entre los callejones surgen grandes conjuntos monumentales como el que se forman en la Plaza de Saint Volusien, donde se pueden ver los otros dos grandes hitos históricos de la ciudad: el Gran Salón del Mercado y la Basílica de Saint Volusien, un templo del siglo XII construido en un sobrio estilo gótico que sorprende por la anchura de su única nave interior. Digna de verse. Junto a la iglesia puedes ver otro de los edificios emblemáticos de la ciudad: la Casa de las Cariátides (Rue de la Préfecture, 1), una curiosa casona del siglo XVII adornada con detalles clásicos (columnas y las propias cariátides).

Más allá del centro histórico, el otro punto de interés de Foix se articula en torno a la Avenida de Villote, que sirve de nexo entre la ciudad vieja y la nueva. Aquí te vas a encontrar lugares de interés como el Mercado de Los Granos (Imp. des Potiers, 3) y el acceso a la Calle Bouycheres, desde donde puedes ver las mejores vistas de la ciudad desde la ribera del Ariege.

Otros puntos de interés en Foix

Las Forjas de los Pirineos (Avenida de París, 18).- Este parque cultural recrea una aldea pirenaica a caballo entre los siglos XIX y XX mostrando el día a día de aquella época en la región antes de que los adelantos tecnológicos de la industrialización alcanzaran la zona. El museo cuenta con una colección de más de 5.000 objetos que recrean los viejos oficios y la vida cotidiana de aquellos tiempos. La pieza maestra del lugar es una forja de hierro movida mediante batanes hidráulicos construida en el siglo XV donde cada día se trabaja el hierro para mostrar a los visitantes como se construían las herramientas. Es el único taller metalúrgico medieval que aún sigue en funcionamiento en toda Francia. Es un lugar bastante interesante. Más si vas con niños.

Subir hasta el Prat d'Albis (Acceso Ruta D-421).- Una inmersión en la ‘alta montaña’ a pocos kilómetros del centro de Foix. Este lugar es reconocido en toda Francia por ser uno de los fines de etapa tradicionales del Tour y por sus condiciones para el parapente. Para el viajero es una buena oportunidad para atravesar bosques de abetos y dar un paseo por bonitos prados alpinos con vistas imponentes sobre la Cordillera de Los Pirineos. El lugar, que es el escenario de los últimos pastores trashumantes de la zona, es famoso por sus buitres y quebrantahuesos.

Los imprescindibles de la región del Argiere

El Parque Natural Regional de los Pirineos del Argiere (Acceso D-1117).- Este parque natural es especial por la gran variedad de ambientes pirenaicos que atesora abarcando una amplitud de altitud que va desde los 300 a los 2.838 metros sobre el nivel del mar del Mont Valier. Para una visita con prisas hay que tener en cuenta los siguientes lugares:

Río Subterráneo de Labouiche (Acceso D-1): Uno de los lugares más extrañamente bellos y fascinantes de toda la región. Estamos ante uno de los ríos subterráneos visitables más largos de Europa. Labouiche es un impresionante sistema de galerías de origen kárstico donde el agua ha creado imponentes salas cuajadas de estalactitas y estalagmitas. Lo más imponente de la excursión es poder recorrer buena parte de la gruta en barca. Una experiencia muy bonita.

La Cueva de Mas d'Azil (Acceso D-119).- Es una de las grandes atracciones naturales de la región. Esta impresionante cueva kárstica atravesada por un río tiene la particularidad de haber servido de paso a los seres humanos y a los animales desde tiempos inmemoriales. Hasta el punto de que los restos prehistóricos conviven con una carretera en uso que sirve para llegar a la población de Mas d’Azil, donde hay un curioso Museo de la Prehistoria (Pl. de l'Église, 11) donde puedes ver objetos hallados en la cueva y los restos de un gran mamut. SI llegas hasta aquí aprovecha para visitar la Iglesia de Saint Etienne que hunde sus raíces en el siglo VII y merece verse.

El Bosque Real de Sainte-Croix-Volvestre: Esta reliquia es un sobreviviente de los últimos momentos del último periodo glacial. Un bosque de abetos de más de 100 hectáreas que tiene la particularidad de ser el más bajo de su especie en toda Europa. Este bosque cubría las faldas de buena parte de la cordillera en la región, pero sufrió una intensa presión a causa de la calidad de su madera para la construcción naval. Hoy puedes recorrer lo que queda en un par de senderos habilitados. En el pueblo de Sainte-Croix-Volvestre hay un curioso museo dedicado al trabajo del vidrio.

El Claustro Románico de Saint-Lizier (Acceso D-117).- En el entorno del Parque Natural de Los Pirineos nos encontramos con el precioso pueblo de Saint-Lizier con una pequeña trama urbana llena de viejas casas de piedra y grandes sorpresas. La más notable es la Catedral de Saint Lizier (Place del Église, 3), una maravillosa construcción románica del siglo XI que cuenta con uno de los claustros más bonitos de la vertiente norte de los Pirineos. En el interior del templo pueden verse algunos elementos arquitectónicos galorromanos. Este pueblo pequeño tuvo una edad dorada durante la Edad Media y contó con sede obispal y otra catedral. Estamos hablando de Nuestra Señora de la Seda (La Ville) una maravilla del siglo XII que es adyacente al Palacio Episcopal de Saint Lizier y que cuenta con bonitos frescos románicos. Junto a esta segunda catedral puedes ver las murallas que rodeaban la villa y que son de origen romano. Este pueblo es una pasada.

El Oriente de Argiere

La Cueva de Niaux (Acceso Ruta D8 desde Tarascon).- El llamado Salón Negro de esta cueva caliza situada muy cerca de la frontera con España es uno de los lugares más importantes del arte paleolítico en toda Europa. Aquí puedes ver una representación maravillosa de la pintura rupestre franco cantábrico con la particularidad del uso exclusivo de carbón lo que convierte a este lugar en un sitio especial. En cuanto a las temáticas son las clásicas del estilo franco cantábrico: bisontes, caballos, cabras montesas, ciervos… En cuanto a la cronología estamos hablando de artistas que dejaron aquí esta impresionante muestra de ingenio y habilidad hace más de 13.000 años. Muy cerca de la cueva puedes visitar el Museo Pirenaico (Rte du Montcalm, 2) donde hay una ecléctica colección de objetos antropológicos que sirven para entender la relación de las gentes del lugar con su espacio.

El Castillo de Montsegur, el último refugio de los Cátaros.- La peña del Pog es una fortaleza natural con muros de piedra casi verticales que se eleva 1.207 metros sobre el nivel del mar que por sí sola es una fortaleza casi inexpugnable. El castillo se construyó a principios del siglo XIII en plena ‘Cruzada Albigense’, la guerra contra los cátaros que asoló el sur de Francia entre 1207 y 1244. El Castillo se convirtió en uno de los grandes símbolos del catarismo que tuvo aquí uno de sus últimos focos de resistencia. El castillo está semiderruido, pero su interés histórico amerita la visita. En el pueblo de Montsegur hay un coqueto museo arqueológico (Rue de Village, 32) que alberga una colección de objetos relacionados con el castillo y los asedios que acabaron con los últimos cátaros del lugar.

Un paseo por Mirapoix (Acceso D-119).- El pequeño pueblo medieval de Mirapoix es otro de esos milagros habituales en esta zona del país. El gran edificio de la población es la Catedral de Saint Maurice (Rue Maréchal Clauzel), una imponente catedral gótica del siglo XIII que fue sede obispal hasta el siglo XVIII. El edificio es precioso y fue uno de los escenarios de la ‘herejía’ cátara. Otro lugar imponente del pueblo es la Plaza des Couverts, una de las pocas plazas porticadas del país que ha conservado su estructura original de madera. Aquí puedes ver uno de los conjuntos de casas de trama de madera (siglos XIV y XV) más interesantes y mejor conservados de todo el país. Este pueblo es una joya de la arquitectura medieval.

Fotos bajo Licencia CC: jordidroj; Mike Gifford; Alain; Emma; Elena Giglia; gasdub; Anna; Bernard Blanc; Stijn Nieuwendijk; Felix; Rebecca W

Una de las mejores cosas de explorar Dublín es tener que pasar dos o tres veces por el mismo sitio para ir engarzando monumentos, calles, plazas y nombres. Como sucedió en las dos entregas previas de esta guía de viajes, este tercer día de paseo (marcado con iconos verdes en el mapa) lo empezamos en el centro histórico muy cerca de donde hemos empezado las dos jornadas anteriores para acercarnos a uno de los iconos más importantes no sólo de la ciudad, sino de todo el país. En todos los sentidos. Para lo bueno, como eje de la espiritualidad de la nación y, también, como símbolo del despojo de Inglaterra sobre la población católica del país.

Desde el entorno de Christchurch subimos por Patrick Street hasta llegar hasta la imponente mole de piedra y cristal de la Catedral de San Patricio (St Patrick's Close). Según la tradición local, la gran catedral (que sustituyó a una humilde iglesia de madera del siglo VI) se construyó en el lugar donde el propio santo bautizaba a los paganos irlandeses. Lo que hoy vemos data de principios del XIII y es uno de los mejores ejemplos de gótico de las Islas Británicas. ¿Y lo del despojo? Pues estamos en la catedral anglicana pese a ser el germen del catolicismo en el país. Los ingleses se quedaron con ella. El exterior es impresionante y el interior es aún más bonita. Una de las cuestiones más curiosas que podemos ver es la máscara mortuoria de Jonathan Swift, el escritor de Los Viajes de Gulliver que fue dean del templo.

Si en los primeros días nos hemos dejado llevar por la corriente del Liffey hacia el mar, hoy tomaremos el camino contrario para ver la zona menos conocida y vistosa de la capital. Pero vamos a encontrarnos con algunos lugares que definen la identidad del país y que son verdaderos iconos del país a nivel internacional. Quizás uno de los más importantes es la Destilería Guinness (James's St, 53). La fábrica de Guinnes es uno de los puntos culminantes de la visita a la ciudad. La cervecería es una pasada y sobre todo comprender el impacto social y cultural de la marca en todo el país al mismo tiempo que nos damos un homenaje. Desde su mirador hay vistas brutales de toda Dublín.

La ‘Gaol’ más emblemática del país.- Buena parte de las viejas cárceles irlandesas se han convertido en museos o centros de memoria por su oscura relación con la represión de la ocupación inglesa. La Kilmainham Gaol (Inchicore Rd) es de las más importantes del país por su relación directa con los acontecimientos de Pascua de 1916 y la posterior Guerra de Independencia irlandesa. La cárcel se inauguró en 1796 y poco a poco se fue amoldando a las necesidades de la nueva delincuencia creada por la extensión de la miseria durante la Revolución Industrial. Desde los tiempos de la hambruna, la Gaol fue el alojamiento y lugar de ejecución habitual de los nacionalistas irlandeses tras las rebeliones de 1798, 1803, 1848, 1867 y 1916. Aquí fueron ajusticiados buena parte de los cabecillas de la Insurrección de Pascua. La Irlanda Libre la clausuró y mucho después se convirtió en un museo que gira en torno a la represión del movimiento irlandés. De camino a la cárcel hay otro edificio histórico digno de verse: The Royal Hospital Kilmainham (Military Rd) que hoy alberga un museo de arte moderno. Sus jardines son preciosos.

El gran Parque Phoenix y el Museo Nacional de Irlanda.- Como en jornadas anteriores, para culminar la ruta propuesta hay que cruzar el Liffey y pasar a la ‘mitad norte’ de la ciudad. Antes de ir hacia Frank Sherwin Bridge pasa al Hall de la Estación Dublín Heuston (St John's Rd) que a nuestro juicio es la estación de tren más bonita de la ciudad. La primera parada de esta parte de la ruta nos lleva hasta los Barracones de Collins (Benburb Street), un enorme complejo de cuarteles militares del siglo XVIII que hoy alberga varias de las secciones del Museo Nacional de Irlanda. El gran atractivo de este centro es ver el ala dedicada al levantamiento de Pascua de 1916 que forma parte del museo del ejército irlandés.

Un lugar increíble para terminar la jornada es el enorme Phoenix Park (acceso por Chesterfield Avenue), uno de los recintos públicos más grande de toda Europa que nació como coto real de caza y en el que puedes pasear viendo ciervos. Dentro de este enorme pulmón verde nos encontramos con varios puntos de interés de entre los que destacan el enorme Monumento a Wellington o The Magazine Fort, un baluarte artillero del XVIII al que sólo se puede acceder mediante visita guiada (Web oficial de Patrimonio Irlandés). Una grata sorpresa en Ryan's (Parkgate Street, 28).- Nos recomendaron este pub la segunda vez que vinimos a Dublin y ahora es un habitual del programa cada vez que pasamos por aquí. Este antiguo Pub de la época victoriana guarda el aura de aquellos tiempos gracias a una cuidada restauración. No es barato, precisamente, pero merece mucho la pena.

Fuera de Ruta. Ir hasta Sandycove Beach para ver la Torre del Ulises.- Muchos mitómanos incluyen la Torre Martello de Sandicove Beach en su ruta viajera para ver el lugar donde se inicia ese 16 de junio de 1904 que supone uno de los retos más difíciles de la Literatura universal. El Ulises de James Joyce se inicia con un chapuzón en esta palaya preciosa situada en la costa de Dublín a trece kilómetros del centro de la ciudad. La mejor manera de llegar aquí de manera rápida es a través del tren de cercanías DART (Línea verde) entre Pearse Station y Sandycove) que además de ir como un tiro recorre un tramo de costa precioso.

En la pequeña playa de Sandycove se encuentra la pequeña batería costera de Forty Foot, un complejo de fortificaciones del siglo XIX que incluye la famosa Torre Martello en la que se inicia la complicada novela de Joyce. Hoy, la torre alberga un pequeño museo sobre Joyce y su obra magna. Más allá de la importancia literaria del lugar, la playa y su entorno es de una belleza sublime. Un lugar irlandés al 100%. Si tienes tiempo para acercarte hasta aquí merece muchísimo la pena. Aprovecha el viaje y date una vuelta por los alrededores para ver lugares como Bullock Harbour o el coqueto Museo Marítimo Nacional de Irlanda (Haigh Terrace, Dún Laoghaire).

Fotos bajo Licencia CC: Myles Duffy; William Murphy; Francisco Chornet; David McKelvey; sarahlboyd; Neil Turner; Ania Krawet; Frank Kehren; Warren LeMay

Desde lo más antiguo a lo más rabiosamente moderno. Desde los rastros de la crisis humanitaria más grande del siglo XIX en Europa al acero y el cristal de los rascacielos del Tigre Celta que camina con la cabeza alta entre las mejores economías del mundo. En este segundo día de paseo por la vieja Dublín (ver iconos violetas en el mapa) mecharemos un poco de historia con la más rabiosa actualidad de la arquitectura de vanguardia que hoy ocupa a golpe de talonario y especulación financiera los mismos espacios desde los que partían los famine ships (barcos del hambre), los veleros y vapores que trasladaron a la diáspora irlandesa a tierras americanas tras la infame y criminal ‘Hambruna de la Patata’.

Pero para ir hasta hoy hay que empezar en el ayer. Y nos vamos a ir hasta el ayer más remoto a través de un curioso museo que tiene un punto de espectáculo naif que a nosotros nos encantó. El origen de Dublín fue una posta de comerciantes nórdicos que se asentaron aquí en el siglo IX aprovechando el puerto natural que ofrecían las últimas millas del cauce del Liffey. Cuando llegaron los ‘vikingos’, al lugar se lo conocía como Dubh Linn o ‘Lago Negro’. Y de ese Dubh Linn gaélico surgió el Dyflinn nórdico, una de las postas esclavistas más importantes de la Europa medieval.

Dublinia (Meath Street, 5) es uno de esos lugares bizarros que merece la pena ver: un museo dedicado a la recreación histórica centrada en los primeros siglos de existencia de la ciudad desde su origen vikingo hasta los primeros tiempos de la presencia normanda. Aquí podrás caminar por una calle medieval, ver salones vikingos, casas de mimbre, letrinas, drakars. Merece la pena. Y también su entorno, ya que el propio museo se encuentra en los sótanos de St. Michael, una de las iglesias medievales más bonitas de la ciudad. Junto a este templo gótico del siglo XV cuenta con una de las torres campanario más antigua de la ciudad y una curiosa cripta con momias. A apenas unos pasos de aquí nos encontramos con otras dos joyas medievales: Christ Church (Christchurch Pl), cuyo origen se remonta al siglo XI, y St. Audoen's (High Street), un templo que hunde sus raíces en el siglo VII y que cuenta con uno de los monumentos funerarios medievales más importantes del país: la tumba del Lord Portlester (siglo XV). Junto a St. Audoen’s puedes ver lienzos muy bien conservados de la muralla medieval de la ciudad.

Un paseo por las riveras del Liffey hasta O’Conell Bridge.- Pasando bajo el pasadizo elevado que une las dos parroquias medievales de St. Michael y Christchurch nos dirigimos hacia el cauce del Liffey y sus aguas teñidas de turba a través de Winetabern Street. Poco después de pasar bajo el precioso pasillo neogóticos nos encontramos con un parque donde puedes ver un curioso dibujo en el pavimento que hace referencia a los restos vikingos que fueron el germen de la ciudad. Estamos a dos pasos del río. Y nos encontramos con él justo en frente de uno de los grandes iconos arquitectónicos de Dublín: el edificio de Four Courts (un soberbio edificio georgiano de finales del XVIII que alberga los altos tribunales de justicia de la República). Nosotros seguiremos hacia la desembocadura descubriendo el bonito paisaje fluvial a ambos lados del río.

Nuestro objetivo es llegar a O’Conell Bridge para explorar alguno de los escenarios del Alzamiento de Pascua, la revuelta fracasada de 1916 que al final desembocaría en la independencia del país algunos años más tarde. Pero primero hay que hacer un par de paradas. La más sorprendente es la del Smock Alley Theatre (Exchange Street Lower, 6) un escenario histórico que remonta su origen al siglo XVII y que aún conserva buena parte de su edificio original (pese a ser convertido en iglesia). Desde aquí podemos seguir caminando junto al río descubriendo las fachadas de ladrillo y aprovechando las pasarelas y puentes para hacer alguna incursión de orilla a orilla descubriendo sorpresas como Bloom Ln, un callejón que se ha convertido en uno de los lugares de moda de la ciudad.

Y desde O’Conell Bridge pasaremos hacia la zona norte de la ciudad para ponernos justo en frente de la columnata de la Sede Central del Correo. Antes pasarás junto al Monumento a O’Conell, el padre del nacionalismo irlandés, en una calle que fue el epicentro de las acciones que prendieron la chispa de la independencia irlandesa. La sede del Correo fue uno de los objetivos de las acciones armadas de la insurrección de 1916. Se convirtió en el cuartel general de los nacionalistas y fue el escenario de la lectura de la Declaración de Independencia. Ya que estás por aquí pásate por la Catedral de Santa María (Marlborough Pl, 83).

El mejor fish and chips de Dublín.- Beshoff(O'Connell Street Upper, 7) se ha ganado fama en la ciudad por ser uno de los mejores locales de Fish and ships de toda Dublín. Buena calidad y raciones más que generosas. No es comida gourmet, pero un viaje a Irlanda amerita al menos una visita a uno de estos locales icónicos de la gastronomía popular.

Del hambre a la opulencia.- Este segundo día de paseo dublinés culmina en los viejos docks (puertos) que adelantan la cercanía de la desembocadura del Liffey. Los puertos en Irlanda son espacios de memoria. La isla tiene grabado a fuego el trauma de la Hambruna de la Patata, un periodo infame de la historia de la isla que puso de manifiesto el desinterés de Inglaterra por la población local. Un hongo destruyó las papas en la década de 1840 provocando la muerte por inanición de un millón de personas y el comienzo del gran éxodo irlandés hacia América. Las autoridades inglesas no hicieron nada. Es más, los grandes terratenientes (en su gran mayoría ingleses y protestantes) primaron los beneficios económicos de la exportación agrícola a la urgencia alimentaria lo que provocó el germen del nacionalismo y el odio al inglés que aún rezuma por todos lados.

Desde el entorno de O’Connell volvemos a la ribera (Eden Quay) y pasamos bajo el Loopline Bridge (el puente por el que salen los trenes de la Estación de Pearse y que es toda una experiencia cruzar) y nos plantamos ante el enorme Edificio de la Aduana (Custom House Quay) que hoy se ha convertido en un interesante centro de interpretación que liga la propia historia del edificio con los eventos históricos que han marcado el nacimiento de la nación. Este tipo de museos nos dan muchísima envidia. Desde aquí puedes visitar otros tres hitos: el Memorial de la Hambruna (Custom House Quay), el interesantísimo y grandioso Museo de la Emigración Irlandesa (Custom House Quay) y, sobre todo, el Jeanie Johnston Famine Ship (Custom House Quay), un barco del siglo XIX en el que se reproducen las condiciones de viaje de aquellas personas que se vieron obligadas a abandonarla isla empujadas por la miseria. El lugar es arrebatador. Es difícil no acongojarse.

La Irlanda de hoy bebe de la Irlanda del pasado. Esas heridas están muy presentes. Las gentes aún las sienten. Pero la Irlanda de hoy es también un potente motor económico que ha logrado superar al antiguo amo colonial en bienestar y renta per cápita. Esa pujanza se deja ver en los nuevos emprendimientos inmobiliarios que se acercan al Liffey. La especulación campa a sus anchas y crea espacios de ultramodernidad en lugares como Grand Canal Square, corazón de esa nueva Dublín en la que los apartamentos de lujo ocupan el espacio de los antiguos almacenes portuarios. Aquí vas a encontrar dos hitos arquitectónicos destacables: El Bord Gáis Energy Theatre y el Red Sticks Dublín. Llegar aquí al caer la noche es espectacular.

Fuera de Ruta. Un museo diferente; un museo brutal.- ¿Rastrear la historia de una ciudad a través del papel pintado? Y sí. Cuando la historia y el patrimonio se toman en serio surgen maravillas como Henrietta Street, 14. En esta calle se encuentra la urbanización de casas burguesas del siglo XVIII mejor conservada de toda Irlanda. Cuando el Estado se hace cargo del edificio para musealizarlo descubren capas y capas de papel pintado que suponen más de 200 años de historia. Pues qué mejor que usar cada una de las capas para contar la historia del edificio y de la propia Irlanda. Una genialidad. Una verdadera genialidad.

Fotos bajo Licencia CC: Szarles; Rob Pegoraro; Beatrice Tiberi; William Murphy; FarelGab; Diego Sideburns; Dan Brekke