El suroeste de Gran Canaria lleva años trabajando en silencio convirtiéndose por méritos propios en un punto de encuentro gastronómico de mucho interés. Locales, habitantes del resto de la isla y turistas ya conocen que el desplazamiento hasta el sureste merece la pena y esta es una pequeña muestra con tres locales que ejecutan muy bien cada cosa que hacen: Sábor, Nelson y Saliviento, tres restaurantes que permiten completar la escapada con perfiles distintos, pero con una misma idea común, comer bien sin perder el hilo del territorio.

Sábor, cocina con pulso contemporáneo. Nos encontramos aquí una de esas direcciones que funcionan especialmente bien cuando apetece convertir una comida en parte del plan, y no en un simple trámite entre actividades. Su cocina parte de una base mediterránea y española con lectura actual, y se apoya en el producto con una mirada técnica que le da personalidad propia.

Ubicado en Vecindario, concretamente en Casa Pastores, encaja muy bien en cualquier trayecto. sin salir del eje sureste. Es una opción pensada para quien busca una comida más reposada, con elaboración y cierta ambición en el plato.

Ale y Borja, procedentes de la escuela de La Aquarela, dan su toque personal tanto a cocina como sala, una visita basta para saber que en esta casa se están haciendo cosas que vale la pena descubrir a unos precios imbatibles. 

Nelson, la mesa marinera de Arinaga. Si la idea es comer con sabor a costa, Nelson sigue siendo una apuesta segura en la Playa de Arinaga. Su propuesta se mueve entre el marisco, el pescado y la cocina mediterránea y española de raíz clásica, con una carta que mira de frente al producto del día y a la tradición marinera.

La ubicación, además, invita a estirar la jornada con una comida junto al litoral, algo que encaja muy bien en una visita a Agüimes que quiera salir del recinto ferial y ampliar el recorrido. Es un restaurante pensado para quien valora la cocina sin artificios, con materia prima reconocible y un ambiente que conserva el pulso de la casa de costa.

Hablar de Nelson es hablar de mar en todas sus vertientes, pero si algo le caracteriza es que trabaja nuestros pescados de roca como nadie, su salpicón de vieja o pescado del día frito, motivos más que de sobra para disfrutar de su cocina como hacen multitud de personalidades que visitan la isla, como ejemplo, la familia Estefan al completo durante los últimos carnavales.

Saliviento, un guiño gallego en el sureste. Ubicado en Castillo del Romeral, aporta un matiz diferente a la ruta: una cocina con acento gallego que se mueve entre mariscos, pescados, carnes y arroces. Es una parada interesante para quienes prefieran una experiencia más clásica en el fondo, pero con una carta amplia y una identidad bien marcada.

Aunque queda algo más alejado de los núcleos más concurridos, precisamente por eso puede funcionar como cierre de jornada o como excusa para alargar el viaje hacia otro punto del municipio. Su propuesta encaja con un público que busca abundancia, producto y una cocina de corte tradicional bien resuelta.

En estos días además tienen sus exitosas Jornadas del Cachopo, que preparan con un sabor y productos únicos en la isla. No olvidemos que el apellido Bouzón por medio de sus hijos, con David al frente, siguen el legado que el grandísimo, y tristemente desaparecido, Pepe Bouzón, arrancó en la isla hace décadas durante la época dorada del Rías Bajas capitalino.

Disfrutar del territorio siempre es una buena excusa para volver a mirar hacia Agüimes y su entorno con hambre de producto local y ganas de disfrutar de una buena mesa. Sábor, Nelson y Saliviento ofrecen tres maneras distintas de completar la visita: una cocina más creativa, una parada marinera y una dirección con sabor atlántico.

En un día de escapada, elegir bien dónde sentarse a comer puede marcar la diferencia entre una simple visita y una escapada gastronómica completa. Y en ese recorrido, estos tres restaurantes suman argumentos suficientes para justificar el trayecto.

El Zarcillo pertenece a esa clase de restaurantes que cumple 25 años mirando con respeto al pasado pero con ilusión al futuro. Con el aplomo que tiene su nuevo propietario, Génesis Fernández, que ha cogido el testigo de Mario Reyes, quien lo abrió hace 25 años, pero que lo hace con la serenidad de los lugares que ha mamado desde hace 12 años, sabiendo resistir, afinarse y no perder nunca su esencia: la del vino como idioma propio y la de una cocina canaria leal a su territorio, pero sin quedarse quieta.

El cambio de manos no ha alterado esa identidad, más bien la ha consolidado. El local ha pasado a ser propiedad de quien ya era su chef, Génesis Fernández, grancanario nacido en La Isleta, un cocinero formado en la isla y con una trayectoria que ha ido creciendo sin estridencias, a base de trabajo, regularidad y una fidelidad absoluta al producto local. Ese crecimiento, discreto pero constante, lo coloca hoy entre los cocineros con más fidelidad al recetario tradicional canario que podemos encontrar en toda la isla de Gran Canaria.

El Zarcillo nació como enoteca y esa vocación sigue siendo su gran seña de identidad. Mario Reyes lo imaginó como un espacio donde el vino tuviera un protagonismo central, con una carta amplia, un servicio cuidadoso y una experiencia que uniera placer y aprendizaje; esa filosofía permanece intacta. La casa sigue entendiendo el vino no como un acompañamiento, sino como parte esencial del relato gastronómico.

Esa alianza con el vino sigue plenamente vigente y encuentra continuidad natural en la relación con Vinófilos y Mario Reyes, un vínculo que forma parte del ADN del proyecto. En El Zarcillo, el vino no decora: estructura tanto en botella como por copas. Y eso, en una isla donde muchas mesas todavía tratan el maridaje como un accesorio, marca una diferencia clara.

La cocina de Génesis Fernández es cada vez más reconocible porque no necesita levantar la voz para imponerse. Trabaja desde el producto local, con una mirada contemporánea, y deja que sean el sabor, la técnica y el detalle los que hablen por él. En ese sentido, El Zarcillo sigue fiel a una idea muy canaria de la cocina: fondo, producto, memoria y cierta naturalidad en el gesto.

Y en la mesa eso se traduce en platos que conectan con el territorio y con la emoción. Su entrante en forma de falafel ya es motivo suficiente para sentarse, porque resume bien esa voluntad de sorprender sin romper el equilibrio de la casa. A eso se suma el pan de puño de Amaro, de Ingenio, una decisión aparentemente pequeña que dice mucho de cómo se cuidan aquí los detalles, incluida la mantequilla, artesanal y elaborada en estas cocinas.

La carta combina clásicos muy reconocibles con sugerencias fuera de carta que justifican la visita. Ahí siguen piezas ya míticas como la tortilla de Ibéricos, elaborada al momento, o la ensaladilla rusa de la casa, dos platos que ayudan a entender por qué El Zarcillo ha sabido fidelizar a su clientela sin renunciar a una cierta comodidad gustativa. 

Pero no sólo de recuerdos vive El Zarcillo, en estos días aparecen fuera de carta memorables como las arvejas de Santa Brígida con yema de huevo. Mención aparte merece la ropa vieja marina, elaborada con pescado desalado y trabajada con una lógica casi doméstica, como si recogiera la memoria de las sobras de un sancocho, pero llevada aquí a un terreno fino y muy bien resuelto. 

En esta ocasión, la presencia de lubina Aquanaria eleva aún más el plato y lo sitúa en ese punto en el que tradición y técnica se dan la mano sin impostura.

El remate dulce mantiene el nivel. La crème brûlée resulta sabrosa y bien ejecutada, pero son los huevos moles los que dejan una huella más personal y emotiva, porque recuperan un postre autóctono que a muchos nos devuelve a la infancia. Esa capacidad de activar la memoria sin caer en la nostalgia fácil es, en realidad, una de las virtudes más sólidas de El Zarcillo.

En un panorama gastronómico a menudo dominado por el ruido, El Zarcillo sigue apostando por otra cosa: constancia, criterio y una identidad clara tanto en cocina, como en una sala que trabaja con la misma finura, elegancia y saber estar que transmiten sus platos. Fady sigue transmitiendo magia con su sonrisa y saber estar, es de esos camareros, que como dice Pitu Roca, transmite felicidad y eso llega al comensal.

Tras 25 años, el restaurante no solo sigue en pie, sigue teniendo sentido. Y en esa continuidad silenciosa está también su fuerza. Por otros 25 años más.

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Gran Canaria no solo produce algunos de los quesos más valiosos del Archipiélago: también los lleva cada vez con más ambición a la mesa. En esta ruta de cinco paradas indispensables que se nos ha ocurrido divulgar con motivo del IV Foro Internacional del Queso les llevaremos de la mano mucho más allá del producto en sí como acompañante, sino que él mismo se tornará protagonista. 

Arrancamos la ruta en el único Estrella Michelin Verde de Canarias, y el único restaurante de la isla redonda en tener también una Estrella Roja añadida, Muxgo. Aquí el queso se entiende desde la técnica y desde la emoción, con elaboraciones que reinterpretan el paisaje culinario canario y lo sitúan en un lenguaje gastronómico de alta precisión.

La presencia de sopas, cremas y preparaciones donde el queso, los cuajos y los lácteos entra en diálogo con cualquier producto de cercanía que se le ocurra a Borja Marrero, hace para los amantes del queso que esta casa sea una de las más estimulantes de la isla para quienes buscan una lectura moderna del producto fijándonos en la alta cocina..

Su sopa de queso curado, ahora con queso que elabora él mismo, es uno de esos platos indispensables y que cuando pruebas te dan ganas de repetir en bucle. Para mí, el mejor plato elaborado con queso que recuerdo haber comido nunca.

Continuamos la ruta en la Playa de Las Canteras, concretamente en Berro Bistrot de la italiana afincada en Gran Canaria, Francesca Hunt.

Su cocina vegetariana y temporal según los frutos que da la tierra en cada momento del año juega ahora con un plato nuevo, recién llegado a la carta y que ya tengo fecha para probarlo, flan de espárragos con espárragos crujientes, su único huevito de anacardo y papas, cubierto todo con una ligera fondue de queso de cabra para añadirle un toque lácteo.

Sin duda, la cocina vegetariana más interesante que conozco en toda Canarias, su crecimiento en la isla no deja de asombrarme hasta convertirse en uno de los restaurantes que más visito a lo largo del año.

Rígolo ofrece otra mirada: la de la cocina italiana con acento canario. Matteo Pierazolli hace convivir en su propuesta la pasta fresca, los fondos caseros y el uso de quesos que conectan la tradición mediterránea con ingredientes de la isla, como en el ravioli relleno de ricota, espinacas y berros de Firgas con mantequilla de cabra y láminas de queso de oveja de Pajonales.

Es una cocina que fusiona Italia y Gran Canaria como pocas en Canarias, Matteo no solamente pone en valor el queso en este plato, su propuesta te hará viajar a la Italia de quesos especiales y artesanales con piezas únicas.

En Agaete se encuentra Casa Romántica, que incorpora el queso canario con la elegancia que caracteriza su menú degustación. 

En su segundo pase de aperitivos llamado queso y cabra elaboran un bombón de paté de carajacas con el hígado de la cabra, acompañado de su versión del queso frito que se puede comer en cualquier guachinche, pero aquí Aridany lo lleva más lejos. 

Con una mermelada de tomate casera en el fondo del plato, mojo de cilantro, espuma de queso curado de Gran Canaria y un crujiente de millo con forma de Gran Canaria en la parte superior, este bocado no les dejará indiferentes, como ejemplo, el éxito que tuvo en la pasada jornada popular de Terrae.

Para terminar vámonos con uno de los postres de moda, la tarta de queso, en este caso de Aristeo Obrador. Si me siguen ya saben que no soy muy defensor de esas tartas ya que la gran mayoría son un auténtico bluff, pero tengo que reconocer que en Gran Canaria esta casa las elabora con una calidad excepcional, tanto que hasta repito de vez en cuando.

Y la que más me gusta es la de queso curado grancanario de Pajonales, todo un deleite que la podemos gozar en porción y más grandes, desde 1/2 kg hasta 2kg. Se los advierto, es adictiva. 

En resumen, como previa de lo que será el IV Foro Internacional del Queso, aquí tienen cinco platos para deleitarse. 

Diego Tornel se ha proclamado este jueves Mejor Sumiller de España 2026 en el campeonato celebrado en Salón Gourmets Madrid, confirmando el excelente momento que vive la sumillería canaria en el panorama nacional.

El profesional ha logrado imponerse en una de las citas más exigentes del calendario gastronómico español, un certamen que reúne a algunos de los mejores especialistas del país y que pone a prueba conocimientos, técnica, sensibilidad y capacidad de trabajo bajo presión. La victoria de Tornel supone un reconocimiento de primer nivel a su trayectoria y a su consolidación entre los nombres destacados del sector.

El campeonato, encuadrado en Salón Gourmets, se ha convertido en una plataforma clave para medir el talento de los sumilleres y visibilizar la evolución de una profesión cada vez más relevante dentro de la alta gastronomía. En ese contexto, el triunfo del canario adquiere una dimensión especial por el prestigio del galardón y por la proyección que le otorga dentro y fuera del archipiélago.

Con este título, Diego Tornel firma uno de los grandes hitos de su carrera y refuerza la presencia de Canarias en la élite del vino y la sala en España. Su nombre se suma así al de los profesionales que están situando al sector gastronómico canario en el mapa nacional por calidad, preparación y competitividad.

Diego Tornel es el sumiller corporativo del Grupo Lopesan, y al habla telefónica directa con él desde Madrid y en exclusiva para Por Fogones de Canarias Ahora nos reconoce “sentirme tremendamente orgulloso y feliz por conseguir este reconocimiento para Gran Canaria en particular y Canarias en general. Soy el primer canario en conseguir este galardón y no te miento, mi ilusión por hacer el saque de centro en un partido de la UD Las Palmas es el siguiente paso, a ver si tú que tienes relación con el club, lo consigues” comenta entre risas.

Profundizando más en serio reconoce que “ha sido tremendamente difícil de principio a fin tanto en las pruebas teóricas como en la prueba final, donde si me he visto bastante tranquilo y he logrado controlar los nervios, cosa que nos ha llevado al éxito total”. Recordemos que Diego fue tercero en el año 2025, concurso que ganó la sumiller Marta Cortizas, de El Celler de Can Roca. 

En Madrid, Diego estuvo acompañado por David Ghosn, Presidente de la Asociación de Sumilleres de Canarias quien nos contó que se encontraba “muy contento con esta 31 edición de la competición porque Diego Tornel ha ganado por primera vez para Canarias este título tan importante para las islas que nos posiciona en el top a nivel mundial”. 

Continúa David afianzando que “yo he formado parte del comité técnico y no solamente ha sido el campeonato de Diego, sino que los otros participantes canarios como Alfredo Di Marzi y Nuria España que quedaron muy bien posicionados entre los 46 finalistas de todas las regiones de España”, concluyendo que “como Presidente para mí es un gran honor seguir participando en la motivación y puesta en valor de la sala en Canarias y poder poner un granito de arena en estos reconocimientos”.

Terminamos hablando con Ignacio B. de Quirós, Director de Operaciones de Lopesan, para el que este galardón de Diego Tornel significa que “la apuesta que hemos llevado a cabo en LOPESAN por traer gente talentosa y subir de nivel nuestra gastronomía va por buen camino, algo que nos llena de orgullo por Diego y por todo el equipo de la compañía que ha celebrado el éxito como propio”.

Desde Por Fogones nos alegramos enormemente de este éxito, todo un logro para Gran Canaria en particular y Canarias en general, conociendo este sector, hoy todos levantaremos una copa de vino para brindar por ello.

Hablar de cocina canaria es hablar de producto, memoria y territorio. También de mesas donde el recetario insular sigue vivo con matices distintos: desde la cocina de raíz más reconocible hasta versiones afinadas, familiares o junto al mar. En estas cinco direcciones repartidas entre Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote hay un retrato bastante fiel de esa diversidad gastronómica que sigue definiendo a las islas.

Camino al Jamonal, el sabor de casa en Las Canteras: En Las Palmas de Gran Canaria, muy cerca de Las Canteras, Camino al Jamonal es una de esas casas donde la cocina canaria se sirve sin artificios y con una identidad muy clara. Su propuesta se apoya en el producto, en el trato cercano y en platos que remiten a la cocina de siempre, con la ropa vieja, ensaladilla caramelizada y su colección de postres entre las referencias más reconocibles.

El restaurante mantiene ese aire de negocio familiar que sabe leer bien a su clientela, combinando tradición y constancia en una zona en la que la restauración vive a un ritmo intenso. Comer allí es encontrarse con una cocina honesta, de las que no necesitan grandes alardes para dejar huella.

Con la reforma de su local lo han llevado a otro nivel, tanto en sala como en barra, pero manteniendo el espíritu de siempre. Pero mucho ojo al horario y días de apertura, ahora cierran los fines de semana buscando la conciliación familiar de todo el equipo, abren con tremendo éxito de martes a viernes en turnos de mediodía y noche. 

Asador La Pasadilla, tradición al calor de la brasa: En el municipio de Ingenio, en el corazón de Gran Canaria, Asador La Pasadilla representa otra forma de entender la gastronomía canaria: la de la brasa, la cocina de interior y el recetario de siempre. Su historia arranca en el barrio de La Pasadilla y su carta mantiene el vínculo con las recetas más populares de la isla.

Aquí tienen peso platos como la carne de cabra en salsa, la carne de cochino frita, las papas arrugadas con mojo, los potajes a lo de siempre o el pan de millo con matalahúva. Es un restaurante que juega con la memoria del campo, del fuego y de la cocina popular, y por eso se ha convertido en una parada muy querida por quienes buscan una experiencia más terrenal y auténtica.

Carmelo González, segunda generación al frente del asador se ha afianzado como uno de los mejores asadores de Canarias y prueba de ello es que se ha convertido para El Capricho (mejor carne de buey del mundo) como su auténtico embajador en las islas. 

El Padrino, producto del mar en Las Coloradas: Más pegado a la costa, en Las Coloradas, El Padrino ofrece una lectura muy distinta de la cocina canaria: la del pescado fresco, los guisos marineros y el producto bien tratado. Es una de esas casas que han sabido ganarse un hueco por la fidelidad a la cocina local y por una oferta que mira al mar con claridad.

En su carta aparecen elaboraciones tradicionales como el sancocho, el puchero o su caldo de pescado (plato que amaba la tristemente desaparecida Dania Dévora ), además de pescado fresco y platos canarios de toda la vida. Su ubicación, en un entorno muy vinculado a la vida marinera de la capital grancanaria, refuerza esa sensación de estar ante un restaurante que habla el idioma del Atlántico sin necesidad de traducciones.

Segunda generación al frente del negocio sigue siendo un referente en la ciudad en cuanto a recordar y vivir la cocina canaria de toda la vida, un imprescindible de la capital.

El Silbo Gomero, la tradición afinada en Tenerife: En San Cristóbal de La Laguna, concretamente en el Polígono Los Majuelos, El Silbo Gomero es una de las referencias más interesantes para entender cómo ha evolucionado la cocina canaria en las islas sin perder sus bases. El proyecto del chef Braulio Simancas parte del recetario tradicional, pero lo trabaja con una mirada más ligera, más cuidada y con un punto contemporáneo que lo aleja del cliché.

En su cocina aparecen platos como la carne fiesta, el escaldón, el pulpo, los guisos, las cazuelas de pescado o el cochino negro, siempre con atención al producto y a la técnica. Es un restaurante que demuestra que la cocina canaria también puede leerse desde la refinación, sin renunciar a su carácter.

La marcada personalidad de su chef, reunido de un equipo que son familia, hacen de cada visita al Silbo Gomero una excusa más para repetir y no cansarse de hacerlo. Su defensa del producto canario de las 8 islas lo hace ser un sitio donde cualquier canario se sienta representado.

Brisa Marina, el mar como centro en Lanzarote: En Playa Blanca, al sur de Lanzarote, Brisa Marina —conocido también como Juan el Majorero— completa esta ruta con una propuesta muy centrada en el pescado fresco y en la cocina de litoral. Es una dirección muy reconocida por locales y visitantes, y destaca por una oferta que gira en torno al producto marino y al trato personal.

Su éxito descansa en una fórmula que funciona: buena materia prima, cocina directa y una carta amplia en la que la tradición insular se mezcla con el ritmo de un restaurante muy frecuentado. En un destino como Playa Blanca, donde la oferta es enorme, Brisa Marina se ha ganado una posición propia por su coherencia y por el peso de su propuesta.

En época de atún rojo es una parada obligatoria, así que ya saben, si tienen previsto ir por la isla conejera, no dejen de darse un salto, lo disfrutarán con ganas de repetir. El tándem que conforman Juan El Majorero y Germán Blanco en cocina es uno de los grandes hitos ya no solo de la cocina conejera, sino patrimonio de las 8 Islas Canarias. 

Juntos, estos cinco restaurantes dibujan un mapa bastante completo de la cocina canaria actual. Camino al Jamonal y El Padrino miran a la tradición desde dos ángulos distintos; La Pasadilla lleva el peso del campo y la brasa; El Silbo Gomero aporta una lectura más técnica y afinada; y Brisa Marina recuerda que el mar sigue siendo una de las grandes despensas de las islas.

No se trata solo de comer bien, sino de entender cómo cada isla, cada barrio y cada comedor interpreta una misma cultura gastronómica desde su propio acento. Y ahí está, precisamente, la riqueza de la cocina canaria: en su capacidad para seguir siendo reconocible sin dejar de cambiar.

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Mi primera visita a Rosalía Díez Cieza y su Qapaq, en Arona, data del verano de 2019, antes de la pandemia y pocos meses después de su apertura. Lo que sentí ahí lo tenía clavado hasta el día de este 29 de marzo que repetí visita: es la mejor cocina peruana que jamás he comido en Canarias, y casi te diría que en España. De ahí que esta visita tuviera un alto índice de expectativas, algo que normalmente juega en contra de la propuesta que vas a visitar, así que en este Juernes de Por Fogones les contaré si la película es tal y como la recordaba, o no…

Éramos una mesa de cuatro, disfrutones a partes iguales y con la ilusión que hacía el poder disfrutar del concierto de Laura Pausini en ese atardecer tinerfeño. Al llegar nos acomodamos en su precioso y acogedor interior y con la inestimable ayuda de una sala tremendamente cercana y profesional nos decantamos por los menú degustación largos, pero jugando con algunos cambios de platos para poder probar más cosas de la propuesta. Se podría decir que fusionamos los menú Karu Kay (largo) y Al Toque (corto).

Ambos menús comienzan con pan, mantequilla y un pequeño bocado que funcionan como declaración de intenciones: nada se deja al azar, desde la calidad del pan hasta el punto de sal de la mantequilla aromatizada. Ese gesto inicial abre el paladar y prepara al comensal para una sucesión de platos donde la técnica contemporánea se pone al servicio del sabor, no al revés.

En el Karu Kay, la ostra con granizado de naranja sanguina y rocoto es probablemente uno de los pases más brillantes de la experiencia. La mordida yodada de la ostra dialoga con la acidez limpia de la naranja y el picor controlado del rocoto, en un juego de temperaturas que refresca y despierta sin resultar estridente. Es un bocado de alta cocina con la frescura de la barra cevichera limeña.

Qapaq entiende el ceviche como un plato de precisión absoluta. En el menú Karu Kay, el ceviche de pescado blanco con ají limo, batata, cebolla, choclo, maíz chulpi y brotes de cilantro condensa en un solo pase la memoria de los ceviches tradicionales y la limpieza de un pase mucho más digno que de Estrella Michelin, es puro PERÚ, en mayúsculas.

El pescado llega impecable de punto, cortado con regularidad quirúrgica; la leche de tigre tiene la potencia justa, con un ají que empuja pero no agrede, y los distintos maíces aportan textura y un sutil recuerdo dulce que equilibra la acidez. Es, hoy por hoy, el mejor ceviche que se puede comer en Canarias.

No menos notable resulta la causa limeña con cangrejo crujiente, aguacate, aceituna y salsa de huacatay. Aquí el restaurante demuestra un manejo notable del producto canario –ese aguacate local es un deleite– dentro de un formato profundamente peruano. La papa está trabajada con mimo, sedosa y bien aliñada, y el contraste entre el cangrejo crujiente y la untuosidad del aguacate construye un plato redondo, que entra por la vista y permanece en la memoria.

Los guisos del Karu Kay ponen el acento en la cocina de fondo. El sudado de bacalao con almejas, ají mirasol y yuca es pura cocina de cuchara, de esas que reconcilian al comensal con la lentitud. El bacalao llega jugoso, arropado por un caldo intenso donde el ají mirasol aporta profundidad ahumada y la yuca se convierte en un vehículo perfecto para atrapar la salsa. 

En el tramo cárnico, el lomo bajo de vaca a la brasa con ñoquis de ají amarillo reivindica la parrilla como lenguaje universal: una carne bien madurada, marcada con decisión y acompañada por unos ñoquis suaves, impregnados del perfume sutil del ají.

El menú Al Toque es, quizá, el que mejor explica la personalidad de Qapaq: un restaurante peruano que asume sin complejos el territorio que pisa. En esa misma línea viaja el tartar de salmón con plátano crujiente, mahonesa de kimchi y ají amarillo. El uso del plátano –tan caribeño como canario– añade un contrapunto crujiente y ligeramente dulce que viste al salmón sin robarle protagonismo. La mahonesa de kimchi, bien integrada, introduce un picante diferente, más fermentado, que convive sorprendentemente bien con el ají amarillo. Es uno de esos pases que funcionan como bisagra en el menú, marcando el tránsito de los ácidos frescos hacia bocados cada vez más golosos.

El pulpo anticuchero a la brasa con puré ligero de col y chalaca confirma el dominio de la parrilla que ya se intuía en el Karu Kay. El pulpo llega tierno, con exterior lacado en ese adobo anticuchero que es casi una firma de identidad peruana, y el puré de col aporta ligereza donde otros optarían por una papa más pesada. La chalaca, fresca y cítrica, termina de redondear un plato que equilibra grasa, brasa y acidez con precisión.

Quizá el pase que mejor refleja la ambición del restaurante sea el cordero lechal meloso, cocinado a baja temperatura con pastel de papa canaria. Hay aquí una voluntad clara de tender puentes entre los recetarios de ambos lados del Atlántico: la técnica de baja temperatura asegura una carne que se deshace, rica y profunda, mientras que el pastel de papa actúa como homenaje explícito al territorio que acoge la propuesta. Es un plato de sabor largo, reconfortante, que podría sostener por sí solo una carta.

En el apartado dulce, Qapaq se aleja de los postres complacientes para seguir contando Perú. En el Karu Kay, las milhojas de lúcuma y millo morado juegan con dos ingredientes fetiche de la repostería peruana, transformados en un postre de alta pastelería, preciso en texturas y moderado en azúcar. En el Al Toque, el postre de “chocolate en texturas” con maracuyá, mango y huacatay demuestra que el equipo de cocina entiende el postre como parte del relato, no como un trámite final: hay intensidad de cacao, acidez tropical y un toque herbal que limpia el paladar.

Todo ello se acompaña de un servicio de sala atento, bien formado en el recetario y nada invasivo, que sabe explicar ingredientes y técnicas sin caer en el monólogo académico. El ritmo de los pases es fluido, respetando silencios cuando la mesa los pide y acelerando cuando el comensal lo agradece, algo que no siempre se logra en menús degustación de esta longitud.

Con estos dos menús, (y opción de carta también, ojo) Qapaq se sitúa como una parada ineludible para quien quiera entender hasta dónde puede llegar hoy la cocina peruana en Canarias. No es un mero ejercicio de nostalgia ni una colección de platos de moda, sino un proyecto sólido, con discurso propio, que respeta la tradición a la vez que la somete a una mirada contemporánea y local. 

En un archipiélago cada vez más atento a su diversidad gastronómica, Rosalía no solo defiende la bandera de su Perú, la eleva a categoría de alta cocina y la integra con naturalidad en el paisaje culinario tinerfeño fusionando productos, técnicas y recetarios de ambos continentes con la única pretensión de hacer feliz al comensal. 

Cuando uno va a Qapaq y termina la jornada tal y como comenzó, con su Pisco Sour fetiche, ya está buscando la excusa para regresar al que sin duda es el rincón que de verdad le llevará al país que está marcando la gastronomía mundial a día de hoy, Perú. 

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Las Palmas de Gran Canaria conserva una de sus grandes tradiciones gastronómicas: el restaurante de menú. En una ciudad donde el almuerzo fuera de casa forma parte de la rutina de miles de personas, todavía hay locales que mantienen viva una fórmula sencilla pero muy valiosa: comer bien, salir satisfecho y no disparar la cuenta.

En tiempos de precios al alza y cartas cada vez más sofisticadas, estos restaurantes siguen ocupando un lugar esencial en la vida cotidiana. Son comedores de confianza, sitios de paso y también de repetición, donde la clientela sabe que va a encontrar platos caseros, servicio ágil y una relación calidad-precio difícil de igualar. Entre ellos, hay cinco nombres que resumen muy bien esa forma de entender la comida diaria en la capital grancanaria: Kojak, Bodegón Las Lagunetas, Hermanos García, Hermanos Granados y La Cocina de Media Luna.

Kojak, un clásico que sigue resolviendo, es uno de esos restaurantes que funcionan porque responden a lo que mucha gente necesita al mediodía: rapidez, platos conocidos y una cuenta asumible. Su oferta combina cocina española y servicio pensado para desayunos y almuerzos, con una clientela que valora precisamente esa normalidad tan difícil de mantener.

Las referencias recientes lo sitúan en una horquilla de precio contenida, algo que encaja con su perfil de bar-restaurante de barrio, justo a los pies del maltratado Mercado de Altavista. En locales así, el secreto no está en la sorpresa, sino en la constancia: saber que el menú cumple, que el servicio no se alarga y que comer fuera no se convierte en un gasto excesivo con el buen servicio y hacer que el apellido Vizcaino garantiza desde hace décadas.

Bodegón Las Lagunetas, sabor canario y precio contenido, representa una de las caras más reconocibles de la cocina popular en Las Palmas de Gran Canaria. Su propuesta conecta con la tradición del bodegón de siempre: comida casera, ambiente cercano y una filosofía culinaria que prioriza el plato bien hecho por encima del artificio.

Ese es también su principal valor en una ruta de menús. No se trata solo de encontrar un sitio barato, sino de hallar un restaurante donde el almuerzo siga teniendo una lógica completa: primer plato, segundo y sensación de comida de verdad. Las Lagunetas encaja en esa idea con naturalidad, como uno de esos locales que siguen sosteniendo la cultura gastronómica del recetario canario y el día a día cotidiano de la ciudad.

Hermanos García, la confianza del comedor diario, pertenece a esa categoría de restaurantes que fidelizan desde la rutina. Su oferta en reparto a domicilio muestra un menú semanal con platos caseros y propuestas muy reconocibles como ensaladilla rusa, arroz a la cubana o pollo empanado.

Ese dato resume bien su personalidad: cocina de diario, precios razonables y una propuesta pensada para comer sin complicaciones. En una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, donde muchos clientes buscan resolver la comida entre jornada y jornada, restaurantes como Hermanos García siguen siendo fundamentales.

Hermanos Granados, abundancia casera y sin sustos, encaja en esta selección por una razón muy clara: representa la idea de comer mucho, bien y sin disparar el gasto. Son reconocidos y aplaudidos sus propuestas que llevan años dando de comer a trabajadores que se acercan a sus casas para comer y seguir con la labor diaria de cada uno.

Ese equilibrio entre cantidad, precio y sabor es precisamente lo que convierte a un local de menú en un referente de barrio. Hermanos Granados no necesita vender una experiencia extraordinaria; le basta con cumplir con solvencia la función que muchas personas buscan cada día: una comida completa, cercana y económica.

La Cocina de Medialuna, para comer allí o llevar a tu casa u oficina, responde a una lógica muy simple: sigue habiendo espacio para locales que mantienen una oferta accesible y pensada para el mediodía, sin convertir cada comida en un desembolso excesivo.

En una ciudad cada vez más diversa gastronómicamente, La Cocina de Medialuna representa esa capa de restaurantes que quizá no acapara titulares, pero sí resuelve el día a día de muchos clientes. Y eso, en el terreno del menú, sigue siendo una virtud enorme. Además manejan con soltura y eficiencia sus redes sociales, en eso se distinguen de los otros cuatro y pueden ver todo el menú en su Instagram, @lacocinademedialuna.

Estos cinco restaurantes confirman que el menú del día no es una reliquia, sino una herramienta plenamente vigente en Las Palmas de Gran Canaria. Su atractivo no depende de las modas, sino de algo mucho más sólido: la necesidad de comer bien sin complicarse y sin gastar más de la cuenta.

Kojak, Bodegón Las Lagunetas, Hermanos García, Hermanos Granados y La Cocina de Medialuna forman parte de esa geografía discreta pero imprescindible de la capital. Son lugares donde la ciudad se reconoce a la hora de comer, donde el plato del día sigue teniendo sentido y donde todavía es posible sentarse a mesa con la certeza de que la cuenta no arruinará el resto de la jornada.

Con puntualidad británica, exactamente a las 20:30, y con los últimos rayos del sol todavía tiñendo el cielo de primavera, Laura Pausini apareció en el escenario para abrir su esperado concierto en Tenerife con ese canto que lo anuncia todo: Yo canto. Era el inicio perfecto de una noche que, más que un repertorio, se convertiría en un viaje íntimo a través de su vida, su carrera y su amor por la música.

Era su primera vez en Tenerife y no lo ocultó. Tras apenas dos canciones, la italiana detuvo el ritmo para confesar su emoción: “Llevo 30 años cantando, y esta es la primera vez que piso esta isla. No saben la ilusión que me hace estar aquí”. El público respondió con una ovación cálida, de esas que abrazan. Pausini sonrió y continuó con la energía de quien se sabe en casa.

El espectáculo, dedicado a sus dos etapas de Yo Canto, fue una celebración del amor a la música en su forma más pura. En el escenario, Laura no sólo interpreta; se desnuda emocionalmente. “Yo no canto en español, yo siento a este país como mío desde que tenía 18 años”, dijo, dejando claro que su vínculo con el idioma y con su público latino va mucho más allá de la fonética: es un asunto de corazón.

Uno de los momentos más emotivos llegó con Hijo de la Luna, una canción que pertenece a varias generaciones y con la que Laura recordó su infancia y rindió homenaje a su madre. A sus 51 años, Pausini habló sin tapujos de su edad, con la serenidad de quien se siente plena y agradecida. “No temo envejecer, temo no sentir”, confesó, provocando un silencio reverente que pronto se transformó en aplauso.

Durante casi tres horas, la artista recorrió su propio universo musical y lo mezcló con homenajes a quienes admira. En un diálogo entre épocas y estilos, bajo la luna tinerfeña sonaron ecos de Jeannette, Madonna, Gloria Estefan, Shakira, Alejandro Sanz, Pablo López, Rosana —a quien recordó con especial cariño y cuya ausencia en su tierra se notó—, Antonio Orozco, Natalia Lafourcade, Ricky Martin, Juan Luis Guerra, Bad Bunny, Celia Cruz, Violeta Parra o Joan Sebastian. Cada guiño era un acto de amor hacia sus compañeros, y cada tema, una puerta abierta a su eclecticismo.

Laura Pausini es, como bien la definió una fan al salir, “una fiera con el corazón al aire”. En el escenario se mueve entre la fuerza de una estrella y la vulnerabilidad de una mujer que habla desde la verdad. Su voz y su energía transformaron el recinto en un abrazo colectivo que trascendió idiomas, generaciones y géneros musicales.

En su despedida, cuando ya una parte del público había abandonado un recinto perfectamente acondicionado para la ocasión, Laura volvió al escenario haciendo notar que no había sido un concierto más para ella, sino que la conexión con su público lleno de españoles e italianos había ido un paso más allá y deleitó a los que aún se quedaban allí con un tema italiano nacido desde el corazón. Una manera maravillosa de despedirse: “Hasta el año que viene, le pido al promotor local que me vuelva a traer porque mi hija, que está aquí conmigo, mi familia, mis músicos y yo, nos hemos enamorado de Tenerife”.

Más que un concierto, lo de Laura en Tenerife fue una declaración de principios: que cantar no es sólo interpretar melodías, sino compartir vida. Y anoche, Laura Pausini, con Tenerife a sus pies, lo hizo con la pasión intacta de aquella joven de 18 años que decidió convertir la emoción en su idioma universal.

Organizada por el Cabildo de Gran Canaria e Infecar, la Feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a reunir lo mejor del territorio insular: productores, restauradores, municipios y consumidores en torno a un mismo objetivo, difundir el orgullo de lo hecho en casa. Cada edición es una oportunidad para descubrir la enorme diversidad agrícola, ganadera, pesquera y gastronómica de la isla; y este año, el cambio de escenario servirá además para abrir el evento a un nuevo público del sureste grancanario. Este Juernes de Por Fogones sirve para empezar a poner el foco en la edición de este año, muy especial por diversos factores.

Con la posible participación de los 21 municipios de la isla, la Feria Gran Canaria Me Gusta se consolida como una feria de referencia para el kilómetro cero. Quienes la visiten podrán disfrutar nuevamente de las zonas de exposición y venta, donde los productores muestran sus mejores quesos, aceites, vinos, mieles y repostería tradicional.

No faltarán tampoco los showcookings y degustaciones, que se han convertido en el corazón del evento. De la mano de reconocidos chefs locales, estas demostraciones ponen en valor la creatividad y el talento culinario de una nueva generación que trabaja desde la sostenibilidad y la identidad.

Las zonas food truck, siempre muy concurridas, completan la experiencia con platos inspirados en la cocina canaria contemporánea, pensados para disfrutar del producto local en un formato más informal y festivo. A ello se sumarán actividades familiares, catas guiadas, concursos y rutas divulgativas que hacen de la feria un plan perfecto para todos los públicos.

Además de ser una fiesta del sabor, Gran Canaria me gusta cumple una función esencial: dar visibilidad y apoyo al sector primario insular. Recordemos que la Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria tiene una participación tremendamente activa en la FGCMG y eso continuará en esta edición a pesar del cambio de ubicación.

El contacto directo entre productores y consumidores ayuda a fortalecer el tejido rural, generar nuevas oportunidades de mercado y fomentar el consumo local. En definitiva, una forma de seguir construyendo una isla más autosuficiente, sostenible y orgullosa de su gente.

El cambio de ubicación no altera el formato probado: del 8 al 10 de mayo, el sureste de la isla acogerá stands de casi todos los municipios, showcookings, degustaciones y zonas food trucks que han cautivado a miles de visitantes en ediciones pasadas. Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico, destaca que el evento “facilita el comercio local y refuerza el vínculo entre productores y empresas”, impulsando la economía circular y la soberanía alimentaria

El traslado a Agüimes no resta ni un ápice de ilusión a una cita que, año tras año, demuestra que Gran Canaria tiene mucho que contar, y sobre todo, mucho que saborear. Todo lo contrario, se confía en que no sólo repetirán los casi 15.000 asistentes cada año, sino que se sumarán nuevas personas del sureste y zona sur de la isla.

Cuerno Cabra, Pícaro, Hestia, Borneo, Maraca, De Contrabando, La Tortilla Boba, Dosss y ahora, Anteo. Son demasiados (y no están todos) y si nos queremos engañar a nosotros mismos pensando que no pasa nada, estamos muy equivocados

“Hasta pronto, amigos, Anteo cierra sus puertas”…. Así comenzó su post en Instagram de @anteobargastronómico su chef y propietario, Ale Mederos. Y la verdad es que viendo el vídeo donde se apreciaban las lágrimas que había derramado antes de terminarlo y su tono de voz, no pude más que acercarme al ordenador a escribirle estas líneas.

Gracias por estos seis años de auténtica locura gastronómica en un proyecto con marcada personalidad. Aún recuerdo la primera vez que acudí a tu local y probé esos huevos estrellados a lo Anteo que aún retumban en mis sentidos. Después han sido varias las ocasiones, menos de las deseadas, pero siempre salí feliz de ese espacio con tanta alma.

Ahora no sé ni que decirte, Ale, porque hace unos días, en Terrae, conseguiste que José Carlos Capel, el que para muchos es el mejor crítico gastronómico del país, alucinara con tu lasaña crujiente de ropa vieja e incluso te sacara en su Instagram.

Sé que está siendo un año muy duro para ti, que ya comenzó con el cierre de ese otro proyecto que abriste, Dosss, y que no terminó de cuajar, pero la verdad es que este cierre de Anteo no lo vi venir. 

Te debo una visita antes de que sea definitivo, sé que habrá mezcla de alegría y tristeza porque será un adiós a Anteo, pero espero y deseo que sea un “hasta pronto” a la cocina de Ale Mederos. Gran Canaria no puede seguir perdiendo cocineros como tú.

Y aquí viene mi reflexión sobre esta tormenta perfecta que está sacudiendo a la isla. No podemos quedarnos en que hace poco tres de nuestros restaurantes han vuelto a entrar en la Guía Michelin, que está muy bien, pero hay que indagar en qué está sucediendo para que locales con tanta proyección y tan buen hacer, estén cerrando sus puertas.

Cuerno Cabra, Pícaro, Hestia, Borneo, Maraca, De Contrabando, La Tortilla Boba, Dosss y ahora, Anteo. Son demasiados (y no están todos) y si nos queremos engañar a nosotros mismos pensando que no pasa nada, estamos muy equivocados, porque algo está cambiando en los hábitos de consumo, en el dinero que destinamos para comer en los restaurantes o en las cantidades de impuestos, trabas burocráticas y dificultades para encontrar empleados que están teniendo el sector a día de hoy.

En todos estos establecimientos se han unido puntos en común como gente joven al mando de los proyectos, cocinas con arraigo pero también innovadoras, profesionales y autónomos con ganas de levantar sus propios negocios. 

Pero en menos de siete años, en el mejor de los casos, todos cerrados y eso que contaban con el favor del público, los reconocimientos de la crítica especializada, presencia en las grandes guías (ejemplo Bevir con Estrella Michelin pero que volvió a reabrir ocho meses después en el Hotel Lopesan Costa Meloneras).

Tengo claro que no se trata de un solo problema, sino que son muchos en conjunto lo que está derivando a esta situación. Hablando con un profesional del sector con más de 15 años de su negocio abierto, “lo que está pasando con las bajas laborales y lo que tenemos que asumir de seguros sociales o los costes de cada producto que no paran de subir, hacen que mantener nuestros negocios abiertos sea en muchos casos una odisea”. 

Otra de las cosas que está haciendo daño al sector es el sistema de negocio que Mercadona está implantando en toda España con mesas, sillas, cubiertos y hasta microondas para que la gente caliente la comida preparada y se la coma allí mismo. La verdad es que Juan Roig podrá ser un visionario pero a mí me da miedo que todos esos huevos estén en la misma cesta, ya que creo que la competencia que le hace a los bares de menú de toda la vida, que a duras penas sobreviven, me parece muy desleal.

Y en este artículo nos hemos centrado en locales tipo medio de la capital grancanaria, si nos paramos a mirar bares de toda la vida o restaurantes que están cerrando por no tener relevo generacional como El Perola o Juancito, restaurantes medios que no llegan a 1-3 años abiertos o traspasos a chinos de cafeterías de toda la vida, el panorama no es nada estimulante.

Burger Fest Canarias convertirá el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife en la capital mundial de la hamburguesa del 27 al 29 de marzo, con la gran final del festival y más de 40 propuestas entre foodtrucks y puestos especializados

Durante tres días, Burger Fest Canarias reunirá en Santa Cruz de Tenerife gastronomía, música en directo y actividades familiares, con entrada general gratuita y opción de zona VIP. El horario irá del viernes al sábado de 13.00 a 00.00, y el domingo de 13.00 a 23.00 en el Recinto Ferial, consolidando el evento como uno de los encuentros gastronómicos y de ocio más potentes del Archipiélago. Sobre el escenario pasarán bandas y DJs como Los Sabandeños, Serial Killerz, La Maldita o Tu Mierda Indie, reforzando el formato de festival total: burger, música y ambiente canalla.

La gran final: siete burgers para una corona

El eje del fin de semana será la gran final que decidirá cuál es la mejor hamburguesa de Canarias, con un jurado profesional que valorará producto, técnica, sabor y personalidad del bocado. Las siete candidatas llegan tras imponerse o colarse en el podio de los respectivos Burger Fest insulares, convirtiendo el concurso en una especie de Champion Canaria de las hamburguesas.

All or Nothing llega como ganadora en La Gomera y aquí presenta La Pepperoneta consistente en 180gr de carne vaca nacional añeja, queso añejo, mermelada casera de pepperoni, salsa Walter y relish de pepinillos.

Dedos, vencedor en La Laguna, presenta La Inesperada, basada en un medallón de carne Goya dry aged semi prensada a la parrilla, queso cheddar fundido, bacon crujiente, puerro en dos texturas y una salsa que según ellos lo cambia todo.

Smash Hub ganó en Las Palmas de Gran Canaria y trae su South Carolina 2.0, consistente en 150 gramos de chuletón de vaca madurado 60 días, queso raclette, por belly ahumado en barrica de whisky, pepinillo encurtido en Sichuan, cebolla confit al bourbon, mayonesa de ajo asado, salsa South Carolina y polvo de chicharrones

Gozo Food Truck, tercero en Puerto de la Cruz, llega con La Pecadora, burger creada con carne de picana madurada 50 días, queso provolone fundido, mermelada nikkei de chorizo parrillero, mayonesa de chimichurri al estilo japonés, cebolla frita casera y crujiente de choclo.

Mostazza llega como ganador en La Palma y aterriza con su Duck Hunt Burger, donde encontraremos una carne Dry Aged, salsa mayonesa de tamarindo, queso chili gratinado, finas láminas de magret de pato laqueadas en salsa teriyaki con reducción de yuzu y crujientes fideos de arroz con especias.

Buen Rollito, vencedor en El Médano, se presenta con Crimson Smoke y sus 180 gramos de carne madurada por 40 días, bondiola glaseada, bacon crujiente, queso provolone, mayonesa ahumada, crema agria trufada y caramelo de barbacoa.

Fusion Burger, segundo puesto en la edición celebrada en Santa Cruz de Tenerife, y ahora juega con Shoyu Burger consistente en su medallón de carne elaborada en la propia casa, salsa Seoul smoke, queso Monterrey Jack soploneado, cebolla crujiente y coronada por la salsa shoyu mayo.

El salto internacional de esta edición llega con la presencia de Gotham Burger Social Club, uno de los conceptos de hamburguesa más influyentes de Nueva York, conocido por sus colas eternas y su manera de entender el smash burger. Será la primera vez que Gotham salga de Estados Unidos para cocinar en un evento de este tipo, y lo hará precisamente en Burger Fest Canarias, que se convierte así en la puerta de entrada europea de la marca. Sus burgers, alabadas por críticos y creadores de contenido, se construyen sobre la idea de máxima caramelización de la carne, pan esponjoso y un equilibrio quirúrgico de toppings, algo que los fans canarios de la burger podrán por fin probar sin cruzar el Atlántico.

Burger Fest Canarias reivindica que una buena burger no es solo pan y carne, sino cadena de valor: ganaderos, productores locales, restauradores y un público que ha elevado el nivel de exigencia en los últimos años. Además de la competición y las visitas internacionales, el programa incluye área infantil, talleres de cocina creativa, catas y espacios de formación, junto a una potente agenda musical que refuerza el concepto de plan completo de fin de semana. 

Para el sector canario, la gran final en Santa Cruz supone un escaparate privilegiado donde consolidar marcas y medir, en un mismo recinto, hasta dónde ha llegado la cultura de la hamburguesa en las Islas porque aunque aquí hemos hablado de las siete finalistas que probará el jurado durante la jornada del sábado 28 de abril, y donde se determinará la ganadora de toda Canarias, son más de 40 las hamburgueserías y foodtrucks de toda Canarias que harán del Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife la capital mundial de las hamburguesas por este fin de semana.

Pueden ver toda la información en su perfil de Instagram, @burgerfest_canarias. La entrada al recinto es gratuita y desde Por @javiers_gastro les contaremos, en primera persona y en riguroso directo, cuál será la mejor hamburguesa de Canarias. Porque, como diría Mayra Gómez Kemp, “hasta ahí puedo leer”…

En una ladera agrícola de Valsequillo, frente a la Finca de Fresas La Palma, rodeado de fresas, papas y árboles frutales, Viña Cantera encarna el ideal de guachinche rural: una casa de comida canaria pegada a la tierra, al clima y al calendario agrícola. Allí casi todo lo que llega al plato ha pasado antes por las manos de la familia en la finca: uvas, frutas, papas, verduras, incluso parte del forraje que alimenta al ganado. Ese circuito corto se traduce en sabores nítidos, sin maquillaje, y en una cocina que no necesita discursos sobre sostenibilidad porque la practica desde mucho antes de que la palabra se pusiera de moda.

La condición de primer guachinche oficial de Gran Canaria no es un simple título administrativo, sino una declaración de intenciones: reivindicar para la isla un modelo de casa de vino y comida popular que hasta ahora se asociaba casi en exclusiva a Tenerife. Aquí no hay artificios escénicos ni folklore impostado; el paisaje agrícola que rodea el comedor es el decorado real de un proyecto que pone al sector primario en el centro, con coherencia y sin complejos. 

El corazón líquido de Viña Cantera son sus vinos de cosecha propia, elaborados con las más de 12.000 cepas plantadas en las aproximadamente cinco hectáreas de finca, donde conviven listán negro, castellana, tintilla, malvasía y otras variedades adaptadas al suelo volcánico y al clima húmedo de medianías. 

El tinto que acompañó el almuerzo de Terrae 2026 mostró justo lo que se espera de un vino de guachinche: fruta negra franca, una rusticidad bien entendida y esa frescura atlántica que limpia el paladar entre bocado y bocado de cochino y cabra. El blanco, más vertical, equilibra notas cítricas y florales con una boca sencilla pero honesta, perfecta para seguir el ritmo de los potajes, el gofio y las ensaladas del menú.

Y mucho ojo a su vermut casero, particularmente el mejor que he probado en la isla de muchas pruebas que se han intentado llevar a cabo. 

Junto a los vinos, en la sala se despliega un pequeño colmado donde se pueden adquirir quesos de Valsequillo, frutas de temporada —con las fresas ecológicas como emblema—, papayas, pan de tuno indio y otros productos de la finca como unas mermeladas de ensueño y del entorno inmediato. Esa doble condición de restaurante y tienda convierte al comensal en cómplice del proyecto agrícola: quien se sienta a comer puede, al marcharse, llevarse consigo una parte de ese paisaje comestible en forma de fruta, vino o conservas.

A los mandos de la jornada su propietario, Paco Afonso, con el que me tuve que disculpar porque me parece un error de bulto por mi parte el no haberlos conocido antes. Parece mentira que en ocasiones el canario conozca su tierra y lugares atraídos por gente de fuera, este es un buen ejemplo y una colleja para seguir mirando el interior de la isla y sus riquezas. Valsequillo es mucho más que sus fresas, es un municipio con mucho para mostrar, degustar y descubrir, y les prometo que haré ejercicio de enmienda al respecto.

El almuerzo que Viña Cantera sirvió para casi noventa asistentes del congreso Terrae 2026 —autoridades, prensa gastronómica y, sobre todo, cocineros y cocineras de entornos rurales de España, Italia y Portugal— fue, ante todo, una demostración de músculo campesino y organización silenciosa. No hubo fuegos artificiales ni florituras técnicas: hubo calderos, humo, grasa bien gestionada y un servicio afinado que consiguió que el comedor respirara al unísono, como si se tratara de una gran comida familiar de domingo elevado a categoría de acontecimiento.

Los chicharrones de cerdo llegaron crujientes, sin rastro de ranciedad, con la grasa bien derretida y esa textura entre el caramelo y la corteza que los convierte en un pequeño vicio salado; puestos sobre la mesa al inicio del almuerzo, actuaron como un manifiesto: aquí se viene a comer sin miedo. La ensalada de la casa, construida con verduras del entorno y fruta de la finca, ofreció el contrapunto fresco necesario, pero también recordó que en Valsequillo el tomate, la lechuga o el aguacate tienen el privilegio de madurar mirando a las montañas.

El gofio escaldao y el potaje de berros con gofio fueron los platos que mejor explicaron la hondura identitaria de esta cocina: cucharadas densas, casi primarias, donde el cereal tostado abraza el caldo y las verduras hasta convertirlos en alimento de refugio. 

El cochino frito, marca de la casa, llegó en raciones generosas, con la carne jugosa y la piel crujiente, recordando que pocas cosas dialogan tan bien con un tinto joven de medianías como un buen trozo de cerdo bien frito. 

La carne de cabra, guisada a fuego lento, presentaba una salsa oscura, brillante, donde se concentraban los jugos del animal y el saber de muchas generaciones de cocina rural canaria; un plato que, por sí solo, justificaría el viaje.

De postre, la mesa se llenó de quesos locales y frutas de la finca: rodajas de papaya, cítricos y otras piezas de temporada que limpiaron el paladar sin competir con la memoria todavía reciente de los calderos. 

Guachinche Viña Cantera confirma en Terrae 2026 lo que muchos en Valsequillo ya sabían: la cocina rural más emocionante de Gran Canaria hoy se cuece entre sus viñas, sus calderos y sus huertas. 

Cada pase funcionó como una pieza de un mismo discurso: la defensa de una cocina rural que no pide perdón por serlo y que se sabe a la altura de cualquier congreso internacional

En el contexto de Terrae, un congreso que reivindica la cocina rural como motor de futuro, el éxito del almuerzo en Viña Cantera trasciende el aplauso puntual: funciona como ejemplo de cómo un guachinche puede ser, a la vez, negocio viable, refugio de memoria y laboratorio de territorio. 

La casa demuestra que no hace falta disfrazar la tradición de vanguardia para hablar de tú a tú con cocineros rurales de media Europa; basta con llevarla a su mejor versión, ajustar el servicio y creerse el propio relato.

Que el primer guachinche oficial de Gran Canaria haya sido capaz de seducir a casi noventa profesionales y autoridades con un menú basado en chicharrones, potaje, cochino y cabra dice mucho del momento que vive la cocina popular isleña. Si Terrae aspira a ser un foro internacional sobre la gastronomía ligada al territorio, Viña Cantera ha demostrado en un solo servicio que, desde una ladera de Valsequillo, también se puede dictar doctrina.

Si les apetece, pueden seguirnos en Instagram, X y TikTok bajo el nick de @javiers_gastro.

21.000 personas colgaron el sold out y convirtieron 'El Monte de los Aullidos' en un festín sonoro de alta cocina emocional. La banda firmó un directo impecable en un concierto que confirmó la conexión casi biográfica entre Fito y Canarias. Fue de esas experiencias que, como el mejor bocado, se quedan tatuadas en la memoria y te hacen empezar a contar los días hasta el próximo pase.

Fito & Fitipaldis convirtieron Las Palmas de Gran Canaria en su propio “Monte de los Aullidos” a través de dos horas en un concierto de rock con sabor a clásico instantáneo y regusto de manjar inolvidable para las 21.000 personas que llenaron el Anexo del Estadio de Gran Canaria hasta colgar el cartel de sold out. Desde mucho antes de la apertura de puertas se intuía que la noche no iba a ser una más, con Fito ninguna lo es, sino una celebración colectiva: la ciudad había tenido que cambiar de recinto para dar cabida a la devoción que Fito despierta en las islas y el ambiente ya olía a cita grande.

Sobre el escenario, la banda funcionó como una cocina perfectamente engrasada, donde cada músico es un ingrediente pensado al milímetro. La batería de Coki Giménez marcó un pulso firme, casi cardíaco, sosteniendo un repertorio largo y exigente, mientras el bajo de Boli Climent dibujaba líneas silenciosas pero esenciales, dando profundidad y cuerpo a cada tema. 

La guitarra de Carlos Raya fue puro terciopelo afilado: solos sin artificio, al servicio de la emoción, capaces de incendiar la noche cuando hacía falta sin robar protagonismo a la canción. El saxofón de Javier Alzola añadió ese velo de bruma nocturna, de bar que no cierra, que convierte muchas piezas de Fito en pequeñas películas condensadas en tres minutos. 

A todo ello, los teclados de Jorge Arribas y Diego Galán en guitarras y violín hacen lo más difícil, estar ahí siempre en un segundo plano tan elegante como imprescindible para que todo fluya como ese chup-chup de los grandes guisos.

La gira Aullidos Tour 2025/2025 nace de El monte de los aullidos, octavo disco de estudio de Fito & Fitipaldis, donde las guitarras vuelven al centro del plato y la banda suena compacta, reconocible y, al mismo tiempo, renovada. En directo, las nuevas canciones no se sienten como un mero acompañamiento, sino como la columna vertebral del menú: conviven con naturalidad con los himnos de siempre y demuestran que el universo Fitipaldis no vive solo de nostalgia. 

A Contraluz funciona como una obertura perfecta para presentar esa mezcla tan suya de rock, melancolía y esperanza de barra de bar, mientras que, hacia el final, títulos como Soldadito marinero, Por la boca vive el pez, La casa por el tejado o Antes de que cuente diez convierten el recinto en un karaoke a cielo abierto, donde cada estrofa parece formar parte de la memoria sentimental de la isla.

Lo que ocurre entre Fito y Canarias hace tiempo que dejó de ser una simple relación de artista y público. Él lo sabe, lo verbaliza, juega con el acento, recuerda visitas anteriores y celebra que aquí siempre se siente en casa. El público se lo devuelve con una fidelidad militante: agotando entradas, adaptando recintos, convirtiendo cada visita en un ritual compartido. Hay un instante en que el concierto deja de medirse en número de temas y pasa a medirse en miradas: la banda se mira, Fito sonríe, el público responde, y se entiende que esa conexión no se puede fabricar, solo se cocina a fuego lento durante años. Más de dos horas y media de puro rock, todo un regalo para los fans.

Durante la primera hora, Fito y Fitipaldis se dedicaron a cantar y tocar, un tema tras otro sin respiro para ellos ni para el público. Después empezaron los guiños entre la banda y el respetable, con una parada técnica de breves minutos por indisposición de alguien en el público, lo que hizo que el propio Fito parara el concierto y mandara a los enfermeros a la zona, todo fue un susto nada más. 

En esta gira, la banda muestra al público asistente un saludo que le han mandado en el concierto celebrado justo anteriormente, aquí fue Cáceres quien saludó a Las Palmas de Gran Canaria. Cuando Fito pidió que fuéramos los grancanarios los que saludáramos a Tenerife, próxima parada de la gira, el Pío Pío retumbó más fuerte de los que se lleva oyendo años en el estadio. Cuando se proyecte va a ser un momento de muchas risas en el recinto chicharrero, de eso no me cabe duda. 

La experiencia de un directo así se parece mucho a sentarse ante un plato perfecto: sabes que durará un rato, pero te marcará para siempre. Fito & Fitipaldis construyen su concierto como un menú largo y equilibrado, con espacio para la contundencia eléctrica, los medios tiempos que pellizcan y unos bises que funcionan como postre emocional. 

Cuando se encienden las luces, el público abandona el Anexo con la sensación de haber probado uno de esos bocados que se clavan en la memoria: la digestión será lenta, placentera, y casi al mismo tiempo ya se empieza a contar cuántos días faltan para el próximo concierto. 

Hay pocas bandas hoy capaces de sostener un espectáculo de gran formato con esta solvencia, esta emoción y esta capacidad de llenar recintos sin perder el alma de garito. Y eso, más que un concierto, es la constatación de que el rock, al menos esta noche en Las Palmas de Gran Canaria, sigue más vivo que nunca.

Pero sería injusto terminar esta crítica sin felicitar a Los Muyayos, una vez más, por la organización perfecta de un concierto en las islas. Desde el primer acorde el sonido fue impecable, la organización de entrada y salida fue ejemplar y la cantidad de barras permitía pedir sin aglomeraciones. 

Hoy se avecina otra noche para el recuerdo de los amantes de la música en la isla, si con Fito & Fitipaldis acudieron los amantes del rock y varias generaciones unidas en un ambiente maravilloso, hoy toca la nueva hornada de música urbana canaria con el cierre “Fassilito” de la gira de Lucho y La Pantera, ayer en Tenerife cantó Quevedo con ellos, lo que aumenta la expectación de que en su casa puedan todos cantar el “No me mudo ni borracho”, ya un himno instantáneo de toda Canarias. Pero eso será otra historia, por lo pronto les dejamos con varias fotos del concierto de Fito & Fitipaldis, que hoy actúa en Tenerife con otro sold out más que merecido.

Este próximo domingo 15 de marzo, Terrae Gran Canaria da en las medianías de Gran Canaria su pistoletazo de salida en esta cuarta edición, tercera que se celebra en la isla de forma consecutiva. Santa Brígida, más concretamente el Parque Municipal de la Villa, se viste de gala para recibir a miles de grancanarios en un evento que ya se ha convertido en tradición y que deleita cada año a quienes lo visitan.

La vuelta a España empieza fuerte con la cazuela de Xune Andrade (Monte, Asturias, una Estrella Michelín), que se trae a San Feliz en cucharadas con su versión del pote asturiano. Es de esos guisos que apetece incluso aunque haga sol: legumbre melosa, compango con carácter y esa sensación de “plato de casa” servido de pie, con vaso en la otra mano.

Desde Catalunya llegan dos que se saben de memoria los arrozales del Delta del Ebro: Vicent Guimerà (L’Antic Molí, Estrella Verde) y Joan Capilla (L’Algadir del Delta, también con Estrella Verde). Su propuesta marinera gira en torno a los arroces de pescado y marisco, un canto al Mediterráneo donde el cereal es excusa perfecta para hablar de fondos, pescados y sostenibilidad sin ponerse solemnes. Expectantes nos tiene para ver que pescados usan del Atlántico al que le darán su visión, algo que seguro será tremendamente enriquecedor.

Portugal se apunta a la fiesta con João Narigueta y Vítor Adão (Poda, Montemor-o-Novo), que servirán sus Migas Gatas. Es cocina de aprovechamiento en clave golosa: pan, ajo, grasa bien medida y esa textura untuosa que pide pan… aunque el pan ya vaya dentro.

La representación italiana la firma Giuseppe Iannotti (Krèsios, dos estrellas Michelin), que ha optado por una pasta con garbanzos, nada de fuegos artificiales. Un plato humilde, muy de casa, donde el caldo de legumbre abraza la pasta y la alta cocina se esconde detrás de una aparente sencillez: sabor limpio, fondo profundo y mucho recuerdo a mesa familiar.

En casa, la nómina de cocineros grancanarios viene dispuesta a recordar que aquí también sabemos de cuchara, de carne y de identidad. Ahí tenemos a Carmelo González (Grill La Pasadilla), que pone al fuego un guiso de carne machorra, una declaración de amor al animal adulto y a las cocciones lentas de toda la vida: salsa oscura, colágeno y ese punto de gelatina que hace que el pan sea obligatorio. 

Carmelo Mújica (La Trastienda de Chago) se trae un cochinillo canario a baja temperatura con mojo de almendras de Tejeda, donde técnica actual y paisaje se dan la mano: piel crujiente, carne muy jugosa y una salsa que sabe a medianías y secanos. 

Por su parte, Saylem Cuevas y Creusa Ramos (Lemusa Cátering, La Aldea de San Nicolás) sirven su cabrito en manto de papada, un bocado para amantes del sabor intenso: la papada protege y perfuma la carne, suma grasa buena y convierte cada trozo en una pequeña bomba de sabor.

También hay guiños a esa cocina, platos y productos que todos reconocemos al primer vistazo pero versionados por grandes talentos grancanarios como son Aridani Alonso (Casa Romántica, Agaete), que apuesta por un clásico que nunca falla: queso frito. Corteza dorada, interior tierno y la posibilidad de acompañarlo con mojos o alguna mermelada, según lo que apetezca a quien se acerque a la barra.

Desde Agaete seguimos hasta la capital, con Alejandro Mederos y Javier Alabadi (Anteo) convierten el puchero en lasaña crujiente de ropa vieja, queso canario y garbanzo frito. Capas, texturas y sabor reconocible: crujiente por fuera, jugoso por dentro y con el garbanzo tostado poniendo el punto canalla. 

Carlos Padilla (Dorotea) llega con sus puerros homenaje, una tapa que reivindica la verdura como protagonista. Aquí el puerro deja de ser guarnición y pasa al centro del plato, trabajado con mimo y pensado para quienes disfrutan cuando el vegetal manda.

A todo esto se suman los quesos artesanales de ASOQUEGRAN, que permitirán hacer un pequeño tour por las queserías de la isla, y los vinos locales de Vinófilos, Bien de Altura, Ventura y Lava, perfectos para ir hilando cada bocado con la copa adecuada.

La cita será este domingo 15 de marzo, de 12:00 a 16:30, en el Parque Municipal Villa de Santa Brígida, con más de 6.000 degustaciones a 3 euros, música en directo y un ambiente de romería gastronómica. Es la puerta de entrada a tres días en los que Gran Canaria se convertirá en epicentro del movimiento rural, con más de 60 cocineros de 14 comunidades autónomas y representación de Portugal e Italia, pero aquí todo empieza de la forma más sencilla: plato en mano, copa en la otra y ganas de probar.

Tras el éxito arrollador en Gáldar 2024, la consolidación en Agüimes 2025, este Santa Brígida 2026 estoy seguro romperá todas las previsiones. Mi consejo, acudir temprano y dejarse llevar por los sabores y las cucharas que reconfortarán el cuerpo en las medianías de Gran Canaria, gran pistoletazo de salida para Terrae Cocina Rural 2026.

Majuga confirma, servicio a servicio, que lo suyo ya no es promesa sino certidumbre: la cocina de Braulio Rodríguez se ha asentado en una personalidad reconocible y la sala de José Luis y Elisa sigue siendo de las que marcan escuela en Gran Canaria. Es por eso que en este Juernes de Por Fogones naveguemos junto a ellos por su actualizada propuesta. 

Majuga lleva años siendo uno de los grandes tapados de la ciudad, ajeno al ruido de las grandes guías pero muy presente en las agendas de quienes buscan cocina de mercado, arroces serios y un trato de casa bien entendida. Con el tiempo, Braulio ha ido limando aristas hasta construir un relato propio donde el producto cercano y la temporalidad mandan, y donde la técnica aparece siempre al servicio del sabor, nunca como artificio gratuito.

La sala, con José Luis al frente y Elisa como cómplice perfecta, mantiene ese equilibrio tan difícil entre profesionalidad y cercanía, capaz de desgranar cada plato con precisión sin perder la sonrisa ni la calidez del anfitrión que te recibe en su casa. Es un engranaje afinado en el que cocina y sala se entienden a la primera, y eso se percibe en el ritmo del servicio, en los tiempos y en la sensación de confort que acompaña toda la experiencia.

La incorporación de una carta más definida no resta ni un ápice de libertad a la casa; al contrario, la ordena y la explica mejor, porque hoy en esa hoja se reconoce todo lo que es Majuga: producto, memoria, arroces y una mirada muy personal a la cocina de aquí. 

En ella aparecen bocados que justifican por sí solos la visita, como la sardina curada en casa, servida sobre una mantequilla cremosa de cabra y un tostón de pan que aporta crujiente y sujeta un bocado goloso, salino y lácteo a partes iguales, de esos que apetece repetir. Es un guiño directo al mundo de los bares y marineros de siempre, llevado aquí a un registro más afinado pero igual de disfrutable.

El escaldón de gofio al estilo Majuga, con su sama hervida en el interior, es un plato que condensa la filosofía de la casa: respeto absoluto al recetario canario, pero con una vuelta de tuerca en texturas y presentación que lo hace nuevo sin traicionarlo. La alcachofa en flor con muselina de tomate y orégano llega a la mesa como un pequeño monumento vegetal, sabrosa y contundente, con un punto de cocción que permite que la verdura se exprese sin perder mordida, arropada por una salsa que huele a huerta mediterránea.

Entre los imprescindibles de la casa, el montadito de marinero de tartar de gambas con mayonesa de sus cabezas es de los que ponen de acuerdo a cualquier mesa: pan bien elegido, gamba en crudo trabajada con respeto y una mayonesa intensa que destila mar sin resultar pesada, todo concentrado en dos o tres bocados memorables. 

En el capítulo de arroces —auténtica bandera de Majuga desde hace años— probamos un fuera de carta que habla del momento dulce de Braulio: el arroz a la carbonara. No se trata de un guiño anecdótico, sino de un homenaje serio a un icono de la cocina italiana, trasladado al grano y rematado en sala delante del comensal, donde el juego de ligar, emulsionar y perfumar el arroz se convierte en parte del espectáculo. El resultado es un plato rotundo pero equilibrado, que respeta la esencia de la carbonara clásica y, al mismo tiempo, encaja con naturalidad en el universo Majuga.

En los postres, la versión de la merendita canaria en forma de galleta casera de plátano, helado de gofio y nata montada apela a la memoria emocional del comensal isleño, trabajando sabores y formatos que todos tenemos asociados a la infancia, pero desde una estética y una ligereza actuales. No es un cierre complaciente, sino una forma coherente de terminar el menú recordando de dónde venimos y hacia dónde mira la cocina de la casa.

La bodega, amplia y muy bien pensada, permite jugar tanto con etiquetas locales como con referencias peninsulares e internacionales, siempre guiados por un equipo de sala que sabe escuchar y recomendar sin imponer, algo que confirman tantas opiniones que destacan el trato y la selección de vinos. El hecho de que José Luis y Elisa elaboren ahora su propio pan redondea el discurso: en Majuga casi todo se hace dentro, desde el pan hasta el arroz, y esa suma de detalles se nota en cada servicio.

Que Majuga no acapare titulares de grandes guías resulta casi anecdótico cuando se observa lo verdaderamente relevante: una clientela fiel que llena el restaurante año tras año, que lo elige para ocasiones especiales y que repite porque sabe que aquí el listón no baja. Braulio lo dijo hace tiempo: dejó de preocuparse por las guías para centrarse en cocinar para sus clientes, y hoy esa decisión se traduce en una casa sólida, emocionante y con un futuro que se escribe a fuego lento en cada pase de cocina y en cada servicio de sala.

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En Gran Canaria también hay días de chaqueta, paraguas y ganas de guisote. Cuando refresca, la isla se llena de olores a caldos, potajes y fondos que cuecen a fuego lento, perfectos para entrar en calor sin salir de la ciudad o aprovechando una escapada al interior. Esta Lista de Por Fogones les propone cinco platos de cuchara que merecen desvío: de los judiones que arrullan en plena capital a los caldos creativos que reinterpretan la cocina canaria.

1. Verdinas con pulpo y gambón en La Bodega de la Avenida

En plena Avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt, La Bodega de la Avenida es territorio de carne y buen vino, pero cuando el termómetro baja hay un plato que pide protagonismo: las verdinas. Una legumbre cremosa, de cocción lenta, que llega a la mesa escoltada por el sabor intenso de los fondos y la untuosidad que aporta la mantequilla Ram, el pulpo laminado y el gambón rojo prensado para mojar pan sin prisa.

Es un guiso de los de antes, de esos que reconcilian con los días de lluvia y que encaja con el tono clásico del local: salón amplio, mesas generosas y una bodega a la altura para acompañar cucharada a cucharada. Ideal para un almuerzo de trabajo que se alarga o una cena en la que la cuchara manda sobre el cuchillo y el plato hondo desplaza a los cortes a la brasa.

2. Ropa vieja en Camino al Jamonal

La ropa vieja es uno de los guisos más agradecidos del recetario canario y en Camino al Jamonal se reivindica como plato de cuchara rotundo, mucho más que un simple “aprovechado” del puchero. Bien ligada, con su caldo reducido hasta quedar meloso, los garbanzos tiernos, las hebras de carne jugosas y ese punto goloso que aportan la fritura y el sofrito trabajado con paciencia, se convierte en la definición de comida reconfortante.

Es de esos guisos que calientan por dentro y por fuera: entra en formato humilde, pero se crece en el paladar. La clave está en el equilibrio: ni demasiado seco ni una sopa, sino ese término medio que permite comerlo a cucharadas, arrastrando pan por el borde del plato y agradeciendo cada trago de vino como parte del ritual.

3. Los potajes del Asador La Pasadilla

Si hay un paisaje que se asocia a plato humeante sobre la mesa es el de la medianía y la cumbre grancanaria. En la zona del sureste grancanario, el Asador La Pasadilla se ha convertido en refugio habitual cuando el cielo se encapota y apetece potaje de los de toda la vida. En eso Carmelo está trabajando de una manera concienzuda elaborando potajes al día según lo que dé la tierra pero todos ellos servidos como mandan los cánones.

El encanto está en la suma: aire frío que pide abrigo, olor a leña, cazuela de barro y una cuchara que va y viene como metrónomo. El potaje se convierte en ritual de cualquier día de frío, perfecto para rematar una ruta por la zona, para reponer fuerzas después de caminar o simplemente como excusa para subir a comer caliente y bajar con el cuerpo templado.

4. Gofio escaldao con sama en Majuga

El gofio escaldao es probablemente el plato de cuchara más identitario de Canarias, y en Majuga lo elevan con un guiño muy capitalino: lo sirven en un entorno de restaurante íntimo, en la calle Benito Pérez Galdós, donde el producto local y la tradición están siempre en primer plano. El gofio, trabajado con un buen caldo de pescado, gana textura cremosa y sabor profundo; la sama, firme y sabrosa, aporta el contrapunto de proteína y el recuerdo inmediato del Atlántico.

El resultado es un plato que habla de memoria y territorio en la misma cucharada: tradición de bochinche y producto de costa, servidos en clave contemporánea sin perder su alma de comida reconfortante. Es ideal como entrante para compartir, pero también aguanta el papel de “plato único” en días de frío, cuando una buena ración de gofio escaldao basta para dejarte feliz antes de seguir atacando la carta de arroces y pescados

5. Caldo Juanito Alimaña con algas, pescado y verduras en El Equilibrista 33

El Equilibrista 33 se ha hecho un nombre en la capital jugando en la frontera entre tradición e imaginación, y su caldo Juanito Alimaña es una de esas creaciones llamadas a convertirse en fetiche de cuchara. La casa lo presenta como un caldo de medregal con concentrado de algas, pescado y verduras; un fondo largo, muy trabajado, que condensa mar y huerta en cada sorbo.

En la taza —o en el plato hondo— conviven recuerdos al caldo casero de pescado de toda la vida con matices marinos contemporáneos, cargados de umami y textura. Es una propuesta perfecta para quienes buscan algo más que el guiso clásico, pero no quieren renunciar al abrazo cálido que solo da un buen caldo en un día desapacible. Un plato que resume bien la filosofía del restaurante: cocina canaria de mercado, viva, con respeto a la raíz pero sin miedo a jugar.

Miguel Machín Pérez es el fundador y alma de New Machín, un visionario en el mundo de la comida rápida que fundó el restaurante apostando por el modelo de takeaway y delivery. Desde sus inicios en Calle Henry Dunant, 3, en el barrio de Escaleritas, Las Palmas de Gran Canaria, el local ha mantenido una esencia de “hamburguesería de barrio”, ofreciendo porciones generosas, sabores intensos y precios accesibles que han generado una clientela fiel. Su trayectoria destaca por la consistencia en la calidad de la carne 100% vacuno y experimentos como salsas caseras exclusivas, lo que ha llevado a más de 120.000 seguidores en TikTok.

New Machín está especializada en hamburguesas de las de siempre, perritos calientes, papas y fast food de todo tipo como el combo de hamburguesa doble cheddar con aros de cebolla y papas cargadas. Fue nominada en categorías como Mejor Restaurante en Redes Sociales y Mejor de Islas Canarias, reflejando su fuerte presencia digital y popularidad local. Clientes destacan su rol pionero en la ola de hamburgueserías modernas en España, evocando tiendas tradicionales con toques innovadores como la Tinky Winky.

Este premio confirma que las mejores burgers salen de Gran Canaria, impulsadas por la pasión de Miguel Machín y su equipo. 

En estos días pude mantener una entrevista con Miguel Machín en UDRadio y aproveché para hacerle unas preguntas en exclusiva para los lectores de Por Fogones, aquí les va todo lo que nos contó.

¿Qué significa para ti que New Machín esté entre las mejores hamburgueserías vinculadas a Just Eat en España?

Es una confirmación de que desde un barrio como Escaleritas se puede competir con cualquiera. Que un local nacido como hamburguesería de barrio esté en el mapa nacional es un orgullo para mí, para el equipo y para la clientela que nos ha apoyado desde el primer día, (se emociona), no ha sido nada fácil, llevamos ya 18 años en un negocio que abrí para poder autoemplearme y que hoy en día pueda dar de comer a tantas familias y me haya permitido ser reconocido a nivel nacional es algo que aún no logro asimilar. 

New Machín empezó como un negocio muy centrado en el “para llevar”. ¿Sigue siendo ese el corazón del proyecto?

Totalmente. Llevamos más de quince años afinando el modelo de takeaway y delivery, ajustando tiempos, envases y recetas para que la burger llegue a casa en condiciones. La base es la misma: raciones abundantes, precio ajustado y una carta muy reconocible, de hamburguesas, perritos, bocatas y platos combinados. No somos burgers instagramers, no tenemos panes de última generación, pero te aseguro que cuando te comes una hamburguesa o un perrito de New Machín te lleva a esos sabores que siempre hemos tenido en Las Palmas. 

¿Qué crees que valora Just Eat cuando os premia?

Por un lado, el producto: hamburguesas de carne 100% vacuno, muy de “plato lleno”, y nuestras famosas papas cargadas, como las papas de to’ o las Black Trufa Potatoes. Por otro, la constancia en el servicio a domicilio y la forma de comunicar: estar presentes en redes, escuchar a la gente y convertir sus comentarios en mejoras o incluso en nuevos combos. Pero permíteme corregirte una cosa: Just Eat nos nomina, después es el voto popular quien te posiciona o te quita y eso le da más valor a lo conseguido, son nuestros clientes los que nos han llevado a ser considerados la Mejor Hamburguesería de toda España, un premio no para mí, sino para todo mi equipo. Y sobre las redes sociales sólo te podría decir, “¿Y ahora qué, señores?”, esa frase que nos ha llevado a tener centenares de miles de seguidores en Instagram o TikTok. Las redes son un ejemplo de lo que somos, honestos y sinceros, no falsificamos ni editamos nada, mostramos las alegrías y tristezas de un negocio de barrio en su día a día.

Para quien no haya pedido nunca en New Machín, ¿qué debería probar sí o sí?

La Tinky Winky, esa burger de siempre que te sirve para un domingo que no tengas ganas de acercarte a la cocina y te apetezca una buena hamburguesa, sin complicaciones, pero que te deje el alma contenta. Ya a partir de ahí, lo que más te apetezca, siempre con nuestras papas cargada o un perrito caliente de pan de bombón, salchicha rosada, tomate, mostaza y cebolla cruda, mi favorita sin duda alguna. Es el ejemplo perfecto de lo que somos: comida rápida canalla, generosa y pensada para compartir.

¿Qué viene ahora después de este reconocimiento?

R. Seguir afinando la carta y el servicio. El premio te da visibilidad, pero también más responsabilidad: hay gente que nos descubre por Just Eat y espera una experiencia redonda desde que abre la app hasta que termina la última papa de la bandeja. Y si a eso le sumamos nuestro nuevo proyecto New Roll, en la calle Zaragoza, contraesquina el Asadero El Puente, donde queremos llevar los Kebab a un lugar que nadie ha hecho en la ciudad, me faltan horas al día. 

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Durante décadas, los perritos calientes de Casa Ricardo fueron sinónimo de tentempié popular en Las Canteras, un lugar muy de barrio donde el producto humilde se compraba casi por inercia cotidiana. Ese imaginario de comercio clásico, de mostrador de toda la vida, es el que hoy se convoca de nuevo en la calle Salvador Cuyás, a pocos metros de la arena de la playa, pero transformado al lenguaje del fast food actual. 

RicarDog no reniega del pasado: lo cita desde el nombre, desde el recuerdo de los antiguos perritos calientes y desde una estética que juega con la memoria sentimental del local original, aunque ahora la puesta en escena mira claramente a la cultura del street food global y a la clientela playera y noctámbula que transita la zona. Este Juernes de Por Fogones previo a la Gran Cabalgata de Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, viaja al pasado en el presente, como contaba Marty McFly en Regreso al Futuro.

Al frente del proyecto se sitúa José Rojano, uno de los cocineros más sólidos de Gran Canaria, con trayectoria en casas como La Terraza del Santa Catalina y el Bodegón del Pueblo Canario, donde ha trabajado una cocina de raíces isleñas en clave contemporánea. Esa experiencia se percibe en Ricardog de forma equilibrada: técnica al servicio de algo tan aparentemente simple como un perrito caliente o una hamburguesa, producto cuidado y una lectura juguetona de sabores internacionales que no pierde de vista el gusto local. 

El cocinero parece asumir el reto de dignificar el fast food sin encarecerlo, en una carta corta, muy directa, que permite comer de manera informal pero con cierta sensación de plato pensado y no meramente montado. Como ejemplo, los panes de bombón de toda la vida elaborados para ellos por La Madera y hechos aquí, en Canarias. 

El corazón del menú son los perritos, que parten del tradicional con ketchup y mostaza, casi como acto de respeto al recuerdo de Casa Ricardo sin faltar la opción de la cebolla y el pepinillo, a la postre les digo que fue mi favorito, seguro que viajar a mi época de pibe en Las Canteras tuvo mucho que ver en eso. 

A partir de ahí, la barra se convierte en una pequeña vuelta al mundo: el Italiano incorpora trufa, ketchup, cebolla crujiente y parmesano (mi segundo favorito, sin duda alguna); el Mexicano (apabullante) se viste de salsa barbacoa, guacamole y jalapeños; el Oriental combina mostaza coreana picante, ketchup, sriracha y cebolla crujiente, pero no les mentiré, quizás el que menos me convence por no llevarme a ningún rincón de la cocina oriental. Mientras que el Texano apuesta por ketchup, mostaza, cebolla crujiente y chili con carne. 

El Especial con pulled pork (elaborada en casa por el propio José Rojano), mostaza, ketchup y cebolla funciona como síntesis de esa filosofía: recuperar la iconografía del perrito clásico, pero cargado de matices grasos, ahumados y picantes que remiten a barbacoas norteamericanas y a la cocina tex-mex sin perder el formato de bocado rápido.

La oferta de papas –tradicionales o de dippeo– refuerza esa sensación de antojo bien construido: desde las normales, pensadas casi como acompañamiento neutro y absolutamente irresistibles, hasta versiones con alioli, trufa y parmesano, guacamole con jalapeños y queso, pulled pork con queso derretido o chili con jalapeños y queso. Son combinaciones que comparten códigos con los perritos y permiten montar una comida a base de pequeñas capas de exceso controlado, jugando con el picante, la untuosidad del queso y la presencia recurrente del cerdo deshilachado. 

En el capítulo de hamburguesas, la Tradicional con queso y pepinillo mantiene la línea más canónica, mientras que La Americana incorpora el exquisito pulled pork elaborado en casa y La Ricardogs añade trufa, queso y “nuestro secreto”, una declaración de intenciones que conecta la memoria de Casa Ricardo con una lectura más hedonista y globalizada del bocadillo de siempre. 

Destacaría como algo a favor la huída de excesivos ingredientes y de invenciones absurdas con los panes: son unas hamburguesas de “las de toda la vida”, las que comíamos en Guanarteme o a la vuelta de marcha cuando Las Palmas de Gran Canaria era una ciudad con vida nocturna, no como ahora.

Ricardog nace con vocación de convertirse en nuevo rito de paso gastronómico para quienes bajan a Las Canteras en busca de algo más que un simple tentempié. La propuesta se sostiene en una idea muy reconocible para el paladar canario –el perrito de Casa Ricardo como mito fundacional– y la reescribe desde la autoría tranquila de Rojano, capaz de llevar ingredientes como la trufa, el parmesano, el guacamole o el chili con carne a un terreno amable y festivo. 

Hay algo de reconciliación entre generaciones: quienes recuerdan el antiguo local encuentran aquí un guiño a su memoria, mientras que el público más joven descubre un fast food con narrativa, en el que cada combinación parece pensada para ser contada –y fotografiada– tanto como para ser devorada

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Que la Guía Michelin fije la mirada en Gran Canaria y sume recomendaciones más allá de las Estrellas y los BIB Gourmand significa que el tejido gastronómico ha madurado y ofrece garantías de calidad en distintas gamas de precio y formatos. Cada nuevo “recomendado” es una especie de sello que certifica que algo relevante está pasando en esa cocina, en ese barrio y, por extensión, en la isla.

En el caso de Gran Canaria, estos reconocimientos se suman a un elenco de restaurantes estrellados y proyectos consolidados que han situado al territorio en la conversación gastronómica nacional, con propuestas que van desde la alta cocina de hotel hasta espacios a pie de calle que reivindican el producto y el recetario canario.

Verode es la prueba de que la cocina canaria contemporánea puede ser cercana, compartible y profundamente identitaria sin perder ambición. Nacido a escasos metros de la Cícer, el local de Abraham Ortega, chef también al frente del estrellado Tabaiba, se construye como un “árbol troncal” desde el que reinterpretar la despensa insular con una mirada más desenfadada que en su casa madre.

Su carta habla el lenguaje de la casa canaria de toda la vida –ensaladilla de batata y cherne, escaldón de gofio, casquería “de las de antes”– pero con el pulso técnico de una cocina que conoce bien los códigos de la alta gastronomía. Esa combinación, unida a una barra poderosa, un servicio de sala que hace que el comensal quiera volver y una relación calidad-precio difícil de igualar, encaja a la perfección con lo que la Guía Michelin busca cuando señala un restaurante que merece desviar el camino.

Rígolo representa otro de los grandes relatos que hoy interesan en la isla: el de la cocina de raíces extranjeras que sabe dialogar con el territorio que la acoge. En este pequeño rincón de Las Palmas de Gran Canaria, la Italia más casera –pastas trabajadas con mimo, risotto, embutidos y quesos– se encuentra con guiños a la despensa local, desde los quesos canarios hasta combinaciones de sabores que miran tanto al Mediterráneo como al Atlántico.

La sala, cercana y cálida, y una carta que cambia en función del mercado, han convertido a Rígolo en una de esas direcciones que corren de boca en boca entre quienes buscan una cocina honesta, bien ejecutada y sin artificios. Que la Guía Michelin lo incorpore a su listado de recomendados es un espaldarazo a la idea de que en Gran Canaria también hay espacio para proyectos que, desde la sencillez aparente, sostienen un nivel de producto y de cocina digno de reconocimiento internacional.

Revés Bistró es, literalmente, un revés a los lugares comunes de la gastronomía grancanaria. Levantado dentro del Club de Tenis Tafira por Héctor Suárez, Sem Suárez y el chef Paco Budia, tras su paso por la estrella Michelin de Etxeko Ibiza, el restaurante demuestra que la alta cocina informal puede florecer lejos de las zonas obvias, si detrás hay oficio y una idea clara.

Su propuesta se articula en torno a snacks afilados –brioche de gamba blanca, croqueta de boletus, bocados que concentran técnica y guasa–, platos de fondo como “La Dehesa” o un arroz meloso de camarón y sepia que se mueve entre el umami marino y la precisión en el punto del grano, y una ensaladilla rusa que homenajea la memoria familiar y se ha convertido ya en uno de los bocados icónicos de la casa. El servicio en sala, elegante y cercano, y una bodega con fuerte presencia de vinos canarios terminan de rematar un concepto que encaja con la nueva sensibilidad de la Guía: lugares donde se come muy bien, se disfruta y se percibe proyecto de futuro.

La inclusión de Verode, Rígolo y Revés Bistró en la categoría de recomendados no es un hecho aislado, sino otro capítulo en la construcción de un relato gastronómico propio para Gran Canaria. Para la isla supone tres golpes ganadores de una sola tacada como son:

Con estos tres nombres, el mapa Michelin de Gran Canaria gana densidad, matices y coherencia: a las estrellas que marcan la vanguardia se suman casas donde la cocina canaria se mezcla con Italia o con los códigos de la alta cocina informal, siempre con una misma idea de fondo: hacer que la isla sepa, cada vez más, a sí misma.

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La ensaladilla rusa en Gran Canaria es más que una tapa: es memoria, territorio y termómetro perfecto para medir el pulso de un bar o de un restaurante. En los últimos años, la isla ha tejido un mapa brillante de versiones que van de la barra de barrio a la alta cocina informal, sin perder nunca de vista esa mezcla de cremosidad, producto y sabor reconocible que uno espera cuando pide “una rusa”. En este artículo recorremos siete ensaladillas que hoy son oro puro: un viaje que va de la barra mítica del Tatono al último homenaje de Revés Bistró, pasando por Kojak, La Travesía de Triana, Verode y la divertidísima propuesta de Camino al Jamonal. Un Juernes de Por Fogones tan carnavalero como tradicional, un plato que siempre reconforta en cualquier época del año, pero en esta diría que aún más.

1. Tatono: la ensaladilla de toda la vida

Hay bares que sostienen una ciudad casi sin saberlo, y Tatono es uno de ellos: un local de solera futbolera, cerca del viejo Estadio Insular, donde generaciones de grancanarios han aprendido lo que significa comer de barra en serio. Entre callos con garbanzos, caracoles y churros de pescado asoma una protagonista silenciosa: su ensaladilla rusa, tan sencilla como adictiva, convertida en “plato estrella” para muchos de sus clientes habituales.

La de Tatono es la clásica ensaladilla de casa, con papas, atún, huevo y aceitunas, ligada con una mahonesa amable y pensada para acompañar una caña bien fría más que para posar en Instagram. No busca fuegos artificiales, sino algo mucho más difícil: saber siempre igual de bien. Que hoy se siga recomendando como una de las mejores ensaladillas de la ciudad habla de oficio, constancia y de esa cocina popular que, a fuerza de repetirse, acaba formando parte de la memoria gastronómica de quien la come, tanto como de la historia de la ciudad que la acoge

2. Kojak: un clásico de barra que resiste

Si hablamos de barras míticas en Las Palmas de Gran Canaria, Kojak aparece siempre en la conversación: bocadillos “a lo bestia”, tortillas, croquetas, menús del día contundentes y ese punto de bar de toda la vida que se agradece en tiempos de cartas clonadas. Su ensaladilla rusa forma parte del repertorio diario, compartiendo protagonismo con combinados, frituras y bocatas que han alimentado a media ciudad a golpe de ración generosa.

La rusa de Kojak juega en la liga de la cocina popular: precio contenido, raciones abundantes y un punto casero que la hace perfecta para compartir en mesa o llevar en tarrina junto a otros enyesques. Puede que no sea la más fotogénica ni la más técnica de la isla, pero encarna algo esencial: la ensaladilla como comodín feliz, ese plato al que siempre se vuelve cuando no apetece complicarse la vida y uno solo quiere mojar pan y seguir conversando.

3. Verode: batata, cherne y memoria de sancocho

En Verode, la tasca desenfadada de Abraham Ortega junto a Las Canteras, la ensaladilla rusa deja de ser simple barómetro de la barra para convertirse en manifiesto de cocina canaria contemporánea. Aquí la papa cede su parte del protagonismo a la batata dulce, el atún se transforma en cherne y los encurtidos caseros remiten directamente al sancocho, en un guiño emocionado al recetario isleño.

La ensaladilla de batata, cherne y encurtidos de Verode no busca la sorpresa gratuita, sino reinterpretar un sabor de casa desde la técnica y el producto. La dulzura de la batata se equilibra con la salinidad del pescado y el golpe ácido-crujiente de los encurtidos, componiendo un bocado que emociona tanto como alimenta, y que muchos comensales ya señalan como uno de los grandes platos del local.

4. Camino al Jamonal: caramelizada y con gambas al ajillo

Camino al Jamonal ha convertido la ensaladilla rusa en uno de los iconos de su casa, demostrando que todavía quedaba margen para jugar con este clásico sin perderle el respeto. En su carta conviven una ensaladilla normal y versiones con gambas al ajillo o con pulpo, pero hay una que se ha ganado a pulso su fama: la ensaladilla caramelizada, servida incluso en clave de guiño dulce-salado que recuerda a un arroz con leche asturiano por su acabado tostado.

La versión con gambas al ajillo suma a la cremosidad de la rusa el perfume intenso del ajo y el aceite bien templado, logrando un contraste poderoso que engancha bocado tras bocado. No es una ensaladilla tímida: es golosa, juguetona y muy reconocible, de esas que obligan a repetir visita y que muchos ya colocan, sin dudar, entre las mejores de Gran Canaria.

5. La Travesía de Triana: una ‘ensaladilla del mar’ que manda en la barra

En el laberinto de callejuelas que salen de Triana, La Travesía se ha ganado a pulso fama de casa de tapeo fino: jamón bien cortado, anchoas, huevos rotos, setas con yema… y una ensaladilla que muchos clientes recomiendan casi como obligación de la primera visita. Su ensaladilla del mar es una rusa que mira claramente al Atlántico, donde el protagonismo recae en el producto marino y en una mahonesa bien ligada que envuelve sin enmascarar los sabores.

Aquí la ensaladilla funciona como carta de presentación de la casa: cremosa pero con mordisco, muy bien equilibrada de acidez y sal, pensada para acompañar una buena copa de vino o una caña tirada con mimo en una barra que siempre está a reventar. No es casual que en rutas de tapas locales y guías gastronómicas se destaque la tríada “jamón, huevos rotos y ensaladilla” como combinación ganadora en La Travesía; es la prueba de que, a veces, lo más sencillo sigue siendo lo que mejor sabe cuando hay producto y oficio detrás.

6. Revés Bistró: el homenaje que sabe a casa

En Revés Bistró, dentro del Club de Tenis Tafira, la ensaladilla rusa da un salto de categoría sin renunciar a la humildad de sus ingredientes. Aquí se construye con papa, zanahoria y huevo como únicos pilares, una mahonesa afinada al milímetro y un remate marino de gambas que ponen el acento atlántico al plato.

Renunciando a atajos y a añadidos superfluos, la ensaladilla de Revés se mueve en el filo perfecto entre la untuosidad y el mordisco, con unas verduras cocinadas al punto y un aderezo de aceite de oliva virgen extra y vinagre que alarga el sabor. Lo que la hace verdaderamente especial, sin embargo, es su carga emocional: es un homenaje explícito a la ensaladilla de la madre del chef, un plato aparentemente humilde que termina siendo uno de los grandes momentos del menú y que muchos comensales describen como “una ensaladilla que te lleva a casa”.

De Tatono a Revés Bistró, pasando por Kojak, La Travesía de Triana, Verode y Camino al Jamonal, estas siete ensaladillas dibujan un mapa bastante nítido de lo que hoy es Gran Canaria a la mesa: memoria popular, cocina de barrio, reinterpretaciones de territorio y alta cocina informal que no pierde el norte del sabor. Elegir solo una sería injusto; lo interesante es recorrerlas todas, entender qué cuentan de quienes las hacen y comprobar, de paso, que a veces un plato tan “sencillo” como la ensaladilla rusa puede explicar una isla entera mucho mejor que cualquier discurso.

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