Fue ya hace tres años, pero lo recuerdo, junto con el de Guatemala, como uno de mis mejores viajes. Por eso mismo creo que merece mucho la pena contarlo.

El secreto es que en un mismo viaje de tan sólo tres semanas, incluso de dos si se anda apurado de tiempo, pueden experimentarse grandísimas sensaciones: la de trasladarse 500 años atrás en el tiempo contemplando cómo musulmanes y hebreos practicantes viven en la Ciudad Vieja de Jerusalén; acercarse al conflicto entre israelíes y palestinos, en lucha por una tierra completamente árida; vivir el ambiente relajado y la amabilidad del pueblo jordano; impresionarse con la espectacularidad de las ruinas de Petra; permanecer dos días en el desierto de Lawrence de Arabia, y acabar sumergiéndote entre la gran variedad de coloridos y vistosos peces en uno de los grandes yacimientos de coral del mundo, en el Mar Rojo de El Sinaí. Todo queda cerca y es la combinación perfecta.

Llegamos desde Barcelona a Tel Aviv a mediados de julio. Desde esta gran metrópoli, que no tiene nada que envidiar a cualquier otra de las grandes ciudades occidentales, nos dirigimos directamente a nuestro primer gran destino, a tan sólo unos 60 kilómetros: Jerusalén.

Allí nos instalamos en la Ciudad Vieja. Y nos gustó tanto que puede decirse que de allí no nos movimos. Pese a que los precios del alojamiento son caros –por unos 60 euros duermes en un cuarto de hotel que se las trae–, estar en el corazón de Jerusalén histórico bien valía la pena.

La Ciudad Vieja, con el mercado siempre abierto entre sus estrechas callejuelas laberínticas, en seguida nos robó el corazón. El Muro de las Lamentaciones nos sorprendió, así como el oscuro atuendo de hebreos ortodoxos y sus familias. Las mujeres, tapadas con largas faldas y con el pelo recogido bajo las cofias, denotaban la rígida disciplina a la que se veían sometidas, al igual que las musulmanas. Tanto hebreos como musulmanes paseaban por las calles en un ajetreo rutinario sin aparente atisbo de roce o conflicto. Tan sólo la amplísima presencia de jóvenes de apenas 18 años con atuendo militar y cargados con escopetas en cada calle o esquina recodaba que nos encontrábamos en una sociedad muy militarizada y con un grave conflicto como trasfondo.

Coincidió nuestra visita con un viernes de Ramadán, lo que nos impidió visitar el interior de la gran Mezquita, pero nos permitió presenciar la irrupción en las estrechísimas calles de la Ciudad Vieja de centenares de musulmanes saliendo de la gran mezquita tras la oración, y de otros tantos judíos ataviados de negro con sombrero o kipá que se dirigen al Muro de las Lamentaciones para celebrar la noche previa al Sabat. Un tremendo espectáculo, similar a la frenética actividad de un hormiguero donde parece que no existe organización y sin embargo todas las hormigas siguen en realidad su camino.

Así se cruzaban en ese pequeño espacio musulmanes y hebreos, bajo el milagro de lograr no empujarse, evitando incluso el contacto visual. Eso sí, bajo la presencia de los jóvenes armados de verde. Contemplamos la escena boquiabiertos, sentados en el bar de una esquina tomando el tradicional refresco de limón con menta, y sin perdernos nada de lo que sucedía.

Seguimos el camino de los judíos hacia el Muro de las Lamentaciones. Contrariamente a lo que pensábamos, el viernes por la noche no daba lugar a la solemnidad. Al contrario, el Muro era una verdadera fiesta. Los jóvenes judíos saltaban, cantaban… Estar ahí era para ellos una alegría y así lo celebraban.

La noche nos acogía a todos en un ambiente sereno. Con el kipá en la cabeza, que es necesario ponerse antes de entrar en el recinto, entramos cada cual en su lado del muro: hombres a la izquierda y mujeres a la derecha, en espacio separados por una pared. A través de ella, espiaban sin temor algunas mujeres, intentando atisbar hacia la zona de los hombres. Como es tradición, dejamos un mensaje entre las piedras del muro, y agradecimos que nos dejaran acceder a este lugar sagrado y de atmósfera tan especial.

Así como las religiones musulmana y judía son perfectamente palpables al instante en el ambiente de la Ciudad Vieja de Jerusalén, el cristianismo queda relegado a los monumentos que recuerdan su presencia histórica. Su representación más señalada es el Via Crucis. Siguiendo el recorrido se llega a la iglesia elevada justo en el lugar donde Jesús fue crucificado. Sorprende entonces que católicos y ortodoxos se dividen el espacio de culto en ese mismo lugar, separándolo por una pared.

Flotando en las sales del Mar Muerto

Jerusalén fue nuestra base para salidas de un día al Mar Muerto, Belén y Hebrón. En el Mar Muerto, visita que se puede complementar con la del interesante asentamiento de Qumrán, encontramos un complejo preparado para que los turistas se cambien de ropa y, sobre todo, te des la necesaria ducha posterior al baño, dado que entre el barro y el alto contenido en sal te queda una capa incrustada sobre la piel. Entrar en el agua de textura aceitosa debido a su densidad fue in duda una experiencia, así como flotar sobre la sal y aplicarse el barro sobre la piel. Un consejo de lo más lógico que no seguimos: ¡no meter la cabeza bajo el agua para evitar el contacto de la sal con los ojos!

Cruzar la frontera en Hebrón fue una experiencia, entre militares y un larguísimo pasillo formado por rejas a lado y lado. En Belén, la iglesia de la Natividad, construida donde nació Jesús, muestra una puertecita diminuta por la que es necesario bajar la cabeza para poder entrar. El lugar exacto del nacimiento nos pareció extrañamente engalanado con curiosos adornos.

Tras más de cinco días en Jerusalén, alquilamos un coche y nos dirigimos al norte de Israel: Nazaret, Tiberíades, Mar de Galilea y Cafarnaún. Cruzamos el país de norte a sur hasta Ammán, ciudad que nos encantó. Llegamos tarde y ya no quedaba en ningún puesto callejero pan para comer con el delicioso hummus que compramos –¡qué delicia el hummus en todas partes!– , de modo que una amable mujer nos ofreció una bolsa entera de pan, sin darnos opción a rechazarlo ni a pagarlo.

Visitamos unas ruinas, la mezquita y el mirador, donde celebraban una feria con puestos callejeros de comida y artesanía. Como en todos los pueblos que cruzamos, el Ramadán se celebraba con luces en las calles y en las casas, y con petardos que los niños hacían estallar cada día al llegar la noche.

Proseguimos hacia el sur de Jordania, por la autopista del Rey, una simple carretera de dos carriles, uno por sentido, que cruza el país de norte a sur, pasando entre ruinas y antiguos castillos y poblados entre medio de un bonito paisaje montañoso completamente árido. Hasta llegar a nuestro principal destino: Petra.

Estuvimos aquí tres días visitando las ruinas. No nos cansamos. La espectacular entrada por el desfiladero (El Siq) ya te deja con la boca abierta, para llegar después a la primera gran puerta El Jazneh (El Tesoro), la popular imagen que aparece en una de las películas de Indiana Jones. Visitar todo el complejo requiere de largas caminatas, para las que es importantísimo llevar agua, crema solar y sombrero que cubra hasta el cuello, para evitar insolaciones, algo que el segundo día padecimos.

La excursión hasta lo alto para encontrar Al Deir o El Monasterio, mayor que El Tesoro, merece muchísimo la pena. Allí nos quedamos tres horas tumbados frente a esa gran maravilla. Existe incluso la opción de quedarse a dormir con los lugareños bajo la luz de las estrellas.

Seguimos nuestro viaje hasta el desierto de Wadi Rum, famoso por Lawrence de Arabia, donde exploramos la zona dos días y nos quedamos a dormir en un campamento. Disfrutamos del lugar prácticamente solos. Tras la preceptiva noche mirando las estrellas y una excursión de dos horas en camello, proseguimos nuestra ruta hacia Aqaba y la frontera del sur.

Para llegar hasta el mejor lugar para disfrutar de la costa del Mar Rojo, en la península de El Sinaí, ya en Egipto, es necesario cruzar tres países y dos fronteras en un día: de Jordania a Israel a través de la frontera en Aqaba con Eliat, y de Israel a El Sinaí por la frontera de Taba. Salir de Jordania fue fácil, como lo había sido entrar. En el control de Israel nos preguntaron como siempre por todo y más. Y tuvimos que realizar una larga cola para poder cruzar hasta Taba. Una experiencia que resolvimos finalmente pagando más de lo que indicaban las guías en la frontera de Egipto.

Dahab, el templo de los submarinistas

Nos dirigimos en bus a Dahab, una ciudad turística y famosa por el submarinismo y el snorkel. El viaje en autobús por la costa nos ofreció un paisaje grotesco: centenares de complejos turísticos y de segundas residencias a medio construir, kilómetros y más kilómetros de un desolado paisaje junto al mar completamente destrozado por los esqueletos de las construcciones fantasma a medio terminar.

En Dahab, algo más viva, hicimos snorkel en las fantásticas playas, en una fabulosa experiencia de coral y todo tipo de peces de las formas más extrañas y colores más espectaculares. El famoso Blue Hole, a tan sólo un metro de la costa, se abre con 100 metros de profundidad. Siguiendo el agujero por sus bordes con la ayuda de gafas y aletas, se ve un increíble espectáculo marino. En el centro, varios jóvenes hacían apnea, bajando a pleno pulmón por las profundidades hasta que el cuerpo aguante. en un rincón de la costa, centenares de lápidas que ponen los pelos de puntas recuerdan a los submarinistas que han muerto en este conocido enclave.

Tras unos días de merecido descanso y una visita obligada al Monte Sinaí, volvimos hacia Israel y Tel Aviv, no sin la sensación de que, tras más de tres semanas de viaje y emociones, y de desconectar completamente de nuestra realidad diaria en Barcelona, podríamos seguir viajando así durante meses sin cansarnos.

La vuelta a Israel, subimos hasta Tel Aviv con un autobús de línea, el mismo que acostumbran a llenar los jóvenes militares israelíes cuando van de permiso a sus casas, y el mismo que una semana antes había sido tiroteado en un atentado. Unos días previos a nuestro desplazamiento escribimos vía correo electrónico a la embajada española para informarnos sobre la conveniencia de hacer el viaje. La respuesta, desaconsejando el desplazamiento, nos llegó dos semanas más tarde, cuando ya estábamos en Barcelona.

Va ser ja fa tres anys, però ho recordo, juntament amb el de Guatemala, com un dels meus millors viatges. Per això mateix crec que val molt la pena explicar-ho.

El secret és que en un mateix viatge de tan sols tres setmanes, fins i tot de dos si es va apurat de temps, es poden experimentar grandíssimes sensacions: la de traslladar-se 500 anys enrere en el temps contemplant com musulmans i hebreus practicants viuen a la Ciutat Vella de Jerusalem; acostar-se al conflicte entre israelians i palestins, en lluita per una terra completament àrida; viure l'ambient relaxat i l'amabilitat del poble jordà; impressionar-se amb l'espectacularitat de les ruïnes de Petra; romandre dos dies al desert de Lawrence d'Aràbia, i acabar submergint-se entre la gran varietat de vistosos peixos en un dels grans jaciments de corall del món, al Mar Roig del Sinaí. Tot queda a prop i és la combinació perfecta.

Vam arribar des de Barcelona a Tel Aviv a mitjans de juliol. Des d'aquesta gran metròpoli, que no té res a envejar a qualsevol altra de les grans ciutats occidentals, ens vam dirigirdirectament al nostre primer gran destí, a tan sols uns 60 quilòmetres: Jerusalem.

Allà ens vam instal·lar a la Ciutat Vella. I ens va agradar tant que es pot dir que d'allà no ens vam moure. Malgrat que els preus de l'allotjament són cars-per uns 60 euros dorms en una cambra d'hotel que se les porta-, estar en el cor de Jerusalem històric bé valia la pena.

La Ciutat Vella, amb el mercat sempre obert entre els seus estrets carrerons laberíntics, de seguida ens va robar el cor. El Mur de les Lamentacions ens va sorprendre, així com el fosc vestit dels hebreus ortodoxos i de les seves famílies. Les dones, tapades amb llargues faldilles i amb els cabells recollits sota les còfies, denotaven la rígida disciplina a la qual es veien sotmeses, igual que les musulmanes.

Tant hebreus com musulmans passejaven pels carrers en un enrenou rutinari sense aparent indici de frec o conflicte. Tan sols l'amplíssima presència de joves de tot just 18 anys amb abillament militar i carregats amb escopetes a cada carrer o cantonada recordava que ens trobàvem en una societat molt militaritzada i amb un greu conflicte com a rerefons.

Va coincidir la nostra visita amb un divendres de Ramadà, el que ens va impedir visitar l'interior de la Gran Mesquita, però ens va permetre presenciar la irrupció en les estretíssimes carrers de la Ciutat Vella de centenars de musulmans sortint de la Gran Mesquita després de l'oració, i d'altres tants jueus abillats de negre amb barret o quipà que es dirigien al Mur de les Lamentacions per celebrar la nit prèvia al Sabat. Un gran espectacle, similar a la frenètica activitat d'un formiguer on sembla que no hi ha organització i no obstant això totes les formigues segueixen en realitat el seu camí.

Així es creuaven en aquest petit espai musulmans i hebreus, sota el miracle d'aconseguir no empènyer, evitant fins i tot el contacte visual. Això sí, sota la presència dels joves armats de verd. Vam contemplar l'escena bocabadats, asseguts al bar d'una cantonada prenent el tradicional refresc de llimona amb menta, i sense perdre'ns res del que succeïa.

Vam seguir el camí dels jueus cap al Mur de les Lamentacions. Contràriament al que pensàvem, el divendres a la nit no donava lloc a la solemnitat. Al contrari, el Mur era una veritable festa. Els joves jueus saltaven, cantaven ... Ser-hi era per a ells una alegria i així ho celebraven.

La nit ens acollia a tots en un ambient serè. Amb el quipà al cap, que cal posar-se abans d'entrar al recinte, vam entrar cadascú en el seu costat del mur: homes a l'esquerra i dones a la dreta, en espai separats per una paret. A través d'ella, espiaven sense por algunes dones, intentant entreveure cap a la zona dels homes. Com és tradició, vam deixar un missatge entre les pedres del mur, i vam agrair que ens deixessin accedir a aquest lloc sagrat i d'atmosfera tan especial.

Així com les religions musulmana i jueva són perfectament palpables a l'instant en l'ambient de la Ciutat Vella de Jerusalem, el cristianisme queda relegat als monuments que recorden la seva presència històrica. La seva representació més assenyalada és el Via Crucis. Seguint el recorregut s'arriba a l'església elevada just en el lloc on Jesús va ser crucificat. Sorprèn llavors que catòlics i ortodoxos es divideixen l'espai de culte en aquest mateix lloc, separat per una paret.

Surant en les sals del Mar Mort

Jerusalem va ser la nostra base per a sortides d'un dia al Mar Mort, Betlem i Hebron. Al Mar Mort, visita que es pot complementar amb la de l'interessant assentament de Qumran, vam trobar un complex preparat perquè els turistes es canviïn de roba i, sobretot, facin la necessària dutxa posterior al bany, ja que entre el fang i l'alt contingut en sal et queda una capa incrustada sobre la pell. Entrar a l'aigua de textura oliosa causa de la seva densitat va ser sense dubte una experiència, així com surar sobre la sal i aplicar el fang sobre la pell. Un consell d'allò més lògic que no vam seguir: no ficar el cap sota l'aigua per evitar el contacte de la sal amb els ulls!

Creuar la frontera a Hebron va ser una experiència, entre militars i un llarguíssim passadís format per reixes a banda i banda. A Betlem, l'església de la Nativitat, construïda on va néixer Jesús, mostra una porteta diminuta que fa baixar el cap per poder entrar-hi. El lloc exacte del naixement ens va semblar estranyament engalanat amb curiosos adorns.

Després de més de cinc dies a Jerusalem, vam llogar un cotxe i ens vam dirigir al nord d'Israel: Natzaret, Tiberíades, Llac de Tiberíades i Cafarnaüm. Vam creuar el país de nord a sud fins Amman, ciutat que ens va encantar. Vam arribar tard i ja no quedava en cap lloc de carrer pa per menjar amb el deliciós hummus que vam comprar –quina delícia l'hummus a tot arreu!–, de manera que una amable dona ens va oferir una bossa sencera de pa, sense donar-nos opció a rebutjar ni a pagar-lo.

Vam visitar unes ruïnes, la mesquita i el mirador, on celebraven una fira amb parades de carrer de menjar i artesania. Com en tots els pobles que vam creuar, el Ramadà es celebrava amb llums als carrers ia les cases, i amb petards que els nens feien esclatar cada dia en arribar la nit.

Vam prosseguir cap al sud de Jordània, per l'autopista del Rei, una simple carretera de dos carrils, un per sentit, que creua el país de nord a sud, passant entre ruïnes i antics castells i poblats entre mig d'un bonic entorn de muntanya completament àrid. Fins arribar al nostre principal destí: Petra.

Vam estar aquí tres dies visitant les ruïnes. No ens vam cansar. L'espectacular entrada pel congost (El Siq) ja et deixa amb la boca oberta, per arribar després a la primera gran porta El Jazneh (El Tresor), la popular imatge que apareix en una de les pel · lícules d'Indiana Jones. Visitar tot el complex requereix de llargues caminades, per a les quals és importantíssim portar aigua, crema solar i barret que cobreixi fins al coll, per evitar insolacions, cosa que el segon dia vam patir.

L'excursió fins a dalt per trobar Al Deir o El Monestir, més gran que El Tresor, val moltíssim la pena. Allà ens vam quedar tres hores tombats davant aquella gran meravella. Hi ha fins i tot la opció de quedar-se a dormir amb els vilatans sota la llum de les estrelles.

Vam seguir el nostre viatge fins al desert de Wadi Rum, famós per Lawrence d'Aràbia, on vam explorar la zona dos dies i ens vam quedar a dormir en un campament. Vam gaudir del lloc pràcticament sols. Després de la preceptiva nit mirant les estrelles i d'una excursió de dues hores en camell, vam prosseguir la nostra ruta cap a Aqaba i la frontera del sud.

Per arribar fins al millor lloc per gaudir de la costa del Mar Roig, a la península del Sinaí, ja a Egipte, cal creuar tres països i dues fronteres en un dia: de Jordània a Israel a través de la frontera a Aqaba amb Eliat, i d'Israel a El Sinaí per la frontera de Taba. Sortir de Jordània va ser fàcil, com ho havia estat entrar. En el control d'Israel ens van preguntar com sempre per tot i més. I vam haver de fer una llarga cua per poder creuar fins Taba. Una experiència que vam resoldre finalment pagant més del que indicaven les guies a la frontera d'Egipte.

Dahab, el temple dels submarinistes

Ens vam dirigir en bus a Dahab, una ciutat turística i famosa pel submarinisme i el snorkel. El viatge amb autobús per la costa ens va oferir un paisatge grotesc: centenars de complexos turístics i de segones residències a mig construir, quilòmetres i més quilòmetres d'un desolat paisatge al costat del mar completament destrossat pels esquelets de les construccions fantasma a mig acabar.

A Dahab, una mica més viva, vam fer snorkel a les fantàstiques platges, en una fabulosa experiència de corall i tot tipus de peixos de les formes més estranyes i els colors més espectaculars. El famós Blue Hole, a tan sols un metre de la costa, s'obre amb 100 metres de profunditat.

Seguint el forat per les seves vores amb l'ajuda d'ulleres i aletes, es veu un increïble espectacle marí. Al centre, diversos joves feien apnea, baixant a ple pulmó per les profunditats fins que el cos aguanti. En un racó de la costa, centenars de làpides que posen els pèls de punta recorden als submarinistes que han mort en aquest conegut enclavament.

Després d'uns dies de merescut descans i una visita obligada a la Muntanya Sinaí, vam tornar cap a Israel i Tel Aviv, no sense la sensació que, després de més de tres setmanes de viatge i emocions, i de desconnectar completament de la nostra realitat diària a Barcelona, podríem seguir viatjant així durant mesos sense cansar-nos.

De tornada a Israel, vam pujar fins Tel Aviv amb un autobús de línia, el mateix que acostumen a omplir els joves militars israelians quan van de permís a casa, i el mateix que una setmana abans havia estat tirotejat en un atemptat. Uns dies previs al nostre desplaçament vam escriure via correu electrònic a l'ambaixada espanyola per informar-nos sobre la conveniència de fer el viatge. La resposta, desaconsellant el desplaçament, ens va arribar dues setmanes més tard, quan ja estàvem a Barcelona.