Las Olimpiadas Internacionales de Tecnología de la Fundación NTT DATA han convocado a más de cinco mil participantes de nueve países, una gran cita internacional para la que únicamente cuatro estudiantes españoles han logrado clasificarse para disputar la final virtual. Gisela Pérez, Pablo Gil, Mar y Darius Atanasiu, con edades de entre nueve y quince años, representan la creatividad y el compromiso social del talento digital en España. Sus proyectos en la plataforma Scratch ofrecen soluciones prácticas ante problemas como la contaminación marina, la ciberseguridad, el esfuerzo personal y el acoso escolar en las aulas cotidianas.

Con solo nueve años de edad, la barcelonesa Gisela Pérez es la participante más joven de la delegación española en la final internacional. Su aventura interactiva, titulada “Huella humana”, nació tras observar con tristeza la acumulación de plásticos y residuos durante sus excursiones familiares a las playas y bosques. El juego arranca en la orilla del mar ante un brick de leche flotando, preguntando al usuario qué haría al verlo tirado. Mediante retos de limpieza del entorno natural y decisiones responsables guiadas por un avatar propio, Gisela demuestra que los pequeños gestos diarios son esenciales para proteger la salud ecológica del planeta entero.

Desde Vejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz, el estudiante de once años Pablo Gil destaca en la competición gracias a su proyecto enfocado en la ciberseguridad infantil. Denominado “Internet seguro”, el juego fue creado tras descubrir su apasionada curiosidad por la informática durante el confinamiento. Preocupado por los riesgos digitales que afrontan sus compañeros al navegar solos por la red, Pablo diseñó retos prácticos para detectar mensajes fraudulentos, contraseñas débiles y trampas de desconocidos. La iniciativa promueve una lección clave: en este juego nadie gana ni pierde, pues todo el mundo aprende a proteger sus datos personales con responsabilidad.

En Salamanca, la joven Mar Miguel, de trece años, se situó entre las ganadoras nacionales tras competir con su videojuego interactivo “Patinando con Minion”. Desarrollado con el apoyo de mentores de la entidad organizadora, el proyecto transmite que aprender cualquier habilidad nueva exige paciencia, dedicación y superación constante ante los obstáculos. Mediante dinámicas de juego progresivas, la propuesta enseña que cometer errores forma parte natural de la educación y que lo fundamental es mantener el entusiasmo por intentarlo de nuevo. La aportación de Mar demuestra que la tecnología resulta idónea para cultivar la perseverancia y el pensamiento crítico juvenil.

En la categoría de los participantes de mayor edad, Darius Atanasiu, un madrileño de quince años vecino de Pinto, presenta el videojuego “Máscara” contra el acoso escolar. Darius, alumno de cuarto de la ESO y programador autodidacta desde los once años, dedicó quince horas a estructurar una propuesta que empieza preguntando al jugador sobre su postura ética frente al acoso. A través de minijuegos sobre empatía e inclusión, la historia muestra cómo los estudiantes afectados ayudan al protagonista, dejando claro que no hay que callarse ante las injusticias. Su proyecto fomenta la solidaridad activa y el trabajo en equipo en los centros educativos.

Dos minutos

La propuesta de Darius resulta especialmente oportuna ante los datos actuales de acoso escolar en España, donde un 14% del alumnado sufre acoso o ciberbullying. El estudiante sostiene que un videojuego informal logra concienciar mejor a los jóvenes que las charlas tradicionales, al involucrarlos en una experiencia reflexiva activa. Para llegar a la final, Darius compaginó sus estudios ordinarios con diez exigentes módulos técnicos, apoyado por una familia que valora la disciplina y el trabajo autodidacta. Su esfuerzo demuestra el enorme potencial de la tecnología cuando se orienta hacia la convivencia pacífica y el bienestar emocional.

Ante la inminente final virtual, los cuatro representantes españoles ultiman sus presentaciones de dos minutos en formato videollamada ante un jurado internacional. Gisela, Pablo, Mar y Darius han demostrado que la programación informática puede transformar retos cotidianos en valiosas herramientas de cambio social. Su logro posiciona a la educación pública y al talento joven de España en el mapa internacional de la innovación digital. Ganen o no en la cita decisiva, estos cuatro estudiantes han probado que la tecnología combinada con la empatía es el mejor camino para construir un futuro mucho más limpio, seguro, justo e inclusivo para toda la sociedad.

Ubicado en el término municipal de Aretxabaleta, en la comarca de Debagoiena, el embalse de Urkulu es valorada como toda una infraestructura esencial y un entorno de enorme valor natural. Con una capacidad que supera los 10 hectómetros cúbicos de agua dulce, es la segunda reserva hídrica más importante de la provincia de Gipuzkoa. Emplazado a más de 300 metros de altitud sobre una meseta natural, este enclave estratégico recoge las aguas que descienden desde las cumbres montañosas circundantes, ofreciendo un paisaje idílico que combina la funcionalidad de su abastecimiento público con un espacio de recreo de primer orden para todos los visitantes que se acercan a sus orillas.

El paisaje vegetal y geográfico que envuelve el embalse destaca por una notable diversidad que cautiva a quien recorre sus senderos circundantes. El vaso de agua aparece flanqueado por verdes praderas de uso agrícola y ganadero en su margen occidental, mientras que en su vertiente oriental predominan las repoblaciones de coníferas como el pino insigne y el pino laricio. Toda esta masa forestal queda custodiada por imponentes muelas calizas como el monte Kurtzebarri, de 1.146 metros de altitud, así como por cumbres emblemáticas entre las que destacan el Andarto y el paisaje montañoso del Parque Natural de Aizkorri-Aratz, componiendo una estampa visual de gran belleza en cualquier época del año.

La construcción de esta gran infraestructura hidráulica se inició en 1975 y sus obras concluyeron oficialmente cuatro años más tarde. La presa principal cuenta con una altura impresionante de 49 metros y una longitud de 160 metros en su coronación, conteniendo una lámina de agua que abarca más de 54 hectáreas de superficie. El embalse se nutre principalmente de los cauces de las regatas Urkulu y Bolibar, cuyos nacimientos se sitúan en las entrañas de la sierra, además de recibir aportes trasvasados de la cuenca del río Arantzazu, lo que garantiza una capacidad total de almacenamiento de 16,30 hectómetros cúbicos.

La función primordial de Urkulu reside en asegurar el suministro continuo de agua potable para más de 65 mil habitantes de la comarca del Alto Deva. Entre los municipios que se benefician directamente de este abastecimiento se encuentran Aretxabaleta, Eskoriatza, Arrasate, Bergara, Oñati, Antzuola, Elgeta y Soraluze, contando para ello con una planta potabilizadora en funcionamiento desde los años ochenta. Asimismo, la reserva desempeña un papel ecológico crucial durante los periodos de sequía veraniega, al regular el caudal mínimo de los ríos Deba y Arantzazu para preservar la fauna acuática y la vida en los ecosistemas fluviales de la región.

En los alrededores inmediatos de la lámina de agua se distribuyen cuatro históricas anteiglesias pertenecientes al municipio de Aretxabaleta: Goroeta, Areantza, Aozaratza y Larrino. Estos núcleos rurales albergan un valioso patrimonio arquitectónico y cultural, entre el que destaca el Palacio de Otalora en Aozaratza, edificado en el siglo XVIII y actual sede social del grupo cooperativo Mondragón. Del mismo modo, destacan la iglesia de Santiago en Goroeta con su retablo del siglo XVI, la iglesia de la Natividad en Areantza y numerosos caseríos tradicionales con fachadas blasonadas que atestiguan el arraigo histórico y la vida tradicional de este rincón guipuzcoano.

Descanso para aves

Para el disfrute de la ciudadanía, el perímetro del embalse dispone de un recorrido circular asfaltado completamente llano e inaccesible para el tráfico rodado general. La vía verde cuenta con dos carriles claramente diferenciados: un trazado peatonal para senderistas y un carril bici de color rojo, denominado bidegorri, idóneo para la práctica del ciclismo, el atletismo o el patinaje. Además, la infraestructura pública incluye áreas recreativas con mesas de madera, parques infantiles, una fuente de agua potable y un servicio estival de alquiler de piraguas, recordando siempre que el baño recreativo se encuentra estrictamente prohibido por razones de seguridad.

Desde el punto de vista medioambiental, el embalse de Urkulu constituye un humedal de relevancia internacional integrado dentro del Parque Natural de Aizkorri-Aratz. Sus aguas tranquilas y la vegetación de sus orillas sirven de hábitat y zona de descanso para numerosas especies de aves acuáticas y migratorias, entre las que destacan diversas anátidas y la garza real. A lo largo del paseo se han instalado casetas y torretas de madera equipadas con paneles interpretativos para la observación ornitológica, consolidando a Urkulu como un equilibrio perfecto entre una infraestructura hidráulica vital para Gipuzkoa y un espacio de paz y conservación de la biodiversidad.

La villa alavesa de Artziniega es todo un testimonio vivo del urbanismo medieval vasco desde su fundación en 1272 por el rey Alfonso X el Sabio. Asentada sobre una colina que domina el río, esta población conserva intacto un entramado urbano declarado Conjunto Monumental Histórico Artístico en 1995. El núcleo de su casco antiguo se articula en torno a tres arterias longitudinales que discurren en paralelo a lo largo del cerro, sirviendo de columna vertebral a la vida social, comercial y defensiva de la comunidad durante más de siete siglos de historia ininterrumpida.

Curiosamente las tres mencionadas calles principales de la villa responden a las pintorescas denominaciones de Goienkale, Artekale y Barrenkale, términos en euskera traducidos como la calle de arriba, la calle de en medio y la calle de abajo. Lo verdaderamente curioso de esta toponimia urbana es su sencillez funcional y su carácter estrictamente topográfico, prescindiendo de nombres de gremios o linajes nobiliarios tan comunes en otras villas medievales de la época. Estas tres vías se encuentran interconectadas mediante estrechos pasajes transversales denominados cantones, configurando una retícula perfecta que ha preservado intacta su lógica espacial desde la Baja Edad Media hasta nuestros días.

La denominación de Goienkale se asignó a la arteria situada en la cota más elevada del cerro, lugar donde se concentraban históricamente los edificios de mayor relevancia institucional y religiosa de la villa. Por su parte, Artekale se estableció en el eje central como el corazón neurálgico del comercio y la artesanía, albergando el trasiego de mercaderes, tejedores y panaderos. Finalmente, Barrenkale discurre por la ladera más baja del promontorio, completando la estructura de tres niveles de altitud. Esta nomenclatura elemental sobrevivió a las modas bajomedievales, manteniendo un reflejo fiel de la lengua vasca y de la geografía física sobre la que se erigió el municipio.

Recorrer hoy estas tres históricas arterias empedradas supone sumergirse en un museo a cielo abierto donde la piedra labrada narra siglos de prosperidad señorial. En las fachadas de sus casonas solariegas y antiguas casas torre se aprecian más de 46 escudos heráldicos pertenecientes a los linajes más distinguidos del valle de Ayala. El constante trasiego de personas que acudían al mercado semanal y a las ferias de septiembre impregnó a estas calles de un dinamismo económico excepcional, favorecido por la ubicación estratégica de Artziniega en las rutas comerciales que conectaban la meseta castellana con los puertos del mar Cantábrico durante la Edad Moderna.

Entre el rico patrimonio arquitectónico que jalonea este trazado medieval destaca de forma sobresaliente la Torre Ortiz de Molinillo de Velasco, un bello palacete de inspiración renacentista edificado a finales del siglo XVI sobre los cimientos de una antigua fortaleza bajomedieval. Esta majestuosa construcción noble presenta una monumental puerta clasicista que simbolizaba el elevado estatus y el poderío económico de la familia propietaria, a la cual se adosó posteriormente un elegante palacio de estilo barroco. La cuidada rehabilitación de este conjunto fortificado ha permitido preservar sus gruesos muros de sillería y sus ventanales señoriales, convirtiéndolo en un referente de la villa.

Junto a este destacado palacete renacentista, el casco histórico alberga otras notables muestras de arquitectura civil y religiosa como la Torre de Bengoa, considerada el edificio más antiguo conservado en la villa tras su construcción a principios del siglo XVI. Asimismo, destaca el Convento de las Madres Agustinas, levantado sobre el antiguo Palacio señorial de Monteano y Salazar con su capilla de marcado carácter gótico renacentista. Todas estas edificaciones señoriales se integran armónicamente a lo largo de las tres calles principales, ofreciendo un impresionante conjunto patrimonial donde conviven los estilos fortificados con las residencias palaciegas.

Templo gótico y renacentista

A escasa distancia del recinto amurallado, sobre una apacible colina que domina el valle, se erige el majestuoso Santuario de Nuestra Señora de la Encina, centro neurálgico de la devoción mariana en la comarca. Finalizado en 1498, este templo de estilos gótico y renacentista se alza junto a una monumental encina con más de 500 años de historia documentada. En su interior se conserva un extraordinario retablo mayor hispano flamenco de principios del siglo XVI, una venerada talla románica de la Virgen del siglo XII y valiosas pinturas murales del Juicio Final que complementan la riquísima oferta patrimonial y espiritual que atesora la villa.

En definitiva, la villa alavesa de Artziniega ha sabido conservar de manera prodigiosa la esencia de su pasado medieval sin renunciar a las exigencias del presente. La curiosa permanencia de los nombres llanos y funcionales de Goienkale, Artekale y Barrenkale constituye el hilo conductor de una identidad compartida que une a sus habitantes con su geografía y su historia. Visitar este enclave es recorrer una travesía inolvidable donde los sencillos nombres de tres calles se entrelazan armónicamente con la elegancia de sus palacetes renacentistas y la profunda espiritualidad de su santuario, reafirmando a la localidad como una joya patrimonial imprescindible dentro del País Vasco.

A 830 metros de altitud sobre el nivel del mar, enclavado en un espolón rocoso al pie de la majestuosa Sierra de Mariola, un curioso viajero puede observar el Castillo de Banyeres como una de las fortalezas más emblemáticas del patrimonio islámico en la provincia de Alicante. Esta joya de origen almohade, levantada entre los siglos XII y XIII, domina el perfil urbano del municipio más elevado de la comarca. Su posición estratégica permitió históricamente vigilar cruces de caminos para el control militar. Desde el punto culminante de su atalaya principal, la vista abarca tierras de hasta cuatro provincias: Alicante, Valencia, Albacete y Murcia.

La arquitectura del edificio responde a un esquema defensivo de gran escala configurado por una planta poligonal irregular que se adecúa con precisión a la topografía del cerro. Construidas mediante la tradicional técnica del tapial a base de cal, agua, arena y piedras pequeñas, las murallas aún conservan huellas de las antiguas agujas del encofrado medieval. La estructura fortificada cuenta con dos recintos amurallados provistos de lienzos almenados, torreones esquineros y barbacanas protectoras. El acceso se realiza por el noroeste mediante un portal con arco de medio punto que conduce al patio de armas, escenario histórico de la guarnición.

El elemento arquitectónico de mayor trascendencia visual es la sólida torre del Homenaje, una estructura prismática de planta cuadrada con ocho metros de lado que alcanza los 17 metros de altura. Dividida en tres niveles cubiertos por bóvedas de medio cañón, esta edificación almohade albergaba los espacios neurálgicos de vigilancia y refugio. Antiguamente, el ingreso a la torre se efectuaba por una escalera corrediza desde la muralla para evitar el avance enemigo en momentos de asedio. En la actualidad, sus plantas albergan maquetas históricas, mientras su terraza almenada brinda hermosas panorámicas sobre la comarca.

La primera referencia documental del castillo se fecha el 13 de octubre de 1249, tras la conquista cristiana realizada por el rey Jaime I el Conquistador. El monarca cedió el castillo y la villa a Jaufrido de Loaysa y a su esposa Jacometa como recompensa por sus servicios militares. A lo largo de las décadas posteriores, el señorío sobre la fortaleza pasó por diversas familias nobles como los Tous y Jaime d'Artés, quien vendió la propiedad a Bocairent en 1446, consolidando el baluarte sobre los orígenes prehistóricos de Serrella.

Durante la Guerra de Sucesión a principios del siglo XVIII, la población de Banyeres y su fortaleza jugaron un papel heroico al mantenerse fieles al bando borbónico de Felipe V. Bajo el mando del capitán Raimundo de Casamayor, la guarnición soportó veinte ataques sangrientos y tres sitios militares impulsados por las tropas del archiduque Carlos. El episodio más célebre aconteció en noviembre de 1706, cuando los defensores agotaron las municiones y combatieron arrojando piedras desde los muros, hazaña por la cual la villa recibió los títulos de noble, fiel y leal.

En el interior del conjunto amurallado se preservan dependencias históricas indispensables para la supervivencia de la antigua tropa y para el legado cultural del municipio. Sobresale el aljibe medieval, una amplia estancia abovedada destinada al depósito de agua de lluvia que garantizaba el suministro hídrico en tiempos de cerco militar. Junto a este depósito se sitúa la antigua capilla del castillo, recinto que actualmente custodia la sede del Museo Festero de Banyeres de Mariola con objetos de las fiestas de Moros y Cristianos, compartiendo espacio con troneras del siglo XVIII adaptadas a la fusilería.

Visitas guiadas

Tras sufrir un acentuado proceso de deterioro en el siglo XIX que derivó en la pérdida de varios muros, la fortaleza fue sometida a una profunda restauración durante las décadas de los setenta y ochenta del siglo XX. Gracias a iniciativas institucionales y aportaciones privadas, se reconstruyeron las cortinas almenadas y se consolidó la torre del Homenaje. Declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento e inscrito en el Registro General del Patrimonio Histórico Español, el castillo constituye hoy un ejemplo de recuperación patrimonial que preserva con rigor los tapiales de época musulmana.

En la actualidad, el Castillo de Banyeres representa una de las paradas más destacadas e imprescindibles dentro de la Ruta de los Castillos del Vinalopó y del itinerario histórico del Camino del Cid. Abierto al público los fines de semana con visitas guiadas organizadas, el histórico monumento atrae a numerosos visitantes deseosos de descubrir sus murallas y disfrutar del entorno natural de la Sierra de Mariola, cercano al nacimiento del río Vinalopó en la Font de la Coveta. Desde esta cima privilegiada, el centinela almohade continúa ofreciendo una experiencia cultural fascinante sobre el horizonte de cuatro provincias.

En el verde occidente del Principado de Asturias, dentro del concejo de Villayón, se esconde uno de los tesoros naturales más hermosos de toda la región cantábrica. La Ruta de las Cascadas de Oneta fue declarada oficialmente Monumento Natural debido a su excepcional belleza paisajística, su valor ecológico y la gran riqueza de su ecosistema fluvial. Este breve pero fascinante recorrido discurre a lo largo del histórico cauce del río Oneta, ofreciendo un espectáculo inigualable donde el agua torrencial, la vegetación exuberante y el patrimonio etnográfico se funden en perfecta armonía para deleitar a aquellos que exploren sus parajes.

El itinerario senderista comienza en el pintoresco pueblo de Oneta, situado muy cerca de la ermita de Santa María y del popular albergue turístico de la localidad. Desde este tranquilo núcleo rural, los caminantes inician su marcha por una cómoda pista agrícola flanqueada por verdes praderas, hórreos tradicionales y antiguas casas de piedra típicas de la arquitectura asturiana. A medida que la ruta avanza hacia el sur, el camino agrícola se estrecha gradualmente y comienza a descender hacia el encajonado cauce del río Oneta, mientras el murmullo constante del agua anuncia la proximidad de los espectaculares saltos hidráulicos y antiguos molinos que aguardan más adelante en el recorrido.

A medida que el sendero se adentra en la frondosidad del valle, la luz del sol se filtra suavemente a través de un denso dosel arbóreo que protege todo el trayecto de la caminata. Este autóctono bosque atlántico alberga una sobresaliente diversidad de especies vegetales, entre las que destacan corpulentos robles o carbayos, frondosos castaños, frescos alisos, fresnos y abedules. La elevada humedad constante del cauce fluvial favorece un denso tapizado de musgos verdes sobre las rocas y los troncos de los árboles, creando un ambiente umbrío, fresco y mágico que evoca directamente los hermosos paisajes de los cuentos tradicionales de la montaña asturiana.

Tras unos minutos de caminata descendente, los senderistas descubren la primera y más célebre de las tres cascadas del conjunto, conocida popularmente como La Firbia. Se trata de un imponente salto vertical donde la corriente se precipita de forma espectacular desde una altura 38 metros sobre una gran pared rocosa vestida de verde musgo. El agua cae con enorme fuerza hacia una amplia poza de aguas cristalinas, generando una refrescante bruma en un mirador natural que se ha convertido con el paso del tiempo en el punto más fotografiado y admirado por los numerosos viajeros que recorren cotidianamente este hermoso paraje.

Junto al cauce de La Firbia se conservan valiosos vestigios del patrimonio etnográfico local que atestiguan el aprovechamiento histórico de la energía hidráulica en Villayón. En la margen derecha de la cascada discurre un antiguo canal que conducía la fuerza del río hacia los Molinos de Oneta, destacando especialmente las ruinas del célebre Molino de Abajo o Abaxo. Esta vetusta infraestructura de piedra utilizaba la fuerza del caudal torrencial para mover las grandes muelas de molienda que transformaban el cereal de los campesinos, constituyendo un pilar económico fundamental para la vida tradicional y agrícola de toda la comarca asturiana en épocas pasadas.

Continuando la senda a lo largo del margen fluvial y cruzando un pequeño puente de piedra, el recorrido se encamina hacia la segunda cascada, denominada habitualmente Ulloa. Durante este trayecto entre la frondosa cubierta de alisos y fresnos, los caminantes bordean las estructuras del antiguo Molino Casa Real, que aún conserva parte de sus componentes mecánicos originales. La cascada de Ulloa, aunque de menor altura que La Firbia, ofrece un encanto singular gracias a su caída en forma de cortina acuática que vierte sobre un pozo sereno, envuelto en una relajante atmósfera de absoluta tranquilidad y desbordante belleza silvestre.

Una excursión idónea

El conjunto hidrográfico se completa con una tercera cascada conocida como La Maseirúa, el salto más aislado y menos conocido de todo el curso del cauce del río Oneta. Sin embargo, a diferencia de las dos primeras, el acceso directo a esta tercera cascada resulta sumamente dificultoso y arriesgado debido a la maleza tupida, la desaparición del sendero y lo abrupto del terreno circundante. Por motivos de seguridad, las autoridades turísticas del concejo de Villayón recomiendan no intentar el paso directo desde el cauce y sugieren contemplarla alternativamente desde los senderos habilitados en las inmediaciones del vecino pueblo de La Zorera.

La Ruta de las Cascadas de Oneta es un paseo lineal de unos cuatro kilómetros que se completa fácilmente en un tiempo estimado de dos horas de marcha. Con un desnivel acumulado muy moderado y una dificultad técnica baja, resulta una excursión idónea para disfrutar plenamente en familia durante cualquier época del año. Este emblemático rincón del occidente asturiano representa una cita verdaderamente imprescindible para todos los amantes del senderismo y la naturaleza que buscan combinar excursiones accesibles, la contemplación de saltos de agua espectaculares y la conservación activa de este valioso legado del Principado de Asturias.

Esta masa de agua de origen glaciar se asienta plácidamente a los pies del imponente macizo del Puigpedrós, cumbre que domina la geografía ceretana y marca la frontera entre España y nuestro país vecino. La belleza de este paraje, donde la roca viva contrasta con el bosque subalpino, atrae anualmente a miles de excursionistas. Se trata del lago de Malniu, situado a 2.910 metros de altura y rodeado de pinos y bloques de granito. De hecho, es considerado como uno de los lagos más visitados de esta zona cercana a Francia, concretamente en la comarca pirenaica de la Cerdanya.

El recorrido de acceso hacia este entorno privilegiado de la madre naturaleza comienza habitualmente en la pintoresca localidad montañosa de Meranges. Desde dicho municipio parte una pista forestal de diez kilómetros que asciende hasta alcanzar el refugio de Malniu, situado a 2.130 metros de altitud. En este punto existe una amplia zona habilitada para el aparcamiento de vehículos mediante el pago de una tasa de estacionamiento destinada a la conservación del espacio protegido del Pla de les Tarteres. Desde el refugio arranca el sendero oficial, perfectamente indicado con marcas de pintura blancas y amarillas.

Durante los primeros 500 metros, el camino comparte su trazado con la célebre ruta de gran recorrido GR 11 antes de desviarse hacia la izquierda. A partir de ese cruce, los senderistas avanzan siguiendo el apacible curso del Rec de Malniu, el arroyo que transporta las aguas procedentes del propio estanque. El trayecto cruza pequeñas pasarelas de madera y prados de pastoreo donde es habitual contemplar ganado vacuno. Progresivamente, la senda se adentra en un frondoso bosque de pino negro rodeado por tupidas alfombras de rododendro, el arbusto predominante que florece espectacularmente a finales de la primavera brindando un colorido paisaje.

A medida que se gana altitud con suavidad, la pendiente llanera anuncia la llegada inminente a la arbolada sierra del Home Mort. Un último tramo casi plano conduce directamente hasta el desagüe del lago de Malniu, situado en la cota de los 2.250 metros de altitud. Al alcanzar la orilla, la perspectiva revela una lámina de agua de aproximadamente seis hectáreas de superficie formada por la erosión helada de antiguos glaciares. La transparencia de sus frías aguas refleja las paredes rocosas circundantes y la masa forestal, creando un juego visual de espejos que cautiva a los visitantes que contemplan este circo de alta montaña.

Este destino de montaña destaca por ser una excursión lineal francamente sencilla y apta para todo tipo de públicos o familias con niños. La ruta completa consta de casi tres kilómetros entre la ida y la vuelta, acumulando un suave desnivel positivo de apenas 140 metros. El tiempo efectivo de marcha ronda una hora y cuarto en total, permitiendo disfrutar del paseo sin exigencias físicas elevadas. Durante la época primaveral de deshielo, el volumen hídrico del lago ofrece una estampa impresionante, mientras que en los meses invernales la presencia de abundante nieve permite realizar el recorrido equipado con raquetas o esquís.

Una vez en la orilla, resulta altamente recomendable recorrer a pie todo el perímetro del estanque para apreciar su belleza desde distintos ángulos. Asimismo, los excursionistas tienen la opción de prolongar la caminata siguiendo las marcas del sendero 121 hacia el pequeño y cercano Estany Mal. Otra alternativa a escasos minutos del refugio principal es el bonito Estany Sec, rodeado de frondosa vegetación acuática. La estratégica ubicación de esta cuenca permite conectar con la estación de esquí nórdico de Guils Fontanera o emprender ascensiones más exigentes hacia la cumbre del Puigpedrós, consolidando un enclave montañoso excepcional.

Un surtido de leyendas

Más allá de sus indudables atractivos geológicos y paisajísticos, el lago de Malniu alberga un fascinante poso de folclore y tradiciones populares. La memoria oral de la Cerdanya vincula ancestralmente este enclave de alta montaña con la celebración de nocturnos aquelarres y míticas reuniones de brujas. Asimismo, las leyendas locales hablan de las goges, seres femeninos mágicos que acudían a la orilla del estanque a lavar sus sábanas al amparo de la noche. Según la creencia popular, quien lograse arrebatarles una pieza de ropa sin ser visto jamás pasaría estrecheces ni moriría de hambre, añadiendo un halo místico al paraje.

El notable renombre y la elevada afluencia turística que experimenta este espacio protegido, especialmente durante el periodo estival, exigen mantener una actitud de máxima responsabilidad ambiental. Para preservar este frágil ecosistema subalpino resulta fundamental respetar la flora nativa, evitar perturbar a la fauna salvaje y mantener perfectamente intactas las orillas del estanque. La combinación única entre accesibilidad sencilla, riqueza biológica, paisajes impresionantes y leyendas centenarias convierte al lago de Malniu en un verdadero tesoro natural de los Pirineos de Girona que merece ser protegido, conservado y admirado respetuosamente.

Desde este mes de septiembre, los operadores de telefonía móvil en España tienen la obligación legal de aplicar un bloqueo automático sobre todos los mensajes SMS, MMS y comunicaciones RCS comerciales cuyo remitente alfanumérico no aparezca inscrito en el Registro de Alias oficial. Esta iniciativa regulatoria, supervisada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), representa el último despliegue del Plan Antiestafas del Gobierno para atajar los fraudes digitales de suplantación de identidad o smishing que afectan diariamente a miles de usuarios en todo el país.

Con la entrada en vigor de este mecanismo, las redes telefónicas españolas filtran de manera continua todo el tráfico de mensajería dirigido a números nacionales. A partir de ahora, cualquier entidad pública o privada —incluyendo bancos, aseguradoras, empresas de transporte, comercios y administraciones públicas— que pretenda remitir avisos utilizando su nombre comercial, marca registrada, denominación social o dominio web deberá haber completado previamente la correspondiente inscripción en la base de datos del regulador estatal para que sus notificaciones puedan ser efectivamente entregadas en los teléfonos móviles de los usuarios receptores.

El procedimiento técnico establece que las compañías operadoras deben consultar diariamente la base de datos pública gestionada por la CNMC para verificar la legitimidad de las cabeceras. Cuando un mensaje intente transmitirse utilizando un identificador alfanumérico que no coincida con la lista oficial de remitentes validados, la red lo interceptará y bloqueará de forma automatizada antes de su recepción. Además, el mecanismo exige garantizar una vinculación directa entre el titular legítimo de la marca y los proveedores de servicios de mensajería o agregadores autorizados para gestionar la transmisión técnica de los envíos comerciales.

Dentro de los protocolos de seguridad estipulados, los proveedores de mensajería habilitados quedan obligados a ejecutar medidas de bloqueo directo en origen siempre que detecten identificadores no registrados, intermediarios no autorizados o envíos que carezcan de la confirmación explícita del titular. De forma complementaria, las empresas operadoras deberán interceptar sistemáticamente todos los mensajes dirigidos a números españoles que procedan de empresas extranjeras no inscritas formalmente en España, estableciéndose como única excepción operativa aquellos supuestos en los que el usuario se encuentre en itinerancia o roaming.

El desarrollo normativo de este sistema se fundamenta en la Orden TDF/149/2025 y en diversas resoluciones de la CNMC. El Registro de Alias quedó constituido en marzo y, posteriormente, se anunció que la base de datos estaría operativa desde el 7 de junio. Sin embargo, la fecha límite para la aplicación del bloqueo se aplazó mediante la Orden Ministerial TDF/558/2026, publicada en el BOE, a petición de los operadores y del propio regulador para gestionar el elevado volumen de solicitudes registradas y testear adecuadamente la compleja integración de los sistemas en red.

Tras vencer esta moratoria técnica, la CNMC ha confirmado que no se otorgarán nuevas prórrogas a las compañías. Aquellas entidades que no hayan registrado sus alias no podrán enviar comunicaciones identificadas con su nombre, aunque conservan la opción de remitir SMS si prescinden de la cabecera comercial. Asimismo, los identificadores de nueva creación pueden tramitarse en cualquier momento a través de la Sede Electrónica del organismo. Como medida de transición, las solicitudes presentadas antes del 14 de septiembre contarán con autorización temporal de hasta tres meses mientras se resuelve su expediente en el registro.

La regulación de las cabeceras alfanuméricas supone un gran cambio en un ámbito informativo que hasta la fecha carecía de control normativo y permitía el uso libre de nombres comerciales por parte de terceros. Según los datos recopilados por las autoridades, el conjunto del Plan Antiestafas ha conseguido bloquear desde marzo un total de 48 millones de llamadas fraudulentas y más de 2,2 millones de SMS engañosos. Esta estrategia de protección digital se reforzará además en octubre, fecha en la que entrará en vigor la obligación para las empresas de utilizar únicamente el prefijo 400 en llamadas comerciales, bajo la misma amenaza de bloqueo en red.

La puesta en marcha de este control ha generado diversas reacciones entre los colectivos de protección al consumidor. La OCU ha valorado la iniciativa como un avance positivo aunque mostró cautela al recordar que medidas previas resultaron insuficientes con el paso del tiempo. Por su parte, FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado un esfuerzo decidido de inspección a las administraciones para perseguir los intentos de fraude bloqueados, mientras la CNMC insiste a pymes, autónomos y empresas en la necesidad de revisar notificaciones electrónicas y mantener actualizada la inscripción de sus marcas.

En la comarca turolense del Matarraña, junto a la pintoresca localidad de Beceite y en las inmediaciones del Parque Natural de Los Puertos, discurre el sendero del Parrizal o Parrissal, una de las joyas fluviales más impresionantes y transitadas de Aragón. Esta ruta senderista de baja dificultad, apta para excursionistas de todas las edades y familias con niños, se extiende a lo largo del curso alto del río Matarraña mediante un trazado de ida y vuelta que suma entre unos ocho kilómetros en total. El itinerario requiere en torno a tres horas de caminata, permitiendo a los visitantes adentrarse en un entorno de montaña caracterizado por pasarelas de madera y paredes rocosas de gran belleza.

El elemento geológico central de la travesía es un vertiginoso desfiladero calcáreo modelado pacientemente por la acción erosiva del agua a lo largo de milenios. La roca caliza, célebre por su alta porosidad, actúa como un potente filtro natural que alimenta los acuíferos subterráneos de la cuenca y esculpe impresionantes formaciones kársticas a su paso. A lo largo del camino emergen majestuosas agujas de piedra conocidas como Les Gubies, además de oquedades naturales como la Cova de la Dona. La culminación monumental del trayecto se sitúa en Els Estrets del Parrissal, una garganta profunda de 200 metros de longitud con paredes de 60 metros de altura y un estrechamiento de apenas metro y medio de anchura.

El recorrido se desarrolla en permanente compañía del río Matarraña, cuyo cauce discurre ofreciendo láminas de agua de una transparencia cristalina incomparable y vivos tonos turquesas. En diversos tramos de la cuenca, la corriente forma pequeños saltos y pozas profundas como la emblemática Badina Negra, creando un espectáculo visual fascinante entre la piedra y la luz. No obstante, las autoridades han establecido la prohibición de bañarse en todo el paraje natural con el objetivo de preservar la pureza del agua potable de consumo humano. Esta medida de conservación protege asimismo la delicada fauna acuática endémica, destacando especies como el cangrejo de río autóctono, las truchas y los barbos de montaña.

Más allá de su evidente valor biológico y geológico, el Parrizal de Beceite alberga un valioso legado histórico manifestado en las pinturas rupestres de la Fenellassa o Fenellosa. Ubicadas en un pequeño abrigo rocoso protegido por una valla en el tramo inicial de la pista, estas manifestaciones se encuadran en el estilo esquemático del arte rupestre del arco mediterráneo. Declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se calcula que estas representaciones cuentan con una antigüedad de 5.500 años. El panel conserva la figura de tres jinetes a caballo, un testimonio cultural extraordinario que saluda a los caminantes antes de adentrarse en la garganta.

El abrupto relieve de los cortados calcáreos y los elevados riscos del desfiladero constituyen un refugio idóneo para una variada fauna silvestre donde destacan las majestuosas aves rapaces. Los senderistas provistos de prismáticos pueden contemplar el vuelo planeador de numerosas colonias de buitres leonados que anidan en las repisas de la roca, así como ejemplares de cernícalos, águilas reales que defienden sus territorios y quebrantahuesos en los sectores de mayor altura. En los cortados habita la cabra montés, aunque sus poblaciones se han visto mermadas por brotes de sarna. En las aguas transparentes es posible divisar peces adaptados al cauce, completando un ecosistema salvaje de enorme diversidad.

Aforo limitado

Para facilitar el tránsito peatonal a través de las paredes verticales y permitir cruzar el río de un lado a otro sin tocar el agua, la ruta cuenta con una red de pasarelas y puentes de madera perfectamente integrados. Estos pasos elevados y escaleras adosadas a la roca garantizan un paseo seguro y cómodo mientras los caminantes avanzan rodeados por una exuberante vegetación. La elevada humedad constante del desfiladero favorece la presencia de un frondoso bosque mixto donde predomina el pino negral junto a arces, tejos, acebos, avellanos y espesos mantos de helechos. La caminata sobre los listones de madera ofrece la oportunidad única de contemplar los tonos cambiantes de la corriente y la arquitectura natural de la brecha.

Con el firme propósito de evitar la masificación turística y salvaguardar la tranquilidad del espacio natural, el Ayuntamiento de Beceite ha implantado un sistema de acceso regulado con aforo limitado. Los visitantes deben adquirir su entrada o tique de aparcamiento de forma previa a través de internet o en la oficina de turismo local, eligiendo entre turnos de mañana o tarde. Asimismo, para garantizar la conservación de la flora y fauna autóctonas, se prohíbe el acceso con perros u otros animales de compañía, además de exigir el uso de calzado adecuado. El respeto al silencio, el compromiso con el mantenimiento de la limpieza y el cumplimiento de las normas de sostenibilidad garantizan que la visita al Parrizal siga siendo inolvidable.

Toca volver a cambiar los relojes. El cambio de hora de este inminente otoño volverá a hacernos pasar al horario de invierno y, en concreto, la transición se producirá durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre. A las 03:00 horas de la madrugada, en el territorio peninsular y en las islas Baleares, los relojes deberán retrasarse una hora completa para volver a marcar las 02:00 horas. Como es lógico, en la comunidad autónoma de las Islas Canarias, la modificación horaria se llevará a cabo cuando sus relojes marquen las 02:00 de la madrugada, momento en el que pasarán a ser las 01:00 horas.

Esta clásica medida supondrá que esa noche los ciudadanos disfruten de una hora más para descansar, incrementando de forma transitoria el tiempo de sueño. Este ajuste habitual, sin embargo, posee una particularidad de gran relevancia administrativa, pues representa la última fecha contemplada en el actual calendario quinquenal publicado de manera oficial por el Boletín Oficial del Estado en marzo del año 2022. Esta publicación se realizó de acuerdo con el artículo cinco del Real Decreto 236/2002, que obliga a dar publicidad a las fechas exactas de los cambios de hora para periodos de cinco años consecutivos.

No obstante, que esta planificación temporal llegue a su término en octubre de 2026 no significa en absoluto que los cambios de hora vayan a eliminarse de forma automática en todo el país. España continuará modificando sus relojes en el año 2027, al menos mientras la normativa europea vigente siga contemplando este sistema y no se apruebe formalmente su eliminación definitiva. Y es que la continuidad de esta práctica horaria estacional depende en última instancia del marco de la Unión Europea, donde el debate para poner fin a los cambios de hora lleva años sobre la mesa sin que se haya adoptado una resolución firme.

Aunque la Comisión Europea propuso hace tiempo la eliminación de este sistema, los Estados miembros todavía no han alcanzado un acuerdo unánime sobre qué horario adoptar de manera permanente. En España, el Gobierno ha defendido la necesidad de resolver este asunto en el ámbito europeo y también ha cuestionado si el huso horario que utilizamos es el idóneo. Actualmente, España mantiene el horario de Europa Central, equivalente a la zona de tiempo UTC+1, a pesar de que la mayor parte de su territorio geográfico está alineado con el huso de Greenwich o UTC+0.

Los defensores de mantener el cambio de hora argumentan que la medida reporta un importante beneficio económico y de ahorro energético en el país. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por ejemplo, estima que gracias a esta medida cada hogar de España puede ahorrar en torno a seis euros anuales en su factura eléctrica, lo que se traduce en un ahorro de 90 millones de euros para el conjunto de las familias españolas. A esta cifra se sumarían los ahorros del sector industrial, calculados en unos 210 millones de euros, logrando un impacto económico total estimado en 300 millones de euros al año. Un estudio de la Comisión Europea asoció beneficios adicionales en sectores de gran importancia como el transporte, la seguridad en las carreteras, la salud y el turismo.

Por el contrario, los detractores del sistema argumentan que la modificación de los relojes genera efectos negativos sobre la salud de las personas, provocando cierta irritabilidad, falta de concentración y alteraciones notables en el organismo. Este cambio afecta al reloj biológico interno de los individuos al alterar los hábitos diarios de sueño, el rendimiento y el estado de ánimo de manera repentina, aunque los expertos señalan que este impacto suele ser transitorio y desaparece al cabo de pocos días de adaptación. Por otro lado, la luz solar influye de manera directa en la secreción de melatonina, la hormona que ayuda a regular la conciliación del sueño; de hecho, en invierno la reducción de la luz natural favorece esta secreción, mientras que el paso contrario hacia el horario de verano la disminuye, dificultando el descanso en una parte de la población.

Franklin, el origen

El debate en torno a los impactos económicos y medioambientales del cambio de hora también cuenta con posturas científicas contradictorias que cuestionan su eficacia real en la actualidad. Mientras que los defensores sostienen que el menor consumo energético reduce la contaminación generada al producir electricidad, otros estudios concluyen que la medida puede llegar a incrementar el consumo energético de los hogares en un 1%. Por otra parte, muchos comercios y empresas que abren en horario de tarde se enfrentan a mayores gastos eléctricos, debido a que anochece más temprano y deben encender sus luces antes.

El origen de modificar la hora para aprovechar la luz natural se remonta al año 1784, cuando Benjamin Franklin propuso la idea de forma anónima en un periódico de París para reducir el consumo de velas de sus ciudadanos. Más de un siglo después, el británico William Willett propuso adelantar los relojes en verano, sugiriendo un cambio progresivo de veinte minutos semanales al notar cómo se desaprovechaba la luz del sol mientras la gente dormía. Sin embargo, no fue hasta la Primera Guerra Mundial en 1916 cuando Alemania y otros cincuenta países adoptaron el horario de verano de forma oficial para ahorrar combustible durante el conflicto. Tras la guerra se abandonó la práctica, pero la grave crisis petrolera de los años setenta impulsó su adopción definitiva para optimizar los recursos energéticos disponibles.

En los hermosos parajes de la sierra de Guadarrama, Carlos III encontró un refugio ideal para alejarse de la pompa cortesana. Apasionado de la pesca de la trucha en las aguas del río Eresma, el monarca ordenó construir un cómodo camino empedrado a lo largo de la orilla, conocido hoy como la Senda de las Pesquerías Reales. Esta infraestructura permitió a la corte pasear agradablemente sin embarrarse en los días de verano, siendo un trazado que conectaba las inmediaciones del Palacio Real de La Granja con los tramos superiores del río. De esta forma, el monarca podía disfrutar de su pasatiempo favorito en un entorno de extraordinaria belleza natural rodeado de grandes bosques.

Entre los años 1767 y 1769, cientos de expertos canteros trabajaron intensamente en esta obra de ingeniería hidráulica del siglo XVIII. Pavimentaron cerca de nueve kilómetros empleando grandes sillares y losas de granito en la margen izquierda del río. La calzada fue equipada con escaleras denominadas pesqueros para facilitar el acceso directo a las mejores zonas del cauce. Asimismo, se dispusieron pasaderas de piedra diseñadas para cruzar las corrientes con total seguridad. Todo el proyecto se ejecutó con una precisión técnica encomiable que ha permitido la conservación de amplios tramos empedrados hasta nuestros días.

Para favorecer la pesca, se construyeron numerosas represas, saltos y pequeñas cascadas a lo largo del cauce del río Eresma. Estas estructuras hidráulicas tenían la función principal de oxigenar las aguas continentales y promover la abundancia de truchas bravas. Los puentes de La Pasadera, El Anzolero y Valsaín completaron esta red arquitectónica pensada para el monarca. Cada elemento de ingeniería integraba funcionalidad y estética en perfecta armonía con el paisaje serrano. Gracias a estas intervenciones, el río se transformó en un acotado real donde la fauna piscícola prosperaba en condiciones idóneas para el disfrute de la comitiva borbónica.

El carácter regio de la senda quedó grabado de forma perpetua en las rocas de granito que bordean el camino. Varias coronas reales esculpidas a cincel recuerdan a los visitantes que este dominio fluvial pertenecía en exclusiva al monarca. Junto al puente del Anzolero, una célebre losa conserva la inscripción con la fecha de 1768. La ruta atraviesa además escenarios históricos vinculados a la monarquía, como las ruinas del antiguo Palacio de Valsaín mandado erigir por Felipe II. Estos vestigios patrimoniales aportan un incuestionable valor cultural e histórico a un trazado que combina el legado de la Ilustración con la memoria de la realeza española.

El itinerario discurre bajo la sombra protectora de frondosos pinares de Valsaín y robledales de melojo de gran valor ecológico. Ubicada dentro de una zona de especial protección para las aves, la senda permite contemplar el vuelo majestuoso del águila imperial y del buitre negro. En los troncos de los robles habita el diminuto trepador azul, mientras que en el sotobosque es posible divisar ejemplares de ciervo volante. Esta prodigiosa biodiversidad convierte la caminata en un auténtico santuario natural donde la fauna protegida convive en perfecta armonía. La frescura del bosque y el murmullo constante del agua acompañan al senderista durante todo el trayecto.

Paradas ideales

A lo largo de la ruta se suceden idílicos parajes de descanso como el área recreativa de Los Asientos y la garganta de Boca del Asno. En este singular enclave, el río Eresma ha erosionado los bloques de granito, creando caprichosas pozas y vistosos saltos de agua. Se trata de un lugar de larga tradición histórica vinculado al esparcimiento de la nobleza y a estudios ornitológicos. Más abajo, el embalse del Pontón Alto y el histórico complejo hidroeléctrico del Salto del Olvido atestiguan los diversos usos del río. Estos puntos de interés ofrecen paradas idóneas para contemplar el paisaje y disfrutar de un apetecible descanso en plena naturaleza.

En la actualidad, la Senda de las Pesquerías Reales constituye una de las rutas de senderismo más emblemáticas del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Aunque algunos tramos presentan cierto deterioro por el paso del tiempo, el trazado conserva intacto su encanto histórico. Los caminantes pueden recorrer este sendero de la provincia de Segovia apreciando las losas originales y las escalas de peces habilitadas. Este histórico camino empedrado sigue ofreciendo una experiencia única que aúna naturaleza, patrimonio e ingeniería ilustrada. Es un legado excepcional de Carlos III que invita a pasear y rememorar la gran tradición truchera de esta sierra.

La selección española de tenis ha sellado su clasificación para la Final a 8 de la Copa Davis tras superar a Chile por 0-3 en tierras chilenas. En el gran ambiente de la Court Central Anita Lizana de Santiago, el equipo de David Ferrer desplegó un juego impecable sobre polvo de ladrillo con triunfos individuales de los jóvenes debutantes Dani Mérida y Rafa Jódar, que encauzaron de forma decisiva la eliminatoria sudamericana. Ayer domingo, la pareja formada por Pedro Martínez y Jaume Munar certificó el billete definitivo en el partido de dobles y, con este gran triunfo, la escuadra nacional asegura su presencia en la fase final que se disputará en Bolonia del 24 al 29 de noviembre.

El cruce frente a Chile dejó excelentes noticias para el tenis español gracias a la solvencia mostrada por sus jóvenes promesas. Dani Mérida protagonizó una vibrante remontada ante Alejandro Tabilo con un marcador final de 5-7, 6-3 y 6-3 tras más de dos horas de intensa batalla física. A continuación, el también madrileño Rafa Jódar cuajó un debut soñado al arrollar a Cristian Garín con un incontestable 6-0 y 6-2. La guinda de la serie la pusieron Pedro Martínez y Jaume Munar, quienes no dieron opción a Tabilo y Tomás Barrios Vera al endosarles un contundente 6-0 y 6-3. Esta actuación colectiva confirma el gran fondo de armario del conjunto español.

Tras certificar el pase en Santiago, el capitán David Ferrer aseguró en rueda de prensa que tenía “la satisfacción del deber cumplido”. El técnico alicantino destacó la enorme entrega de sus jugadores en una fase exigente de la temporada y con drásticos cambios de continente. De cara a la cita decisiva de noviembre, Ferrer reconoció encontrarse ante un dilema sumamente positivo para confeccionar la lista de convocados. El brillante rendimiento ofrecido por los debutantes obliga al seleccionador a tomar decisiones deportivas de calado. Ferrer recalcó que contar con tantas alternativas de nivel representa un privilegio para afrontar la lucha por la mítica Ensaladera.

De cara a la cita en tierras italianas, la selección española confía en incorporar a su principal figura, Carlos Alcaraz, para liderar la expedición. Tras alcanzar la final el año pasado, donde la anfitriona Italia frenó su camino, el combinado español acudirá a Bolonia con la ambición de aspirar a todo. Con seis títulos en su haber conquistados en 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019, España se mantiene como la nación más laureada de la Copa Davis en lo que llevamos de siglo XXI. La combinación de maestría veterana e ímpetu de las nuevas promesas configura un bloque sólido, de ahí que el gran objetivo sea conquistar la séptima Ensaladera de su historia.

Las Finales de la Copa Davis reunirán en el Unipol Arena de Bolonia a las ocho mejores selecciones del planeta en una semana repleta de emoción. Junto a España, la nómina de clasificados la integran Italia, Alemania, Gran Bretaña, Canadá, República Checa, Austria y Corea del Sur. La inclusión del combinado surcoreano constituye un hito histórico al meter por primera vez a una nación asiática en la fase final del formato actual. En el capítulo de ausencias, potencias como Estados Unidos, Australia, Serbia, Francia, Bélgica o Argentina han quedado eliminadas. Este variado cartel garantiza una competición vibrante y de gran nivel.

Entre los principales escollos europeos que aguardan en Italia destaca la anfitriona, defensora del título y gran favorita de la competición. El conjunto transalpino volverá a contar con el liderazgo del número uno mundial Jannik Sinner, secundado por Lorenzo Musetti y Flavio Cobolli. Por su parte, Alemania selló su billete tras doblegar a Croacia cimentando su triunfo en la solidez del dobles y el poderío de Alexander Zverev. Asimismo, Gran Bretaña completó un fin de semana brillante al derrotar a Ecuador gracias a su cotizada pareja integrada por Henry Patten y Neal Skupski. Estos tres colosos serán serios rivales.

Cabeza de serie

Junto a los grandes colosos europeos, la final contará con selecciones capacitadas para ejercer el rol de matagigantes en las pistas de Bolonia. La selección de Canadá presenta argumentos de sobra con Félix Auger-Aliassime, respaldado por tenistas de talento como Denis Shapovalov y Gabriel Diallo. Por su parte, la República Checa sobresale por su notable profundidad de plantilla, liderada por especialistas bajo cubierta como Jakub Mensik y Jiri Lehecka. Asimismo, las escuadras de Austria y Corea del Sur llegarán dispuestas a dar la sorpresa. La adaptación a la pista rápida y bajo techo resultará clave para evitar tropiezos.

El sorteo del cuadro determinará la hoja de ruta hacia el título, en una fase donde España partirá como cabeza de serie. Gracias a su privilegiada posición en el ranking de la Federación Internacional de Tenis, la escuadra nacional evitará cruzarse en su camino, al menos en cuartos de final, con las otras tres naciones mejor situadas, esto es, Italia, Alemania y República Checa. El formato de competición mantendrá el vibrante sistema al mejor de tres encuentros, arrancando con el duelo entre los números dos de cada país antes de dar paso a los primeros espadas. Todas las miradas se concentrarán en Bolonia del 24 al 29 de noviembre, donde España buscará culminar su gesta y levantar nuevamente la Ensaladera de campeón.

En la zona sur de Marruecos, resguardada en el fértil valle del río Souss, uno puede testificar que Taroudant es una de las joyas más auténticas del país. Conocida popularmente por los viajeros como “la pequeña Marrakech” o “la abuela de Marrakech” debido a su notable semejanza arquitectónica, esta histórica urbe se sitúa estratégicamente a 80 kilómetros de Agadir. Con una población cercana a los 70 mil habitantes, Taroudant brinda una atmósfera serena y genuina, alejada por completo del bullicio masivo. Su privilegiado enclave favorece un entorno hospitalario donde la tradición bereber se mantiene viva en cada rincón.

La rica trayectoria histórica de Taroudant hunde sus raíces en el siglo XI bajo el dominio de la dinastía almorávide, alcanzando su esplendor en el siglo XVI bajo los saadíes. El sultán Mohammed ash-Sheikh fortificó la villa con sólidas murallas de adobe, convirtiéndola en una base militar clave para controlar las regiones meridionales y contener a los portugueses. En aquella época dorada, la ciudad floreció como un próspero núcleo comercial y agrícola enfocado en la caña de azúcar, el algodón y el arroz. A pesar de padecer posteriores conflictos dinásticos, Taroudant logró preservar intacta su identidad y su valioso patrimonio ancestral.

El distintivo principal que fascina al visitante reside en su imponente cinturón de murallas de adobe de tonos ocre y rojizos. Estas fortificaciones centenarias se despliegan a lo largo de más de siete kilómetros perimetrales, protegiendo por completo la antigua medina. El recinto defensivo alberga unas 130 torres y majestuosas puertas monumentales, destacando los accesos de Bab El-Kasbah, Bab Targhount, Bab Zorgane y Bab Lkhmiss. Los viajeros pueden recorrer este perímetro defensivo en bicicleta, a pie o en pintorescas calesas tiradas por caballos. Al atardecer, los rayos solares inciden sobre los lienzos de arcilla, bañando la urbe con un resplandor dorado único.

Al franquear las murallas históricas, el viandante descubre el verdadero corazón de la ciudad en el entramado de la medina. El gran encanto de Taroudant reside en sus laberínticas callejuelas sombreadas y en la constante animación que caracteriza a sus pintorescos mercados. Los zocos tradicionales representan el motor económico de la comunidad, manteniendo la misma estructura e identidad comercial de hace varios siglos. La medina acoge dos mercados principales bien diferenciados: el zoco bereber y el zoco árabe. Por una parte, en el bereber predominan los productos agrícolas de la provincia, vistosas vestimentas tradicionales, especias aromáticas, frutos secos y enseres domésticos.

Pero Taroudant también ha alcanzado renombre internacional gracias a la extraordinaria destreza de sus artesanos y la alta calidad de sus talleres. En el zoco árabe se concentran los puestos dedicados a la marroquinería y la elaboración fina en cuero, oficio de profundo arraigo local. Asimismo, el visitante contempla magníficas alfombras tejidas a mano con motivos geométricos, elaboradas piezas de terracota, alfarería decorativa y finos trabajos en bronce o latón. Mención especial merecen los orfebres que confeccionan joyas de plata amazigh siguiendo técnicas ancestrales. La práctica del regateo entre compradores y mercaderes constituye un ritual donde prima el respeto mutuo.

La vida social, en las plazas

La vida comunitaria y el esparcimiento social de la población se concentran en sus emblemáticas plazas públicas repartidas por la medina. La animada plaza Assarag constituye el núcleo vertebrador de la urbe, convirtiéndose en el punto de encuentro predilecto para residentes y viajeros al caer la tarde. En este espacio diáfano convergen músicos tradicionales, cuentacuentos y variados artistas callejeros que dinamizan la velada. Las terrazas y puestos gastronómicos de Assarag invitan a degustar sabrosos tajines, cuscús recién elaborado y té de menta. Por otro lado, la tranquila plaza Talmoklate ofrece un ambiente más sosegado, idóneo para descansar en cafés tradicionales.

Más allá del casco urbano, los alrededores de Taroudant custodian espacios de notable valor cultural y paisajístico. A pocos minutos de la medina se encuentra el Palacio Claudio Bravo, antigua residencia convertida en museo que exhibe las colecciones de arte del renombrado pintor chileno. Asimismo, a unos treinta kilómetros se despliega el exuberante Palmeral de Tioute, un vergel regado por tradicionales canales al pie de una kasbah saadí del siglo XVI. La región destaca también por sus cooperativas femeninas dedicadas a la extracción del afamado aceite de argán. Con el Atlas de fondo, Taroudant combina historia, artesanía y autenticidad bereber.

Nacida en Kansas en 1894, Osa Helen Leighty rompió con las convenciones de su época para convertirse en la gran pionera del documental etnográfico mundial. Se casó en 1910 con solo 16 años con el fotógrafo explorador Martin Johnson, e iniciaron una travesía nómada de más de un cuarto de siglo. Juntos abandonaron el medio oeste americano para adentrarse en territorios remotos del Pacífico, África y Borneo. Osa fue piloto de aviación y pieza logística clave que garantizó el éxito de cada expedición. Su valentía frente a los peligros de la naturaleza la grangeó fama y admiración a nivel internacional.

En 1917, el matrimonio emprendió su primer gran viaje documental hacia las islas Salomón y las Nuevas Hébridas para filmar a tribus aisladas en la remota isla de Malekula, famosa por sus comunidades de cazadores de cabezas y canibalismo. Durante la travesía, la pareja enfrentó momentos de peligro extremo al ser retenida en cautiverio por los habitantes locales, logrando escapar tras la providencial llegada de una embarcación. Las impactantes imágenes dieron lugar a la película titulada Entre los caníbales en las islas del Pacífico Sur, estrenada en Broadway con un éxito arrollador. Este trabajo combinó el riesgo real con una narrativa visual envolvente que cautivó por completo al público.

En 1920, los Johnson trasladaron sus cámaras a las densas selvas de Borneo para filmar a los animales salvajes en su hábitat natural. Sin embargo, la vegetación impenetrable, la humedad abrumadora y las plagas de insectos imposibilitaban el rodaje tradicional. Ante tales adversidades, concibieron la idea de transformar la propia expedición en el argumento central, posicionando a Osa como la intrépida protagonista de la historia. Así nació el aclamado documental Aventuras en la jungla. El filme consagró a la joven exploradora como la auténtica heroína de la pareja, consolidando un novedoso formato que combinaba entretenimiento con registro etnográfico.

El éxito atrajo el valioso patrocinio del Museo Americano de Historia Natural y de George Eastman, fundador de Kodak, permitiendo organizar ambiciosas expediciones a África oriental entre 1920 y 1930. En 1923 descubrieron el idílico Lago Paraíso en Kenia, al pie del Monte Marsabit, donde establecieron su base para documentar elefantes y felinos. Sus cámaras registraron la gran migración de ñus y cebras en el Serengeti, así como miles de flamencos en el lago Nakuru. Estas producciones trascendieron el mero espectáculo comercial para convertirse en testimonios científicos sobre la vida silvestre africana antes de la llegada de la modernidad.

Los Johnson destacaron por su incesante búsqueda de innovación tecnológica en el cine documental. En 1932 estrenaron Congorilla, la primera película sonora grabada íntegramente en el continente africano, tras convivir siete meses con los pueblos mbuti en el bosque de Ituri. Luego adquirieron dos hidroaviones Sikorsky pintados con vistosos patrones de cebra y jirafa, bautizados “El Arca de Osa” y “El Espíritu de África”. Desde ellos realizaron los primeros sobrevuelos filmados sobre el Kilimanjaro y las llanuras. Fruto de esta hazaña nació Baboona en 1935, el primer documental aéreo de la historia, proyectado además a bordo de un vuelo comercial.

Trágico accidente

La tragedia interrumpió su prolífica carrera a principios de 1937, cuando el avión comercial en el que viajaban durante una gira de conferencias se estrelló en Estados Unidos. Martin falleció en el acto y Osa sobrevivió con heridas graves que la dejaron en silla de ruedas. La exploradots vontinuó ofreciendo multitudinarias conferencias e inspirando a nuevas generaciones. Hizo historia al convertirse en la primera mujer en dirigir una expedición cinematográfica a África contratada por la 20th Century-Fox. En 1940 publicó sus memorias 'Casada con la aventura', un superventas que inmortalizó sus vivencias.

En sus últimos años, Osa diversificó sus talentos escribiendo cuentos infantiles y diseñando su propia línea de ropa inspirada en el estilo explorador que ella misma popularizó. No obstante, su contribución más trascendental fue su mensaje de conservación ambiental, advirtiendo al mundo que sus imágenes serían el testimonio definitivo de una naturaleza destinada a desaparecer sin protección. Osa Johnson falleció a causa de un paro cardíaco el 7 de enero de 1953 a los 59 años. Hoy en día, miles de metros de película y fotografías se conservan en el Museo Safari Martin y Osa Johnson en Kansas, manteniendo vivo su extraordinario legado

En la Rioja Alavesa, rodeado por viñedos y bajo la Sierra de Cantabria, se ubica uno de los yacimientos prerromanos más relevantes de todo el País Vasco. El poblado de La Hoya, situado a un kilómetro de Laguardia, constituye un testimonio arqueológico excepcional de cuatro hectáreas declarado Bien de Interés Cultural. Su ocupación se remonta al Bronce Medio, hace 3.400 años, cuando grupos indoeuropeos contactaron con las culturas megalíticas locales. Este asentamiento fue descubierto por casualidad en 1934 por un vecino del pueblo alavés mientras realizaba labores del campo. Aquel hallazgo inició el rescate de una ciudad prehistórica donde aún permanecen plantas de casas de piedra, murallas y calles que revelan la vida cotidiana y las transformaciones sociales del territorio.

A lo largo de sus etapas de desarrollo, las defensas de La Hoya evolucionaron según las necesidades estratégicas de sus pobladores. Durante la primera fase, entre el Bronce Final y la primera Edad del Hierro, la villa estuvo resguardada por una empalizada de madera sustituida luego por una muralla de mampostería. En la reorganización del siglo V a.C. de índole celtibérica, el recinto defensivo se hizo más potente, conservándose unos 360 metros de muro. En la cara interna de la muralla se hallaron rituales de fundación con cuernos de ciervo entre las hiladas inferiores de piedra. Además, se dejó de edificar viviendas junto al muro perimetral, creando un corredor de paso que reforzaba la eficacia defensiva ante posibles agresiones.

Las viviendas del yacimiento reflejan una arquitectura tradicional que se perfeccionó con el avance urbano. Las estructuras más antiguas se levantaron con postes de madera fijados en la roca y paredes de entramado vegetal cubiertas de barro, evolucionando hacia edificaciones con zócalos de piedra y adobe. Estas casas aparecían agrupadas en manzanas, compartiendo muros medianiles con techumbres vegetales de paja o madera. El diseño interior se organizaba de forma funcional en tres estancias separadas por paredes de madera: un vestíbulo inicial, una habitación central con el hogar doméstico y una zona trasera destinada al almacenamiento de víveres. Esta distribución optimizó los espacios familiares para realizar tareas diarias y preservar las cosechas.

La estructuración urbanística de La Hoya destaca por su cuidada planificación de calles y plazas empedradas o asentadas sobre la roca arenisca. El trazado ordenaba el poblado en manzanas bien delimitadas, incorporando aceras para peatones y bocacalles no enfrentadas para evitar corrientes de viento. Asimismo, las calzadas disponían de piedras pasaderas ubicadas en los viales y algunas viviendas contaban con zonas porticadas para la lluvia. En la plaza de acceso sur del yacimiento resultan visibles las marcas dejadas por las ruedas de los carros en el pavimento de piedra arenisca. Esta impronta evidencia la intensa actividad de transporte y el tránsito constante de mercancías que circulaban habitualmente por los viales principales.

La abundancia y variedad de utensilios recuperados en las excavaciones confirman el alto nivel tecnológico alcanzado por los habitantes del poblado. En los talleres se fabricaban telas en telares verticales, objetos de bronce, hueso y piedra, además de cerámicas hechas a mano o con torneta. En la primera Edad del Hierro surgieron centros alfareros y metalúrgicos especializados que incorporaron objetos de tipo celtibérico. La economía se basaba en la ganadería, la caza y una agricultura cerealista muy desarrollada que generaba excedentes considerables. Mediante la práctica del trueque de estos excedentes agrícolas, La Hoya se transformó en un centro de intercambios y servicios para la comarca, albergando tiendas locales y espacios de culto.

Derrumbe en el IV a.C.

El esplendor comercial del yacimiento se vio interrumpido por un violento asalto e incendio que provocó el derrumbe de las estructuras en el siglo IV a.C. Las investigaciones demostraron que la destrucción ocurrió durante un día de mercado con los productos expuestos en las calles. Aunque el poblado fue reconstruido, se abandonó de forma definitiva en el siglo III a.C., trasladándose sus habitantes al cercano cerro donde hoy se sitúa Laguardia. Por otro lado, los rituales funerarios mostraron enterramientos infantiles bajo el suelo de las casas y la incineración de adultos en una necrópolis hallada en 1986. Esta necrópolis reveló una élite de guerreros sepultados en cistas de piedra con sus armas.

En la actualidad, el poblado de La Hoya representa un recurso patrimonial y turístico excepcional que puede visitarse en la provincia de Álava. Junto al yacimiento al aire libre se construyó en 1986 el primer museo de su género en Álava, el cual exhibe las investigaciones dirigidas por el arqueólogo Armando Llanos. En el interior del centro de interpretación se expone una maqueta y una fiel reconstrucción a tamaño natural de una vivienda celtibérica equipada con hogar, almacén y telar vertical. El recorrido exterior permite caminar libremente entre viales, admirar las plantas de las edificaciones y contemplar la muralla que protegía esta joya. 

El paisaje visual de la comarca catalana del Baix Empordà guarda una singularidad arquitectónica que atrae la mirada de cualquier visitante observador. Al recorrer sus municipios, se descubre una notable densidad de iglesias parroquiales cuyos campanarios lucen un aspecto truncado, como si un hacha gigantesca hubiera cortado repentinamente sus estructuras superiores. Lejos de ser un hecho aislado o una moda estética intencionada de la época, construcciones emblemáticas como las de Torroella de Montgrí, Ullà, Regencós, Begur, Palafrugell, Fenals d'Aro, Canapost o Vulpellac presentan torres monumentales que carecen por completo de coronamiento, cúpula o tejado.

Durante décadas, la imaginación popular y el folclore local intentaron ofrecer explicaciones ingeniosas para justificar la extraña apariencia de estos templos inacabados. La leyenda más extendida atribuía al viento, la furiosa tramuntana, la responsabilidad de haber derribado las cubiertas o de impedir que los maestros de obras coronasen las elevadas torres con seguridad. Asimismo, circuló con fuerza una creencia popular que aseguraba que los obispos y las autoridades eclesiásticas dejaban deliberadamente los campanarios a medio construir para eludir el pago de impuestos, bajo el supuesto de que las obras inacabadas estaban exentas de cargas.

Para comprender las verdaderas razones de este fenómeno es indispensable analizar el sistema de financiación de las construcciones eclesiásticas de los siglos XVII y XVIII. A diferencia de las majestuosas catedrales promovidas por monarcas o acaudalados mecenas de la alta nobleza, las iglesias parroquiales de estos pueblos dependían de las economías locales. Los proyectos se sufragaban mediante las aportaciones directas de los vecinos, las limosnas comunitarias, los diezmos recaudados y las rentas parroquiales obtenidas en el propio territorio. Como la edificación de una iglesia se ejecutaba por fases, las obras se paralizaban.

A las inevitables dificultades económicas de las zonas rurales se sumó un factor enormemente devastador: el clima de permanente beligerancia que azotó la comarca durante siglos. Por su estratégica ubicación fronteriza y de paso obligado hacia la frontera francesa, el territorio del Empordà fue escenario de constantes operaciones militares y de paso continuado de ejércitos. Conflictos de enorme magnitud como la Guerra dels Segadors, las invasiones francesas durante el reinado de Luis XIV, la Guerra de Sucesión, la Guerra Gran y la posterior Guerra del Francès arruinaron de forma recurrente las finanzas de la región.

El rastreo documental de los casos concretos en el Baix Empordà demuestra la incidencia directa de estos trágicos acontecimientos históricos sobre la arquitectura religiosa. En la iglesia de Sant Martí de Palafrugell, la ambiciosa planificación inicial contemplaba un campanario de varios niveles rematado por una elegante cúpula, pero las obras se paralizaron bruscamente y nunca volvieron a reanudarse. Un proceso casi idéntico aconteció en Sant Vicenç de Regencós, cuya edificación comenzó en 1805 y quedó interrumpida por el estallido de la Guerra del Francés en 1808, concluyendo en 1815 con la torre cortada.

¿Reanudar las obras?

Una vez alcanzada la paz y restablecida la estabilidad económica en la región, surgía un dilema sumamente pragmático para las autoridades locales y los feligreses. Reanudar las complejas obras de coronamiento exigía una inversión económica astronómica que la comunidad prefería destinar a necesidades sociales o agrícolas de mayor urgencia. Desde un punto de vista puramente funcional, el campanario en su estado inacabado ya cumplía a la perfección su cometido esencial dentro del pueblo. Las torres albergaban las campanas necesarias para convocar a los fieles a los oficios religiosos y alertar a la población.

Lo que originalmente nació como un remate provisional motivado por la urgencia y la penuria acabó transformándose, con el devenir invariable de los siglos, en una solución definitiva. Las sucesivas generaciones de habitantes del Baix Empordà crecieron contemplando las siluetas truncadas de sus iglesias y terminaron por asimilarlas como la forma natural de sus templos. De este modo, la falta de remate perdió su condición de deficiencia constructiva para convertirse en un rasgo distintivo, lleno de carácter y belleza, que define el paisaje de estos preciosos pueblos y perdura firmemente en el tiempo como un testimonio imborrable de su valiosa memoria colectiva.

El río Nansa es considerado uno de los corredores ecológicos más valiosos de Cantabria, discurriendo a lo largo de 46 kilómetros desde Peña Labra hasta su desembocadura. La senda fluvial paralela a su curso combina una notable riqueza botánica con el valioso legado histórico e industrial del valle. A lo largo del camino, el rumor del agua acompaña al visitante entre un denso bosque de ribera que invita al paseo tranquilo. El recorrido culmina en el estuario de la ría de Tina Menor, donde las aguas dulces y saladas se unen creando un paisaje único de vivas tonalidades turquesas.

El tramo acondicionado más accesible de la senda fluvial tiene su inicio en la localidad de Muñorrodero, en Val de San Vicente. El acceso al sendero se encuentra señalizado junto al cementerio del pueblo, a pocos kilómetros de Pesués. Se trata de una ruta de dificultad baja con un desnivel de apenas 50 metros, lo que permite recorrerla cómodamente en familia. La distancia entre Muñorrodero y la central de Trascudia es de siete kilómetros de ida, sumando catorce kilómetros ida y vuelta. El trazado combina caminos llanos, pasarelas de madera y tramos de roca, contando con buena señalización y variantes de aguas bajas recomendadas durante el verano.

Al adentrarse en el trayecto, el caminante se ve envuelto por un tupido bosque de ribera que forma un túnel vegetal sobre el cauce del Nansa. En la orilla destacan los alisos, cuyos troncos y raíces sumergidas ayudan a regular la temperatura del agua. Junto a ellos crecen agrupaciones de sauces y avellanos que aportan gran densidad a la vegetación. Asimismo, los fresnos emergen entre robles y castaños centenarios que cubren las laderas. En el sotobosque abundan helechos, musgos y líquenes que atestiguan la pureza del aire. Esta cubierta arbórea proporciona una grata sombra en los días cálidos, creando un entorno pacífico, fresco y reconfortante.

A medida que el sendero avanza, la vegetación experimenta un cambio al aproximarse a un pronunciado meandro encañonado del curso fluvial. En este tramo calizo, el bosque atlántico cede espacio a especies mediterráneas como las encinas, que colonizan las laderas más escarpadas. Siguiendo las pasarelas que bordean los cortados de roca, la ruta conduce hasta la entrada de la Cueva del Rejo, conocida como la cueva de los murciélagos. Esta gruta natural alberga cientos de ejemplares de varias especies en sus galerías oscuras. Asimismo, en su interior se han hallado restos paleolíticos que confirman la presencia humana milenaria en el valle del Nansa.

La biodiversidad del Nansa constituye uno de sus mayores tesoros, al ser uno de los últimos ríos salmoneros donde el salmón atlántico remonta cada año para desovar. Sus aguas albergan también poblaciones de nutrias y truchas que confirman la salud del ecosistema. En los remansos resulta habitual contemplar el vuelo del mirlo acuático sumergiéndose en busca de larvas, así como el vivo destello del martín pescador y la silueta de la garza real. Entre los pequeños habitantes del entorno sobresalen insectos como el caballito del diablo, la mariposa doncella de ondas y el ciervo volante, consolidando un espacio de elevado valor biológico.

Rústicos teleféricos

Junto a sus valores ambientales, la ruta alberga un valioso patrimonio hidráulico que refleja el aprovechamiento histórico del río. A lo largo del camino se conservan ruinas de antiguas ferrerías y molinos harineros donde la fuerza del agua movía pesados mazos e ingenios. Asimismo, el visitante descubre rústicos teleféricos de pescadores, artilugios que utilizaban los lugareños para cruzar de una orilla a otra durante la pesca. El tramo final acondicionado desemboca cerca de la central de Trascudia, junto a la que se forman vistosos saltos de agua. En este punto existe un área de picnic con bancos ideales para descansar antes de emprender el regreso.

El trayecto culmina al abrirse el río Nansa hacia el océano en el espectacular estuario de la ría de Tina Menor. En este paraje protegido entre montañas, la mezcla de las mareas con el caudal dulce crea una panorámica de enorme belleza caracterizada por aguas de brillante tono turquesa. Desde los miradores de la zona, como el de Pechón o la playa del Sable, se contemplan vistas privilegiadas de la desembocadura. Recorrer esta senda representa una experiencia que une el verdor de los bosques cantábricos, la memoria de sus gentes y la calma de un entorno marino inolvidable, ofreciendo un paseo sumamente accesible que enamora a quien lo recorre.

El precioso paraje de El Chorraero se encuentra en la Sierra del Agua, dentro del municipio de Paterna del Madera en Albacete. Este salto de agua, de gran valor ecológico, emerge escondido en una ladera donde habitan frondosos pinos laricios y tupidos acebos. Su corriente fluye originalmente desde el manantial de la Juanfría, cuyas aguas son habitualmente canalizadas para el abastecimiento urbano. Sin embargo, el caudal sobrante discurre libremente a través del cauce del arroyo hasta precipitarse en una vistosa caída vertical. La cascada conforma un hito paisajístico de primer orden que cautiva la mirada de todos los senderistas que recorren las rutas de esta comarca.

El comportamiento hídrico de El Chorraero experimenta fascinantes variaciones a lo largo de las distintas estaciones. Durante los periodos de copiosas lluvias o en el deshielo primaveral, la cascada recupera un torrente de gran potencia que ruge con fuerza en la sierra de Alcaraz. No obstante, la estampa más prodigiosa se manifiesta en los días más gélidos de la temporada invernal. El intenso frío de estas elevadas altitudes llega a congelar por completo el flujo continuado del agua. Esta singular transformación origina gigantescas estalactitas de hielo que cuelgan del cortado rocoso, esculpiendo un paisaje gélido de impactante belleza que transforma la vertiente en una estampa montañosa inolvidable.

Para los entusiastas del senderismo que desean aproximarse a este enclave a pie, existen diversas opciones en la red de senderos Verdenace. La travesía más frecuentada parte desde el casco urbano de Paterna del Madera siguiendo el itinerario oficial conocido como PR-AB 23. Este trayecto de ida y vuelta suma una distancia de trece kilómetros a través de sendas arboladas. Para quienes prefieren un recorrido más acotado, la ruta circular de El Chorraero ofrece una caminata de 5,8 kilómetros con unos 300 metros de desnivel. Este paseo de dificultad fácil requiere entre dos horas y media y tres horas de marcha, permitiendo contemplar la cascada desde diversos miradores.

Aquellos visitantes que busquen una alternativa más rápida pueden aproximarse a la cascada utilizando un vehículo por pista forestal. Partiendo desde Paterna del Madera, la vía de tierra conduce hasta la orilla opuesta, alcanzando la pintoresca área recreativa de la Juanfría. Este ameno espacio sombreado se encuentra dotado de múltiples recursos para el esparcimiento, convirtiéndose en el lugar ideal para estacionar el coche a escasa distancia del salto. Desde el aparcamiento, tan solo resta caminar un breve tramo de entre 100 y 300 metros para situarse frente a la cascada. Es un paraje perfecto para realizar una pausa en el camino, reponer fuerzas y disfrutar de un almuerzo.

El acceso a la cascada de El Chorraero es completamente libre y gratuito durante todos los días del año, sin requerir reservas previas. Esta excursión constituye un plan inmejorable para familias con niños que buscan desconectar durante una mañana de contacto directo con la naturaleza. Debido a la ausencia de bares o servicios públicos en la zona, es aconsejable llevar abundante agua potable y alimentos en la mochila. En cuanto al equipamiento personal, se recomienda utilizar calzado cerrado resistente a la piedra suelta, evitando rotundamente las chanclas. El tramo final del trayecto discurre bajo una apacible sombra arbolada que facilita una caminata muy amena.

Un pico de 1.796 metros

El atractivo de El Chorraero se integra en una red de paisajes de gran riqueza geográfica pertenecientes a la serranía albaceteña. Muy cerca del salto de agua, el Mirador de la Juanfría regala amplias panorámicas sobre elevaciones emblemáticas como el cerro de los Tornero y el Pico de la Cabeza. Los caminantes más experimentados pueden enlazar este paraje con rutas de mayor envergadura, como la excursión de 22 kilómetros que atraviesa Masegosillo y la Cuerda Larga. Desde esta crestería situada a más de 1.700 metros de altitud, se divisa de forma imponente el pico de la Almenara, que con sus 1.796 metros de altura representa la cumbre más alta de la sierra.

La visita a este salto de agua se enriquece al explorar los núcleos rurales vecinos de Paterna del Madera, como las apacibles pedanías de Batán del Puerto y Río Madera. Estas pintorescas aldeas serranas representan puntos de partida excepcionales para la práctica del senderismo y la fotografía de naturaleza. Para culminar una jornada al aire libre, los visitantes pueden deleitarse con la auténtica gastronomía tradicional de la Sierra del Segura. Platos contundentes elaborados con cortes de cordero, carnes de caza y embutidos artesanales completan una oferta culinaria excepcional. Así, la combinación de agua, geología y cultura gastronómica convierte a El Chorraero en un destino imprescindible en Albacete.

El Club Tenis Albacete ultima ya los preparativos para acoger los días 26 y 27 de septiembre un acontecimiento deportivo de primer nivel que reunirá a cuatro figuras históricas del circuito internacional de tenis. David Ferrer y Tommy Robredo volverán a vestir los colores de la selección española como jugadores para enfrentarse a la pareja italiana integrada por Andreas Seppi y Marco Cecchinato en la cuarta edición de la Copa Leyendas. El torneo no solo ofrecerá un espectáculo de altísima exigencia competitiva entre tenistas que alcanzaron el Top 20 del ranking mundial, sino que servirá también para conmemorar oficialmente el 25º aniversario de la histórica eliminatoria de Copa Davis disputada en las instalaciones albaceteñas en septiembre del año 2001.

Aquel enfrentamiento guardó un significado trascendental para el deporte español, al tratarse de la primera eliminatoria de Copa Davis celebrada en nuestro país tras la consecución de la ansiada primera Ensaladera. España venía de hacer historia en diciembre del año 2000 al derrotar a la potente selección de Australia en la mítica pista del Palau Sant Jordi de Barcelona. Recuperar aquel inolvidable espíritu competitivo un cuarto de siglo después en la capital manchega supone un emotivo tributo a una generación dorada del tenis nacional. El evento pretende devolver a las pistas la pasión, la entrega incondicional y el ambiente característico de aquellas grandes eliminatorias internacionales que marcaron una época gloriosa para los aficionados.

Para honrar la memoria de aquella eliminatoria, la organización del Club Tenis Albacete ha diseñado un sistema de competición fiel al modelo actual de la Copa Davis. La confrontación amistosa se desarrollará a lo largo de dos jornadas consecutivas e incluirá dos partidos individuales iniciales y un encuentro de dobles decisivo en caso de empate. Este formato garantiza un emocionante equilibrio deportivo entre dos naciones de gran tradición tenística, permitiendo que el público albaceteño disfrute nuevamente de la estrategia, la intensidad y la mística propias de las grandes citas internacionales por equipos, sobre una pista que pondrá a prueba el estado de forma de los cuatro icónicos contendientes.

Al frente de la representación española estará David Ferrer, quien ostenta el honor de haber alcanzado el número tres del ranking mundial en la temporada 2013 y de mantenerse durante siete años entre los diez mejores. El extenista alicantino, que actualmente ejerce las funciones de capitán del equipo español de Copa Davis (y en cuya presente edición está a punto de clasificar al combinado español para la final a 8 tras adelantarse 2-0 a Chile a domicilio), conquistó la famosa Ensaladera en tres ocasiones como jugador y disputó la gran final de Roland Garros. Ferrer guarda además una vinculación de especial cariño con Albacete, escenario donde conquistó el Trofeo Internacional de Tenis en 2005 y donde se proclamó vencedor de la anterior edición de esta Copa Leyendas tras imponerse precisamente a su actual compañero de filas.

Acompañando a Ferrer estará el gerundense Tommy Robredo, otro pilar fundamental en la historia reciente del tenis español que llegó a instalarse en el número cinco de la clasificación profesional. Robredo acumula en su laureado expediente doce títulos del circuito ATP, sobresaliendo sus brillantes victorias en el Masters 1000 de Hamburgo y en el Trofeo Conde de Godó, además de haber levantado en tres oportunidades la Copa Davis con la selección nacional. Recordado por su histórica victoria ante Roger Federer en el Abierto de Estados Unidos, Robredo guarda también gratos recuerdos de la capital manchega, donde se coronó campeón del Trofeo Ciudad de Albacete en la temporada del año 2022.

Cecchinato, aún en activo

La selección italiana presentará un bloque de innegable solvencia encabezado por Andreas Seppi, quien alcanzó el puesto número 18 del mundo y se distinguió por ganar títulos en las tres superficies actuales del circuito profesional. Seppi defendió la camiseta transalpina en 45 encuentros de Copa Davis y firmó sonadas victorias ante figuras de la talla de Rafael Nadal y Roger Federer durante una carrera caracterizada por 66 presencias consecutivas en torneos de Grand Slam. El equipo italiano se completa con Marco Cecchinato, exnúmero 16 del ranking mundial y semifinalista de Roland Garros en 2018, quien se mantiene como el único jugador del cuadro que continúa en activo.

La presencia de estos cuatro extraordinarios deportistas, que acumulan cientos de victorias en el circuito profesional y memorables actuaciones en los torneos más prestigiosos del planeta, augura dos jornadas inolvidables en Albacete. Esta IV Copa Leyendas trasciende la mera competición de exhibición para convertirse en un homenaje vivo a la historia del tenis internacional y al valioso patrimonio deportivo de la región manchega. La afición de la ciudad tendrá la oportunidad privilegiada de revivir la magia de la Copa Davis de la mano de unas figuras inolvidables que marcaron el rumbo de este deporte profesional durante más de dos décadas de éxitos.

Escondida en el Pirineo navarro, en la muga fronteriza entre los valles de Aezkoa y Garazi y muy cerca de la Selva de Irati, se erige un enclave geológico singular conocido como la Cueva de Arpea. Este refugio natural, dominado por una abertura curiosa y llamativa, comenzó su paciente proceso de formación hace aproximadamente 40 millones de años a raíz de intensas colisiones de placas tectónicas que moldearon el relieve de la cordillera. Aquellas presiones descomunales dieron origen a un espectacular pliegue anticlinal cuyas láminas rocosas superpuestas abrazan la cavidad con una armonía de piedra impresionante. Desde épocas prehistóricas remotas, esta cueva prestó un servicio inestimable como cobijo natural para albergar y proteger los rebaños de ganado frente a las tempestades y heladas de la alta montaña.

El origen etimológico del término Arpea hunde sus raíces en la rica lengua vernácula euskaldun, proviniendo directamente de la expresión euskera harri azpia, la cual se traduce de forma literal como “bajo la piedra”. Esta denominación describe de manera perfecta la disposición del paraje, guarecido bajo la sólida y protectora mole rocosa del monte Erroitzate. En el plano geológico, la cavidad destaca por sus paredes de láminas calizas dispuestas en una bellísima estructura de V invertida. Cada uno de estos estratos rocosos equivale aproximadamente a un periodo de 20 mil años de lenta transformación terrestre, funcionando ante los ojos del viajero como los anillos de crecimiento del tronco de un árbol gigante. 

A pesar de la magnificencia estética que despliega su entrada y de la imponente presencia visual que proyecta sobre el paisaje circundante, la Cueva de Arpea no posee una gran profundidad en su interior. Su verdadero valor estratégico para las comunidades pastoriles ha residido siempre en la sabia orientación de su embocadura, dispuesta de forma natural para resguardar el espacio de los gélidos vientos dominantes que azotan los prados de altura. A lo largo de siglos ininterrumpidos, los pastores de la comarca navarra han aprovechado esta oquedad como un redil excepcional para resguardar a sus ovejas y vacas de las tormentas repentinas. Esta vinculación ancestral ha erigido a la cueva en un testimonio vivo y palpitante del aprovechamiento ganadero tradicional de la montaña pirenaica.

El cuadro geográfico que rodea a este monumento subterráneo de Navarra acentúa de manera notable su belleza escénica, hallándose rodeado de una frondosa cubierta vegetacional dominada por pastizales alpinos e intensos hayedos y robledales. Durante buena parte del año, la concurrencia de la humedad propia de la zona y la topografía encajonada favorece la formación frecuente de espesas nieblas que envuelven la cavidad en un halo misterioso. Esta atmósfera singular conecta al caminante con las inmediaciones de la antigua fábrica de armas de Orbaitzeta, una emblemática instalación del siglo XVIII construida durante el reinado de Carlos III para suministrar munición al cuerpo de artillería real, lo que añade un notable atractivo de patrimonio histórico y arquitectónico al recorrido senderista por este rincón navarro.

Más allá de sus indudables cualidades geológicas y de su relevancia agropecuaria, la Cueva de Arpea guarda en su interior un rico legado de mitos y leyendas populares transmitidas oralmente a través de las generaciones. De acuerdo con la mitología vasca, este rincón secreto constituía el hogar y refugio de las afamadas lamias, seres fantásticos representados tradicionalmente como divinidades femeninas de deslumbrante hermosura y cabelleras doradas, pero singularizadas por poseer pies de pato. La tradición oral relata que estas criaturas habitaban en las inmediaciones de los arroyos y en la cueva, peinando pacientemente su largo pelo con peines de oro puro mientras entonaban bellos cantos mágicos que cautivaban de modo irremisible a los pastores que recorrían las cumbres.

Entre las múltiples narraciones folclóricas que atesoran los valles navarros destaca la historia particular de un intrépido pastor local que llegó a entablar contacto directo con las lamias que habitaban en la cavidad. Según refiere la leyenda, estas criaturas fantásticas compensaban con generosidad las entregas periódicas de leche fresca otorgando a cambio brillantes monedas de oro, las cuales extraían del interior de un kaiku, el vaso de madera autóctono utilizado históricamente en las labores de ordeño y elaboración de queso. Las diferentes versiones populares oscilaban entre retratar a las lamias como espíritus bienhechores que orientaban a los montañeros perdidos en la niebla o como seres fascinantes que atraían a los jóvenes a su morada.

La salida, en Orbaitzeta

Para aquellos viajeros interesados en explorar este enclave de Navarra, el itinerario de acceso da comienzo en la localidad de Orbaitzeta, desde donde se toma la carretera local en dirección a las ruinas de la real fábrica de municiones. Desde ese punto patrimonial, una estrecha pista asfaltada asciende de manera continuada hasta alcanzar el collado de Azpegi, situado justo en la muga fronteriza con Francia. Toda esta zona de montaña alberga una extraordinaria estación megalítica que destaca por reunir una de las mayores concentraciones de dólmenes, túmulos y cromlechs de toda la cordillera pirenaica. Entre estos monumentos prehistóricos levantados durante las Edades del Bronce y del Hierro destacan los célebres círculos de piedra de Azpegi u Organbide.

El tramo final de la excursión hacia la cueva discurre a lo largo de un agradable sendero peatonal de un kilómetro de longitud, el cual desciende suavemente desde el área de aparcamiento y las antiguas bordas pastoriles. Esta caminata requiere unos quince minutos a pie y exige prestar atención durante las temporadas de lluvia, puesto que el terreno puede volverse resbaladizo por el barro acumulado. Al arribar al término del trayecto, la contemplación de la cavidad en forma de V invertida recompensa con creces la caminata realizada por las montañas navarras. En suma, la Cueva de Arpea constituye un destino fascinante donde convergen en perfecta armonía 40 millones de años de historia geológica, ganadería tradicional, relatos mitológicos ancestrales y naturaleza pura en el Pirineo.

Ubicado en el término municipal de Jaca, en la comarca de la Jacetania y a escasos quince minutos tras cruzar el puente de Castiello, se despliega el fértil valle de la Garcipollera. Este rincón pirenaico, articulado a lo largo del cauce del río Ijuez, permaneció deshabitado desde los años sesenta tras la expropiación estatal para reforestar y evitar la colmatación del embalse de Yesa. Aquel éxodo vació de vida humana núcleos como Bescós, Acín y Larrosa, sumiendo a la comarca en un profundo silencio. Sin embargo, el abandono de sus caseríos dio paso a una gran transformación ambiental que convirtió este territorio en un refugio natural protegido. Hoy en día, la zona destaca por sus vastos horizontes arbolados, sus paisajes serenos y una biodiversidad vibrante que atrae a caminantes.

La cubierta vegetal del valle constituye uno de sus mayores atractivos ecológicos, dominada por densas masas forestales fruto del proceso de repoblación. Entre sus laderas destacan extensos bosques de coníferas donde sobresale el pino negro, junto a frondosos abetos, hayas, rosales silvestres, endrinos y zarzas que tapizan el terreno. A pesar del predominio de los pinares implantados a mediados del siglo pasado, todavía es posible contemplar robustos ejemplares de robles centenarios que resisten como testigos del primigenio bosque autóctono. Esta rica variedad botánica no solo dota al entorno de matices cromáticos cambiantes, sino que ofrece cobijo y valor ecológico. El equilibrio entre las coníferas y los vestigios caducifolios consolida un gran ecosistema pirenaico.

Además de su exuberante flora, el territorio alberga una extraordinaria riqueza faunística protegida bajo la figura de Reserva Nacional de Caza. Tras la expropiación, las autoridades introdujeron tres ejemplares de ciervo procedentes de Toledo, los cuales se multiplicaron de forma espectacular hasta conformar una de las poblaciones de venados más importantes de España. Junto a esta emblemática especie, habitan en libertad corzos, jabalíes, zorros, ardillas y diversas aves como los carboneros. Cruzarse con un ciervo mientras se atraviesan las pistas forestales resulta un acontecimiento habitual y fascinante para el visitante. Asimismo, durante las semanas finales de septiembre, el valle se convierte en el escenario del impresionante espectáculo de la berrea nocturna.

El río Ijuez vertebra la orografía de la Garcipollera y modela su fisonomía a través de saltos de agua, remansos y cauces pedregosos de singular belleza. En los meses más calurosos del año, sus aguas cristalinas y heladas se transforman en el destino preferido de quienes buscan aliviar las altas temperaturas estivales. Las pozas naturales repartidas a lo largo de su curso fluvial ofrecen rincones ideales para el descanso y el baño revitalizante en pleno contacto con la naturaleza. Estas piscinas de montaña, esculpidas por la erosión continua sobre las rocas del valle, contrastan con la aridez de otras latitudes. El constante murmullo del agua acompañando el caminar del viajero añade una atmósfera de paz indescriptible, reafirmando al cauce como un pulmón hídrico.

En el corazón del valle, asentado sobre una pradera rodeada por un majestuoso circo de montañas, se erige el histórico monasterio e iglesia románica de Santa María de Iguácel. Este templo medieval, cuyo nombre evoca la felicidad del cielo, contó con el patrocinio insigne de Doña Urraca y del Conde Sancho, tutor del rey Sancho Ramírez. Considerado por muchos un centro de intensa energía espiritual dada su recóndita ubicación, el edificio conserva valiosas pinturas murales y una hermosa reja de forja en su altar. Aunque piezas destacadas como la virgen de Iguácel se custodian en el Museo Diocesano de Jaca, la iglesia permanece como una de las joyas románicas de Aragón. Su romería anual y su valor arquitectónico convierten este paraje en una parada obligada.

Un valle accesible

Recorrer este enclave pirenaico resulta una experiencia sumamente versátil, adaptada a distintas modalidades de transporte sostenible e itinerarios al aire libre. Sus pistas forestales y senderos bien conservados permiten explorar la zona cómodamente a pie, en bicicleta de montaña o a caballo, disfrutando del paisaje a ritmo pausado. Para quienes prefieren la BTT, existen rutas cicloturistas de singular encanto que conectan Castiello de Jaca con la ermita de Iguácel a través de suaves ascensos. Además, el valle ofrece una ruta accesible certificada con miradores adaptados, paneles en braille y áreas recreativas para personas con movilidad reducida. Villanovilla, único núcleo rehabilitado con piedra y pizarra, sirve de partida con su albergue y restaurante típico.

La recuperación patrimonial de Villanovilla y la presencia de la finca experimental del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón en Bescós muestran un valle vivo. En esta estación investigadora se estudian sistemas agroganaderos de montaña para mejorar las prácticas del sector, abriendo periódicamente sus puertas al público general. Así, la Garcipollera combina la memoria histórica de sus pueblos abandonados con la vanguardia científica y la preservación ambiental bajo la figura de Lugar de Interés Comunitario. Ya sea para ascender a los picos de los Bacunes, deleitarse con la berrea o recorrer sus caminos empedrados, este rincón aragonés invita a reencontrarse con la calma y la gran belleza del Pirineo.