BUFF® lleva más de 25 años elaborando prendas para proteger la cabeza y el cuello desde que su fundador, Joan Rojas, un apasionado del motociclismo, ideo el primer tubular de la compañía, un producto que rápidamente se extendió entre los aficionados a la montaña, convirtiendo el nombre de BUFF® en un genérico a la hora de referirnos a este tipo de prendas.

A partir de ese momento, y evolucionando desde aquellos primeros tubulares, BUFF® comenzó a expandir sus distintas líneas de producto, desde gorros y gorras, a cintas para la cabeza y balaclavas.

En CampoBase hemos tenido la oportunidad de disfrutar y poner a prueba durante estos días uno de sus gorros más emblemáticos y reseñables, el modelo Sun Bucket Hat.

En principio, el Sun Bucket Hat es un gorro tipo pescador con un ala muy ancha que, unido a su UPF 50, nos cubre y protege a la perfección del sol y sus radiaciones. Es, sobre todo, ideal para aquellos a los que el pelo les sobra. Además hemos comprobado durante varias jornadas de trekking y escalada que protege de forma excepcional la parte trasera del cuello impidiendo que nos abrasemos. Así mismo, al presentar un ala tan amplia, a lo que hay que añadir cierta resistencia al agua, tendremos resuelto con facilidad el problema de las lluvias veraniegas.

El tejido general del Sun Bucket Hat es una mezcla muy resistente (con Ristop para evitar desgarros) de algodón 100%, ligero, recio y, sobre todo, muy transpirable, características que hacen de este gorro un modelo muy cómodo de llevar.

Destacar también que la banda interior para el sudor, que se adapta a la cabeza de forma muy confortable, está hecha de 100% Poliéster.

En relación al ajuste de la prenda, reseñar que se regula de una forma excepcional gracias al cordonaje elástico posterior con una tanka la cual nos permite acoplar el gorro de forma mas exacta a nuestra cabeza.

Por último, y para mejorar la transpirabilidad, cuenta con un par de orificios de ventilación que permiten una mayor entrada de aire y evacuación del sudor.

En definitiva, el Sun Bucket Hat de BUFF® nos parece un gorro muy bien diseñado, muy ligero, transpirable y resistente con un ala que destaca por ser especialmente protectora, pero sobre todo, nos ha gustado por ser muy, muy cómodo y confortable. Indudablemente nos parece un imprescindible para esos días de verano en los que salgamos a la montaña y en los que el sol pega fuerte. Como ya he dicho, a nosotros, personalmente, nos ha encantado.

Puede haber quien piense que nos hemos propuesto el probar casi todos los pies de gato de Ocun, y no andaría muy descaminado, ya que, después del gran resultado que están dando todos los modelos que pasan por nuestra manos, se nos hace difícil resistirnos. La verdad es que la compañía checa está haciendo un excelente trabajo y plantando cara a los popes del segmento de este tipo de calzado.

Como hemos apuntado en otros artículos, Ocun nace en la República Checa en 1998, primero desarrollando pies de gato, y después ampliando su catalogo con arneses, colchonetas y demás material que, poco a poco, ha ido adquiriendo fama y prestigio gracias a su calidad, funcionalidad y diseño.

Ocun cuenta con un equipo de técnicos muy cualificados, a lo que hay que sumar la fabricación íntegra en la República Checa, lo que da como resultado artículos de primera calidad en toda la gama de productos que ofrece.

Ocun, hoy por hoy, nos parece, sobre todo en cuanto a pies de gato y arneses, una marca absolutamente “Premium” y, de hecho, quien la prueba no se arrepiente.

Pero entrando ya en materia, el nuevo pie de gato que hemos podido probar durante el último mes ha sido el Ozone Plus, una versión un poco modificada del modelo Ozone para pies más anchos. Dentro de la línea Ozone, Ocun nos ofrece dos anchos distintos y una versión para mujer (Ozone Lady) cosa muy de agradecer y muy difícil de encontrar en el resto de marcas del sector.

El Ozone es un pie de gato de los más equilibrados de la marca, y es ideal para deportiva y bloque, y algo menos indicado para rutas largas de pared según el uso recomendado por Ocun.

Nosotros, como siempre, lo hemos utilizado en todo tipo de terrenos y roca, y el resultado ha sido excelente, aunque su hábitat natural es la deportiva de dificultad y el bloque.

Ajuste

Como hemos apuntado con anterioridad, el Ozone Plus es una versión más ancha del Ozone. El Plus ofrece las mismas características y rendimiento, pero con un ajuste más amplio para pies anchos.

El perfil resultante es notablemente más espacioso, así que si no eres de los que tienen un pie grande, es mejor la opción del Ozone normal. Eso sí, si eres de los que, como yo, tienes un poco pie de “Hobbit”, lo agradecerás sin duda.

En mi caso escogí un número menos del que suelo usar en el calzado normal de calle y creo que es una medida perfecta en este gato, aunque todo va por gustos, evidentemente. Creo que podría incluso meter dos números menos, pero cuidado con esto ya que Ocun tiene un tallaje un tanto especial y nos podemos pasar de frenada si escogemos un número muy pequeño.

El pie de gato en este mes de utilización intensiva se adaptó perfectamente al contorno del pie y no ha cedido casi nada. El ajuste del talón es muy bueno, y no deja ninguna bolsa ni holgura, y esto es curioso ya que la parte delantera se nota más holgada, pero el diseño del gato es muy bueno y encaja perfectamente el equilibrio entre ajuste y comodidad.

En los movimientos de taloneo duros funciona bien, pero quizás se echa de menos un poco más de solidez, aunque es excepcional en punteos de cantos y presas pequeñas.

Construcción

Ocun utiliza dos gomas distintas en su colección de pies de gato, por un lado la Cat Rubber 1.5 de 4 mm y por otro la Vibram XS Grip de 4mm. Reconozco ser fan de esta última por su agarre, tracción y polivalencia de buenos resultados en todo tipo de terreno y roca.

Para nuestro gusto la Cat Rubber 1.5 funciona muy bien en caliza, conglomerado, etc., y baja en resultados en granito, al ser una goma un poco blanda. En cambio, la Vibram XS Grip tiene un rendimiento más lineal funcionando de forma excepcional en roca granítica también.

Tiene un diseño asimétrico que envuelve el pie y lo mantiene muy sujeto, transmitiendo mucha fuerza y confianza en apoyos pequeños y direccionando perfectamente hacia el dedo gordo del pie.

El sistema 3-Force System presente en otros gatos técnicos de la marca consiste en un refuerzo desde la base de la articulación de los dedos hasta la zona del arco plantar que da una estabilidad excepcional al gato en pequeños apoyos sin revirarse y funcionando magníficamente incluso en fisuras.

El resto de la construcción es de buena calidad mezcla de microfibra y piel, en la línea de lo que nos tiene acostumbrado la marca.

Por todo lo anteriormente expuesto, creemos que el Ozone Plus logra un buen equilibrio entre rigidez y flexibilidad, funcionando muy bien en micro cantos y presas pequeñas. Es un pie de gato cómodo, pero a la vez muy técnico, ideal para vías de deportiva donde encontremos pies pequeños y zonas de adherencia. Otra característica que queremos resaltar es su polivalencia, ya que no es excesivamente agresivo en su diseño y podremos, dependiendo del número que adquiramos, hacer todo tipo de escaladas con él, desde deportiva a pared.

La escalada y el alpinismo no son solo cosas de grandes nombres y figuras. Más allá de los populares Alex Honnold, Nico Favresse, o los hermanos Pou existen otros alpinistas y escaladores que realizan actividades de máximo nivel, o que al menos, merecen el máximo respeto, y que no son habituales de portadas de revistas o ni tan siquiera aparecen, en muchos casos, y ni de refilón, en las distintas webs que existen sobre escalada. Hablamos de muchos “anónimos”, o casi anónimos, que más allá de hacer actividad de cara a la galería o en picos y paredes más que trillados, sin desmerecer a los que eligen este camino claro está, buscan actividades que les hagan sentirse libres y realizados, para ellos, para cumplir sus sueños de infancia, y que si firmaran con otro nombre, o se difundieran más por la comunidad escaladora, a buen seguro recibirían el reconocimiento que se merecen. Uno de estos “anónimos” es Hamid Shafagi, quien ya salió en las páginas de CampoBase, junto a otros dos compatriotas, tras la apertura de una nueva vía en las espectaculares paredes de Tsaranoro, en Madagascar. Este iraní de Karaj es un total desconocido en nuestro país, no tanto en el suyo, pero suma ya grandes actividades y busca ampliar ese currículo con otras tantas más que interesantes.

Hamid sueña con enseñar al mundo la verdadera naturaleza del pueblo iraní, sus costumbres y pasiones, así como la riqueza natural de Irán. Busca hacerlo a través de un proyecto personal, una web, Iran Climbing Guide, que ofrece información práctica y servicios de guía a turistas y visitantes, apasionados de la escalada, el alpinismo, el senderismo o el esquí.

No obstante, las cosas en su país no son como en Europa, y cada nuevo proyecto o ilusión, debe superar muchos obstáculos antes de convertirse, al menos, en un intento. En esta entrevista Hamid nos abre su corazón y nos relata sin complejos como es la vida de un escalador en Irán, una realidad que da más valor a cada actividad que realiza…

¿Cuándo empezaste a escalar?

Mi primera toma de contacto real con la escalada fue en la Universidad, aunque si lo pienso detenidamente, posiblemente fue mucho antes, cuando era tan solo un pequeño, inquieto y ruidoso crío. Por aquel entonces no paraba un instante, cuando tenía cuatro años me encaramé a la columna que teníamos en medio de la cocina… mi madre tenía problemas para encontrarme muchas veces. Durante aquellos años no solo escalaba en el interior de la cocina, también lo hacía a los árboles, a los tejados de los vecinos e incluso, cuando era algo más mayor, escalé hasta un segundo piso, donde vivía con mis padres porque se me habían olvidado las llaves… Así que podría decirse que he tenido el gusanillo de la escalada desde bien pequeño, aunque no fue hasta la Universidad, cuando tenía 18 años, que entré en contacto con la verdadera escalada a través del Club de Alpinismo gracias a unos amigos. Fue entonces cuando nació mi auténtica pasión por la escalada. Por aquella época escalé en Bisotun, el mayor barranco de Irán, unos 1.200 metros de alto y 5 kilómetros de ancho, y en Alamkouh, el mayor Big Wall del país (una pared de 600 metros aproximadamente) entre otros. Por entonces era solo un inexperto joven, y echando ahora la vista atrás sé que sigo aquí porque era muy valiente, y no veía el peligro al que me exponía… Por suerte, Dios me salvó la vida en más de una ocasión, y por eso puedo seguir escalando ahora… Luego llegó mi primer profesor de escalada, Nasir Khoshkhabarq, quien me enseñó la actitud correcta para escalar de forma segura y adecuada.

¿Por que elegiste la escalada y no otro deporte? ¿Qué te atrajo de ella?

La verdad es que he practicado muchos deportes a lo largo de mi vida, como el fútbol (muy popular en Irán), el volleyball, el ping pong, el baloncesto, incluso he hecho gimnasia. Pero al final, el único deporte que me inspiraba, tanto física como mentalmente, era la escalada. Practicando todos estos deportes comprendí que el alpinismo y la escalada me ofrecían la oportunidad de alimentar mi cuerpo. Descubrí que tras abrir o escalar una nueva vía me sentía mejor conmigo mismo los siguientes días. Así que, para mi escalar es como recargar mi batería interior, es decir, como si mi cuerpo fuese ¡una batería recargable! Cada vez que siento que está próxima a agotarse, me recargo con la fuerza y la energía de las montañas y la roca…

¿Existe mucha tradición de escalada en Irán?

La escalada, y las montañas en general, son muy importantes en Irán. En el pasado, políticos, manifestantes y detractores del Gobierno iraní han encontrado en las montañas un refugio y una zona donde expresar sus ideas y creencias libremente. Estos últimos años ha crecido mucho la afición por el senderismo en Irán, y cientos de miles de personas pasan sus vacaciones realizando diversas rutas de trekking y senderismo que recorren el país de punta a punta. Por eso hay mucha tradición montañera, y si entramos en escalada más técnica fue hace unos 50 años cuando algunos pioneros iraníes empezaron a abrir vías técnicas bajo la supervisión de guías suizos y franceses. Aquellos primeros escaladores, sumados a algunos otros que empezaban a aparecer por todo el país, aunque de forma aislada, abrirían muchas vías nuevas por todo Irán. Alamkouh (4.851 metros), y su gran pared de 600 metros, fue testigo de excepción de numerosos intentos de apertura de vías nuevas, muchos de los cuales con éxito, durante aquellos primeros años. Tras estas primeras victorias, la mirada de los escaladores iraníes se dirigió hacia los picos más elevados del Himalaya y el Karakorum, donde buscaban ascender ochomiles, por lo que se resintió notablemente el progreso y desarrollo de la escalada a nivel técnico dentro del país. Sin embargo, estos últimos años ha renacido un nuevo movimiento, con jóvenes escaladores, que han vuelto a repetir todas aquellas vías técnicas de roca en territorio iraní, y también fuera, pero que destacan principalmente porque huyen de las vías normales a los ochomiles. Tenían hambre de nuevas sensaciones y experiencias por lo que han empezado a entrenar fuerte tanto fuera, como dentro del país, en regiones con grandes paredes como las que hay en Alamkouh, Bisotun, Yafteh, Azadkouh, Tezerjan… incluso en algunos glaciares y cascadas de hielo. Empezaron a abrir nuevos itinerarios, y poco después escalaban la Torre Sin Nombre… Yo fui uno de los cuatro afortunados que lograba ascenderla.

Después de esta actividad posé la mirada en Alpes, donde buscaba adquirir experiencia. Finalmente logré viajar hasta allí y escalar en las Grandes Jorasses y el Dru durante el verano de 2014. Pero aquel fue el peor verano en los últimos 13 años con constantes tormentas de nieve y avalanchas por lo que nuestro plan inicial se fue al traste. Sin embargo, lejos de rendirnos optamos por escalar el Mont Blanc para aclimatar, y después la Aiguille du Midi por la ‘Rebuffat- Baquet’ (200m/MD, 6a oblig.), y finalmente fuimos los primeros en escalar el Grand Capucin por la ‘Bonatti’ (330m/ED 7b max, 6a/A1 obl.) esa temporada. Fue horrible, hacía muchísimo frío y las fisuras en los últimos largos estaban completamente congeladas, pero lo logramos. Y ahce unos años conseguimos otra importante actividad después de viajar a Madagascar donde escalamos en Tsaranoro y abrimos ‘The Change Experience’ (442m /A2 8b /7c) (Artículo publicado en el número 139 de Campobase).

Y hablando de viajes, ¿cómo obtienes la información para hacer ese tipo de actividades?

Siempre estoy dándole vueltas a la idea de viajar a picos remotos y lejanos alrededor del Mundo. Y de hecho tengo un sueño: escalar en la Antártida. Sé que es un sueño muy caro, y difícil de alcanzar, pero pese a ello, intento prepararme mentalmente por si tuviera ocasión de ir. Sé que, en el fondo, el poder de la mente y el deseo por algo puede mover montañas, pero hasta que llegue ese momento, lo que intento es practicar, ganar experiencia y aprender de otros escaladores y de lo que hacen en diversas montañas. También me gustaría poder escalar en India, en el Meru, e incluso en Siberia… Y claro, hablando de viajes largos, y que cuestan muchísimo, me encantaría poder vivir la emoción de escalar en Patagonia y sus famosos picos.

No obstante, independientemente del destino elegido, cuando hablamos de viajar a otros países, obtener la información necesaria en Irán es muy complicado. Las únicas referencias que suelo encontrar son en algunas revistas o lo que me cuentan otros escaladores, y como es difícil tener acceso a la mayoría de revistas, al final suelo acabar en Internet. Si, Internet es posiblemente la principal fuente de información para programar nuestros viajes. Suelo pasar muchas horas rebuscando información en diversas webs.

Otro problema que encontramos es que como somos uno de los primeros grupos de escaladores que empieza a viajar fuera en busca de grandes montañas, no hay nadie más que pueda darnos su opinión o compartir experiencias con nosotros. Así que me toca, como he dicho, navegar por Internet o esperar a que algún escalador extranjero visite nuestro país y le pueda preguntar.

El dinero también es un hándicap muy grande. Tenemos que intentar reducir los gastos de los viajes al mínimo, así que buscamos vuelos, lugares donde alojarnos y otros servicios por el mínimo precio posible. Claro está, eso requiere mucha, mucha ¡búsqueda e emails!

Entonces, ¿tenéis acceso abierto a información de webs de escalada, etc. de otros países para estar al día sobre actividades y sacar ideas?

Si, de hecho visito varias páginas webs de forma regular para mantenerme informado. Me gusta saber que se cuece en el mundo de la escalada y ser parte de lo que se habla en Internet porque me ayuda a entender cómo piensan otros y así comprender por qué pasan cosas o hacen unas actividades u otras.

Además, esta información me sirve para diseñar y poner en marcha mis propios proyectos. Cuando veo nuevas actividades que se hacen en rincones lejanos, me sirve de combustible para avivar las llamas dentro de mí, me ayudan a seguir soñando y a creer que algún día mis sueños se harán realidad…

Y, como cuentas, siendo el tema monetario uno de los mayores obstáculos, ¿de dónde obtienes principalmente el apoyo para escalar y organizar los viajar?

Conseguir patrocinadores es la parte más dura de organizar un viaje de esta envergadura en Irán. Hay algunas empresas que si suelen apoyarnos, pero principalmente con equipo y material. Eso está muy bien, entiéndeme, pero no es solo equipo… y al final el factor económico es muy importante. En los últimos años nuestra moneda se ha devaluado drásticamente en el mercado internacional, por lo que es incluso más difícil poder costearnos los viajes. Muchas veces está parte es incluso ¡más dura que escalar! Por regla general, al final tenemos que pagar nosotros aproximadamente algo más del 50% del coste total del viaje. Por eso para un viaje a un lugar como la Antártida, nadie está dispuesto a aceptar los costes. Sería… ¡lo mismo que gano yo en mi trabajo en 4 o 5 años!

Para rebajar un poco los costes y encontrar patrocinadores hacemos documentales y vídeos sobre nuestras escaladas, y así publicitamos además este tipo de actividades, ya que el Ministerio de Deportes no nos ayuda tampoco en este aspecto. Así que si ves alguna actividad de carácter internacional llevada a cabo por algún grupo de iraníes, piensa que el simple hecho de haber llegado hasta allí les habrá costado muchísimo esfuerzo y sacrificio.

Cuando eliges destino, ¿qué debe tener una montaña o una pared para que te llame la atención? ¿Qué te inspira?

Como te comentaba antes, mis objetivos son principalmente en montañas lejanas y remotas. Mis bases para elegir destino son: que esté lejos, sea un lugar salvaje y poco frecuentado y que me aporte algo nuevo. También me llama mucho la atención la posibilidad de conocer otras culturas y poder compartir ideas con los lugareños y otros escaladores. Hacer nuevos amigos y poder compartir tiempo con ellos es fantástico. Además es bueno escuchar a los locales, siempre tienen algo que aportar sobre la escalada del lugar, detalles y curiosidades que seguro hacen la escalada más sencilla y disfrutona.

¿En qué trabajas actualmente? ¿Lo puedes compaginar con la escalada?

Soy ingeniero electrónico para una compañía de automoción, Parskhodro, y director de Iran Climbing Guide Adventure Tours (http://www.iranclimbingguide.com/).

Tanto cuando escalo, como cuando trabajo como ingeniero intento ser tan eficaz y productivo como me es posible, y de hecho he ganado varios premios por innovaciones y nuevas ideas que han permitido reducir los gastos de la compañía y ahorrar energía.

En cuanto a compaginar ambas cosas, lo cierto es que es bastante complicado ya que tengo un puesto importante en la compañía de automoción y me necesitan constantemente por lo que es difícil disfrutar de mucho tiempo. En el futuro me encantaría poder trabajar más en las montañas, y escalar, claro está, y así poder disfrutar de más tiempo libre para hacer viajes largos…

Actualmente, ¿hay mucho movimiento de escaladores en Irán? ¿Y de alpinistas de alto nivel?

Últimamente parece que la escalada y el alpinismo se están haciendo bastante populares en Irán. Ya hemos celebrado tres festivales de escalada en Bisotun, así como algún que otro viaje con el fin de escalar en algún rincón del país. Hay mucho niños y niñas que empiezan a interesarse por la escalada en distintas ciudades. En deportiva, y sobre todo en escalada de Velocidad contamos con todo un campeón del mundo Reza Alipour. En Bloque y en Dificultad también tenemos buenos representantes a nivel internacional.

En escalada en roca, y en alpinismo, también hay mucha gente que empieza a aficionarse y practicarlo. Yo mismo tengo habitualmente clientes que contratan mis servicios.

Al contrario de lo que mucha gente piensa sobre Irán, ¡más del 50 % del país es montañoso! Tenemos muchas montañas altas, como el Damavand (5.609 metros), Alamkoh (4.851 metros) o el Sabalan (4.811 metros), las más populares, pero además tenemos cientos de picos de más de 4.000 metros. En Irán también hay importantes Big Walls y muchas zonas de deportiva. Además, hay muchas montañas, y zonas, aún vírgenes por descubrir a lo largo de todo el país. Hermosos cañones, inmensos desiertos, junglas… la verdad es que, aunque la gente lo desconozca, en Irán tenemos de todo por lo que es un fantástico destino para los amantes de los deportes outdoor. Por eso yo, además de ser ingeniero en una fábrica de vehículos a tiempo completo, soy guía de montaña.

¿Cuál es el mayor hándicap para un escalador en Irán?

Creo que lo más duro es el elevado precio del material de escalada. Veo a diario muchos jóvenes a los que les encanta la escalada y tienen muchos sueños, pero para escalar, con cierto nivel, o para hacer clásica, se necesita mucho tipo de material, que además es muy caro. Pasa lo mismo con los profesores… Conozco muchos profesores muy buenos y experimentados que podrían enseñar a otros a escalar, darles clases y hacerles de guía, pero no lo pueden hacer de forma adecuada muchas veces por falta de equipo y dinero, y es difícil transmitir lo que significa la escalada si no hay medios. La Federación Alpina Iraní y el Club Alpino están intentando por todos lo medios cambiar esto, a través de charlas, conferencias, talleres de escalada, viajes para escalar, cursos, etc…, pero no es fácil.

Y hablando sobre el equipo… ¿Es factible conseguir buen material de escalada en Irán? ¿Se utiliza mucho material nuevo o principalmente se recicla el material?

Como te comentaba antes, conseguir equipo de escalada es un gran problema aquí. Hay muchas tiendas de escalada en Irán, pero a veces es muy difícil encontrar lo que buscas, y si lo encuentras, comprarlo. El principal obstáculo es que no tenemos acceso a muchas marcas de material, sobre todo marcas americanas. El segundo problema es que mucho del material que llega aquí se pasa años en los almacenes por lo que a veces su periodo de vida útil se malgaste en estos almacenes. Tercero, una vez más los precios son a veces prohibitivos teniendo en cuenta nuestros salarios. Mírame a mi, ¡ahora mismo no tengo ni tan siquiera material adecuado para escalar en Big Walls!

En cuanto a material de segunda mano, es una práctica habitual entre escaladores, pero claro está, no todo tipo de material… Se compran camalots, fisureros, etc., pero rara vez ¡una cuerda o un arnés!

¿Dónde os formáis como escaladores y alpinistas?

Por regla general, para la gente que vive en Teherán, la capital, o cerca de allí, el mejor lugar para escalar es Pol-e-Khab. Esta pared de granito de 100 metros es muy popular, y lo suficientemente vertical y variada para entrenar ya que cuenta con más de 100 vías. Allí se puede escalar vías de deportiva de varios largos, clásicas o en artificial… La zona es muy bonita y la variedad de grados es también muy amplia lo que favorece que vaya gente de todos los niveles.

Cerca de la capital también hay otra zona perfecta para practicar bloque o escalar en vías cortas de deportiva. Band-E-Yakhchal se encuentra al norte de Teherán, en las montañas conocidas como Tochal. Y también podemos hablar de Baraghan o Hamellon, todas ellas cerca de la capital y zonas muy interesantes para hacer deportiva.

En cuanto a escalada clásica, Teherán también es un buen punto de partida, aunque hay zonas por todo el país.

Si queremos hacer alpinismo, las montaña Tochal es un buen comienzo, aunque a una hora en coche desde la capital encontraremos muchas otras opciones muy interesantes. Así que, la verdad es que no es muy difícil encontrar lugares donde entrenar o hacer actividad en Irán.

Hassan Gerami y Farshad Mijoji te han acompañado en tus último viajes… ¿Desde cuándo escalas con ellos? ¿Cómo os conocisteis?

Conocí a Hassan cuando nos preparábamos para las Torre Sin Nombre. Escalamos algunos largos juntos y enseguida comprendimos que nos compenetrábamos muy bien y que escalando juntos éramos más rápidos que el resto de cordadas. Desde entonces hemos escalado juntos mucho en Irán. Hassan es un gran escalador, con mucha resistencia y fuerza par afrontar vías duras. Además, siempre existe cierta rivalidad entre ambos lo que nos empuja a mejorar con cada escalada. Justo antes de empezar una nueva vía, nos jugamos a “piedra, papel o tijera” quien escalará de primero el primer largo…(risas). En Irán hemos compartido cordada en muchas vías como Festival route (7b+, 650m) en Bisotun, así como otras muchas de hasta 200 metros en la pared de Sangesarsol.

A Farshad también le conocí durante la preparación a las Torres del Trango, y he escalado también mucho con él. Es uno de los jóvenes talentos del país.

Y hablando de buenos escaladores, ¿a cuáles admiras más? ¿Qué escaladores internacionales son tu referencia?

Por lo general admiró a todo aquel escalador del que pueda aprender algo. Lesli Fuscko me enseñó mucho. También admiro a aquellos que se enfrentan a situaciones difíciles, por eso seguía a gente como David Lama, a quien por cierto llegué a conocer en la Torre del Trango, o a Ueli Steck (ambos tristemente desaparecidos ya). Cuando era más joven también seguía las peripecias de gente como Jerzy Kukuczka (y sus libros como My Vertical World), y me parecía increíble lo que hacía Wolfgang Gullich y cómo llevaba al límite la escalada en roca.

A nivel nacional, siempre he admirado a Mohammad Nouri, un gran escalador sin duda. Nouri logró la primera escalada en solitario e invernal a la cara Norte de Alamkouh, una historia que leí muchas veces de joven. Pero no solo su forma de escalar, también su humildad y educación.

La primera vez que lo vi fue durante una ceremonia (ya sabía de antemano que estaría allí porque ya era muy famoso). Durante dicha ceremonia me encontré con un tipo viejo y flacucho que ofrecía té a los invitados, incluso a mi, y poco después cuando el maestro de ceremonia le invitó a hablar y lo vi allí arriba no podía creérmelo. Yo me esperaba un hombre enorme, muy musculado… Fue una sorpresa, pero entonces me di cuenta que era una gran persona, muy respetuoso y modesto…

¿Cuál es tu gran sueño?

Mi gran sueño es disponer de tiempo, y fortaleza suficiente, para viajar y escalar en todos los continentes. Me encantaría poder degustar la roca de las principales zonas de escalada de todo el mundo. Bueno, no solo disfrutar de la roca, también conocer gente diferente, convivir, pasear y charlar con ellos… Hay tantos sitios que visitar y conocer… Me encantaría poder conocerlos y sentirlos… También me gustaría, en alguno de estos viajes, poder abrir una vía moderada, aunque larga, en una región remota y poco frecuentada.

¿Crees que podrás llegar a hacerlo algún día?

Si, claro. Lo que he hecho estos años, y lo que tengo ahora, fueron mis sueños en el pasado. Sé que una férrea voluntad me ayudará. Con una gran motivación, deseo y energía, estoy seguro que llegará el momento en el que cada cual recibirá lo que desea y se merece.

Además de escalada en roca… ¿practicas hielo o haces alpinismo?

Si… Me encanta la escalada en hielo. Es una de mis actividades favoritas. Durante el invierno, que en Irán es precioso, pasamos mucho tiempo haciendo esquí de montaña y escalando en hielo. Hay varias cascadas de hielo muy interesantes en Irán, la más grande de todas cuenta con 120 metros de altura. Últimamente he estado buscando y probando algunas nuevas, hay, como he dicho antes, muchas en Irán.

Cerca de la capital nos encontramos con varios valles que ofrecen posibilidades muy interesantes, aunque la más importante está en Hamellon, además de fácil acceso.

En cuanto al esquí de travesía, Irán también ofrece muchas posibilidades, con asequibles laderas y zonas montañosas... Es sin duda otra actividad que me encanta practicar.

Y, ¿qué otras actividades te gusta hacer?

Bueno, además de la escalada, y éstas que te menciono en invierno, me gusta hacer otras muchas cosas como natación, viajes de aventura y traducir textos e información al persa. También me gusta escribir, de hecho he escrito la primera guía bilingüe de escalada en roca en Irán junto a mi amigo Hassan.

Y aparte de todo esto, también trabajo de voluntario para la Federación de Alpinismo de Irán, y he escrito un libro práctico sobre escalada en Big Walls (antes ya había escrito otro más sobre navegación con brújula y GPS en montaña).

También soy miembro de la Comisión de Hielo y Competición de la UIAA, y miembro del Grupo de Alta montaña francés (G.H.M.).

¿Con todas estás actividades te queda tiempo para entrenar? ¿Llevas una rutina de entrenamientos?

Si, sobre todo entreno en el gimnasio del trabajo, en la compañía de automoción. Intento escalar unas dos horas al día. Los días festivos, en Irán son el jueves y el viernes, me suelo acercar hasta Polekhab o alguna otra zona de roca para escalar. Intento abrir algo nuevo por lo menos una vez cada dos meses porque me ayuda a mantenerme en forma y en contacto con lo que sería escalar en montañas más altas.

También hago bici, en un parque cerca de mi trabajo, Chitgar Park, y cuando el tiempo lo permite, no es demasiado caluroso, voy y vengo del trabajo en bici.

¿Has estado alguna vez en España, o entra en tus planes viajar a España a escalar?

Lamentablemente nunca he estado en España, aunque espero poder ir algún día. Es muy difícil obtener un visado Schengen que te de acceso a los distintos países europeos. Sé que España es un país precioso, con gente maravillosa, así que claro que sería un destino fantástico para visitar en el futuro.

Para finalizar, ¿qué zonas recomendarías a alguien que viaje a tu país por primera vez?

Hay infinidad de oportunidades para hacer buena montaña en Irán. Da igual si vienes una semana o un mes, estoy seguro que este país tiene muchísimas cosas que te sorprenderán. Hay gente fantástica y muy hospitalaria, a lo que si sumamos todas las montañas y valles que conforman el país, convierten a Irán en un destino ideal para pasar unas vacaciones activas.

En cuanto a destinos en concreto, yo recomendaría ascender el Damavand (5.609 metros), la montaña, con forma de cono, más elevada del país, o Alamkouh (4.851 metros), que ofrece una mezcla entre grandes paredes, hielo y glaciares. También destacaría Sabalan (4.811 metros) con un espectacular lago en su cima.

Y para hacer roca pura y dura recomendaría Alamkouh y Bisotun, aunque hay muchas zonas de clásica a lo largo y ancho del país. Se puede incluso escalar en roca en invierno en el sur del país.

EN PORTADA

Vadim Timonov haciendo bloque en San Petersburgo (Rusia).

REPORTAJES

‘El Último Vuelo del Cóndor’

Este pasado mes de enero, los alpinistas rumanos Teofil Vlad y Vlad Capusan abrían una preciosa ruta (‘El Último Vuelo del Cóndor’) en el valle de Cochamó, Chile. La ruta tiene un significado muy especial para ellos ya que está dedicada a su buen amigo, también alpinista, Zsolt Torok, fallecido recientemente. 

Escalada en Picos de Europa

Desde hace unos años, un comité especializado está realizando una encomiable labor de restauración y mantenimiento de algunas de las vías más emblemáticas de Picos Europa. Numerosas vías que vuelven a ser “seguras y escalables”.

BTT por la comarca de Sobrarbe

Este mes os proponemos una preciosa ruta circular en BTT, con origen en Broto, perfecta para aficionados con un nivel medio tanto físico como técnico.

Propuesta

Nos desplazamos hasta el Balaitús (3.144 metros), en el Pirineo Central, para escalar toda una clásica: la ‘Augerot-Ollivier’.

Ragni di Lecco en Patagonia

La última expedición del recientemente desaparecido Matteo Bernasconi, miembro de las Ragni di Lecco, fue a su amada Patagonia. Un viaje que compartió con sus buenos amigos Matteo Della Bordella y Matteo Pasquetto, y del que regresó con tres fantásticas actividades en la mochila.

Primera al Choppa Bamare

Tras varios intentos infructuosos por parte de John Kelley, finalmente se aliaría con Benjamin Billet para completar la primera ascensión al Choppa Bamare. Una épica ascensión durante la cual no solo tuvieron que enfrentarse a la montaña.

Al Ibón de la Sierra en BTT

Este mes os proponemos una preciosa ruta en BTT hasta el Ibón de la Sierra desde Formigal. Un itinerario de nivel medio por un paraje fantástico.

Propuesta

Riglos, y más en concreto las vías Fuertes-Faguas y Farreny en el “Circo de Verano”, ha sido nuestro destino elegido para volver, tras el confinamiento, a entrar en contacto con la roca.

DMM está definitivamente lanzada. Parece que últimamente estos chicos galeses no se quieren tomar ni un respiro y no dejan de presentar nuevos productos cada vez más innovadores. A nuestro parecer, la firma de Gales ha dado recientemente un gran salto en cuanto a material duro se refiere y es algo que se refleja en sus productos.

En esta ocasión, el aparato que nos ocupa, y que hemos estado probando larga y meticulosamente, nos ha dejado un muy buen sabor de boca y creemos que aporta mucho al estático mundo de los aseguradores de “pared”. Nos referimos al Pivot.

Una vez en nuestras manos, lo que nos llama la atención a primera vista del Pivot es que es un asegurador tipo “Reverso” de la marca Petzl, pero con varias innovaciones y mejoras que lo hacen más efectivo y superior a nuestro juicio.

Es un aparato más contundente y voluminoso que su claro competidor, el Reverso 4, lo que le da la desventaja de un mayor tamaño y peso (74 gramos frente a 59 gramos del producto de Petzl, es decir 13 gramos más). Sin embargo, estos escasos gramos de más le hacen por otro lado ganar claramente en cuanto al rango de cuerdas posibles a utilizar. Es decir, en simple de 8.7 a 11mm (8.9 en el Reverso 4), doble de 7.3 a 9.2 (el Reverso 4 es a partir de 7.5 mm) y en gemelas de 7.3 a 9.2 mm (7.5 en el Reverso 4).

Los detalles

Otro detalle destacado es que en su estructura nos encontramos un orificio en la parte delantera a través del cual podemos introducir sin problemas casi todo tipo de mosquetones para así realizar la maniobra de desbloqueo de cuerda al segundo. Es un detalle de agradecer aunque sea algo ya existente en el mercado.

Sin embargo, la principal innovación llevada a cabo por DMM en el Pivot la encontramos en la parte que fija el aparato a la reunión, que es basculante, lo que reduce el esfuerzo del brazo de palanca al realizar la acción de dar cuerda al segundo o descolgarle, haciendo que sea una acción muchísimo más fácil y controlable y mucho menos brusca que si se realiza con el resto de aseguradores del mercado.

Cabe destacar también la forma en V de la zona acanalada y su estriado, lo que permite que se acomoden las cuerdas mejor, ofreciendo un frenado muy consistente con todos los tipos de cuerdas que hemos probado, ya sea a un primero o a modo reverso a uno o dos segundos.

Su funcionamiento en rápeles, tanto en simple como en doble, es también muy bueno, incluso con cuerdas mojadas, ya que nos permite controlar bastante bien la velocidad de descenso.

Así que, en líneas generales, y después de probarlo a conciencia en diversas vías de pared, hemos llegado a la conclusión de que independientemente del uso, y con distintos grosores de cuerda desde 7.9 a 10.5 mm, la respuesta del Pivot es muy positiva y satisfactoria. Nos parece a día de hoy posiblemente el mejor asegurador dinámico de pared del mercado con un equilibrio de peso, rango de cuerda admisible, frenado y sobre todo innovación en cuanto a detalles, realmente fantástico.

Hace unas semanas recibimos las cintas exprés Shadow Sport de DMM y después de escalar muchos metros con ellas en vías de deportiva de uno a varios largos podemos afirmar con rotundidad que nos han encantado y a la vez sorprendido por sus prestaciones.

En primer lugar debemos informar que el conjunto de la cinta exprés está compuesto por dos mosquetones: el Shadow Straight y el Shadow Belt. Éstos están fabricados en aluminio 7075 de alta calidad y según el fabricante ofrecen una resistencia de 24 kn cerrado y 10 kn en abierto, lo que les sitúa como ligeramente superiores a otros productos de la competencia.

Pese a su mayor resistencia, hemos notado que gracias al tipo de construcción, I Bean, su ligereza es algo que llama la atención desde el primer momento. De hecho, cada mosquetón se encuentra alrededor de los 43 gramos y el conjunto total por debajo de los 100 gramos. Un peso final magnífico para un tipo de éxpres de estas características. Así pues, la relación peso-resistencia del conjunto es excelente, por lo que es una cinta para darle pegues hasta el infinito a cualquier proyecto que tengamos.

Las longitudes de las cintas disponibles son 12, 18 y 25cm. Nosotros hemos tenido la oportunidad de probar las dos primeras siendo más que suficiente para el 80% de las vías.

En cuanto a sus prestaciones en acción, que es lo que más nos importa, son excelentes. Los mosquetones presentando un gatillo suave y fácil de abrir y además el chapaje, tanto al parabolt como a la cuerda, es realmente rápido y sencillo. La construcción de “nariz antienganche” es efectiva y la cuerda se posiciona fácil en su hueco sin dar problemas.

Así que, en definitiva, podemos afirmar que la Shadow Sport es una cinta excelente y altamente recomendable. De hecho es posiblemente de lo mejor que podemos encontrar para deportiva en el mercado. El único pero que se le puede achacar es su precio, ya que no son baratas, aunque bien es cierto que es un material de gran calidad y al final debe ser uno mismo quien juzgue cuánto está dispuesto a pagar por un producto de calidad.

Hace ya tiempo tuvimos la ocasión de probar una novedad muy interesante en el ámbito del aseguramiento que nos gustó mucho y nos dejó un muy buen sabor de boca: el modelo Pivot de la marca DMM. Por otra parte os presentamos otro aparato del que hemos disfrutado sin reservas, nos referimos al modelo Matik de la firma italiana CAMP.

Con el Matik hemos encontrado una verdadera evolución, o revolución, en cuanto a aseguradores de “frenado automático” se refiere. Después de alguna que otra controvertida “renovación” de ciertos sistemas de frenado por parte de prestigiosas marcas que nos han seguido dando más de lo mismo, ahora nos llega un aparato que realmente sí presenta grandes novedades. De hecho, el Matik como concepto y producto finalizado nos parece muy interesante y nos ha sorprendido muy gratamente.

Para empezar el análisis, lo primero en lo que nos hemos fijado ha sido su peso y dimensiones. Su peso final (270 gramos), aunque superior a otros modelos, por ejemplo al Grigri 2 en 100 gramos, no nos parece excesivo, más aún teniendo en cuenta su tamaño reducido y la manejabilidad que ofrece.

Su construcción es muy robusta, de aluminio forjado para la parte exterior y acero inoxidable para las partes de mayor roce como la leva, lo cual le da una resistencia y durabilidad muy superior a algunos de los aparatos existentes en el mercado y que ya han dado problemas series de desgaste acelerado.

Funcionamiento con la cuerda

En cuanto a su relación con la cuerda, en el Matik la cuerda se adapta al carril perfectamente sin presentar holguras que puedan generar problemas. Admite rangos desde 8.6 a 10.2 mm, aunque que con rangos superiores a 9.5 mm la cuerda corre un poco peor y la tarea de dar cuerda es un poco más complicada y tediosa.

Con cuerdas de diámetros de 8.6 (como la Corbie de Edelrid ) o 8.7 (Infinity de Mammut), el Matik se comporta perfectamente y con fluidez, aunque debemos tener cuidado y manejar las cuerdas con cuidado ya que corren muy rápido.

La palanca es de aluminio, robusta y bien diseñada con un sistema anti-pánico que nos ha gustado mucho ya que es muy intuitivo y fácil de manejar.

Llegados a este punto, desde Campobase debemos apuntar que nos parece básico en un aparato de estas características un sistema anti-pánico ya que gran cantidad de los accidentes que se dan en escalada deportiva se producen en maniobras con el asegurador.

Otro detalle de agradecer, y muy bien diseñado en el Matik, es el gatillo dispuesto en su parte inferior que nos permite dar cuerda rápidamente. Así, en el caso de que el primero de cuerda se cayera y tuviéramos el gatillo presionado dando cuerda, la propia fuerza de la caída sacaría nuestra mano de él impidiendo que la cuerda corriese.

No obstante, lo mejor del aparato es posiblemente su capacidad de dinamización de la caída, algo que ningún otro asegurador del mercado posee.

Este dinamismo tiene como leve incidencia que con cuerdas muy finas (8.6 y 8.7 mm), una vez detenida la caída, la cuerda desliza un poquito. También hemos podido comprobar que al asegurar en vías de varios largos a un segundo con el Matik directamente a la reunión, este dinamismo hace que sea un poco extraña la sensación al colgarse el segundo y puede llegar a ceder un poco más de cuerda de lo esperado.

No obstante, son dos pequeños detalles que no restan calidad y seguridad a un producto que nos ha sorprendido gratamente y que, hoy por hoy, creemos es posiblemente el mejor freno automático del mercado.

Precio recomendado: 99,90 euros.

Leatherman, para casi todos, es sinónimo de herramientas multiusos de máxima calidad. Es una marca que nunca defrauda con ninguno de sus productos, y para muestra, un botón. En este caso hemos probado la Crater C33 que, independientemente de cual usemos de sus tres versiones, podemos hablar de una navaja multiusos muy ligera e ideal, por su tamaño y concepción, para multitud de actividades.

En la parte técnica apuntar que este modelo en concreto es una navaja de 6,6 cm de hoja y unos 15 cm en total, con apenas 66 gramos de peso. Éstos son datos sin duda excelentes, pero mucho más aún si tenemos en cuenta que estamos hablando de una “Navaja”, en mayúsculas y con todas sus letras. El filo es de una calidad excepcional, fabricado en acero inoxidable 420 HC es capaz de cortar cualquier cordino o cuerda como si de una “espada laser” se tratase. La calidad y rendimiento de la hoja nos ha impresionado en gran medida ya que, la densidad, dureza y filo de dicha hoja hacen que sea una herramienta muy versátil.

El mango está elaborado en fibra de vidrio. Una vez más, muy duro y ligero, ya que el montaje es directo, sin apoyar en ningún bastidor lo que permite que el conjunto de la herramienta pese apenas 66 gramos.

En cuanto al accesorio de mosquetón abrebotellas, comentar que es muy recio y permite colgar la herramienta de la mochila o el arnés con facilidad.

Visto esto, no es difícil intuir porque la Crater C33 nos ha parecido una navaja ideal tanto para excursionismo ligero como para escaladores. Para éstos últimos podemos decir que es posiblemente la mejor navaja que hemos probado ya que su ligereza, simpleza y efectividad se ajusta a la perfección a la línea que buscan los escaladores.

Y lo más sorprendente es que, pese a su ligereza, es lo suficientemente grande, y corta de verdad con tal facilidad, y no solo cuerda, sino lo que le pongas por delante, que nos parece el compañero ideal en el que confiar.

Por último, aunque creo que no debería ser necesario decir nada sobre su durabilidad, para aquellos que no lo sepan, la marca da ¡25 años de garantía!

Nuestro primer contacto con la nueva zapatilla de Arc’teryx, la Norvan VT, fue el mes pasado en la Ispo de Munich, y ya entonces, pese a no haberla probado aun, nos dio muy buen “feeling”, tanto por los acabados, como el peso, o el diseño, bueno, como casi todos los productos de la marca canadiense. Ahora por fin ya la hemos podido probar sobre el terreno, y esto es lo que nos ha parecido…

En primer lugar destacar que nos encontramos con una zapatilla muy ligera de unos 300 gramos. Sin embargo, también es una zapatilla recia. Es dura y ha sido especialmente reforzada en la parte de la puntera y el talón, donde generalmente se producen más roces y golpes, con refuerzos de poliuretano termoplástico muy contundentes que además sujetan perfectamente el pie a la hora de realizar “trepadas” en montaña o bajadas muy técnicas.

El exterior es muy transpirable (en la versión sin membrana, claro está), y cuenta con una malla muy ligera y resistente que conforma la zapatilla. Los cordones son “potentes”, prácticos y fáciles de manipular, y con una acertada disposición que permiten ajustar la zapatilla perfectamente al pie según las distintas situaciones, es decir, si necesitemos más o menos sujeción atendiendo al terreno en el que nos encontremos.

Suela y botín

Otro detalle característico de la Norvan VT, y como ya nos tiene acostumbrados

Arc´teryx, es que cuenta con un botín interior fijo Adaptive Fit que nos sujeta el pie envolviéndolo perfectamente y evitando a su vez la entrada de arena o piedrecillas molestas.

La mediasuela es una mezcla de EVA/Poliolefina que cumple con nota su cometido ya que la amortiguación de la zapatilla nos ha parecido muy buena, aunque debo apuntar que no precisamente blanda. No obstante, desde nuestro punto de vista esta dureza es necesaria en un producto orientado a la carrera de montaña técnica.

La suela ha sido fabricada por Vibram, y combina dos zonas y tipos distintos de goma: una delantera con una puntera redondeada Vibram Idrogrip, mientras que para el resto se ha usado MegaGrip. La verdad es que la adherencia mientras corremos es muy buena, los tacos, muy bien situados, nos retienen bien en las bajadas y nos ayudan en las subidas, tanto en zonas arenosas como de piedras o pasto.

Aquí hacer un inciso, y es que la Norvan VT nos ha sorprendido también en “trepadas” o escaladas fáciles hasta IV+, ya que su respuesta ha sido más que satisfactoria, sobre todo por su parte anterior que nos permite incluso hasta “cantear” en algunos momentos. La apreciación que hemos tenido el equipo de pruebas en este aspecto es que a pesar de los “tacos”, que son tan necesarios para correr sobre determinados terrenos en montaña, la Norvan VT podría acercarse en adherencia y características a algunos modelos de Five Ten como la Guide Tennie, en cuanto a actividades más alpinas se refiere.

Yo, personalmente, veo este factor muy interesante, y no solamente para corredores de montaña, si no también para aquellos que les guste hacer actividades de carrera con “trepadas” o escaladas fáciles, o incluso para moverse por crestas de forma fluida, rápida y segura. En definitiva, una zapatilla técnica y a la vez polivalente.

Este invierno hemos querido probar uno de los modelos más destacados de alta gama de la firma inglesa Berghaus, la chaqueta Ramche Down 2.0, así que la hemos puesto a prueba durante más de dos meses. Las conclusiones, sobre su tratamiento hidrófugo de la pluma y relación peso /calor, han sido más que positivas y sorprendentes.

Lo primero que llama la atención de la Ramche Down 2.0 es que es una chaqueta muy ligera, con vocación de producto de Expedición. Su peso, de 450 gramos, la sitúa como directa competidora de la Cerium SV de Arc’teryx, que ya hemos probado y consideramos como referencia dentro de este tipo de producto.

La calidad de construcción es excepcional, alternando partes de doble tabique en pecho y espalda, con las de simple, en brazos y laterales, donde según los estudios de la marca es menos necesario un aislamiento potente. Con esta construcción se consigue aligerar la prenda de forma espectacular, a la vez que se minimiza la bajada de grados en relación al peso, aunque obviamente, una chaqueta de tabiques dobles completa proporciona mayor retención de calor… pero pesa el doble.

El diseño es bastante ajustado, aunque no estorba si se usa con arnés o mochila. El tejido con el que se ha elaborado es un Nylon con un Denier 7, lo que la hace bastante densa y proporciona una resistencia general muy elevada para el conjunto.

Los detalles

La Ramche Down 2.0 cuenta condos bolsillos exteriores bien dimensionado y dos interiores, uno de malla, en el que cabe una botella de medio litro o los guantes, y otro de pecho, con cremallera para objetos más delicados.

La capucha se encuentra confeccionada con tabiques simples y muy bien dimensionada también, ya que cabe holgadamente un casco debajo. Además tiene un tirador a la altura de la barbilla que ajusta el conjunto por la parte delantera y trasera de forma efectiva.

Las mangas se ajustan mediante velero y presentan una buena terminación, y las cremalleras del conjunto nos han sorprendido ya que a diferencia de muchos otros modelos ligeros que pecan de poca resistencia en un apartado tan importante este, Berghaus apuesta por unas más anchas y resistentes demostrando que ahí no hay que aligerar.

En cuanto al relleno, es de 850 Cuins de proporción 90/10 y con un tratamiento de impermeabilidad Hydrodown firmado por Nikwax que según la marca aporta hasta 16 horas de impermeabilidad al plumón.

En nuestro caso hemos querido probar este punto especialmente y hemos podido constatar la resistencia, casi “mágica”, del tratamiento después de soportar una tormenta de agua durante varias horas empapando la chaqueta. Es más, hemos querido incluso ir un poco más allá y la hemos sumergido en una piscina… El resultado fue que ¡el plumón seguía manteniendo su hinchado y capacidad de retención!

Ante estos resultados, algunos miembros del equipo de pruebas de Campobase han llegado incluso a plantearse la posibilidad de si este tipo de tratamiento hará que en el futuro la fibra muera a favor de unos productos de plumón con impermeabilización. Quizás es aventurar mucho, pero el resultado indudablemente es muy bueno.

Este año 2016 hemos tenido la ocasión de probar muchísimos productos y prendas de todo tipo. Uno de los que más hemos puesto a aprueba, ya que lo hemos combinado con otros productos en numerosas actividades, ha sido uno de los modelos estrellas de la marca Julbo encuadrado dentro de su gama denominada Speed. Nos referimos a las gafas Zephyr.

La línea Speed está especialmente indicada para aquellos que disfrutan de actividades en montaña corriendo o en BTT, pero es verdad que a lo largo de este año hemos usado la Zephyr en un sin fin de escenarios que van desde el trail running o BTT hasta incluso la escalada o el alpinismo ligero. Bien es verdad que para este último caso sus cristales Zebra Light fotocromáticos, con una protección que va de1 a 3 (recordad que el máximo de protección es 4), no es lo idóneo, pero el resultado ha sido bueno y cubriendo nuestras necesidades en un par de actividades rápidas con nieve en días no muy cubiertos, más bien soleados. Y Lo dicho, después de varias horas de uso en esas condiciones, las sensaciones han sido más que aceptables ya que nos han protegidos muy bien del sol.

La verdad es que la lente Zebra ya la conocemos desde hace muchos años y desde el principio nos ha parecido fantástica para casi todos los usos posibles, ya que nos permite cambiar el nivel de protección de la misma dependiendo de la cantidad de luminosidad en el ambiente, pasando del nivel más bajo, donde la gafa es casi

Transparente, hasta un nivel 3, donde se oscurece mucho con gran rapidez. Esto es muy útil en condiciones de actividad en las cuales pasamos repentinamente de zonas soleadas a umbrías o al revés. Por ejemplo, corriendo por un bosque en sombra pasamos de pronto a una zona de campo abierto más iluminada, o escalando en un espolón a la sombra hacemos una salida hacia una zona con sol…

A parte de la lente, debemos apuntar que, en cuanto a la parte de la montura, nos encontramos con una gafa muy ligera (solo 33 gramos) y muy cómoda que se adapta perfectamente a distintos tipos de rostros por lo que hemos podido comprobar durante estos meses.

Las patillas son flexibles y se ajustan muy bien a distintas situaciones, es decir, con gorro, sin él etc. Además son cómodas y envolventes, y cuentan con una parte de goma que las recubre otorgándolas más “grip”. Asimismo, el puente nasal es también móvil y flexible, lo cual es muy cómodo a la hora de adaptarlo a nuestra zona nasal, aunque si bien es cierto no cuesta un poco. .

Finalmente, mencionar que la ventilación es muy buena, de hecho y como hemos dicho al principio, la Zephyr está pensada para actividades muy aeróbicas o ejercicios intensos, por lo que no se empañan a penas.

Por todo lo dicho explicado anteriormente, creemos que la Zephyr es una gafa muy cómoda, ligera y con un gran ajuste, que no se mueve nada durante ejercicios aeróbicos, pese a realizar movimientos bruscos, y todo ello respaldado por una lente más que probada y contrastada como es la Zebra que pone la guinda a unas gafas muy recomendadas.

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Hace un par de años tuvimos la oportunidad de probar el modelo superior de la gama Cerium de Arc’teryx, el SV, y el resultado entonces fue excelente como cabía de esperar. Un producto de primer nivel gracias, en gran medida, a la calidad del plumón usado, así como los tejidos y acabados, lo que nos regalaban una prenda ligera, compresible y muy, muy cálida.

En esta ocasión hemos querido probar otro modelo de la línea Cerium, el LT, con un concepto similar, pero más ligera incluso que la SV en unos 150 gramos.

En primer lugar debemos apuntar que nos encontramos con una chaqueta de plumón de ¡295 gramos de peso total! y con una calidad del mismo excepcional, es decir de 850 cuin repartida en múltiples tabiques. El ratio entre el peso y la capacidad de retención de calor es sin duda muy bueno.

Pero, aparte del relleno de plumón, la LT sigue el ejemplo de su hermana mayor SV, y presenta zonas con inserciones de fibra Coreloft 80 y 100 (g/m) en los hombros, finales de mangas, zona axilar y en la capucha, más concretamente en la zona de la boca. Claramente, éstos son lugares los cuales, por definición, están más expuestos a la humedad y el roce, por lo que la fibra ofrece mejores resultados que el plumón.

Tampoco queremos pasar por alto el tejido exterior empleado, en este caso 100% nylon (Arato™ 10), muy ligero y compresible, que además presenta un tratamiento de repelencia al agua.

Los detalles

El fit siempre ha sido, en líneas generales, uno de los puntos fuertes de la marca canadiense, y con la gama Cerium mantienen esa destacada la línea de diseño que tan bien los define. Por lo tanto hablamos de una prenda ajustada, que se ciñe perfectamente a nuestra silueta sin agobios ofreciéndonos una gran sensación de comodidad.

En cuanto a los detalles y acabados, destacar que cuenta con dos bolsillos exteriores con cremalleras de muy buena calidad, aunque algo finas al igual que ocurre con la central. Está claro que de que algún lugar hay que rebajar peso, y suponemos que este ha sido el punto elegido.

La capucha se adapta, como el resto de la prenda, muy bien, aunque el casco debe ir puesto encima ya que su diseño es para ajuste directo a la cabeza, cosa que a nosotros nos gusta mucho más al ser una opción más cálida. No obstante, para gustos los colores y este detalle es algo a tener en cuenta para los que prefieren llevar el casco bajo la capucha.

También apuntar que en el interior del bolsillo izquierdo va unida la bolsa para guardar la chaqueta.

Como vemos, por peso y prestaciones, la Cerium LT no es una chaqueta “Himaláyica” ni diseñada para vivaquear a pelo en una cara Norte en Alpes mientras pasa el mal tiempo que nos ha pillado, para todo eso Arc´teryx cuenta con otros modelos como la Ceres SV…

Sin embargo, la Cerium LT es una chaqueta pensada y hecha como primera o segunda capa en condiciones no excesivamente frías. Es una prenda que nos permite movernos cómodamente en una escalada alpina rápida, o como reserva de calor una vez que paremos de foquear para recuperar energía y tomar una barrita.

Está claro que en su construcción han querido que primase la ligereza ante todo, aunque pese a ello han logrado una chaqueta muy, muy caliente, sobre todo teniendo en cuenta como ya hemos dicho sus apenas 300 gramos de peso. Por lo tanto y para terminar de forma directa y simple, decir que es una chaqueta que nos gusta y mucho, aunque siempre para las actividades arriba mencionadas.

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Recientemente ha caído en nuestras manos la bolsa de hidratación de 3 litros de capacidad Shape-Shift de la marca Hydrapak, un producto que en líneas generales nos ha gustado mucho porque cumple a la perfección su objetivo, ya que por sencillo que parezca, no siempre es el caso con este tipo de bolsas.

El análisis lo hemos dividido básicamente en dos partes, por un lado la bolsa en sí, y por otro lado el tubo.

Bolsa de gran capacidad

En cuanto a la bolsa, lo primero que nos llama la atención y, nos ha gustado mucho, es su capacidad, 3 litros. Éste es el tope, que aunque lo apuremos de líquido se puede cargar con facilidad y comodidad, algo para lo que por otro lado se supone está diseñada. No obstante, dependiendo de la actividad, como es lógico, tres litros puede parecer excesivo por lo que se puede rebajar la carga a nuestra voluntad sin perder ergonomía y comodidad durante el transporte.

También nos ha gustado el sistema de cierre de apertura total, que permite un lavado completo y una carga rápida de líquido, así como tres posibilidades distintas de enganche para colgarla dentro de la mochila dependiendo del sistema que ésta lleve incluido.

La principal innovación, no obstante, es un tabique central que divide la bolsa en dos tubos verticales manteniendo la forma ergonómica en la espalda sin perder comodidad.

El tubo y la boquilla

En esta segunda parte de la prueba nos centraremos en el tubo. Una de las primeras cosas que apreciamos es que es posible separarlo completamente de la bolsa dejando ésta como un depósito aparte e independiente muy fácil de llenar o vaciar.

Por el contrario, el tubo cuenta con un sistema de clip magnético para sujetarlo en la hombrera de la mochila que en algunas ocasiones, más que sumar, resta eficacia e impide el eventual aislamiento del tubo con el puesto. No obstante, bien es cierto que este detalle es bastante anecdótico ya que lo que podemos hacer es quitarlo y fijarlo al sistema natural de la mochila en la que lo carguemos.

Quizás lo mejor del tubo sea su boquilla. Es simplemente fantástica y, posiblemente, de lo mejor que hemos probado. Viene preformada para su uso e incorpora un grifo de cerrado para el transporte seguro y un sistema de apertura con los dientes para poder beber sobre la marcha sin complicaciones.

En definitiva, nos hemos encontrado con un novedoso sistema de hidratación de la marca Hydropak con buenos acabados y materiales que lo convierten en una opción excelente y duradera.

Desde el primer momento en que cayó en nuestras manos supimos que era un buen producto, y después de probarlo no hemos cambiado de parecer. Con un peso alrededor de los 400 gramos Arc’teryx ha hecho un gran trabajo consiguiendo un producto muy técnico, versátil y ligero que podemos utilizar, como ya hemos dicho antes, en vías de deportiva, de pared, o incluso en hielo o para alpinismo.

Después de testarlo intensamente durante aproximadamente tres meses, y haberlo puesto a prueba en situaciones de todo tipo (alpinismo, vías de pared, de deportiva, etc.) nos decantamos no obstante por una utilización más alpina del mismo ya que, aunque tiene una espalda ancha y una ergonomía fantástica, es verdad que se echa de menos un poco más de acolchado cuando no llevamos mucha ropa como ocurre en el caso de la deportiva.

Detalles y acabados

El diseño del arnés AR 395a se basa en la tecnología Warp Strength, desarrollada por la propia marca, que distribuye de forma uniforme la carga por toda la estructura del arnés haciendo que sea muy cómodo. De hecho, cuanto más lo usas mejor se adapta y más agradable se hace llevarlo puesto. Es cierto que hay otras marcas que tienen sistemas parecidos, pero éste en concreto nos parece muy conseguido y el resultado final se hace visible desde el primer momento.

Sus perneras y cintura también son ajustables y nos permiten ponernos más ropa de forma sencilla y rápida, no enganchan, y no entorpecen a la hora de maniobrar con el material puesto, incluso con los crampones en el caso de actividades invernales.

También cabe destacar que las trabillas están fabricadas con aluminio 7075, lo que nos asegura una durabilidad y funcionamiento excelente.

Este modelo presenta cuatro portamateriales muy amplios y bien situados que reparten el material de una forma muy homogénea. Estos están recubiertos de un plástico ligero, que puede quitarse, y que les da una consistencia excelente.

Es cierto que este plástico, aunque resistente, puede romperse con el uso, pero esta circunstancia, si se diese, no afectaría al portamaterial propiamente dicho ya que en realidad es solo es recubrimiento que le da rigidez al mismo.

Otro detalle que nos ha gustado mucho es la posibilidad de “desconectar” las perneras del arnés por su parte trasera para, por ejemplo, poder “ir al baño” sin tener que desencordarnos.

Un anillo ventral muy consistente, con un sistema de aviso de desgaste, completa este fantástico arnés de Arc’teryx. Así, después de ponerlo a prueba en diversas situaciones, el AR 395a nos ha parecido en general un producto muy innovador y con buenos detalles y acabados… ¿Algo caro? Si, pero nadie se pregunta el precio de un Ferrari cuando lo va a comprar.

Llevamos varias semanas, desde que llegaba el verano, probando el pantalón bermuda de tela vaquera de escalada de Simond para mujer, y desde un principio nos ha transmitido buenas sensaciones. Es una prenda cómoda, ligera y elástica… y con los tiempos que corren, que ofrece una relación calidad /precio excelente. Además hay que tener en cuenta que es una opción ideal no solo para escalada deportiva o bloque con altas temperaturas, si no incluso para entrenar en salas de escalada con condiciones no tan sofocantes como las que podemos encontrar en el exterior. Así que también, es una prenda muy polivalente.

Pero entrando más en detalle, cabe destacar que este pantalón bermuda presenta un tejido 98% algodón y un 2% elastán, porcentaje más que suficiente para asegurar una elasticidad cómoda y agradable a la hora de realizar los distintos movimientos que requiere nuestra actividad. Además es un algodón fino diseñado para temperaturas veraniegas, aunque no da la impresión que su resistencia a los roces se haya visto mermado por esta circunstancia.

El pantalón presenta un corte fit, pero no excesivo, lo que repercute nuevamente en su comodidad y libertad de movimientos. El peso en talla M está entorno a los 250 gramos, mientras que el modelo más invernal tiene un peso de 360 gramos, otro producto de Simona que también hemos usado durante un par de temporadas y ha demostrado no solo grandes acabados sino una resistencia fantástica. De hecho, pese a haberlo usado constantemente hay que rebuscar a conciencia para encontrar algún deshilachado, descosido o rasgadura.

El ajuste es mediante cinta elástica en cintura, lo que le da una ventaja ya que no molesta en absoluto con el arnés puesto, no como en otros modelos más tradicionales que, al presentar una cintura normal, molesta mucho más por el roce y se nos puede incluso llegar a clavar al ponernos el arnés .

Otro detalle importante es que dispone de cuatro bolsillos, dos delanteros y dos traseros, y una cincha en su parte posterior que permite enganchar una bolsa de magnesio con un pequeño mosquetón.

El único “pero” que le hemos encontrado al pantalón es que, evidentemente, al estar elaborado con un tejido compuesto en su mayor parte de algodón, el periodo de secado, en caso de mojarse, es más largo que en otros productos desarrollados con otro tipo de tejidos. No obstante, al ver de que está elaborado, eso es algo que deberíamos saber antes de adquirir un producto así.

En definitiva, el pantalón bermuda de Simond es una prenda que nos permite escalar cómodamente y sin pasar agobios ni calores, y después tomar una cerveza sin parecer que venimos de expedición. Como diría mi madre: arreglado, pero informal. Sin duda nos ha gustado mucho y creemos que es un producto recomendable.

Número 106. Enero 2013

Diccionario de Alpinismo. ‘O’. Jordi Corominas. | Yo me bajo. ‘Herzog y la monja’. Oscar Gogorza. | Reportaje. Freeride en los glaciares de Chamonix. | Entrevista. Mikel Zabalza (EEA – 5 Aperturas en el Turbón). | Reportaje. ‘Marejada fuerza 6’, 1ª Repetición. | Reportaje. Esquí libre en Gourette. | Entrevista. Steph Davis.

Número 107. Febrero 2013

Propuesta. Castillo de Locubín. Naturaleza y aventura en plena Sierra del Sur de Jaén. | Diccionario de Alpinismo. ‘P’. Jordi Corominas. | Yo me bajo. ‘De Bob Geldof a Luis Bárcenas’. Oscar Gogorza. | Reportaje. Escalada en hielo en Dolomitas. | Entrevista. Pirineísmo Exprés, seis nuevas vías en el valle de Zuriza. | Reportaje. Esquí de travesía en Grecia. | Fisioterapia. Esguinces de tobillo. (I Parte).

Número 108. Marzo 2013

Diccionario de Alpinismo. ‘Q’. Jordi Corominas. | Yo me bajo. ‘Desnivel como síntoma’. Oscar Gogorza. | Reportaje. ‘Beyond good and evil’, Chamonix. | Reportaje. La ‘Ferrari’ al Cerro Torre. | Reportaje. En la Península de Kola. | Galería fotográfica. El Psicobloc llega a Patagonia. | Técnica. Colocación de ‘Friends’, 8 pautas importantes. | Entrevista. Nives Meroi. | Fisioterapia. Esguinces de tobillo. (II Parte).

Número 109. Abril 2013

La Foto 03. “La soledad del corredor”, Jeff Bragg recorre en solitario Nueva Zelanda. | Tribuna. “La escalada en Patagonia” por Hansjörg Auer. | Yo me bajo. ‘Broad Peak invernal: ¿Qué era lo importante?’. Oscar Gogorza. | Patagonia, destino ineludible.: La otra vida de Oriol Baró, 'Californian Route' al Fitz Roy y Torres del Paine. | Reportaje. Escalada asequible en Madrid. | Técnica. 4 reuniones alternativas. | Entrevista. Cedar Wright. | Fisioterapia. La flexibilidad. (I Parte).

Número 110. Mayo 2013

Diccionario de Alpinismo. ‘R’. Jordi Corominas. | Yo me bajo. ‘La agonía del Piolet d’or’. Oscar Gogorza. | Reportaje. Broad Peak invernal. | Reportaje. Denis Urubko. | Reportaje. Céüse, pared de leyenda. | Reportaje. Esquí en Cachemira. | Técnica. Recursos para tapia, 6 consejos prácticos. | Entrevista. Andoni Ormazabal. | Fisioterapia. Flexibilidad. (II Parte).

Número 111. Junio 2013

Diccionario de Alpinismo. ‘S’. Jordi Corominas. | Yo me bajo. ‘Alexei Molotov, héroe de “Pura Vida”’’. Oscar Gogorza. | Reportaje. Incidente en el Everest. | Reportaje. Escalada tradicional en Etxauri. | Reportaje. Paraíso de roca en Colombia. | Reportaje. La Pared del Troll. | Entrevista. Adam Ondra. | Técnica. Colocación de empotradores, las seis claves. | Fisioterapia. Síndrome del túnel del tarso.

Número 112. Julio-Agosto 2013

La foto 4 y 5. Nuevo récord del mundo de salto base desde el Everest de Valery Rozov. | Diccionario de Alpinismo. ‘T’. Jordi Corominas. | Yo me bajo. ‘Santiago y la soledad’. Oscar Gogorza. | Reportaje. Stephan Siegrist: trilogía invernal en Patagonia. | Reportaje. Montrebei, Pared de Aragón. | Reportaje. Cataluña deportiva. | Reportaje. Foz de Zafrané. | Propuesta. Cuatro combinaciones en la Cabrera. | Técnica. Clavos para libre y artificial, uso y colocación.

Número 113. Septiembre 2013

Diccionario de Alpinismo. ‘U’. Jordi Corominas. | Yo me bajo. ‘Artur Hazjer, sombra de Kukuzcka’. Oscar Gogorza. | Reportaje. Ruth Gorge, Alaska. | Reportaje. Kalymnos, un festival. (Texto: Campobase / Fotos: TNF, Jimmy Chin, Chris Boukoros y Damiano Levati). | Reportaje. Historia de un fabricante. (Por: Jerzy Porebski). | Reportaje. Esquí en Kamchatka. | Reportaje. BTT en los Andes Peruanos. | Técnica. Anclajes naturales. | Salud y montaña. La fatiga muscular en el deporte.

Número 114. Octubre 2013

Empresas. Déjate guiar por Campobase y la Escuela Alpina de Gredos. | Diccionario de Alpinismo. ‘V’. Jordi Corominas. | Reportaje. El Pilar Rojo del Brouillard. | Reportaje. Croacia, roca caliente. | Reportaje. Corredores y descensos vírgenes en el valle de Vereina. | Reportaje. Descubriendo Creta. | Material. Correr ligero. | Técnica. Mosquetones. | Fisioterapia. Síndrome de latigazo cervical.

Número 115. Noviembre 2013

La foto 6. Kalymnos lo tiene todo. (Foto: Damiano Levatti / The North Face). | Gastronomía. The North Face y Campobase Food & Drink te esperan en Sierra Nevada. | Propuesta. Planet Trek Travel. ‘Esquí de travesía sobre la fantástica nieve de los Balcanes’. | Diccionario de Alpinismo. ‘W’. Jordi Corominas. | Yo me bajo. ‘Raymond Despiau, el astrónomo que descubrió el Pirineo’. Jordi Corominas. | Reportaje. Flatanger, sueño vikingo. | Reportaje. Kapura Sur, primera ascensión. | Reportaje. Lo mejor de los bosques pirenaicos. | Reportaje. Trekking en Lanzarote. | Entrevista. David Lama. | Técnica. Anclajes fijos.

Número 116. Diciembre 2013

Diccionario de Alpinismo. ‘X’. Jordi Corominas. | Yo me bajo. ‘Los que lo dejan’. Oscar Gogorza. | Reportaje. Indian Creek, homenaje a los westerns. | Reportaje. Patagonia, aperturas en invierno. | Reportaje. Senderismo en el Parque Nacional de Arches. | Entrevista. Yuji Hirayama. Técnica. Apuntes para deportiva. Fisio. Tendinitis aquílea (Primera parte).

Después de unas cuantas semanas poniéndola a prueba, y disfrutando de ella, por fin podemos hablar sobre la nueva zapatilla de la firma norteamericana The North Face, nos referimos al modelo Ultra Cardiac. Aquí os hacemos un análisis sobre sus características más reseñables.

La Ultra Cardiac es un producto concebido para el entrenamiento en montaña, por lo que presenta unas características y un peso a medio camino entre la Ultra Equity, una zapatilla más pesada de entrenamiento, y la Ultra Trail II, que es un modelo más puro de competición, muy ligera y que ya tuvimos ocasión de probar hace unos meses.

La Ultra Cardiac presenta un peso final muy interesante para ser un producto destinado a las carreras por montaña (en torno a los 560 gramos el par en talla 43). Y además, su construcción general es robusta, con unos refuerzos importantes en el talón, la denominada tecnología Cradle, que funciona muy bien sujetando el pié y básicamente otorgando aplomo a nuestra pisada. Éste sistema está compuesto por una pieza de plástico situada desde el talón a la mitad de la zapatilla que nos ofrece más estabilidad en la pisada desde el aterrizaje al despegue.

En cuanto a su construcción, el entramado del tejido que la compone hace de ella una zapatilla muy transpirable con la que podremos correr cómodamente todo el año incluso en los meses más calurosos del verano. El ajuste al pie es bastante bueno, cuenta con una horma normal, ni excesivamente ancha ni estrecha, y éste se recoge y estabiliza bastante gracias a los distintos refuerzos laterales que caracterizan a todas las zapatillas de la marca. Tanto en puntera como laterales tiene refuerzos termosellados que aumentan esa estabilidad de la que hablamos.

En cuanto a la suela, de unos 2 centímetros de ancho (1,2 en la zona del metatarso), ofrece una amortiguación importante que nos permitirá usarla en entrenamientos largos y en competición… bueno, si no somos de esos que entran entre los 10 primeros en el Ultratrail del Mont Blanc, claro está.

La suela de la Ultra Cardiac es Vibram, lo que garantiza un agarre excelente en zonas pedregosas. El taqueado es el normal en este tipo de zapatilla, de forma triangular y sin ser muy profundo, cosa que se agradece, con la dirección invertida en los talones para asegurarnos un poco más en las bajadas ya que permite una buena tracción en zonas arenosas, barro o de mala adherencia. Es muy flexible gracias a las acanaladuras que presenta, lo que la hace muy maleable y cómoda.

Así que, en definitiva, creemos que no es una zapatilla específica para carreras muy técnicas, si no que la vemos más orientada, dada su buena amortiguación y características finales, a recorridos por pista más que por sinuosos senderos o pedreras muy técnicas.

Una vida de apuestas, de desafíos en todas las direcciones. Una vida para ser vivida, obsesión del estadounidense Dean Potter, ‘look’ de hippy, rostro egipcio, planta de jugador de baloncesto y en la roca, gestos de lagarto. Su pequeña biografía, concentrada en las siguientes líneas, da la imagen exacta de su talla... de artista

Entrevista a Dean Potter, publicada en

Campobase

nº 28 (junio de 2006).

A caballo entre Yosemite y la Patagonia, Dean Potter parece convencido de que su camino, su siguiente exploración, está en el alpinismo, aunque le falte tiempo para cerrar la puerta de su pasado de roca, de su presente de saltos base o de sus placeres de funambulista.

¿Qué le impulsó a escalar?

Comencé a escalar durante mis años de instituto cuando aún vivía con mis padres. Tenía 16 años. Mi familia acababa de mudarse a New Boston, New Hampshire. Mi casa se encontraba a tan sólo unas millas de distancia del Barranco Joe English. Este barranco se encontraba en una base aérea por lo que era propiedad privada e ilegal escalar en él. Esta circunstancia era un añadido de emoción a la idea de explorar la roca, así que mis amigos de la infancia y yo solíamos saltar la valla sin que nos vieran y espiábamos a los militares. A menudo terminábamos huyendo de ellos y escondiéndonos en las paredes rocosas de Joe English, esperando que los soldados se cansaran y abandonaran la persecución. Llegados a este punto, aún no habíamos hecho más que juguetear en la base del barranco, bien descalzos o con unas zapatillas de baloncesto Converse All Star. Aunque no conocíamos a ningún otro escalador, la tendencia que nos arrastraba a escalar esta pared era algo natural. Mientras nos escondíamos en la base del barranco captaron nuestra atención algunos viejos pitones colocados en fisuras sobre nuestras cabezas. Nos picó la curiosidad y decidimos echar un ojo a esos viejos pitones, así que, comenzamos a ascender en solitario con nuestras zapatillas deportivas. Una vez alcanzamos el primero, nos dimos cuenta que podíamos continuar y acabamos completando en solitario toda la pared. Esta evolución la viví junto a mi amigo John Sirios. John y yo éramos capaces de cualquier cosa por escalar aquellas paredes: realizar pasos de hombro, pisarnos o incluso subir uno y tirar del otro cuando no podía hacer un paso.

No había reglas, simplemente escalábamos de la manera más natural posible, sin sentirnos cohibidos por ninguna estructura ni nada por el estilo, salvo la mismísima muerte. Sin darnos cuenta, nos vimos rápidamente enganchados por esa sensación de emoción y la libertad que nos proporcionaba el encontrarnos solos entre las rocas. Lo único que quería hacer era escalar. Mis padres me prohibieron hacerlo temiendo por mi vida, pero esto lo único que hizo fue empujarme más a hacer lo que cualquier adolescente hace a esa edad, rebelarse. Hacer búlder y escalar en solitario se convirtieron en actividades casi diarias. Me saltaba las clases y me escabullía de casa a cualquier hora para poder sentirme libre y absorber la esencia de las rocas.  

Más tarde descubriríamos que habíamos escalado en solitario hasta 5.8 sobre granito resbaladizo con zapatillas deportivas. Con el tiempo coincidimos con otros escaladores experimentados quienes también temieron por nuestra seguridad, así que nos dieron a conocer las cuerdas, material de escalada y pies de gato. Con todos estos nuevos adelantos, en vez de escalar de forma más segura, éramos casi más peligrosos. Ahora ya podíamos escalar de primeros y tirar de material: en caso de fracasar, lo más probable es que hubiésemos acabado paralíticos o incluso muertos. Nos centramos en cuerpo y alma en liberar en solo, y durante el primer año ya habíamos liberado hasta vías de 5.11. No obstante, en varias ocasiones acabamos en el suelo tras caer desde una altura de 8 o 10 metros. Recuerdo una ocasión escalando a vista en solitario, a principios de primavera, cuando tras lograr alcanzar la cima de una cara de 15 metros me encontré con que los agarres de la cima se hallaban cubiertos de hielo. Estaba seguro que no podría sujetarme y acabaría con una pierna rota. En última instancia, alcancé a ver un árbol a tres o cuatro metros de distancia y salté hacia sus ramas. Esta experiencia me marcó y comencé a ser más riguroso y calculador con mis escaladas en solitario.

¿Qué buscaba cuándo abandonó la universidad y la práctica del remo?

Cuando me gradué del instituto lo único que me importaba era escalar. No tenía ni idea de cómo hacer dinero o cuidar de mi mismo. Mis padres me comentaron que si iba a la universidad ellos me apoyarían. Si no iba, me las tendría que apañar yo solo, estaría solo. Estaba asustado por lo que me depararía el mundo real y el hecho de tener que cuidar de mi mismo, además de que era un poco vago. Así que me decanté por el billete gratuito que implicaba ir a la universidad.

Acabé asistiendo a la Universidad de New Hampshire. Durante mis años de universidad nunca pude encajar perfectamente y me negaba a seguir los pasos del resto del rebaño. Me sentía fuera de lugar y me negaba a aceptar libremente a los que me obligaban a pensar de una determinada forma. Era la época de experimentar nuevas cosas y así lo hice….las fiestas persiguiendo chicas y perdiendo la cabeza eran habituales. Fue por esa época cuando también comencé a remar en el equipo de la universidad. El entrenamiento, dos veces al día (pronto por la mañana y por la tarde), era muy intenso.

Esta experiencia me enseñó la base y los fundamentos del entrenamiento. Me obsesioné con el remo como lo había hecho anteriormente con la escalada. Deje la escalada y me centré en el remo. Desafortunadamente me convertí en una persona muy competitiva al tiempo que mi entrenador me empujaba a serlo incluso más. Aún le recuerdo diciendo, “¡no quieres derrotar a tus contrincantes, los quieres destrozar, hacerles vomitar!” Durante dos años se convirtió en una rutina, y llegué incluso a querer vencer a mis propios compañeros de equipo. Fue un largo año y medio lejos de la escalada.

Un día Charley, un amigo, se dirigía a Pawtuckaway, un barranco cercano a mi universidad, y me uní a él. En clase las cosas no iban excesivamente bien y siempre había echado de menos la paz que me ofrecía la roca. Charley y yo disfrutamos de un día perfecto de bloque. En ningún momento sentí la competitividad. Simplemente lo pasamos bien, mucho mejor que remando en la universidad. Al día siguiente deje las clases y me convertí en un mendigo de la escalada. Desde aquel momento, no me importaba otra cosa más que ser feliz, y lo que más feliz me hacía era estar al aire libre rodeado de roca. Además, los escaladores supusieron el primer grupo de personas con los que me sentí realmente identificados. Igualmente, y por primera vez, hice grandes amigos.

Vivió en Yosemite en una furgoneta, sobreviviendo con trabajos temporales...

Opté por un estilo de vida desenfrenado y sin control. Al principio vivía en un Volkswagen Jetta y trabajaba en cualquier trabajo que me surgiera por el tiempo necesario hasta que ahorraba dinero suficiente para largarme a algún sitio donde escalar durante unas semanas. En ocasiones, estiraba el dinero para que me durase meses, o incluso años. En general, no me preocupaba por el dinero hasta que no me quedaba nada. Entonces mi vida se vino totalmente abajo. Entré en una profunda depresión y comencé a buscar desesperadamente un trabajo. Sirviendo mesas, cosiendo bolsas de golf en un club, pintando casas, lavando platos o como chico de las mudanzas, la verdad es que no me importaba. El primer trabajo que se cruzara en mi camino, lo aceptaba sin pensármelo dos veces. Pero, tan pronto ahorraba unos cuantos miles de dólares, salía disparado en busca de un nuevo destino.

El público sigue pensando que escalar en solitario y casi sin asegurarse es de locos. ¿Lo es?

Siempre había tenido en mente la idea de la escalada en solitario. Todas las escaladas que veía, me preguntaba si podría hacerlas en solitario. De todos los lugares donde he vivido, Yosemite fue el primero donde me di cuenta que no podría escalar en solitario todas sus formaciones rocosas. Siempre había sido un sueño poder escalar en solitario en Stove Legs en The Nose o Zig Zags en el Half Dome. A pesar de tener presente que posiblemente moriría si intentaba estas escaladas, llegué a la conclusión de que realizaría una escalada de velocidad en solitario. Este concepto de escalada comprendía todas las modalidades de escalada que conocía. Así que decidí que podría escalar en solitario la gran mayoría de Big Walls y simplemente llevar conmigo un pequeño kit de ayuda y una cuerda corta para solventar los pasos claves o desistir si tuviese que dejarlos. Aunque me entregué en cuerpo y alma a estas escaladas, la verdad es que todas las acciones que tomé estaban extremadamente calculadas con antelación. Analicé obsesivamente los croquis y estudié y planeé cualquier situación que se pudiese dar. Acabé escalando en solitario más del 90% de El Cap y Half Dome. Además, había estado escalando en solitario toda mi vida. Mi estilo de escalada posiblemente no sea el más fluido que exista, pero se basa en el concepto de no perder contacto con la roca.

La gente pensaba que me había vuelto loco. Sé que puede parecer una locura, pero creo que nadie comprendía lo calculador que fui, y soy, y cuanto quería seguir viviendo. No quería morir.

Escaladas en solitario, salto base, cuerda floja...¿qué saca en claro de toda esa exposición?

Ahora escalo en solitario, camino sobre la cuerda floja a poca altura sin atarme (funambulismo) y realizo saltos BASE. Mi mayor obsesión ha estado siempre ligada a una elevada conciencia y meditación. Medito, hago yoga pero nada me transporta a ese estado de conciencia como en el momento en que entro en contacto con la roca, camino sobre el vacío o siento el viento soplándome en la cara cuando vuelo desde una pared por voluntad propia.

¿Qué opina de la profesionalización del mundo de la escalada?

Siempre me concentré en lo que me parecía más divertido. Afortunadamente, encontré mi verdadera pasión y sentí lo fascinante que era el mundo de la escalada. Nunca me preocupé por autopromocionarme. Pienso que no está bien. Mi filosofía se ha centrado en perfeccionar mi arte, mientras que el resto lo dejé en manos del destino. Durante años trabajé en toda clase de trabajos y tuve que hacer de todo para salir adelante. Eventualmente, y tras convertirme en un escalador errante durante 8 años, diversas empresas de escalada se dirigieron a mí para patrocinarme. Lo pensé minuciosamente hasta que Patagonia se puso en contacto conmigo y pude comprobar que mi filosofía y puntos de vista eran muy similares a los suyos. Pensé que sería una estupidez rechazar la oferta. Tras ocho años trabajando con Patagonia, siento que esta unión me ha permitido hacer más con mi vida, tanto desde un punto de vista político como medioambiental. Trabajar con Patagonia me ha permitido tomar decisiones que han aportado un sentido a mi vida que va más allá de la simple idea de subirme por las rocas.

Pienso que lo fundamental sobre la profesionalización es que tenemos que centrarnos en nuestro arte, y no en explotar nuestra pasión por el dinero.

¿Le interesa el alpinismo?

Tuve mi primer contacto con el alpinismo en la Patagonia Argentina. Los grandes picos allí, tales como el Cerro Torre, la Torre Egger y el Fitzroy me inspiraron más que ningún otro lugar. Como de costumbre, quería escalarlos en solitario. Escalé allí durante dos años con Steph Davis justo antes de casarnos. Nos iniciamos en el mundo del alpinismo juntos, de un modo muy similar al que me sirvió de iniciación a la escalada en Joe English. Sin reglas, ni limitaciones, aprendí a fuerza de equivocarme. Durante mi tercer año en Patagonia, viaje allí solo con la esperanza de acometer el Fitzroy en solitario. A los pocos días de llegar, ya me encontraba a los pies de la Super Canaleta sin saber a ciencia cierta cuantos días me llevaría la ruta. Me desperté en medio de un cielo despejado a eso de las dos de la mañana con más energía de la que me creía poseedor. Comencé a escalar a eso de las tres, y a las nueve y media de la misma mañana me hallaba en la cima tras haber realizado la primera y única escalada en solitario al Fitzroy.

Esta ascensión supuso un punto de inflexión en mi vida. Tras ella realicé una ascensión de velocidad en solitario al Cerro Torre y otra primera escalada en solitario en el Fitz Roy que dio lugar a la vía que posteriormente llamé California Roulette. Creo que la razón por la que hago todas estas nuevas actividades es porque tengo una visión de la escalada de carácter artístico, y no competitivo. Esta visión me permite seguir con mis sueños y no verme limitado simplemente a intentar mantenerme por delante del resto de los escaladores. El alpinismo es la dirección definitiva que sigo dentro de la escalada, pero aún me restan cosas de dificultad elevada por hacer dentro del ámbito de la escalada libre que no tengo la intención de dejar de lado. Sé que cuando me centre plenamente en el alpinismo no seré capaz de mantenerme tan fuerte como escalador en libre como actualmente. Por el momento sigo practicando ambas cosas, aunque se que algún día canalizaré toda mis energías en las caras vírgenes y formaciones rocosas más grandes del mundo.

¿Cuál es su gran motivación?

Mi gran motivación para escalar en estos momentos no es otra que la posibilidad de entrar en un estado de alta conciencia de una forma más intensa y consistente. Creo firmemente que el ser humano puede hacer cualquier cosa que tenga en mente. Espero poder algún día caminar sobre el aire o volar como un pájaro y no sentirme atado por las restricciones cotidianas que fija la humanidad.

Cuando los hermanos Pou solicitaron ayuda para rescatar a tres franceses en el Fitz Roy, muchos escaladores se la negaron. ¿Qué opina?

En mi opinión, todos los escaladores, independientemente de si son mis amigos o no, pertenecen a una gran familia. Para el caso, cualquier animal o ser humano. No creo que debamos considerarnos por encima de nadie ni nada. En relación a tu pregunta, desconozco los detalles de la situación. Sé que siempre que he estado en la montaña y alguien necesitó mi ayuda, yo, y cualquier otro que me acompañase, hemos dejado lo que estuviésemos haciendo y hemos echado una mano, intentando hacer todo lo posible para asegurar que todo el mundo estuviese bien. De hecho, esta ha sido la constante que he podido apreciar la mayor parte de las veces entre escaladores. Doy por hecho que todo el mundo sabe que escalar no es lo más importante en esta vida.    

¿Puede explicar la relación entre el salto Base y la escalada?

Un salto Base es todo lo contrario a la escalada. Te tienes que dejar llevar y saltar al vacío, un lugar que para todo escalador implica la muerte. Pero para mí, poder acceder a la cima y poder volar, saltando desde allí, adentrándome en un espacio hacia el que normalmente siento pánico, es muy liberador. Todo es posible. Yo realizo saltos Base porque si lo combino con mis experiencias dentro de la escalada es lo más maravilloso que puedo imaginar. Me encanta estar entre rocas, y como la mayoría de los humanos, siempre he soñado con volar. La faz más práctica de los saltos BASE es que desciendo los barrancos en segundos en lugar de horas o incluso días.

¿Cuenta más la fuerza mental que la muscular en la escalada?

A pesar de que siempre he intentado canalizar la mayor parte de mi energía en tener buena salud y en encontrarme fuerte, pienso que la mayor fuerza que nace en mi interior proviene de la mente y el espíritu. Con fuerza de voluntad, sé que todo es posible.

¿Qué teme?

Temo que nuestra libertad sea arrebatada por mi propio gobierno, hambriento de poder. También temo que se pierda la gran mayoría de lugares salvajes que aún hoy existen en el mundo debido a los excesos y el consumismo del ser humano. A un nivel más personal e intrascendente, siento pavor por las serpientes.

• Campobase se une a la campaña de la Fundación SOS Himalaya para ayudar a los afectados por el terremoto

Desde Campobase queremos dar difusión a la campaña de ayuda que ha puesto en marcha la Fundación SOS Himalaya para los afectados por el terremoto en Nepal.

Allí se encuentran María Climent, de la Fundación, y Jorge Egocheaga, que habían viajado con un cargamento de medicamentos con el propósito de montar una serie de dispensarios en las aldeas próximas al Makalu. Cuando tuvo lugar el terremoto, ellos se encontraban en el aeropuerto, afortunadamente se encuentran bien y están prestando allí su ayuda.