Durante casi un siglo, la referencia cartográfica y astronómica fundamental para la navegación española no fue el famoso Meridiano de Greenwich sino el Meridiano de Cádiz. Entre los años 1753 y 1850, la histórica ciudad andaluza ostentó una posición de centralidad geográfica que orientaba con máxima precisión a los navíos de la Armada y del comercio en sus arriesgadas travesías por todos los océanos del planeta. Esta valiosa memoria científica, que con el paso del tiempo parecía haber quedado postergada en el recuerdo colectivo, ha vuelto a cobrar luz pública recientemente gracias a la colocación de una imponente escultura conmemorativa de bronce situada en pleno Campo del Sur. La iniciativa, promovida por Cádiz con Elcano y el Museo del Mar, rescata este hito histórico.

El origen formal de esta imprescindible referencia marítima se remonta al año 1753 con el establecimiento del Real Observatorio de la Marina en el antiguo Castillo de la Villa de Cádiz, una ambiciosa empresa científica ideada por el ilustre marino y matemático Jorge Juan y Santacilia. Décadas antes, la llegada de la Real Casa de la Contratación de Indias en 1717 y la creación de la Academia de Guardias Marinas en el barrio del Pópulo habían sentado las bases para transformar a la ciudad en una vanguardia del conocimiento náutico europeo. Los continuos estudios astronómicos realizados en el observatorio gaditano permitieron calcular con exactitud la posición de las embarcaciones, fijando así el meridiano cero que serviría de base a la cartografía nacional.

Contar con un meridiano propio como origen de coordenadas constituía en el siglo XVIII un claro testimonio de prestigio internacional, soberanía geopolítica y alto nivel de desarrollo tecnológico, en una era caracterizada por el descubrimiento y la intensa rivalidad marítima internacional. El Meridiano de Cádiz definió de forma oficial la separación entre el este y el oeste en todos los mapas navales españoles, facilitando la planificación de rutas comerciales trasatlánticas y la delimitación de fronteras ultramarinas. La precisión astronómica dotó a los marineros de herramientas confiables para evitar desvíos en alta mar, convirtiendo a la bahía en el punto cero universal desde el cual la flota española calculaba la longitud geográfica de sus buques.

Aunque el incremento de las actividades astronómicas y militares motivó el traslado de la sede del observatorio en 1798 hacia la Isla de León, actual municipio de San Fernando, la línea cero de Cádiz mantuvo inalterada su plena vigencia legal y técnica en la cartografía náutica. Durante décadas, los marinos continuaron empleando los datos de este meridiano como referencia principal para sus diarios de a bordo y sus mediciones en alta mar. Esta destacada continuidad evidencia la sólida reputación y el arraigo del sistema gaditano entre los navegantes de la época, consolidando un marco astronómico oficial que sirvió a la flota española hasta mediados del siglo XIX, cuando la cartografía global comenzó a encaminarse hacia la unificación de criterios.

La proyección geográfica de esta singular línea imaginaria no se limitó exclusivamente al recinto urbano de la capital, sino que cruzó también otros parajes de la bahía gaditana. Rigurosos estudios históricos e investigaciones cartográficas recientes han permitido determinar que la longitud de este meridiano, situado aproximadamente a 6° 17' al oeste de Greenwich, discurría muy cerca de la costa de El Puerto de Santa María, pasando a escasos cientos de metros del litoral de la conocida playa de Fuentebravía. Este interesante trazado pone de manifiesto que el legado científico náutico es un patrimonio marítimo compartido por los municipios de la Bahía de Cádiz, ofreciendo una excelente oportunidad para poner en valor la historia común mediante rutas divulgativas e hitos de señalización.

El progresivo cambio de era que dio paso a la estandarización global terminó por desplazar a la referencia gaditana. En 1884, la Conferencia Internacional del Meridiano celebrada en Washington acordó la adopción generalizada del Meridiano de Greenwich como origen universal para las longitudes geográficas. España fue adaptándose gradualmente a esta normativa internacional hasta que, en 1907, el Ministerio de Marina ordenó a la Dirección de Hidrografía sustituir el Meridiano de Cádiz por el británico en las cartas oficiales de la Armada. La posterior edición del Almanaque Náutico para el año 1910 consagró de forma definitiva dicha transición, concluyendo así casi un siglo de primacía cartográfica gaditana e instaurando el sistema universal que utilizamos en la actualidad.

Divulgación patrimonial

El reciente monumento inaugurado en el Campo del Sur recupera de forma magistral este glorioso capítulo de la historia náutica española. Realizada en bronce por el reconocido escultor Fernando Montero de Espinosa, la obra consiste en una elegante figura femenina que alegoriza a la ciudad de Cádiz, representada sentada sobre un globo terráqueo y extendiendo su brazo con firmeza hacia el sur. Emplazada exactamente sobre el trazado original del meridiano cero, la escultura apoya su pie sobre la franja imaginaria que dividía el mundo en dos hemisferios, brindando a los transeúntes una huella física y artística del tiempo en que la capital gaditana era el faro científico que guiaba el rumbo de los buques transoceánicos.

La colocación de esta obra artística constituye únicamente el primer paso de un ambicioso plan de divulgación patrimonial coordinado con el valioso respaldo del Ayuntamiento de Cádiz y la participación activa de colectivos ciudadanos. Las siguientes actuaciones prevén marcar con señalizaciones específicas el recorrido exacto del meridiano a lo largo del entramado urbano de la ciudad, además de desarrollar programas educativos orientados a las futuras generaciones. Tal como señalan los promotores de la iniciativa, recuperar la memoria del Meridiano Cero de Cádiz no responde a un ejercicio de simple nostalgia histórica, sino a un estímulo estratégico para fortalecer la identidad cultural gaditana y reivindicar su indiscutible aportación a la ciencia mundial.

Asunción Bastida (1902-1995) fue una figura revolucionaria en la alta costura española del siglo XX, una creadora audaz que desafió las normas de su época para levantar un imperio de la moda desde Barcelona. Nacida en una familia vinculada al comercio textil, superó las objeciones sociales para transformar el negocio de su esposo en una prestigiosa firma. Por todo ello, el Museo del Diseño Disseny Hub Barcelona (DHub) rinde un merecido homenaje a su legado con la gran retrospectiva “Asunción Bastida. Barcelona y la alta costur”. Comisariada por Laura Ballarín Bescós y producida junto a La Fábrica, la muestra permite redescubrir la obra de una mujer pionera.

El despegue profesional de Bastida comenzó tras su matrimonio con Marcelino Mases, cuando reconvirtió el comercio de género de punto de la calle Girona en Modas Mases. La expansión del negocio la llevó a trasladarse a la Gran Vía en 1928 y a establecer su gran salón en el número 96 del Paseo de Gracia en 1934, extendiendo su actividad a Madrid. Tras el paréntesis de la Guerra Civil, reabrió sus salones en 1939 y amplió sus instalaciones. En los años cuarenta abrió sucursal en Sevilla y organizó desfiles por toda España, empleando a 200 trabajadores y consolidando una estructura empresarial de primer orden.

A comienzos de los años cuarenta, Asunción Bastida impulsó la creación de la Cooperativa de Alta Costura de Barcelona, inspirada en la Cámara Sindical parisina. En este selecto núcleo, la diseñadora se consagró como la única mujer entre los “cinco grandes” de la alta costura española, compartiendo liderazgo con maestros como Cristóbal Balenciaga, Manuel Pertegaz, Pedro Rodríguez, Santa Eulalia y El Dique Flotante. Durante más de dos décadas se mantuvo como la única socia femenina en la directiva, abriendo camino en una industria dominada por hombres y posicionando a Barcelona como capital internacional de la moda.

La innovación de Bastida destacó por romper códigos tradicionales, introduciendo el algodón y el lino en trajes de alta noche e introduciendo el biquini en España poco después de su aparición en Francia. Su enorme prestigio internacional le valió ser la única diseñadora autorizada por Christian Dior para reproducir y vender sus modelos en España. Pionera del prêt-à-porter con la firma ASBAS y la colección Jeunes Filles junto a Jacques Heim, diversificó además su negocio creando la revista Boletín de la Moda, publicación que dirigió durante 20 años y que contaba con su propia imprenta corporativa.

Consciente de la alianza estratégica entre el espectáculo y la alta costura, la diseñadora convirtió el cine y la cultura popular en la mejor vitrina para sus creaciones. Entre sus clientas ilustres figuraron grandes estrellas de la época como Sara Montiel, Mary Sempere y Amparo Rivelles, a quienes vistió para sus películas y actos públicos. Un hito destacado fue la confección del inolvidable vestido de novia que lució la mítica Lola Flores en su boda. Este diseño nupcial, exhibido en la retrospectiva actual del DHub, atestigua la perfecta sintonía de la modista con las celebridades, inmortalizando un estilo inconfundible en la memoria colectiva del público.

Hasta 2027

El origen de esta reveladora exposición nace de un emotivo hallazgo familiar de la comisaria Laura Ballarín Bescós. Tras el fallecimiento de su tía abuela Viky Ballarín, descrita por la prensa de la época como la decana de las maniquíes españolas, la investigadora encontró en Huesca cajas con fotografías, figurines y prensa que revelaron sus treinta años de trabajo en Nueva York, París y Egipto luciendo modelos de Bastida. El hallazgo impulsó una investigación que recuperó los fondos donados por la familia al DHub en 2021, que albergan más de seis mil figurines originales. La muestra exhibe vestidos, sombreros y archivos inéditos que devuelven la luz a su historia.

La retrospectiva “Asunción Bastida. Barcelona y la alta costura” podrá visitarse en el Disseny Hub Barcelona hasta el 14 de marzo de 2027. Coincidiendo con la muestra, el Ayuntamiento de Barcelona y La Fábrica han publicado el primer libro monográfico dedicado a su figura, escrito por Ballarín Bescós y varios especialistas. Más allá de ensalzar a la creadora, el proyecto reivindica desde la perspectiva de género el trabajo de maniquíes, costureras y bordadoras. El espacio museístico recupera así el legado invisibilizado de “la Chanel española”, devolviendo su justo lugar a una figura clave del diseño.

El castillo de Rakvere, edificado en el siglo XIII en lo alto de la colina de piedra caliza Vallimägi, es una de las fortalezas medievales mejor conservadas de Estonia. Sus primeros muros defensivos de piedra fueron construidos hacia 1220 por los gobernantes daneses para dominar la región norteña. Posteriormente, la Orden Livona adquirió la estructura e impulsó una gran ampliación defensiva con murallas y torres orientadas a custodiar el amplio patio interior. A diferencia de otros baluartes de este pequeño país, este complejo mantiene viva su esencia histórica original, siendo el principal monumento de la apacible localidad de Rakvere.

A lo largo de los siglos, la fortificación fue escenario de intensas batallas disputadas por ejércitos de diversas potencias europeas. Su posición estratégica la convirtió en objeto de codicia para caballeros alemanes, suecos y polacos, sufriendo además severos asedios dirigidos por figuras históricas como Iván el Terrible y Pedro el Grande. No es coincidencia que la palabra estonia “vere”, integrada en el nombre de la fortaleza, signifique sangre, en clara alusión a los cruentos enfrentamientos acaecidos entre sus murallas defensivas. Cada piedra del baluarte refleja las cambiantes ocupaciones que moldearon la compleja historia de los países bálticos.

En la actualidad, la fortaleza de Rakvere funciona como un dinámico centro de experiencias donde la historia cobra vida mediante actividades totalmente interactivas. Al cruzar las pesadas puertas defensivas, los visitantes son recibidos por guías y actores caracterizados con vestimentas de época que representan el día a día de artesanos, soldados y mercenarios del medievo. El ambiente permite trasladarse al pasado mientras se observan demostraciones prácticas de oficios antiguos e incluso la preparación tradicional de alimentos de épocas pasadas. Este enfoque dinámico ofrece un entorno participativo ideal para toda la familia.

Una de las secciones más impactantes del castillo es su sombrío entramado de mazmorras subterráneas situadas bajo las murallas principales. En estos recintos inferiores se ubica la tristemente célebre cámara de torturas, acompañada por espacios temáticos como la cámara de la muerte y la representación del infierno medieval. Esta experiencia inmersiva invita a los visitantes más audaces a explorar directamente los miedos fundamentales que acongojaban a la sociedad durante la época de los caballeros. El recorrido muestra los métodos punitivos y los instrumentos utilizados en los procedimientos judiciales del medievo.

El recorrido interactivo se complementa con diversos talleres culturales distribuidos en los múltiples niveles del edificio militar. Entre ellos destaca el laboratorio del alquimista, donde se realizan demostraciones sobre los métodos científicos incipientes y las prácticas médicas aplicadas antiguamente para curar enfermedades. Asimismo, los visitantes pueden adentrarse en la armería histórica, sentir el peso del metal de las espadas antiguas o participar en torneos de tiro con arco. El programa ofrece opciones variadas como talleres de herrería, fabricación de vasijas e incluso presenciar el disparo de armas antiguas y cañones.

Una apacible visita

Situada a cien kilómetros de la capital Tallin, la tranquila localidad de Rakvere alberga a cerca de 16.000 habitantes y conserva un ambiente genuino sin masificación turística. La fortaleza se erige sobre la colina Vallimägi, a escasa distancia a pie de la plaza central y de sus tradicionales edificios comerciales del siglo XIX. A la entrada del castillo se encuentra la famosa escultura gigante de un uro de bronce, inaugurada en el año 2002 como homenaje al toro salvaje extinto vinculado a la región. Este monumental icono representa la figura más fotografiada por los viajeros que recorren la autopista hacia Lahemaa.

Para culminar la visita, es posible ascender a las murallas y contemplar extensas vistas panorámicas del paisaje agrícola desde lo alto de la torre vigía. Tras la jornada de exploración, el castillo invita a cenar en su antiguo comedor de caballeros o degustar platillos locales en su tradicional taberna de época. Gracias a su privilegiada ubicación en el norte de Estonia, Rakvere resulta un destino idóneo para combinar en una excursión de un día con la naturaleza del Parque Nacional de Lahemaa. El castillo de Rakvere demuestra cómo el patrimonio histórico puede preservarse activamente, siendo un puente vivo hacia la Edad Media.

Fundado hacia 1621 en Cartagena de Indias (Colombia), el convento de Santa Clara nació gracias al impulso de las hermanas clarisas y a la donación inicial de Catalina de Cabrera. Diseñado por el maestro de obras Simón González, este recinto de planta cuadrada, frondoso patio central y muros de piedra coralina funcionó durante más de dos siglos como refugio de clausura. En su interior, decenas de monjas profesaban votos de pobreza, castidad y silencio, manteniendo con el exterior una discreta comunicación a través del torno y de las celosías de madera de su locutorio.

La historia del claustro dio un giro radical en 1861, cuando la ley de desamortización decretada por el presidente Tomás Cipriano de Mosquera forzó la salida de las religiosas. Tras la partida de las clarisas, el inmueble asumió múltiples vocaciones: sirvió como prisión antes de convertirse en el Hospital de la Caridad bajo el cuidado de las Hermanas de la Presentación. Posteriormente, entre 1974 y finales de los años ochenta, sus centenarias celdas abrieron paso a las aulas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, a la Escuela de Bellas Artes y a la sede de la Liga Departamental de Béisbol.

El 26 de octubre de 1949, un joven reportero de 22 años llamado Gabriel García Márquez acudió al viejo claustro, enviado por el diario local El Universal, para cubrir la noticia de las exhumaciones previas a una remodelación. Al abrirse la tercera hornacina del altar mayor, ante los fascinados ojos del periodista se desparramó una espléndida e ininterrumpida cabellera de color cobre de 22 metros de largo, prendida aún al cráneo de una niña. La carcomida lápida de mármol sepultada entre tumbas de abadesas y obispos conservaba una inscripción con el nombre de Sierva María de Todos los Ángeles.

Aquel insólito hallazgo en las entrañas de la iglesia desató en la memoria del futuro Premio Nobel el vivo recuerdo de un relato tradicional que su abuela le contaba durante la infancia en Aracataca. La leyenda trataba sobre una pequeña marquesita de 12 años que había fallecido a causa del mal de rabia tras la mordedura de un perro, venerada en el Caribe por sus supuestos milagros y cuyo cabello crecía tras su muerte. Obsesionado por aquel enigma que entrelazaba la arquitectura colonial con el mito popular, el célebre escritor colombiano maduró el suceso durante más de cuatro décadas hasta llevarlo a la ficción.

En 1994, García Márquez inmortalizó el edificio y su fascinante atmósfera en la novela Del amor y otros demonios, convirtiendo a la niña del pelo cobrizo en la protagonista de su conmovedora trama. La obra recrea magistralmente la vida cotidiana en el convento durante el siglo XVIII, donde los prejuicios de época y la severidad inquisitorial se cruzan trágicamente con el conocimiento médico y la pasión. A través de sugerentes descripciones de su huerto sombrío, sus celdas de castigo y los rezos de las horas canónicas, la prosa del autor convirtió el antiguo recinto religioso en un escenario imborrable de la literatura hispanoamericana.

Su propia residencia

A principios de la década de 1990, tras años de deterioro, el inmueble fue adquirido en subasta pública por un grupo inversor que encomendó su restauración a la firma de arquitectos Arias, Serna Saravia. Inaugurado en octubre de 1995 en el marco de la Cumbre de los Países No Alineados, el edificio resurgió transformado en un hotel de lujo. Hoy en día, las antiguas celdas monacales albergan refinadas suites, el comedor de las religiosas acoge un restaurante gastronómico y la mística cripta subterránea donde yacía la menor funciona como un conocido bar de copas.

La profunda vinculación de García Márquez con Santa Clara trascendió sus libros, al punto de edificar su propia residencia cartagenera en el solar contiguo al convento, compartiendo la misma brisa frente al mar Caribe. Actualmente, viajeros y amantes de la literatura recorren el cuidado claustro colonial para contemplar la vegetación del patio y descender por las escaleras de piedra de la cripta subterránea, evocando la magia de su novela. Convertido en un símbolo imperecedero del patrimonio histórico de Cartagena de Indias, este convento del siglo XVII demuestra cómo la arquitectura colonial puede renovar su historia sin perder su alma.

El Valle del Ambroz, situado en el norte de Cáceres y cobijado por la Sierra de Béjar y los Montes de Tras la Sierra, ofrece a quien lo recorre una joya botánica de primer orden. En torno a la villa de Hervás, un vasto manto boscoso se despliega por las laderas, acumulando más de mil hectáreas de castaños. Esta extensa cubierta vegetal confiere al territorio una personalidad singular dentro del paisaje extremeño, atrayendo a multitud de viajeros en otoño. Declarado Conjunto Histórico Artístico y vinculado a la Vía de la Plata, el municipio se convierte en el epicentro de un entorno forestal único donde naturaleza y cultura conviven en perfecta armonía.

La singularidad ecológica de este enclave reside en la convergencia de influencias climáticas de carácter atlántico y mediterráneo en una misma masa arbolada. La notable profundidad de sus suelos orgánicos, unida a un régimen de precipitaciones elevado, permite la convivencia de especies vegetales pertenecientes a ambos dominios biogeográficos. Junto a una extraordinaria variedad micológica que emerge con las lluvias, la flora herbácea y leñosa prospera bajo un dosel denso. Los castaños comparten espacio con los robles y una tupida sotovegetación, dando forma a una comunidad biológica de alto valor ecológico y gran riqueza vegetal.

El escalonamiento de la vegetación responde con precisión a la altitud y a la orientación de las laderas de la sierra. La masa de castaños predomina entre los 600 y los 1.000 metros de altitud, buscando preferentemente las solanas húmedas y sombrías orientadas hacia el norte. En las zonas más cálidas y a medida que se asciende, los castaños ceden progresivamente su dominio al roble melojo. Estos robledales han sido históricamente aclarados por la acción del hombre con el propósito de crear fértiles pastizales de montaña, estructurando un paisaje diversificado que alterna frondosas masas forestales con áreas de pastoreo.

En el corazón de esta gran cobertura boscosa se diferencia un núcleo homogéneo y continuo de unas 600 hectáreas de superficie sin interrupciones. La conocida Garganta de Andrés actúa como divisoria natural entre las dos grandes unidades patrimoniales que integran esta mancha forestal. En la margen perteneciente al término municipal de Hervás se extiende el célebre Castañar Gallego, mientras que al cruzar el arroyo se penetra en el Castañar del Duque, ubicado en el municipio de Aldeanueva del Camino. Ambos sectores forman más de la mitad de la masa arbolada de castaños de la sierra, constituyendo el núcleo más protegido, exuberante y representativo de toda la comarca.

El aprovechamiento de este ecosistema forestal ha estado guiado históricamente por criterios de sostenibilidad y un manejo racional de sus recursos. La masa arbolada se organiza tradicionalmente en rodales acotados mediante hitos, donde se efectúan talas periódicas programadas que garantizan la regeneración posterior del bosque. Durante generaciones, la madera de castaño alimentó una floreciente industria local orientada a la cestería artesanal, la confección de banastas, toneles y la fabricación de muebles de alta calidad. Este uso tradicional ha permitido conservar la integridad del bosque hasta nuestros días, manteniendo vivo un oficio ancestral respetuoso con la dinámica natural.

Riqueza faunística

Para recorrer y apreciar este patrimonio natural, la red de senderos ofrece itinerarios homologados como la ruta circular del Castañar, clasificada como PR-CC 39. El recorrido tiene su punto de partida en Hervás, junto a la fuente de San Andrés, y se adentra entre castaños y robles bordeando arroyos cristalinos como el Romanillo. A lo largo del trayecto, los senderistas atraviesan emblemáticos pasos como el puente de la Umbría del Rey y el puente de Juan Pinto, alcanzando la carretera del Puerto de Honduras y conectando con la Pista Heidi. Desde estos puntos elevados se obtienen impresionantes panorámicas del Valle del Ambroz, las Tierras de Granadilla y el Pinajarro.

El interés de la ruta se completa con una extraordinaria riqueza faunística que alberga a numerosas rapaces como el azor, el cárabo o el abejero, acompañadas por pajarillos forestales como oropéndolas y mirlos. Con la llegada del otoño, el bosque se transforma en un mágico escenario de matices dorados, rojos y amarillos, donde el suelo queda cubierto por un espeso manto de hojas secas y erizos de castaña. Este espectáculo visual coincide con la celebración del afamado festival del Otoño Mágico en el Valle del Ambroz, una fiesta de interés turístico que invita a recorrer estos frondosos caminos extremeños y disfrutar de la naturaleza en su máximo esplendor.

El tenis profesional despidió a una de sus figuras más carismáticas de las últimas décadas. Gaël Monfils, de 40 años de edad y tras 22 temporadas compitiendo en el circuito profesional, recibió un emotivo homenaje en el Masters 1.000 de París, la ciudad que lo vio crecer y donde construyó una relación idílica con los aficionados. El jugador galo, ganador de 13 títulos individuales y número 6 del mundo en 2016, concluyó su andadura deportiva caracterizada por un estilo espectacular y acrobático. Su adiós definitivo en la capital francesa supuso el cierre de una etapa dorada para el tenis francés, marcando el fin de una trayectoria inolvidable en las pistas.

El homenaje en el recinto parisino se produjo en un contexto personal delicado para el tenista francés. Monfils atravesaba semanas complejas tras la separación de su esposa, la también tenista Elina Svitolina, un desgaste emocional que le impidió competir en el Masters 1.000 de su ciudad. A pesar de sus temores iniciales a exponerse en la pista, el apoyo de Cédric Pioline, director del torneo, y de Gilles Moretton, presidente federativo, resultó decisivo para acudir a reencontrarse con su público en una fecha que guardaba un valor simbólico especial, al cumplirse exactamente ocho años del inicio de su relación con Svitolina.

Durante el tributo sobre la pista de Nanterre, Monfils tomó el micrófono visiblemente emocionado para expresar su gratitud hacia los seguidores parisinos que abarrotaron las gradas. El tenista reconoció que despedirse del público era un trance difícil, pero afirmó sentirse en paz y feliz con la carrera alcanzada a lo largo de más de dos décadas de esfuerzo. En su intervención, el galo dedicó un sincero agradecimiento a sus padres, entrenadores y equipo de trabajo. Monfils recordó sus primeras visitas al torneo en el año 2000 y su debut cuatro años más tarde, resaltando que haber cumplido su sueño infantil fue posible gracias al respaldo incondicional brindado por el público francés.

Uno de los momentos más entrañables de la ceremonia ocurrió cuando Monfils compartió una tierna anécdota protagonizada por su pequeña hija Skaï, de apenas cuatro años de edad. El jugador relató entre sonrisas que la niña le reclamó hablar más de ella en sus intervenciones públicas, preguntándole por qué la gente lo saludaba con tanto afecto. Monfils le explicó que se debía a que su padre era muy amable, a lo que Skaï respondió expresando su deseo de ser campeona de todo, primero de hablar y luego de tenis. El tenista le dedicó formalmente esa última función en París, deseándole de corazón que en el futuro sea una gran campeona.

El mundo del tenis se volcó en el homenaje con emotivos mensajes en vídeo proyectados en el estadio. Leyendas de la talla de Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic ensalzaron la personalidad única del francés, señalando su carácter entrañable y su capacidad para divertir a los fanáticos globalmente. De igual forma, referentes de la nueva generación como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner destacaron la inspiración que representó dentro de la pista y su calidad humana fuera de ella. Figuras del tenis francés como Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Benoit Paire y Gilles Simon acompañaron en pista a su compañero de mil batallas.

Mensaje para su hija

Tras las intensas emociones vividas en la pista, Monfils publicó una carta abierta de despedida a través de sus redes sociales para profundizar en sus sentimientos. En la misiva, el deportista confesó sinceramente el temor que sintió antes de acudir al homenaje debido a la carga emocional vivida en las últimas semanas. Se describió a sí mismo como un niño de París con un sueño demasiado grande, que corría, se deslizaba y saltaba con la única intención de disfrutar y hacer disfrutar a los demás. El ya exjugador también remarcó que, aun sin haber conquistado un título de Grand Slam, el cariño brindado por los aficionados superaba cualquier trofeo.

En el cierre de su emotiva carta, el jugador galo reafirmó el enorme valor del amor recibido por la gente, expresando que cada grito de aliento en la grada o frente al televisor le ayudó a levantarse en los momentos más duros de su carrera. Expresó su gratitud a sus padres, familia y equipo de trabajo por el camino recorrido juntos, dedicando las últimas líneas de su mensaje a su hija Skaï. Monfils enfatizó que el cariño del público representa el legado más hermoso que puede dejarle a su pequeña, concluyendo con un profundo agradecimiento y asegurando que guardará para siempre en su corazón los momentos inolvidables compartidos en la pista.

Ubicada estratégicamente a orillas del río Dniéster, la Fortaleza de Soroca es considerada como una de las mayores joyas arquitectónicas de Moldavia, antigua república soviética. Este célebre baluarte defensivo fue erigido originalmente en madera durante el siglo XV bajo el mandato de Esteban el Grande para frenar a otomanos y tártaros. Su misión fundamental era proteger un paso fluvial estratégico y defender con firmeza la frontera del principado ante cualquier agresión extranjera. Hoy en día, esta fortificación permanece pacíficamente frente al curso del río, en la frontera con Ucrania, recordando una época de gran trascendencia militar.

Entre los años 1543 y 1546, durante el reinado de Petru Rareș, el enclave defensivo fue totalmente reconstruido desde sus cimientos utilizando piedra maciza para garantizar una resistencia superior. La nueva estructura adoptó un trazado en círculo perfecto de 37 metros de diámetro, reforzado exteriormente por cinco bastiones defensivos colocados de manera equidistante. La singular arquitectura del castillo no sigue la tradición moldava habitual, sino que refleja claras influencias del Renacimiento militar europeo. Historiadores señalan que fue ejecutada por maestros canteros occidentales inspirados en los castillos shell británicos.

La Fortaleza de Soroca no funcionaba de manera aislada, sino que formaba parte estratégica de un vasto cinturón defensivo erigido a lo largo del cauce fluvial del Dniéster. Este sofisticado sistema de fortificaciones fronterizas incluía cuatro fortalezas principales en el río Dniéster, dos baluartes en el Danubio y tres bastiones defensivos en el norte del territorio. A lo largo de los siglos, el recinto albergó episodios bélicos trascendentales, como la heroica resistencia de las tropas del rey polaco Juan III Sobieski frente al ejército otomano y el histórico encuentro militar entre el zar ruso Pedro el Grande y el gobernante moldavo Dimitrie Cantemir en el marco de la campaña del Prut.

Concebida y diseñada minuciosamente para soportar asedios prolongados, la fortaleza albergaba en su interior barracones para la guarnición, depósitos de víveres, una capilla y dos pozos de agua potable. Su estructura original distribuía el espacio en tres niveles claramente diferenciados, combinando bases de mampostería en piedra con plantas superiores protegidas por sólidas vigas de madera. Sus murallas de piedra, que alcanzan unos tres metros de grosor y casi veinte metros de altura, permitieron al recinto resistir con éxito múltiples incendios y violentos ataques a lo largo del tiempo, conservando hasta el presente un magnífico estado de conservación.

Tras la anexión zarista de 1812, la zona vivió periodos de notable transformación urbana y comercial que se consolidaron tras su incorporación a la Unión Soviética durante el siglo XX. Durante la época soviética, Soroca se convirtió en un relevante centro industrial del norte de Moldavia, erigiéndose fábricas, avenidas y edificios representativos que transformaron de forma radical el dinamismo local. Aunque el colapso del bloque soviético provocó el declive de gran parte de sus industrias tradicionales, el castillo medieval permaneció inalterable como el gran símbolo de la memoria histórica y la identidad cultural de la población urbana.

En billetes de curso legal

En la actualidad, la Fortaleza de Soroca representa el monumento medieval más icónico de la República de Moldavia y un motivo de inmenso orgullo nacional para todos sus ciudadanos. Su estampa es tan representativa del patrimonio histórico del país que aparece ilustrada de forma destacada en los billetes de curso legal de 20 leus moldavos. El enclave atrae cada año a numerosos viajeros cautivados por sus murallas y por los atractivos singulares de la ciudad, famosa también por las deslumbrantes mansiones construidas en el célebre barrio de Gypsy Hill que coronan las colinas urbanas circundantes.

La preservación de este baluarte es fruto del esfuerzo constante de historiadores y conservadores dedicados a salvaguardar el rico patrimonio cultural e histórico del país. Investigaciones arqueológicas y monografías especializadas han permitido difundir en toda Europa el valor arquitectónico excepcional de esta joya de la arquitectura defensiva renacentista. Como guardiana perpetua de las aguas del río Dniéster, la Fortaleza de Soroca continúa en pie simbolizando la resistencia histórica del pueblo moldavo y asegurando la transmisión intacta de su valioso legado para las futuras generaciones.

Barcelona acoge la presentación de una serie fotográfica excepcional que recupera los primeros pasos profesionales de Isabel Steva Hernández, célebre fotógrafa conocida universalmente como Colita. La exposición reúne 37 fotografías analógicas inéditas que documentan el encuentro inicial de la autora con las comunidades gitanas de la capital catalana. Organizada en la Sala Escoleta de Palo Alto Barcelona como parte del festival FotoFest Poblenou, la muestra saca a la luz copias de autor positivadas por la propia artista en su laboratorio. Estas imágenes permanecían guardadas sin haber sido expuestas al público hasta este momento.

El origen de este valioso conjunto documental se remonta al año 1962, cuando una joven Colita de apenas 22 años recibió un encargo fundamental de la mano de su mentor Paco Rebés. La tarea consistía en retratar a las personas que trabajaban como figurantes en el rodaje de la célebre película Los Tarantos, dirigida por Francesc Rovira Beleta y estrenada en 1963. Para cumplir con esta encomienda, la fotógrafa se adentró en los asentamientos de barracas del Somorrostro y en las laderas de Montjuïc, descubriendo una realidad urbana fascinante que terminaría marcando toda su trayectoria profesional y personal a lo largo del tiempo.

Lejos de centrarse en la precariedad de aquellos entornos marginales, la autora prefirió captar la vitalidad, los juegos infantiles, los cantes y la alegría colectiva que caracterizaban el día a día vecinal. Como ella misma solía recordar al hablar de su trabajo: “Yo no fotografiaba la miseria…”. Su cámara estableció una relación empática, respetuosa y libre de prejuicios con las familias retratadas. Este enfoque humano permitió inmortalizar momentos de celebración y cotidianidad con una frescura expresiva imborrable que huye de cualquier tipo de paternalismo visual o distanciamiento artificial en cada uno de sus encuadres.

Entre las imágenes más valiosas de la selección destacan tres retratos de la legendaria bailaora Carmen Amaya, quien había regresado de México en 1963 para protagonizar el largometraje cinematográfico. Este encuentro fascinó a Colita y encendió en ella una devoción perdurable hacia el arte flamenco. Asimismo, la cámara de la fotógrafa captó a jóvenes promesas que con el tiempo se convertirían en verdaderas leyendas de la escena cultural, entre quienes figuran el bailaor Antonio Gades, la artista La Singla y el destacado cantaor flamenco José Menese durante sus momentos iniciales de proyección artística e histórica.

Además de su incalculable valor artístico, la muestra “Món Gitano 1962-1963” constituye un testimonio sociológico de primer orden sobre espacios de Barcelona que han desaparecido tras intensas transformaciones urbanísticas. Las barracas del Somorrostro y Montjuïc formaron parte de la memoria popular durante décadas, aunque su fisonomía física fue erradicada de la ciudad. Las copias analógicas presentadas en la exhibición han sido enmarcadas de forma especial para la ocasión, ofreciendo al espectador una ventana única a la historia viva de la comunidad romaní barcelonesa de mediados del siglo XX en todo su esplendor cultural.

Charlas magistrales

Formada junto a maestros indiscutibles como Francesc Català-Roca, Xavier Miserachs, Oriol Maspons y Leopoldo Pomés, Colita se consolidó como una de las grandes figuras de la fotografía española de la segunda mitad del siglo XX. A lo largo de cuatro décadas documentó movimientos clave como la Gauche Divine, la Nova Cançó y la Transición democrática. Galardonada con la Creu de Sant Jordi y el Premio Nacional de Fotografía, retrató a personalidades de la talla de Salvador Dalí, Joan Miró, Gabriel García Márquez y Jaime Gil de Biedma con su inconfundible estilo visual tan característico, personal e innovador.

La exhibición en Palo Alto Barcelona cuenta con el comisariado de Francesc Polop, director del Archivo Colita Fotografía y heredero encargado de velar por la conservación del legado de la artista. La visita a la Sala Escoleta es completamente gratuita y se complementa con charlas magistrales impartidas por fotógrafos de la talla del galardonado Emilio Morenatti y Tino Soriano. Esta recuperación histórica permite al público descubrir el nacimiento de la mirada analítica y empática de una autora fundamental que transformó la forma de documentar la memoria cultural barcelonesa de manera imborrable para el resto de la historia.

Barcelona se prepara para vivir una jornada histórica dentro de la música clásica con el desarrollo del ciclo monumental dedicado al célebre compositor alemán. Impulsado por el Palau de la Música Catalana, este proyecto reúne la maestría técnica y la sensibilidad interpretativa de Juan de la Rubia para dar vida al inmenso catálogo organístico bachiano. El concierto del próximo martes 10 de noviembre es toda una cita imprescindible para los amantes del arte sonoro, donde convergerán la majestuosidad instrumental y la genialidad compositiva. Y el lugar, el Oratori de Sant Felip Neri, donde ya suena el nuevo órgano Montserrat Torrent cuya construcción ha concluido este año.

La mencionada cita lleva por título 'Prestado y transformado. El arte de la transcripción', constituyendo el segundo programa de esta ambiciosa integral. En esta entrega, el virtuoso intérprete propone un fascinante recorrido por aquellas piezas donde el maestro de Leipzig tomó obras propias y ajenas para adaptarlas al teclado del órgano. Durante el Barroco, el arreglo constituía un procedimiento habitual de aprendizaje, homenaje y recreación artística. Lejos de ser meras copias, las transformaciones realizadas por el genio alemán dotaron a las melodías originales de una nueva dimensión armónica, elevando el material a cotas de belleza.

El repertorio seleccionado para esta velada especial destaca por su refinada variedad y su elevado valor histórico dentro del repertorio barroco. Entre las composiciones más esperadas figura el Concierto en Re menor, BWV 596, una brillante adaptación del famoso Concierto para dos violines op. 3 núm. 11 de Antonio Vivaldi. Asimismo, el público disfrutará del Concierto en Do mayor, BWV 595, elaborado sobre un movimiento del príncipe Johann Ernst de Sajonia-Weimar. El programa incluye también el Trío en Do menor, BWV 585, basado en pasajes de Johann Friedrich Fasch, la Fuga en Sol menor, BWV 131a, y el célebre Trío en Do menor, BWV 21/1a, derivado de la cantata BWV 21.

La arquitectura sonora del concierto se completa con una cuidada selección de obras religiosas y líricas que exhiben el dominio técnico del maestro. Destacan de manera sobresaliente tres piezas pertenecientes a los célebres Corales Schübler: 'Wer nur den lieben Gott lässt walten' (BWV 647), 'Wo soll ich fliehen hin' (BWV 646) y la emotiva 'Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter' (BWV 650). Estas bellas meditaciones melódicas compartirán escenario con la compleja Sonata en Mi menor, BWV 528.2, estructurada en tres movimientos de impecable factura, así como con el solemne Preludio y fuga en Re menor, BWV 539, donde el contrapunto es vehículo de trascendencia.

El protagonista de esta gesta musical es Juan de la Rubia, organista titular de la Basílica de la Sagrada Familia y profesor de la Escola Superior de Música de Catalunya. Reconocido internacionalmente por su extraordinaria capacidad de improvisación y su profundo conocimiento de la música antigua, el intérprete ha actuado en los auditorios más prestigiosos del planeta. Para abordar este colosal programa, el músico cuenta con la fuerza expresiva de un órgano concebido en 1967 que dispone de 3.481 tubos. Esta maquinaria sonora permite matizar desde los pasajes más íntimos y polifónicos hasta las combinaciones plenas de mayor potencia, garantizando una fidelidad acústica absoluta.

21 conciertos

Este concierto forma parte de una iniciativa de enorme alcance institucional que abarca un total de 21 conciertos distribuidos a lo largo de tres temporadas consecutivas. Organizado por el Palau de la Música Catalana en colaboración con el Oratorio de Sant Felip Neri y la Fundación Montserrat Torrent, el ciclo recorrerá más de 250 obras del catálogo organístico de Bach. En su conjunto, la integral suma más de 21 horas de música en vivo que abarcan desde breves miniaturas de menos de un minuto hasta complejas estructuras monumentales. Este esfuerzo continuado posiciona a la capital catalana como centro neurálgico de referencia europea para el arte barroco.

La velada del próximo martes en Barcelona promete consolidarse como una experiencia estética e intelectual memorable para la vida cultural de la ciudad. El público asistente tendrá la oportunidad única de presenciar el diálogo vivo entre la tradición compositiva del siglo XVIII y la interpretación contemporánea más rigurosa. Cuando los tubos del formidable instrumento comiencen a vibrar bajo la dirección maestra de Juan de la Rubia, el arte de la transcripción revelará toda su belleza inmortal. Un acontecimiento musical irrepetible que reafirma la vigencia del legado de Bach y la maestría insuperable de uno de los mejores organistas de nuestra época.

De antiguo vertedero contaminante a paraje de ensueño y futuro parque metropolitano, los terrenos de O Zondal han experimentado una extraordinaria transformación ambiental en la pequeña localidad viguesa de Valadares. Lo que durante más de dos décadas acumuló basura doméstica e industrial bajo un manto de hasta cien metros de altura, se presenta hoy como una explanada verde de diez hectáreas que actúa como balcón privilegiado hacia la ría de Vigo y las islas Cíes. Bajo esta bucólica estampa donde pastan vacas y caballos junto al monte Alba, yacen miles de toneladas de residuos sometidos a un proceso de sellado definitivo que culmina tras tres décadas.

La historia del enclave comenzó a ser crítica a principios de los años noventa, cuando el recinto alcanzó el límite de su capacidad operativa al procesar a diario 350 toneladas de desperdicios en Vigo. De este volumen urbano, cerca de 150 toneladas eran destinadas a la planta incineradora anexa, mientras la fracción restante se depositaba sobre el terreno sin impermeabilizar. Esta saturación continuada convirtió el paraje en un polvorín de contaminación donde se acumulaban 150 toneladas de materia orgánica en descomposición constante. Los lixiviados tiñeron de negro los manantiales subterráneos y arroyos de Matamá, Comesaña, Freixo, Coruxo y Valadares.

La precariedad de O Zondal generó serios problemas de seguridad e intensas protestas ciudadanas por el constante riesgo medioambiental. En el verano de 1990 se registraron más de quince incendios y explosiones en los hornos, obligando a amontonar más desechos a cielo abierto. La tensión estalló en 1994, cuando los vecinos de Valadares levantaron barricadas para impedir el paso de camiones, desencadenando cargas policiales con heridos y detenidos. El vertedero era frecuentado por personas que buscaban chatarra, registrándose en 1995 la trágica muerte de una mujer aplastada por una máquina, además de desprendimientos en los taludes.

El proceso de clausura arrancó entre 1994 y 1995, cuando el Concello de Vigo acordó ser el primero de Galicia en erradicar su basurero e incineradora para integrarse en el Plan Sogama. La empresa encargada ejecutó el sellado de las diez hectáreas mediante capas de piedras, plásticos y una lámina superior de polietileno diseñada para frenar la entrada de agua. Para gestionar el metano derivado de la desintegración subterránea, se instaló una estación de desgasificación equipada con una chimenea de combustión. Al mismo tiempo, se implantó el transporte de contenedores comprimidos desde la empacadora de Guixar a Cerceda, reciclando el material.

Siguiendo la normativa ambiental autonómica establecida en la Orden del 20 de julio de 2009, la fase de posclausura exigía un período mínimo de treinta años de vigilancia técnica continuada antes de autorizar cualquier uso. Durante estas tres décadas, los servicios municipales mantuvieron controles mensuales de los biogases emanados, comprobando una progresiva reducción de la actividad en el subsuelo. Con el paso del tiempo, la caseta de desgasificación dejó de emitir humo y la llama metánica se extinguió de forma definitiva al agotarse las emanaciones. La naturaleza fue colonizando paulatinamente las colinas recuperadas, convirtiendo la zona en un remanso costero.

¿Un último estudio?

La Consellería de Medio Ambiente y Calidade Ambiental ha llegado a emitir un informe favorable en el marco del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), confirmando que en Vigo ya no queda ningún metro de suelo contaminado. Cumplido con éxito el plazo reglamentario de tres décadas de descontaminación, la Administración gallega certificó que el terreno reúne los requisitos ambientales necesarios para su reutilización. No obstante, el órgano competente recordó al ayuntamiento que cualquier cambio de uso deberá contar con la autorización formal previa de Calidade Ambiental. El Plan General adscribe O Zondal para un futuro parque público.

El proyecto municipal contempla la creación de un gran espacio recreativo equipado con praderas naturales, miradores y campos de fútbol, dando respuesta a una reivindicación histórica de las parroquias del entorno. Sin embargo, antes de proceder a la apertura libre al público, el Concello de Vigo deberá elaborar un estudio geológico detallado para evaluar la estabilidad estructural del suelo tras el sellado. Mientras se tramita la aprobación definitiva del documento urbanístico y las licencias correspondientes, el enclave permanece acotado por una verja donde únicamente pastan caballos, aunque parece que es cuestión de tiempo que no sean los únicos que lo disfruten.

En la comarca oriental de Navarra, al abrigo de la sierra de Leyre y junto al cauce del río Aragón, la histórica ciudad de Sangüesa cultiva uno de sus mayores tesoros gastronómicos. Se trata de la pocha, una variedad de alubia que desmiente el prototipo tradicional de la legumbre seca al presentar una vistosa tonalidad marfil verdoso. Este matiz responde a que su recolección se realiza cuando el grano está aún tierno y no ha completado su ciclo de maduración. Por esta particularidad, los grandes chefs la consideran más como una verdura fresca que como una legumbre convencional, convirtiéndola en un alimento fundamental para la vida y la economía local.

El cultivo de esta joya de la huerta se concentra en las fértiles fincas y huertas que rodean el casco monumental de este municipio navarro. Dentro de estos terrenos destacan tres variedades locales de gran arraigo agrícola: la caparrona, considerada la pocha por excelencia de la localidad, la rastrojera y la denominada de medio palo. La sabia combinación entre la calidad del suelo ribereño y el microclima prepirenaico permite obtener unos granos finos y carnosos de excelencia reconocida. Las familias hortelanas transmiten las técnicas tradicionales de siembra y desgrane, preservando una identidad agrícola única.

La temporada de consumo de la pocha es tan intensa como efímera, abarcando desde mediados de julio hasta noviembre. Al ser desgranadas directamente de la vaina verde estando frescas, estas alubias conservan toda su humedad natural y no requieren el remojo previo antes de entrar en los fogones. Su cocción resulta notablemente más rápida que la de otras legumbres secas, ofreciendo en el plato una textura tierna, suave y especialmente mantecosa. En boca se revelan poco harinosas y digestivas, conquistando al comensal por su gran finura.

Desde la perspectiva nutricional, incluir este manjar en la dieta habitual aporta múltiples beneficios saludables para el organismo. La pocha de Sangüesa destaca como una fuente valiosa de proteínas vegetales, combinada con un elevado contenido en hidratos de carbono complejos y abundante fibra soluble que favorece el tránsito intestinal. Al prepararse habitualmente con un sofrito de verduras frescas de la zona, el plato suma un gran aporte de minerales esenciales como el hierro y el magnesio, además de vitaminas vitales. Resulta una alternativa ligera frente a los cocidos pesados de legumbres, garantizando bienestar digestivo y salud.

La receta tradicional preservada en los hogares y restaurantes sangüesinos aboga por la sencillez para ensalzar el sabor primario del producto. El estofado clásico prescinde de ingredientes grasos y se elabora únicamente con hortalizas frescas de la huerta navarra: tomate maduro, ajos, zanahoria, pimiento verde, cebolla y puerro. La preparación exige una cocción pausada a fuego lento en puchero de barro, añadiendo agua fresca, aceite de oliva virgen y sal. El secreto de los cocineros locales reside en la paciencia, esperando el tiempo preciso para que la salsa ligue con el aceite mientras las alubias se mantienen enteras y melosas.

La altísima calidad de la pocha de Sangüesa ha trascendido las fronteras de Navarra, posicionándose como un codiciado objeto de deseo en la alta gastronomía española. Los templos culinarios más reconocidos de Pamplona, San Sebastián o Madrid se vanaglorian de incorporar este manjar de temporada en sus cartas. Para respaldar esta fama y salvaguardar la pureza vegetal de la especie, el Instituto Tecnológico Agroalimentario de Navarra impulsó en la década de 1990 un programa de investigación científica. Gracias a ello se lograron seleccionar semillas puras, garantizando el futuro del cultivo.

Hermanamientos

Como muestra de gratitud hacia su producto estrella, el Ayuntamiento de Sangüesa organiza cada año las aclamadas Jornadas del Elogio a la Pocha. Esta festividad de marcado carácter popular invita a los vecinos y miles de visitantes a participar en el desgrane colectivo de vainas en las plazas públicas. El centro histórico de la ciudad se engalana con un gran mercado agroalimentario en la calle Mayor, catas guiadas de vinos, concursos de recetas e itinerarios gastronómicos. Durante el fin de semana, los restaurantes sirven menús monográficos donde este grano verdoso resulta ser el gran festín.

Un aspecto fundamental de estas jornadas anuales es el acto institucional de hermanamiento gastronómico entre la pocha de Sangüesa y otros productos agroalimentarios de reconocida excelencia. En las últimas ediciones, esta legumbre ha estrechado lazos con la cuajada de Ultzama, la chistorra de Navarra, la alcachofa de Tudela y el espárrago de Navarra, impulsando alianzas para promover el consumo de cercanía. Asimismo, el evento mantiene una vertiente solidaria al destinar el dinero de las degustaciones a causas benéficas, hermanando la gastronomía con el compromiso social.

En la ribera del río Cea, al pie de las montañas leonesas, un curioso viajero puede descubrir la histórica villa medieval de Almanza, todo un baluarte estratégico de gran valor patrimonial. Su origen documentado se remonta a la primera mitad del siglo X, cuando densas colonias de pobladores mozárabes se asentaron en este frondoso valle bajo el impulso de la repoblación leonesa. Desde aquellas remotas centurias, la posición elevada del asentamiento dominó la transición natural entre los Picos de Europa y la meseta castellana. De hecho lo confirma la propia toponimia de la localidad, cuyo significado de raíz árabe remite a un mirador privilegiado.

El elemento más característico de la antigua fortificación fue su célebre recinto amurallado, erigido primordialmente durante el siglo XII para proteger a la población. Esta muralla urbana destacaba por su notable espesor y solidez, levantada mediante la rigurosa técnica constructiva de cal y canto rodado extraído directamente del cauce del río Cea. La cerca envolvía por completo el perímetro de la villa medieval, constituyendo una barrera infranqueable frente a las incursiones enemigas en la región. Su entramado defensivo integraba cubos de mampostería y muros de gran consistencia que rodeaban el castro sobre el que se asentaba el núcleo habitado. 

Para reforzar aún más la protección del castro circunvalado, el diseño defensivo de Almanza incorporó un profundo foso defensivo que rodeaba gran parte de la cerca. Este foso, del que todavía se pueden apreciar significativos restos en el sector sur de la villa, obligaba a los atacantes a superar un complejo obstáculo topográfico antes de alcanzar los muros. El acceso al interior del recinto amurallado se realizaba a través de puertas abocinadas cuidadosamente dispuestas para canalizar el tránsito de mercancías y personas. De aquel sistema de portazgos subsiste majestuoso El Arco, una puerta de estilo gótico construida en piedra tallada.

En el corazón del recinto defensivo, coronando la zona más alta del castro, se erigió en el siglo XII la fortaleza originaria que guardaba la villa. Aquella construcción militar primigenia experimentó una profunda reestructuración durante el siglo XV, transformándose en el imponente castillo palacio de planta rectangular que ha llegado hasta nuestros días. El edificio resultante combinó la función residencial nobiliaria con la arquitectura defensiva, incorporando potentes cubos orientados en cada uno de sus ángulos de mampostería, aunque en la actualidad se encuentra en estado de ruina progresiva y muy transformado por intervenciones posteriores.

El devenir histórico de Almanza quedó definitivamente consolidado en el año 1225, cuando el rey Alfonso IX de León le otorgó su célebre Fuero en Salamanca. Este privilegio regio dotó a la villa amurallada de una organización jurídica propia y fortaleció su estatus geopolítico como plaza fuerte del reino. La concesión del fuero impulsó el desarrollo económico y la repoblación de la comarca de Tierras de Sahagún, favoreciendo el comercio a orillas del Cea. La estratégica situación defensiva del municipio permitió articular el control sobre las rutas transhumantes y los caminos que conectaban la montaña con la llanura. 

Estrechamente vinculado al desarrollo defensivo y comercial de la villa, el puente medieval sobre el río Cea constituye otra joya monumental de la localidad. Construido entre los siglos XI y XII íntegramente en fábrica de sillería, esta infraestructura permitió salvar el cauce fluvial y asegurar las comunicaciones del enclave. La obra consta de diez imponentes bóvedas de cañón sustentadas sobre robustas pilas equipadas con tajamares triangulares aguas arriba y rectangulares aguas abajo. Históricamente, la conservación de este paso estratégico exigió importantes intervenciones, como la célebre restauración efectuada en 1775 mediante un gravamen sobre la venta de vino.

Destino cultural

Junto a los vestigios medievales, la fisonomía de Almanza se completa con la singular Torre del Reloj, una edificación emblemática levantada en el año 1947. Diseñada por el arquitecto Torbado con la colaboración comunitaria del vecindario, esta torre alcanza 28 metros de altura sobre el antiguo emplazamiento fortificado. La tradición popular sostiene que la estructura se alza sobre una casa que perteneció al célebre caudillo Almanzor, alimentando la rica imaginería local. Asimismo, persisten fascinantes leyendas sobre túneles subterráneos que descendían de forma perpendicular desde la fortaleza hasta el cauce del río Cea.

En la actualidad, Almanza se presenta como un destacado destino cultural que preserva con orgullo su rico patrimonio histórico y su trazado urbano medieval. El casco antiguo de la villa ha sido declarado Conjunto Histórico Medieval, atrayendo a numerosos viajeros interesados en la arquitectura defensiva leonesa. Pese a que algunos tramos de la muralla han sido absorbidos por viviendas adosadas o sufren el deterioro del tiempo, las iniciativas de protección legal garantizan su tutela. En definitiva, se trata de una localidad que combina el atractivo de sus murallas, su puente o su castillo palacio con un entorno natural privilegiado al sur de los Picos de Europa.

Hay una imponente base de submarinos situada en la ciudad francesa de Burdeos, a orillas del río Garona, que es considerada una de las mayores estructuras militares erigidas durante la Segunda Guerra Mundial. Construida a partir de 1940 por las fuerzas alemanas en el Atlántico, esta gigantesca mole de hormigón armado y acero de 42.000 metros cuadrados y 20 metros de altura fue concebida para albergar y dar mantenimiento a hasta once submarinos. Organizada precisamente en once inmensos alvéolos blindados conectados por una calle interior, la instalación funcionó durante décadas como un sombrío vestigio bélico en el Port de la Lune.

Tras decenios funcionando como un silencioso testimonio militar del siglo XX, el edificio experimentó una ambiciosa metamorfosis arquitectónica y cultural. La entidad Culturespaces asumió la rehabilitación integral de los primeros cuatro alvéolos del búnker para transformar su oscuridad en un dinámico espacio de creación artística. Tras meses de obras de adecuación, el recinto abrió en junio de 2020 bajo el nombre de Les Bassins des Lumières, convirtiéndose de inmediato en el centro de arte digital inmersivo más grande del planeta y revitalizando el histórico distrito bordelés de Bassins à Flots.

Las dimensiones de este singular equipamiento cultural destacan por su escala colosal y su sofisticado despliegue tecnológico. Los cuatro depósitos rehabilitados abarcan 12.000 metros cuadrados de proyecciones digitales, superando en más de cinco veces la extensión de recintos como el Atelier des Lumières de París. Cada uno de los cuatro inmensos estanques mide 110 metros de largo, 22 metros de ancho y 12 metros de alto. Un avanzado sistema compuesto por 90 videoproyectores de alta definición y equipos de sonido envuelve los muros de hormigón en una atmósfera visual y acústica sobrecogedora.

El elemento diferenciador de Les Bassins des Lumières reside en la mágica interacción entre la luz proyectada y la lámina de agua de sus piscinas. Las imágenes de grandes obras maestras traspasan sus marcos para reflejarse sobre la superficie oscura del agua, creando un caleidoscopio en constante movimiento. Los visitantes recorren las instalaciones mediante pasarelas voladizas y muelles, sintiéndose inmersos en un universo de 360 grados donde las fronteras físicas se diluyen. La sincronización entre la música y las proyecciones gigantescas intensifica la resonancia emocional de cada recorrido cultural.

La oferta cultural del recinto destaca por su variada programación que rinde homenaje tanto a grandes maestros clásicos como a la creación contemporánea. En sus exposiciones han brillado obras de genios como Gustav Klimt, Paul Klee, Claude Monet, Joaquín Sorolla, Salvador Dalí o Antoni Gaudí, esta última superando el récord de 800.000 visitantes. Asimismo, el centro alberga el espacio denominado Le Cube, una sala insonorizada de 220 metros cuadrados y 8 metros de altura dedicada exclusivamente a proyectos inmersivos de artistas contemporáneos y a creaciones sonoras que exploran nuevas fronteras estéticas.

Historia y cultura

Además del espectáculo visual y musical, el centro integra una destacada faceta de divulgación histórica accesible gratuitamente para todo el público. Desarrollada con el apoyo de historiadores del arte, una sección especial documenta mediante imágenes de archivo, maquetas y proyecciones la evolución del recinto desde su construcción militar en 1940 hasta su reconversión artística. Esta propuesta inclusiva logra atraer a audiencias diversas, reuniendo a familias, jóvenes y amantes del arte tradicional que encuentran en este formato interactivo una forma fascinante de aproximarse a la historia cultural.

Integrado en las rutas turísticas, Les Bassins des Lumières se ha consolidado como un polo cultural imprescindible de la Gironda. Su apertura demuestra cómo la tecnología y el diseño inmersivo pueden rescatar el patrimonio industrial, devolviendo la vida a un antiguo vestigio bélico mediante el lenguaje artístico. Al cruzar sus muros blindados, el público descubre un espacio vibrante que renueva periódicamente su cartelera, reafirmando que este histórico coloso de hormigón del Atlántico ha cambiado definitivamente los submarinos por la luz, el sonido y la belleza estética.

La Navidad de 2026 llega con una renovada mezcla de tradición y actualidad deportiva en Catalunya. Y es que se acaba de presentar la nueva colección con 37 figuras inéditas hasta ahora. Entre las novedades destacan los futbolistas Rodri Hernández y Marc Cucurella, vestidos con las camisetas del Barça y del Real Madrid. Ambos deportistas dan el salto desde los terrenos de juego hasta los pesebres populares convertidos en ‘caganers’. Esta metamorfosis refleja el impacto de sus traspasos en el fútbol actual. La firma combina una vez más la sátira habitual con la devoción popular, en la que los dos campeones con España asumen un papel protagonista indiscutible.

La influencia de los éxitos deportivos en estas piezas de barro es evidente. Marc Alós, escultor y copropietario de la empresa artesanal encargada de realizar estas figuras, cree que el triunfo de la selección española desencadenó movimientos en LaLiga. La empresa quiso inmortalizar los dos fichajes más sonados del verano en sus reproducciones. Rodri reconoció abiertamente que fichar por el Barça fue su primera opción desde el principio mientras que, por su parte, Cucurella también ha generado entusiasmo al lucir la elástica blanca ante el gran interés generado. Las dos piezas capturan con fidelidad el momento dulce de ambas estrellas tras conquistar el trofeo internacional. Así, la actualidad del fútbol se integra plenamente en la tradición catalana.

El apartado dedicado al fútbol abarca seis de las nueve novedades presentadas en la división deportiva. El delantero noruego Erling Haaland se incorpora a la oferta por partida doble, luciendo la camiseta del Manchester City y la de su selección. Asimismo, la firma ha querido actualizar las figuras de referentes azulgranas como Ronaldinho y Lamine Yamal. Estas incorporaciones se suman a otros referentes del club presentes en campañas anteriores, como Pau Cubarsí, Pedri, Raphinha o Dani Olmo. La vertiente balompédica consolida su peso anual gracias al interés de los aficionados al deporte rey, que garantizan una elevada demanda de estas célebres piezas artesanales navideñas.

La oferta deportiva del taller artesanal no se limita de forma exclusiva a las estrellas del fútbol. El catálogo de este año amplía su espectro disciplinario con la llegada del piloto de Fórmula 1 Lando Norris y del luchador de artes marciales mixtas Ilia Topuria. Igualmente, la figura del baloncestista LeBron James ha sido renovada para lucir la indumentaria de los Philadelphia 76ers. Con estas piezas, la marca conecta con seguidores de diversas disciplinas de proyección mundial. Cada figura mantiene el gesto característico de la tradición mientras viste los colores de su competición, con una diversidad que demuestra la voluntad por abarcar todo el deporte de élite internacional.

En el terreno de la política internacional, la empresa ha introducido siete novedades orientadas al público visitante y turístico. Entre las figuras destacan la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. También han sido moldeados el presidente salvadoreño Nayib Bukele y el mandatario surcoreano Lee Jae-myung, ampliando la presencia diplomática en el pesebre. A ellos se añade una versión actualizada de Donald Trump, quien continúa despertando un gran interés. La estrategia comercial busca captar la atención de viajeros internacionales durante las inminentes fiestas con figuras políticas que permiten llevarse un recuerdo divertido.

La música, el cine y la cultura popular ocupan también un espacio relevante entre las creaciones de esta temporada. En el ámbito musical sobresalen Bruno Mars y Ed Sheeran, acompañados por versiones renovadas de Rosalía y Shakira. El mundo del espectáculo se completa con el ilusionista Antonio Díaz, conocido como el Mago Pop, y la leyenda Bruce Lee. El público infantil cuenta con personajes de ficción como Shin-chan y Rapunzel. Esta diversidad garantiza que espectadores de todas las edades encuentren figuras afines a sus gustos gracias a una combinación de celebridades reales y ficción que enriquece notablemente la propuesta festiva.

Trump, el más vendido

A pesar de la continua renovación de novedades, los hábitos de compra mantienen vivas las preferencias tradicionales. La figura del clásico campesino catalán ataviado con barretina continúa liderando el ranking global de ventas de la firma. En la categoría de famosos, el primer puesto lo encabeza Donald Trump, seguido muy de cerca por Leo Messi, representado con la camiseta del Barça y el Balón de Oro. La tercera posición la ocupa el joven Lamine Yamal, lo que confirma un éxito extraordinario tras sólo dos años en catálogo. Entre las piezas más solicitadas figura también el maestro Yoda. 

Fundada en 1992, la empresa Caganer.com acumula más de tres décadas dedicadas a la elaboración artesanal de estas célebres figuras. En la actualidad, la firma cuenta con un catálogo superior a las 750 piezas y dispone de tiendas físicas en Barcelona, Madrid, Bilbao, Girona y Torroella de Montgrí. La incorporación de campeones como Rodri y Cucurella demuestra la capacidad de la marca para vincular la actualidad con el folclore. Cada pieza se moldea y pinta a mano siguiendo procesos artesanales que preservan la esencia del caganer. De esta forma, el pesebre se transforma en reflejo satírico de la sociedad, donde la suma de tradición e innovación asegura el arraigo de esta costumbre.

A apenas sesenta kilómetros de la ciudad de Toledo se halla Tembleque, villa cuya impronta histórica trasciende el paso del tiempo. Esta localidad manchega posee la singularidad de ser inmortalizada por Miguel de Cervantes en El Quijote. En el capítulo 31 de la segunda parte, Sancho Panza nombra el pueblo al recordar sus labores durante la siega. Cervantes, buen conocedor del territorio por su labor como recaudador de impuestos, retrató la esencia de esta villa estratégica que obtuvo su título real de manos de la reina Juana I en el año 1509, prosperando gracias a la trashumancia y al próspero comercio lanero.

Un episodio clave en la crónica de Tembleque ocurrió a finales del verano de 1624, cuando Felipe IV pernoctó dos días en la villa durante su importante trayecto camino de Sevilla. El municipio engalanó sus calles y organizó fastuosos festejos taurinos que sirvieron de inauguración oficial a su plaza mayor. El propio monarca participó activamente en el coso en un acontecimiento estelar que fue relatado epistolarmente por Francisco de Quevedo. Esta histórica visita real consagró la relevancia de la villa en Castilla y dejó una huella indeleble en la memoria colectiva de toda la comarca manchega.

El monumento más señero del patrimonio municipal es su mencionada y célebre Plaza Mayor, declarada Bien de Interés Cultural y Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1973. Este espacio constituye un magnífico ejemplo del barroco popular manchego, ideado a modo de corral de comedias al aire libre y plaza taurina. Su planta cuadrangular cuenta con soportales en tres de sus lados sostenidos por columnas de granito de orden toscano. Sobre ellos discurren dos pisos de galerías abiertas sustentadas por pilares de madera y muros encalados, donde lucen vistosamente los antepechos adornados con las cruces de la Orden de San Juan de Jerusalén.

El origen de la Plaza Mayor responde a una meditada reforma urbana trazada a finales del siglo XVI. Hay documentos que recogen cómo el concejo local compró e hizo derribar el viejo Mesón del Caballo para cuadrar la plaza y acoger festejos. En el conjunto destaca el ayuntamiento de estilo barroco, construido acompañado por un prominente torreón de tres alturas destinado al palco de autoridades. El acceso sur conserva un templete levantado sobre zapatas de madera cuya relevante reforma de 1738 completó un recinto de singular e incalculable valor monumental.

En el ámbito religioso resalta la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, soberbio templo gótico y renacentista declarado Bien de Interés Cultural. Su construcción fue impulsada por el Cardenal Cisneros en señal de gratitud por la aportación de fondos en maravedíes y soldados temblequeños durante la toma de Orán. La iglesia presenta una sola nave de gran altura cubierta por bóvedas de crucería, capillas laterales barrocas, una cuidada portada isabelina labrada con motivos vegetales y una imponente torre de tres cuerpos coronada por un agudo chapitel de pizarra, constituyendo la principal joya arquitectónica del municipio.

El patrimonio civil destaca con la Casa-Palacio de las Torres, singular palacete tardobarroco mandado construir por Antonio Fernández-Alejo. Este enriquecido hidalgo temblequeño y caballero de la Orden de Santiago erigió la casona tras labrar su fortuna en América. Declarada Monumento en 1979, la estructura se organiza en torno a un patio cuadrado revestido con una doble galería de columnas toscanas. Su fachada resalta por dos torreones con chapiteles y por su portada decorada con el escudo familiar, donde lucen dos carabelas que recuerdan el origen indiano de los caudales empleados en su edificación.

Ermitas y molinos

La villa alberga otros relevantes monumentos señeros como la ermita de la Vera Cruz, notable edificio octogonal inspirado en el Santo Sepulcro de Jerusalén, adaptado en la actualidad como Biblioteca Municipal. En el extremo sur se ubica la ermita de la Purísima Concepción, frente a la que se alza la picota o rollo de justicia del siglo XVI, símbolo señorial del poder de la villa para administrar justicia. Completa este catálogo civil la histórica Casa de Postas o Parador de Afuera, antiguo caserón tradicional destinado al descanso y custodio de las caballerías que cubrían el importante servicio de la posta real castellana.

Corona el bello horizonte manchego un conjunto de molinos de viento situados sobre un cerro cercano, restaurados para recrear la estampa legendaria de la inmortal obra de Cervantes. Asimismo, el Museo Etnográfico Municipal, en la Oficina de Turismo de la Plaza Mayor, exhibe la indumentaria y aperos tradicionales en torno a un genuino patio castellano. Hoy, la localidad de Tembleque se erige como una parada imprescindible en la autovía A-4, donde la armonía de sus fachadas encaladas y la grandiosidad de su coso porticado continúan deslumbrando a todo viajero inquieto que emprende el célebre itinerario literario de Don Quijote por las tierras de La Mancha.

En pleno Sistema Central, la Sierra de Gredos alberga humedales singulares cuyo origen se remonta a la retirada de los hielos cuaternarios. De nombre “turberas”, surgieron en cuencas lacustres de origen glaciar, tras el paulatino modelado morfológico de la montaña. Aunque parecen modestas láminas de agua, estos espacios esconden un proceso geológico extremadamente lento. La formación de cada capa de turba requiere miles de años, durante los que el agua ha permanecido estancada en cubetas impermeables. Este entorno alpino ha estructurado ecosistemas acuáticos únicos en el macizo abulense, donde la naturaleza dialoga con la memoria geológica de la cordillera.

El mecanismo íntimo que permite la consolidación de la turba se basa en un desequilibrio entre la producción de biomasa y su descomposición. En estas cuencas glaciares, la velocidad a la que se acumulan los restos vegetales supera a la capacidad descompositora del suelo. Al impedir que el agua de las lagunas entre en contacto directo con el oxígeno atmosférico, se genera de forma progresiva un ambiente de marcada anoxia. En estas condiciones, la descomposición queda relegada a bacterias anaeróbicas, lo que provoca una drástica reducción de nutrientes. Este medio ácido y selectivo limita la supervivencia de vegetales convencionales, abriendo paso a seres vivos especializados.

Ante la escasez de sales minerales y la acidez del agua, los musgos del género Sphagnum se erigen como los verdaderos arquitectos del humedal. Estas criptógamas no solo toleran la pobreza de nutrientes, sino que tapizan el terreno absorbiendo grandes cantidades de agua e inhibiendo aún más la descomposición orgánica. Junto a estos musgos conviven especies de singular adaptación, como la Drosera rotundifolia, una planta carnívora que obtiene nitrógeno consumiendo pequeños insectos atrapados en sus hojas trampa. La relación entre la vegetación esfagnícola y el suelo saturado configura una esponja natural capaz de autorregular el microclima frente a la sequía del verano.

A pesar de su aparente fragilidad, los beneficios medioambientales que aportan estos humedales son de alcance global para el equilibrio ecológico. Las turberas destacan como excepcionales sumideros de carbono, acumulando en su interior mayores volúmenes de dióxido de carbono que la mayoría de los bosques terrestres. Al tomar el carbono en capas subterráneas anaeróbicas durante milenios, evitan su liberación a la atmósfera y contribuyen a mitigar el cambio climático. Asimismo, actúan como reguladores hidrológicos de cabecera, purificando el agua que alimenta los arroyos de montaña y amortiguando los efectos de avenidas torrenciales o sequías en los valles.

El ambiente higroturboso de Gredos representa también un refugio inestimable para la biodiversidad micológica, albergando hongos raros y amenazados. Especies fúngicas exclusivas como Mitrula paludosa o diversas setas esfagnícolas encuentran en esta humedad su hábitat idóneo durante el verano y las épocas de estrés hídrico. Junto a estas joyas de interés científico fructifican setas comestibles asociadas a árboles periféricos, como Boletus edulis o Cantharellus cibarius. Sin embargo, la extrema sensibilidad del sustrato exige evitar el sobrepisoteo, ya que el tránsito excesivo altera la frágil estructura del musgo y pone en riesgo especies amenazadas únicas.

Más allá de su valor biológico directo, las turberas funcionan como auténticos libros de historia de la Tierra al conservar un registro palinológico inalterado. El polen y las esporas depositadas en las capas profundas de turba permanecen protegidos de la degradación gracias a las condiciones de anoxia reinantes. El estudio de este registro sedimentario, combinado con técnicas de datación por carbono-14, permite reconstruir la evolución paleoclimática peninsular y documentar cambios vegetacionales milenarios. Gracias a estas investigaciones se ha comprobado la transformación del paisaje acometida por antiguos pobladores como los vetones en Ulaca, reflejada en el aumento de pastos.

En la actualidad, las turberas se posicionan entre los ecosistemas más vulnerables frente al calentamiento global y la alteración de usos tradicionales. La disminución de lluvias y el aumento térmico incrementan la frecuencia de sequías, empujando al ganado y herbívoros silvestres a concentrarse en estos humedales buscando agua fresca. Esta creciente presión trófica daña la cubierta vegetal y acelera la degradación del suelo turboso, haciendo imprescindible instalar cerramientos de exclusión para su regeneración. La Directiva Hábitats y la Red Natura 2000 exigen la conservación prioritaria de estos reductos glaciares, cuyo legado resulta clave preservar para el futuro.

En las áridas llanuras del suroeste de Marruecos, a lo largo de la ruta entre Marrakech y Essaouira, los viajeros pueden llegar a observar un espectáculo insólito: en las ramas de unos árboles autóctonos de esta zona no se observan aves sino cabras. Se trata de rebaños caprinos que se balancean con asombroso equilibrio en las alturas de la Argania spinosa. Impulsadas por la aridez extrema de la región de Souss-Massa y la falta de pastos a nivel del suelo, estas cabras trepan hasta diez metros de altura para alimentarse. La estampa visual impacta a quienes transitan por la zona, convirtiéndose en una postal icónica y surrealista. Las cabras han transformado las copas espinosas en su pastizal. La escasez alimentaria convirtió a estos animales en acróbatas.

El árbol de argán es una especie forestal endémica que crece únicamente en el suroeste marroquí, donde ocupa miles de hectáreas de terreno árido. Su incalculable valor ambiental motivó a la UNESCO a declarar estos bosques Reserva de la Biosfera en el año 1998. Esta planta milenaria cumple una función ecológica decisiva al frenar la severa erosión del suelo ocasionada por el viento y el agua. En épocas de sequía prolongada y ausencia de humedad, sus frutos carnosos representan el único alimento verde disponible para los rumiantes. La especie ha sufrido una preocupante deforestación durante el último siglo. Su preservación resulta imprescindible para el ecosistema local. El argán constituye la barrera natural contra la desertificación.

La habilidad de las cabras para ascender por troncos y ramas combina adaptación anatómica y adiestramiento humano. Sus pezuñas hendidas poseen almohadillas blandas y flexibles que les otorgan una adherencia excepcional sobre la corteza rugosa. Desde que son crías, los pastores bereberes les enseñan a trepar y podan los árboles para facilitar su desplazamiento entre las alturas. En los meses de otoño, estos animales pueden pasar hasta tres cuartas partes de su jornada encaramados en lo alto de la copa. El festín de hojas y frutos dulces recompensa, eso sí, la arriesgada escalada. Pastores y rebaños mantienen una simbiosis tradicional muy antigua. Las ramas espinosas no impiden el ágil avance del ganado caprino.

Más allá de nutrirse, las cabras desempeñan un rol clave en la diseminación del argán mediante un mecanismo biológico peculiar. Un estudio de la Estación Biológica de Doñana del CSIC descubrió que estos rumiantes no digieren ni defecan las grandes semillas. En lugar de ello, las cabras rumian el fruto consumido y escupen las duras nueces intactas sobre el terreno mientras caminan. Esta variante de endozoocoria permite diseminar semillas limpias a gran distancia del árbol padre, favoreciendo su germinación. Al escupir los huesos en suelo nuevo, los animales regeneran el bosque. La interacción caprina impulsa el crecimiento de nuevos ejemplares. 

De la semilla oculta tras la cáscara del fruto se extrae el cotizado aceite de argán, conocido como el oro líquido marroquí. Este elixir destaca por su alta concentración de vitamina E y posee tres veces más omega seis que el aceite de oliva. Su excepcional poder nutritivo y antioxidante lo convierte en un insumo clave para la industria cosmética internacional. La extracción tradicional es un proceso penoso que requiere treinta kilos de fruto y veinte horas de trabajo por litro. El producto proporciona hidratación y luminosidad para la piel y el cabello. El mercado global demanda toneladas de esta valiosa sustancia, por lo que sustenta una próspera actividad económica rural.

Conservación ambiental

La comercialización del aceite ha generado una profunda transformación social gracias a más de trescientas cooperativas femeninas. El proyecto impulsado por la investigadora Zoubida Charrouf dotó de base científica y valor económico a la labor de las mujeres bereberes. Esta iniciativa ha permitido a miles de trabajadoras rurales percibir un salario digno e independiente. Como resultado directo, la tasa de analfabetismo femenino en la región disminuyó drásticamente. Las madres logran escolarizar a sus hijos y mejorar el bienestar familiar. La emancipación económica de las mujeres fortalece la comunidad local. 

En la actualidad, las cabras trepadoras constituyen una famosa atracción turística a lo largo de la ruta hacia la costa de Essaouira. Decenas de viajeros se detienen a fotografiar la singular estampa, lo que origina debates sobre la escenificación y el bienestar animal. Por motivos de higiene cosmética, las cooperativas modernas pelan los frutos a mano sin utilizar semillas regurgitadas por el ganado. Asimismo, el Gobierno marroquí ha puesto en marcha planes para reforestar 200 mil hectáreas de bosque amenazado. El equilibrio entre conservación ambiental, turismo responsable y tradición es vital para este paisaje que preserva la identidad cultural del sur magrebí.

Se trata de una iniciativa para impulsar el consumo cultural en toda la ciudad. El Ayuntamiento de Barcelona, mediante el Institut de Cultura de Barcelona, ha puesto en marcha un proyecto, que cuenta con un presupuesto de un millón y medio de euros, mediante el que se prevé emitir más de 55.000 bonos individuales de 20 euros cada uno. La meta principal consiste en ampliar la base de públicos y facilitar que la ciudadanía acceda a actividades culturales de proximidad en las salas y equipamientos de la capital catalana.

Las personas beneficiarias del Bono Cultura podrán utilizar sus 20 euros en una amplia gama de sectores del ámbito artístico local. La ayuda cubre entradas para espectáculos de artes en vivo como conciertos de música, obras de teatro, representaciones de danza y muestras de circo contemporáneo. Asimismo, la iniciativa permite asistir a proyecciones de cine en catalán y adquirir libros publicados en lengua catalana en establecimientos adheridos. Para garantizar un impacto equilibrado y apoyar al tejido local de proximidad, quedan expresamente excluidas del programa todas aquellas actividades vinculadas a grandes eventos multitudinarios.

Un aspecto transversal de la iniciativa es el fuerte compromiso con la promoción del catalán en las industrias creativas. El reglamento del programa establece un criterio de priorización lingüística que exige un mínimo del 70% de la oferta global programada en lengua catalana. Además, este requisito se vuelve aún más estricto en dos ámbitos fundamentales: se fija una cuota obligatoria del 100% en las proyecciones cinematográficas y en la compra de libros. De esta forma, el consistorio busca consolidar el catalán como vehículo habitual de expresión cultural y atraer a nuevos lectores y espectadores.

El programa identifica tres perfiles prioritarios de destinatarios para optimizar el alcance social de la inversión pública. En primer lugar, se dirige a personas alejadas habitualmente del consumo cultural, especialmente aquellas que residen en zonas de la ciudad con riesgo de brecha digital o exclusión social. En segundo término, busca impactar en los jóvenes de entre 18 y 30 años, un segmento estratégico caracterizado por un consumo intermitente que se pretende fidelizar. Por último, los consumidores habituales de cultura también podrán beneficiarse de la ayuda para sacarle más partido a su presupuesto personal.

El funcionamiento del Bono Cultura destaca por su modelo plenamente digital e integrado con los canales habituales del sector. Para acceder al saldo de 20 euros, los usuarios deben registrarse primero en la plataforma web oficial y crear un perfil verificado. Una vez completado el trámite, se activa una cartera digital que se conecta directamente con los sistemas de venta de entradas de teatros y salas de conciertos. El sistema incorpora mecanismos de validación en tiempo real para verificar cada transacción, garantizando la seguridad de las operaciones y evitando duplicidades o usos indebidos de los fondos.

En el sector del libro, el mecanismo de gestión presenta una particularidad diseñada para fortalecer el comercio de proximidad. Los usuarios pueden generar vales digitales a través de la web oficial y canjearlos directamente en las librerías físicas distribuidas por los barrios de Barcelona. Este formato permite la participación de los establecimientos de barrio sin exigirles integraciones tecnológicas complejas ni desembolsos económicos previos. Con esta medida, la administración busca poner en valor el papel esencial que desempeñan las librerías de proximidad como agentes culturales y puntos de encuentro vecinal.

Tres periodos

La distribución de los 55.000 bonos culturales se estructura en tres oleadas o periodos temporales a lo largo del año. El primer periodo abarca hasta el 10 de enero; el segundo va del 11 de enero al 25 de abril; y el tercero transcurre entre el 26 de abril y el 31 de julio. Cada usuario puede renovar la carga del saldo hasta tres veces al año. Sin embargo, los 20 euros caducan al finalizar cada periodo si no se han utilizado, una regla fijada por el consistorio para evitar que el dinero público quede inmovilizado y asegurar así un flujo dinámico de consumo.

Para garantizar un acceso equitativo y vencer las barreras de la brecha digital, los 51 centros cívicos de Barcelona desempeñan un rol fundamental. Estos equipamientos de proximidad ofrecen información, asesoramiento y acompañamiento personalizado a los vecinos durante todo el proceso de solicitud del bono. Esta labor de prescripción se intensifica en barrios con menor consumo cultural habitual, como los de Trinitat Vella, Besòs i el Maresme, Bon Pastor, La Marina o Verdum. Gracias a esta red territorial, el consistorio asegura que el apoyo público llegue de forma directa a toda la ciudadanía.

En lo alto del cerro que domina la villa leonesa de Valderas, las ruinas del Castillo de Altafría contemplan desde hace siglos el discurrir del río Cea. Entre los habitantes de esta comarca histórica perdura una fascinante leyenda popular que asegura la existencia de pasadizos subterráneos. Según la tradición oral, transmitida de generación en generación, esta fortaleza medieval disponía de profundos túneles secretos excavados en la tierra. Dichas galerías habrían permitido conectar directamente la fortaleza de Altafría con otros dos bastiones clave de la arquitectura defensiva regional: el Castillo de Benavente y la fortaleza de Grajal de Campos.

La edificación del Castillo de Altafría se remonta al siglo XII, en un periodo de intensas rivalidades entre los reinos hispánicos. Fue el monarca Fernando II de León, cuyo reinado abarcó desde 1157 hasta 1188, quien promovió su construcción. El propósito de esta obra militar consistía en establecer un sólido fortín defensivo para vigilar la línea del río Cea. En aquella época, el cauce del Cea constituía una frontera altamente estratégica entre León y Castilla. Desde su emplazamiento a 850 metros de altitud, el castillo permitía controlar el vado del río y la cañada contigua frente a las pretensiones del rey castellano Alfonso VIII.

El papel estratégico del Castillo de Altafría alcanzó su máxima relevancia histórica a comienzos del siglo XIII durante las disputas dinásticas regionales. En el año 1206, la fortaleza de Valderas figuró de forma destacada en las cláusulas diplomáticas del tratado de la Paz de Cabreros. Mediante este acuerdo, el rey Alfonso VIII de Castilla entregó el control del castillo a su nieto, el futuro monarca Alfonso IX de León. Posteriormente, en 1218, los reyes firmaron pactos sobre la entrega de la plaza de Valderas, acuerdos que anticiparon la unión definitiva de León y Castilla.

Durante las centurias posteriores, el Castillo de Altafría experimentó importantes transformaciones en su titularidad señorial y en sus funciones arquitectónicas. En el siglo XIV, la fortificación y el señorío de las Siete Villas de Campos pasaron a integrar el patrimonio de la noble familia de los Osorio. Don Juan Álvarez de Osorio estableció en el castillo su residencia habitual, afianzando la vinculación de este linaje con Valderas. Los Osorio mantuvieron la posesión de la fortaleza hasta los siglos XVI y XVII, momento en que la abandonaron. A partir de dicho abandono señorial, la fortaleza comenzó una paulatina decadencia.

Desde el punto de vista historiográfico, los especialistas han analizado el origen y la veracidad de la célebre leyenda de los túneles subterráneos. Los historiadores coinciden en señalar que la existencia de galerías kilométricas entre Altafría, Benavente y Grajal de Campos carece de base documental. Dada la distancia geográfica entre estas fortalezas, la construcción de pasadizos resulta inviable en la Edad Media. Sin embargo, este mito popular se explica por el patrimonio subterráneo de Valderas, caracterizado por profundas bodegas tradicionales con bóvedas de piedra. La fantasía popular transformó estas históricas galerías vinícolas en un relato de pasajes secretos militares.

En la actualidad, la fisonomía del Castillo de Altafría presenta un estado que atestigua el impacto del paso de los siglos. De la antigua estructura militar se conservan en pie dos sobrios torreones levantados en fábrica de tapial y un tramo de muralla. A pesar de su evidente deterioro, el monumento goza de protección legal al estar declarado Bien de Interés Cultural. No obstante, el recinto figura en la Lista Roja del patrimonio amenazado de Hispania Nostra, debido al peligro de derrumbe que provocan las filtraciones de humedad y las profundas grietas en sus muros. Su restauración resulta urgente para salvar este icono histórico.

Fuerza del patrimonio

Las ruinas del castillo se hallan integradas en el valioso conjunto histórico de Valderas, villa declarada Bien de Interés Cultural en 2008. En sus orígenes, la fortaleza estaba unida a la primera muralla urbana que descendía por el cerro en dirección al Arco de las Arrejas. Esta puerta mudéjar conserva aún la acanaladura del rastrillo, constituyendo un testimonio excepcional de la arquitectura defensiva. En el siglo XIV, el rey Juan I otorgó a la villa el Gran Privilegio, eximiéndola de tributos e impulsando una gran prosperidad. Fruto de esa época floreciente son el Palacio de los Osorio, el Palacio de Castrojanillos y las emblemáticas plazas porticadas.

En definitiva, el Castillo de Altafría representa un testimonio fundamental para comprender la historia fronteriza entre los reinos de León y Castilla. Su posición estratégica sobre el río Cea evoca una etapa de luchas medievales y de sutiles acuerdos diplomáticos. Aunque el mito de los pasadizos subterráneos no responda del todo a la realidad histórica, su pervivencia demuestra la fuerza del patrimonio leonés. Es vital armonizar este legado oral con la rigurosa conservación del patrimonio monumental, para garantizar la consolidación de las torres de tapial de Altafría que permitiría preservar tanto la memoria documentada de Valderas como sus fascinantes leyendas centenarias.

La campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2025 concluyó el 30 de junio, pero la obligación tributaria continúa para más de cuatro millones de contribuyentes. Quienes obtuvieron un resultado a ingresar y optaron por fraccionar el pago deben abonar el segundo y último plazo fijado por la Agencia Tributaria. La fecha límite del calendario fiscal es mañana jueves 5 de noviembre, día en que se liquida el 40% restante de la deuda tributaria total. Este fraccionamiento en dos plazos del 60% y 40% no conlleva ningún tipo de interés ni recargo adicional, siempre que el ingreso se realice dentro del periodo voluntario de pago.

Para los contribuyentes que eligieron la domiciliación bancaria en ambos plazos, la Agencia Tributaria cargará mañana el importe de forma automática. No obstante, el organismo público enfatiza la importancia de revisar con antelación la cuenta corriente para verificar que dispone de saldo suficiente. Es esencial garantizar los fondos para evitar que la entidad bancaria proceda a la devolución del recibo enviado. Cabe recordar que el plazo normativo para modificar el IBAN de la domiciliación finalizó el 20 de octubre, por lo que cualquier incidencia exige contactar con urgencia con la Agencia Tributaria y con la entidad bancaria.

Quienes decidieron no domiciliar el segundo plazo no recibirán ningún cargo automático en su cuenta, asumiendo la responsabilidad de realizar el ingreso de forma manual. Para cumplir con esta obligación fiscal dentro del plazo voluntario, el documento oficial habilitado es el modelo 102 del IRPF. Este formulario permite identificar al contribuyente, detallar el resultado de la liquidación y formalizar la entrega de los fondos adeudados. La presentación y el pago a través del modelo 102 deben completarse antes de que finalice el día de mañana, garantizando que el expediente quede regularizado ante Hacienda.

La Agencia Tributaria ofrece diversas opciones para gestionar el abono manual mediante el modelo 102. Quienes prefieran la vía telemática pueden tramitar el pago en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria con tarjeta o cargo en cuenta. Asimismo, es posible acudir presencialmente a entidades financieras colaboradoras, como bancos o cajas de ahorros, presentando el documento impreso para realizar el ingreso correspondiente. De igual modo, existe la opción de formalizar el trámite en las delegaciones u oficinas de la Agencia Tributaria. Todas estas alternativas están disponibles para el ciudadano hasta el día de mañana inclusive.

El principal riesgo para los contribuyentes radica en la falta de saldo suficiente en la cuenta o en el olvido del ingreso voluntario dentro de la fecha límite. Si el banco devuelve el cargo o se rebasa el 5 de noviembre sin abonar el modelo 102, la deuda entra inmediatamente en periodo ejecutivo. Si el contribuyente subsana el impago de forma voluntaria poco después del vencimiento y antes de recibir una notificación oficial de Hacienda, se aplicará un recargo ejecutivo del 5%. Esta penalización inicial no exige intereses de demora, siendo la alternativa menos gravosa dentro de los recargos contemplados por la normativa tributaria.

Si la demora se prolonga en el tiempo y la Agencia Tributaria emite una providencia de apremio, las sanciones aumentan según el momento de regularización. Si el abono se realiza dentro del plazo fijado en la notificación oficial, el recargo exigido se eleva al 10%. Por el contrario, si el obligado tampoco liquida la deuda en ese segundo margen, se aplicará el recargo ordinario de apremio del 20%. Adicionalmente, esta sanción máxima del 20% conlleva la exigencia de intereses de demora de entre el 3,75% y el 4,0625%, calculados exactamente desde el día siguiente al vencimiento del periodo voluntario fijado.

Aplazamiento (con intereses)

Ante eventuales dificultades económicas para afrontar el segundo pago de mañana, los ciudadanos pueden solicitar un aplazamiento de la deuda de hasta 12 meses. Sin embargo, este trámite no es automático ni constituye un derecho incondicional, requiriendo justificar la situación financiera ante la Agencia Tributaria. El interesado debe tramitar la petición en el apartado de pago y aplazamientos de la Sede Electrónica de la AEAT antes del vencimiento. Cabe considerar que el aplazamiento concedido por la Agencia Tributaria generará los correspondientes intereses de demora hasta la liquidación total de la deuda.

Para evitar recargos e incidencias, se recomienda revisar los extractos bancarios y conservar los justificantes del pago realizado. Asimismo, la Organización de Consumidores y Usuarios advierte sobre el envío de SMS fraudulentos que suplantan a la Agencia Tributaria durante estas fechas. Estos textos alertan sobre supuestas deudas o errores para captar datos personales mediante enlaces maliciosos. Se recuerda que si el pago está domiciliado o gestionado en la web oficial, no debe accederse a ningún enlace sospechoso, verificando cualquier trámite directamente en la Sede Electrónica del organismo oficial.