Recorrer las orillas del lago desde la ciudad de Ohrid hasta su extremo sur es una experiencia viajera de las que ya no se encuentran en el viejo continente. Aquí todo es auténtico. Nada está trillado y se agradece mucho. Estamos en un entorno bellísimo. Pero al mismo tiempo recorremos un lugar de gran importancia histórica que ha definido la idiosincrasia de toda la región balcánica. Estamos, al mismo tiempo, en una de las fronteras norte de la cultura grecorromana y en la frontera sur del mundo eslavo. A lo tondo, este es el lugar donde empezó a escribirse en lengua cirílica. Algo que no es poca cosa.

Este espejo de agua tiene casi 400 kilómetros cuadrados y está enmarcado, en su orilla macedónica, por la imponente mole del Monte Galicica, un pequeño paraíso natural donde se refugian los últimos osos y linces del país. Y al mismo tiempo podemos ver viejos fortines romanos, aldeas prehistóricas, pueblecitos de pescadores, restos de la guerra fría y viejos monasterios ortodoxos. Todo esto en los escasos 40 kilómetros que median entre las últimas casas de la ciudad de Ohrid y la frontera con Albania (ver iconos de color violeta en el mapa). Y todo esto sin hordas de turistas. Cosa que se agradece. Y por eso el Ohrid tiene una cierta aura de lugar primigenio. De lugar intacto aunque Macedonia del Norte se esté convirtiendo en uno de los países de moda del momento. Y con razón. Porque hay mucho que ver.

El Museo de la Bahía de los Huesos (Acceso por P-501).- A lo tonto estamos ante uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Los Balcanes y del Este de Europa. Y como es costumbre en esta parte del mundo, la propuesta museística es simplemente brutal. Aquí se encontraron los restos de una antigua aldea de palafitos datada a caballo entre el final de la Edad del Bronce y el inicio de la Edad del Hierro (entre el 1200 y el 700 AC) situada a poca distancia de la costa. Aquí se encontraron más de 6.000 pilotes de madera que sostenían un poblado elevado que según los expertos llegó a tener unos 8.500 metros cuadrados. Hoy podemos ver un museo muy bien montado con una gran cantidad de piezas recuperadas del fondo del lago y una pequeña muestra de lo que debió ser el lugar con una reproducción muy bien lograda de una veintena de casas de madera y adobe con ajuares muy completos. En los alrededores de la zona también puedes ver los restos de una fortificación romana muy bien conservada. Este lugar es una muestra de la ocupación de las riveras del lago a lo largo de los milenios.

Trpejca y la Iglesia de la Santa Madre de Dios.- Pueblo divino. Apenas un centenar de casas a orillas del lago con una de las postales más bonitas de toda la ruta. Las casitas de piedra se acercan a pocos metros del agua que se encuentra con la tierra a través de playas de guijarros, pequeños acantilados y densas masas de bosque. Una maravilla. El pueblito es un destino vacacional muy apreciado y abundan los alojamientos. Y más allá de ‘la playa’ Trpejca tiene su ‘gran monumento’. Desde el aparcamiento de un camping que hay en el extremo sur del pueblo (ver mapa) parte un sendero que va hasta el antiguo Monasterio de Zahumska, una comunidad monacal fundada en el siglo XIII. En su iglesia puedes ver frescos de inspiración bizantina del siglo XIV. En medio del camino se encuentra la Cueva de San Nicolás, una iglesia rupestre en la que puedes ver más pinturas del siglo XIV. Otro atractivo de Trpejca es acercarte hasta la Cueva de Krstova, una curiosa cavidad kárstica con increíbles formaciones de estalactitas y estalagmitas.

Subir al Parque Nacional de Galicica y caminar hasta el Mirador de los dos Lagos.- Pequeño pero intenso. La entrada a este espacio natural se encuentra a pocos kilómetros de Trpejca y ofrece una experiencia más que recomendable, Los primeros kilómetros de carretera serpentean entre una de las porciones de bosque nativo mejor conservadas de todo el país; un verdadero paraíso natural donde aún viven vecinos ilustres como el Lince Balcánico y el Oso Pardo. El parque se extiende por las laderas del Galicica, una mole de caliza que divide los dos lagos más grandes del país: el Orhid al oeste y el Prespa al este incluyendo bosques, buena parte de las costas de ambos lagos y alturas que se acercan a los 2.000 metros de altitud. No dejes de hacer el pequeño sendero desde el puerto de montaña hasta el Mirador de los dos Lagos. Merece mucho la pena.

Fin de ruta en el Monasterio de San Naum (P-501).- Este lugar es una de las grandes joyas patrimoniales del país y culmina la ruta propuesta desde Ohrid por las riberas del lago (estamos a apenas 30 kilómetros de la ciudad). Este cenobio se fundó a inicios del siglo X por iniciativa del propio San Naum, discípulo directo de San Cirilo e impulsor de la difusión de la doctrina ortodoxa y la cultura eslava por la zona sur de los Balcanes. Para ello eligió un pequeño cantil sobre el extremo sur del lago creando uno de los monumentos históricos más bellos de toda la región. La Iglesia de los Santos Apóstoles original del X fue destruida por los otomanos y la actual se construyó sobre los restos de la anterior en el siglo XV. Eso sí, del periodo primitivo persisten algunas piedras labradas con las muestras más antiguas de alfabeto cirílico de toda la región y la tumba del santo, que es uno de los elementos de devoción nacional más importantes del país.

Más allá de la belleza de la iglesia y las dependencias del monasterio, lo más notable de San Naum es su inmensa colección de pintura religiosa. Los frescos más antiguos datan de esa ‘refundación’ del siglo XV pero las verdaderas joyas del monasterio son sus iconos y el magnífico Iconostasio decorado del siglo XVIII. Esta pared que se sitúa entre los fieles y el altar mayor es una de las señas de identidad de los templos ortodoxos. Y las pinturas e iconos de San Naum son de una gran belleza. En los alrededores del monasterio (que se encuentra apenas a medio kilómetro de la frontera con Albania) se encuentran las fuentes del río Crn Drin, un paisaje sencillamente espectacular. Este enorme surtidor de agua subterránea drena el agua del vecino Prespa (que está 200 metros más alto) y sirve para alimentar el propio Ohrid y el río Drin que corre hacia el Adriático desde el extremo norte del lago.

Fotos bajo Licencia CC: Dan; Hans Põldoja; Игор Миновски; Ava Babili; Herbert Frank; Aleksandar Kolov

El Lago Ohrid es uno de los espejos de agua más antiguos de toda Europa. En todos los sentidos. Los geólogos dicen que este espejo de agua comparte con el Titicaca y el Baikal el registro de ser uno de los lagos más antiguos del planeta. Y, además, ha sido el escenario de remotísimas civilizaciones con verdaderas ciudades de madera y adobe que ‘flotaban’ sobre las aguas mucho antes de que los troyanos huyeran para fundar la mismísima Roma. Casi nada. Por estas orillas bellísimas compartidas hoy por Macedonia y Albania (lado occidental) anduvieron los griegos y los romanos. Y también fue una de las cunas de la cultura eslava en un momento en el que cristianos y otomanos luchaban por el control de Los Balcanes. El Ohrid es uno de esos lugares que no deja a nadie indiferente. Uno de los pocos lugares de la vieja Europa donde se puede viajar como antes.

Aunque la ciudad más poblada de la zona es Struga (a 190 kilómetros de Skopie), aquí sólo haremos una pequeña parada para encontrarnos por primera vez con el Lago en el segundo nacimiento del Río Drin Negro, el más importante de Macedonia. Desde alguna de las ‘grandes’ playas de la ciudad puedes ver el Ohrid en todo su esplendor: un gran espejo de agua guarnecido por gigantes de caliza que se elevan hasta casi rozar los 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar (1.400 más que las aguas). Visitaremos el desagüe del Drin Negro, donde puedes ver cisnes y pelícanos pescando entre las islas de juncos y haremos una pequeña incursión urbana para ver la bonita Mezquita de Mustafa Çelebi (Vardar, sn), un edificio otomano del siglo XVI que es el gran monumento histórico de la ciudad. Y nos iremos hacia la ciudad de Ohrid, que nos servirá de base para explorar este rincón balcánico excepcional.

Qué ver en Orhid, la gran ciudad histórica de Macedonia del Norte.- Pequeña, intensa, maravillosa… Orhid es una de las piezas clave de la civilización humana en esta parte del mundo. Sólo hay que caminar un poco por sus calles adoquinadas entre casitas blancas para ir encontrando huellas de la historia que abarcan milenos y diferentes formas de entender el mundo. Si haces el esfuerzo de entrar a la vieja ciudad por la Puerta Superior (San Cirilo y San Metodio, sn), antiguo arco medieval abierto en muros con muchos siglos a cuestas, en unas decenas de metros te vas a topar con el Teatro Griego (Ilindenska) una construcción del siglo II antes de Cristo y que es el único de su tipo en todo el país (el resto de teatros clásicos macedonios son romanos). Así que estamos en el límite norte del mundo helénico. Muy cerca del teatro está la Fortaleza de Samuel (Kuzman Kapidan), un bonito castillo del siglo X que sirvió de corte y capital del Primer Imperio Búlgaro. Pero las piedras más antiguas de esta fortaleza se remontan al siglo IV antes de nuestra era.

Buena parte de los restos de la capital de los búlgaros se encuentran en lo alto de una gran peña sobre las aguas del río donde hoy reina el gran Monasterio de San Pantaleón de Ohrid (Kuzman Kapidan), una construcción del siglo XVI, y los restos de la Basílica de la Tetraconcha, uno de los tesoros arqueológicos más importantes del país. El curioso nombre de ‘Basílica de las Cuatro Conchas’ hace referencia a la planta del edificio en forma de cruz griega, que responde a los usos del Imperio Bizantino Temprano (siglos V y VI). Aquí puedes ver uno de los mosaicos paleocristianos más antiguos de Europa. Entre los viejos edificios y la sede de la Universidad (no entendemos como han podido construir algo moderno en este entorno) aparecen restos otomanos, búlgaros y romanos. Desde aquí se accede al gran tesoro patrimonial de Ohrid: la Iglesia de San Juan Kaneo (Kocho Racin). Esta iglesia construida justo en el límite del cantil sobre el lago data del siglo XIII y cuenta con impresionantes frescos y un peculiar estilo arquitectónico que combina lo bizantino con toques armenios. La vista de la iglesia desde lo alto de la peña es brutal.

La ciudad baja se arremolina en torno a la acrópolis monumental en una red de callejuelas sin orden ni concierto donde se amontonan esas casitas blancas tan características de la ciudad. Desde el Paseo de la Costa puedes ver los potentes muros que soportan la acrópolis y como la ciudad se encuentra con el lago a través de pequeñas calas de gravilla cuajadas de barcas de pescadores como la Playa Saraiste y embarcaderos a pie de casa. Una verdadera pasada que invita a costear. El gran hito monumental de esta zona es la Iglesia de Santa Sofía (Tsar Samoil, 88), una gran construcción del siglo X que sirvió de gran Catedral de aquella capital del Imperio como sede del Patriarcado de Bulgaria. Este edificio es una de las más importantes joyas patrimoniales de Los Balcanes. En si interior podemos ver pinturas murales de los siglos X, XI y XIII que sobrevivieron a su conversión en mezquita durante la dominación otomana.

En torno a la gran catedral se apelotonan los grandes edificios civiles vinculados a las grandes familias de la historia de la ciudad. Algunos se han convertido en museos como la Casa de Hristo Uzunov (Tsar Samoil, 49), una casona del XIX que fue residencia de uno de los héroes de la independencia del país, o la Casa de la Familia Robevci (Tsar Samoil, sn). Desde aquí puedes ir hasta el Puerto de Orhid tras salir de las murallas por la Puerta Inferior, para hacer una de las fotos más bonitas del casco histórico.

La Plaza de San Clemente y el Bazar Otomano.- El entorno del Bulevar Makedonski Prosvetiteli sirve de nexo entre el casco histórico y la ciudad moderna. Y también es el lugar donde más se notan los siglos de dominación otomana sobre la vieja Ohrid. El tramo de callejuelas que media entre la Plaza de San Clemente y la Plaza de la República de Kruševo aún lleva el nombre de Bazar Otomano y sigue siendo la arteria comercial de la localidad por antonomasia. También es la zona donde se acumulan los edificios más notables del periodo de dominación turca. El más importante es la Mezquita de Alí Pasha (San Clemente, sn), un magnífico templo islámico del siglo XVI que sigue los esquemas del periodo clásico estambulí y que es hermosa por fuera e impresionante por dentro. Otros rastros turcos en la zona son la Torre del Reloj (Nada Fileva, 6) y la Mezquita de Abedin Pasha (República de Kruševo, sn). Justo en frente de esta última puedes ver el Árbol de Chinar, un plátano asiático de más de 1.000 años de edad que es el epicentro de muchas historias y leyendas locales.

Fotos Bajo Licencia CC: lasserbua; enbodenumer; By Inge; Hans Põldoja; Tom Salmon; Marmontel; Stanislav Stankovic; Jocelyn Erskine-Kellie

Sucre es una de las ciudades más bonitas e intensas de Hispanoamérica. Sin duda alguna. Eclipsada por la cercanía de Potosí y la mística de su historia vinculada al Cerro Rico, la capital constitucional de Bolivia es uno de los rincones más auténticos y mejor cuidados de este macrocosmos que es el país andino. La llaman la Ciudad Blanca. Sólo hay que subir a lo alto de la Iglesia de San Felipe Neri, el mejor mirador intraurbano de la ciudad, para constatar el porqué del nombre: un océano de edificios coloniales de níveo blanco que soportan un mar de tejas del que emergen los remates de las iglesias (campanarios y cúpulas). Sucre es una de las ciudades del continente con mayor concentración de patrimonio arquitectónico, artístico e histórico de todo el continente (ver iconos azules en el mapa). A nuestro juicio, su potencia es comparable a Cuzco, Cartagena de Indias, México o nuestra amada Quito. Una ciudad vibrante que late en lugares maravillosos como su Mercado Central (Junin, 366) donde sólo ver papas y frutas es un espectáculo.

Para entender la ciudad hay que tener en cuenta varias cuestiones. La primera es su origen. Cuando Gonzalo Pizarro (hermano de Francisco) llegó a este lugar en 1538 se encontró con una especie de colonia incaica. Los incas habían conquistado la plaza militarmente el siglo anterior, por lo que la llegada de los españoles a ‘Chuquiochata’ no fue mal recibida por los charcas, la etnia que vivía aquí y que había sufrido durante décadas la doble presión de incas y de hordas de guaraníes que subían desde las selvas amazónicas. Los españoles se instalaron y fundaron la ciudad de la Plata de Nuevo Toledo debido a la abundancia de cerros argentíferos en los alrededores. El nombre no tuvo mucha fortuna y quedó como Chuquisaca. La plata de los cerros y la cercanía de Potosí convirtió al lugar en uno de los más ricos del mundo. Y de ahí su potencia patrimonial.

Una de las claves que explican el porqué de Sucre (ya hablaremos del nombre más adelante) es la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (Junin, 58). El enorme complejo de edificios, claustros y dependencias que forman las instalaciones históricas de una de las universidades más antiguas de América (1624) es una huella de ese pasado de esplendor. El claustro de la actual Biblioteca Universitaria o la Capilla dan muestra de la riqueza patrimonial de uno de los ejes culturales de la villa. La antigua Aula Magna es hoy la sede de la Casa de la Libertad (Plaza 25 de mayo, sn), un museo donde se custodian objetos y documentos relacionados con la independencia del país en 1825 (la Universidad fue la sede del Legislativo). Poco después (en 1839) la ciudad cambió de nombre y tomó el del mariscal Antonio José de Sucre, lugarteniente de Bolívar y artífice de la independencia boliviana.

Esta Plaza 25 de mayo (antigua Plaza de Armas en tiempos del Virreinato) sirve de epicentro de la ciudad histórica aglutinando muchas de las grandes instituciones y monumentos que definen la ciudad.

La Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe (Nicolás Ortiz; 58).- Esta magna construcción que tiene su origen a mediados del siglo XVI es una de las sedes de archidiócesis más importantes de América. El templo es un resumen de la evolución de la arquitectura europea entre los siglos XVI y XVIII aunque su interior es de los mejores ejemplos de Renacimiento a este lado del Atlántico (que queda de manifiesto en la pureza de líneas de sus naves interiores y en su fachada manierista principal). La ‘Catedral de 25 de mayo’ como se la conoce tras la independencia es también especial por otra cosa: su excepcional barroco mestizo que queda de manifiesto en la portada que da a la Plaza 25 de mayo.

El artífice de esta filigrana en piedra es uno de los grandes arquitectos americanos de la época: Antonio González Merquete, responsable de templos tan importantes como la Catedral de Córdoba, en Argentina. Este es uno de los grandes epicentros de ese barroco mestizo que mezcla elementos europeos con la rica cosmogonía indígena: soles, lunas, elementos de la fauna y la flora y hasta ‘divinidades’ de las religiones precristianas. Este templo es una maravilla. En la misma manzana de la catedral puedes visitar otros dos lugares: la Casa de Gobierno (Plaza 25 de mayo, 134) y su preciosa Fuente de La Peregrina, y el precioso claustro del Colegio Nicolás Ortiz (Dalence, 66).

El Museo Nacional de Etnografía y Folklore (España, 74).- De lejos el mejor museo de Bolivia. Aquí se custodia una colección monumental de piezas históricas y etnológicas que explican la enorme riqueza cultural del país. Sólo por ver los textiles y las vitrinas dedicadas al sincretismo religioso (con el famoso Tío de las minas como uno de los grandes puntos de interés) ya merece la pena la entrada. El edificio que sirve de continente a esta maravilla es también otra joya digna de verse: el Palacio de los Marqueses de Villaverde (siglo XVIII). En la misma manzana del museo está el Museo del Tesoro (Plaza 25 de mayo, 59), un curioso museo dedicado a la riqueza minera del país.

Y muy cerca tenemos la oportunidad de visitar la Iglesia de San Francisco de Asís (Aniceto Arce, sn), otra joya monumental que está vinculada a la historia más remota de la ciudad. Este templo conventual se construyó apenas unas décadas después de la conquista (mediados del siglo XVI) y funcionó como cripta para los primeros españoles que vivieron aquí. Desde el punto de vista artístico hay que destacar su fantástico artesonado que aúna el típico mudéjar español con una mezcla de elementos renacentistas e indígenas. Es una maravilla digna de verse. Otra iglesia que hay que ir a ver en el entorno de la Plaza 25 de mayo es Santo Domingo de Guzmán (Calvo, 101), otra magnífica construcción renacentista del siglo XVI que tiene una terraza con vistas brutales.

El claustro más bonito de toda América en San Felipe Neri (Nicolas Ortiz, 165).- San Felipe Neri es el último de los grandes edificios virreinales del continente ya que se construyó entre los últimos estertores del siglo XVIII y los primeros momentos del XIX. El resultado es un bellísimo edificio de estilo neoclásico que destacaría en cualquier gran capital de la Península Ibérica. Pero lo que te deja boquiabierto es su magnífico claustro. A nuestro juicio, el más bonitos que hemos visto en tierras americanas. El templo o frece, además, la terraza más famosa de la ciudad. No te vayas del lugar sin entrar en la Iglesia de la Merced (Azurduy, 81) donde puedes ver uno de los mejores retablos barrocos de todo el país. Una maravilla.

Comer en el casco histórico de Sucre.- Nosotros te recomendamos darte un gusto en Proyecto Nativa (La Paz, 737), donde puedes alucinar con un fantástico menú degustación de platos reinventados de la cocina tradicional boliviana por unos 25 euros al cambio. Una maravilla. Otro lugar más que recomendable es Tierra Restaurante (Argentina, 31) con una carta basada en los clásicos de la cocina criolla local y algunos platos internacionales de muy buena factura con una buena lista de platos vegetarianos (los platos principales rondan los cinco euros). ¿Comer en el mercado central? Es una buena opción. Los comedores populares ofrecen platos sencillos a precios muy bajos (entre 1,5 y 2 euros). Un restaurante mítico de la zona del mercado es la Choricería 7 Lunares (Aniceto Mercado, 140) donde ofrecen el famoso chorizo cusichaqueño, una de las herencias de la cocina española con esos toques bolivianos tan picantes y sabrosos.

Fotos bajo Licencia CC: Dan Lundberg; Pablo Andrés Rivero; Ocumare; Xiquinho Silva; Kent MacElwee; txmx 2

La historia de Los Balcanes estuvo íntimamente ligada a los avatares del Imperio Bizantino y Skopie no es una excepción. Si en la jornada anterior nos centrábamos e n la zona moderna de la capital de Macedonia y la rivera del Vardar, donde se encuentran los grandes museos y las extravagancias arquitectónicas del plan Skopie 2014, hoy vamos a cruzar el Bulevar Goze Delcev para internarnos en el laberinto de callejas que forma el casco histórico (ver iconos violetas en el mapa). La división del Imperio Romano en dos mitades dejó esta parte del continente europeo en manos de la mítica Constantinopla. Un terremoto devastador dejó la vieja Scupi reducida a escombros a mediados del siglo VI y las autoridades del lugar decidieron aprovechar una fortaleza a pocos kilómetros para refundar la ciudad. Ese núcleo fundacional es lo que hoy podemos ver en la Fortaleza de Skopie.

Si alguna vez has visitado la venerable Constantinopla (hoy Estambul) podrás ver que los muros de Skopie se parecen mucho a los potentes lienzos de la muralla bizantina en los que se alternan de manera rítmica y preciosa las hiladas de piedra con las de ladrillo. Aquí es igual aunque de una manera más modesta. La Fortaleza de Skopie es el resultado de los avatares de la plaza a lo largo de los años. Aquñí puedes ver restos bizantinos y rastros de la efímera capital de los serbios desde 1346 hasta que sufrió el tsunami de conquistas turcas por toda la región apenas medio siglo después. En estos tiempos, la ciudad se integró en el Imperio Otomano y floreció como importante centro de comercio y escala obligada de la ruta entre Atenas y las grandes ciudades balcánicas (sobre todo los zocos de Belgrado y Sarajevo).

No es de extrañar que a la zona antigua de Skopie se la conozca como el Bazar Otomano. Mucho de su antiguo esplendor desapareció con el terremoto de 1963 pero aún es posible rastrear esos tiempos de gloria cuando de manos de los turcos toda esta zona tuvo acceso a las riquezas de la Ruta de la Seda (obligando a los europeos a cruzar el Atlántico). La huella más íntimamente relacionada a ese ir y venir de mercancías y gentes es el Bezistén (acceso desde la calle Kujundjiska), un antiguo mercado cubierto que data del siglo XV. Oímos de algunos guías improvisados (las gentes de este pueblo son extremadamente amables y hospitalarias) que aquí se erigía el zoco más grande de Los Balcanes. También oímos lo mismo en Sarajevo de su Baščaršija (mercado) así que no omitimos opinión al respecto.

Pero de lo que si puede presumir Skopie es de haber conservado de manera casi íntegra este trozo del antiguo Bazar que hoy ejerce de corazón de una pequeña zona monumental donde nos topamos con otras tres joyas de la época otomana: El Hamman de Čifte (Arhiepiskop Angelarij), un gigantesco complejo de baños públicos del siglo XV y XVI que hoy alberga una de las sedes de la Galería Nacional de Macedonia; el Caravasar de Suli An (Rruga e Bit Pazarit), un enorme hotel del siglo XV que cumplía la función de dar servicios de alojamiento, manutención y logística a los comerciantes que iban y venían por las rutas del imperio y la preciosa Mezquita Murat Pasha (Arhiepiskop Angelarij) -también del siglo XV- .

Desde este pequeño primer núcleo histórico parte una red de callejuelas que suben y bajan conectando los diferentes centros de interés que giran en torno al papel de la ciudad como mercado y escala de comercio. En Skopie hubo hasta cinco grandes caravasares de los que sobreviven tres. Uno ya lo hemos visto, otro está muy cerca del arranque del barrio (el Kapan Ann hoy convertido en restaurante - Gradishte, 14-) y el tercero es aún más grande y magnífico. Pero vayamos por partes. Si seguimos una ruta lógica el siguiente hito monumental de la vieja ciudad otomana es la Mezquita Arasta (Salih Asim) famosa por su cúpula, por su fuente de agua fresca y por una de las mejores casas de té de la ciudad (Café Fiori -ver icono naranja en el mapa).

La gran Mezquita de Mustafá Pasha (Samoilova).- Este enorme templo islámico de finales del siglo XV es el gran monumento histórico de la ciudad. Su situación no es una casualidad. Ocupa una pequeña meseta situada sobre los tejados del ‘Bazar’ dominando toda Skopie y poniendo de manifiesto el dominio otomano sobre una ciudad recién conquistada. El edificio es una construcción típica del periodo inicial de la Arquitectura Otomana y en sus orígenes incluía una madrassa, la türbe (mausoleo) que aún podemos ver junto al edificio principal y un caravasar hoy desaparecido. Si por fuera impresiona, por dentro es aún más bonita.

La nómina de grandes monumentos históricos de esta zona de la ciudad se completa con el otro gran caravasar que se conserva. El Kurshumli An (Ul.Josif Mihajlovik, 7) era el más grande de los ‘hoteles’ de comerciantes de toda la ciudad y tenía capacidad para albergar hasta un centenar de caballos al mismo tiempo. Se construyó en el siglo XVI debido al gran crecimiento de la ciudad y su nombre significa algo así como ‘posada del plomo’ debido al recubrimiento de sus techos. Hoy forma parte del Museo de Macedonia, donde se exhiben piezas históricas y documentos que resumen la intensa historia del país en un edificio de estilo brutalista que contrasta con la arquitectura tradicional y otomana del entorno. Desde este punto de la ciudad nos podemos sumergir en los barrios populares de Skopie donde se acumulan las viejas casas de madera (yalis) en calles de trazado laberíntico. Que no te dé miedo callejear. Esta parte de la ciudad es segura y esconde algunas joyitas históricas como las mezquitas de Aladža – una maravilla del siglo XVI poco transitada por los viajeros- y Hadji Femih (ver mapa).

El poblado de Tumba Madzari (Carretera Skopje- Kumanovo – Veles).- La riqueza arqueológica de Macedonia es brutal y los restos son abundantes en los alrededores de la propia capital. Si en la primera parte de esta guía nos centramos en un antiguo campamento romano, en esta nos iremos algunos milenios más atrás en el tiempo hasta el Neolítico tardío. El poblado de Tumba Madzari se articula en torno a un antiguo enterramiento tumular en el que se encontraron varias estructuras que se han identificado como cabañas de habitación y un santuario. Aquí puedes ver los restos bien conservados de esas estructuras y cuidadas reconstrucciones en las que te puedes hacer una idea de como era el lugar. Aquí se encontró una de las ‘diosas madre’ más antiguas y mejor conservadas de Europa, lo que pone de manifiesto la extensión de este culto por todo el continente. El lugar merece mucho la pena.

El Monasterio Bizantino de San Pantaleón y la Aldea de Makedonsko Selo.- Muy cerca del punto culminante del Monte Vodno se encuentra el pintoresco pueblo de Gorno Nerezi donde puedes ver un par de lugares muy interesantes como su mezquita o la Iglesia Ortodoxa de Santa Ijila desde donde puedes ver impresionantes vistas sobre la ciudad. Pero la joya de este lugar es el Monasterio de San Pantaleón, un impresionante complejo religioso del siglo XII que es una de las huellas más importantes del Imperio Bizantino en el país y cuenta con pinturas murales originales de la época junto a decoraciones posteriores de los siglos XIV y XV. Esta visita es una de las imprescindibles para ver en Skopie.

Comer en el Bazar otomano de Skopie.- Una de las opciones más socorridas por viajeros y locales es Destan (Salih Asim) que ofrece comida típica del país a muy buenos precios. Para una velada tras un día de exploración queda Rakija Bar Kaldrma (Jorgandziska) donde puedes alternar algunos platos típicos del lugar con más de 100 tipos de rakija, el famoso licor balcánico. Muy buen ambiente.

Fotos bajo Licencia CC: george k. 1981; Steynard; Dennis Jarvis; Jeroen Mul; Dan; Panoramas; Óscar Cuadrado Martínez; Francisco Anzola

Si nos sigues desde hace algún tiempo sabrás la predilección que tenemos por Los Balcanes. Esta zona del Este de Europa es una de las encrucijadas de culturas y avatares históricos más increíbles del viejo continente. El listado de lugares por ver es gigantesco e incluye conocidos habituales como la costa croata o la impresionante Eslovenia, con verdaderas sorpresas. En los últimos años, Macedonia se ha incorporado al mercado turístico mundial, aunque aún conserva ese marchamo de destino salvaje donde uno puede hacer un viaje de los de antes (mochila y carretera) a pocas horas de avión de España (la compañía WizzAir conecta el país de manera directa con Madrid y Barcelona). La puerta de entrada a este país ideal para unas vacaciones diferentes de dos o tres semanas es la ciudad de Skopie. Una ciudad que sirve tanto como lugar de llegada y salida para un viaje largo que recurso ‘exótico’ para una escapada urbana. Porque tiene mucho y muy bueno por ver.

Para entender Skopie hay que atender a dos claves: la primera es dónde está y la segunda es quién ha pasado por aquí. Macedonia es un país que sirve de nexo entre la Grecia mediterránea (aunque desde Grecia no se reconoce el nombre del país al entender que no tiene nada que ver con la patria de Alejandro Magno) y las culturas balcánicas y eso se nota en su cultura, su gastronomía, su forma de entender el mundo. Y si atendemos a los avatares históricos que han determinado esta mezcla de culturas hay que irse muy atrás en el tiempo y hablar de culturas como la tracia, la griega, la romana, la bizantina, la eslava y la otomana. Y eso se deja ver en las calles y plazas de una ciudad que es pequeña, pero a la vez es compleja y multicultural.

Pese a que Alejandro nació cerca de la actual Tesalónica y su reino nunca llegó hasta estos territorios, la Plaza de Macedonia, corazón de la capital moderna y de una arquitectura muy elegante, está adornada con una estatua ecuestre gigantesca del mítico conquistador y su inseparable Bucéfalo y un curioso Arco del Triunfo de clara inspiración parisina que recibe el nombre de Puerta Macedonia y conmemora el 20 aniversario de la independencia del país. Este es el lugar ideal para iniciar la exploración de la ciudad que se puede completar en dos días relajados (ver iconos azules en el mapa). Desde aquí parte la principal avenida de la Ciudad Nueva que en un alarde de reafirmación recibe el nombre de Calle Macedonia. En esta arteria peatonal llena de comercios, cafés y restaurantes puedes también encontrar los primeros hitos monumentales e históricos: la Casa Memorial de la Madre Teresa (Calle Macedonia, sn) y la bonita Iglesia de los santos Constantino y Elena, que sorprende por la calidad y la cantidad de las pinturas murales que decoran el interior del templo. No solemos empezar a explorar las ciudades por su parte ‘moderna’. Pero la propia configuración de la capital invita a dar los primeros pasos por aquí. ¿Ir al Museo de Historia de la ciudad? Si vas a estar aquí más de dos días puedes pasarte (es grantis), pero lo único realmente interesante que tienen es una muestra documental de cómo era la capital antes de que fuera prácticamente destruida por un terremoto en 1963.

La Iglesia de San Clemente de Ohrid (Blvd. Partizanski Odredi, 17).- Una maravilla. Macedonia del Norte estuvo integrada en la antigua Yugoslavia entre 1918 y 1992 y participó de los movimientos culturales y artísticos del peculiar socialismo yugoslavo. Desde el punto de vista arquitectónico la creatividad yugoslava fue de las más notables de su tiempo creando un ‘brutalismo’ único que destacó por lo estético de sus creaciones. Uno de los mejores ejemplos en Skopie es la Iglesia de San Clemente de Ohrid que es un maravilloso homenaje a la arquitectura bizantina reinterpretada desde la óptica de esa corriente yugoslava tan peculiar y libre. De camino a este edificio bellísimo puedes pasar por el otro gran icono de esta época en la ciudad: la sede del Correo de Macedonia del Norte (Orce Nikolov, 46).

La desmesura en la ‘rivera de los Museos’.- El río Vadar divide la ciudad en dos. El Puente de Piedra es la pasarela histórica (data del siglo XVI) y uno de los más importantes monumentos de la capital. Lo que antes del terremoto del 63 era la puerta de entrada a los barrios del centro histórico es hoy el epicentro del plan Skopie 2014, un ‘ambicioso’ programa urbanístico que pretendía convertir la ciudad en la capital más moderna y monumental de Los Balcanes. El resultado es curioso, aunque al final te deje con un cierto ‘complejo’ de quiero y no puedo. La zona está articulada en torno a grandes plazas cuajadas de esculturas donde se levantan edificios monumentales gubernamentales y culturales.

El espacio más curioso es la Plaza de la Madre Teresa donde se apelotonan un par de ministerios y las sedes de la Ópera y el Ballet Nacional de Macedonia y la de la Filarmónica de Macedonia. Es un lugar curioso. Como apelotonado. Una muestra de la desmesura del plan urbanístico es la acumulación de puentes singulares en apenas unos centenares de metros que rivalizan con la pasarela histórica. El Puente del Arte de clara inspiración parisina y adornado con estatuas de artistas nacionales y el Puente de la Civilización Macedónica, donde se suceden las efigies de los grandes personajes del pasado del país. Y de fondo las columnatas griegas de los grandes edificios que miran hacia el río. Hay que reconocer que el lugar roza lo kitsch.

Aquí también se concentran la mayor parte de los museos de la ciudad (puedes verlos en el mapa). Nosotros te recomendamos dos: El Museo Arqueológico de Macedonia del Norte, donde se custodia un imponente tesoro de piezas que ponen de manifiesto la compleja historia del país y la Galería Nacional (Boulevard Goce Delchev). Si el Arqueológico destaca por sus colecciones, de la Galería hay que destacar el continente ya que la colección de exhibe en el Hamman de Daut Pasha, un precioso complejo de baños públicos turcos construido en el siglo XV.

Sorprende ver estos pequeños rastros del pasado de Skopie ‘sepultados’ entre la arquitectura grandilocuente del ‘Macedonia Vadar’, que es como se conoce a esta parte de la ciudad que precede al Barrio Otomano. Otra de las joyas supervivientes al terremoto de 1963 es la Iglesia Ortodoxa de San Demetrio (Crvena Skopska Opstina). Por fuera el templo no parece gran cosa: es lo que pasa cuando ‘modernizas’ viejas piedras del siglo XV de origen bizantino con poco tacto y cuidado. Pero por dentro es preciosa y hay que añadir que durante siglos ejerció de catedral del rito ortodoxo en la ciudad.

Un guiño a la historia del país.- Si vas a estar en la ciudad más de dos días hay otros dos museos que merecen la pena verse para profundizar en el complejo siglo XX macedonio. En el Memorial del Holocausto de los judíos de Macedonia (Iljo Vojvoda Br. 2) se rinde homenaje a las más de 7.000 víctimas locales que fueron deportadas a los campos de concentración europea durante la ocupación alemana de Los Balcanes. Otro centro para amantes de la historia reciente es el Museo de la Independencia (Iljo Vojvoda) donde se hace un repaso a los diferentes movimientos de resistencia macedonio a lo largo de los siglos XIX y XX.

Ir hasta Scupi, el campamento romano que dio origen a la ciudad.- Para encontrar los orígenes de Skopie hay que ir río arriba unos kilómetros hasta las ruinas de la vieja Scupi, un campamento romano que poco a poco fue convirtiéndose en una pequeña ciudad que sería cabeza de los territorios de la antigua Dardania. Hoy podemos ver los cimientos de un gran teatro, una basílica, algunas casas y parte de las murallas. La ciudad fue abandonada en torno al siglo V cuando el emperador bizantino Justiniano trasladó la población a su actual ubicación.

Cuatro restaurantes en la zona nueva de Skopie.- Una de las mejores opciones para comer la auténtica cocina tradicional es Skopski Merak (Debarca, 51) con verdaderos buques insignia de la cocina local como la Olla de Barro (carne con verduras) o la ensalada de pimientos asados. Otro lugar tradicional para ir a comer es el Callejón Gjorgji Peshkov, una calleja peatonal adoquinada llena de restaurantes. Aquí reinan el Barik (Gjorgji Peshkov, br.5) y el Cardak (Gjorgji Peshkov, br.2). Una de las cosas que te permite una ciudad como Skopie es poder darte un homenaje de altos vuelos. Y para eso hay que ir a Vodenica-Mulino (Teodosij Gologanov, 69) que para muchos es el mejor restaurante de toda la ciudad.

Fotos bajo Licencia CC: Charlie On Travel; Andrzej Wójtowicz; tomislav medak; Paul Keller; george k. 1981; Dan

La potencia patrimonial de Sucre es tal que es imposible abordar su magnífico casco histórico en una sola jornada; aún más si has aprovechado la primera ruta callejera para entrar en alguno de los museos que se apelotonan en torno a la Plaza 25 de mayo. En esta segunda jornada de paseo (marcada con iconos de color violeta en el mapa) nos vamos a concentrar en la zona más alejada del casco histórico, pasaremos por algunos de los hitos de los primeros tiempos de la República y terminaremos saliendo de la ciudad para ver el museo más visitado de Bolivia. Y vamos a empezar el paseo en el otro extremo de Sucre: la Plaza de la Libertad y la Calle Pilinco.

Nos damos un pequeño paseo para ver los grandes edificios cívicos vinculados con el proceso de Independencia y la construcción de la República sobre los cimientos virreinales. El Hospital de Santa Bárbara (Destacamento, 111) fue fundado en 1551 y fue el primer hospital de la historia de Bolivia. Es el gran edificio histórico que domina el bonito paisaje urbano de la Plaza de la Libertad junto a uno de los templos de la mentalidad burguesa republicana del siglo XIX: El Teatro Gran Mariscal (Plaza de la Libertad, sn). El otro punto de interés de esta zona es la Calle Pilinco donde puedes ver el edificio del Tribunal Superior de Justicia de Bolivia y la sucesión de arcos de triunfo que adornan el límite sur del Parque Simón Bolívar.

El barrio de Surapata.- Al final de la céntrica Calle Loa un pequeño arco de mampostería y metal marca el límite entre el centro histórico y el barrio de Surapata. El trazado en cuadras rectilíneas de la ciudad virreinal se torna caótico con curvas imposibles, cuestas, callejones… Este contraste también queda de manifiesto en sus casas humildes, algunas varias veces centenarias. Aquí vivían las clases populares de los tiempos del Virreinato; mayoritariamente de origen indígena (aunque la nobleza originaria compartía espacio con la criolla) aunque también artesanos y gentes de condición humilde de todos los rincones del imperio.

La Iglesia de San Sebastián (Junin, 222) es el ‘gran monumento’ del barrio. Es la segunda más antigua de la ciudad (1539) y se la conoce como ‘la iglesia del pobre’ debido a su función de evangelización de la población aborigen. Un dato: está dedicada a la Virgen de la Candelaria, una imagen mariana de carácter astronómico ya que se vincula a la estrella Canopo. En las culturas andinas, esta estrella recibe el nombre de ‘Laram Ururu’ y se identifica como una deidad protectora de los ganados. Nada es casualidad. Desde la iglesia sumérgete en las callejuelas de la zona alta a través de las escaleras de la Calle Urcullo. ¿Merece la pena ir al Mercado Negro? Sinceramente, desde nuestra perspectiva creemos que no vale la pena más allá del bullicio y el ambiente local.

La Recoleta, un pueblo dentro de Sucre.- Apenas bastan quince minutos de paseo tranquilo para cubrir la distancia que media entre la Plaza 25 de mayo y el bonito Convento de La Recoleta, que marca el extremo sur del casco histórico de Sucre (la mejor opción son las escalinatas de la Calle Miguel Grau). En los tiempos en los que la ciudad seguía llamándose Chuquisaca esta zona de la ciudad era en realidad un pequeño núcleo de población de casas chiquitas y humildes arremolinadas sin mucho orden ni concierto en torno al precioso Convento de la Recoleta. A la zona se la conoce desde el siglo XIX como Callejón de Los Gatos (los nombres de las callejas tienen al gato como protagonista -Gato Blanco, Gato Negro, Gato Pendenciero-), aunque tradicionalmente el lugar se le conocía como Seke Rancho.

Este antiguo barrio popular de artesanos y trabajadores manuales que se asentaron aquí al socaire del convento franciscano que se fundó a finales del siglo XVI y se convirtió en una especie de refugio para los sectores populares. El Convento de La Recoleta (Dalence, 719) es una pequeña joya que, aunque huye de la magnificencia de las grandes iglesias del centro de la ciudad es un muy buen ejemplo de la arquitectura virreinal de los primeros tiempos, cuando se rastrean esos últimos coletazos de los maestros de la Edad Media y los primeros de los arquitectos renacentistas. El museo del convento es muy bonito y merece la pena verse.

El otro gran atractivo de esta zona elevada es la Plaza Pedro de Anzurez y su espectacular Mirador Porticado desde donde puedes ver casi toda la ciudad. Si tienes más ganas de museos y lugares de interés histórico tienes dos hitos importantes: El Palacete del Guereo (Avenida del Ejército) es un ejemplo de arquitectura ecléctica del siglo XIX y hoy alberga un centro cultural. El Museo de Arte Indígena (Pasaje Iturricha, 314) es un tesoro escondido y poco conocido centrado en el universo estético y simbólico de los textiles indígenas. Es un museo precioso de ver.

Ir hasta el Parque del Cretácico (Carretera Cochabamba km 5).- Este centro nacional es de los museos sobre dinosaurios más curiosos que hemos tenido la suerte de visitar. Más allá del uso ‘naif’ de la tipografía de la película Parque Jurásico para los carteles y los paneles, aquí te vas a encontrar muy buenas reproducciones de fósiles y de los propios bichos en tamaño real. Pero la joya de la corona es una gran cantidad de huellas impresas en el Cerro Cal'Orcko, una de las mejores colecciones de huellas de este tipo del mundo. En este antiguo fondo de laguna que hoy es un risco casi vertical se han preservado más de 12.000 impresiones que, según los expertos, corresponden a más de 260 especies diferentes. Este yacimiento es el más importante del mundo en su especie y ha servido para determinar la gran riqueza ecológica de los últimos momentos del reinado de estos lagartos terribles ya que su datación ronda los 68 millones de años. Este es el centro museístico más visitado del país. La mejor opción para llegar hasta aquí es el ‘Dino Bus’ que sale desde la Catedral a las 11.00 horas (para llegar a tiempo a la visita guiada a las huellas).

Fotos bajo Licencia CC: Dan Lundberg; jipe7; Peter Collins; Jim McIntosh; Jared Yeh; Benjamin Dumas

Hay pueblos que tienen una mística especial. Y las mujeres y hombres que habitan las inhóspitas pero bellísimas tierras de Escocia la tienen. Mucha mística. Escocia ha cimentado esta fuerte identidad nacional en torno a multitud de mitos y hechos históricos que se hunden en la noche de los tiempos. Historia en mayúscula en la que las grandes victorias comparten ese espacio identitario con severas derrotas que definen el espíritu de la nación. Una de esas victorias decisivas fue en un pequeño puente a poco más de una hora en coche desde el centro de Edimburgo. Y el protagonista de la gesta es otro mito escocés de primera magnitud: Sir William Wallace.

Las Guerras de Independencia de Escocia marcaron la historia del país desde el siglo XIII al XIV. Es un periodo crucial para entender no sólo la historia del país sino su propia idiosincrasia y su sentir. Fueron más de cien años de idas y venidas que mantuvieron a los ingleses al sur del Muro de Adriano hasta la unión de los dos reinos en 1707 tras el ‘Desastre del Dairen’, el fallido intento de establecer una colonia escocesa en América (una empresa que arruinó al país y precipitó la unión con el ‘enemigo’ tradicional). Pero aún estamos en el siglo XIII, en Stirling y en compañía de William Wallace.

Esta localidad situada a 65 kilómetros de Edimburgo está situada en uno de los escasos vados del Río Forth. Así que, desde siempre, este lugar fue una vía de comunicación vital entre las tierras bajas (donde se encuentran la propia Edimburgo y Glasgow) y las altas, patria indomable de los clanes. El Puente de Stirling fue siempre una pieza vital para el control del territorio y también una trampa mortal para un ejército de ocupación. El 11 de septiembre de 1297 una fuerza de escoceses al mando del mítico caudillo y Andrew de Moray aplastó a un ejercito inglés muy superior en número aprovechando el puente.

Por eso no es mala idea empezar la visita yendo de manera directa hasta el Viejo Puente para ver el lugar donde tuvo lugar la batalla. Lo que se ve hoy es el resultado de una construcción integral en piedra del siglo XVI que sustituyó a las sucesivas pasarelas de madera anteriores. Pero el lugar es el mismo. Antes de subir al castillo anda hasta The Beheading Stone (acceso desde Back O’Hill Road), una piedra usada en la Edad Media como patíbulo para nobles. En su superficie pueden verse las huellas dejadas por el hacha durante las decapitaciones. En esta piedra perdieron la cabeza bastantes personajes ilustres de la historia de Escocia.

El Castillo de Stirling (Castle Wynd).- Residencia real de la monarquía escocesa desde por lo menos finales del siglo XI, este castillo es el resultado de obras y reformas que van desde esa fecha fundacional (la primera referencia escrita que menciona la fortaleza es de 1110) hasta principios del XVIII cuando se añadieron fosos y baluartes preparados para la artillería. La importancia del castillo tiene relación con la situación estratégica del puente sobre el Forth. Hay que destacar la zona palaciega que se construyó entre los siglos XV y XVI incorporando elementos renacentistas como símbolo de la pertenencia de los míticos Estuardo a las grandes corrientes de las dinastías europeas. La visita se centra en esta parte del castillo destacando el Gran Salón, la llamada Galería de Las cabezas (donde puedes ver tallas de los reyes y reinas de Escocia), la Capilla Real y los aposentos reales. Además, desde las almenas hay vistas brutales sobre Stirling y sus alrededores, destacando la Torre de William Wallace.

Los alrededores del castillo también son lindos de ver. Antes de visitar la zona ‘moderna’ (siglos XVII y XVIII) puedes ver una exposición permanente de temática militar sobre el Regimiento de los Argyll and Sutherland Highlanders instalada en los antiguos barracones de la guardia y los jardines tienen varias curiosidades. Hay una estatua que rinde homenaje a los soldados que lucharon contra los Boers en Sudáfrica y otra dedicada a Robert the Bruce, otro de los héroes de las Guerras de la Independencia.

Qué ver en Stirling Village.- el Castillo se encuentra con el pueblo de Stirling a través de la Iglesia de The Holy Rude -rude es una expresión medieval que alude a la cruz de Cristo- (St John Street). Esta imponente construcción gótica del siglo XV que combina con maestría la piedra, la madera y el vidrio pintado. Este lugar ha jugado un papel importante en la historia del país siendo escenario de varias coronaciones y de eventos como la propia batalla de Stirling o la conspiración que desembocó en la Rebelión Jacobita del siglo XVIII. Junto a la iglesia podemos dar un paseo por el Cementerio de Stirling y ver el Cowane's Hospital (St John Street), antiguo asilo para comerciantes levantado en el siglo XVII. Ahí mismo está el otro gran edificio que hay que visitar: The Old Stirling Town Jail (St John Streel) antigua cárcel del siglo XIX que hoy explota de manera genial (las visitas guiadas están muy bien) haber sido ‘la peor cárcel del país’ durante la época victoriana.

La ‘Old Town’ es pequeña y se articula en torno St John Street y su continuación Spittal Street y King Street. En esta calle y sus alrededores inmediatos te vas a encontrar con todo lo que hay que ver en una localidad que queda eclipsada por su castillo. No dejes de ver lugares de interés como Glengary Lodge (Spittal Street, 56), una casona del siglo XVII que se conserva casi en su estado original, The Bastion (Thistle Centre, 44), una antigua torre del siglo XVI a la que se la conoce como ‘La Olla de los ladrones’ por haber servido de calabozo o la South Church (Dumbarton Road), otra preciosa iglesia medieval. A nosotros nos gustó mucho, también, la Central Library (Corn Exchange Rd, 3), una preciosa biblioteca pública instalada en una imponente mansión eduardiana del siglo XVIII.

Ir hasta el Monumento Nacional de William Wallace (Hillfoots Rd).- Esta imponente torre de casi 70 metros de altura se erigió a principios del siglo XIX con aportaciones de ciudadanos y ciudadanas de toda Escocia para rendir homenaje al héroe nacional escocés por antonomasia. EL lugar elegido tenía una doble función: que Edimburgo y Glasgow no llegaran a las manos y dar relumbre a la victoria de Stirling. Más allá de su significado como epicentro del nacionalismo escocés el lugar está muy bien montado y guarda algunas reliquias épicas como la mismísima espada larga de Wallace (1,6 metros), que ejerce de santo grial local.

La torre gira en torno a la batalla de Stirling y los héroes de la Guerra de la Independencia de Escocia (más allá del propio Wallace se rinde homenaje a otros ilustres como Robert the Bruce o Andrew de Moray). En la llamada Sala Real hay una exposición sobre la propia batalla con una muy buena colección de armas originales y cuidadas réplicas de la época. Más allá del significado político e identitario de la torre, la visita es una buena manera de adentrarse en este importante capítulo de la historia del país.

La Catedral de Dunblane (Acceso desde Stirling por A-9; -10,6 kilómetros desde Stirling-).- La mayoría de los que se acercan a Stirling atraídos por la mística de la batalla y la figura de William Wallace no reparan en el pequeño pueblo de Dunblane. Y hacen mal. En este pequeño pueblo atravesado por el río Allan Water nos encontramos con una de las joyas arquitectónicas más importantes de Escocia. En una tierra que ha sido asolada por la guerra durante siglos es difícil encontrar grandes monumentos que han permanecido más o menos intactos. Y uno de ellos, pese a las restauraciones del siglo XIX, es la Catedral de Dunblane (The Cross), una maravilla del siglo XII que es una de las mejores huellas del gótico en estas tierras del norte.

Junto a la catedral también puedes visitar el Museo de Dunblane donde hay una curiosa colección de objetos históricos y arqueológicos vinculados a la localidad (desde piezas prehistóricas a restos de las guerras jacobitas pasando por medallas olímpicas de atletas locales). Otra cosa para hacer y ver en Dunblane es recorrer las riveras del Allan Water e ir cruzando los puentes que sirven para conectar las dos orillas del río. En Fairy Bridge (Puente de Las Hadas) hay vistas muy bonitas.

El Castillo de Doune (Acceso desde Dunblane A-820 -6,4 kilómetros desde Dunblane; 13,7 kilómetros desde Stirling).- Otra joya que merece la pena ir a ver por su valor histórico. Esta fue la residencia de uno de los personajes más controvertidos del siglo XVI en Escocia: Juan Estuardo, duque de Albany. Que ejerció la regencia del país durante la infancia de Jacobo V. Los seguidores de la serie Outlander podrán reconocer aquí al Castillo Leoch, casa matriz del Clan MacKenzie y hay hasta una audioguía con las voces de los actores del popular ‘culebrón temporal’. Este castillo también ha aparecido en la serie Juego de Tronos. En los alrededores del castillo hay varias cosas para ver: los restos de un antiguo fuerte romano (uno de los pocos que se construyeron al norte del Muro de Adriano), una de las mejores destilerías de whisky del país (Deanston Distillery) y las ruinas de una vieja abadía medieval (Kilmadock Church).

Fotos bajo Licencia CC: John Knight; David Bramhall; Maurice Smith; IMBiblio; Jaimie Wilson; Peter de Gree; Eric Kilby; Tim Regan; Giuseppe Milo; le Liz; dun_deagh; mariejirousek

Hay un dicho muy famoso en el norte de Portugal que dice ‘Braga reza, Oporto trabaja, Coímbra estudia y Lisboa se divierte’. A Braga se la conoce como la Roma lusa por varias razones. La más obvia tiene que ver con la propia historia de la que es la población más antigua del país. El origen de esta ciudad del norte de Portugal es la Bracara Augusta que fundaron los romanos en el 16 de nuestra Era y que llegó a ser capital de la provincia de la Gallaecia como el núcleo urbano más importante del noroeste de la Península Ibérica. La segunda tiene que ver con uno de los grandes monumentos de la ciudad: la Sé, o catedral, que se convirtió en uno de los núcleos espirituales de la construcción de una nueva identidad nacional con el nacimiento de Portugal en el siglo XI.

La historia tiene mucho peso en ciudades como ésta. El mejor acceso a la vieja Braga se hace desde la Rua Andrade Corvo junto a la coqueta Praça del Campo das Hortas (aquí puedes ver la Casa Grande do Campo das Hortas, un magnífico palacete del siglo XVIII). A esta placita se abre el hueco del Arco da Porta Nova (Dom Diogo de Sousa), un bonito arco triunfal de estilo barroco que adornaba una de las salidas del antiguo anillo de muros que protegía Braga desde tiempos de los romanos. Las murallas han quedado sepultadas por las casas que han crecido junto a las piedras romanas y medievales, pero su trazado se intuye en calles como Biscaínhos o Capelistas, que rodean el pequeño pero intenso centro histórico. Hay mucho que ver en Braga, pero nosotros encaminamos nuestros pasos hacia la Se para entender el lugar.

Si has pasado antes por el bonito Castillo de Guimaraes (a escasos 25 kilómetros del centro de Braga) te habrás metido de lleno en la historia del nacimiento del país. La Catedral de Santa María -o Se- (Dom Paio Mendes) empezó a tomar su forma actual en el siglo XI cuando esta ciudad formaba parte de los territorios del antiguo Reino de León. En 1070 empezaron las obras de un templo que tuvo que ser reconstruido un siglo después en un purísimo estilo románico tras un terremoto. El edificio es bellísimo alternando ese románico primitivo con el gótico en el edificio y las líneas neoclásicas en su precioso claustro. Pero esto es Portugal. Y el exceso aparece hasta en los edificios más antiguos y sobrios a través de enormes retablos barrocos como el que decora la Capilla de San Geraldo. Pero desde el punto de vista histórico, el eje central de la catedral es la Capilla de los reyes. Aquí se encuentra la tumba de Enrique de Borgoña y Teresa de León, padres del rey Alfonso I de Portugal, el artífice de la independencia del país. Para dar más solemnidad fundacional al espacio, aquí también se enterraron varios arzobispos consagrando el templo como el eje espiritual de la nueva nación. Otras joyas interesantes de ver son el órgano y el carrillón (el más grande de Portugal).

Esta condición sagrada de Braga como capital religiosa de Portugal se refuerza en el magnífico Palacio Episcopal (Largo do Pazo), un enorme complejo de edificios, claustros y jardines que resumen la arquitectura lusa entre los siglos XIV y XVIII siendo uno de los edificios del gótico civil más grande de toda la Península Ibérica. El lugar es magnífico y hoy es la sede de la Universidad de Minho; así que podemos entrar en lugares emblemáticos como la Biblioteca Pública (acceso desde Plaza Municipal frente al bonito Ayuntamiento), la sala de exposiciones del rectorado y, sobre todo, el espectacular Jardín de Santa Bárbara, desde donde tendrás una vista panorámica a la parte más antigua del palacio de los arzobispos portugueses.

El Castelo y la Plaza de la República.- La cruz por todas partes. Para ver lo que queda del poder de la espada hay que irse hasta la elegantísima Plaza de la República y rebuscar entre los callejones escondidos tras los campanarios de las bonitas iglesias de La Lapa (Praça da República, 27) y de La Orden Tercera (Largo de São Francisco) para encontrarnos la mole de granito de la Torre del Homenaje (Largo Terreiro do Castelo) que es lo único que queda del antiguo castillo que protegía la ciudad de las malas intenciones del vecino de siempre. No hay registros escritos sobre la existencia del Castelo ante del siglo XIV por lo que debe ser de este siglo o el anterior. Del resto de la fortaleza quedan algunos muros y torres que se han aprovechado para levantar otras estructuras como el campanario de la Iglesia de La Lapa o los muros que podemos ver en la plazuela de Largo Barão de São Martinho. El Museo Nogueira da Silva (Av. Central 61).- Este museo ecléctico es el resultado del afán coleccionista de una de las familias más importantes del norte de Portugal. Pero más interesante que el contenido es el continente: un precioso palacete modernista de principios del XX con unos jardines espectaculares.

Braga puertas adentro.- En muchas ocasiones las ciudades se nos presentan como escenarios de fachadas y calles en el que hay que rebuscar mucho para poder ver como son las casas por dentro. En Braga, la mejor opción para ver los viejos palacetes y casonas es el Museo dos Biscainhos (R. dos Biscaínhos, sn). Esta casona se construyó entre los siglos XVII y XVIII y presenta los elementos de las casonas de clase alta de la época: incluyendo la moda del azulejo que transformó la arquitectura portuguesa a principios del XIX. La exposición refuerza la identidad del edificio ya que se centra en el estilo de vida de las familias ricas del norte de Portugal con una colección de artes decorativas y utilería más importantes de la región. Los jardines, del siglo XVIII, son los más bonitos del norte del país.

El otro patrimonio que hay que ver por dentro es el eclesiástico. Ya hemos visto la Sé y la cantidad de iglesias y capillas de la ciudad hace inasumible verlo todo en una excursión breve. Así que nos iremos hasta la Plaza del Largo de Carlos Amarante para ver dos verdaderas joyas: la Iglesia conventual de San Marcos (que aúna interiores barrocos cuajados de azulejos y preciosos claustros) y la Iglesia de la Santa Cruz, una verdadera maravilla con retablos y añadidos barrocos que son una auténtica pasada. A dos pasos de la plaza nos encontramos con otros dos edificios emblemáticos de la ciudad: la Casa de los Coímbra (Largo de Santa Cruz, 506) y el espectacular Palacio de Raio (Braga Norte, 920), una de las casas barrocas más bonitas de la ciudad. Su fachada que combina filigranas de piedra con azulejos es una de las imágenes más características de la cuidad.

Explorando el pasado más antiguo de Braga.- La huella romana en Braga apenas se deja ver en un par de lugares donde emerge esa Bacara Augusta que sirvió de base a la ciudad que podemos ver hoy. Para acceder a aquel próspero municipio imperial hay que bajar al subsuelo en lugares como la casa del Restaurante Frigideiras del Cantinho (Largo de São João do Souto, 1). Aquí la visita es doble, porque se juntan una de las casas de comidas más antiguas de Europa (siglo XVIII) dónde se sirven las famosas frigideiras, unos buñuelos de hojaldre rellenos de carne que son una delicia. Otro rastro romano de gran importancia es la Fuente del Ídolo (Rua do Raio, 379), un lugar de honda significación que pone de manifiesto el sincretismo religioso del Imperio. Esta fuente era un santuario dedicado a una deidad indígena que se integró en el panteón romano de la ciudad: los grabados son de época imperial.

Otros restos que se pueden ver en el subsuelo de la ciudad son las murallas que pueden verse en los sótanos del Restaurante Atípica (Rua Frei Caetano Brandão, 142); la Domus da Escola Velha da Sé (R. Dom Afonso Henriques, 1), o el espectacular balneario prerromano que se encontró en la Estación de Braga (União das freguesias de Braga). Hay otros restos que no se pueden visitar aún así que el gran yacimiento sigue siendo las Termas de Maximinos (R. Dr. Rocha Peixoto, 13), un complejo de baños bastante bien conservados que han servido de base para ir excavando y sacando a la luz otros restos como el Teatro o lo que parece ser el foro. Las termas son un complemento ideal al Museo Arqueológico D. Diogo de Sousa (Bombeiros Voluntarios, sn) donde se custodia el impresionante ‘ajuar arqueológico’ que han dejado en la ciudad todos los que han pasado por aquí. Si quedan ganas y tiempo, en el Museo Pio XII (Largo de Santiago, 47) hay un buen número de piezas arqueológicas mezcladas con el patrimonio artístico de la iglesia.

La Basílica de Bom Jesus do Monte, las escaleras más famosas de Portugal (Estrada do Bom Jesus).- Esta basílica de finales del siglo XVIII es una de las imágenes más paradigmáticas del patrimonio artístico del norte de Portugal. Para llegar hasta aquí desde el centro de Braga puedes tomar la línea 2 de los autobuses locales que te deja a los pies de la escalera más famosa de todo el país. La escalinata, que sirve de modelo para muchísimos monumentos del país es un camino alegórico hacia los cielos que combina tramos de escalinata y fuentes que representan a los sentidos y las principales virtudes de la fe cristiana. Esta escalera divina en el sentido estético y simbólico culmina en un precioso templo de estilo neoclásico (uno de los primeros de este estilo en el país).

Fotos bajo Licencia CC: Antoine 49; Pom'; Peter Horenský; jaime.silva; Jocelyn Erskine-Kellie; Antonio Alelu; Larry Myhre; Porto Convention & Visitors Bureau; Septem Trionis

El Bulevar Mese Selimovica recorre la zona moderna de Sarajevo de Este a Oeste cruzando enormes barrios de bloques de pisos de la época de la Yugoslavia de Tito. Este lugar tiene una gran importancia urbanística y simbólica para los habitantes de Sarajevo. Desde el punto de vista meramente formal es un ejemplo de planificación. El ‘brutalismo’ yugoslavo difiere bastante de la arquitectura soviética del hormigón. Nada más alejado del utilitarismo ruso que convirtió las ciudades en una sucesión de cajones de hormigón sin mucho atractivo. La tercera vía de Josip Broz Tito no sólo se materializó en una economía más descentralizada con un alto poder de autogestión por parte de los trabajadores: en la arquitectura tuvo su reflejo en un modernismo yugoslavo donde las líneas futuristas y la imaginación de los arquitectos crearon verdaderas obras de arte. Pero Mese Selimovica se convirtió durante el Asedio de Sarajevo en la Avenida de los Francotiradores. Aquí perdieron la vida más de 200 personas entre 1992 y 1995 (con más de mil heridos).

Visitar Sarajevo nos lleva de manera ineludible a re visualizar las imágenes de aquellos tiempos terribles. Antes de ir hacia el oeste buscando barrios como Alipašino Polje, Ciglane o Grbavica nos vamos a acercar otra vez al centro para ver dos lugares icónicos que nos conectan con aquellos años terribles: el primero es la Biblioteca Nacional de Bosnia Herzegovina (Brodac, 1). Este espectacular edificio de estilo morisco español se construyó en 1886 para ser sede del ayuntamiento, pero poco después se convirtió en una de las bibliotecas más importantes de la región. Su valor simbólico aumentó cuando fue bombardeada y quemada en 1992. Hoy luce como nueva y es un símbolo de recuperación de la ciudad. Otro lugar con mucho sentimiento es el Museo de los Crímenes de Guerra y del Genocidio (Saliha Hadžihuseinovića Muvekita, 11) donde se guarda la memoria gráfica y objetos relacionados con el holocausto bosnio. A dos pasos de la zona histórica nos encontramos con el Centro Skenderija (Terezija bb), una obra maestra de la arquitectura del hormigón de finales de la década de los 60 que acoge comercios, canchas deportivas, salas de exposiciones y un gran auditorio.

Camino de Novo Sarajevo.- La Yugoslavia de Tito fue un verdadero motor de industrialización e innovación. Las fábricas crecieron como champiñones y las ciudades se convirtieron en polos de atracción de población desde todas las partes de la federación, algo que multiplicó el carácter multicultural de ciudades como Sarajevo. Para albergar a los y las trabajadoras y sus familias se construyó Novo Sarajevo, una sucesión de barrios de nueva planta conectados con el centro a través de grandes bulevares: Zmaja od Bosne y Meše Selimovića.

A ambos lados de estas grandes avenidas surcadas por tranvías se fueron construyendo los edificios de apartamentos y algunas infraestructuras públicas como el actual Museo Nacional Bosnio (Zmaja od Bosne, 3), donde se encuentran las colecciones históricas, arqueológicas y artísticas más importantes del país. Si miras en frente del museo podrás ver un edificio con una anodina fachada amarilla. Es el Hotel Holiday Inn (Zmaja od Bosne, 4). Y tú dirás, ¿un hotel? Pues sí. Este lugar jugó un papel fundamental en la guerra de 1992-1995 siendo el cuartel general de los corresponsales de guerra que cubrían el conflicto (fue alcanzado por balas y morteros cientos de veces ostentando el título de hotel más bombardeado de Europa). Junto al hotel se encuentra el Complejo de UNITIC (Fra Anđela Zvizdovića, 1), dos rascacielos de los años 80 que muestran esta libertad creativa de la arquitectura yugoslava.

A dos pasos del museo nos encontramos con uno de los iconos del ‘modernismo yugoslavo’: la Estación de tren de Sarajevo (Halida Kajtaza). Y justo enfrente un símbolo contemporáneo de la nueva Bosnia, la Torre Avaz Twist (Tešanjska, 24) con un espectacular bar mirador en la planta 35. Y también muy cerca está el barrio de Ciglane (acceso por la avenida Alipašina), con sus casas adosadas a la ladera en forma de escalera. Aquí puedes encontrar un curioso funicular que se mete literalmente entre las casas creando un conjunto digno de verse y que se ha convertido en uno de los símbolos de los tiempos del desarrollismo yugoslavo: el Ascensor de Kosi (Husrefa Redžića, 7). Es un lugar muy fotogénico. Justo por encima de este barrio está otro de los símbolos de esta época: la zona olímpica de los Juegos de Invierno de 1982. La verdad es que no merece mucho la pena.

¿Y la gente? Para ver donde vivía la gente hay que irse a los barrios de Grbavicka y, sobre todo, Alipašino Polje. Éste último es el más interesante de los dos ya que alterna los bloques de pisos (alternados con grandes zonas verdes, parques y plazas) con dos de los iconos del brutalismo local: la Piscina Olímpica de Otoka (Bulevar Meše Selimovića 83) y el Edificio DOM (Bulevar Meše Selimovića,12), sede de la Televisión Nacional de Bosnia Herzegovina. También en este barrio se localiza la Mezquita del Rey Fahd (Samira, Semira Frašte) y su centro cultural islámico.

El Túnel de la Esperanza (Tuneli, 1).- Queda bastante a desmano del centro (justo detrás de la pista del Aeropuerto Internacional de Sarajevo) pero merece mucho la pena visitar el lugar si tienes tiempo para ello (un tercer día para repartir los lugares de interés) y se puede llegar en transporte público (tranvía número 3 en dirección a Ilidža hasta la última parada y transbordo al autobús número 32 con dirección a Kotorac). Una modesta casa esconde un túnel de casi 800 metros que pasaba bajo la pista del aeropuerto y que durante los últimos dos años de asedio fue el único punto de contacto de la ciudad con el exterior. El túnel servía para introducir víveres y munición y para evacuar heridos y civiles. Esta infraestructura fue clave para evitar la caída de la ciudad. Hoy es un lugar de memoria y cuenta con un pequeño museo anexo.

Fotos bajo Licencia CC: Iain Hinchliffe; Ed S. Johovac; Fred Romero; Ignacio Gallego; Jocelyn Erskine-Kellie; Sindre Langmoen; Brian Eager; Shannon Shue

El asedio más atroz del siglo XX en Europa. Si uno piensa en Sarajevo, las imágenes de francotiradores masacrando a la población civil o los largos convoyes de ayuda humanitaria de la guerra de desintegración de Yugoslavia nos vienen a la mente creando una idea de ciudad destruida. Un viaje por los Balcanes es una de las experiencias más intensas que pueden hacerse en el viejo continente. El peso de la historia se deja sentir en casi cada rincón: para lo bueno y para lo malo. La ciudad es lo suficientemente pequeña como para poder salir de ella conociéndola bien, pero también lo suficientemente grande como para tener que dedicar al menos dos días de estancia. Así que no es mala opción para una escapada urbana (hay vuelos directos desde Barcelona) o como escala de un más que aconsejable viaje por la región (añadiendo Mostar -el trayecto entre las dos ciudades es espectacular-, Montenegro y la costa Croata, por ejemplo).

Decíamos que aquí la historia pesa. Una buena manera de empezar a caminar Sarajevo es acercarse hasta la Plaza de Ad Mejdan y el Puente Latino para internarnos en el casco histórico (ver iconos azules en el mapa). ¿Y porqué cruzar el Río Miljacka por el Puente Latino? Para ver el lugar donde se produjo el atentado del 28 de junio de 1914 contra el Archiduque Francisco Fernando de Austria que sirvió como detonante de la Primera Guerra Mundial. Si giras la vista hacia la dereca puedes ver los minaretes de la Mezquita del Emperador -Careva džamija- (Obala Isa-bega Ishakovića) la más antigua de la ciudad (1457) y símbolo del inicio de la administración otomana de la ciudad. Como curiosidad hay que destacar que esta es la cúpula más grande del país. Desde aquí nos podemos meter de lleno en Baščaršija, el centro histórico de la ciudad.

La Jerusalén de Europa.- Cruzamos el Miljacka y empezamos a callejear por el laberinto de la ‘vieja’ Sarajevo, una jovencita si miramos los parámetros que suelen marcar la biografía de las capitales de Europa. Aunque por aquí ya andaban las gentes desde la Prehistoria, el nacimiento de la ciudad viene de la mano de las tropas otomanas que ocuparon los Balcanes en el siglo XV. Apenas unas décadas después de la caída de Constantinopla, los turcos ya dominaban toda la zona tras el colapso del Imperio Bizantino. El origen moderno de Sarajevo es una pequeña fortaleza otomana que poco a poco se convirtió en ciudad. Una ciudad multicultural desde sus inicios: musulmanes, ortodoxos cristianos, católicos y judíos se instalaron aquí creando un pequeño mosaico de culturas que son la razón de ese sobrenombre rimbombante: la Jerusalén de Europa. El Museo de Brusa Bezistan -un antiguo bazar dedicado al comercio de la seda-(Abadžiluk, 10) no sólo es el primero de los grandes monumentos que nos encontramos en el paseo: también es una buena oportunidad para explorar la historia de la ciudad. El edificio (siglo XVI) fue construido por orden del mítico Rustem Pasha, gran visir de Solimán el Magnífico, para alentar el comercio y es una maravilla de la arquitectura civil otomana. En su interior puedes ver un completo museo sobre la historia local.

Comercio. Las ciudades otomanas se articulan en torno a sus bazares y mercados. Y el gran mercado histórico de Sarajevo es Baščaršija, literalmente ‘Mercado Principal’. En esta plaza puedes ver otro de los símbolos de la ciudad: la Fuente de Sebilj. En torno al mercado creció la ciudad. Se dice que en los siglos XVI y XVII había más de 12.000 mercaderes censados en este enorme bazar y que hasta aquí llegaban mercaderes de todos los rincones de Occidente a comprar los artículos de lujo que llegaban desde Oriente. Uno de los rastros más curiosos y bonitos de aquella época gloriosa es la Calle del Cobre (Kazandžiluk), una callejuela que forma parte del entorno de Baščaršija donde aún pueden verse trabajar a los artesanos convirtiendo las láminas de metal en preciosos utensilios de cocina.

Sarajevo fue durante siglos el mayor mercado de los Balcanes. Y en torno al Mercado Principal se fueron construyendo los grandes edificios públicos de la ciudad. Íntimamente ligados a la vida y actividad del mercado están el Morica Han (Sarači, 77), antiguo caravasar que servía de almacén, caballerizas y alojamiento para los comerciantes que llegaban a la ciudad y los Baños de Firuz Bey(Mula Mustafe Bašeskije, 22). Otros edificios notables que puedes ver muy cerca de la gran plaza del mercado principal son la Mezquita Muslihudin Čekrekčija -Siglo XVI- (Kovači, 36), la Mezquita de Baščaršija -siglo XVI- (en plena plaza) y, sobre todo la Vieja Iglesia Ortodoxa (Mula Mustafe Bašeskije, 59), que es el templo cristiano más antiguo de la ciudad -siglo XVI- y que posee una de las colecciones de iconos más importante de toda la región balcánica.

La gran Mezquita de Gazi Husrev-Bey (Sarači, 8).- Esta mezquita es el gran monumento otomano de la ciudad y, a la vez, una de las mezquitas más grandes de toda la región. Fue construida en el siglo XVI siguiendo los cánones de los grandes templos islámicos de Estambul. Se atribuye al arquitecto persa Ali Tabrizi, uno de los grandes constructores de la edad de oro del Imperio Otomano junto al mítico Mimar Sinan. Es una de las grandes construcciones del periodo clásico y si impresiona por fuera, más lo hace en su interior (con una cúpula digna de las grandes mezquitas estambulíes). El complejo que podemos visitar hoy incluye una Türbe -mausoleo donde reposan los restos del propio Gazi Hüsrev Bey, uno de los artífices de las conquistas otomanas en la zona balcánica- y la antigua Madrasa Kuršumlija -escuela coránica conocida por sus techos de plomo- que hoy alberga el Museo Gazi Husrev Bey, dedicado al arte islámico clásico (uno de los imprescindibles que hay que visitar en la ciudad con piezas brutales). Ahí junto a la mezquita puedes ver otro de los edificios emblemáticos de la capital: la Torre del Reloj, una altísima construcción de ladrillo que data del siglo XVII.

La calle Ferhadija y la herencia austriaca.- Si avanzas por la calle Saraci hacia Ferhadija podrás ver una placa en el suelo que ejerce de frontera entre dos zonas de la ciudad totalmente diferentes. Dejamos atrás las casas de estilo otomano y nos adentramos en una pequeña Viena en miniatura con grandes edificios de corte clásico y modernista. En 1878 Austria toma en control de Bosnia Herzegovina e impulsa un ambicioso plan de urbanización que atrae a los más famosos arquitectos de Viena. El resultado es el entorno de esta calle que cuenta con muy buenos ejemplos de la arquitectura del nuevo siglo con ejemplos muy notables como la Farmacia Heinrich Schlesinger (Ferhadija, 27) o el Palacio Napredak (Maršala Tita, 58). Otro de los iconos de esta zona es la Catedral del Corazón de Jesús (Trg Fra Grge Martića 2) una imponente construcción neogótica que ejerce de matriz de la comunidad católica de la ciudad.

Atardecer en el Bastión Amarillo.- Subir hasta las antiguas murallas de la ciudad es un clásico de los atardeceres locales. El Bastión Amarillo es una de las plataformas de artillería que se añadieron a los muros en el siglo XVIII. Las fortificaciones no es que sean cosa del otro mundo, pero las vistas desde el Bastión Amarillo son espectaculares: aún más cuando se pone el sol. Ahí al lado está uno de los cementerios de la ciudad. Y en él hay un sentido mausoleo dedicado a las víctimas de la Guerra de Yugoslavia.

El mejor Cévapi de la ciudad en Ćevabdžinica Željo (Kundurdžiluk, 19).- En pleno centro y junto al Museo Brusa Bezistan se encuentra esta parrilla tradicional donde según los locales se come el mejor Cécvapi del país. Este plato tradicional a base de salchichas de carne picada servidas con cebolla y pan tradicional. Este lugar no sólo es bueno; también es muy barato para los estándares occidentales. Para comer buena comida tradicional balcánica una muy buena opción es Dveri (Prote Bakovića, 12) con una carta centrada en la gastronomía local con toques internacionales. Ojo que no se puede pagar con tarjeta.

Fotos bajo Licencia CC: ctj71081; Josefine Granding Larsson; Verica Prekic; Jocelyn Erskine-Kellie; Peter Collins; Thomas Hackl; Damien Smith; Patrick Rasenberg

Lublin es una práctica desconocida en el contexto polaco por el turismo exterior. Es una ciudad que queda un poco a desmano de las grandes capitales del país aunque está relativamente cerca de Varsovia (173 kilómetros). SI bien, Lublin queda fuera de los circuitos tradicionales del turismo, es una plaza famosa en Polonia por varias razones: desde el punto de vista histórico es una de las ciudades más importantes del pasado más glorioso del país y fue protagonista de la unión de Polonia con el Gran Ducado de Lituania (desde 1385 hasta 1795). Desde el punto de vista religioso fue una de las fuentes de la introducción del protestantismo y el arrianismo durante la reforma. Y desde el punto de vista cultural es sede de una de las universidades históricas más importantes del país. Para colmo de vienes, fue una de las pocas ciudades que quedaron indemnes durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que todo lo que vas a ver es real. No es una reconstrucción.

Buena parte de esta rica historia se custodia en el Castillo de Lublin (Zamkowa, 9), el gran monumento de la ciudad. La fortaleza se encuentra justo en una de las entradas a la villa por lo que es el punto ideal para iniciar la visita. El castillo, del siglo XIII, es un complejo de muros y salas palaciegas que se han ido comiendo a la construcción medieval original. De la antigua fortaleza apenas quedan una torre (desde la que hay vistas espectaculares) y la preciosa Capilla de la Santísima Trinidad, una joya del gótico polaco que esconde una sorpresa única en el país. El interior de la capilla del castillo está cubierta de frescos bizantinos que datan de las primeras décadas del siglo XIV. Nadie sabe quién los hizo y porqué un artista del oriente europeo terminó en un lugar del norte del continente para hacer esta maravilla. El resto del castillo se ha convertido en el Museo Nacional de Lublin, donde se custodian las colecciones históricas, arqueológicas y etnográficas de la ciudad y su región.

Qué ver en el centro histórico de Lublin.- Desde el Castillo accedemos al casco histórico de Lublin por la Puerta Grodzka y nos sumergimos en un pequeño laberinto de calles y callejones atravesado por el eje que forman las calles Grodzka y Bramowa. Antes de entrar por la puerta monumental fíjate en una farola que se encuentra junto al Puente Arkadowy que siempre está encendida. Es la Linterna de la Memoria, una luz que nunca se apaga y que recuerda a los vecinos y vecinas de Lubin que fueron asesinados durante la ocupación alemana. Esta luz se encuentra en la calle Podwale, vía que conducía al barrio judío de la ciudad. En muchos de estos espacios públicos puedes ver pequeñas esculturas que representan a cabras que tienen que ver con la historia local. Se dice que después de un ataque de los tártaros y mongoles en el siglo XIII la poca población que sobrevivió al saqueo se alimentó de la leche de una única cabra. Desde entonces, este animal forma parte del escudo y se han instalado una docena de pequeñas esculturas que sirven para explicar leyendas e historias de la ciudad y algunos de sus ciudadanos más ilustres.

Puertas adentro, Lubin es una ciudad chiquita donde las ‘kamienice’, típicas casas de vecinos de los cascos históricos polacos, conviven con los grandes edificios públicos y religiosos en una maraña de callejas y pequeñas plazas. Uno de los rincones más famosos del lugar es la Ulica Ku Farze, una pequeña calleja a la que se accede por un arco que comunica Grodzka con la Plaza del Pescado (Plac Rybny). Aquí nos encontramos con dos lugares de interés: el Palacio Pawęczkowskich, una casona del XIX que lamentablemente está muy estropeada, y todo un museo dedicado a una de las delicias de la gastronomía local: el Pastel de Cebolla (Rybna, 9).

El centro de Lubin está ocupado por la Plaza del Mercado (Rynek), que ejerce de corazón de la ciudad histórica: la que se ve y la que no. Desde aquí parte un curioso complejo de túneles y pasadizos que datan de la Edad Media y servían como almacenes y refugio en el caso de asedios o ataques (se pueden visitar). El gran edificio que preside la Plaza del Mercado es el Tribunal de la Corona de Lublin (Rynek, 1), un edificio renacentista de finales del siglo XVI que servía de sala de apelaciones en litigios de tierras. El entorno de Rynek está cuajada de grandes casonas de origen nobiliario y burgués. Algunas se han convertido en museos y pueden verse por dentro; destacan la casa de viviendas de Casa de Klonowica de Rynek, 2 (un edificio de vecinos del siglo XVIII), la Bodega de la Fortuna en Rynek, 9 (un almacén del siglo XVII) y la Casa Konopnica de Rynek 12, que data del XVI.

Mirar hacia abajo y hacia arriba. Si has llegado hasta aquí por Grodzka habrás visto la curiosa escultura del equilibrista que está suspendida sobre la calle y si sigues por Bramowa podrás ver una bandada de gansos de metal que vuelan sobre tu cabeza. La impresionante Puerta de Cracovia (Bramowa, 2) sirve de límite oeste del casco histórico en oposición a la Puerta de Grodzka. Antes de pasar bajo el arco vas a ver otra escultura preciosa: el Cabrito Kazik. Este pequeño animal de bronce es uno de los símbolos satíricos de la ciudad que hace referencia a los fallos de construcción de la puerta, que está ligeramente inclinada. La puerta y su Torre Gótica son uno de los edificios más notables que ver en Lublin y albergan la sede del Museo de Historia local.

Las dos grandes iglesias del casco histórico.- Como sucede en todas las ciudades con peso histórico en Polonia, la iglesia y sus edificios monumentales ocupan un lugar de predominio en la trama urbana. En el caso de Lublin, tenemos más de una docena de templos repartidos por toda su geografía pero si hay que elegir nos quedamos con dos. La más espectacular es la Basílica de los Dominicos (Złota, 9), una joya que forma parte de un antiguo convento que remonta su origen al siglo XIII. Lo que podemos ver hoy es el resultado de una gran cantidad de obras y reformas que han ido añadiendo elementos renacentistas y barrocos a su obra original gótica (que puede verse en lugares como el refectorio). El edificio es bellísimo y su interior es magnífico. No te pierdas el claustro, donde se ha habilitado un museo con piezas del tesoro y maquetas sobre la historia del edificio.

La otra gran construcción religiosa de Lublin es la Archicatedral de San Juan Bautista y San Juan Evangelista (Królewska, 10) una maravilla del Renacimiento polaco que en su origen fue un colegio vinculado a la orden de los jesuitas. La archicatedral es famosa por los frescos que cubren todo el interior y por su edificio anexo, que está coronado por la Torre de los Trinitarios. Desde esta atalaya de más de 60 metros de altura tienes las mejores vistas aéreas de la ciudad. Este edificio también sirve de Museo de Arte Sacro.

El Museo Estatal de Madjanek (Droga Męczenników Majdanka, 67).- Una de las visitas más intensas de esta pequeña ciudad es el antiguo Campo de Concentración de Madjanek. Este campo de trabajo forzado y exterminio fue uno de los engranajes de la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial y estuvo en funcionamiento desde 1941 hasta la liberación del mismo por el Ejército Rojo en 1944. Por aquí pasaron más de 130.000 personas, la mayoría judíos de diversa procedencia y partisanos polacos. En una primera fase se ideó como campo de trabajo (fabricación de munición) pero en las fases finales de la guerra se integró en la maquinaria de exterminio con la instalación de grandes hornos crematorios. El lugar impresiona. Pero si vienes a Lublin no es mala idea pasar por aquí para aprender esta página ominosa de la historia reciente de Europa y rendir homenaje a las víctimas.

Fotos bajo Licencia CC: alskikof; Gaetan Gauthier; Andrea Roasio; G Travels; dr No. Adam Nowak; Adam Smok; Adam Jones; Paweł Witan; Joel Abroad

Un vistazo al mapa del norte de Túnez nos deja la visión de esa enorme masa de agua que entra en la tierra para formar la laguna de Bizerta, una de las bahías interiores más grandes del mundo. Esta enorme masa de agua salada no es la única del país, pero sí la más grande. Y nos habla de aquel pasado remoto en el que el norte de África era un vergel de lagos, ríos, bosques y sabanas donde la vida rebosaba. Ya en tiempos más recientes, parajes costeros como éstos eran propicios para la instalación de puertos estratégicos protegidos del mar abierto por obra y arte de la propia naturaleza. Y justo ese es el origen de Bizerta, la ciudad más septentrional del continente africano. Un puerto que los fenicios colocaron aquí aprovechando las condiciones naturales y la cercanía del canal de mar que acerca la costa africana y la enorme isla de Sicilia.

El Puerto Viejo es el eje en torno al que se articula la ciudad. Una gruesa línea de fortificaciones, torres y baluartes abraza este brazo de mar que penetra en la tierra y ofrece un resguardo seguro a los cientos de barcas de pescadores que se mecen a ritmo pausado de las aguas. Es la primera foto que busca el viajero. Y mientras se pasea entre las redes se encuentra uno con los primeros puntos de interés histórico en torno al antiguo Bastión de Ksiba, que es el origen de la población y donde puedes ver las piedras más antiguas (algunas fenicias y bastantes romanas; por eso se lo conoce como el Castillo Viejo). Aquí está el Museo Oceanográfico de Bizerta, con más voluntad que interés, la Mezquita de Ksiba (la más antigua de la ciudad -siglo IX- y dónde podrás ver una buena colección de columnas romanas reutilizadas) y un pequeño barrio marinero de casas de colores que adelanta lo que nos vamos a encontrar cuando atravesemos las puertas de la medina.

El mar es la razón de ser de la ciudad. El Viejo puerto culmina en el Mercado de Pescado, un verdadero espectáculo para los sentidos: el de la vista, el del olfato y el del gusto en las cientos de parrillas de pescado que rodean una lonja que bulle actividad por todas partes. Una de las características de las medinas del norte de África es su inmensa actividad humana. Gente por todos lados. Y Bizerta no es una excepción. Sin salir del puerto nos encontramos con otro de los ejes de la comunidad: el Zoco Slaheddine Bouchoucha (Calle La Regence), un gran abasto donde puedes encontrar casi de todo y la Mezquita de Rebba (Calle La Regence), un edificio del siglo XVII que destaca por su bella simplicidad. Desde La Regence podrás ver como pequeñas aberturas en forma de arco o callejón se internan en la masa de edificios de La Medina. Antes de lanzarte a la aventura pásate por la Fuente de Youssef Dey (también conocida como Fuente de los Andaluces) para empezar a rastrear la huella española de la vieja Bizerta. Una huella muy profunda.

Explorando las medinas de Bizerta.- La vieja medina se puede dividir en dos partes: la medina propiamente dicha, que es el resultado de la evolución de la ciudad a través de los siglos y la Kasbah, un barrio que nació en el siglo XVII a partir las fortificaciones portuarias. La medina es una maraña de callejuelas donde la línea recta no existe. El gran hito de esta zona de la ciudad es la Gran Mezquita de Bizerta (Rue Des Armuriers), una construcción otomana del siglo XVII que se erigió poco después de uno de los episodios históricos más notables de la plaza: la expulsión de una guarnición española que guardaba Bizerta desde casi un siglo. Pero vayamos por partes. El elemento más característico de esta mezquita es su minarete octogonal al más puro estilo estambulí. Su interior es bellísimo también destacando la vista sobre el minarete desde el Patio de las Abluciones y sus bóvedas de ladrillo visto con las típicas lámparas turcas (lo podrás ver desde fuera ya que el acceso a la sala de oración está vetado a los no musulmanes). Casi pared con pared hay otro templo islámico muy bonito para ver: la Mezquita de Sidi Mostari. Siguiendo por Armuriers un poco más allá de la Gran Mezquita (cerca del Arco de Bou Amoud) nos encontramos con el Zoco de los Herreros, donde puedes ver a los artesanos en plena faena.

El otro gran punto de interés de la Medina de Bizerta es la kasbah, Este recinto amurallado es el resultado de las fortificaciones que los otomanos emprendieron en siglo XVII tras ganar la plaza a los españoles. Aquí vas a encontrar un trazo urbano un poco más ordenado y grandes casas solariegas (que servían de residencia las nuevas élites locales) que en su gran mayoría se han reconvertido en alojamientos. El gran edificio de este ‘barrio otomano’ es la Mezquita de la Kasbah (Plaza de la Kasbah).

La huella española de Bizerta.- La relación de Bizerta con España data de dos hechos históricos. El más antiguo es la caída de Granada y la llegada de miles de refugiados que se instalaron en un barrio a las afueras de la medina entre los grandes cementerios históricos Acceso por la calle Sidi Salem. En este lugar hay tres cosas que hay que ir a ver: la Mezquita de los Andaluces y dos antiguos santuarios vinculados con santones locales: el Mausoleo de Sidi Torqui y la Zoua de sidi Hassen Ben Thabet. Estos pequeños santuarios son muy bonitos de ver. La otra huella de España es el Fuerte Español (Bulevar Hassan Ennouri), un potente baluarte de artillería construido a inicios del siglo XVI sobre una colina desde donde se domina toda la medina y la entrada del puerto.

Cap Angela, ¿las mejores playas de Túnez?.- Cap Angela es uno de los grandes hitos geográficos de África ya que aquí se localiza el punto norte de todo el continente. Esta zona que alterna cantiles y grandes playas de arenas claras se encuentra a menos de 20 kilómetros del centro de Bizerta por lo que es muy fácil llegar en coche de alquiler o a través del taxi. Es un trozo de costa completamente virgen en el que los pinares costeros llegan hasta la arena de las playas creando esos típicos y preciosos paisajes mediterráneos que tanto nos gustan. Más allá de poder visitar este lugar de importancia geográfica, acercarse hasta este lugar es tener acceso a verdaderos playazos como Plage Ghiran (donde hay una aldea de pescadores muy pintoresca, restos de una almadraba romana con su factoría de garum y todo y una de las mejores parrilladas de pescado que comimos jamás en Flavia Beach).

El Parque Nacional del Lago Ichkeul.- Este lago de aguas salinas es uno de los humedales más importantes del norte de África. Aquí vas a encontrar una gran cantidad de vida salvaje que tienen su máximo exponente en unas 200 especies de aves que aprovechan este ecosistema único que tiene una triple particularidad única: está alimentado por seis corrientes de agua dulce; tiene aportes continuos del Mediterráneo (lo que crea una gigantesca zona de marismas) y es de los pocos humedales que no se secan en verano en todo el norte africano lo que crea un enorme pastizal de gran interés para la fauna. El lago está plagado de vida durante todo el año, pero la mejor época para visitarlo es el invierno, cuando llegan miles de aves migratorias desde el norte de Europa. El parque posee dos centros de interpretación (uno dedicado a la geología y otro a la biología), algunos edificios históricos y una curiosa zona de baños termales que, por desgracia, están muy descuidada.

Fotos bajo Licencia CC: Luca Russo; Hans Pohl; Citizen59; Usaid; Neal B. Johnson; Habib M'henni;

Es la gran desconocida del Este de Europa y, sin embargo, es una auténtica delicia llena de cosas por ver. Bielorrusia pasa inadvertida entre los destinos del Este de Europa por una injusta mala fama. Es un lugar muy seguro para viajar, la gente es extremadamente amable y la potencia natural, patrimonial y cultural del país está a la altura de cualquiera de los grandes países del continente. Un viaje de quince días o tres semanas por el país es una apuesta segura. Las distancias son relativamente cortas y conducir por el país es seguro y sencillo. Desde Minsk te hacemos un pequeño resumen de lo que puedes ver poniendo el acento en los grandes hitos: las ciudades históricas (Brest y Grodno), los mejores castillos y el impresionante Parque Nacional de Belovezhskaya Pushcha, último refugio del bosque primigenio europeo que cubría gran parte del continente hasta la Edad Media (un lugar donde puedes ver los famosos bisontes).

Tres o cuatro días en Minsk.- La capital del país merece al menos tres o cuatro días para poder abarcarla en toda su totalidad. Sólo para ver la icónica Avenida de la Independencia (Praspiekt Niezaliežnasci) con sus 15 kilómetros de edificios brutalistas tan típicos de la era soviética necesitas al menos una jornada. Aquí se resumen bastante bien la esencia de una ciudad sorprendente en la que se unen el pálpito de la vida de hoy con la pervivencia de los tiempos de gloria de la Unión Soviética: lugares como la Plaza de la Independencia, con la Casa de Gobierno y la estatua de Lenin comparten espacio con el local de pollo frito más curioso del mundo, el KFC de la calle Niezaliežnasci: fritanga capitalista en un edificio con una de las mejores muestras de escultura realista socialista de Europa. Para completar una hipotética primera jornada en la capital basta con echarle un vistazo a la sede de la KGB (vulica Haradski Val 2), visitar la Iglesia de los Santos Simón y Elena (vulica Savieckaja, 15) y dejarse caer por alguno de los grandes museos (te recomendamos el espectacular Museo nacional de la cultura e historia de Bielorrusia -vulica Karla Marksa, 12-).

Ya haremos una guía completa de Minsk pero para completar esta pequeña guía introductoria habrá que añadir lo mínimo para poder organizar las siguientes jornadas: para descubrir la ciudad anterior a la etapa soviética hay que irse hasta el barrio de Troitskoye Predmestye, donde puedes ver la sede del Ayuntamiento (plošča Svabody, 2), la Catedral de la Santísima Trinidad (vulica Kiryly i Miafodzija, 3) y las manzanas de edificios que median entre la Calle Lenin y el Parque Troitskaya Gora. Otro imprescindible de la ciudad es el Museo de la Gran Guerra Patriótica (Praspiekt Pieramožcaŭ, 8). Un tercer día puede dedicarse a ver la Minsk más contemporánea en lugares como la calle Oktyabrskaya y elegir algunos de los muchos museos que hay.

Para terminar la visita a Minsk, nada mejor que conducir un tanque en la Línea Stalin (30,4 kilómetros desde Minsk).- Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid… Este lugar no es en sentido estricto un centro de interpretación o un museo sobre la Línea Stalin que protegía la antigua Unión Soviética sino más bien un parque de atracciones sobre la Segunda Guerra Mundial donde tendrás la oportunidad de conducir y disparar un tanque ruso o darle duro a una batería anticarro. Cosa que no está para desaprovecharse.  

Parque Etnográfico de Dukuti (26 kilómetros desde Minsk).- Esta aldea se articula en torno a un viejo molino de viento con varios cientos de años encima. Una vieja granja que hunde sus raíces en el siglo XII sirve de base para esta aldea de casas tradicionales de madera que se han recreado al detalle para mostrar los oficios y artes tradicionales del país. La inmensa mayoría de los edificios son reproducciones modernas, pero está todo tan bien hecho que merece mucho la pena ir a verlo.

El Castillo de Mir (104 kilómetros desde Minsk).- Este imponente castillo del siglo XV es una de las joyas patrimoniales del país y está incluido en el listado del Patrimonio Mundial de la Unesco. La fortaleza se inició en el típico estilo gótico centroeuropeo de ladrillo aunque sufrió una importante remodelación poco después en estilo renacentista. El castillo está vinculado a la poderosa familia Ilyinichi, una de las más poderosas del Gran Ducado de Lituania y se construyó con un doble propósito: servir de muro a las invasiones tártaras y dar prestigio a una familia que buscaba ser reconocido como conde del Sacro Imperio. Y para ello era imprescindible poseer al menos un castillo de piedra. El complejo es mitad fortaleza mitad palacio y hoy alberga un museo que explora la historia del país durante los siglos XVI y XVII. Junto al castillo hay algunos lugares de interés. El más notorio es el Cementerio Urbano, donde puedes ver la Iglesia de San Jorge, una pequeña joya que bien merece una visita.

El complejo palaciego de Nesvizh y la primera ciudad libre del país (128 kilómetros desde Minsk).- No exageramos si decimos que Nesvizh está entre los 10 castillos más bonitos de Europa. Al igual que sucede con Mir, este complejo que aúna fortaleza y complejo palaciego se encuentra en el listado de la Unesco y es una de esas maravillas de ladrillo del centro y este de Europa. El castillo empezó a construirse a finales del XVI sobre una antigua casa solariega convirtiéndose en uno de los centros de poder más importantes del Gran Ducado de Lituania de la mano de la familia Radziwill. La construcción se prolongó hasta bien entrado el siglo XVIII y el resultado es una maravillosa sucesión de estilos que culminan en el gran palacio barroco que podemos ver hoy. Como suele se habitual en el país, el museo que se ha habilitado en el antiguo palacio es excelente e incluye armas, objetos decorativos, obras de arte y utensilios de la vida cotidiana que ayudan a comprender el espacio.

En torno al castillo hay un pequeño pueblo donde hay varios hitos de importancia. El más notable es la Iglesia del Corpus Christi (vulica Hiejsika), una de las mejores muestras de renacimiento del Este de Europa que lleva la firma del arquitecto italiano Giovanni Maria Bernardoni. El interior es barroco y está profusamente decorado. Eol otro gran edificio del pueblo es la sede del Ayuntamiento (Savieckaja vulica, 3) otra joya del siglo XVI que, además, es un símbolo de las libertades ciudadanas y del libre comercio instauradas por la familia Radziwill (es el ayuntamiento civil más antiguo del país). Junto al Ayuntamiento está la Casa del Mercado (siglo XVII). Si tienes tiempo otro lugar interesante es el Museo Nacional Histórico y Cultural de Nesvizh (Lieninskaja vulica, 19) y junto al río está la Puerta de Slutsk (Sluckaja vulica), antigua puerta monumental barroca de las murallas de la ciudad (hoy desaparecidas).

Al menos dos días en Brest (344 kilómetros desde Minsk).- Brest es, con permiso de Minsk, la gran ciudad histórica del país y la que concentra una mayor cantidad de patrimonio histórico vinculado a la Edad Media y Moderna. Situada a las orillas del Río Bug, esta plaza fortificada fue siempre un punto de frontera y de conflicto entre el mundo eslavo y Polonia lo que supuso muchos cambios de mano y mucha, mucha sangre. Para la Bielorrusia actual la ciudad es un símbolo de resistencia frente al avance alemán en la Segunda Guerra Mundial. El gran monumento de la ciudad es su imponente Ciudadela, uno de los castillos más grandes de Europa que a diferencia de otros castillos del país tiene más de la mitad en ruinas como rastro de la guerra contra Alemania. En la Puerta Kholmskie podrás ver los impactos de proyectiles de la intensa batalla que libraron los nazis contra las defensas soviéticas en 1941.

El casco urbano se articula en torno a la confluencia de la calle Sovetskaya (una animada vía peatonal lleno de tiendas y restaurantes y el Bulevar Gogolia, la avenida más importante. Como te decíamos, la ciudad está llena de grandes monumentos históricos y merece por lo menos dos días. El más importante es la preciosa Catedral de San Siméon (Karl Marx, 84), que sorprende por dentro con sus murales que cubren casi cada centímetro de pared pero hay mucho más por ver: el Monumento a Lenin (Puškіnskaja, 1); varios museos (destacan el Museo de Historia de la Ciudad y el de Los Tesoros Recuperados que tiene la particularidad de estar montado con piezas recuperadas del contrabando en las aduanas) y edificios históricos que ponen de manifiesto la historia local (como la Torre Kamenets del siglo XIII o los monasterios medievales que se encuentran fuera de las antiguas murallas).

Dos museos de mucho nivel en Brest.- El Museo Arqueológico de Brest (Krepostnoy Proyezd, 15) es uno de los museos de sitio más importantes y mejor dotados de Europa. A pocos metros de la fortaleza se encontraron los restos de la ciudad primitiva del siglo XI, empalizadas, casas y más de 40.000 objetos que forman una de las colecciones más curiosas del viejo continente. Otro imprescindible es el Museo del Ferrocarril (praspekt Mašerava, 2), con una de las colecciones ferroviarias más importantes del mundo.

Parque Nacional Belovezhskaya Pushcha (356 kilómetros desde Minsk).- Este parque nacional ocupa la porción bielorrusa del famoso Bosque de Białowieża, la zona forestal mejor conservada de toda Europa siendo una muestra de la extensa masa forestal que cubrió buena parte del continente hasta la Edad Media. Este parque, al igual que su contraparte polaca, es famoso en todo el mundo por tener la última población salvaje de Bisonte Europeo. En los alrededores de este imponente bosque de más de 1.300 kilómetros cuadrados puedes ver bonitas aldeas de madera.

Grodno, la ciudad más báltica de Bielorrusia (281 kilómetros desde Minsk; 241 kilómetros desde Brest).- A diferencia de otras ciudades del país, Grodno no sufrió los embates de la Segunda Guerra Mundial y su casco histórico está prácticamente intacto. Otra particularidad de esta preciosa plaza es su situación a poca distancia del Báltico lo que la convirtió es un crisol multicultural y en un enclave comercial de primer nivel. Sólo por ver la preciosa Iglesia de Kalozha (vulica Kaloža, 6), con sus piedras de colores que datan del siglo XII merece la pena llegarse hasta aquí y quedarse al menos dos días. Otros lugares de interés son la dupla que forman el Castillo Viejo y el Castillo Nuevo (vulica Zamkavaja) un complejo que resume la arquitectura militar y palaciega europea desde el XII hasta el XVIII. El casco histórico de Grodno es precioso y está lleno de grandes edificios religiosos (como la Catedral de San Francisco Javier - Savieckaja plošča, 4- o el Convento de los Bernardinos - vulica Paryžskaj Kamuny, 1-) y una gran cantidad de grandes casonas y palacios (muchas de ellas reconvertidas en museos). Otra particularidad de Grodno es que conservó su sinagoga histórica

Fotos bajo Licencia CC: Alexxx Malev; Dāvis Kļaviņš; Adam Jones; Andrea; Chuck: Hendrix R; mariusz kluzniak; Marco Fieber; Marc Veraart

Viajar hasta la llanura prodigiosa de Tassili N’Ajer hace apenas veinte o treinta años era una aventura digna de tenerse en cuenta. A la década de los 90 se la conoce en Argelia como los diez años negros, por la explosión de violencia que supuso el golpe de estado de 1992 para invalidar el triunfo del Frente Islámico de Salvación en las elecciones de 1990. Viajar a Argelia se convirtió en casi un imposible y requería de grandes medidas de seguridad. La Argelia de hoy no tiene nada que ver con la Argelia de los 90 y los 2000. Aún quedan rastros de violencia en la zona del Sahel, pero se puede viajar con tranquilidad. Y uno de los destinos estrella del país es la meseta pétrea de Tassili N’ajjer, uno de los lugares más intensos del Sáhara donde se puede rastrear como este lugar pasó de ser el vergel de hace 5.000 años al desierto de hoy.

Tassili N,Ajjer es una ‘fotografía’ de ese proceso que vivió el norte de África entre los 7.000 y los 5.000 años antes del presente. Según nos dicen los que saben de esto, esta zona de la tierra sufre grandes cambios casa 20.000 años, cuando el eje de rotación cambia e intensifica o debilita los monzones africanos. Esa última transición de sabana con grandes recursos hídricos a desierto se produjo cuando las mujeres y hombres decoraban las cuevas y abrigos rocosos con pinturas y grabados maravillosos: y el resultado es uno de los conjuntos rupestres más grandes y espectaculares del mundo.

Las excursiones por la meseta de Tassili N’Ajjer suelen durar entre seis y diez días con salida y llegada en el oasis de Djanet (hasta esta ciudad del desierto se llega en avión desde Argel). Y en la práctica totalidad de las excursiones organizadas (es imposible internarse en la meseta sin guía oficial y trayecto organizado) Djanet es sólo una parada de un par de horas para comprar el ‘chech tuareg’, el famoso pañuelo de los tuaregs antes de lanzarse a la carrera de ver todo lo que hay que ver: ahí a dos pasos del oasis está uno de los puntos fuertes del viaje: Las Vacas que lloran. Este grabado rupestre se encuentra a unos 20 kilómetros de la ciudad (en el campo de dunas de Erg Admer) y en sentido estricto se encuentra fuera de Tassili. Es un bajorrelieve de una factura exquisita (tanto en el diseño como en su acabado pulido y perfecto) datado entre los 7.000 y los 5.000 años en un momento clave de la prehistoria del lugar en la que se hace patente ese cambio climático acelerado.

Las Vacas que lloran también son uno de los ejes de los mitos locales sobre la sequía: por aquí se dice que este lugar era un abrevadero para los pastores que iban y venían por las grandes ramblas de oasis en oasis. Pero un día que llegaban con mucha necesidad la poza estaba seca y el ganado fue muriendo poco a poco de sed. En los escasos días que llueve por estas latitudes, este es uno de los puntos de agua en muchos kilómetros a la redonda. Es muy probable que el mito se asiente en hechos reales. En torno a las vacas lloronas hay cientos de tumbas tumulares prehistóricas.

Qué ver en el oasis de Djanet.- Como te decíamos con anterioridad, la mayoría de las agencias que organizan el tour pot Tassili N’Ajjer apenas pasan aquí un par de horas. Pero la verdad es que hay mucho que ver en Djanet. Una opción es contratar la excursión desde aquí y prolongar alguna noche en el oasis (nosotros las dos veces que hemos estado lo hemos hecho con la agencia Tinariwen Tours -los mejores con diferencia- y siempre desde Djanet). Y ¿qué ver en Djanet? Mucho. Los oasis del Sáhara son pequeños microcosmos donde se concentra la vida natural y la cultura. Djanet es un inmenso palmeral en el que se refugian esas últimas aguas que antaño corrían por todo el territorio. Y como venimos a ver Tassili, lo primero que podemos hacer es ver el Centro de Interpretación del Parque Nacional, donde podemos ver una buena colección de objetos relacionados con las mujeres y hombres que crearon el ‘mayor museo de arte rupestre del mundo’.

Seguramente que el lugar fue uno de los refugios de la población que quedó por la zona con el paso de los milenios, pero la historia de Djanet está vinculada a la tribu de los Kel Ajjer, un grupo de tuaregs que se asentó aquí para controlar una de las escalas fundamentales de las rutas caravaneras que van desde el Mediterráneo al Sahel. Uno de los ejes históricos de los oasis del Sáhara es el zoco. Y el Mercado de Djanet no es una excepción a la regla pese a la turistificación masiva de la zona en los últimos años. Aquí lo típico es comprar el pañuelo tuareg para lucir facha durante la excursión a la meseta. El otro punto fuerte de la plaza son sus antiguos poblados fortificados: los Ksar o Kasbahs. En Djanet la población se articulaba en torno a dos núcleos diferenciados: Ksar Zelouaze al norte y Ksar El Mihan al sur. En ambos casos nos vamos a encontrar con verdaderos laberintos de casas de adobe con viejas mezquitas (la de Zelouaze con su minarete pintado de blanco es preciosa) y grandes casas fortificadas.

El Museo Nacional Djabrine de Tassili se encuentra justo entre los dos Ksar en la zona ‘moderna’ de la población y junto a la monumental Mezquita Salman Al Farsi. Este museo alterna una pequeña colección de artefactos de origen prehistórico con una pequeña muestra etnográfica en la que, por ejemplo, se hace un buen repaso a la vida de las caravanas comerciales. El museo necesita una buena remodelación y actualización, pero sigue siendo muy interesante de ver. Y muy cerca de aquí nos encontramos con el otro gran ‘monumento’ de la población: el Fuerte Charlet que se erigió en 1910 para afianzar el poder de Francia en la zona sobre una colina que domina toda la gran llanura de Mihane.

¿Qué lugares hay que ver en Tassili? Lo ideal es hacer alguna ruta de al menos tres días alternando tramos en 4x4 y pequeñas rutas a pie que te permitan llegar a los restos arqueológicos y pinturas más famosas y dormir en los campamentos (y disfrutar de los imponentes cielos nocturnos saharianos). Lo que no puede faltar si vas con poco tiempo es el Cañón de Tamrit; Sefar (con una ruta a pie hasta el panel del Gran Dios Marciano y los grandes paneles del periodo de los bóvidos – Jabbaren-); la zona de Tin Tazarif, donde destacan las pinturas rupestres del tipo ‘Cabeza Redonda’ (más recientes que los bóvidos); el Circuito de Wan Touhami, con otra concentración muy importante de arte rupestre; In Attinen, donde puedes ver un interesante conjunto de pinturas de temática pastoril y representaciones de fauna de la sabana (destaca un gran elefante); ver los famosos gueltas del Cañón de Idaren, pequeños lagos residuales que se encuentran en el camino a Ihrir  y Tikoubaouine, una zona de gran belleza natural donde también podemos ver algunas pinturas rupestres y grupos de inscripciones líbico-bereberes vinculadas a las tribus tuareg.

 Las excursiones más grandes (cinco días o más) incluyen otras zonas de la meseta destacando el Desierto Rojo de Tadrart, que ya merece un post aparte. En este lugar a pocos kilómetros de la frontera con Libia nos encontramos con formaciones geológicas de gran belleza (con lugares emblemáticos como la Catedral de Tamazguida) y otra colección de arte rupestre brutal, con grabados y pinturas donde, al igual que en Tassili se puede rastrear ese cambio climático que convirtió al Sáhara en lo que es hoy.

Fotos bajo Licencia CC: zargcheikh; piechris; Johannes Amersdorfer; Manfred Lentz; Joseph Giral; Rainer Voegeli; Patrick Gruban

Los Hutongs (callejones) son una de las señas de identidad más fuertes del viejo Pekin. Estas calles se arremolinan en distritos históricos donde se pueden ver las casas siheyuan, residencias tradicionales de una planta que se articulan en torno a uno o dos patios interiores en el caso de las familias más adineradas. Este tipo de casas es originario de las zonas rurales de Shangxi y desde ahí pasó a Pekín convirtiéndose en la casa tradicional china por antonomasia desde hace más de 2.000 años. El nombre de siheyuan hace referencia a un ‘patio rodeado’. En su origen, eran grandes casas familiares, pero poco a poco se fueron convirtiendo en casas de vecinos al irse dividiendo las propiedades. Estas casas se suceden en los famosos Hutongs, que en el caso de Pekín aún ocupan grandes espacios pese a la implacable modernidad que parece engullir a la capital del gigante asiático.

Los Hutongs más famosos de la ciudad se encuentran al norte y en las inmediaciones de la Ciudad Prohibida. Aquí se concentran la gran mayoría de los viajeros que se animan a serpentear por los antiguos barrios de Pekín. Y muy pocos se concentran en los barrios históricos que se encuentran al sur de la Puerta de Zhengyangmen y se limitan a ir a toda prisa por la Avenida de Qianmen para visitar el Templo del Cielo. Pero aquí, en el Distrito de Dashilan se encuentra algunos de los Hutongs más bonitos y mejor conservados de la ciudad. Tanto, que las autoridades chinas han elegido la zona para abrir aquí el centro de interpretación sobre este tipo de hábitat tradicional. Pero vayamos por partes.

La mejor manera para internarse en esta red de calles es a través del Puente de Zhengyang y meterse en el bullicio de la calle Quiamen. La primera impresión es de masa. Esta calle que recorre el barrio de norte a sur es una de las arterias comerciales y de ocio del vecindario; pero desde aquí parten algunos de esos hutongs poco hollados por el turismo que son el objeto de la visita. Hacemos la primera parada en la Calle Dashilan para conocer la historia del barrio. Esta calle con más de 500 años de existencia fue durante los tiempos de la Dinastía Ming el lugar elegido para instalar la gran arteria comercial que la ciudad, que crecía de manera imparable, demandada. El nombre en español puede traducirse como ‘calle de las barreras’ en referencia a las vallas que se instalaron en los callejones para separar este centro comercial del siglo XV de las calles que desembocaban en ella (originalmente se llamaba Langfang Sitiao -Mercado de Sitiao-). Hoy, esta calle sigue teniendo el aura de gran centro comercial, y muchas de las tiendas han respetado las viejas fachadas tradicionales creando un escenario muy bonito pese a las aglomeraciones.

Aquí, para economizar tiempo, hay que vencer la tentación de callejear para ir derechos hasta el Hutong Shijia, uno de los mejor conservados de la zona. En el número 24 de esta calleja se encuentra la antigua residencia de la escritora Ling Shuhua, una de las reformadoras de la literatura china de las primeras décadas del siglo XX. Hoy, esta imponente casa siheyuan se ha convertido en el Museo del Hutong de Shijia, el único espacio cultural de toda la ciudad dedicado a la historia y a la arquitectura de los antiguos barrios tradicionales chinos. Aquí podrás ver maquetas, muebles de época, documentos y objetos de artes decorativas que nos llevarán a los tiempos en los que estos barrios de casas y patios dominaban la trama urbana de las ciudades chinas. El museo está muy bien montado.

El barrio rojo de Pekín

Al oeste de la calle Meishi, que divide el distrito de Dashilan en dos mitades, se encuentra la zona que desde tiempos de la Dinastía Ming se conoce como Bada Hutong (los Ocho Callejones) y desde casi su construcción se convirtió en una zona de ocio vinculado al alcohol y la prostitución. Este grupo de callejuelas se organiza en torno al eje que forman las calles Liulichang (donde hay un mercado de cerámica tradicional alucinante), Tie Shu Xie Jie y Hanjia Hu Tong, desde donde salen los diferentes callejones que dan forma al barrio. La historia de Bada se inicia en el Shitou Hutong (Callejón de las Piedras), llamado así por albergar las casas de madera en las que vivían los albañiles que trabajaron en la construcción de la muralla de la era Ming.

Con los trabajadores llegaron las cantinas, los teatros y las prostitutas, que se organizaron en gremio en la gran cuesta de Tie Shu Xie Jie (en la práctica funciona como prolongación de la comercial Dashilan) y que tuvieron su momento de gloria durante la Dinastía Qing (1644-1912). Otras dos calles famosas de este pequeño barrio son Shaanxi Xiang y Hanjia Hutong, que concentran las ‘casas de té’ y los teatros: en este barrio nació la ópera china tradicional tal como la conocemos hoy. Curiosamente, entre los más humildes y ‘viciosos’ de la ciudad se instalaron dos importantes órdenes religiosas: los Taiping y los Jintai. Hay varios lugares de interés cultural en la zona pero destacamos dos. El Museo de la Porcelana Kiln (Tie Shu Xie Jie, 116) y la Casa de Ji Xiaolan (Bei Jing Shi), una casona con patio del siglo XVII en la que residió uno de los secretarios más imoportantes del emperador Qianlong con fama local como erudito. Hoy es un pequeño museo con muebles y objetos de la época dedicado a la figura de este importante personaje que compiló la primera gran biblioteca de obras chinas (más de 10.000 títulos) y cuya obra es aún venerada en el país.

Fotos bajo Licencia CC: keso s; trevor.patt; Bengt; An Pu Ruo; Øystein Alsaker

Muchas veces hemos dicho que el hotel con alojamiento y desayuno es una opción buena para el bolsillo pero muy malo para la experiencia de viaje. Si nos haces casos saldrás de Londres muy temprano desde la estación de London Waterloo (la línea operada por South Western Railway con salidas desde las 4.19 horas) para llegar hasta la estación de Windsor & Eton Central a la hora de desayunar. Y si eliges esta opción no es mala idea empezar esta excursión de ‘élite’ por el Monty Café (15, St. Leonards Rd) para tomar un verdadero English Breakfast (12,5 libras en 2026) antes de iniciar la intensa visita por los escenarios de la pompa y el boato de la monarquía inglesa. Eso sí, antes de dirigirte hacia las murallas del Castillo de Windsor puedes darte una vuelta por Holy Trinity Garrison Church (Trinity Pl), una de esas joyas del neogótico inglés que servía de capilla a la guarnición de palacio.

La dupla que forman Windsor y Eton (a la que se accede cruzando un puente sobre el Thames) es uno de los símbolos más potentes del sistema social inglés. El palacio de Windsor es uno de los grandes hitos del país. Un símbolo que, como veremos, trasciende a su grandiosidad o la calidad de su arquitectura o las obras de arte que contiene. Hay que pensar que el origen de Windsor se remonta a la conquista normanda de la isla (cuando Guillermo el Conquistador arrasó a los sajones). Se construyó en forma de ‘mota’ en oposición a la Torre de Londres como símbolo de la nueva dinastía: una fortaleza para ‘vigilar’ a la capital. De esta manera se convirtió en la residencia habitual de los reyes y reinas británicas por casi un milenio alternando con el Palacio de Buckingham que es la casa oficial. Windsor es la segunda residencia real más antigua de Europa (sólo superada por los Reales Alcázares de Sevilla) y el castillo habitado más grande del mundo.

Visitar el Castillo de Windsor.- Lo primero que tienes que tener en cuenta es el horario. Los palacios están abiertos de 10.00 a 17.30 horas, aunque las admisiones se cortan a las 16.00. Otra cuestión a tener en cuenta es que no es nada barato. La entrada ronda los 37 euros si se compran con antelación en la página web (casi 42 si se compran en el día). ¿Merece la pena? Sí. Si sólo tienes unos días en Londres es raro que gastes una jornada en viajar hasta Windsor y ‘perder’ todo un día. Pero si la estancia es larga o es tu segunda o tercera visita a la ciudad sí que merece la pena. Si vienes temprano puedes dedicar la mañana al castillo y la tarde a dar un paseo por Eton. Windsor los fines de semana.- Siempre lo hemos dicho. La pasión que los ingleses tienen por su patrimonio y su historia nos da mucha envidia. Durante los fines de semana puedes acceder a multitud de talleres y visitas teatralizadas especialmente diseñadas para el público familiar.

Qué ver en Windsor.- La entrada al complejo se hace a través de unos pabellones de ladrillo situados en St Alban’s Street. Lo más fácil es acceder desde Castle Hill pasando por las murallas y la imponente Puerta de Enrique VIII, una de las huellas más importantes del reinado del polémico rey que separó a Inglaterra de la Iglesia de Roma para casarse y descasarse por la vía de la decapitación. Esta parte de las murallas datan del siglo XV y XVI y fueron la primera de las grandes reformas del palacio a partir de su torre original. Otra opción para llegar hasta la zona de admisión es ir hacia el sur por High Street para ver The Crooked House of Windsor (51, High St), una curiosa casa histórica que está torcida, la sede del Guildhall -Ayuntamiento- (High St) y la bonita Windsor Parish Church of St John the Baptist (High St) antes de tomar St Albans tras ver una estatua dedicada a la memoria de los Guardianes Irlandeses, uno de los cuerpos de élite del Ejército inglés. Y porqué este rodeo: porque el tramo de St Alban’s es precioso: casas de ladrillo rojo y algunas sorpresas como el ábside de St John the Baptist y la Logia Masónica de Windsor (4, Church Ln).

La entrada al Castillo se hace a través de Castle Hill y la primera de las visitas es la vieja Mota de la fortaleza normanda (Round Tower). Esta enorme torre circular se reformó de manera integral en los siglos posteriores a su construcción (XII y XIII) convirtiendo a la primitiva torre de madera con empalizada en un baluarte de piedra con murallas. Aquí puedes ver un museo bastante completo sobre los diferentes momentos del palacio con maquetas chulísimas. La torre sufrió reformas y ampliaciones hasta el siglo XIX cuando se le añadieron los 10 metros superiores. Subir hasta la terraza es una pasada. Desde allí puedes ver el valle del Thames y a lo lejos el Skyline de Londres.

La parte más chula de la visita a Windsor son los Apartamentos de Estado. Aquí te vas a encontrar con una sucesión de galerías, salas y habitaciones de un lujo impresionante. Esta zona del palacio es la que usa la familia real británica cuando está en Windsor. Esta parte del palacio es el resultado del afán de Carlos II por equiparar Windsor al fasto de Versalles. El rey de la Restauración (accedió al trono después de los 11 años de teocracia republicana de Cromwell) dedicó buena parte de su reinado a reformar Windsor inaugurando un periodo de obras que se prolongó desde finales del XVII hasta el XIX. Los lugares más interesantes de esta zona del palacio son St George's Hall, The Grand Reception Room, The Waterloo Chamber (donde se rinde homenaje a los militares que derrotaron a Napoleón) y la The King’s State Bedchamber, dormitorio ceremonial del rey. En los pasillos y salas puedes ver obras maestras del arte universal y una grandiosa colección de artes decorativas. Una casa para muñecas de sangre azul.- la Casa de Muñecas de la Reina María es una de las piezas más curiosas de la colección de Windsor. Esta enorme casa de juguete que consta con electricidad, agua corriente y ascensores fue construida a principios del siglo XX como regalo para María de Teck, esposa de Jorge V. Como curiosidad hay que decir que sus libros fueron escritos por famosos escritores de la época al igual que sus más de 700 acuarelas que decoran habitaciones y pasillos. Puro lujo coetáneo a la miseria de Dickens.

The St George’s Chapell.- Es el último de los grandes espacios que incluye la visita a Windsor. Recibe el nombre de ‘Capilla’ pero puede rivalizar con casi cualquiera de las grandes catedrales europeas. La capilla fue construida en su forma inicial por mandato del rey Eduardo III en el siglo XIV pero fue ampliada en el XV convirtiéndose en uno de los paradigmas del gótico Tudor. La iglesia es otro lienzo de gran contenido simbólico: en el exterior y en el interior. Si te fijas en los pináculos de la fachada puedes ver representaciones de animales que representan a las 14 casas nobiliarias más importantes del país. Y el interior es fastuoso. Aquí están enterrados muchos de los reyes británicos.

Visitar la High Street de Eton.- Para acercarnos hasta Eton hay que cruzar el puente sobre el Río Thames que se encuentra al final de Thames Street (Windsor Bridge). Eton es otro de los símbolos del poderío de las clases altas del Reino Unido. Esta localidad es famosa por su colegio, el más elitista del país. Y no está mal aprovechar la visita a Windsor para cruzar el río y recorrer High Street hasta el famoso College donde estudian los vástagos de la élite británica. En el College puedes ver sus claustros y visitar el entorno de Burning Bush (3, High Street), el complejo de edificios y salones de estilo eduardiano que formaron el núcleo del colegio. Dentro del centro educativo hay varios museos. No los visitamos. Y según podemos leer, el único que más o menos podría merecer la pena es el Museo de Antigüedades (South Meadow ln), con una pequeña colección de objetos arqueológicos destacando una muy buena muestra de piezas egipcias. Otros edificios destacables del campus son sus dos iglesias: la Lower Chapel (Keates Ln) y la Eton College Chapel (dentro del campus central).

The Crown and Cuishon (84, High St, Eton).- Esta antigua posada tiene una historia que se remonta al siglo XVII cuando abrió como posada vinculada al trasiego de viajeros y embajadas que se acercaban al palacio. Y aunque hoy todavía ofrece un par de habitaciones a muy buen precio, el fuerte de este local histórico es su pub tradicional. El local abre a las 12.00 y es un buen lugar para hacer una parada y comer algo acompañado de una buena pinta. Carta típica de pub con algunos platos clásicos como el Fish and Chips o las Wholetail Scampi (langostinos rebozados) y un buen número de platos de cocina rápida. Para una comida al paso en un lugar histórico.

Fotos bajo Licencia CC: Bex Walton; Steven Isaacson; Mauro; Paula Funnell; Danny; Philip N Young; Olivia Mobbs; Fernando Olguin; magda paul

Eslovenia se abre al Adriático en una estrecha franja de litoral de apenas 45 kilómetros de longitud. A vuelo de pájaro, entre la frontera del país balcánico con Italia (con la impresionante Trieste a tiro de piedra) y la vecina Croacia hay 17 kilómetros. Y en este lugar marcado por la estrechez, se acumulan las cosas por ver. Entre ellas el que se considera el pueblo más bonito del país: Piran. Junto a esta joya nos encontramos con otras dos poblaciones que merecen mucho la pena visitar: Izola y Koper. En los tres casos nos encontramos con puertos bellísimos y cascos históricos repletos de belleza: palacios, iglesias, castillos, torres, murallas…

La acumulación de patrimonio en esta parte de la costa del Adriático se explica por la cercanía de una de las potencias marítimas más importantes de la Edad Media europea. Estamos hablando de Venecia, que durante siglos dominó estas costas y las llenó de activos puertos comerciales que servían de escala y refugio en la carrera hacia las riquezas de oriente. Este pequeño trozo de litoral es una sorpresa dentro de un país que es de por sí un destino top en Europa. Una alternativa menos masificada que la costa croata, por ejemplo, con el atractivo de poder combinar un poco de playa con la impresionante Liubiana, el Lago Bled o los paisajes de alta montaña de los Alpes eslovenos (con el Parque Nacional del Triglav como máxima atracción).

Que ver en Piran, el pueblo más bonito de Eslovenia.- Lo primero que sorprende de esta diminuta ciudad de casas color pastel es su situación en un saliente de la costa en forma de lanza en la que destaca, aupada sobre una colina rocosa, la figura contundente de la Iglesia de San Jorge y su torre al más puro estilo Plaza de San Marcos. Pero para visitar los encantos de Pirán hay que entrar y para eso hay que sortear su imponente muralla. Los muros de Pirán se levantaron en el siglo VII cuando la plaza fue conquistada por los francos y ampliamente reforzadas y ampliadas en el XIII ya a cargo de la República de Venecia. Del cerco original queda algo más de un kilómetro de muro visitable. Desde las almenas hay vistas impresionantes.

Antes de bajar hacia la Plaza de Tartinijev, que ejerce de epicentro de la villa, acércate primero a la Iglesia de San Jorge (Adamičeva ulica). El templo de un bonito renacimiento veneciano ocupa un promontorio del que se domina la totalidad de la población. Por fuera es sencilla y destaca su esbelta torre que nos recuerda a San Marcos de Venecia pero en miniatura. Pero por dentro es preciosa: con una buena cantidad de obras de arte muy bonitas de ver y un artesonado que alterna maderas doradas y escenas religiosas. Desde la torre puedes ver las mejores vistas de toda la ciudad.

El centro de Piran está formado por el eje que forman la Plaza Tartinijev y el Puerto. Aquí se concentran algunos de los lugares de interés que hay que ver: la Casa Tartini (Via Kajuh, 12), un precioso palacio veneciano del siglo XIV que hoy alberga un museo dedicado a la figura del violinista Giuseppe Tartini; el Museo Marítimo Sergej Mašera (Cankarjevo nabrežje, 3), instalado en otro palacio impresionante y, de facto, museo nacional de historia marítima de Eslovenia, y el Acuario de Piran (Kidričevo nabrežje, 4), donde puedes acercarte a la fauna marina del norte del Adriático. Pero más allá de los hitos en forma de museos o grandes palacios, de Piran destaca el conjunto. En la rivera del puerto, y mirando hacia la torre de San Jorge, le darás la razón al que dice que este es el pueblo más bonito de Eslovenia.

Callejeando por la ciudad camino de la Punta de Piran nos iremos topando con palacios, pequeñas iglesias y espacios monumentales como la Plaza Maja, un espacio bellísimo. Antes de llegar hasta aquí te habrás topado con la Casa Benvenuti (Levstikova ulica, 5) o la Dolfinova vrata (puerta de los Delfines), dos lugares que ponen de manifiesto esa herencia veneciana que marca la identidad de la ciudad. Ahí en Maja tienes que ver la pequeña San Esteban (Trubarjeva ulica, 35) una de las iglesias más antiguas de la ciudad que guarda, bajo su piel barroca, huellas del siglo XIII. Y es que esta piel sobre piel es una de las señas de identidad de la ciudad. Bajo los ropajes barrocos del XVIII y el eclecticismo del XIX y del XX pueden verse huellas del pasado veneciano o aún más antiguas.

EL tercero de los puntos de interés monumental de la villa es la Punta de Piran. Aquí se encuentra un viejo faro medieval (conocido como Faro de San Clemente) que sirve también de campanario a la Iglesia de La Salud. Pero vayamos por partes. Quedémonos con el faro. Según parece, con la expansión marítima de la República romana durante el siglo II antes de Cristo se instaló aquí un faro con fuego para evitar accidentes. Y de ahí lo de Piran, como evolución del griego Phyr que da nombre a los faros hasta el día de hoy. Así, Piran significaría Faro. Junto al faro está la Iglesia de La Salud (anteriormente San Clemente), otra de las huellas venecianas que data siglo XV y que hoy ejerce de sala de exposiciones. Aquí, ya de espaldas al mar, puedes ver la Sirena de Piran, una escultura que rinde homenaje a las leyendas de la Antigüedad que situaban en estas costas del Adriático la patria de las bellas y peligrosas sirenas.

Las ‘playas’ de Piran.- Hablar de las playas de Piran no es hablar de playas al estilo croata. Aquí mandan las pequeñas calas de grava o zonas de baño que alternan las rocas y las plataformas para darse un chapuzón. En la misma ciudad está la zona de baño habilitada cerca de Punta Piran y las plataformas que se encuentran junto al puerto. La ‘playa’ de Piran es Portorož, aunque también es una gran explanada de cemento desde la que puedes acceder cómodamente al mar a través de rampas y escaleras (aunque con todos los servicios de las playas turísticas).

Para encontrar playas al uso, aunque de piedra y grava hay que ir en sentido contrario a Portorož para encontrar pequeños balnearios como Fiesa, Pacug y Salinera donde se alternan las zonas naturales de grava y rocas con plataformas de baño. Las vecinas Izola y, sobre todo, Koper, son más afortunadas en cuanto a la presencia de playas (todas de grava y piedra) aunque en Koper la cercanía del gran puerto de Luka-Koper (que ejerce de puerto nacional de Eslovenia), es un hándicap importante.

Las Salinas de Sečoveljske (Seča, 115 -Portorož-).- La desembocadura del Río Dragonja (que sirve de frontera con la vecina Croacia) forma el sistema de lagunas y humedales más importante de todo el país. Este lugar es un paraíso para ver aves acuáticas y también es un paisaje cultural de primer nivel con grandes extensiones de cultivos regados por canales. Y desde el siglo XIII también alberga una de las salinas más importantes del Adriático. Las salinas se extienden por una superficie superior a las 600 hectáreas y aún mantienen los procesos tradicionales de obtención de un producto que se vende bajo la marca con denominación de origen ‘Sal de Piran’. El museo de historia de la sal merece mucho la pena.

Fotos bajo Licencia CC: Fred Romero; fabcom; Patrick Müller; Sylvain Lafay; Mélisande*; Martin Wippel; Josefine Granding Larsson; Stephen Colebourne

La caída de Roma y los siglos posteriores fueron un verdadero calvario para la vieja Capua. Apenas un siglo de esplendor en el siglo IX antes de ser arrasada por los musulmanes que trataron de conquistar la Península Itálica en su particular vendaval de conquistas que, en caso de la bota italiana, no pudo consolidarse más allá de Sicilia. En el año 856, un obispo local instó a los refugiados que habían huido ante el ataque de los sarracenos volver. Volvieron. Pero junto a un amplio meandro del Río Volturno más fácil de fortificar y defender. El lugar se conocía como Casilinum y había ejercido de puerto fluvial para la vieja Capua. Y con el tiempo, se convirtió en la nueva ciudad dejando a la antigua ciudad romana (que llegó a ser la octava más poblada del Imperio) con el nombre de Capua Vetere (Capua Antigua).

El Principado de Capua nació poco después de las cenizas del ‘reino’ lombardo y se convirtió en un tapón de las ambiciones del papado en el Sur de Italia hasta su incorporación al Reino Normando de Sicilia y la posterior incorporación del sur de Italia al Reino de Aragón y a la Monarquía Hispánica. Todos esos momentos históricos han dejado su huella en la ciudad en forma de castillos, puertas monumentales, iglesias y palacios. Lo normal es empezar la visita accediendo al interior de la vieja ciudadela por la Puerta de Nápoles. Aquí podrás ver cómo se excavó un enorme foso que dejaba entrar las aguas del Volturno convirtiendo a Capua en una isla: hoy, la ciudad es el mejor ejemplo de plaza fortificada renacentista del sur del país. Y más allá de los muros, la ciudad es un laberinto de callejuelas donde se acumulan las cosas para ver.

Una ciudad fortaleza.- Siempre decimos lo mismo: esto es Italia. En lo que apenas ocuparía un barrio mediano de cualquier capital de provincias hay más cosas que ver que en muchas capitales de país europeas. En Capua empezamos la ruta visitando el Castello delle Pietre o dei Principi Normanni (Via Giovanni Andreozzi, 70), una imponente fortaleza del siglo XI construida por los normandos al incorporar la ciudad al Reino de Sicilia. Justo al lado del viejo castillo (muy transformado a lo largo de los siglos) puedes echarle un vistazo a la Sala de Armas Real (Via Giovanni Andreozzi, 30), un palacete de finales del XVIII como cuartel del ejército del Reino de las Dos Sicilias (heredero borbónico de Nápoles). Una de las señas de identidad de Capua es la convivencia de varios estilos artísticos y arquitectónicos en el mismo espacio. Casi pared con pared de la Sala de Armas nos topamos con una de las construcciones más antiguas de la ciudad: la Iglesia de Sant'Angelo in Audoaldis (Via Giovanni Andreozzi, 38) que data del siglo XI.

Antes de internarte en el entramado laberíntico de callejuelas puedes visitar otras dos joyas que se encuentran muy cerca de las murallas. El más cercano a la Porta de Napoli es la Abadía dell’Annunciata (Corso Appio, sn) donde podrás ver una preciosa iglesia barroca (con unos artesonados de madera dorada que quitan el hipo) y un claustro renacentista. Y después queda el Castillo de Carlos V (Via Delle Lucciole, 14), una fantástica plataforma artillera que es una de las huellas más importantes de los siglos de presencia española en la ciudad (de los tiempos del famoso Tercio de Nápoles).

El Museo Campano y las famosas ‘matres matutae’ (Via Roma, 68).- La primera de las razones para ver este museo es poder deambular por las salas, patios y corredores del Palazzo Antignano, un edificio soberbio a caballo entre los siglos XI y XV con una arquitectura espectacular. Y la segunda es para poder ver una curiosa colección de estatuas rituales conocidas como Matres Matutae (Mujeres Maduras), representaciones de la maternidad, la fecundidad y la maduración del grano que son anteriores a la conquista de la zona por Roma. En este museo puedes ver una buena colección de los pueblos Campanos previos a Roma junto a objetos y obras de arte romanos y medievales. Entre los objetos hay varias obras maestras: el Mosaico de las Alumnas Varianas -siglo I d.C.- ; el Retablo de Nuestra Señora del Rosario -siglo XVI- o el Ánfora de Campania -siglo IV a.C.-.

En la misma calle que el museo (Via Roma) nos vamos a encontrar varios palacios interesantes para ver: el Palazzo de Rosa (Via Roma, 76); el Palazzo Argenzio Corrado (Via Santa Maria alla Ferrara); el Palazzo del Grosso (Via Roma, 78). Si vas con tiempo aprovecha para echarle un vistazo a la Iglesia de Santa Ana (Via Roma, 159). Este templo renacentista es muy sencillo por fuera pero cuando entres te vas a quedar con la boca abierta de lo bonita que es.

El entorno de la Catedral de la Asunción de María (Piazza del Duomo, 9).- La basílica y el conjunto de edificios que forman el Duomo de Capua son otro libro abierto sobre la historia de la ciudad. Partes del templo datan del temprano siglo XI cuando los normandos tomaron la ciudad (como las columnas del obispo Erveo que aún sostienen buena parte de la estructura) y sobre ese sustrato prerrománico se fueron añadiendo capas hasta formar este conjunto donde sobresalen el Renacimiento -siglo XV- y el Barroco -XVIII-. Entre las obras de arte que se custodian en su interior destacan un cristo muerto obra del maestro del barroco Matteo Bottiglieri, el retablo mayor firmado por Francesco Solimena (otro ilustre del barroco napolitano) y un sarcófago romano.

En torno a la Piazza del Duomo hay otros lugares de interés. Si vas hacia la Porta di Napoli por Corso Appio, el siguiente conjunto monumental se encuentra articulado en torno a la Piazza de Giudici. Aquí te vas a encontrar con la fachada del Palazzo Silvagni (Piazza dei Giudici, 9), un soberbio edificio neoclasicista del primer tercio del siglo XVIII, y la Iglesia de di Sant'Eligio (Piazza dei Giudici, 2) un templo del siglo XIII aunque muy reformado en los tiempos de la máxima expresión del barroco napolitano. Aprovecha para pasar bajo el Arco Alessio Mazzocchi para perderte por las callejuelas que están detrás de la iglesia y su enorme claustro (que incomprensiblemente es un aparcamiento).

Del Duomo hacia el Volturno, el Corso Appio se encuentra con el río a través del Puente Romano (Via Ponte Vecchio Romano). Lo de Corso Appio no es casualidad. En este lugar se encontraba el puente que servía de pasarela a la famosa Via Appia, la reina de las calzadas que iba desde Roma hasta Brindisi. El puente original databa de tiempos de Adriano y, pese a las reformas medievales, era uno de los mejor conservados de la Península Itálica. Desgraciadamente, el puente fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial aunque fue reconstruido después.

Fotos bajo Licencia CC: Tery14; Dan Diffendale; Domenico Feola; Shadowgate

Capua es una de las excursiones típicas para los que pasan algún tiempo en los alrededores de nuestra adorada y caótica Nápoles. La vieja ciudad, en realidad dos ciudades, es famosa por sus frescos románicos, su castillo normando y, sobre todo, por su fantástico anfiteatro, el segundo más grande del mundo romano. Una de las particularidades de la vieja Capua es que está dividida en dos. En Capua Vetere nos vamos a encontrar con los restos de la ciudad romana y los ecos de uno de los episodios más dramáticos y famosos de la antigua República: la revuelta de Espartaco (conocida como Tercera Guerra Servil -del 73 al 71 antes de Cristo-). Y en Capua nos vamos a encontrar con la ciudad medieval, que se convirtió en un importante punto de poder político frente al poder del papado, sobre el antiguo puerto fluvial de Casilinum. Así que estamos ante dos ciudades separadas casi 5 kilómetros entre sí que, en realidad, forman una sola entidad histórica.

Todas las ciudades italianas son joyas inabarcables en dos o tres días. Hasta la más pequeña requiere de varias jornadas de paseos, idas y venidas para poder irse a casa con la sensación de haber visto lo que hay que ver. Y Capua no es una excepción. Aún más si tenemos en cuenta que no estamos ante una ciudad sino dos. Y con algunas de las más importantes obras de arte del Sur de Italia a dos pasos. Así que para esta primera jornada (iconos azules en el mapa) nos vamos a centrar en la herencia romana de Santa María de Capua Vetere y en Santo Angelo in Formis, una vieja abadía benedictina que cuenta con uno de los grandes conjuntos de pintura mural románica del país. Sólo por ver este lugar ya merece la pena acercarse por aquí.

Los ecos de la revuelta de Espartaco.- El gran monumento de Capua Vetere es el impresionante Anfiteatro Campano (Piazza Adriano). Esta impresionante estructura de piedra y ladrillo podía albergar a más de 40.000 espectadores y sólo el Coliseo de Roma lo superaba en aforo. Pero es que hasta el gran anfiteatro de la capital es deudor de ‘estadio’ capuano ya que este fue el primero en construirse sirviendo de ejemplo al resto de los anfiteatros imperiales. Se construyó a inicios del siglo I durante el mandato de Augusto aunque se reconstruyó varias veces. El graderío, que llegó a tener cuatro pisos de columnas, está bastante deteriorado pero las estructuras que formaban la ‘arena’ están en muy buen estado y se pueden visitar. Junto al anfiteatro nos encontramos con el Museo de los Gladiadores (Piazza Adriano) donde puedes ver restos del anfiteatro y una pequeña exposición sobre los famosos y controvertidos combates de gladiadores (que no eran como nos los han pintado en las películas).

Del ludus de Cneo Cornelio Léntulo Batiato, el lanista que poseía los derechos de Espartaco, nada se sabe. En torno a esta figura histórica se confunde el mito y la realidad. Algunos te dirán que la escuela de gladiadores estaba junto al anfiteatro, pero la realidad histórica es tozuda: la arena de Capua se construyó medio siglo después de la famosa revuelta de los esclavos. Un paseo por la Vía del Anfiteatro Flavio nos pone junto a los cimientos de grandes edificios de la época romana que al igual que el propio anfiteatro fueron usados como cantera en siglos posteriores al colapso del imperio. En el Museo Arqueológico (Via Roberto d'Angiò, 44) puedes rastrear esta historia a través de estatuas, impresionantes mosaicos y objetos que muestran el día a día de aquellos tiempos.

La nómina de grandes monumentos de la época imperial que hay que ver en Capua Vetere se completa con uno de los mitreos mejor conservados de todo el orbe romano (Via Roberto d'Angiò, 48). Este templo subterráneo dedicado al culto mistérico del Dios Mitra está casi intacto y presenta impresionantes pinturas murales que han dado muchas pistas sobre los rituales de esta religión de origen persa que hizo furor entre las élites militares romanas (este culto que muchos sitúan como el origen de la masonería actual estaba muy extendido entre los legionarios). Para terminar con las huellas del imperio nos tenemos que acercar al Arco de Adriano (Via del Lavoro, 1), única de las puertas monumentales de la ciudad.

Capua Vetere más allá de Roma.- Aunque el grueso de la actividad política, militar y religiosa de la vieja Capua se trasladó al embarcadero de Casilinum, en Vetere hay algunos lugares de interés que merece la pena ver. El más notables es la Basílica de Santa María Maggiore (Via Alessio Simmaco Mazzocchi, 82) que ejerce de templo matriz de la ciudad desde el siglo V. Lo que podemos ver hoy es fruto de una renovación en profundidad del siglo XVIII, pero junto a los elementos barrocos y neoclásicos podemos descubrir rastros del pasado del edificio. Otro templo muy bonito de ver en la ciudad es la coqueta Santa Mariad delle Grazie (Via Convento delle Grazie, 40). Muy cerca de esta iglesia conventual puedes ver el Catabulum (Via Convento delle Grazie), un antiguo recinto techado romano que servía de almacén.

Museo Cívico Garibaldino y del Risorgimento (Piazza Andrea Angiulli, 7).- En este museo cívico se guardan bastantes reliquias de las guerras de unificación italiana incluyendo algunos objetos personales del propio Garibnaldi. Destacan las colecciones dedicadas a la decisiva Batalla del Volturno (librada muy cerca de la ciudad el 1 de octubre de 1860) que incluye varias banderas, armas y documentos originales del enfrentamiento entre los unificacionistas y las fuerzas borbónicas del Reino de Nápoles.

Un salto hasta Santo Angelo in Formis (Via Luigi Baia, 120 -Sant'Angelo In Formis-).- Esta joya es una de las muestras más interesantes de los primeros momentos del cristianismo en Italia. En el siglo se descubrió que los cimientos de la primitiva iglesia lombarda del siglo VII formaron parte de un antiguo templo romano que arrojó luz sobre el nombre popular de la zona: ad arcum Dianae. La abadía que podemos ver hoy es el resultado de siglos de obras, añadidos y reformas que tienen en la Basílica de San Miguel Arcángel su máxima atracción. El edificio es del siglo XI y es de un románico tan sencillo que es precioso de ver. En el interior se pueden ver los famosos frescos italo-bizantinos que se han vinculado con los maestros copistas de la famosa Abadía de Monte Cassino (situada a 78 kilómetros de la actual Capua).

Fotos bajo Licencia CC: Gianfranco Vitolo; Benjamin Smith; Carole Raddato; Nigel Turner; Dan Diffendale; Vittorio Pandolfi; Allison Richards

La cultura culinaria parisina es inabarcable. Viajar hasta la capital del Sena obliga a darse algún homenaje gastronómico a la altura de la alta tradición de la cocina francesa. Y eso suele ser un golpe al presupuesto del viaje. En un país donde la comida es parte fundamental de la cultura, muchos restaurantes se convierten también en iconos. Y una de las señas de identidad de la ciudad son los buillons. La palabra Buillón hace referencia a un caldo hecho con carne, ave o pescado elaborado con una cuidada selección de verduras y hierbas aromáticas. Este caldo (que es riquísimo de por sí) suele ser el fondo de multitud de salsas y platos. Pero por buillon también se conoce a los restaurantes que surgieron a mediados del siglo XIX para dar de comer a una masa cada vez más grande de trabajadores fabriles y oficinistas que pasaban largas jornadas fuera de casa.

El buillón tradicional ofrecía una carta limitada de platos de gran calidad a precios bajos. Estos brasseries surgieron en el primer tercio del siglo XIX y se extendieron por toda la capital ofreciendo buena cocina a buen precio. Muchos de estos restaurantes se construyeron siguiendo las modas arquitectónicas y decorativas de la época y se convirtieron en una foto fija del París del XIX y principios del XX. Verdaderas maravillas donde el art decó o el academicismo francés conviven con platos icónicos como la Sopa de Cebolla, el Pot-au-feuo (buey con verduras), los Oeufs mayonnaise (huevos con mahonesa) o la Blanquette de ternera (un sabroso estofado con salsa blanca). El precio medio por persona en uno de estos buillons ronda entre los 15 y los 20 euros. Para París eso es casi un regalo.

En este mapa que te ofrecemos puedes ver los buillons más bonitos e importantes de Paris y su relación con los monumentos más importantes de sus alrededores. De esta manera te será mucho más fácil planificar. Cada Buillón se ha señalado con un color diferente en el mapa así como los monumentos más importantes que puedes ver cerca.

Le Petit Bouillon Pharamond (Rue de la Grande Truanderie, 24. Abierto todos los días de 11.30 a 24.00).- Ver iconos azules en el mapa. Uno de los iconos de este tipo de establecimientos que empezó a servir comidas en 1832 en Les Halles. Carta amplia con algunas especialidades propias como su famoso Tripe à la mode de Caen, unos callos a la francesa contundentes y con un sabor riquísimo, o el Confit de pato desmenuzado en salsa parmentier. El local es bellísimo y tiene bastante historia. La decoración que puedes ver ahora es fruto de una remodelación efectuada en 1898 pasa servir de ‘pabellón oficioso de la Normandía’ durante la Exposisición Universal de París. Lugares de interés cerca de Le Petit Bouillon Pharamond.- Museo del Louvre; Bourse de Comerce; Fuente de los Inocentes; Centro Pompidou.

Buillon Chartier (Rue du Faubourg Montmartre, 7. Abierto todos los días de 11.30 a 24.00).- Ver iconos violetas en el mapa. La empresa que gestiona este buillon tradicional cuenta con otros dos locales, pero la sala de comidas original es la que se encuentra en el número 7 de la Rue du Fauborg Montmartre justo en frente de la parada de metro de Grands Boulevards. Sala gigantesca de finales del siglo XIX con una exquisita decoración en Art Decó. El lugar es precioso pero tiene el hándicap de ser el buillon más famoso de la ciudad y suele estar petado (y es muy ruidoso). Las especialidades de la casa son las Manitas de cerdo con andouillette (un embutido elaborado con tripas), el Bœuf bourguignon y la lengua con salsa. Lugares de interés cerca de Buillon Chartier.- Galerías Lafayette Haussmann; Ópera Garnier; Passage Jouffroy; Museo Grévin; Grandes boulevares.

Le Bouillon Julien (Rue du Faubourg Saint-Denis, 16. Abierto todos los días de 11.30 a 24.00).- Iconos naranjas en el mapa. Esta sala de comidas abrió en 1906 y es otra de las joyas modernistas de la ciudad con vidrieras de Louis Trezel, azulejos de Hippolyte Boulenger y muebles de Louis Majorelle tres de los grandes iconos de la Belle Epoque parisina. Dicen que aquí comía casi todos los días la mismísima Edith Piaf. Aquí manda sobre todos los platos el icónico bouillon de Julien, caldo de ternera con cilantro, carne picada y fideos que está de rechupete (es el mejor de los restaurantes de la lista para probar el plato que les da nombre). Otros platos destacados del lugar son las Salchichas Aveyron con mostaza de Dijon y el Fricasé de gallina. Lugares de interés cerca de Le Bouillon Julien.- Puerta de San Denis; Puerta de San Martin; Plaza de la República.

Bouillon Republique (Bd du Temple, 39. Abierto todos los días de 12.00 a 24.00).- Iconos rojos en el mapa. No apto para personas con oídos sensibles. Este es el buillon preferido por el público joven y universitario. Aquí vas a encontrar los platos típicos del buillon tradicional: Soupe à l'oignon et croûtons (sopa de cebolla con crotones), Œufs mayonnaise (huevos con mayonesa), Bœuf bourguignon (estofado de ternera al vino tinto con puré), el Parmentier de canard (pastel de pato gratinado), y el Steak frites (carne con papas fritas y salsa a la pimienta). Lugares de interés cerca de Bouillon Republique.- Plaza de la República; Canal de San Martín; Museo Picasso de París.

Buillon Racine (Rue Racine, 3).- Iconos marrones en el mapa. El clásico del Barrio Latino. Este buillon se abrió en 1906 en la fiebre turística que ‘sufrió’ la ciudad después de las Exposiciones Universales. Estamos, pues, ante una de las salas de comida históricas con todo lo que eso conlleva: ese aire decadente de la Belle Epoque con grandes espejos, maderas nobles, lámparas de araña. Este buillon es uno de los más caros de la ciudad. Los platos principales rondan los 30 euros por lo que la cuenta final se va a acercar a los 50 euros por persona. Pero la calidad se nota en platos como su famoso Parmentier de Cordero o el Solomillo madurado a la pimienta. Es otra cosa. Pero en un listado de buillons parisinos, el Racine tiene que estar sí o sí. Lugares de interés cerca de Buillon Racine.- Panteón Nacional; Museo de Cluny; Biblioteca de Santa Genoveva; Iglesia de Saint Etienne; Jardines de Luxemburgo.

Buillon des Camps-de-Mars (Av. de Suffren, 70 bis. Abierto todos los días de 12.00 a 24.00).- Iconos verdes en el mapa. Una nueva opción cerca del Campo de Marte y la Torre Eiffel. Aquí no vas a encontrar una arquitectura bonita ni grandes alardes. Es un buillon de nueva factura con la carta de platos típica en un lugar donde era difícil comer barato. Su carácter turístico hace que no tenga el encanto de otros buillons de la capital pero la comida es buena y los precios buenos. Sus huevos con mahonesa han ganado varios premios y también destacan el Bœuf bourguignon y el Confit de Canard. Lugares de interés cerca de Buillon des Camps-de-Mars.- Campo de Marte; Torre Eifel; Jardines del Trocadero; Los Inválidos.

Bouillon des Vignes (Rue des Moines, 45. L-V 11:30 a 15:00 y de 17:45 a 22:30; SyD 11:30 a 22:30.).- Iconos amarillos en el mapa. Aquí no nos vamos a encontrar con una decoración exquisita, ni con grandes vidrieras, ni con larguísimas barras de madera tallada con filigranas de ‘cola de látigo’. Pero aquí se come y se bebe muy bien. Sobre todo se bebe, porque una de las grandes bazas de este buillon es que puedes encontrar excelentes vinos franceses a precio de bodega. También es un restaurante de autor: muy buena cocina a buen precio (el menú no es fijo y depende de los ingredientes de temporada). Por eso hay que reservar sí o sí. Lugares de interés cerca del Buillon des Vignes.- Cementerio de Montmartre; Rue Lepic; Muro Te Amo; Sagrado Corazón de Montmartre; Barrio de Montmartre.

Fotos bajo Licencia CC: The West End; Kirk K