La Caleta de Martín Luis se encuentra ubicada en el municipio de Puntallana, en la costa este de la isla de San Miguel de La Palma, en la desembocadura del Barranco del Agua. Se trata de una cala de callados y piedras, típica de formaciones volcánicas, que antiguamente se utilizaba como proís o embarcadero natural. Otros embarcaderos que se utilizaron en el municipio fueron: Punta de La Galga; puerto de La Paja o puerto de El Trigo. Esta caleta posee un oleaje moderado y tiene una longitud aproximada de 80 metros y cinco metros de ancho. En los años cuarenta de la centuria del XX se estudió la posibilidad, con una considerable viabilidad, de la construcción de una pista de aviación en esta zona de la costa de Puntallana, cuyo centro neurálgico se situaría en la Punta de la Sancha, concretamente.

Este proyecto del aeropuerto de Puntallana presentaba ventajas respecto al que posteriormente se realizó en Buenavista (Breña Alta) cuya construcción se llevó a cabo entre 1953 y 1954, y se abrió al tráfico aéreo civil nacional, internacional de turismo y escalas técnicas del tráfico internacional el 22 de septiembre de 1955. El movimiento de tierras a realizar era inferior al del aeropuerto, que finalmente se construyó a 400 metros de altitud. Además, la propuesta del aeródromo en Martín Luis, igualmente, tenía otras ventajas, como era ubicarse en una cota baja, a escasos metros sobre el nivel del mar, elemento este muy trascendental porque permitía salvar la habitual falta de visibilidad en las medianías producida por el mar de nubes de los alisios. Finalmente, los elementos positivos de la pista de aterrizaje de Puntallana fueron descartados como consecuencia de la compleja accesibilidad viaria desde esta zona hasta la carretera de circunvalación.

Una vez terminada la conquista de La Palma, el 3 de mayo de 1493, las mejores tierras de Puntallana quedaron en manos de la oligarquía isleña, entre ellos el portugués Martín Luis, quien da origen a este topónimo. El mismo poseía, en el siglo XVI, unos terrenos conocidos como Laderas de Bajamar, una amplia zona costera con cuevas y fuentes, así descrita: «La bajamar o costa debajo de esta fuente es muy llana y da mucho trigo, cercada en torno a modo de muro, de grandes cardones, espacio de dos modios de tierra (medida de capacidad tradicional), y otro modio donde se llama el Puerto de la Nave, distante de Puntallana más de media legua». Martín Luis estuvo casado con Briolanja de Ávila, hija de Luis Hernández, la cual, en 1546, declaraba, ante el escribano público Domingo Pérez, que de su marido quedaban vivos en esos momentos tres hijos: María, Ana y Juan. En el testamento otorgado por Martín Luis, en su casa de Santa Cruz de La Palma, el ocho de marzo de 1546, expresaba que estaban en poder de la mujer de Gerónimo Yanes, hermana de su suegro, ciertas escrituras de deudas que le debían en La Gomera y en Portugal, y además que poseía determinados bienes en Portugal.

Puntallana posee un territorio, al verse favorecido por la acción benefactora de los vientos alisios, afortunado por su riqueza y diversidad biológica, tanto en lo referente a las comunidades naturales como a las antrópicas. Así, cuando transitamos por la carretera que nos conduce desde Tenagua hacia Martín Luis, un espacio natural que ampara una de las mayores reservas de la Isla de cardones (Euphorbia canariensis), espacio protegido conocido como Sitio de Interés Científico del Barranco del Agua, donde este portugués dejó su impronta en el municipio, su antiguo embarcadero, por el cual fletaba cereales y diversos productos forestales, se podía haber convertido en una plataforma para el despegue de aviones si este proyecto se hubiese llevado a cabo.

Las fiestas simbólicas del cambio de las estaciones, y en particular de los dos solsticios, se han celebrado desde los tiempos más arcaicos de la Humanidad, períodos de carácter extraordinario y sagrado: el de estío, 21 de junio, y el de invierno, 21 de diciembre. La fiesta de San Juan de Puntallana converge con el primero de estos y el Sol se convierte en un elemento mítico fundamental en este ideario popular tradicional. En Puntallana, las hogueras, la fuente de San Juan, el esplendor de sus campos cargados de frutos, eran los ingredientes galanes de una fiesta naturalista, a través de los cuales aparece palpablemente el viejo espíritu de la magia. La fiesta de San Juan es en la tercera noche del verano, cuando el sol en su marcha ascendente llega a la máxima latitud, al trópico de Cáncer; cuando tienen lugar los días más largos del año y las noches más cortas. Aunque las fiestas de San Juan se alejan cada vez más de su naturalismo primitivo, se adaptan a los elementos lúdicos que exige la nueva sociedad.

Los fuegos y los baños sanjuaneros tienen virtud para preservar a las personas de determinadas enfermedades, especialmente de las cutáneas: «Hasta San Juan, no te bañes en el mar, que te hace daño el agua». Si los días de San Juan, San Bartolo y de la Virgen de las Nieves, amanecía llenando, iba a ser un año completo, bueno hasta la próxima festividad. Sí, por el contrario, amanecía vaciando, iba a ser malo. El fuego de las hogueras, ardientes durante la noche de víspera de San Juan, es una alegoría al candente sol de junio. Saltar sobre las fogatas de esta noche, iluminada de milagros, obedece, sin saberlo, a un rito ancestral y pagano, con saltos rítmicos que parecen pasos de antiguas danzas. Las cruces las renovaban todos los años, y los ramos de vegetales secos se arrojaban a la hoguera. Los antiguos fervores por los agüeros amorosos, de las esperanzadoras costumbres de las mozas, hacía que se colocaran en Puntallana, debajo de la cama, tres papas para adivinar las cualidades de su marido. Si se seleccionaba la que estaba pelada, le iba a tocar un marido pobre, la que estaba a medio pelar, esposo de condición media, y la que estaba sin pelar, un consorte rico.

Uno de los eventos más esperados de la Fiesta era correr La Sortija, una evolución de los torneos medievales y de los antiguos juegos florales. A lomos de nobles brutos (mulos, burros o caballos), los intrépidos jinetes, puyón en mano, debían enhebrar las sortijas, que ondeaban en el aire, hilvanadas en cintas de colores, asidas de un poste atravesado horizontalmente, a dos metros de altura: «Ellos iban corriendo a caballo y tenían que lograr encestar el ganchito que llevaban de madera, del tamaño de un bolígrafo, en la sortija, que no tenía de diámetro más de un centímetro. Las mujeres solteras llevaban la cinta. El que enganchase el trocito de la cinta, se la llevaba; llegaba a la tribuna y le teníamos que dar nuestra cinta», una gran alegría cuando algún caballero conseguía la cinta de la mujer pretendida. Los paladines descabalgan de sus corceles, y entre aplausos del gentío subían al tablado, donde la dama, después de darle dos besos, le cruzaba sobre su torso la banda de color.

Los ritos relacionados con San Juan son al aire libre y tienen un espíritu de colectividad. La noche de San Juan, era, por excelsitud, la de la magia (conjuros, evocaciones y agüeros), preñada de misteriosas fuerzas taumatúrgicas. Las puntallaneras y puntallaneros, este día, en los labrantíos, montes y costas, recogían cuanto de sano y purificador existía en los elementos de la Naturaleza. El sereno de la noche de San Juan tenía propiedades medicinales y las curanderas recomendaban recoger las plantas curativas las mañanas de San Juan, que eran siete (curiosamente al igual que los Siete Cejos): la hierba de San Juan o hipérico (para espantar los demonios); romero (estimulante y purificador); hierbaluisa (protege de los engaños y del mal de amor); malva (ablanda los caracteres más duros); helecho (protege los hogares); hinojo (para evitar el mal de ojo) y retama (para alejar enfermedades). Toda la naturaleza y sus principios vitales eran fuente de salud durante la noche previa y la madrugada. Las gentes invocaban al Bautista contra el poder maligno de las brujas, contra sus maleficios y aojamientos. También los Juanes y Juanas recibían el homenaje doméstico con la construcción de un arco en la puerta de la entrada de la casa, construido con ramas, flores y algún presente o dedicatoria.

*Extraído del libro ‘Nacer en Puntallana. Libro I de Bautismosde San Juan Bautista (1565-1607’ de Horacio Concepción García

El medio natural y su transformación por la actividad humana es el componente de estudio más auténtico e indisoluble de la geografía, convirtiéndose así el paisaje en punto de encuentro entre la geografía y la historia a través de la geografía histórica. Para muchos arqueólogos e historiadores el estudio de los paisajes y su evolución constituye una herramienta básica para entender las sociedades que los construyeron, ya que: «el paisaje refleja la realidad ambiental de cada lugar, a la vez que compendia la historia del proceso antrópico que en él se haya producido ». En el paisaje rural de isla de La Palma —territorio ocupado por el desarrollo de una actividad agrícola, ganadera, forestal, etc., al que suele estar asociado un gran valor de carácter etnográfico— destaca el municipio de Garafía, y entre otros el añejo caserío de El Tablado, el cual se encuentra engarzado entre el Barranco de los Hombres (que lo separa de Franceses) y el de Fagundo (que lo separa de Don Pedro). 

El origen del topónimo de este pretérito lugar, nace posiblemente en la arquitectura popular de la isla, en las denominadas tradicionalmente casas de tablado. Estas antiguas y peculiares viviendas se caracterizan por presentar la cubierta de madera de tea, y en algunos casos las paredes del piso superior. Los elementos primordiales utilizados en estas construcciones son la piedra y la madera de tea de forma general (por su incorruptibilidad) que guardan, en una de las tipologías posibles de su clasificación, cierta similitud con los hórreos gallegos, vascos, asturianos o con los portugueses denominados espigueiros, aunque presentan características que los diferencian en su concepto de la construcción de los hórreos que podían ser: de madera, de piedra y mixtos, construidos con una combinación de granito y madera de castaño . El término espiguero en La Palma se encuentra en desuso, y se utilizaba para referirse a los pajeros donde se almacenaban granos, millo, etc., quedando plasmado en los topónimos: Los Espigueros de Lomo Machín (Barlovento), El Castillo y Cueva de Agua (Garafía) o El Granel (Puntallana) . La evolución de esta vivienda y de los asentamientos donde se localizan, nos permiten analizar, interpretar y comprender los parámetros socioeconómicos registrados, además de los niveles de antropización del medio natural y la determinación evolutiva surgida del modelo de ocupación formada por: el substrato cultural de los colonos; sus mecanismos de adaptación al nuevo espacio; la pervivencia de formas heredadas de los antiguos ocupantes del territorio; y las soluciones de habitabilidad asumidas (cueva, casa pajiza, casa de tablado o casa de tejas). Así todos estos parámetros quedan englobados dentro de una definición válida de la arquitectura considerada como: «el arte y la técnica de proyectar, construir y transformar el entorno vital del hombre ».

Estas pequeñas y elementales construcciones rústicas tuvieron una importante significación en el desarrollo social y económico de la vida rural de la isla, y denotan, por su abundancia en tiempos pasados y por su espontaneidad, que cumplían una primordial función para los habitantes del campo palmero, constituyendo una de las tipologías arquitectónicas más originales y simbólicas de Canarias, las cuales desde el siglo XVI están presentes en la geografía norte de la isla: «Marcos Pérez, de Los Catalanes, vecino en el término de Barlovento, se hizo en una casa nueva que se edificó en sus tierras, se ocuparon en traer la madera de tea, tablado para su aforro, los bueyes acarreando desde el aserradero hasta la casa en lo que se ocuparon un día [12 de febrero de 1598]».

La madera de tea es utilizada tanto para la armadura y cubierta como para las puertas, ventanas, tabiques de separaciones, paredes exteriores, alacenas, sollados o suallados (suelo de madera), etc. . La cubierta de este tipo de viviendas presenta mayor inclinación que de la teja (en torno a los 45º), y el número de tiseras de la armadura (de par e hilera) se reduce con respecto a las anteriores al no contar con el peso de la teja. Las tablas que dan forma al forro son gruesas y anchas, de aproximadamente 60 cm., dispuestas horizontales a la cumbrera, clavándose sobre las maderas haciendo descansar una pequeña parte del tablón superior sobre el inferior, para evitar la entrada de agua, aunque siempre había lugares por donde penetraba en agua, para lo que se ideó un sistema uniendo dos tablas que formaban un ángulo recto y sobreponerlo a la construcción; también había techumbres en que las tablas se disponían verticalmente. La cumbrera se remata con una especie de cobertura que favorece la escorrentía del agua. El tipo de cobertura más generalizada es a dos aguas —igual que los hórreos —, aunque también se podían elaborar a cuatro aguas o a tres aguas, quedando destinadas generalmente las de un agua sola a las cocinas o fabricaciones para animales. Las juntas de los tablones podían ser impermeabilizadas con brea, al igual que los tanques de madera de tea, aparecidos con los pobladores de origen lusitano en el siglo XVI, de los que el ingeniero cremonés Leonardo Torriani (1560-1628) da referencias. El resto de los elementos de la construcción acentúan su gran sencillez, tablas lisas para el acabado de puertas y ventanas. En cuanto a estas soluciones constructivas, las casas de tablado con las paredes del piso superior de madera responden de manera notable en su tipología y semejanzas con los espigueiros portugueses estudiados por Fernando Galhano, siendo en estos también el principal material utilizado la madera, hecho que no es de extrañar dada la importante colonia de origen lusitano que arribo al norte de La Palma . Los muros de piedra se fabricaban normalmente de piedra seca —sin ningún tipo de argamasa—, la cual podía ser basáltica o tosca —un término utilizado para referirse a un estrato edáfico generado por la acumulación de piroclastos y su posterior aprehensión. Su compactibilidad pero su peso ligero frente a volúmenes similares de basalto y con una superficie endeble lo convierte en un material sencillo para su tallado en la construcción de piedras esquineras o de cabezotes fáciles de trabajar a golpe de hacha, que conformaban cadenas para reforzar la estructura, técnica de origen lusitano —. Ya en épocas más recientes las paredes de piedra eran rejuntadas con mortero de barro, o encaladas en su parte exterior con cal y arena, las cuales poseían un grosor en torno a los 60-80 cm. 

Entre las tipologías de las mismas se pueden clasificar, a grandes rasgos, en tres tipos. Primero la casa terrera de planta rectangular a nivel de suelo, paredes de piedra seca, cubiertas a dos aguas y cuatro de forma más excepcional. En estas estructuras los vanos son escasos, se limitan a la puerta de entrada, normalmente por los laterales y una o dos ventanas o postigos (pequeñas ventanas orientadas al norte que facilitaban la penetración del aire fresco para la ventilación) dependiendo del tamaño de la casa. El espacio interior de la vivienda podía dividirse a través de un tabique de madera como modo de separar los distintos usos, aunque muchas aparecen sin división interior, aprovechando para hacer esta construcción el tirante medianero. Otro elemento fundamental era el espacio para la alacena, que podía tener la conformación de ventana y se cerraba con dos hojas sencillas. La mayoría presentan el piso de sollado, aunque también las hay con el suelo empedrado o simplemente de tierra, y las paredes de piedra. Las paredes que conformaban los lados largos y el tabique de los techos a dos aguas alcanzaban sobre 1.80 m, como máximo. 

Sobre las paredes se colocaban los frechales (maderos de tea), y otro madero unía en altura los dos vértices del triángulo: la cumbrera, desde esta hacia los frechales se clavaban las tiseras. Entre los dos frechales largos, se colocaba a media altura del habitáculo un madero, el tirante. Para dar consistencia al techado se colocaban en las cuatro esquinas donde se unían los frechales los cuadrantes. En segundo lugar de esta clasificación estaría la casa de dos niveles normalmente de planta rectangular, con paredes de piedra seca, cubierta a dos, tres y cuatro aguas, las cuales se fabricaban aprovechando la pendiente del terreno, quedando las paredes posteriores y/o laterales apoyadas en el terreno, denominadas casas de arrimo o sorriba. La planta baja se destinaba (normalmente con un único hueco) para los animales o como almacén para los productos del campo: la lonja, ya fuese para productos alimenticios, o alimento verde para los animales. La planta alta se reserva para la vida de la familia dividida o no por un tabique de madera. La iluminación de la parte alta se consigue con un postigo de mayor o menor tamaño abierto en el testero del fondo. El acceso a la planta superior puede ser directamente desde el terreno o a través de la escalera exterior de piedra o madera. En tercer lugar el otro tipo lo constituyen las que presentan las paredes de madera también, normalmente a dos aguas, de un nivel o de dos, en que el piso superior es también de madera y en algunos siendo frecuente que presenten la planta baja abierta a modo de establo para el ganado. Esta última tipología es la que más similitudes guarda con los hórreos: «El acceso a la cámara se realiza a través de una escalera, el armazón del piso está constituido por vigas de madera, el pavimento es de madera, las paredes de madera de mampostería o sillarejo ». La cocina solía estar ubicada en espacios exteriores anexos a las viviendas, generalmente con cubierta a un agua, formada por un exiguo recinto donde se cobijaba la hoguera o el fogón junto con los útiles necesarios para la elaboración de los alimentos ; tanto por razones higiénicas como para evitar posibles incendios.

La zona donde más se conservan hoy en día mayor número de estas construcciones es en el barrio de Franceses —donde sus admirables y vetustos conjuntos de estas pintorescas arquitecturas merecerían la catalogación de Bien de Interés Cultural—, aunque en siglos pasados eran comunes en toda la mitad norte de la isla . El secular aislamiento que sufrió Garafía hasta los años 60 de la pasada centuria, hizo que se conservaran este tipo de viviendas con respecto a otras zonas de la isla. La gran proliferación de este tipo de viviendas en la zona de El Tablado, forjó que este pago se denominara con este término; pero su desaparición se consumó en el más trágico suceso acontecido en torno a San Antonio del Monte, el dantesco incendio declarado el 12 de Agosto de 1902. Al mediodía, en los montes del pago de El Tablado, llamaradas espantosas avivadas por el viento impetuoso de levante que reinaba, cabalgaron hasta la misma orilla del mar, devastando en pocas horas la práctica totalidad de los montes, viñedos y árboles frutales. Lo más lamentable fue la muerte dos personas carbonizadas, además de un número altísimo de heridos; se quemaron más 200 de cabezas de ganado, quedaron destruidas alrededor de 1.500 casas y pajeros colmados de cereales, papas, etc., y considerables cantidades de maderas de tea. La ermita de San Antonio del Monte, su santo patrón, y sus acompañantes en las hornacinas del desparecido retablo (por aquel entonces San Roque y San Bernardo), quedaron reducidos a cenizas, junto a la Casa de los Romeros. A partir de este momento las nuevas soluciones constructivas y la escasez de tea respecto a siglos anteriores, hicieron que los vecinos de El Tablado, optaran por otro tipo de materiales como la teja . 

A nivel turístico, este particular asentamiento de El Tablado, es atravesado por una de las etapas del sendero circular de gran recorrido (GR 130), antiguo Camino Real de la Costa y Medianías, que une Barlovento y Santo Domingo, atravesando lugares como: La Tosca, La Palmita, Barranco de la Vica, Gallegos, Barranco de Franceses, Los Machines y Barranco de los Hombres. Los paisajes lacrados o focalizados, determinados por esta red de profundos barrancos que surcan la orografía de cumbre a costa, unido a elementos visuales como la línea del horizonte marino, con la frecuente aparición de formas móviles creadas por las masas nubosas empujadas desde el Océano Atlántico por los Vientos Alisios; las pendientes de cumbre a costa con incomparables rincones que aportan carácter y conjuntos de añejos caseríos con solera hacen de esta zona un lugar de gran valor paisajístico, desde donde podemos admirar parte de los escarpados acantilados costeros de Garafía y Barlovento integrados dentro de la Reserva Natural Especial de Guelguén, costa cortada verticalmente. La ruta nos deleita con un medio, donde barrancos, vegetación, vestigios del pasado y extensos dominios del horizonte, se conjugan en cadenciosos escenarios.