Existen restaurantes donde se come y se bebe bien y lugares donde, desde el momento en que se cruza el umbral, se percibe la vibración inconfundible de los proyectos llamados a hacer historia. El nuevo Bevir by Lopesan pertenece a esta última categoría. La alianza entre el grupo hostelero y el chef Germán Ortega no es un mero cambio de rotulación ni un lavado de cara cosmético: es una declaración de intenciones en toda regla para posicionar el sur de Gran Canaria en la cúspide de la gastronomía nacional. En este Juernes de Por Fogones les contamos la nueva propuesta destinada a brillar con luz propia en el sur grancanario.

Lo primero que impacta al acomodarse en el comedor es el extraordinario trabajo de reacondicionamiento del espacio. El nuevo revestimiento interior ha logrado una insonorización prodigiosa, aislando por completo al comensal del murmullo y del trajín exterior. El entorno urbano y del resort se desvanece, transformándose apenas en un lejano e imperceptible hilo musical de fondo. Esa calma acústica genera una atmósfera de confortabilidad absoluta, ideal para centrar todos los sentidos en lo que ocurre sobre la mesa.

Y sobre el lienzo de la sala, la ejecución es sencillamente magistral. La dirección del servicio corre a cargo de Diego Tornel, flamante Mejor Sumiller de España 2026. La sincronía de la sala, la calidez en el trato, la precisión milimétrica en los tiempos de cada pase y la maestría en el manejo de las temperaturas y referencias de una bodega cuidada con devoción convierten la experiencia en un auténtico ballet de alta hostelería.

Para quienes siguen la trayectoria de Germán Ortega —referente indiscutible de la alta cocina en Gran Canaria—, el menú degustación Amurga es un alarde de madurez conceptual. Aquí la cocina creativa no busca la pirotecnia vacía, sino la concentración de sabor y el guiño honesto a los paisajes de la isla.

El viaje arranca en la cumbre con Trashumancia, un homenaje a los montes y pastos insulares que se manifiesta en refinados bocados como la combinación de Arándanos y Queso Flor, la delicia de Ovejita y un impecable Buñuelo de Queso Lomo del Palo.

Sin solución de continuidad, el menú desciende a la costa con Anzuelo, una oda a la pesca artesanal donde sobresalen la Caballa con sofrito ahumado y eneldo, la finura del Medregal con aguacate y el fondo reconfortante de la Sardina y el Mejillón en caldo tradicional.

Ya entrados en materia en el bloque de Enyesque, la propuesta alcanza cotas estratosféricas. La Pera con Huevas y Clavo es un ejercicio insólito de armonía y contraste mar-tierra que perdura en el recuerdo. Me vino a la mente un plato icónico de Pedrito Sánchez (Bagá, Mejor Cocinero Año 2026 para la Real Academia de Gastronomía de España) donde la pera cobra vida propia, en esta ocasión con la piel de la anguila.

Le sigue el memorable Camarón de Veneguera (acompañado de acedera y colinabo), crustáceo traído directamente de la finca familiar de la propiedad en Veneguera, verdadera despensa viva que provee al menú de una variedad envidiable de frutas y verduras locales. Redondea la secuencia un sabrosísimo pase de Cochino negro con higos y mojo donde nada parece lo que es y no les voy a quitar la sorpresa que se llevarán.

El recorrido por nuestros mares despliega un deslumbrante Atún con Caviar y Caldo marino, seguido de una jugosa Sama Roquera y dados de calamar fermentado con Koji.

Sin embargo, la cúspide emocional en la cocina de cuchara llega en el apartado de Tradición: la Sopa de Pichón con sus garbanzos, papas y cebollitas es, sencillamente, una obra de arte. Un plato con una hondura vegetal y cárnica descomunal que sublima la memoria del recetario popular con la elegancia de los grandes clásicos europeos. Un plato que, junto al Camarón de Veneguera, justifica por sí mismo la visita al restaurante.

En el tramo final, la Cocina Dulce mantiene intacto el nivel y el ingenio. Aún retumba en el paladar la sorpresa juguetona de ¿Dónde Está la Pelotita?, un postre lúdico y goloso que dibuja una sonrisa en el comensal.

Le sigue el sutil tributo cumbrero del Flor de Guía con miel ácida y ciruelas de medianía, cerrando con la elegancia de la combinación de Chocolate, Gofio y Calabaza.

Capítulo aparte merece la sala en su conjunto y la propuesta líquida orquestada por Diego Tornel, donde la Sidra de Gran Canaria Tuscany Brut Nature NV, la frescura de O Estranxeiro 2024, la complejidad andaluza de La Escribana 2024 o la personalidad de Oranxerri 2023 entablan un diálogo perfecto con las creaciones del chef.

Bevir by Lopesan no ha venido a competir localmente: está jugando en la Champions League de la alta cocina española. Con un espacio silente y ultra cómodo, al que aún le quedan algunos retazos asiáticos que deben ir desapareciendo con el tiempo, una bodega top apuntalada por Diego Tornel, que a su vez ha logrado ensamblar un auténtico equipazo de gente joven en sala con una profesionalidad y esmero dignos de los más grandes, la cocina de Germán Ortega y su equipo en este proyecto se posiciona como un firme y firme aspirante a conquistar la guía roja en su nueva etapa.

Germán Ortega no ha venido a Bevir a especular. Viene a volcar la maestría con la que sostuvo la Estrella Michelin en La Aquarela desde 2019 hasta este 2026, firmando una propuesta llena de identidad, arraigo y desbordante finura técnica.

Solo el tiempo les separa a Bevir y Germán Ortega de tocar el cielo gastronómico para volver a lucir la tan ansiada Estrella Michelin en la chaquetilla. Ojalá este año se dé… argumentos y alma les sobran.

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Agosto es sinónimo de terraza, producto de temporada y esas cocinas que llevan generaciones defendiendo la identidad de cada isla. Desde El Hierro a La Graciosa, este recorrido reúne ocho islas y otros tanto motivos para entender por qué la gastronomía canaria vive uno de sus mejores momentos.

Camino al Jamonal, sabiduría de tasca en Gran Canaria

En Las Palmas de Gran Canaria, este local dirigido por los hermanos Alberto y Miguel Herrera —que continúan el legado de sus padres Miguel y Maribel— ha construido su idiosincrasia sobre una cocina de tradición sin artificios. Su carta gira en torno a los embutidos y jamones de calidad, la ensalada de tomates con aguacate, los arroces, la icónica ropa vieja y una singular ensaladilla caramelizada, cerrando siempre con una carta de postres que es otra de sus señas de identidad. El reconocimiento le llegó de forma natural por parte de lo más importante, sus clientes. En este año 2026 decidieron cambiar su forma de trabajar, abriendo únicamente de martes a viernes y su éxito sigue siendo arrollador.

SeBE, el mar de Lanzarote en cada plato

En Teguise, el chef Santi Benéitez dirige SeBE con un enfoque “metódico” que convierte el pescado frito entero y los arroces en las especialidades que definen la casa. Su idiosincrasia parte del máximo aprovechamiento del producto local y se han convertido por méritos propios en uno de los grandes embajadores del excelso “carabinero de La Santa”. El reconocimiento de la Guía Michelin, que lo incluye entre los siete restaurantes con mejores arroces de España, confirma que el mar lanzaroteño y la técnica del chef van de la mano. Hace poco entró en la recién creada lista de Mejores 100 Restaurantes para comer por menos de 100€, todo un mérito en la zona norte de Lanzarote.

El Pellizco, cocina de autor en el sur majorero

En la localidad de Costa Calma (Fuerteventura), El Pellizco y la apuesta de su chef, Rigoberto Almeida por un viaje culinario donde creatividad y producto local se combinan en propuestas de fusión con la tradición canaria. Entre sus platos más característicos destacan el pulpo del Pellizco, la esfera negra de ceviche y el sushi majorero, además del pulpo a la brasa con mojo de cilantro y el cochinillo confitado con puré de boniato. Su idiosincrasia rompe con el turismo de sol y playa que domina la zona, apostando por una propuesta gastronómica innovadora poco habitual en el entorno consiguiendo entrar en la Guía Michelin como recomendado en este pasado mes de julio, todo un logro para la isla majorera.

Tasca El Silbo Gomero, alta cocina canaria en La Laguna

En Tenerife, el cocinero Braulio Simancas ha convertido este local del Polígono Los Majuelos en un referente de la cocina canaria contemporánea. Su idiosincrasia parte de recuperar y reinterpretar recetas tradicionales, como demuestra su pan casero de masa madre con almogrote, uno de los platos más comentados en redes, su mojo hervido del que es todo un maestro o su afinidad con los quesos, llegar a su casa es saber que uno disfrutará de cocina de verdad con sabor y alma canaria. Con un precio medio de entre 60 y 80 euros, muchos lo consideran el mejor cocinero de cocina canaria del archipiélago, “sin estrella” pero con reconocimiento unánime de clientes, compañeros, guías y periodistas especializados.

Chipi Chipi, la brasa y la sobremesa palmera

En Santa Cruz de La Palma, Chipi Chipi nació como pequeña venta de víveres y hoy es especialista en carnes a la brasa —pollo, ternera, cerdo, buey, conejo, cabrito, morcilla y chorizo palmero— acompañadas de papas fritas o arrugadas con mojo o alioli. Su carácter tradicional se completa con el queso asado, el gofio escaldado, los chicharrones y la sopa de picadillo, además de postres caseros como el mousse de gofio, el quesillo o el bienmesabe.

Casa Efigenia, la memoria vegetariana de La Gomera

En Las Hayas, este restaurante lleva 60 años funcionando siempre con menú de la casa y, sin pretenderlo, se convirtió en pionero de la cocina vegetariana en Canarias: en su carta no hay platos con carne ni pescado. Su idiosincrasia está indisolublemente unida a la figura de Doña Efigenia, defensora de la cultura y gastronomía gomera, galardonada con la medalla de oro de Canarias y creadora de un guiso de berros que da fama a la casa. El local, que alimentó a los hippies nórdicos de los años sesenta y sedujo incluso a Angela Merkel en sus caminatas por el Parque Nacional de Garajonay, funciona por riguroso orden de llegada, sin reservas.

La Nobleza, la joven promesa gourmet de El Hierro

En Valverde, este gastrobar y tienda de producto local, dirigido por Davinia y Gustavo, ha revitalizado en poco tiempo la escena gastronómica herreña con una cocina canaria de enfoque gourmet que respeta el producto y busca la emoción del sabor auténtico. Su idiosincrasia combina platos estrella como el salpicón de vieja —fresco, equilibrado y lleno de matices— con propuestas como las virutas de foie y la carrillera estofada, además de una tienda propia con vinos herreños, quesos, gofio, mermeladas y miel de la isla. El espacio funciona también como bodega y punto de encuentro habiéndose convertido por méritos propios en una de las aperturas más interesantes de Canarias en lo que va de 2026

Restaurante Enriqueta, la esencia marinera de La Graciosa

En pleno centro de Caleta de Sebo, en la octava isla habitada de Canarias y ahora muy de moda gracias a la canción de Quevedo y Elvis Crespo, este referente es el mejor exponente de una cocina que mezcla tradición y vanguardia en la reserva marina más grande de Europa. Su idiosincrasia se resume en el pulpo caramelizado, su plato estrella, al que suma arroces, mariscos, quesos, tapas y postres elaborados con el pescado más fresco descargado a diario en el pequeño muelle de la isla. Es imprescindible reservar con antelación, ya que suele estar muy concurrido en temporada de verano, cuando la terraza se convierte en el punto de encuentro de la isla al caer la tarde.

Con esta octava pista, les dejamos el camino listo para que puedan saborear Canarias desde su gastronomía, gentes y costumbres, algo que no debemos perder de vista si queremos que nuestras raíces se sigan manteniendo vivas.

El próximo 16 de agosto, Maspalomas se convertirá en el epicentro gastronómico de Gran Canaria con la celebración de Socarrat Fest, el primer festival dedicado íntegramente al arroz que se organiza en el archipiélago. La cita, impulsada por la promotora Grupo Movida se desarrollará en el recinto del Campo 1 Fútbol de Maspalomas, con apertura de puertas a las 12:00-13:00 horas y cierre a las 23:00 en una jornada que combinará gastronomía, música en directo, showcookings, talleres y tardeo al aire libre.

La organización estima una afluencia de entre 2.500 y 4.000 personas a lo largo del día en lo que será una experiencia pionera en Canarias ya que, alejado de burgers, bocadillos o food trucks, se cocinarán arroces a cargo de varios de los mejores restaurantes especializados de Gran Canaria.

Bajo el lema de convertir el arroz en el hilo conductor de una experiencia social, Socarrat Fest nace con vocación de continuidad: aspira a consolidarse como cita anual de referencia en el sur de Gran Canaria, poniendo en valor el producto local y el talento de la restauración canaria, además de impulsar el turismo gastronómico de la isla.

El festival propone una experiencia integral alrededor del arroz, con estands individuales para cada restaurante participante, showcookings donde los chefs compartirán técnicas y procesos creativos, y talleres gastronómicos abiertos al público para aprender a elaborar distintos tipos de arroz.

A esto se suma una zona de tardeo, música en directo durante toda la jornada y DJs que acompañarán la experiencia hasta el cierre, además de una zona infantil con castillo hinchable pensada para que las familias puedan disfrutar sin renunciar al plan gastronómico.

El acceso al recinto tiene restricciones de edad: los menores de 16 años deben acudir acompañados de un adulto responsable y con autorización firmada por su tutor legal, mientras que los de 16 y 17 años necesitan solo la autorización firmada, sin acompañamiento obligatorio.

La venta de entradas está activa de forma online, con posibilidad también de compra en taquilla el día del evento según confirma la nota de prensa oficial. La distribución de precios contempla tres niveles, pensados para adaptarse a distintos perfiles de asistente. Desde 10 euros con una consumición, 15 euros con consumición y plato de arroz de uno de los restaurantes participantes.

¡Importante!, los menores de 18 años tienen la entrada gratuita, algo que en estos tiempos es muy de agradecer y además les permitirá a estas nuevas generaciones acercarse a comerse platos de arroz a precios muy populares. Una más que acertada decisión de la organización. Para comprar las entradas pueden ir a www.mastaquilla.com o los enlaces de Instagram de la propia organización, (@socarrat.fest)

Socarrat Fest ha ido desvelando semana a semana la lista de restaurantes que competirán por elaborar el mejor arroz de la primera edición. Hasta la fecha se han confirmado ocho propuestas gastronómicas de la isla. A día de hoy están confirmados El Caldero, Mediterráneo, Barracuda, Tribu, Revés Bistró, Hestia Fuego y Brasas, Selvático, El Bejeque, Sol y Luna o Sendro,

La organización ha ido sumando talento y sabor a la edición inaugural a un ritmo casi semanal desde comienzos de julio, y ha señalado que se trata de “algunos de los mejores restaurantes de Gran Canaria”, cada uno con receta exclusiva de arroz. Está previsto que en las próximas semanas, y hasta la fecha del evento, se sigan anunciando nuevas incorporaciones al cartel gastronómico.

Uno de los elementos diferenciales de Socarrat Fest es su jurado gastronómico, encargado de valorar las propuestas de arroz de cada restaurante participante y otorgar el premio al mejor arroz de esta primera edición.

La organización ha ido presentando a sus miembros también mediante anuncios en Instagram y el mismo consistirá en Canary Foodies, Vanesa Delgado, Pablo Llinares y quien esto escribe, Javier Suárez, que ya les garantizo que seremos tremendamente respetuosos, pero ya les advierto que mi obsesión por el buen arroz, donde es tan importante el grano como el agua, condimentos y tiempo, serán fundamentales para emitir el veredicto.

Con este jurado, Socarrat Fest busca dotar de credibilidad y prestigio al concurso, combinando la mirada de creadores de contenido especializados en gastronomía canaria con perfiles institucionales vinculados al turismo, reforzando el mensaje de que el certamen “pone en valor el producto local y el talento de la restauración canaria”.

La programación musical de Socarrat Fest se irá completando de forma progresiva, tal y como ha ocurrido con los restaurantes y el jurado. Hasta el momento están confirmados Killian Viera y Pedro Afonso, con DJ’s que animarán el recinto durante toda la jornada para reforzar la transición hacia el ambiente de tardeo conforme avance el día.

Socarrat Fest se inserta en un verano especialmente intenso en citas de ocio para Maspalomas. La fecha del 16 de agosto forma parte de la programación “Maspalomas Vive Fest — Summer Edition 2026”, que incluye también otras propuestas de tardeo el 14 y 15 de agosto en el mismo entorno. El recinto de Campo 1 Maspalomas viene acumulando actividad festivalera durante julio y agosto, lo que refuerza el atractivo de la zona como polo de ocio diurno y nocturno del sur de Gran Canaria.

La elección de esta ubicación no es casual: su atractivo turístico y social la convierte en un escenario idóneo para un evento diseñado para tener continuidad de ocio a lo largo del día, capaz de atraer tanto a residentes como a visitantes. Con esta primera edición, Socarrat Fest se plantea como el punto de partida de un proyecto que aspira a convertirse en cita fija del calendario gastronómico canario, con el arroz —y su codiciado socarrat— como gran protagonista.

Hay restaurantes que abren sus puertas y hay restaurantes que abren un portal. El Búho Tuerto pertenece, sin lugar a dudas, a la segunda categoría. Desde el instante en que uno cruza el umbral de este local en Las Palmas de Gran Canaria, la decoración lo dice todo: cada mesa, cada rincón, cada elemento en las paredes es un homenaje silencioso —y a la vez poderoso— a Argentina. No es nostalgia; es identidad. Y esa identidad lo impregna todo: los platos, los ingredientes, los vinos y, sí, hasta cada palabra que se pronuncia en sala.

El nombre del restaurante ya anticipa su filosofía. Como explica la propia carta del local, el búho es símbolo de conocimiento y sabiduría en Argentina, “un guerrero de la naturaleza, un sobreviviente”, y la imagen del búho tuerto representa la lucha constante y la capacidad de adaptarse. Una metáfora perfecta para quienes, como los propietarios, llevan sus raíces consigo dondequiera que vayan.

Daniel y Paula son los artífices de este sueño austral en tierra canaria. Daniel se maneja en las brasas con una destreza que recuerda a la de Messi con el balón: intuitiva, precisa, imposible de imitar. El fuego no lo controla, lo dialoga. Paula, por su parte, ha diseñado cada esquina del espacio con el criterio y el ojo de quien sabe exactamente qué jugador necesita en cada posición —como Scaloni eligiendo a sus campeones del mundo—. Y en sala, esa misma Yanira se convierte en el jugador de equipo que todo restaurante sueña tener: profesional y acogedora a partes iguales, capaz de hacer que el cliente se sienta en casa desde el primer segundo.

La carta de entrantes es generosa en opciones y en sabor. Una salsa criolla que merece párrafo aparte: fresca, equilibrada, con ese punto de acidez que limpia el paladar y prepara para lo que viene. Las empanadas —de carne, de humita, de espinaca— son un prólogo honesto a lo que aguarda.

Pero los grandes protagonistas de la sección son los casquetes: los riñones y las mollejas brillan con una intensidad que sorprende incluso a quienes creen conocer el oficio. Tiernos, sabrosos, con el punto de brasa perfecto que potencia sin enmascarar. Platos que en manos menos expertas resultan intimidantes y que aquí se convierten en revelación.

La sección Carne a la Brasa es el corazón del Búho Tuerto. En la visita de hoy, la tira de asado, la entraña y el lomo alto fueron los elegidos, y los tres llegaron a la mesa hablando por sí solos: costra perfecta, interior rosado, jugosidad intacta. La entraña, ese corte tan porteño como infalible cuando está bien ejecutado, se presentó en su punto exacto de ternura. El lomo alto, imponente. La tira de asado, un clásico que aquí recupera toda su nobleza.

Las papas fritas acompañan con la honestidad que se les exige: crujientes por fuera, esponjosas por dentro, sin artificios, al igual que su ensalada aliñada de lechuga, tomate y cebolla.

Si el asado es el alma de la gastronomía argentina, el dulce de leche es su corazón. El pancake argentino con dulce de leche que cierra la experiencia en el Búho Tuerto es mucho más que un postre: es una declaración de intenciones. Un guiño cómplice al país del sur que dice, con azúcar y ternura, que el viaje ha valido la pena.

El Búho Tuerto logra lo que pocos restaurantes consiguen: hacer que la distancia desaparezca. Argentina está en Las Palmas de Gran Canaria, en cada corte que Daniel saca de la brasa, en cada rincón donde posas la mirada tras la decoración de Paula y en cada sonrisa con la que Yanira recibe a sus comensales, en cada bocado que recorre el paladar y deja huella. 

A un precio medio de 35-45 euros por persona y creciendo sin hacer ruido en la capital grancanaria desde hace años, El Búho Tuerto se ha convertido por méritos propios en un acierto rotundo y una visita imprescindible si le gusta la manera de cocinar la carne que se lleva en el ADN argentino, es por eso que muchos de los que aquí viven lo tienen como su imprescindible, desde hoy también de los míos.

Su Instagram para conocer días de apertura y reservas es el @el_buhotuerto, y si les apetece pueden seguirnos en Instagram, X y TikTok bajo el nick de @javiers_gastro.

El Estadio de Gran Canaria, epicentro del ocio y la cultura en las islas, acoge la quinta edición del Granca Live Fest convertido en el mayor escenario de música en directo del Archipiélago. Con más de 90.000 entradas vendidas —un hito histórico para un festival cultural en Canarias—, el recinto grancanario presenta este año una infraestructura renovada, un cartel de primer nivel con artistas internacionales, nacionales y locales, y una propuesta gastronómica que reivindica el producto y el sabor canario.

El organizador del festival, Leo Mansito, no ocultó su satisfacción durante la presentación del recinto. “Estamos muy contentos. Vamos a estar por encima de las 90.000 personas y eso es un récord auténtico en un festival cultural, de música y de ocio en Canarias, sin duda”, afirmó. Esta quinta edición, que añade un cuarto día al formato habitual, se distingue también por el salto cualitativo y cuantitativo de la infraestructura escénica.

El escenario principal ha crecido en casi 300 metros cuadrados más respecto a ediciones anteriores. La ampliación se ha realizado principalmente hacia atrás y en los laterales —con carpas de 20×15 metros en la parte trasera y 15×15 metros en cada flanco—, con el objetivo de albergar los complejos montajes de producción de artistas como Aitana, Alejandro Sanz o Maroon 5. “Hemos hecho un esfuerzo brutal para poder tener el mismo montaje que tiene Aitana en cualquier concierto en la Península o Alejandro Sanz o cualquiera de los artistas que viene”, explicó Mansito. La altura del escenario también ha aumentado dos metros y las pantallas laterales ganan en tamaño, elevando aún más la experiencia visual.

El aforo diario se ha fijado en 38.000 personas, por debajo del máximo técnico del estadio, una decisión consciente del equipo para garantizar la comodidad de los asistentes en un evento que se prolonga durante diez horas al día. “No llegamos como si fuera un concierto de un día donde estás dos horas y te vas; aquí vas a estar diez horas y tienes que caminar, poder ir a los baños, ir a las zonas gastronómicas, a la zona de ocio”, argumentó el organizador.

No quiso despedirse Mansito sin agradecer el apoyo a los patrocinadores privados que apoyan el evento, “sin ellos, este sueño sería imposible de cumplir y seguir creciendo, son fundamentales para que cada año todo llegue a buen puerto”, y ante la pregunta sobre la edición del 2027, Mansito afirmó que “durante el festival daremos a conocer las fechas del año próximo, y quien sabe, quizás de algún artista, todo es posible”. Ante la coincidencia de la primera jornada con el partido de España/Austria del Mundial, el organizador afirmó entre risas que “celebraremos los goles de España y ojalá su clasificación”.

Alfonso Cabello, representante del Gobierno de Canarias, destacó la trascendencia del festival más allá de la música: “Todas las miradas de la música a nivel europeo se van a girar hacia Gran Canaria. Más de 100.000 personas van a poder disfrutar de la mejor música en directo de las grandes giras europeas, convirtiendo a Canarias en capitalidad de la cultura”.

Cabello cifró el impacto laboral en más de 2.000 puestos de trabajo al día, y subrayó el valor del festival como herramienta de proyección internacional de las islas, tanto por los artistas participantes como por los asistentes que llenan la planta hotelera capitalina. “La apuesta del Gobierno de Canarias por este tipo de festivales hace más accesible la música a quienes vivimos en esta tierra, pero también ayuda a enriquecer ese mix cultural desde Canarias hacia el mundo”, añadió, haciendo mención expresa a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, puso en valor la singularidad del Granca Live Fest en el contexto europeo. “Hay muy pocos festivales en este momento en Europa que puedan congregar a un número tan importante de primeras figuras de la música a nivel internacional”, señaló. Morales recordó que el festival atrae a público de 48 países y de todas las comunidades autónomas españolas, generando una actividad económica directa para la isla que va mucho más allá de los propios recintos.

El presidente del Cabildo puso el acento en la diversificación turística que el festival impulsa: “El turismo que busca alternativas, que viene a los conciertos pero se mueve en la ciudad, come en sitios distintos... claro que se nota. Se ha ido diversificando el turismo en Gran Canaria”. Morales también valoró la presencia de productos locales bajo el sello Gran Canaria Me Gusta en las zonas gastronómicas del festival, como palanca para proyectar la marca alimentaria grancanaria ante miles de visitantes nacionales e internacionales.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, calificó el cartel de esta quinta edición como “seguramente uno de los más importantes que ha tenido en estos cinco años de vida”. La regidora capitalina destacó la implicación activa del Ayuntamiento en la coordinación de todos los servicios municipales y en el apoyo al sector hostelero, con quien mantiene reuniones periódicas para afrontar los días de festival. “Ayer mismo tuve una reunión con la Federación de Hostelería y Turismo hablando de cómo seguir avanzando juntos”, desveló.

Darias puso de relieve que la capacidad hotelera de la ciudad está prácticamente al completo durante el festival, al igual que ocurre en carnavales: “Este es uno de los momentos de la ciudad donde la capacidad hotelera es espectacular y prácticamente está al completo”. La alcaldesa también vinculó el Granca Live Fest con la candidatura a Capital Europea de la Cultura: “El Granca Live Fest suma, aporta en esa diversidad cultural y en esa gran capacidad de Las Palmas de Gran Canaria para exportar al mundo lo que somos”.

La propuesta culinaria del festival es uno de sus rasgos más identitarios, y en esta edición vuelve a estar en manos de Airam Afonso, al frente del grupo gastronómico La Cuadra del Palmero. “el Granca Live Fest es un festival muy, muy especial. Cuida todos sus detalles, cuida que las familias tengan entretenimiento y posibilidad de disfrutar de cualquier edad, y gastronómicamente no podría ser menos”, señaló Afonso durante la presentación.

La apuesta es por el kilómetro cero y la alianza con empresas canarias como columna vertebral de la oferta: “Los patrocinadores de la zona gastronómica son empresas canarias, que es lo que le va a dar ese sabor tan particular a nuestra gastronomía”. En el menú, clásicos que el público ya ha hecho suyos: hamburguesas con pan brioche y carne de angus, perritos calientes XXL —“con dos salchichas parrilleras”—, papas, croquetas y las icónicas salsas Ibarra. La novedad estrella de este año llega muy demandada: las salchipapas, una combinación que el público llevaba ediciones reclamando. “Todo el mundo nos demandaba años anteriores que juntáramos la salchicha y la papa, y este año por fin la hemos juntado”, reconoció entre risas Afonso.

La carta incluye también una sólida oferta para celíacos, veganos, vegetarianos e intolerantes a la lactosa, y como plato estrella repite el entrecot de ternera, servido al punto exacto que el cliente solicite. Todo ello a precios intencionadamente populares: “Hacemos que prácticamente sea más barato a veces comer dentro del Granca Live que comer fuera”, bromeó el chef palmero, recordando que muchos asistentes terminan volviendo al día siguiente solo por la comida.

Como gran novedad para aligerar las colas que se forman entre grupo y grupo de música, donde la gran avalancha de gente acude a comer, Airam ha preparado algo muy especial, se repartirán vendedores tanto por grada como por el césped, fácilmente reconocibles por una banderola especial que llevarán y donde los clientes podrán hacer su pedido, siempre en tarjeta de crédito o débito, para después ir a las barras, y sin colas recoger su comida. Me parece una idea bastante atractiva que podría sentar un precedente y usarse en los partidos de futbol de la UDLP, por ejemplo.

El Granca Live Fest 2026 reúne en el Estadio de Gran Canaria una programación que combina iconos internacionales como Juan Luis Guerra, Lauryn Hill, Maroon 5 y Grupo Frontera con figuras nacionales de primera línea como Aitana, Alejandro Sanz, Dani Martín, Dani Fernández o Lola Índigo. El festival reserva además un espacio privilegiado para el talento local, con la presencia de artistas canarios como PetaZeta, La Pantera, Wendy y Dani Calero, en un ejercicio de apuesta por el músico de las islas que los organizadores han convertido en seña de identidad.

Las puertas del estadio abrirán este jueves a las 17:00 horas, y el evento se extenderá hasta el domingo por la noche —clausura inédita con Maroon 5—, en lo que promete ser la edición más ambiciosa de la historia del festival. Como resumió Leo Mansito: “Tenemos el listón muy alto en el Granca, y eso ya va siendo cada vez más complicado de superar”. Por ahora, lo están

Hay restaurantes que llegan sin hacer demasiado ruido y terminan siendo, en pocas visitas, una referencia irrenunciable. Pomodoro & Mozzarella, en plena calle de Triana, de Las Palmas de Gran Canaria, es exactamente eso: uno de los grandes tapados de la gastronomía italiana insular, un proyecto que mezcla el alma de la tradición napolitana con el pulso joven y ambicioso de quienes lo sostienen. Por un un lado, Riccardo Borello, el empresario calabrés que llegó a Gran Canaria hace más de una década para sacar adelante la marca Pomodoro & Mozzarella, hoy con presencia tanto en Triana como en Maspalomas. Por el otro, Antonio Cazorla, el pizzaiolo grancanario que en 2026 ha confirmado lo que venía anunciando: su consagración definitiva como el mejor hacedor de pizza napolitana del archipiélago.

Cazorla revalidó en Gastro Canarias 2026 el título de Mejor Pizza Napolitana del VII Campeonato de Canarias de Pizza Gran Premio IF&B Grupo Comit, galardón que ya había conquistado el año anterior. No se trata de un premio honorífico ni de una casualidad: su pizza sobresalió por la autenticidad de la masa, y fue también reconocida con el galardón a la Mejor Imagen del certamen. Dos años consecutivos en lo más alto del podio no es suerte; es oficio, criterio y una comprensión profunda de lo que debe ser la pizza napolitana canónica.

La propuesta de Pomodoro & Mozzarella es coherente de principio a fin. Sin artificios, sin fusiones innecesarias, sin concesiones al gusto fácil. La cocina italiana entendida como disciplina: cada receta tiene un porqué, cada ingrediente justifica su presencia.

La estrella indiscutible de la visita en estos momentos es La Campionessa, la pizza con la que Antonio Cazorla ganó el Campeonato de Canarias de Pizza 2026 en la categoría napolitana. Disponible ahora en exclusiva en el local de Triana, es una pizza que resume lo mejor de su autor: masa de fermentación lenta, bordes altos y aireados —el cornicione napolitano en su expresión más pura—, ingredientes de primer nivel y un equilibrio de sabores que justifica el galardón por sí solo. Quien quiera entender qué significa hoy la pizza napolitana en Canarias tiene aquí su referencia.

Pero La Campionessa no vive en soledad. La Regina 2025 es ya un clásico de la casa: fonduta de parmesano, fior di latte, guanciale, cebolla morada, miel y almendras tostadas, ganadora del certamen canario el año pasado, una combinación que transita entre lo dulce y lo umami con una elegancia nada forzada. La Costa di Amalfi despliega un lienzo de tomates amarillos, fior di latte, aceitunas taggiasche, anchoas, stracciattella, albahaca cristalizada y ralladura de limón —campeona de Canarias 2022— y recuerda que la costa italiana no se improvisa. Y la Carbonara, con guanciale crujiente, yema de huevo, pecorino romano y pimienta negra, demuestra que los romanos también tienen algo que decir cuando llegan a Triana.

El nivel general de las pizzas es, sin exageración, de los más altos que se pueden encontrar hoy en el archipiélago. La masa —artesanal, de procesos cuidadosos— es el hilo conductor: ligera, digestiva, con ese carácter levemente ahumado del horno que transforma cada bocado.Y ya les confirmo que bien para comer en el local (lo ideal siempre) o para llevar, algo que siempre sabe mucho, se han convertido en mis favoritas de la ciudad.

Si las pizzas son el argumento principal, las pastas son el contrapunto que redondea la visita. La Carbonara merece mención aparte: elaborada según los cánones romanos, sin nata, con la emulsión de yema y pecorino que exige la tradición, no tiene nada que envidiar a lo que se puede encontrar en cualquier trattoria del Trastevere. Es un plato que delata que la cocina aquí entiende los códigos y no los transgrede sin motivo.

La Tagliatelle alla Coda alla Vaccinara es quizás la apuesta más sorprendente del apartado: rabo de toro lentamente guisado, ralladura de chocolate negro, fonduta de parmesano y perejil. Una receta de raíz romana que llega a Triana en plena forma, con esa profundidad de sabor que solo da la cocción lenta y el respeto por la receta original. Un plato para el recuerdo.

La pasta corta con pulpo —que en esta visita se pidió sobre spaghetti, adaptación que la cocina acepta sin problema— sumó otro punto a favor. El pulpo salteado sobre tomate cherry, perejil y aceitunas taggiasche construye un plato de mar mediterráneo con sabor limpio y ejecutado con precisión.

El capítulo dulce no desentona. Los dos tiramisú—el clásico y el de pistacho— son apuestas seguras y bien resueltas: el bizcocho bien empapado, la crema con cuerpo, el equilibrio entre el amargor del café y la dulzura controlada. El de pistacho aporta ese toque contemporáneo que marca tendencia sin traicionar el original.

La crema bruciata cierra la mesa con un clásico bien dominado: vainilla, cítricos y azúcar caramelizado al momento. Sin pirotecnia, con honestidad.

Pomodoro & Mozzarella Triana es hoy uno de los restaurantes italianos más serios de Las Palmas de Gran Canaria. La suma de un proyecto empresarial consolidado, de la mano de Riccardo Borello, con el talento certificado y bicampeón de Antonio Cazorla, da como resultado una propuesta donde cada plato tiene sentido, cada ingrediente cumple su función y el precio —entre 30 y 45 euros por persona con entrantes, postre y vino— no solo no echa para atrás sino que invita a volver.

Es un sitio para repetir, para seguir explorando su carta y para ir tachando pizzas y pastas que todavía quedan pendientes. La cocina italiana de la capital grancanaria tiene aquí, ahora mismo, una de sus cartas más fuerte sobre la mesa. Se encuentra en la calle Triana 6-B, cierran únicamente los martes y su instagram es @pomoodoroemozzarella.

Andrea Fuentes, seleccionadora nacional de natación artística, se encuentra en Gran Canaria con el equipo español durante su concentración en el Club Natación Metropole con vistas al Campeonato Nacional de Natación Artística Absoluto y Primera División Infantil, que se celebrará este fin de semana en la capital grancanaria y donde la selección participará “como un equipo más, pero sin puntuación” durante todo el evento.

Exnadadora olímpica, referente internacional de este deporte y entrenadora con experiencia también al frente de la selección de Estados Unidos, defiende una idea que atraviesa toda su trayectoria: las medallas importan, pero el verdadero legado está en la capacidad de inspirar, educar y transformar.

En esta conversación, en exclusiva, habla sobre la visibilidad del deporte femenino, la fuerza del trabajo en equipo, la presión de las redes sociales en la adolescencia, su vínculo con la cantera y la huella que quiere dejar al frente de la selección española.

¿Qué te sugiere que la prensa esté dando más voz al deporte femenino en diferentes ámbitos y modalidades?

Siempre he dicho que los periodistas no solo transmiten lo que ha pasado: también crean opinión. Muchas veces me decían que no podían poner determinadas cosas en el periódico porque si no, no se vendía. Y yo siempre pensaba lo contrario: al final la gente se interesa por lo que sale. Al principio no es un hábito, pero si se publica, acaba generando interés. Eso ha pasado con el fútbol femenino. Cuanto más aparece en los medios, más gente quiere verlo. Así que soy súper agradecida con la gente que se atreve a cambiar las cosas.

Llegaste a Gran Canaria el lunes y ya llevas varios días entrenando en el CN Metropole. Decías en rueda de prensa que tenías muchas ganas de conocer este club por lo que te había contado tu amiga y compañera olímpica, la grancanaria Thais Henríquez ¿Qué impresión te ha causado?

Me hubiese gustado tener un club así cuando yo era nadadora. No es solo un lugar para entrenar: aquí también haces vida social, convives con mucha gente y con muchos deportes. Yo no tuve un club con esa diversidad. Este tiene algo muy bonito, porque toda la ciudad viene aquí a ponerse en forma, a hacer deporte, a convivir. Además, está en medio de la ciudad y eso lo hace muy accesible. Es un club muy diverso y eso me parece genial.

También les ha tocado adaptarse a una piscina particular, con agua tratada del mar.

Sí, y se nota. A las chicas les pica más en los ojos cuando prueban sin gafas, claro. Pero también es verdad que flotamos más por la sal. Al final lo que te ayuda por un lado te exige por otro, porque tienes que trabajar más el equilibrio. A mí me gusta encontrar estímulos distintos en cada sitio, así que también tiene su parte positiva.

Este martes vivieron un momento muy especial con las niñas del CN Metropole y del Club Natación Las Palmas ya que se tiraron a la piscina con todas ustedes para recibir instrucciones y pequeños consejos. Desde fuera se las veía emocionadísimas, ¿Cómo fue por dentro, en la selección?

A mí me dio un poco de cosa porque era al final del día, después de muchas horas de entrenamiento, y el equipo estaba cansado y con frío. Pero me encantó ver cómo se volcaron. Yo les dije a las chicas y chicos de la selección que, para algunas niñas, esa hora iba a ser un recuerdo para toda la vida. Muchas quizá no vuelvan a verlas tan cerca. Luego lo hablamos en la cena y a todas les encantó. Cuando te acuerdas de que tú también fuiste esa niña, lo vives de otra manera.

¿Te sorprendió el nivel de la cantera?

Sí, muchísimo. A mí me tocó trabajar con un grupo infantil y me sorprendió cómo escuchaban, cómo corregían y cómo el cambio se veía enseguida. Hubo un momento en que pensé: “Sois buenísimas en acrobacia”. Eso da mucha ilusión, porque ves que hay capacidad, atención y ganas de aprender.

Antes de entrar a esta entrevista pude ver cómo se te acercó una chica, ajena al mundo de tu deporte, que te contó que había leído y releído tu libro, Mentalidad, Propósito y Pasión, y que siempre encontraba algo útil en él. ¿Qué significa eso para ti?

Muchísimo. Cuando Planeta me contactó, mi primera reacción fue decir que yo no era escritora. Pero ellos querían que fuese auténtico, que estuviera escrito con mis palabras. Mi único objetivo era que el libro fuese útil, no quería hacer algo vanidoso ni centrarlo solo en mi historia. Quería que sirviera para cualquier persona que trabaja en equipo, ya sea en el deporte, en una empresa o en una familia. Y me ha escrito gente de ámbitos muy distintos diciéndome que lo ha aplicado a su vida. Eso es lo más bonito.

Tengo la sensación de que has traspasado la barrera de la natación artística. Mucha gente te ve ya como una referencia de esfuerzo, ilusión, lucha y autenticidad. ¿Cómo lo estás viviendo?

Me hace mucha ilusión oír eso. Cuando volví a España después de mi etapa en Estados Unidos, lo que tuve claro es que no quería venir solo a ganar medallas. Eso ya lo había hecho. Quería que ayudáramos al máximo de personas posible, también fuera del deporte. Si no, a mí no me llenaba suficiente. Lo importante no es solo la meta, sino cómo llegas a ella… e incluso cuál decides que sea la meta.

¿Y cuál es esa meta?

Para mí no se trata solo de ganar una medalla que quizá dentro de unos años nadie recuerde. La meta puede ser cambiar la percepción del deporte, darle otra dimensión, conseguir que deje huella. Y creo que, cuando trabajas desde ahí, los resultados también llegan.

Hablas mucho de adolescentes porque es el grupo con el que trabajas a diario. ¿Crees que hoy lo tienen más difícil?

Sí, muchísimo. Las redes sociales pueden llevarte muy fácilmente a lo banal, a vivir pendiente de la opinión externa, de la imagen, de los likes. Y eso, al final, está vacío. Creo que hoy es más difícil mantenerse con los pies en la tierra y ser uno mismo. Por eso el deporte puede ser tan importante: porque te da vínculos muy fuertes, otra escala de valores y otra manera de relacionarte con los demás.

¿Qué le diría la Andrea de hoy a la Andrea de 15 años?

Que da igual lo que piense la gente, que al final hay que ser fiel a uno mismo. Lo que inspira de verdad es alguien valiente, alguien capaz de cruzar fronteras sin dejar de ser quien es. Yo ya era bastante rebelde, pero quizá me hubiese gustado tener todavía más fuerza en ese sentido.

¿Qué aprendizaje te trajiste de tu experiencia en Estados Unidos?

Principalmente, la idea de confiar más. Allí educan mucho en que todo es posible, en que no debes fijarte solo en el error o en lo que te falta, sino también en tus posibilidades. Eso me parece muy valioso. Luego también creo que a veces les falta un poco de humildad, y esa parte intenté aportarla yo. Me interesa mucho esa combinación entre confianza y pies en la tierra.

Tus rutinas también conectan con la cultura popular. Ya has trabajado con música de Rosalía y aquí ilusiona saber si otra rutina en el futuro pudiera llevar el nombre de Quevedo.

Sí, me encanta. Estoy muy metida ahora mismo con Quevedo. Ojalá algún día podamos hacer una colaboración: él canta y nosotros bailamos. Además, la selección lo escuchan muchísimo al calentar. Me hace gracia porque aquí me explicasteis el significado de la pintadera que nos regalaron el día que llegamos, y me pareció un detalle precioso. A mí particularmente me gusta mucho Ni Borracho, porque además tengo la sensación de que Quevedo es un poco el Bad Bunny de las islas, haciendo llegar una música y cultura canaria a donde nunca había estado antes. Fíjate, estamos tú y yo hablando de incorporar una canción suya a una rutina de nuestra selección, con eso está todo dicho, así que ya sabes Pedro, vente un día a vernos y lo hacemos.

También has podido descubrir parte de la gastronomía canaria estos días.

Sí, claro. He probado papas arrugadas, gofio, el almogrote para untar con pan, que me encantó, y también un estofado buenísimo. Siempre que viajamos intentamos conocer la comida local. Eso sí, mejor hacerlo cuando la competición ya está resuelta, porque a veces probar cosas nuevas antes puede jugarte una mala pasada. Pero nos gusta mucho entender los sitios también a través de su cocina.

¿Eres consciente de que la isla está completamente volcada con la selección?

Sí, y saber eso anima muchísimo al equipo. Ahora estamos en una fase muy dura de trabajo físico y escuchar que hay tantas ganas de vernos ayuda. Además, se nota cuando un sitio se implica de verdad, cuando ves a tanta gente organizando, colaborando y cuidando todos los detalles. Eso se valora mucho. Me han dicho que hay casi 50 voluntarios entre padres, madres y niñas de toda la sección del club para hacer que este campeonato vea la luz, se me pone la piel de gallina, gracias a todos.

¿Qué esperas de esta cita en Gran Canaria?

Vivirla como una competición de verdad, con toda la intensidad, como si tuviéramos a todas las grandes selecciones al lado. Pero con el añadido de sentir al público cerca y de hacer que disfrute. Ojalá la gente anime mucho, porque esa energía llega. Y al final eso es lo que buscamos: que quien nos vea sienta algo, que conecte con el equipo y con lo que hacemos. Cuando nos toque saltar al agua en cada una de las rutinas, por favor, no se corten porque seamos la selección, todo lo contrario, nos gustaría que se convirtiera cada ejercicio en una fiesta, tanto en la grada como en el agua. 

En definitiva, la oportunidad que tiene la isla de Gran Canaria en disfrutar de una de las mejores selecciones del mundo tras ganar varias medallas en el último mundial, con el europeo a cinco semanas y con las Olimpiadas en el horizonte es única. El trabajo en conjunto de la Federación Española de Natación, el Club Natación Metropole, y las instituciones públicas como el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, junto a patrocinadores privados y la inestimable aportación del equipo de voluntarios del CN Metropole (padres, madres y niñas de todas las secciones de Natación Artística) hacen de este evento una ocasión única para conocer y disfrutar de un deporte que si en televisión hipnotiza, en persona cautiva.

Aún quedan unas pocas entradas, repartidas por sesiones de mañana y tarde, al económico precio de 5 euros.

Hay momentos en la gastronomía en los que alguien, con más criterio que ruido, decide ir a contracorriente. Y eso, en el universo de la hamburguesa actual, donde parece que el exceso es la única moneda de cambio, requiere una valentía que no todo el mundo tiene. Óscar Dayas la tiene. El chef que ya demostró su talento y su mirada propia en MAR Gastrotasca —reconocido además como el único cocinero español en la lista Forbes 30 Under 30 Europe— ha abierto Normal Burger, un local en la Calle Fernando Guanarteme, 16, de Las Palmas de Gran Canaria, que lleva en su nombre como toda una declaración de intenciones.

Normal. Qué palabra tan cargada de significado cuando todo a tu alrededor compite por ser lo más raro, lo más alto, lo más tuneado, lo más instagrameable. En Normal Burger no hay torres de carne que se desmoronan antes de que puedas hincarles el diente. No hay salsas ni ingredientes dulces que tapen el sabor de todo lo demás ni presentaciones diseñadas para la foto y no para el paladar. Hay, en cambio, algo mucho más difícil de conseguir: hamburguesas que saben exactamente a lo que tienen que saber.

El proyecto descansa sobre una filosofía clara: producto fresco, elaboración artesanal y cero concesiones a los atajos. La carne llega semanalmente del mercado en forma de un blend propio que moldean ellos mismos. El pan de papa —ese soporte que en muchos locales es el gran olvidado— lo elabora a diario Neodimio 60, el obrador artesanal de Daniel D'Angelo, ubicado en La Isleta, un proyecto personal que lleva más de quince años investigando fermentaciones y que se ha convertido en uno de los proveedores de referencia para la hostelería grancanaria más exigente.

D'Angelo, que ha construido su filosofía alrededor del respeto absoluto a la masa madre y a la fermentación lenta, elabora para Normal Burger su brioche de mantequilla en formato burger artesanal de 90 gramos: un pan con yemas de huevo y un 25% de mantequilla de nata que da como resultado una base a la vez esponjosa, con carácter y capaz de aguantar la jugosidad de la carne sin rendirse. Un pan, en definitiva, que sabe a pan.

Los pepinillos los encurten ellos mismos. Las salsas son todas caseras y son unos de los ingredientes claves de la propuesta, tanto para las burger como para dipear con las papas o batatas fritas marca de la casa. La lechuga y el tomate llegan frescos cada mañana. En una industria donde la congelación se ha normalizado hasta el punto de darse por descontada, Normal Burger recuerda que el producto siempre sufre cuando pierde su frescura, y actúa en consecuencia.

La carta es lo opuesto a la inflación. Solo cuatro hamburguesas, y ninguna está de relleno.

La Normal Burger —la que da nombre al local— es la que mejor resume la filosofía del sitio: sencillez pulcra, ingredientes en su sitio y una ejecución que no necesita adornos para convencer. En boca, es lo que uno busca cuando cierra los ojos y piensa en una hamburguesa de verdad. Para quien esto escribe, ahora mismo es la mejor de la isla. La Especial juega esta línea pero homenajeando con su salsa a la Big Mac que todos hemos comido alguna vez en nuestra vida.

La Súper Burger rinde homenaje a los piscolabis de toda la vida. La De luxe viene con su huevo, su bacon y su salsa rosa artesana: ese guiño necesario y bien ejecutado a una combinación que nunca debió considerarse menor. La burger de pollo crujiente, que nació como especial del mes y se quedó en la carta por méritos propios, está en un nivel excelente. 

Y en cada una de las habladas, si no quieren carne, la pueden pedir en opción vegana, elaborada con proteína de guisantes, cheddar y mayonesa vegana, demuestra que pensar en todos los públicos no tiene por qué implicar hacer concesiones a la calidad.

Y este mes, además, la burger del mes es un homenaje a la mítica hamburguesa de costillas de McDonald's. Sí, aquella. Pero aquí, hecha en buena. Con producto real, con técnica y con el respeto que merece un recuerdo de infancia que muchos llevamos grabado en la memoria gustativa.

Una gran hamburguesa sin un acompañamiento a la altura es una promesa a medias. Normal Burger lo sabe. Sus papas fritas y sus batatas fritas son sencillamente soberbias: crujientes, bien sazonadas, sin excusas. Las bolitas de queso y jalapeños funcionan como ese entrante que uno no sabía que necesitaba. Y los postres cierran con el mismo criterio con el que abre la carta: sin artificios, pero con un resultado que remata la experiencia de manera perfecta destacando una cookie “mundial” ahora que hablamos tanto de fútbol y una tarta de queso que adorarán los amantes del género.

Todo ello en un espacio de estética minimalista, con una cocina a la vista donde un pequeño equipazo en cocina y sala despachan los pedidos con una eficiencia que no resta ni un ápice de cuidado a cada plato. Ellos sí que “no son normal”, son extraordinarios.

En un momento en el que pagar quince, dieciocho o más euros por una hamburguesa que no siempre justifica su precio se ha convertido en lo habitual, Normal Burger hace algo tan radical como ajustar sus precios a lo razonable. Podríamos decir que Normal es una de las hamburgueserías que mejor relación calidad-precio ofrece en su categoría. Como ejemplo, ninguna de las burger llega a los 10 euros de precio, y eso, en el contexto actual, es casi un acto de rebeldía.

Cuando conozcan Normal Burger —y deberían conocerlo cuanto antes— no van a poder dejar de pensar en cuándo van a volver. Esa es la prueba más definitiva de que algo está bien hecho: que no se necesita ningún truco para que quieran repetir. Solo producto honesto, manos con criterio y la humildad de no querer ser más que lo que se es.

Normal Burger Bar se encuentra en la Calle Fernando Guanarteme 16 de Las Palmas de Gran Canaria (muy cerca de El Viajero o La Marillanos) y su Instagram es @normalburgerbar.

En apenas dos años de vida, el restaurante Moral, en Santa Cruz de Tenerife, ha pasado de una apertura silenciosa a uno de esos nombres que circulan de boca en boca entre aficionados y profesionales de la gastronomía canaria. Este proyecto nacido de las manos de la pareja Icíar Pérez y Juan Carlos Pérez al frente, ha conquistado un BIB Gourmand en la Guía Michelin y un Sol en la Guía Repsol en tiempo récord, un doble reconocimiento que respalda una cocina sabrosa, técnica y profundamente emocional, donde ya conviven platos inamovibles y nuevas creaciones de alto voltaje en un ambiente de casa propia del que cuesta despedirse.

Moral es una de esas casas que, apenas las conoces, ya sientes que formaban parte de tu rutina desde siempre. En Santa Cruz de Tenerife, en poco más de un mes, este restaurante ha pasado de ser “la nueva apertura” a convertirse en refugio gastronómico y emocional, de esos lugares que uno empieza a recomendar con el mismo cariño con el que recomienda la casa de un amigo. 

Las guías han sido rápidas en detectarlo, pero aquí los distintivos funcionan casi como anécdota frente a lo verdaderamente importante: las ganas de volver que deja cada visita.

En cocina, Icíar y Juan Carlos sostienen el corazón del proyecto con una serenidad que sorprende para un espacio tan joven. No hay sensación de rodaje, sino de casa que lleva años afinando una forma de dar de comer: platos sabrosos, cálidos, pensados para gustar y, a la vez, para dejar huella. 

El ajo blanco, los garbanzos arreglados con foie, la berenjena glaseada con anguila y champiñón o las cigalas con mojo hervido se han convertido ya en esos “inamovibles” que muchos clientes repiten como si se tratara de un ritual íntimo, una pequeña liturgia personal cada vez que cruzan la puerta. Esos “lo de siempre” que tanto emocionan.

Lo asombroso es que, sobre ese repertorio ya querido, la casa sigue creciendo sin perder su alma. Aparecen nuevos platos que elevan el nivel de una manera casi estratosférica, pero siguen hablando el mismo idioma emocional: el puerro confitado con sabayón de miso y panceta ibérica, que abraza desde la primera cucharada o la cebolla asada con brandada de bacalao, que sabe a brasero y tertulia.

Sublimes las codornices de Higinio, precisas y golosas; o un rodaballo con lima y alcaparras fritas que condensa mar, frescor y un punto de picardía en boca. Es una cocina que no intimida, pero que se queda rondando la memoria durante días.

Cuando parece que el relato no puede subir un peldaño más, llega la cocina dulce para rematar la jugada. La versión del bienmesabe no es solo un guiño al recetario canario, sino una caricia directa a la memoria gustativa del isleño; es reconocer un sabor de siempre y descubrirlo afinado, más limpio, más luminoso. 

El postre de violeta aporta delicadeza y perfume sin empalagar, casi como un susurro, y el flan de huevo —sí, de HUEVO— se sitúa, sin exagerar, entre los grandes de Canarias: textura exacta, sabor nítido y esa potencia que obliga a bajar la cuchara despacio, como para alargar el momento.

En sala, el relato se completa. El equipo se mueve al ritmo de la cocina, pero también al del comensal, logrando esa mezcla de profesionalidad y cercanía que hace que uno se sienta invitado más que cliente. El tono de voz, el gesto de colocar el plato, el tiempo entre pase y pase… todo contribuye a esa sensación de “estar en casa”, aunque sea la primera vez que se visita. Y cuando llega el buchito final, un café de verdad, bien hecho, pone el punto y seguido perfecto: no es un cierre, es una promesa. 

Yo, que soy de la Unión Deportiva Las Palmas, ya tengo claro que Moral, con Juan Carlos Pérez defendiendo al CD Tenerife y la herreña Icíar como árbitro desde la cocina, es el mejor punto de encuentro posible entre nuestras dos camisetas. En definitiva, Moral porque a cada equipo nos vaya cada año un poquito mejor, pero sobre todo, sabor y mucha cocina en una de esas casas a las que siempre apetece regresar.

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Hay fechas que no se eligen por casualidad. El 30 de mayo, Día de Canarias, con Madrid como escenario y la calle Caballero de Gracia 20 como destino, la elección del restaurante solo podía ser una: Gofio. Cenar esa noche en el espacio que Safe Cruz y Aída González han convertido en el embajador más rotundo de la gastronomía del Archipiélago en la capital tenía algo de acto de fe, de reencuentro identitario. Y el restaurante, lleno hasta la última silla, parecía saberlo también. Así que vayámonos en este Juernes de Por Fogones a disfrutar de la cocina canaria que triunfa en Madrid.

El menú Canariedad Máxima es, en esencia, un ejercicio de memoria y reinvención. Sus diecisiete pases —más los petits fours— trazan un recorrido por el recetario canario que no busca el folklorismo fácil, sino la emoción honesta. Cada plato es una pieza en un puzle donde conviven el producto de temporada, la técnica de alta cocina y esa mirada hacia las islas que Safe Cruz nunca ha perdido desde que un día salió de El Tablero, Tenerife, para plantar bandera en Madrid. Podríamos decir, si emulamos a Quevedo, que esta cocina viene de la mano de un Hijo del Volcán, que le hace un homenaje a las ocho islas que componen el territorio.

El servicio esa noche fue impecable: el timing entre pases, medido al milímetro; la sala, coordinada con precisión por Aída González, alma del proyecto junto a Safe, construyendo ese ambiente de calidez que hace que el comensal se sienta en casa. A su lado, como siempre, Alberto y Niuska, los lugartenientes que conocen el espíritu y sentimiento de Gofio de primera mano desde que nació.

La larga secuencia inicial del menú funciona como obertura y algunos de sus bocados forman parte ya de la historia del local y su cocina. El brioche de gofio de millo artesano con mantequilla de cabra curada, mojo de aguacate y sal de salinas naturales canarias es un golpe de identidad desde el primer bocado: el gofio, ese cereal tostado tan nuestro y tan incomprendido fuera de las islas, aquí dignificado en forma de brioche suave, untuoso, con el contrapunto salino de las salinas. Un bocado que por sí mismo justificaría el viaje.

El tartar de gamba blanca con mojo hervido de sus cabezas y caviar Oscietra eleva uno de los grandes productos del mar canario a un nivel de sutileza que pocas veces se alcanza: el mojo elaborado a partir del propio coral y las cabezas de la gamba es una declaración de principios sobre el aprovechamiento y la intensidad de sabor. Y entonces llega ella: la ya mítica croqueta de pollo con todo, que sigue siendo uno de esos platos que no se explican, simplemente se experimentan. Crujiente, fundente, perfecta. Hay clásicos que no se tocan y esta croqueta es uno de ellos. Cierra esta secuencia de bienvenida el conejo en salmorejo, ahora reinterpretado en versión albóndiga a la brasa con mojo de pistachos: una vuelta de tuerca elegante al plato más canario de todos, que conserva el alma del salmorejo isleño y añade una nueva dimensión ahumada.

Una vez superada la bienvenida, el menú se adentra en territorio más personal y narrativo. La nueva versión del bocadillo de vendimia —atún rojo en escabeche, cebolla y “pan” de tomate— es un ejercicio de síntesis brillante: lo cotidiano elevado sin artificios, con ese atún rojo que en las islas siempre ha sido protagonista de los almuerzos de campo. Misma liga juega la versión actualizada de los tomates aliñados, puro sabor a tomates en diferentes texturas y temperaturas de un plato que te dan ganas de repetir en bucle.

El caldo millo con arvejas a la sartén y yema de huevo es quizá el plato más emocionalmente canario de toda la noche. Un caldo que huele a cocina de abuela, pero que llega a la mesa con una precisión técnica que lo convierte en algo nuevo sin dejar de ser completamente familiar. Ojo al acompañante del plato, les va a sorprender y gustar a partes iguales.

De esa misma veta emotiva bebe el puchero canario 100x100 vegetal, un guiño de valiente valentía en un mundo donde el puchero sin carne, aquí en Madrid el Cocido, parece casi una herejía, pero que Safe Cruz resuelve con una profundidad de sabores que deja sin argumentos a los escépticos con ese guiño a la pera que tanto se cocina en Fuerteventura. 

Y si el puchero en versión vegetal es una sorpresa, la ropa vieja del puchero con salsifí, col lombarda y cecina wagyu es el contrapunto perfecto: el reciclaje canario por excelencia —esa segunda vida que se le da a las carnes y garbanzos del cocido— aquí reinterpretado con una cecina wagyu que aporta una untuosidad extraordinaria.

Hay muchos más platos que no menciono aquí ni me detengo en profundidad porque, como en cualquier película, quiero que haya sorpresas que descubran por ustedes mismos. Me he centrado más en lo canario, en nuestra historia y recetas, pero algo tiene Safe y su cocina, son viajeros e incorporan productos, técnicas y sabores de esos lugares que han degustado, saboreado y vivido, siendo Japón y sus tempuras una de las grandes obsesiones actuales de Safe, y créanme que no olvidarán lo que sucede aquí con esos pases.

Los postres de Gofio esta noche fueron un viaje al pasado con billete de ida y vuelta, casi diría un recuerdo en la memoria gustativa de los niños que fuimos y que siempre queremos ser. El helado de papaya naranja con bizcocho de naranja y namelaka es casi un homenaje a Zumolandia y a todos esos lugares de desayuno canarios donde el zumo de papaya con naranja es un ritual de mañana: aquí transformado en helado y esponja, con la namelaka aportando cremosidad, el resultado es refrescante y profundamente nostálgico a la vez.

Pero el colofón más emotivo llegó con el frangollo, esa crema de millo dulce que en los postres de Canarias lleva décadas perdiendo terreno, aquí acompañado de una crema de roscas —lo que en Tenerife serían cotufas y en el resto del mundo llaman palomitas— con miel de palma, helado de millo y chocolate. Un postre que rescata sabores que estaban casi olvidados en la repostería insular y los trae de vuelta con dignidad y cariño. Para quien creció con el frangollo en la mesa de los domingos, fue un momento de reconciliación dulce con la memoria.

Cenar en Gofio el Día de Canarias tiene algo de acto político, casi de manifiesto. En un Madrid que en los últimos años ha descubierto lentamente la profundidad de la gastronomía canaria, este restaurante lleva más de una década siendo su mejor argumentario. La nueva etapa en el local de Caballero de Gracia —más de 300 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, con espacio para poco más de una veintena de comensales— ha permitido a Safe Cruz llegar a un nivel de madurez en su cocina que no había alcanzado antes.

Con una Estrella Michelin recuperada en noviembre de 2024 y una cocina que cada visita demuestra mayor control, audacia y coherencia narrativa, la segunda estrella no debería tardar. Safe y su equipazo en los fogones, Aída liderando en la sala, Alberto, Niuska y ese joven equipo haciendo que cada comensal sienta que es el único que importa esa noche, o la importancia de las personas que no se ven, Toñy, esto va por ti y esa maravilla que estás trabajando con el apasionante mundo del té, hacen que toda esa magia confluya en lo que hoy es Gofio. 

Eso es la Canariedad Máxima. Y el 30 de mayo, Día de Canarias, fue la noche perfecta para recordarlo. Si a ello le sumamos que los conciertos de Bad Bunny siguen teniendo olor y sabor a Canarias por cada grada o que Binter te agasaje con ese bocadito premium a base de quesos, vinos, ambrosías e incluso pata canaria, todo sabe aún mejor.

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“Yo nací de un volcán”, y si algo nos enseña esa tierra de fuego, mar eterno y producto sublime, es que no hay mejor manera de honrar nuestra identidad que comiéndosela. Este 30 de Mayo, la isla se viste de gala gastronómica. Te contamos dónde celebrarlo con sabor.

Gambrinus Las Palmas: el alma del puerto en el plato

Hay clásicos que no necesitan reinventarse; sólo necesitan ponerse a punto para la ocasión. Gambrinus Las Palmas es, desde hace décadas, una de esas referencias ineludibles del pescado fresco de barquillo y la cocina canaria de toda la vida, y este Día de Canarias lo celebra como se merece: con una propuesta donde el mar y la huerta isleña se sientan juntos a la mesa.

Para el arranque, papas arrugadas con mojo, pulpo canario y gofio escaldado marcan el territorio desde el primer bocado. Los platos principales recorren lo más genuino del recetario insular: atún en adobo, conejo en adobo, carajacas, carne de cabra, tollos, sancocho y cherne al cilantro. Para cerrar, huevos mole y mus de gofio, ese sabor a infancia que ningún grancanario olvida. Una carta pensada para que quien entre sintiéndose canario salga sintiéndose aún más.

Calle Secretario Artiles 3, Las Palmas de Gran Canaria.

La Catedral Bistró (Arucas): cocina canaria con vistas a la eternidad

Si hay un restaurante en Gran Canaria donde la cocina y el entorno compiten en protagonismo, ese es La Catedral Bistró, en pleno corazón de Arucas, a los pies de la imponente basílica. Kilian Nordelo y su joven equipo con las ideas muy claras han construido aquí una propuesta íntima y de autor, con pocas mesas, cocina a la vista y una terraza con vistas a la iglesia que invita a alargar la sobremesa. Su cocina es canaria en el alma pero contemporánea en la forma: producto de temporada, técnica honesta y esa sensación de que cada plato ha sido pensado con gusto y cariño.

Pero si hay un broche que merece mención especial este Día de Canarias, es su flan con bienmesabe y Ron Arehucas Añejo 18 Años Tradición Familiar. Porque ese ron —añejado con mimo durante 18 años en las centenarias bodegas de la propia Arucas, con su elegante color caoba y aromas de rosa mosqueta, vainilla y bizcocho— es, indiscutiblemente, el espíritu líquido del municipio convertido en postre. Combinado con el dulzor almendrado del bienmesabe y la textura sedosa del flan, el resultado es un homenaje redondo: Arucas en el plato y Arucas en la copa, todo a la vez. La guinda perfecta para quien quiera celebrar el Día de Canarias en el norte de la isla con sabor a historia.

Calle Federico Díaz Bertrana, 3, Arucas | @lacatedralbistro.

Sorondongo: Vegueta a fuego lento

Que un restaurante tome el nombre de una de las danzas tradicionales más representativas del folclore canario ya dice mucho de su vocación. Sorondongo, en el histórico barrio de Vegueta, es la apuesta de Richard Díaz —formado en el Hotel Escuela Santa Brígida y el Basque Culinary Center— por una cocina que rinde homenaje a la tradición desde el respeto superlativo al producto y la técnica.

Su Menú del Día de Canarias —disponible del 27 al 30 de mayo bajo el lema “Canarias merece más de un día”— transita por lo más canónico con elegancia: tomates con albahaca, bonito con queso ahumado y pimienta palmera, potaje, calamar encebollado, pescado con sidra, costilla con papa y millo, y frangollo para cerrar. Platos reconocibles que, en manos de Richard, se convierten en algo más que cocina: son una declaración de identidad.

Calle Armas 15, Barrio de Vegueta, Las Palmas de Gran Canaria | @sorondongorestaurante.

Berro Bistrot: cuando lo vegetal es canario de corazón

No toda la gastronomía canaria pasa por el cherne o el cochino. Berro Bistrot lo demuestra desde su Menú Degustación del Día de Canarias —30 de mayo de 2026— con una propuesta que es, a la vez, homenaje y reinterpretación. Siete pasos que recorren el archipiélago sin moverse de la calle Numancia: papas negras de Tenerife, escaldón de gofio, degustación de quesos canarios, potaje de berros, sancocho de setas y mar, ropa vieja canaria y mousse de gofio para el final.

Una cocina vegetal creativa que, lejos de renunciar a la canariedad, la abraza con los dos brazos. En Berro Bistrot, el berro no es solo el nombre: es el hilo conductor de una filosofía culinaria que pone el producto local y de proximidad en el centro del plato. Para quien quiera celebrar la isla de otra manera, este es su sitio.

Calle Numancia, 15, Las Canteras, Las Palmas de Gran Canaria. @berro_bistrot.

El Padrino: el sancocho de cherne que es pura liturgia

Hay platos que son rituales. El sancocho canario —cherne salado, papas, batata, mojo y gofio— es uno de ellos, y en El Padrino, referente del pescado fresco en Las Coloradas, esta fecha señalada se traduce en un sancocho de cherne que es cita obligada. Un clásico que sabe exactamente lo que es y no necesita más argumentos.

El barrio de Las Coloradas, con el Atlántico como fondo, envuelve la experiencia en esa sencillez que solo tienen los sitios que llevan mucho tiempo haciéndolo bien. Reserva con antelación, porque el sancocho del Día de Canarias en El Padrino no espera.

Calle Jesús de Nazareno, 1, Las Coloradas, Las Palmas de Gran Canaria.

La Trastienda de Chago: Gáldar guarda los mejores secretos

Para quienes estén dispuestos a subir al norte, a ese casco histórico de Gáldar donde el tiempo parece ir más despacio, La Trastienda de Chago ofrece este Día de Canarias una experiencia fuera de carta que vale el viaje. Nereida Rodríguez y Carmelo Múgica tienen el don de convertir el producto local y de proximidad en algo que parece inevitable, como si los platos no pudieran ser de otra manera.

Entre sus propuestas fuera de carta: la costilla de cochino negro con papa negra confitada, crema de millo dulce y su crujiente —canariedad pura llevada a la alta cocina— y el tiradito de atún rojo marinado en sal de Gran Canaria con ralladura de naranja del Valle de Agaete, cebolla de Gáldar encurtida y salsa de tuno indio. Un plato que es casi un mapa de la isla: Agaete, Gáldar, el mar. Restaurante pequeño y con encanto; reserva imprescindible.

Calle Andamana, 5, Gáldar | @latrastiendadechago

AVE Pastelería Artesanal: el postre que le faltaba al Día de Canarias

Que el broche final lo ponga una pastelería de inspiración francesa con ingredientes locales en el alma tiene toda la lógica del mundo. AVE Pastelería Artesanal —la creación de Dana Joher en la calle Carmen Llopis de Las Palmas— celebra el Día de Canarias con dos piezas que son, en sí mismas, pequeños manifiestos de identidad isleña.

El Guanche: hojaldre crujiente, caramelo de plátano, bizcocho de plátano y mousse de gofio. El Bostock estilo canario: brioche, bienmesabe y almendras en texturas. Técnica francesa al servicio del sabor canario más reconocible, ejecutada con la precisión artesana que ha convertido a AVE en uno de los rincones más queridos de la ciudad. Porque el Día de Canarias también merece que el postre sea de los que se recuerdan.

Calle Carmen Llopis, 1, Las Palmas de Gran Canaria | @avepasteleriaartesanal

Quevedo lo cantó junto a Los Gofiones —esos guardianes sonoros de la memoria canaria— y lo que dijo no tiene vuelta atrás: “Yo nací de un volcán / nos rodea un mar eterno / que nos separa y nos une”. Esa canción, Hijo del Volcán, es en 2026 el himno generacional de una identidad que no se disculpa por ser lo que es. Y qué mejor manera de honrarla que comiéndola.

En una ciudad donde la oferta gastronómica no deja de crecer, hay casas que no solo evolucionan: marcan el ritmo. Hikari, en Las Palmas de Gran Canaria, es una de ellas. El proyecto liderado por David Rivero vive un momento de madurez imparable, consolidado ya como restaurante recomendado por la Guía Michelin y con una identidad cada vez más definida: la de una cocina japonesa pura, precisa y profundamente conectada con el producto local.

Su propuesta omakase es hoy una de las más sólidas del archipiélago. Un recorrido donde el mar canario se convierte en hilo conductor y donde el arroz —ese elemento invisible que lo sostiene todo— alcanza cotas de perfección técnica y sensibilidad difíciles de encontrar.

El arranque llega en forma de bento japonés, cuatro bocados que funcionan como declaración de intenciones. Desde el edamame con sésamo tostado, sencillo y adictivo, hasta una ostra Amélie del norte de Burdeos afinada con ponzu, pasando por una gyoza de langostinos con guiños al chili crab hasta una delicada galleta japonesa coronada con ventresca de atún. A ellos sumemosle un plato que jamás podía quitar pero sí evolucionar como son sus berenjenas. Equilibrio entre tradición, producto y un leve juego contemporáneo.

A partir de ahí, el menú fluye con naturalidad. El sashimi de medregal negro canario confirma el compromiso con el entorno, con cortes limpios y sabor profundo. Pero es en la secuencia de nigiris donde Hikari despliega todo su potencial. Desde un original guiño a la Gilda reinterpretada con chicharro de Tenerife, hasta un impecable salmón flambeado o la elegancia de la sama roquera, otro pescado local de roca, con paté de trufa blanca. 

La vieira con mantequilla de yuzu aporta untuosidad y frescura, mientras que el sorprendente nigiri de arroz frito con steak tartar de wagyu rompe el discurso clásico con acierto.

El clímax llega, como no podía ser de otra forma, con el toro: la pieza más noble del atún, tratada con respeto absoluto. Y como cierre salado, un tartar de patudo canario con arroz frito al momento que resume la filosofía de la casa: técnica japonesa, alma local.

Mención aparte merece el fuera de carta, un sukiyaki de wagyu con setas japonesas que trasciende la experiencia para convertirse en recuerdo persistente. Profundo, envolvente, de esos platos que permanecen.

El apartado dulce mantiene el nivel. El anmitsu —con helado de té matcha elaborado en casa, sopa de yuzu y pasta de judía roja— aporta frescura y equilibrio, mientras que el ya icónico quesillo de jengibre con leche de coco reafirma el sello personal de la casa.

Hikari no solo llena con meses de antelación: genera expectación real. Conseguir mesa exige atención constante a sus redes sociales, convertidas casi en una puerta de acceso efímera. Pero la recompensa lo justifica.

Lo de David Rivero y su equipo ya no es promesa. Es presente sólido y futuro abierto. Un restaurante que no parece tener techo y que, servicio tras servicio, sigue afinando su discurso hasta situarse entre lo más relevante de la gastronomía en Canarias

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Hay lugares que se visitan una vez y se recuerdan siempre. La Taberna Burger Art, en Telde, es uno de esos sitios donde la hamburguesería deja de ser un simple formato de comida rápida para convertirse en una declaración de intenciones. Doramas Sosa lleva nueve años demostrando que hacer hamburguesas es, también, un oficio de autor.

Antes de que llegue el primer plato a la mesa, ya has hecho un viaje. Las paredes de La Taberna Burger Art son un universo decorado con mimo y con una sensibilidad que no se improvisa: cómics, cine, figuras de colección, referencias a la cultura pop más querida. Cada rincón es una pieza del puzzle de una identidad muy bien construida. Los aficionados al mundo friki encontrarán aquí su lugar; los que no lo son, saldrán siéndolo un poco más.

Doramas Sosa no es solo la cara visible del local, sino también su alma. Fue él quien introdujo en la isla la primera hamburguesa elaborada con Donuts, adelantándose a una tendencia que más tarde sería viral en toda España. Esa capacidad de anticipación sigue siendo su sello: proponer antes de que lo proponga nadie, con criterio y sin rendirse a la moda por la moda.

La propuesta gastronómica de La Taberna Burger Art se asienta sobre una filosofía simple y poderosa: comprar el mejor producto y ensamblarlo con inteligencia. Sin artificios innecesarios, sin trampa. El resultado son hamburguesas memorables, con nombres que son pequeños homenajes al mundo del cine y del cómic, como si cada bocado fuera también una referencia que hay que coleccionar en el paladar.

La Gran Can es ya un clásico de la casa y un pequeño manifiesto de identidad canaria: pan de semilla, ternera, tomate, plátano frito, cebolla caramelizada, mojo canario de almendras y queso ahumado canario. Un ejercicio de canariedad sin complejos, donde el plátano y el mojo no son un guiño turístico sino ingredientes que genuinamente elevan el conjunto. Dulce, ahumado, untuoso: es la hamburguesa que debería figurar en cualquier guía de producto local.

La creación del mes lleva por nombre Michael Jackson y llega cargada de guiños: pan brioche, smash Angus, cheddar fundido, cebolla frita casera y una salsa especial Moonwalk —alioli con ajo negro— que cierra el bocado con elegancia y profundidad. Además, coincidiendo con el estreno del esperado biopic Michael, la hamburguesa trae consigo regalos y sorteos durante este mes, convirtiendo la visita en una experiencia que va más allá de lo culinario. Una creación con personalidad propia y ritmo propio, como su inspiración.

Las demás propuestas de la carta —con títulos tomados de películas y cómics— invitan a volver. No porque sean un capricho, sino porque están bien hechas. La oferta de pollo y la opción vegetariana amplían el espectro sin caer en el recurso fácil: aquí también se trabaja con el mismo respeto al producto.

Entre los entrantes, las Papas Pull Fiction merecen mención especial. Una cama de patatas generosamente cubierta con cerdo deshilachado macerado en salsa BBQ, salsa cheddar, salchicha y cebolla frita. Es el plato que aparece en todas las mesas, el que se comparte, el que provoca debate sobre si pedir una segunda ración. Goloso, contundente y ejecutado con convicción. Un clásico de la casa por méritos propios.

Lo que convierte a Doramas Sosa un personaje singular en el panorama gastronómico canario no es solo su cocina. Semanalmente, lo encontramos al frente de su podcast Helado Oscuro, que se ha convertido en referencia absoluta en las Islas Canarias. Cultura, gastronomía, entretenimiento: un formato que refleja la misma personalidad multidisciplinar que se respira en su local. Cocinero, comunicador, coleccionista. Un perfil que encaja perfectamente con los tiempos que corren y con lo que el comensal de hoy busca: autenticidad y coherencia.

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El suroeste de Gran Canaria lleva años trabajando en silencio convirtiéndose por méritos propios en un punto de encuentro gastronómico de mucho interés. Locales, habitantes del resto de la isla y turistas ya conocen que el desplazamiento hasta el sureste merece la pena y esta es una pequeña muestra con tres locales que ejecutan muy bien cada cosa que hacen: Sábor, Nelson y Saliviento, tres restaurantes que permiten completar la escapada con perfiles distintos, pero con una misma idea común, comer bien sin perder el hilo del territorio.

Sábor, cocina con pulso contemporáneo. Nos encontramos aquí una de esas direcciones que funcionan especialmente bien cuando apetece convertir una comida en parte del plan, y no en un simple trámite entre actividades. Su cocina parte de una base mediterránea y española con lectura actual, y se apoya en el producto con una mirada técnica que le da personalidad propia.

Ubicado en Vecindario, concretamente en Casa Pastores, encaja muy bien en cualquier trayecto. sin salir del eje sureste. Es una opción pensada para quien busca una comida más reposada, con elaboración y cierta ambición en el plato.

Ale y Borja, procedentes de la escuela de La Aquarela, dan su toque personal tanto a cocina como sala, una visita basta para saber que en esta casa se están haciendo cosas que vale la pena descubrir a unos precios imbatibles. 

Nelson, la mesa marinera de Arinaga. Si la idea es comer con sabor a costa, Nelson sigue siendo una apuesta segura en la Playa de Arinaga. Su propuesta se mueve entre el marisco, el pescado y la cocina mediterránea y española de raíz clásica, con una carta que mira de frente al producto del día y a la tradición marinera.

La ubicación, además, invita a estirar la jornada con una comida junto al litoral, algo que encaja muy bien en una visita a Agüimes que quiera salir del recinto ferial y ampliar el recorrido. Es un restaurante pensado para quien valora la cocina sin artificios, con materia prima reconocible y un ambiente que conserva el pulso de la casa de costa.

Hablar de Nelson es hablar de mar en todas sus vertientes, pero si algo le caracteriza es que trabaja nuestros pescados de roca como nadie, su salpicón de vieja o pescado del día frito, motivos más que de sobra para disfrutar de su cocina como hacen multitud de personalidades que visitan la isla, como ejemplo, la familia Estefan al completo durante los últimos carnavales.

Saliviento, un guiño gallego en el sureste. Ubicado en Castillo del Romeral, aporta un matiz diferente a la ruta: una cocina con acento gallego que se mueve entre mariscos, pescados, carnes y arroces. Es una parada interesante para quienes prefieran una experiencia más clásica en el fondo, pero con una carta amplia y una identidad bien marcada.

Aunque queda algo más alejado de los núcleos más concurridos, precisamente por eso puede funcionar como cierre de jornada o como excusa para alargar el viaje hacia otro punto del municipio. Su propuesta encaja con un público que busca abundancia, producto y una cocina de corte tradicional bien resuelta.

En estos días además tienen sus exitosas Jornadas del Cachopo, que preparan con un sabor y productos únicos en la isla. No olvidemos que el apellido Bouzón por medio de sus hijos, con David al frente, siguen el legado que el grandísimo, y tristemente desaparecido, Pepe Bouzón, arrancó en la isla hace décadas durante la época dorada del Rías Bajas capitalino.

Disfrutar del territorio siempre es una buena excusa para volver a mirar hacia Agüimes y su entorno con hambre de producto local y ganas de disfrutar de una buena mesa. Sábor, Nelson y Saliviento ofrecen tres maneras distintas de completar la visita: una cocina más creativa, una parada marinera y una dirección con sabor atlántico.

En un día de escapada, elegir bien dónde sentarse a comer puede marcar la diferencia entre una simple visita y una escapada gastronómica completa. Y en ese recorrido, estos tres restaurantes suman argumentos suficientes para justificar el trayecto.

El Zarcillo pertenece a esa clase de restaurantes que cumple 25 años mirando con respeto al pasado pero con ilusión al futuro. Con el aplomo que tiene su nuevo propietario, Génesis Fernández, que ha cogido el testigo de Mario Reyes, quien lo abrió hace 25 años, pero que lo hace con la serenidad de los lugares que ha mamado desde hace 12 años, sabiendo resistir, afinarse y no perder nunca su esencia: la del vino como idioma propio y la de una cocina canaria leal a su territorio, pero sin quedarse quieta.

El cambio de manos no ha alterado esa identidad, más bien la ha consolidado. El local ha pasado a ser propiedad de quien ya era su chef, Génesis Fernández, grancanario nacido en La Isleta, un cocinero formado en la isla y con una trayectoria que ha ido creciendo sin estridencias, a base de trabajo, regularidad y una fidelidad absoluta al producto local. Ese crecimiento, discreto pero constante, lo coloca hoy entre los cocineros con más fidelidad al recetario tradicional canario que podemos encontrar en toda la isla de Gran Canaria.

El Zarcillo nació como enoteca y esa vocación sigue siendo su gran seña de identidad. Mario Reyes lo imaginó como un espacio donde el vino tuviera un protagonismo central, con una carta amplia, un servicio cuidadoso y una experiencia que uniera placer y aprendizaje; esa filosofía permanece intacta. La casa sigue entendiendo el vino no como un acompañamiento, sino como parte esencial del relato gastronómico.

Esa alianza con el vino sigue plenamente vigente y encuentra continuidad natural en la relación con Vinófilos y Mario Reyes, un vínculo que forma parte del ADN del proyecto. En El Zarcillo, el vino no decora: estructura tanto en botella como por copas. Y eso, en una isla donde muchas mesas todavía tratan el maridaje como un accesorio, marca una diferencia clara.

La cocina de Génesis Fernández es cada vez más reconocible porque no necesita levantar la voz para imponerse. Trabaja desde el producto local, con una mirada contemporánea, y deja que sean el sabor, la técnica y el detalle los que hablen por él. En ese sentido, El Zarcillo sigue fiel a una idea muy canaria de la cocina: fondo, producto, memoria y cierta naturalidad en el gesto.

Y en la mesa eso se traduce en platos que conectan con el territorio y con la emoción. Su entrante en forma de falafel ya es motivo suficiente para sentarse, porque resume bien esa voluntad de sorprender sin romper el equilibrio de la casa. A eso se suma el pan de puño de Amaro, de Ingenio, una decisión aparentemente pequeña que dice mucho de cómo se cuidan aquí los detalles, incluida la mantequilla, artesanal y elaborada en estas cocinas.

La carta combina clásicos muy reconocibles con sugerencias fuera de carta que justifican la visita. Ahí siguen piezas ya míticas como la tortilla de Ibéricos, elaborada al momento, o la ensaladilla rusa de la casa, dos platos que ayudan a entender por qué El Zarcillo ha sabido fidelizar a su clientela sin renunciar a una cierta comodidad gustativa. 

Pero no sólo de recuerdos vive El Zarcillo, en estos días aparecen fuera de carta memorables como las arvejas de Santa Brígida con yema de huevo. Mención aparte merece la ropa vieja marina, elaborada con pescado desalado y trabajada con una lógica casi doméstica, como si recogiera la memoria de las sobras de un sancocho, pero llevada aquí a un terreno fino y muy bien resuelto. 

En esta ocasión, la presencia de lubina Aquanaria eleva aún más el plato y lo sitúa en ese punto en el que tradición y técnica se dan la mano sin impostura.

El remate dulce mantiene el nivel. La crème brûlée resulta sabrosa y bien ejecutada, pero son los huevos moles los que dejan una huella más personal y emotiva, porque recuperan un postre autóctono que a muchos nos devuelve a la infancia. Esa capacidad de activar la memoria sin caer en la nostalgia fácil es, en realidad, una de las virtudes más sólidas de El Zarcillo.

En un panorama gastronómico a menudo dominado por el ruido, El Zarcillo sigue apostando por otra cosa: constancia, criterio y una identidad clara tanto en cocina, como en una sala que trabaja con la misma finura, elegancia y saber estar que transmiten sus platos. Fady sigue transmitiendo magia con su sonrisa y saber estar, es de esos camareros, que como dice Pitu Roca, transmite felicidad y eso llega al comensal.

Tras 25 años, el restaurante no solo sigue en pie, sigue teniendo sentido. Y en esa continuidad silenciosa está también su fuerza. Por otros 25 años más.

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Gran Canaria no solo produce algunos de los quesos más valiosos del Archipiélago: también los lleva cada vez con más ambición a la mesa. En esta ruta de cinco paradas indispensables que se nos ha ocurrido divulgar con motivo del IV Foro Internacional del Queso les llevaremos de la mano mucho más allá del producto en sí como acompañante, sino que él mismo se tornará protagonista. 

Arrancamos la ruta en el único Estrella Michelin Verde de Canarias, y el único restaurante de la isla redonda en tener también una Estrella Roja añadida, Muxgo. Aquí el queso se entiende desde la técnica y desde la emoción, con elaboraciones que reinterpretan el paisaje culinario canario y lo sitúan en un lenguaje gastronómico de alta precisión.

La presencia de sopas, cremas y preparaciones donde el queso, los cuajos y los lácteos entra en diálogo con cualquier producto de cercanía que se le ocurra a Borja Marrero, hace para los amantes del queso que esta casa sea una de las más estimulantes de la isla para quienes buscan una lectura moderna del producto fijándonos en la alta cocina..

Su sopa de queso curado, ahora con queso que elabora él mismo, es uno de esos platos indispensables y que cuando pruebas te dan ganas de repetir en bucle. Para mí, el mejor plato elaborado con queso que recuerdo haber comido nunca.

Continuamos la ruta en la Playa de Las Canteras, concretamente en Berro Bistrot de la italiana afincada en Gran Canaria, Francesca Hunt.

Su cocina vegetariana y temporal según los frutos que da la tierra en cada momento del año juega ahora con un plato nuevo, recién llegado a la carta y que ya tengo fecha para probarlo, flan de espárragos con espárragos crujientes, su único huevito de anacardo y papas, cubierto todo con una ligera fondue de queso de cabra para añadirle un toque lácteo.

Sin duda, la cocina vegetariana más interesante que conozco en toda Canarias, su crecimiento en la isla no deja de asombrarme hasta convertirse en uno de los restaurantes que más visito a lo largo del año.

Rígolo ofrece otra mirada: la de la cocina italiana con acento canario. Matteo Pierazolli hace convivir en su propuesta la pasta fresca, los fondos caseros y el uso de quesos que conectan la tradición mediterránea con ingredientes de la isla, como en el ravioli relleno de ricota, espinacas y berros de Firgas con mantequilla de cabra y láminas de queso de oveja de Pajonales.

Es una cocina que fusiona Italia y Gran Canaria como pocas en Canarias, Matteo no solamente pone en valor el queso en este plato, su propuesta te hará viajar a la Italia de quesos especiales y artesanales con piezas únicas.

En Agaete se encuentra Casa Romántica, que incorpora el queso canario con la elegancia que caracteriza su menú degustación. 

En su segundo pase de aperitivos llamado queso y cabra elaboran un bombón de paté de carajacas con el hígado de la cabra, acompañado de su versión del queso frito que se puede comer en cualquier guachinche, pero aquí Aridany lo lleva más lejos. 

Con una mermelada de tomate casera en el fondo del plato, mojo de cilantro, espuma de queso curado de Gran Canaria y un crujiente de millo con forma de Gran Canaria en la parte superior, este bocado no les dejará indiferentes, como ejemplo, el éxito que tuvo en la pasada jornada popular de Terrae.

Para terminar vámonos con uno de los postres de moda, la tarta de queso, en este caso de Aristeo Obrador. Si me siguen ya saben que no soy muy defensor de esas tartas ya que la gran mayoría son un auténtico bluff, pero tengo que reconocer que en Gran Canaria esta casa las elabora con una calidad excepcional, tanto que hasta repito de vez en cuando.

Y la que más me gusta es la de queso curado grancanario de Pajonales, todo un deleite que la podemos gozar en porción y más grandes, desde 1/2 kg hasta 2kg. Se los advierto, es adictiva. 

En resumen, como previa de lo que será el IV Foro Internacional del Queso, aquí tienen cinco platos para deleitarse. 

Diego Tornel se ha proclamado este jueves Mejor Sumiller de España 2026 en el campeonato celebrado en Salón Gourmets Madrid, confirmando el excelente momento que vive la sumillería canaria en el panorama nacional.

El profesional ha logrado imponerse en una de las citas más exigentes del calendario gastronómico español, un certamen que reúne a algunos de los mejores especialistas del país y que pone a prueba conocimientos, técnica, sensibilidad y capacidad de trabajo bajo presión. La victoria de Tornel supone un reconocimiento de primer nivel a su trayectoria y a su consolidación entre los nombres destacados del sector.

El campeonato, encuadrado en Salón Gourmets, se ha convertido en una plataforma clave para medir el talento de los sumilleres y visibilizar la evolución de una profesión cada vez más relevante dentro de la alta gastronomía. En ese contexto, el triunfo del canario adquiere una dimensión especial por el prestigio del galardón y por la proyección que le otorga dentro y fuera del archipiélago.

Con este título, Diego Tornel firma uno de los grandes hitos de su carrera y refuerza la presencia de Canarias en la élite del vino y la sala en España. Su nombre se suma así al de los profesionales que están situando al sector gastronómico canario en el mapa nacional por calidad, preparación y competitividad.

Diego Tornel es el sumiller corporativo del Grupo Lopesan, y al habla telefónica directa con él desde Madrid y en exclusiva para Por Fogones de Canarias Ahora nos reconoce “sentirme tremendamente orgulloso y feliz por conseguir este reconocimiento para Gran Canaria en particular y Canarias en general. Soy el primer canario en conseguir este galardón y no te miento, mi ilusión por hacer el saque de centro en un partido de la UD Las Palmas es el siguiente paso, a ver si tú que tienes relación con el club, lo consigues” comenta entre risas.

Profundizando más en serio reconoce que “ha sido tremendamente difícil de principio a fin tanto en las pruebas teóricas como en la prueba final, donde si me he visto bastante tranquilo y he logrado controlar los nervios, cosa que nos ha llevado al éxito total”. Recordemos que Diego fue tercero en el año 2025, concurso que ganó la sumiller Marta Cortizas, de El Celler de Can Roca. 

En Madrid, Diego estuvo acompañado por David Ghosn, Presidente de la Asociación de Sumilleres de Canarias quien nos contó que se encontraba “muy contento con esta 31 edición de la competición porque Diego Tornel ha ganado por primera vez para Canarias este título tan importante para las islas que nos posiciona en el top a nivel mundial”. 

Continúa David afianzando que “yo he formado parte del comité técnico y no solamente ha sido el campeonato de Diego, sino que los otros participantes canarios como Alfredo Di Marzi y Nuria España que quedaron muy bien posicionados entre los 46 finalistas de todas las regiones de España”, concluyendo que “como Presidente para mí es un gran honor seguir participando en la motivación y puesta en valor de la sala en Canarias y poder poner un granito de arena en estos reconocimientos”.

Terminamos hablando con Ignacio B. de Quirós, Director de Operaciones de Lopesan, para el que este galardón de Diego Tornel significa que “la apuesta que hemos llevado a cabo en LOPESAN por traer gente talentosa y subir de nivel nuestra gastronomía va por buen camino, algo que nos llena de orgullo por Diego y por todo el equipo de la compañía que ha celebrado el éxito como propio”.

Desde Por Fogones nos alegramos enormemente de este éxito, todo un logro para Gran Canaria en particular y Canarias en general, conociendo este sector, hoy todos levantaremos una copa de vino para brindar por ello.

Hablar de cocina canaria es hablar de producto, memoria y territorio. También de mesas donde el recetario insular sigue vivo con matices distintos: desde la cocina de raíz más reconocible hasta versiones afinadas, familiares o junto al mar. En estas cinco direcciones repartidas entre Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote hay un retrato bastante fiel de esa diversidad gastronómica que sigue definiendo a las islas.

Camino al Jamonal, el sabor de casa en Las Canteras: En Las Palmas de Gran Canaria, muy cerca de Las Canteras, Camino al Jamonal es una de esas casas donde la cocina canaria se sirve sin artificios y con una identidad muy clara. Su propuesta se apoya en el producto, en el trato cercano y en platos que remiten a la cocina de siempre, con la ropa vieja, ensaladilla caramelizada y su colección de postres entre las referencias más reconocibles.

El restaurante mantiene ese aire de negocio familiar que sabe leer bien a su clientela, combinando tradición y constancia en una zona en la que la restauración vive a un ritmo intenso. Comer allí es encontrarse con una cocina honesta, de las que no necesitan grandes alardes para dejar huella.

Con la reforma de su local lo han llevado a otro nivel, tanto en sala como en barra, pero manteniendo el espíritu de siempre. Pero mucho ojo al horario y días de apertura, ahora cierran los fines de semana buscando la conciliación familiar de todo el equipo, abren con tremendo éxito de martes a viernes en turnos de mediodía y noche. 

Asador La Pasadilla, tradición al calor de la brasa: En el municipio de Ingenio, en el corazón de Gran Canaria, Asador La Pasadilla representa otra forma de entender la gastronomía canaria: la de la brasa, la cocina de interior y el recetario de siempre. Su historia arranca en el barrio de La Pasadilla y su carta mantiene el vínculo con las recetas más populares de la isla.

Aquí tienen peso platos como la carne de cabra en salsa, la carne de cochino frita, las papas arrugadas con mojo, los potajes a lo de siempre o el pan de millo con matalahúva. Es un restaurante que juega con la memoria del campo, del fuego y de la cocina popular, y por eso se ha convertido en una parada muy querida por quienes buscan una experiencia más terrenal y auténtica.

Carmelo González, segunda generación al frente del asador se ha afianzado como uno de los mejores asadores de Canarias y prueba de ello es que se ha convertido para El Capricho (mejor carne de buey del mundo) como su auténtico embajador en las islas. 

El Padrino, producto del mar en Las Coloradas: Más pegado a la costa, en Las Coloradas, El Padrino ofrece una lectura muy distinta de la cocina canaria: la del pescado fresco, los guisos marineros y el producto bien tratado. Es una de esas casas que han sabido ganarse un hueco por la fidelidad a la cocina local y por una oferta que mira al mar con claridad.

En su carta aparecen elaboraciones tradicionales como el sancocho, el puchero o su caldo de pescado (plato que amaba la tristemente desaparecida Dania Dévora ), además de pescado fresco y platos canarios de toda la vida. Su ubicación, en un entorno muy vinculado a la vida marinera de la capital grancanaria, refuerza esa sensación de estar ante un restaurante que habla el idioma del Atlántico sin necesidad de traducciones.

Segunda generación al frente del negocio sigue siendo un referente en la ciudad en cuanto a recordar y vivir la cocina canaria de toda la vida, un imprescindible de la capital.

El Silbo Gomero, la tradición afinada en Tenerife: En San Cristóbal de La Laguna, concretamente en el Polígono Los Majuelos, El Silbo Gomero es una de las referencias más interesantes para entender cómo ha evolucionado la cocina canaria en las islas sin perder sus bases. El proyecto del chef Braulio Simancas parte del recetario tradicional, pero lo trabaja con una mirada más ligera, más cuidada y con un punto contemporáneo que lo aleja del cliché.

En su cocina aparecen platos como la carne fiesta, el escaldón, el pulpo, los guisos, las cazuelas de pescado o el cochino negro, siempre con atención al producto y a la técnica. Es un restaurante que demuestra que la cocina canaria también puede leerse desde la refinación, sin renunciar a su carácter.

La marcada personalidad de su chef, reunido de un equipo que son familia, hacen de cada visita al Silbo Gomero una excusa más para repetir y no cansarse de hacerlo. Su defensa del producto canario de las 8 islas lo hace ser un sitio donde cualquier canario se sienta representado.

Brisa Marina, el mar como centro en Lanzarote: En Playa Blanca, al sur de Lanzarote, Brisa Marina —conocido también como Juan el Majorero— completa esta ruta con una propuesta muy centrada en el pescado fresco y en la cocina de litoral. Es una dirección muy reconocida por locales y visitantes, y destaca por una oferta que gira en torno al producto marino y al trato personal.

Su éxito descansa en una fórmula que funciona: buena materia prima, cocina directa y una carta amplia en la que la tradición insular se mezcla con el ritmo de un restaurante muy frecuentado. En un destino como Playa Blanca, donde la oferta es enorme, Brisa Marina se ha ganado una posición propia por su coherencia y por el peso de su propuesta.

En época de atún rojo es una parada obligatoria, así que ya saben, si tienen previsto ir por la isla conejera, no dejen de darse un salto, lo disfrutarán con ganas de repetir. El tándem que conforman Juan El Majorero y Germán Blanco en cocina es uno de los grandes hitos ya no solo de la cocina conejera, sino patrimonio de las 8 Islas Canarias. 

Juntos, estos cinco restaurantes dibujan un mapa bastante completo de la cocina canaria actual. Camino al Jamonal y El Padrino miran a la tradición desde dos ángulos distintos; La Pasadilla lleva el peso del campo y la brasa; El Silbo Gomero aporta una lectura más técnica y afinada; y Brisa Marina recuerda que el mar sigue siendo una de las grandes despensas de las islas.

No se trata solo de comer bien, sino de entender cómo cada isla, cada barrio y cada comedor interpreta una misma cultura gastronómica desde su propio acento. Y ahí está, precisamente, la riqueza de la cocina canaria: en su capacidad para seguir siendo reconocible sin dejar de cambiar.

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Mi primera visita a Rosalía Díez Cieza y su Qapaq, en Arona, data del verano de 2019, antes de la pandemia y pocos meses después de su apertura. Lo que sentí ahí lo tenía clavado hasta el día de este 29 de marzo que repetí visita: es la mejor cocina peruana que jamás he comido en Canarias, y casi te diría que en España. De ahí que esta visita tuviera un alto índice de expectativas, algo que normalmente juega en contra de la propuesta que vas a visitar, así que en este Juernes de Por Fogones les contaré si la película es tal y como la recordaba, o no…

Éramos una mesa de cuatro, disfrutones a partes iguales y con la ilusión que hacía el poder disfrutar del concierto de Laura Pausini en ese atardecer tinerfeño. Al llegar nos acomodamos en su precioso y acogedor interior y con la inestimable ayuda de una sala tremendamente cercana y profesional nos decantamos por los menú degustación largos, pero jugando con algunos cambios de platos para poder probar más cosas de la propuesta. Se podría decir que fusionamos los menú Karu Kay (largo) y Al Toque (corto).

Ambos menús comienzan con pan, mantequilla y un pequeño bocado que funcionan como declaración de intenciones: nada se deja al azar, desde la calidad del pan hasta el punto de sal de la mantequilla aromatizada. Ese gesto inicial abre el paladar y prepara al comensal para una sucesión de platos donde la técnica contemporánea se pone al servicio del sabor, no al revés.

En el Karu Kay, la ostra con granizado de naranja sanguina y rocoto es probablemente uno de los pases más brillantes de la experiencia. La mordida yodada de la ostra dialoga con la acidez limpia de la naranja y el picor controlado del rocoto, en un juego de temperaturas que refresca y despierta sin resultar estridente. Es un bocado de alta cocina con la frescura de la barra cevichera limeña.

Qapaq entiende el ceviche como un plato de precisión absoluta. En el menú Karu Kay, el ceviche de pescado blanco con ají limo, batata, cebolla, choclo, maíz chulpi y brotes de cilantro condensa en un solo pase la memoria de los ceviches tradicionales y la limpieza de un pase mucho más digno que de Estrella Michelin, es puro PERÚ, en mayúsculas.

El pescado llega impecable de punto, cortado con regularidad quirúrgica; la leche de tigre tiene la potencia justa, con un ají que empuja pero no agrede, y los distintos maíces aportan textura y un sutil recuerdo dulce que equilibra la acidez. Es, hoy por hoy, el mejor ceviche que se puede comer en Canarias.

No menos notable resulta la causa limeña con cangrejo crujiente, aguacate, aceituna y salsa de huacatay. Aquí el restaurante demuestra un manejo notable del producto canario –ese aguacate local es un deleite– dentro de un formato profundamente peruano. La papa está trabajada con mimo, sedosa y bien aliñada, y el contraste entre el cangrejo crujiente y la untuosidad del aguacate construye un plato redondo, que entra por la vista y permanece en la memoria.

Los guisos del Karu Kay ponen el acento en la cocina de fondo. El sudado de bacalao con almejas, ají mirasol y yuca es pura cocina de cuchara, de esas que reconcilian al comensal con la lentitud. El bacalao llega jugoso, arropado por un caldo intenso donde el ají mirasol aporta profundidad ahumada y la yuca se convierte en un vehículo perfecto para atrapar la salsa. 

En el tramo cárnico, el lomo bajo de vaca a la brasa con ñoquis de ají amarillo reivindica la parrilla como lenguaje universal: una carne bien madurada, marcada con decisión y acompañada por unos ñoquis suaves, impregnados del perfume sutil del ají.

El menú Al Toque es, quizá, el que mejor explica la personalidad de Qapaq: un restaurante peruano que asume sin complejos el territorio que pisa. En esa misma línea viaja el tartar de salmón con plátano crujiente, mahonesa de kimchi y ají amarillo. El uso del plátano –tan caribeño como canario– añade un contrapunto crujiente y ligeramente dulce que viste al salmón sin robarle protagonismo. La mahonesa de kimchi, bien integrada, introduce un picante diferente, más fermentado, que convive sorprendentemente bien con el ají amarillo. Es uno de esos pases que funcionan como bisagra en el menú, marcando el tránsito de los ácidos frescos hacia bocados cada vez más golosos.

El pulpo anticuchero a la brasa con puré ligero de col y chalaca confirma el dominio de la parrilla que ya se intuía en el Karu Kay. El pulpo llega tierno, con exterior lacado en ese adobo anticuchero que es casi una firma de identidad peruana, y el puré de col aporta ligereza donde otros optarían por una papa más pesada. La chalaca, fresca y cítrica, termina de redondear un plato que equilibra grasa, brasa y acidez con precisión.

Quizá el pase que mejor refleja la ambición del restaurante sea el cordero lechal meloso, cocinado a baja temperatura con pastel de papa canaria. Hay aquí una voluntad clara de tender puentes entre los recetarios de ambos lados del Atlántico: la técnica de baja temperatura asegura una carne que se deshace, rica y profunda, mientras que el pastel de papa actúa como homenaje explícito al territorio que acoge la propuesta. Es un plato de sabor largo, reconfortante, que podría sostener por sí solo una carta.

En el apartado dulce, Qapaq se aleja de los postres complacientes para seguir contando Perú. En el Karu Kay, las milhojas de lúcuma y millo morado juegan con dos ingredientes fetiche de la repostería peruana, transformados en un postre de alta pastelería, preciso en texturas y moderado en azúcar. En el Al Toque, el postre de “chocolate en texturas” con maracuyá, mango y huacatay demuestra que el equipo de cocina entiende el postre como parte del relato, no como un trámite final: hay intensidad de cacao, acidez tropical y un toque herbal que limpia el paladar.

Todo ello se acompaña de un servicio de sala atento, bien formado en el recetario y nada invasivo, que sabe explicar ingredientes y técnicas sin caer en el monólogo académico. El ritmo de los pases es fluido, respetando silencios cuando la mesa los pide y acelerando cuando el comensal lo agradece, algo que no siempre se logra en menús degustación de esta longitud.

Con estos dos menús, (y opción de carta también, ojo) Qapaq se sitúa como una parada ineludible para quien quiera entender hasta dónde puede llegar hoy la cocina peruana en Canarias. No es un mero ejercicio de nostalgia ni una colección de platos de moda, sino un proyecto sólido, con discurso propio, que respeta la tradición a la vez que la somete a una mirada contemporánea y local. 

En un archipiélago cada vez más atento a su diversidad gastronómica, Rosalía no solo defiende la bandera de su Perú, la eleva a categoría de alta cocina y la integra con naturalidad en el paisaje culinario tinerfeño fusionando productos, técnicas y recetarios de ambos continentes con la única pretensión de hacer feliz al comensal. 

Cuando uno va a Qapaq y termina la jornada tal y como comenzó, con su Pisco Sour fetiche, ya está buscando la excusa para regresar al que sin duda es el rincón que de verdad le llevará al país que está marcando la gastronomía mundial a día de hoy, Perú. 

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Las Palmas de Gran Canaria conserva una de sus grandes tradiciones gastronómicas: el restaurante de menú. En una ciudad donde el almuerzo fuera de casa forma parte de la rutina de miles de personas, todavía hay locales que mantienen viva una fórmula sencilla pero muy valiosa: comer bien, salir satisfecho y no disparar la cuenta.

En tiempos de precios al alza y cartas cada vez más sofisticadas, estos restaurantes siguen ocupando un lugar esencial en la vida cotidiana. Son comedores de confianza, sitios de paso y también de repetición, donde la clientela sabe que va a encontrar platos caseros, servicio ágil y una relación calidad-precio difícil de igualar. Entre ellos, hay cinco nombres que resumen muy bien esa forma de entender la comida diaria en la capital grancanaria: Kojak, Bodegón Las Lagunetas, Hermanos García, Hermanos Granados y La Cocina de Media Luna.

Kojak, un clásico que sigue resolviendo, es uno de esos restaurantes que funcionan porque responden a lo que mucha gente necesita al mediodía: rapidez, platos conocidos y una cuenta asumible. Su oferta combina cocina española y servicio pensado para desayunos y almuerzos, con una clientela que valora precisamente esa normalidad tan difícil de mantener.

Las referencias recientes lo sitúan en una horquilla de precio contenida, algo que encaja con su perfil de bar-restaurante de barrio, justo a los pies del maltratado Mercado de Altavista. En locales así, el secreto no está en la sorpresa, sino en la constancia: saber que el menú cumple, que el servicio no se alarga y que comer fuera no se convierte en un gasto excesivo con el buen servicio y hacer que el apellido Vizcaino garantiza desde hace décadas.

Bodegón Las Lagunetas, sabor canario y precio contenido, representa una de las caras más reconocibles de la cocina popular en Las Palmas de Gran Canaria. Su propuesta conecta con la tradición del bodegón de siempre: comida casera, ambiente cercano y una filosofía culinaria que prioriza el plato bien hecho por encima del artificio.

Ese es también su principal valor en una ruta de menús. No se trata solo de encontrar un sitio barato, sino de hallar un restaurante donde el almuerzo siga teniendo una lógica completa: primer plato, segundo y sensación de comida de verdad. Las Lagunetas encaja en esa idea con naturalidad, como uno de esos locales que siguen sosteniendo la cultura gastronómica del recetario canario y el día a día cotidiano de la ciudad.

Hermanos García, la confianza del comedor diario, pertenece a esa categoría de restaurantes que fidelizan desde la rutina. Su oferta en reparto a domicilio muestra un menú semanal con platos caseros y propuestas muy reconocibles como ensaladilla rusa, arroz a la cubana o pollo empanado.

Ese dato resume bien su personalidad: cocina de diario, precios razonables y una propuesta pensada para comer sin complicaciones. En una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, donde muchos clientes buscan resolver la comida entre jornada y jornada, restaurantes como Hermanos García siguen siendo fundamentales.

Hermanos Granados, abundancia casera y sin sustos, encaja en esta selección por una razón muy clara: representa la idea de comer mucho, bien y sin disparar el gasto. Son reconocidos y aplaudidos sus propuestas que llevan años dando de comer a trabajadores que se acercan a sus casas para comer y seguir con la labor diaria de cada uno.

Ese equilibrio entre cantidad, precio y sabor es precisamente lo que convierte a un local de menú en un referente de barrio. Hermanos Granados no necesita vender una experiencia extraordinaria; le basta con cumplir con solvencia la función que muchas personas buscan cada día: una comida completa, cercana y económica.

La Cocina de Medialuna, para comer allí o llevar a tu casa u oficina, responde a una lógica muy simple: sigue habiendo espacio para locales que mantienen una oferta accesible y pensada para el mediodía, sin convertir cada comida en un desembolso excesivo.

En una ciudad cada vez más diversa gastronómicamente, La Cocina de Medialuna representa esa capa de restaurantes que quizá no acapara titulares, pero sí resuelve el día a día de muchos clientes. Y eso, en el terreno del menú, sigue siendo una virtud enorme. Además manejan con soltura y eficiencia sus redes sociales, en eso se distinguen de los otros cuatro y pueden ver todo el menú en su Instagram, @lacocinademedialuna.

Estos cinco restaurantes confirman que el menú del día no es una reliquia, sino una herramienta plenamente vigente en Las Palmas de Gran Canaria. Su atractivo no depende de las modas, sino de algo mucho más sólido: la necesidad de comer bien sin complicarse y sin gastar más de la cuenta.

Kojak, Bodegón Las Lagunetas, Hermanos García, Hermanos Granados y La Cocina de Medialuna forman parte de esa geografía discreta pero imprescindible de la capital. Son lugares donde la ciudad se reconoce a la hora de comer, donde el plato del día sigue teniendo sentido y donde todavía es posible sentarse a mesa con la certeza de que la cuenta no arruinará el resto de la jornada.