En el ‘Manual del Visitador del Pobre’, obra de la luchadora por los derechos civiles y la dignidad, Concepción Arenal decía que el dolor es la dignidad de la desgracia.

Viene el 19 de septiembre, fecha fatídica del dolor y la desesperanza, el llanto, la desgracia. Y la dignidad.

Dónde nos meteremos el 19 de septiembre: las televisiones, las radios y los periódicos entrarán en tromba para recordar a los consumidores del sofá que hace un año hubo un volcán al que seguirán llamando Cumbre Vieja.

Las cámaras volverán a entrevistar a los científicos que no acertaron ni el día, ni la intensidad ni el lugar de la erupción.

La gente de Las Manchas (Alcalá y Corazoncillo) y Los Campitos, que estaba tranquila en sus casas porque el volcán iba a reventar por Jedey o El Charco, a tres o cuatro kilómetros dejarán de ver las televisiones porque el dolor se vuelve digno.

En Pampillo y Todoque no verán las televisiones porque Pampillo y Todoque ya no están. Parte de La Laguna, tampoco.

Es preferible, saludable, no ver estos días las televisiones que rememoran el dolor.

¿A dónde vamos el 19 de septiembre?

“Sin todas nuestras tradiciones, nuestra vida sería algo tan insegura como un violinista en el tejado”. Pero los tejados de Las Manchas, Los Campitos, Todoque, Pampillo y La Laguna, o ya no están o se están cayendo por el peso de lo que llaman piroclastos. Piroclastos, arena, ceniza y granzón que inundan el futuro de incertidumbre.

Tevye, el bueno de Topol en la película de Jewison quería ser rico y aferrado a la tierra de Anatecka y sus costumbres: tanto que no lo dejaban conseguir sus metas. Y es que, a veces, aunque crecemos en lugares de escasez, elegimos las tierras de nuestros ancestros, con sus virtudes y dificultades, con todas nuestras tradiciones para vivir.

Las montañas, aquí, tienen valles al norte y al sur, orientados de este a oeste, siguiendo la pendiente.

La de Jedey se rodeó de las lavas del volcán de 1585, que lleva su propio nombre y el de Tihuya. Boca Cabra, por el norte y el Malpaís o Malpeis de El Manchón por el sur son los valles adscritos a esta montaña de topónimo evolucionado del príncipe Echedey de Tihuya o de Guehevey, que daba nombre al reino de Tamanca. Jedey era vértice geodésico del IGN, que ya estaba antes del volcán de las tinieblas, en cuyo monolito estaba la leyenda coercitiva habitual: “La destrucción de esta señal está penada por la Ley”. Una depresión considerable en su cima, en los años 70 asombró al vecindario por el diámetro alcanzado y la magnitud del hoyo que se produjo respetando, eso sí, la geodésica del monolito blanco.

La Montaña de Tamanca la circunvala la Juncia y el Barranco de Tamanca en su parte oriental y Bernal y la zona poblada de La Ermita por el norte. La Juncia está en los bordes del barranco regio de la zona donde habitaban los príncipes que gobernaron el cantón de Guehevey y que se llamaba, en tiempos de la conquista, Tamanca. En La Juncia es donde primero cayeron los riscos que presagiaban desde 1936 que en 1949 llegaría el peor de los volcanes conocidos… hasta entonces. Se cayeron también rocas con enorme polvareda en la erupción de 1971 y hace dos meses, el 19 de septiembre también, anunciando que por la tarde reventaría el más fatídico y destructor de la historia de La Palma.

La Montaña Rajada, montaña partida que aguanta de manera sorprendente, todavía, las embestidas del volcán de las tinieblas, tenía a la Hoya de Tajogaite, por el norte y este, el Llano del Corazoncillo por el oeste y a Las Breñitas, por el sur, lugares prósperos y adaptados, antropizados desde hace siglos con viñedos y pastizales, zonas muy pobladas según el diccionario geográfico de Madoz de 1845.

La Montaña de Cogote rodeada de los derrubios o rebozos del Barranco del Canal de La Habana tenía también tierras de cultivos en secano, fértiles, pertenecientes a familias pudientes que construyeron una esbelta portada en el siglo XVIII: todo un ejemplo de arquitectura rural devorada también por el negro infame que ahora ocupa su esbelta figura de manera cruel. Las Salgadas y Las Goronas por el norte permanecen expectantes ante las embestidas del volcán, protegido por la Montaña de Cogote. Por el sur, La Montañeta, Los Cinco Caminos y El Llano de Don Pablo fueron depredadas por el volcán de marras.

La Montañeta fue una finquita entrañable. Estaba cerca, los eucaliptos de la carretera sonaban con la fuerza del viento, la vara al hombro porque tocaba varear a los almendreros, bordeábamos Cogote por el este, bajo las moraleras, nos deteníamos en la zapatería de Ismael y Secundino, artesanía pura con gomas de camión, cueros de la tienda de Dª Antonia, de La Muralla, que no sólo reparaban zapatos de los domingos de misa, sino que fabricaban con sabiduría las caraqueñas, sandalias o zapatos de trabajo. Las bigornias, leznas, cebo de carnero para el hilo de bala… nos parecían instrumentos de precisión mientras los zapateros mantenían una pequeña charla sobre el clima sin retirar la vista de los útiles. Al lado, la enigmática Portada de Cogote, extraña por altanera en un lugar de escasas licencias para los ornamentos. Dentro, en la finca, una solitaria casa que sirvió de escuela en los años de la República.

D. Lorenzo y Dª Francisca se asomaban al camino que se precipitaba hacia Los Cinco Caminos por donde transitaban centenares de mulas que subían con los claros del día para transportar el pinillo que envolvía a las piñas de plátanos.

Un pequeño camino, bien delimitado por paredes de piedra seca nos llevaba a La Montañeta. No había casi nada. Dos almendreros y un tercero compartido con D. Carmelo que, al estar en el lindero nos repartíamos cosecha y esfuerzo. La vara se encargaba de vibrar hasta el cielo, con geito portugués y precisión hasta acabar con las últimas almendras sujetas a las pincoras. Para ello subíamos a los almendreros, persistíamos. Podría decirse que éramos como el violinista en el tejado de Tevye “intentando entonar una dulce y sencilla melodía sin romperse la crisma. ¿Y cómo aguantamos el equilibrio? en una sola palabra, tradición”.

Era rectangular la finca, pequeña, recogíamos las almendras, las cargábamos en los sacos para luego descascarillarllas a la luz de un quinqué. Mamá hacía queso de almendra y a la escuela nos ponía en un bolsillo unos pocos de higos pasados y en el otro, un puñado de almendras partidas.

Otras veces bajábamos a sembrar ramas de boniatos de secano. Se hacía en mayo y, si llovía un poco, merecía la pena bajar al año siguiente a recoger la cosecha.

Teníamos otros almendreros en una esquinita de otra finca que el Volcán de San Juan nos dejó en El Cercado en 1949. De una propiedad de tres fanegas de buena tierra, casa y bodega sólo quedaron estos tres o cuatro almendreros en la zona norte de la lava, en Las Goronas.

Volvió a tocar. Nos volvió a tocar. En La Montañeta hay ahora setenta metros de espesor de escoria diabólica que arruina recuerdos. No están los eucaliptos, ni las moraleras, ni la antigua zapatería, ni la portada, ni la casa de D. Lorenzo ni la antigua tienda de cuero curtido

“Lo sé, lo sé. Somos el pueblo elegido. Pero, de vez en cuando, ¿no podrías elegir a algún otro? ”Era el lamento de Topol ante el Creador por su adversidad.

Nosotros no queremos que el destino cruel elija otro pueblo ni que este volcán de miseria se vaya a otro lugar. Puro dolor, este volcán. Que pare. 

Con tablas y listones que sobraban de la carpintería de D. Félix Pérez y que, generosamente me daba, construí, con doce años, una mesa, estanterías y banca para hacer mi cuarto de estudio en el pajero de teja francesa, con techo de dos aguas, que estaba edificado hacía siglos. Al lado se depositaban los sarmientos para soasar pescado y carne de conejo.

Alejo Carpentier cuando refiere a Mackandal en El Reino de este Mundo en su metamorfosis parece que predijo la incandescencia de este volcán. Se volvió a asentar, nervudo y duro, con testículos como piedras, en su inacabable lucha.

Este monstruo se refocila con vituperios de humo y estruendos, de día. Guarda su varietal morapio para las noches de las tierras de vino arrasadas a empellones, buscando las casas, recuerdos y medios de vida.

Es el engendro natural más concupiscente de la historia de esta Isla. Se tremolina en el paisaje forjado con el trabajo de la gente humilde y hasta poderosa. Declama sin pudor con libelos infernales para causar daño, dolor.

No deja sino estrazas y escorias que, algunas, ruedan sin ejes de simetría por donde encuentran orografías aparentes.

En un almendrero centenario, de dos troncos en V, Tonito y yo construimos un mecedero que nos acercaba a las estrellas que hoy lloran conmigo y con La Palma. Desconsuelo. Casa de mamá en ruinas, recuerdos ennegrecidos en una pared de diez o doce metros surgidos desde las mismas entrañas del reino de este mundo que no es el de Carpentier y sus esclavos haitianos sino del mismo mal personificado en negro manto que sustituyó almendrero y pajero de los libros. Ya el pajero de mis estanterías de retales no está. El mecedero tampoco.

La Carretera del Sur, que se empezó a construir a finales del S. XIX partía desde el puerto de Santa Cruz de La Palma, subía por las vueltas de Calcinas hasta Buenavista y desde allí, uniendo pueblos y caseríos pretendía llegar hasta Los Llanos, lo que no consiguió hasta bien entrado el S. XX. En principio, ni siquiera estaba prevista para vehículos a motor, inexistentes en aquellos años.

El trazado de la nueva vía se adecuó en lo posible al antiguo camino real que, por el sur, no pudo sortear los caseríos de Tigalate Hondo; Los Quemados, que era el núcleo cabecera del municipio de Fuencaliente ni el antiguo caserío de El Charco.

Montes de Luna, Los Canarios y la parte alta de El Charco, sin apenas vecinos en esa época del cambio de Siglo, se vieron beneficiados por la nueva carretera que los aliviaba del aislamiento y de trabajos de carga, por lo general, penosos.

Los periódicos de principios de S. XX hablaban de la paralización forzoza en Las Manchas, en la zona de La Cochera, por la negativa persistente de un propietario, de apellido Simón, a que la nueva vía pasara por sus terrenos.

Antiguos operarios de sorriba que estaban trabajando en la carretera se apenaban unos años después porque la obra se detuvo varios años en Alcalá, justo en lo que luego se llamaría El Paraíso, por falta de presupuesto. Una fotografía de 1905 recuerda la construcción de la Casa Caminera de Las Manchas en la que se aprecian sólo carruajes de tracción animal.

En los años 30 del S. XX, en gobiernos de la II República se procedió al asfaltado, cuyo firme perduró hasta 50 años después.

Con la apertura de la carretera y la aparición de los primeros camiones, desaparecieron para siempre los puertos naturales y barcos de cabotaje que, por mar, eran el medio casi único de transporte de mercancías y pasajeros entre los pueblos de la Isla y el puerto capitalino.

Con el desarrollo económico derivado de la introducción del cultivo de las plataneras en Tazacorte y Argual, el asfalto “republicano” de la carretera del Sur, que se llamaría TF-832, soportó durante 45 años todo el trasiego de vehículos para el transporte de ultramarinos, productos de exportación y personas desde Santa Cruz de La Palma hasta los pueblos del “interior”.

Los Carros. En Las Manchas, a partir de entonces, se ideó un carro de madera, de cierta complejidad en su construcción, que servía para transportar los productos del monte y de pequeñas industrias domésticas (leche, queso, vino y vinagre, pastos, frutos, leña y pinillo) que, aprovechando la leve pendiente de la carretera desplazaba cargas considerables por ella. Todavía tenemos recuerdos de ver la bajada hacia Los Llanos de los carros mancheros cargados de cestas, pacas, pipas y garrafones con los productos de las cosechas de secano para su venta en Tazacorte, Argual y Los Llanos. Cerca del mediodía, los carros de madera que bajaron llenos por la mañana subían con recipientes vacíos hacia Las Manchas movidos sólo por la fuerza motriz de sus dueños que, con correas o sogas, tiraban de ellos en la pendiente que había que sortear al revés. Los hijos de los campesinos solían ayudar empujando los carros por los más de quince kilómetros que había entre origen y destino. El último carro manchero que quedaba se seguía usando por la familia Viña de Los Llanos para trasladar en procesión a la imagen de San Isidro en la Feria de Ganado de las Fiestas de La Patrona.

La guagua del Mensajero. La Carretera del Sur en su recorrido de cerca de 120 años ha sido partícipe, también, es comprensible, de hechos luctuosos. Un tío de quien suscribe, llamado Tomás Jerónimo, fue llamado a filas por el Ejército sublevado justo el mismo día que cumplió veintiún años. Cuando llevaba en el frente de batalla dos años y medio, metralla enemiga afectó a su cerebro por lo que fue devuelto a su domicilio unos meses antes de terminar la Guerra Civil. Para seguir cumpliendo con el servicio militar, fue destinado a un cuartel que habían ubicado en lo que es hoy el Llano de Argual. Las secuelas de las heridas de bala provocaron que cayera de su bicicleta cuando se dirigía al destino, chocara contra una roca, ingresara en el hospital y falleciera.

El accidente más recordado en toda la Isla, por las trágicas consecuencias que conllevó, tuvo lugar en las laderas de la Montaña de Doña María por donde transcurre la antigua carretera. El libro de historia del equipo de fútbol del CD Mensajero, recogido por el investigador y entrañable amigo Paco Antequera, recoge que el partido de fútbol entre el Atlético Paso y CD Mensajero no se pudo celebrar el 2 de diciembre de 1956 por “... sufrir nuestro equipo un accidente al despeñarse el autobús en que viajaban en lugar cercano al conocido por Dos de Copas. En el accidente perdió la vida nuestro compañero y masajista del Club D. Manuel Pérez Calderón (q.e.p.d) y el conductor del mismo y antiguo jugador del Mensajero D. Jaime Carballo Acosta (q.e.p.d), resultando heridos todos los demás jugadores, algunos de ellos de gravedad, como Toledo, y otros menos graves . También resultó herido de importancia el directivo y entrenador del equipo , D. Francisco Duque Pérez”.

Lo extraño de este accidente es que, en Las Manchas, nadie se explicaba, oíamos decir desde que éramos niños, cómo la tragedia no fue completa: los restos de la guagua siniestrada estuvieron visibles en el fondo de la ladera oeste de la Montaña, muchos metros abajo, hasta hace pocos años, evidenciando la gravedad del accidente.

La Cumbre. Hasta la apertura de la Carretera de La Cumbre a comienzos de la década de los 70, la Carretera del Sur estuvo racionalmente cuidada. Los camineros se encargaban de ir parcheando con un piche, que transportaban en unas calderas que lo calentaban con leña, y las cunetas estaban separadas por un hormigón irrompible que decían que estaba conformado por un cemento de prestigio de marca “Cañón”.

Se abrió la Cumbre, se construyó el aeropuerto y llegaron los ferrys con carga rodada y... la Carretera del Sur se abandonó a su suerte.

En casi 15 años de uso sin ningún tipo de arreglos, llegó a ser intransitable, de manera literal. Entre Jedey y Los Canarios era imposible que coches sin doble tracción pudieran pasar por ese tramo. Hubo trabajadores de las fincas de la costa que daban la vuelta por La Cumbre para evitar el acceso por El Charco.

En el primer Gobierno de Canarias, con las transferencias de carreteras, se puso una capa de asfalto frío en todo el trayecto desde Puentes Rotos a Tajuya.

Un proyecto en Madrid. La Carretera del Sur, hasta entonces, estaba siempre con proyecto hecho en Madrid. Al menos eso decían siempre las autoridades para tratar de dar esperanza a pueblos que, como antes de comenzar el S. XX, estaban, de nuevo, casi incomunicados.

Un convenio entre el Estado y Canarias, dentro del Plan de Carreteras, hizo posible que, hace cerca de un decenio, las obras de la nueva carretera empezaran a mover tierras y configurar espacios para su remodelación. Sin embargo, la primera crisis económica del S. XXI hizo que el Estado, que había comprometido el coste de dos tercios de la obra, rompiera el compromiso y dejara sólo al Gobierno de Canarias que, 10 años después de la colocación del cartel de inicio de las obras, parece que acelera su terminación. El resultado es una vía moderna, espléndida cuyo proyecto ya no está en Madrid.

OPINIÓN - Los montes se abandonaron en gran parte de la superficie de La Palma por causas, no son sólo generacionales, sino también por errores en la planificación política del suelo.

Moini Lungga fue el Rey que, al querer prender fuego para cocinar las viandas para su tribu caníbal, murió abrasado como consecuencia de su afición al licor, que actuó de líquido inflamable que lo envolvió en llamas.

Un peligroso accidente obliga al grumete de quince años, Dick Sand a convertirse en capitán de su barco en el que una tripulación inexperta, traiciones y desastres naturales le hacen una travesía llena de aventuras como la del encuentro con el Rey Lungga.

Elías Camacho era un hombre corpulento, de carácter hiératico, campesino y trabajador de 12 horas diarias, con arraigada devoción familiar. Se levantaba a las 5 de la mañana, desayunaba una taza grande de leche de cabra con gofio y bajaba a las sorribas de El Charco Verde, Las Hoyas o La Costa para picar, mover y colocar enormes piedras que, entrelazadas en perfectas alineaciones, formaban los canteros para rellenaros de tierra transportada desde el Llano de Las Cuevas. Se sembraban plataneras. Al llegar a su casita, construida por él mismo en sus ratos de descanso, Regina, su generosa mujer, le tenía preparada la mesa con su gofio amasado, papas guisadas y el pescado salado o chicharros fritos con mojo verde, el “conduto” habitual y casi único de la autarquía campesina de Las Manchas, el lugar más seco y con terrenos menos productivos de La Palma.

Tierra, agua, Aire, Fuego es una obra dedicada a estudiar la literatura de Julio Verne, escrita y dibujada por 52 autores entre los que destacan firmas como las de Volker Dehs, Fernando Aramburu (impulsor del reconocimiento póstumo de la figura del palmero Félix Francisco Casanova) o José Jiménez lozano. En la obra se sitúan geográfica y temáticamente cada una de las obras del escritor francés y su influencia en el subgénero literario de la ciencia ficción. El fuego, como poder destructor está presente en muchas obras de julio Verne. “Un Capitán de quince años”, el de las aventuras del grumete Dick Sand en donde el malvado Moini Lungga perece impregnado de aguardientes inflamables, es una obra memorable para un lector de 12 años, que era yo o para un campesino fatigado por el trabajo incesante, que era mi vecino Elías.

Elías Camacho, descansaba las tardes de una hora y media bajo un pino enorme, el de su sobrina María Elma, entablando conversaciones con los vecinos sobre los recurrentes asuntos relacionados con el clima y las cartas de los familiares que llegaban de Venezuela mientras contemplaban el paso de los escasos coches, camiones o guaguas que, junto a las bicicletas, motos y carros mancheros (que artilugios artesanos de madera usados para el transporte por carretera de cargas en los descensos y que había que empujar en las subidas). El último usuario de estos carros, llamado Gregorio, se dedicaba a la compra ambulante de las pieles de cabritos rellenas de pinillo, que se disecaban al sol, para su uso posterior en la confección artesanal de zurrones de gofio.

Cabritos, cabras… Era imposible sobrevivir en Las Manchas sin el aporte calórico y de proteínas de la leche y el queso de cabra. Elías, al que nunca decíamos D. Elías porque era parte de la familia, aunque no lo era, acudía al pajero, cogía las correas, podones y sogas y subía al monte por el Camino Chimba a podar un feje de pasto en la Relva, una finca de monte situada en las laderas de las Montañas del Gallo, junto al Canal de La Habana y El Bote.

La Relva significaba para Elías y Regina la supervivencia. Tagasastes y tajinastes eran los forrajes habituales que se cargaban al hombro en los atardeceres permanentes. En verano se subía al monte a recolectar las tederas y corazoncillos que, una vez puestos al sol y deshidratados, se guardaban en los pajeros como provisiones de invierno. En mi casa, la finca de recursos se situaba un poco más al norte, en Cabeza de Vaca y Volcán de Bernardino.

 Miguel Strogoff, Viaje al Centro de La Tierra, Los Hijos del Capitán Grant fueron textos que llegaron a nuestras manos, creo recordar que a partir de unos obsequios que Bazooka, enviando centenares de envoltorios de sus chicles, nos enviaba por correo. Y Elías era un lector apasionante. Se sentaba junto a la luz del quinqué de petróleo (la luz eléctrica llegó a Las Manchas en 1971) y frente a un aparato de radio que emitía los programas de Radio Club, Radio Juventud, Radio Popular y Centro Emisor del Atlántico, leía con enorme atención los libros que yo le prestaba: los de Julio Verne o los de literatura clásica que, por deberes del maestro, accedían a mis manos. Regina preparaba la cena.

 El monte era el medio de subsistencia. Nos aportaba pastos, frutos de secano, leña para el fuego y pinillo para cama del ganado. Si se quemaba el monte, se quemaban nuestras esperanzas de bienestar o tranquilidad para el invierno, era sencillamente un hecho desgraciado. Elías lo sabía y yo lo sabía con diez u once años de edad. Se palpaba la angustia en las familias por ver desaparecer el sustento que, en gran medida, dependía de los animales estabulados en los corrales. El monte se quemaba, porque se ha quemado siempre. Y, en aquella época de trabajo duro, no era peligroso ir a apagar el fuego. No había medios aéreos, ni motobombas, ni personal de Medio Ambiente ni, por supuesto, agua. A la primera señal de alarma, los vecinos de Las Manchas corrían monte arriba, por las veredas y serventías, ataviados con azadas y machetes para combatir el fuego. También íbamos los niños y ayudábamos con ramas a detener un fuego que no avanzaba porque no tenía que quemar.

Elías era un hombre recio, de fuertes convicciones y comprometido con sus valores. Y nunca lloraba ni se quejaba por nada. Y, sin embargo, lloró. Y esa imagen perdurable de las lágrimas en sus mejillas la evoco siempre que hay incendios en nuestros montes. Fue un fuego declarado en Llano del Banco que se acercaba irremediablemente a La Relva de Elías, con vientos de levante que rodeaban las laderas de El Gallo. Parecía imposible detenerlo… y Elías lloró…

La extensa obra de Julio Verne, Un Capitán de Quince Años fue escrita para publicarla por entregas en 1878. Es un libro de aventuras en la goleta Pilgrim y de las peripecias de su joven capitán. Fue el libro preferido por D. Elías Camacho: cuando regresaba de su trabajo vespertino, descargaba de sus hombros el feje de tagasastes y aflojaba la correa. Yo lo esperaba al otro lado del camino, sobre la pared, para hablar de los nuevos episodios del libro. Era media hora de análisis de una obra de Julio Verne hecha por un niño de 12 años y un campesino autodidacta que regresaba de un trabajo arduo. Aquel fuego del Llano del Banco quemó solo una parte de La Relva: los contrafuegos y la rápida actuación de los servicios de contraincendios, que no eran otros que las azadas, machetes y ramas en manos de personas con voluntad y experiencia, lo impidieron. Cuando regresó, con el ánimo de triunfo sobre el fuego que quiso arrebatarle sus pastos y frutales, me dijo: “El fuego que acabó con Moini Lungga, lo paramos en Canal de La Habana”.

Cada vez que se produce un incendio en La Palma, se producen los debates recurrentes. Miles de personas se afanan con atrevimientos diletantes a cuestionar métodos y causas. Los incendios actuales no tienen nada que ver con los de antaño, con los que vivimos cuando el monte era fuente y medio de vida. En esa época estaban limpios de leña, piñas y pinillo, que se usaba para cama de animales y para los empaquetados de plátanos. En la actualidad, el enorme material combustible acumulado en decenas de años en barrancos y laderas, hace imposible el uso de técnicas ancestrales de combate del fuego. Cuando se habla de la limpieza de los montes como prevención de conatos, lo convertimos en un sofisma. Y es que los pinos están constantemente soltando pinillo y piñas, propio de su condición natural para resistir en ambientes inhóspitos, por lo que se necesitarían decenas de miles de operarios para mantener limpios nuestros pinares de materias combustibles.

Los montes se abandonaron en gran parte de la superficie de la Isla por causas, no son sólo generacionales, sino también por errores en la planificación política del suelo. Un fenómeno nuevo es el del acercamiento de los pinares a las zonas pobladas: antes, los espacios forestales estaban reservados a los pinares a partir de la “raya” de lo que se llamaba monte público. De ahí hacia abajo eran utilizados para tierras de cultivo, de cereales y viñedos en el Sur. Y es que el Sur, como vimos en Fuencaliente, al ser geológicamente nuevo y carecer de barrancos profundos, tiene el peligro añadido de las lluvias, en caso de producirse, que en un terreno ausente de materiales de contención provoca grandes escorrentías.

La Isla ha multiplicado la superficie ocupada por los pinares. Se calcula que hay más de quince millones de pinos distribuidos por casi toda la geografía insular. Paradójicamente, un árbol enormemente abundante y resistente a sequías, fuegos y usos industriales, está protegido por las legislaciones de protección. Casi no se hace uso de la permanente hoja caduca, que en La Palma llamamos pinillo, que se acumula sin cesar para que, cuando llegan los incendios, provoquen enormes llamas captadas hasta por los satélites de la NASA.

Aviones, helicópteros y medios humanos, una y otra vez, declaraciones de políticos de todas las preferencias, debates populares recurrentes. El año que viene, o el otro, volverá otro incendio. Elías sufría porque se quemaba La Relva con sus pastizales, viñedos y frutales. Hoy, en aquel lugar sólo hay pinos, muchos pinos que, que cuando se queman, las llamas se ven desde el espacio sideral.

Y es que cuando habla el Involcan, la Cumbre Vieja, que es la cumbre más nueva de Canarias, emite sus temblores a modo de temores literarios y científicos a todo el hemisferio occidental

De vez en cuando leo de nuevo las enseñanzas del Enquiridion, de Epicteto de Frigia, personaje resiliente del convulso mundo de la Edad Antigua. Fue pensador, intelectual, esclavo y discapacitado. Su vida difícil la impregnó de optimismo estoico expresado con nitidez exquisita en sus pensamientos o sentencias. El miedo para el filósofo de Hierápolis, el peor de los miedos, es el que se tiene al propio miedo.

En los últimos días vuelven a salir en los digitales los enjambres del Instituto Volcanológico de Canarias que llenan de puntos rojos y estrellas rutilantes la superficie del sur de la Isla de La Palma. Los mapas, muy explícitos, con exposiciones muy cromáticas, se encargan de darle más miedo al miedo: vislumbran un cataclismo gráfico de dimensiones colosales, con origen en El Charco, Las Indias, Tigalate, Tiguerorte, Los Canarios, Los Quemados, Las Caletas y Las Manchas... con destino sobrecogedor.

Y es que cuando habla el Involcan, que son las siglas del organismo gubernamental (Instituto Volcanológico de Canarias), la Cumbre Vieja, que es la cumbre más nueva, emite sus temblores a modo de temores literarios y científicos a todo el hemisferio occidental. No son las abejas de los enjambres sísmicos, punteadas en el meridión palmero, las mismas que clavan sus aguijones subterráneos en el mar entre Tenerife y Gran Canaria, que tiene poca entidad literaria. En La Palma y en el mundo, el temor a los terremotos, a pesar de no ser percibidos por la población, sí se hacen sensoriales en los mapas tan “tenebrosamente” dibujados por los informáticos de Involcan.

La Isla de La Palma, contaba yo en 2014 en La Palma Ahora, es conocida a nivel internacional precisamente porque existe Cumbre Vieja, la de los enjambres sísmicos que forman panales de hiel con la pandemia de 2020 y la sequía más perversa de los últimos siglos.

Nos venimos enterando en los años 80 que el monte que se eleva con Birigoyo, Nambroque, Lajones, Montaña Negra, El Cabrito, Hoyo del Fuego... es un solo volcán, uno solo. ¡Y qué volcán!

Ni el rico patrimonio arqueológico, natural, cultural o histórico, ni nuestras bellezas naturales o la calidad del cielo para ver las estrellas, le dan a La Palma un conocimiento tan generalizado como lo es su vinculación con la Cumbre Vieja que ahora vuelve a dar un poco de miedo, aunque sea estoico.

Y es que, según aportaciones de científicos y decenas de documentales de cadenas temáticas de televisión, las consecuencias de una hipotética erupción en Cumbre Vieja y el consiguiente desplome de media Isla, provocaría la formación de una ola de 900 metros de altura que atravesaría el Atlántico a gran velocidad para descargar sobre las costas americanas con una violencia jamás vista.

Benfield, una entidad americana de compañías de seguros, calcula que, sólo en la costa este de Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y las islas del Caribe, el maremoto afectaría a más de cien millones de personas con el impacto de la ola que al llegar a la costa de la otra orilla tendría una altura de más de sesenta metros y un poder de penetración próximo a los quince kilómetros.

Se escribió una novela malísima, desde el punto de vista literario, titulada Volcán, del escritor inglés Richard Doyle, especializado en temas de misterio y suspense y que al leerla da la impresión de que el autor, además de no haber estado nunca en La Palma, ni siquiera se documentó suficientemente para ambientar su obra. Tiene abundantes imprecisiones geográficas y etnográficas en el relato que narra la erupción por el Charco Verde y sus consecuencias en América por el tsunami que provoca.

En 2004 se publicaba en Estados Unidos otra novela de ciencia ficción, escrita por el inglés Patrik Robinson, que es uno de los grandes novelistas de best sellers con temática naval. La novela se titula Scimitar SL-2 y trata de un grupo islamista interesado en atentar contra los Estados Unidos. Para conseguir sus objetivos, los terroristas secuestran un submarino nuclear con el cual pretenden bombardear con torpedos la Cumbre Vieja para que se produzca la ola que arrasaría gran parte de la patria del Tío Sam.

El Quinto Día, novela del alemán Frank Schätzing se refiere asimismo al volcán Cumbre Vieja y a su colapso provocado por animales marinos.

“Tus campos rompan tristes volcanes,

no vean placeres, sino pesares,

cubran tus flores los arenales“, maldecían las endechas por la muerte a Guillén Peraza que acaecía en las playas de Puerto Naos cuando los benahoaritas impidieron ser apresados para ser llevados al mercado de esclavos de Sevilla. Una obra de arte, estas endechas, la primera obra literaria escrita en Canarias que, de alguna forma, aunque sea sólo creativa, parece cumplir sus malos augurios con los datos inquietantes de los científicos que dibujan los enjambres en los montes de Cumbre Vieja. Menos mal que en letra pequeña, algunos de esos informes dicen que ese cataclismo provocado por Cumbre Vieja, que es la cumbre más nueva de Canarias, puede suceder dentro de unos días o dentro de 4.000 años. El miedo al miedo durará hasta que suceda, si es que sucede. Epicteto de Frigia vivió hasta el año 50 d.C.

En otros puntos de la Isla, la viña, principal cultivo de subsistencia, está desapareciendo por la falta de lluvias y es preciso transportar agua en camiones cisternas, incluso, para el consumo en viviendas.

La Palma sufre la sequía más prolongada de la historia desde que hay registros. En la zona sur, en las medianías sin regadíos, las higueras, almendreros y, sobre todo, los viñedos, desaparecen por la ausencia de precipitaciones de los últimos años. En Las Manchas no hay agua de riego ni galerías. Es muy habitual ver camiones cisternas o cubas transportando agua a los domicilios para evitar la pérdida de árboles frutales o consumo de las viviendas.

La viña, principal cultivo de subsistencia está desapareciendo por la sequía de tantos años. Diferentes intentos de llevar agua de riego a toda la zona han fracasado una y otra vez. Presenciar los viñedos de Briestra, en el municipio de Garafía, con técnicas de cultivo modernas, riego y adecuación de terrenos con tecnologías de vanguardia, alegran la vista. Paisaje y paisanaje para una actividad ancestral.

Tres y diez de la tarde, Avenida de Los Indianos. Por el lateral de la guagua verde y, frente a la cafetería, se lee el destino 300 que va a Los Llanos. Mientras esperamos en el colgadizo o porche, como se dice ahora, un amigo de Gallegos, habitual del transporte público, me habla de tarifas y trayectos de un servicio del Cabildo cuyo operador es la Cooperativa Insular, heredera de aquellos Transportes del Norte que hace muchos años ampliaron navegación a la “rosa de los vientos” de toda la Isla.

Me subo a la guagua. Abono 2,60 euros por el viaje a Los Llanos, suben pasajeros que ocupan unas 30 plazas de las 56 butacas. La mayoría de ellos son jóvenes que entregan o enseñan al chófer algún carnet o documento acreditativo de los bonos de descuento acordados por la Corporación Insular.

Los asientos, impecablemente limpios, son ocupados en su parte trasera por los adolescentes que, ataviados convenientemente con las mascarillas de rigor, sorprenden porque pronto entablan conversaciones relacionadas con móviles, tenis, playas y canciones de moda, sin hacer mucho uso de los celulares excepto para conectarlos con los auriculares que invaden de música digital sus oídos entre mensaje y mensaje cuando iniciamos la marcha.

Me da cierto rubor confesar que es la primera vez que me subo a una guagua en esta línea de Santa Cruz de La Palma a Los Llanos, después de la renovación de la flota y la apertura por la Grama de este itinerario mucho más racional que el anterior, que alargaba los tiempos por San Pedro y San Antonio.

A esta hora, en un viernes estival, las paradas fueron escasas en el lado este de la Isla. Sólo en Botazo y en la cómoda Parada Preferente del Hospital, la guagua se detiene a recoger pasaje. Al subir la Cumbre, atravesar el remozado Túnel Viejo y avistar el soleado Llano de Las Cuevas, me voy dando cuenta de lo innecesario y molesto que es, sin percatarnos de ello, coger el coche particular para “atravesar la Cumbre”, que contamina y que te lleva a una Ciudad sin aparcamientos. Guagua nueva, puntual, silenciosa y limpia que se detiene para apearse (no sé si este verbo sigue siendo de uso común) un senderista en el Centro de Visitantes de La Caldera, para recoger más jóvenes en La Rosa y viajeros diversos en la trasera del Teatro Monterrey, una parada nueva que reduce los tiempos con respecto a la entrada por la Avenida Islas Canarias. Más jóvenes se suben y se dirigen, como si formaran parte de un ritual, a la parte trasera donde estaba yo, con sensación de desubicado generacional. Caí en cuenta, luego, que no es un acuerdo de convocatoria por Instagram para colocarse en esos asientos traseros: cuando yo tenía su edad hacíamos igual en aquella “cucaracha” de Gabriel y el cobrador Mauro que, con letras de María Santos Pérez, hacía el trayecto de Los Llanos/Las Manchas, invirtiendo cerca de una hora si es que la suerte acompañaba y una rotura habitual no nos dejaba a medio camino para seguir la ruta a pie.

Llegamos a la Terminal de Guaguas de Los Llanos. Casi una hora, bien invertida, con calidad del servicio. Una terminal polémica, por escaso diálogo institucional que, sin embargo, está también aceptable, con algunas reformas recientes.

Eso sí, algunos detalles, aunque sean anecdóticos a mejorar: el reloj de la guagua, por ejemplo, marcaba la hora con 8 horas y media de retraso y los carteles luminosos de la Terminal de Los Llanos estaban apagados y no mostraban horarios ni líneas. No cuesta nada brindar información más precisa a los usuarios que, al fin, somos partícipes de esa obligación de servicio público sufragado por dinero de todos. Feliz viaje.

Eran los años de desarrollo de las infraestructuras agrarias potenciadas por los créditos blandos del Instituto Nacional de Colonización, que llevaba vigente en La Península desde 1940, así como por la mejora de las exportaciones y de los precios de los plátanos como consecuencia de la aparición de las clases medias en España, fruto de la puesta en marcha del Plan de Estabilización Económica de 1959 que desarrolló el Ministro de Comercio, Alberto Ullatres.

En esta época dorada del milagro económico de la Dictadura, La Palma no puso en marcha ningún proyecto de envergadura, como sucedió en otras Islas, para implantar también aquí, el desarrollo de infraestructuras para el turismo. Podemos asegurar que la presencia de los escasos turistas que se atrevían a llegar a esta Isla eran, en muchos casos, vistos con recelo y hasta con animadversión. Y tampoco eran bien aceptados los palmeros que, en su mayoría universitarios, proponían abiertamente un modelo diferente en las estructuras económicas de la Isla.

En La Palma no hablaban los partidos políticos de turismo, no lo hacían porque no generaba demanda social. Podemos comprobar en las hemerotecas que el debate político se concentraba en la puesta en marcha de la Presa de La Viña, un embalse fantasma para el regadío de plataneras que jamás se construyó, o en la pretensión del Pacto de Progreso que gobernaba Canarias para el control público de las aguas que generó una movilización social en contra sin precedentes en La Isla.

El desarrollo turístico del Sur de Tenerife y Gran Canaria estuvo gestionado en sus inicios por burgueses muy adinerados de las capitales insulares que vieron en las zonas de mayor insolación una oportunidad de oro para sus negocios. Los partidos políticos, siempre a remolque de las demandas bien dirigidas de colectivos influyentes, pusieron todos los medios para que inversores foráneos, capital extranjero y multinacionales invirtieran en los complejos residenciales, hoteleros y de ocio de Adeje, Arona, San Bartolomé de Tirajana, Lanzarote o Fuerteventura. Con ello, la capacidad comercial de las zonas metropolitanas de Tenerife y Gran Canaria y Arrecife o Puerto del Rosario se incrementó al diluirse por la isla las plusvalías procedentes del rápido desarrollo del sur.

Santa Cruz de La Palma, por el contrario, no tuvo burguesía económica de capital activo capaz de agilizar los procesos encaminados a potenciar el desarrollo del sur y oeste soleados de la Isla. Por opuestas razones se unió a los propietarios agrícolas del Valle de Aridane en la negativa por crear un futuro diversificado de la economía insular a través del turismo. Un influyente grupo de funcionarios y pequeños comerciantes miraban con recelo un desarrollo turístico del Sur que diera más crecimiento a la ciudad rival, Los Llanos, que había experimentado un veloz crecimiento poblacional por el efecto llamada de la mano de obra que se necesitaba para la roturación de terrenos y construcción de fincas de plataneras. Esa visión localista del poder evitó, seguramente, que Santa Cruz de La Palma, una de las ciudades más cultas y patrimoniales de las Islas Canarias, tuviera a lo largo de estos años un crecimiento comercial y económico de primer nivel, como sucede en Lanzarote con la monumental Villa de Teguise.

Cuando ya llevaban varios lustros en Tenerife y las islas orientales acometiendo infraestructuras para el desarrollo vertiginoso y cuestionable, en muchos casos, del turismo como motor económico fundamental de aquellas Islas, en La Palma se coló, sin que nadie la cuestionara la Ley de Espacios Naturales aprobada por el Parlamento de Canarias en 1987 que curiosamente reserva, sobre todo, los litorales del soleado poniente. En la Cumbre Vieja, por ejemplo, se protege únicamente la zona situada hacia el oeste por su valor ambiental, dejando los verdes bosques de la vertiente este desprotegidos. La zona costera de El Remo, llamada a ser uno de los asentamientos turísticos del futuro y que está totalmente antropizada, repleta de fincas de plátanos con invernaderos y más de 300 viviendas o casetas populares está incluida en la Ley como Espacio Natural Protegido, sin posibilidad de desarrollo urbanístico.

El primer vuelo chárter con turistas llegó a La Palma en noviembre de 1987, trece años después que a Lanzarote. Procedente de Alemania trajo los primeros 200 visitantes que en las encuestas a pie de avión dijeron que venían buscando sol y tranquilidad. No había en ese momento ni un solo hotel en la zona de mayor insolación de la Isla (el Hotel Sol de Puerto Naos se inauguró en 1990). Veintisiete años después a La Palma vienen unos doscientos cincuenta mil turistas al año y la Isla cuenta sólo con tres hoteles de más tres estrellas y no tiene campos de golf. Al resto de las Islas vinieron el año pasado casi 11 millones de visitantes a pernoctar, entre otros, en los 700 hoteles de Lanzarote y Fuerteventura y a disfrutar de los 21 campos de golf que tenemos en el Archipiélago.

La Palma tiene 6.000 “fanegadas” de terreno dedicadas al intensivo agrícola del plátano que deja unos doscientos millones de euros al año en el PIB insular. La evolución del cultivo, la tecnificación y la concentración de parcelas en grandes fincas implica una desaceleración en la mano de obra necesaria. Aquí, como en ninguna Isla del Mundo, se podrán crear fábricas por razones de lógica empresarial. La única solución será la apertura hacia un turismo distinto, si se quiere, pero que sigue viniendo a La Palma a buscar sol y tranquilidad, como en 1987. El turismo activo de deportes náuticos, senderismo, astronomía o de parapentes es ahora y lo seguirá siendo en el futuro turismo minoritario que sólo vendrá si se abaratan los costes con el turismo convencional. No son necesarios, nadie lo quiere, los 600 hoteles ni los seis campos de golf de Fuerteventura y Lanzarote, pero sí creo que se hace necesario un acuerdo de mínimos para tener una veintena de hoteles en esta Isla en apuros, de muchos ancianos y poca actividad económica.

Es cierto que podemos parecer diletantes al escribir sobre un asunto para el que no estamos suficientemente preparados pero también es cierto que la realidad manda y que se hace necesario abordar nuevos debates para que el futuro, una vez más, no nos vuelva a acoger con retraso.

Sin embargo, la Isla de La Palma es conocida a nivel internacional precisamente porque existe Cumbre Vieja. Ni el rico patrimonio arqueológico, natural, cultural o histórico, ni nuestras bellezas naturales o la calidad del cielo para ver las estrellas, le dan a La Palma un conocimiento tan generalizado como lo es su vinculación con la Cumbre Vieja.

Y es que según aportaciones de científicos y decenas de documentales de cadenas temáticas de televisión, las consecuencias de una hipotética erupción en Cumbre Vieja y el consiguiente desplome de media Isla, provocaría la formación de una ola de 900 metros de altura que atravesaría el Atlántico a gran velocidad para descargar sobre las costas americanas con una violencia jamás vista.

Benfield, una entidad americana de compañías de seguros, calcula que, sólo en la costa este de Estados Unidos, Centroamérica , Sudamérica y las islas del Caribe, el maremoto afectaría a más de cien millones de personas con el impacto de la ola que al llegar a la costa de la otra orilla tendría una altura de más de sesenta metros y un poder de penetración próximo a los quince kilómetros.

Se escribió una novela malísima, desde el punto de vista literario, titulada ‘Volcán’, del escritor inglés Richard Doyle, especializado en temas de misterio y suspense y que al leerla da la impresión que el autor, además de no haber estado en La Palma ni siquiera se documentó suficientemente. Tiene abundantes imprecisiones geográficas y etnográficas en el relato que narra la erupción por el Charco Verde y sus consecuencias en América por el tsunami que provoca.

En 2004 se publicaba en Estados Unidos otra novela de ciencia ficción, escrita por el inglés Patrik Robinson, que es uno de los grandes novelistas de best sellers con temática naval. La novela se titula ‘Scimitar SL-2’ y trata de un grupo islamista interesado en atentar contra los Estados Unidos. Para conseguir sus objetivos, los terroristas secuestran un submarino nuclear con el cual pretenden bombardear con torpedos la Cumbre Vieja para que se produzca la ola que arrasaría gran parte de la patria del Tío Sam.

‘El Quinto Día', novela del alemán Frank Schätzing se refiere asimismo al volcán Cumbre Vieja y a su colapso provocado por animales marinos.

Y, sin embargo, el principal riesgo que presentan los montes de Cumbre Vieja no tiene nada que ver con el tsunami previsto, no es tan apocalíptico ni tiene carácter universal. Es menos remoto y tiene que ver con el próximo verano y las previsiones meteorológicas que anuncian altas temperaturas con riesgo elevado de incendios forestales.

La Cumbre Vieja es espacio natural protegido desde que Parlamento de Canarias aprobó la Ley en 1987. A partir de ese año, ante las dificultades para abrir pistas forestales, construcción de cuartos de aperos y otras instalaciones que mejoraran la rentabilidad, se abandonaron definitivamente las tierras que desde siempre se habían considerado como de las mejores de La Palma para pastos y árboles frutales de secano que han desaparecido por completo. Ahora en su lugar existen solo pinos que ya ocupan casi toda la superficie de este Parque Natural.

Los pinares son extremadamente productores de material combustible. Barrancos y laderas de la vertiente oeste de Cumbre Vieja llevan decenas de años acumulando piñas, pinillo y leña que por lugares llegan a ocupar metros de espesor. Además las terrazas y valles que se orientan al oeste de la cordillera son geológicamente nuevas, careciendo de barrancos profundos y siendo ocupados estos espacios por asentamientos humanos.

En los montes de Puntagorda, Tijarafe y Garafía, que no tienen especial protección, se diseñó un ambicioso plan de instalación de conductos de agua para sofocar incendios y que son aprovechados para irrigar los campos llenos de viñedos y frutales. Cuartos de aperos, pistas forestales e instalaciones agrarias modernas se ven a lo largo de la antigua traviesa que surca estos montes y que han logrado que todos estos lugares sean considerados hoy como los mejor adaptados de la Isla para el cultivo de la viña.

Cumbre Vieja, cuyo topónimo sólo es oficial, está protegida por la Ley, ya no produce nada y es una maravilla visual para visitantes y senderistas. Pero no tiene, prácticamente, recursos contra los incendios. Los habitantes de la zona saben que un fuego en este monte sería imposible de apagar con los medios actuales y que un invierno de lluvias abundantes provocaría un desastre incalculable en las áreas pobladas ante la ausencia de barrancos que drenen las cuencas.

El peligro de la Cumbre Vieja no es un tsunami que, como dicen los geólogos puede ocurrir dentro de cuatro mil años. Tiene mucho más que ver con decisiones de tipo político y comportamiento social de ahora mismo. Ojalá nos acompañe la suerte.

Alberto Joao, como le conocen el el Archipiélago, heredó de su tío Cardoso un exacerbado afán de poder que, desde los comienzos mismos de la Revolución de los Capitanes de Abril plantó cara a Lisboa de manera insistentemente incómoda a los gobiernos lusos. Se le relacionó con El Frente para la Liberación do Arquipélago da Madeira, FLAMA, que fue una organización paramilitar de derechas, cuyo principal objetivo era lograr la independencia de Madeira del Portugal de la Tercera República que, durante el período turbulento del PREC (Proceso Revolucionario en Curso), sus cinco gobiernos provisionales realizaron una radicalización política hacia el comunismo, nacionalizando toda la banca y la mayor parte de la gran industria.

Sin embargo, Joao Jardim fue fundador del PSD, el partido de derechas portugués con cuyas siglas lleva ganando ininterrumpidamente desde 1978 todas las elecciones a Presidente de Madeira, convirtiéndose en el cargo electo que más años lleva gobernando en Europa. Cuando llegó al poder, la Isla había expulsado a la emigración a más de 600.000 personas, los pueblos estaban incomunicados por las dificultades orográficas y las asistencias sociales eran prácticamente inexistentes. Las amenazas de ruptura institucional de Jardim, la incorporación de Portugal a la UE y, sobre todo, la aprobación en 1991 del Estatuto de Autonomía de Madeira, que confiere enormes posibilidades de autogobierno, motivaron un drástico cambio social y económico jamás conocido en la región.

En efecto, el 'Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma da Madeira' impulsado por Alberto Joao le da competencias casi de Estado a este archipiélago. Las instituciones locales son competentes, por ejemplo, en políticas demográficas, la inmigración y la residencia; infraestructuras y transporte marítimo y aéreo, incluyendo las escalas y tasas; gestión de los puertos y aeropuertos; pesca; agricultura y ganadería; recursos hídricos, minerales y termales; producción de energía; salud y seguridad social; empleo y formación profesional; educación; cultura y deportes; turismo; obras públicas; servicios sociales; vivienda y planificación urbana; desarrollo industrial; parques y reservas naturales; carreteras, tránsito y transporte terrestre; mantenimiento del orden público; construcción, instalación o uso de bases militares; emisión de pasaportes?

El Gobierno de Alberto Joao ha recibido de Europa la sorprendente cantidad de 2.000 millones de euros que ha invertido en una de las mejores infraestructuras viarias de Europa. Los puentes y túneles acercan casi milagrosamente a poblaciones secularmente aisladas y los servicios públicos abundan por toda la Isla dando trabajo a un “ejército” de más de 30.000 funcionarios públicos: instalaciones deportivas, puertos y aeropuerto, hospitales, centros educativos y espacios públicos habilitados con enormes comodidades se distribuyen generosamente entre los 270.000 habitantes.

El controvertido presidente de Madeira ha conseguido, además, del Gobierno portugués que su Estatuto de Autonomía consagre que todos los impuestos que se cobren en la Isla, se queden en la Isla. El Artículo 108 establece que todos los impuestos, tasas, multas, sanciones y recargos percibidos o generados en su territorio, incluidos los derechos de timbre, derechos de aduana y otros gravámenes sobre vehículos, la gasolina y otros derivados del petróleo sean administrados por el Gobierno madeirense.

Además, el Estado portugués está obligado al apoyo financiero para compensar el hecho insular y lejanía, de conformidad con el principio de la solidaridad nacional, lo que representa un aporte adicional de unos 300 millones de euros anuales.

Todo este paraíso, sin embargo, se desmorona de manera trágica para el Archipiélago hermano: las desastrosas políticas económicas de los diferentes gobiernos portugueses han motivado el rescate por la UE de las finanzas en el país. Y la culpa, se ve ahora, en gran parte es de Madeira y sus políticas de gasto incesante. El presidente Joao se jactaba en decir que “con dinero hago inauguraciones y con las inauguraciones gano elecciones”. No supo ni quiso frenar el ritmo incesante del gasto cuando en 2008 se pararon en seco las ayudas europeas. La solución que ideó fue ir a préstamos internacionales y deuda pública, lo que provoca en estos momentos un déficit fiscal superior, porcentualmente, al de Grecia, según el propio Gobierno de Portugal, de su mismo signo político. Madeira se ha convertido en un problema sin solución aparente desde que Alberto Joao Jardim, electo desde 1978, anunciara hace pocos días que su Gobierno debe la sorprendente cantidad de 6.000 millones de euros, lo que desequilibra por completo las expectativas de reducción del déficit del Estado Portugués, de acuerdo a las previsiones establecidas para 2013.

La Palma se parece mucho a Madeira, a los palmeros nos gusta visitar Madeira y venimos encantados con tanto desarrollo y aparente bienestar. Ahora se sabe que todo estaba basado sobre cimientos políticos y económicos de poca solvencia que ahora hay que gestionar sin recursos. Alberto Joao tiene como slogan electoral “prà frente, sempre”. Y lo ha vuelto a hacer. Le ha comunicado a su partido y al pueblo de Portugal que, si no financian sus deudas, pedirá la independencia de las Islas. Es una estrategia que, hasta ahora, le ha funcionado.