España lidera el ranking mundial de banderas azules en 2026 con un total de 794 distintivos repartidos por todo el país pero, aunque la costa suele acaparar el protagonismo, el interior gana terreno con hasta 15 playas reconocidas en siete provincias distintas. Córdoba, Jaén, Badajoz, Cáceres, Madrid, Ourense y Álava demuestran que no tener mar no es obstáculo para la calidad. Estas provincias han logrado certificar sus zonas de baño de agua dulce bajo estrictos estándares internacionales de excelencia. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) premia así su compromiso con la sostenibilidad y la buena gestión, un logro que destaca el esfuerzo de los municipios por preservar sus ecosistemas acuáticos con gran rigor a pesar de encontrarse lejos del mar.

Extremadura encabeza el listado nacional de playas continentales con un total de ocho Banderas Azules para este año. La provincia de Badajoz acumula siete de estos prestigiosos galardones ambientales regionales. Entre sus arenales premiados figuran la Costa Dulce de Orellana, La Dehesa en Cheles y la playa de Campanario. Se suman Los Calicantos en Casas de Don Pedro y El Espolón-Peloche, en la localidad de Herrera del Duque. También repiten Talarrubias-Puerto Peña y la recuperada bandera para la playa Isla del Zújar situada en Castuera. Esta región se ha posicionado como un referente del turismo azul de alta calidad en todo el interior. Mientras, en la provincia de Cáceres, la playa de Cancho del Fresno en Cañamero revalida su distintivo de alta calidad internacional.

Más al norte, Ourense ha hecho historia al obtener la primera Bandera Azul para una playa de su interior. La playa de los Franceses en A Veiga representa un hito para el turismo ourensano y su proyección exterior. Este reconocimiento es fruto de años de trabajo para convertir al municipio en un gran referente turístico. Galicia amplía así su oferta más allá de sus famosas costas marítimas sumando calidad en el sector interior. Estas zonas de baño ofrecen servicios comparables a los mejores destinos costeros de todo el territorio nacional. Su integración en la lista resalta la riqueza y diversidad del patrimonio hidrológico que posee España. 

Andalucía también aporta enclaves de interior de alta calidad en las provincias de Córdoba y Jaén este verano. La playa de La Breña, en Almodóvar del Río, ha revalidado su bandera por quinta temporada consecutiva con éxito. En Jaén, la playa del Encinarejo en Andújar se consolida como una de las referencias continentales de todo el país. Ambas representan los únicos arenales de interior con este distintivo en toda la amplia comunidad autónoma andaluza. Estos espacios son fundamentales como refugios climáticos durante las altas temperaturas del periodo estival del sur. El galardón certifica la excelente calidad de las aguas y la seguridad de todas sus instalaciones públicas, enclaves que se han convertido en lugares de veraneo imprescindibles para locales y para los visitantes. 

La provincia de Álava mantiene su excelencia en el interior vasco con tres Banderas Azules en sus enclaves naturales. Las zonas de Landa, Moskurio y Salurriaga, en el embalse de Ullibarri-Gamboa, continúan portando el galardón con orgullo. Estos parajes se ubican en los municipios de Arratzua-Ubarrundia, Barrundia y Elburgo respectivamente. Suman tres de las cuatro banderas de Euskadi, un reconocimiento que valora aspectos esenciales como la limpieza del agua, la seguridad técnica y la accesibilidad universal. La estabilidad de estos premios consolida a Álava como un destino de turismo verde de gran calidad. Las playas alavesas son ya habituales en este selecto listado internacional de excelencia de carácter ambiental.

Entornos naturales

Madrid mantiene su presencia en el mapa de enclaves de calidad con la playa de la Virgen de la Nueva. Situada en San Martín de Valdeiglesias, esta zona del pantano de San Juan es un clásico del baño madrileño. Es la única bandera de la comunidad, aportando un espacio seguro y controlado para disfrutar del baño estival. Estas playas de interior deben cumplir los mismos criterios exigentes que las marítimas para ser finalmente galardonadas. Entre estos requisitos destacan la educación ambiental, la sanidad, la seguridad y también la accesibilidad para todos. De hecho, el 86% de los enclaves continentales de 2026 están adaptados para personas con cualquier discapacidad, garantizando que cualquier usuario pueda disfrutar de estos entornos naturales con plenas garantías de seguridad. 

El proceso para obtener una Bandera Azul es muy riguroso y exige una verificación anual de todos los enclaves. La calidad excelente de las aguas de baño es el primer requisito fundamental para optar al galardón internacional. En el caso de las playas continentales, se valora especialmente su ubicación protegida en entornos naturales. Estos espacios promueven el uso racional de recursos y la concienciación ambiental activa de la población local. El auge de las banderas azules de interior refleja una tendencia clara hacia un turismo mucho más sostenible. Estos enclaves impulsan el desarrollo económico de zonas rurales mediante una oferta turística de gran calidad, como han demostrado estos 15 lugares donde remojarse en verano… a pesar de no tener el mar muy cerca.

La costa de Cantabria esconde rincones sorprendentes y los acantilados de Tagle destacan entre los más impresionantes para los cualquier curioso senderista. Situada estratégicamente entre Suances y Santillana del Mar, esta ruta ofrece un espectáculo natural único en una distancia muy corta. Es una experiencia que combina el azul intenso del mar Cantábrico con el verde vibrante de las praderas locales. Los viajeros pueden completar este trayecto de apenas cinco kilómetros mientras disfrutan de la brisa salada y el sol. Este sendero se ha convertido en un destino predilecto para familias y amantes de la naturaleza que buscan tranquilidad. 

El itinerario comienza habitualmente en la playa del Sable, un lugar donde la tranquilidad suele reinar sobre el paisaje. Las vistas panorámicas desde las alturas permiten divisar la silueta de la costa y el horizonte infinito con claridad. Recorrer estos senderos es una invitación directa a descubrir la esencia más pura y salvaje de la naturaleza del litoral cántabro. La playa sirve como el punto de partida ideal para esta aventura costera. Se trata de una cala de carácter semisalvaje, compuesta por arena fina y rocas, que brilla en marea baja. En este entorno natural, alejado de las presiones urbanísticas, surfistas y familias comparten las aguas cristalinas con respeto. 

Desde la zona alta, cerca del merendero, el camino comienza a ascender suavemente hacia los promontorios del norte. El desnivel es muy asequible para cualquier caminante, alcanzando unos ochenta metros sobre el nivel del mar. Cada paso hacia arriba ofrece una perspectiva más amplia de la costa recortada y de la fuerza del océano. El inicio de la ruta está bien señalizado, facilitando que nadie pierda el rastro del sendero hacia los riscos.

Al seguir el camino hacia Punta Ballota, el horizonte se expande para revelar la famosa e impresionante Costa Quebrada. Hacia el oeste, los majestuosos Picos de Europa se yerguen como un telón de fondo nítido para este paisaje. La ruta transcurre por pistas de gravilla y pequeños senderos que corren muy cerca de las caídas verticales. Uno de los puntos más icónicos es precisamente Punta Ballota, una lengua de tierra que se asemeja a una ballena. Estar sobre su lomo da la impresión de cabalgar un cetáceo gigante mientras las olas rompen con fuerza abajo. Este parque geológico es rico en areniscas y calizas que han sido moldeadas por los elementos durante siglos. El mar Cantábrico ha esculpido aquí formas caprichosas como urros y farallones que deleitan a cualquier fotógrafo curioso.

El recorrido entre los acantilados es un deleite constante para los cinco sentidos durante todas las estaciones del año. La hierba verde y tupida cubre las lomas, contrastando con los tonos turquesas del bravo y legendario mar. A lo largo del camino es habitual encontrar ganado pastando tranquilamente tras los pastores eléctricos del campo. Pequeñas flores silvestres y la vegetación típica del litoral añaden puntos de color al paisaje durante la primavera. El aroma a salitre y el sonido rítmico del océano golpeando las rocas crean una atmósfera de relajación total. Caminar por aquí es una invitación a valorar los espacios abiertos y la libertad que ofrece el mundo natural. 

Tras dejar atrás Punta Ballota, la ruta continúa de regreso hacia la playa antes de encaminarse hacia la vieja torre. El sendero desciende suavemente, permitiendo apreciar las rocas blancas que encierran el arenal de la zona de Tagle. En el otro extremo de la cala, un camino corto conduce directamente hacia las ruinas históricas de San Telmo. Esta subida proporciona una perspectiva diferente de la playa y de las formaciones geológicas que la rodean. Es una zona de transición donde la tierra parece resistir la erosión constante de las mareas y el viento. El entorno se mantiene virgen de grandes construcciones, lo que dota al lugar de una belleza paisajística incomparable.

La Torre de San Telmo es una atalaya medieval que data del siglo XIV y se alza sobre el cerro. Aunque hoy solo quedan dos lienzos de pared y una ventana, su importancia histórica sigue estando muy presente. Sirvió originalmente como bastión de defensa contra invasiones y como punto de referencia para los navíos en alta mar. Desde esta posición privilegiada, las vistas son magníficas, alcanzando los acantilados vecinos del municipio de Ubiarco. El abandono y el paso del tiempo han dejado su huella en la estructura de piedra de esta vieja torre. Sin embargo, su silueta recortada contra el cielo azul sigue siendo uno de los iconos más queridos de la zona. Es el lugar perfecto para detenerse un momento e imaginar a los antiguos vigías custodiando la costa cántabra. El silencio de las ruinas, solo interrumpido por el silbido del viento, hace que la visita sea muy especial.

Y, al final, una ermita

Justo debajo del promontorio donde se sitúa la torre, aparece la playa de Santa Justa como una pequeña joya. Esta recóndita cala pertenece al municipio de Santillana del Mar y es famosa por su singular e histórico templo. La Ermita de Santa Justa está construida directamente dentro de una cueva en un espectacular pliegue anticlinal. Es una construcción casi imposible que aprovecha la forma natural de las rocas costeras para protegerse del mar. Ver cómo las olas rompen cerca de los muros de piedra de la capilla es una imagen realmente impactante. A pesar de su modesto tamaño, la zona atrae a muchos curiosos que desean ver esta rareza de la arquitectura. El descenso desde la torre hasta la ermita es sencillo y pone el broche de oro a la caminata.

Completar esta ruta circular deja una huella duradera en cualquier persona que decida recorrer sus senderos de tierra. Es un trayecto de dificultad moderada que requiere unas dos o tres horas de dedicación total para disfrutarlo. No obstante, es vital consultar el parte meteorológico antes de iniciar la caminata por esta zona del litoral, y es que los vientos fuertes o la lluvia pueden hacer que los senderos de hierba junto a los acantilados sean peligrosos. Llevar un calzado adecuado con buen agarre y agua suficiente son recomendaciones básicas para un día seguro. Los acantilados de Tagle representan la esencia de la costa de Cantabria: belleza, historia y una potencia natural cruda. Cada visitante regresa a casa con el recuerdo de un paisaje que parece sacado de un sueño de libertad.

La ciudad de Berat, tras más de 2.400 años de historia, es uno de los grandes alicientes para visitar cuando uno aterriza en Albania. Fundada originalmente por los ilirios bajo el nombre de Antipatrea en el siglo IV a.C., la ciudad ha visto pasar diversos imperios. Durante la Edad Media, su relevancia estratégica creció bajo el dominio bizantino y posteriormente tras la conquista otomana en 1417. Este legado multicultural le valió ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2008. Su arquitectura vernácula balcánica es un ejemplo excepcional de diversidad social y formas de vida ya desaparecidas. Su centro histórico es un curioso ejemplo del carácter arquitectónico del periodo otomano clásico. Caminar por sus calles adoquinadas es realizar un viaje directo hacia las raíces más profundas de la región. 

El rasgo más distintivo de Berat es el estilo de sus casas otomanas de fachadas blancas y níveas. Estas construcciones parecen caer en cascadas uniformes por las laderas de las montañas, creando un efecto visual asombroso. Sus portales uniformemente espaciados y las ventanas altas le han otorgado el apodo de “la ciudad de las mil ventanas”. Las casas, que datan principalmente de los siglos XVIII y XIX, fueron diseñadas para aprovechar la luz del día. Este diseño horizontal y escalonado se adapta perfectamente a la geografía rocosa de las terrazas fluviales del lugar. Es esta armonía visual lo que convierte a la ciudad en un destino fotográfico imprescindible en todo Albania.

La geografía de Berat está marcada por el río Osum, que fluye a través de un profundo desfiladero rocoso. Este cauce no solo divide la ciudad en distintos distritos, sino que también le otorga su fuerza vital. La urbe se extiende entre las estribaciones de la montaña Shpirag y el imponente monte Tomorr del interior. Según las leyendas locales, estas montañas fueron gigantes que lucharon por el amor de una joven mujer. Las lágrimas de la joven, tras la muerte de ambos contendientes, formaron las aguas del actual río Osum. El entorno natural es agreste y caracteriza la orografía del interior meridional del país balcánico albanés. Las terrazas fluviales excavadas en la roca caliza sirven de cimiento para los barrios históricos de la ciudad. Es un paisaje donde la naturaleza y la intervención humana han coexistido en equilibrio por muchos milenios.

La división fluvial separa a los dos barrios históricos más emblemáticos de la ciudad: Mangalem y Gorica. Mangalem, tradicionalmente el barrio otomano o musulmán, trepa por la colina bajo las alas del gran castillo. Al otro lado del río se encuentra Gorica, históricamente habitado por la comunidad cristiana de la ciudadela. Ambos barrios conservan callejones sinuosos de piedra y una arquitectura que cautiva a cada paso al visitante. El puente de Gorica, construido originalmente en madera y reconstruido en piedra, es un icono nacional. Con sus siete arcos, este puente del siglo XVIII es el lugar ideal para capturar la esencia de Berat. Gorica ofrece una atmósfera más tranquila, con iglesias cuyas campanas evocan la más pura tradición albanesa. Por su parte, Mangalem concentra los edificios más turísticos y emblemáticos del casco antiguo de la urbe. La conexión entre ambas orillas simboliza la convivencia pacífica de las diferentes comunidades en el tiempo.

En la cima de la colina más alta se alza el Castillo de Berat, conocido localmente como “Kalaja”. A diferencia de otras fortalezas, esta ciudadela sigue habitada hoy en día por numerosas familias del barrio. Sus murallas medievales, con 24 torres y 4 entradas, encierran un complejo de calles de piedra y casas. Es considerado el castillo más grande de Albania y mantiene gran parte de su estructura original muy intacta. Dentro de su recinto, la vida cotidiana continúa con niños jugando y mujeres vendiendo artesanías tradicionales. Llegar a la puerta principal requiere una subida empinada que premia con vistas panorámicas espectaculares. Desde su mirador se puede contemplar todo el valle, el río y los distritos históricos bajo el castillo. La fortaleza es una amalgama de épocas bizantina, romana y otomana que se entrelazan en sus muros. 

Berat es un ejemplo excepcional de la coexistencia pacífica entre diversas religiones y culturas históricas. En su interior se conservan restos de mezquitas y numerosas iglesias bizantinas, principalmente del siglo XIII. Destaca la Iglesia de la Santísima Trinidad, famosa por su arquitectura bizantina y sus vistas muy privilegiadas. El Museo de Iconografía de Onufri, ubicado en la catedral de la Dormición de la Virgen, es esencial. Este espacio alberga una colección única de iconos y obras del maestro Onufri, gran pintor del siglo XVI. En el barrio de Mangalem, la Mezquita de los Solteros resalta por sus frescos exteriores e interiores. 

También se encuentran la Mezquita del Rey y el Teke Halveti, vinculados a la cofradía sufí de la zona. El Museo Etnográfico, situado en una casa otomana del siglo XVIII, muestra la vida cotidiana tradicional. Todo este conjunto refleja un estilo de vida independiente ligado a funciones artesanales y mercantiles. Al caer la tarde, la ciudad moderna se transforma mediante el ritual social conocido como el “xhiro”. Esta costumbre albanesa consiste en un paseo masivo por las calles principales para socializar y conversar. En Berat, el escenario principal para esta tradición es el animado Boulevard Republika, una vía peatonal. La gente camina de un lado a otro durante horas, disfrutando de helados o cafés en las terrazas. 

Gastronomía y naturaleza

Es un momento vital de encuentro donde se detiene el ritmo del día para fortalecer los lazos comunitarios. La arteria está bordeada de establecimientos donde se puede degustar la gastronomía local a precios asequibles. Resulta curioso observar este fenómeno social en una nación que fue oficialmente atea durante décadas. El “xhiro” es mucho más que un paseo, es un acto de cortejo y comunicación fundamental albanés. Cuando las luces nocturnas iluminan las fachadas blancas, la ciudad alcanza su máximo esplendor visual.

La experiencia en Berat se completa con su riqueza culinaria y las joyas naturales que la rodean. Comer en la ciudad es sorprendentemente económico, destacando platos tradicionales como el Tave Kosi. Para los amantes de la naturaleza, el Cañón de Osum ofrece paisajes espectaculares con cascadas y acantilados. El Parque Nacional de Tomorr, con su montaña sagrada, invita a realizar rutas de senderismo y mucha desconexión. En definitiva, Berat es una parada obligatoria para entender la identidad de Albania y su capacidad de preservación histórica. 

Abril de 2026 está señalado en el calendario como el noningentésimo aniversario del nacimiento de Averroes, una de las mentes más brillantes de la civilización andalusí. Nacido en la populosa Córdoba en 1126 bajo el nombre de Abu l-Walid Muhammad ibn Rusd, este sabio encarnó el ideal del polímata medieval. Su legado como filósofo, médico, jurista, astrónomo y matemático continúa siendo un pilar fundamental para comprender el desarrollo intelectual de Occidente. A través de los siglos, su figura ha sido reivindicada como un puente esencial entre diversas tradiciones y culturas. Hoy, su ciudad natal y diversas instituciones internacionales celebran nueve siglos de una razón que buscó iluminar el mundo. 

Averroes no solo fue un hombre de su tiempo, sino un visionario cuya sombra intelectual se proyecta con fuerza hasta la actualidad. La conmemoración de su nacimiento invita a redescubrir al hombre que armonizó el rigor de la lógica con la profundidad de la fe. Su vida fue un testimonio de búsqueda incansable de la verdad en todas sus formas. Averroes procedía de una distinguida familia de juristas muladíes que ocuparon cargos de máxima responsabilidad en la administración cordobesa. Tanto su abuelo como su padre fueron cadíes mayores, una tradición que él mismo continuaría con gran prestigio. Su formación fue excepcionalmente completa, abarcando desde la teología tradicional y el derecho malikí hasta la medicina y las ciencias. Estudió con maestros notables como Ibn Harún de Trujillo e Ibn Tufayl, quien se convirtió en su gran protector.

Desde muy joven, demostró un interés especial por la lógica aristotélica como herramienta para el argumento riguroso. Esta base multidisciplinar le permitió abordar los problemas de su época con una profundidad analítica sin precedentes. Su incansable labor de estudio le llevó a escribir aproximadamente 10.000 folios sobre temas jurídicos y filosóficos. La curiosidad intelectual de Averroes no conocía límites, adentrándose incluso en la astronomía y la zoología. Su linaje no solo le otorgó posición, sino una responsabilidad hacia el conocimiento que marcaría su destino.

Su carrera profesional estuvo estrechamente ligada a la dinastía almohade, sirviendo bajo los califas Abu Yaqub Yusuf y al-Mansur. En 1169 fue nombrado cadí de Sevilla, y más tarde alcanzó el puesto de magistrado supremo en Córdoba. Su labor jurídica se caracterizó por un sentido profundo de la justicia y una defensa del razonamiento independiente. Además de su faceta legal, ejerció como médico de la corte en Marrakech tras la retirada de su maestro. Esta posición de cercanía al poder le permitió influir en el ambiente intelectual del califato más esplendoroso. Los gobernantes almohades protegieron las ciencias profanas y le confiaron misiones de gran importancia política. Su prestigio como jurisconsulto y sanador le valió el reconocimiento tanto en al-Andalus como en el Magreb. 

A pesar de los vaivenes políticos, Averroes mantuvo siempre su compromiso con el servicio público y la ciencia. Su vida profesional fue un equilibrio constante entre la administración del derecho y el ejercicio de la medicina. En el ámbito de la filosofía, Averroes pasó a la historia con el sobrenombre de “El Comentador” de Aristóteles. Por petición expresa del califa Yusuf, emprendió la tarea monumental de explicar y resumir la obra del Estagirita. Su objetivo era recuperar la pureza del pensamiento aristotélico, eliminando las distorsiones neoplatónicas de sus predecesores. Comentó casi todo el corpus aristotélico, incluyendo la metafísica, la física, la ética y la poética. 

Gracias a sus traducciones al hebreo y al latín, la Europa medieval pudo redescubrir el racionalismo griego. Sus comentarios se dividieron en tres niveles: epítomes, paráfrasis y comentarios literales de gran profundidad. Su autor preferido era Aristóteles, de quien destacó la importancia de la biología y el estudio naturalista. Incluso Dante lo situó en su Divina Comedia junto a los más grandes sabios de la antigüedad. Su labor exegética no fue una mera repetición, sino una reinterpretación crítica que revitalizó la filosofía occidental. Sin su intervención, gran parte del conocimiento clásico se habría perdido para la escolástica latina.

La tesis central de su pensamiento filosófico-teológico se resume en que “la verdad no se opone a la verdad”. En su obra “El Tratado Decisivo” defendió la armonía perfecta entre la revelación religiosa y la razón filosófica. Averroes sostenía que la ley islámica no solo permite, sino que obliga a los sabios a estudiar la filosofía. Para él, la razón es la mejor vía para comprender el sentido profundo y alegórico de las escrituras. Distinguía entre diversos tipos de racionalidad, reservando la demostración lógica como el método superior para alcanzar la certeza. Esta postura buscaba desactivar los fanatismos y fundamentalismos que comenzaban a surgir en su tiempo. Al afirmar la unidad de la verdad, abrió un camino hacia la autonomía de la filosofía frente a la teología. 

Acusado y desterrado

En medicina, su obra cumbre fue el “Kulliyat fi-l-tibb” o Libro de las generalidades de la medicina. Esta enciclopedia, que gozó de gran prestigio en las universidades europeas, abordaba la anatomía, la fisiología y la terapéutica. En el ámbito jurídico, escribió la “Bidaya”, un tratado donde analizaba las diversas escuelas de derecho islámico. Una de sus aportaciones más revolucionarias fue el reconocimiento de los derechos de las mujeres en asuntos públicos. Averroes defendió que las mujeres podían ejercer el cargo de juez y participar activamente en la vida social. 

En 1195, bajo la presión de sectores ultraconservadores, fue sometido a un proceso por presunta impiedad. Sus escritos fueron condenados y sus libros quemados públicamente en la plaza de Córdoba. El filósofo fue desterrado a la localidad de Lucena, donde sufrió la humillación de ser expulsado de la mezquita. Las acusaciones se centraban en su defensa de la filosofía y en sus críticas sociales contenidas en comentarios políticos. Afortunadamente, el califa al-Mansur revocó finalmente el edicto de destierro y lo reclamó en la corte de Marrakech. Sin embargo, la salud del sabio ya estaba debilitada y falleció en Marruecos en diciembre de 1198. Por deseo propio, sus restos fueron trasladados meses después para descansar en su amada Córdoba. 

En 1995 la ciudad de Pontevedra transformó su horizonte con la inauguración de una estructura que se convertiría en un icono de la ingeniería de nuestra geografía. Conocido como el Puente de los Tirantes, esta obra sobre el río Lérez fue rápidamente reconocida por su diseño audaz y vanguardista. Tal fue su impacto que, en 2004, el Ministerio de Fomento lo incluyó en una selecta lista de los 33 puentes más singulares de la historia de España. Desde su nacimiento, ha definido una nueva estética para la ciudad gallega, fusionando la funcionalidad con una presencia visual imponente. Esta construcción no solo cruza aguas, sino que une la tradición con la modernidad en el paisaje local. Hoy en día, sigue siendo una de las imágenes más fotografiadas y representativas de la ciudad del Lérez. 

Las mentes creativas detrás de esta obra monumental de Galicia fueron los ingenieros Leonardo Fernández Troyano y Javier Manterola, quienes realizaron el diseño en 1992. Estos profesionales buscaron una solución que encajara perfectamente en el entorno sin perturbar la lámina de agua del río. Su propuesta fue un puente atirantado asimétrico que rompió con los esquemas tradicionales para ofrecer algo mucho más expresivo y visual. Al elegir este diseño, lograron crear una estructura que parece desafiar la gravedad manteniendo un equilibrio delicado en todo momento. 

Cada detalle fue calculado para asegurar que el puente no fuera solo un lugar de paso, sino un monumento propio. La visión de los ingenieros transformó con éxito las riberas del Lérez en un espacio de alto interés arquitectónico. Es una obra donde la precisión técnica se encuentra con la expresión artística en cada línea de metal. Esta colaboración resultó en una de las piezas más significativas de la ingeniería civil gallega moderna. Técnicamente, el puente se define por un vano único de aproximadamente 125 metros de largo que salva el río sin necesidad de pilas intermedias. Esta elección de diseño permite una visión limpia del agua y evita cualquier interferencia con la corriente natural del río. 

El elemento más llamativo es su esbelta torre de hormigón armado, que se eleva hasta alcanzar una altura de 63 metros. Esta torre está ligeramente inclinada, lo que añade una sensación de dinamismo y tensión a toda la estructura del puente. Desde su cimentación hasta su punto más alto, el mástil actúa como el eje central de todo el sistema de ingeniería. Su presencia se hace notar desde numerosos puntos de la ciudad. La construcción, eso sí, tuvo que considerar la poderosa influencia de las mareas en esta zona tan cercana a la ría, por lo que representa un hito en la integración de infraestructuras pesadas dentro de un entorno natural sensible.

El nombre de Puente de los Tirantes proviene de los 17 pares de cables de acero que descienden desde el mástil central. Estos cables se distribuyen en haces que crean una geometría compleja y hermosa sobre la calzada del puente. Los tirantes delanteros se encargan de sostener el tablero de hormigón, mientras que los traseros aportan el equilibrio necesario. Estas líneas de acero están protegidas por vainas de PVC blanco, dándoles un aspecto limpio y distintivo contra el cielo. Al pasar el viento a través de ellos, se genera un sonido característico que añade una dimensión sensorial al cruce. 

La disposición de los cables crea una especie de “puerta simbólica” para quienes entran en la margen izquierda. Este arreglo espacial ofrece perspectivas cambiantes a cualquier persona que camine o conduzca sobre el río Lérez. Es un despliegue de fuerza y elegancia donde cada cable cumple un rol vital en la estabilidad. Uno de los aspectos más interesantes de su ingeniería es su marcada asimetría y el uso inteligente de contrapesos. Debido a que no había espacio para vanos de compensación en el lado de la ciudad, los ingenieros innovaron. Los tirantes traseros se anclan en dos grandes bases de hormigón en tierra firme, actuando como pesas esenciales. Estos contrapesos equilibran las fuerzas ejercidas por la torre y el peso del vano principal que cruza el río. Los haces traseros de cables forman paraboloides hiperbólicos, una forma compleja que aumenta la riqueza visual del puente. 

Parte de todo un proyecto

Esta solución estructural no solo resuelve un problema técnico, sino que crea un espacio atractivo bajo los mismos. El puente se convierte así en una lección de física aplicada a la arquitectura, donde tensión y peso armonizan. Su diseño demuestra que las limitaciones técnicas pueden ser la chispa para las soluciones más creativas y singulares. La construcción del puente formó parte de un proyecto urbanístico mucho más ambicioso para el noroeste de la ciudad, ya que fue diseñado para trabajar en conjunto con el Palacio de Congresos y Exposiciones, ubicado justo a su lado. 

Juntos, estos edificios forman un emblema de la ingeniería moderna que respeta las líneas horizontales del río. Este conjunto ha revitalizado la zona, creando un núcleo cultural y social para todos los habitantes de Pontevedra. El puente sirve además como puerta de entrada a la Illa das Esculturas, un lugar de gran belleza natural y artística. Recorrer su superficie ofrece excelentes vistas panorámicas del entorno urbano y de las riberas del río Lérez. La integración del puente en el paisaje fue una prioridad absoluta, asegurando que no desentonara con su entorno. Es mucho más que una simple carretera: es una pieza vital de la identidad moderna de la ciudad.

Dominando el paisaje de las Tierras Altas sorianas se erige el imponente castillo de Magaña, una de las fortalezas señoriales más destacadas del siglo XV. Esta construcción destaca no solo por su valor histórico sino por su silueta sugerente que se aprecia con nitidez desde los puntos más altos del pueblo o la carretera cercana. Su estado de conservación es sorprendentemente mejor de lo habitual en este tipo de baluartes medievales de la provincia de Soria. El conjunto monumental ofrece un contraste cromático entre el ocre del terreno y la vegetación que desborda sus antiguos lienzos y cubos defensivos en un rincón recóndito y lleno de encanto medieval. 

La ubicación estratégica del recinto es sencillamente espectacular ya que se asienta sobre un empinado cerro próximo a la población que domina el valle del río Alhama. Este promontorio rocoso no fue elegido al azar puesto que permitía controlar un paso abierto fundamental entre los antiguos reinos medievales de Navarra y de Castilla. Desde sus muros se puede contemplar un amplio panorama de la cuenca fluvial y el puente medieval que cruza las aguas en ese punto geográfico concreto. El castillo parece esculpirse directamente sobre la cumbre rocosa, integrándose de manera natural en la orografía intrincada que define toda la zona serrana de Tierras Altas. Su perfil de vigía inmutable ha sorprendido a los viajeros durante siglos de historia.

El núcleo central y más antiguo de esta joya del patrimonio soriano es su majestuosa torre del homenaje, que posee un origen bereber datado entre los siglos IX y XI. Esta torre es muy anterior al resto del castillo y formaba parte de una extensa red de torres aisladas y atalayas de vigilancia situadas a lo largo del valle del Rituerto. Entre sus fortalezas hermanas destacan las de Noviercas, Trébago, Masegoso o la Pica, todas ellas diseñadas para la defensa fronteriza efectiva de los territorios castellanos. La estructura de la torre es de base cuadrada y todavía conserva elementos originales como su remate almenado superior y algunos ventanales con hermosos sillares labrados. 

La imagen que hoy conocemos de la fortaleza se debe principalmente a las reformas y ampliaciones significativas llevadas a cabo durante la segunda mitad del siglo XV. Fue en este periodo cuando el castillo adoptó su configuración definitiva de residencia señorial vinculada al dominio del noble y militar don Rodrigo Alonso Pimentel. La construcción se realizó principalmente en mampostería de piedra un material habitual para la arquitectura militar de la Escuela de Valladolid de aquella época. Esta etapa constructiva permitió rodear la torre primigenia con un sistema defensivo mucho más complejo para las necesidades bélicas del final del medievo castellano. El resultado es uno de los ejemplos más íntegros de arquitectura militar de su época.

El castillo se organiza mediante un doble recinto defensivo que se adapta de manera irregular al terreno rocoso donde se asienta la construcción medieval soriana. El recinto interior destaca por ser muy alto y tener una planta casi cuadrangular con la gran torre del homenaje situada estratégicamente en su esquina occidental. En las otras dos esquinas de este cerco interno se levantan cubos circulares que refuerzan la seguridad del patio de armas y de las estancias principales de la fortaleza. Rodeando este bloque se encuentra el recinto exterior, mucho más bajo y que traza un perímetro irregular siguiendo la propia topografía del cerro de Magaña. Siete cubos se reparten por este segundo cerco para cubrir todos los flancos defensivos.

Un elemento fascinante y peculiar que alberga el patio de armas del castillo es su aljibe circular, que se encuentra esculpido íntegramente en la roca del promontorio. Esta obra de ingeniería hidráulica fue fundamental para garantizar el abastecimiento de agua necesario para los habitantes y la guarnición del fortín durante los asedios. El aljibe se encuentra cubierto con una sólida bóveda de cascarón y cuenta con unos muros interiores impermeabilizados con cal para evitar cualquier tipo de filtración. Disponer de una fuente de agua segura dentro de los muros era vital para resistir un cerco prolongado y sobrevivir en un entorno que era naturalmente hostil y seco. 

Identidad y turismo

A lo largo de los siglos la fortaleza ha pasado por las manos de algunas de las figuras más influyentes y relevantes de la historia de la nobleza de los reinos españoles. La primera noticia documentada sobre la villa data del año 1181, cuando el rey Alfonso VIII de Castilla se hospedó personalmente en este lugar. Posteriormente durante el siglo XV el castillo perteneció al poderoso don Álvaro de Luna y más tarde formó parte del vasto patrimonio de la casa de Alba. Su vinculación con la historia de España lo convierte en un monumento de valor incalculable.

En reconocimiento a todo este legado histórico el castillo fue declarado oficialmente como un Monumento Nacional en 1949. Hoy en día el castillo de Magaña continúa siendo un símbolo de identidad para la provincia y un atractivo turístico de primer nivel para los amantes de la historia viva. En 2001 se realizaron importantes obras de restauración que permitieron devolver parte del esplendor perdido al patio de armas y estudiar su estructura, para que su silueta guerrera siga dominando con fuerza el valle del Alhama.

Hubo un tiempo en el que las estaciones de trenes eran escenarios de intensos momentos emocionales. Y, curiosamente, para acceder a los andenes y poder despedir o recibir a un ser querido, era obligatorio pagar. No se trataba de un billete para viajar, sino de una autorización para pisar la zona de vías. Esta normativa impedía el paso libre a quienes no llevasen encima su correspondiente título de transporte impreso. De hecho, en las estaciones más importantes el control era férreo y no se permitían excepciones de ningún tipo. Los vigilantes se encargaban de revisar cada cartoncillo antes de permitir el paso al interior. Hoy esa costumbre ha desaparecido, dejando paso a la nostalgia de una época ferroviaria distinta.

El precio de este curioso permiso, conocido sencillamente como 'billete de andén', varió a lo largo de los años según las tarifas oficiales, pero en la década de los años cincuenta el coste se fijó en la mítica cifra de peseta y media. Anteriormente, los usuarios debían desembolsar una cantidad mayor, llegando a pagar unas 2,10 pesetas. Este cambio a un precio menor buscaba facilitar el acceso a los acompañantes en las terminales. No obstante, la aplicación de esta nueva tarifa más barata no estuvo exenta de problemas. Algunos viajeros denunciaron que se les seguía cobrando la tarifa antigua por puro desconcierto administrativo. 

La labor de vigilancia en los accesos era fundamental para el funcionamiento diario de la red. Los porteros se situaban en las puertas de entrada para fiscalizar a viajeros y acompañantes. En el argot ferroviario, esta tarea de control se conocía con el nombre de cubrir la puerta. El empleado procedía a picar todos los billetes para evitar que fueran reutilizados ilegalmente. Incluso los perros debían portar su propio billete para entrar en el recinto. Estos animales, acompañados por sus dueños, tenían cartoncillos con una simpática caricatura identificativa. Sin este control, las aglomeraciones en los andenes habrían dificultado la operativa de los trenes. Era un sistema normalizado que garantizaba el orden en las zonas anexas a las vías.

Físicamente, estos billetes eran pequeños rectángulos de cartón duro con medidas muy específicas. Se fabricaban siguiendo el sistema inventado por el ferroviario inglés Thomas Edmondson en el siglo XIX. Tenían unas dimensiones de unos 58 por 31 milímetros y un grosor cercano al milímetro. Para su producción se utilizaban máquinas de impresión alemanas de gran precisión técnica. En el anverso se imprimía el nombre de la estación, el tipo de entrada y la salida. También incluían un número de serie único para llevar un control contable de las ventas. Antes de ser entregados al público, se formalizaba la fecha exacta mediante un compostor. Estos pedazos de cartoncillo se convirtieron en un objeto cotidiano para millones de españoles.

Resulta interesante destacar que la recaudación de estos billetes tenía fines sociales concretos. El dinero obtenido se destinaba habitualmente a instituciones benéficas vinculadas al sector. Una de las principales beneficiarias era el Colegio de Huérfanos Ferroviarios de la época. Debido a este carácter social, su venta no siempre se limitaba a las taquillas de Renfe. En algunas estaciones, se podían adquirir en dependencias ajenas como estancos o librerías. Eran billetes genéricos que a veces servían para todas las estaciones sin distinción. En otros casos, llevaban impreso el nombre de la terminal, como Madrid-Atocha o Bilbao-Abando. Su bajo precio permitía que casi cualquier ciudadano pudiera costearse el último adiós.

La transición hacia el precio de peseta y media marcó un hito en la memoria colectiva. En la Estación del Norte de Madrid, hoy Príncipe Pío, el despacho estaba bien señalizado, con barandillas metálicas que diferenciaban las colas para las distintas líneas ferroviarias. Los testimonios de la época, eso sí, reflejan el malestar cuando el servicio no era el adecuado, relatando cómo a veces se pagaba más de lo debido a pesar de conocer la rebaja oficial. Y es que el billete de andén era un gasto extra que no todos aceptaban con agrado siempre.

Una escena imposible hoy en día

Con el paso del tiempo, el precio de estos billetes fue subiendo hasta alcanzar las tres pesetas. Este fue el último valor oficial antes de que el sistema cayera totalmente en desuso. Estaciones como Zaragoza-Campo Sepulcro o Badalona expedían estos títulos de acceso con normalidad. No servían para viajar en el tren ni tampoco permitían el acceso al interior de los vagones, eran simplemente un peaje para poder estar cerca de la máquina y sus viajeros. Su desaparición definitiva llegó con los cambios tecnológicos y las nuevas formas de gestión.

Hoy en día, las escenas cinematográficas de despedidas en el andén son casi imposibles. El acceso a las vías está restringido a quienes poseen un título de transporte válido. Las tarjetas sin contacto y las herramientas digitales han jubilado al viejo cartoncillo. Queda el recuerdo de aquel trozo de papel que muchos guardaron tras visitar a un familiar. La evolución tecnológica ha priorizado la eficiencia y el control sobre la tradición romántica. Sin embargo, la historia de las ‘peseta y media’ sigue viva en muchos museos ferroviarios. 

Los usuarios de los trenes de Cercanías o Rodalies de Catalunya, tras meses de excepcionalidad operativa y financiera, volverán a pagar. Y es que a partir del próximo sábado 9 de mayo, el servicio ferroviario dejará de ser gratuito para los usuarios catalanes, poniendo fin a una medida de compensación que se activó tras el grave accidente ocurrido en la localidad de Gelida el pasado mes de enero. Esta decisión llega en un momento en que Renfe asegura haber restablecido el 96% de la oferta habitual en sus líneas principales.

La recuperación de la normalidad técnica permite, según el Ministerio de Transportes, reactivar un sistema tarifario que busca equilibrar de nuevo las cuentas públicas. Los viajeros de las líneas del entorno metropolitano verán cómo las validadoras vuelven a exigir títulos de transporte válidos para acceder a los andenes. El fin de la gratuidad marca el inicio de una nueva etapa donde la fiabilidad del servicio será examinada por toda la ciudadanía.

La medida de gratuidad total, vigente desde el pasado 26 de enero, ha supuesto un desembolso superior a los 50 millones de euros. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha justificado el retorno al pago basándose en la recuperación progresiva del pasaje ferroviario en los últimos meses. Actualmente, se estima que el 90% de los usuarios habituales han vuelto a utilizar el tren tras la crisis de principios de año. Los trabajos de emergencia realizados en puntos críticos, como el túnel de Rubí, han sido fundamentales para justificar este cambio de política tarifaria. Aunque todavía persisten limitaciones de velocidad en diversos tramos, la administración considera que el servicio es suficientemente estable para cobrar de nuevo. El viernes 8 de mayo será el último día en que los abonos a coste cero tendrán validez legal en la red.

En el nuevo esquema para lo que queda del año 2026, el abono mensual para el núcleo de Barcelona se fija en un precio de 20 euros mensuales. Este título permite realizar viajes ilimitados durante treinta días naturales y debe cargarse obligatoriamente en la tarjeta sin contacto Renfe y Tú. Para los viajeros menos frecuentes, se recupera el Bonotren de diez viajes, cuyo precio seguirá variando en función de las zonas que se deseen recorrer. Es importante destacar que los abonos gratuitos obtenidos durante la crisis dejarán de ser funcionales de forma automática el próximo sábado. Renfe recomienda a los usuarios no deshacerse de sus soportes físicos, ya que la tarjeta reutilizable tiene un coste de un euro. 

La compra de estos nuevos títulos puede realizarse tanto en las taquillas de las estaciones como en las máquinas de autoventa. El sistema permite programar la fecha de inicio de validez con una antelación de hasta treinta días respecto al momento de compra. Los jóvenes menores de 30 años disfrutarán de condiciones especialmente ventajosas en este regreso a la normalidad tarifaria en toda Catalunya. El Abono Joven tendrá un coste reducido de 10 euros al mes, manteniendo la filosofía de fomentar el transporte público entre los estudiantes. Para acceder a esta tarifa, los beneficiarios deberán obtener un código de registro específico a través de la web oficial del Ministerio. 

Por otro lado, los niños menores de catorce años mantendrán la gratuidad total en sus desplazamientos hasta el 31 de diciembre. Este título infantil también requiere una inscripción previa en el portal gubernamental para ser cargado en la tarjeta personalizada del menor. Se busca así proteger a las familias y asegurar que el impacto económico de la vuelta al pago sea lo más leve posible. La vigilancia sobre el uso correcto de estos abonos nominativos será estricta, con bloqueos previstos para quienes infrinjan las normas.

Los servicios regionales también experimentan cambios notables con descuentos diseñados para paliar el fin de la gratuidad total en las líneas de larga distancia. El Abono Mensual Regional contará con una bonificación del 60% respecto al precio original de los billetes sencillos actuales. En el caso de los jóvenes que utilicen trenes Regionales o Media Distancia, el descuento alcanzará el 70% de la tarifa oficial. El Bono Exprés de diez viajes, válido durante un año completo, ofrecerá un ahorro del 40% para los usuarios ocasionales. Estas rebajas son posibles gracias a la combinación de fondos estatales y aportaciones adicionales de la Generalitat de Catalunya. Para los trayectos hacia el sur, como los que llegan a Torredembarra o Tortosa, el sistema ofrece alternativas competitivas de abonos únicos. El cálculo exacto del precio final dependerá siempre de los kilómetros recorridos entre la estación de origen y la de destino.

La integración tarifaria bajo el paraguas de la T-Mobilitat y la Autoritat del Transport Metropolità continúa siendo una pieza clave del sistema de transporte. Los títulos integrados como la T-Usual y la T-Jove, que permiten combinar tren, metro y autobús, han seguido siendo de pago estos meses. El precio de la T-Usual oscila entre los 22,80 y los 67,65 euros según las zonas. Para los jóvenes, la T-Jove mantiene su tarifa plana de 45,50 euros para todas las zonas durante tres meses. La T-Casual se mantiene como la opción preferida para viajes esporádicos con precios que parten de los 13 euros por diez trayectos. Familias numerosas y monoparentales seguirán disfrutando de sus bonificaciones específicas que pueden reducir el coste de la T-Usual significativamente. 

Aún quedan retos

A pesar del restablecimiento de la mayoría de las frecuencias, la infraestructura ferroviaria catalana todavía presenta retos técnicos importantes que afectan al servicio diario. Actualmente se mantienen activas 47 limitaciones temporales de velocidad, una cifra significativamente menor a las registradas en enero. El túnel de Rubí ha reabierto recientemente para mercancías, pero los trenes de pasajeros de la línea R8 deberán esperar hasta junio. La línea R4 ya circula de punta a punta entre Sant Vicenç de Calders y Manresa tras la eliminación de las lanzaderas. En la R3, se ha recuperado el servicio entre Ripoll y Ribes de Freser, aunque persisten cortes puntuales hacia el norte. La línea R15 también muestra mejoras con la reapertura del tramo entre Reus y Móra la Nova tras meses de trabajos. 

La decisión de cobrar nuevamente por el servicio no ha estado exenta de críticas por parte de los colectivos de usuarios más afectados. La plataforma Dignitat a les Vies ha expresado su rechazo frontal, alegando que primero debería garantizarse un transporte estable, seguro y digno. Consideran que el fin de la gratuidad demuestra una desconexión total con la realidad que viven los pasajeros cada día en los andenes. Los usuarios habituales han aprendido a navegar entre las incidencias recurrentes y las compensaciones económicas temporales que ofrece la administración.

Ha marcado un hito sin precedentes en la industria de las bebidas al convertirse oficialmente en la primera sommelier de agua de toda Latinoamérica. Con 46 años y una trayectoria de más de dos décadas en el mundo de la vitivinicultura, esta experta mendocina decidió expandir sus horizontes sensoriales hacia el elemento más esencial para la vida humana. La reciente graduación de Analía Videla no solo representa un logro personal tras meses de intenso estudio y dedicación, sino que también posiciona a su región argentina, Mendoza, en el mapa de una disciplina emergente y sumamente especializada a nivel mundial. 

Se trata de un avance que permite profesionalizar el consumo de un recurso que solemos dar por sentado pero que esconde una gran complejidad detrás de su aparente simplicidad cristalina. El camino hacia esta certificación internacional llevó a Videla hasta Alemania, concretamente hasta la prestigiosa academia Doemens, ubicada en la ciudad de Múnich, centro neurálgico de la formación profesional en esta área. Esta institución comenzó a dictar la diplomatura en el año 2011, inicialmente solo en idioma alemán, debido a que dicho país es considerado el principal productor de agua mineral en todo el mundo. 

Pero la apertura de los cursos en inglés permitió que profesionales de diversos rincones del planeta pudieran acceder a este conocimiento técnico y sensorial de alto nivel, incluida Argentina. Para Analía, el proceso fue un desafío que combinó la modalidad semipresencial con exigentes exámenes finales en Europa, donde puso a prueba sus sentidos para detectar variaciones iónicas y posibles defectos. La elección de Alemania como sede de sus estudios superiores no fue casual, ya que el país germano integra la cultura del agua con su histórica industria cervecera de manera ejemplar. 

De hecho, en la elaboración de la cerveza, el agua representa entre el 85% y el 90% del producto final, lo que hace que su calidad sea un factor determinante. Además de ser líderes en la producción de agua embotellada, los alemanes han desarrollado estándares de evaluación sumamente estrictos que garantizan la excelencia del recurso hídrico. Videla destaca que cursar en un entorno con tales niveles de exigencia requirió un esfuerzo extra, especialmente al enfrentarse a un mercado que ofrece una variedad casi infinita de perfiles minerales y estilos de agua.

Uno de los principales objetivos de la flamante sommelier es desmitificar la antigua enseñanza escolar que define al agua como un líquido insípido, incoloro e inodoro por naturaleza propia. A través de sus catas, Analía ha llegado a la conclusión de que el agua potable o mineral no es 100% pura, sino que contiene una serie de minerales disueltos que le otorgan un carácter único. Identificar estas características sensoriales permite no solo disfrutar más de la bebida, sino también realizar maridajes más precisos, aprovechar mejor sus propiedades saludables y llegar a percibir que cada fuente de agua narra una historia geológica diferente a través de su sabor, rompiendo con la idea de que todas son iguales.

La complejidad del agua reside en los iones y minerales que la componen, tales como el calcio, el hierro, el magnesio y el sodio, los cuales generan sensaciones hápticas específicas. Por ejemplo, la presencia de hierro puede aportar sutiles tonalidades amarillentas a la vista, mientras que otros componentes influyen directamente en la textura y el peso en boca del líquido. El magnesio suele otorgar una sensación de redondez, y el sodio es fundamental en las versiones gasificadas para equilibrar el perfil gustativo final del agua. Analía explica que entrenar el paladar para detectar estos elementos lleva tiempo y requiere hábitos de vida saludables, como dormir lo suficiente y evitar perfumes o bebidas fuertes antes de una cata.

Más allá del placer sensorial, la especialización de Videla profundiza en los beneficios terapéuticos que cada tipo de agua puede aportar según la etapa de la vida o la condición de salud. El calcio es vital para evitar problemas en los huesos, mientras que el magnesio actúa como la gasolina del corazón, favoreciendo la concentración y protegiendo contra trastornos cardiovasculares. Por otro lado, el bicarbonato posee efectos alcalinizantes que ayudan a neutralizar la acidez estomacal, y el silicio contribuye a la salud de la piel y el cabello. Estas propiedades, según la experta, transforman al agua en un suplemento mineral natural que, si se elige correctamente, puede mejorar significativamente el bienestar general y el equilibrio del organismo.

Una larga trayectoria

La labor de un hidrosommelier se diferencia claramente de la de un bioquímico, aportando una visión interpretativa que va mucho más allá de un simple informe técnico o análisis de laboratorio tradicional. Mientras que la química se encarga de los datos cuantitativos, el sommelier explica el estilo del agua, sus posibles usos gastronómicos y la forma en que sus componentes interactúan con el paladar. Videla es capaz de identificar hasta quince defectos distintos que pueden afectar la calidad del producto, desde aromas inusuales hasta problemas derivados del almacenamiento o el vencimiento. Su enfoque se centra en la experiencia del consumidor, traduciendo la composición mineral en conceptos comprensibles que ayudan a elegir la mejor opción diaria.

Antes de alcanzar este nuevo hito, Analía Videla ya era una figura consolidada en la industria, siendo la fundadora y directora del Wine Institute, entidad con sedes en Argentina y Chile. Con una sólida formación académica que incluye títulos en Francia y California, ha dedicado su vida a la enseñanza. Su experiencia de más de veinte años liderando equipos de sommeliers en concursos internacionales respalda su gran capacidad analítica y técnica. Además, ha sido pionera en proyectos de inclusión social, como la creación de un glosario de lengua de señas para el turismo del vino, demostrando su compromiso con la accesibilidad y la innovación. Al integrar sus conocimientos sobre vinos, licores y ahora agua, Videla lidera un movimiento hacia la excelencia en la restauración.

En lo más alto de la localidad de Corbins, en la provincia de Lleida, uno puede observar fácilmente una fortaleza que recuerda a una historia milenaria que comenzó mucho antes de las murallas medievales que llegaron a rodear el castillo. Situado estratégicamente en la comarca del Segriá, los orígenes de este enclave se remontan a un asentamiento romano del siglo I a.C., mencionado incluso por Julio César durante la famosa batalla de Ilerda. Sin embargo, el protagonismo defensivo de este lugar se consolidó siglos más tarde sobre el barranco que domina la confluencia de los ríos Segre y Noguera Ribagorçana. 

Esta ubicación geográfica privilegiada convirtió al castillo en una pieza fundamental para controlar el acceso a la llanura leridana y vigilar las rutas fluviales que conectaban el territorio. Su imponente silueta sobre el borde de la meseta garantizaba una visión privilegiada de cualquier movimiento enemigo que se aproximara desde las tierras del norte. Durante la época de dominación musulmana, Corbins se transformó en un hisn de gran relevancia dentro del sistema defensivo del distrito de Larida, la antigua Lérida árabe. Las crónicas andalusinas del siglo X, redactadas por geógrafos como al-Razi, ya mencionaban el castillo de Caravina como una de las plazas fortificadas más potentes de la Marca Superior. 

Su función principal era actuar como una avanzada defensiva frente a las incursiones cristianas que descendían desde el norte, formando parte de una línea de fortalezas junto a Balaguer y Alguaire. El crecimiento de la población bajo el dominio sarraceno fue tan notable que algunos autores llegaron a describirla como una medina de considerable importancia estratégica. Esta etapa islámica dotó al recinto de estructuras subterráneas y murallas que aprovecharon la pendiente natural del cerro para hacer de la plaza un sitio inexpugnable.

El siglo XII marcó el inicio de una serie de disputas sangrientas por el control de esta fortaleza clave, situada a medio camino entre las ciudades de Lleida y Balaguer. En el año 1117, el conde de Barcelona Ramón Berenguer III logró conquistar el castillo por primera vez, aunque la victoria resultó ser efímera ante la rápida reacción musulmana. Conscientes de que perder Corbins dejaba a Lleida totalmente desprotegida, las tropas almorávides lanzaron un ataque masivo para recuperar la plaza fortificada. El enfrentamiento culminó en una masacre de las tropas cristianas entre los años 1125 y 1126, devolviendo temporalmente el control de los ríos a manos de los defensores andalusíes. Aquella batalla encarnizada demostró que Corbins era el último gran escudo que protegía la codiciada Madina Larida, cuya caída parecía entonces inevitable ante el empuje de los condados catalanes en ascenso.

La caída definitiva de la fortaleza se produjo apenas unos años antes de la toma de Lleida, en un contexto de avance imparable de las tropas catalanas bajo el mando de Ramón Berenguer IV. Entre 1147 y 1149, el castillo de Corbins fue finalmente ocupado, sellando el destino de la capital leridana que caería poco después en manos de la coalición cristiana. Este éxito militar fue el resultado de una pinza estratégica que también incluyó la captura de otros puntos clave de la frontera, como el castillo de Alguaire. Con la reconquista total de 1149, la geografía política de la zona cambió para siempre, pasando de ser el límite septentrional de al-Ándalus a un nuevo centro de poder feudal. 

La importancia de Corbins en este proceso fue tal que su posesión fue negociada incluso antes de que las armas lograran abrir sus puertas, evidenciando su valor como moneda de cambio entre la nobleza y el clero. Tras la expulsión de los sarracenos, el destino del castillo quedó ligado a las poderosas órdenes militares de la época por voluntad expresa de la corona. Ya en 1143, el conde Ramón Berenguer IV había prometido entregar la fortaleza a la Orden del Temple como agradecimiento por sus servicios militares en la campaña. El traspaso se formalizó tras la conquista definitiva, estableciéndose hacia el año 1167 una encomienda bajo la dirección del primer comendador, Bernat Sagrua. 

Durante el siglo XIII, el castillo se convirtió en un motor económico para la región, acumulando un vasto patrimonio que incluía explotaciones agrícolas, ganaderas y molinos hidráulicos sobre los ríos. Bajo el signo de la cruz paté, la antigua fortaleza andalusí fue reformada para albergar a los monjes guerreros que administraron las tierras y los impuestos del término con una eficiencia administrativa nunca antes vista en la zona.

La hegemonía de los templarios en Corbins llegó a su fin con la abolición de la orden a principios del siglo XIV, lo que provocó un nuevo cambio de propiedad. En el año 1317, todas las posesiones del castillo y su término pasaron a manos de la Orden del Hospital, integrándose en el Gran Priorato de Catalunya. Los hospitalarios mantuvieron su presencia y el sistema de comendadores en la fortaleza hasta los inicios del siglo XVI, preservando la importancia administrativa del enclave. A lo largo de estos siglos, el castillo no solo funcionó como un puesto militar, sino también como centro de recaudación de tributos del señor feudal. La transición entre las órdenes religiosas permitió que la estructura del castillo se mantuviera activa y útil, evitando el abandono inmediato que sufrieron otras fortificaciones fronterizas una vez que la línea de batalla se desplazó mucho más hacia el sur.

Despensas y un túnel

En la actualidad todavía se pueden identificar algunas estructuras que evocan su pasado glorioso y militar. Lo que sobrevive hoy es principalmente un edificio muy modificado en el siglo XVII conocido como la Casa del Col·lector o Cal Colector. En sus sótanos se esconden antiguas dependencias medievales con bóvedas de cañón que podrían haber servido como almacenes o despensas del recinto. No obstante, el elemento más emblemático que persiste es la construcción exenta conocida como la prisión, una torre o calabozo situada en un nivel elevado del terreno. Este resto arquitectónico de planta cuadrada conserva muros de gran grosor y aspilleras que testimonian su carácter defensivo. 

El legado del castillo de Corbins se mantiene vivo a pesar del paso de los siglos y de las profundas modificaciones sufridas por su fisonomía original. Existen vestigios muy interesantes, como un túnel adovelado que presuntamente comunicaba la fortaleza directamente con las aguas del río Noguera Ribagorçana para el suministro. Hoy su silueta sigue dominando el paisaje del Segriá y visitarlo permite comprender por qué los cronistas árabes lo valoraban tanto y cómo su posición estratégica fue determinante en las batallas que decidieron el futuro de la Catalunya medieval.

El verano se aproxima y con él llegan decenas de festivales de música que volverán a llenar escenarios de toda España. Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha lanzado una advertencia tras detectar diversas cláusulas abusivas por parte de estos eventos. Esta organización ha revisado detalladamente las condiciones de contratación de algunos de los espectáculos musicales más grandes y multitudinarios del país y, según sus informes, estas prácticas ilegales se encuentran camufladas bajo un ambiente festivo y de excepción que suele confundir al asistente. 

Los abusos detectados afectan potencialmente a casi dos millones de personas, las que ya tienen sus entradas compradas para la inminente temporada de música en vivo. Y es fundamental, según la OCU, que los consumidores conozcan sus derechos antes de enfrentarse a estas irregularidades que vulneran la normativa vigente y no conformarse con medidas que resulten abusivas durante la estancia en el recinto. Por ello, han iniciado una campaña para que nada amargue la experiencia de los inumerables asistentes.

La lista de los eventos observados por la OCU incluye nombres de gran relevancia en el panorama nacional e internacional de la música actual. Entre ellos destacan el Arenal Sound de Burriana, el Bilbao BBK Live y el festival Boombastic que se celebra en Llanera, Asturias. También figuran en este listado el FIB de Benicàssim, el Medusa Festival de Cullera o el Primavera Sound en Barcelona, además del Resurrection Fest de Viveiro, el Rototom Sunsplash, el Sónar de Barcelona o el Viña Rock. Todos estos festivales han sido objeto de un análisis exhaustivo de sus condiciones legales por parte de los expertos de consumo. 

De hecho, la organización ya ha enviado requerimientos formales a los promotores de estos macroeventos para que corrijan algunas de sus políticas, que ajusten su funcionamiento a la legalidad para garantizar la seguridad jurídica de los usuarios. La OCU ha detectado cláusulas que podrían ser directamente contrarias a la normativa de consumo que protege a los ciudadanos.

Una de las prácticas abusivas más destacadas por la OCU es el cambio repentino del cartel o programa sin previo aviso. Muchos festivales se reservan de forma unilateral el derecho de modificar los artistas invitados sin ofrecer ninguna posibilidad de reembolso. Esta situación se considera un incumplimiento contractual grave, ya que el asistente compra la entrada motivado por una oferta artística específica. Si se produce una modificación sustancial en el programa, el organizador tiene la obligación legal de devolver el precio pagado. La organización denuncia que estas cláusulas de exención de responsabilidad son habituales pero carecen de validez legal frente al consumidor. Es un abuso que el usuario deba soportar la pérdida de sus grupos favoritos sin recibir una compensación económica justa.

La OCU recuerda que, además del precio de la entrada, se podrían reclamar otros perjuicios derivados de estos cambios. El asistente no está indefenso ante las decisiones arbitrarias de las promotoras que solo buscan proteger sus propios beneficios. El uso obligatorio de pulseras ‘cashless’ o monedero es otro de los grandes problemas detectados en los recintos de estos festivales. La OCU critica duramente que se impida el uso de dinero en efectivo o tarjeta de crédito dentro del espacio musical. En muchos casos, se amenaza incluso con la expulsión a aquellos asistentes que intenten utilizar medios de pago legales. 

Se trata de una limitación en los medios de pago que es contraria a las normas vigentes y supone un ‘secuestro’ del dinero del usuario, según la OCU. Además, suelen aplicarse comisiones abusivas tanto por la recarga de saldo como por el reembolso del dinero no consumido. La organización exige que se respete la normativa de consumo y se admita el efectivo como un medio de pago válido y no que se imponga una tecnología específica que dificulta el control del gasto personal a los miles de asistentes. La OCU sigue trabajando para que se limiten estas condiciones abusivas en la carga y el reembolso de las aplicaciones.

La prohibición de acceder al recinto con comida y bebida del exterior es una de las quejas más recurrentes cada año. La OCU defiende firmemente que esta práctica es abusiva e ilegal en la gran mayoría de los supuestos analizados. El argumento principal es que la actividad esencial de un festival de música es el espectáculo y no la hostelería. Al impedir la entrada de alimentos propios, se obliga al asistente a consumir exclusivamente los productos vendidos dentro a precios elevados. Aunque algunas normativas autonómicas permiten ciertas restricciones, la organización considera que no se puede negar este derecho básico, tanto como la falta de puntos de agua potable gratuita en muchos de estos eventos multitudinarios de verano. La OCU ha denunciado activamente a los festivales que imponen estas restricciones para, según la entidad, maximizar sus ingresos por servicios secundarios. 

Otro abuso significativo es el cobro de un suplemento adicional por el simple hecho de salir y volver a entrar al festival. Esta práctica, conocida como cobro por reentrada, busca retener al público dentro del recinto para fomentar el consumo interno. La OCU considera que este tipo de cargos son totalmente injustificados y perjudican económicamente a los asistentes del evento: Se limita la libertad de movimiento de los usuarios que han pagado una entrada para disfrutar de un espectáculo prolongado. La organización reclama que se aprueben normas que permitan la salida y entrada temporal sin coste alguno para el consumidor. Muchos festivales utilizan esta medida para asegurar que el gasto en bebidas y alimentos se realice exclusivamente en sus barras, estrategia comercial que vulnera los derechos fundamentales de los consumidores en este tipo de espectáculos de masas. La OCU insiste en que no se debe aceptar este tipo de imposiciones que solo buscan incrementar la rentabilidad empresarial.

Otras irregularidades 'menores'

Existen otras irregularidades que, aunque parezcan menores, afectan profundamente a la calidad del servicio y al bolsillo del usuario. La OCU ha detectado casos de falso ‘greenwashing’ donde se cobra por vasos reutilizables sin permitir recuperar el dinero. Se pueden llegar a pagar hasta dos euros y medio por un vaso sin opción a devolución. Además, los precios de reventa en plataformas no oficiales suelen multiplicar por tres o cuatro el coste oficial inicial. La falta de infraestructuras adecuadas, como un número suficiente de baños, es otra deficiencia común en estos grandes eventos. También se han reportado problemas de aforo excesivo que ponen en riesgo la seguridad y la movilidad. La organización pide un mayor control para asegurar que se respeten los límites de capacidad permitidos por ley. 

Ante cualquiera de estas situaciones, la OCU recuerda a los ciudadanos que no están indefensos y deben actuar de inmediato. La principal herramienta de defensa es solicitar la hoja de reclamaciones oficial en el mismo recinto del festival. Si la organización se niega a facilitarla, se recomienda llamar a la Policía Local para que deje constancia. Es posible también presentar la reclamación desde casa a través de internet con mayor tranquilidad y documentación. Si el evento se cancela o cambia de forma sustancial, se debe exigir el reembolso total de la entrada. Además del precio del ticket, el consumidor tiene derecho a reclamar daños y perjuicios por gastos ya realizados. 

La tenista Aliona Bolsova ha decidido guardar su raqueta para siempre y bajar el telón de su carrera profesional en el mismo lugar donde sus sueños empezaron a cobrar forma competitiva. Nacida en la ciudad moldava de Chisináu pero afincada desde su infancia en Palafrugell, en la provincia de Girona, esta deportista ha representado la dualidad de una identidad forjada entre dos tierras lejanas. Su despedida oficial del tenis se ha producido en el torneo WTA 125 de La Bisbal d’Empordà, un escenario cargado de simbolismo emocional situado a escasos kilómetros de su hogar. 

A los veintiocho años, la tenista catalana cierra un ciclo vital marcado por la búsqueda constante de su propio bienestar emocional y personal. Se retira con la paz de haber cumplido sus objetivos personales, priorizando ahora su salud sobre la exigencia del circuito. El adiós definitivo tuvo lugar en un ambiente de profunda camaradería y respeto deportivo frente a su gran amiga Marina Bassols sobre la pista gerundense. Aunque el marcador final favoreció a su rival, el resultado fue lo de menos en una jornada dedicada enteramente al tributo. Bolsova demostró su carácter combativo hasta el último segundo, forzando un tenso desempate que mantuvo al público expectante antes del abrazo final en la red. 

Tras el encuentro individual, la jugadora aún se permitió un “último baile” profesional participando en el cuadro de dobles junto a la propia Bassols. Fue un cierre circular y coherente para una atleta que siempre valoró los vínculos humanos por encima de las frías estadísticas. La trayectoria de Bolsova alcanzó su cenit mediático durante el torneo de Roland Garros en su edición de 2019, donde llegó de forma sorprendente a octavos de final. Aquella incursión desde la fase previa la situó bajo un foco internacional que, paradójicamente, llegó a abrumarla profundamente debido a su naturaleza reservada y discreta.

Logró alcanzar el puesto 88 del ranking mundial, una cifra que ella siempre consideró secundaria frente a la necesidad de sentirse plenamente realizada. Para Aliona, el éxito en el tenis nunca se midió en trofeos o posiciones, sino en la capacidad de mantener su integridad personal intacta. Siempre fue una jugadora que cuestionó los estándares tradicionales de triunfo, buscando un camino mucho más auténtico y propio. Conocida por ser una tenista “underground”, Bolsova rompió moldes estéticos y sociales en un circuito que a menudo percibía como excesivamente superficial y elitista. Su preferencia por jugar con pantalones cortos en lugar de la tradicional falda fue solo una muestra externa de sus profundas convicciones feministas y sociales. 

Se sentía mucho más cómoda en ambientes liberales y diversos, alejándose voluntariamente del mundo de las grandes apariencias, los patrocinadores influyentes y los egos desmedidos. Esta autenticidad la convirtió en una figura referente para quienes buscan un deporte más humano, solidario y consciente de la realidad. Para ella, el tenis era una profesión, pero nunca permitió que esa identidad definiera la totalidad de su ser.

Sin embargo, el camino hacia esta paz interior no estuvo exento de momentos que pusieron a prueba su salud mental desde joven. A los dieciocho años ya optó por una primera retirada temporal debido a problemas de alimentación y una presión insoportable que no sabía gestionar. En aquel entonces, veía el tenis profesional como un “agujero negro” del que necesitaba escapar desesperadamente para poder sanar sus traumas de infancia. Aquella etapa en Estados Unidos, compaginando el estudio con el tenis universitario, fue su tabla de salvación para reconstruir una identidad que se sentía fragmentada. Fue un periodo necesario de alejamiento para entender que su bienestar físico y psicológico era lo más importante.

Su regreso al circuito profesional estuvo motivado por un deseo pragmático de independencia económica y por la voluntad de encarar sus miedos. Con la madurez de quien ha estado en el abismo, Aliona decidió utilizar el deporte como una herramienta de introspección para reconciliarse con su pasado. Logró ganar nueve títulos individuales del circuito ITF y representar a España en siete eliminatorias de la prestigiosa Billie Jean King Cup. Cada victoria en la pista era secundaria al proceso interno de entender que su valía personal no dependía de un resultado. El tenis se convirtió así en un campo de entrenamiento no solo físico, sino también para su propio autodescubrimiento emocional.

Curiosidad intelectual

A pesar de sus logros, Bolsova nunca ocultó su incomodidad con los ritmos frenéticos y la exigencia de un calendario que consume la energía vital de los jugadores. La tenista ha criticado abiertamente la falta de descanso en la sociedad actual. Para ella, estar veinticuatro horas centrada en la profesión suponía un sacrificio que ya no estaba dispuesta a realizar a cambio de subir puestos. Prefirió la solidaridad de los torneos de menor categoría, donde las jugadoras se apoyan mutuamente, frente a la fría competitividad de la élite. Esta visión crítica sobre la salud mental y la precariedad del sistema la desmarcó del discurso deportivo más convencional.

Fuera de las líneas blancas de la pista, su curiosidad intelectual la llevó a cursar estudios superiores de Historia, Geografía e Historia del Arte con éxito notable. Aliona se describe como una apasionada de la escultura clásica, dedicando sus ratos libres entre torneos a estudiar apuntes y preparar exámenes finales en la universidad. Esta faceta académica le ha permitido entender que existe un mundo vasto y fascinante más allá de la etiqueta reduccionista de “tenista profesional”. Ahora se preparará para explorar otras salidas profesionales que conecten con sus verdaderas inquietudes vitales. Su retirada no es un final, sino el comienzo de una etapa donde podrá explotar todas sus facetas ocultas.

Hoy comienza en Igualada una nueva edición del festival Rec.0, un evento que durante cuatro intensas jornadas transformará el emblemático barrio del Rec de esta ciudad de la provincia de Barcelona en un epicentro de creatividad. Hasta el próximo sábado, las antiguas fábricas de curtidos abrirán sus puertas para ofrecer una experiencia única que fusiona el patrimonio industrial con las últimas tendencias de la moda contemporánea. Este festival, que ya alcanza su trigésima edición, se ha consolidado como la mayor concentración de ventas especiales del sur de Europa, atrayendo a miles de visitantes ávidos de descubrir marcas exclusivas y disfrutar de un ambiente inigualable.

El origen de este proyecto se remonta a noviembre de 2009, cuando un grupo de vecinos decidió revitalizar este histórico núcleo industrial mediante la creación de tiendas efímeras o pop-up stores. Lo que comenzó como una apuesta arriesgada se ha convertido en un motor económico y cultural de referencia para toda Catalunya, poniendo en valor un paisaje arquitectónico que habitualmente permanece oculto al público general. Durante estos días, el barrio se metamorfosea, dejando atrás su rutina de diseño y curtidos para dar la bienvenida a un circuito de más de un kilómetro y medio de longitud. La esencia del festival radica en este carácter efímero, donde cada edición es distinta y permite descubrir espacios industriales que han estado cerrados durante décadas.

En esta edición más de cien marcas nacionales e internacionales se instalan en las viejas curtidurías para mostrar sus excedentes a buenos precios. No obstante, el Rec.0 no se limita a las grandes firmas, ya que también dedica un espacio fundamental a los diseñadores emergentes y a la moda sostenible a través del área Rec Imperdible. Ubicado en la primera planta del Museo de la Piel, este sector funciona como un altavoz para marcas éticas y fomenta la reutilización textil con iniciativas como mercados de intercambio de ropa. El festival se posiciona así como un defensor del consumo responsable y un escaparate para las propuestas que están revolucionando actualmente la industria textil global.

La programación para este miércoles se inaugura con talleres de artesanía con piel en el Museo Cal Boyer y mesas redondas sobre el futuro del cuero en la Adoberia Bella. A medida que avance la tarde, los escenarios se llenarán de música con las sesiones de DJ Corb y los conciertos de grupos como Zapoitxo! y Combo Concepte en la Placeta Granotes. Para mañana jueves la actividad continúa con demostraciones de baile urbano a cargo de Lil Kinja y sesiones electrónicas de Andreu Presas. Además, los visitantes podrán disfrutar de actuaciones de música en vivo con artistas como Ivette Villà, quienes pondrán la banda sonora a las compras en un entorno que respira un aire cosmopolita.

El viernes destacarán las conversaciones sobre la artesanía contemporánea y la esperada cata de vinos tintos en la Adoberia Bella, acompañadas por el concierto de MaambO! en el patio del museo. Finalmente, el sábado el festival ofrecerá actividades familiares como talleres infantiles de siembra de albahaca y cuentacuentos para los más pequeños en el espacio Petit Rec. También se realizarán visitas guiadas por la historia del barrio y el sistema de curtidurías, permitiendo a los asistentes comprender mejor el pasado de Igualada. La jornada de clausura contará con una vibrante sesión de música de la mano de DJ Miqui Puig y el concierto de Genni Knows, cerrando así cuatro días de cultura ininterrumpida.

La gastronomía es otro pilar fundamental de la experiencia Rec.0 a través de su festival de cocina callejera, que cuenta con más de cuarenta puntos de restauración. Los patios industriales de fábricas como Vila se transforman en áreas de descanso donde food trucks y pop-up bars ofrecen una amplia variedad de propuestas culinarias internacionales y productos bio. Este entorno, decorado con plantas y luces que realzan la belleza de las estructuras fabriles, evoca una atmósfera que muchos comparan con los barrios más modernos de Londres o Nueva York. Es en estos espacios de convivencia donde el público de todas las edades se mezcla para disfrutar de una comida mientras comentan los hallazgos realizados en las diversas tiendas.

Rutas culturales

Más allá del comercio, el evento invita a profundizar en el patrimonio de Igualada, reconocida oficialmente como la Capital Europea de la Piel de Calidad. Durante el festival, los visitantes tienen la oportunidad única de entrar en curtidurías en funcionamiento como Curtits Badia o visitar el antiguo centro de Cal Granotes, un vestigio del siglo XVIII. Estas rutas culturales ayudan a entender por qué la ciudad es la cuna de marcas prestigiosas. El Rec.0 logra así un equilibrio perfecto entre la nostalgia por el pasado industrial y la innovación constante que define al sector textil local, convirtiendo la visita en una lección de historia viva.

Para facilitar la llegada de los miles de asistentes previstos, la organización recomienda el uso del transporte público. Se han habilitado aparcamientos gratuitos en la zona universitaria con autobuses lanzadera que conectan directamente con el recinto para evitar las aglomeraciones de tráfico en el centro. Al caer la noche, la iluminación transforma los antiguos almacenes en espacios mágicos, consolidando al festival como una de las propuestas de ocio más potentes del territorio catalán. Participar en el Rec.0 es sumergirse en una experiencia sensorial completa que abandona el modelo de compra tradicional para abrazar un estilo de vida más pausado y cultural en el corazón de la comarca de la Anoia.

La Casa Hurtado, situada en la avenida Pedralbes de Barcelona, emerge hoy de un prolongado letargo para reclamar su lugar como icono del modernismo catalán. Este edificio centenario, que durante décadas permaneció oculto tras el velo del abandono, se prepara para una nueva etapa de esplendor bajo el amparo de la ciudad. El proyecto de rehabilitación actual tiene como objetivo primordial convertir esta joya arquitectónica en la sede oficial de la Fundació Victòria dels Àngels. La iniciativa no solo busca preservar la estructura física del inmueble, sino también rendir un tributo permanente a la célebre soprano barcelonesa. 

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado los trabajos necesarios para adecuar el espacio a sus nuevas funciones culturales y así la antigua torre de veraneo dejará atrás su pasado residencial para transformarse en un centro vibrante dedicado a la música clásica y al legado artístico. La recuperación de este espacio representa un hito para el patrimonio de Les Corts, integrando finalmente la historia con el uso público y vecinal.

La historia de este emblema de la arquitectura catalana se remonta a los primeros años del siglo XX, específicamente al periodo comprendido entre 1904 y 1906. Fue Antonio Hurtado i Estapé, un reconocido joyero con establecimiento en la calle Portaferrissa, quien decidió encargar la obra como residencia estival. El diseño fue confiado al arquitecto Guillem Busquets i Vautravers, convirtiéndose en uno de sus primeros y más destacados proyectos profesionales. Ubicada en los números 46-48 de la avenida Pedralbes, se cree que fue la primera edificación levantada en esta vía que conduce al monasterio. La estructura, concebida como una vivienda unifamiliar aislada y rodeada de jardín, destaca por su forma trapezoidal y su torreón cuadrado. Su alineación perfecta con la acera es un detalle curioso que la distingue de otras construcciones señoriales de la zona alta.

Con el tiempo, este Bien Cultural de Interés Local se convirtió en un testimonio mudo del crecimiento urbano de Barcelona. Hoy, su restauración permite redescubrir los orígenes de un barrio que nació bajo la influencia del refinamiento modernista burgués. Desde el punto de vista estético, la Casa Hurtado es un compendio de las técnicas artesanales más representativas del movimiento modernista en Catalunya. Sus fachadas presentan un tratamiento visualmente rico y variado, donde el estuco blanco de las plantas superiores contrasta con la mampostería. En la planta baja y tramos específicos del segundo piso, la utilización de piedra irregular aporta una textura orgánica que dialoga con el entorno. El ladrillo visto se emplea magistralmente para enmarcar aberturas arquitectónicas, balcones y las balaustradas que cierran la cubierta transitable.

No faltan los detalles de cerámica vidriada en tonos blancos y verdes, presentes en los alféizares de las ventanas y en la marquesina. El hierro forjado, elemento indispensable de la época, decora barandillas y puertas con delicados motivos florales que suavizan la robustez del edificio. Cada material fue elegido para resaltar la elegancia y la modernidad de una burguesía que buscaba distinguirse mediante el arte arquitectónico. Es, sin duda, una lección de maestría en el uso de materiales tradicionales aplicados a una estética grácil.

El interior de la finca no es menos impresionante y conserva tesoros que los restauradores están tratando con sumo cuidado y respeto institucional. Destacan especialmente los pavimentos de mosaico hidráulico, muchos de ellos con la firma de la prestigiosa Casa Escofet, que exhiben bellos motivos vegetales. Los techos, por su parte, están adornados con molduras de yeso policromado que siguen complejos patrones geométricos y botánicos de gran valor. La distribución original de las salas nobles se mantendrá para respetar la esencia de la vivienda diseñada por Busquets hace más de un siglo. 

De hecho, la intervención arquitectónica actual se plantea como un ejercicio de “desnudar” el edificio de compartimentaciones posteriores e innecesarias para ganar amplitud. El objetivo es generar espacios diáfanos y polivalentes que permitan la libre circulación de visitantes y la celebración de diversos actos culturales. Se busca un equilibrio entre la recuperación histórica de los elementos ornamentales y la necesaria funcionalidad técnica contemporánea. El respeto por la ornamentación original es el eje central de esta delicada intervención artística.

Antes de que se iniciaran las obras de rehabilitación, el estado de conservación de la Casa Hurtado era calificado de crítico por los expertos. Desocupada desde principios de la década de los noventa, la finca sufrió un proceso de degradación acelerado que amenazaba su integridad física. La aparición de grietas profundas en las fachadas, humedades por goteras persistentes y desprendimientos de elementos cerámicos encendieron todas las alarmas. Fue la Associació de Veïns de Pedralbes la que lideró durante años la lucha para que el consistorio interviniera antes de un colapso. Tras meses de intensas negociaciones y una expropiación municipal valorada en cerca de trescientos mil euros, se logró asegurar el futuro. El plan de rehabilitación permitirá reparar los daños estructurales acumulados y devolver la volumetría original a este símbolo del patrimonio local. Gracias a la presión ciudadana, la torre ha pasado de ser una ruina olvidada a una promesa cultural.

Un museo vivo

Los trabajos de adecuación tienen un plazo de ejecución previsto de unos catorce meses. Durante este tiempo, la empresa adjudicataria se encargará de realizar una restauración integral que cumpla con las estrictas exigencias de conservación. Se instalará un ascensor para garantizar la accesibilidad universal a todas las plantas, una de las modificaciones técnicas más necesarias del plan. El Ayuntamiento de Barcelona ha destacado que la Casa Hurtado no será solo un museo estático, sino un equipamiento público muy vivo. La intención es que el distrito recupere un espacio central para la convivencia ciudadana y la promoción de la música clásica. Los vecinos, que han sido piezas clave en la salvaguarda de la torre, dispondrán de salas específicas para sus reuniones y gestiones. La reapertura del edificio marcará un hito en la recuperación del patrimonio histórico de Pedralbes. 

La nueva sede de la Fundació Victòria dels Àngels ocupará un lugar de honor en la distribución funcional de las tres plantas del edificio. La planta baja se destinará a actividades abiertas al público, tales como conciertos de pequeño formato, audiciones y conferencias culturales. Por su parte, el primer piso albergará las salas de exposición donde se mostrará el valioso legado documental y artístico de la soprano. En este nivel también se ubicarán los espacios destinados a la administración de la fundación y las zonas de trabajo para investigadores. La segunda planta se ha proyectado específicamente para la práctica musical, contando con tres salas de ensayo equipadas con pianos. Estos espacios permitirán que músicos noveles y pequeñas agrupaciones de cámara puedan desarrollar su arte en un entorno arquitectónico único. El proyecto contempla también un camerino para los artistas y un archivo documental situado en el desván de la emblemática torre. La música volverá así a habitar estas paredes, cumpliendo un deseo largamente anhelado.

Se llama Age y ha marcado un hito sin precedentes en la historia de la asistencia social ya que, por primera vez en España, este gato ha logrado acceder junto a su dueño a un centro residencial público de larga estancia. Se trata de un hecho que rompe con una barrera histórica que obligaba a las personas sin hogar a separarse de sus mascotas. Hasta este momento, no existían registros de gatos conviviendo en recursos públicos de este tipo en toda nuestra geografía. El ingreso de Age representa un avance fundamental en el reconocimiento de los derechos de las personas y animales, una noticia que ha sido recibida con gran entusiasmo por las asociaciones de defensa animal que impulsaron la medida.

Este logro ocurrido en Barcelona, aseguran dichas entidades, es el resultado de un largo camino de reivindicación y trabajo conjunto, situando a la capital catalana a la vanguardia de las políticas de inclusión social respetuosas con los vínculos afectivos. Desde el año 2016, los perros ya habían ganado terreno en centros de ámbito privado como albergues y pisos sociales. Posteriormente, esta medida se extendió a la red pública entre los años 2022 y 2023, facilitando mucho la acogida. Sin embargo, los gatos seguían siendo la asignatura pendiente en estos dispositivos de emergencia y larga estancia.

Las necesidades territoriales de los felinos y ciertos prejuicios dificultaban su integración en espacios de convivencia compartida. Durante años, la consigna implícita para los usuarios era elegir entre tener un techo o mantener a su compañero. Esta situación generaba un sufrimiento añadido a quienes ya se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad social. La llegada de Age cambia finalmente las reglas del juego para todos los propietarios de gatos en exclusión. Se abre así una nueva etapa donde la especie animal ya no es un impedimento para acceder a la ayuda.

El camino para que Age y su dueño pudieran entrar en el centro residencial no ha sido sencillo ni rápido. El ingreso estaba previsto originalmente para el año pasado, pero un suceso fortuito cambió los planes. Un incendio ocurrido en el centro de destino obligó a retrasar todo el proceso de acogida de forma indefinida. Ante este obstáculo, la persona responsable de Age se negó rotundamente a renunciar a su compañero de vida para poder entrar sola al recurso. Su resiliencia fue clave para mantener el vínculo durante los meses de espera fuera del sistema. Se apoyó firmemente en su red de contactos personal para que cuidaran de Age de manera temporal y segura. Mientras tanto, continuó gestionando su situación social con la esperanza de no tener que abandonar jamás al animal. Finalmente, tras la adecuación del espacio afectado por el fuego, el acceso se ha podido materializar con éxito.

Durante el tiempo de espera, el gato no estuvo desatendido y se puso al día con todos los protocolos. El animal ha cumplido con los estrictos requisitos de salud pública necesarios para garantizar la convivencia en el centro. Actualmente, Age ya está identificado con chip, esterilizado, vacunado y desparasitado correctamente según la normativa vigente. Estas medidas sanitarias son fundamentales para que la estancia sea legal y segura para el resto de los residentes. El cumplimiento de este protocolo demuestra que la tenencia responsable es posible incluso en situaciones de sin hogar. 

La red de centros ya cuenta con un convenio de colaboración multidisciplinar para ofrecer atención veterinaria gratuita. De esta forma, se asegura que los animales reciban los cuidados médicos necesarios sin coste para los propietarios. El caso de Age sirve como modelo de éxito para futuros ingresos de mascotas en recursos públicos similares.

La gestión de un animal dentro de una residencia pública requiere de una coordinación logística muy bien estructurada. Para facilitar este proceso, se han establecido convenios entre el ayuntamiento, entidades veterinarias y la fundación FAADA. Una de las claves del éxito es la existencia de una pequeña subvención destinada específicamente a proveer pienso. Gracias a esta ayuda económica, el presupuesto de bienestar social del centro no se ve afectado por la mascota. Los recursos que ya aceptan animales cuentan con este apoyo para asegurar que nunca les falte el alimento necesario. El trabajo multidisciplinar permite que el centro funcione con normalidad mientras se atiende la diversidad de sus habitantes.

Además, profesionales del trabajo social acompañan cada paso del proceso de adaptación tanto del humano como del felino. Esta estructura de soporte es vital para que la convivencia sea armoniosa y no genere conflictos internos adicionales. La importancia de este avance radica en el valor de los vínculos afectivos que mantienen a las personas a flote. Para muchos individuos en situación de exclusión, su mascota es el único anclaje emocional que les queda tras perderlo todo. Nadie debería verse obligado a elegir entre un techo y su compañero de vida, según defiende la entidad FAADA. Permitir la convivencia garantiza que el proceso de inclusión social se realice desde el respeto y la dignidad humana. 

Para entidades como FAADA, el acceso a una vivienda o refugio no debería implicar nunca la ruptura de los lazos familiares más básicos, las mascotas son consideradas parte de la familia y su presencia mejora sustancialmente la estabilidad emocional del usuario. El acompañamiento social ahora integra al animal como un aliado terapéutico en la recuperación total de la persona. El gato ha dejado de ser visto como un problema logístico para el centro y actualmente los referentes sociales consideran al animal como una pieza clave para la estabilidad emocional de la persona. Este cambio de paradigma permite intervenciones mucho más integrales y efectivas en los procesos de inserción social. 

FAADA ha agradecido profundamente la implicación de todas las partes que participan en este convenio de trabajo multidisciplinar. La colaboración entre equipos de servicios sociales y expertos en protección animal ha demostrado ser la fórmula ganadora, un hito que refuerza la idea de que los servicios públicos deben adaptarse a la realidad social de sus usuarios.

La cantante Rosalía vuelve a ser protagonista en una de las tradiciones más queridas y singulares del imaginario popular de Catalunya: el ‘caganer’. En esta ocasión, la empresa gerundense que elabora estas tradicionales figuras ha decidido lanzar una segunda versión de la figura dedicada a la artista, coincidiendo con la publicación de su nuevo disco “LUX”. Esta nueva pieza no es solo un objeto decorativo para los pesebres, sino un reconocimiento directo a la estética más reciente que la cantante ha proyectado en su última etapa creativa. 

Con este lanzamiento se busca celebrar tanto el estreno del álbum como su gira internacional, consolidando su imagen en el pesebre, un homenaje que responde al impacto global de una artista que ha llevado las raíces catalanas a los escenarios más prestigiosos de todo el mundo y mercados exteriores. Y es que esta no es la primera vez que la artista de Sant Esteve de Sesrovires, localidad de la provincia de Barcelona, cuenta con su propia representación de barro en cuclillas para las fiestas navideñas. El primer caganer dedicado a Rosalía se diseñó originalmente en 2019, poco después del estreno de su exitoso segundo álbum, “El mal querer”.

En aquel momento, la figura se inspiró en el emblemático vestuario que la artista lució durante la gala de los prestigiosos premios Grammy. Aquella edición inicial fue un rotundo éxito de ventas, lo que motivó a la empresa a seguir apostando por su imagen. Ahora, años después del inicio de aquel fenómeno, la marca actualiza su catálogo para reflejar la evolución artística de la cantante internacional. El objetivo es mantener la relevancia de los personajes más icónicos para el público, adaptándolos a su actualidad.

La nueva estatuilla ha sido diseñada por Marc Alòs, copropietario de la empresa, quien ha buscado capturar la esencia única de la artista. En esta versión, la figura recrea fielmente la imagen que aparece en la portada del disco “LUX”, presentando a Rosalía vestida completamente de blanco, con una posición de brazos cruzados que la diferencia de otras piezas. Según sus creadores, es una figura muy atrayente y diferente a lo que habitualmente se encuentra en la colección general. Cada pieza se elabora siguiendo un proceso estrictamente artesanal, utilizando barro y pintando cada detalle a mano. Este cuidado le ha valido el distintivo de Producto Artesano Cualificado que otorga el Govern de la Generalitat, asegurando la calidad de cada una de las pequeñas esculturas.

Desde la empresa han expresado la gran satisfacción por haber podido recrear a la cantante en esta nueva edición especial de coleccionista y subrayan que Rosalía siente un profundo cariño por Barcelona y Catalunya, algo que ha demostrado en múltiples ocasiones. Esta nueva figura es la manera que tiene la empresa familiar de rendirle homenaje a una artista que representa a su propia tierra. La marca valora la capacidad de la cantante para dar a conocer el territorio y las tradiciones locales a nivel global. Además, incorporar personajes femeninos y catalanes es una de las prioridades estratégicas del catálogo actual de la compañía gerundense. 

La empresa comenzó su andadura en 1992 de la mano de Anna Maria Pla, iniciando una historia familiar de décadas. Actualmente, sus hijos Sergi y Marc Alòs encabezan la segunda generación, manteniendo vivo el legado de la artesanía manual. A lo largo de más de treinta años, han creado figuras que homenajean a personajes famosos tanto reales como de ficción. Cada temporada, la compañía se esfuerza por innovar y presentar novedades que capturen el interés de los medios. Su taller se encuentra ubicado en Torroella de Montgrí, en la provincia de Girona, donde se centraliza toda la producción. El compromiso con la calidad es fundamental para mantener el espíritu tradicional.

Siete modelos de Messi

La estrategia de actualizar personajes con gran eco mediático no es nueva para esta empresa familiar de las tierras de Girona. Un ejemplo claro es el de Leo Messi, quien ostenta el récord de versiones dentro del catálogo de la marca. Del astro argentino se han llegado a fabricar siete modelos distintos, reflejando su paso por el Barça y otros clubes internacionales. Messi sigue siendo, hasta la fecha, el personaje más vendido en toda la historia de los ‘caganers’. Rosalía sigue ahora una senda similar, convirtiéndose en una de las grandes estrellas del catálogo actual ya que, al igual que los grandes futbolistas, los artistas mundiales generan una demanda constante de recuerdos típicos.

Uno de los grandes retos que se ha propuesto la empresa es la desestacionalización de la figura del ‘caganer’ tradicional. Tradicionalmente vinculado a las fiestas de Navidad, el objetivo ahora es convertirlo en un souvenir para cualquier época. Por este motivo, la empresa cuenta con establecimientos abiertos durante todo el año en diversas ciudades españolas. En Barcelona disponen de ocho tiendas, a las que se suman locales en Girona, Madrid y también en Bilbao. Esta red de puntos de venta permite que turistas y residentes puedan adquirir las figuras en cualquier momento de la temporada. El catálogo actual ofrece más de setecientas cincuenta opciones diferentes para todo tipo de gustos y preferencias.

Rafa Jódar ha protagonizado una de las ascensiones más vertiginosas de la historia reciente del tenis. El joven madrileño, de tan solo 19 años, ha pasado de ocupar el puesto 687 hace apenas un año a situarse en la posición 34 del ranking ATP. Este ascenso meteórico se ha fraguado gracias a su espectacular rendimiento en la gira de tierra batida, donde conquistó su primer título profesional en Marrakech, alcanzó las semifinales en Barcelona y los cuartos de final en Madrid. Jódar se ha consolidado como el tercer mejor tenista español del momento, solo por detrás de Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich. Su evolución desde el circuito Challenger hasta la élite mundial confirma que ya no es una promesa.

Su actuación sobre la arcilla madrileña fue la confirmación definitiva de que posee el nivel necesario para tutear a los grandes. En dicho torneo Jódar logró avanzar hasta la ronda de los ocho mejores, donde se cruzó con el actual número uno del mundo, el italiano e imparable Jannik Sinner. Aunque el marcador final se decantó del lado del transalpino, las sensaciones dejadas por el joven de Leganés fueron de una madurez impropia para su edad. Sinner tuvo que emplearse a fondo para frenar el ímpetu del español, llegando a dedicarle un mensaje de admiración al finalizar el encuentro. Este resultado le permitió sumar 193 puntos fundamentales para su clasificación. La confianza obtenida en Barcelona y Madrid es el combustible ideal para Roma.

El siguiente gran objetivo en su hoja de ruta es precisamente el Masters 1000 de Roma, donde el madrileño disfrutará de una condición inédita. Por primera vez en su carrera, Rafa Jódar partirá como cabeza de serie en un torneo de esta categoría, un privilegio que le otorga ventajas estratégicas. Gracias a las bajas por lesión de Carlos Alcaraz y Taylor Fritz, el español podrá evitar la siempre complicada fase previa y acceder directamente a la segunda ronda, en la que se verá las caras con el estadounidense Learner Tien. Su debut en el Foro Itálico en todo caso no se producirá hasta el próximo viernes o sábado, dándole más margen de descanso. Al no tener que defender puntos en la capital italiana, cada victoria que consiga se traducirá íntegramente en un ascenso en la tabla clasificatoria. La expectación es máxima para ver a este nuevo ídolo del tenis.

Sin embargo, el torneo romano presenta retos específicos para el juego de Jódar, empezando por las pistas. A diferencia de la altitud de Madrid, donde la pelota vuela más rápido, Roma ofrece unas condiciones a nivel del mar que ralentizan el juego. El madrileño es consciente de que la aclimatación será clave para que su tenis brille con la misma intensidad que mostró en la capital española. Durante los días previos a su viaje a Italia, Rafa ha mantenido su preparación en Madrid. Adaptar el bote de la pelota y gestionar la carga física de los partidos consecutivos será fundamental para seguir sumando triunfos. Su capacidad de adaptación ya ha sido probada con éxito, pero Roma supondrá una nueva reválida.

Más allá del Foro Itálico, la mirada de Jódar y su equipo técnico está puesta firmemente en el horizonte de Roland Garros. El gran sueño del tenista de Leganés es llegar al Grand Slam parisino como cabeza de serie, algo que parece estar al alcance de su mano. Actualmente, se encuentra a tan solo siete puntos de distancia del francés Ugo Humbert, quien marca el corte de los 32 mejores jugadores del mundo. Dado que Carlos Alcaraz no podrá participar en París por su lesión de muñeca, la lista de cabezas de serie correrá un puesto adicional. Esto implica que terminar entre los 33 mejores del mundo antes del inicio del torneo le garantizaría ese estatus privilegiado. Conseguir este objetivo en Roma le daría la tranquilidad necesaria para afrontar la cita más importante del año en arcilla.

Partidos más largos

La importancia de ser cabeza de serie en Roland Garros no es una cuestión menor, ya que condiciona el sorteo del cuadro final. Gozar de esta condición permitiría a Jódar evitar a los grandes favoritos del circuito durante las dos primeras rondas de la competición. En un torneo de la máxima exigencia física, donde los partidos se disputan al mejor de cinco sets, esquivar a los mejores al inicio es vital. El madrileño sabe que su falta de experiencia en duelos tan largos podría ser un factor determinante, por lo que una progresión paulatina es preferible. Si logra mantener su actual nivel, podría soñar con repetir e incluso superar las hazañas logradas recientemente en Madrid y Barcelona. La meta es clara: consolidar su posición en la zona noble para competir de tú a tú en París.

Las estadísticas respaldan la irrupción estelar de Rafa Jódar, situándolo como el líder indiscutible de la nueva generación del tenis mundial. En la clasificación de las Next Gen ATP Finals, el madrileño ocupa el primer lugar con una ventaja abismal sobre su perseguidor más cercano, João Fonseca. Pero su impacto trasciende a los jugadores de su edad, ya que en la Race a Turín se sitúa actualmente en el 18º puesto. Esta lista, que solo contabiliza los puntos obtenidos durante el año natural, lo coloca por delante de figuras consagradas como Casper Ruud o Taylor Fritz. Su regularidad a lo largo de la temporada de 2026 le ha permitido sumar casi mil puntos, un botín asombroso para un debutante profesional. Estos números reflejan que estamos ante un jugador con un techo por descubrir.

Pese a todo el ruido mediático y los éxitos económicos, Rafa Jódar mantiene la humildad y los pies en el suelo en todo momento. El joven tenista insiste en que todavía le queda un largo camino por recorrer y muchas facetas de su juego por pulir y mejorar. No se deja embriagar por las comparaciones con estrellas como Alcaraz o Sinner, prefiriendo centrarse en su proceso de aprendizaje continuo. Sabe que en el tenis profesional cualquier rival puede dar la sorpresa y que la regularidad es la llave para mantenerse en la élite. Tras un mes fantástico en lo deportivo y financiero, su prioridad ahora es descansar correctamente y gestionar la presión de las expectativas. 

El Kumano Kodo representa una de las travesías más profundas y espirituales que se pueden realizar en la montañosa península de Kii en Japón. Esta red de senderos milenarios fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2004, compartiendo este honor con el Camino de Santiago. Ambas rutas se encuentran hermanadas oficialmente ofreciendo a los viajeros una experiencia que trasciende lo puramente físico. Y es que recorrer estos caminos implica adentrarse en una geografía sagrada donde el tiempo parece detenerse entre bosques de cedros y antiguos santuarios.

El objetivo principal de los peregrinos es visitar los tres grandes templos sagrados conocidos como Kumano Sanzan, que son los pilares de esta ruta. El primero es Kumano Hongu Taisha, el centro neurálgico del camino donde se erige el torii más grande del mundo. Luego está el santuario de Kumano Hayatama Taisha en Shingu, famoso por su árbol milenario nagi y su ubicación privilegiada junto al gran río. Finalmente, el impresionante Kumano Nachi Taisha ofrece una postal icónica de Japón con su pagoda roja frente a la cascada más alta del país.

Existen diversas rutas para explorar esta región montañosa, siendo la más conocida la Nakahechi o Ruta Imperial, utilizada antaño por la nobleza. Este sendero atraviesa el corazón de la península desde Tanabe y ofrece un acceso directo a los santuarios principales a través de bosques espesos. Otras opciones incluyen la ruta Kohechi, que conecta con el monte Koya y es extremadamente exigente debido a sus elevados pasos de montaña y niveles. La ruta Iseji bordea la costa este, mientras que la Ohechi ofrece vistas al océano Pacífico, aunque parte de su trazado original se ha perdido.

La historia del Kumano Kodo se remonta a más de mil años, cuando se creía que esta región era el lugar donde habitaban los dioses en la tierra pura. Desde el periodo Heian, emperadores y aristócratas realizaban este viaje de varias semanas para purificar su alma y buscar la iluminación espiritual. Caminar por estos senderos no se consideraba simplemente un transporte de personas, sino un rito religioso de adoración a la naturaleza misma. El paisaje cultural refleja un sincretismo único entre el sintoísmo nativo y el budismo, permitiendo que ambas religiones convivan en armonía.

La naturaleza en la península de Kii es abrumadora y constituye el alma del recorrido, con cedros gigantes cuyas raíces se entrelazan en el suelo. El caminante se encuentra rodeado de una vegetación diversa que purifica el aire y ofrece un silencio solo roto por el sonido de los riachuelos. Uno de los tramos más bellos es la cuesta de Daimon-zaka, una escalera de adoquines custodiada por árboles de alcanfor que tienen siglos de vida. La niebla que a menudo cubre los valles añade un aire de misterio y magia al paisaje, haciendo que cada paso se sienta como una inmersión mítica.

El emblema que guía a los peregrinos es el Yatagarasu, un cuervo sagrado de tres patas que representa al cielo, la tierra y la humanidad divina. Este símbolo se encuentra en sellos, banderas y amuletos a lo largo de todo el camino, recordando al guía que condujo al primer emperador de Japón. Tras las duras jornadas de caminata, los onsen o baños termales naturales son el refugio perfecto para recuperar fuerzas y purificar el cuerpo. Destaca el pueblo de Yunomine Onsen, donde se ubica Tsuboyu, la única fuente termal del mundo con rango de Patrimonio de la Humanidad para bañarse.

Credencial doble

Una de las iniciativas más destacadas es el programa del Peregrino Dual que premia a quienes completan tanto el Camino de Santiago como el Kumano Kodo. Para obtener este reconocimiento, los viajeros deben sellar una credencial doble en puntos específicos y demostrar que han recorrido ambos trayectos. Al finalizar, reciben un certificado oficial elaborado en papel tradicional y una insignia exclusiva que acredita su esfuerzo en las dos rutas. Esta unión fomenta el intercambio cultural y el entendimiento internacional uniendo a peregrinos de todo el mundo en una misma búsqueda espiritual.

Hoy en día, el Kumano Kodo sigue siendo un destino fascinante para quienes buscan alejarse del bullicio de las grandes urbes como Tokio o Kioto. La infraestructura actual permite realizar el camino con comodidades como el transporte de equipaje entre los diversos alojamientos tradicionales. Sin embargo, la esencia del viaje permanece intacta, invitando a la reflexión personal y al encuentro con lo sagrado en cada recodo del antiguo sendero. Ya sea por fe, deporte o cultura, esta peregrinación ofrece una conexión única con la historia y la naturaleza más pura del territorio japonés.

La Fortaleza de la Mota, a 1.033 metros sobre el nivel del mar, está situada concretamente en Alcalá la Real, provincia de Jaén, y su posición geográfica no fue producto del azar, sino de una necesidad estratégica vital. Este enclave servía como el punto medio ideal entre dos de los mayores tesoros del mundo islámico: la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba. Durante siglos, esta ciudad amurallada fue reconocida como la “llave, guarda y defendimiento” de los Reinos de Castilla. Su silueta domina un mar de olivos, atrayendo a curiosos viajeros que buscan comprender el pasado fronterizo de la península. 

Desde sus torres, los gobernadores controlaban el paso entre las provincias andaluzas, vigilando rutas comerciales y militares cruciales. Hoy en día, su perfil sigue ejerciendo un poder de atracción irresistible para cualquier visitante. Es un monumento donde lo militar se funde con lo cotidiano en un abrazo histórico inigualable. La historia de este recinto es una crónica de la frontera entre dos mundos, el cristiano y el musulmán, durante la Edad Media. Conocida en las fuentes árabes como Qal´at Yahsub o Qal´at Sa´id, la fortaleza vivió periodos de inmenso prestigio cultural y político. Bajo el dominio de los ziríes de Granada y posteriormente de los nazaríes, el complejo se transformó en una estructura inexpugnable. 

Fue el rey Alfonso XI quien, tras un asedio de ocho meses en 1341, logró conquistarla definitivamente para la corona castellana. A partir de ese momento, Alcalá la Real se consolidó como la última frontera de Al-Andalus durante 150 años. El trazado urbano actual todavía conserva las huellas de esta convivencia accidentada, mostrando restos de calles y casas de varios siglos. La mezcla de estilos arquitectónicos en sus muros refleja el paso de diferentes dinastías y poderes dominantes. 

Uno de los secretos más fascinantes que guarda el cerro de la Mota es su intrincada red de pasajes subterráneos. Este sistema, denominado la Ciudad Oculta, permitía la comunicación secreta y el abastecimiento en tiempos de guerra. Entre estas galerías destaca el camino hacia la mina de agua musulmana conocida como el Pozo de la Conquista. Los cristianos utilizaron contraminas estratégicas para alcanzar los suministros de agua y debilitar la resistencia de los defensores. A través de más de 120 metros de recorrido subterráneo, era posible conectar el arrabal con la zona alta. Estos túneles, excavados en la roca blanda del cerro, servían como rascainfiernos para acceder a puntos vitales. Actualmente, recorrer estas galerías permite al visitante experimentar la claustrofobia y el ingenio de los asedios medievales. 

La defensa de la ciudad se articulaba mediante un perímetro amurallado extenso, uno de los más grandes de Andalucía. Contaba con tres líneas sucesivas de murallas y hasta siete puertas de acceso para controlar el tráfico. Entre ellas, la Puerta de la Imagen destaca por ser la más soberbia, con sus arcos de herradura y medio punto. Otras entradas, como la Puerta de las Lanzas o la del Peso de la Harina, cumplían funciones militares y comerciales. En la parte más elevada se sitúa la Alcazaba, el último bastión defensivo de la ciudadela amurallada. Este recinto militar cuenta con la imponente Torre del Homenaje, que alcanza los 20 metros de altura. El diseño de entrada en doble recodo de esta torre dificultaba cualquier intento de asalto directo. Desde su terraza se divisan las atalayas que servían para enviar señales de humo en caso de peligro.

Más allá de su función militar, el interior de la fortaleza albergaba una ciudad vibrante con una trama urbana compleja. Los arqueólogos han sacado a la luz viviendas, talleres, bodegas y plazas que muestran la vida cotidiana. Existía una zona comercial donde se ubicaban las carnicerías y se controlaba el peso de productos básicos. La producción de vino era fundamental, como lo demuestran los numerosos lagares y tinajas encontrados en las casas. Las familias nobles construyeron palacios con amplios patios durante el periodo en que la ciudad fue próspera. Incluso se conserva un nevero subterráneo, una enorme cavidad para almacenar nieve con fines medicinales, ya que permitía conservar alimentos y bajar la fiebre de los enfermos en épocas de calor. 

El centro espiritual y administrativo de la ciudad sufrió transformaciones radicales según quién ostentara el mando. La iglesia Mayor Abacial es el edificio más imponente, construida sobre los cimientos de la antigua mezquita aljama. Este templo renacentista combina fases góticas, manieristas y platerescas en una arquitectura de gran solidez. Cerca de ella se encontraba el Palacio de los Banu Said y, más tarde, el Palacio Abacial barroco. El cementerio de la ciudad también ocupó espacios dentro de la iglesia y la alcazaba en siglos posteriores. 

Aljibes, nevero y atalayas

La supervivencia en este “puerto seco” dependía de un control exhaustivo de los recursos naturales y el agua. Numerosos aljibes, tanto excavados en la roca como construidos de obra, garantizaban el abastecimiento durante asedios. Algunos de estos depósitos terminaron convirtiéndose en osarios o vertederos tras perder su función original. La gestión de la nieve en el nevero permitía incluso el enfriamiento de bebidas para las clases privilegiadas. El sistema de vigilancia se completaba con un cinturón de atalayas estratégicamente situadas en los cerros circundantes. Estas torres se comunicaban mediante señales de humo y banderas, logrando una alerta casi instantánea. 

Tras la conquista de Granada en 1492, la fortaleza fue perdiendo su valor estratégico y su población descendió. En el siglo XIX, la invasión napoleónica dejó cicatrices profundas, con la destrucción de murallas e incendios. Sin embargo, los recientes trabajos de conservación y restauración han devuelto el esplendor a este conjunto monumental. La Fortaleza de la Mota no es solo un castillo, sino una ventana abierta al pasado de Andalucía. Su reconocimiento como Bien de Interés Cultural asegura que su legado perdurará para futuras generaciones de viajeros. 

La pequeña ciudad de Kiruna alberga una de las hazañas industriales más impresionantes del continente europeo y del mundo entero. Esta localidad nació y creció gracias a su inmenso yacimiento de hierro, cuya explotación comenzó formalmente en el año 1898 bajo la dirección de la compañía estatal LKAB. Considerada hoy como la mayor mina de hierro de Europa, Kiruna no solo define la economía regional, sino que también sustenta el 80% de la producción de este mineral en la Unión Europea. 

Su historia está marcada por la construcción de un ferrocarril estratégico hacia el puerto de Narvik, facilitando la exportación masiva de un recurso que ha moldeado el desarrollo del norte de Suecia durante más de un siglo. La vida cotidiana en este remoto enclave gira en torno a los ritmos de la extracción, creando una identidad industrial única y profunda. El compromiso con la producción eficiente ha convertido a este lugar en un símbolo de progreso y resistencia técnica en las condiciones climáticas más extremas del círculo polar ártico.

La mina de Kiruna es un referente global de innovación tecnológica, operando con sistemas autónomos y maquinaria eléctrica de última generación controlada a distancia por especialistas. A diferencia de las minas tradicionales, aquí se utilizan equipos de perforación continua supervisados desde paneles de control externos, lo que garantiza niveles de seguridad y eficiencia energética superiores. Con una estructura organizativa horizontal, la mayoría de sus 1.800 empleados realizan labores cognitivas y de resolución de problemas, dejando las tareas rutinarias a la automatización. 

El yacimiento se extiende a profundidades extraordinarias que ya alcanzan los 1.365 metros, prolongando su vida operativa mediante una inversión constante en infraestructura inteligente. Este ecosistema de vanguardia permite extraer cerca de veinte millones de toneladas de hierro al año, consolidando su posición como la primera representante de la minería del futuro en el mundo. Geológicamente, el yacimiento consiste en una enorme veta de magnetita y apatita de cuatro kilómetros de largo y ochenta metros de ancho, formada hace 1.600 millones de años. Aunque sus leyes de hierro promedio rondan el 48%, su escala masiva y el uso de métodos de hundimiento de subniveles la mantienen como una operación altamente rentable. 

El mineral extraído es transportado inicialmente por trenes subterráneos de quinientas toneladas hacia trituradoras internas antes de ser enviado a la superficie para su procesamiento final. Una vez procesado, el hierro se convierte en millones de toneladas de pellets que son fundamentales para la industria del acero a nivel internacional, permitiendo construir infraestructuras globales. A pesar de los desafíos que supone el alto contenido de fósforo en el mineral, LKAB ha logrado romper paradigmas industriales mediante la aplicación de técnicas de refinamiento y logística sumamente avanzadas. La mina genera cada año más de quince millones de toneladas de pellets listos para su exportación a mercados globales.

Para los viajeros que buscan una experiencia inusual, la mina ofrece un recorrido turístico fascinante que permite descender hasta los 540 metros de profundidad. Esta visita se realiza en la denominada InfoMina, un túnel que ya no se utiliza para la producción activa pero que conserva toda la atmósfera industrial. Los visitantes parten en autobús desde el centro de turismo de la ciudad para adentrarse en las entrañas de la montaña Kiirunavaara, equipados obligatoriamente con cascos de seguridad. Durante el trayecto subterráneo, los guías explican la importancia de la minería para la comunidad local y muestran ejemplos reales de la tecnología empleada en los procesos de extracción. 

Es una oportunidad única para contemplar de cerca las dimensiones de los túneles, que son sorprendentemente espaciosos y están diseñados para albergar maquinaria pesada de gran tamaño. La excursión dura aproximadamente tres horas y requiere reserva previa debido a su enorme popularidad entre los turistas. Dentro de las instalaciones subterráneas, la temperatura se mantiene constante a unos diez grados centígrados durante todo el año, lo que hace el recorrido cómodo incluso en invierno. El itinerario incluye la visita a una “escuela de minería” donde se detallan paso a paso las fases de perforación, voladura y transporte del mineral hacia los puertos. 

Un café bajo tierra

Una de las partes más curiosas del recorrido es la posibilidad de interactuar con mapas tridimensionales que muestran la vasta red de galerías que se extienden bajo tierra. Al finalizar la lección técnica, los visitantes pueden relajarse en una cafetería ubicada a centenares de metros bajo la superficie, disfrutando de café y galletas cortesía de la mina. Esta pausa, conocida como “fika” en Suecia, permite procesar la magnitud de la ingeniería humana que se despliega en ese entorno hostil. 

Sin embargo, el éxito de la extracción masiva de hierro tiene una contrapartida dramática: la ciudad de Kiruna se está hundiendo literalmente debido a la deformación del terreno. Las explosiones nocturnas, que ocurren puntualmente a la una y media de la madrugada, provocan vibraciones constantes y grietas que avanzan inexorablemente hacia el centro urbano. El nivel de hundimiento es tal que las autoridades y la empresa LKAB determinaron que la infraestructura actual corre un riesgo inminente de colapso total. Este fenómeno geológico ha obligado a tomar una de las decisiones urbanísticas más extremas y ambiciosas de la historia moderna de la humanidad. La conexión entre la mina y la ciudad es tan íntima que la supervivencia de la primera depende paradójicamente de la reubicación física de la segunda. Por ello, el proyecto de reubicación consiste en trasladar gradualmente todo el centro de la ciudad unos tres kilómetros hacia el este para escapar de las zonas de hundimiento. 

Kiruna en cualquier caso sigue siendo hoy un lugar de contrastes donde la tradición minera de más de un siglo convive con la tecnología más avanzada del siglo XXI. La mina de hierro no es solo una explotación industrial, sino el motor que garantiza la existencia de esta comunidad en condiciones climáticas extremas. A medida que la ciudad se reinventa en su nueva ubicación, el yacimiento continúa expandiéndose hacia profundidades aún mayores para satisfacer la demanda global de acero. El turismo se ha integrado como un pilar fundamental, permitiendo que personas de todo el mundo comprendan el impacto humano y tecnológico de la minería moderna.