Detrás de esta aventura se encuentran Grace y Charles, una pareja de origen filipino, vida multicultural y raíces canarias en su ADN, que tras formarse en restaurantes de la isla, viajar al extranjero y decidir volver a casa, han conseguido que todo cobre sentido en un minúsculo espacio donde la magia sucede a fuego lento.

Kura está ubicada discretamente en la calle Padre Claret, 22, en Las Palmas de Gran Canaria, en los bajos de una de esas casas de toda la vida, el local huye de artificios. Su propuesta es una verdad desnuda: cero decoraciones excesivas o distracciones, una única barra donde cada noche se sientan los comensales y, tras ella, Grace manejando los cuchillos con devoción y Charles orquestando las bebidas y que nada falle en los acompañamientos.

La experiencia en Kura se articula a través de un menú largo omakase —que, sin duda, debería ser la única opción a elegir— que transporta al comensal a la cocina japonesa más tradicional de una forma casi poética. 

El desfile de platos comienza fuerte con una sopa de edamame con extracción de carabinero y hojas de shiso, una sopa “sucia” en el mejor sentido de la palabra: sabrosa, contundente y sumamente elegante.

Le sigue una impecable tempura de nori con tartar de vieira, donde el aliño y el manejo del producto abren los sentidos por completo. El apartado de crudos es una declaración de intenciones: una lubina Aquanaria realzada con una sutil gota de mojo verde y un chutoro de corte impecable, ambos acompañados de wasabi natural rallado al momento y una refrescante ensalada de pepinos y algas que simboliza la pureza del lugar.

El tartar de salmón con arroz —pescado curado durante dos horas y marinado por treinta minutos— ofrece una textura sedosa y suave tan sobresaliente que va acompañada de uno de los mejores arroces que se han visto en Gran Canaria. Tras un falso nigiri con langostino y alga flambeado que deja huella en el paladar, arranca el esperado festival de nigiris.

Aquí desfilan piezas del mejor pescado de roca local como son la sama, el medregal o el jurel, acompañados con el de un tierno y sabroso calamar, la potencia del langostino o la fase del atún protagonizado por el chutoro y la ventresca, ambos firmados por Balfegó. 

Mención especial merece el nigiri de fula de altura, elaborado con una técnica de cocinado con la piel que eleva el bocado a otra dimensión. Como bien explicaba Grace durante el pase: “Quiero usar los pescados de aquí con las técnicas de Japón para poner en valor los productos canarios y para honrar la cocina japonesa, que ellos también trabajan con sus pescados locales”. 

Todo ello coronado por un majestuoso nigiri de Wagyu y secundado por un jengibre artesanal encurtido en casa durante cinco días que actúa casi como un plato más.

El ritmo del menú transita con elegancia hacia el futomaki de ventresca con nabo encurtido y el temaki de carabinero con alga nori crujiente para comer directamente con las manos. 

Antes de la parte dulce, una reconfortante sopa de miso a 70 grados relaja el estómago y favorece la digestión, dando paso como prepostre a la clásica tortilla japonesa y cerrando el menú con un mochi con puré de mango. Este último, sabroso y goloso en su justa medida, constituye quizás el único punto a revisar del menú, ya que ganaría enteros si ambas elaboraciones se presentasen de forma complementaria en lugar de fusionadas en el plato.

Ver trabajar a Grace no es meramente verla cortar pescado o carne; es observar a alguien que les susurra con pasión, invitando al comensal a entrar en esa misma frecuencia de calma y disfrute. Por su parte, Charles redondea la experiencia aportando la sonrisa justa en el momento exacto.

Todo esto resulta aún más increíble al hablar de números. El precio actual de 80 euros durante su etapa de apertura —con planes de ajustarlo en enero a menos de 100 euros— es, sencillamente, un regalo. Una exclusividad de este calibre en Madrid o Barcelona no bajaría de los 175-200 euros. No es de extrañar que, con apenas diez días de servicio y un aforo máximo de 8 a 10 comensales por noche, la voz se corra rápido. De hecho, durante nuestra visita, una pareja de turistas logró mesa de milagro tras consultar a una inteligencia artificial por un buen omakase puro en la isla. Reflexión aparte merece este intrascendente comentario, las críticas gastronómicas o las páginas como Google o TripAdvisor tienen que replantearse este futuro que ya tenemos entre manos.

Es muy bonito comprobar cómo 8-10 personas que llegan al local siendo desconocidos, llegando puntuales, las puertas se abren 10 minutos antes de la hora de la reserva, siempre a las 20:00, y se cierran a las 20:15, sin posibilidad de entrar a quienes no hayan sido respetuosos y puntuales con el horario, cosa que aplaudo a manos llenas, terminan la cena compartiendo anécdotas, pareceres y sensaciones. Desde aquí permítanme darles un abrazo a todos los que me compartimos barra este martes noche (ellos saben quienes son), fue un auténtico placer. 

La gastronomía de Gran Canaria está de enhorabuena. Los amantes de la buena y noble cocina nipona tenemos un nuevo referente que se suma a nombres actuales como Hikari, Amaki o El Bento Japonés, sin olvidar al histórico Fuji, primer restaurante japonés de toda España.

Kura llega para poner las cosas en su sitio, lejos de los temidos buffets económicos de dudosa calidad. Mi consejo: no dejen pasar la oportunidad de conocerlo porque, o mucho me equivoco, o dentro de nada habrá auténticas batallas campales por conseguir una de las codiciadas plazas en su barra.

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Hay restaurantes que llegan a la ciudad haciendo mucho ruido y otros que, como Yanushi, abren sus puertas en Las Palmas de Gran Canaria con la discreción y la humildad de un pueblo acostumbrado a luchar, sufrir y defender con orgullo su identidad. Detrás de este proyecto se encuentra un matrimonio armenio afincado en Canarias, Nariné y Haik, desde hace décadas que decidió lanzarse a la aventura gastronómica con una propuesta inicialmente basada en su carta, en la que el comensal escogía a su antojo entre platos de corte japonés y recetas tradicionales armenias.

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Recientemente, la casa ha dado un paso al frente evolucionando hacia un menú degustación único (75 euros) en el que han condensado lo mejor de ambos mundos. Sobre el papel, la convivencia entre Japón y Armenia suena exótica; en la mesa, el combate tiene un ganador por KO absoluto: la cocina armenia.

Y conviene matizar esto desde el primer momento: la victoria aplastante del recetario caucásico no se debe a un tropiezo de la parte japonesa. Todo lo contrario. A los mandos de los fogones se encuentra un chef coreano de origen ucraniano pero que vivió en Armenia durante años, que, aunque todavía no habla español, demuestra en cada emplatado una inteligencia, sensibilidad y sutileza de enorme potencial. Su destreza técnica queda patente desde el arranque del menú, tras un aperitivo que ya tiende puentes entre ambas culturas a base de hummus de edamame y pan lavash de carabineros.

El bloque nipón exhibe músculo y gran producto: los nigiris de O-Toro y Chu-Toro y el temaki de Akami y Chu-Toro resultan impecables tanto en el punto del arroz como en el corte y la calidad del atún. Le sigue un adictivo Gyutan (lengua) de Wagyu A5 braseado con sésamo, foie y wasabi, profundo y fundente en boca, y unas gyozas de cangrejo real con salsa hoisin tremendamente sabrosas. Es una ejecución notable, sin fisuras.

El “problema” —si es que podemos llamarlo así— es que cuando entra en escena la desconocida cocina armenia, el menú cambia de dimensión, brilla con luz propia y se convierte en todo un espectáculo de sabor, memoria y raíces.

El viaje hacia el Cáucaso comienza con un guiño a nuestra tierra: unas papas armenias elaboradas con papas canarias pequeñas, acompañadas de un guiso casero de pimientos del piquillo asados con aveluk (una hierba tradicional armenia) del que uno se comería un bote entero a cucharadas. El plato en sí es tan redondo que la rayadura de trufa fresca que lo corona es totalmente prescindible, no aporta absolutamente nada y eso es mucho decir de la elaboración de estas papas armenias.

La emoción continúa con el Mantí con Tom Yum; el mantí es ese bocado sagrado que cocinan las abuelas en las casas armenias —pequeñas bolas de carne envueltas en una masa crujiente que sirve como tenaza para comerlas— y que para su cultura tiene exactamente el mismo significado emocional y familiar que para nosotros unas buenas croquetas.

El nivel se mantiene en lo más alto con el Khorovats, la tradicional barbacoa armenia aquí interpretada con una tierna ternera nacional a la brasa sobre un guiso de tomates y el toque aromático del anís estrellado. 

Pero si hay un bocado que por sí solo justifica la visita y se convierte en la verdadera revelación de esta casa es el Lula de cordero lechal. Presentado a modo de taco sobre su tradicional pan lavash, acompañado de hierbas frescas y el estallido ácido y dulce de las granadas, es un plato redondo, lleno de matices e identidad del que uno podría comerse mil sin pestañear.

En el apartado dulce vuelve a repetirse la tónica del menú. Mientras que el mochi final resulta totalmente prescindible y no aporta nada al conjunto, el Meghri Tort (pastel tradicional de miel en capas) es sencillamente sublime y elegante, elaborado con miel traída directamente desde las colinas de Armenia para cerrar la parte salada con un broche de oro.

Mención especial merece el trabajo en sala liderado por su mánager y sumiller, Airam DaCosta, quien propone un juego de maridaje y armonía tan divertido como original: servir cuatro vinos diferentes desde el inicio del menú para que el comensal vaya interactuando libremente con cada copa y descubriendo cómo evolucionan junto a los distintos bocados que llegan a la mesa.

Salgo de Yanushi con la sensación de haber descubierto un tesoro escondido y con una reflexión sincera que ojalá propiedad, sala y cocina se animen a valorar. Con su propuesta japonesa son “uno más de los buenos” en una isla donde ya abundan grandes barras niponas; sin embargo, apostando todo al recetario armenio serían únicos y dueños de un relato propio e irrepetible en Canarias. 

Tienen el talento de su chef, la autenticidad del producto y la verdad de una hospitalidad donde se siente el orgullo de las familias armenias cuando abren su despensa para agasajar al invitado y hacerlo sentir en casa. Creer en ellos mismos y dar el golpe definitivo centrándose exclusivamente en Armenia parece el camino natural para una casa llamada a darnos muchísimas alegrías. Mucha suerte, o lo vendría a ser lo mismo en la lengua armenia; “Hajoghutyun, Yanushi”,

El pulso gastronómico de Las Palmas de Gran Canaria no descansa. Lejos de estancarse, la capital vive un otoño de plena efervescencia donde conviven dos tendencias que, aunque parezcan opuestas, se complementan a la perfección: la intimidad de las barras gastronómicas de formato omakase y la vuelta al origen, al bar de toda la vida, al tapeo honesto donde el producto manda sin artificios.

En las próximas semanas iré cuadrando agenda para sentarme a la mesa de cada una de estas casas y contarles en profundidad qué se cuece en sus fogones. Pero, para quienes disfrutan descubriendo novedades antes que nadie, aquí tienen la hoja de ruta de tres nuevas aperturas y un cambio radical de concepto que ya están en plena rampa de salida en la ciudad.

1. Kura: el misterio de una barra para ocho comensales

El formato omakase (ponerse en manos del chef) sigue ganando adeptos en la isla, pero pocas veces se presenta con el halo de exclusividad e intriga con el que aterriza Kura (@kuraomakase). Se trata de la primera propuesta propia en Gran Canaria de la chef Mary Grace Torio (@gracedaliguez), quien se pone al frente de una intimista barra con capacidad para tan solo ocho plazas por servicio.

¿Qué nos vamos a encontrar en Kura? Por ahora, todo un misterio por descubrir. Su filosofía se cimenta en una cocina omakase de mercado, donde el recetario se escribe día a día según el mejor producto disponible. Una experiencia de cercanía absoluta entre cocinera y comensal que promete convertirse en uno de los secretos mejor guardados de la capital.

2. La Taberna de Halma: el regreso al origen (y al corazón) de José Luis Espino y María

Hay regresos que emocionan por lo que significan, y el de José Luis Espino (@jose_luisespino) y su esposa María es, sin duda, uno de ellos. Tras haber tocado el cielo gastronómico alcanzando el sueño de la Estrella Michelin en su trayectoria reciente, la pareja decide mirar atrás con orgullo y recuperar el espíritu de aquel primer negocio con el que conquistaron la capital: Halma.

Así nace La Taberna de Halma (@latabernadehalma), ubicada en pleno corazón de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí el guion da un giro total hacia la barra familiar y la cocina de toda la vida. Con José Luis a los mandos de los fogones —aplicando todo su bagaje técnico al recetario tradicional y al guiso con alma— y María liderando la sala, esta taberna apunta a convertirse en punto de encuentro imprescindible para los amantes del buen comer sin corsés.

3. Bar Afilao: tapeo sin pretensiones con sello vasconavarro

A veces, una sola frase en una biografía de Instagram basta para declarar intenciones: “Bar/Tapeo sin pretensiones”. Bajo esa premisa tan directa como apetecible abre sus puertas Bar Afilao (@afilao.bar), un proyecto que reivindica la cultura de barra, el bocado directo y el disfrute informal.

Aunque no estará en el día a día de los fogones, al frente del negocio se encuentra una figura de peso en nuestra restauración: el reconocido chef Xabier Blanco (@nakar_rest). Su dirección y su estrecha vinculación con una tierra donde el tapeo y el pintxo son casi una religión —la vasconavarra— aportan un plus de garantía incuestionable al proyecto. Producto de primera, ejecución impecable y ese ambiente de bar auténtico que tanto se agradece en la ciudad.

4. Yanushi Restaurante: revolución total entre Japón y Armenia

Cerramos este recorrido no con una apertura desde cero, sino con un golpe de timón valiente y arriesgado. Yanushi Restaurante (@yanushi.restaurante) ha decidido abandonar por completo el formato de carta tradicional para sumergirse de lleno en la experiencia de un menú degustación de estilo omakase.

Lo verdaderamente fascinante de esta nueva etapa es su hilo conductor: una fusión entre la cocina japonesa y la gastronomía de Armenia, país de origen de su chef. Dos culturas culinarias aparentemente lejanas —la precisión técnica y la pureza nipona frente a la riqueza de especias, brasas y tradición milenaria caucásica— que se dan la mano en un mismo recorrido. Un cambio de concepto total que despierta muchísimo interés por descubrir cómo dialogan ambos mundos en el plato.

Cuatro propuestas con personalidades muy marcadas que demuestran el gran momento creativo que atraviesa Las Palmas de Gran Canaria. Tomen nota, reserven con tiempo (especialmente donde las sillas se cuentan con los dedos de las manos) y prepárense para disfrutar. 

Como siempre, si les apetece seguir la pista de nuestras próximas visitas y del día a día gastronómico en las islas, nos vemos también en X, Instagram y TikTok bajo el nick de @JavierSGastro.

Hablar de El Bejeque en Las Palmas de Gran Canaria ha sido, hasta hace bien poco, referirse a una casa que vive la cocina con devoción a la carne y al fuego. Sin embargo, los proyectos vivos son aquellos que escuchan el pulso de su clientela y el latido del mercado: comensales ávidos de novedades donde el humo y la brasa sigan siendo la columna vertebral, pero con horizontes más amplios como los del océano, y más teniendo en cuenta que nos encontramos en pleno corazón de la Playa de Las Canteras, en la Calle Portugal, justo en la contraesquina de restaurante Tabaiba, el único Estrella Michelin de la isla que no se encuentra dentro de un gran hotel o complejo. 

Así, la casa de Ayoze Valido en cocina y Kiara León en sala, ha decidido dar un paso al frente sumando —que jamás sustituyendo— el mar como coprotagonista absoluto de su propuesta. Y que nadie se alarme: todo lo que durante años ha hecho felices a sus comensales en torno a sus cortes cárnicos sigue y seguirá intacto. El mar no llega para desplazar a la tierra; llega para convivir con ella y demostrar que, cuando el oficio manda, el fuego, el océano y la cumbre forman una alianza imbatible.

Acudía por primera vez a su mesa con la curiosidad encendida y la firme determinación de zambullirme de lleno en este recién estrenado romance marinero. Un menú pensado casi en exclusiva desde el litoral, con una única concesión terrenal de entrada: su queso Media Flor de Guía a la plancha sobre mojo de almendras. Un bocado que pide a gritos una pequeña revisión de sala o emplatado; la potencia del mojo termina eclipsando los matices nobles y amargos del queso, algo que se resolvería de forma sencilla sirviéndolos por separado para que el comensal dosifique y armonice al gusto. Un detalle menor que no empañó lo que estaba por venir.

A partir de ahí, el festival de las ascuas no dio tregua. Arrancamos con unas zamburiñas a la brasa de punto milimétrico, ensalzadas por un majado casero de auténtico sobresaliente. Le siguieron unas papas arrieras con pulpo y gambas, acariciadas por unas gotas de un alioli de ajo negro que bien merecería comercializarse en botes de kilo; un entrante rotundo, equilibrado y con ese duende que justifica por sí solo el viaje a un restaurante.

Pero la cumbre marina aún guardaba cartas mayores. La joya de la corona fueron unos carabineros de La Santa simplemente majestuosos. Pocas veces he visto un trato tan sabio, respetuoso y afinado en la parrilla para extraer la esencia de este crustáceo, un “recién llegado” a nuestras costas cuya pista gastronómica comenzamos a seguir allá por 2018 (aún guardo en la memoria aquellos que disfruté en el añorado El Risco de Famara). Lo de El Bejeque con esta pieza es pura orfebrería de humo. 

Misma maestría demostrada con la chopa, pescado de roca canario en una pieza de casi un kilo mimada al fuego con tal delicadeza que de ella no quedaron sobre la mesa ni las raspas.

Para redondear la faena salada, el pase principal fue uno de sus arroces: el negro con calamares y sepia. Lo afirmo sin titubeos: probablemente el mejor arroz negro que me he llevado a la boca en Canarias en los últimos años. Confluye todo lo que se le exige a la excelencia arrocera: el grano impecable de Molino Roca, la profundidad oceánica de un fumet soberbio, la integración magistral de la tinta y, de nuevo coronando la faena, ese bendito alioli casero de ajo negro. Otro plato que, por derecho propio, vale una visita.

El epílogo dulce no pudo ser más identitario: unos canarísimos huevos moles, escoltados por el gofio del Molino de Telde. El broche de oro tradicional y reconfortante para una comida de altos vuelos.

Capítulo aparte merece la sala. Mantener el ritmo, la calidez y la precisión para más de una veintena de comensales dispersos por el local a cargo de una única persona parece una quimera, pero Kiara firma un servicio de Matrícula de Honor. 

Dominio absoluto de la carta, asesoramiento impecable en los tiempos y cantidades, una bodega comedida pero con criterio certero —con joyas en vermús y vinos dulces de postre— y una sonrisa perenne que logra hacerte sentir en casa en cada pase. Su labor no es un complemento: es otra de las razones de peso para cruzar su puerta.

Llevan apenas dos semanas domando el mar entre sus brasas, pero si este es solo el comienzo, auguro que El Bejeque se convertirá muy pronto en lugar de obligada peregrinación para quienes entendemos la gastronomía como la unión perfecta entre fuego, producto y memoria. Queda camino por recorrer, como en todo estreno, pero el rumbo no puede ser más prometedor.

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Tras la decisión de la Guía Michelín de prescindir progresivamente de la emblemática Estrella Verde para dar paso a Mindful Voices —una distinción de cariz editorial y humano orientada a visibilizar a aquellas personas y proyectos que transforman el sector con una conciencia genuina—, el firmamento gastronómico estrena sus primeros embajadores globales. 

En esta selecta primera oleada internacional, las Islas Canarias tienen un motivo de inmenso orgullo: Borja Marrero y su restaurante Muxgo (Las Palmas de Gran Canaria) han sido elegidos desde el minuto cero para integrar esta vanguardia consciente.

El movimiento de Michelin no es menor. Tras años evaluando prácticas ecológicas bajo el prisma de la Estrella Verde, la guía roja ha optado por desplazar el foco: menos auditoría fría sobre el plato y más altavoz al relato, a la filosofía y a las personas que lideran un compromiso tangible con su entorno. 

En esta primera nómina en el territorio nacional, Muxgo comparte protagonismo con templos absolutos del compromiso medioambiental, como el legendario Aponiente, de Ángel León en El Puerto de Santa María —pionero indiscutible en la regeneración de las marismas y el aprovechamiento integral del mar gaditano— o El Celler de Can Roca, de los Hermanos Roca en Girona, donde llevan cuarenta años explorando nuevas posibilidades dentro y fuera de la cocina, siendo un referente para el mundo entero.

Si quieren conocer el listado completo y el porqué de cada uno de ellos, pueden clicar en la web de la Guía Michelin y sus “Mindful Voices”.

Para la gastronomía de Gran Canaria en particular, y del archipiélago en su conjunto, esta inclusión ratifica una posición que ya no es casual ni pasajera. 

Cuando la Estrella Verde vio la luz, Borja Marrero fue el único cocinero capaz de alzarla y defenderla en las islas gracias a su apuesta por el kilómetro cero radical, el círculo cerrado y la autoproducción en las cumbres de la isla. 

FOTO 4 Estrella Verde

Que la Guía Michelin vuelva a señalarlo de inmediato en esta nueva era como una de sus «voces conscientes» demuestra que el relato de la cumbre grancanaria no era una moda ni un eslogan comercial, sino un manifiesto vital y culinario de calado internacional.

El propio chef no oculta la emoción que supone figurar en este debut: “Es un honor y una alegría inmensa. Mi primera incursión en la Guía Michelin fue con la Estrella Verde, a la postre fui el único que la consiguió en Canarias y el estar reconocido ahora con grandes como Ángel León y su Aponiente o los Hermanos Roca significa que todo el esfuerzo, trabajo y sacrificio personal, familiar y del equipo de Muxgo cobra más fuerza y sentido si cabe”.

Un hito que, además, coincide con un momento de absoluta madurez creativa en el restaurante ubicado en el Hotel Santa Catalina A Royal Hideaway de la capital grancanaria. 

Allí, Marrero continúa hilvanando un discurso donde la cuenca de Tejeda, sus huertos propios, el ganado de cabra majorera, las tuneras, los pinillos y el marisco vegetal de las costas dialogan sin intermediarios. 

Como apostilla el propio cocinero tejedense, “parece que el destino se ha unido porque esta temporada las raíces y los orígenes son el eje central del menú y ahora con este reconocimiento nos hará pensar y ser más voz de la conciencia que nunca”.

Gran Canaria ya no solo compite en excelencia técnica o producto insular; con Muxgo, las islas se reafirman como una voz propia, lúcida y necesaria en el mapa de la alta cocina más honesta del mundo. En cualquiera de las ocho islas, desde el pico más alto hasta la profundidad de sus mares, nuestra despensa, recetario y tradición nos hace únicos, ahora nos toca a todos cuidarla y respetarla.

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En estos tiempos donde la gastronomía a menudo sucumbe a los fuegos de artificio, a montajes efectistas vacíos de fondo y a una preocupante tendencia hacia lo banal e intrascendente, encontrar un rincón donde la honestidad culinaria mande sin concesiones es un acto de pura resistencia. Ese refugio existe en las medianías de Gran Canaria, lleva casi medio siglo forjando su leyenda y responde al nombre de Restaurante Grill La Pasadilla.

Cumplir 47 años abiertos no es solo una cifra redonda; es un testimonio de arraigo. Pero el verdadero mérito de esta casa no reside únicamente en su longevidad, sino en la inteligencia, el respeto y la ambición con la que Carmelo y Zenaida han recogido el testigo familiar. 

El relevo de los padres de Carmelo no fue un simple traspaso de llaves (y aquí de cuchara), sino una armoniosa reestructuración de roles: si en el pasado era la madre quien gobernaba los fogones mientras el padre acogía a la clientela en la sala, hoy el esquema se ha invertido de manera natural y rotunda. 

Carmelo se ha adueñado de la cocina —un territorio sagrado donde nadie se atreve a tocarle un caldero—, mientras Zenaida ejerce de indiscutible capitana de una sala que compite, compás a compás, en la misma liga de excelencia.

El crecimiento de la propuesta culinaria de La Pasadilla en estos últimos años ha sido simplemente exponencial. Lejos de acomodarse en la inercia del recetario previsible, Carmelo ha decidido erigirse en el auténtico guardián de los platos de cuchara en Gran Canaria. No hay en la isla una devoción semejante por el fondo lento, el chup-chup paciente y la memoria del paladar.

La mesa aquí empieza hablando con acento canario irrefutable: pan de millo casero con alioli, un gofio escaldao con mojo y carne que sienta cátedra de textura y potencia, preludio de una procesión de guisos monumentales. 

La carne de cabra, o en días de mucha suerte como el de hoy, la carne machorra (cabra que no ha parido y de las que hay muy pocos ejemplares), exhibe ese punto exacto de ternura y bravura noble que solo consiguen las manos sabias. 

Los callos, melosos y trabados hasta la perfección, conviven con una reconfortante sopa de ternera que limpia el alma y calienta el cuerpo.

La mirada al recetario norteño peninsular se resuelve con idéntica maestría: las alubias del norte y unas antológicas verdinas con tollos demuestran que el dominio de las legumbres en esta casa no admite fisuras. 

Y cuando aprieta el invierno, su despliegue de potajes tradicionales convierte la visita en una peregrinación ineludible. 

Todo ello sin perder la identidad de su parrilla dominada por leña de verdad, donde las carnes a la brasa de primer orden, desde cortes locales, las carnes de buey de El Capricho o una carne machorra de vaca peninsular que nos sorprendió por la variedad de sabores de su corte.

Pero no sólo de carne vive la brasa de esta santa casa, aquí nos podemos encontrar con incursiones marinas tan bien ejecutadas como la del rodaballo, uno de los mejores pescados del mundo a la hora de pasarlos a la brasa.

Si el salto en los platos salados impresiona, el viraje que ha experimentado la partida dulce merece capítulo aparte. Desterrando la trampa del exceso de azúcar que arruina tantos postres tradicionales, la cocina apuesta por la pureza y la técnica clásica. 

El flan de huevo elaborado en horno de leña posee una textura sedosa y un fondo ahumado que despiertan la memoria; el arroz con leche exhibe una cremosidad milimétrica; y la sopa de frutas de temporada aporta el contrapunto fresco, limpio y necesario tras un festín de calado.

El broche final, sin embargo, es una declaración de principios territorial. La tabla donde el queso flor madurado en casa se encuentra con el panal de miel propio y los higos de la finca no es solo un postre: es un compendio del paisaje de Gran Canaria servido en su máxima expresión de autenticidad.

Nada de este engranaje culinario alcanzaría semejante altura sin el trabajo que se desarrolla fuera de la cocina. Zenaida lidera un equipo cohesionado, ágil y cercano, capaz de dotar al comedor de un ritmo fluido y una calidez que abraza al comensal desde el primer minuto. 

La sala de La Pasadilla no despacha comandas; acompaña el relato de Carmelo con conocimiento, orgullo y una sonrisa sincera entre vinos locales, nacionales y un trabajo propio con Hidromieles y Vermouth casero que ya valen mucho la pena, pero que van a ser aún mejores cuando se asienten con el tiempo.

La Pasadilla demuestra que la vanguardia más valiosa de nuestro tiempo es, muchas veces, la defensa inquebrantable de la memoria bien ejecutada. Tras 47 años de fuego encendido, entrega familiar y calderos llenos de verdad, solo queda alzar la copa y brindar por otros 50 más. 

Gran Canaria y su gastronomía de cuchara, de recetario, de identidad, de sabor, de verdad… los necesita.

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Hay marcas que trascienden el mero etiquetado comercial para convertirse en un paisaje emocional. En Canarias, pedir una copa de Juvé & Camps no exige explicaciones previas: representa la certeza de la calidad, el respeto por el oficio y una hospitalidad que hermana a las casas de comidas más humildes y entrañables con las mesas de vanguardia gastronómica.

Tras hacer escala en Tenerife, Joan Juvé Santacana desembarcó en Gran Canaria con la serenidad de quien pisa terreno propio. La cita, convocada por Excelsia/Torres Canarias —distribuidora con la que la firma catalana mantiene una alianza forjada en décadas de estrecha amistad familiar—, no era un compromiso protocolario más. Servía de pretexto para celebrar los 50 años de vida de su vino más universal, el Reserva de la Familia, y para pulsar el momento enológico de una de las casas más determinantes de nuestro país: “Canarias ha sido desde siempre una referencia absoluta para nosotros, casi una prueba piloto desde nuestros orígenes”, confiesa con una sonrisa afable Joan Juvé al arrancar la conversación. “Desde hace muchísimos años la familia sintió una orientación natural hacia las Islas. Encontrábamos aquí un clima humano excepcional: la hostelería nos escuchaba con respeto, el público conectaba de inmediato y logramos una implantación profunda. Hoy, disfrutar aquí del trabajo conjunto con la familia Torres es sencillamente el culmen de una relación entrañable”.

Es por eso que esta gira con la que Juvé y Camps visitará no sólo España, sino medio mundo, tuvo comienzo en Canarias, aquí se tienen como en casa y la fabulosa acogida de los profesionales fue una gran prueba de ello.

En una época dominada por fusiones corporativas y grandes fondos, Juvé & Camps preserva un equilibrio singular. “Siempre me ha gustado definirnos como el grande de los pequeños”, apunta don Joan. “Manejamos volumen, pero nuestra esencia y nuestra estructura son estrictamente familiares. Mi hija Meritxell está al frente de la dirección ejecutiva y los miembros de la familia estamos plenamente involucrados en la viña y en la bodega. Nuestra obsesión ha sido mantener el contacto personal, la cercanía con el distribuidor, con el tabernero y con el comensal. El cliente no solo bebe un espumoso de calidad; bebe amistad, afecto y verdad. El reflejo de la familia tiene que estar en la copa”.

Esa impronta explica por qué la firma se ha instalado en el imaginario colectivo como la bienvenida perfecta. Ocurre tanto al adentrarse en los comedores de templos gastronómicos como Disfrutar en Barcelona o El Celler de Can Roca en Girona, como al tomar asiento en bastiones tradicionales que suman ochenta años de historia como el restaurante Bahía en Tossa de Mar: el comensal acostumbra a reconocer en algún momento que la copa a degustar llevará el sello de Sant Sadurní d’Anoia.

“A lo largo de mis más de cincuenta años de dedicación he tenido la fortuna de comprobar cómo hemos estado presentes en los instantes decisivos de la vida de la gente: bodas, reencuentros, celebraciones íntimas”, reflexiona Juvé. “Prácticamente no hay familia en España que en algún momento señalado no haya descorchado una botella nuestra. Sentir esa fidelidad espontánea en Canarias y en toda la Península es un regalo impagable”.

La jerarquía actual de la bodega no se improvisa: reposa sobre más de dos siglos de devoción agrícola en el Alt Penedès, jalonados por hitos que han marcado el rumbo del vino español:

Uno de los momentos de mayor hondura durante el encuentro llegó al abordar la reciente y trascendental incorporación de Juvé & Camps a la marca colectiva Corpinnat. Tras 24 años de servicio institucional ininterrumpido en el Consejo Regulador del Cava como vocal electo, la marcha de una de las bodegas fundacionales de la denominación hacia el sello de los espumosos del Penedès ha sacudido el mapa vitivinícola nacional.

Joan Juvé afronta la cuestión con la serenidad de quien argumenta desde la tierra y no desde el conflicto:“Nosotros hemos defendido la D.O. Cava a capa y espada durante décadas y reconozco los esfuerzos realizados por prestigiar las categorías de guarda. Pero para nosotros había un elemento innegociable: la territorialidad. El espumoso premium debe hablar con nitidez de su cuna. Nuestras fincas están en el corazón del Penedés; de nuestras 150 hectáreas obtenemos el 50% de la uva y el resto se lo compramos a viticultores colindantes que comparten nuestra filosofía ecológica. Corpinnat nació para blindar esa identidad de origen estricta, la vinificación en la propiedad y las largas crianzas”.

Lejos de alimentar disputas comerciales, Juvé aboga por la coexistencia madura de ambos modelos: “Esto no debe ser jamás una guerra ni una canibalización. Ambas realidades deben convivir. El cava representa una dimensión cuantitativa formidable, de más de 200 millones de botellas repartidas por diversas regiones españolas, y tiene su propio camino. En Corpinnat acota un territorio específico con unas exigencias cualitativas rigurosísimas, ahora mismo podemos andar por 6 millones de botellas de las que casi tres las hemos aportado nosotros. Cada propuesta tiene su espacio en el mercado y nosotros seguiremos trabajando por la dignificación del viticultor y la cohesión de todo el sector”.

El colofón de la jornada en Gran Canaria no podía ser otro que someter a examen la propia historia líquida de la casa a través de una cata vertical irrepetible del Reserva de la Familia, descorchando añadas que abarcaron desde la reciente cosecha 2022 hasta tesoros que descansaban sobre lías desde 2008.

“Cada año apartamos en la oscuridad de nuestras cavas una reserva de botellas sin degollar para comprobar su evolución con el paso de las décadas”, explica entusiasmado Joan Juvé. “Y los primeros sorprendidos y emocionados seguimos siendo nosotros. El vino está vivo hasta que te lo bebes. Comprobar cómo un espumoso de quince o dieciséis años mantiene una tensión cítrica impecable, una burbuja fundida y una complejidad de frutos secos y panadería sin perder su nervio es una experiencia enológica sublime”.

Mientras el cronista suma canas en el oficio, aquel vino concebido en la intimidad familiar para agasajar a los suyos sigue mostrándose en copa con la vitalidad y la frescura de un auténtico chaval. Una prueba irrefutable de que, cuando la tierra se respeta y el tiempo se cuida con paciencia, la felicidad cabe entera en una copa de burbujas. 

Si a eso le sumamos que en esta cata vertical de seis añadas diferentes y que todas habían evolucionado de manera distinta, pero siempre apasionante, nos encontramos con un cosecha 2010, año en el que nació mi hija, hace que todo el círculo se cierre para quien les escribe. Juvé & Camps seguirá siendo parte de la cultura de los espumosos en Canarias, seña de identidad, felicidad y calidad cuando levantemos esas copas llenas de burbujas de felicidad. 

¡Por 50 años más!

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Cumplir 40 años en la cima de la gastronomía mundial suele ser un ejercicio de resistencia; en El Celler de Can Roca es una demostración incontestable de vigencia. Sentarse hoy a la mesa de Taialà no es solo disfrutar de uno de los mejores restaurantes del planeta, sino realizar un viaje transversal de cuatro horas donde se condensan cuatro décadas de historia culinaria contemporánea a través del diálogo cómplice, maduro e indestructible de Joan, Josep y Jordi Roca.

El menú conmemorativo de este aniversario arranca con una declaración de principios: el Consomé de tres caras, una taza donde conviven en armonía milimétrica el caldo esencial de ternera a la brasa de Joan, el fondo de setas con amontillado de Josep y la infusión de grué de cacao de Jordi. De inmediato, la emoción conecta con el origen a través de la memoria: el homenaje a la madre con el Canelón de Montse y la tradición condensada en un bocado prodigioso como el Xuixo de estofado de pato.

A partir de ahí, el pase despliega los grandes hitos conceptuales que han definido el lenguaje de los hermanos. Está el paisaje icónico del Bonsái de olivera con olivas heladas, la técnica al servicio del mar en la Gamba blanca al vapor de Manzanilla —con el jugo de su cabeza y una gota de generoso—, el atrevimiento del Destilado de tierra con hoja de ostra o la transgresión aromática del perfume comestible con el Eau de Toilette “Le Sel”.

La cumbre marina llega con La Joya del Mediterráneo, una lección magistral sobre la gamba de Palamós donde intervienen su coral, emulsión a la brasa, garums propios y velouté, antes de transitar hacia platos de fondo suculento como el Tatín de cochinillo con nectarina y apionabo o el Ravioli de pintada con su consomé y parfait.

En los postres, Jordi saca a relucir su ingenio con bocados etéreos y aromáticos como la Nube de limón, la audaz combinación de salicornia y botica del Hinojo marino y la Explosión de verano, preludio de la traca dulce que celebra esta fiesta de aniversario. 

La secuencia dulce de este año huye de artificios y se centra en los sentidos, con especial presencia del olfato, en el que no podrán evitar llevarse algo a casa, porque si una vez recuerdo que Pitu Roca me dijo, “hay vinos que no se beben, se besan”, en esta ocasión Jordi me demostró que “hay postres que no se olvidan, huelen a vida”.

Todo ello arropado por la liturgia de Josep en la sala, cuya selección líquida es una lección de sensibilidad internacional donde el Marco de Jerez dialoga con joyas mundiales y complicidades atlánticas como la presencia de la viticultora palmera Victoria Torres Pecis durante el maridaje, elegido y servido con maestría por Marta Cortizas, Mejor Sumiller España 2025 y que cedió el testigo al grancanario Diego Tornell en 2026, actualmente en Bevir.

En El Celler de Can Roca (y, por extensión, en todas sus casas) la experiencia comienza en la reserva (permítanme un guiño hacia esas personas que nunca salen y son imprescindibles en el Celler como Olatz y su gente). Qué decir del equipazo de sala liderado por Josep Roca con Marianna Suárez como gran jefa de sala y una familia que respira el alma y leitmotiv de Pitu Roca, “los camareros somos transportadores de felicidad”.

Mis reconocimientos a todas esas personas que conforman la familia Roca en la mayor de sus esencias, los centenares de personas que lo hacen posible a cada comensal o cliente en el día a día. Esta imagen es solo el resumen de algunos de ellos con los que he tenido el honor de compartir ratos en esta semana.

Si El Celler es la catedral, la constelación que los Roca han desplegado por Girona demuestra que su genialidad también sabe vestirse de informalidad cotidiana. La parada en Vii es obligatoria para entender su vertiente más fresca y canalla: una taberna de vinos y platillos donde el diálogo entre Andalucía y Catalunya destila chispa y compás. Podríamos definir esta casa como ese rincón con un duende andaluz, alma catalana y culto al vino.

En su carta de frituras y aperitivos brillan con luz propia una ensaladilla rusa con atún, alcaparrón y piparra de textura sedosa y acidez calibrada al milímetro, y una tortillita de camarones etérea, crujiente y con la dosis exacta de encaje andaluz. A su lado, la merluza a la romana sorprende por un punto de fritura inmaculado, acompañada por una mayonesa de mojo verde (el toque canario que Joan siempre tiene en sus casas) que tiende puentes marineros con una frescura irresistible. 

Pero si hay un plato para volver y repetir cada vez que pise Girona y que se asemeja a lo que sucede en la casa madre con sus calamares a la romana, es el Mollete de Riñones al Jerez, simple y sencillamente ÚNICO, en mayúsculas y con todas las letras. Como bien nos cuenta Audrey (magnífica conductora de la propuesta), “es el bocado que Pitu siempre pide cuando viene, el que le lleva a Jerez y que nunca desaparecerá de Vii”. 

El alma de Vii se corona en su pizarra de vinos por copas: una carta líquida insólita que rinde devoción a los generosos del sur, desde manzanillas pasadas y finos afilados hasta amontillados, palos cortados y vinos de pasto, permitiendo disfrutar de la cultura del vino con una profundidad inusual a pie de calle.

Abarcar el “universo Roca” exige hoy casi una semana de estancia. El itinerario moral debe continuar en el Can Roca original de los padres, donde el menú del día a precios populares sigue sirviendo guisos de verdad y memoria de barrio. 

La mirada al territorio se sofistica en Fontané, que reinterpreta el recetario tradicional catalán con códigos de alta cocina, mientras que en Normal el comensal encuentra el confort intachable de un bistró sin artificios pero repleto de sabor.

En lo alto, dominando el paisaje desde el Castell de Sant Julià de Ramis, se erige Esperit Roca, un proyecto de altos vuelos con menús intercambiables entre registros salados y dulces arropados por su propia destilería, complementado por el Hotel Esperit Roca y su atmósfera de sosiego absoluto.

Para vivir el centro histórico, el descanso lo proporciona el Hotel Casa Cacao, cuyos desayunos en la terraza superior justifican el viaje por sí solos.

El cierre del mapa se camina a pie: la Bikineria reinventando el clásico entrepanes, la fantasía golosa de Rocambolesc con sus helados y golosinas, y la pedagogía del chocolate en el obrador artesanal de Casa Cacao. 

Girona es hoy un destino gastronómico en sí mismo gracias a una familia que ha sabido honrar el ayer, gobernar el presente y garantizar, con un relevo generacional ya en marcha, el porvenir de la cocina.

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Hay restaurantes que ejecutan la técnica con precisión quirúrgica, otros que emocionan desde la memoria y unos pocos elegidos que dominan el relato. Y luego, en una galaxia completamente aparte, está Disfrutar BCN.

Visitar la casa barcelonesa de Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas no es simplemente acudir al poseedor de tres Estrellas Michelin o al flamante número uno de The World’s 50 Best Restaurants; es sentarse a presenciar cómo se escribe el futuro de la cocina en tiempo real.

Los tres mosqueteros de la gastronomía contemporánea continúan demostrando que van, sin discusión alguna, dos pasos por delante de cualquier otra casa del mundo en la liga de la creatividad y la disrupción. Y lo más prodigioso de su propuesta es que aquí el efectismo no existe como fin: toda revolución técnica está sometida, de principio a fin, a la tiranía del sabor y el disfrute con el respeto al producto como máximo hilo conductor de la comida.

La bienvenida a la casa podríamos definirla como una concentración inteligente y líquida de la “Madre Naturaleza”. El prólogo arranca con un guiño festivo y fresco: el porrón de “Americano” servido al momento junto a la lengua de gato helada de mojito de pasión, preludio chispeante de lo que está por venir.

La inmersión en el territorio y la poética de la casa estalla con El brindis: el deshielo del Pirineo, una bienvenida líquida de pureza cristalina y matices botánicos que predispone los sentidos antes de adentrarse en la botánica pura.

Acto seguido, la lección magistral: Conocimiento y concentración del sabor: germinados. Lo que en manos ajenas sería un adorno verde, aquí se convierte en un mapa de intensidades sápidas milimétricamente calibradas, complementado por la sutileza de las pinturas de verduras y el juego textural de los mini pistachos y pistachos tiernos con mandarina.

En las copas, la apertura corre a cargo de la precisión y madurez del Gramona III Lustros 2017 Brut Nature (Corpinnat), cuya burbuja finísima y notas de larga crianza acompañan la elegancia del vodka de trufa negra, el miso de trufa melanosporum con crema de burrata, almendras cristal y mandarina y unos adictivos ñoquis de caviar con coco, antes de rendir pleitesía a uno de los clásicos modernos de la casa: el etéreo y goloso pan chino relleno de caviar y crema agria.

El mar y la montaña en Disfrutar BCN tiene toques de ilusión, magia y realidad, permítanme que esta parte la deje así y no les etropee el final de la película, pero su pase del coral de amaranto con caviar, ostra y emulsión de codium preludia un trío de platos donde la memoria gustativa se reformula:

Si hubiera que escoger un solo pase que condense por qué Disfrutar BCN juega en una liga propia —aquel que aúna creatividad sin límites, innovación radical, sorpresa visual y, por encima de todo, una potencia de sabor memorable—, ese galardón se lo lleva sin discusión el Parmesano crujiente con crema de parmesano.

Elaborado a partir de una técnica prodigiosa de extracción de los azúcares del propio queso, la textura crujiente resultante sostiene una crema de intensidad sobrecogedora. Cada bocado transporta a un añejo de ensueño, a un umami concentrado y elegante que resuena en la memoria durante minutos. Es la esencia misma del producto desnudada y reconstruida por mentes privilegiadas.

A su lado, la endivia con miso de burrata y pasión —sometida a la técnica de fermentación y transformación térmica propia de la máquina de ajo negro— demuestra cómo un vegetal humilde puede alcanzar matices balsámicos, amargos y tostados de una complejidad apabullante.

La parte central del menú continúa alternando golpes de genialidad: la ostra con escabeche de pollo y hierba epazote; un lúdico calamar a la romana con guisantes; y los cacahuetes tiernos y cacahuetes guisados, un plato de fondo, melosidad y terruño que evidencia el dominio del guiso tradicional pasado por el tamiz de la modernidad.

El viaje por el maridaje se vuelve mayúsculo con la tensión y mineralidad volcánica del Pechstein GG 2018 (Bassermann-Jordan, Pfalz) y la seda borgoñona del Bourgogne Oncle Vincent 2020 de Olivier Leflaive, que dan paso a bocados de raza y textura:

La transición al mundo dulce arranca con la sidra casera ahumada al momento, la pedida de mano y las vaina de vainilla con fresas y nata, antes de adentrarse en la poesía visual y gustativa de La lana y elaboraciones de la leche de oveja —un tributo al pastoreo que huele y sabe a campo vivo—, el sorprendente marrón glacé de legumbres y el vibrante suflado crujiente de limón negro con ron.

El cierre líquido, un broche de oro nórdico con el Brännland Iscider Apple Ice 2022, armoniza con un desfile de petit fours donde destacan la roca de piña con chocolate blanco, el algodón de violeta y el bombón líquido de maracuyá.

Más allá del despliegue en cocina, la experiencia en Disfrutar alcanza la perfección gracias a un engranaje humano excepcional. La sala, dirigida con maestría y mano izquierda por Vicente, fluye con una cadencia impecable; la sumillería, comandada con sabiduría y sensibilidad por Rodrigo, traza un diálogo perfecto entre copas y platos; y en el trato directo con la mesa, profesionales como Patricia aportan esa eficiencia, cercanía y precisión milimétrica que convierten un menú de casi treinta pases en una coreografía ligera y placentera.

Lo que sí me queda claro en cada una de mis visitas a esta casa, y ya van unas cuantas, es que Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas han consolidado en la calle Villarroel el único y verdadero templo vivo de la creatividad contemporánea indisolublemente ligada al sabor. Disfrutar BCN no vive de rentas ni de dogmas del pasado; vive en un estado de gracia e investigación perpetua que honra la historia de la gastronomía y, al mismo tiempo, la propulsa hacia adelante.

Una experiencia imprescindible, colosal y absolutamente inolvidable si usted es un amante de la alta gastronomía a nivel mundial. Visitar Disfrutar BCN es como comprometerse de por vida con la alta cocina al nivel más técnico e innovador del mundo, es para siempre.

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Hablar de cocina canaria es hablar de producto, memoria y territorio. También de mesas donde el recetario insular sigue vivo con matices distintos: desde la cocina de raíz más reconocible hasta versiones afinadas, familiares o junto al mar. En estas cinco direcciones repartidas entre Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote hay un retrato bastante fiel de esa diversidad gastronómica que sigue definiendo a las islas.

Camino al Jamonal, el sabor de casa en Las Canteras: En Las Palmas de Gran Canaria, muy cerca de Las Canteras, Camino al Jamonal es una de esas casas donde la cocina canaria se sirve sin artificios y con una identidad muy clara. Su propuesta se apoya en el producto, en el trato cercano y en platos que remiten a la cocina de siempre, con la ropa vieja, ensaladilla caramelizada y su colección de postres entre las referencias más reconocibles.

El restaurante mantiene ese aire de negocio familiar que sabe leer bien a su clientela, combinando tradición y constancia en una zona en la que la restauración vive a un ritmo intenso. Comer allí es encontrarse con una cocina honesta, de las que no necesitan grandes alardes para dejar huella.

Con la reforma de su local, lo han llevado a otro nivel tanto en sala como en barra, pero manteniendo el espíritu de siempre. Pero mucho ojo al horario y días de apertura, ahora cierran los fines de semana buscando la conciliación familiar de todo el equipo, abriendo con tremendo éxito de martes a viernes en turnos de mediodía y noche.

Asador La Pasadilla, tradición al calor de la brasa: En el municipio de Ingenio, en el corazón de Gran Canaria, Asador La Pasadilla representa otra forma de entender la gastronomía canaria: la de la brasa, la cocina de interior y el recetario de siempre. Su historia arranca en el barrio de La Pasadilla y su carta mantiene el vínculo con las recetas más populares de la isla.

Aquí tienen peso platos como la carne de cabra en salsa, la carne de cochino frita, las papas arrugadas con mojo, los potajes a lo de siempre o el pan de millo con matalahúva. Es un restaurante que juega con la memoria del campo, del fuego y de la cocina popular, y por eso se ha convertido en una parada muy querida por quienes buscan una experiencia más terrenal y auténtica.

Carmelo González, segunda generación al frente del asador se ha afianzado como uno de los mejores asadores de Canarias y prueba de ello es que se ha convertido para El Capricho (mejor carne de buey del mundo) como su auténtico embajador en las islas.

El Padrino, producto del mar en Las Coloradas: Más pegado a la costa, en Las Coloradas, El Padrino ofrece una lectura muy distinta de la cocina canaria: la del pescado fresco, los guisos marineros y el producto bien tratado. Es una de esas casas que han sabido ganarse un hueco por la fidelidad a la cocina local y por una oferta que mira al mar con claridad.

En su carta aparecen elaboraciones tradicionales como el sancocho, el puchero o su caldo de pescado (plato que amaba la tristemente desaparecida Dania Dévora), además de pescado fresco y platos canarios de toda la vida. Su ubicación, en un entorno muy vinculado a la vida marinera de la capital grancanaria, refuerza esa sensación de estar ante un restaurante que habla el idioma del Atlántico sin necesidad de traducciones.

Segunda generación al frente del negocio sigue siendo un referente en la ciudad en cuanto a recordar y vivir la cocina canaria de toda la vida, un imprescindible de la capital.

El Silbo Gomero, la tradición afinada en Tenerife: En San Cristóbal de La Laguna, concretamente en el Polígono de Los Majuelos, El Silbo Gomero es una de las referencias más interesantes para entender cómo ha evolucionado la cocina canaria en las islas sin perder sus bases. El proyecto del chef Braulio Simancas parte del recetario tradicional, pero lo trabaja con una mirada más ligera, más cuidada y con un punto contemporáneo que lo aleja del cliché.

En su cocina aparecen platos como la carne fiesta, el escaldón, el pulpo, los guisos, las cazuelas de pescado o el cochino negro, siempre con atención al producto y a la técnica. Es un restaurante que demuestra que la cocina canaria también puede leerse desde la refinación, sin renunciar a su carácter.

La marcada personalidad de su chef, reunido de un equipo que son familia, hacen de cada visita al Silbo Gomero una excusa más para repetir y no cansarse de hacerlo. Su defensa del producto canario de las 8 islas lo hace ser un sitio donde cualquier canario se sienta representado.

Brisa Marina, el mar como centro en Lanzarote: En Playa Blanca, al sur de Lanzarote, Brisa Marina —conocido también como Juan el Majorero— completa esta ruta con una propuesta muy centrada en el pescado fresco y en la cocina de litoral. Es una dirección muy reconocida por locales y visitantes, y destaca por una oferta que gira en torno al producto marino y al trato personal.

Su éxito descansa en una fórmula que funciona: buena materia prima, cocina directa y una carta amplia en la que la tradición insular se mezcla con el ritmo de un restaurante muy frecuentado. En un destino como Playa Blanca, donde la oferta es enorme, Brisa Marina se ha ganado una posición propia por su coherencia y por el peso de su propuesta.

En época de atún rojo es una parada obligatoria, así que ya saben, si tienen previsto ir por la isla conejera, no dejen de darse un salto, lo disfrutarán con ganas de repetir. El tándem que conforman Juan El Majorero y Germán Blanco en cocina es uno de los grandes hitos ya no solo de la cocina conejera, sino patrimonio de las 8 Islas Canarias.

Juntos, estos cinco restaurantes dibujan un mapa bastante completo de la cocina canaria actual. Camino al Jamonal y El Padrino miran a la tradición desde dos ángulos distintos; La Pasadilla lleva el peso del campo y la brasa; El Silbo Gomero aporta una lectura más técnica y afinada; y Brisa Marina recuerda que el mar sigue siendo una de las grandes despensas de las islas.

No se trata solo de comer bien, sino de entender cómo cada isla, cada barrio y cada comedor interpreta una misma cultura gastronómica desde su propio acento. Y ahí está, precisamente, la riqueza de la cocina canaria: en su capacidad para seguir siendo reconocible sin dejar de cambiar.

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Hay transiciones que no solo garantizan la continuidad de un proyecto consolidado, sino que suponen un auténtico salto cualitativo hacia adelante. En el sur de Gran Canaria, en el remanso de calma que cobija al Hotel Cordial Mogán Playa, Los Guayres ha abierto una nueva y brillante etapa con Ruyman González al frente absoluto de sus fogones.

Quien durante años ha sido un gregario de lujo en grandes cocinas de la isla, asume el timón con una seguridad pasmosa y, sobre todo, con una convicción clara: la alta gastronomía canaria ya no puede conformarse únicamente con recurrir al producto de cercanía; debe atreverse a mirar de frente a su memoria, a sus platos de siempre, y reinterpretarlos con maestría técnica y elegancia sin complejos.

La experiencia arranca con una batería de aperitivos de bienvenida concebidos como una declaración de intenciones geográfica. En estos primeros bocados, Ruyman propone un sugerente paseo sensorial por la orografía grancanaria: desde el salitre y la frescura de nuestras costas y charcos hasta los aromas húmedos y terrosos de las medianías y la cumbre. Un prólogo vibrante que despierta el paladar y sitúa al comensal en el territorio antes de dar paso al menú degustación principal.

La primera secuencia marina despliega finura y equilibrio a través del carabinero con vinagre macho y salpicón o la precisión del atún rojo acompañado de beterrada y chochos (altramuces fuera de Canarias). Platos limpios, estéticos y afinados donde el producto brilla con luz propia y las ganas de rebañar salta en cada plato, especialmente en ese carabinero del que se aprovechan “hasta los nadares”.

Sin embargo, el verdadero golpe de autoridad del menú llega cuando Ruyman González decide meter la cuchara en el alma del recetario tradicional de las Islas, de ahí que separe cada pase con su protagonismo y descripción concreta, seguro de estar llevando a cada lector a esa versión del plato que todos hemos comido en casa alguna vez:

En el tramo dulce encontramos una ejecución impecable y un evidente dominio técnico. El prepostre de tomates cherry, vainilla Tahití, queso de flor y albahaca limpia y refresca con gran armonía, mientras que la propuesta de croissant de Colomar, roscas y leche de cabra demuestra un juego de contrastes y texturas sumamente goloso.

No obstante, y desde una crítica constructiva y cómplice, este pase final se percibe algo distanciado de la contundente narrativa identitaria construida durante toda la parte salada. Con el nivel de madurez que exhibe la cocina de Ruyman, Los Guayres tiene ante sí la oportunidad de redondear la experiencia apostando por homenajear los dulces y meriendas de nuestra infancia —esa «meriendita» canaria o el legado repostero regional donde se me ocurren elaboraciones como el Príncipe Alberto, el Barraquito o la Trucha de Batata— para mantener encendida la llama del relato territorial hasta el último de los petit fours.

El discurso gastronómico de Los Guayres no alcanzaría semejante altura sin el trabajo de Mari Pino Pérez como sumiller y jefa de sala. Su progresión al frente del comedor es imparable: combina una calidez cercana y natural con el rigor propio de los grandes templos gastronómicos.

Su propuesta de maridaje (siete copas a 75 euros) es un viaje emocionante y sumamente inteligente aunque nosotros nos decantamos por una botella que entra directamente a mi top 3 de vinos degustados este año, Eulogio Pomares maceración con pieles.

Mari Pino ha construido una bodega donde conviven con orgullo auténticas joyas enológicas de las distintas denominaciones de origen de Canarias junto a grandes referencias y etiquetas de culto del panorama internacional. Cada pase encuentra en la copa una armonía precisa que ensalza el bocado sin restarle protagonismo.

La nueva etapa de Los Guayres es una magnífica noticia para el panorama gastronómico de Gran Canaria y de todo el archipiélago. Ruyman González ha dado ese necesario paso al frente con valentía, técnica y un profundo respeto a sus raíces, demostrando que el recetario popular canario tiene reservado un lugar de honor en la más exigente alta cocina.

Ficha práctica

El arroz cobra un protagonismo inédito en las Islas Canarias. El próximo domingo 16 de agosto, el municipio de San Bartolomé de Tirajana acogerá la primera edición del Socarrat Fest, un evento impulsado por Grupo Movida en el marco del Maspalomas Vive Fest. De 13:00 a 23:00 horas, el recinto del Campo 1 de Fútbol de Maspalomas congregará a miles de aficionados a la buena mesa en una jornada marinada con showcookings, talleres gastronómicos, música en directo y tardeo al aire libre.

Alejado del concepto convencional de food trucks o comida rápida, el Socarrat Fest sitúa al arroz, el producto local y la técnica del fuego en el centro absoluto. Para esta cita histórica, quince restaurantes y firmas gastronómicas de Gran Canaria han diseñado en exclusiva su propuesta estelar.

A continuación, desglosamos el mapa gastronómico oficial que se podrá degustar durante la jornada. Entre estos arroces estará el que se alzará con el Primer Ganador Socarrat Fest de Gran Canaria tras la deliberación del jurado anunciado para la ocasión y que probarán los arroces en el mismo evento, igual que cualquier comensal.

En esta ocasión y atendiendo a los diversos tipos de arroces que vamos a degustar el jurado conformado por quien les escribe, Vanesa Delgado (Canarias7), Canary Foodies y Pablo Llinares (Turismo de Gran Canaria), podrán encontrar el listado sin ningún tipo de orden ni preferencias, simplemente separados por los ingredientes que han aportado cada uno de los establecimientos adheridos a la ocasión.

1. Homenaje a la despensa e identidad canaria

2. Alta cocina, carnes de culto y caza

3. Esencia marinera y bocados cremosos

Recuerden que no sólo de arroces vive el Socarrat Fest. Música, tardeo, copas, helados, postres y mucho ambiente para un evento que viene decidido a marcar tendencia este domingo 16 de agosto en el Campo de Fútbol Maspalomas I desde las 13:00 hasta las 23:00 horas.

Las entradas son a 10 euros e incluyen consumición; 15 euros (Experiencia) con consumición y ración de arroz teniendo en cuenta que los menores de 18 años entran gratis. Los precios de cada plato de arroz en el interior es de únicamente 8 euros por cada uno de ellos, una grandísima oportunidad para hacerse un menú degustación propio de los arroces que más les llamen la atención, platos en medio para compartir y mucho que disfrutar.

Toda la información la pueden seguir y encontrar en su Instagram, @socarrat.fest.

Existen restaurantes donde se come y se bebe bien y lugares donde, desde el momento en que se cruza el umbral, se percibe la vibración inconfundible de los proyectos llamados a hacer historia. El nuevo Bevir by Lopesan pertenece a esta última categoría. La alianza entre el grupo hostelero y el chef Germán Ortega no es un mero cambio de rotulación ni un lavado de cara cosmético: es una declaración de intenciones en toda regla para posicionar el sur de Gran Canaria en la cúspide de la gastronomía nacional. En este Juernes de Por Fogones les contamos la nueva propuesta destinada a brillar con luz propia en el sur grancanario.

Lo primero que impacta al acomodarse en el comedor es el extraordinario trabajo de reacondicionamiento del espacio. El nuevo revestimiento interior ha logrado una insonorización prodigiosa, aislando por completo al comensal del murmullo y del trajín exterior. El entorno urbano y del resort se desvanece, transformándose apenas en un lejano e imperceptible hilo musical de fondo. Esa calma acústica genera una atmósfera de confortabilidad absoluta, ideal para centrar todos los sentidos en lo que ocurre sobre la mesa.

Y sobre el lienzo de la sala, la ejecución es sencillamente magistral. La dirección del servicio corre a cargo de Diego Tornel, flamante Mejor Sumiller de España 2026. La sincronía de la sala, la calidez en el trato, la precisión milimétrica en los tiempos de cada pase y la maestría en el manejo de las temperaturas y referencias de una bodega cuidada con devoción convierten la experiencia en un auténtico ballet de alta hostelería.

Para quienes siguen la trayectoria de Germán Ortega —referente indiscutible de la alta cocina en Gran Canaria—, el menú degustación Amurga es un alarde de madurez conceptual. Aquí la cocina creativa no busca la pirotecnia vacía, sino la concentración de sabor y el guiño honesto a los paisajes de la isla.

El viaje arranca en la cumbre con Trashumancia, un homenaje a los montes y pastos insulares que se manifiesta en refinados bocados como la combinación de Arándanos y Queso Flor, la delicia de Ovejita y un impecable Buñuelo de Queso Lomo del Palo.

Sin solución de continuidad, el menú desciende a la costa con Anzuelo, una oda a la pesca artesanal donde sobresalen la Caballa con sofrito ahumado y eneldo, la finura del Medregal con aguacate y el fondo reconfortante de la Sardina y el Mejillón en caldo tradicional.

Ya entrados en materia en el bloque de Enyesque, la propuesta alcanza cotas estratosféricas. La Pera con Huevas y Clavo es un ejercicio insólito de armonía y contraste mar-tierra que perdura en el recuerdo. Me vino a la mente un plato icónico de Pedrito Sánchez (Bagá, Mejor Cocinero Año 2026 para la Real Academia de Gastronomía de España) donde la pera cobra vida propia, en esta ocasión con la piel de la anguila.

Le sigue el memorable Camarón de Veneguera (acompañado de acedera y colinabo), crustáceo traído directamente de la finca familiar de la propiedad en Veneguera, verdadera despensa viva que provee al menú de una variedad envidiable de frutas y verduras locales. Redondea la secuencia un sabrosísimo pase de Cochino negro con higos y mojo donde nada parece lo que es y no les voy a quitar la sorpresa que se llevarán.

El recorrido por nuestros mares despliega un deslumbrante Atún con Caviar y Caldo marino, seguido de una jugosa Sama Roquera y dados de calamar fermentado con Koji.

Sin embargo, la cúspide emocional en la cocina de cuchara llega en el apartado de Tradición: la Sopa de Pichón con sus garbanzos, papas y cebollitas es, sencillamente, una obra de arte. Un plato con una hondura vegetal y cárnica descomunal que sublima la memoria del recetario popular con la elegancia de los grandes clásicos europeos. Un plato que, junto al Camarón de Veneguera, justifica por sí mismo la visita al restaurante.

En el tramo final, la Cocina Dulce mantiene intacto el nivel y el ingenio. Aún retumba en el paladar la sorpresa juguetona de ¿Dónde Está la Pelotita?, un postre lúdico y goloso que dibuja una sonrisa en el comensal.

Le sigue el sutil tributo cumbrero del Flor de Guía con miel ácida y ciruelas de medianía, cerrando con la elegancia de la combinación de Chocolate, Gofio y Calabaza.

Capítulo aparte merece la sala en su conjunto y la propuesta líquida orquestada por Diego Tornel, donde la Sidra de Gran Canaria Tuscany Brut Nature NV, la frescura de O Estranxeiro 2024, la complejidad andaluza de La Escribana 2024 o la personalidad de Oranxerri 2023 entablan un diálogo perfecto con las creaciones del chef.

Bevir by Lopesan no ha venido a competir localmente: está jugando en la Champions League de la alta cocina española. Con un espacio silente y ultra cómodo, al que aún le quedan algunos retazos asiáticos que deben ir desapareciendo con el tiempo, una bodega top apuntalada por Diego Tornel, que a su vez ha logrado ensamblar un auténtico equipazo de gente joven en sala con una profesionalidad y esmero dignos de los más grandes, la cocina de Germán Ortega y su equipo en este proyecto se posiciona como un firme y firme aspirante a conquistar la guía roja en su nueva etapa.

Germán Ortega no ha venido a Bevir a especular. Viene a volcar la maestría con la que sostuvo la Estrella Michelin en La Aquarela desde 2019 hasta este 2026, firmando una propuesta llena de identidad, arraigo y desbordante finura técnica.

Solo el tiempo les separa a Bevir y Germán Ortega de tocar el cielo gastronómico para volver a lucir la tan ansiada Estrella Michelin en la chaquetilla. Ojalá este año se dé… argumentos y alma les sobran.

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Agosto es sinónimo de terraza, producto de temporada y esas cocinas que llevan generaciones defendiendo la identidad de cada isla. Desde El Hierro a La Graciosa, este recorrido reúne ocho islas y otros tanto motivos para entender por qué la gastronomía canaria vive uno de sus mejores momentos.

Camino al Jamonal, sabiduría de tasca en Gran Canaria

En Las Palmas de Gran Canaria, este local dirigido por los hermanos Alberto y Miguel Herrera —que continúan el legado de sus padres Miguel y Maribel— ha construido su idiosincrasia sobre una cocina de tradición sin artificios. Su carta gira en torno a los embutidos y jamones de calidad, la ensalada de tomates con aguacate, los arroces, la icónica ropa vieja y una singular ensaladilla caramelizada, cerrando siempre con una carta de postres que es otra de sus señas de identidad. El reconocimiento le llegó de forma natural por parte de lo más importante, sus clientes. En este año 2026 decidieron cambiar su forma de trabajar, abriendo únicamente de martes a viernes y su éxito sigue siendo arrollador.

SeBE, el mar de Lanzarote en cada plato

En Teguise, el chef Santi Benéitez dirige SeBE con un enfoque “metódico” que convierte el pescado frito entero y los arroces en las especialidades que definen la casa. Su idiosincrasia parte del máximo aprovechamiento del producto local y se han convertido por méritos propios en uno de los grandes embajadores del excelso “carabinero de La Santa”. El reconocimiento de la Guía Michelin, que lo incluye entre los siete restaurantes con mejores arroces de España, confirma que el mar lanzaroteño y la técnica del chef van de la mano. Hace poco entró en la recién creada lista de Mejores 100 Restaurantes para comer por menos de 100€, todo un mérito en la zona norte de Lanzarote.

El Pellizco, cocina de autor en el sur majorero

En la localidad de Costa Calma (Fuerteventura), El Pellizco y la apuesta de su chef, Rigoberto Almeida por un viaje culinario donde creatividad y producto local se combinan en propuestas de fusión con la tradición canaria. Entre sus platos más característicos destacan el pulpo del Pellizco, la esfera negra de ceviche y el sushi majorero, además del pulpo a la brasa con mojo de cilantro y el cochinillo confitado con puré de boniato. Su idiosincrasia rompe con el turismo de sol y playa que domina la zona, apostando por una propuesta gastronómica innovadora poco habitual en el entorno consiguiendo entrar en la Guía Michelin como recomendado en este pasado mes de julio, todo un logro para la isla majorera.

Tasca El Silbo Gomero, alta cocina canaria en La Laguna

En Tenerife, el cocinero Braulio Simancas ha convertido este local del Polígono Los Majuelos en un referente de la cocina canaria contemporánea. Su idiosincrasia parte de recuperar y reinterpretar recetas tradicionales, como demuestra su pan casero de masa madre con almogrote, uno de los platos más comentados en redes, su mojo hervido del que es todo un maestro o su afinidad con los quesos, llegar a su casa es saber que uno disfrutará de cocina de verdad con sabor y alma canaria. Con un precio medio de entre 60 y 80 euros, muchos lo consideran el mejor cocinero de cocina canaria del archipiélago, “sin estrella” pero con reconocimiento unánime de clientes, compañeros, guías y periodistas especializados.

Chipi Chipi, la brasa y la sobremesa palmera

En Santa Cruz de La Palma, Chipi Chipi nació como pequeña venta de víveres y hoy es especialista en carnes a la brasa —pollo, ternera, cerdo, buey, conejo, cabrito, morcilla y chorizo palmero— acompañadas de papas fritas o arrugadas con mojo o alioli. Su carácter tradicional se completa con el queso asado, el gofio escaldado, los chicharrones y la sopa de picadillo, además de postres caseros como el mousse de gofio, el quesillo o el bienmesabe.

Casa Efigenia, la memoria vegetariana de La Gomera

En Las Hayas, este restaurante lleva 60 años funcionando siempre con menú de la casa y, sin pretenderlo, se convirtió en pionero de la cocina vegetariana en Canarias: en su carta no hay platos con carne ni pescado. Su idiosincrasia está indisolublemente unida a la figura de Doña Efigenia, defensora de la cultura y gastronomía gomera, galardonada con la medalla de oro de Canarias y creadora de un guiso de berros que da fama a la casa. El local, que alimentó a los hippies nórdicos de los años sesenta y sedujo incluso a Angela Merkel en sus caminatas por el Parque Nacional de Garajonay, funciona por riguroso orden de llegada, sin reservas.

La Nobleza, la joven promesa gourmet de El Hierro

En Valverde, este gastrobar y tienda de producto local, dirigido por Davinia y Gustavo, ha revitalizado en poco tiempo la escena gastronómica herreña con una cocina canaria de enfoque gourmet que respeta el producto y busca la emoción del sabor auténtico. Su idiosincrasia combina platos estrella como el salpicón de vieja —fresco, equilibrado y lleno de matices— con propuestas como las virutas de foie y la carrillera estofada, además de una tienda propia con vinos herreños, quesos, gofio, mermeladas y miel de la isla. El espacio funciona también como bodega y punto de encuentro habiéndose convertido por méritos propios en una de las aperturas más interesantes de Canarias en lo que va de 2026

Restaurante Enriqueta, la esencia marinera de La Graciosa

En pleno centro de Caleta de Sebo, en la octava isla habitada de Canarias y ahora muy de moda gracias a la canción de Quevedo y Elvis Crespo, este referente es el mejor exponente de una cocina que mezcla tradición y vanguardia en la reserva marina más grande de Europa. Su idiosincrasia se resume en el pulpo caramelizado, su plato estrella, al que suma arroces, mariscos, quesos, tapas y postres elaborados con el pescado más fresco descargado a diario en el pequeño muelle de la isla. Es imprescindible reservar con antelación, ya que suele estar muy concurrido en temporada de verano, cuando la terraza se convierte en el punto de encuentro de la isla al caer la tarde.

Con esta octava pista, les dejamos el camino listo para que puedan saborear Canarias desde su gastronomía, gentes y costumbres, algo que no debemos perder de vista si queremos que nuestras raíces se sigan manteniendo vivas.

El próximo 16 de agosto, Maspalomas se convertirá en el epicentro gastronómico de Gran Canaria con la celebración de Socarrat Fest, el primer festival dedicado íntegramente al arroz que se organiza en el archipiélago. La cita, impulsada por la promotora Grupo Movida se desarrollará en el recinto del Campo 1 Fútbol de Maspalomas, con apertura de puertas a las 12:00-13:00 horas y cierre a las 23:00 en una jornada que combinará gastronomía, música en directo, showcookings, talleres y tardeo al aire libre.

La organización estima una afluencia de entre 2.500 y 4.000 personas a lo largo del día en lo que será una experiencia pionera en Canarias ya que, alejado de burgers, bocadillos o food trucks, se cocinarán arroces a cargo de varios de los mejores restaurantes especializados de Gran Canaria.

Bajo el lema de convertir el arroz en el hilo conductor de una experiencia social, Socarrat Fest nace con vocación de continuidad: aspira a consolidarse como cita anual de referencia en el sur de Gran Canaria, poniendo en valor el producto local y el talento de la restauración canaria, además de impulsar el turismo gastronómico de la isla.

El festival propone una experiencia integral alrededor del arroz, con estands individuales para cada restaurante participante, showcookings donde los chefs compartirán técnicas y procesos creativos, y talleres gastronómicos abiertos al público para aprender a elaborar distintos tipos de arroz.

A esto se suma una zona de tardeo, música en directo durante toda la jornada y DJs que acompañarán la experiencia hasta el cierre, además de una zona infantil con castillo hinchable pensada para que las familias puedan disfrutar sin renunciar al plan gastronómico.

El acceso al recinto tiene restricciones de edad: los menores de 16 años deben acudir acompañados de un adulto responsable y con autorización firmada por su tutor legal, mientras que los de 16 y 17 años necesitan solo la autorización firmada, sin acompañamiento obligatorio.

La venta de entradas está activa de forma online, con posibilidad también de compra en taquilla el día del evento según confirma la nota de prensa oficial. La distribución de precios contempla tres niveles, pensados para adaptarse a distintos perfiles de asistente. Desde 10 euros con una consumición, 15 euros con consumición y plato de arroz de uno de los restaurantes participantes.

¡Importante!, los menores de 18 años tienen la entrada gratuita, algo que en estos tiempos es muy de agradecer y además les permitirá a estas nuevas generaciones acercarse a comerse platos de arroz a precios muy populares. Una más que acertada decisión de la organización. Para comprar las entradas pueden ir a www.mastaquilla.com o los enlaces de Instagram de la propia organización, (@socarrat.fest)

Socarrat Fest ha ido desvelando semana a semana la lista de restaurantes que competirán por elaborar el mejor arroz de la primera edición. Hasta la fecha se han confirmado ocho propuestas gastronómicas de la isla. A día de hoy están confirmados El Caldero, Mediterráneo, Barracuda, Tribu, Revés Bistró, Hestia Fuego y Brasas, Selvático, El Bejeque, Sol y Luna o Sendro,

La organización ha ido sumando talento y sabor a la edición inaugural a un ritmo casi semanal desde comienzos de julio, y ha señalado que se trata de “algunos de los mejores restaurantes de Gran Canaria”, cada uno con receta exclusiva de arroz. Está previsto que en las próximas semanas, y hasta la fecha del evento, se sigan anunciando nuevas incorporaciones al cartel gastronómico.

Uno de los elementos diferenciales de Socarrat Fest es su jurado gastronómico, encargado de valorar las propuestas de arroz de cada restaurante participante y otorgar el premio al mejor arroz de esta primera edición.

La organización ha ido presentando a sus miembros también mediante anuncios en Instagram y el mismo consistirá en Canary Foodies, Vanesa Delgado, Pablo Llinares y quien esto escribe, Javier Suárez, que ya les garantizo que seremos tremendamente respetuosos, pero ya les advierto que mi obsesión por el buen arroz, donde es tan importante el grano como el agua, condimentos y tiempo, serán fundamentales para emitir el veredicto.

Con este jurado, Socarrat Fest busca dotar de credibilidad y prestigio al concurso, combinando la mirada de creadores de contenido especializados en gastronomía canaria con perfiles institucionales vinculados al turismo, reforzando el mensaje de que el certamen “pone en valor el producto local y el talento de la restauración canaria”.

La programación musical de Socarrat Fest se irá completando de forma progresiva, tal y como ha ocurrido con los restaurantes y el jurado. Hasta el momento están confirmados Killian Viera y Pedro Afonso, con DJ’s que animarán el recinto durante toda la jornada para reforzar la transición hacia el ambiente de tardeo conforme avance el día.

Socarrat Fest se inserta en un verano especialmente intenso en citas de ocio para Maspalomas. La fecha del 16 de agosto forma parte de la programación “Maspalomas Vive Fest — Summer Edition 2026”, que incluye también otras propuestas de tardeo el 14 y 15 de agosto en el mismo entorno. El recinto de Campo 1 Maspalomas viene acumulando actividad festivalera durante julio y agosto, lo que refuerza el atractivo de la zona como polo de ocio diurno y nocturno del sur de Gran Canaria.

La elección de esta ubicación no es casual: su atractivo turístico y social la convierte en un escenario idóneo para un evento diseñado para tener continuidad de ocio a lo largo del día, capaz de atraer tanto a residentes como a visitantes. Con esta primera edición, Socarrat Fest se plantea como el punto de partida de un proyecto que aspira a convertirse en cita fija del calendario gastronómico canario, con el arroz —y su codiciado socarrat— como gran protagonista.

Hay restaurantes que abren sus puertas y hay restaurantes que abren un portal. El Búho Tuerto pertenece, sin lugar a dudas, a la segunda categoría. Desde el instante en que uno cruza el umbral de este local en Las Palmas de Gran Canaria, la decoración lo dice todo: cada mesa, cada rincón, cada elemento en las paredes es un homenaje silencioso —y a la vez poderoso— a Argentina. No es nostalgia; es identidad. Y esa identidad lo impregna todo: los platos, los ingredientes, los vinos y, sí, hasta cada palabra que se pronuncia en sala.

El nombre del restaurante ya anticipa su filosofía. Como explica la propia carta del local, el búho es símbolo de conocimiento y sabiduría en Argentina, “un guerrero de la naturaleza, un sobreviviente”, y la imagen del búho tuerto representa la lucha constante y la capacidad de adaptarse. Una metáfora perfecta para quienes, como los propietarios, llevan sus raíces consigo dondequiera que vayan.

Daniel y Paula son los artífices de este sueño austral en tierra canaria. Daniel se maneja en las brasas con una destreza que recuerda a la de Messi con el balón: intuitiva, precisa, imposible de imitar. El fuego no lo controla, lo dialoga. Paula, por su parte, ha diseñado cada esquina del espacio con el criterio y el ojo de quien sabe exactamente qué jugador necesita en cada posición —como Scaloni eligiendo a sus campeones del mundo—. Y en sala, esa misma Yanira se convierte en el jugador de equipo que todo restaurante sueña tener: profesional y acogedora a partes iguales, capaz de hacer que el cliente se sienta en casa desde el primer segundo.

La carta de entrantes es generosa en opciones y en sabor. Una salsa criolla que merece párrafo aparte: fresca, equilibrada, con ese punto de acidez que limpia el paladar y prepara para lo que viene. Las empanadas —de carne, de humita, de espinaca— son un prólogo honesto a lo que aguarda.

Pero los grandes protagonistas de la sección son los casquetes: los riñones y las mollejas brillan con una intensidad que sorprende incluso a quienes creen conocer el oficio. Tiernos, sabrosos, con el punto de brasa perfecto que potencia sin enmascarar. Platos que en manos menos expertas resultan intimidantes y que aquí se convierten en revelación.

La sección Carne a la Brasa es el corazón del Búho Tuerto. En la visita de hoy, la tira de asado, la entraña y el lomo alto fueron los elegidos, y los tres llegaron a la mesa hablando por sí solos: costra perfecta, interior rosado, jugosidad intacta. La entraña, ese corte tan porteño como infalible cuando está bien ejecutado, se presentó en su punto exacto de ternura. El lomo alto, imponente. La tira de asado, un clásico que aquí recupera toda su nobleza.

Las papas fritas acompañan con la honestidad que se les exige: crujientes por fuera, esponjosas por dentro, sin artificios, al igual que su ensalada aliñada de lechuga, tomate y cebolla.

Si el asado es el alma de la gastronomía argentina, el dulce de leche es su corazón. El pancake argentino con dulce de leche que cierra la experiencia en el Búho Tuerto es mucho más que un postre: es una declaración de intenciones. Un guiño cómplice al país del sur que dice, con azúcar y ternura, que el viaje ha valido la pena.

El Búho Tuerto logra lo que pocos restaurantes consiguen: hacer que la distancia desaparezca. Argentina está en Las Palmas de Gran Canaria, en cada corte que Daniel saca de la brasa, en cada rincón donde posas la mirada tras la decoración de Paula y en cada sonrisa con la que Yanira recibe a sus comensales, en cada bocado que recorre el paladar y deja huella. 

A un precio medio de 35-45 euros por persona y creciendo sin hacer ruido en la capital grancanaria desde hace años, El Búho Tuerto se ha convertido por méritos propios en un acierto rotundo y una visita imprescindible si le gusta la manera de cocinar la carne que se lleva en el ADN argentino, es por eso que muchos de los que aquí viven lo tienen como su imprescindible, desde hoy también de los míos.

Su Instagram para conocer días de apertura y reservas es el @el_buhotuerto, y si les apetece pueden seguirnos en Instagram, X y TikTok bajo el nick de @javiers_gastro.

El Estadio de Gran Canaria, epicentro del ocio y la cultura en las islas, acoge la quinta edición del Granca Live Fest convertido en el mayor escenario de música en directo del Archipiélago. Con más de 90.000 entradas vendidas —un hito histórico para un festival cultural en Canarias—, el recinto grancanario presenta este año una infraestructura renovada, un cartel de primer nivel con artistas internacionales, nacionales y locales, y una propuesta gastronómica que reivindica el producto y el sabor canario.

El organizador del festival, Leo Mansito, no ocultó su satisfacción durante la presentación del recinto. “Estamos muy contentos. Vamos a estar por encima de las 90.000 personas y eso es un récord auténtico en un festival cultural, de música y de ocio en Canarias, sin duda”, afirmó. Esta quinta edición, que añade un cuarto día al formato habitual, se distingue también por el salto cualitativo y cuantitativo de la infraestructura escénica.

El escenario principal ha crecido en casi 300 metros cuadrados más respecto a ediciones anteriores. La ampliación se ha realizado principalmente hacia atrás y en los laterales —con carpas de 20×15 metros en la parte trasera y 15×15 metros en cada flanco—, con el objetivo de albergar los complejos montajes de producción de artistas como Aitana, Alejandro Sanz o Maroon 5. “Hemos hecho un esfuerzo brutal para poder tener el mismo montaje que tiene Aitana en cualquier concierto en la Península o Alejandro Sanz o cualquiera de los artistas que viene”, explicó Mansito. La altura del escenario también ha aumentado dos metros y las pantallas laterales ganan en tamaño, elevando aún más la experiencia visual.

El aforo diario se ha fijado en 38.000 personas, por debajo del máximo técnico del estadio, una decisión consciente del equipo para garantizar la comodidad de los asistentes en un evento que se prolonga durante diez horas al día. “No llegamos como si fuera un concierto de un día donde estás dos horas y te vas; aquí vas a estar diez horas y tienes que caminar, poder ir a los baños, ir a las zonas gastronómicas, a la zona de ocio”, argumentó el organizador.

No quiso despedirse Mansito sin agradecer el apoyo a los patrocinadores privados que apoyan el evento, “sin ellos, este sueño sería imposible de cumplir y seguir creciendo, son fundamentales para que cada año todo llegue a buen puerto”, y ante la pregunta sobre la edición del 2027, Mansito afirmó que “durante el festival daremos a conocer las fechas del año próximo, y quien sabe, quizás de algún artista, todo es posible”. Ante la coincidencia de la primera jornada con el partido de España/Austria del Mundial, el organizador afirmó entre risas que “celebraremos los goles de España y ojalá su clasificación”.

Alfonso Cabello, representante del Gobierno de Canarias, destacó la trascendencia del festival más allá de la música: “Todas las miradas de la música a nivel europeo se van a girar hacia Gran Canaria. Más de 100.000 personas van a poder disfrutar de la mejor música en directo de las grandes giras europeas, convirtiendo a Canarias en capitalidad de la cultura”.

Cabello cifró el impacto laboral en más de 2.000 puestos de trabajo al día, y subrayó el valor del festival como herramienta de proyección internacional de las islas, tanto por los artistas participantes como por los asistentes que llenan la planta hotelera capitalina. “La apuesta del Gobierno de Canarias por este tipo de festivales hace más accesible la música a quienes vivimos en esta tierra, pero también ayuda a enriquecer ese mix cultural desde Canarias hacia el mundo”, añadió, haciendo mención expresa a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, puso en valor la singularidad del Granca Live Fest en el contexto europeo. “Hay muy pocos festivales en este momento en Europa que puedan congregar a un número tan importante de primeras figuras de la música a nivel internacional”, señaló. Morales recordó que el festival atrae a público de 48 países y de todas las comunidades autónomas españolas, generando una actividad económica directa para la isla que va mucho más allá de los propios recintos.

El presidente del Cabildo puso el acento en la diversificación turística que el festival impulsa: “El turismo que busca alternativas, que viene a los conciertos pero se mueve en la ciudad, come en sitios distintos... claro que se nota. Se ha ido diversificando el turismo en Gran Canaria”. Morales también valoró la presencia de productos locales bajo el sello Gran Canaria Me Gusta en las zonas gastronómicas del festival, como palanca para proyectar la marca alimentaria grancanaria ante miles de visitantes nacionales e internacionales.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, calificó el cartel de esta quinta edición como “seguramente uno de los más importantes que ha tenido en estos cinco años de vida”. La regidora capitalina destacó la implicación activa del Ayuntamiento en la coordinación de todos los servicios municipales y en el apoyo al sector hostelero, con quien mantiene reuniones periódicas para afrontar los días de festival. “Ayer mismo tuve una reunión con la Federación de Hostelería y Turismo hablando de cómo seguir avanzando juntos”, desveló.

Darias puso de relieve que la capacidad hotelera de la ciudad está prácticamente al completo durante el festival, al igual que ocurre en carnavales: “Este es uno de los momentos de la ciudad donde la capacidad hotelera es espectacular y prácticamente está al completo”. La alcaldesa también vinculó el Granca Live Fest con la candidatura a Capital Europea de la Cultura: “El Granca Live Fest suma, aporta en esa diversidad cultural y en esa gran capacidad de Las Palmas de Gran Canaria para exportar al mundo lo que somos”.

La propuesta culinaria del festival es uno de sus rasgos más identitarios, y en esta edición vuelve a estar en manos de Airam Afonso, al frente del grupo gastronómico La Cuadra del Palmero. “el Granca Live Fest es un festival muy, muy especial. Cuida todos sus detalles, cuida que las familias tengan entretenimiento y posibilidad de disfrutar de cualquier edad, y gastronómicamente no podría ser menos”, señaló Afonso durante la presentación.

La apuesta es por el kilómetro cero y la alianza con empresas canarias como columna vertebral de la oferta: “Los patrocinadores de la zona gastronómica son empresas canarias, que es lo que le va a dar ese sabor tan particular a nuestra gastronomía”. En el menú, clásicos que el público ya ha hecho suyos: hamburguesas con pan brioche y carne de angus, perritos calientes XXL —“con dos salchichas parrilleras”—, papas, croquetas y las icónicas salsas Ibarra. La novedad estrella de este año llega muy demandada: las salchipapas, una combinación que el público llevaba ediciones reclamando. “Todo el mundo nos demandaba años anteriores que juntáramos la salchicha y la papa, y este año por fin la hemos juntado”, reconoció entre risas Afonso.

La carta incluye también una sólida oferta para celíacos, veganos, vegetarianos e intolerantes a la lactosa, y como plato estrella repite el entrecot de ternera, servido al punto exacto que el cliente solicite. Todo ello a precios intencionadamente populares: “Hacemos que prácticamente sea más barato a veces comer dentro del Granca Live que comer fuera”, bromeó el chef palmero, recordando que muchos asistentes terminan volviendo al día siguiente solo por la comida.

Como gran novedad para aligerar las colas que se forman entre grupo y grupo de música, donde la gran avalancha de gente acude a comer, Airam ha preparado algo muy especial, se repartirán vendedores tanto por grada como por el césped, fácilmente reconocibles por una banderola especial que llevarán y donde los clientes podrán hacer su pedido, siempre en tarjeta de crédito o débito, para después ir a las barras, y sin colas recoger su comida. Me parece una idea bastante atractiva que podría sentar un precedente y usarse en los partidos de futbol de la UDLP, por ejemplo.

El Granca Live Fest 2026 reúne en el Estadio de Gran Canaria una programación que combina iconos internacionales como Juan Luis Guerra, Lauryn Hill, Maroon 5 y Grupo Frontera con figuras nacionales de primera línea como Aitana, Alejandro Sanz, Dani Martín, Dani Fernández o Lola Índigo. El festival reserva además un espacio privilegiado para el talento local, con la presencia de artistas canarios como PetaZeta, La Pantera, Wendy y Dani Calero, en un ejercicio de apuesta por el músico de las islas que los organizadores han convertido en seña de identidad.

Las puertas del estadio abrirán este jueves a las 17:00 horas, y el evento se extenderá hasta el domingo por la noche —clausura inédita con Maroon 5—, en lo que promete ser la edición más ambiciosa de la historia del festival. Como resumió Leo Mansito: “Tenemos el listón muy alto en el Granca, y eso ya va siendo cada vez más complicado de superar”. Por ahora, lo están

Hay restaurantes que llegan sin hacer demasiado ruido y terminan siendo, en pocas visitas, una referencia irrenunciable. Pomodoro & Mozzarella, en plena calle de Triana, de Las Palmas de Gran Canaria, es exactamente eso: uno de los grandes tapados de la gastronomía italiana insular, un proyecto que mezcla el alma de la tradición napolitana con el pulso joven y ambicioso de quienes lo sostienen. Por un un lado, Riccardo Borello, el empresario calabrés que llegó a Gran Canaria hace más de una década para sacar adelante la marca Pomodoro & Mozzarella, hoy con presencia tanto en Triana como en Maspalomas. Por el otro, Antonio Cazorla, el pizzaiolo grancanario que en 2026 ha confirmado lo que venía anunciando: su consagración definitiva como el mejor hacedor de pizza napolitana del archipiélago.

Cazorla revalidó en Gastro Canarias 2026 el título de Mejor Pizza Napolitana del VII Campeonato de Canarias de Pizza Gran Premio IF&B Grupo Comit, galardón que ya había conquistado el año anterior. No se trata de un premio honorífico ni de una casualidad: su pizza sobresalió por la autenticidad de la masa, y fue también reconocida con el galardón a la Mejor Imagen del certamen. Dos años consecutivos en lo más alto del podio no es suerte; es oficio, criterio y una comprensión profunda de lo que debe ser la pizza napolitana canónica.

La propuesta de Pomodoro & Mozzarella es coherente de principio a fin. Sin artificios, sin fusiones innecesarias, sin concesiones al gusto fácil. La cocina italiana entendida como disciplina: cada receta tiene un porqué, cada ingrediente justifica su presencia.

La estrella indiscutible de la visita en estos momentos es La Campionessa, la pizza con la que Antonio Cazorla ganó el Campeonato de Canarias de Pizza 2026 en la categoría napolitana. Disponible ahora en exclusiva en el local de Triana, es una pizza que resume lo mejor de su autor: masa de fermentación lenta, bordes altos y aireados —el cornicione napolitano en su expresión más pura—, ingredientes de primer nivel y un equilibrio de sabores que justifica el galardón por sí solo. Quien quiera entender qué significa hoy la pizza napolitana en Canarias tiene aquí su referencia.

Pero La Campionessa no vive en soledad. La Regina 2025 es ya un clásico de la casa: fonduta de parmesano, fior di latte, guanciale, cebolla morada, miel y almendras tostadas, ganadora del certamen canario el año pasado, una combinación que transita entre lo dulce y lo umami con una elegancia nada forzada. La Costa di Amalfi despliega un lienzo de tomates amarillos, fior di latte, aceitunas taggiasche, anchoas, stracciattella, albahaca cristalizada y ralladura de limón —campeona de Canarias 2022— y recuerda que la costa italiana no se improvisa. Y la Carbonara, con guanciale crujiente, yema de huevo, pecorino romano y pimienta negra, demuestra que los romanos también tienen algo que decir cuando llegan a Triana.

El nivel general de las pizzas es, sin exageración, de los más altos que se pueden encontrar hoy en el archipiélago. La masa —artesanal, de procesos cuidadosos— es el hilo conductor: ligera, digestiva, con ese carácter levemente ahumado del horno que transforma cada bocado.Y ya les confirmo que bien para comer en el local (lo ideal siempre) o para llevar, algo que siempre sabe mucho, se han convertido en mis favoritas de la ciudad.

Si las pizzas son el argumento principal, las pastas son el contrapunto que redondea la visita. La Carbonara merece mención aparte: elaborada según los cánones romanos, sin nata, con la emulsión de yema y pecorino que exige la tradición, no tiene nada que envidiar a lo que se puede encontrar en cualquier trattoria del Trastevere. Es un plato que delata que la cocina aquí entiende los códigos y no los transgrede sin motivo.

La Tagliatelle alla Coda alla Vaccinara es quizás la apuesta más sorprendente del apartado: rabo de toro lentamente guisado, ralladura de chocolate negro, fonduta de parmesano y perejil. Una receta de raíz romana que llega a Triana en plena forma, con esa profundidad de sabor que solo da la cocción lenta y el respeto por la receta original. Un plato para el recuerdo.

La pasta corta con pulpo —que en esta visita se pidió sobre spaghetti, adaptación que la cocina acepta sin problema— sumó otro punto a favor. El pulpo salteado sobre tomate cherry, perejil y aceitunas taggiasche construye un plato de mar mediterráneo con sabor limpio y ejecutado con precisión.

El capítulo dulce no desentona. Los dos tiramisú—el clásico y el de pistacho— son apuestas seguras y bien resueltas: el bizcocho bien empapado, la crema con cuerpo, el equilibrio entre el amargor del café y la dulzura controlada. El de pistacho aporta ese toque contemporáneo que marca tendencia sin traicionar el original.

La crema bruciata cierra la mesa con un clásico bien dominado: vainilla, cítricos y azúcar caramelizado al momento. Sin pirotecnia, con honestidad.

Pomodoro & Mozzarella Triana es hoy uno de los restaurantes italianos más serios de Las Palmas de Gran Canaria. La suma de un proyecto empresarial consolidado, de la mano de Riccardo Borello, con el talento certificado y bicampeón de Antonio Cazorla, da como resultado una propuesta donde cada plato tiene sentido, cada ingrediente cumple su función y el precio —entre 30 y 45 euros por persona con entrantes, postre y vino— no solo no echa para atrás sino que invita a volver.

Es un sitio para repetir, para seguir explorando su carta y para ir tachando pizzas y pastas que todavía quedan pendientes. La cocina italiana de la capital grancanaria tiene aquí, ahora mismo, una de sus cartas más fuerte sobre la mesa. Se encuentra en la calle Triana 6-B, cierran únicamente los martes y su instagram es @pomoodoroemozzarella.

Andrea Fuentes, seleccionadora nacional de natación artística, se encuentra en Gran Canaria con el equipo español durante su concentración en el Club Natación Metropole con vistas al Campeonato Nacional de Natación Artística Absoluto y Primera División Infantil, que se celebrará este fin de semana en la capital grancanaria y donde la selección participará “como un equipo más, pero sin puntuación” durante todo el evento.

Exnadadora olímpica, referente internacional de este deporte y entrenadora con experiencia también al frente de la selección de Estados Unidos, defiende una idea que atraviesa toda su trayectoria: las medallas importan, pero el verdadero legado está en la capacidad de inspirar, educar y transformar.

En esta conversación, en exclusiva, habla sobre la visibilidad del deporte femenino, la fuerza del trabajo en equipo, la presión de las redes sociales en la adolescencia, su vínculo con la cantera y la huella que quiere dejar al frente de la selección española.

¿Qué te sugiere que la prensa esté dando más voz al deporte femenino en diferentes ámbitos y modalidades?

Siempre he dicho que los periodistas no solo transmiten lo que ha pasado: también crean opinión. Muchas veces me decían que no podían poner determinadas cosas en el periódico porque si no, no se vendía. Y yo siempre pensaba lo contrario: al final la gente se interesa por lo que sale. Al principio no es un hábito, pero si se publica, acaba generando interés. Eso ha pasado con el fútbol femenino. Cuanto más aparece en los medios, más gente quiere verlo. Así que soy súper agradecida con la gente que se atreve a cambiar las cosas.

Llegaste a Gran Canaria el lunes y ya llevas varios días entrenando en el CN Metropole. Decías en rueda de prensa que tenías muchas ganas de conocer este club por lo que te había contado tu amiga y compañera olímpica, la grancanaria Thais Henríquez ¿Qué impresión te ha causado?

Me hubiese gustado tener un club así cuando yo era nadadora. No es solo un lugar para entrenar: aquí también haces vida social, convives con mucha gente y con muchos deportes. Yo no tuve un club con esa diversidad. Este tiene algo muy bonito, porque toda la ciudad viene aquí a ponerse en forma, a hacer deporte, a convivir. Además, está en medio de la ciudad y eso lo hace muy accesible. Es un club muy diverso y eso me parece genial.

También les ha tocado adaptarse a una piscina particular, con agua tratada del mar.

Sí, y se nota. A las chicas les pica más en los ojos cuando prueban sin gafas, claro. Pero también es verdad que flotamos más por la sal. Al final lo que te ayuda por un lado te exige por otro, porque tienes que trabajar más el equilibrio. A mí me gusta encontrar estímulos distintos en cada sitio, así que también tiene su parte positiva.

Este martes vivieron un momento muy especial con las niñas del CN Metropole y del Club Natación Las Palmas ya que se tiraron a la piscina con todas ustedes para recibir instrucciones y pequeños consejos. Desde fuera se las veía emocionadísimas, ¿Cómo fue por dentro, en la selección?

A mí me dio un poco de cosa porque era al final del día, después de muchas horas de entrenamiento, y el equipo estaba cansado y con frío. Pero me encantó ver cómo se volcaron. Yo les dije a las chicas y chicos de la selección que, para algunas niñas, esa hora iba a ser un recuerdo para toda la vida. Muchas quizá no vuelvan a verlas tan cerca. Luego lo hablamos en la cena y a todas les encantó. Cuando te acuerdas de que tú también fuiste esa niña, lo vives de otra manera.

¿Te sorprendió el nivel de la cantera?

Sí, muchísimo. A mí me tocó trabajar con un grupo infantil y me sorprendió cómo escuchaban, cómo corregían y cómo el cambio se veía enseguida. Hubo un momento en que pensé: “Sois buenísimas en acrobacia”. Eso da mucha ilusión, porque ves que hay capacidad, atención y ganas de aprender.

Antes de entrar a esta entrevista pude ver cómo se te acercó una chica, ajena al mundo de tu deporte, que te contó que había leído y releído tu libro, Mentalidad, Propósito y Pasión, y que siempre encontraba algo útil en él. ¿Qué significa eso para ti?

Muchísimo. Cuando Planeta me contactó, mi primera reacción fue decir que yo no era escritora. Pero ellos querían que fuese auténtico, que estuviera escrito con mis palabras. Mi único objetivo era que el libro fuese útil, no quería hacer algo vanidoso ni centrarlo solo en mi historia. Quería que sirviera para cualquier persona que trabaja en equipo, ya sea en el deporte, en una empresa o en una familia. Y me ha escrito gente de ámbitos muy distintos diciéndome que lo ha aplicado a su vida. Eso es lo más bonito.

Tengo la sensación de que has traspasado la barrera de la natación artística. Mucha gente te ve ya como una referencia de esfuerzo, ilusión, lucha y autenticidad. ¿Cómo lo estás viviendo?

Me hace mucha ilusión oír eso. Cuando volví a España después de mi etapa en Estados Unidos, lo que tuve claro es que no quería venir solo a ganar medallas. Eso ya lo había hecho. Quería que ayudáramos al máximo de personas posible, también fuera del deporte. Si no, a mí no me llenaba suficiente. Lo importante no es solo la meta, sino cómo llegas a ella… e incluso cuál decides que sea la meta.

¿Y cuál es esa meta?

Para mí no se trata solo de ganar una medalla que quizá dentro de unos años nadie recuerde. La meta puede ser cambiar la percepción del deporte, darle otra dimensión, conseguir que deje huella. Y creo que, cuando trabajas desde ahí, los resultados también llegan.

Hablas mucho de adolescentes porque es el grupo con el que trabajas a diario. ¿Crees que hoy lo tienen más difícil?

Sí, muchísimo. Las redes sociales pueden llevarte muy fácilmente a lo banal, a vivir pendiente de la opinión externa, de la imagen, de los likes. Y eso, al final, está vacío. Creo que hoy es más difícil mantenerse con los pies en la tierra y ser uno mismo. Por eso el deporte puede ser tan importante: porque te da vínculos muy fuertes, otra escala de valores y otra manera de relacionarte con los demás.

¿Qué le diría la Andrea de hoy a la Andrea de 15 años?

Que da igual lo que piense la gente, que al final hay que ser fiel a uno mismo. Lo que inspira de verdad es alguien valiente, alguien capaz de cruzar fronteras sin dejar de ser quien es. Yo ya era bastante rebelde, pero quizá me hubiese gustado tener todavía más fuerza en ese sentido.

¿Qué aprendizaje te trajiste de tu experiencia en Estados Unidos?

Principalmente, la idea de confiar más. Allí educan mucho en que todo es posible, en que no debes fijarte solo en el error o en lo que te falta, sino también en tus posibilidades. Eso me parece muy valioso. Luego también creo que a veces les falta un poco de humildad, y esa parte intenté aportarla yo. Me interesa mucho esa combinación entre confianza y pies en la tierra.

Tus rutinas también conectan con la cultura popular. Ya has trabajado con música de Rosalía y aquí ilusiona saber si otra rutina en el futuro pudiera llevar el nombre de Quevedo.

Sí, me encanta. Estoy muy metida ahora mismo con Quevedo. Ojalá algún día podamos hacer una colaboración: él canta y nosotros bailamos. Además, la selección lo escuchan muchísimo al calentar. Me hace gracia porque aquí me explicasteis el significado de la pintadera que nos regalaron el día que llegamos, y me pareció un detalle precioso. A mí particularmente me gusta mucho Ni Borracho, porque además tengo la sensación de que Quevedo es un poco el Bad Bunny de las islas, haciendo llegar una música y cultura canaria a donde nunca había estado antes. Fíjate, estamos tú y yo hablando de incorporar una canción suya a una rutina de nuestra selección, con eso está todo dicho, así que ya sabes Pedro, vente un día a vernos y lo hacemos.

También has podido descubrir parte de la gastronomía canaria estos días.

Sí, claro. He probado papas arrugadas, gofio, el almogrote para untar con pan, que me encantó, y también un estofado buenísimo. Siempre que viajamos intentamos conocer la comida local. Eso sí, mejor hacerlo cuando la competición ya está resuelta, porque a veces probar cosas nuevas antes puede jugarte una mala pasada. Pero nos gusta mucho entender los sitios también a través de su cocina.

¿Eres consciente de que la isla está completamente volcada con la selección?

Sí, y saber eso anima muchísimo al equipo. Ahora estamos en una fase muy dura de trabajo físico y escuchar que hay tantas ganas de vernos ayuda. Además, se nota cuando un sitio se implica de verdad, cuando ves a tanta gente organizando, colaborando y cuidando todos los detalles. Eso se valora mucho. Me han dicho que hay casi 50 voluntarios entre padres, madres y niñas de toda la sección del club para hacer que este campeonato vea la luz, se me pone la piel de gallina, gracias a todos.

¿Qué esperas de esta cita en Gran Canaria?

Vivirla como una competición de verdad, con toda la intensidad, como si tuviéramos a todas las grandes selecciones al lado. Pero con el añadido de sentir al público cerca y de hacer que disfrute. Ojalá la gente anime mucho, porque esa energía llega. Y al final eso es lo que buscamos: que quien nos vea sienta algo, que conecte con el equipo y con lo que hacemos. Cuando nos toque saltar al agua en cada una de las rutinas, por favor, no se corten porque seamos la selección, todo lo contrario, nos gustaría que se convirtiera cada ejercicio en una fiesta, tanto en la grada como en el agua. 

En definitiva, la oportunidad que tiene la isla de Gran Canaria en disfrutar de una de las mejores selecciones del mundo tras ganar varias medallas en el último mundial, con el europeo a cinco semanas y con las Olimpiadas en el horizonte es única. El trabajo en conjunto de la Federación Española de Natación, el Club Natación Metropole, y las instituciones públicas como el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, junto a patrocinadores privados y la inestimable aportación del equipo de voluntarios del CN Metropole (padres, madres y niñas de todas las secciones de Natación Artística) hacen de este evento una ocasión única para conocer y disfrutar de un deporte que si en televisión hipnotiza, en persona cautiva.

Aún quedan unas pocas entradas, repartidas por sesiones de mañana y tarde, al económico precio de 5 euros.

Hay momentos en la gastronomía en los que alguien, con más criterio que ruido, decide ir a contracorriente. Y eso, en el universo de la hamburguesa actual, donde parece que el exceso es la única moneda de cambio, requiere una valentía que no todo el mundo tiene. Óscar Dayas la tiene. El chef que ya demostró su talento y su mirada propia en MAR Gastrotasca —reconocido además como el único cocinero español en la lista Forbes 30 Under 30 Europe— ha abierto Normal Burger, un local en la Calle Fernando Guanarteme, 16, de Las Palmas de Gran Canaria, que lleva en su nombre como toda una declaración de intenciones.

Normal. Qué palabra tan cargada de significado cuando todo a tu alrededor compite por ser lo más raro, lo más alto, lo más tuneado, lo más instagrameable. En Normal Burger no hay torres de carne que se desmoronan antes de que puedas hincarles el diente. No hay salsas ni ingredientes dulces que tapen el sabor de todo lo demás ni presentaciones diseñadas para la foto y no para el paladar. Hay, en cambio, algo mucho más difícil de conseguir: hamburguesas que saben exactamente a lo que tienen que saber.

El proyecto descansa sobre una filosofía clara: producto fresco, elaboración artesanal y cero concesiones a los atajos. La carne llega semanalmente del mercado en forma de un blend propio que moldean ellos mismos. El pan de papa —ese soporte que en muchos locales es el gran olvidado— lo elabora a diario Neodimio 60, el obrador artesanal de Daniel D'Angelo, ubicado en La Isleta, un proyecto personal que lleva más de quince años investigando fermentaciones y que se ha convertido en uno de los proveedores de referencia para la hostelería grancanaria más exigente.

D'Angelo, que ha construido su filosofía alrededor del respeto absoluto a la masa madre y a la fermentación lenta, elabora para Normal Burger su brioche de mantequilla en formato burger artesanal de 90 gramos: un pan con yemas de huevo y un 25% de mantequilla de nata que da como resultado una base a la vez esponjosa, con carácter y capaz de aguantar la jugosidad de la carne sin rendirse. Un pan, en definitiva, que sabe a pan.

Los pepinillos los encurten ellos mismos. Las salsas son todas caseras y son unos de los ingredientes claves de la propuesta, tanto para las burger como para dipear con las papas o batatas fritas marca de la casa. La lechuga y el tomate llegan frescos cada mañana. En una industria donde la congelación se ha normalizado hasta el punto de darse por descontada, Normal Burger recuerda que el producto siempre sufre cuando pierde su frescura, y actúa en consecuencia.

La carta es lo opuesto a la inflación. Solo cuatro hamburguesas, y ninguna está de relleno.

La Normal Burger —la que da nombre al local— es la que mejor resume la filosofía del sitio: sencillez pulcra, ingredientes en su sitio y una ejecución que no necesita adornos para convencer. En boca, es lo que uno busca cuando cierra los ojos y piensa en una hamburguesa de verdad. Para quien esto escribe, ahora mismo es la mejor de la isla. La Especial juega esta línea pero homenajeando con su salsa a la Big Mac que todos hemos comido alguna vez en nuestra vida.

La Súper Burger rinde homenaje a los piscolabis de toda la vida. La De luxe viene con su huevo, su bacon y su salsa rosa artesana: ese guiño necesario y bien ejecutado a una combinación que nunca debió considerarse menor. La burger de pollo crujiente, que nació como especial del mes y se quedó en la carta por méritos propios, está en un nivel excelente. 

Y en cada una de las habladas, si no quieren carne, la pueden pedir en opción vegana, elaborada con proteína de guisantes, cheddar y mayonesa vegana, demuestra que pensar en todos los públicos no tiene por qué implicar hacer concesiones a la calidad.

Y este mes, además, la burger del mes es un homenaje a la mítica hamburguesa de costillas de McDonald's. Sí, aquella. Pero aquí, hecha en buena. Con producto real, con técnica y con el respeto que merece un recuerdo de infancia que muchos llevamos grabado en la memoria gustativa.

Una gran hamburguesa sin un acompañamiento a la altura es una promesa a medias. Normal Burger lo sabe. Sus papas fritas y sus batatas fritas son sencillamente soberbias: crujientes, bien sazonadas, sin excusas. Las bolitas de queso y jalapeños funcionan como ese entrante que uno no sabía que necesitaba. Y los postres cierran con el mismo criterio con el que abre la carta: sin artificios, pero con un resultado que remata la experiencia de manera perfecta destacando una cookie “mundial” ahora que hablamos tanto de fútbol y una tarta de queso que adorarán los amantes del género.

Todo ello en un espacio de estética minimalista, con una cocina a la vista donde un pequeño equipazo en cocina y sala despachan los pedidos con una eficiencia que no resta ni un ápice de cuidado a cada plato. Ellos sí que “no son normal”, son extraordinarios.

En un momento en el que pagar quince, dieciocho o más euros por una hamburguesa que no siempre justifica su precio se ha convertido en lo habitual, Normal Burger hace algo tan radical como ajustar sus precios a lo razonable. Podríamos decir que Normal es una de las hamburgueserías que mejor relación calidad-precio ofrece en su categoría. Como ejemplo, ninguna de las burger llega a los 10 euros de precio, y eso, en el contexto actual, es casi un acto de rebeldía.

Cuando conozcan Normal Burger —y deberían conocerlo cuanto antes— no van a poder dejar de pensar en cuándo van a volver. Esa es la prueba más definitiva de que algo está bien hecho: que no se necesita ningún truco para que quieran repetir. Solo producto honesto, manos con criterio y la humildad de no querer ser más que lo que se es.

Normal Burger Bar se encuentra en la Calle Fernando Guanarteme 16 de Las Palmas de Gran Canaria (muy cerca de El Viajero o La Marillanos) y su Instagram es @normalburgerbar.