La región de Maramures marca el extremo nororiental de la República de Rumanía, justo en un lugar donde las cimas de Los Cárpatos se aproximan al Río Tisza dejando apenas una franja de un par de kilómetros de campos de cereal previos a la frontera con la vecina Ucrania. Este lugar marcado por la proximidad de la montaña forma una gran depresión de tierras bajas que comparten características históricas y culturales a ambos lados de la raya entre los dos países. Esta zona del país fue una de las plazas fuertes de los pueblos dacios que resistieron el empuje de Roma y que después recibió la influencia directa de las tribus germánicas (ver iconos naranja en el mapa). Este es un lugar con una marcada identidad cultural que se manifiesta de manera material en el uso magistral de la madera como material de construcción lo que convierte cualquier construcción tradicional en un espectáculo. Las iglesias de madera (cuajadas de pinturas y madera labrada) son la máxima expresión de esta cultura. Pero hay mucho más.

 Primera parada en Baia Mare.- La ‘Mina Grande’ (Baia Mare en rumano) es la capital de la región y desde el siglo XIV es una de las principales ciudades del norte del país desde el punto de vista cultural y económico. La plaza, que ha estado más tiempo en manos húngaras que rumanas, fue desde la Edad Media un importante enclave comercial gracias a las minas de oro y plata que hay en sus alrededores. Para explorar la ciudad hay que situarse en el eje que forman la Plaza de la Libertad y la Plaza de la Fortaleza, un espacio que ejerce de corazón urbano y que atesora algunos de sus monumentos más importantes. El que más llama la atención es la Torre de San Esteban, un altísimo campanario del siglo XV que quedó exenta al desaparecer su iglesia. En la plaza podemos ver dos de los edificios religiosos más importantes de Baia Mare: la Iglesia Ortodoxa de San Nicolás y la de la Santísima Trinidad (de culto católico).

Del esplendor medieval de la cuidad queda muy poco, aunque muy bueno. En el extremo sur del casco histórico puedes ver la Torre de los Carniceros (Piața Izvoarelor, 2) un soberbio torreón que formaba parte de las murallas de la vieja Baia Mare y que hoy sirve de museo sobre los diferentes gremios que formaban parte de la plaza durante la Edad Media. El otro gran rastro de las fortificaciones está justo en el extremo norte. Aquí puedes ver la Puerta Podolui (Puerta del Puente) desde donde tienes acceso al sector mejor conservado de las murallas. En este complejo de muros, torres y antiguos pabellones militares se ha instalado la sede del Museo de Arqueología e Historia de Maramures (Strada Monetăriei, 1-3).

El otro gran punto de interés de la ciudad está al otro lado del Río Sasar. Aquí se encuentra el Museo de Etnografía de Maramures (Strada Dealul Florilor, 1), uno de los mejores centros de estas características que hemos visto en Europa. El museo se divide en dos partes: una gran exposición de objetos en un gran museo y la reproducción de un pueblo típico de la región con sus características casas de madera. Obviamente se incluye una de esas impresionantes iglesias de madera de la región y otras instalaciones como talleres, lagares y granjas. Otros centros de interés en Baia Mare.- Si tienes tiempo y pasas alguna noche en la ciudad puedes ir a ver otros monumentos destacados como la Catedral de la Asunción (Vasile Lucaciu, 59) o el Museo de Arte del Condado (Strada 1 Mai, 8), donde se custodian obras de la escuela local, una de las más destacadas del país.

Una ruta para descubrir las famosas iglesias de madera de Maramures.- La particular cultura de la madera de esta zona del norte de Rumanía tiene una de sus máximas expresiones en la construcción de iglesias de madera. Estos templos se caracterizan por sus altísimos campanarios y sus interiores cuajados de pinturas que representan escenas bíblicas. Muchas de estas iglesias predominantemente rurales han sido incluidas en el listado del Patrimonio Mundial de la UNESCO y con razón. Las más cercanas a Baia mare son también dos de las más famosas y espectaculares: la Iglesia de los Santos Arcángeles Miguel y Gabriel en Surdeci destaca por su espectacular campanario considerado la construcción de madera más alta del mundo (72 metros) mientras que la Iglesia de los Santos Arcángeles de Plopis destaca por su conjunto arquitectónico y sus pinturas interiores.

Ver todas las iglesias de la zona es imposible (ver mapa). Casi en cada pueblo puedes ver una de estas obras de arte que son aún más bonitas por dentro que por fuera. Si buscas las mejores pinturas no te puedes perder la Iglesia de la Natividad de la Virgen de Leud mientras que el conjunto más grande y espectacular de todos, a nuestro juicio, es el Monasterio de Barsana y su Iglesia de la Presentación de María. Ir saltando de pueblo en pueblo para ver sus famosos templos te va a descubrir un paisaje alucinante y un paisanaje aún más interesante. Aquí te vas a encontrar a uno de los pueblos más amables y hospitalarios de toda Europa.

Sapanta, el pueblo donde se ríen de la muerte.- Este pequeño pueblo situado a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania es uno de los puntos fuertes de la visita a esta región. Aquí se repiten esos paisajes rurales de la región de Maramures y esa manera de entender la vida pausada que sólo se rompe cuando los y las rumanas se ponen a los mandos de sus coches. En Sapanta nos encontramos con una de esas iglesias de madera preciosas que son seña de identidad de la zona (Basílica de la Natividad de la Virgen), pero lo que convierte en muy especial este pueblo es su curiosa relación con la muerte. El Cementerio Alegre es una de las atracciones culturales y etnográficas más interesantes de esta zona del país. El camposanto tiene la particularidad de representar mediante dibujos (muchos de ellos humorísticos) y poemas satíricos a los difuntos. Para representar a los muertos se usa la iconografía y colores de la tradición pictórica medieval y el resultado es una especie de revista satírica a cielo abierto donde se representan muertes absurdas (un atropello, una electrocución) o trágicas (asesinatos o, incluso, ejecuciones). Es un lugar muy curioso.

Muy cerca del cementerio puedes ver la Casa Memorial Stan Ioan Patras (Strada Ion Patras), donde puedes conocer la historia y el taller del artesano responsable de esas cruces conmemorativas que han convertido al cementerio local en un fenómeno cultural. Desde Sapanta puedes tomar la carretera que conduce a las alturas de cordillera a través de un bonito camino de montaña donde han algunas curiosidades de carácter etnográfico e histórico. Uno de estos lugares que merecen una parada es el Lavadero tradicional, un curioso ingenio de madera que conduce y acelera el agua como si fuera una lavadora moderna. Siguiendo la carretera que lleva hasta un aserradero puedes tomar un sendero que va río arriba (lleno de truchas) hasta los cantiles de La Piedra del Halcón (Piatra Şoimului), un lugar precioso.

Fotos bajo Licencia CC: Mihai Lucîț; Jordi Marcé-Nogué; CharlesFred; Miquel Lleixà Mora; Richard Mortel; Noemi G.; Frédéric Gloor; Alex Berger

“Descubrí que el distrito que él me había mencionado se encontraba en el extremo oriental del país, justamente en la frontera de tres estados: Transilvania, Moldavia y Bukovina, en el centro de los montes Cárpatos; una de las partes más salvajes y menos conocidas de Europa”.

Los que amamos los libros de una manera irracional no podemos evitar hojear los clásicos cuando el pasaporte nos pone en camino de algún lugar literario con mayúsculas. Y cuando uno serpentea por las carreteras que llevan a Los Cárpatos desde las enormes planicies llenas de cereal que flanquean al mítico Danubio. Entonces ahí sale uno de los mitos de las letras románticas (entiéndase en el sentido literario y estilístico del asunto) de todos los tiempos: Dráculá. Las gentes que se acercan a la mítica Transilvania identifican los escenarios de la novela en torno a la ciudad de Brasov y el famosísimo Castillo de Bran.

Y aquí es donde la literatura choca directamente con la realidad: el personaje histórico que da pie al vampiro por antonomasia de la literatura y la cultura popular, Vlad III de Valaquia, nació en Sighișoara y atacó varias veces Brasov como resultado de las tensiones entre Valaquia y las ciudades sajonas del arco sur de Los Cárpatos. Dicen que pudo estar preso en Bran, pero no hay datos escritos al respecto. Pero Bram Stoker, el escritor que inmortalizó al ‘Empalador’ situó la historia bastante más al norte. Si seguimos el viaje en tren del abogado inglés Jonathan Harker por Centroeuropa podemos ver que desde Munich viaja a Viena; de Viena a Budapest; de Budapest a Klauserburg (Cluj-Napoca) y, finalmente hasta Bistrita (ver iconos azules en el mapa).

“Ya estaba anocheciendo cuando llegamos a Bistritz, que es una antigua localidad muy interesante. Como está prácticamente en la frontera, pues el Paso Borgo conduce desde ahí a Bukovina, ha tenido una existencia bastante agitada”.

EL Hotel Corona de Oro que se describe en la novela no existe. Bueno, ese no existe. En los años 70, ante la insistencia de los viajeros ingleses y norteamericanos, un grupo de empresarios locales lo construyó en plan moderno y hasta lujoso para los estándares locales. Pero este Grand Corona no tiene nada que ver con la posada en la que un 4 de mayo advirtieron a Harker sobre la inconveniencia de seguir el viaje… Pese a la impostura no es un mal lugar para dormir.   

Qué ver en Bistrita.- La ciudad es pequeña y se visita rápido. Y la mejor manera de empezar a descubrir los encantos de esta plaza es adentrarse hasta su mismo centro y empezar el paseo desde la Plaza Central (Piata Centrala), el espacio que marca el corazón de la ciudad medieval. Aquí reina la mole blanca de la Iglesia Evangélica de Bistrita (Plaza Central), una soberbia construcción del siglo XVI en la que se pueden ver elementos del gótico centroeuropeo y detalles que ya van apuntando la penetración de las ideas del Renacimiento. Destacan su torre (una de las más altas de la región) y la taracea del coro de madera que puedes ver en su interior. Esta iglesia y su entorno nos dan una clave importante de la historia de la ciudad. La Plaza Central es un bonito espacio porticado donde puedes ver casas del XV y XVI que reciben el nombre de Portales Sajones.

Rumanía es un país mayoritariamente ortodoxo, pero en Transilvania se concentran las minorías católicas y, sobre todo protestantes. Las poblaciones de origen sajón suponen una conexión histórica real con el verdadero Vlad Tepes. El Príncipe de Valaquia era católico y aunque su fama trascendió como muralla de contención al avance turco (donde se ganó el sobrenombre de Vlad el Empalador por su crueldad con los musulmanes) también fue un azote para las ciudades sajonas (de origen alemán) de la región. Tras la reforma protestante, esta zona del país adoptó el nuevo paradigma religioso de la Cristiandad.

Algunas de las casas sajonas de esta Plaza Central y las calles adyacentes se pueden visitar: la Casa Argintarului (Strada Dornei, 5), una preciosa casa renacentista del siglo XVI que perteneció a una familia de orfebres y que ahora es un pequeño museo (el nombre en español sería la Casa del Platero) o la Casa de Johannes Lapicida (Plaza Central, 30), una casa de finales del XV que según la tradición fue la primera en incorporar esos detalles que indican la transición del gótico al primer renacimiento.

Sajones, ortodoxos, turcos… En la narración de Bram Stoker el diario de Harker describe una Bistrita medieval que ha sido el objeto de destrucciones y reconstrucciones debido a su carácter fronterizo. La antigua Ciudadela de Bistrita era una de las plazas fuertes más importantes y sólidas de la región con una muralla que contó con hasta 16 torres y bastiones. En las calles Kogălniceanu y Teodoroiu puedes ver restos de aquellas murallas y en torno a la Torre de los Toneleros (Strada Dogarilor, 14) hay un tramo intacto de aquellas murallas. Junto a la torre puedes acercarte a ver el Palacio de la Cultura (Strada Albert Berger, 10), un bonito palacete de finales del XIX con jardines impresionantes, y un poco más alejado (apenas unos minutos andando) la Iglesia Ortodoxa de los Tres Jerarcas (Strada Alexandru Odobescu, 5), moderna pero de un bonito estilo bizantino.

La Bistrita judía.- La presencia de la comunidad judía en la Transilvania de hoy poco tiene que ver con el esplendor de antaño. Aquí se implantaron muchas familias de origen Jázaro (actual Ucrania) durante la Edad Media creando importantes relaciones comerciales entre sí, un hecho que tuvo repercusión en el florecimiento de las ciudades de la región. La Sinagoga de Bistrita (General Grigore Balan, 10) y su enorme cementerio son las huellas de aquel esplendor perdido. El templo, que data de mediados del XIX compagina su función religiosa con la de centro cultural.

El Museo de Bistrița-Năsăud (General Grigore Balan, 19).- La mayoría de los museos de Rumanía son un totum revolutum donde se mezclan piezas arqueológicas, obras de arte y objetos etnográficos y de artesanía. Y el Complejo de Museos de Bistrita no es una excepción. Aquí vas a encontrar un poquito de todo e, incluso, tres edificios de madera traídos desde las zonas rurales de los Cárpatos destacando una de las características iglesias de madera de la región.

Ir hasta Salva y Zagra, dos museos etnográficos a cielo abierto.- Apenas unos kilómetros al norte de Bistrita empiezan las primeras rampas de la Cordillera de Los Cárpatos. Y con estas primeras alturas también llegan pequeños pueblos y aldeas que se sitúan en los valles junto a los cauces de ríos y arroyos. Estos pueblos son muy auténticos y se caracterizan por sus construcciones tradicionales de madera y la pervivencia de oficios tradicionales y una artesanía alucinante. Si vas con coche de alquiler o propio, no dejes de ir a ver Salva (29 kilómetros) y Zagra (38 kilómetros desde Bistrita y 15 desde Salva) con sus espectaculares iglesias de madera.

Y, por fin, subir hasta El Borgo.- En la novela de Bram Stoker, el castillo del Conde Drácula se encuentra en algún lugar cercano al famoso Paso del Borgo. El diario de Jonathan Harker describe un paisaje de desfiladeros, picos nevados bañados por los últimos rayos del sol y bosques densísimos en los que domina el lobo y las tinieblas. La carretera que sube hasta El Borgo desde Bistrita (la E-58) es un cómodo camino asfaltado que permiten alcanzar el famoso paso de montaña en apenas una hora (55 kilómetros desde el centro de la ciudad). Aquí no vas a encontrar el famoso castillo. Pero sí paisajes alucinantes, aldeas con casitas de madera, solitarios monasterios ortodoxos (como el de La Natividad en la aldea de Piatra) y un ambiente de alta montaña muy bonito.

Fotos bajo Licencia CC: María Renée Batlle Castillo; Cristian Bortes; Frank Hukriede; Bogdan Pop; János Rusiczki

Más allá de la línea de defensas que forman los canales y los viejos puertos, hay otra ciudad que se abre en grandes avenidas y parques. La ciudad fortaleza del siglo XVII se coinvirtió en uno de los polos de industrialización del país y con las fábricas llegaron los obreros y los burgueses. Este segundo paseo por Gotemburgo (ver iconos de color violeta en el mapa) se centra en el barrio de Haga (antiguo suburbio de trabajadores fabriles con mala reputación reconvertido en joya patrimonial de la mano de hípsters y especuladores) y la desembocadura del Río Göta donde nos encontramos con un verdadero laberinto de islas, peñascos y arrecifes que forman una maravilla natural y paisajística (Archipiélago de Gotemburgo).

Un paseo por Haga, el antiguo barrio obrero de Gotemburgo.- La plaza pública de Hagaparken sirve de entrada al barrio más antiguo de la ciudad. En esta gran plaza nos encontramos con dos edificios interesantes que conviene ver antes de internarse en la breve pero intensa traza urbana del barrio: la Hagakyrkan -Iglesia de Haga-, una preciosa construcción neogótica del siglo XIX, y la Haga Konserthall (Haga Kyrkogata 2), uno de los teatros más importantes de toda la ciudad. Desde el parque nos internamos en el barrio a través de la Haga Nyata, la gran vía peatonal y comercial del antiguo barrio obrero. Aquí nos empezamos a encontrar con las edificaciones tipo landshövdingehus -casas del gobernador-, un modelo de construcción sólido pero barato que se impuso en los barrios obreros del país en el siglo XIX: plantas bajas sólidas de ladrillo y plantas superiores (normalmente dos o tres) de madera pintada con gruesas capas de pintura para evitar el frío y la humedad. El resultado es muy bonito.

En haga nos vamos a encontrar un conjunto urbano bastante homogéneo formado por estos edificios de estilo gobernador donde puedes disfrutar de una intensa vida comercial y gastronómica. Aquí manda la tradición del Fika: quedar con los amigos para tomar un café y un par de piezas de la exquisita bollería local. Los mejores locales del barrio son el Café Husaren (Haga Nygata, 28); el Hemma Hos (Haga Nygata, 12) o el Café Hebbe Lelle (Haga Nygata, 23) lugares donde reina el típico kanelbulle, un bollo de canela que está buenísimo y es más que recomendable. Sin salir de Haga Nyata puedes disfrutar de uno de los mejores museos de la ciudad directamente relacionado con la idiosincrasia del barrio. El Museo Hem i Haga (Haga Nygata 7-9) es una casa tipo gobernador musealizada en la que se explora el día a día de las clases obreras del siglo XIX a través de las vidas de un zapatero y un cargador de hierro.

Pero también hay un Haga más monumental que tiene grandes hitos ciudadanos que van más allá de las antiguas casas obreras reconvertidas en cafés de moda, galerías de arte y tiendas de ropa vintage. El más sobresaliente de estos monumentos es la Skansen Kronan -baluarte de la Corona-(Leijonsparres Väg, 15), una soberbia torre artillada del siglo XVII que se construyó como última línea de defensa ante una temida invasión danesa que nunca se produjo. También impresiona la Iglesia de Oscar Fredrik (Oscar Fredriks Kyrkogata, 1), una preciosa construcción que homenajea al típico gótico nórdico hecho con ladrillo rojo.

Un remojón en uno de los baños públicos más antiguos de Suecia.- En el corazón de Haga nos encontramos con el Hagabadet (Haga Östergata, 6), uno de los centros de salud e higiene más antiguos del país y que nacieron como respuesta a las epidemias de cólera que asolaron Europa en el siglo XIX. Este Balneario se fundó en 1876 y es una maravilla arquitectónica que te lleva a los tiempos de la Belle Epoque del viejo continente, aunque fue abierto en el gran barrio obrero de Gotemburgo en aquellos tiempos. Hoy puedes disfrutar del gran natatorio histórico (una joya del Art Decó y escenario de entrenamiento de grandes nadadores y nadadoras olímpicas) y alternar con las modernas instalaciones de saunas e hidromasajes.

Un paseo por la Avenida Linnégatan.- En Haga, pero nada que ver con Haga. Estamos ante la típica avenida de origen burgués con grandes edificios de finales del siglo XIX y principios del XX. Hay tramos verdaderamente monumentales como la intersección de la propia Linnégatan con Djupedalsgatan donde tres de las cuatros esquinas están ocupadas por verdaderas joyas arquitectónicas (destacando la Iglesia de Linneahuset). La avenida culmina en una gran zona de jardines públicos donde se encuentra la sede del Museo de Historia Natural de Gotemburgo (Museivägen, 10).

Ir hasta la Nueva Fortaleza de Älvsborg (Ferry desde Lilla Bommen o Stenpiren).- Sólo por el placer de llegar en uno de esos preciosos vapores antiguos que comunican la ciudad con sus mil y una islas ya merece la pena acercarse a este peñasco convertida en castillo que se construyó en el siglo XVII para guardar la desembocadura de la gran ría que forma el Göta cuando se encuentra con el Estrecho de Kattegat. La fortaleza se construyó como consecuencia de la Guerra de Torstenson (1643-1645) que enfrentó a Suecia a una coalición de vecinos liderada por daneses y noruegos. La fortaleza es un ejemplo paradigmático de las innovaciones en la arquitectura militar de la Edad Moderna para contrarrestar el uso masivo de la artillería y se planteó como si fuera un gran barco de piedra y ladrillo que hiciera frente a las invasiones navales. La visita a la fortaleza está montada para entender el papel de Älvsborg en la historia reciente de Suecia y, sobre todo, en la conformación de las fronteras entre los tres grandes países nórdicos.

La Isla de Brännö (Ferry desde Saltholmen).- Poner el pie en esta pequeña isla situada frente a las costas de Fiskebäck supone bajar a la mitad las revoluciones y adentrarse en un paisaje donde mandan las casas de madera y la tranquilidad. Los coches están prohibidos y los lugareños se mueven de un lado al otro en bicicleta o pequeños ciclomotores. Brännö es una de las muchas islas que forman el Archipiélago de Gotemburgo (entre islas y peñascos superan el millar). El pequeño Museo de Brännö Lagårds (Husviksvägen, 17) está instalado en una pequeña granja y te muestra como era el día a día de la isla hasta hace apenas unas décadas. Muy cerca está la Iglesia de Brännö, una de esas pequeñas construcciones de madera que marca el inicio del sendero que conduce hasta el Puente de Galterösund en un paisaje marcado por la frondosidad del bosque y una costa que alterna cantiles, pequeñas aldeas de pescadores y playas de arenas blanquísimas.

Desde Brännö se pasa a pie a la isla de Galterö, una extensa masa de roca que forma una gran reserva natural. La roca desnuda de Galterö y los prados de hierbas duras contrastan con la exuberancia de los bosques de Brännö. La isla es un verdadero paraíso para las aves marinas y las ovejas y desde sus costas hay preciosas vistas sobre este enjambre de islas, rocas, arrecifes y peñascos que forman en Archipiélago de Gotemburgo.

Fotos bajo Licencia CC: Sajith T S; Bruno Rijsman; Udo Schröter; Bhavishya Goel; Eva the Weaver; Sergei Gussev; The Hamster Factor; magro_kr; Allan Harris; Sina Farhat

Si en el siglo XVII le dices a alguien que Gotemburgo se iba a convertir en la segunda ciudad más importante de Suecia y en su polo económico más activo te tomarían por loco. En aquellos tiempos, la ciudad apenas era un puñado de casas encerradas entere fortificaciones formidables que guardaban la espalda a la lejana Estocolmo. Si miras el casco histórico de la ciudad a vista de pájaro (como te permiten los actuales mapas) puedes ver como el núcleo que dio origen a la población es una fortaleza con forma de dientes de tiburón (baluartes artilleros) que se repiten en varias partes de su trama urbana.

La mejor manera de verlo a ras de suelo es desde el Kungsparken, antigua explanada despejada para coser a tiros a cualquiera que se acercase a la plaza. Hoy es un parque bonito que deja ver como la ciudad se disponía en esas puntas de diamante tan características de la arquitectura militar europea de los siglos XVI, XVII y XVIII. Desde aquí podemos internarnos en la Gamlestaden, la ciudad vieja que, en realidad, no lo es tanto, ya que Gotemburgo es el fruto de una mudanza apresurada a causa del miedo. La ciudad tiene su origen en Lödöse, situada unos 40 kilómetros río arriba y se fundó a principios del XVII para proteger la costa de las incursiones danesas (el país se había independizado de Dinamarca ocho décadas atrás).

El paseo a intramuros (ver iconos azules en el mapa) rastrea esos primeros pasos de la ciudad y su extensa y riquísima relación con el mar. Una relación que es anterior a la propia fundación de la primitiva plaza fuerte: si vas al más que recomendable Museo de la Ciudad (Norra Hamngatan, 12) puedes ver el único barco vikingo que se exhibe en Suecia. Este tesoro de roble construido en torno al siglo X de nuestra era se halló durante unas obras muy cerca del centro de la ciudad y pone de manifiesto la relación de la zona con las rutas de comercio nórdicas antes de la cristianización de Escandinavia. Las colecciones del museo abarcan toda la ‘biografía’ de Gotemburgo, pero nosotros sentimos fascinación por las colecciones vikingas (hay varios tesorillos de plata, armas, objetos de la vida cotidiana y una exposición muy buena sobre la religión nórdica).

Qué ver en el centro de Gotemburgo.- El pequeño tramo que incluye la ciudad histórica es fácil de recorrer a pie y apenas demanda un par de horas. Si accedemos al Gamlestaden desde la parte moderna de la ciudad tendremos que atravesar el foso a través de algunos de los puentes. No es mala idea hacerlo desde Kungspark por el Basarbron e iniciar el paseo por el Mercado de Saluhallen (Kungstorget, 411). Este enorme espacio cubierto fue el primer gran edificio de estructura de metal y vidrio de Suecia y en 1888 se convirtió en el gran mercado moderno del país y hoy es un polo gastronómico con productos de primera calidad. Y desde aquí apenas dos pasos te dejan frente a la Catedral de Gotemburgo (Kyrkogatan, 28) una mole de piedra y ladrillo de estilo renacentista que empezó a levantarse a principios del XVII. Por fuera es bonita, pero por dentro es una maravilla de muros y arcos blancos.

La juventud de Goteborg hace que sus piedras más antiguas sean unas jovencitas en comparación con otras grandes ciudades europeas. Lugares como la Plaza de Städly (que aglutina grandes edificios públicos como el Ayuntamiento) son lugares eclécticos donde conviven algunos edificios de los siglos XVIII y XIX con algunos ‘mamotretos’ de ese brutalismo tan nórdico. Los ladrillos más antiguos de Gotemburgo son los de la Kronhuset (Kronhusgatan, 1), un inmenso almacén levantado casi al mismo tiempo que la propia ciudad que servía para almacenar mercancías y armas (hoy es un centro cultural). Para encontrar esos rastros coetáneos a las primeras diez décadas de la plaza hay que ir buscando: como la Iglesia de la Comunidad Alemana (Norra Hamngatan, 16) o la Casa Sahlgrenska (Norra Hamngatan, 14).

El paseo por el Gamlestaden nos devuelve al entorno del antiguo foso. Antes de ir a la orilla hay que pasar por el entorno de la calle Södra Larmgatan donde se acumula un pequeño núcleo monumental formado por la Biblioteca de la Universidad de Gotemburgo (Västra Hamngatan, 25), la bonita Iglesia de San Andrés (Hvitfeldtsgatan, 2), una preciosa construcción del XIX que sirve de templo a la comunidad inglesa y la Villa Gegerfeltska (Arkitektgatan, 3) el único de los palacetes con jardín que sobrevive tras las antiguas murallas. Terminamos este paseo por el centro histórico en el precioso Mercado del Pescado (Fisktorget, 4) un antiguo edificio de abastos que se construyó como si fuera una capilla gótica. Ver los puestos de pescado fresco es un verdadero espectáculo aunque el mercado no ha escapado a esa moda mundial de meter restaurantes de precios altos.

Lo viejo y lo nuevo en Lilla Bommen.- Aunque en sentido estricto, la zona del paseo fluvial que lleva este nombre se limita a su tercio norte (en torno al embarcadero del mismo nombre) los locales llaman así a todo el tramo de río que coincide con el casco histórico. Los muelles, como ha sucedido con la práctica totalidad de las ciudades nórdicas, han vivido una enorme transformación en los últimos años pasando de ser áreas degradadas a una colección de arquitectura de vanguardia y centros culturales de primer nivel (y apetecibles espacios para la especulación inmobiliaria también). Para los amantes del mar queda el Museo Maritiman (Packhusplatsen 12), uno de los mejores museos marítimos de Europa. Aquí no sólo vas a encontrar maquetas, objetos fotos y documentos, sino una flota de doce barcos históricos que van desde una réplica de un velero del siglo XVII a un gran destructor lanzamisiles o un submarino de tiempos de la Guerra Fría.

Si nos centramos en los iconos arquitectónicos, de norte a sur, nos topamos primeramente con el Lilla Bommen Building (Lilla Bommen, 1), un vistoso edificio de color rojo al que los locales llaman de manera sarcástica como el Pintalabios. En este edificio hay un espectacular mirador 360 con vistas brutales sobre toda la ciudad. Otro buen ejemplo de arquitectura de vanguardia es la Ópera de Gotemburgo (Christina Nilssons g, 411), un precioso edificio a orillas del río. La triada de edificios notables del río se completa con el Stenpiren Resecentrum (Stenpiren, 1). Si eres un entusiasta de este tipo de arquitectura aprovecha que estás por la zona para ver una de las curiosidades de Gotemburgo: el Pabellón de caza de Kristinas Jaktslott (Otterhällegatan, 16), una pequeña cabaña del siglo XVIII que era usada por la familia real sueca como casa de campo cuando cazaban en los alrededores de la ciudad.

Por Kungsportsavenyen hasta Götaplatsen.- Los locales la llaman simplemente Avenyn, la avenida. La Kungsportsavenyen parte desde el Puente de Kungsportbron (muy cerca del Mercado de Saluhallen) y atraviesa una de las zonas más bonitas del ensanche del siglo XIX hasta la Gotäplasen, una de las plazas públicas más importantes de la ciudad. Aquí vamos a encontrar buena arquitectura burguesa (sobre todo en el tramo que sirve de confluencia con la otra gran avenida de la zona, Vasagatan) y algunos centros culturales de interés. El más importante es el Museo de Bellas Artes de Gotemburgo (Götaplatsen, 6) donde puedes ver algunas obras de Munch y Larsson. En la plaza hay una impresionante estatua de Poseidón que simboliza la relación de la población con el mar. Aprovecha que estás por aquí para ir hasta el Vasaparken y ver el bonito edificio de la Universidad.

Fotos bajo Licencia CC: Sina Farhat; Beth; Karen Bryan; otherportland; EuroCity82; rach2k

El Río Vinalopó nace en las alturas de la Sierra de Mariola (una maraña de peñascos y abismos situada en la frontera entre las provincias de Valencia y Alicante) y se desploma en apenas un centenar de kilómetros hasta las orillas del Mediterráneo en las Salinas de Santa Pola. Todos los ríos pequeños suelen tener juventudes tempestuosas. Y el Vinalopó no es una excepción. Y gracias a este ímpetu ha excavado grandes desfiladeros entre las masas calizas de una sierra que pese a no llegar a los 1.500 metros se muestra escabrosa y hasta vertical en el entorno del Montcabrer. El nombre lo dice todo (Monte de las cabras).

A los pies del roquedo, con un río aún impetuoso y encajonado, se alternan los pinares y las encinas en un paisaje puramente mediterráneo donde podemos encontrar algunas rarezas como el bosque de tejos más meridional de Europa (en la Teixera d'Agres). En el suelo reinan el zorro, el jabalí o la gineta y en las alturas vecinas ilustres como el buitre leonado y el milano real. Pero más allá de sus riquezas naturales, La Mariola es también un espacio humano. Muy cerca de esos tejos sureños podemos ver varias Cavas, grandes estructuras circulares excavadas y reforzadas con muros y techos de madera que serían para almacenar la nieve durante los tórridos veranos levantinos.

Hombres y mujeres. Su huella está por todos lados. Y se va incrementando a medida que el Vinalopó deja atrás esos primeros kilómetros de infante recién nacido y va serenándose con la calma que dan los terrenos más fáciles. En este caso un enorme valle de amplias llanadas muy fértiles que desde siempre han atraído al trabajo de las gentes. Pero lo que vemos hoy es el resultado de las centurias de dominación musulmana del levante peninsular. En esos tiempos se extendieron los regadíos; se multiplicaron las aldeas y pueblos y se levantó una de las mayores concentraciones de atalayas y castillos de toda la Península Ibérica. Pero castillos, castillos.

Villena, capital de la comarca.- Desde tiempos medievales anteriores a la conquista cristiana, Villena ejerció de cabeza de estas tierras como el Iqlim (municipio) de Medina Bilyāna. Desde aquí se administraba un gran territorio que incluía a las actuales Yecla, Caudete, Sax y el valle de Benejama. De aquellos tiempos, hereda Villena su porte de villa monumental. El corazón de Villena es El Raval, antigua medina árabe que se deja ver en un trazado de calles imposibles que forman uno de esos laberintos tan bonitos que tanto nos gusta. El punto de partida de cualquier paseo por este antiguo arrabal árabe debe ser la Plaza Mayor, una de las más antiguas de España y punto de partida de la cristianización de la villa tras la conquista aragonesa a mediados del XIII. Los otros dos grandes símbolos de la Villena Cristiana son la Iglesia de Santa María (Plaza de Santa María, 10), una maravilla que alterna los últimos momentos del preciosista gótico valenciano con esos cielos llenos de nervaturas y filigranas que recuerdan a los frondosos palmerales de la región y los primeros momentos del Renacimiento y la espectacular Arciprestal de Santiago (Plaza de Santiago, sn). Esta iglesia es una de las grandes joyas monumentales de la Comunidad Valenciana y destaca por su espacio interior dominado por grandes columnas torsas, esto es, retorcidas en sí mismas (al igual que Santa María presenta una estructura gótica con elementos del primer Renacimiento).

El Rabal se retuerce en callejuelas imposibles desde la ciudad cristiana a través de cuestas como la Subida de Santa Bárbara (para acceder a ella desde la Plaza mayor hay que pasar bajo el sencillo arco de ladrillo de la Puerta de Santa Bárbara). El gran premio de perderse por la maraña de cuestas, escaleras y veredillas es el Castillo de La Atalaya (Plaza de las Embajadas, sn). Esta imponente fortaleza es de origen árabe (siglo XII) y su robustez fue mítica en los tiempos de las guerras de conquista cristiana en las tierras de Valencia. Lo que podemos ver hoy es el resultado de varias reformas y restauraciones que le han devuelto su gloria. Es uno de los mejores castillos para visitar de toda España.

Los famosos ‘moros y cristianos’, el Tesoro de Villena y el oso y el madroño.- El Palacio de la Familia Selva Mergelina acoge el Museo Festero de Villena (Plaza de Santiago, 3) donde se hace un recorrido histórico y estético (los trajes son una pasada) en torno a una de las fiestas más características del Levante español. Una ciudad con el pasado de Villena amerita un buen museo histórico y arqueológico. En el Museo de Villena (Madrid, 1) se exhiben colecciones arqueológicas, históricas y artísticas que sirven para explorar la biografía de la villa. Las colecciones prehistóricas son muy buenas destacando el Tesoro de Villena, un gran ajuar de piezas de oro y plata fechadas en el siglo X antes de Cristo y constituye el segundo mayor tesoro de la Edad del Bronce de Europa (el primero es el de Micenas). Otro museo destacado de la localidad es el dedicado a la figura del escultor Navarro Santafé (Navarro Santafé, 46) autor, entre otras piezas icónicas de toda España, del Oso y el Madroño de la Puerta del Sol de Madrid.

Camino del nacimiento del Vinalopó.- Más allá de Villena se extiende El valle del Alto Vinalopó con dos pueblos muy interesantes para ver. El primero es Biar que se encuentra a apenas nueve kilómetros de Villena (CV-799). Como sucede con otras localidades de esta comarca histórica, lo que define a la población es su castillo y el origen árabe de su casco histórico, aunque en este caso hablamos de un pueblo bastante más pequeño que Villena. Pero aún así, el Castillo de Biar (Explanada del Castillo, sn) es una obra maestra de la arquitectura militar medieval que merece la pena ir a verse. Esta fortaleza del siglo XII muestra más claramente su pasado islámico que puede verse en murallas y torres elaborados con el característico encofrado de tapial (barro apisonado, piedra y cal). El castillo fue reformado tras la conquista aragonesa para defender la cercana frontera con Castilla. El otro gran monumento de Biar es la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (Plaça de la Constitució, 4), una preciosa construcción que alterna origen renacentista con añadidos barrocos (siglos XV al XVII). La portada renacentista es de las más interesantes de la Comunidad valenciana.

Y el viaje hacia las fuentes del río, previo a internarse en los montes de la Sierra de Mariola culmina en Banyeres, localidad marcada por un río aún impetuoso que desde hace muchos siglos sirvió para mover las ruedas de molinos que sirvieron para asentar una de las primeras industrias papeleras de la vieja Iberia. En el cauce del río aún puedes ver muchos de aquellos molinos y el curioso sistema de canaletas y sifones que servían para acelerar las aguas (Ruta de los Molinos de Agua) y en pleno casco urbano está el curioso Museo Valenciano del Papel (Parque Villa Rosario, 2).

Como sucede en toda la comarca, el origen del pueblo es árabe y el elemento que lo articula es otra de las muchas fortalezas que hay por toda la zona. El Castillo de Banyeres se levantó en el siglo XIII por mandato almohade para apuntalar el poder islámico en la zona aprovechando una peña escarpada llamada Cerro del Águila. La fortaleza alberga hoy un museo sobre las fiestas locales. El otro gran monumento de la localidad es la Iglesia de Santa María (Carrer del Castell, sn), un templo barroco del siglo XVIII. Pero en la intrincada trama urbana del pueblo (apiñado en torno a los escarpes del Cerro del Águila) hay otras huellas de la historia de la villa como la Torre de la Font Bona (Font Bona, sn), vieja alataya defensiva del siglo XIV o la vetusta Ermita de Santa María Magdalena (Carrer de L’Ermite, 13), un precioso edificio gótico del XIII.

Los castillos que defienden el acceso al valle.- ¿Porqué tantos castillos? Si subes a la torre del Castillo de Banyeres puedes hacerte una idea del porqué de esta concentración de fortalezas en tan poco tiempo. Desde esta atalaya puedes ver hasta cuatro provincias españolas: la propia Alicante, Albacete, Valencia y Murcia. Este valle es una vía de acceso a la costa de Alicante y en tiempos de la Edad Media un límite entre varias taifas islámicas (Denia frente a Valencia, Toledo, Murcia y Granada) y, posteriormente, punto de fricción entre Castilla y Aragón con el Reino de Granada a la vuelta de la esquina. Frontera pura. Y por eso también puedes ver castillos impresionantes en otros pueblos y ciudades que dan acceso al valle. Los más impresionantes son el Castillo de Sax, el Castillo de Petrer y el impresionante Castillo de la Mola (ver mapa). Todos estos castillos se encuentran en el valle del Vinalopó y cubren el camino que conduce a las ciudades de Elche y Alicante (y a sus fertilísimas vegas). Estamos hablando de uno de los lugares más importantes desde el punto de vista estratégico de todo el Levante español.

Fotos bajo Licencia CC: Santiago López Pastor; lorenaA1; Pat Neary; Sento Acosta; Exenf; vicente_pics; Francisco Chornet; Chechi Peinado

Lo bueno si breve dos veces bueno. Luneburgo es una pequeña ciudad situada a poco más de 55 kilómetros al sur de Hamburgo (ideal para una excursión desde la gran metrópolis portuaria del norte de Alemania). Bastan 35 minutos en tren desde la Estación de Hamburg Central (Línea R3 de la red de trenes regionales) para plantarte en esta pequeña ciudad de 75.000 habitantes que puede presumir, por ejemplo, de tener el centro histórico medieval mejor conservados del norte de Alemania. ¿El secreto? El poco impacto que tuvo sobre la población la Segunda Guerra Mundial, que apenas tocó el 2% de su magnífico patrimonio arquitectónico y artístico. En muchas ciudades de Alemania vas a ver una reproducción fiel de lo que había antes de que llovieran las bombas. Aquí vas a ver casas, iglesias y palacetes que se remontan a la Edad Media y que han sido objeto de una minuciosa restauración desde la década de los 70 del pasado siglo.

Aquí te vas a encontrar un pequeño museo a cielo abierto donde perviven viejos edificios, tabernas, edificios religiosos y públicos de corte monumental… Una maravilla que pasa inadvertida para los viajeros internacionales. ¿Da para más de una excursión? Lo más importante se puede ver en una jornada, pero este tipo de ciudades merecen una noche. Estos cascos históricos tan bien cuidados toman una dimensión especial cuando cae la noche. Lugares como Pons (Salzstraße Am Wasser, 1), una vieja taberna situada en un antiguo almacén histórico amerita una buena cena y un paseo nocturno.

La capital de la sal.- El río Ilemau a la altura de Pons crea un pequeño lugar abierto de pequeñas plazas que dan al canal a través de viejos embarcaderos: Stintmarkt (Mercado Viejo) y Fischmarkt (Mercado del Pescado). Este pequeño espacio es una síntesis perfecta del pasado de Luneburgo: aquí puedes ver la Vieja Grúa de Luneburgo (Am Fischmarkt), una máquina de carga y descarga que data del siglo XIV y es una de las más antiguas del mundo. A sus pies puedes ver algunos botes de madera que representan el pasado comerciante de una ciudad vinculada a nuestra querida Hansa. Luneburgo se integró en la Liga Hanseática gracias a sus minas de sal y su cercanía al tramo final del Río Elba.

Las ciudades de la Hansa suelen ser verdaderas joyas patrimoniales. Sin salir del entorno de las plazas de los dos mercados nos encontramos con dos de los iconos de la ciudad: la Torre del Abad (Abtsmühle, 1), un curioso complejo hidráulico del siglo XIV que servía de molino y de sifón para dar presión a agua de abasto de la ciudad y el Molino de Lüne (Lüner Mühle), una vieja muela harinera del siglo XV reconvertido en restaurante. Muchas ciudades del mundo se conformarían con este rincón bonito. Pero Luneburgo tiene muchísimo más para ver. Mucho.

El corazón del burgo medieval se articula en torno a la Am Sande (literalmente La Arena). Este gran espacio abierto no es una plaza al uso. Más bien una calle ancha que sirvió de mercado y foro público en los tiempos del negocio de la sal (y de la cerveza, porque Luneburgo exportaba también mucha cerveza). Esta gran plaza pública también recibe el nombre de la Milla de los Cuentos de Hadas, por su belleza arquitectónica. Entre las encantadoras casas de ladrillo destacan tres grandes edificios.

La Iglesia de San Juan (St. Johanniskirche, 2), una típica construcción gótica hanseática de ladrillo (con el techo abovedado más alto del mundo en este material típicamente norteeuropeo); el Haus des Kalandes -Casa del Calendario- (Kalandstraße, 11), un típico edificio de la Hansa del siglo XV que servía como sede de una de las cofradías locales  y la Cámara de Comercio (Am Sande, 1), un impresionante palacete de ladrillos negros y juntas blancas construido en el siglo XVI que sirvió de aduana y centro de negocios antes de convertirse en una cervecería.

La otra gran plaza que hay que ver en Luneburgo es la Marktplatz -Plaza del Mercado- que aglutinaba el poder civil de la ciudad en contraposición a la Am Sande como centro religioso y gremial. El gran edificio que marca este espacio es el Rathaus -Ayuntamiento- (Am Markt), un enorme complejo de edificios y jardines con una historia que se remonta al siglo XIII. La fachada que da a la Plaza del Mercado es típicamente renacentista y es una muestra de la riqueza que alcanzó la ciudad durante el final de la Edad Media: para corroborar este dato valga un dato curioso. El carrillón que adorna el reloj se realizó con porcelana importada desde China. Casi nada.

En torno a la Plaza del mercado hay otros lugares de interés. La Das Schwangere Haus -Casa Embarazada- (Waagestraße, 1B) es una curiosa casa de ladrillo que por un defecto de construcción se ‘dobló’ creando una especie de barriga que, según la tradición local, da suerte si se toca. La Heinrich-Heine-Haus -Casa de Henrich Heine- (Am Ochsenmarkt, 1a) es un precioso palacete del siglo XVI vinculado a la familia Witzendorff, una de las más poderosas de los tiempos de la Hansa. Sin embargo, el nombre por la que se le conoce se debe a que en su piso superior vivieron los padres del poeta Heinrich Heine a principios del siglo XIX. Y, para finalizar con el entorno de Markplatz hay que acercarse hasta la Iglesia de San Nicolás (St. Nicolaikirche, 4), uno de los grandes templos históricos que hay que ver en Luneburgo (es gótica de principios del siglo XV).

Siguiendo las huellas de Johann Sebastian Bach por el barrio de Westlichen Alstadt.- Desde la Marienplatz nos internamos en una pequeña red de callejuelas con casitas pequeñas y bonitas a través de la calle Auf dem Meere. Esta preciosa callejuela empedrada es la puerta de entrada del barrio de Westlichen Alstadt -literalmente casco antiguo occidental-, núcleo de la ciudad humilde en contraposición con los grandes monumentos religiosos, civiles y económicos de las grandes platzs. Aquí conviene dar un par de rodeos sin sentido para ir recorriendo cada una de las callejuelas que concluyen en la mole del antiguo Monasterio benedictino de San Miguel. Este gran edificio religioso se funde con el barrio a través de la Plaza de Johann Sebastian Bach. El genial compositor barroco llegó a esta ciudad en 1700 para estudiar música en la escolanía del monasterio, una de las más prestigiosas del norte de Europa.

El Museo Alemán de la Sal (Sülfmeisterstraße, 1).- Este impresionante museo se encuentra en una de las salinas más importantes del norte de Europa y muestra la evolución de la minería de este elemento fundamental para la economía preindustrial a través de mil años de historia. Está muy bien montado .

El Museo de Luneburgo (Willy-Brandt-Straße, 1).- ¿Puede tener un pequeño museo dos piezas fundamentales de la historia y la arqueología mundial? Pues sí. El museo explora la historia de la ciudad a través de piezas arqueológicas, objetos históricos, documentos y obras de arte. Pero destacan una de las canoas prehistóricas más importantes de Europa y el Mapa de Ebstorf (siglo XIII).

Fotos bajo Licencia CC: Jorge Franganillo; Aleksandr Zykov; Gustav Sommer; Esther Westerveld; Steffen; Steve Janosik

Si has seguido la ruta que te hemos propuesto en esta pequeña guía de la ciudad de Avignon, habrás dedicado la primera jornada de estos dos días de visita a caminar entre las piedras con relumbre y pedigrí de los años de gloria de la sede papal de los siglos XIV y XV. Las ciudades con varios centenares de años encima suelen concentrar el poder en puntos simbólicos que, en el caso de la pequeña capital de la Provenza se encuentran en torno a la Plaza du Palais (donde ya habrás visitado el Palacio Papal y Notre Dame des Doms. En este segundo día (ver iconos color violeta en el mapa) también vas a tener la oportunidad de ver grandes lugares vinculados a la Religión (y a ese cisma occidental que algunos llaman el Segundo Rapto de Babilonia) y palacios. Pero también otros rincones de trabajo y placer que tienen más que ver con lo que, al final es uno: puro vulgo (en la buena concepción de la palabra).

Y por eso te recomendamos empezar la jornada de paseo en Les Halles d’Avignon (Pl. Pie) para empezar el día disfrutando de las maravillas regionales de este mercado bonito donde puedes desayunar antes del paseo (el mercado es un espectáculo durante los fines de semana con casi medio centenar de puestos donde se venden los riquísimos productos provenzales y algunos lugares para comer). La visita de hoy toma como punto de partido la Plaza del Reloj (Place de l’Horloge). Si Palais es el gran eje de la ciudad medieval, l’Horoge es el epicentro de la ciudad republicana y burguesa. La plaza, de las más bonitas de Avignon, recibe su nombre por el bonito reloj que domina la fachada del Ayuntamiento del siglo XIX, icono de la Francia democrática surgida tras 1789. Junto al Hotel de Ville -Ayuntamiento- nos encontramos con el otro gran icono de la ciudad burguesa: el Gran Teatro de la Ópera, un precioso edificio de corte neoclásico que refuerza el papel de centro cívico-cultural de la plaza.

L’Horoge y la Rue de la República ejercen de espina dorsal de esta ciudad moderna donde se alternan los elegantes edificios de pisos, las oficinas y los cafés. Muchísimos. Algunos famosos más allá de la propia Avignon como el Grand Café Barreta (Saint Didier, 14), toda una institución nacida al albor de las ideas ilustradas del siglo XVIII que tuvo clientes habituales tan importantes como un tal Napoleón Bonaparte. En esta zona de la ciudad se mezclan estos iconos de la modernidad pre y post revolucionaria con algunas joyas medievales como la Basílica de San Pedro (Plaza de Saint Pierre) o la Colegiata de Saint Didier (Sain Didier, 10), dos iglesias del siglo XV y XIV, respectivamente, que merecen mucho la pena.

Una vuelta por el Museo Calvet (Rue Joseph Vernet, 65).- Es el gran museo de la ciudad y custodia las mejores colecciones de toda Avignon. Tiene una muy buena colección de bellas artes (con una buena muestra de los mejores maestros de la pintura, la escultura y el grabado francés), pero lo que destacan de verdad son las secciones de arqueología y de historia. Otro de los atractivos de acercarse hasta aquí es la oportunidad de ver uno de los mejores palacios del siglo XVIII de toda la ciudad por dentro. Otro museo curioso muy cerca de aquí es el Musee Lapidaire (Rue de la Republique, 27), un pequeño centro ubicado en la antigua capilla jesuita y que alberga una curiosa colección de estatuaria arqueológica con piezas egipcias, romanas o celtas.

Camino de la Calle de los Tintoreros.- La zona sur del casco histórico inmediatamente siguiente a la zona del Museo Calvet no ofrece demasiado interés más allá de la sala de exposiciones de la Oficina de Turismo (Cr Jean Jaurès, 41) que ocupa una antigua iglesia medieval. Nuestro interés se centra en el sector de la ciudad que se encuentra en el entorno de la Rue des Lices, que alberga alguna de las calles medievales mejor conservadas de todo Avignon. Aquí nos alejamos de la ciudad papal y palaciega y nos acercamos al burgo artesanal e industrial que convirtió a esta plaza en uno de los centros de producción textil más importante de la Francia preindustrial.

La estrella de la zona es la Rue des Teinturiers (Calle de los Tintoreros), una preciosa callejuela-canal rodeada de viejos talleres textiles donde aún se pueden ver hasta cuatro grandes ruedas hidráulicas que servían para mover la maquinaria de los talleres antes de que el vapor lo cambiara todo. En esta zona de la ciudad hay otro hito que hay que ir a visitar: La Maison du IV de Chiffr (Teinturiers, 27), una vieja casa del siglo XIV cuajada de símbolos mistéricos en su fachada.

Ir hasta el Fort Saint André (Rue Mnt du Fort, 57).- Esta imponente fortaleza del siglo XIV es una consecuencia de los avatares que vivió la ciudad con el traslado del papado a las tierras del viejo Reino de Arlés. La instalación del Papa en Avignon provocó un desequilibrio de poder en esta zona de la Provenza que amenazó a la propia Francia. Pues la solución del rey Felipe El Hermoso fue construir esta imponente fortaleza a pocos metros de la frontera sur de su reino: el Río Ródano. El castillo hoy es el resultado de muchas reformas y muchísimos avatares históricos de entre los que destacan su papel de cárcel durante las guerras de religión de los siglos XVI y XVII (hay una gran cantidad de grafitis de los presos en un lapso de tiempo que va desde el XVII a la Segunda Guerra Mundial).

Fotos bajo Licencia CC: Steve Shupe; Elliott Brown; Herbert Frank; Alessandro Gallione; Ian Bell; Augustin Fournier; Pierre Doyen

En plena Provenza francesa se encuentra la ciudad que se atrevió a desafiar a la mismísima Roma. No es una ciudad grande. Ni siquiera mediana. Pero sus viejas iglesias monumentales, sus palacios y sus casas de piedras pardas adornadas con ventanas pintadas de colores pastel nos ponen en la pista de viejos tiempos de gloria que coinciden con la edad en la que los hombres construían sus templos mirando hacia el cielo. Desde la orilla norte del famoso Ródano (es una muy buena idea iniciar la visita en el Chemin des Berges -Isla de  Barthelasse-), la ciudad es achaparrada y recogida (ver iconos azules en el mapa). Entre la masa de piedras pardas apuntan algunas agujas y grandes moles en forma de torres, muros y almenas que ponen de manifiesto la maestría de los canteros y el carácter de fortaleza de una plaza que vivió sus años de gloria amenazada por Roma y el Reino de Francia. Si una ciudad puede explicarse por su contexto, esta es Avignon.

Hasta el Puente de Avignon, un alarde de la ingeniería medieval truncado parece reforzar esa idea de ciudad amenazada y asediada. Pero la realidad es que el puente (que tiene hasta una canción popular muy famosa en el país -Sur le pont d'Avignon-) perdió 18 de sus 22 sus arcos en 1660 tras una crecida catastrófica del Ródano. Y cuando eso pasó, las aguas de la religión (que suelen ser mucho más violentas que las que lanzan los elementos) ya no estaban furiosas por culpa de Avignon (eran los tiempos de la Contrarreforma protestante). La tormenta que configuró los tiempos de gloria de Avignon se desencadenó en 1309 y culminó en 1417: en una primera fase se trató de una ‘mera mudanza’ pero a partir de 1378 la cosa se puso fea con un verdadero cisma en el que había dos papas que rivalizaban entre sí: el de Roma y el de la propia Avignon. Lo que viene a ser un quilombo.

Pero para la ciudad este fue un periodo de esplendor que dejó una huella en forma de obras de arte y grandes monumentos que aún hoy asombran. La ciudad creció en torno a la sede papal llenándose de palacios y casonas de relumbre con fachadas preciosas y patios divinos. Y el eje de toda esa gloria fue (y aún es) el Palacio Papal (Pl. du Palais), el edificio gótico civil más grande de Europa. Este enorme complejo palaciego se erigió entre 1335 y 1352 para servir de residencia del papa y se ha convertido en uno de los monumentos más visitados del país. Es un edificio imponente: contiene una veintena de grandes salas con pinturas murales de entre las que destacan El Gran Tinel (sala de banquetes) y la Sala del Gran Público. Los otros dos grandes espacios del palacio son la Gran Capilla Clementina y el Claustro de Benedicto XII. En este palacio residieron un total de cinco papas oficiales y todos los antipapas del cisma.

La Plaza del Palacio (Place du Palais) articula el gran centro monumental de la ciudad compartiendo espacio con el otro gran edificio que ejemplifica el pasado de Avignon como sede de la Iglesia Católica: Catedral de Notre Dame des Doms (Pl. du Palais). El edificio parece poca cosa si la comparas con la mole gótica del Palacio Papal, pero engaña muchísimo. Estamos ante una iglesia de origen románico, aunque con muchos añadidos: el más reciente la enorme efigie de la virgen de casi ocho metros de alto que deja ver su intenso brillo de plomo dorado desde media ciudad. Por dentro hay que destacar dos tumbas papales: la de Benedicto XII y el espléndido mausoleo gótico de Juan XII. No dejes de ver la Capilla de La Resurrección y recrearte con los detalles del coro de madera.

El entorno de la plaza aglutina otros puntos de interés que ponen de manifiesto la importancia del espacio durante la Edad Media. Más que recomendable es ascender por la callejuela de Pente Rapide (literalmente sube rápido) para explorar calles bonitas como La Balance o Grande Fusterie para terminar el vagabundeo en la Puerta du Rhone (Puerta del Ródano), una de las entradas de las potentes murallas medievales del burgo. Desde aquí (Rue Ferruce) puedes acceder al arranque del viejo Puente de Avignon y recorrer algunos metros hasta la Capilla de San Nicolás, una preciosa construcción románica del siglo XII que según la tradición está sobre la tumba de San Bénézet, un simple pastor que según la leyenda, inició las obras de construcción del puente por mandato divino.

El Petit Palais y el Jardin des Doms.- Para terminar esta primera jornada de paseo por la vieja Avignon volvemos al entorno de la Plaza del Palacio para visitar el contrapunto menor y renacentista a la gran sede de los papas. El Petit Palais -pequeño palacio- cierra la gran plaza por su extremo norte y conecta el área simbólica del poder papal con las callejuelas que conducen a la Puerta de Rocher, entrada principal de la ciudad desde los ‘quais del Ródano’. El palacio data de los momentos previos al Cisma de Occidente, pero las guerras lo dejaron muy mal trecho y lo que podemos ver hoy es una reconstrucción renacentista de principios del siglo XVI. El palacio es una maravilla y sirve de museo. Un museo imprescindible ya que no sólo posee una colección única de la llamada Escuela de Avignon (los artistas que se asentaron aquí buscando los parneses del papado) sino algunas obras maestras del renacimiento temprano italiano incluyendo una de sus grandes obras maestras: La Virgen y el Niño de Boticelli.

Junto al Petit Parlais se encuentran los Jardins de Doms, que ocupan una buena porción de las antiguas plataformas y huertos que se encontraban junto a las murallas. Este parque público diseñado a la inglesa tiene agradables paseos arbolados y hasta el único viñedo urbano de toda Francia. Acércate al Belvedere sobre el Ródano para ver unas buenas vistas sobre el propio río y, también, una panorámica general de las antiguas defensas medievales del burgo. Antes de bajar a los paseos que hay junto al Ródano (Quai Joël Bameule) date una vuelta por una de esas joyitas escondidas que tanto nos gustan.

La Capilla de los Penitentes Negros (Rue Banasterie, 57) una pequeña maravilla que servía de capilla a un convento desaparecido tras la Revolución Francesa (se convirtió en cárcel). Por fortuna, este pequeño templo construido en el interín entre el último Renacimiento y el primer Barroco se salvó y sigue siendo uno de los edificios más bellos e impresionantes de la ciudad: por fuera bonito, por dentro brillante.

Para terminar este primer paseo propuesto puedes callejear por los alrededores de la capilla y salir hacia el río por la Puerta de la Line o la de Saint Joseph. Si te quedan ganas de un poquito más de patrimonio religioso antes de abandonar las murallas puedes visitar el Claustro del Convento des Carmes (Plaza des Carmes, 14), que se encuentra en un entorno muy bonito de callejuelas presididas por la propia Plaza des Carmes.

Fotos bajo licencia CC: Dano; Patrick; Poom!; Shadowgate; François Schwarz; Pierre Doyen

La historia de Momotaro (el ‘niño melocotón) es una de las leyendas populares más famosas y queridas de todo Japón. Una historia vinculada tradicionalmente a la prefectura de Okayama famosa en todo el país por la calidad de sus melocotones. Si llegas a la ciudad en tren una de las primeras cosas que tienes que hacer es caminar unos metros hacia el sur y visitar la estatua que rinde homenaje a este héroe que fue encontrado por una pareja de ancianos dentro de un melocotón gigante y que se convirtió en un héroe tras vencer a los ogros que secuestraban a los aldeanos del lugar. Esta no es la única sorpresa de esta pequeña ciudad situada en la costa al sur de Osaka (apenas a 40 minutos en tren bala Shinkasen -56 minutos hasta Kioto-).

Todo lo que hay que ver en Okayama se encuentra en un radio de 1.500 metros en torno a esta estación ferroviaria que comunica la ciudad con el resto de la costa uniéndola con poblaciones como Hiroshima que apenas dista 34 minutos en el Shinkasen. El eje que articula la ciudad histórica es el cauce del Río Asahi, que comunica el germen de la población con un mar que dista apenas ocho kilómetros. Las calles que dan al río concentran la inmensa mayoría de los rastros de la vieja Okayama: como Sakura no Baba o las pequeñas cuadras de casas de madera con patios preciosos que se encuentran justo después de la avenida Ujo Michi (barrio de Ishizeki).

En este pequeño universo de cultura tradicional japonesa nos encontramos con varios puntos de interés de entre los que destaca el Santuario de Okayama Jinja (2-33 Ishizekichō), un bonito templo sintoísta que está íntimamente ligado a la historia del Castillo y los señores feudales de la ciudad. El edificio que vemos hoy data de finales del siglo XVI aunque tuvo que ser reconstruido en profundidad tras la Segunda Guerra Mundial. Su puerta sí es original y data del Periodo Edo siendo una de las más antiguas de la costa sur de la isla de Honshū (siglo XVII).

Dos museos en el barrio.- En el entorno de Ishizeki podemos encontrar dos de los grandes museos de la ciudad. SI vas con tiempo y pasas la noche aquí puedes visitar alguno de ellos. El Museo de Bellas Artes (8-48, Tenjinchō) ocupa un vanguardista edificio que está dedicado a dar a conocer a artistas relacionados con la región. Por su parte, el Museo Oriental de Okayama (9-31, Tenjinchō), una verdadera rareza que exhibe colecciones arqueológicas de todo el continente desde el Imperio Persa a los orígenes de las civilizaciones locales. Es un museo muy interesante para ver pese a su eclecticismo.

El Museo Hayashibara (2-chōme-7-15 Marunouchi).- Este es el gran museo histórico de la ciudad. Este edificio formaba parte de las dependencias exteriores del castillo y funcionaba como casa de recepción de huéspedes del señor feudal. Hoy alberga una de las colecciones de armamento medieval japonés más grandes e interesantes del país junto a una buena cantidad de piezas artísticas .

El castillo del Cuervo (2-chōme-3-1 Marunouchi).- El gran Castillo Negro (o Castillo del Cuervo) es el gran monumento histórico de la ciudad y uno de los mejores castillos feudales de todo Japón (que ya es decir). Esta fortaleza está vinculada al clan Ukita, uno de los más poderosos del Periodo Senguku (siglos XV y XVI) en el que el país quedó fracturado en pequeños estados feudales que frecuentemente estaban en guerra entre sí. Esta era la casa del célebre Naoie Ukita, un poderoso damiyo (señor feudal) conocido por integrar el dudoso club de los ‘tres villanos de Japón’ (junto a Matsunaga Hisahide y Saitō Dōsan) por su crueldad y su forma de gobernar despótica y violenta.

Este Mizujiro (o castillo de agua por su situación junto a un río navegable con acceso al mar) es un ejemplo paradigmático de las estructuras defensivas de la época Senguku. Se alza sobre un enorme talud fortificado con gruesos muros de piedra (algunas de carácter ciclópeo) y un gran número de edificios y pabellones que incluyen viviendas, santuarios y salones ceremoniales. Y como colofón la increíble ‘Torre del Homenaje’, el Tenshu que servía de centro ceremonial, palacio del señor y, en caso de asedio, torre de mando y último foco de resistencia. Este castillo es totalmente visitable y cuenta con exposiciones y un curioso taller de cerámica tradicional en el que te enseñan a moldear un par de piezas.

El Jardín Okayama Korakuen (1-5 Kōrakuen).- Estamos ante el tercer jardín tradicional más grande de todo el país y uno de los más característicos del estilo paisajístico vinculados a los damiyo del periodo Edo. El diseño de este espacio ‘artificial’ lleno de colinas, lagos y pequeños bosques data de finales del siglo XVII y cuenta con uno de los En'yotei (un pequeño palacete que servía de residencia al señor) más bonitos de todo el país. Estos jardines eran espacio para la distracción y símbolo de poder de los señores feudales. Lo mejor de este jardín es que conserva buena parte de sus pabellones. En este tipo de jardines había salas de té, pequeños teatros y santuarios que completaban esa función residencial.

Los templos del Santuario Okayama-ken Gokoku (3-21 Okuichi).- A pocos kilómetros del centro de la ciudad nos encontramos con esta colina densamente arbolada (Monte Misao) que cuenta con un interesante complejo de templos, santuarios, pabellones y lugares de enterramiento. Este santuario es muy especial para los ciudadanos de Okayama porque aquí se rinde homenaje a las personas que han perdido la vida durante las guerras y crisis que se han producido desde la Restauración Meiji (1868). Este templo se erigió para rendir homenaje a los caídos durante la Guerra ‘Boshin’ (1868-1869), el conflicto civil que acabó con el feudalismo Edo. Pero en la actualidad rinde homenaje a las deidades ‘Eirei’, esto es, las relacionadas con los comportamientos heroicos. Es un lugar muy emotivo y muy bonito.

Que ver en Kurashiki, la pequeña Venecia de Japón.- Uno de los imprescindibles de cualquier parada en Okayama es aprovechar la cercanía de la pequeña ciudad de Kurashiki para ver su centro histórico atravesado por el Río que le da nombre a la población (apenas 20 minutos en tren). Aquí vamos a encontrar un conjunto pequeño pero continuo de casas tradicionales con paredes blancas y tejas grises en un paisaje marcado por el agua y los sauces llorones. Este lugar fue uno de los puertos fluviales más importantes del sur del Japón y eso se deja ver en la monumentalidad de sus templos y santuarios y en la riqueza de las casas. Esta riqueza se debió al control del puerto por el sogunato (periodo Edo) lo que salvó a la ciudad de las habituales destrucciones de las guerras feudales.

El canal del Río Kurashiki conforma la arteria principal del barrio de Bikán, centro histórico de la población. El propio canal y la calle Honmachi Dori forman el eje principal de la ciudad histórica donde se alternan viejos almacenes comerciales, casas tradicionales y algunos palacetes como la Casa Ohara (de principios del siglo XX) o la Casa de la familia Ohashi (del siglo XVII), Esta zona del río está plagada de museos, tiendas y alojamientos tradicionales (aquí se encuentra el hostal U-Rin-An que es famoso en todo el país y una especie de templo para mochileros que se mueven por el país).

Los dos grandes monumentos de la ciudad son el Templo budista de Honei (1-41 Honmachi) un precioso complejo de salones y pabellones con 800 años a cuestas; el Templo budista de Kanryu (2-chōme-25-22 Achi), otro edificio histórico notable que data del siglo XVI y, sobre todo, el Santuario de Achi (12 Honmachi), que es el templo sintoísta más importante de toda la ciudad. Este complejo de templos se construyó a principios del siglo XVI y está dedicado a las tres diosas Munakata, encargadas de proteger a los viajeros y peregrinos. El edificio es una pasada.

La mayor colección de arte occidental de Japón.- Una de las grandes sorpresas de Kurashiki es el Museo Ohara (1-chōme-1-15 Chūō), que cuenta con una colección centrada en el arte occidental contemporáneo que cuenta con obras de grandes maestros de los siglos XIX y XX como Monet, Picasso o Gauguin. También cuenta con algunos maestros menores del Renacimiento italiano y hasta un Greco. El museo tiene otro centro dedicado al pintor japonés Torajiro Kojima y un par de centros culturales con arte japonés antiguo.

Fotos bajo Licencia CC: Xiquinho Silva; Kanesue; Wei-Te Wong; inunami; othree; YU-JEN SHIH; lin padgham; amaknow; yoppy

La ruta que te proponemos hoy (iconos de color naranja en el mapa) recorre el sur de la ciudad histórica tomando el Prato de la Valle, la plaza más grande de la vieja Padua, como centro de nuestras idas y venidas. Pero hay que empezar por el principio. Cuando visitamos una ciudad amurallada como ésta nos gusta iniciar la visita muros afuera aunque nos alojemos en el interior. Esta vez no vamos a ser infieles a esta tradición y nos plantamos en la Vía Giordiano Bruno justo enfrente de la Porta Santa Croce (Via Marghera, 38), una de las muchas puertas que servían para ingresar en la ciudad durante muchísimos siglos. En esta zona de las murallas (recordemos que son los muros renacentistas más grandes y mejor conservados de todo el país) podemos ver varios baluartes artilleros y un buen tramo de muros, fosos y viejas torres que ponen de manifiesto la importancia de la muralla paduana.

Entramos en el casco histórico y buscamos el Prato della Valle, el primero de los grandes espacios monumentales de una jornada que tiene mucho y muy bueno que ver. Para entrar en el prato usamos como puerta el Ex Foro Boario, un antiguo mercado de ganado de carácter monumental que da acceso a la gran plaza. Y ahí está el famoso Pratto della Valle. Es la plaza más grande de Italia y una de las más grandes de Europa. Un alarde de diseño urbanístico del siglo XVIII que incluye casi un centenar de estatuas que rinden homenaje a ciudadanos ilustres de la ciudad. La plaza está rodeada de palacios, edificios históricos y grandes monumentos religiosos.

En la zona sur nos encontramos con la Basílica de Santa Justina (Via Giuseppe Ferrari, 2). EL edificio principal de este complejo enorme es la propia basílica, una construcción gigantesca que hunde sus raíces en el siglo tercero (debió se un edificio público romano) y que fue ampliado y reformado en múltiples ocasiones hasta convertirse en una joya del barroco inicial (siglo XVII) con bastante de gótico y algo de románico. La iglesia, con su mole, domina el conjunto, pero también hay que destacar hasta cinco claustros cada uno más bonito que el anterior. ¿Y aquí no hay obra maestra del arte universal? Claro que sí. Hay un retablo de Paolo Veronese.

Si nos centramos en la fachada este del Prato nos encontramos con un pequeño núcleo de casonas y palazzos de entre los que destaca una de las instalaciones históricas más importantes de la Universidad de Padua: el Jardín Botánico (Via Orto botánico, 15). Al jardín universitario se accede por un gran pabellón del siglo XVI que hoy sirve de museo y antesala a este jardín precioso que es de los más antiguos de Europa. Este lugar funcionaba como una extensión de la facultad de Medicina de la Universidad y aún puede verse una de las boticas históricas más grandes y completas de todo el continente. Y nos faltaría la fachada oeste del Prato della Valle. Aquí nos vamos a encontrar una sucesión de casonas y palazzos.

El Santuario de San Antonio de Padua (Piazza del Santo, 11).- El centro de las devociones locales y eje de un movimiento de peregrinación que mueve a más de seis millones de personas al año. Esta basílica se construyó en el siglo XII para ser uno de los grandes templos del cristianismo a nivel mundial. Y es gigantesco. SE inició como edificio románico, aunque muy pronto fue añadiendo grandes elementos góticos que predominan en el interior (arcadas y capillas). Las grandes cúpulas que cubren casi todo el techo son de inspiración bizantina. Y para terminar de armar el puzle, en el siglo XVII se hicieron grandes reformas en estilo barroco.

El eje de la basílica es la tumba del gran santo local, situada en la Capilla del Arca. Aquí nos encontramos con otra de las grandes obras maestras del Renacimiento que se pueden encontrar por toda la ciudad. Esta maravilla de mármoles y frescos surgió tras la unión de los genios de Tullio Lombardo (arquitecto) y Andrea Briosco (escultor) que contaron con toda la plata que quisieron y con los mayores artistas locales de principios del XVI. Las filigranas de mármol se completan con frescos de grandes artistas locales. Como la cosa no podía mejorarse, unos años después se le encargó a un tal Tiziano la tumba altar que termina de completar el conjunto. ¿Y nada más? Bueno, si vas hacia el Altar Mayor puedes ver un precioso relieve de Donatello y en el acceso principal hay un fresco de Andrea Mantegna.

En busca de La Specola.- Podría parecer que la cosa no puede mejorar. Pero vamos a usar una de nuestras frases de cabecera: esto es Italia. Nos acercamos al Ponte Paleocapa por la Via Andrea Memmo pero antes de llegar al canal para hacer una de las fotos más paradigmáticas de Padua nos vamos a detener en la bonita Iglesia de Los Dolores (Via Andrea Memmo, 47), una bonita construcción circular del siglo XVIII que se apoya en los restos de una de las puertas históricas de las murallas medievales. Y al final nos plantamos frente al Castillo Carrarese y su famosa torre: La Specola.

La Specola (Piazza del Castello, 16) forma parte de un antiguo castillo medieval (Castillo Carrarese) que ha quedado muy disimulado en medio de los edificios y patios que ocupa esta parte de la ciudad. La antigua fortaleza se construyó en el siglo XIII para defender al tirano Ezzelino III da Romano, un condotiero -mercenario- que arrebató el poder al municipio de Padua durante años sumiendo a la ciudad en un baño de sangre (el susodicho tenía tanta mala fama que Dante lo situó en el Infierno en su Divina Comedia -escrita casi medio siglo después de su muerte-). De la vieja fortificación sobresale la Torlonga, la más alta de sus antiguas torres que ha ganado gloria por otro asunto más noble que la guerra o la tiranía: la ciencia. Aquí se instaló un observatorio astronómico en 1767. Y puedes visitarlo. Fin de ruta.- Terminamos el paseo junto al canal en la Iglesia de Santo Tomás Becket (Via S. Tomaso, 1) un precioso edificio barroco que merece la pena visitarse.

Fotos bajo Licencia CC: Steve Elliott; Gary Bembridge; trinchetto; Javier Martín Espartosa; XavierAP; Giuseppe Milo; Renato Grisa; Herbert Frank

La mejor manera de acercarse al norte de la ciudad de Padua (ver iconos violeta en el mapa) es recorrer la Via Trierste hasta el puente que cruza hacia las murallas por el Corso de Giuseppe Garibaldi. En este punto, los muros se abren dejando un gran hueco en el que podemos ver algunos edificios de estilo ‘novecentista’ como el Palazzo Zuckermann (Corso Giuseppe Garibaldi, 33), un soberbio palacio de principios del XX que hoy alberga parte de las colecciones del Museo de Artes Decorativas Bottacin. Nada hace indicar que justo estamos en uno de los centros patrimoniales más antiguos de la ciudad. Apenas un muro de piedra basta con tres arcos un tanto descuidado que está justo enfrente del palazzo nos puede dar una vista. Pero tiene más pinta de tapial que de monumento añejo. Los alrededores de las formas contundentes del Zuckermann refuerzan esa impresión: el ultramoderno Memoria e Luce, un memorial que rinde homenaje a las víctimas de las Torres Gemelas y un par de construcciones un tanto anodinas en torno a la Piazza Conciapelli.

Pero no. Al otro lado del Corso de Giuseppe Garibaldi nos encontramos con tres piezas clave de esta Padua milenaria. Tres piezas que son visitas imprescindibles y que te van a demandar, al menos, una mañana de paciente exploración. Primero vamos a desvelar el misterio de ese tapial anodino. La Arena de Padua (Piazza Eremitani, 8) es el único monumento romano que hoy puede verse en la ciudad y es un rastro más bien modesto de aquellos tiempos que han quedado totalmente sepultados por la ciudad medieval y renacentista. Y este es un buen ejemplo de ello ya que aquí nos vamos a encontrar dos grandes monumentos: la Capilla de Los Scroverianos y el conjunto conventual de los Eremitani.

La Capilla de los Scroverianos (Piazza Eremitani, 8) forma parte del conjunto de edificios del Monasterio agustino de los Eremitas, pero su importancia para la historia del arte mundial hace que haya que abordarlo por separado. Y en profundidad. La capilla fue edificada por orden del banquero Enrico Scrovegni, uno de los personajes clave de la Padua de inicios del siglo XIV. Y para decorarla contrató al pintor toscano Giotto di Bondone, uno de los iniciadores del Renacimiento. Y el resultado es una de las obras de arte más singulares e importantes de la historia europea. Los frescos se pintaron entre 1300 y 1305 y narran la vida de Jesús. Pero lo realmente importante es que aquí se pueden ver esos pasos iniciales de un nuevo arte que cambiaría al mundo. Es un lugar muy bonito.

El gran conjunto monumental se completa con el Monasterio delle Eremitani (Piazza Eremitani, 8), un impresionante complejo de claustros que albergan el Museo Cívico de Padua, donde se custodian las colecciones arqueológicas, históricas y artísticas de la ciudad). Pero no nos cansamos de decir que Italia es Italia. Y en delle Eremitani nos tenemos que detener en su bonita Iglesia de Santi Filippo e Giacomo, un preciso templo del siglo XIII que entre otras joyas presume de tener otra obra maestra de otro de los grandes nombres del Renacimiento italiano: el Martirio e trasporto di san Cristoforo de Andrea Mantegna. Un pequeño tesoro muy cerca de Eremitani es el Palazzo Molin (Via Carlo Cassan, 26). Esta pequeña villa del siglo XV tiene unos jardines muy bonitos.

Camino hacia la Porta di Ponte Molino.- Salimos del entorno del Eremitani por Piazza Garibaldi, un precioso espacio urbano donde lo que prima, más allá de la presencia de grandes edificios, es el conjunto. Desde aquí se abre una red de callejuelas donde podemos encontrar algunas joyas como la Casa dell’Angelo (P.za dell'Insurrezione, 3) o la Iglesia de Santa Lucía (Via Santa Lucia, 59), una preciosa parroquia del siglo XVIII que es muy linda por dentro (y tranquila) y que cuenta con una pequeña joya del siglo XVI, el Oratorio de San Rocco.

La idea de esta última parte del paseo es llegar hasta el extremo norte de la ciudad cruzando el canal por alguno de los puentes que salen entre las callejuelas. Antes de acercarte a la Porta di Ponte Molino ve a la calle Dante para ver el Palazzo da Rio (Via Dante Alighieri, 58) y los Pórticos de la Vía Danter (en el número 59).

El punto final de esta ruta propuesta es la Basilica di Santa Maria del Carmine (Piazza Petrarca, 1). ¿Otra iglesia más? Bueno… Empezábamos este paseo por el norte de Padua viendo obras maestras de Giotto y Mantegna y si queremos seguir explorando esos primeros momentos del arte nuevo hay que pasarse por este bonito edificio del siglo XIII que también tiene mucho que decir sobre este periodo fascinante del arte en el que el ser humano se redescubrió tras los siglos de misticismo de la Edad Media. Este edificio es lindo de ver porque resume a la perfección lo que fueron aquellos tiempos. Desde el punto de vista arquitectónico representa el paso del románico al gótico en ese XII de grandes cambios que culminan dos siglos después en el primer Renacimiento (que puede verse en su sencillo pero armonioso claustro).

Pero es que hay muchísimo más. Aquí puedes encontrar la Capilla Brancacci, un pequeño espacio que fue decorado a caballo entre los siglos XIV y XV por la dupla de genios formada por Tommaso di ser Giovanni di Mone Cassai (Mascaccio) y Filippino Lippi. Mascacccio, el artista que aplicó a la pintura las reglas de la perspectiva científica planteada por Bruneleschi, se encargó de los trabajos hasta su muerte y el trabajo lo terminó Lippi medio siglo después, poniendo en los muros los principios de ese primer Renacimiento. El lugar es importantísimo para la historia del arte que se la llama la Capilla Sixtina del Cuatrociento. Es uno de los diez o quince lugares que hay que ver sí o sí al menos una vez en la vida si eres un amante del arte.

Podemos cerrar el bucle de este segundo día de paseo por Padua pasando por la Piazza Mazzini y volver a la ciudad extramuros pasando a los pies de la impresionante Torre de la Gata, una de las pocas torres de las murallas renacentistas de la ciudad que se mantiene entera. Muy cerca de este bastión, que protagonizó una de las gestas militares más importantes de la historia local durante las guerras contra el Sacro Imperio Germánico (principios del siglo XVI) hay una pequeña capilla (Capilla de la Gata) donde se rinde homenaje a 96 personas que perdieron la vida aquí durante un bombardeo austriaco durante la Primera Guerra Mundial.

Fotografías con Licencia CC: Steven Zucker; Luud de Brouwer; Ted McGrath; sam ross-gower; Brad Hostetler; David Bramhall

Si le hacemos caso al poeta Virgilio, para buscar los orígenes de la ciudad de Padua hay que irse hasta las orillas del Estrecho de los Dardanelos y visitar las ruinas de la mítica Troya. De la ciudad arrasada por los griegos escaparon dos muchachos: Eneas y Antenor. Pero más allá de este origen en común, las aventuras de los dos héroes que lograron establecerse en Italia no tienen nada que ver. Eneas las pasó canutas para cumplir su destino de fundador de Roma, mientras que Antenor pudo fundar Patavium (la actual Padua) tras un breve paseo por el Adriático y el norte de la Península Itálica. Hasta Venus puso el grito en el cielo (nunca mejor dicho) por las penalidades de Eneas para cruzar el mar por las artimañas y malas artes de la diosa Juno (que odiaba a Eneas porque sabía que sus descendientes -los romanos- iban a destruir su amada Cartago).

No es mala idea iniciar un paseo por Padua obviando los muchísimos atractivos que nos salen al paso desde cualquiera de las puertas que se abren en la muralla renacentista más grande de Europa, y nos encaminamos de manera directa hacia la Plaza de Antenor. Ahí, bajo un templete de ladrillo y piedra del siglo XIII se encuentra un viejo sarcófago de piedra. Cuando se halló esta pieza de arte funerario (que tenía un esqueleto en su interior), un poeta local llamado Lovato de’Lovati determinó que eran los despojos del mismísimo Antenor. La ciencia moderna ha situado la muerte del señor en cuestión en torno al siglo III o IV de nuestra era y según parece se trata de un bárbaro de origen húngaro.

Pero da igual. Nosotros empezaremos este primer día de paseo por la ciudad desde aquí (iconos azules en el mapa) y explorando en centro de esta ciudad poco visitada pese a ser uno de los centros patrimoniales más importantes del norte de Italia. Sólo por pasearse por los lienzos de la muralla renacentista más importante del país, que en sus tiempos fue descrita como inexpugnable, ya merece la pena el paseo. Pero es que hay mucho más. Muchísimo y muy bueno. Esto es Italia. Y Padua es una gran ciudad con todo lo que eso significa (algfunos restos romanos, palazzos, basílicas, ermitas, frescos…). Una ciudad que, para colmo, fue uno de los centros de irradiación del Renacimiento en los siglos XIV y XV. La llegada a la ciudad de artistas de la talla de Giotto o Donatello impulsó las artes creando una escuela propia en la que hay gigantes como Mantegna y Francesco Squarcione.

La otra fuente de irradiación de las nuevas ideas se forjó en las aulas de la prestigiosa Universidad de Padua, que aún tiene su edificio noble principal en el espectacular Palazzo del Bo (Via Cesare Battisti, 2). Este viejo Hospitium Bovis albergaba la escuela de leyes de la universidad cuando un verdadero fenómeno de masas obligó a las autoridades universitarias a dejar dar las clases de ciencias. El profesor que movía a centenares de alumnos era un tal Galileo Galilei en cuyo honor se ha bautizado el Aula Magna de la universidad. Visitar el edificio merece la pena, pensar que en esa sala daba clases uno de los pensadores más importantes de la historia universal es aún mejor (puedes ver hasta un púlpito de madera atribuido al mismísimo astrónomo). Y la sala es muy bonita. Otro lugar que ver en la sede universitaria es su Anfiteatro Anatómico, una espectacular aula de anatomía del siglo XVI que está considerada como la más antigua del mundo en su clase.

Plazas, palacios, logias e iglesias.- El tramo de calles y plazas que media entre la sede de la Universidad y la Piazza del Duomo pone de manifiesto la potencia patrimonial y monumental de la ciudad. Aquí hay más cosas que ver que en la mayoría de las grandes ciudades del mundo. Como decíamos, esto es Italia, Tras salir del Palacio del Bo hacemos una primera parada en la dupla que forman las plazas de Delle Erbe y Della Fruta. Justo antes de llegar a las plazas, lindando con el propio Bo nos topamos con la Torre de los Anziani (Vía del Municipio, 1) la torre cívica más antigua de la ciudad (siglo XIII) y testigo del paso del último gótico a los primeros trazos del Renacimiento.

Esta torre palaciega de 44 metros de altura (se puede subir) forma parte del complejo de edificios del Palazzo della Ragione -Palacio de la Razón- (Piazza delle Erbe, sn) un gigantesco edificio del siglo XIII que servía como sede del gobierno de la ciudad, tribunal de justicia y mercado. Las dos plazas (rodeadas de casas de gran belleza con enormes soportales) sirven de gran espacio cívico en el que reina el gran edificio civil de la Padua medieval y moderna. Es el contrapunto político a la vecina Piazza del Duomo, donde se encuentra uno de los grandes templos católicos de la localidad.

La Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta (Piazza Duomo, sn) Que el exterior no te engañe. Según se dice, aunque no hay pruebas documentales al respecto, los planos del Duomo de Padua son obra del mismísimo Miguel Ángel y el conjunto es el resultado de más de 1.700 años de historia de construcciones, destrucciones y reformas: hasta el punto de que la fachada quedó sin terminar y muestra una sencillez casi ‘cutre’ que contrasta con la belleza del interior. No te puedes perder la entrada al Baptisterio, una enorme estructura románica que es lo que queda de la catedral medieval construida en el siglo XII. En el interior te vas a encontrar uno de los puntos culminantes del primer renacimiento italiano: los frescos de Giusto de Menabuoi (siglo XIV) que muestran ya las primeras trazas del paso desde lo medieval a lo ‘moderno’. La Logia Carrarese (Via Accademia, 7).- Este palazzo del siglo XIII fue la residencia de una de las familias más importantes de la ciudad. En su bonita ermita pueden verse frescos de Guariento.

Fin de ruta en Piazza San Nicholo.- Desde el Duomo pasamos a la Piazza dei Signori para visitar dos de los edificios más singulares de la ciudad: la Logia de la Gran Guardia, un soberbio edificio del siglo XVI que sirvió de sede al consejo municipal durante siglos, y la Torre dell'Orologio, una soberbia puerta monumental del siglo XV rematada, como su propio nombre indica, por una torre con un enorme reloj público. Esta zona de la ciudad está cuajada de viejos palacios. Algunos se pueden visitar (como el Palazzo Livano -Piazza Capitaniato, 7- donde se encuentra la famosa Sala de los Gigantes -con frescos del siglo XIV de Altichiero da Zevio y Jacopo Avanzi-).

Como te decíamos hay mucho que ver. Nosotros te recomendamos terminar la jornada en la Piazza de San Nicholo junto a la iglesia del mismo nombre. Este templo pequeño, en comparación como la grandiosidad que hay por todos lados, es muy poco conocido y casi nadie se pasa por estos callejones. Y sin embargo, sus frescos del siglo XIV fueron una de las cosas que más nos gustó de toda la ciudad.

Fotos bajo Licencia CC: Sebastià Giralt; Steve Elliott; Ted McGrath; RdA Suisse; Darren & Brad; Richard Mortel

Plantarse ante la silueta imponente del Monte Saint-Michel es una de las experiencias viajeras más imponentes de toda Europa. Por muchas veces que lo veas, la sensación de encontrarte ante algo único es siempre la misma y surge el asombro y esa sensación de desasosiego e incluso angustia cuando te vas (esto sólo nos sucede en nuestra adorada Roma y en el Glaciar Perito Moreno, en Argentina). Hay muchos que visitan esta abadía magnífica desde París en excursiones maratónicas o como parte de alguna ruta por esta zona prodigiosa de la costa francesa (la mítica Armórica de Asterix y Obelix) donde se acumulan los castillos, las iglesias, los dólmenes, los bosques, los playazos, las ciudades monumentales…

Saint-Michel ejerce de imán poderoso. La roca acumula una cantidad de patrimonio arquitectónico e histórico brutal. El lugar es un lugar de peregrinación desde el siglo VIII y con sus idas y venidas, sus construcciones y sus destrucciones (los vikingos lo hicieron polvo un par de veces) hasta su reconstrucción monumental en el siglo XII. Y ahí empezó el mito. El eje de este peñasco maravilloso es la Abadía de Saint Michel, un impresionante complejo de edificios, claustros, terrazas e iglesias que forma un conjunto maravilloso que va desde el prerrománico carolingio a los primeros momentos del Renacimiento con especial protagonismo del mejor románico y el mejor gótico del continente. Una gozada. Una pasada a la que hay que llegar con las entradas compradas con bastante anticipación.

Y en torno a la abadía un pequeño burgo de piedra, madera, hierro forjado y pizarra con sus iglesias maravillosas (La monumental San Pedro y la pequeña pero espectacular Ermita de San Auberto), sus palacios, sus torres, sus calles empedradas… Este lugar da para mucho más que una excursión de ida y vuelta o una escala de un par de horas. Uno de los mayores placeres que se pueden experimentar en un viaje por la costa atlántica francesa es poder pasar una noche en este peñasco maravilloso (los precios son altos) y poder darse el lujo de entrar a algunos de los museos que hay en la pequeña villa (destaca el Museo Histórico donde se recrea el día a día de la Abadía durante la Edad Media).

Una pequeña guía de Fougeres.- Fougeres no se entiende sin Saint Michel y su historia corre casi en paralelo a la biografía de la abadía. Sus orígenes son relativamente recientes ya que antes del siglo X no hay ningún documento que confirme la existencia de una villa que nació por y para defender las fronteras del poderoso Ducado de Bretaña. Y de ahí su principal atractivo para el viajero. De ese origen como plaza fuerte queda el impresionante Castillo que fue el epicentro de la vida política de la villa hasta la incorporación efectiva de la zona a la soberanía francesa durante la Guerra de los Cien Años (en este caso hablamos de una fecha tan tardía como 1488). El castillo que podemos ver hoy es el resultado de cientos de años de evolución de la arquitectura militar desde el siglo XI al XVI, cuando el uso de la artillería hizo que este tipo de infraestructuras quedara obsoleta.

La visita es muy instructiva. Más allá del interés arquitectónico o histórico (con su vinculación al ducado de Bretaña y la relación con Francia como eje) el lugar está muy bien montado y cuenta con una colección impresionante de réplicas de máquinas de guerra que funcionan y puedes ver. Una pasada. La Coursive (Jacques Faucheux, 69) sirve para completar la visita a la fortaleza. Este pequeño centro de interpretación donde se muestra una completa colección de objetos y obras de arte que explican la historia de la plaza ‘de la a, a la z’.

Antes de buscar los grandes hitos de la ‘Ciudad Alta’ hay que acercarse a las orillas del Río Nançon y ver lo que queda de la Fougeres de la Edad Media que se deja ver en viejas casas de trama de madera junto al Jardín de Val Nançon, un cauce domado junto a las impresionantes murallas del castillo donde la mano del hombre creó pequeños saltos y canales donde las aguas se aceleran para mover las ruedas de viejos batanes industriales y molinos harineros. Nunca habíamos visto tantos molinos hidráulicos medievales juntos. La ‘Ciudad Baja’ culmina en la Iglesia de San Sulpicio (Rue le Bouteiller, 7), una maravilla gótica del siglo XV.

La ‘Ciudad Alta’ de Fougeres es una pequeña villa atractiva de pasearse en un par de horas para ir descubriendo sus atractivos patrimoniales. El casco histórico de bonitas casas de piedra se articula en torno a tres calles paralelas que se recorren de punta a punta en apenas unos minutos (Nationale; Lesueur y Verdún) y se relacionan entre si a través de la Plaza del General Lariboisière. En apenas unos centenares de metros está tofo lo que hay que ver: El Teatro Víctor Hugo (Plaza del Teatro); el campanario de Le Beffroi (Rue du Beffroi, 10), que es el más antiguo de la Bretaña francesa -siglo XIV- y, sobre todo, Saint Leonard (Hotel de la Ville, sn), una gran iglesia medieval que cuenta la evolución de la arquitectura desde los últimos tiempos del gótico hasta el siglo XIX.

El Museo Emmanuel de la Villéon (Nationale, 51).- Más allá de la obra de uno de los paisajistas más destacados del Impresionismo, este museo es interesante por el edificio que ocupa. Es una muy buena oportunidad para ver por dentro una casona del siglo XVI con las características tramas de madera de los edificios medievales de esta parte del país.

Un bosque lleno de magia.- Uno de los elementos definidores del paisaje histórico bretón es la presencia de arte megalítico por todos lados. El bosque de Fougeres (acceso por D-177) es un profundo hayedo de más de 1.700 hectáreas donde podemos encontrar varios restos de las culturas prehistóricas que habitaron estas tierras en torno al cuarto milenio antes de Cristo. En este bosque bellísimo nos encontramos con el Dolmen de Pierre du Trésor y el Cordón de los Druidas, una curiosa alineación de menhires.

Fotos bajo Licencia CC: Gérard Meyer; Patrick; Simon; Fernando López; Paula Funnell; Mrs TeePot

El Corazón de la Comarca de Matarraña se concentra en torno a las localidades de Valderrobres y Beceite, ya a los pies de las alturas del Sistema Ibérico que, en esta zona de la Península, sirve de punto de unión entre las comunidades de Aragón y Catalunya. Para hacerse una idea de dónde estamos hay que señalar una curiosidad. Desde el pequeño pueblo de Beceite a la costa del Mediterráneo, a vuelo de pájaro, hay apenas 42 kilómetros. Eso sí, la muralla de picachos que se encuentran entre los dos puntos supera los 1.400 metros sobre el nivel del mar. Una muralla de pinares densos y desfiladeros profundos que forman uno de los parajes naturales más intensos del país. Una maravilla.

Los dos primeros días de viaje por esta ‘Toscana Aragonesa’ nos hemos centrado en las huellas que las mujeres y hombres que han vivido aquí han dejado en los últimos tres mil y pico años.Uno de los puntos fuertes de la Comarca del Matarraña es ver el impacto del trabajo humano sobre el territorio. Estamos ante uno de los paisajes culturales más bonitos e intensos de esta España nuestra. Este tercer día (ver iconos naranjas en el mapa) profundiza en esta huella humana pero, a la vez, se interna en los paisajes naturales de la zona. La primera de las grandes diferencias con los días anteriores es que nos sumergimos en un paisaje histórico más reciente.

Al extremo sur de la Comarca de Matarraña nos acercamos a través de la carretera A-231 desde la Nacional 432 (el cruce se encuentra a sólo 15 kilómetros de Alcañiz). Y durante los primeros pasos por la zona se repiten los paisajes rurales marcados por el olivo. Inmensos campos de olivos. Y también la sucesión de pueblos preciosos: en este caso Valjunquera (donde hay que parar para ver su Iglesia de San Miguel, el mejor ejemplo de barroco tardío de la comarca) y La Fresneda. Una de las cosas que sorprende de los pueblos de este rincón de la vieja Iberia es la monumentalidad que se concentra en apenas una docena o dos de callejuelas retorcidas. Y La Fresneda es un buen ejemplo.

En La Fresneda podemos ver casi de todo lo que caracteriza a las viejas villas medievales: En las calles Pilar y Mayor de este pueblecito de apenas 450 habitantes hay más patrimonio medieval y renacentista que en la mayoría de las capitales de provincia del país. Y eso, en esta comarca, es la norma no la excepción. La Plaza Mayor, por ejemplo, es un espacio porticado donde nos encontramos con las Casas Consistoriales (puro renacimiento del XVI), la antigua Cárcel o el bonito Arco Xifré (siglo XV). Otros puntos de interés de la localidad son el Castillo de Santa Bárbara (Castillo, 14), una vieja fortaleza del siglo XII de origen calatravo y la Iglesia de Santa María la Mayor (Castillo, 6) con un exterior barroco y un interior de los últimos momentos del gótico.

Valderrobres, la capital de Matarraña.- Punto culminante de la ruta. Esta villa es uno de los pueblos más bonitos de toda España. Una pequeña joya que aúna patrimonio natural y cultural en un espacio único. Aquí es donde ese apelativo de Toscana Aragonesa se convierte en una realidad incontestable. El pueblo se encuentra justo en el lugar donde las campiñas se encuentran con la cordillera: ahí por donde corre el propio Matarraña. El resultado es una pequeña ciudad donde se acumulan las cosas por ver. Muchísimas.

Lo normal es encontrarse con el casco histórico a través del Puente de Piedra, una pasarela medieval que cruza el Matarraña dejando al descubierto una ‘muralla’ de casonas de piedra donde se mezclan las paredes renacentistas con las tramas y balconadas de madera de los siglos XIV y XV de entre las que sale el Portal de San Roque (Hispanidad, 1), torre del siglo XIII que nos recuerda a las grandes ciudades italianas. Y sí. Aragón es una de las mecas del renacimiento español. Y mucho se ha perdido en guerras, asedios y bombardeos. En la Matarraña todo quedó tal cual. Y Valderrobres es un ejemplo de ello.

Cuando pases bajo el arco de San Roque vas a salir a la Plaza de España donde te vas a encontrar un espacio porticado donde manda la mole renacentista del Ayuntamiento y Lonja (Plaza de España, 1), antigua casa fuerte del siglo XVI que sirve de ejemplo de la penetración de los estilos artísticos desde Europa en el Reino de Aragón. La plaza es un ejemplo del paso del gótico (que puedes ver en los edificios que rodean al consistorio) al renacimiento. Ya sólo por plantarse en esta magnífica plaza mayor merece la pena venir. Pero hay que meterse en la trama urbana. Para flipar. Las callejuelas ascienden a través de cuestas y escaleras en retuertos increíbles. Pura Edad Media en lugares como la Cuesta del Torner o el pequeño laberinto que forman las calles Pío XII, San Roque, Doña Sancha... En el Museo de Interpretación (Buen Aire, 5) puedes conocer un poquito sobre la historia local.

Y fin de paseo en la particular acrópolis de Valderrobres. Si la Plaza de España simboliza el poder de la burguesía de los ‘nuevos tiempos’ (siglo XV), el entorno del Camino del Buen Aire (con reminiscencias porteñas) concentra los grandes iconos del poder medieval. La Iglesia de Santa María de Valderrobres (Iglesia, sn) es una gran mole gótica del siglo XV que no desentonaría en ninguna capital de provincia. Y justo al lado nos topamos con el Castillo (Buen Aire, sn), una maravilla del gótico civil del siglo XIII que pone de manifiesto la importancia de la villa durante la Edad Media. Hoy el castillo es un museo. Uno de los torreones del castillo alberga la única Cámara Oscura de los territorios del antiguo Reino de Aragón.

Beceite y los templos del agua.- Siguiendo el cauce del Matarraña hacia sus fuentes en las alturas de la cordillera (carretera A-2412) nos adentramos en un paisaje de colinas y montañas donde la encina y el pino toman el relevo al olivo. En este entorno de montaña nos topamos con Beceite, otra de las villas medievales de la comarca y punto de acceso a la montaña que cuenta con otro casco urbano de casas de piedra donde puedes encontrar pedacitos de historia desde la Edad Media a los siglos XVII y XVIII (destacan el Portal de Villanueva -parte del antiguo castillo-, la Iglesia de San Bartolomé o el Palau del Arzobispo). El pueblo se encuentra justo donde las primeras alturas del Sistema Ibérico empiezan a ser de importancia.

En esta zona de la sierra, el Río Matarraña se encajona en un cañón profundo creando un paisaje de cascadas, rápidos y grandes pozas de gran belleza. El Parrissal (acceso desde Beceite por Camino del Parrissal) es una de las rutas de senderismo más bonitas de esta zona del país (conviene comprar las entradas por anticipado). El sendero alterna caminos de tierra y pasarelas de madera en un entorno espectacular (unas cuatro horas de camino ida y vuelta -8 kilómetros-) que merece mucho la pena ya que más allá del paisaje excavado por el Matarraña puedes visitar pinturas rupestres levantinas que forman parte del Patrimonio Mundial de la Unesco (La Fenellassa). Otro lugar de montaña para disfrutar de grandes pozas es La Pesquera (acceso desde Beceite por Camino de la Pesquera), otro paisaje fluvial impresionante donde hasta te puedes dar un chapuzón.

Fotos bajo Licencia CC: Felix; Manel Zaera; giborn_134; Ana; José Luis Mieza; Jose Luis; kinojam; Jaime Marco; masia vilalta

La llamada Toscana Aragonesa se articula en torno al cauce del Río Matarraña, caudal de aguas que da nombre a la comarca y riega alguna de sus poblaciones más importantes (encabezadas por Beceite y Valderrobres que visitaremos durante la tercera de las rutas propuestas). Si has tomado la villa medieval de Alcañiz como base de operaciones (algo muy recomendable) la zona más cercana de la comarca se sitúa en el extremo norte del territorio. Las distancias son pequeñas, pero una de las características de este pedazo del Sistema Ibérico es que está lleno de rincones y lugares que ver.

Nos acercamos al Matarraña por la carretera N-420 en un paisaje marcado por la omnipresencia del olivo en un paisaje donde se destacan algunas ‘islas’ donde se mezclan las encinas y los pinos. El paisaje se parece mucho a esa Toscana italiana que no queda tan lejos en línea recta. El aceite de oliva es aquí el gran elemento que define la historia y la cultura del lugar. El primer pueblo que se nos presenta en esta ruta (ver iconos violetas en el mapa) es Valdetormo, un pueblecito de casas de piedra que se apiña en torno a su bonita Iglesia de Santa María (barroca del siglo XVII con un retablo interesante). Otros puntos de interés de Valdetormo es su antigua Balsa de San Roque (un estanque que servía para retener agua de lluvia) y las casas que se encuentran en las inmediaciones de la Plaza de España.

Aquí nos encontramos con un viejo palacete que alberga el Centro de Interpretación Íbero (José Antonio, 7). Otra vez los íberos. El museo alberga una colección de ajuares funerarios que nos adelanta lo que nos vamos a encontrar en torno al cauce del Matarraña. A través de lo que dejaron aquellas mujeres y hombres en las tumbas de sus aristócratas nos podemos acercar a cómo vivían las élites de esta civilización tan fascinante. Uno de los aspectos que más sorprenden de este pequeño museo (con muy buenas maquetas y material audiovisual) es la calidad de las piezas de ‘importación’ que ponen de manifiesto el contacto de estas élites con comerciantes que mantenían contactos con las grandes civilizaciones mediterráneas.

Calaceite y el gran poblado ibérico de San Antonio.- El gran pueblo del norte de la Comarca de Matarraña es una verdadera joya de la arquitectura medieval. En lugares como éste es donde eso de la Toscana aragonesa cobra todo el sentido del mundo. EL pueblo es una maravilla de casonas, soportales, iglesias monumentales y pasadizos que te transporta de manera inmediata al siglo XVI y XVII. El gran monumento de la cuidad es la Iglesia de la Asunción (Iglesia, 6) una verdadera joya del barroco que podría estar en cualquier gran capital del país y que preside un conjunto abigarrado de callejuelas donde las casonas de origen medieval conviven con pequeños detalles preciosos en forma de arcos, portadas y pasadizos: algunos pequeños grandes monumentos como el Portalet de Maella (Maella y Tosal); la antigua Lonja o el Ayuntamiento (ambos en la porticada y bellísima Plaza de España) o la ermita que corona el Arco de San Antonio.

Calaceite fue la cuna de una de las personalidades más importantes de la arqueología española. Y visto lo que hay aquí y en los alrededores no es de extrañar que este lugar haya despertado este tipo de vocaciones: la Casa Museo Juan Cabré (Juan Cabre, 7) ocupa una casona tradicional del pueblo y guarda buena parte de las colecciones de este precursor de la arqueología moderna en nuestro país. Como no podía ser de otra manera, los objetos íberos ocupan buena parte de las exposiciones que se completan con piezas etnográficas y una pequeña muestra de arte contemporáneo.

Junto al precioso casco histórico, el otro gran aliciente de acercarse hasta Calaceite es visitar uno de los poblados íberos mejor conservados y grandes de toda la Península Ibérica. El Oppidum de San Antonio (acceso por A-1413) se alza sobre un espolón rocoso que domina una gran parte de la campiña de Matarraña. Estamos ante un gran poblado de casi media hectárea de superficie en el que podemos ver los restos de una veintena de casas (algunas de más de 100 metros cuadrados), murallas, torres y grandes albercas para recoger agua de lluvia. Antes de llegar al yacimiento haz una parada en la Ermita de San Cristóbal (Vía Crucis, sn). El edificio (barroco del siglo XVIII) es bonito, pero aún lo son más las vistas.

La Ruta de los Túmulos Íberos.- Esta segunda jornada de visita culmina a medio camino entre las localidades de Calaceite y Cretas (carretera A-1413). Aquí nos vamos a encontrar con uno de los conjuntos patrimoniales más singulares del levante peninsular: una colección única de túmulos funerarios íberos vinculados a otro de los numerosos poblados que se reparten por toda la zona. En una caminata de tres kilómetros (ida y vuelta) nos topamos con una docena de monumentos funerarios (los más destacados son el Túmulo de Más de Toribio y los de Pedrafita) y una curiosa estación de grabados rupestres (Más d’en Jerra).

Fin de jornada en Cretas.- Otra joya de la arquitectura de los siglos XVI y XVII. En este pequeño pueblo de apenas 500 habitantes nos encontramos con una colección de edificios renacentistas y barrocos alucinante. Al igual que sucede en Calacetite, los elementos más curiosos del pueblo son sus portales con ermitas (Portal de San Antonio, Portal de Sapera y Puerta de San Roque) y su gran edificio es la Iglesia de la Asunción (Iglesia, sn), que es una pequeña joya renacentista del siglo XV. La Plaza de España y la Calle San Antonio de Padua son los grandes ejes patrimoniales del pueblo, donde podemos encontrar viejos palacios como la Casa Turull y curiosidades como el Rollo de la Justicia, que actuaba como picota de reos y ajusticiados.

Fotos bajo Licencia CC: José Luis Mieza; José María Andrés; Jorge Franganillo; Joan Grífols; Angela Llop

Llegando desde Zaragoza el primer contacto con estas tierras salvajes de la provincia de Teruel se produce en las inmediaciones de Alcañiz. Esta plaza fuerte con su castillo, sus palacios, su muralla medieval y su espectacular iglesia gótica que pone de manifiesto la importancia de la población en tiempos históricos. Estrictamente estamos fuera de esa comarca mágica a la que llaman la Toscana Española, pero la importancia monumental de la plaza (uno de los pueblos más bonitos de Aragón) nos recuerda a esas villas toscanas que tienen en un par de calles más y mejor patrimonio que muchas grandes capitales del mundo. Y por eso este primer día de viaje por la Matarraña turolense la vamos a empezar por Alcañiz (ver iconos azules en el mapa).

Si has iniciado este viaje por o desde Zaragoza habrás volado por la llamada Autovía del Ebro (la N-232) en un paisaje marcado por las enormes planicies que deja el río. Miles y miles de hectáreas cerealeras y olivareras que ya despuntaban en la Antigüedad Clásica que se muestra a través de algunas antiguas villas romanas como la de la Loma del Regadío (acceso desde la N-232 -La Venta del Barro-), una espectacular explotación agrícola que estuvo funcionando entre los siglos I y V de nuestra era y que tiene una de las pars urbana (zona residencial) más lujosas del norte de España. Llanos decíamos que van convirtiéndose en serretas de colinas según nos vamos acercando al Mediterráneo.

Alcañiz está justo en esa zona. El paisaje se quiebra en montañas (extremo sur del Sistema Ibérico) que anuncian las primeras rampas hacia abajo que conducen al mar. Montes que sirvieron de frontera y refugio desde tiempos muy anteriores al dominio de Roma. Pocos kilómetros antes de llegar a la villa amurallada puedes acercarte a las ‘ruinas’ del Opiddum del Taratrato, un magnífico ejemplo de poblado fortificado íbero con su muralla, su calle central y sus casas adosadas a los muros. Es uno de los yacimientos más importantes del periodo íbero pleno (V-IV antes de Cristo) y ha dado muchísima información sobre la sociedad íbera antes de la llegada de los romanos.

Qué ver en Alcañiz en un par de horas.- La ciudad es un bomboncito. Así literal. Uno de los conjuntos artísticos y monumentales más bonitos de Aragón, que ya es decir: para nosotros, Aragón y Catalunya concentran los mejores ejemplos de pueblos medievales de toda la Península. Pues Alcañiz es uno de ellos. Fue plaza fuerte en las disputas entre los reinos cristianos y los diferentes poderes islámicos hasta su conquista definitiva aragonesa en el siglo XII. De esa época data el Castilla de la Orden de Calatrava (Glorieta de Valencia, sn), una fortaleza gótica muy bien conservada en la que puedes ver pinturas murales del siglo XIV de temática caballeresco que son una delicia. El antiguo castillo se fue transformando poco a poco en un conjunto monástico con grandes claustros, zonas palaciegas y antiguas celdas que han servido para casi todo: cenobio de religiosos, residencia de gobernadores, cárcel y, hoy, Parador Nacional de Turismo.

Bajamos desde las alturas del castillo y nos plantamos en la Plaza de España. Aquí nos vamos a topar con uno de los conjuntos renacentistas más bonitos y mejor conservados del país (Aragón hasta el trauma de las guerras napoleónicas atesoraba el patrimonio renacentista más importante del país). En este espacio destacan el Ayuntamiento (siglo XVI), la Lonja de los Comerciantes (gótica del siglo XV) y la espectacular Santa María la Mayor de Alcañiz. Este impresionante templo de estilo barroco construida en el siglo XVIII sustituyó a una antigua colegiata gótica del XIII. La portada es de las más suntuosas de la zona.

 Los siglos XVI, XVII y XVIII son siglos de esplendor para una ciudad que se llena de grandes casonas y palacios gracias al potencial agrícola de las vegas de Alcañiz, La riqueza se asienta en los molinos harineros que abastecen a buena parte de las tierras aragonesas. Gracias a la gran acumulación de capital se construyen grandes edificios como la Iglesia de Santo Domingo (Santo Domingo, sn), la Iglesia de los Escolapios (Galo Leoz, 4), el Convento de los Capuchinos (Monjas, 38) o grandes casonas como el Palacio Maynar (Mayor, 22) o la Casa Ardid (Mayor, 13). Las callejuelas que se arremolinan en torno a los peñascos que soportan el castillo son todo un ejemplo del típico urbanismo medieval.

Un refugio antiaéreo de la Guerra Civil española (Santo Domingo, 63).- El 3 de marzo de 1938 una flotilla de aviones de la Legión Italiana al servicio del ejército sublevado franquista arrasó buena parte de la ciudad causando unos 500 muertos (en Guernica hubo unos 300). Este refugio se construyó en 1937 por la cercanía de la villa con el frente y podía albergar a unas 300 personas. Hoy acoge una exposición sobre el bombardeo.

Los Íberos y Alcañiz.- La riqueza arqueológica de las comarcas del Bajo Aragón es alucinante. Estamos en una de las zonas de España con mayor concentración de pinturas rupestres (si tienes tiempo y ganas puedes ir a ver el Refugio de Val de Charco donde tienes un muy buen ejemplo de arte levantino -VI y V milenios a.C.-). Pero la gran civilización que marca estas peñas y quebradas es la íbera. En torno a la villa hay varios yacimientos muy importantes y en el casco histórico podemos visitar el Centro de los Íberos del Bajo Aragón -CIBA- (Muro de la Calzada de Santa María, sn), un potentísimo centro de interpretación sobre el potencial arqueológico de la zona con una muy buena colección de piezas. Y para colmo alojado en un precioso molino del siglo XVIII.

Como te decíamos, a dos pasos de Alcañiz hay varios yacimientos arqueológicos vinculados con la cultura íbera. Ya te hemos hablado del Oppidum del Tatartato que está justo al lado de la N-232. Junto a la N-420 nos topamos con el Poblado de El Palao (acceso por la Carretera de la Fuente Corbertora -A2405-) donde nos topamos con un gran asentamiento que estuvo ocupado ininterrumpidamente por los íberos, los romanos y los visigodos y que muchos expertos identifican como Osicerda o Usekerte, la ‘gran capital’ de los Ositanos, uno de los pueblos íberos más importantes del levante peninsular. Por toda la zona hay multitud de yacimientos arqueológicos que van desde el Neolítico a la Edad Media. Otro punto de referencia de la cultura íbera en la zona es El Cascarujo (CHE-0901) donde nos encontramos con uno de los conjuntos funerarios más importantes del Levante peninsular.

Fotos bajo Licencia CC: Manel Zaera; José María Andrés; ANSELM PALLÀS; Angela Llop; Ángel M. Felicísimo; Conarte69

Muy pocos se internan más allá de la ‘seguridad’ de Via Cavour u deja sin explorar uno de los barrios más singulares de Roma. Hoy la zona es un lugar plagado de iglesias, conventos y algunos palacios, pero durante cientos de años este fue el lugar más peligroso de toda la ciudad. La Subura era una aglomeración de domus de patricios venidos a menos y altas e insalubres insulaes (edificios de pisos) que se apelotonaban en un laberinto de callejuelas altamente peligrosas. Un barrio de muy mala reputación donde, por ejemplo, vivía la familia de un tal Cayo Julio Cesar rodeados de obreros, prostitutas, esclavos libertos y menesterosos. El primer gran golpe al barrio fue el famoso incendio del año 64 (ese que falsamente se atribuyó a Nerón) que devoró la zona sin piedad dejando espacio para los primeros edificios públicos y palacios. El paso de los siglos hizo el resto.

Casi todas las veces que nos hemos dejado caer por Roma nos hemos alojado en las inmediaciones de la Via Cavour; desde aquí, cualquier parte de la ciudad que quieras ir a ver está a menos de una hora caminando: y el propio barrio es digno de verse. O bien dedicando una jornada a ir y venir o picoteando de camino al alojamiento o a los grandes monumentos (Cavour desemboca en los Foros). El centro de Monti se articula entre la Piazza Suburra (aprovecha para comer un helado en Rim -Cavour, 72-) y la Piazza della Madonna dei Monti, donde nos encontramos los dos primeros grandes hitos del barrio: la Fuente de los Catecúmenos y la Iglesia de Santa María ai Monti, una preciosa construcción del siglo XVI con frescos y pinturas de Cristoforo Casolani, Ambrogio Buonvicino y Giacinto Gimignani.

Pero volvamos a la fuente. Este sencillo pilar se construyó a inicios del XVI como parte de un ambicioso plan del papado para reconstruir los viejos acueductos romanos. Hasta este entonces, la antigua Suburra se había ido despoblando por la falta de agua; con la restitución del servicio volvió la gente y se empezaron a construir los primeros grandes palazzos. Antes de explorar la otra parte del barrio baja por la Via Baccia hasta Tor de’Conti hasta el Arco dei Pantani, un bonito mirador poco conocido sobre el Foro de Augusto. Ahí al lado está la coqueta Iglesia de San Quirico y Santa Julita (Via Tor de' Conti, 31), una de esas joyas escondidas que casi nadie visita (es del siglo VI).

Si cruzamos al otro lado de Cavour nos encontramos con la casa de una de las familias más controvertidas de la historia de Roma. La Torre de los Borgia (Via del Fagutale, 4) es una vieja estructura de ladrillo del siglo XIII que formó parte del palacio de esta familia de origen español y dudosa reputación. Es difícil, pero trata de vencer a la tentación de pasar bajo el arco de la Escalinata de los Borgia y quédate en Cavour para ver otros puntos de interés.

En la Vía Giovanni Lamza tienes algunos de las casonas nobiliarias que se construyeron en esta zona de Roma durante la Edad Media (la Torre de los Graziani y la Torre de los Capocci -ambas en la Piazza di San Martino ai Monti-) y la pequeña Basílica dei Santi Silvestro e Martino ai Monti (Vle del Monte Oppio, 28). Esta pequeña iglesia de exterior modesto es una de las grandes joyas desconocidas de Roma. Fiarse de las apariencias en la Ciudad Eterna suele pagarse caro y este es uno de los ejemplos paradigmáticos. El edificio es una de las iglesias más antiguas de la ciudad (siglo IV) y su interior fue remodelado a inicios del siglo XVII por Paolo Naldini, el discípulo más aventajado del maestro Bernini. Fue el comienzo de una serie de reformas que nos ha dejado uno de los interiores más hermosos (y menos conocidos) de la ciudad. Ahora sí. Vuelve sobre tus pasos y pasa bajo el Arco de los Borgia.

San Pietro ai Vincoli (Piazza di San Pietro in Vincoli, 4).- Las cinco veces que hemos visitado este lugar siempre hemos estado solos. Y eso que guarda una de las obras maestras de la historia del arte universal. Estamos ante una de las basílicas más antiguas de la ciudad (siglo V) y fue uno de los primeros escenarios de la paulatina cristianización del imperio aprovechando la tradición que señala al lugar como el sitio donde fue encarcelado San Pedro antes de ser martirizado justo después del gran incendio que acabó con la Subura (Nerón ante los bulos que lo incriminaban no dudó en culpar a los cristianos).

La basílica ocupa el solar de un viejo edificio romano situado junto a las Termas de Tito dedicado al culto imperial. Con el paso de los siglos la basílica se amplía, se reforma, se modifica… Y el resultado es este complejo que permanece inalterado desde el siglo XV. El edificio es brutal; tanto la iglesia como su claustro renacentista, pero lo que nos trae hasta aquí es el Moisés de Miguel Ángel, una de las obras maestras de la escultura mundial.

El complejo arqueológico de la Colina del Oppio.- Todos los caminos llevan a ese 64 después de Cristo. El incendio de Roma despejó buena parte de la Subura y Nerón quiso aprovechar la situación para reorganizar la zona e implementar un nuevo urbanismo que impidiera nuevos incendios; y de paso hacerse un chalecito. El gran hito arqueológico de esta zona es la Domus Aurea (Vle della Domus Aurea) un enorme complejo palaciego de 50 hectáreas proyectado por Nerón y que nunca llegó a completarse. Pero lo poco que queda de ella aún impresiona. Tras la muerte de Nerón, el lugar se convirtió en una especie de monumento a la depravación y el vicio de Nerón por lo que las grandes estructuras fueron abandonadas y hasta demolidas. Lo que podemos ver hoy es apenas una parte de lo que fue el palacio más extravagante que quedó sepultada bajo las termas de Tito y, posteriormente, de Trajano.

La Estación Coloseo (Piazza del Colosseo).- En sentido estricto, todo lo que se ha encontrado en la estación de metro más histórica de Roma está en Monti, aunque se acceda desde los foros y el Coliseo. Tras casi quince años de obras la nueva estación integra los restos arqueológicos que se han encontrado en el lugar por lo que la estación es un gigantesco museo que merece la pena verse. Las estratigrafías permiten ver la evolución de la ciudad desde la antigüedad clásica a la Edad Media y muchos de los objetos encontrados nos ayudan a comprender este espacio único. Una pasada.

Fotos bajo Licencia CC: Paulo Valdivieso; Carole Raddato; Kalboz; Roger Ulrich; Paul; vanherdehaage; Adam Lusch; John Weiss; Bogdan Tapu

Plantarse frente a las moles de piedra de Stonehenge es una de las experiencias viajeras más intensas. Este lugar mítico del sur de Inglaterra es uno de esos hitos que no pueden faltar en el pasaporte de cualquiera que se haga llamar viajero o, incluso, turista inquieto. A apenas 15 kilómetros de Salisbury, una de las ciudades medievales mejor conservadas del país, el enigmático circulo actúa como un potente imán de atracción para los amantes de la prehistoria y los seguidores del ‘New Age’. El nuevo Druidismo, una especie de religión que rescata a su manera los ritos y creencias célticas, lo ha convertido en una especie de catedral. Pero la realidad suele ser tozuda. Cuando los celtas llegaron a Inglaterra (en torno al 500 antes de Cristo) y crearon las primeras sociedades britanas, las viejas piedras de Stonehenge ya llevaban ahí hincadas dos milenios.

Las llanuras que rodean a la ciudad de Salisbury concentran una de las mayores colecciones de grandes estructuras megalíticas de toda Europa. Y explorar el lugar con la atención que merece (ver iconos violetas en el mapa) requiere de tiempo y de ganas. Si te has quedado en Salisbury hay dos maneras de llegar a la gran llanura de los megalitos: la rápida por la carretera A-360 o la lenta. ¿Cuál es mejor? La lenta: el camino histórico que serpentea saltando de aldea en aldea siguiendo el cauce del Río Avon. Para ello nos ponemos a la vera de Old Sarum junto a la bonita Parroquia de St Lawrence's Church (Stratford Road) y su cementerio. Ir rápido nos quita la posibilidad de ver pequeñas joyas como esta vieja parroquia medieval.

La carretera nos va descubriendo pequeños pueblos con bonitas casas de campo, algunas cottages con techos de paja, iglesias rurales (como la bonita All Saints Church de Middle Woodford) y manor houses hasta las afueras de Amesbury, donde ya empezamos a tomar contacto con la magia de las piedras prehistóricas. Aquí nos topamos con Bluestonehenge (Salisbury Road, sn) justo en el lugar en el que el río Avon tiene su punto más próximo con el gran círculo de piedras. Y eso no fue casualidad. Los arqueólogos encontraron aquí los restos de un círculo de grandes piedras de unos 10 metros de diámetro rodeado de un foso. Las dataciones en torno al 3.000-2.500 antes de Cristo son coetáneas a Stonehenge. Y las piedras ‘azules’ que se encontraron sepultadas en el lugar también proceden del mismo lugar que las del yacimiento principal (más de 200 kilómetros).

Empezar a comprender el espacio.- Si vienes desde Salisbury, una buena idea antes de venir hasta aquí es visitar el Salisbury Museum, donde se custodian miles de piezas arqueológicas que proceden de los alrededores del gran monumento. Y después echar un par de horas en el Centro de Visitantes (A-360) antes de dejarse encantar por la atracción de las piedras. Si vienes desde Bluestonehenge pasaras junto al gran círculo y un gran campo de túmulos funerarios prehistóricos (Winterbourne Stoke East Round Barrow Cemetery) antes de llegar al centro de interpretación. Este era un lugar muy importante. Mucho. La exposición no sólo se centra en las piedras: también en todo lo que había alrededor.

¿Podemos saber lo que significa Stonehenge? De lo que parece que no hay duda es que el enorme círculo de piedra servía como un marcador solar que ayudaba a determinar el cambio de las estaciones en los últimos compases del Neolítico. Debió ser un gran centro de culto y celebración que trascendía el propio lugar ya que las famosas piedras azules que forman el círculo interior fueron trasladadas desde Gales (más de 200 kilómetros) y la gran arenisca que forma el altar central llegó desde Escocia (unos 750 kilómetros). Y fueron trasladas hasta aquí a base de brazos. Según dicen los que saben de esto, Stonehenge era un lugar trascendente para comunidades de toda la isla que venían aquí a celebrar ritos relacionados con los solsticios de invierno y verano.

Y por eso la llanura está salpicada de restos: grandes áreas de enterramiento (como Cursus Barrows un par de centenares de metros al norte del gran monumento), otros círculos (como el de Woodhenge, que estaba hecho con postes de madera), grandes avenidas que debían servir como caminos procesionales… ¿Y la gente? Para ver dónde vivían las mujeres y hombres que custodiaban este lugar debes ir hasta Durrington Walls. Aquí nos encontramos con un gran henge (estructura circular formada por un foso y un terraplén) que albergó un gran poblado. Según los expertos, aquí se concentraban hasta mil casas lo que nos pone ante una verdadera ciudad neolítica de unos 4.000 ó 5.000 habitantes. Muchos dicen que era la población más grande del norte de Europa en su época.

Dar un paseo por Amesbury.- No todo va a ser Prehistoria. Si tienes tiempo y ganas no dejes pasar la oportunidad de darte un paseo por el pueblo de Amesbury que está ahí no más al lado de la gran explanada que acoge las piedras de Stonehenge. El pueblo se articula en torno a su antigua Abadía medieval. Del complejo original, que debió ser imponente, sólo queda la bonita iglesia gótica (Church Street) y el cementerio. El antiguo cenobio se convirtió en una espectacular Manor House del siglo XVIII con jardines que se expanden hacia el Río Avon (hoy funciona como hospital).

Junto a la iglesia hay un pequeño museo, el Amesbury History Centre (Church Street), donde se custodian algunos de los restos hallados en torno a las diferentes estructuras megalíticas de Stonehenge y se presume de ser la ciudad aún habitada más antigua del país. Los restos prehistóricos también están presentes en la propia ciudad: en la calle London Road puedes ver el Túmulo funerario de Ratfyn Barrow, una tumba de la Edad del Bronce que se encuentra en el jardín de una casa (se puede ver desde la carretera).

Fotos bajo Licencia CC: Matthew Black; steve p2008; Andy Powell; Alex Healing; Keith Murray; Matt Brown

Uno de nuestros escritores de cabecera describía las campiñas que rodean la ciudad de Salisbury como uno de los rincones más hermosos de Inglaterra. Estamos hablando de John Ronald Reuel Tolkien, el genio que ideó ese universo fantástico que alberga las aventuras de la Tierra Media y sus hobbits, elfos, enanos y hombres montaraces. El autor de El Señor de Los Anillos describió más de una vez en sus fantásticas cartas estos paisajes de prados infinitos, pequeños pueblos, ciudades imponentes y rastros de ese pasado mítico que puede rastrearse en toda su obra. Old Sarum (acceso por Castle Rd desde la ciudad de Salisbury) es uno de esos restos del pasado remoto que nos hablan de hombres y mujeres que vivieron aquí quinientos años antes del nacimiento de Cristo.

Este Old Sarum es uno de los lugares más importantes para conocer la importancia de este trozo de campiña en la que los grandes monumentos prehistóricos se amontonan como los champiñones. Este lugar presenta una inmensa muralla exterior de forma circular (de la Edad del Hierro) que rodea una antigua fortaleza (de origen normando) que se sitúa justo en el centro. Si uno se planta aquí y hace volar la imaginación puede ver como las ruinas se convierten en la Torre de Orthanc, el hogar del malvado mago corrupto Saruman. Old Sarum. Saruman… Podría ser. Perfectamente. A pocos kilómetros de aquí nos topamos con el Anillo de Figsbury (Firsdown) otro de esos fuertes neolíticos que se ven por toda la campiña.

Pero empecemos por el final.- Si volvemos a Old Sarum podremos ver como en el interior de ese muro de piedra de la Edad del Hierro hay varias estructuras medievales: un castillo normando y los cimientos de una vieja iglesia. La ciudad se mantuvo activa desde el 3.000 antes de Cristo hasta el siglo XIII cuando el pueblo se trasladó hasta las orillas del famoso Río Avon dejando Old Sarum como un ‘burgo podrido’ (una ciudad con poquísima población). Y así nació Salisbury. En torno a su magnífica Catedral de la Santísima Virgen María (West Walk, sn), una de las grandes sedes de la espiritualidad nacional inglesa. Por lo pronto estamos ante la iglesia gótica más alta de todo el país (se dice que este impresionante edificio inspiró al escritor Ken Follet para crear ‘Los Pilares de la Tierra’). Empezamos por todo lo alto (ver iconos azules en el mapa).

El edificio es bellísimo por fuera y por dentro, con unas vidrieras y claustros alucinantes. En una de sus magníficas capillas se guarda una de las cuatro copias de la Carta de Derechos que se promulgó en 1215 y se convirtió en la piedra fundacional de la Inglaterra moderna. Esta carta magna firmada por el Rey Juan (el hermano de Ricardo Corazón de León) pactaba con los nobles y representantes del pueblo un catálogo mínimo de derechos que limitaron el poder real. Los ingleses presumen de tener la primera ‘constitución’ moderna de Europa obviando la Decreta de la Curia Regia de León de 1188 o el Fuero leonés de 1017. Pero bueno… Ya sabemos cómo son.

La vieja Salisbury es una preciosa ciudad llena de viejas casas de trama de madera que datan en su gran mayoría de la era Tudor (siglos XV-XVI) que se organiza en torno a la propia catedral y la Market Square, sede de uno de los mercados medievales más antiguos del país aún en funcionamiento (se celebra los martes y los sábados), y lugar donde se puede ver el Guildehouse (Guildhall Square), uno de los ayuntamientos más bonitos del sur de Inglaterra.

Otros edificios notables que hay que ver en Salisbury son la King House (West Walk, 65), un imponente conjunto de casas de estilo Tudor que albergan el Museo de Salisbury (aquí se custodian las increíbles colecciones arqueológicas halladas junto a Stonehenge); el Sarum College (The Close, 19), un antiguo colegio mayor del siglo XVII; Arundells House (The Close), una imponente casona del siglo XIII que alberga un museo privado; Mompesson House (The Close, sn), un impresionante palacio georgiano del siglo XVIII, o la espectacular Iglesia de Santo Tomás (St Thomas Square), otra obra maestra del gótico inglés del XIII.

Pero lo que destaca de Salisbury es el conjunto. Hay tres zonas bien diferenciadas. Las grandes casas nobiliarias y eclesiásticas se arremolinan en torno a The Close, el gran prado donde se encuentra la catedral. Al norte se puede ver el burgo original con sus casas de trama de madera, las antiguas puertas medievales de la ciudad (High Street Gate y St Ann Gate) y las antiguas parroquias medievales (como la ya referida Santo Tomás o St Osmund -Exeter Street, 95-). Y al sur, cruzando el bonito Harnham Bridge (St Nicholas Street) nos encontramos con otro pequeño núcleo de población en torno al cauce del Avon, con preciosas casas de ladrillo y viejos molinos harineros (aquí puedes hacer algunas fotos alucinantes).

Wilton House (Minster Street -Wilton-).- A pocos kilómetros del centro de Salisbury nos encontramos con una de las Manor Houses más importantes de toda Inglaterra. Esta casa solariega pertenece a la casa de Pembroke y desde el siglo XVI cuando un antiguo monasterio fue cedido por Enrique VIII a la familia Herbert. EL resultado de siglos de obras y reformas es esta Manor House que más allá de ser una obra maestra de la arquitectura palaciega de los siglos XVII y XVIII alberga una vastísima colección de arte que incluye nombres como Rembrandt, Van Dyck o Rubens. Sus jardines son preciosos y han sido escenario de multitud de películas (su Palladian Bridge es un icono de la arquitectura inglesa del XVIII).

Una de las mejores colecciones de aviones del mundo en Boscombe Down (Hangar 1 Old Sarum Airfield).- Para frikis de la aviación. Este campo de vuelo se distinguió desde 1917 como zona de pruebas para los diferentes prototipos de aviones y helicópteros de la Royal Air Force. Hoy es un museo dedicado a la historia de la aviación con una más que notable colección de modelos que explican la evolución del vuelo desde sus inicios hasta nuestros días.

Fotos bajo Licencia CC: David Spender; Alan Wilson; Edward Tenny; Rick Massey; Richard Penn; Eric Titcombe; Matt Taylor; Shadowgate; Michael Jones

La Emerita Augusta de los tiempos del Imperio Romano era una gran metrópolis que ejercía de capital de más de la mitad de la Península Ibérica. Y eso se notaba en sus calles y foros. En la primera jornada de este paseo por la imbricada trama urbana de la ciudad nos hemos detenido en torno a la Plaza de España y la zona sur de la antigua Emérita Augusta. Para empezar este nuevo día de paseo (ver iconos violetas en el mapa) nos vamos a situar junto al Templo de Diana (Romero Leal, sn) para embocar la Calle Sagasta buscando la ‘zona noble’ de la colonia romana. A dos pasos de la magnífica columnata de ‘Diana’ nos vamos a topar con el pórtico del segundo foro de la colonia. Dos foros. ¿Por qué? Por su condición de capital provincial. En cada uno de ellos se acumulaban las instituciones territoriales (políticas, religiosas y judiciales) de cada realidad: la provincial y la municipal.

Ahí en la propia calle Sagasta nos topamos con el Pórtico del Foro Municipal, la gran plaza pública construida en el siglo I de nuestra era usando como modelo del Foro de Augusto de la mismísima Roma. Ahí junto al foro nos topamos con una curiosidad: el Museo Erótico Romano (Sagasta, 22), un antiguo sex shop que se ha convertido en un pequeño museo sobre la sexualidad en tiempos de roma con una pequeña colección de piezas arqueológicas y reproducciones. No es una mala idea para internarse en los barrios del extremo norte de la ciudad, el lugar dónde nos vamos a encontrar con los grandes edificios públicos de la capital de la Hispania Ulterior.

El Museo Nacional de Arte Romano (José Ramón Mélida, sn).- Este impresionante centro es uno de los mejores y más grandes museos del país y el más importante dedicado a la presencia de Roma en la Península Ibérica. Aquí nos vamos a encontrar una gigantesca colección de objetos que explican la importancia de Emérita Augusta en el contexto de la Hispania latina. Destacan las esculturas y los mosaicos, pero también se puede explorar la vida cotidiana de aquellos tiempos a través de cerámicas, monedas, amuletos, utensilios… Y todo ello en un continente brutal: otro de los atractivos del museo es su espectacular arquitectura.

Antes de meternos de lleno en la gran área monumental nos vamos a perder un poco por las calles traseras del museo para ver otros restos romanos de interés. Estamos en la zona monumental de la vieja Emérita Augusta y aquí se con centraban los grandes edificios públicos. Antes de ir hacia la joya de la corona nos vamos a detener en dos pequeños ejemplos: las Termas de Fuentezuelas (Plaza de Fuentezuelas, sn) y las Termas de la Nieve (Huertas, 1). Las termas emeritenses no son muy grandes pero si permiten ver casi en su integridad las diferentes estructuras y salas: la natatio (piscina), las diferentes salas calientes y frías (caldarium y frigidarium) y hasta la zona de vestuarios y la palestra (lugar para hacer ejercicios gimnásticos).

El gran teatro de Hispania.- Sin duda alguna, el gran hito monumental de Mérida es su enorme Teatro Romano (Margarita Xirgú, sn). Estamos hablando de uno de los teatros más grandes y mejor conservados de todo el ‘orbe romano’, un lujo que de por sí justifica la visita a la ciudad. Lo realmente singular de este enorme complejo capaz de albergar unas 6.000 personas no es su espectacular graderío; tenemos la suerte de contar con una de las escenas mejor conservadas de toda Europa (data del siglo I de nuestra era), lo que nos permite ver como era un teatro de aquellos tiempos sin tener que usar mucho la imaginación. El teatro contaba con túnel de acceso para autoridades, palcos, camerinos y hasta un pequeño templo dedicado al culto imperial.

Junto al Teatro podemos ver el segundo de los grandes monumentos romanos de la ciudad: el Anfiteatro. La gigantesca estructura (126 metros en su eje principal y 102 en el menor) es coetánea a la construcción del Teatro y data de finales del siglo I antes de Cristo. Esto no es un dato menor ya que demuestra que Mérida se fundó con la idea de que fuera una gran ciudad desde que se pusieron las primeras piedras: aquí cabían más de 15.000 personas siendo el tercero más grande de Hispania tras los de Itálica y Corduba. Junto al anfiteatro puedes ver otros dos importantes yacimientos de la época: la Domus del Anfieatro (José Ramón Mélida, 49), un conjunto de viviendas y basílicas donde puedes ver mosaicos y restos de las murallas y del acueducto, y el Mausoleo del Dintel de los Ríos (Manuel Guerrero, 10), un monumento funerario que se encontraba ya fuera de las murallas.

Uno de los mejores circos de Europa.- La triada de los grandes edificios destinados a los espectáculos de masas se completa con el Circo de Mérida (Juan Carlos I, sn). Lo truculento de la sangre y el morbo mandan y en el imaginario popular, lo que llama más la atención es el Anfiteatro. Pero la gran pasión del pueblo romano era el circo: las carreras de caballos. Y el Circo de Mérida no sólo es enorme, sino que puede verse mejor que otros grandes circuitos de la época. Mide 440 metros de largo y 110 de ancho y aún puede verse buena parte de un graderío que podía acoger unos 35.000 espectadores: aquí cabía toda la ciudad. En la Arena aún puede verse la espina y un poco más allá las cuadras. Aquí competían las bigas (carros tirados por dos caballos) y las famosas cuadrigas, que con sus cuatro caballos eran el punto fuerte del programa de carreras.

Para terminar con las grandes estructuras públicas de la ciudad romana hay que detenerse ante los arcos del Acueducto de San Lázaro (Santa Julia). Lo que queda a la vista del acueducto original romano son apenas tres pilares y un par de arcos junto a la avenida de Juan Carlos I (lo llaman Acueducto del Rabo de Buey) siendo el resto una reconstrucción del siglo XVI. Aún así, el lugar impresiona.

El acueducto de los Milagros (Vía de la Plata, sn).- Éste sí. El Acueducto de los Milagros es el que mejor se ha conservado de los cuatros que abastecían de agua corriente a la ciudad. Aún pueden verse sus arcadas gigantescas que se elevan hasta 27 metros del suelo. Una maravilla que recibe su nombre del asombro que causaba entre los peregrinos que viajaban hacia Santiago por la Vía de la Plata. Junto a este acueducto puedes ver el Puente de Albarregas (Huerta de Velázquez, sn) una pasarela genuinamente romana del siglo I que ahí lleva en pie más de 2.000 años.

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