“El noveno término y señorío era Tagaragre, que llaman hoy Barlovento y era señor Temiaba, que, por ser hombre de poco ánimo, tenía un palmero consigo, llamado Autinmara, valiente y de quien se hacía tanto y más caudal que del mesmo señor, y éste lo gobernaba todo al tiempo de la conquista (J. Abreu Galindo, 1977: 268). El topónimo Tagaragre, aunque en su versión castellana, se ha mantenido hasta la actualidad, puesto que su significado es el de ”…barlovento…“ (I. Reyes Martín, 2011: 362), extendiéndose por el territorio del actual municipio de Barlovento.

Estaba gobernado, a la llegada de las huestes castellanas de Alonso Fernández de Lugo, por Temiaba. Es interesante detenernos un poco en este antropónimo, puesto que su traducción literal es: “…mujer temerosa…” (I. Reyes Martín, 2011: 402). Podríamos plantearnos que, a pesar de que las fuentes etnohistóricas coinciden en que se trataba de un hombre, fuese, en realidad, una mujer. Igualmente, no es descabellado suponer que tuviese inclinaciones homosexuales puesto que, en lengua amazigh, la variante “temia…” (I. Reyes Martín, 2011: 401) tiene, precisamente, ese significado. No obstante, lo más probable es que fuese un varón cuyas dotes de mando eran poco enérgicas, puesto que Temiaba, en sentido figurativo, también se puede traducir como una persona “…pusilánime.” (I. Reyes Martín, 2011: 402). Por esta misma razón, no es de extrañar que en las tareas de gobierno se dejase aconsejar por otro benahoarita, llamado Autinmara quien, en realidad, llevaba todo el peso del control del cantón, tal y como se desprende de la cita textual del primer párrafo. Autinmara, calificado de valiente, se puede traducir como “…hijo de los reconocimientos.” (I. Reyes Martín, 2011: 106-107). Este nombre, quizás, alude al beneplácito que su labor tenía entre la población benahoarita moradora del cantón de Tagaragre.

La conquista de Benahoare no fue tan sencilla como, generalmente, se suele creer. Incluso, se produjeron una serie de rebeliones tras la captura de Tanausú en la Fuente del Pino (Barranco del Riachuelo. El Paso). Y esta gran rebelión se produjo entre la población benahoarita del cantón de Tagaragre: “Los palmeros, como vieron al capitán Alonso de Lugo fuera de la isla, levantáronse más de trescientos palmeros, los cuales hacían mucho daño. De esto fue avisado Alonso de Lugo, que estaba en Tenerife; y, por no dejar de proseguir la empresa comenzada, mandó por capitán de la isla de La Palma, para que la quietase, a Diego Rodríguez de Talavera, hombre plático y cursado en la guerra y conocido de los palmeros. El cual, venido que fue a La Palma con treinta soldados, recogió alguna gente y amigos que se juntaron, y con ellos, después de algunos reencuentros que tuvo, los desbarató, aunque le costó algunos soldados que le mataron, y muchos heridos. Pero al fin, con su industria, los tornó a quietar, y puso la isla en paz y sosiego, haciendo en los alzados castigo ejemplar, con el cual estuvieron siempre leales y obedientes.” (J. Abreu Galindo, 1977: 288-289).

De la cita textual del párrafo anterior podemos extraer una serie de conclusiones sumamente interesantes. El capitán Diego Rodríguez de Talavera desembarcó en el espigón rocoso que, a partir de ese momento, paso a llamarse Puerto o Porís de Talavera, topónimo que se ha mantenido hasta nuestros días. Cabe suponer que este lugar fue el escogido para tomar tierra porque en esta zona, del primitivo cantón de Tagaragre, se encontraba el núcleo de la rebelión o, cuando menos, se habían concentrado en este punto de Benahoare, bastante alejado de los principales núcleos de población del este y oeste. Este aislamiento y, seguramente, la quebrada orografía, así como los densos bosques de laurisilva que, prácticamente, llegaban hasta la orilla del mar, convencieron a los insurgentes de que se trataba del lugar ideal para enfrentarse al ejército invasor. Y, como señala la fuente bibliográfica, el sometimiento de los rebeldes no fue un paseo y tuvieron lugar una serie de enfrentamientos con numerosos muertos y heridos, por ambos bandos, aunque el resultado final ya se conocía de antemano ante la superioridad armamentística de las huestes castellanas.

Las prospecciones superficiales realizadas durante la elaboración de la carta arqueológica de Tagaragre, actual Barlovento, nos indican que fue una demarcación territorial que soportó un denso poblamiento aborigen, desde las primeras oleadas, en torno al siglo II, hasta finales del siglo XV. Así lo indica la presencia de fragmentos de cerámicas de todas las fases, desde la I (más antigua) a la IVb, que se hacía cuando llegan los conquistadores castellanos. La vida, en esta parte de Benahoare, no fue sencilla puesto que la mayor parte del territorio estaba cubierto por densos bosques de laurisilva y su relieve está surcado por enormes barrancos de laderas muy verticales y difícil tránsito. No obstante, contaban con uno de los recursos naturales más preciados, cual era la abundancia de agua en forma de fuentes, manantiales (Roque de Los Árboles. Gallegos) y, muy posiblemente, escorrentías casi permanentes. Los asentamientos se concentraban en las numerosas cavidades naturales que se abren en las laderas de barrancos y barranqueras hasta una cota altitudinal que, raramente, superaba los 300-400 metros, puesto que la frondosidad del monte y la intensa humedad ambiental hacían muy complicada la vida cotidiana.

Desgraciadamente, tras la conquista de Benahoare en 1493, las zonas de costas y medianías en las que vivió la población aborigen acogieron los asentamientos históricos. Los lomos y llanadas fueron intensamente roturados, las laderas de los barrancos abancaladas y el monte “rosado”. Esta gran modificación del territorio tuvo, evidentemente, grandes consecuencias en la integridad y conservación de su rico y variado patrimonio arqueológico. Así, por ejemplo, las cavidades naturales fueron intensamente reutilizadas hasta nuestros días como vivienda, “pajeros”, encerraderos de cabras, almacén, cuarto de aperos, etc. Una costumbre muy habitual fue el uso del sedimento arqueológico como suelo agrícola en las vetas que se hicieron en las laderas de barrancos y barranqueras. Es habitual que muchas cuevas de habitación fuesen vaciadas, hasta llegar a la roca madre, de tal forma que los materiales prehispánicos (fragmentos de cerámica, piezas líticas, restos de fauna doméstica y malocológicos, etc) “siembren” las vetas de cultivo. Así mismo, también se vaciaron los yacimientos funerarios conocidos como cuevas del polvo o del gofio.

Este tipo de transformación del territorio la encontramos en toda la orografía insular aunque, bien es verdad, que en ningún lugar alcanzó la magnitud que en Barlovento. Esta modificación del relieve tan acentuada es una de las posibles causas, entre otras, de la escasez de estaciones de grabados rupestres que, en el estado actual de la investigación arqueológica, se conocen en el primitivo cantón de Tagaragre que, por otro lado, si son bastante abundantes en los pastizales de alta montaña en los bordes de la Caldera de Taburiente. Ello no quiere decir, ni muchísimo menos, que no existan yacimientos arqueológicos sumamente interesantes en cuevas de habitación, enterramientos, petroglifos, conjuntos de canalillos y cazoletas, almogarenes, piletas marinas, amontonamientos de piedras, conjuntos pastoriles, abrigos y cabañas, etc. (F. J. Pais Pais, 2007).

Uno de los yacimientos arqueológicos funerarios más interesantes de La Palma fue localizado en Los Pedregales, caserío de La Cuesta, en un paraje conocido por La Mondina. El hallazgo se produjo el 30 de abril de 1894 y se descubrieron “…los huesos de tres seres humanos con sus sombreros de palma al parecer, encajados en cada calavera, con sus bastones de diferentes clases de madera junto á cada esqueleto y una bolsa de cuero y un pedazo de lienzo. Todo tendido horizontalmente debajo de un empedrado y sobre hojas de pino y otros árboles de nuestros montes perfectamente secas.” (F. J. Pais Pais, 2007: 323). Finalmente, los denominados sombreros de palma que, en realidad, parecen tres cestos “…elaborados con haces de juncos dispuestos en espiral y unidos entre sí por la trama que se trabaja envolviendo el haz y al mismo tiempo parte del siguiente…” (E. Martín Rodríguez, 1992: 80). Del ajuar funerario y los restos humanos descritos anteriormente, solo los cestos fueron entregados a la Sociedad La Cosmológica y, actualmente, forman parte de la exposición permanente del Museo Arqueológico Benahoarita (Los Llanos).

También en el barrio de La Cuesta (Barlovento) se conoce otro yacimiento, conocido como Cueva de La Higuera, sumamente interesante para la arqueología de La Palma. Este yacimiento, a diferencia de la necrópolis de La Mondina, fue excavado, en diciembre de 1979, por Ernesto Martín Rodríguez (1979: 253-262). Desgraciadamente, los materiales más llamativos e importantes fueron recogidos por particulares en el momento del hallazgo, de tal forma que estos objetos malacológicos, hoy depositados en el Museo Arqueológico Benahoarita (Los Llanos de Aridane), fueron estudiados cuando ya habían sido descontextualizados, por lo que desconocemos datos tan interesantes como su posición, relación con los otros materiales, etc. Entre las piezas más llamativas, sobre todo por su gran cantidad, destacan 63 colgantes, con un agujero de suspensión, realizados sobre conchas marinas sobre conchas marinas, especialmente ostrones (Spondylus gaederopus), que recuerdan poderosamente al reciente al reciente hallazgo de una ofrenda ritual en el interior de un tubo volcánico en el Salto de Tigalate (Villa de Mazo).

En la Cueva de La Higuera también aparecieron otras piezas que, hoy en día, siguen siendo únicas para la arqueología palmera. Nos referimos a tres colgantes, de gran tamaño, realizados sobre marfil, lo cual plantea un dilema sobre el que solo es posible plantear distintas hipótesis. La presencia de estos objetos de adorno personal, aunque también podrían tener una funcionalidad mágico-religiosa (amuletos protectores) o suntuaria (símbolos de prestigio o poder), solo puede explicarse por su traída desde su lugar de procedencia en el continente africano, donde si existe esta materia prima en animales salvajes, o, más probablemente, se recogieran en las playas de Benahoare tras el varamiento de algún tipo de cetáceo cuyas piezas dentarias son de este material.

Los colgantes de conchas marinas, así como los de marfil, fueron recogidos en 1979 por los autores del hallazgo. Los resultados de la excavación arqueológica en la Cueva de La Higuera nunca han sido publicados. También sabemos que apareció una vasija entera de la fase IVb que, desde esa fecha, permaneció custodiada por José Luis Pérez Martín, quien decidió donarla al Museo Arqueológico Benahoarita (Los Llanos de Aridane) a principios de 2017. Es interesante destacar que, junto a esta vasija de barro, también se entregó una mandíbula y otros huesos humanos lo que otorga a este yacimiento mayor importancia, si cabe, puesto que desconocíamos su uso como depósito funerario.

Los límites territoriales del cantón de Tagaragre serían, prácticamente, los mismos que los del actual municipio de Barlovento. Así, la frontera con Adeyahamen (San Andrés y Sauces) estaría en el Barranco de La Herradura, mientras que con el bando de Tagalguen (Garafía) se encontraría en el gigantesco Barranco de Franceses, cuyo recorrido va desde la costa hasta su enorme cabecera en los bordes de la Caldera de Taburiente.

Bibliografía general

-ABREU GALINDO, J.: Historia de la conquista de las siete islas de Canaria, (Santa Cruz de Tenerife), 1977.

-ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Nuria y PAIS PAIS, Felipe Jorge: Los yacimientos funerarios benahoaritas en las antiguas demarcaciones territoriales de La Palma, Actas de las IV Jornadas Prebendado Pacheco de Investigación Histórica, (Tegueste), 2011, Págs. 17-42, ISBN 978-84-938791-0-5 (Publicación digital).

-MARTÍN RODRÍGUEZ, E.: La Cueva de La Higuera. Nueva aportación a la prehistoria de la Isla de La Palma, Revista de Historia Canaria, XXXVII, (Santa Cruz de Tenerife), 1979, Págs. 253-262.

-MARTÍN RODRÍGUEZ, E.: La Palma y los auaritas, (Santa Cruz de Tenerife), 1992.

-PAIS PAIS, F. J.: El bando prehispánico de Tagaragre, (Madrid), 2007.

-REYES GARCÍA, Ignacio: Diccionario ínsuloamaziq, (Islas Canarias), 2011.

Según las fuentes etnohistóricas “El octavo señorío y término era Adeyahamen, que quiere decir ”debajo del agua“, porque sobre este término nacen las aguas de los ingenios de Los Sauces, que al presente se llama, hasta el término de Tagaragre; y de esta tierra era señor Bediesta (J. Abreu Galindo, 1977 268). Los especialistas en lengua amazigh dan por bueno el significado del topónimo Adeyahamen.

El nombre de su capitán, Bediesta, era el mismo que para los dominios de Tagaragre (actual Garafía). Según Ignacio Reyes García, también se puede escribir “… Bedestra, Bediista, Bidiesta, Briesta …” (2011: 117), que se puede traducir como “… estatura esbelta …” (2011: 118). Este nombre ha desaparecido y solo se ha conservado hasta nuestros días en el equipo de lucha canaria de San Andrés y Sauces. Diferente es el caso de Briesta con el que se conoce un barranco y una zona del término municipal de Garafía.

Adeyahamen, como su nombre indica, era muy rica en agua (manantiales, fuentes, goteos y rezumes) creando una riqueza que, aún hoy, sigue perviviendo. Tal es así que, cuando llegan los conquistadores castellanos a finales del siglo XV, sus dominios eran atravesados por una corriente de agua permanente: “Esta Isla de La Palma es falta de agua, porque solamente tiene tres arroyos de que hacer caudal: uno que sale de la Caldera, con el que se sirven dos ingenios de azúcar; el otro que va a la Villa de San Andrés, con que muelen otros dos ingenios de azúcar; y el tercero que viene a la ciudad de Santa Cruz y puerto principal, para servicio de los molinos y otras cosas necesarias a los vecinos…” (J. Abreu Galindo, 1977: 263).

La abundancia de este recurso natural fue, sin duda, uno de los parámetros esenciales para explicar la intensidad de poblamiento prehispánico de este cantón que, además, contaba con excelentes pastizales y una costa repleta de pescado y marisco (lapas, burgados, púrpuras, etc.). Por otro lado, los tramos medios e inferiores de los barrancos y barranqueras contaban con innumerables cavidades naturales perfectamente protegidas contra las inclemencias del tiempo, de tal forma que fueron ocupadas como lugar de habitación y, en algunos casos, para depositar los restos, tras el fallecimiento, de sus seres queridos. Los poblados más importantes los encontramos en los barrancos del Agua-Los Tilos, San Juan, Alén, etc. Desgraciadamente, la mayor parte de esos yacimientos han desaparecido o han sido profundamente alterados para crear vetas de cultivo de secano, hoy abandonadas, y convertidas en bancales, en los últimos cien años, para sembrar plataneras. En algunas cavidades, conocidas como cuevas del polvo o del gofio, se aprovechaba el relleno arqueológico, especialmente durante la época de la postguerra civil española, como abono para los cultivos. Este nombre deriva del color blanquecino del sedimento prehispánico que, en realidad, no era otra cosa que huesos humanos desintegrados y convertidos en polvo debido al transcurrir del tiempo y los procesos erosivos. Una de estas necrópolis se encontraba aguas debajo de la Cueva del Tendal, perviviendo su recuerdo en la toponimia del lugar, así como en la memoria de quienes extrajeron los restos para usarlos en los bancales que quedan al otro lado del Barranco de San Juan. Este tipo de situaciones fueron habituales en otros lugares de la Isla de La Palma.

Uno de los objetos más raros, curiosos e interesantes de la arqueología palmera son cuatro piezas de madera, popularmente conocidas como “croses” o “boomerangs” que aparecieron en sendos yacimientos funerarios de Los Guinchos (Breña Alta) y San Andrés y Sauces. Se han dado infinidad de hipótesis sobre su significado: emblemas jerárquicos, símbolos de poder, armas, instrumentos musicales de entrechoque, hoces para segar (etc) (F. J. Pais Pais, 2020: 25). La información oral nos ha permitido recopilar datos sobre la ubicación de este yacimiento. Se trataba de una cueva funeraria situada en la parte alta del acantilado, en la zona de San Andrés, que fue descubierta al sorribar las laderas de una pequeña barranquera que hoy está completamente cubierta por bancales de plataneras. La gran mayoría de los restos humanos se lanzaron directamente al mar y solo se recogieron estas piezas y algunos cráneos, hoy en paradero desconocido.

En el cantón de Adeyahamen se encuentra el yacimiento arqueológico más importante de la antigua Benahoare para el conocimiento de la forma de vida de la población aborigen, cual es la Cueva del Tendal (Margen izquierda del Barranco de San Juan. Los Galguitos). Se trata de una cavidad natural de que reúne unas magníficas condiciones de habitabilidad en cuanto a luminosidad, exposición y protección contra las inclemencias del tiempo. Estas características y la abundancia en restos benahoaritas superficiales llevaron a Ernesto Martín Rodríguez y Juan Francisco Navarro Mederos a plantear un interesante proyecto de investigación durante el cual se realizaron cinco campañas de excavación (1981, 1983, 1985, 1986 y 1987-88) que dejaron al descubierto una potente estratigrafía que supera los 7 metros de espesor en la parte izquierda de la cavidad (Área C). Los fragmentos de cerámica, entre la fase I y la IIId, nos hablan de una ocupación continuada de unos 800 años, aproximadamente. Estos trabajos y el estudio de los materiales rescatados han permitido la realización, hasta el momento, de hasta cuatro tesis doctorales sobre ecología Cultural (Ernesto Martín Rodríguez), industria lítica (Amelia del Carmen Rodríguez Rodríguez), fauna doméstica (Felipe Jorge Pais Pais) e ictiofauna (Carmen Gloria Rodríguez Santana).

La Cueva del Tendal es una gigantesca cavidad natural que tiene 57 metros de anchura y una profundidad máxima de 11 metros en ambos extremos, que se reduce a 6 metros en la parte central. Se abre a apenas 8 metros por encima del cauce actual del barranco. Se sitúa sobre la cota altitudinal de los 150 metros y en la zona de transición entre los cardonales, los bosques termófilos y la laurisilva. El yacimiento ha sido dividido en tres espacios claramente diferenciados: 1) El Área A ocupa la parte occidental y es un extenso escalón rocoso sin relleno arqueológico sobre el que se emplazaron las construcciones artificiales históricas. 2) El Área B se extiende por la zona intermedia de la cueva con una potencia estratigráfica que oscila entre los 0,70 y 1,40 metros. 3) El Área C se localiza en el extremo oriental de la cavidad. Alcanza una potencia estratigráfica que supera los 7 metros de espesor, identificándose 32 estratos naturales. Gran parte de los sedimentos han desaparecido al utilizarse como abono en los canteros de plátanos aledaños.

Las excavaciones arqueológicas en la Cueva del Tendal durante la década de los 80 del siglo XX aportaron una gran cantidad de información sobre la forma de vida de la población benahoarita. Entre los datos más interesantes se encuentran, sin duda, la constatación de que sus moradores conocieron la agricultura, a pesar de que las fuentes etnográficas señalaban lo contrario, tras el hallazgo de numerosas semillas carbonizadas de trigo, cebada, lentejas y habas. Igualmente, se comprobó la importancia de los recursos alimenticios de origen marino (pescado y marisco) a lo largo de todo el período de ocupación de la cavidad natural. Por último, hay que destacar que este yacimiento fue habitado desde el primer momento en que estas gentes arribaron a Benahoare y que, además, vinieron para quedarse puesto que trajeron todos los animales esenciales para la supervivencia de los grupos humanos (cabras, ovejas y cochinos). Entre los enigmas que aún no hemos podido resolver destaca el hecho de que la cueva fuese abandonada durante cientos de años, a lo largo de toda la fase cerámica IV, por razones desconocidas.

La zona arqueológica del Tendal está formada por un gran asentamiento benahoarita que se extiende por las laderas del Barranco de San Juan y el lomo, conocido como Cuchillete de San Juan, que lo separa del Barranco de Alén. El conjunto está formado por 27 cuevas naturales de habitación, algunas de ellas de gran interés por sus potentes estratigrafías, un poblado de cabañas en la parte superior del interfluvio, tres yacimientos funerarios y una pequeña estación de grabados rupestres geométricos situada en las laderas de La Corujera. Todos estos elementos son más que suficientes para la creación del Parque Arqueológico del Tendal que se abrió al público en 2018. Cuenta con un centro de visitantes en el que se hace un recorrido por los principales descubrimientos que se han producido durante las distintas campañas de excavación, así como una gran cantidad de piezas procedentes de hallazgos casuales en todo el municipio de San Andrés y Sauces.

El tramo medio del Barranco de San Juan, donde se sitúa la Cueva del Tendal, reúne unos condicionantes extraordinarios para crear un espacio visitable único en La Palma que sobresale por sus valores naturales (paisajísticos, geológicos, botánicos y faunísticos), formando parte del Parque Natural de Las Nieves, y patrimoniales, tanto arqueológicos (poblado de cuevas, asentamientos en cabañas, necrópolis y grabados rupestres) como etnográficos (varios hornos de tejas; cavidades reutilizadas como vivienda, goro y encerradero de ganado; fuentes; antiguos senderos; eras, etc.). En la parte media-alta de la margen izquierda del barranco, justo encima de la Cueva del Tendal, nos encontramos con varios tubos volcánicos (Cueva Honda y El Jurao) que también fueron utilizados por la población benahoarita y que podrían ser perfectamente habilitados para su visita. A ello hemos de añadir que en el Barranco de Alén se abre otra cavidad, accesible a través de un tubo volcánico que comunica este barranco y el de San Juan, conocida como Cueva de Los Milagros, que fue utilizada, hasta tiempos recientes, como suministradora de agua por los vecinos de Los Galguitos y Las Lomadas. Además, no debemos olvidar que todos estos parajes están muy bien comunicados por una tupida red de veredas y senderos, hoya abandonados y en desuso, que permiten acceder a la parte alta del Cuchillete de San Juan y bajar hasta la desembocadura del barranco y enlazar con camino real de la costa que nos puede llevar hacia Puntallana o San Andrés. Todos estos atractivos pueden convertir a la zona de El Tendal en uno de los parajes más atractivos de la Isla de La Palma.

La Cueva del Tendal no ha desvelado aún, ni muchísimos menos, todos sus secretos. Por ello, se han vuelto a reiniciar las excavaciones arqueológicas en el centro y extremo izquierdo de la cavidad. Hasta el presente, se han llevado a cabo cuatro nuevas campañas (2021, 2022, 2024 y 2025) con resultados muy prometedores y de enorme interés, que ya han comenzado a apartar nueva y valiosa información sobre la cultura benahoarita. Es importante reseñar que el equipo de investigadores está compuesto por personas que ya participaron en la primera etapa (Juan Francisco Navarro Mederos, Amelia del Carmen Rodríguez Rodríguez y Felipe Jorge Pais Pais) más la incorporación de nuevo personal científico capitaneados por Jonathan Santana y Jacob Morales. En los trabajos de campo y de laboratorio participa un enorme equipo multidisciplinar de arqueólogos/as formados en las universidades de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Francia, Brasil, etc. La aplicación de nuevas metodologías de excavación y obtención de datos (datación, sedimentología, palinología, etc.) revolucionarán, a buen seguro, la información que, hasta el presente, ha proporcionado este yacimiento.

Bibliografía general

-ABREU GALINDO, J.: Historia de la conquista de las siete islas de Canaria, (Santa Cruz de Tenerife), 1977.

-ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Nuria y PAIS PAIS, Felipe Jorge: Los yacimientos funerarios benahoaritas en las antiguas demarcaciones territoriales de La Palma, Actas de las IV Jornadas Prebendado Pacheco de Investigación Histórica, (Tegueste), 2011, Págs. 17-42, ISBN 978-84-938791-0-5 (Publicación digital).

-NAVARRO, J. F.; MARTÍN, E. y RODRÍGUEZ, A.: La primera etapa del programa de excavaciones en Cuevas de San Juan y su aportación a la diacronía en la prehistoria de La Palma, Investigaciones Arqueológicas en Canarias II, (Santa Cruz de Tenerife), 1990, Págs. 187-201.

-REYES GARCÍA, Ignacio: Diccionario ínsuloamaziq, (Islas Canarias), 2011.

*Felipe Jorge Pais Pais es doctor en Arqueología

El cantón de Tenagua, que coincide con el actual municipio de Puntallana, apenas cuenta con datos en las fuentes etnohistóricas, puesto que se limitan a señalar que: “El séptimo señorío y término, Tenagua hasta el término de Adeyahamen, y era señor Atabara”. (J. Abreu Galindo, 1977, 268). Este topónimo tiene el significado de “…madurez, sazón” (I. Reyes García, 2011: 403). El antropónimo de su capitán, Atabara, se puede traducir por “…he aquí el que abre”. (I. Reyes García, 2011: 99).

Sus dominios no eran demasiado extensos, si bien se extendían por una gran variedad de paisajes en los que la población benahoarita podía desarrollar una vida relativamente cómoda en años normales, climatológicamente hablando. Se pueden distinguir, claramente, dos áreas bastante distintas: una mitad sur más seca, debido a que la Montaña de Samagallo actuaba de pantalla a la influencia directa del alisio, en la que el pinar ocupa espacios entre el monteverde y otra mucho más húmeda que se extendía hasta el cantón de Adeyahamen, en la que una frondosa laurisilva cubre las zonas medias-altas del territorio.

No obstante, a pesar de su pequeña extensión, contaba con recursos naturales suficientes para posibilitar que los rebaños de otros cantones tuviesen acceso a sus abundantes y jugosos pastizales. Ello parece desprenderse de esta cita textual: “Los vasallos de la isla del Hierro … con codicia de la presa que en esta isla se hallaba de cueros y sebo, solían muchas veces pasar de la isla del Hierro a la de La Palma, a cautivar palmeros y robarles los ganados. Y entre otros saltos que dieron, fue uno en el término del capitán Atavara (Tenagua), donde al presente dicen la Puntallana; y cautivaron al capitán Chentire (Ahenguareme), que a la sazón había pasado con su ganado. Pero, después de preso, con solo un brazo que tenía, …, se desasió de ellos y se les huyó …” (J. Abreu Galindo, 1977: 278). Es decir, que el capitán de Ahenguareme, actual municipio de Fuencaliente se trasladó con su ganado al noreste de Benahoare, atravesando los cantones de Tigalate (Villa de Mazo) y Tedote (Breña Baja, Breña Alta y Santa cruz de La Palma). Desconocemos qué tipo de acuerdo posibilitó este aprovechamiento pastoril en una zona muy alejada de su residencia habitual, aunque con toda probabilidad, ocurriría durante la época estival cuando escaseaban los pastos, especialmente en las zonas más áridas del sur.

En los dominios de este cantón se desarrolla una de las leyendas más bonitas de La Palma, si bien no podemos precisar si tuvo lugar en la etapa prehispánica o tras la conquista de Benahoare. Nos estamos refiriendo a la leyenda del Salto del Enamorado en la que un joven cabrero, enamorado sin corresponder por parte de una muchacha, acepta someterse a una prueba de amor suicida. El desafío consistió en clavar el regatón de su lanza sobre la orilla del impresionante acantilado costero y dar tres vueltas sobre el vacío regresando al punto de apoyo. Al tercer intento se despeñó por los riscos que caen directamente al embravecido mar del norte, desapareciendo su cuerpo entre las olas y la espuma. Todavía hoy se conservan los topónimos Topo del Salto del Enamorado, Riscos del Salto y Salto del Enamorado (La Galga). El topo y los riscos del Salto del Enamorado son impresionantes y permiten imaginarnos perfectamente la dificultad de la empresa y su triste final. En este lugar, junto al que pasa el Camino Real de La Costa, es dónde, en nuestra opinión, debiera colocarse la estatua que nos encontramos en el Mirador de San Bartolo, donde está absolutamente descontextualizada y fuera de lugar. Los símbolos de nuestra identidad deben colocarse dónde realmente ocurrieron los hechos a que hacen referencia.

Puntallana es uno de los municipios palmeros que aún no cuenta con carta arqueológica, si bien una serie de hallazgos casuales nos indican que se trata de un lugar con una enorme y variada riqueza en vestigios prehispánicos de todo tipo desde la orilla del mar a los bordes de la Caldera de Taburiente: piletas marinas, cuevas de habitación, yacimientos funerarios, conjuntos de canalillos-cazoletas y estaciones de grabados rupestres (F. J. Pais Pais y F. Herrera García, 2004: 185-222). Todos estos datos apuntan en el sentido de que fue intensamente explotado por la población benahoarita, ya que contaba con numerosos recursos naturales esenciales en su vida cotidiana: abundantes pastizales, gran riqueza en fuentes y manantiales permanentes, así como rezumes y goteos de agua estacionales, una costa rica en pescado y marisco, etc.

En este trabajo solo nos vamos a detener, sucintamente, en algunos de los conjuntos arqueológicos más interesantes que, hasta la fecha, se conocen en el cantón de Tenagua. Y, sin ningún género de dudas, uno de los hallazgos más importantes de la arqueología palmera tuvo lugar en una necrópolis del Barranco del Espigón en 1973 debido, sobre todo, al descubrimiento de varios cuerpos con restos de momificación o “mirlado”. El yacimiento fue excavado por Dimas Martín Socas y Mauro Hernández Pérez y “… Se hallaron, además, en las proximidades de los restos humanos fragmentos cerámicos sin decorar, ”mocas“, patellas, punzones, un pequeño cuenco de madera y algunas ramas de palmera y de otros árboles, en ocasiones atadas con cuerdas vegetales” (M. Hernández Pérez, 1977: 45) que, en su gran mayoría, están en paradero desconocido. Los restos humanos, que han sido estudiados por la paleoantropóloga Nuria Álvarez Rodríguez, nos indican que se depositaron los cuerpos de 13 personas, de las que solo dos presentan un tratamiento funerario diferenciado, lo cual nos habla de un estatus social más elevado respecto a los demás. Estos materiales están expuestos en el Museo Arqueológico Benahoarita (Los Llanos de Aridane).

En el cantón de Tenagua se encuentra una de las estaciones de grabados rupestres más enigmáticas de la antigua Benahoare. Se trata de los petroglifos del Barranco de Nogales, descubiertos en 1972 por Mauro Hernández Pérez, entre los que sobresalen varios grupos de grecas, de los que uno tiene “… más de dos metros …” (1977: 57). En este yacimiento destacan varias cuestiones: 1) Su ubicación en la parte alta de un escarpe a más de 5 metros por encima del cauce actual del barranco; 2) El soporte es una gran veta de granzón compactado; 3) Consta de un único panel con dos grupos bien diferenciados en los que sobresalen las grecas y los cruciformes (F. J. Pais Pais y F. Herrera García, 2004: 204-205) y 4) también aparecen una serie de inscripciones que podrían ser motivos alfabetiformes (F. J. Pais Pais, 2019: 79-81), aunque al tratarse de un soporte tan frágil están muy alterados por los procesos erosivos.

El cantón de Tenagua también alberga uno de los yacimientos arqueológicos benahoaritas que mayor cantidad y variedad de restos prehispánicos de todo tipo ha suministrado en una sola cavidad. Se trata de un lugar conocido por Cueva Chica, excavado pacientemente durante muchos años por Domingo Acosta Felipe, que fue utilizado, esencialmente, como cueva de habitación si bien, en algún momento, también se aprovechó para enterrar a varios de sus moradores. Los materiales, depositados en el Museo Arqueológico benahoarita (Los Llanos de Aridane), consisten en una enorme cantidad de vasijas reconstruidas de todas las fases cerámicas características de la arqueología palmera; una industria lítica realmente extraordinaria con piezas de todas las formas y tamaños elaborada en basalto, obsidiana, gabros, etc; una industria ósea y malacológica con centenares de piezas utilizadas en multitud de tareas cotidianas o como adornos personales sin parangón con lo que ocurre en otros yacimientos benahoaritas; etc.

Finalmente, solo nos queda por hacer una breve referencia a los límites territoriales, que ya establecimos en el anterior capítulo con el cantón de Tedote. Ahora nos vamos a centrar en la demarcación en la parte septentrional, que lo separa del bando de Adeyahamen (San Andrés y Sauces). En la actualidad, ese límite se establece en el Barranco de La Galga que, muy bien, podría ser la frontera durante la etapa prehispánica, aunque es probable, que estuviese algo más hacia el norte llegando hasta el Barranco de La Puente. Ambos cauces, de una gran profundidad, discurren paralelos durante la mayor parte de su recorrido, confluyendo en el tramo inferior, muy cerca de la desembocadura.

Bibliografía general

    -ABREU GALINDO, J.: Historia de la conquista de las siete islas de Canaria, (Santa Cruz de Tenerife), 1977.

    -ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Nuria y PAIS PAIS, Felipe Jorge: Los yacimientos funerarios benahoaritas en las antiguas demarcaciones territoriales de La Palma, Actas de las IV Jornadas Prebendado Pacheco de Investigación Histórica, (Tegueste), 2011, Págs. 17-42, ISBN 978-84-938791-0-5 (Publicación digital).

    -HERNÁNDEZ PÉREZ, M.: La Palma prehispánica, (Las Palmas de Gran Canaria) 1977.

    -PAIS PAIS, F. J.: Los petroglifos benahoaritas: símbolos de vida y fertilidad, (Madrid), 2019.

    -PAIS PAIS, F. J. y HERRERA GARCIA, F.: Las manifestaciones rupestres del municipio de Puntallana (La Palma): una aproximación a la prehistoria del Cantón de Tenagua, “Revista de Estudios Generales de la Isla de La Palma”, Número 0, (Madrid), 2004, Págs. 185-222.

    -REYES GARCÍA, Ignacio: Diccionario ínsuloamaziq, (Islas Canarias), 2011.

Según las fuentes etnohistóricas “El sexto señorío era Tedote y Tenibucar, que es donde al presente está fundada la ciudad, hasta Tenagua; y de éste término y tierra eran señores tres hermanos llamados Tinisuaga y Agacensie, el otro Ventacayçe, Estos tres hermanos estando en las faldas de un barranco que era en este término de Tedote está, que al presente llaman el Barranco de Agacencio, holgándose con muchas mozas que pretendían casar con ellos, armóse arriba en la cumbre gran cerrazón de aguaceros y vino el barranco tan crecido, que se llevó todos aquellos palmeros y perecieron; y por muerte de Agacencio se llama el Barranco de Agacencio. Y de todos nos escapó sino sólo Ventacayçe, que, como el agua lo llevó, dió con él en un árbol, donde quedó colgado por un muslo que se le hincó un garrancho del árbol; y, pasada la furia del agua, los fueron a buscar y lo hallaron a Ventacayçe bien asido con las manos; y, aunque vivió, quedó cojo de aquella pierna, por donde quedó trabado del árbol.” (J. Abreu Galindo, 1977: 267-268).

Tedote, según Ignacio Reyes García, tiene el significado de “…cima de una montaña, de una colina.” (2011: 394). Es posible que este nombre haga referencia al impresionante cono volcánico de La Caldereta, en cuyo lado norte, junto al Barrio de Calsinas, se conserva el topónimo Timibúcar, que en las crónicas de la conquista de Benahoare aparece como Tenibúcar que, según el mismo investigador, se puede traducir como “…una de los depósitos subterráneos.” (I. Reyes García: 2011: 405). Asimismo, podemos encontrarnos las expresiones Tinibúcar, Timinibúcar, etc.

En el capítulo anterior vimos como el primer enfrentamiento sangriento entre los conquistadores castellanos y la población benahoarita tuvo lugar en el cantón de Tigalate, donde vencieron los primeros y los sobrevivientes indígenas se desplazaron hacia el norte, refugiándose en Tinibúcar: “Viendo Alonso de Lugo que no aprovechaban halagos ni promesas, hizo apercebir toda su gente, para dar sobre ellos. Como los enemigos vieron el rostro que los cristianos hacían, temiendo el encuentro, fuéronse retrayendo hacia Tinibucar (La Caldereta. Cantón de Tedote); pero los cristianos fueron en su seguimiento y alcance, donde mataron algunos palmeros que se ponían en defensa, y cautivaron muchos…” (J. Abreu Galindo, 1977: 282).

La cita textual de J. Abreu Galindo sobre este bando prehispánico es sumamente interesante, ya que aporta una gran cantidad de datos, susceptibles de un análisis más profundo. Así nos habla de una riada provocada por grandes lluvias que se llevó por delante a un buen número de benahoaritas, entre ellos a los tres hermanos que eran los capitanes de este cantón: Tinisuaga, Agacensie y Ventacayçe. Se trata de la primera y única referencia sobre este tipo de catástrofe natural acontecida durante la época prehispánica canaria. Estos acontecimientos tuvieron lugar en el Barranco de Agacensio-Aguacensio que, actualmente atraviesa San Pedro (Braña Alta), y al que dio nombre uno de los señores (Agacensie) de este bando prehispánico. En la toponimia histórica se conservaron los nombres de Barranco de Aguasensio, Fuente de Aguasensio (hoy perdido) y hasta una zona (en torno los Viveros Las Breñas) que se sigue conociendo como Aguasensio. Solo sobrevivió, de los tres hermanos, Bentacaize, que significa “…el que ha sido arrastrado.” (I. Reyes García, 2011: 125), tal y como muy bien apuntaron las fuentes etnohistóricas.

La peligrosidad de los barrancos de la comarca de Las Breñas se volvió a poner trágicamente de manifiesto el 16 de enero de 1957 durante un episodio de lluvias muy intensas, que ha pasado a denominarse “Riada del Llanito” (Breña Alta), puesto que daños más graves se produjeron tras la crecida del Barranco de Aduares, a muy corta distancia, hacia el sur, del Barranco de Aguasensio. La pérdida de vidas humanas se estima entre 22 y 34 personas, especialmente en este lugar, aunque también afectó duramente a la zona del Barranco de Amargavinos (Breña Baja) e, igualmente, Tirimaga y Montes de Luna (Villa de Mazo). La clara advertencia de las crónicas de la conquista no sirvió para que tomásemos conciencia ante este tipo de desastres naturales y, más preocupante aún, rápidamente nos olvidamos de sus nefastas consecuencias y, por ejemplo, el tramo medio del Barranco de Aguasensio se ha convertido en una carretera llena de viviendas a ambos lados.

El cantón de Tedote estuvo densamente poblado porque contaba con uno de los tres arroyos permanentes que existían en Benahoare a finales del siglo: Barranco de Las Angustias, Barranco del Agua-Los Tilos y Barranco del Río. Este último: “…viene a la ciudad de Santa Cruz y puerto principal, para servicio de los molinos y otras cosas necesaria a los vecinos…” (J. Abreu Galindo, 1977: 263). Además, muy cerca de su desembocadura se encuentra una gigantesca cavidad natural, conocida como Cueva de Carías, con unas magníficas condiciones de habitabilidad en cuanto a dimensiones, luminosidad, exposición y protección contra las inclemencias del tiempo. Por tanto, no debe extrañarnos, tal y como sostiene la leyenda, que fue la residencia de Bentacaize tras la riada que se llevó a sus hermanos Tinisuaga y Agacensie en el Barranco de Aguasensio (Breña Alta). Este lugar continuó teniendo una enorme importancia durante la etapa histórica de La Palma “Tras la conquista de la isla, esta oquedad natural sirvió de refugio a Lugo y sus seguidores y en ella tuvieron lugar las primeras reuniones del Cabildo palmero, hasta que se construyeron los oportunos edificios.” (C. Díaz Alayón, 1987: 87). Su intensiva reutilización durante cientos de años ha provocado la desaparición de su relleno arqueológico, tal y como se verificó en una serie de sondeos estratigráficos que se llevaron a cabo en septiembre-octubre de 2022.

Aguas arriba de la Cueva de Carías nos encontramos con otro lugar de especial relevancia para la población benahoarita y la nueva sociedad que se creó a finales del siglo XV. Nos referimos a la zona denominada Morro de Las Nieves, junto al cual apareció la imagen y se levantó el Real Santuario de Nuestra Señora de Las Nieves donde, según la leyenda, existía un cementerio aborigen. Este es un claro ejemplo de la continuidad en el uso, adaptado a las nuevas condiciones y creencias, entre lugares de una especial significación mágico-religiosa. En estos parajes abundaba uno de los recursos naturales esenciales (agua) para la supervivencia, tanto de la población benahoarita, como para la implantación de las nuevas actividades económicas que surgieron tras la conquista de la Isla (molinos). La margen izquierda del Barranco del Río, también conocida como El Frontón, fue un gran poblado de cuevas naturales que contaba con yacimientos funerarios. A ello hemos de añadir la presencia de distintos grupos de canalillos y cazoletas, así como de grabados rupestres geométricos que constituyen un claro ejemplo de los rituales de fertilidad y fecundidad que se llevaban a cabo en estos parajes. (F. J. Pais Pais, 2010: 6).

En el cantón de Tedote existe una interesante zona en la que, nuevamente, el mundo aborigen y la época histórica parecen claramente interrelacionados. Nos referimos al conjunto arqueológico situado en las inmediaciones del Lomo Boyero (La Grama. Breña Alta), en el que destacan unos grabados rupestres cuya adscripción prehispánica, desde su hallazgo, ha provocado controversia. Sus petroglifos cruciformes se han interpretado, entre otras teorías, como que “…sirvieran para cristianizar antiguos lugares de brujería…” (M. Hernández Pérez, 1977: 53). En este sentido, hemos de reseñar que se sitúan sobre el mismo borde superior de la margen izquierda del Barranco del Cuervo, cuyas cavidades naturales solo fueron utilizadas por la población benahoarita como lugar de enterramiento de sus seres queridos.

En la orilla superior del antiguo acantilado de Los Cancajos (Breña Baja) sobresale una de las construcciones pétreas más bonitas, grandes e interesantes de la Isla de La Palma. Su construcción es histórica, sobre mediados del siglo XVI y, por tanto, no tiene nada que ver con el mundo benahoarita. Fue levantada por los propietarios de los terrenos, una familia de comerciantes belgas, conocida como Van Damme que, popularmente, ha pasado a conocerse en la actualidad como Pirámide de Vandama. Su construcción obedece a la necesidad de despedregar el terreno volcánico y conseguir tierra fértil para poder cultivar. Por tanto, aunque no tiene interés arqueológico es de un enorme valor etnográfico dentro del que también podemos incluir sus gruesos muros de piedra seca que, en algunos casos, se convierten en estrechos y alargados “paredones” a medio hacer.

Ya vimos en el capítulo anterior los posibles límites meridionales como el cantón de Tigalate. La línea de demarcación septentrional, con el bando de Tenagua, parece estar mucho más clara, ya que podría situarse en el Barranco Seco que, actualmente, marca la división entre los municipios de Santa Cruz de La Palma y Puntallana. La separación es muy clara y precisa entre la desembocadura y su cabecera en los bordes de la Caldera de Taburiente.

Bibliografía general

-ABREU GALINDO, J.: Historia de la conquista de las siete islas de Canaria, (Santa Cruz de Tenerife), 1977.

-ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Nuria y PAIS PAIS, Felipe Jorge: Los yacimientos funerarios benahoaritas en las antiguas demarcaciones territoriales de La Palma, Actas de las IV Jornadas Prebendado Pacheco de Investigación Histórica, (Tegueste), 2011, Págs. 17-42, ISBN 978-84-938791-0-5 (Publicación digital).

-DÍAZ ALAYÓN, C.: Materiales toponímicos de La Palma, (Santa Cruz de Tenerife) 1987.

-HERNÁNDEZ PÉREZ, M.: La Palma prehispánica, (Madrid), 1977.

-PAIS PAIS, Felipe Jorge: Huellas aborígenes en el entorno de la ermita de Las Nieves, Suplemento LXVII edición de las Fiestas Lustrales del Periódico DIARIO DE AVISOS, (Santa Cruz de Tenerife), domingo 8 de agosto de 2010, Pág. 6.

-REYES GARCÍA, Ignacio: Diccionario ínsuloamaziq, (Islas Canarias), 2011.

7.- El cantón de Tigalate

“El quinto señorío, Tigalate y Mazo hasta Tedote … Y de esta tierra eran señores Juguiro y Garehagua, hermanos, y a éste le llamaron de este nombre, porque al tiempo que nacía, dicen que cercaron a su madre muchos perros; y porque haguayan quiere decir en su lengua ”perro“, por eso le pusieron el nombre, el cual era mal acondicionado y muy belicoso” (J. Abreu Galindo, 1977: 267).

El topónimo Tigalate, que ha pervivido hasta la actualidad, hace referencia a uno de los barrios más grandes y populosos de Villa de Mazo. Según Ignacio Reyes García, se podría traducir como “…corral de cría…” (2011: 416). Muy cerca de allí, hacia el este y a una cota algo más baja, también se conserva el caserío de Tiguerorte-Tigorte-Tiguerote-Tiguirorte, con el significado de “…aprisco, cercado (circular)”, (I. Reyes García, 2011: 417), siendo una variante de tagoror.

Ambos nombres están muy vinculados al aprovechamiento pastoril de estos parajes, el cual se mantuvo tras la conquista de Benahoare. También podría hacer referencia a las numerosas cabañas que están desperdigadas por todo el territorio, siendo la forma de hábitat más característica de este cantón, si bien también aprovecharon las cavidades naturales que se abren en las márgenes de barrancos, barranqueras, acantilados costeros y laderas de volcanes. Respecto a su relación con el topónimo tagoror (recinto circular para celebrar reuniones) es interesante destacar que en este primitivo bando se conserva una enorme construcción, de planta oval, situado en la zona de la desembocadura de Barranco Hondo (Porís de Tigalate. Villa de Mazo), junto aun poblado de cabañas y cuevas sepultados, en parte por las lavas de la erupción del Volcán Tigalate-Martín en 1646, que muy bien pudo tener esa funcionalidad.

El cantón de Tedote sufrió la devastación de distintas erupciones volcánicas. Sin duda, una de las más virulentas y perfectamente datada es la de la Montaña de Los Valentines en Monte Pueblo, que se produjo en torno al año 300 después de Cristo. Sus coladas lávicas, de gran anchura y espesor, sepultaron, con toda probabilidad, un buen número de asentamientos benahoaritas de cabañas, si bien en medio de las manchas y manchones (kipukas), aún es posible rastrear la presencia indígena como, por ejemplo, en las inmediaciones de la Pista de Los Callejones. Y, de hecho, como veremos más adelante, no tuvieron inconveniente en ocupar los tubos volcánicos que se formaron en los nuevos malpaíses una vez que las rocas se enfriaron.

Las lavas de la Montaña de Los Valentines rodearon completamente el conjunto arqueológico del Roque de Los Guerras, un gigantesco pitón de granzón compactado en torno al cual vivía una gran cantidad de aborígenes en cuevas y cabañas de las que solo se salvaron las del frente oriental. En esta zona se llevaron a cabo, en 1984, unas catas estratigráficas (É. Martín Rodríguez, 1988: 97-101). Entre el 6 y el 29 de octubre de 1995 se realizaron otros tres sondeos, entre los que destaca un paquete sedimentológico, de unos dos metros de espesor, que quedó aprisionado por un enorme bloque desprendido de la parte superior del risco durante los “temblores” de la erupción de Los Valentines (F. J. Pais Pais, 1997: 78-82). Evidentemente, la población benahoarita que vivía en estos parajes y realizaba rituales mágico-religiosos en torno a los conjuntos de canalillos-cazoletas y petroglifos dispersos por distintas zonas del roque, se vieron obligados a abandonar la zona ante la marcha imparable de la lava que rodeó y sepultó buena parte del afloramiento rocoso. A pesar de todo, regresaron al lugar una que pasó el peligro y se establecieron de forma permanente durante más de 1000 años, hasta que las huestes de Alonso Fernández de Lugo conquistaron Benahoare en 1493.

Al oeste del Roque de Los Guerra, en medio de las coladas de la Montaña de Los Valentines, existe un gran tubo volcánico, conocido como Cueva de Lázaro, que es un claro ejemplo, al igual que el Roque de Los Guerras, de que la población indígena aprendió a vivir con el peligro constante que suponían las erupciones volcánicas. Esta cavidad, que se creó en medio de las coladas del volcán, en el año 300, fue ocupada como vivienda permanente durante cientos de años, a pesar de las dificultades para caminar sobre ella y la imposibilidad de hacer un uso agrícola o ganadero de estos parajes. Pero constituía un excelente refugio contra las inclemencias del tiempo. (F. J. Pais Pais, 1997: 70-73).

La población benahoarita de Tigalate vio como otra erupción volcánica, aunque desconocemos fecha y lugar, afectó a una de las necrópolis más interesantes de la antigua Benahoare: La Cucaracha (Montaña de Las Tabaibas) cuya primera excavación, en septiembre de 1963, fue llevada a cabo por Miriam Cabrera Medina, Ramón Rodríguez Martín, Antonio Soler, etc. Entre los materiales rescatados sobresalen unos bloques de lava con restos humanos incrustados (F. J. Pais Pais, 2001:19), cuyo origen ha suscitado numerosas hipótesis. Las primeras teorías apuntaban a que se formaron durante una erupción volcánica que afectó al yacimiento funerario. Las investigaciones de un grupo de vulcanólogos plantearon que se trataba de unos huesos humanos que fueron cubiertos por las lavas de La Malforada-Nambroque, en la dorsal de Cumbre Vieja, que tuvo lugar en torno al año 1090, y desde ahí se trasladaron a La Cucaracha (J. C. Carracedo, F. J. Pérez Torrado, H. Guiiou y F. Calvé, 2001: 18). Finalmente, las nuevas excavaciones, realizadas a partir de 2014 por Nuria Álvarez Rodríguez y Jorge Pais Pais, parecen apuntar a que los bloques de lava con restos humanos se produjeron en la zona donde se encontraron. Esta hipótesis parece corroborarse tras la erupción del Volcán Tajogaite, en 2021, y lo sucedido en el Cementerio de Los Llanos de Aridane, junto a la Montaña de Cogote, que nos han aportado una serie de indicios para desentrañar este misterio.

El cantón de Tigalate, al igual que sucedió en Aridane y Tihuya, sufrió las razias de los señores feudales de El Hierro que venían a Benahoare a buscar sebo, cueros, ganados y, sobre todo, esclavos. En una de esas incursiones arribaron “…en el término y señorío de Juguiro y Garehagua, que fue en Tigalate. Donde, puesto que hallaron gente, les huyeron; y los cristianos que fueron en su alcance prendieron un palmero y una palmera, hermana del capitán Garehagua. La cual, como se vió presa, volvióse contra el cristiano herreño, que se decía Jacomar, y púsolo en tanto aprieto, que le convino favorecerse de las armas; y así le dio de puñaladas y la mató.

Pero no se difirió mucho la venganza; que, de allí a algunos días, los palmeros hicieron treguas con los herreños y, debajo de estas paces, venían los cristianos a La Palma, a contratar; entre los cuales vino Jacomar, el que había muerto a la hermana de Garehagua, y, no sabiendo quién era la que había muerto, se dio por amigo de este Garehagua, y en conversación le contó el suceso que le había acontecido con la palmera. Garehagua pregúntole por las señas de la palmera; y, entendiendo por ellas ser su hermana, le dijo que, pues su ventura lo había traído allí, era para que su hermana no quedase sin venganza; y así, volvió una asta, que tenía puesto por hierro un cuerno de cabra, y dióle por la barriga y matólo, sin poder ser socorrido; por lo cual se vinieron a romper las treguas hechas (J. Abre Galindo, 1976: 278-279).

La conquista de Benahoare fue un episodio traumático y duro para la población indígena, a pesar de la capitulación pacífica que algunos intentan promover. Y no lo decimos nosotros, sino que aparece claramente reflejado en las fuentes etnohistóricas, en las que se habla de muertes y esclavitud cuya magnitud, sin duda, fue mucho mayor de la que se indica en los documentos escritos. La primera escaramuza sangrienta entre conquistadores y aborígenes tuvo lugar en el cantón de Tigalate: “…hasta que llegó a Tigalate y Mazo, territorio y término del capitán Jaguiro y Garehagua, donde halló la gente toda alterada y puesta en arma; porque, como no tenían hechas amistades…”

“Viendo Alonso de Lugo que no aprovechaban halagos ni promesas, hizo apercebir toda su gente, para dar sobre ellos. Como los enemigos vieron el rostro que los cristianos hacían, temiendo el encuentro, fuéronse retrayendo hacia Tinibucar (Risco de La Concepción. Cantón de Tedote); pero los cristianos fueron en su seguimiento y alcance, donde mataron algunos palmeros que se ponían en defensa, y cautivaron muchos…” (J. Abreu Galindo, 1977: 282-283). La leyenda dice que la Cueva de Belmaco era el lugar donde vivían los capitanes del cantón de Tigalate, los hermanos Juguiro y Garehagua. Por tanto, cabe suponer, que este enfrentamiento tendría lugar en esta zona.

En el cantón de Tigalate se localiza el yacimiento arqueológico más antiguo de la arqueología de Canarias, siendo dado a conocer en 1752 por Domingo Van de Walle de Cervellón. Sus grabados rupestres de tipo geométrico ejecutados con la técnica del picado estuvieron, durante mucho tiempo, en el centro de la polémica sobre el origen y procedencia de la población indígena, así como el posible significado de estas enigmáticas inscripciones pétreas. Por tanto, no debe sorprendernos que sea uno de los yacimientos más estudiados con numerosas campañas de excavación que han demostrado que esta cavidad fue utilizada como lugar de habitación, como enterramiento y como encerradero de ganado menor. En 1999 se convirtió en Parque Arqueológico (F. J. Pais Pais, 2017) y será uno de los yacimientos estrellas en todo el proceso para que los petroglifos benahoaritas puedan ser declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En las fuentes etnohistóricas no aparece ni la más mínima referencia sobre sus límites territoriales con los cantones vecinos. La frontera sur, con el cantón de Ahenguareme, podría situarse, aproximadamente, en la misma zona de Montes de Luna donde confluyen los actuales municipios de Fuencaliente y Villa de Mazo. Es probable que la erupción volcánica de Tigalate-Martín, en 1646, cuyas lavas discurren por estos parajes, sepultase alguna barranquera que permitiera establecer esa separación. Mucho más impreciso sería el límite septentrional con el cantón de Tedote, que podríamos establecerlo siguiendo el criterio de los municipios de Villa de Mazo y Breña Baja que viene marcado por el trazado de antiguos caminos, de posible tradición prehispánica que parten desde la Montaña de La Breña, Camino de Las Mesitas, Camino del gato Negro y Camino de la Higuera Negra hasta llegar a la Caleta del Palo. Otra posibilidad es situarlo algo más al norte, siguiendo el trazado del Barranco de Amargavinos que desemboca en Los Cancajos.

Bibliografía general

-ABREU GALINDO, J.: Historia de la conquista de las siete islas de Canaria, (Santa Cruz de Tenerife), 1977.

-ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Nuria y PAIS PAIS, Felipe Jorge: Los yacimientos funerarios benahoaritas en las antiguas demarcaciones territoriales de La Palma, Actas de las IV Jornadas Prebendado Pacheco de Investigación Histórica, (Tegueste), 2011, Págs. 17-42, ISBN 978-84-938791-0-5 (Publicación digital).

-CARRACEDO, J. C.; PÉREZ TORRADO, F. J.; GUIIOU, H. y F. CALVÉ: Identificación de la erupción volcánica asociada con la necrópolis prehistórica de La Cucaracha, Revista El Municipio (Villa de Mazo), Nº 5, (Tenerife), abril 2001, Pág. 18.

-MARTÍN RODRÍGUEZ, E.: Excavación de urgencia en El Roque (Mazo. La Palma), Investigaciones Arqueológicas en Canarias I, (Santa Cruz de Tenerife), 1988, Págs. 97-101.

-PAIS PAIS, F. J.: El bando prehispánico de Tigalate-Mazo, (Tenerife), 1997.

-PAIS PAIS, F. J.: La necrópolis de La Cucaracha, Revista El Municipio (Villa de Mazo), Nº 5, (Tenerife), abril 2001, Pág. 19.

-PAIS PAIS, F. J.: Belmaco, (La Orotava), 2017.

-REYES GARCÍA, Ignacio: Diccionario ínsuloamaziq, (Islas Canarias), 2011.

*Felipe Jorge Pais Pais es doctor en Arqueología

6.- El cantón de Ahenguareme

“El cuarto señorío era desde El Charco hasta el término de Tigalate, y a toda esta tierra llamaban antiguamente Ahenguareme; y de esta parte eran señores Echentire y Auquahe, dos hermanos; y éste llamaron de este nombre por ser muy moreno, y Azuquahe quiere decir ”moreno“ o ”negro“ en su lengua (J. Abreu Galindo, 1977: 267).

El topónimo Ahenguareme puede referirse a dos plantas canarias: ruda (Ruta ramosissima) y el incienso (Artemisia thuscula) (I. Reyes, 2011: 57). Los arbustos de incienso son muy abundantes por las medianías del actual municipio de Fuencaliente. Es una planta medicinal, por lo que era muy apreciada, en la época histórica, por sus cualidades estomacales, ayudando a expulsar los gusanos intestinales y aumenta la secreción de orina. Se utilizaban sus hojas y flores en infusiones y en sahumerios (F. J. Pais Pais, 1996: 178). Este uso curativo, con toda probabilidad, también sería conocido por la población aborigen.

El cantón de Ahenguareme se extendía por una de las zonas más áridas y secas de la antigua Benahoare, ocupando todo su extremo meridional y extendiéndose a ambas vertientes (oriental y occidental) de Cumbre Vieja. A pesar de todo, contaba con magníficos pastizales herbáceos y arbustivos, ideales para el mantenimiento de rebaños de cabras y ovejas, que ocupan desde la orilla del mar a la crestería, que alcanza los 1656 metros en la Montaña de La Manteca.

Por ello, no debe extrañarnos que, tras la conquista, este territorio fuese explotado como una dehesa comunal a la que tenía acceso, mediante el pago de los correspondientes cánones, la comunidad pastoril de La Palma. Este aprovechamiento y riqueza se desprende de esta cita textual, tras la erupción del Volcán Martín-Tigalate en 1646: “…deshizo las tierras de Foncaliente y otras circunvecina, y se destruyó y quemó todo el pinar y monte de Foncaliente, y se ha perdido y perdió mucha cantidad de ganado que se apazentaba en aquellas partes, y se impidió el uso de pastos de la mayor parte del ganado desta Isla que, por su término, de todos los vecinos se usaba de echar allí en el invierno…” (M. Santiago, 1960: 321). Es muy posible que, en diferentes momentos de la etapa prehispánica, estos parajes tuviesen un uso ganadero que fue esencial a partir de su incorporación a la Corona de Castilla.

Las prospecciones superficiales que realizamos en 1995 para la elaboración de la Carta Arqueológica de Fuencaliente nos permitieron constatar un poblamiento aborigen bastante intensivo entre la orilla del mar y los 800 metros de altitud, aproximadamente. La escasa presencia de cavidades naturales obligó a la población indígena a establecerse en poblados de cabañas que, a juzgar por la riqueza en restos arqueológicos superficiales (fragmentos de cerámica, piezas líticas, fragmentos de fauna doméstica y conchas marinas) fue especialmente destacable en Las Indias, Los Quemados y Las Caletas. No obstante, también habitaron en pequeñas covachas, amplios cejos y tubos volcánicos, entre los que sobresale la Cueva de Los Palmeros, dispersos por las coladas lávicas que recorren toda su orografía. También destacan algunos yacimientos funerarios y de carácter mágico-religioso entre los que sobresale la estación de grabados rupestres del Roque Teneguía, así como conjuntos de canalillos-cazoletas.

Resulta interesante destacar la atención que le dedican las fuentes etnohistóricas a dos puntos de agua muy importantes situados, precisamente, en la zona más árida de la Isla, como son Tagagrito-Fuente Santa y Uquén-El Tión.“La parte más estéril de agua que esta isla de La Palma tiene, es la que care a la banda del Sur; porque, si no es alguna fuente de muy poca agua, no hay otra; y aun de ésa no se puede aprovechar todas veces, porque una fuente que nace a la orilla del mar no se pueden aprovechar de ella, si no es de baja mar, porque, cuando crece, la cubre; y sale tan caliente que, puesta una lapa del mar en el nacimiento de la agua, se despide de la concha. Y salir tan caliente lo causa el minero de azufre por donde pasa el agua: Los naturales antiguos llamaban este término en su lenguaje Tagragito, que es ”agua caliente…“ (J. Abreu Galindo, 1977: 264). Según Ignacio Reyes, este topónimo tiene el significado de ”pequeña corriente de agua muy caliente“ (2011: 366).

Según J. Abreu Galindo, “Hay en esta banda, en un término que llaman Uquen, una fuente en una concavidad debajo de tierra, a la cual se entra por un agujero que está en medio de un llano de losas de piedra viva, tan estrecho que es necesario que entren a gatas, la cara hacia la entrada, por no perder de vista la entrada y su claridad; y de esta suerte entran un trecho, y en el fin se hace una gran sala. Y por entre aquellas losas cae distilaba el agua, en goteras, tan buena que es contento beber de ellas. Los antiguos la llamaron Tebexcorade, que quiere decir ”agua buena“. Y no es de maravillar tanto el edificio que allí que allí obra la naturaleza, cuanto el distilar el agua en tierra tan seca y de losas de tan poca humedad y corpulencia; porque están delgada la techumbre de esta cueva, hecha de aquellas losas, que, si encima tocan con cualquiera cosa, atruena toda la concavidad de abajo, que al parecer se figura delgada aquellas losas como tablas, y con cualquiera golpe parece que la horadan y rompen” (1977: 264). Por su parte, Tebexcorade se puede interpretar como “…todo estanque…” (I. Reyes, 2011: 393). Este nombre se conserva en una zona y una galería situada en el Barranco del Riachuelo (El Paso), conocida como Tabercorade. La actual Fuente del Tión podría ser, perfectamente, la de Uquen.

Según Carmen Díaz Alayón “La zona de Uquén, aproximadamente de treinta hectáreas y entre los 800 y 950 metros de altitud, está situada en el noroeste del municipio de Fuencaliente y distante cinco kilómetros del núcleo de Los Canarios. El área está deshabitada y es objeto de aprovechamiento para pastos y cultivo de viñedos de modo preferente· (1987: 162). En registros documentales del siglo XVIII se recoge una Cruz de Uquén, Riscos de Uquén y también las variantes Oguén/Oquén y Doguén/Doquén. Tiene el significado de ”…encierro, cerramiento…“ (I. Reyes, 2011: 435).

También existe el topónimo Uquenes: “De La Costa hasta la cumbre…ya aquí no tienes nada más que mirar, desde La Costa, que allá abajo a donde iba uno, eso habían higueras a montones hermosas. Y después todo eso por ahí pa’rriba, esas Indias, esos fondos esto todo eran higueras. Subes pa’rriba pa contra aquí arriba, llegas a esos Uquenes …”. La zona de Uquenes estaba llena de “higueras blancas por ahí…y por aquel barranco pa’rriba estaba lleno de higueras y eso se ha secado todo. Pero, ya digo, la gente sembraba higueras…es que daba…¡pero si era la mantención casi de una casa familia muchacho! tu sabes lo que te da a ti que tu llegaras y tuvieras tu dentro de la casa 2 ó 3 ó 4 cajas de higos pasados…”. También se daban muy bien las tuneras: “… después también por aquí arriba esos Uquenes aquello, esas tuneras que están así aquello, muchos no quieren meterle eso, cochinilla, porque después el tuno, salía el tuno y salían muchos manchados con tinta y aquello.” Estos datos, de un enorme valor antropológico y toponímico los legó D. Rafael Díaz García, quien falleció a los 90 años, a su nieto Aythami González Díaz, a quien agradecemos profundamente que nos haya permitido dar a conocer esta preciosa y valiosa información.

El cantón de Ahenguareme, al igual que hemos visto para Aridane, Tihuya y Guehebey, ha sufrido, en la época histórica, una serie de erupciones volcánicas que han sepultado una parte importante de su territorio. La más antigua, Volcán de Tigalate-Martín (1646), aunque reventó en Villa de Mazo, afectó, principalmente al territorio fuencalentero. Es muy probable que sus lavas sepultasen una barranquera que marcaría el límite con el cantón vecino de Tigalate, que veremos en el próximo capítulo, aproximadamente por la misma línea que divide los municipios actuales de Fuencaliente y Villa de Mazo).

Posteriormente, en 1677, reventó el Volcán de Fuencaliente-San Antonio conocido, sobre todo, por el sepultamiento de la Fuente Santa. Este cataclismo provocó daños en una de las estaciones de grabados rupestres más interesantes y grandes de la antigua Benahoare, cual es el Roque Teneguía, que cuenta con 83 paneles de motivos geométricos ejecutados con la técnica del picado. Fueron descubiertos en 1960 por el geólogo Telésforo Bravo. Buena parte de los paneles habían sido cubiertos por la arena y el granzón lanzados por esta erupción. En 1970 se procedió a la recuperación y desentierro de los petroglifos situados en la base de este impresionante pitón fonolítico. Los trabajos fueron dirigidos por Luis Diego Cuscoy. El Roque Teneguía y sus grabados estuvieron a punto de ser volados con dinamita para dejar paso al canal de agua Barlovento-Fuencaliente. Finalmente, la presión popular consiguió que se salvasen merced a la perforación de un túnel en la base del roque.

Apenas un año después, en 1971, tuvo lugar, muy cerca del yacimiento rupestre, la erupción del Volcán Teneguía a la que, nuevamente, sobrevivieron las inscripciones prehispánicas aunque, igualmente, se vieron afectadas, aunque en menor medida que en 1677, por la “lluvia” de escorias volcánicas.

Bibliografía general

-ABREU GALINDO, J.: Historia de la conquista de las siete islas de Canaria, (Santa Cruz de Tenerife), 1977.

-ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Nuria y PAIS PAIS, Felipe Jorge: Los yacimientos funerarios benahoaritas en las antiguas demarcaciones territoriales de La Palma, Actas de las IV Jornadas Prebendado Pacheco de Investigación Histórica, (Tegueste), 2011, Págs. 17-42, ISBN 978-84-938791-0-5 (Publicación digital).

-DÍAZ ALAYÓN, C.: Materiales toponímicos de La Palma, (Santa Cruz de Tenerife) 1987.

-LUIS DIEGO CUSCOY, L.: El Roque de Teneguía y sus petroglifos, Noticiario Arqueológico Hispánico, II, (Madrid), 1973, Págs. 59-143.

-FRUTUOSO, Gáspar: Las Islas Canarias (de “saudadec da terra”), Fontes Rerum Canariarum, (La Laguna), 1964.

-PAIS PAIS, F. J. y TEJERA GASPAR, A.: La religión de los benahoaritas, (Santa Cruz de Tenerife), 2020.

-REYES GARCÍA, Ignacio: Diccionario ínsuloamaziq, (Islas Canarias), 2011.

-SANTIAGO, M.: Los volcanes de La Palma. Datos histórico descriptivos, El Museo Canario, Nº 75-76, (Las palmas de Gran canaria), Págs. 281-346.

     5.- El cantón de Guehebey

“El tercer señorío fue desde la Montaña de Tamanca, hasta donde dicen El Charco, que antiguamente llamaban Guehebey; y de este término era señor Tamanca, por cuya contemplación le pusieron el nombre a la montaña.” (J. Abreu Galindo, 1977, Pág: 267).

En este cantón se produjo la erupción del Volcán Tihuya en 1585, el primero de la época histórica propiamente dicha. También se conoce como Jedey, puesto que reventó al este y muy cerca del actual caserío denominado con este nombre. Nos dejó, aparte del pico y estrechos “ríos” de lava, unos impresionantes afloramientos rocosos de fonolita de fonolita conocidos como Los Campanarios. El primer nombre es claramente erróneo puesto que, teniendo en cuenta su ubicación, vemos que el cantón de Tihuya se encuentra al norte por lo que, en realidad, tendría que haberse llamado Guehebey, puesto que nació y afectó al territorio de este lugar sin adentrarse, ni un milímetro. Sus lavas discurrieron y sepultaron amplias zonas de la mitad norte de esta demarcación territorial prehispánica.

En 1712 se produjo una nueva erupción al sur de la anterior, siendo conocida como Volcán del Charco-Montaña Lajones-Montaña Negra que, si bien su cráter se sitúa en la parte alta del cantón de Ahenguareme (Fuencaliente), algunos ramales de sus coladas descendieron por la parte meridional de Guehebey, dando lugar a la costa de El Remo (Los Llanos de Aridane). Por tanto, y al igual que sucedió en el bando de Tihuya, buena parte de su territorio ha quedado sepultado, en la época histórica, por unas coladas lávicas separadas por 127 años. Pero, a pesar de todo, como veremos, aún es posible rastrear la huella benahoarita en estos parajes.

El topónimo Guehebey tiene el significado de “…barrera de un canal, embalse.” (I. Reyes García, 2011: 250). Relacionado con este tema es interesante resaltar el hecho de que la erupción de El Charco, llamada así porque surgió en la Hacienda del Charco de Doña Ana Teresa Massieu, sepultó una buena cantidad de estanques. Este dato es sumamente interesante puesto que, a principios del siglo XVIII, no podía referirse sino a los llamados “tanques de tea” en los que se almacenaba el agua para el abasto de las personas y animales domésticos durante la época estival, tal y como señalan las fuentes etnohistóricas y numerosos viajeros que recorrieron La Palma hasta finales del siglo XIX. Este sistema de captación y almacenaje de agua, desde nuestro punto de vista, tiene un origen claramente aborigen. Estas construcciones se levantaban de forma fácil y rápida mediante un contorno cuadrangular o rectangular, de entre 2 y 6 metros de largo, delimitado con muros de piedra seca cuyo espacio interior se recubría con tablas y troncos de tea impermeabilizadas en las uniones con brea. Fueron muy importantes para mitigar la sed en muchas zonas de la Isla, especialmente en Fuencaliente, Villa de Mazo, Tijarafe y Puntagorda donde, por ejemplo, pervivieron hasta finales de la década de los 50 del siglo pasado. En el siglo XVI, por ejemplo, ya lo decía el portugués Gaspar Frutuoso: “…Por no haber fuentes en estos lugares tienen tanques de agua tan grandes, hechos de madera de tea … que conservan tan fresca y gustosa…” (1964: 120).

El cantón de Guehebey, a pesar de la aparente aridez de sus dominios en el suroeste de Benahoare, la escasez de fuentes permanentes, la ausencia de grandes barrancos y el peligro latente de los volcanes estuvo densamente poblado, tal y como indica la abundancia y variedad de yacimientos arqueológicos que se han conservado hasta nuestros días. Los asentamientos principales eran cabañas que ocupaban desde las orillas del acantilado costero hasta los 1000 metros de altitud, aproximadamente, si bien la roturación del terreno en la época histórica ha hecho desaparecer las construcciones artificiales y solo vemos los materiales arqueológicos (fragmentos de cerámica, piezas líticas, restos óseos de fauna doméstica, conchas marinas, cenizas, etc) típicos de un fondo de ocupación humana. Pero también ocuparon cejos, covachas y tubos volcánicos situados en medio de los campos de lava y en los riscos junto al mar, por muy precarias condiciones de habitabilidad que tuviesen. Depositaban a sus seres queridos en algunas de las cavidades naturales que no eran aptas para su utilización como vivienda. De sus prácticas mágico-religiosas nos han quedado pocos vestigios, aunque suficientes para darnos idea de que sus rituales eran muy similares a los del resto de Benahoare, destacando algunos grupos de canalillos y cazoletas, así como la única estación de grabados rupestres que, hasta ahora, se ha encontrado en Los Llanos de Aridane, en la zona conocida por Las Grajas.

El límite sur con el cantón de Ahenguareme, aunque en la cita textual que vimos en el primer párrafo se establece en El Charco, no queda demasiado clara ni precisa esa frontera, ya que nos encontramos con tres topónimos muy similares: Charco de Las Palmas, El Charco (al este del anterior y a una cota más elevada) y el caserío de El Charco, ya dentro del municipio de Fuencaliente. Los dos primeros lugares nos parecen poco probables porque dejarán un territorio muy reducido a Guehebey, mientras que la actual aldea de El Charco, ya en Fuencaliente, quedaría demasiado desplazada hacia el sur. Por tanto, nos parece razonable que la línea divisoria entre Guehebey y Ahenguareme podría ubicarse, precisamente, en la confluencia de los municipios actuales de Fuencaliente, El Paso y Los Llanos de Aridane. Esta hipótesis viene avalada, además, porque estos parajes están recorridos, de costa a cumbre, por uno de los barrancos más profundos de toda la vertiente suroccidental de Benahoare, cual el Barranco de Los Lomos-Barranco Hondo, justo por donde fluyó uno de los ramales del Volcán de El Charco, hoy conocido como Malpaís de Sotomayor.

Bibliografía general

    -ABREU GALINDO, J.: Historia de la conquista de las siete islas de Canaria, (Santa Cruz de Tenerife), 1977.

    -ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Nuria y PAIS PAIS, Felipe Jorge: Los yacimientos funerarios benahoaritas en las antiguas demarcaciones territoriales de La Palma, Actas de las IV Jornadas Prebendado Pacheco de Investigación Histórica, (Tegueste), 2011, Págs. 17-42, ISBN 978-84-938791-0-5 (Publicación digital).

    -FRUTUOSO, Gáspar: Las Islas Canarias (de “saudadec da terra”), Fontes Rerum Canariarum, (La Laguna), 1964.

    -REYES GARCÍA, Ignacio: Diccionario ínsuloamaziq, (Islas Canarias), 2011.

 4.- El cantón de Tihuya

 Según J. Abreu Galindo: “El segundo señorío fue el término de Tijuya, hasta la montaña llamada Tamanca; y de esta tierra era señor un palmero que se decía Chedey, hijo de un palmero señor de aquella tierra, en cuyo tiempo decían los palmeros antiguos que había derretídose la montaña de Tacande … y el que, según decían, había pronosticado la ruina de esta montaña, que era en aquel tiempo la más fértil y poblada de gente que había en esta isla de La Palma. (J. Abreu Galindo, 1977: 267). Este volcán, actualmente conocido como Montaña Quemada, ”… cuando se derritió y corrió por aquel valle, era la más viciosa de árboles y fuentes que había en esta isla, y que en este valle vivían muchos palmeros, los cuales perecieron …“ (1977:264-265).

   La cita textual anterior es muy interesante y podemos abordar una buena cantidad de temas. Pero antes de ello consideramos necesario abordar otras cuestiones que nos hablan de la importancia que tuvo este cantón y de lo maltratado que fue en la segunda mitad del siglo XV. La facilidad de acceso a sus costas, junto con Aridane, hacía que estuviese sometido a numerosas razias de los señores feudales de La Gomera y El Hierro que buscaban esclavos, ganado, quesos, pieles, etc. En una de ellas sabemos que “…viniendo Guillén Peraza a La Gomera y al Hierro, quiso hacer un asalto en la isla de La Palma. Y así apercibió su gente y navíos, y embarcándose, vino a surgir en la costa de Tihuya señorío del capitán Ehedey…” (J. Abreu Galindo, 1977: 278). Ehedey, también nombrado como Echedey, fue, con toda probabilidad, el padre de Chedey, capitán del cantón de Tihuya, cuando llegaron los conquistadores en 1492.

    Ehedey-Echedey “… como vió los navíos, juntó su gente y púsose a la defensa, dando el cargo de la resistencia a un hermano suyo menor, muy valiente y ardid en cosas de guerra; y, apellidando los capitanes comarcanos y junta la gente, dio sobre los cristianos, dando de repente y de improviso, y con tanto ánimo, que los desbarataron. Y mataron más de doscientos cristianos, y entre ellos a Guillén Peraza, el cual quiso detener su gente, que iba huyendo; y, poniéndose delante, le dieron una pedrada, de que murió, según oí afirmar a los antiguos … Y los demás que escaparon del furor de los bárbaros y pudieron embarcarse, se fueron a La Gomera …Así se quedó por entonces sin proseguir por Guillén de Las Casas la conquista de la isla de La Palma.” (J. Abreu Galindo, 1977: 278).

    Esta batalla se desarrolló en 1447 muy cerca del lugar del desembarco de los invasores que debió producirse en alguna de las playas del cantón de Tihuya: Puerto Naos, La Bombilla o Los Guirres, sepultada por el Volcán Tajogaite en 2021. El dolor y la frustración por la derrota y la muerte del hijo del señor feudal de La Gomera dieron lugar a la que se considera una de las primeras obras de literarias de Canarias: Endechas a la muerte de Guillén Peraza en cuyo texto quedan claramente reflejados esos sentimientos, así como una auténtica maldición para Benahoare-La Palma cuando señalan “tus campos rompan/tristes volcanes,/no vean placeres/sino pesares,/cubran tus flores/los arenales.”. Estos versos, proféticos y terribles, se hicieron realidad, tristemente, unas pocas décadas después, con la erupción del Volcán Tacande-Montaña Quemada.

El topónimo usado para denominar este cantón es, indistintamente, Tihuya o Tijuya que, en la época actual, ha pervivido en Tajuya, un caserío que comparten los municipios de Los Llanos de Aridane y El Paso. Según Ignacio Reyes el significado podría ser el de “…gritos, llamadas, invocaciones, alertas…” y añade: “Esta expresión parece vincularse a la actividad pastoril que se registró en la zona incluso durante la colonización europea, aunque también el vulcanismo pudo producir sonidos de referencia.” (2011: 419). Y, efectivamente, este territorio ha sido muy maltratado por las erupciones volcánicas subhistóricas e históricas ya que, en algo más de 500 años, ha sufrido, directamente, nada menos que tres volcanes: Tacande-Montaña Quemada (1470), Las Manchas-San Juan (1949) y Tajogaite (2021). A ellos tendríamos que añadir la del Tihuya, en 1585, en la parte alta de Jedey, lo cual supone la mitad de las erupciones que han tenido lugar en la Isla de La Palma.

   Estos cataclismos han provocado que la inmensa mayoría de los dominios de este cantón hayan sido sepultados por enormes campos de lavas que arrasaron todo vestigio de vida. Por ello, es muy difícil rastrear la presencia benahoarita en estos parajes, aunque en el estado actual de la investigación arqueológica, sabemos que las partes altas y las medianías de Tihuya estaban repletas de vestigios prehispánicos, especialmente asentamientos en cabañas que, desgraciadamente, han sido cubiertos por las lavas del Volcán Tajogaite. (F. J. Pais Pais, 2022: 165-174).

   Al llegar a este punto nos vamos a detener un poco más en la erupción del Volcán Tacande-Montaña Quemada que, como hemos apuntado, tuvo lugar poco antes de la llegada de los conquistadores castellanos en 1492, y debió ser una enorme catástrofe para una buena parte de la población benahoarita del cantón de Tihuya quienes, en cuestión de días, lo perdieron absolutamente todo, incluso la vida, tal y como indican las fuentes etnohistóricas. Esos terrenos quedaron absolutamente privados de todo signo de vida durante cientos de años. Mucha gente debió trasladarse a otros lugares menos peligrosos y donde pudiesen continuar con su forma de vida. No es baladí que el volcán se llamase Tacande, cuyo significado es “…piedra quemada, producto de la actividad volcánica.” (I. Reyes García, 2011: 356).

    Algún poblado, como el del Barranco de Las Ovejas (Pinar de Matanza. El Paso), a pesar de su cercanía a Montaña Quemada y ser cubierto por una gruesa capa de arena y granzón, como se aprecia en las catas llevadas a cabo en 2011, consiguió sobrevivir y siguió reutilizándose durante cientos de años. Tampoco la furia del Tajogaite consiguió acabar con las cabañas, a pesar de que sus muros y techumbres fueron cubiertos por una capa de cenizas volcánicas de entre 40 y 70 cms de espesor.

   En el capítulo anterior hicimos referencia a los límites del cantón de Tihuya con Aridane que, debido a las lavas de la erupción del Tacande, en 1470, es imposible precisar. Sin embargo, las fuentes etnohistóricas si establecen una línea divisoria clara en la Montaña de Tamanca (Las Manchas). Lo más probable, y a modo de hipótesis, es que la separación entre ambos bandos viniese marcada por el Barranco de Tamanca, que delimita la montaña homónima por el frente meridional. Además, es interesante reseñar que en esta zona aún se conserva una Cueva del Rey, que la leyenda sostiene que fue la morada del capitán del cantón de Tihuya. Este barranco desemboca en Puerto Naos donde, seguramente, desembarcaron las huestes de Guillén Peraza, por lo que Echedey solo tuvo que seguir el cauce de esta barranquera para cortarles el paso en algún punto del antiguo acantilado costero: La Muralla, Salto de Los Perros, Cruz de Puerto Naos, etc. El límite con Tedote vendría marcado por un tramo de La Hilera, a la que más recientemente se le ha puesto el nombre de Cumbre Nueva. Las personas mayores de El Paso siempre se referían con ese topónimo al tramo entre la Montaña de Los Tomillos, junto al Refugio El Pilar, y las Vueltas Viejas, el topo donde finaliza El Reventón y ya se empieza a bajar hacia la vertiente oriental.

    Bibliografía general

    -ABREU GALINDO, J.: Historia de la conquista de las siete islas de Canaria, (Santa Cruz de Tenerife), 1977.

    -ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Nuria y PAIS PAIS, Felipe Jorge: Los yacimientos funerarios benahoaritas en las antiguas demarcaciones territoriales de La Palma, Actas de las IV Jornadas Prebendado Pacheco de Investigación Histórica, (Tegueste), 2011, Págs. 17-42, ISBN 978-84-938791-0-5 (Publicación digital).

    -MARRERO RODRÍGUEZ, Manuela: Los procuradores de los naturales canarios, Homenaje a Elías Serra Ráfols I, (La Laguna), 1970, Págs. 351-367.

    -PAIS PAIS, Felipe Jorge: El Volcán de Tajogaite y el cantón de Tihuya, Revista EL PAJAR (Cuaderno de Etnografía Canaria), III Época, Nº 36, (Tenerife), diciembre 2022, Págs. 165-174.    

    -REYES GARCÍA, Ignacio: Diccionario ínsuloamaziq, (Islas Canarias), 2011.

  1.- Consideraciones generales

La actual Isla de La Palma fue conocida por sus primeros moradores, de origen amaziq, como Benahoare, cuyo significado es “…el lugar del ancestro…” que, en sentido figurado, se podría traducir como “patria” (I. Reyes García, 2011: 122). A finales del siglo XV (1492), cuando arriban las huestes de Alonso Fernández de Lugo, estaba dividida en 12 bandos o cantones independientes que, excepto Aceró (Caldera de Taburiente) que no tenía salida al mar, iban desde la costa a las cumbres más elevadas. Cada demarcación territorial (Tixarafe, Tagalguen, Tagaragre, Adeyahamen, Tenagua, Tedote, Tigalate, Ahenguareme, Guehebey, Tihuya, Aridane y Aceró) estaba gobernada por uno, dos y hasta tres hermanos.   

En la mitad norte de Benahoare los primitivos cantones coinciden, prácticamente, con los actuales municipios palmeros. La única diferencia destacable es que Puntagorda estaba incluida dentro del bando de Tixarafe y que los topónimos de cada demarcación territorial han variado: Tixarafe-Tijarafe, Tagalguen-Garafía, Tagaragre-Barlovento, Adeyahamen-San Andrés y Sauces y Tenagua-Puntallana. Esta distribución se mantuvo así, con toda probabilidad, porque la accidentada orografía, con enormes barrancos que van de mar a cumbre, permitía establecer unas líneas territoriales claramente definidas. El cantón de Tedote, formado por los actuales municipios de Santa Cruz de La Palma, Breña Alta y Breña Baja es una anomalía que participa de las dos mitades, puesto que la frontera norte está muy clara en Barranco Seco, pero no sucede lo mismo en el frente sur donde los barrancos apenas si han comenzado a formarse.

Las diferencias entre la etapa prehispánica y la época histórica si son muy distintas en la mitad meridional o neopalma, especialmente en la vertiente occidental (Valle de Aridane) y suroccidental. Los territorios del lado oriental estaban ocupados por los cantones de Tedote (Santa Cruz de La Palma, Breña Alta y Breña Baja) y Tigalate, que se corresponde con el actual municipio de Villa de Mazo. El extremo sur (actual municipio de Fuencaliente) se denominaba Ahenguareme. El oeste de Benahoare, por el contrario, estaba compartimentado en 4 cantones que, salvo Aceró (Caldera de Taburiente), tenían unos límites muy imprecisos (Guehebey, Tihuya y Aridane) derivado de la ausencia de marcadores topográficos destacables y, especialmente, la inexistencia de grandes barrancos con cauces claramente definidos ya que, dada su reciente formación geológica, el territorio apenas si había comenzado a erosionarse y los barrancos apenas si había comenzado a labrarse su curso. (N. Álvarez Rodríguez y J. Pais Pais, 2011: 19).

A ello hemos de añadir las auténticas catástrofes que supusieron las erupciones volcánicas que sepultaron y modificaron enormemente el relieve prexistente. Si en los últimos 500 años ha habido siete volcanes que han afectado a esta porción de la Isla y tenemos en cuenta que la población benahoarita ocupó este territorio durante 1.500 años, y mantenemos la misma proporción, estaríamos hablando, como mínimo, de una veintena de erupciones. Estas cuestiones las iremos abordando al referirnos a cada uno de los doce cantones.

 2.- El cantón de Aridane

A la hora de referirnos a los 12 cantones vamos a seguir el mismo orden que, en su momento, estableció J. Abreu Galindo. Por tanto, el primero al que haremos referencia es al de Aridane que, como veremos en la cita textual, se nombra como Adirane que, en principio, podría ser el topónimo aborigen y tras la conquista se convirtió en el que ha pervivido hasta nuestros días: Aridane:

“Al tiempo que esta isla se conquistó, había los capitanes siguientes: Comenzando desde donde se ganó, que fue Tazacorte y Los Llanos, hasta donde dicen las Cuevas de Herrera, Amagar, Tijuya, todo este espacio y término de tierra llamaban antiguamente los palmeros en general Adirane, y era señor o capitán un palmero que se decía Mayantigo, por su gentileza y buena apostura; porque en su lenguaje llamaban al cielo Tigotan y, queriéndolo comparar al cielo, Mayantigo, que quiere decir ”pedazo de cielo“. Y, como en estas islas se ponían los nombres, por la mayor parte, según los hechos y sucesos que acaecían a los hombres, pusieron después a éste otro nombre, que fue llamarle Aganeye, que quiere decir ”brazo cortado“ …” (J. Abreu Galindo, 1977: 266-267).

El topónimo Adirane-Aridane tiene el significado de “lugar llano” o “los lugares llanos” (I. Reyes García, 2003: 40), lo cual cuadra perfectamente con la orografía del territorio, especialmente en las medianías de la mitad sur del cantón que, actualmente, forman parte de los municipios de Tazacorte, Los Llanos de Aridane y El Paso. La cita textual de J. Abreu Galindo es muy imprecisa en cuanto a los límites de este cantón, ya que se limita a nombra una serie de lugares (Cuevas de Herrera, Amagar y Tihuya) sin mayores datos. Sabemos que las huestes de Alonso Fernández de Lugo desembarcaron en El Puerto de Tazacorte, que pertenecía al cantón de Aridane, desconociendo totalmente cual era su línea divisoria con Aceró (Caldera de Taburiente). Por otro lado, se indica que Amagar, actualmente en Tijarafe, formaba parte de este bando prehispánico. En algún lugar, que desconocemos, la frontera entre Aridane y Aceró cruzaba el Barranco de Las Angustias y luego, pensamos, seguiría el borde superior del Pico Bejenao, El Paso de Adamancasis (La Cumbrecita) y treparía hacia la Punta de Los Roques desde donde tiraría hacia el sur siguiendo el borde de Cumbre Nueva-La Hilera hasta su encuentro con Tihuya, de cuya línea divisoria no sabemos absolutamente nada, por cuanto buena parte de este territorio fue sepultado por las lavas de la erupción del Tacande-Montaña Quemada, que tuvo lugar poco antes de la conquista de Benahoare, en torno a 1470, aproximadamente. Seguramente, ese punto vendría marcado por un barranco o barranquera que desapareció bajo este cataclismo natural.

3.- Gazmira

En la cita de J. Abreu Galindo se indica que uno de sus límites estaba en las Cuevas de Herrera, cuyo topónimo se ha conservado hasta nuestros días, y se trata de un importante poblado de cuevas situados en las faldas del Pico Bejenao, que se aglutina en un amplio risco que forma la margen derecha del comienzo del Barranco del Riachuelo. Esta zona también se conocía, en la etapa prehispánica como Gazmira que, a tenor de algunos datos etnohistóricos, formaba una demarcación territorial independiente de Aridane o al menos con cierta entidad y autonomía, tal y como se refleja en esta cita: “En junio de 1500 Francisco de Espino está obligado a dar información y poner remedio en los siguiente: Hace unos siete años tomó por cuenta propia unos treinta y tres vecinos de La Palma, del bando de Gazmira, donde dicen las cuevas de Herrera, y los redujo a esclavitud con sus mujeres y niños: los había cogido después de conquistada la Isla. Todas estas personas, unas doscientas en total, eran cristianas y de paces, aseguradas por los Monarcas y por sus capitanes, y pagaban tributos y diezmos de sus ganados.” (Manuela Marrero rodríguez, 1970: 363).

Tras la conquista de Gran Canaria, en 1483, los nuevos colonos y antiguos canarios llevaron a cabo una serie de razias en Benahoare, cuyo fin último era la posesión de este nuevo territorio, aunque en la mayoría de las ocasiones, se contentaban con la captura de esclavos, ganado, pieles, etc. En una de esas intentonas desembarcaron en la cota de Aridane y llegaron, precisamente, hasta las Cuevas de Herrera donde capturaron, entre otras personas, a una joven que, tras su traslado a Gran Canaria, paso a ser esclava, hasta su bautizo con el nombre de Francisca de Gazmira, llamada así, precisamente, porque su lugar de procedencia fue en el cantón de Gazmira. Esta mujer, de un valor y una entereza extraordinarias, luchó denodadamente para conseguir la libertad de muchas personas aborígenes, como vimos en el párrafo anterior, que fueron injustamente convertidos en esclavos/as. Estos datos etnohistóricos nos dan pie a pensar que esta demarcación territorial también podría abarcar todo el Barranco del Riachuelo.

Bibliografía general

-ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Nuria y PAIS PAIS, Felipe Jorge: Los yacimientos funerarios benahoaritas en las antiguas demarcaciones territoriales de La Palma, Actas de las IV Jornadas Prebendado Pacheco de Investigación Histórica, (Tegueste), 2011, Págs. 17-42, ISBN 978-84-938791-0-5 (Publicación digital).

-MARRERO RODRÍGUEZ, Manuela: Los procuradores de los naturales canarios, Homenaje a Elías Serra Ráfols I, (La Laguna), 1970, Págs. 351-367.

-REYES GARCÍA, Ignacio: El habla prehispánica de La Palma: Estudio histórico etimológico, (Islas Canarias), 2003.

-REYES GARCÍA, Ignacio: Diccionario ínsuloamaziq, (Islas Canarias), 2011.

La exposición “Arqueología de la mirada. El legado fotográfico de Luis Diego Cuscoy” se podrá visitar en el Museo Arqueológico Benahoarita (Los Llanos de Aridane) entre el 21 de noviembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. Los autores y promotores de este evento son la Dirección General de Patrimonio Cultural de Canarias y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Consta de unas 66 fotografías, tres audiovisuales y un IIId en el que se recrea el yacimiento sepulcral guanche de Uchova, situado en la parte alta del municipio de San Miguel de Abona. La necrópolis fue descubierta de forma casual en 1933, si bien no fue excavada hasta 1952 por L. D. Cuscoy. En ese lapsus de tiempo fue sometido a un intensivo expolio, desapareciendo numerosos restos humanos, así como objetos pertenecientes al ajuar funerario. No se sabe exactamente la cantidad de cadáveres que albergaban, ya que las cifras oscilan entre los 55 y los 70, con restos de momificación en seis de ellos.

Fue un magnífico fotógrafo que cuidaba hasta el mínimo detalle los encuadres, la luz, el momento oportuno, etc. Su mirada estaba atenta a todo lo que le rodeaba, tanto a nivel paisajístico como etnográfico, de tal forma que su cámara sirvió para inmortalizar el medio natural, las personas, las actividades cotidianas, la artesanía de todos aquellos lugares que visitó. En la exposición podemos recrearnos en sus fotografías de Livorno (Italia), el antiguo Sáhara español y El Congo. De la Península Ibérica se han escogido instantáneas de Toro (Zamora), Salamanca y Galicia. En cuanto al Archipiélago Canario están representadas todas sus islas.

Luis Diego Cuscoy, fundador y director del Museo Arqueológico de Tenerife, fue uno de los investigadores-arqueólogos más importantes para el conocimiento de la vida de las poblaciones prehispánicas de Canarias, especialmente para la cultura guanche, sobre la cual realizó numerosos trabajos y publicaciones que, aún hoy, siguen siendo esenciales, sin perder un ápice de su interés, para quienes pretendan obtener información sobre estas gentes. En julio de 1951 fue nombrado Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológicas de Las Canarias Occidentales y en 1958 se convirtió en el primer director del Museo Arqueológico de Tenerife hasta su muerte en 1987. La arqueología de La Palma le fascinó desde el principio porque le permitía refrendar sus teorías difusionistas en las que planteaba una primera oleada neolítica norteafricana que abarcó todo el Archipiélago Canario y otras arribadas más recientes, una de las cuales tenía su origen en la Europa Atlántica para la cual los petroglifos benahoaritas eran la clave para lanzar esta hipótesis. Por tanto, La Palma recibió una atención especial en sus investigaciones por lo que realizó numerosas prospecciones, estudios detallados y varias excavaciones. En esta labor jugó un papel fundamental Ramón Rodríguez Martín, que fue nombrado Comisario Local de Excavaciones Arqueológicas en el 15 de septiembre de 1948.

Las publicaciones de Luis Diego Cuscoy, cuando nos iniciamos en el mundo de la arqueología, fueron esenciales a la hora de plantear y realizar nuestra Tesis Doctoral sobre “La economía de producción en la prehistoria de la Isla de La Palma: la ganadería”, defendida en 1991 y publicada en 1996. Sus trabajos etnográficos sobre pastoreo en Tenerife y, sobre todo, su libro “Los Guaches” nos inspiraron y sirvieron de modelo. Su planteamiento sobre el uso pastoril de Las Cañadas del Teide, desde la etapa prehispánica hasta la creación del Parque Nacional, es el mismo que planteamos para los bordes de la Caldera de Taburiente, puesto que en ambos espacios era necesaria la práctica de la trashumancia y la estancia en La Cumbre durante, como mínimo, el período estival. Y ello fue así porque, entre otras cuestiones, el pastoreo era la única actividad posible debido a su cubierta vegetal, su elevada cota altitudinal y su clima extremo. Además, los cabreros de ambas islas, tanto aborígenes como históricos, hasta 1992 en La Palma, utilizaron los mismos senderos para subir a La Cumbre, vivieron en los mismos abrigos y encerraderos de ganado, aprovecharon las mismas fuentes, utilizaron idéntico régimen de pastoreo, etc. La tipología de las construcciones pastoriles (abrigos, goros, encerraderos de ganado, etc) ha sido idéntica a lo largo de casi 2000 años.

Para introducirnos en la arqueología de La Palma es imprescindible consultar algunas de las publicaciones de Luis Diego Cuscoy como, por ejemplo, la de la Cueva de Belmaco (Villa de Mazo), publicada en1955; los grabados rupestres de Tigalate Hondo (Villa de Mazo), escrita en 1958; las excavaciones en el Roque de La Campana (Villa de Mazo), en 1970 y la estación de petroglifos del Roque Teneguía (Fuencaliente), que vio la luz en 1973. A esos trabajos hemos de añadir las distintas campañas de excavaciones en la Cueva de Belmaco (Villa de Mazo) entre 1959 y 1962. En su archivo fotográfico nos encontramos con numerosas fotografías de todos estos yacimientos aunque, su magnífico conocimiento de la Isla, muy bien guiado por Ramón Rodríguez Martín, le permitió visitar muchos otros conjunto prehispánicos benahoaritas, entre los que sobresalen las estaciones de grabados rupestres del Calvario de Santo Domingo, Barranquera de La Castellana, Cercado de Vicente, El Palmar, Cueva del Sauce, Don Pedro, Buracas, Caldera de Agua, La Zarza y La Zarcita (Garafía); La Erita en la cumbre de Santa Cruz de La Palma, etc. Su cámara también se centró en mostrarnos la belleza de la cerámica benahoarita, tanto en fragmentos recuperados en las distintas excavaciones como de cuencos enteros depositados en colecciones particulares. Es interesante destacar el trabajo de limpieza de arena y granzón que llevaron a cabo en la base Roque Teneguía (Fuencaliente) que había sepultado los paneles situados en la parte inferior de este pitón fonolítico. La erupción del Volcán Teneguía (Fuencaliente), en 1971, fue muy bien documentada, tanto en fotografías, como en vídeos VHS.

Tuvimos la ocasión de conocer el archivo fotográfico de Luis Diego Cuscoy a comienzos de 1999 cuando estábamos trabajando en la apertura del Parque Arqueológico de Belmaco (Villa de Mazo), puesto que en el Museo Arqueológico del Puerto de La Cruz (Tenerife) se custodiaban las diapositivas sobre la excavación de este yacimiento, así como el propio diario de excavación. Durante esta visita nos acompañó Juan José Pérez Bravo, por entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento de Villa de Mazo. Nuestra idea inicial era sacar fotografías a algunos de los materiales que recogió Luis Diego Cuscoy durante las excavaciones entre 1959 y 1962 que llevó a cabo en la parte izquierda de la Cueva de Belmaco. Estos vestigios fueron depositados en el Museo Arqueológico de Tenerife al carecer la Isla de La Palma de Museo Arqueológico Insular y, hoy en día, los materiales siguen en ese lugar cuando, en nuestra opinión, debieran regresar a su isla de origen. En ese momento no fue posible acceder a los restos de Belmaco y Roque de La Campana, por lo que acudimos al Museo Arqueológico del Puerto de La Cruz, depositario del Archivo de Luis Diego Cuscoy donde, por cierto, es justo y necesario resaltar las facilidades dadas para la consulta por parte de su, por entonces, directora Juana Hernández Suárez. Y, aunque el archivo fotográfico aún estaba sin catalogar, tuvimos acceso a una serie de carpetas llenas de diapositivas, no sólo de Belmaco, sino también de otros yacimientos benahoaritas de una calidad y belleza insuperables. Algunas de estas instantáneas se han utilizado para la actual exposición, finalizada en 2019, del centro de visitantes del Parque Arqueológico de Belmaco.

Tal y como reseñamos anteriormente, el archivo fotográfico de Luis Diego Cuscoy tiene una extraordinaria importancia para la arqueología de La Palma, no solo por la gran cantidad de yacimientos que fueron objeto de su interés, sino también por la belleza y nitidez de las instantáneas a pesar de que, en su inmensa mayoría, son en blanco y negro. En este sentido queremos resaltar, especialmente, algunas fotografías de los grabados rupestres del Roque Teneguía (Fuencaliente), Belmaco (Villa de Mazo) y La Zarza (Garafía) en las que los paneles se aprecian con un detalle y esplendor muy difíciles de igualar hoy día, a pesar del notable avance en medios tecnológicos que se ha producido en los últimos años. El día de la inauguración de la exposición en el MAB planteábamos la posibilidad de realizar una publicación y una exposición con todo este material fotográfico, de un valor incalculable, complementado con el rico patrimonio fotográfico con que cuenta el cabildo de La Palma sobre estos mismos yacimientos realizado por fotógrafos profesionales de gran prestigio. La exposición se completa con una serie de talleres de excavación arqueológica, impartidos por la arqueóloga Laura Bencomo Fernández, destinados al público en general y también al mundo educativo.

*Felipe Jorge Pais Pais es director del Museo Arqueológico Benahoarita

El 13 de julio de 2017 leí el pregón de las Fiestas de la Bajada de la Virgen del Pino que llevaba por título: 'El Paso: tierra de cultura, leyendas, tradiciones y patrimonio' y en el que apuntaba que “El Paso es tierra de cultura, arte y tradiciones. Aquí han vivido y viven infinidad de artistas (poetas, narradores, pintores, escultores, cineastas, músicos, etc.) que han paseado nuestro nombre fuera de la Isla. El espíritu creativo de los pasenses queda fielmente reflejado y representado en las impresionantes obras de arte efímeras que cada año engalanan las principales calles del municipio durante la celebración de la festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Los Carros Alegóricos y algunas de las carrozas que participan en la Romería de la Bajada de la Virgen del Pino son otras manifestaciones que hablan de la creatividad y el sentido estético de muchas personas, anónimas y sin afán de protagonismo, que realizan una callada labor cultural en la que todos los pasenses nos reconocemos y nos sentimos muy orgullosos …”.

Continuo señalando que “… la Romería de la Virgen del Pino era, y es, sin discusión, la romería por antonomasia de La Isla. Y esto no es chauvinismo, así lo reconocen la gran cantidad de gentes, venidas de todos los rincones, para participar, ver y disfrutar de un precioso recorrido. Lo que la hace tan especial son sus carrozas, trabajadas con mimo y cuidado, hasta los más mínimos detalles, en un trabajo que lleva semanas, cuando no meses, y en cuyo montaje participan amigos, vecinos o calles enteras. El engalanamiento de las carrozas es la ocasión perfecta para que, una vez más, la vena artística de los pasenses se mostrase en todo su esplendor…”.

Al escribir aquellas notas no me imaginaba que, unos años después, tendría la posibilidad de destacar y resaltar a uno de esos diseñadores de carrozas, cuyo trabajo quedó grabado en mi memoria durante mucho tiempo. De sus creaciones, en la década de los 80 del siglo pasado, habían llegado a mis manos algunas fotografías que hemos conservado como un auténtico tesoro. La suerte, o el destino, nos han permitido elaborar este sentido y merecido reconocimiento a Rigoberto Pereyra de Paz, conocido  como Rigo. Seguramente, a alguna gente joven no le suene su nombre, pero estamos absolutamente convencidos de que, quienes tengan cierta edad, en torno a los 60 y más años, recordarán sus impresionantes carrozas. También he de reseñar que se trató de una época en que las carrozas se hacían y trataban con mucho mimo y gusto, muchas de las cuales eran auténticas obras de arte, con menos medios económicos y materiales que en la actualidad.

Rigo nació en Venezuela el 15 de febrero de 1958. Se traslada a La Palma, a muy corta edad, de donde eran naturales sus padres. Estudia Magisterio, especializándose en Lengua e Inglés, en la Universidad de La Laguna, completando su formación académica en 1979. Desgraciadamente, murió repentinamente el 9 de octubre de 1993. Ejerció una excelente labor docente en el Colegio Nuryana (San Cristóbal de La Laguna), desde 1980, siendo muy querido y apreciado por la comunidad educativa con la que trabajó y convivió. Rigo, como en todo aquello que emprendió en su corta vida, se entregó en cuerpo y alma a la docencia, para cuyo desempeño tenía muchas cualidades y valores que trataba de inculcar a su alumnado. Era tal el vínculo con esta institución educativa que diseñó el uniforme y el logo, una veleta, que aún mantienen. Asimismo, decoró todas sus aulas y espacios comunes. También impartió clase en la escuela pública, en el CEIP Hermano Pedro (Vilaflor) y en el CEIP Camino Largo (La Laguna).

Quienes lo conocieron nos hablan de una persona generosa, detallista, servicial, ocurrente y muy pendiente de prestar ayuda a todas las personas de su entorno. Fue una persona adorable y respetable que se hizo querer por quienes compartieron la mayoría de sus vivencias. Todas estas cualidades, innatas, las trasladó a su impresionante quehacer en las carrozas de la Bajada de la Virgen del Pino. Su vena artística le venía de su propia familia, ya que su madre fue una reconocida artesana y, especialmente, con el mundo de la alfarería. Tal es así que, algunos veranos en La Palma, trabajó, ayudó y colaboró con el Taller de Cerámica El Molino (Villa de Mazo) ya que su madre y Vina eran primas. Hemos tenido la oportunidad de hablar con Ramón y Vina sobre Rigo y nos han confirmado su delicadeza, sensibilidad y pasión por reproducir las bellas cerámicas benahoaritas que se guardaban en el archivo de este centro alfarero. Esta pasión por el mundo aborigen la trasladó a la decoración de algunas de sus carrozas. Tal es así que, siendo aún alumno de la Escuela de Magisterio en La Laguna, realizó un trabajo en grupo sobre la cerámica benahoarita, presentando para la exposición reproducciones de vasijas, realizadas por él mismo, tan bellas y fieles a las originales, que sobresalió entre todas las presentaciones, y que aún son recordadas por algunas de sus compañeras de clase.

Su vena artística abarcó múltiples campos que van desde el diseño de interiores, la moda, la publicidad, etc. Apreciaba el arte en toda su extensión, era un apasionado de la Literatura, esta expresión artística era parte esencial de su vida, sentía una admiración especial por la generación del 27 y los poetas de la posguerra. También cabe destacar su faceta de acuarelista, aunque también pintaba al óleo, realizando dos exposiciones individuales tituladas “Los Árboles” y “El Beso” en el Colegio Nuryana y Búho Jazz, respectivamente. A ellas hemos de añadir otra exposición, junto con su madre la artesana de bordados palmeros Ángela de Paz Hernández en el Colegio oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Santa Cruz de Tenerife (Delegación La Palma) y otra más en la Sala de exposiciones de la antigua sede de CajaCanarias (Los Llanos de Aridane), ambas en 1992. Cuando le sorprendió la muerte estaba preparando su cuarta exposición que se iba a realizar en La Laguna.

En este reconocimiento queremos hacer especial hincapié en su trabajo artístico en las carrozas del barrio de Tendiña que, en los años 80 del siglo XX, diseñó y engalanó hasta convertirlas en auténticas obras de arte que suscitaron la admiración entre todas las personas que tuvieron el privilegio de contemplarlas y, sobre todo, disfrutarlas. Rigo mantenía vínculos de amistad y camaradería con su entorno del barrio de Tendiña, especialmente en aquellos años en los que tocaba la Bajada de la Virgen del Pino. La preparación y decoración de las carrozas absorbía buena parte de su tiempo, siendo minucioso y detallista hasta la obsesión, de ahí que el resultado final fuese insuperable y sin parangón. La hermandad y la alegría reinaban entre todas las personas que colaboraban en la gestación de la carroza que eran tan grandes que podían acoger a un gran número de individuos que incluían a gente de la vecindad, familiares y conocidos que, de una forma u otra, habían colaborado en el proceso de su elaboración.  

Rigo diseñó y dirigió personalmente cuatro carrozas que llevaban por nombre “Vasijas Guanches”, “El Bejeque”, “El Guanche” y “Los Luchadores” en las que su preocupación esencial era que los objetos representados fuesen lo más similares posibles con la realidad y se apreciase hasta el más mínimo detalle y, a fe, que lo consiguió. Observando las creaciones de Rigo nos queda meridianamente claro su profundo interés y, al mismo tiempo, conocimiento sobre la cultura aborigen, nuestras tradiciones y la flora autóctona.

“El Lagarto sobre la Piedra Hincada” era una carroza con una espectacular representación de un gigantesco “papazul” (lagarto macho), oscuro como ala de cuervo, sus manchas azules y mirada hipnótica, que parecía vivo y dispuesto a saltar desde la carroza entre la gente que se congregaba a lo largo del camino por el que discurre la romería. El detallismo no solo estaba en el propio lagarto, sino en el morro de lava desde el que vigila el “papazul”, en los musgos y líquenes que cubren la roca, así como en las tuneras y verodes que crecen en las grietas. Así de realista era su acabado.

La historia de esta carroza está unida al cariño y al afecto porque se realizó un año después de la muerte de Rigo, en la Bajada de 1994, por lo que su autor fue Orestes García Pérez, su amigo y vecino de Tendiña, que había trabajado en todas las anteriores, codo con codo, con el propio Rigo y planificando que en la próxima romería iban a reproducir un precioso y espectacular lagarto. No había culminado aún la romería y ya Rigo estaba ideando el motivo que llevaría en la siguiente Bajada la carroza de su amado barrio de Tendiña.  Por todo ello, Orestes y vecindad de este barrio decidieron ponerse manos a la obra en un homenaje póstumo a la amistad, la maestría y buen hacer de Rigo, de tal forma que en el frente de la carroza se colocó un pequeño cartel en el que se leía: “Tendiña en homenaje a Rigo”, en recuerdo a un ser auténtico, valioso y a un trabajo artesanal que fueron auténticas Obras de Arte que, como en nuestro caso, y en el de muchas personas pasenses, seguimos evocando.

Nunca sabremos hasta dónde habría llegado la genialidad de Rigo, truncada por una muerte tan prematura, aunque sus creaciones forman parte indisoluble de la Historia, con mayúsculas, de las carrozas que han participado en la romería de las Fiestas de la Bajada de la Virgen del Pino, carrozas únicas que llevaban la esencia de la tradición y cultura canaria.

*Nuestro más sincero agradecimiento a Nieves y Cesar Pereyra de Paz, sus hermanos, y a Ana Gloria Díaz Simón, su gran amiga, quienes nos han aportado los datos biográficos y todas las fotografías.

Felipe Jorge Pais Pais

Se cumplen dos años del comienzo de la erupción volcánica en La Hoya-Grieta de Tajogaite (Cabezavaca. El Paso. Isla de La Palma) y, aunque parezca mentira, seguimos sin otorgarle un nombre oficial, lo cual no hace otra cosa que aumentar la confusión sobre este tema. Esta cuestión, sobre la que ya hemos tratado en diferentes medios (periódicos, redes sociales, televisión y radio), lo abordamos de una forma concienzuda y, a nuestro juicio, bastante clara y con datos científicos en el primer apartado de un artículo que publicamos en la Revista El Pajar (Felipe Jorge Pais Pais: El Volcán (de) Tajogaite y el cantón de Tihuya, Revista El Pajar (Cuaderno de Etnografía Canaria), III Época, Nº 36, (Tenerife), diciembre 2022, Págs. 165-174). Aquí nos limitamos a reproducir este capítulo que, como pueden apreciar, se escribió a un año de la erupción para verificar que, justo en el segundo aniversario, la situación sigue siendo exactamente la misma:

In memoriam, a Pedro Merino Martín, historiador, investigador, profesor y, sobre todo, excelente persona. Buen viaje, amigo.

1.- El nombre del volcán

Apenas quedan veinte días (en el momento de dar luz a este trabajo) para que se cumpla el primer aniversario del volcán que reventó en la Hoya de Tajogaite (Cabezavaca. El Paso) e, increíblemente, sigue sin tener un nombre “oficial”. Es descorazonador comprobar cómo medios de comunicación y periodistas hacen auténticos malabares para denominarlo y el esperpento llega al punto de que en una misma televisión, en programas distintos, se le denomina de diferente forma. Pero lo más triste es que, al igual que ha sucedido con el intento de utilizar los términos Isla Baja o delta lávico para denominar los nuevos terrenos ganados al mar en la costa de Tazacorte y que, desde nuestro punto de vista, podrían designarse como fajanas, se nos imponen topónimos desde fuera, bien sea La Península u otras islas, que desconocen muestra historia, geografía, orografía y toponimia. Desde el mismo 19 de septiembre hemos asistido, atónitos, a infinidad de opiniones sobre el nombre que se debe dar al nuevo volcán o la incomprensión de quienes piensan que ello no se debía hacer hasta que se apagara, aunque no entendemos muy bien el porqué de esa espera. Pero ya hace más de 8 meses que se ha dado por extinto y seguimos en las mismas: todo el mundo callado, especialmente la población palmera que, consideramos, debiera tener mucho que decir en este tema. Y todo ello a pesar de que hace ya varios meses, en un proceso participativo, organizado por “Revivir el Valle”, más del 60% de los encuestados se han decantado porque debiera conocerse como Volcán de Tajogaite o Volcán Tajogaite. Las instituciones públicas, quienes debieran solucionar esta cuestión, siguen absolutamente inoperantes, como si este tema no fuese con ellas. Mientras tanto, la confusión aumenta y se sugieren nombres que, a nuestro juicio, son poco afortunados. No pretendemos sentar cátedra, ni mucho menos, si bien consideramos conveniente precisar algunas cuestiones sobre los topónimos más empleados en algunos medios de comunicación.

Los nombres que más suenan, a fuerza de repetirlos, son los de Volcán de Cumbre Vieja, Volcán Sin Nombre, Volcán de La Palma… Sin embargo, pensamos que se trata de acepciones poco afortunadas que nos parecen vagas, generalistas, confusas y muy poco respetuosas con la geografía y la toponimia del lugar. Cumbre Vieja es una enorme dorsal volcánica que recorre, prácticamente, toda la mitad sur de La Palma, entre el Pico Birigoyo y la Punta de Fuencaliente, prolongándose, incluso, bajo el mar, y por cuyo borde discurre uno de los senderos más atractivos y transitados de la Isla, la denominada Ruta de Los Volcanes. Todos los volcanes históricos han tenido lugar sobre la parte superior de esa formación geológica, que sigue muy activa, y que atraviesa o linda con 4 municipios palmeros (Breña Baja, Villa de Mazo, Fuencaliente y El Paso). Pero es que, además, este nuevo volcán revienta en las laderas occidentales de ese accidente geográfico y, por tanto, bastante alejado de Cumbre Vieja propiamente dicha.

En cuanto a lo de Volcán de La Palma es una generalidad que solo sirve para localizarlo en el mapa. Pero, no importa, los nuevos volcanes que surjan, que los habrá, pasarán a llamarse, a partir de ahora, La Palma II, La Palma III … y así, hasta el infinito, con lo cual esta cuestión la tendríamos zanjada por los siglos de los siglos. Y, por último, lo de Volcán sin Nombre no hace más que reconocer nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo y se debe, exclusivamente, a nuestro aplatanamiento y aceptación de que sean otros quienes nos solucionen este desaguisado. En este último caso podríamos denominarlo, perfectamente, como Volcán de San Borondón, una isla fantasma, al oeste de La Palma, que aparece y desaparece, que muy pocas personas han creído ver y nadie ha sido capaz de certificar su existencia real. Pero Tajogaite si existe y en tres meses ha creado una mole impresionante en unos parajes en los que solo habían hoyas y suaves laderas, hasta el punto que su estampa sobrecoge desde cualquier punto del Valle de Aridane.

En nuestra opinión, y sin ánimo de entrar en polémica o imponer nada, creemos que el nuevo volcán podría llamarse, perfectamente, Tajogaite puesto que, como ya indicamos en el primer párrafo, reventó en la Hoya, algunas personas también hablan de La Grieta, de Tajogaite (Cabezavaca. El Paso). Se trata de un vocablo benahoarita, que presenta otras variantes como Tagojaite y Taguajaite (C. Díaz Alayón; 1987: 148). En las fuentes bibliográficas consultadas no hemos encontrado datos concretos sobre su significado y los investigadores se limitan a señalar que puede ser el nombre de una planta perenne (Ignacio Reyes García; 2003, 139). Es interesante reseñar que J. Bethencourt Alfonso señala que, en Tenerife, existe el término gaite con el significado de torta hecha con harina de raíz de helecho (J. Bethencourt Alfonso; 1991, 268). Ambos investigadores coinciden en que el topónimo Tagoja, presente en La Palma en dos lugares distintos y separados geográficamente: Montaña de Tagoja (Mirca. Santa Cruz de La Palma) y Fuente de Tagoja (Gallegos. Barlovento), están claramente emparentados con Tajogaite y, por tanto, con un significado muy parecido. Por ello, y a modo de hipótesis, planteamos la posibilidad de que esa planta pudiera ser, precisamente, la helechera (Pteridium aquilinum) cuya raíz se utilizada para hacer gofio y bollos de helecho que, además, son muy abundantes en la zona de Tajogaite, así como en la montaña y fuente de Tagoja, cuyos terrenos arenosos y de granzón constituyeron lugares ideales para ser cavaderos de helechos (F. J. Pais Pais, N. J. Pellitero Lorenzo y C. A. Abreu Díaz; 2009). En este mismo sentido, Rafael Oropesa Hernández nos aporta la información de que en Tenerife existe una planta conocida como Turgayte-Turgaite, que en La Palma se denomina cinco uñas o manos abiertas (Senecio palmensis o Bethencourtia palmensis), cuyo parecido con Tajogaite es bastante evidente. No obstante, hemos de reseñar que esta planta no es precisamente abundante, al menos en la actualidad, en estos parajes, puesto que suelen aparecer colgando de los riscos, en zonas umbrófilas y bastante húmedas, que no es el caso de este paraje de Las Manchas.

El Volcán (de) Tajogaite ha provocado daños terribles e irreparables en los bienes patrimoniales (casas, terrenos, cultivos, etc) de miles palmeros/as de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. Quienes vivimos en la mitad sur de La Palma, al igual que sucedió en la época benahoarita, debiéramos ser conscientes de que este tipo de catástrofes naturales nos han azotado en el pasado e, irremediablemente, se reproducirán en el futuro. Para entender esa realidad solo basta con fijarnos, por ejemplo, en la conformación del acantilado costero de El Puerto (Tazacorte), donde se aprecian, claramente, hasta cuatro coladas de lavas superpuestas separadas por sus correspondientes capas de almagre, a las que habría que añadir la de Montaña Quemada-Tacande, en la segunda mitad del siglo XV, que se quedó a escasa distancia del mar. Todas ellas han conformado la orografía del Valle de Aridane. Se nos ha transmitido la falsa idea de que los volcanes palmeros no eran peligrosos, obviando la terrible destrucción provocada por el Timanfaya (1730-1736), en Lanzarote, o la de Trevejos-Arenas Negras (1706), que sepultó la mayor parte del Puerto de Garachico (Tenerife). Esa sensación de seguridad ha sido provocada, en buena medida, porque durante la gran mayoría de las erupciones históricas palmeras apenas han quedado registros de los daños ocasionados en propiedades y en las personas. No obstante, las fuentes etnohistóricas señalaban que el Volcán Tacande-Montaña Quemada, en tono a 1470, sepultó un valle muy fértil en agua, pastos y muy poblado por benahoaritas. El Volcán San Juan-Las Manchas (1949) ya nos dio un serio aviso, premonitorio, de lo que podría suceder, destruyendo casas, pajeros, aljibes, caminos, carreteras, etc. Sus daños, mínimos, comparados con los de Tajogaite, no fueron aún mayores y más graves porque sus lavas discurrieron por zonas que, por ese entonces, estaban muy poco pobladas.

La destrucción provocada por el Volcán (de) Tajogaite ha sido terrible, de muy difícil y complicada reparación. Quizás por ello, desde el mismo momento de la erupción del 19 de septiembre, algunas personas se han mostrado reacias a darle un nombre. Lo cierto es que han pasado muchos meses desde que se declarara oficialmente extinto y seguimos con la misma indefinición que no hace más que crear una terrible confusión entre la comunidad científica y la ciudadanía. Pero, nos guste o no, debemos ser conscientes de que este volcán es hijo de La Palma y ha cambiado, para siempre, la historia, la orografía, la geología y hasta la psicología de buena parte de la población palmera. Su impresionante e inquietante mole no desaparecerá. A nuestros hijos/as, incluso antes de que nazcan, les buscamos un nombre que lo relacione con su familia, su comunidad, con su pueblo. Igualmente, al volcán no podemos ignorarlo, por mucho que nos empeñemos. Su presencia es indisoluble del lugar en que nació, la Hoya de Tajogaite (Cabezavaca. El Paso) y, con toda probabilidad, en un futuro no muy lejano, se convertirá, si sabemos gestionarlo bien, en uno de los reclamos turísticos y científicos más poderosos de La Palma. Solo tendremos que aprender a convivir con él y, también, por supuesto, a respetarlo.

En La Palma, incluso, los volcanes pierden este nombre y pasan a ser llamados montañas o, simplemente, con el topónimo del lugar en que reventaron, de ahí que propongamos el nombre de Tajogaite o Montaña-Volcán (de) Tajogaite porque es el lugar donde vio la luz, porque no se presta a ningún tipo de confusión y porque, como muchos de los topónimos dados a las erupciones históricas, tiene una raigambre indígena que puede remontarse a más de 2000 años de antigüedad. Muchos de los volcanes de La Palma se conocen por dos y hasta tres nombres, y siempre relacionados con la zona dónde reventaron o con determinadas características del lugar. Los únicos volcanes históricos que tienen una única denominación son los de El Charco (Fuencaliente) y Teneguía (Fuencaliente), vocablo indígena que, en su momento, no generó ningún tipo de polémica. A modo de ejemplo, vamos a reseñar cómo se conocen los restantes volcanes subhistóricos o históricos: Tacande-Montaña Quemada (El Paso); San Juan-Las Manchas (El Paso) con otras dos bocas en Hoyo Negro y Duraznero; Martín-Tigalate (Villa de Mazo) y otro cono conocido por El Búcaro (El Puertito. Las Caletas. Fuencaliente), San Antonio-Fuencaliente y Jedey-Tihuya, cuya segunda denominación, por cierto, es errónea porque se sitúa en los dominios del cantón de Guehebey. En el mismo Valle de Aridane, mucho más antiguos, tenemos la Montaña de Tamarahoya-La Yedra, Montaña de Enrique-El Tornillo (El Paso), Montaña de Triana-Las Rosas-El Laurel (Los Llanos de Aridane), Montaña de Todoque-Bermeja-Tres Picos (Los Llanos de Aridane y Tazacorte).

Los reparos que algunas personas nos han planteado a la hora de llamar Tajogaite al nuevo volcán de La Palma son tan peregrinos y discutibles que casi ni merece la pena hacer alusión a ellos. Por un lado, se nos dice que es un vocablo de difícil pronunciación aunque, en el fondo, se cuestiona por tratarse de una palabra aborigen que, a pesar de todo, se ha conservado hasta nuestros días. Sin embargo, esta misma gente pronuncia perfectamente Kilauea y hasta sabe lo que es un kipuka, como si estos términos hawaianos formasen parte del habla y el territorio insular. Estos kipukas, en nuestra Isla, se denominan “manchas” o “manchones”, dando origen, por ejemplo, al barrio de Las Manchas (El Paso-Los Llanos de Aridane). Y, por otro lado, aún más sorprendente es que se nos plantee que Tajogaite no les gusta porque es nombre de una conocida marca de queso palmero. Se olvidan, no sé si deliberadamente o no, que ello obedece a que el encerradero de estos animales se encontraban, precisamente, en la Hoya de Tajogaite, justo donde reventó el volcán el 19 de septiembre de 2021. En la misma tarde del 19 de septiembre se grabaron unas imágenes icónicas, por parte de la TV Autonómica Canaria, en las que se rescata a unas cabras sobre las que, literalmente, “llueve” granzón porque se trataba de la manada del Queso Tajogaite.

Otro de los nombres propuestos para el volcán ha sido el de Cabeza de Vaca que hace referencia a una zona más amplia situada al sur-sureste de Tajogaite. Ambos lugares fueron engullidos por la erupción. En este sentido, es preciso plantear algunas consideraciones. Los habitantes de Las Manchas, Tacande y El Paso, en general, la conocen como Cabezavaca y no tiene absolutamente nada que ver con alguno de los protagonistas de la conquista de Benahoare a finales del siglo XV. Así la denominaban las personas con quienes, en la década de los 60 y 70 del pasado siglo, acudíamos a recoger pinillo, piñas y a cortar pasto. Todo apunta a que este topónimo es mucho más reciente y se ubicaba al sureste de donde reventó el volcán, si bien su gigantesco tamaño ha arrasado completamente toda esta área.

Felipe Jorge Pais Pais (Doctor en Arqueología) 

Hace bastante tiempo que teníamos escrito este artículo y no lo habíamos publicado ante la vana esperanza de que la desaparición de Pedro Merino Martín solo fuese un mal sueño. Pero, desgraciadamente, hemos de aceptar la realidad, si bien creemos que es de justicia rendirle este pequeño homenaje a quien nos honró con su amistad y su sabiduría. Fue una de esas personas que pasan por la vida sin hacer ruido, aunque dejando una profunda huella entre quienes lo tratamos y compartimos algunas de sus vivencias. Pedro fue un peninsular que acabó por convertirse en un palmero hasta la médula y que, sin renunciar a sus orígenes, allende los mares, se integró, desde muy temprano, social y culturalmente, en su querida Isla de La Palma.

Pedro Merino fue profesor de Geografía e Historia, un apasionado investigador y, por encima de todo, una excelente persona cuyo recuerdo permanecerá imborrable en nuestra memoria. Una enfermedad progresiva, cruel e incurable se lo llevó en muy poquito tiempo. Pero, hasta el último momento, continuamos manteniendo un vínculo muy estrecho, obviando que el desenlace final era irreversible y se produciría el día menos pensado tal y como, desgraciadamente, así ocurrió. A pesar de todo, jamás perdió la ilusión por seguir aprendiendo y dar a conocer la historia y la etnografía de La Palma. Su enorme valentía y entereza, hasta el último momento, nos han movido a dedicarle estas palabras que, quizás, lleguen demasiado tarde, si bien para nosotros es un claro recordatorio de que sus desvelos y su memoria permanecen muy vivos entre quienes lo conocimos. Sus trabajos de investigación y sus esfuerzos por proteger, conservar y dar a conocer el Patrimonio Cultural palmero merecen todo nuestro respeto y consideración. Y todo ello sin buscar ningún tipo de interés personal y profesional. Simplemente, desarrolló su labor porque le apetecía y consideró que era lo correcto.

Nuestra relación con Pedro Merino se inició nada más llegar a La Palma a comienzos del siglo XXI gracias a su interés por formarse y adquirir conocimientos sobre este lugar en el acababa de aterrizar. Pedro era uno de los incondicionales de los cursos organizados por la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo de La Palma y el CICOP. Esa misma idea le empujó a acompañarnos en infinidad de excursiones y rutas guiadas, tanto sobre patrimonio arqueológico como etnográfico, en las que visitamos numerosos lugares con un rico y variado patrimonio etnográfico que, por otra parte, presentaba un lamentable estado de conservación y amenazaba con su desaparición. Fruto de ello fue que nuestra amistad cada vez se fue haciendo más estrecha hasta desarrollar conjuntamente diferentes estudios y proyectos de investigación que quedaron plasmados en artículos en revistas científicas, participación en Congresos, la musealización del Centro de Visitantes de las salinas de Los Cancajos (Breña Baja) e, incluso, la elaboración de proyectos de protección, conservación y puesta en valor de, por ejemplo, los pozos de la nieve de Fuente Olén y Llano de Las Vergas (Santa Cruz de La Palma).

Pedro fue un apasionado investigador y, así mismo, mostró una gran preocupación por la protección, conservación y puesta en valor del Patrimonio Etnográfico de La Palma. Colaboramos en diferentes proyectos de rehabilitación que, al final, como el de los pozos de la nieve, quedaron en nada, si bien contribuyó a transmitir una valiosísima información sobre su existencia e interés. Y será, precisamente, en este campo donde mantuvimos una estrecha y muy positiva vinculación. Sus trabajos científicos destacaron por su rigurosidad y meticulosidad en los que no solo acudía a las fuentes orales, sino también a una necesaria labor bibliográfica en diferentes archivos públicos, sin olvidar la visita a los lugares para llevar a cabo la descripción detallada y pormenorizada de los objetos de sus estudios.

El año clave de nuestra relación fue 2003 puesto que fue cuando tomamos conciencia del lamentable estado de conservación y el abandono en que se encontraba el Patrimonio Cultural, especialmente el etnográfico, de La Palma, ideando proyectos y posibles soluciones para resolver este problema, algunos utópicos como, por ejemplo, desarrollar escuelas-taller, para evitar su deterioro inminente e, incluso, la irremediable desaparición. Fruto de ello fueron las visitas a los “pajizos” de Los Galguitos (San Andrés y Sauces) y los cuatro que, por entonces, aún se mantenían en pie en la zona de El Granel (Puntallana), entrevistando a sus propietarios; a los pozos y curtideros de chochos del Porís de Tigalate y Playa de La Salemera (Villa de Mazo); al tejal a la entrada del casco histórico de Puntallana, así como el molino de agua quemado de La Galga (Puntallana); los hornos de cal de San Andrés y Charco Azul (San Andrés y Sauces; los recogederos de sal de Punta Salinas (Puntallana); los porís (desembarcaderos) del Puerto Paja y Puerto Trigo (Puntallana).

Recordamos, especialmente, las experiencias que vivimos durante las visitas a los pozos y curtideros de chochos de Punta Ganado (Villa de Mazo), acompañados por el último “maretero” (D. Nicolás Díaz Pérez,), y al pozo de la nieve de Fuente Olén y el del Llano de Las Vergas (Cumbre de Santa Cruz de La Palma) con D. Manuel Hernández García quien, a pesar de que hacía muchísimos años que no estaba en el lugar y contaba con más de 90 años, supo llevarnos al pozo de la nieve del Llano de Las Vergas que, hasta ese momento, había permanecido en el más absoluto anonimato.

El interés de Pedro Merino abarcada otros campos entre los que no podía faltar la arqueología. Y, en este capítulo, jugó un papel decisivo para dar a conocer uno de los yacimientos más interesantes que se han descubierto en los últimos tiempos y que aparecen distribuidos por la zona costera de todo el Archipiélago Canario, como son las cazoletas marinas. Hacía un par de años que habíamos descubierto una pequeña alineación de cinco “piletas”, alineadas y de muy pequeño tamaño, en el espigón rocoso del Porís de La Fajana de Franceses (Garafía). La verdad es que, en ese momento, no le dimos importancia y nos limitamos a sacar varias fotografías porque no sabíamos qué eran, cuál era su utilidad o su antigüedad y, de hecho, consideramos que podían ser relativamente recientes o naturales. Sin embargo, todo cambió a partir de 2003 cuando Pedro Merino nos mostró, tras descubrirlas durante las prospecciones para el proyecto de Las Salinas de Los Cancajos (Breña Baja), un espectacular conjunto de unas 60 “piletas” sobre una de las puntas que queda al este del “cocedero” del complejo salinero. Este yacimiento nos demostró que no eran naturales, que fueron realizadas artificialmente, posiblemente por la población prehispánica, y con una motivación que aún se nos escapa, seguramente mágico-religiosa, si bien hemos comprobado que aparecen distribuidas por toda la costa de la antigua Benahoare. En la actualidad hemos descubierto e inventariado varios centenares de conjuntos con este tipo de cazoletas.

Pedro Merino supo compaginar, perfectamente, su labor docente con sus trabajos de investigación. Una de sus últimas contribuciones, mientras impartía clases en el IES Alonso Pérez Díaz (Santa Cruz de La Palma), fue el descubrimiento de una buena cantidad de restos arqueológicos benahoaritas (fragmentos de cerámica, piezas líticas, industria ósea y malacológica y hasta algunos huesos humanos) que habían permanecido escondidos y olvidados en las dependencias del centro educativo durante, seguramente, cerca de cuarenta años. Según la información que pudimos recabar, tales vestigios fueron recogidos por el profesorado y el alumnado en la década de los 70 del siglo pasado con motivo de un programa alentado desde las instituciones que se llamó “Misión Rescate” y que, a la postre, significó la destrucción de una gran cantidad de yacimientos arqueológicos. La idea de Pedro Merino con estos vestigios arqueológicos era darlos a conocer en el propio instituto mediante la adecuación de estanterías que permitieran su observación y conservación tal y como, finalmente, ha ocurrido.

Con este pequeño artículo hemos querido dejar constancia del trabajo y el interés de una excelente persona que, hasta su último aliento, continuó aportando su granito de arena para proteger y dar a conocer algunos de los aspectos más interesantes del Patrimonio Cultural de La Palma. Por ello, aprovechamos esta ocasión para emplazar a las instituciones públicas palmeras para que hagan realidad uno de los sueños más queridos de Pedro, cual es la publicación de sus investigaciones sobre “Las salinas de Los Cancajos (Breña Baja)”. Creemos, de verdad, que es de justicia, y que se lo merece, que esta obra, perfectamente acabada y maquetada, vea la luz pública. Mientras tanto, solo nos resta decir que su labor no cayó en saco roto y que perdurará durante mucho tiempo en la historiografía de La Palma.

Felipe Pais Pais

La dedicación plena, la experiencia acumulada durante tantos años y el perfeccionismo riguroso les permitieron crear auténticas obras de arte. Durante las excavaciones arqueológicas aparecen unas piedras negras y brillantes, pulidas por el uso, que se corresponden con alisadores utilizados para darle uniformidad a la capa interna y externa de los cuencos, exactamente iguales a los que Ramón y Vina han usado durante tanto tiempo. En este mismo sentido, queremos recalcar que, gracias a la pericia y experiencia de Ramón y Vina, sabemos cómo los benahoaritas consiguieron un tipo de decoración, denominado peine basculante, utilizando una pieza de madera, de invención propia, que reproduce, exactamente, el mismo motivo que el creado por los antiguos palmeros. Si no hubiese sido por su labor, seguramente, la arqueología aún se estaría preguntando cómo se realizaron esas improntas exclusivas de la denominada Fase Cerámica IVa. Su paciencia infinita y su meticulosidad hacen que, todavía hoy, tras 15 años de apertura del MAB y la colaboración de especialistas en restauración, cada vez que alguien dona numerosos fragmentos de una misma vasija que se debe reconstruir, seguimos acudiendo, sin dudarlo un instante, a la sapiencia y experiencia de Ramón, Vina y Miriam porque sabemos, sin importar el tiempo que le dediquen, que no cejarán en el empeño de devolverle su forma primitiva.

El Taller de Cerámica El Molino, durante muchísimo tiempo, desde su creación hasta la donación de sus materiales, en 2007, para la inauguración del Museo Arqueológico Benahoarita, constituyó un auténtico museo de cerámica aborigen. En ningún otro lugar estarían mejor custodiadas y apreciadas. Para los turistas que visitaban este centro alfarero era un auténtico lujo poder admirar las piezas originales y, sobre todo, ver in situ cómo se trabajaban y conseguían reproducciones exactas de las aborígenes, pudiendo valorar, realmente, la perfección de sus creaciones, así como la enorme cantidad de tiempo que era necesario para conseguir darle su forma definitiva.

Tanto esfuerzo y tanto trabajo han posibilitado que Ramón y Vina atesoren un archivo personal con datos meticulosos (dimensiones, moldes, dibujos, fotografías, etc) de innumerables vasijas que, en muchos casos, aún siguen en manos de coleccionistas privados. Toda esta documentación, única y frágil, es una auténtica joya que debiera pasar a formar parte del Patrimonio Cultural de La Palma y de Canarias. Esta importantísima información, que permite la reconstrucción exacta de las piezas originales, posee un valor extraordinario que debe ser estudiado y preservado para uso y disfrute de las generaciones futuras. Absolutamente toda su colección de cerámicas, complementada con otro tipo de materiales que custodiaba Miriam Cabrera, han tenido un papel esencial en la sala de exposición permanente del MAB desde el mismo momento de su apertura en 2007.

Durante los últimos 37 años hemos tenido el privilegio y el placer de disfrutar de la amistad, el cariño, los conocimientos y la sabiduría de Ramón, Vina y Miriam. La experiencia ha sido extraordinariamente positiva y aleccionadora con momentos inolvidables como una exposición, un ciclo de conferencias y la publicación de un folleto sobre la cerámica benahoarita, que tuvo lugar en la sede de Cajacanarias (Santa Cruz de La Palma) para conmemorar el 25 aniversario de la creación del Taller de Cerámica El Molino.

Así mismo, hemos dedicado muchas horas, codo con codo, realizando el inventario de su colección de piezas y restos arqueológicos, preparando y discutiendo los textos y el diseño de los paneles explicativos de la exposición, que siguen formando parte del propio taller artesanal, se nos ha facilitado el acceso, sin ningún tipo de cortapisas, a sus archivos y biblioteca, tanto documental como fotográfico, que tienen un valor extraordinario para el conocimiento de la historia de la investigación arqueológica en La Palma y el conocimiento de yacimientos que, en algunos casos, han desaparecido para siempre y que solo conocemos merced a esos datos o a los materiales que consiguieron rescatarse en el último momento.

Pero, como todo en esta vida, Vina y Ramón se han hecho mayores y necesitan un más que merecido descanso. Su trayectoria vital quedará indisolublemente ligada a su taller de cerámica. Sus reproducciones de vasijas benahoaritas han contribuido, mucho más que los artículos y trabajos científicos, a dar a conocer una de las “joyas” de la arqueología de La Palma, cual es la cerámica benahoarita, la cual solo con ver los sistemas decorativos empleados podemos hacernos una idea clara y fiable de la época en que fueron realizadas y esto, hasta el presente, solo ocurre en La Palma. Sus reproducciones están distribuidas por todo el mundo permitiendo que muchas personas conozcan uno de los principales objetos de uso cotidiano que crearon los antiguos palmeros. De todo ello ha surgido un arte y unos conocimientos que no se deben perder. De todos nosotros dependerá que su extraordinaria labor tenga continuidad. Su trayectoria profesional está bien avalada por su participación en infinidad de ferias de artesanía y turismo, así como numerosos reconocimientos y premios.

Por tanto, no nos queda más que agradecer a Ramón y Vina por invitarme a este reconocimiento que, reiteramos, es totalmente merecido por toda una vida de dedicación a dar a conocer un aspecto fundamental de la Cultura Benahoarita. No queremos terminar sin agradecerles que, desde siempre, me hayan considerado como un miembro de la familia, al menos así nos hemos considerado, y es que su casa siempre ha estado a nuestra disposición a cualquier hora del día y en cualquier día del año. Siempre que hemos tenido tiempo, al pasar por Monte Pueblo, era inexcusable la visita porque, aparte de ser muy bien acogidos, esas tertulias con Ramón, Vina y Miriam, junto a un pozuelo de café, eran un auténtico placer y, sobre todo, un torrente de experiencias y conocimientos.

Pero también queremos hacer un ruego a las autoridades locales, insulares y regionales puesto que consideramos que su trabajo no puede quedar aquí, ya que forma parte del Patrimonio Cultural de Canarias, sino que se debe aprovechar su sapiencia y experiencia para que su labor continúe durante mucho tiempo y perdure entre las generaciones futuras.

* Felipe Jorge Pais Pais es doctor en Arqueología

El pasado 18 de marzo de 2022 participamos en un acto institucional muy bonito y emotivo en el cual se reconocía la trayectoria profesional y vital de dos personas vecinas del municipio de Villa de Mazo, con las cuales hemos mantenido una estrecha vinculación que se remonta a nada menos que 37 años. Se trata de Ramón Barreto y Vina Medina, dueños y promotores del Taller de Cerámica “El Molino”, sito en Monte Pueblo (Villa de Mazo), a quienes agradecemos que en este momento tan importante y especial hayan pensado en nosotros para participar en esta gran noche en la que se premiaba toda una vida dedicada a dar a conocer la cerámica benahoarita.

Conocemos a Ramón y Vina, Vina y Ramón, así como a Miriam Cabrera, porque son inseparables, desde junio de 1985 y con el transcurrir del tiempo valoramos, cada vez más, su dedicación a una pasión que ha marcado una forma de vida y unos logros que, seguramente, ni siquiera ellos esperaban cuando iniciaron esta andadura. Pero cuando las cosas se hacen bien, y esta ha sido una de las máximas que hemos aprendido de ellos, con amor, con honestidad y con dedicación plena, siempre llega la recompensa.

Y es que el Taller de Cerámica “El Molino” no ha sido un centro alfarero más puesto que, desde el mismo momento de su creación, allá por 1974, ha desarrollado una labor cultural encomiable centrada en la protección, conservación y puesta en valor de una de las piezas arqueológicas, las vasijas de barro, más interesantes y más representativas que nos legaron los aborígenes palmeros. Y esta aseveración tan rotunda no es una frase para quedar bien, puesto que se basa en una serie de hechos constatables e irrefutables.

Este lugar se convirtió, desde el mismo momento de su apertura, en un lugar al que acudían todas aquellas personas que habían descubierto una vasija aborigen, entera o en pedazos, porque sabían que allí iban a ser reconstruidas, cuidadas, restauradas y puestas en valor, como si de un museo se tratase. Los descubridores de esos cuencos de barro optaban, la mayoría de las veces, por dejarlas en depósito, de tal forma que pasaron a formar parte de una magnífica exposición en la que se podían admirar las piezas originales y, además, se podía comprobar cómo, en la manos expertas de Vina y Ramón, los aborígenes palmeros pudieron dar a luz objetos de tanta belleza. Esta colección, perfectamente protegida y conservada, pasó a formar parte de los fondos del Museo Arqueológico Benahoarita desde el mismo momento de su creación en 2007.

El reconocimiento del Taller de Cerámica El Molino entre la arqueología canaria era tal que, nuestra primera experiencia, en junio de 1985, con la cultura benahoarita tuvo lugar, precisamente, en este lugar. En esa fecha, el alumnado de una asignatura optativa denominada “Prehistoria de África y Canarias” (5º de Geografía e Historia), realizamos una visita de tres días a La Palma para conocer su Arqueología. Su profesor, Juan Francisco Navarro Mederos, con muy buen criterio, tuvo muy claro que ese primer contacto con la arqueología palmera no podía ser otro que el centro artesano de Ramón y Vina, así como el impresionante archivo y biblioteca de Miriam Cabrera. La experiencia fue increíble y aleccionadora aunque, inicialmente, muchos no teníamos muy claro el interés de esta elección, existiendo tantos yacimientos por conocer. Cuando abandonamos el lugar, noche cerrada, entendimos perfectamente tan sabia decisión. Este primer encuentro, al menos en nuestro caso, marcó definitivamente una trayectoria investigadora inspirada en algunos principios esenciales de la labor de Ramón y Vina: la meticulosidad, la rigurosidad y el absoluto respeto a las piezas que atesoraban y reproducían fielmente hasta en los detalles más ínfimos. Nunca imaginamos que esta experiencia sería el preludio de muchos otros encuentros en los que el Taller de Cerámica El Molino, y el domicilio particular de Miriam, se convertirían en un sitio al que acudiríamos en busca de información, conocimientos y apoyo. Durante todo este tiempo hemos tenido la fortuna de disfrutar de la sapiencia de unas personas a las que respetamos y apreciamos profundamente por todo lo que aportado a la arqueología palmera.

El Taller de Cerámica El Molino de Ramón y Vina no solo fue un centro de alfarería artesanal. Fue un lugar donde arqueólogos e investigadores, interesados en el pasado indígena, acudíamos a ver, in situ, y de primera mano, nunca mejor dicho, las técnicas de elaboración y, sobre todo, de decoración de las vasijas benahoaritas. Su aprendizaje, prácticamente autodidacta, durante tantos años, les permitió acceder a las técnicas, estamos convencidos de ello, sobre cómo los antiguos palmeros crearon sus preciosos y únicos cuencos. Descubrieron los secretos sobre la preparación del barro y dónde estaban los barreros de mayor calidad, el método de la elaboración de los recipientes, las técnicas del horneo y, sobre todo, crearon una serie de herramientas de invención propia con las que decoraban las piezas.

* Felipe Jorge Pais Pais es doctor en Arqueología

In memoriam, a Pedro Merino Martín, historiador, investigador, profesor y, sobre todo, excelente persona. Buen viaje, amigo.

Han pasado casi cuatro meses desde que reventó el volcán en la Hoya de Tajogaite (Cabezavaca. El Paso) e, increíblemente, seguimos sin darle un nombre “oficial”. Resulta patético comprobar como medios de comunicación y periodistas hacen auténticos malabares para denominarlo y el esperpento llega al punto de que en una misma televisión, en programas distintos, se le denomina de diferente forma. Pero lo más triste es que, al igual que con la imposición de Isla Baja o Delta Lávico, se nos imponen topónimos desde fuera, bien sea La Península u otras islas, que desconocen muestra historia, geografía, orografía y toponimia. Desde el mismo 19 de septiembre hemos asistido, atónitos, a infinidad de opiniones sobre el nombre que se debe dar al nuevo volcán o la incomprensión de quienes piensan que ello no se debía hacer hasta que se apagara, aunque no entendemos muy bien el porqué de esa espera. Pero ya hace unos 15 días que se ha dado por extinto y seguimos en las mismas: todo el mundo callado, especialmente la población palmera que, consideramos, debe tener mucho que decir en este tema. Mientras tanto, la confusión aumenta y se sugieren nombres que, a nuestro juicio, son poco afortunados. No pretendemos sentar cátedra ni imponer nada, si bien consideramos conveniente precisar algunas cuestiones sobre los topónimos más repetidos en algunos medios de comunicación.

Los nombres que más nos suenan, a fuerza de repetirlos, son los de Volcán de Cumbre Vieja, Volcán Sin Nombre o Volcán de La Palma gracias a su enorme poder de comunicación. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, se trata de acepciones poco afortunadas que nos parecen vagas, generalistas, confusas y muy poco respetuosas con la geografía y la toponimia de La Palma. Cumbre Vieja es una enorme dorsal volcánica que recorre, prácticamente, toda la mitad sur de La Palma, entre el Pico Birigoyo y la Punta de Fuencaliente prolongándose, incluso, bajo el mar, por la que discurre uno de los senderos más atractivos y transitados de la Isla, la denominada Ruta de Los Volcanes. Todos los volcanes históricos han tenido lugar sobre la parte superior de esa formación geológica que sigue muy activa y que atraviesa o linda con 4 municipios palmeros (Breña Baja, Villa de Mazo, Fuencaliente y El Paso). Pero es que, además, este nuevo volcán revienta en las laderas occidentales de ese accidente geográfico y, por tanto, bastante alejado de Cumbre Vieja propiamente dicha. En cuanto a lo de Volcán de La Palma es una generalidad que solo sirve para localizarlo en el mapa. Pero, no importa, los nuevos volcanes que surjan, que los habrá, pasarán a llamarse, a partir de ahora, La Palma II, La Palma III … y así, hasta el infinito, con lo cual esta cuestión la tendríamos zanjada por los siglos de los siglos. Y, por último, lo de Volcán sin Nombre no hace más que reconocer nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo y se debe, exclusivamente, a nuestro aplatanamiento y aceptación de que sean otros quienes nos soluciones tamaño “problema”. En este último caso podríamos denominarlo, perfectamente, como Volcán de San Borondón, una isla fantasma, al oeste de La Palma, que aparece y desaparece, que muy pocas personas han creído ver y nadie ha sido capaz de certificar su existencia real. Pero Tajogaite sí existe y en poco más de tres meses ha creado una mole impresionante en unos parajes en los que solo habían hoyas y suaves laderas, hasta el punto que su impresionante estampa se puede contemplar desde todo el Valle de Aridane.

En nuestra opinión, y sin ánimo de entrar en polémica o imponer nada, creemos que el nuevo volcán podría llamarse, perfectamente, TAJOGAITE puesto que, como ya indicamos en el primer párrafo reventó en la Hoya de Tajogaite (Cabezavaca. El Paso). Por cierto, cuando iba con mi padre a esta zona, en la década de los 60 y 70 del pasado siglo, a buscar pasto, pinillo o piñas para encender fuego, nunca hablábamos de Cabeza de Vaca, sino de Cabezavaca. Se trata de un vocablo benahoarita, que presenta otras variantes como Tagojaite y Taguajaite. En las fuentes bibliográficas consultadas no hemos encontrado datos concretos sobre su significado y los investigadores se limitan a señalar que puede ser el nombre de una planta perenne (Ignacio Reyes García: El habla prehispánica de La Palma. Estudio histórico-etimológico, (Islas Canarias), 2003, Pp. 139). Es interesante reseñar que J. Bethencourt Alfonso señala que, en Tenerife, existe el término gaite con el significado de torta hecha con harina de raíz de helecho (Historia del Pueblo Guanche, Su origen, caracteres etnológicos, históricos y lingüísticos, Tomo I, (La Laguna, 1991, pág. 268).Ambos investigadores parecen coincidir en que el topónimo Tagoja, presente en La Palma en Montaña (volcán) Tagoja (Mirca. Santa Cruz de La Palma) y Fuente de Tagoja (Gallegos. Barlovento), están claramente emparentados con Tajogaite y con un significado muy parecido por lo que, a modo de hipótesis, se nos ocurre plantear si esa planta no podría ser la helechera (Pteridium aquilinum) cuya raíz se utilizada para hacer el gofio y los bollos de helecho que, además, son muy abundantes en la zona de Tajogaite, así como en la montaña y fuente de Tagoja, cuyos terrenos arenosos y de granzón constituyeron lugares  ideales para ser cavaderos de helechos o helecheras“.

Tajogaite ha provocado daños terribles e irreparables en los bienes patrimoniales (casas, terrenos, cultivos, etc) de miles palmeros y palmeras de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. Quienes vivimos en la mitad sur de La Palma, también lo sufrieron los benahoaritas, debiéramos de ser conscientes de que este tipo de catástrofes han sucedido en el pasado más reciente, acaban de ocurrir e, irremediablemente, se reproducirán en un futuro incierto. Si nos fijamos en el acantilado costero del Puerto de Tazacorte vemos, claramente, cuatro coladas de lavas separadas por sus correspondientes capas de almagre que, a las que habría que añadir la de Montaña Quemada-Tacande (1470-1490), que se quedó a escasos metros del mar, que han ido conformado la orografía actual del Valle Aridane. Hemos tenido la falsa idea de que los volcanes palmeros no eran peligrosos, olvidándonos de lo que les pasó a conejeros y garachiquenses en la época histórica. Esa sensación de seguridad también ha venido dada por la falsa seguridad de las dos últimas erupciones, ya que el Teneguía (1971) reventó muy cerca del mar sin provocar daños en viviendas y apenas en algunos cultivos de secano. Pero el volcán de San Juan-Las Manchas (1949) ya nos dio un serio aviso de lo que podría suceder destruyendo casas, pajeros, aljibes, caminos, carreteras, etc y sus daños no fueron aún mayores y más graves porque discurrió por una zona mucho menos habitada que en la actualidad. Pero, al igual que entonces, resurgiremos. ¡Siempre lo hemos conseguido! ¡Y ahora no va a ser diferente! La destrucción provocada por el Tajogaite ha sido terrible y de muy difícil reparación. Quizás por ello, desde el mismo momento de la erupción del 19 de septiembre, muchas personas se han mostrado reacias a darle un nombre, lo cual ha generado la confusión actual. Pero debemos ser conscientes de que este volcán es hijo de La Palma y que ha cambiado, para siempre, la historia, la orografía y la geología de la Isla. Y cuando hayamos desaparecido quienes lo hemos sufrido, Tajogaite seguirá ahí, ¡como para no verlo!, por siempre. A nuestros hijos e hijas, incluso antes de que nazcan, les buscamos un nombre que lo relacione con su familia, su comunidad, con su pueblo. Al volcán no podemos ignorarlo ni obviarlo por mucho que nos empeñemos. Su presencia es indisoluble del lugar en que nació, la Hoya de Tajogaite, y, quizás, en un futuro no muy lejano se convierta en uno de los reclamos turísticos y científicos más poderosos de La Palma. Solo tendremos que aprender a vivir con él y a respetarlo.

En La Palma, incluso, los volcanes, pierden su nombre y pasan a ser llamados montañas o, simplemente, con el topónimo del lugar en que reventaron, de ahí que propongamos el nombre de Tajogaite o Montaña de Tajogaite porque es el lugar donde vio la luz, porque no se presta a ningún tipo de confusión y porque como algunas de las erupciones históricas tiene una raigambre indígena que puede remontarse a más de 2.000 años de antigüedad. Muchos de los volcanes de La Palma se conocen por dos y hasta tres nombres, y siempre relacionados con la zona donde reventaron o con determinadas características del lugar. Los únicos volcanes históricos que tienen un único nombre son los de El Charco (Fuencaliente) y Teneguía (Fuencaliente), vocablo indígena que, en su momento, no generó ningún tipo de polémica. A modo de ejemplo, vamos a reseñar cómo se conocen los restantes volcanes subhistóricos o históricos: Tacande-Montaña Quemada (El Paso); San Juan-Las Manchas (El Paso) con otras dos bocas en Hoyo Negro y Duraznero; Martín-Tigalate (Villa de Mazo) y otro cono conocido por El Búcaro (El Puertito. Las Caletas. Fuencaliente) y San Antonio-Fuencaliente y Jedey-Tihuya, cuyo nombre benahoarita no se corresponde con su situación física puesto que, en realidad, formaba parte del cantón de Guehebey. En el mismo Valle de Aridane, mucho más antiguos, tenemos la Montaña de Tamarahoya-La Yedra (El Paso), Montaña de Triana-Las Rosas-El Laurel (Los Llanos de Aridane), Montaña de Todoque-Tres Picos (Los Llanos de Aridane y Tazacorte). Ello quiere decir que, aunque le pongamos un nombre oficial, será el pueblo palmero quien tendrá la última palabra sobre esta cuestión y pasará a ser conocido con uno, dos o tres nombres, como siempre ha ocurrido, pero sí consideramos que ya es hora ya de poner un poco de cordura en el desbarajuste actual sobre el nombre del nuevo volcán.

* Felipe Jorge Pais Pais es licenciado en Geografía e Historia

En La Palma, hasta ahora, le guste a quién le guste y lo diga quién lo diga, no hay ni una sola isla baja y ni un solo delta lávico, pero si existen innumerables fajanas. El volcán que ha reventado en La Palma el 19 de septiembre de 2021 ha provocado infinidad de destrozos e incontables sufrimientos fundamentalmente entre los moradores del Valle de Aridane. Desde el mismo momento de su nacimiento ha habido una serie de cuestiones que han suscitado cierta polémica como, por ejemplo, el nombre de la montaña o el de los nuevos terrenos ganados al mar. En ambos casos se nos intenta imponer, tanto desde la Península, como desde otras islas, unos topónimos, a nuestro juicio, poco rigurosos que indican un desconocimiento profundo de la historia, la orografía, la geografía y la toponimia de la antigua Benahoare. Y lo más triste de todo es que aceptamos, sin rechistar y agachando la cabeza, esas imposiciones foráneas ante la creencia, como siempre nos han inculcado, de que lo que viene de fuera es mejor. Y eso, ni muchísimo menos, es así. En esta Isla existen numerosas personas, muy bien formadas y preparadas, que pueden opinar, con conocimiento de causa, sobre estas cuestiones. Da la impresión de que debemos callarnos porque lo dicen catedráticos de universidad, aunque nosotros también nos consideramos científicos, estudiamos y defendimos tesis doctorales en las universidades canarias.

La toponimia forma parte del acervo cultural de los pueblos, en muchos casos, desde tiempos inmemoriales. Por tanto, no puede ni debe ser alterada o manipulada. Los topónimos no son un capricho y, todos ellos, aunque se haya perdido con el transcurrir del tiempo, tienen un significado para los habitantes de ese territorio. Son puestos por el pueblo, por las gentes que viven en esos lugares y se han transmitido, hasta nuestros días, de generación en generación. Nos hablan del mundo indígena, de acontecimientos históricos, de sucesos cotidianos, de antroponimia, de las características del relieve o del paisaje, de flora y fauna, de colores, de formas, etc. Estamos hablando de nombres que, en muchos casos, han pervivido en La Palma durante más de 2.000 años, desde la etapa benahoarita, que han pervivido hasta nuestros días porque su significado define, perfectamente, las características del territorio. Otros vocablos son más recientes si bien, en muchos casos, como el de fajana, pueden tener más de 500 años. Para la mayoría de ellos se desconoce su significado porque su memoria se ha ido perdiendo con el transcurrir del tiempo, sobre todo tras la desaparición de aquellas personas que habían ido transmitiendo esos conocimientos. El desarraigo, el desarrollismo y el abandono del campo han significado la pérdida de un ingente caudal de información que, en muy poquitos años, caerá en el olvido más absoluto, en cuanto desaparezcan nuestros ancianos. En este sentido, el volcán reventó en la Hoya de Tajogaite, topónimo benahoarita que significa terreno rajado y, qué casualidad, al ladito nos encontramos con Montaña Rajada, prácticamente sepultada por coladas lávicas de 70 metros de espesor, nombre impuesto en la época histórica por las personas que vivieron en sus inmediaciones bien sea de Tacande o Las Manchas, porque durante cientos de años permaneció en la memoria colectiva que ese lugar, como vemos en las últimas fotos del volcán, lleno de grietas o rajaduras, presentaba unas características orográficas que permitían conocerlo de esa manera.

Ni somos ni pretendemos ser especialistas en esta materia, aunque se trata de un tema que conocemos de primera mano, por vivencias personales, especialmente en la zona de El Paso, y al que le hemos dado mucha importancia a lo largo de nuestra trayectoria investigadora recogiendo los datos que nos aportaron infinidad de informantes. Por tanto, no queremos sentar cátedra, ni dar por zanjada ninguna cuestión, sobre el uso del término fajana para referirnos a los terrenos ganados al mar por el nuevo volcán aunque, desde luego, sí nos parece mucho más adecuado que el de isla baja o delta lávico, totalmente ajenos a la toponimia y el territorio de La Palma. Pero sí podemos aseverar que el nuevo espacio que ha nacido en los acantilados de Tazacorte tiene una tipología muy parecida a lo que siempre, nuestros mayores han denominado fajanas. Hay estudios magníficos sobre toponimia de La Palma como el de Carmen Díaz Alayón aunque mucho más accesible, al ser público, lo podemos consultar en GRAFCAN, donde solo hay que ir a cartografías básicas y activar la pestaña Rescates de Toponimia. Y, seguramente, muchos se sorprendan de la enorme cantidad de fajanas que existen en La Palma, desde la orilla del mar a los bordes de la Caldera de Taburiente. El origen del vocablo es portugués y no creo que nadie, a estas alturas, se atreva a discutir la presencia de portuguesismos en el habla, la toponimia y los apellidos palmeros, prácticamente desde el mismo momento de la conquista de Benahoare a finales del siglo XV.

En La Palma se conservan innumerables zonas, lugares y sitios conocidos como fajana. Y ello es así porque en el nombre va implícito su significado. Antiguamente, para la población palmera, cuando la ganadería y la agricultura de secano eran vitales para la supervivencia, una fajana no es otra cosa que una explanada o llano situado en la pata o el pie de un risco. Su tipología es muy variada. Pueden ser bastante grandes como las de Franceses (Garafía) o Barlovento, aunque también hay otras minúsculas, con apenas 30-40 metros de anchura. Respecto a su ubicación nos las encontramos junto al mar, en medianías, dentro de los pinares, en la laurisilva, en los precipicios de la Caldera de Taburiente, laderas de barrancos, etc., de toda la orografía insular. Puede aparecer solo como fajana, y sus variantes fajaneta, fajanita, etc., o con el añadido de las características que la definen (de Los Codesos, del Horno, del Cementerio, etc., etc.). Y, aunque algunos no lo crean, también encontramos el topónimo en medio de coladas lávicas, más o menos recientes como, por ejemplo, al norte de la erupción del Tacande-Montaña Quemada (1470-1490), donde se sitúa una fajana oscura, llamada así porque una mancha o manchón (así se conocen en La Palma los denominados kipukas hawaianos), rodeado por las lavas subhistóricas, está cubierto sido ocupada por un frondoso fayal-brezal tan espeso que apenas si deja pasar la luz del sol. En Garafía hay otra fajana oscura totalmente diferente por cuanto se sitúa sobre los 1.800 metros de altitud, a los pies de Siete Fuentes, y en medio de uno de los pinares de tea más bonitos y grandes de La Palma, cuyas copas mantienen el suelo en una permanente penumbra.

Incluso, si no queremos usar el término fajana para denominar a los nuevos terrenos ganados al mar, aunque pensamos que este vocablo es correcto, tenemos otras alternativas típicas de la orografía palmera. Un simple vistazo a la toponimia insular nos deja meridianamente claro que la costa está llena de puntas (algunas personas mayores también las denominan salientes) que, cuando son muy grandes pierden esa referencia y pasan a denominarse Las Hoyas, El Remo, Martín Luis, etc., que, por el contrario, si mantienen en las más pequeñas que, en muchas ocasiones, suelen estar separadas por caletas y caletones. En La Palma, en contadas ocasiones, también se utiliza la expresión baja (de Los Colores, de Los Chochos, etc.), que se confunde con los nombres anteriores. De cualquier forma, al final, será el pueblo palmero quien le ponga un topónimo a estos nuevos terrenos y será la tradicional oral la que los haga pervivir en el tiempo por muchos que organismos públicos, medios de comunicación, etc., se empeñen en llamarlos isla baja o delta lávico porque, esencialmente, se trata de términos que nos son totalmente ajenos y están completamente alejados del sentir palmero.

*Felipe Jorge Pais Pais es licenciado en Geografía e Historia y doctor en Arqueología

No es nuestra intención polemizar sobre este tema que, realmente, nos parece banal. Solo pretendemos sugerir la posibilidad de que existe un topónimo que está ahí, que es inconfundible, y no lleva a confusiones con otros similares, como es Benahoare. Se sugiere la posibilidad de que nuestra Isla pase a denominarse San Miguel de La Palma para resolver todos los problemas. Pero solo basta una visita a internet para ver qué lugares conocidos como San Miguel hay muchísimos, incluida una isla de Azores. La Palma, como espacio insular, es única en el mundo y así lo ha sido durante muchísimo tiempo (más de 500 años). Y, pensamos, que así debe continuar.

Y es que el desarrollo turístico de La Palma no depende, ni mucho menos, como parece darse a entender, de un cambio de nombre, sino en ofrecer un turismo diferenciado y de calidad, tal y como se viene trabajando desde hace algunos años. Y tenemos muchos mimbres para lograrlo: un Patrimonio Cultural (arqueología, etnografía, arquitectónico, artístico, etc.) muy rico, único y variado; una Naturaleza envidiable, espectacular y muy bien conservada; gentes muy bien formadas, preparadas, con ganas de trabajar; un cielo privilegiado, libre de contaminación, que alberga uno de los complejos astrofísicos más importantes del mundo, etc. Y son las administraciones públicas (regional, insular y municipales), junto con la iniciativa privada, quienes deben impulsar y dirigir esa senda, pero todos a una, olvidando personalismos y localismos. Evidentemente, todo esto que les acabo de contar son ideas muy personales que, seguramente, están muy alejadas de la realidad y, si quieren, utópicas, aunque, a lo largo de 36 años de trayectoria profesional, vinculada al Patrimonio Cultural de La Palma, especialmente el arqueológico, hemos comprobado cómo este tipo de yacimientos es atractivo e interesante para quienes nos visitan, entre otras razones, porque solo se encuentra en nuestra Isla.

Desde hace algún tiempo se ha generado, en nuestra opinión, una absurda y estéril polémica sobre la confusión a la hora de escoger un destino turístico entre los nombres de La Palma, Las Palmas y Palma de Mallorca. Esta discusión, de la que parece depender el futuro turístico de la Isla, es de tal importancia y magnitud que, hace unos años, se debatió en el Parlamento de Canarias. ¡Como si no hubiese otros asuntos más urgentes y de mucha mayor trascendencia para palmeros y canarios! Esta confusión solo obedece a la ignorancia y la incultura de quienes hablan de estos lugares sin unos mínimos conocimientos de geografía dando lugar a errores tan graves como situar al Teide en Gran Canaria, la Playa de Las Canteras en Tenerife y el Roque de Los Muchachos en Tenerife, entre muchos otros disparates.

Esta cuestión es, además, una solemne tontería porque parte de unas premisas falsas sobre las que no hay ninguna posibilidad de malinterpretación. La Palma solo hay una, y lleva con esa denominación más de 500 años, y se trata de una pequeña islita, en forma de corazón, situada en el extremo noroccidental del Archipiélago Canario. Por el contrario, Las Palmas hace referencia a la provincia homónima, integrada por las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, más los islotes de Lobos, Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste. En cuanto a Palma, aunque le retiremos de Mallorca, le sigue faltando el articulito que se antepone a nuestro querido peñasco. Y es que, estoy convencido, al menos así nos lo enseñaron en la escuela pública, cuyos maestros y maestras nos formaron hasta lo que somos hoy (si es que somos algo), las preposiciones y los artículos son muy importantes y no se inventaron ni se usan por capricho. Por tanto, esta posible confusión solo obedece, repetimos, única y exclusivamente, a la incultura y el desconocimiento. En realidad, se trata de un claro ejemplo del desinterés y el olvido que el Archipiélago Canario suscita más allá de nuestras islas, tanto en la Península como en Europa donde, prácticamente, solo somos un lugar de vacaciones y veraneo. Y es que, en determinadas cuestiones aún seguimos siendo una colonia.

Ahora mismo, ni siquiera estamos en condiciones de saber quién y cuándo se le puso el nombre de La Palma y cuál es su significado real. Hay teorías para todos los gustos y algunas de ellas realmente estrambóticas y muy poco creíbles. Y es que la toponimia, los nombres, es un capítulo muy importante de nuestra cultura y que debe respetarse en su integridad y no cambiarla, tergiversarla o manipularla como se hace, muchas veces, sin ningún tipo de rubor. Estas alteraciones no son nuevas, ni mucho menos, y el proceso se inició en el mismo momento de la Conquista de Benahoare, cuanto los antropónimos y topónimos aborígenes fueron transcritos de una forma poco ortodoxa, ya que el único criterio fue la forma en que los sonaba en su propio idioma: el castellano.

Los ejemplos de estas aberraciones son numerosos, por lo que solo vamos a citar un caso en el que se intentó recuperar el topónimo antiguo, si bien al final, como casi siempre, todo quedó en buenas intenciones. El Camino de La Jurona, entre Todoque y Las Manchas, es, en realidad, el Camino de La Gorona. Quien encargó el cartel o lo hizo no tenía ni repajolera idea sobre qué era eso de gorona y lo más próximo que le sonaba era Jurona. Gorona es el nombre antiguo, antiquísimo, y hace referencia a las innumerables cabañas de piedras, habitadas por los benahoaritas, cuyos vestigios todavía se conservan en este lugar. Más recientemente, se han asociado con los denominados goros que, básicamente, se utilizaban para encerrar los cochinos.

En este sentido, me viene a la memoria otra polémica generada hace unos años cuando se puso en algunos paneles direccionales de las carreteras palmeras el nombre de Los Canarios que, al parecer, a muchos le sonaba a chino y que no es más que otro síntoma de supina ignorancia. Muchos se rasgaron las vestiduras y criticaron duramente al Cabildo Insular por tal “atrevimiento”. Desconocían que, al menos para la gente de El Valle Aridane, el casco municipal de Fuencaliente se llama y se conoce como Los Canarios. Este topónimo, al igual que el de Los Palmeros está asociado, generalmente, al mundo aborigen. Esta historia se repite en prácticamente todos los municipios. A nadie le extraña que vayas a San Pedro, San José, Santo Domingo, a El Pueblo o a La Plaza, tal y como los pasenses, por ejemplo, conocemos al casco urbano de nuestro municipio. Se propone el nombre de San Miguel de La Palma, aunque, sin ir más lejos, una de las islas de Azores se llama, precisamente San Miguel. Y solo basta con buscar en internet los lugares, especialmente en América Latina, que tienen ese mismo nombre.

Pero si el tema es tan preocupante e importante para el desarrollo turístico de la Isla puesto que, al parecer, son legión quienes queriendo venir a La Palma acaban en Las Palmas o Palma de Mallorca, les vamos a dar una solución muy sencilla y sin posibilidad alguna de confusión con otros ámbitos territoriales. No pretendemos, en absoluto, entrar en polémicas y discusiones sobre este tema. Se trata, simplemente, de una opinión personal y una posibilidad que está ahí y que tiene una antigüedad de, prácticamente, dos mil años.

Nuestra propuesta es recuperar el nombre aborigen de La Palma: Benahoare o, si se considera demasiado atrevido, la llamaríamos La Palma-Benahoare. Otras islas, Tenerife (nombre que, por cierto, le dieron los benahoaritas), La Gomera, por ejemplo, conservan sus nombres indígenas y el recuerdo, en forma de esculturas, a sus antepasados prehispánicos está por doquier, así como en el resto del Archipiélago Canario. Pero La Palma, en estas cuestiones, siempre ha sido diferente. Aquí se han obviado, silenciado y olvidado, sistemáticamente, no sé si de forma consciente o no, seguramente sí, las referencias a las grandes figuras del mundo benahoarita (Tanausú, Guayanfanta, Arecida, Francisca de Gazmira, etc.). A muchos, plantear esta sola idea les parecerá un atrevimiento inconcebible, una blasfemia, un sinsentido y una locura. Este sonoro, único y bello nombre (Benahoare) solo ha comenzado a ser utilizado y conocido de forma generalizada en los últimos, quizás, 40 años. Hasta entonces, prácticamente nadie, lo había escuchado o sabía qué era, salvo en determinados círculos de cierta cultura. Hasta ese punto se ha intentado acabar con la memoria de nuestros antepasados indígenas que, nos guste o no, este territorio fue “su tierra”, “su lugar” y “su país”, que es el significado de Benahoare, durante, como mínimo, 1.500 años. La época histórica palmera apenas si se ha desarrollado a lo largo de poco más de 500 años. Este topónimo (Benahoare) nos da una idea muy clara del amor y el apego que sus gentes tuvieron por su territorio. Y es que, nos guste o no, “mi tierra” es, se llama, BENAHOARE.

* Felipe Jorge Pais Pais, doctor en Arqueología

En los últimos días han aparecido una serie de noticias que han creado una notable inquietud y confusión entre la mayoría de la población. Y es que se ha creado la percepción, totalmente errónea, de que el yacimiento arqueológico de canalillos y cazoletas de Lomo Muerto (Puntagorda) ha sido destruido. Y ello no ha sido así, ni mucho menos. Este tipo de titulares e informaciones debieran ser contrastadas previamente y, sobre todo, ser realizadas por especialistas en la materia. Apreciamos y valoramos el interés y la preocupación de muchas personas, colectivos, asociaciones culturales, etc. por la protección y conservación de nuestro patrimonio cultural, en este caso arqueológico, puesto que su defensa nos incumbe a todos y a todas y solo si aunamos esfuerzos lo podremos transmitir a las generaciones futuras, por encima de intereses particulares y partidistas.

Y es que la calificación de los posibles daños como “actos vandálicos” es totalmente inapropiada puesto que los autores de los mismos, estamos convencidos, desconocían completamente la existencia y el interés de este yacimiento arqueológico. Así mismo, es igualmente desproporcionada la información sobre la destrucción del yacimiento arqueológico que, a pesar de los daños y alteraciones sufridos a lo largo de toda la época histórica, presenta un aceptable estado de conservación. Finalmente, la catalogación de los daños como “muy graves” consideramos que es una opinión muy subjetiva que, en cualquier caso, debe ser realizada por personas con la suficiente formación especializada y experiencia profesional contrastada.

El conjunto arqueológico de Lomo Muerto (Puntagorda) consiste en un enorme panel de granzón compactado que alberga el mayor conjunto de canalillos y cazoletas, con diferencia, de la antigua Benahoare. Consta de más de 200 cazoletas de muy diferentes tamaños, algunas minúsculas y otras que alcanzan los 50 cm. de diámetro, y formas (circulares, ovales, cuadrangulares, etc.). Muchas de ellas están interconectadas por estrechos canalillos. A todo ello hemos de añadir la existencia de un petroglifo en forma de espiral. Además, entre la pista del canal y el panel principal aparece un afloramiento de basalto y toba en cuya cara norte se hicieron pequeños grupos de cazoletas. Finalmente, reseñar que en las inmediaciones de estos grupos aparecen trozos de toba compactada, algunos con cazoletas, que fueron desprendidos de su posición originaria durante la sorriba del terreno para crear vetas de cultivo de secano.

El conjunto aborigen está enclavado en la parte superior de un lomo, que ha sido roturado y abancalado, así como las laderas de las dos barranqueras que lo delimita, en la época histórica para sembrar frutales (viña, almendreros, etc.) y cereales, fundamentalmente. El lomo estaba recorrido por un antiguo sendero, de uso inmemorial, que, desgraciadamente, atraviesa el panel principal de canalillos y cazoletas lo cual, a lo largo del tiempo ha provocado daños y, sobre todo, desgaste por las pisadas de personas y bestias de carga. Este camino, antes de llegar al panel principal, es muy inclinado y resbaladizo, discurriendo paralelamente a un dique de basalto cuya parte inferior es una capa de granzón compactado en el que también aparecen pequeños grupos de cazoletas. Y es en esta zona, precisamente, donde los daños se hacen más evidentes porque, cada poco tiempo, y como en esta ocasión, se prepara el terreno mediante la realización de escalones que provocan el desgaste y la desaparición de las cazoletas, si bien esta circunstancia no es nueva y se viene produciendo desde que nosotros conocemos el yacimiento debido a la cada vez más frecuente visita de curiosos al yacimiento. Incluso, en la parte más baja de esta capa de toba, donde su inclinación es mayor, se han realizado una serie de agujeros, que no son cazoletas, que hacen las veces de pequeños escalones para colocar los pies que eviten caídas y resbalones.

Tal y como señalábamos anteriormente, este camino siempre ha discurrido por encima del gran panel de canalillos y cazoletas, por su sector norte, lo cual ha ocasionado un desgaste, desde hace mucho tiempo, que es claramente visible y perceptible respeto a la zona mejor conservada. Hemos de tener en cuenta que se trata de un soporte extremadamente frágil que puede ser erosionado y roto con las simples pisadas. Debemos recalcar que la denuncia presentada ha tenido el efecto positivo de que el tránsito continuado de las personas que se asentaban en las inmediaciones si hubiesen ocasionado daños mucho más graves e irreparables en el yacimiento. Así mismo, debemos reseñar que, nos guste o no, por lo que sabemos, esos terrenos les pertenecían. La solución a este problema es muy sencilla, puesto que solo bastaría con comprar la zona arqueológica u obtener el permiso de los legítimos propietarios para protegerlo y, finalmente, desviar el actual sendero para que no ocasione daños en el conjunto de canalillos y cazoletas lo cual, por otro lado, es relativamente sencillo.

En cuanto al panel principal, que es el que conocemos y hemos estudiado en profundidad, fue calcado en 2003 durante la realización de la Carta Arqueológica de Puntagorda, no ha sufrido daños en los últimos meses, puesto que las personas que ocuparon la zona se limitaron, en el extremo oeste del panel, a limpiar la vegetación y la recolocación de piedras rotas hace tiempo, para redelimitar el sendero que, por otro lado, siempre ha discurrido por ahí desde que se sorribó y abancaló el terreno hace muchísimo tiempo.

Finalmente, hemos de reseñar que, desde hace bastante tiempo, le hemos trasladado al Ayuntamiento de Puntagorda el interés, la fragilidad y la necesidad de proceder a la protección del yacimiento ante el constante incremento de visitantes, entre ellos grupos guiados bastante numerosos. Por ello, desde noviembre del año pasado, personal de la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo de La Palma y la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Puntagorda, venimos colaborando en la redacción de un proyecto de protección y puesta en uso de este yacimiento, así como de otro de similares características situado en este mismo municipio, mediante su delimitación con un vallado y la colocación de paneles informativos para que pueda ser visitado.

*Jorge Pais, doctor en Arqueología

ARQUEOLOGÍA EN EL SÁHARA - Las huellas humanas, y su reguero de tropelías, las encontramos por todos lados y en una variedad de atentados que causan gran tristeza y desazón.

Esta experiencia en el desierto del Sahara también nos ha servido para constatar, desgraciadamente, cÓmo, a pesar de la inmensidad del territorio, las condiciones climáticas extremas y la dificultad en las comunicaciones, no han sido suficientes para garantizar la preservación de sus imponentes yacimientos arqueológicos. Las huellas humanas, y su reguero de tropelías, las encontramos por todos lados y en una variedad de atentados que causan gran tristeza y desazón. Pero la solución está en nuestras manos y una de las mejores bazas es, sin ningún género de dudas, que el proyecto que plantea y defiende la Asociación Cultural Nature Iniciative, que defiende la protección conservación y puesta en valor del Patrimonio Natural y Cultural que atesora este rincón de África, pueda ser llevado a cabo.

Las agresiones al Patrimonio Cultural las comenzamos a ver desde el primer yacimiento que visitamos. Se trata de un espectacular conjunto formado por túmulos y una preciosa estación de grabados rupestres conocida como Zemul. Los paneles tienen como soporte un afloramiento rocoso sobre una suave elevación del terreno en los cuales se representan motivos geométricos, alfabetiformes, zoomorfos y antropomorfos ejecutados con la técnica del picado, muchos de los cuales están a medio cubrir por la arena. Varias inscripciones estaban repasadas por rotuladores indelebles de color negro para que se viesen mejor. Y lo más sorprendente de todo fue que, según nuestros guías saharauis, la acción fue llevada a cabo, hacía algunos meses, por unos supuestos científicos franceses. Este “modus operandi” fue habitual en Canarias a mediados del siglo pasado. En La Palma aún se conservan algunos paneles que siguen mostrando huellas de este tipo de atentados.

Mucho más impactante aún, que el caso descrito anteriormente, son los numerosos grafittis que dejó, a su paso por estos parajes, el rallye París-Dakar, donde sus promotores no tuvieron ningún reparo e inconveniente en pintar, de un azul muy llamativo, algunas de las estelas que conforman las alineaciones de piedras hincadas por ambas caras. Además, se da el caso de que, para más inri, la mayoría de ellas contenían grabados rupestres alfabetiformes, zoomorfos y antropomorfos. Este atentado, totalmente condenable e injustificable, sigue siendo perfectamente visible para quienes cruzan el desierto, hasta el punto que las pintadas parece como si hubiesen realizadas hace un par de días. Allí siguen las estelas, enhiestas y solitarias, como un recordatorio perenne de la incultura y la estupidez humanas. Y, como en tantas otras ocasiones, no se puede alegar desconocimiento, puesto que los petroglifos son claramente visibles y las piedras hincadas no se pueden confundir con afloramientos naturales por su estructura, tamaño y posición en el terreno circundante. La única duda o confusión no es que se trata de construcciones humanas sino, únicamente, su antigüedad.

Pero, sin ningún género de dudas, el poco respeto y la manipulación de restos arqueológicos se ponen claramente de manifiesto en el traslado y posterior regreso, realmente esperpénticos, de la gigantesca estela de Achayde Ouldatiya. Esta enorme roca, de más de tres metros de altura en la actualidad, superaba, en su origen, ese tamaño ya que, según informaciones orales de nuestros anfitriones, era tan alta como una persona puesta en pie a lomos de un camello. Durante la ocupación española de este territorio fue arrancada de su posición originaria y trasladada a Dakla. Posteriormente, en un viaje de ida y vuelta de más de 500 kilómetros, se volvió a recolocar en su lugar de origen, si bien con una altura mucho menor. Es posible que durante su traslado en camiones sufriera la rotura y mutilación de parte de la estela. A todo ello hemos de añadir que son claramente visibles las estrías y arañazos, en sus cuatro caras con petroglifos, provocados por su traslado en camiones. Los desperfectos son de tal magnitud que se ha perdido buena parte de la información científica y arqueológica que podía ofrecer merced a la mutilación y desaparición de muchos motivos alfabetiformes y, además, se ha perdido una información arqueoastronómica valiosísima al haber sido removida de su ubicación y posición exactas.

Pero, quizás, lo más grave y preocupante de todo es que en los últimos años están proliferando los saqueos en los túmulos debido, entre otras razones, a que ha comenzado a correr el bulo de que hay oro en el desierto del Sahara y, por consiguiente, creen que esos yacimientos funerarios están repletos de joyas elaboradas en este metal precioso lo cual, por otro lado, es totalmente falso. Estos expolios se realizan sin el más mínimo respeto por la integridad del yacimiento arqueológico llegando, incluso, a emplear retro excavadoras que desmantelan totalmente las estructuras pétreas sin ningún tipo de miramientos. Solo dejan un rastro de destrucción y desolación, tal y como pudimos comprobar en la zona de Galib Ezafig, donde los túmulos de mayores dimensiones se han visto afectados, en mayor o menor medida, por este tipo de destrozos.

También destacan las alteraciones ocasionadas en diferentes yacimientos arqueológicos debido al absoluto desconocimiento, seguramente, sobre el interés científico que pudiesen tener. El ejemplo más sangrante y llamativo que pudimos ver se produjo en el conjunto de El Kursin, constituido por una gran cantidad de túmulos que cuentan con numerosos grabados rupestres. Su emplazamiento, sobre una atalaya natural, era ideal para establecer un puesto militar de vigilancia y control por parte del ejército español. Para protegerse del sol y el calor levantaron una construcción de piedra seca cuyo aparejo se extrajo de los túmulos aledaños. Incluso, como mesa se utilizó un enorme bloque de piedra con inscripciones geométricas, zoomorfas y antropomorfas.

Finalmente, solo nos resta hacer una breve referencia a la gran cantidad de basuras que nos encontramos por doquier, incluyendo los lugares más apartados e inaccesibles en los que parece inverosímil que haya llegado la “civilización”. Especialmente preocupante es la proliferación de plásticos que son fácilmente transportables por los vientos dominantes en el desierto, cuya loca carrera se detiene cuando chocan y se enganchan con la vegetación, especialmente las espinas de las acacias, a cuya sombra proliferan, además, todo tipo de desperdicios. Esta suciedad alcanza tintes dramáticos en las proximidades de las principales vías de comunicación.

Felipe Jorge Pais Pais (Doctor en Arqueología)