La senda trazada se trata de una excursión muy interesante que combina tramos por huerta, montaña y casco urbano. El punto de partida, en Ricote, lo hace más cómodo y nos da posibilidades de conocer tres áreas representativas de la historia de la población que da nombre al Valle del Segura.

Desde allí, conectamos con los caminos desde el punto de vista histórico, ya que la configuración de este espacio se remonta a la época andalusí. Una vez atravesada esta zona agrícola, nos adentramos en la Sierra utilizando antiguas sendas, a las cuales alude la toponimia de la zona en las Chentas de Mezquita, lugar por el que pasa nuestra ruta. El trazado de estas antiquísimas vías de paso se estima que se remontan del siglo XIX hacia atrás.

Vamos a coronar también algunos de los escarpes rocosos de la zona conocida como Los Cuernos, lo que le da a esta ruta el grado de dificultad alto. Atravesaremos bosques y transitaremos también por algunos de los mejores senderos de mampostería construidos durante las obras de restauración hidrológico-forestal acometidas en esta sierra a principios del siglo XX. El itinerario nos devolverá de nuevo a la huerta y al casco urbano de Ricote, no sin haber disfrutado antes de magníficos paisajes y lugares de interés.

La ruta tiene su inicio en la Plaza de Santiago, en el casco urbano de Ricote, a la que llegaremos entrando a esta población por la MU-B-15, proveniente de Ojós, y tomando la primera calle que se sale a la derecha. Hay espacio para dejar los vehículos, así como la mayoría de servicios y comercios propios de una entidad de población cercana a los 1500 habitantes.

La ruta parte de la Plaza de Santiago en Ricote, de la que saldremos en dirección sur, cruzando la entrada del pueblo en la Avenida de Juan Carlos I y Avda. del Valle de Ricote, la vía principal por la que cruza el pueblo.

Durante el trayecto tendremos la oportunidad de disfrutar de antiguas edificaciones como las ruinas de la Ermita de nuestra Señora de las Huertas que fue una mezquita en época medieval, ejemplo de lugar religioso frecuentado en aquellas épocas por el movimiento sufi.

También podremos apreciar durante el camino viejos muros de piedra, huertos de limoneros, encontrando también al paso higueras, perales, almeces, oliveras, Nogales o Nogueras y Algarrobos, sin abandonar el camino principal, que en su último tramo comenzará a ascender.

No podemos olvidarnos de la ascensión por la línea de cumbres, a través de los cortados calizos que se levantan entre el Barranco de Reconques, al Norte y el Barranco de Mezquita, al Sur. Una zona por la que hemos de transitar con cuidado. En este punto se puede disfrutar de una buena panorámica del Valle de Ricote, sus pueblos y las sierras que lo circundan.

*Texto extraído de Rutas de las Sierras de Ricote y del Oro (NATURSPORT ediciones, 2014), escrito por Héctor Manuel Quijada Guillamón y Jesús Castaño.

Una de las mejores rutas para completar en apenas una mañana, y finalizarla con un baño en estas pequeñas porciones de paraíso murciano es la que lleva desde Playa Cabezo de la Pelea (Cañada Gallego, Mazarrón) hasta la Punta del Siscal (Lorca). 100% recomendable para los amantes de las calas y las playas perdidas.

La etapa discurre por la zona baja de costa salpicada de numerosas desembocaduras de ramblas destacando la rambla del Ramonete. Esta zona es uno de los principales lugares de Europa en la producción de hortalizas, destacando el tomate, con zonas continuadas de playas de aguas abiertas. Además, la costa no tiene una ocupación urbana importante y los cultivos casi llegan hasta la orilla del mar, entre las poblaciones Cañada Gallego que se encuentra a unos dos kilómetros de la costa pequeña población agrícola y al final del tramo ya en el termino de Lorca la población de Puntas de Calnegre, inicio del sendero por la sierra de Loma de Bas.

El conjunto de las Lomas de Percheles y Parazuelos, las playas de Percheles, Minas y Palomarico y la Rambla de Pastrana, se encuentra enclavado el término municipal de Mazarrón, casi en los límites con el de Lorca y entre las pedanías de Puntas de Calnegre y Cañada de Gallego. La zona es ampliamente conocida por sus playas, que junto con las suaves colinas de Poniente recrean el escenario que justifica el verdadero atractivo paisajístico.

El Cabezo de Percheles es una pequeña elevación amesetada cuya cota máxima es de 70 metros sobre el nivel del mar. Constituye la parte final de un piedemonte alargado repleto de colinas de pequeña y media altitud flanqueado por la Sierra de las Moreras al Noreste y por Puntas de Calnegre y Lomo de Bas al Suroeste, todo ello con el mar al Este y al Sur.

El contexto geológico es el elemento condicionante de los valores naturales que acoge el área. La fuerte mineralización del suelo, el clima árido, los usos tradicionales y recientes, han favorecido y favorecen un paisaje  aparentemente degradado, donde el suelo, sus colores y formas son los auténticos protagonistas. Toda la zona que visualmente abarca la cuenca corresponde a la Zona Bética de las Cordilleras Béticas, de la cual tendremos ocasión de distinguir alguna de sus características: mantos de corrimiento, materiales afectados por el metamorfismo ligado a los plegamientos prealpinos y alpinos, abundancia de metales, etc.. Los materiales más frecuentes que observaremos son esquistos, filitas, cuarcitas, calizas, conglomerados y óxidos de hierro.

Los Percheles es el topónimo de una de las playas de la Loma de Parazuelos. El origen del nombre parece estar relacionado con el secado del pescado y de las redes en dicha playa. Esta fuen una actividad importante en la zona, pero más aún lo fue el aprovechamiento minero. Este estuvo asociado a numerosas explotaciones ubicadas en torno al área de Pastrana, Sierra de las Herrerías y Lomo de Bas, de donde primero se extrajo galena y blenda, para más tarde asistir al apogeo de la extracción de hierro. La terminología popular denominaba “las herrerías” a aquellos lugares relacionados con la extracción o aprovechamiento del hierro y otros metales.

Las playas de Parazuelos, del Muerto, Palomarico, Minas, Percheles, Ballenato, las Chapas y Covaticas, ofrecen la posibilidad de estudiar los procesos de formación de estas atractivas unidades del paisaje, siempre asociadas a las corrientes marinas.

Por otra parte, La rambla de Pastrana es un cauce de aguas no permanentes. Nace en la vecina Sierra de la Almenara y en su camino recoge las escorrentías de la Ramblas de Ugéjar, Sima, Tórtolos, Yeguas, del Corral, La Madroñera y Cantalar, para desembocar finalmente justo al lado del Caserío de Las Covaticas (otras “Covaticas” distintas a las “Cobaticas” de Calblanque). La magnitud de su cuenca se pone de manifiesto en la desembocadura de dos maneras asociadas a los sedimentos que arrastra desde las montañas y deposita en el mar:

El cauce de la Rambla de Pastrana coincide con el recorrido de una vía pecuaria y sirvió para trazar la vía del ferrocarril de Pastrana a Parazuelos.

Aunque este lugar no está incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia, las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia, aprobadas mediante Decreto 57/2004, de 18 de junio, lo declararon como Área de Interés Paisajística, dentro de la cual están las zonas incluidas en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública. De hecho, La Loma de Percheles (o de Parazuelos) forma parte del Monte de Utilidad pública nº 127 “Sierra de las Herrerías y Llano de Ifre”

Gastronomía y alojamiento

Tanto en Cañada Gallego como en Puntas de Calnegre se encuentran pequeños bares que suelen realizar comidas caseras que a buen seguro pueden competir con los sabores sofisticados de los grandes restaurantes, por lo que es aconsejable entrar en estos bares de pueblo y pedir la comida o el plato del día. Una segura sorpresa que a nadie defraudará.

La oferta hotelera es más reducida en esta etapa puesto que apenas hay presión urbanística, solo en Puntas de Calnegre hay un moderno Albergue de 73 plazas muy bien equipado y lugar de parada tranquilo y para relajarse después de una dura caminata, se puede encontrar información y reservas en el Ayuntamiento de Lorca.

La ruta comienza en la confluencia con el río Alhárabe con el descenso al interior del cañón, de 440 metros de altitud y donde el río Benamor comienza a llamarse Río Moratalla.

Para bajar por el fondo del cañón, es necesario seguir una senda de ganado por el margen izquierdo del río, hasta encontrar la casa del Cura. El cañón es estrecho y aparecen bellas pozas de agua remansadas sobre el lecho de pura roca caliza. Hay tramos en que el río ha cortado como un cuchillo el terreno y las paredes del cañón no tienen más de dos metros de anchura, por más de 15 de profundidad. En estos tramos es recomendable atravesar por fuera, siguiendo una senda de ganado que lleva a la derecha o la izquierda del cauce.

Pasados cerca de 1,85 kilómetros del inicio de esta etapa de hoy, el cañón termina de golpe, en una canaleta y lo que parece un antiguo salto de agua que movía un molino. Bajando a la derecha de éste por una senda entre los pinos, se pueden encontrar en el río juncos y cañas. En el margen izquierdo aparece entonces un camino a seguir. En este tramo solitario el río ha cortado acantilados de tierra donde anidan los abejarucos y es fácil sorprender patos en las pozas de agua. Los pinos centenarios se aferran a las orillas.

Continuando por el margen izquierdo se observa cómo un camino baja de la casa La Fuente. Algo más adelante la confluencia del arroyo de la casa de Doña Mariana desemboca en el Moratalla (kilómetro 3.57) y a continuación la confluencia con el arroyo de la casa del Caño (kilómetro 4) a la que baja un camino más pisado. Lo mejor en este caso es seguir el cauce, junto a antiguas terrazas de cultivo del arroz.

En el kilómetro 4.75 (380 metros de altitud) si se cruza la carretera (camino de la casa) se llega al molino de Batán. Aquí el río Moratalla realiza una revuelta antes de llegar a la casa de Carrasco y los antiguos arrozales, escalonados en terrazas, que eran inundados por el agua del río, distribuida en canaletas.

En el kilómetro 7.50, tras cruzar un arroyo que baja de la sierra del Espartal, un camino conduce sin pérdida alguna al cortijo de Escámez. Después de aproximadamente unas 2 horas y 30 minutos de caminata hay que bajar al río para cruzarlo en otro meandro del mismo.

Los primeros pasos por el Canal del Bolvonegro son impresionantes. Es un cañón excavado por el río y que muestra en las rocas del cauce las huellas de lo que fue un antiguo delta en forma de ondulaciones fósiles producidas por el movimiento del agua.

En los escarpes rocosos anidan las collalbas negras y las lavanderas cascadeñas; en las pozas excavadas por el agua el galápago leproso tiene cuando no hay contaminación, un lugar excelente para desarrollar su biología, ya que allí encuentran refugio y alimento. Las laderas del Bolvonegro están pobladas de sabinas negrales, enebros, romeros y acebuches, hábitat ideal para pardillos, currucas cabecinegras y escribanos montesinos.

Río abajo, entre cañaverales y taludes arcillosos, algunos de gran altura y verticalidad, en sus agujeros no dudan en instalar sus nidos cernícalos, grajillas y hasta algún halcón peregrino. Ocasionalmente aparece algún bosquecillo de álamos blancos.

Al paso por el cortijo de la Casa Escámez existen gran cantidad de almeces (alatoneros), con ejemplares notables muy bien conservados por no haber sufridos talas salvajes. Sus frutillos (alatones) atraen en otoño a zorzales, mirlos, petirrojos y currucas cabecinegras. Son perfectamente comestibles por su sabor dulce por lo que podemos llenar una bolsa y degustarlos a la vez que continuamos la marcha.

Y es momento de llegar al embalse de La Máquina, si tiene agua cabe la posibilidad de sorprender a algún ánade azulón, polla de agua, roscón... entre la vegetación de aneas.

Rebasado el muro del embalse hay unas grandes rocas a la izquierda donde pueden distinguirse antiguos nidos de águila perdicera, hoy ya desaparecidas de la zona como de otros muchos lugares de la geografía regional debido a la acción directa y salvaje del hombre.

La confluencia con el río Segura de intrincada vegetación, puede deparar la sorpresa del estruendoso y precipitado canto del carricero tordal o el vuelo de alguna garza real que huye tras ser sorprendida posada en la rama seca de algún álamo.

Cuando el cauce pasa bajo un tendido eléctrico, y junto a una obra de futura carretera que lo cruzara, llevaremos 9.19 kilómetros andados. Se encuentra a la derecha el cortijo de la Hoya de la Carrasca y el cerro de los Pallares al fondo (sierra de San Miguel). Todas estas tierras de la parte baja del cauce, serán anegadas por las aguas del embalse de Moratalla, en construcción.

En el kilómetro 10.3 un camino lleva del margen izquierdo al derecho y, al poco, nuevamente al izquierdo. Sube, pasa bajo un tendido eléctrico y, a 40 metros, en un cruce, lleva a la derecha bajando hacia unos viñedos. Tenemos de frente, y en alto, una casa blanca hacia la que nos dirigimos, sin coger a la izquierda el camino a la presa. En ese punto el río hace un giro a la derecha, encajonándose ante unas murallas rojas en la zona de El Campillo.

A los 13.3 kilómetros el camino sale a la carretera asfaltada de Calasparra-Socovos (MU-510). Entonces, por ella a la derecha, pasando junto a un cortijo a la derecha, llegando al puente sobre el Río Moratalla. Sin cruzar el puente coger a la izquierda el asfalto hasta la casa del Río o del Fabricante y, ya por el camino principal de tierra, bajamos entre huertos de albaricoqueros, hasta pasar junto a una granja de cerdos. El camino principal en esta parte cruza ante una rambla cementada y en un cruce para continuar recto, se puede pasar bajo el tendido eléctrico, buscando el río.

El siguiente paso lleva al cauce pedregoso y, a la derecha, aparece la casa del Cura (kilómetro 16.1) Un encajonamiento de paredes de conglomerados y una antigua presa (restos) llevan por el lecho del río, hasta encontrar a derecha la carretera asfaltada que del Camping Los Viveros, hasta el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza.

Después de salir al asfalto y, tras pasar junto a un corral de cabras, aparece el paraje de Cañaverosa, donde un lugar pintoresco, rodeado de chopos, el río Moratalla desemboca en el río Segura (kilómetro 17.5). Desde la confluencia, y siguiendo 600 metros por la carretera asfaltada, se encuentra el santuario, lugar éste muy visitado y pintoresco. Está excavado en la pared del acantilado que el río ha modelado con el paso del tiempo.

El Santuario de la Virgen de la Esperanza

El Santuario de la Virgen de la EsperanzaEn un recodo del río Segura, después de la desembocadura del río Moratalla y al pie de Las Lomas de la Virgen, el agua ha labrado una cueva natural en un paraje de impresionante belleza, donde el bosque de ribera se separa de las peladas montañas del entorno (más peladas desde el incendio de 1996).

Las leyendas y los rumores aparecen sobre el origen de la imagen y de la ermita. Puede decirse que pocos pueblos tienen dos imágenes a venerar. Una pequeña talla apareció y se cree que proviene de las que llevaban los caballeros medievales y que ocultaban en caso de peligro. Después el azar y el tiempo favorecieron su aparición en la zona.

La imagen grande puede tener su origen en el siglo XII. La ermita tampoco tiene una historia clara; se tienen noticias de cuando unos visitadores de la Orden de San Juan de Jerusalén citan una nueva ermita en esta localidad ya en 1609.

En la actualidad es un espacio de esparcimiento y devoción muy apreciado por los habitantes de Calasparra y por otros peregrinos que provienen de todas partes para dedicarle sus rezos y oraciones.

En las áridas tierras al Norte de Abanilla surge brotando del mismo suelo el río Chícamo, un regalo para los campos y huertas de Mahoya y Abanilla.

Nace bajo la cara Sur de la sierra del Cantón, a 320 metros de altitud y pronto nos depara otra impresionante sorpresa al encajonarse en el estrecho del Cajer, desfiladero de conglomerados calcáreos que ya los árabes supieron aprovechar para construir canales colgantes tallados sobre la misma roca.

El paisaje dentro del cauce del Chícamo es árido, pero el color de sus tierras contrasta frecuentemente con el verdor de los bosquecillos de taray y palmeras. El por ello que a esta tierra se le ha llamado desde antiguo `La Palestina muciana´.

Flanqueado por los picos del Agudo y el Zulún de la Sierra de Abanilla, este río desciende siempre encajonado, unas veces seco, otras arrastrando caudalosos ríos colorados de las eventuales lluvias torrenciales.

A los 10 km de haber nacido, el río Chícamo pasa por La Hurta y Mahoya junto a Abanilla y riega la tierra rica en frutales. Este es el tramo de río que os proponemos descender, aunque otros 20 km más le restan de cauce agonizante, perdido entre la huerta del Bajo Segura, tras la sierra de Orihuela, donde cambia de nombre para llamarse rambla de Abanilla.

Antiguamente su cauce desembocaría en el río Segura, al pasar entre Redován y Orihuela, pero en la actualidad se pierde entre la llana huerta que rodea las moles rocosas de la sierra de la Muela y la Sierra de Callosa.

El Parque Regional de la Sierra de la Pila

Está situado en la parte Nororiental de la Región de Murcia, observándose más arriba, hacia el Norte, del nacimiento del río Chícamo. Tiene una extensión de 8.836 hectáreas entre los municipios de Abarán, Blanca, Molina y Fortuna. Los carrascales y sabinares de las cumbres, junto a los tomillares en los afloramientos de yesos, son las comunidades vegetales mejor conservadas. Es una zona muy rica en avifauna.

Una parte del Parque está declarada Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) por las poblaciones de chova piquirroja.

Todo el Parque está debidamente señalizado para mejor información del visitante existiendo diversos senderos preparados. Para ello es conveniente dirigirse al Punto de Información Ambiental o informarse en el Ayuntamiento de Fortuna.

Del nacimiento del río Chícamo a Abanilla

Se trata de una ruta de 11 km con un nivel medio de dificultad y puede suponer unas tres o cuatro horas a pie. El punto de partida es el nacimiento de el río Chícamo a 320 mts de altitud y se llega a Abanilla a 268 metros de altitud.

Al nacimiento del río Chícamo se accede desde Abanilla por la Ctra A-9 que pasa por El Partidor y El Tollé (5,5 km), en dirección a Macisvenda. Un kilómetro antes de llegar a esta última población hay un cruce y se sigue recto en dirección a El Cantón. Un kilómetro y medio más adelante, junto a un cortijo, parte un camino de tierra a la derecha que baja al río.

Aquí comienza nuestro descenso realizable sólo a pie, al menos hasta que salgamos del Cajer.

Bajamos por el camino de tierra hasta el cruce del río y remontamos a la izquierda por un cañaveral unos cientos de metros. Allí nace del mismo suelo el agua del Chícamo, a 320 metros de altitud. Su caudal suele ser escaso en los últimos tiempos por la sobreexplotación de los pozos de riego.

Una vez visto el lugar, bajamos nuevamente por el cauce y seguimos por el margen derecho hacia el Molino del Chícamo en ruinas, donde termina el camino. Hasta allí parte del agua llegaba por una canaleta que puede observarse aún.

Llevamos algo más de un kilómetro caminando y una senda a la derecha del cauce lleva a un grupo de palmeras donde con demasiada frecuencia hemos visto basura de los bañistas que acuden al lugar, junto a una presa que pasamos a derecha siguiendo la senda, que nos introduce por la vegetación espesa en el estrecho del Cajer, un impresionante cañón de conglomerados por el que discurre el río, durante 1,55 km.

Dentro del cañón la senda va saltando frecuentemente de una orilla a otra, entre los tarays, pinares y adelfas de la orilla. También de vez en cuando alguna palmera datilera adorna el desfiladero. El un lugar precioso que debemos cuidar sin dejar ninguna huella a nuestro paso.

De vez en cuando también hay pozas de agua en la roca pulida y los grajos anidan sobre el acantilado. Hay una antigua canaleta, quizás árabe, que recorre colgante la pared derecha del cañón, pero no aconsejamos subir a ella porque se encuentra muy deteriorada.

A los 2,5 km de recorrido y a 280 metros de altitud, el cañón se estrecha y solo tiene 3 metros de pared a pared. Resulta increíble que exista este lugar que nos obliga a chapotear por el agua hasta la salida del estrecho.

Seguro que nos quedaríamos más tiempo aquí dentro pero el cañón se abre y da paso a un cauce ancho donde se encuentra una presa que canaliza el agua y la entuba para el riego de las aguas de abajo. Otra parte del caudal corre río abajo alegrando el paisaje que florece casi todo el año, dando vida a una fauna de insectos, anfibios y queloneos a 280 metros de altitud. Vemos señales de un sendero que recorre ida y vuelta El Cajer.

Siguiendo río abajo y encajonados aún entre muros arcillosos vemos numerosas casas cueva en la zona de La Umbría donde se cruza la carretera que viene del Tollé y se continua por el camino siempre por el cauce. Más adelante el río realiza un giro a la derecha y surgen numerosos oasis de palmeras y adelfas.

De vez en cuando las paredes de tierra del cauce son completamente verticales y en precario equilibrio, por lo que aconsejamos caminar lejos de ellas, por el centro del río. Observamos también que en estas paredes anidan cuervos, chovas, palomas y abejarucos, un lugar que nos recuerda a los Oved del Norte de África.

En el curso de nuestra ruta desde la salida del estrecho de El Cajer encontramos varios abrevaderos del ganado con aguas limpias donde refrescarnos y en el cuarto de estos también una pinada nos obligará quizás a un descanso a la sombra.

Tras pasar junto a una vieja presa vemos al fondo la aldea del Tollé y un camino de tierra sube a la derecha junto a unas palmeras. Si queremos visitar un rato la aldea, cogemos este camino que sube. Hay dos bares donde reponer fuerzas.

Pero luego bajamos de nuevo al cauce, para seguir camino de El Partidor, aldea más poblada que la anterior y pintoresca sobre el río. A nuestra izquierda queda la sierra de Abanilla y su pico el Zulún, de donde descienden hacia el Chícamo, los Calderones, ramblas que han tallado sobre las rocas calizas curiosas pozas o calderas que mantienen agua limpia casi todo el año.

En el km 7 cruzamos la carretera que une la huerta de Mahoya y Abanilla por el llano de Salmés donde se encuentra la ermita de San Pascual. Finalmente y siguiendo el Chícamo se llega a Mahoya y la Huerta que queda a derecha donde debemos subir y visitar su huerta salpicada de palmeras, antiguamente mucho más numerosas. También hay que visitar la plaza del pueblo con su iglesia, donde todos los años, entre abril y mayo se celebran las fiestas de la Santa Cruz y Moros y Cristianos, declaradas de interés turístico regional.

Luego sólo nos queda coger la carretera que cruza el Chícamo y nos sube a Abanilla, fin de esta ruta al pie del Cerro del Castillo. En la plaza de la Constitución no dejéis de visitar la fuente de la Calle Mayor, con su magnífico mural de azulejos.