Navarra es un destino ideal para los amantes del cicloturismo gracias a su variada geografía. Además, esta comunidad no solo ofrece disfrutar de sus paisajes, sino también la posibilidad de hacer una inmersión en su rica cultura. Con inicio y final en la localidad de Sangüesa, proponemos una ruta circular de algo más de 70 km que transcurre por algunos de los lugares más icónicos del Reino de Navarra.

El recorrido comienza y finaliza en Sangüesa. Esta ciudad (porque sí, ostenta este título) ofrece un rico patrimonio artístico repleto de historia, perfecto para explorar antes o después de realizar la ruta. Cada rincón de la ciudad sirve para tomar conciencia sobre su pasado como una importante encrucijada en el Camino de Santiago y como un bastión cultural en Navarra. Recomendamos visitar la Iglesia de Santa María la Real (siglo XII), declarada monumento nacional, un ejemplo destacado del románico navarro en el que sobresale su magnífica portada, famosa por sus detalladas figuras y escenas bíblicas.

Eso sí, no hay que olvidar otros lugares de interés en Sangüesa. La lista es larga. Vamos con algunos botones de muestra. El Palacio de Añués es un edificio histórico que fue residencia de los monarcas navarros. Aunque suele estar cerrado al público, su imponente fachada merece ser admirada. Por su parte, la iglesia de San Salvador combina elementos románicos y góticos, representando la transición entre ambos estilos. En su interior, se pueden encontrar interesantes piezas de arte religioso. Otra buena buena muestra de arquitectura religiosa es el Convento de San Francisco de Asís, que fue fundado en el siglo XIII y que evidencia la huella de las órdenes religiosas en Navarra. Ofrece un entorno de paz y reflexión del que puedes disfrutar.

En Sangüesa también pueden presumir de su puente sobre el río Aragón. Estamos ante un puente medieval de finales del siglo XI, que no solo es funcional, sino también pintoresco, ofreciendo vistas sobre el río y el entorno natural de la ciudad. Y, cómo no, hay que pasear por su Calle Mayor, que te permite viajar, de alguna forma, al pasado. Está llena de edificios históricos, y sus soportales ofrecen un agradable refugio en días de clima lluvioso. Para finalizar esta visita a Sangüesa, no olvides visitar el Museo Casa de Ayerra, un museo local que recoge la historia y las tradiciones de la ciudad, y que proporciona una mirada más profunda a su vida y su cultura a lo largo de los siglos.

Dejamos Sangüesa por la NA-5410, una carretera local que nos conecta con el Castillo de Javier. Es un tramo de unos 8 km, generalmente en buen estado y con poco tráfico. El trayecto hacia este emblemático castillo del siglo X continúa ofreciéndonos una conexión mágica con la Navarra medieval. A medida que te acercas, el perfil del castillo emerge recortado en el horizonte, evocando historias de defensa y fe. Este castillo, fortaleza defensiva, fue además lugar de nacimiento de San Francisco Javier, figura emblemática del cristianismo y uno de los fundadores de la Compañía de Jesús, además de patrón de Navarra. Disfruta de un recorrido por sus torres y patios con vistas impresionantes, y no olvides tu foto para capturar la grandeza del lugar.

Una de las tradiciones más significativas vinculadas al castillo son las Javieradas. Se trata de unas peregrinaciones anuales que se celebran en marzo. Allí concurren los fieles desde todos los puntos de la Comunidad Foral para honrar a su santo.

Dejamos atrás esta parte de la historia y la tradición para continuar por la NA-5410 con dirección N y NO hacia el Monasterio de Leyre, pero antes nos acercaremos a la localidad de Yesa, en donde giraremos a la derecha para dirigirnos por la NA-2420 hacia las estribaciones del Embalse de Yesa. Lo vamos a bordear durante unos cuantos kilómetros. Así pues, toca disfrutar de las vistas. El color del agua puede llegar a sorprender. Se le conoce como el “Mar del Pirineo” y es un impresionante cuerpo de agua ubicado en las cuencas de los ríos Aragón y Esca, con parte en Navarra y parte en Aragón.

El embalse es más que un importante recurso hídrico; es un punto de encuentro entre la naturaleza y la historia. Ofrece múltiples oportunidades recreativas y educativas para los visitantes que se adentran en esta fascinante parte de Navarra. En las inmediaciones se encuentran las ruinas del antiguo pueblo de Tiermas. El pueblo quedó inundado con la creación del embalse, pero en épocas de bajo nivel de agua aún pueden verse las ruinas, incluyendo unas antiguas termas romanas. El embalse de Yesa está ubicado en una de las rutas del Camino de Santiago. Brinda una parada escénica a los peregrinos que atraviesan esta región en su camino hacia Compostela.

Continuamos dirección este y en un cruce bien señalizado, a la izquierda, vemos la indicación al Monasterio de Leyre. Encaramos la subida por la NA-2113. Es corta, de unos 3 km, aunque con pendientes que mantienen el 8% de desnivel. Toca tomarlo con calma y disfrutar así de las espectaculares vistas que ofrece este enclave, con un entorno natural privilegiado, la Sierra de Leyre.

El Monasterio de San Salvador de Leyre es uno de los conjuntos monásticos más antiguos y emblemáticos de Navarra, y desempeña un papel significativo en la historia y la cultura de la región. Ofrece tanto un destino espiritual como un lugar de gran interés histórico y arquitectónico. El monasterio data del siglo IX y ha sido un importante centro religioso desde entonces. Fue uno de los más influyentes de la época medieval en el Reino de Navarra. A lo largo de los siglos, el monasterio ha experimentado diversas reformas y ampliaciones, especialmente durante los siglos XI y XII.

La iglesia del monasterio es un excelente ejemplo del arte románico en Navarra. Su interior alberga la impresionante cripta, uno de sus elementos más antiguos, con columnas y capiteles bellamente decorados. La fachada y el pórtico de entrada son igualmente dignos de admiración, mostrando excepcionales trabajos de escultura de la época. Debido a su importancia histórica, el Monasterio de Leyre ha sido tradicionalmente un lugar de peregrinación. Su ubicación cerca del Camino de Santiago lo ha fortalecido como un punto espiritual y cultural para los peregrinos.

En la actualidad, el monasterio es hogar de una comunidad de monjes benedictinos, que mantienen vivas las tradiciones litúrgicas mediante la celebración diaria de la Eucaristía y el rezo del Oficio Divino con cantos gregorianos. Los visitantes pueden participar en estas ceremonias, sumergiéndose en una atmósfera de tranquilidad y devoción. El Monasterio de Leyre es más que un hito arquitectónico; es un testimonio de la rica herencia cultural de Navarra, proporcionando un lugar de paz y reflexión en un entorno naturalmente hermoso.

Dejamos la espiritualidad del lugar para continuar dirección oeste por un entretenido descenso hasta alcanzar la NA-2420, que nos llevará hasta la localidad de Liédena, una pequeña pero encantadora población situada todavía en la comarca de Sangüesa. Es un lugar que captura la esencia del estilo de vida navarro: mezcla de historia, naturaleza y comunidad. Puede ser un buen momento para avituallarnos.

Dejamos Liédena continuando en dirección oeste. A pocos kilómetros tenemos la opción, apenas 4 km apartada del itinerario, de acercarnos hasta un enclave natural espectacular: la Foz de Lumbier, un impresionante cañón tallado por el río Irati a lo largo de miles de años. Esta formación natural destaca por su belleza escénica y su rica biodiversidad. La Foz se extiende a lo largo de aproximadamente 1,3 km y alcanza alturas de hasta 150 m. Sus paredes de roca caliza encajonan el río y crean un paisaje espectacular que ha moldeado tanto la geografía como la historia local.

Después de este paréntesis en el recorrido, continuamos hasta alcanzar una rotonda, cruce de caminos, que rodeamos para salir por la NA-534 dirección sur. Esta carretera nos llevará hacia la dificultad más grande de esta ruta: el alto de Aibar, de 704 m de altitud. Este reto que nos sugiere la orografía es muy conocido en el ambiente ciclista de la zona. La subida no es larga, pero presenta pendientes que requieren su esfuerzo. El paisaje, entre los campos agrícolas y el bosque autóctono, ofrece vistas espectaculares en un entorno natural muy agradable. Un pequeño descanso en la cima para hidratarse adecuadamente y hacer la foto de rigor nos vendrá muy bien antes de continuar dirección Lumbier.

Tras coronar, el descenso hacia Lumbier es generalmente más cómodo y permite a los ciclistas disfrutar de la inercia de la bajada después del esfuerzo de la subida. Pero antes atravesamos la población de Aibar, conocida por su encanto rural y su rico legado histórico y cultural. Aibar tiene sus raíces en la alta Edad Media, y sus calles aún conservan ese aire histórico que transporta a los visitantes al pasado. El casco antiguo es un conjunto armonioso donde la piedra es protagonista en sus calles y casas.

Una de las principales edificaciones de Aibar es la iglesia de San Pedro, un edificio que muestra una mezcla de estilos arquitectónicos, reflejo de las distintas etapas de construcción y remodelación que ha experimentado a lo largo de los siglos. Además, el pueblo cuenta con varios ejemplos de arquitectura civil en forma de palacios y casas nobles, que hablan de su importancia histórica en la región.

Descendemos de Aibar para tomar la NA-132 durante unos kilómetros hasta llegar al cruce que indica dirección Gallipienzo por la NA-5320. Continuamos durante un tramo y aquí tenemos otra posible variante de la ruta, que consiste en ascender a Gallipienzo, uno de los pueblos más antiguos y pintorescos de Navarra, también repleto, como otros en nuestra ruta, de encanto medieval y rodeado de un paisaje espectacular. Se sitúa en una colina con vistas al río Aragón. Gallipienzo, como Aibar, conserva una arquitectura tradicional con calles estrechas de piedra y casas antiguas que se agrupan en torno a la colina. Su historia se remonta hasta la Edad Media.

Es, claro está, otro testimonio de la rica historia de Navarra.

La parte final de esta ruta nos lleva por la NA-5321 a sus últimos 15 km, después de descender del antiguo al nuevo pueblo de Gallipienzo, más residencial. En el kilómetro 60 de nuestro recorrido cruzamos el río Aragón para llegar a la localidad de Cáseda, cuyos orígenes se remontan a las épocas romanas. Su pasado histórico se puede apreciar en sus calles y edificaciones. La iglesia de Santa María es su principal monumento religioso.

El último tramo de esta ruta circular transcurre por la NA-5340, con el río Aragón como compañero de viaje. Un recorrido agradable con los campos de cultivo, una vez más, como los protagonistas. Gabarderal será la última población que encontremos antes de finalizar nuestro recorrido allí donde lo comenzamos, en Sangüesa.

Queda claro que esta ruta ofrece más que un simple itinerario para el cicloturismo; es una experiencia que te sumerge en la esencia de la Comunidad Foral. Desde el punto de inicio y final en la histórica Sangüesa, esta aventura circular de 70 km entrelaza los hilos de la historia, la cultura y los paisajes naturales de Navarra. A lo largo del recorrido, cada parada, desde el Castillo de Javier hasta el Monasterio de Leyre, pasando por joyas naturales como el embalse de Yesa y la Foz de Lumbier, revela fragmentos de la rica narrativa de Navarra. Las subidas desafiantes, como el Alto de Aibar, y las elegantes calles de pueblos como Gallipienzo y Cáseda, añaden un dinamismo e interés especial al trayecto, amplificado por la arquitectura medieval y los paisajes rurales que los enmarcan.

Así pues, el cicloturista no solo enfrenta un reto físico, sino que también se embarca en un viaje emocional y cultural. Va a poder encontrar en cada kilómetro una historia por descubrir y una vista que admirar. La armonía entre naturaleza y patrimonio cultural la convierten en una travesía inolvidable, que celebra no solo el esfuerzo del ciclista, sino también la diversidad y la belleza de Navarra.

En la Edad Media el valle de Tena actuaba como una unidad en lo que a gobierno se refiere, agrupando a sus pueblos en tres quiñones. Cada quiñón tenía competencia en materia de pastos, ganadería, construcción de puentes, caminos, etc. Tendiendo lazos entre ellos y los vecinos valles franceses. Vamos a pedalear por este rincón del Pirineo aragonés, volviendo a unir los tres quiñones a través de una ruta de alta montaña 100% ciclable. Por cierto, los quiñones eran el de ‘La Partacua’, el de ‘Panticosa’ y el de ‘Sallent’.

La idea de esta ruta es pedalear por el territorio que en su día abarcaron los tres quiñones del valle, mediante seis puertos de alta montaña y en torno al río Gállego. Aquel río que viene de la Galia (de ahí su nombre) ya que nace en el paso fronterizo del Portalet. Con salida y llegada en Sallent de Gállego, es un recorrido tan bonito como exigente, ya que, en 145 kilómetros de ruta, sobrepasas los 5000 metros de desnivel acumulado.

Es un recorrido de contrates. Su aspecto (sobre todo en colores) varía según la época del año en que decidas hacerlo. Pasas del verde de finales de primavera y principios de verano, a los diferentes tonos de amarillo y marrón que te vas a encontrar en otoño. Tiene la peculiaridad que incluso se puede pedalear parte de la ruta en invierno. En tramos de tierra completamente nevados y cuando se dan las condiciones de frio y sol, puedes rodar con tu bici por encima de la nieve (siempre que ésta esté pisada con anterioridad y se haya compactado).

Siguendo con los contrates, vas a pedalear tanto en zonas boscosas (increiblemente bonitas en otoño) como rodeado de praderas y a cielo abierto. Detalle que vas a notar subiendo cualquiera de los puertos (o puyatas que llamamos por aquí). Conforme vas ganando altura, los frondosos bosques dejarán paso a las amplias praderas pirenaicas donde pastan a sus anchos caballos, vacas, ovejas, cabras e incluso algún que otro burro.

Es muy probable que en altitud también te encuentres marmotas. Las vas a escuchar antes que verlas. Estos roedores, se agrupan en familias y dentro de cada núcleo familiar designan una o varias ‘marmotas centinelas’, que se encargan de avisar de los posibles peligros al grupo, mediante un característico pitido. No son propias del Pirineo, ya que fueron reintroducidas en el entorno desde los Alpes. Algo más dificil es encontrar sarrios (rebecos), corzos o ciervos, aunque con un poco de suerte lo mismo lo consigues. Mirando hacia arriba (y también con algo de suerte) podrás contemplar al rey de los cielos, que no es otro que el Quebrantahuesos. Por último y como dato curioso, también hay presencia de osos en el Pirineo. Es una especie reintroducida desde Eslovenia, que la mayoría de ejemplares se establecieron en el Pirineo francés. Aunque siempre hay algún ‘curioso’ que cruza la frontera, es muy difícil, por no decir imposible, cruzarse con uno de ellos. El último oso pardo autóctono (se llamaba Camille), se cree que murió en 2010.

Vamos con el paso a paso del recorrido, el cual he decidido dividir en seis partes, tantas como puertos tiene la ruta.

Ibonciecho

Todo un clásico de las subidas de tierra en el Pirineo aragonés. Puerto muy constante y sin repechos serios, con pendientes que rondan el 7-8% ideales para ir entrando en calor. El origen de esta pista data de los años 60. Se ‘contruyó’ con motivo de las obras de canalización de las aguas desde el embalse de Respomuso y cuentan que llegaron a subir trailers a su cima (cosa que sería digna de ver viendo alguna de sus curvas de herradura). Cima que supera los 2000 metros de altitud al término de la pista. Las vistas aquí arriba son de otro nivel, cualquier foto que veas no le va a hacer justicia. La bajada se hace por el mismo trazado por el que has subido, metiendo un pequeño bucle para pasar por el bonito embalse de La Sarra.

Pico Royo

Vas a empezar pisando asfalto por la antigua carretera que une Sallent de Gállego con Formigal. Como dato curioso, formigal significa hormiguero en aragonés. Cuenta la leyenda que antiguamente grandes y blancas formigas (hormigas) poblaban su territorio. Al final del valle vivían los dioses Anayet y Arafita, con su preciosa hija Culibillas. Cuando el temido por todos, el dios Balaitús, creador de tormentas, quiso pretenderla, Culibillas gritó: «A mí las hormigas». Entonces, estas cubrieron su cuerpo por completo, haciendo que Balaitús huyera asustado. Culibillas se clavó un puñal en el pecho y guardó a todas las hormigas dentro protegiéndolas. Hoy en día es el forau (agujero) de la peña Foratata (agujereada), que es la mole de piedra tan característica que ‘preside’ el valle. Todos los dioses de la leyenda son montañas, que por aquí también decimos que son gigantes dormidos por el perfil que dibujan sus cimas. Dejando atrás la sección de ‘cosas que no le imprtan a nadie’ y tras un enlace (aún de asfalto) por el puerto del Portalet y el parking de Anayet de la estación de Formigal llegas a pisar tierra de nuevo. Subida muy exigente llena de tremendos repechos, donde ganas altura por lo que en invierno son pistas de esquí. Su cima es el punto más alto de la ruta, o ‘la cima Coppi’ que dicen por Italia. Muy característica la silueta del Midi d’Ossau que verás mirando al norte. Silueta que no es otra cosa que la chimenea de un antiguo volcán, hoy en día inactivo. ¡La de cosas que vas a aprender pedaleando en este sitio!

La Partacua

Si la subida a Ibonciecho era un clásico, la Partacua es un clasicazo en lo que a puertos de tierra se refiere. Se le llama ‘Partacua’ a toda la sierra que te queda a la izquierda durante el ascenso. Conjunto agreste de piedra en el que destacan los picos de ‘Peña Telera’ y ‘Peña Retona’, que, junto con las praderas verdes de su base, hacen que reciban el nombre de ‘Pequeños Dolomitas’. Si algo nos gusta a nosotros es comparar cosas. Puerto tirando a largo pero muy poco exigente en el que no te queda otra que disfrutar del entorno, porque es un espectáculo. Vas a pasar por los Ibones de Las Paules o Tramacastilla (en la subida) y Piedrafita (en la bajada y tras un pequeño y obligado desvío). No sé si lo sabes (seguro que sí), pero en aragonés se le denomina ‘ibón’ a un lago de alta montaña. Todo este tramo del recorrido se hace rodeando el bosque del Betato. En aragonés, ‘betato’ viene a decir ‘prohibido’. Cuenta la leyenda que está encantado y habitado por duendes y brujas, que era el lugar donde celebraban sus aquelarres. Rincón habitado también por abedules, pinos, y sobre todo hayas, que en otoño cogen unos colores espectaculares.

Ibón de los Asnos

Tras un primer tramo de asfalto y pasando por la presa del embalse de Búbal, llegas a Hoz de Jaca. Lo mismo te suena el nombre del pueblo (que también es puerto en caso de ir en bici de carretera) de la marcha cicloturista ‘Quebrantahuesos’, aunque aquí lo escalamos en sentido contrario. Dejando atrás el pueblo y pisando tierra, vas a coronar el cuarto puerto de la ruta, todo un ‘Hors Categorie’. Eso sí, más que tierra parecía una alfombra o un camino enmoquetado, ya que está en perfecto estado (no quería hacer que rimara, pero me ha quedado así). El ibón de los Asnos hay que sudarlo, pero merece la pena cada gota que has visto caer del casco. Es uno de esos rincones en los que te sientas y nunca ves el momento de levantarte. En parte porque estás a más de 2000 metros de altitud y llevas más de 3500 metros de desnivel acumulado, y en parte porque el sitio es una auténtica maravilla.

Rincón del Verde

Previo paso por el municipio de Panticosa encaras la penúltima subida del recorrido. Se puede dividir en tres partes en lo que a dificultad física se refiere. Una primera parte muy exigente, una parte central llevadera (con incluso alguna bajada) y un final que se sale de todas las tablas. Un fuera de categoría en dureza y un ‘súper fuera de categoría’ en belleza. El valle de la Ripera es de lo más bonito que se puede hacer sobre una bicicleta en todo el Pirineo. Sobran las palabras, tienes que verlo. Cuando hayas coronado la subida, entenderás el porqué del nombre del puerto. Verde es un rato. Por volver con la sección de ‘cosas que no le importan a nadie’, la tremenda pared de piedra que te envuelve durante la parte final de la ascensión es de las más altas de todo el Pirineo. ¡La sierra de Tendeñera da para mucho! Tras bajar deshaciendo el camino, afrontas la última dificultad montañosa del recorrido.

https://www.puyatasmaestras.com/refugio-del-verde/

Ibón de Portet

El Angliru del valle de Tena (ves cómo nos gusta comparar). Uno de los puertos BTT/gravel más duros de todo el Pirineo. Y eso que tiene poco más de siete kilómetros, pero casi cinco de ellos son al 14% de pendiente media. ¡Telita la subida que nos dejamos para el final! También te digo que es el mirador más bonito al que se puede acceder pedaleando de toda la zona. Ya de bajada y con todo ‘lo malo’ pasado, llegas al pueblo de Lanuza. ¿Qué me dices del paisaje que tienes ante tus ojos? ‘La pequeña Suiza’ (¿te había dicho que nos gusta mucho comparar?). Pequeño tramo de llaneo y fin de ruta. Vuelves a Sallent de Gállego. La casa del ‘Gigante’ (2,29 dicen que medía Fermín Arrudi). Tan grande como la ruta que acabas de realizar.

https://www.puyatasmaestras.com/ibon-do-porte/

Dice el lema de su página web de turismo: ven y volverás y nosotros lo hemos encontrado muy acertado. Hemos preparado tres rutas que os van a encantar. El extenso territorio de la Cuadrilla de Añana, 693 km2, ha hecho necesario elaborar tres rutas circulares para poder abarcar todos los lugares de interés con los que cuenta. Hemos dejado fuera de nuestros recorridos, muy a nuestro pesar, los municipios de Iruña de Oca y Armiñón que, aunque pertenecen a la comarca, geográficamente están en el ámbito de la Llanada y era difícil integrarlos en las rutas circulares. Cuentan estos dos municipios con varios puntos de interés como sus puentes medievales, el jardín botánico de Santa Catalina o el yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia, que seguro que visitaremos en posteriores rutas.

La considerable extensión de la cuadrilla y su escasa población, repartida en 10 municipios y 118 pequeños núcleos, hace que su densidad de habitantes sea de las más bajas de Euskadi, lo cual nos garantiza otro de sus principales activos: la tranquilidad y el predomino del medio natural.

Además de unos espectaculares y variados paisajes, la cuadrilla de Añana cuenta con un patrimonio cultural, geológico y arqueológico de primer orden, con muchas curiosidades que no te dejarán indiferente: el Valle Salado, castillos, torres-palacio, puentes, cuevas eremíticas, lagunas etc., que se nos irán presentando a lo largo de las tres rutas ciclistas que te proponemos.

Eso sí, preparaos para afrontar recorridos exigentes, con bastante desnivel acumulado y algunos muros de consideración. Esta comarca también se llama Valles Alaveses, pero que no os engañe; es, una vez más, un recorrido rompepiernas. La falsa impresión que muchos tienen de que el territorio histórico de Álava es llano viene dada por el arrastre que ejerce la Llanada Alavesa, su parte más conocida y transitada, donde se encuentra la capital, pero que no constituye más que una cuarta parte del total, el resto es bastante accidentado, como vais a notar en vuestras piernas.

Ruta noroeste

Comienza este recorrido en uno los lugares estrella de la comarca, el Valle Salado, muy conocido y cada vez más visitado. Y es que merece la pena. Se trata de un espacio singular, Patrimonio Agrícola Mundial desde 2017, nada menos. El surgimiento natural de manantiales de salmuera propició que se desarrollara de forma ininterrumpida durante miles de años un asentamiento dedicado a la producción de sal, que se ha ido adaptando hasta hoy a las especificidades de cada época histórica. El resultado es un paisaje único y espectacular de canalizaciones de madera que conducen el agua salada desde los manantiales hasta los pozos y las terrazas escalonadas, construidas con piedra, madera y arcilla, que soportan las eras donde se recoge la sal. La explicación geológica de este lugar singular está en su ubicación en el Diapiro de Añana, una de las principales chimeneas salinas de la Fosa Cantábrica.

El pueblo de Salinas de Añana, la villa más antigua de Álava, que se asoma al Valle Salado, es nuestro punto de partida y de llegada. Cuenta con un interesante conjunto histórico y con servicios de restauración.

Comenzamos la ruta en bajada durante 3 km hasta llegar a Tuesta donde, aunque acabamos de empezar a rodar, conviene detenerse para visitar su magnífica iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, uno de los mejores ejemplares de la transición del estilo románico al gótico en Álava, con su espectacular portada románica de arquivoltas historiadas.

A partir de Tuesta nos dirigimos al norte, ya en subida hacia Barrón, por una tranquila carretera muy agradable que nos muestra enfrente la sierra de Arkamo, en su vertiente sur, tapizada de encinas. En Guinea, no el país africano, sino el pequeño concejo alavés, comienza el primer muro de consideración que tiene esta ruta. Se trata de una cuesta de 500 m al 8,7% de desnivel medio, con algunos tramos al 12%, poca cosa. Una vez coronada, disfrutamos de un largo descenso muy agradable con bellas panorámicas hasta Osma, pasando por los pueblos de Cárcamo y Fresneda. Ojo en Cárcamo con el desvío a derecha hacia Fresneda, que nos pilla en bajada y podemos saltárnoslo, como me sucedió a mí.

En Osma dejamos la carretera que nos llevaría al puerto de Orduña sur y nos dirigimos hacia Astúlez. Una serpenteante y divertida subida al 4% nos va mostrando los restos del castillo de este pueblo, estratégicamente encaramado en una aguja rocosa, casi inaccesible, perfecta atalaya sobre el valle. Desde aquí toca de nuevo bajar hacia Caranca para adentrarnos en el estrecho valle que forma el río Tumecillo, un bello paraje donde se encuentra el Santuario de Angosto.

Muy cerca de aquí se halla el camping de Angosto, sede del Centro BTT Valderejo-Añana, que cuenta con siete rutas de diversa dificultad y ofrece varios servicios, entre otros: taller mecánico, bar-restaurante e información de rutas. Sin duda esta es una visita obligada, en otra ocasión, para quienes os gusta esta modalidad tan atractiva de nuestro deporte.

Continuando el recorrido, en Villanañe nos desviaremos hacia el sur durante apenas un kilómetro para visitar otra de las joyas de esta ruta: la Torre-Palacio de los Varona. Monumento Nacional desde 1949, es la única fortaleza de Álava que conserva su foso y uno de los conjuntos fortificados en mejor estado de conservación. Además, como curiosidad, sigue habitada por descendientes directos de la familia Varona desde el siglo XII, cuando los Varona tomaron importancia en algunos acontecimientos decisivos de la época.

Después de este imprescindible desvío, rodamos ya en dirección a Villanueva de Valdegovía, sede del municipio de Valdegovía / Gaubea, donde encontraremos todo tipo de servicios, por si precisamos repostar.

A partir de aquí comienza una casi constante subida a nuestro siguiente objetivo importante: el Parque Natural de Valderejo. Son 16 km en los que ascenderemos de los 550 metros a los 920, cota más alta del recorrido. Se trata de una subida llevadera. Vas a ir tan entretenido por los distintos panoramas que se nos van ofreciendo en el camino, que no te vas a dar ni cuenta del desnivel que vas acumulando. En este largo tramo entramos en el inmenso pinar de la sierra de Arcena, una auténtica joya de bosque autóctono, con predominio casi absoluto del pinus sylvestris (pino albar, pinu gorria), con algunas zonas de bosque mixto de pino, roble, castaño o haya. La inmensidad y el silencio del bosque nos van a atrapar, pero también las impresionantes vistas que van a ir asomando en el recorrido de la Peña Karria, a derecha, y la sierra de Arcena a la izquierda.

Pasaremos en primer lugar por Nograro, pequeño pueblo en cuyas afueras encontramos la Casa Torre de Calderones y Salazares, en estado de ruina progresiva, pero que presenta aún un imponente porte, que denota su pasado esplendor. Poco después de la torre comienza una corta, pero dura rampa, que llega puntualmente hasta el 14%. Tras una corta bajada llegamos a Quejo, para adentrarnos posteriormente, por un momento, en las tierras burgalesas de San Zadornil. Comienza aquí la parte final de la subida al Parque Natural de Valderejo, que nos ofrece unas impresionantes vistas de la peña Karria, tal vez el monte más bonito y fotogénico de Álava. Sus verticales paredes, desde nuestra ruta, parecen un afilado cuchillo de difícil acceso, pero una vía ferrata ha facilitado bastante su subida.

Desde San Zadornil iniciamos una subida de unos 7 km al 4% de media, con la imponente presencia a nuestra derecha de la peña Karria (Gobea), que nos llevará a Lalastra, donde se encuentra el centro de interpretación del Parque Natural de Valderejo, punto de partida de numerosas excursiones y rutas de senderismo a los elementos destacados del parque, entre los que destaca el desfiladero del río Purón, una visita muy recomendable para todos los públicos. En Lalastra existe un restaurante, por si necesitáis cargar pilas.

Ahora toca deshacer en parte el camino andado para regresar a San Zadornil, ya que Lalastra es cul-de-sac. La mitad de este recorrido lo haremos por una carretera paralela a la de subida, que va más pegada a la ladera. Todo ello se realiza en constante bajada, que nos recuperará un poco las piernas para las subidas finales.

Nuestro próximo objetivo es Pinedo, a donde nos desviaremos un par de kilómetros en subida, para visitar otra de las curiosidades que nos ofrece este variado recorrido: sus cuevas eremíticas. El acceso es bastante cómodo y su estructura me resultó sorprendente. Son cuevas en dos alturas y tienen, como la casa de Celedón, ventana y balcón (las gentes de Vitoria ya me entienden).

Descendemos por donde subimos a las cuevas para retomar la tranquila carretera que se dirige a Basabe en suave ascenso. Desde aquí a Acebedo el ascenso va in crescendo, con porcentajes que ya se acercan al 8%, pero esto no es más que el aperitivo. Enseguida, pasado el cruce del pueblo, vislumbramos un repecho que asusta bastante. ¿Por ahí hay que subir? Pues sí. Menos mal que no parece muy largo. Son solamente 430 m, pero casi 300 de ellos al 18% y el resto al 12%: un muro en toda regla. Más vale que lleves alguna corona de bastantes dientes y, aun así, te vas a retorcer bastante. Este es el punto más duro del recorrido. Salvado este escollo, el perfil ya se muestra amable prácticamente hasta el final.

Bajamos a Valluerca y nos dirigimos a Quintanilla. El panorama se va abriendo y tenemos buenas vistas del embalse de Tobillas y del cordal de la Peña Karria por su vertiente norte. Una vez ganada la carretera principal que viene de Villanueva, nos acercamos a Bóveda, último pueblo del valle antes del confín con Burgos. Destaca su iglesia, con su esbelta torre de planta cuadrada con remate piramidal.

Desde Bóveda ya iniciamos el regreso al punto de partida, siguiendo constantemente el valle y el curso del río Omecillo hasta Espejo. Rodamos en suave bajada por un bello paisaje durante unos 20 km, donde podemos coger una velocidad de crucero y mejorar bastante nuestra media. En el camino pasaremos por Tobillas, en donde se localiza una joya del románico: la iglesia de San Román, primer templo de la religión cristiana en el País Vasco. A escasa distancia de aquí también podemos acercarnos a ver los eremitorios, enclavados en lo alto de una peña, entre densa vegetación.

Para cerrar el capítulo de cuevas eremíticas, a unos dos km, cerca de un aparcamiento y un área recreativa, también encontraremos las cuevas de los Moros, pertenecientes al concejo de Corro.

Algo más adelante, si vas algo bajo de combustible, puedes parar en el restaurante de San Millán de San Zadornil, que tiene una estupenda terraza. Allí suelen parar otros riders, los moteros, pero ellos utilizan otro tipo de carburante.

Después de pasar por Gurendes y Villanueva, en Villanañe debemos desviarnos a la derecha para coger una carreterita muy agradable que nos lleva directamente a Espejo. Justo a la entrada del pueblo encontramos una curiosa piscina fluvial en el río Omecillo, donde podemos darnos un chapuzón tonificante, si venimos sofocados, o tomar una cerveza bajo su agradable chopera.

Desde Espejo sólo nos queda subir muy suavemente durante 5 km hasta Salinas de Añana, nuestro punto de llegada. Esta localidad ofrece bastantes servicios de restauración para recuperar fuerzas y con buenas vistas del Valle Salado. Un paseíto por su casco urbano también merece la pena. Además, también podemos bañarnos en su piscina de agua salada, con sus beneficiosos efectos. Este recorrido ciclista por el noroeste de la Cuadrilla de Añana, aunque exigente, con sus 98 km y unos 1.500 m de desnivel acumulado, no te va a dejar indiferente por sus curiosidades y variedad de paisajes. Si además le añadimos unas carreteras muy tranquilas y poco transitadas, se trata de un destino altamente recomendable. Estamos seguros de que te va a sorprender.

Ruta suroeste

La segunda propuesta para conocer la Cuadrilla de Añana comienza también en Salinas de Añana. Podemos dejar el coche en el aparcamiento que hay enfrente de las piscinas.

Comienza la fiesta esta vez a balón parado. Se nos alterará la respiración y romperemos a sudar nada más salir. Son unos 4,5 km asequibles, aunque con algún pequeño tramo al 9-10%. A la salida del pueblo vemos el desvío a la derecha que lleva al monasterio de San Juan de Acre, de origen templario, de la orden de Malta, que merece una visita en otro momento. Pronto empezaremos a ver, asomando en medio de un tupido bosque, la torre de la iglesia de Viloria, por donde pasaremos. Llegaremos enseguida a Arreo, cota más alta de todo el recorrido, 764 m. Ahí se abre el panorama y dejamos de subir momentáneamente. Ya se vislumbra el lago de Arreo o Caicedo-Yuso. Se trata de un espacio integrado en el biotopo protegido del Diapiro de Añana. Es el lago natural más importante de Euskadi y tiene un alto valor medioambiental. En sus alrededores podemos ver manchas blancas salinas junto a pequeñas surgencias de manantiales, que son el origen del Valle Salado.

Tras una corta bajada, tomamos dirección Villambrosa por una carretera tan poco transitada que en sus numerosas grietas crece hasta la hierba, pero que después de cada curva nos sorprende con alguna rampa de hasta el 12% que nos pondrá bastante tensión en las piernas. Desde ese pueblecito iniciaremos un rápido y divertido descenso hacia Bergüenda, con amplias vistas: el pico Umión (Montes Obarenes, ya en Burgos) o la sierra de Arcena, con el Bachicabo y Mota en primer plano. Pasaremos por delante de la iglesia románica de Alcedo y al llegar al valle del Omecillo nos asomaremos al bonito puente medieval de Bergüenda.

Nos dirigimos al norte y enseguida encontramos el desvío hacia la izquierda para iniciar la subida al pueblo de Bachicabo, a los pies del monte del mismo nombre. La subida es tranquila y con excelentes vistas. Ya en el pueblo, en su iglesia de San Martín podemos encontrar una interesante curiosidad: dos retablos en un mismo templo. El descubrimiento de un retablo fingido en el ábside se produjo de forma fortuita al retirar en 2006 el lienzo que presidía el retablo mayor para su restauración.

Tras esta parada cultural toca bajar hacia el Ebro. Es un descenso de unos 3 km para coger la carretera que se dirige al desfiladero de Sobrón. Haremos una incursión de ida y vuelta, ya que el entorno lo merece. Primero encontraremos a nuestra izquierda el centro de Aventura de Sobrón, donde se pueden realizar múltiples actividades como kayak, paintball, escalada, vía ferrata, etc. Un poco más adelante nos adentramos en el desfiladero y podemos ver junto a la carretera estratos calizos en posición casi vertical. Antes de llegar a la presa del embalse, donde nos daremos la vuelta, encontramos la zona en la que se ubicó el antiguo balneario. Tuvo su pasado esplendor, pero en la actualidad se encuentra en total decadencia, con los restos del llamado Hotel Blanco, que me ha recordado al hotel de la película “El resplandor” por lo siniestro. Lo que sigue funcionando es el museo del Agua, una instalación concebida como un espacio interactivo para el aprendizaje y la diversión. Merece la pena acercarse hasta la presa para ver la panorámica del embalse y el desfiladero, que aguas arriba del Ebro nos lleva al valle de Tobalina, ya en Burgos.

Retornamos por donde hemos venido y nos dirigimos a Puentelarrá, situado a orillas del Ebro, en el confín con Burgos, cuyo puente ha sido siempre un punto de paso estratégico.

Tomamos la carretera que se dirige a Miranda de Ebro durante algunos kilómetros. Se trata de una vía bastante transitada, la única en nuestro recorrido. Sigue el curso del río Ebro que, una vez salvado el desfiladero de Sobrón, aquí presenta ya una anchura considerable y es el límite entre Euskadi y Castilla-León. Está flanqueado por magníficas choperas y alamedas, pero también por polígonos industriales, que incrementan el tráfico y hacen más desagradable el rodar. Tranquilidad, son apenas 10 km y bastante llanos, los haremos rápido.

En este tránsito encontramos el pueblo de Fontecha, que cuenta con dos torres medievales en buen estado de conservación y que delatan la importancia de la vía y del lugar. La torre del Condestable, en buen estado por el exterior, está hueca por dentro. La torre-palacio de los Orgaz, que está junto a la carretera por la que rodamos, ha sido recientemente restaurada y alberga la Escuela Taller Micaela Portilla, de formación para la recuperación del patrimonio histórico.

En Zubillaga abandonamos la carretera de Miranda y nos dirigimos a Ribabellosa. Es un tramo bastante más tranquilo, con grandes campos de cereal y girasol que recuerdan a los paisajes castellanos. Aquí se amplía el panorama, vemos de frente el pueblo de Ribabellosa, detrás asoma un toro publicitario indultado de Osborne, y más al fondo la ermita de San Formerio, encaramada en posición estratégica. Podemos hacer un alto de avituallamiento en este pueblo, que cuenta con todo tipo de servicios y es sede del municipio de Ribera Baja y también de la Cuadrilla de Añana.

Desde aquí nuestra ruta se dirige hacia Melledes, para hacer luego una pequeña incursión en el Condado de Treviño. Cambiamos de valle, del Bayas pasaremos al Zadorra: por lo tanto, toca subida. No es larga, solo son 2,5 km, pero aquí he experimentado de manera práctica la elasticidad del espacio-tiempo: el ascenso se me ha hecho eterno y la distancia me ha parecido bastante mayor que la reseñada. Tampoco el paisaje ayudaba mucho. A ambos lados de la carretera solo veía girasoles casi secos y cabizbajos, ya preparados para su cosecha. Se ve que este año el girasol está de moda, es lo que manda la política agraria común europea.

La bajada de Melledes a Manzanos, en cambio, es vertiginosa. Se pueden coger hasta 70 km/h, los 12-14% de desnivel negativo favorable tienen la culpa.

En Manzanos ya estamos a orillas del Zadorra. Subimos hacia Leciñana de la Oca, con alguna cuesta al 8%, y allí tomamos a derecha (ojo, no pasarse el desvío) una carreterita que nos llevará en bajada a La Puebla de Arganzón (Treviño). Merece la pena dar un paseo por sus calles. Fue una villa amurallada y conserva la estructura medieval. El entorno del puente medieval resulta también muy interesante.

Aquí ya vislumbramos hacia el norte la ladera sur de la sierra de Tuyo, tapizada de encinas. Por esa ladera precisamente sigue nuestra ruta en subida constante, pero en escalones, a veces bastante duros, hasta la cota de Lasierra. Son unos 5 km de ascenso. La bajada es muy agradable. Pasaremos junto al camping el Roble Verde, una opción de alojamiento si te quieres alejar del bullicio. Pasaremos por Anúcita y cogeremos a la derecha hacia Pobes. En la gasolinera de las afueras paro a repostar, en mi caso una Coca-Cola y medio litro de agua, para llenar el bidón. El calor ya empezaba a apretar y lo que me quedaba de recorrido, en subida, aconsejaba hidratarse.

Vamos en dirección norte hacia Subijana-Morillas, pero un poco antes nos desviamos a la izquierda para iniciar el ascenso a Artatza, última subida de consideración que nos queda. Vamos por el flanco sur de la sierra de Arkamo, completamente cubierta de encinas carrascas, muy resistentes a la sequedad. Los pueblos asentados en la solana de la sierra están protegidos del viento norte. La subida, de unos 6 km, es bastante cómoda, pero sin protección arbórea, ya que rodamos justo por el borde donde acaba el tupido bosque. Si vamos fundidos podemos parar en el restaurante de Escota, que tiene una terraza muy agradable, punto de parada de moteros. Cuando coronamos en Artatza a continuación ya encontramos un terreno muy favorable, son 10 km de plácido descenso. Cruzaremos por Barrón y enseguida nos desviaremos a la izquierda para, tras pasar por Atiega, dirigirnos a Tuesta. Sólo quedan los 3 km de suave subida a Salinas de Añana, nuestro punto final de la ruta.

Se trata de un recorrido muy variado y con muchos contrastes, que te va a dar una buena visión de lo que es esta comarca alavesa: un territorio con gran diversidad de paisajes.

Ruta este

Para iniciar esta tercera ruta por la Cuadrilla de Añana esta vez hemos elegido el pueblo de Pobes, sede del municipio de Ribera Alta, como punto de inicio y final.

El objetivo de esta ruta es visitar tres interesantes valles situados en la parte este del territorio de la comarca: Kuartango, Inglares y Ayuda. Unir estos valles en una ruta circular era bastante difícil sin que nos saliera un kilometraje excesivo, ya que uno de ellos está al norte y los otros dos al sur. La única conexión razonable era siguiendo el curso del río Bayas, por donde van las principales vías de comunicación: ferrocarril Miranda de Ebro-Bilbao y autopista Vasco-Aragonesa, aprovechando una carreterita que también discurre junto al Bayas, serpenteando de uno a otro lado. Esta conexión la realizaremos en un recorrido de ida y vuelta.

Partimos de Pobes hacia el norte. Enseguida nos encontramos con Subijana-Morillas, un bonito pueblo situado estratégicamente a la entrada del angosto paso del portillo de Techa, que separa las sierras de Badaia y Arkamo. La iglesia de San Pedro de Morillas, bastante separada del núcleo, aparece encaramada en la ladera de la sierra de Arkamo, a la izquierda, en medio del encinar.

Tras pasar el túnel de Techa, accedemos al valle de Kuartango. Los cantiles a ambos lados del desfiladero son prácticamente verticales, hábitat muy propicio para los buitres.

El valle de Kuartango es geológicamente una estructura anticlinal desventrada, donde la sierra de Arkamo es el flanco sur, el pico Marinda constituye los restos del flanco norte y la sierra de Badaia su cierre periclinal. Todo el valle cuenta con un entorno natural privilegiado, de una gran riqueza paisajística.

En ligero ascenso llegamos a Zuatzu Kuartango, capital del municipio, a orillas del Bayas. El antiguo balneario de Kuartango acoge en la actualidad Kuartango Lab, un espacio dedicado al emprendimiento y a la innovación social. El edificio alberga también una sidrería y una empresa de conservas artesanales. Está ubicado junto a las dependencias municipales y frente al espacio deportivo. Se trata de un espacio sin duda novedoso en el medio rural.

En Zuatzu Kuartango abandonamos la carretera que nos llevaría a Izarra y nos adentramos hasta el fondo del valle en dirección oeste. Es una subida en escalones con algún repecho duro en la parte final.

Pasamos por Jokano y más adelante encontramos el desvío a la derecha que nos llevaría a La Casa Torre Urbina Basabe, que bien merece una visita. El edificio fue un centro bajomedieval de carácter religioso, administrativo y residencial. La Iglesia, dedicada a San Pedro, es de estilo románico, data del siglo XII y está considerada como una de las más antiguas de Álava.

En el recorrido vemos a nuestra izquierda los fantásticos bosques que recubren el flanco norte de la sierra de Arkamo. La parte baja de la ladera está dominada por el pino albar (pinus sylvestris), mientras que la parte superior pertenece a las hayas. En otoño este bosque ofrece un espectáculo bicolor inigualable.

Seguimos subiendo hasta el fondo de este valle sin salida. Pasado el pueblo de Santa Eulalia, la ascensión se hace cada vez más dura con algún tramo de hasta el 9%, pero en Arriano, curioso nombre, comenzaremos ya el camino de retorno. Nos dirigiremos a Luna, desde donde se inicia un camino de acceso al famoso Salto del Nervión, una opción BTT muy recomendable para otra ocasión. Después rodaremos hacia Artxua, ya en bajada. Ante nosotros asoma el pico Marinda, que desde esta perspectiva tiene una forma perfectamente piramidal de gran belleza. Las cuestas que en la ida nos hacían sufrir ahora, en el regreso, nos hacen gozar y de qué manera. Los recorridos de ida y vuelta tienen esa característica que todos conocemos en el ciclismo.

Una vez visitado el valle de Kuartango, debemos tomar dirección sur hacia los otros puntos de interés, por la conexión que antes hemos mencionado del curso del río Bayas. Como vamos río abajo, la ruta es en descenso, pero salpicada de algunas tachuelas. El muro de Igai es el más duro (10-12%), pero muy corto. Este tramo, a pesar de ir junto a la autopista y la vía férrea, es bastante agradable y muy utilizado por las grupetas ciclistas por su tranquilidad. Llegaremos a Ribabellosa, por donde ya pasamos en la ruta suroeste. Es un buen sitio para avituallarnos. Seguiremos hacia Ribaguda cruzando el polígono industrial de Arasur. También pasaremos junto al inmenso parque solar cercano al pueblo, que es el mayor de Euskadi. Desde aquí ya veremos la sierra del Toloño, a cuyos pies se haya el valle del Inglares, hacia donde nos dirigimos. Para acceder a Zambrana pasaremos por una carreterita que va junto al Zadorra, muy cercano a desembocar en el Ebro. En Lacorzanilla veremos a nuestra izquierda, junto al río, la torre de los Hurtado de Mendoza.

Cruzaremos fugazmente por el término de Miranda de Ebro, y llegaremos a Zambrana, sede del municipio del mismo nombre. A partir de aquí nos adentraremos en el interesante valle del Inglares, otra vez en un recorrido de ida y vuelta. Pronto veremos a nuestra derecha la Sierra del Toloño y a nuestra izquierda el pueblo de Portilla y su castillo, estratégicamente encaramados, adonde no nos dirigiremos todavía. Ascendemos a Santa Cruz del Fierro y pronto vislumbramos el castillo de Ocio, situado en un risco bastante inexpugnable. Se trata de una fortaleza medieval perteneciente a la línea fronteriza del antiguo Reino de Navarra con Castilla. Después del pueblo de Ocio, a orillas del río, nos dirigiremos a Berganzo, punto de partida de la exitosa Ruta del Agua, agradable paseo por la orilla del Inglares que nos lleva hasta una atractiva cascada, en un entorno muy agradable. Hacemos el camino de regreso hasta Zambrana y encaramos el repecho más duro de la ruta: la ascensión a Portilla. Son apenas 3,5 km, pero con una rampa final al 12%. Entramos en una villa-fortaleza de gran importancia histórica. Construida en el siglo XI por el rey navarro Sancho III, fue escenario de numerosos enfrentamientos navarro-castellanos. Permaneció abandonada durante siglos y en la actualidad un proyecto de recuperación integral del lugar permite visitar este espectacular sitio.

De Portilla vamos a cambiar de valle y descenderemos vertiginosamente al del río Ayuda, a cuyas orillas se encuentra Berantevilla, capital del municipio. Tiene el título de villa y estuvo amurallada. El casco histórico de la localidad fue declarado Conjunto Monumental con el fin de proteger sus numerosas casas blasonadas y su templo parroquial. El pueblo tiene además un moderno y cuidado parque fluvial en la ribera del río.

Tras conocer Berantevilla ya solo nos queda regresar a Pobes por el camino antes transitado, siguiendo el cauce del Bayas aguas arriba. Ahora es en subida con algún pequeño repecho, pero bastante tranquilo en general. En Pobes podemos tomarnos algún refrigerio en alguno de sus dos bares con terraza. Si hemos llegado muy sofocados también cuenta con unas estupendas piscinas municipales.

Esta tercera ruta ha sido más larga que las anteriores, 106 km, pero menos exigente en cuanto a desnivel acumulado: “solo” 1.050 m.

Con estos tres recorridos llevamos a cabo un buen periplo por la Cuadrilla de Añana, que, como hemos señalado, tiene mucho que ver y estamos seguros de que, si vienes, volverás y la recomendarás a tus amistades ciclistas.

Aterrizamos a principios de octubre en Cotonou, la capital de Benín, antigua colonia francesa conocida como Dahomey hasta 1975, cuando adoptó el nombre de Benín. Un país africano de dimensiones modestas que comparte fronteras con Togo, Burkina Faso, Níger y Nigeria, además de tener una costa de 121 km en el océano Atlántico.

Nos espera un país hospitalario, con una rica diversidad étnica que compartirá algunas de sus costumbres con nosotros. Iniciamos una ruta circular con algunos tramos en coche, explorando campos de algodón y mijo, montañas, lagos, playas, y poblados con sus características casas de adobe o sencillas cabañas de paja. Nos sumergimos en la autenticidad de los mercados de fetiches, donde la vida local se desenvuelve entre ritmos y bailes fascinantes, y los cantos espirituales de los domingos en las iglesias que crean un contraste intrigante con las prácticas misteriosas del vudú que aún perduran.

Partimos de Cotonou hacia el norte, siguiendo paralelos a la frontera con Nigeria, un país rico en petróleo, nos acompaña el zumbido de motocicletas cargadas hasta lo impensable con bidones de gasolina de contrabando.

Los Holis y el barro

Nuestra primera parada obligada fue en Issaba, donde decidimos pernoctar con los Holis. Posiblemente, una de las etnias más intrigantes y menos conocidas de Benín. Al dejar el asfalto, nos encontramos con un terreno embarrado por la lluvia, convirtiendo el desplazamiento sobre la tierra arcillosa en un auténtico calvario. Era imposible pedalear, ya que el barro cubría los neumáticos con una gruesa capa, frenando su avance en la horquilla. Así, resbalando con los pies descalzos y empujando las bicicletas, llegamos al poblado donde las mujeres exhibían con orgullo sus tatuajes geométricos, de una complejidad impresionante, por todo el cuerpo y la cara.

Afortunadamente, la lluvia nos concedió una tregua y al día siguiente pudimos continuar nuestra ruta, pedaleando por pistas rojizas hasta llegar al escondido Lago Aziri. En su interior se encuentra un pintoresco pueblito de pescadores con no más de 200 habitantes, al que llegamos después de cargar nuestras bicicletas en una pequeña canoa ofrecida por pescadores locales. En la costa, las redes de los pescadores colgaban entre los árboles, ondeando con la suave brisa que nos acompañó durante la travesía.

Una vez más, la providencia estuvo de nuestro lado y coincidimos casualmente con la celebración anual de gratitud de los pescadores. Así que, entre la música, los bailes y la degustación de un delicioso pescado autóctono del lago, disfrutamos de la velada hasta el anochecer. Al día siguiente, nos embarcamos nuevamente en una pequeña barca, esta vez guiada por una lugareña que se dirigía al mercado para vender el pescado.

De nuevo en tierra firme y camino a Gossue, pasamos por Zagnanado, la capital histórica de las colinas de Agonlín, y por Gbanamé. Poco después, nos sorprendió nuevamente la lluvia, que caía torrencialmente. Afortunadamente, nos refugiamos en una pequeña iglesia de adobe, sin puertas ni ventanas, donde pasamos la noche bajo nuestras mosquiteras.

Los Fulanis, etnia seminómada

Con el amanecer, iniciamos nuestro pedaleo con el objetivo de llegar a Dassa. Sin embargo, a un kilómetro antes de llegar a Gossue, abandonamos la ruta principal siguiendo a un grupo de mujeres Fulani por un estrecho sendero rodeado de vegetación, con la intención de llegar a su poblado. Pronto, la vegetación se abre y se revela el poblado de chozas semicirculares de esta etnia seminómada, construidas con vegetación entrelazada.

Pasamos varias horas allí, interactuando con gestos con un grupo de mujeres de piel clara, rostros alargados, narices aguileñas y cabello ondulado. Estaban dedicadas al cuidado de su aspecto físico, trenzándose el pelo entre ellas con complejos peinados adornados y mostrándonos con orgullo sus tatuajes característicos. Además de las responsabilidades familiares, recae en ellas la tarea de ordeñar y preparar las mantecas, que luego venden en los mercados después de largas caminatas. Curiosamente, no vimos a ningún hombre, lo que nos llevó a deducir que podrían estar ocupados cuidando los rebaños.

Como suele ocurrir en estas ocasiones, el tiempo se nos echó encima y tuvimos que apresurarnos para no llegar de noche a Dassa, una ciudad rodeada de colinas donde nos aguardaba una ansiada ducha. Al día siguiente, exploramos las callejuelas de algunos de sus barrios incrustados en las rocas y visitamos algún edificio emblemático.

“¡Queeee, ¿os venís a cenar o no?” 

No había día que no nos sorprendiera alguna anécdota. En una ocasión, llegando ya casi de noche a Fo Boure, sabíamos de la existencia de una misión católica a la cual nos dirigimos con la intención de pasar la noche. Nos recibió un ayudante que amablemente nos instaló en una habitación, mientras nos comunicaba que los “frères” estaban de viaje y posiblemente no llegarían esa noche. Justo cuando nos estábamos acostando, una fuerte voz desde el otro lado de la puerta nos dijo en perfecto castellano: “¡Queeee, ¿os venís a cenar o no?”. Resultaron ser dos misioneros españoles, fue una velada de lo más interesante, impregnándonos de sus conocimientos sobre el día a día de estas culturas y de su implicación directa en el desarrollo de la comunidad.

Al día siguiente, visitamos la escuela y los talleres donde las mujeres realizan manualidades que luego venden en los mercados. También exploramos la iglesia y las placas solares con las que progresivamente han logrado electrificar toda la población con farolas diseñadas por ellos. La labor social de estos misioneros resulta alucinante.

Continuamos nuestro viaje pedaleando por pistas que unen pequeños poblados hasta llegar a Pehonco, donde nos abastecimos en su mercado. En él, los cinco sentidos se nos ponen en marcha. Desde un rincón, intentando pasar lo más desapercibidos posible (aunque era imposible), pasamos horas observando cada movimiento de las vendedoras y sus clientas. Nos rodea un sinfín de variedades irreconocibles de vegetales, pescados secos, trozos de carne, gallinas, telas, adornos, cestas, tinajas, etc., distribuidos por el suelo o mostradores precarios.

Audiencia con el Rey Bariba

Una nueva sorpresa nos aguardaba en Kuande, una festividad local con caballos engalanados que realizaban demostraciones ecuestres y pequeñas carreras al son de tambores. Sin embargo, no podíamos detenernos demasiado, ya que a las 5 pm teníamos una audiencia programada con el Rey de los Bariba. En realidad, este pueblo se denomina baatonu y tiene sus orígenes en el norte de Nigeria. Un anciano encantador nos recibió en una sala del Palacio Real, donde reside, y con voz suave y pausada nos relató pasajes de su reinado y su implicación en la recuperación de las tradiciones desaparecidas.

A pocos kilómetros de llegar a Natitingou, tomamos un desvío hacia las cataratas de Kota, un oasis de vegetación que contrasta con el árido entorno, sin arena ni polvo. Allí nos concedimos un merecido baño antes de continuar nuestra ruta.

Natitingou, conocida como “Nati” para los lugareños, la ciudad en sí no destaca mucho, pero ofrece todo tipo de servicios para abastecernos, con un gran mercado que se celebra cada 5 días. 

Los “castillos” del País Somba 

Nos aguarda una de las experiencias más singulares del viaje, nos dirigimos hacia el país Somba, un grupo étnico que habita entre Benín y Togo. En Benín, se les conoce como Somba y están dispersos por los valles de Boukoumbe. Comparten características notables con los Tamberre en Togo, destacando por sus finas escarificaciones que adornan todo el rostro.

Este grupo étnico migró desde el norte, desde la actual Burkina Faso, para establecerse en los territorios actuales. Enfrentaron desafíos significativos con los bariba y, para protegerse, buscaron refugio en los montes Taneka, una zona de difícil acceso. Fue aquí donde construyeron sus castillos de arcilla, conocidos como “tatas”, que los han caracterizado hasta la actualidad. Estas estructuras defensivas los protegieron de los asaltos de poblaciones vecinas y de los esclavistas del reino de Dahomey, y esto ha hecho que hayan podido conservar sus tradiciones sin demasiadas influencias externas.

Las viviendas, aisladas entre baobabs, palmeras y campos de algodón y mijo, no son muy grandes, generalmente con unos 10 u 11 metros de diámetro y unos 4 metros de altura. Estos edificios de dos plantas cumplían una función defensiva, con elementos diseñados para tal fin, como la falta de ventanas en el exterior y pequeñas rendijas para observar a posibles enemigos, una puerta pequeña para el acceso limitado y gruesos muros con torreones cilíndricos.

Alrededor de estas edificaciones, se encuentran conos de tierra de diversos tamaños que sirven como fetiches y altares para realizar sacrificios. A la entrada de la casa, a la derecha, hay un pequeño altar dedicado a los antepasados, y un poco más adelante, se abre un espacio para alojar a los animales de noche (vacas, gallinas, ovejas) y también hay un pequeño depósito y una zona con banco para los ancianos que no pueden subir las escaleras y pasen la noche aquí.

A través de una escalera, se accede a una pequeña sala intermedia entre la planta baja y la alta, donde se encuentra la cocina. La planta superior es una terraza con varias estancias, incluida la habitación familiar y el granero. Las habitaciones son cilíndricas, bajas y anchas, con techos de paja y una entrada muy pequeña.

El granero tiene forma cilíndrica, es una estancia alta y tiene un techo de paja. Se abre por arriba y el espacio está dividido en secciones donde se guardan separados los diferentes productos.

Compartimos con un sacerdote animista su larga y tradicional pipa de madera, el cual viste siempre ropas de piel de mono. 

Nos quedamos algunos días en Teneka Koko para explorar la zona.

El Vudú, ¿un mito o una realidad?

De vuelta hacia el sur, transitamos por las rutas principales, evitando las zonas fronterizas con Togo por consejos de los lugareños, hasta Abomey, una de las grandes ciudades históricas del país. Allí visitamos los restos de los Palacios Reales, una parada obligada para imaginar su magnitud, ya que desde aquí se controlaba buena parte del comercio de esclavos y el aceite de palma.

En el activo y colorido mercado de Abomey, destaca una gran zona reservada a la venta de fetiches y plantas medicinales, que las personas continúan utilizando en la actualidad.

¿Y el vudú?

El vudú, al ser una de las religiones oficiales, se practica habitualmente en todo Benín, especialmente en la zona suroeste. Según los dichos ancestrales, el vudú tiene un único objetivo: hacer el bien y proteger del mal. A pesar de tener miles de años de antigüedad, su práctica sigue muy activa, como pudimos comprobar.

Nos afincamos a orillas del Lago Ahémé, concretamente en Possotomé, y desde allí nos adentramos por la zona donde nos vamos encontrando los montículos con fetiches y algún que otro grupo de mujeres cantando y desfilando ataviadas con coloridos vestidos y utensilios “varios” en sus manos. Finalmente, presenciamos una ceremonia vudú en una pequeña habitación de una choza llena de fetiches, huesos y algún que otro cráneo humano. Fue un largo ritual con un final más o menos sangriento.

La Venecia africana

Regresamos al hotel con un nudo en el estómago, y al día siguiente cruzamos el Lago Ahémé en pinaza, evitando rodearlo a golpe de pedales. Una vez desembarcados, ya sobre nuestras bicis, nos dirigimos a Ouidah, donde visitamos el Templo de las Pitones que alberga la deidad Dagbé, para los pueblos del suroeste de Benín, la serpiente pitón representa la conexión del hombre con la tierra.

Reemprendemos nuestra ruta por un camino arenoso hasta la Puerta del No Retorno, situada junto a la playa. Pedaleando junto al mar, por la Ruta de los Pescadores, por playas infinitas y salvajes, entre estilizadas palmeras, barcos de pescadores, casas construidas con las hojas de palmeras y grupos de pescadores que faenaban a mano arrastrando redes enormes mientras cantaban. 

Hasta que llegados al Lago Nokué, que nos desviamos hacia nuestro destino final, Ganvie, la Venecia africana, donde todas las casas están sobre el agua todo el año. Toda la vida ciudadana transcurre en pequeñas embarcaciones que transitan por sus canales, muchas de las cuales son verdaderas tiendas ambulantes que forman un mercado flotante. Una de ellas hacia las veces de bus escolar y transportaba a un grupo de niños uniformados, otra se abastecía en grandes bidones de agua potable de un dispensador central que luego repartía por las chozas. Así, observando y remando por los canales con una pinaza que alquilamos, llegó el atardecer.  

Y con el atardecer llega el fin del viaje. Dejamos atrás mucho más que un simple viaje en bicicleta y de aventuras. África y sus gentes no dejan a nadie indiferente.

Estamos en 2013. Claro, no os acordaréis. No importa; ya os refresco yo la memoria. Lluvias torrenciales, carreteras cortadas, campos anegados. Andalucía se rebela. Y, por supuesto, mucha procesión suspendida. Un drama. 

Menos mal que quienes somos un poco ciclósofos, que diría Guillaume Martin, seamos o no landistas, no nos arrugamos frente a cualquier tontería. ¿Lluvias torrenciales? Ya será menos. Venga, Alberto, que nos vamos para Granada. Nos toca paseo hasta Mérida. Bueno, yo seguiré luego por la Vía de la Plata. De Granada a Mérida y, luego, va veremos hasta dónde llego. Supongo que hasta cerca de León.

Pues así estaban las cosas. En busca de purgar pecados. Como quiera que los caminos que llegan a Santiago son tantos como peregrinos se ponen a ello, el Mozárabe era uno al que le teníamos echado el ojo. Transitaba por territorio andaluz. O sea, territorio TransAndalus, esa ruta con la que tenemos una conexión tan especial. 

En aquel entonces Granada era el lugar de residencia de un gran amigo, Iván. Buena gente que justificaba comenzar allí la ruta. Las bicis viajaron con nosotros en el autobús desde Bilbao. Aquella primera tarde, previa a la etapa inaugural de la penitencia cicloturista, la pasamos disfrutando del ambiente y, por supuesto, de las tapas. Y sí, también vimos llover. 

Nosotros, como decía, salimos de Granada, por donde pasa una de las tres vías oficiales de este camino, en concreto la que viene de Almería. Fueron 462 kilómetros de ruta en seis etapas hasta conectar en Mérida con la Vía de la Plata, con un desnivel acumulado de 7.000 metros. En aquel entonces nos sobraron dedos de las manos para contar los peregrinos que encontramos. Ahora, por lo que he estado investigando, tampoco parece una ruta muy transitada. Ya sabéis: si no os gustan las multitudes, puede ser una opción. Vamos con la ruta. Ojo, estamos en 2013. Aviso.

Dormimos en Granada en un hotel anclado en los años 60. Mobiliario, ambiente, espíritu. A las ocho, mientras desayunábamos, se escuchaba fuera la lluvia. Habría que intentar proteger bolsas y mochilas. Intentar, un verbo estupendo cuando llueve de verdad. Nos alejamos de la opulencia de la dinastía nazarí y pedaleamos los primeros kilómetros. La salida de Granada: entre fea y horrible por pistas con escombros y mierda variada. Humanidad en estado puro. Acabamos desembocando en un glorioso puticlub en ruinas. Pero eso sí, la lluvia nos respetaba. Fenomenal.

Enseguida los olivos lo ocupan todo. Da igual dónde mires. Tras un primer repecho para calentar músculos, me vengo arriba con una maritoñi en el bar Los Martínez. El pueblo, toponimia original al poder, se llama Olivares. El subidón de la primera etapa llega poco antes de alcanzar Moclín: 400 metros de desnivel en poco más de tres kilómetros. El típico falso llano.

Ahí enfrente queda Alcalá la Real. Nos encontraremos, ahora sí que sí, con los primeros estragos de las lluvias torrenciales. La carretera está cortada con un socavón de asustar. Claro que un humano penitente en bici de montaña no se arredra. Alberto, lo pasamos sin problema, ¿no? Va a ser que sí. Después, el camino nos regala alguna que otra ración de empujing y barro de estupenda calidad. Pero ya estamos en Alcalá. Ducha, colada, comida, paseo, té, lluvia y granizada. Vaya granizada. 

El día siguiente amanece meteorológicamente amigable. Desayuno típico con su pan tostado, aceite y sal, manjares donde los haya. Dejamos atrás la fortaleza de La Mota por caminos agradables con perros desagradables. Es lo que hay: el perro, amigo del hombre y enemigo del ciclista. Menos mal que casi todos atados. Casi.

Camino de Alcaudete continuamos observando los estragos del agua. Por primera vez, afrontamos un vadeo imposible. Media vuelta y a buscar plan B por carretera. Bueno, no es tan complicado. Junto a los olivos se ven plantaciones de placas solares. Pues se hace un poco más complicado porque impiden el paso tradicional. En fin, cosas del progreso. Nos quedan diez kilómetros de asfalto hasta Baena. Ah, no, que hay vía verde, qué bien. Resulta que está destrozada por las lluvias y nos lleva de lodazal en lodazal. Barro que te quiero barro hasta en una vía verde. Nadie dijo que cicloperegrinar fuera fácil.

En Baena intentamos quitar los kilos de fango adosado, pero sin agua a presión poco se puede hacer. Comemos, hablamos con Fran (coordinador de la TransAndalus), que se nos unirá en Castro del Río, donde acabamos etapa y a la que accedemos por carretera. Enseguida encontramos una gasolinera con lavado a presión. Cuatro euros después, como nuevos.

La tarde en Castro del Río trae la novedad de Fran. Ya somos tres cicloturistas. Surgen las típicas conversaciones de individuos sensibles al pedaleo. No os vamos a aburrir. Mucho más entretenida fue la procesión, con tipos disfrazados de romanos, a pie y a caballo. Ante todo, espectáculo, que la fe hay que trabajársela. ¿Este año también echarán Ben-Hur por la tele?   

Con Fran como anfitrión, pedaleamos camino de Córdoba. Cambiamos olivos por cereal. Lo que no cambiamos son las zonas enfangadas que aparecen por todas partes. Transitamos por pistas de enorme anchura. En sus márgenes asoma el barrizal.

Entramos en Córdoba por el puente romano y salimos por Cerro Muriano. Disculpas por la rima, qué le voy a hacer. Bonita la subida al cerro, alternando calzada romana y Cañada Real Soriana. Arriba nos espera un despliegue de tanquetas, tanques, carros de combate y mil chismes de matá que no sabría nombrar con propiedad. Cuánto dinero que se podría destinar a otras cosas. En fin, tras unas nuevas dosis de barro y algún tramo por una antigua carretera nacional abandonada, llegamos a Villaharta. Ojo, que toca intervenir en directo en el programa de viajes que entonces tenía Roge Blasco en Radio Euskadi. Ya veis, iba en plan celebrity.

Por la tarde, ración de cochifrito en el pueblo y a tope con la selección española. Qué vas a hacer, no queda otra para hacer amistades. Tele a todo volumen y a insultar al rival. Mira que somos.

Dormíamos en una casa rural. Las obligaciones incluían encender una chimenea pero ni Alberto ni Fran ni nuestra posadera fueron capaces de mantener el fuego vivo más allá de los diez minutos iniciales. Por supuesto yo ni lo intenté. Así que tuvimos que disfrutar de una de una noche un poco peleona. Claro que el espectáculo de Fran secando la ropa en el microondas no tuvo precio y compensó la debacle. Eso y el ventilador girando a toda pastilla la noche entera con el colgador de ropa debajo subido sobre la mesa fue un número circense en toda regla.

Al día siguiente nos despedimos de Fran. Se vuelve para Córdoba capital. Alberto y yo comenzamos la etapa dándonos de bruces con un río Guadalbarbo imposible de vadear. Vuelta a subir lo que habíamos bajado.

Tomamos una encantadora carretera hasta Pozoblanco, que dejaremos a la derecha. Hacemos amistad con un rebaño de ovejas y sus excrementos. Y con las mil y una subidas y bajadas de la ruta. Un placer. Hay que tirar para Alcaracejos y luego para Hinojosa del Duque, en plena TransAndalus. Dehesa: horizonte, encinas, cortijos y nuestra dosis diaria de barro, esta vez negruzco y vete tú a saber a cuenta de qué. Nada más llegar, a estudiar el programa de procesiones.

Pues no pudo ser. Nos quedamos con las ganas de contemplar la Estación de Penitencia de Nuestro Padre de la Humildad y la Paciencia. Aguafiesta total. En fin.

Desayunamos en el hostal. Hombrones que se van al campo por mucha Semana Santa que sea. Nosotros, por una pista hacia Monterrubio de la Serena. Eso quisiéramos. Más vadeos imposibles. Ni sé los que iban ya. Un chaval que vemos en bici nos dice que a finales de abril será la romería en La Coronada y que ellos pasan por allí a la virgen como haga falta. Ya sabéis, asunto de fe. Nuestros no-vadeos nos obligan a atravesar un pequeño puente metálico por el centro mismo de las vías del tren. Habrá que confesar el ciclopecado. En estas terminamos llegando a Campanario, penúltimo fin de etapa antes de aterrizar en Mérida. Hay romería. Y llueve.

Nos alojamos en el albergue de la estación. Es modesto, pero muy acogedor y lo llevan un par de chicas muy amables. Eso sí, menuda pelea para que centrifugue la lavadora. Conseguimos la victoria en el minuto 95 y de penalti.

Emprendemos la última etapa del Camino Mozárabe con otro vadeo imposible antes de llegar a Medellín. Los caminos están encantadoramente embarrados. Pero qué vistas las de Magacela con esos nubarrones amenazantes. Y qué decir del puente de veinte ojos sobre el Guadiana. ¿Y los quince kilómetros de viento en contra para llegar a Mérida? Insisto, son cosas de cicloperegrinos. O te pones con la faena o no lo entiendes. En Mérida Alberto se coge el autobús para Málaga.

Os pongo un acertijo para terminar la ruta. Un autobús sale de Gijón a las nueve de la noche. Pero en la madrugada del día siguiente a las dos serán las tres por el cambio de hora. Entonces, si el horario de paso por Cáceres era a las 4:25 de la mañana, ¿a qué hora deberá ir el viajero a la estación de autobuses? ¿Ese autobús en tránsito desde Gijón entrará en un bucle espacio-temporal del que no podrá escapar? ¿Qué hace el autobús de las dos a las tres de la madrugada? Misterio. Suerte, Alberto. Nos veremos en el siguiente cicloperegrinaje. 

Al norte de la provincia de Granada, las comarcas de Guadix y Baza están dominadas por un territorio semidesértico atrapado entre las cumbres de Sierra Nevada, de la Sierra de Cazorla y de la de Baza. Son mil kilómetros cuadrados de badlands cuyo germen se atribuye a un lago descomunal en cuyo fondo se depositaron arcillas y limos. Tras millones de años sumergido bajo el agua, la cuenca fluvial entre montañas lo vació generando un gran altiplano que los geólogos llaman glacis. El clima árido y la falta de vegetación junto con las lluvias torrenciales fueron los artífices de este paisaje actual estrujado por los barrancos y cárcavas, son los famosos badlands. Desde 2020 este delirio erosivo tiene el distintivo de geoparque. “Un secarral donde no hay ná de ná”, como diría algún lugareño, pero todo un regalo visual y sensorial.

Ruta 1: el desierto de Gorafe

Estamos en Gorafe, un pueblo pintoresco en pleno corazón del Geoparque de Granada y puerta de entrada del desierto. En la población casi no hay casas, sino viviendas cuevas adosadas a una de las laderas arcillosas del barranco del río Gor.

Hay varias posibilidades para recorrer el desierto. La más corta sigue el PR-A 426 y la más larga el loop norte de la Guadix Gravel Festival, un evento ciclista primaveral. Como nos sentíamos un poco aventureros, queríamos rodar unos cuantos kilómetros por la rambla de los Anchurones para llegar al extremo norte de este batiburrillo de cárcavas y barrancos. El resultado ha sido una combinación de estas dos rutas. Estamos en el mes de diciembre, los días son cortos y dan poca tregua para paradas y fotos o sencillamente para la contemplación. No nos podemos entretener y eso no nos gusta. Así pues, optamos por cargar con un saco ultraligero y una mini esterilla y cuatro cosas más por si tenemos que hacer noche en Villanueva de las Torres. Oficialmente, no hay alojamientos, veremos lo que hacemos. Como en los viejos tiempos.

La salida de Gorafe ha sido dura. Hemos cogido un atajo cimentado con pendientes poco clementes para estas horas del día. Quizás hubiese sido más prudente subir por el asfalto de la GR-6101, pero el rodeo sumaba demasiados kilómetros y teníamos muchas ganas de empezar la ruta por el desierto. La cuesta nos deja en un altiplano a unos 1.000 m de altura conocido como Llano de Olivares. La planicie plantada de almendros no tiene mucha gracia. Abajo se divisa el barranco del río Gor, el inmenso tajo que ha partido en dos la planicie. Notamos cómo el sol de finales del otoño empieza a calentar, aunque el pueblo aún continúa en la sombra.

Cárcavas y barrancos a tutiplén

Uno de los caminos que atraviesan la llanura nos lleva a uno de sus extremos. Y es justo aquí donde empieza otra dimensión. Ante nosotros se despliega un tortuoso paisaje de cárcavas y barrancos que las lluvias torrenciales erosionan sin cesar hasta dejarlos en los huesos. Son los badlands del desierto de Gorafe. Esas tierras malas o mejor dicho baldías que se forman bajo condiciones climáticas semiáridas. Un paisaje desértico que impacta por su vastedad. El camino de hormigón estriado se mete de lleno en este laberinto mineral. No se escuchan ni los pájaros y los únicos signos de vida son los espartales que crecen en laderas menos expuestas al sol.

Con un poco de inquietud ante las dimensiones del entorno, nos lanzamos cuesta abajo. Algunos puntos interesantes están señalizados con paneles explicativos, como el Barranco de la rambla del Pollo o el Cerro de la Bandera, que recibe su nombre por las franjas de diferentes colores que luce. Contrastes sin fin y muchos juegos de perspectivas van surgiendo a un lado y otro del camino que recorre la Loma de los Pinos. Al fondo se percibe la Sierra de Castril y de Cazorla y a la derecha, se asoma entre este laberinto de margas y arcillas el cerro de Jabalcón, una gran mole caliza junto al embalse del Negratín. De la loma descendemos a la rambla de los Anchurones. Debemos perder unos 200 m de altura, el camino está lleno de surcos que dejan las escorrentías y los camiones Camper 4x4. Cuando llegamos al barranco ¡ya son las 14:00! ¿Dónde se había ido el tiempo? No podemos entretenernos tanto, pero es difícil evitar parar delante de tal escenario.

La rambla de los Anchurones

Ahora avanzamos encajonados en el fondo de la rambla que serpentea entre las cárcavas. Hemos dejado atrás la señalización del PR que sube a la izquierda. A partir de aquí la rambla será nuestra guía y el GPS, ¡claro está! 

Se avanza bien. Solo en los tramos arenosos debemos prestar más atención a la conducción y algunos derrumbes nos obligan a dar pequeños rodeos. Rodamos suave, para disfrutar de esta nueva perspectiva. La sensación de soledad es absoluta y el silencio penetrante. No hay cobertura, nos sentimos vulnerables e inclusos un poco intrusos. Poco a poco el barranco se va abriendo y finalmente nos damos de bruces con el cauce del Guadiana Menor. Baja bastante agua ¿Habrá que vadearlo? No, nos hemos saltado un desvío. Retrocedemos.

Ahora el camino sube hasta un collado y poco a poco nos va sacando de este paisaje enloquecido. Primero aparecen parcelas de olivos, luego cortijadas abandonadas. Empezamos a oír los vareadores eléctricos, luego el trajín de los tractores que se dirigen a las almazaras, estamos en plena recogida de la aceituna. Vadeamos el río Fardes sin problemas, y poco después empieza una pista asfaltada. Cuando llegamos a Villanueva de las Torres el sol ya se está poniendo.

Los Coloraos

Hemos podido descansar, comer y cargar todos los instrumentos… la electro-dependencia de este siglo. Hoy seguiremos el PR-A 425. Dejamos Villanueva de las Torres por el camino de la Viña y vadeamos otra vez el río Fardes. Enseguida comienza la subida por la llamada Cuesta de Gorafe. Las piedras sueltas no nos dejan avanzar con soltura. Una vez arriba el piso mejora y nos introducimos en zona de pinares jóvenes. Una buena sucesión de subidas y bajadas se repiten entre las colinas estériles. Coronamos un collado junto a un cortijo ganadero custodiado por varios perros.

Tras una cuesta muy pronunciada alcanzamos por fin la Loma del Cerro del Caballo y los imponentes paisajes de ayer reaparecen. La pista sigue ahora la cresta, a la izquierda se ven las espectaculares columnas de Los Coloraos. Torres y más torres de tamaño gigantesco y de color ocre. Por aquí laminadas, por allí socavadas. El cielo es de un azul profundo. El verde no tiene cabida aquí. Los colores son intensísimos, como si alguien hubiera pasado todo por Photoshop. El invierno contribuye. La inmensidad de esta barrera natural inexpugnable, nos hace detenernos un buen rato para contemplar estas laderas encarnadas más propias del planeta Marte. Bajamos con cuidado al barranco del Caballo, los profundos surcos no nos dejan disfrutar de las vistas. Una vez abajo nos sentimos empequeñecidos ante la grandiosa verticalidad de las laderas. Sus formas asemejan castillos, murallas con torreones o bastiones. Al fondo, la erosión ha roto algunos de estos bastiones que han cedido formando un caos de enormes fragmentos repartidos por el suelo.

La pista emprende ahora una subida épica. Imposible de pedalear, echamos pie a tierra hasta alcanzar el mirador del Desierto que divisábamos desde la otra loma. La subida no termina aquí, todavía debemos continuar ganando altura, pero ahora la pista es de gravilla y, menos mal, con pendientes más llevaderas. En un cruce conectamos con el PR de ayer, nuestra ruta sube a la derecha, pero antes decidimos acercarnos al mirador de Los Coloraos, solo será añadir 2 km.

El Puntal de Don Diego

Aún nos quedan unos 8 km y 280 m de desnivel para conectar con la ruta SL-A 278 que nos bajará directamente a la carretera de Gorafe. Cuando vemos las señales del sendero local decidimos cambiar de rumbo, nos sentimos fuertes y las piernas responden. Subiremos al Puntal de Don Diego. Total, lo más duro de este último tramo ya lo tenemos hecho, o eso creíamos. Sin embargo, la Vereda de Esparteros va de menos a más y alguna cuesta de porcentaje gracioso nos saca los colores. Es la propina del día con la que no contábamos. En el último repecho, antes de coronar el Llano de los Olivares, las piernas comienzan a decir basta. Afortunadamente el mirador del vértice topográfico del Puntal de Don Diego no defrauda, incluso nos deja ver parte de nuestra ruta. Estamos orgullosos.

Hay lugares que impactan positivamente, dejando un buen poso en la memoria y el desierto de Gorafe es uno de ellos. Ha sido una experiencia memorable que nos ha despertado muchas emociones. También hemos sentido su aspereza en la exigencia de algunos tramos. Y aunque el desierto de Gorafe no nos lo ha puesto nada fácil, nos sentimos bien. Sin duda volveremos, nos queda mucho geoparque por recorrer.

Ruta 2: los miradores de la Hoya de Guadix

El recorrido de hoy no es una gran ruta en kilómetros ni desniveles, pero sí perfecta para soltar piernas y recuperarnos de los días anteriores. Salimos de Guadix, la ciudad más importante del altiplano, rodeada de badlands de colores espectaculares. Nos acercaremos a los miradores emblemáticos de la Hoya de Guadix, el de los badlands de Purullen, el de las cárcavas de Marchal, el del Fin del Mundo y el del Padre Poveda en el barrio de las Cuevas de Guadix. En los tres primeros disfrutaremos una vez más de estas tierras malas tan singulares como fotogénicas.

Un carril bici que tomamos en el puente de la avenida Buenos Aires nos saca sin problemas de la ciudad, pero pasado el hospital debemos seguir el arcén de la A-4100. Pocos kilómetros más adelante, nos desviamos para tomar el camino de tierra que asciende por la rambla de María. En realidad, es un modesto barranco rodeado de pinares que por aquí llaman pinos moriscos. El lecho de la rambla está muy pisado y ha terminado por transformarse en una pista de buen firme que también aprovechan los coches. El paisaje se encajona y la ruta comienza a lucir su encanto.

Tres miradores

Damos un amplio rodeo que nos encumbra hasta los altos de la Meseta del Manco, donde se ubican los tres miradores tan codiciados por los turistas. A partir de ahora la ruta es un auténtico espectáculo. Desde el borde de esta meseta casi perfecta, contemplamos a nuestros pies el extraordinario conjunto de cárcavas y barranqueras que el agua ha ido limando. Abajo discurre el río Alhama y adosado a las cárcavas resaltan las casas encaladas de Marchal entre las que sobresale el palacio de los Gallardo, un caserón de color rosa que eclipsa hasta la iglesia.

Nos dirigimos al mirador de los Badlands de Purullena en el extremo norte de la meseta. En las barranqueras las rocas más duras han resistido marcando unas líneas horizontales y cambios de coloración. Un perfecto mapa estratigráfico de este paisaje en perpetua mutación. Varios paneles del Geoparque nos dejan la mirada bien educada para poder ver ‘in situ’ las chimeneas de hadas, esas torres afiladas de tierra roja que se alzan al cielo con cúpulas de roca más dura en su cumbre. También distinguimos la erosión en túnel, el piping, un proceso que disuelve el terreno como si fuera un azucarillo; en la rambla de los Anchurones nos hizo teorizar durante un buen rato. Regresamos al mirador de las Cárcavas de Marchal para tomar un camino que avanza por el mismo borde de la meseta. Más adelante, el cercado de una granja cinegética, por un lado, y el abismo, por el otro, lo estrangulan dejando su anchura a nivel de senda vertiginosa. Rodamos atentos, pero con un ojo puesto en los taludes desgarrados y que de forma drástica caen hacia las fértiles vegas del río Alhama.

Finalmente, confluimos en un camino ancho que atraviesa el paraje de Los Llanos en uno de cuyos extremos se ubica el mirador al que llaman del Fin del Mundo. Según nos acercamos la primera imagen que se viene a la cabeza es la del final de la película Thelma y Louise, obviamente salvando las distancias con el Gran Cañón. A vista de pájaro dominamos el laberinto de badlands que enmarca Beas de Guadix. El observatorio es, a su vez, un buen lugar para contemplar las poderosas estructuras rocosas de las sierras béticas que confinan la Hoya de Guadix. Delante de nosotros la voluminosa cuerda norte de Sierra Nevada nos intimida, las quebradas cimas de la sierra de Huétor se ven a la derecha y más lejanas, las cumbres de la Sagra y el Jabalcón.

Mirador en el barrio de las Cuevas

Bajamos a Paulenca por la Cañada del Manco y a Guadix por carretera. Aunque callejeamos un poco para subir al mirador del Padre Poveda. Sus vistas son de cine, no en vano se han rodado unas cuantas películas aquí. Nos rodea un escenario de viviendas cueva que, con sus chimeneas cónicas, prestan al paisaje una personal fisonomía. La panorámica se completa con la torre de la catedral y la alcazaba árabe. La tarde le va ganando el pulso al día, al calor y a la luz de Andalucía. Continuamos la bajada al centro de Guadix donde nos espera un chocolate con churros bien calentito, tal como manda la tradición en estos días prenavideños.

El parque megalítico de Gorafe

En el borde oeste del Llano de los Olivares se ven varios dólmenes y en su escarpe junto a la carretera muchos más. El entorno de Gorafe está repleto, se cuentan más de 240 túmulos funerarios. La mayoría se localizan en puntos dominantes del paisaje y su orientación no es aleatoria: miran al este, hacia donde sale el sol. Son huellas de nuestros antepasados más remotos que habitaron en el sureste en la Edad del Bronce, hace más de cinco mil años. Muchos son humildes enterramientos pentagonales, pero hay otros más evidentes, como el dolmen 134 formado por una gran piedra horizontal sustentada por unas verticales a modo de pared.

En el casco urbano de Gorafe se encuentra el Centro de Interpretación del Megalitismo, la construcción asemeja un sepulcro y muestra cómo vivían los antiguos pobladores del valle del río Gor.

Las casas-cueva

Sorprende saber que en la Hoya de Guadix se extiende el territorio con la mayor concentración de viviendas trogloditas habitadas. Solo en la ciudad, más de dos mil casas-cueva albergan casi a la mitad de la población. De igual manera, todos los pueblos de la zona como Purullena, Marchal, Beas de Guadix y Gorafe están horadados con estas construcciones camufladas bajo tierra. Solo se vislumbran las fachadas con un pequeño jardín y las chimeneas siempre encaladas en contraste con el color ocre del terreno. Están excavadas a punta de pico y pala, esfuerzo y sudor aprovechando la orografía las cárcavas y la facilidad que ofrece la arcilla a la hora de ser horadada.

Muchas de estas cavernas se han reconvertido en alojamientos turísticos, pasando de ser infra-viviendas a disponer hasta de un jacuzzi. Otras son ahora museos y la iglesia de la Virgen de Fátima se conecta con un santuario-cueva.

Datos prácticos

Ruta 1

Desierto del Gorafe: circular, punto de partida Gorafe, 65,6 km.

Ruta 2

Miradores de Guadix: circular; punto de partida Guadix (aparcamiento), 21,8 km.

Comentarios

· Con buena sección de neumáticos y técnica se puede utilizar una gravel sin problemas. Es posible que haya que empujar la bici en algunos tramos. Se alquilan bicis eléctricas en Gorafe (visavi.es/desert-electric-bike-explora-el-desierto-de-gorafe) y en Guadix (trekbikeguadix.es/alquiler-de-bicicletas).

· Si llueve o ha llovido recientemente hay zonas que se vuelven impracticables por el barro (rambla de los Anchurones).

· No hay agua en todo el recorrido. En pleno verano, la ruta del desierto puede volverse muy dura.

Para dormir:

· En Gorafe: Hotel Posada Los Guilos y varias casas-cueva que se alquilan. 

· En Guadix: la oferta es amplia, hay hoteles, hostales y pensiones.

· En toda la zona hay muchas viviendas cueva, operan bajo la marca Andalusian Cave Hotels (cuevasdeandalucia.org).

Para hacer visitas:

· En Gorafe: centro de interpretación Megalitismo, 616 944 605; la visita a los dólmenes es libre y hay paneles explicativos.

· En Guadix: Cueva-museo centro interpretación (958 665 569); iglesia-cueva ermita nueva 

Terminamos este recorrido con otras dos etapas: 93 kilómetros de Orduña a Bilbao y 103 de Lekeitio a Vitoria.

Etapa 7: Orduña-Bilbao

Salimos, como ya señalamos en el artículo anterior, de Orduña, la única ciudad de Bizkaia, pues así figura su título desde 1467, como consta en cédula real de Enrique IV. Nuestro destino, Bilbao, desde donde iniciamos esta vuelta al País Vasco cicloturista en siete etapas.

Por el medio, visitaremos las Encartaciones (Enkarterri), la parte occidental de Bizkaia que muchas veces queda al margen de las rutas habituales, injustamente. Tendremos un terreno rompepiernas, con mucho sube y baja, durante dos tercios de la etapa. El final es más llano.

Desde Orduña, iniciamos nuestra ruta hacia el norte, en dirección a Amurrio, por terreno algo descendente. Ya en Amurrio, empezamos con las cuestas, no muy largas, pero algo incómodas. Pasamos Respaldiza y Menagaray, siempre por buena carretera y, tras atravesar Llanteno, con algunas bajadas rápidas, llegamos a Artziniega (km 21), villa medieval que cuenta con un bonito casco urbano antiguo, declarado Conjunto Monumental Histórico en 1995, con sus tres calles paralelas (la de Arriba, la del Medio y la de Abajo) comunicadas entre sí por estrechos cantones. A la salida de la localidad, veremos el bonito Santuario de la Virgen de la Encina, que data de 1498 con un estilo intermedio entre el gótico y el renacentista. La Virgen de la Encina es copatrona de Álava junto a San Prudencio.

En Artziniega empezamos una subida durilla hacia Santa Coloma, en dirección a otra villa medieval, Balmaseda. Son dos kilómetros en los que la bicicleta se agarra al asfalto. Vamos por una carretera muy tranquila, de muy poco tráfico, por la que atravesamos una parte de Burgos antes de entrar en Bizkaia. Tras otra subida, ya descendemos a Balmaseda (km 33), la villa más antigua de Bizkaia (nombrada villa en 1199) y que podemos decir que es la capital de la comarca de las Encartaciones. Su posición intermedia entre Castilla y los puertos del Cantábrico le dieron una gran importancia comercial antaño. Su casco histórico y su puente viejo son merecedores de una visita, así como sus dos hermosas iglesias, la de San Severino, del siglo XV, y la de San Juan, templo gótico situado en la margen izquierda del Kadagua. Si hacemos esta ruta en Semana Santa, podemos aprovechar para ver su notable representación viviente del Vía Crucis.

Salimos de Balmaseda hacia Sopuerta, subiendo la cuesta de la Venta del Sol. Luego seguimos en cuesta hasta la Casa de Juntas de Abellaneda (km 40), antiguo lugar de reunión de los representantes de los concejos de la comarca, y bajamos hacia Mercadillo, barrio de Sopuerta.

Vamos a meternos ahora por una carretera vecinal, estrecha, que nos conducirá hasta la Torre Loizaga, antigua fortaleza del siglo XIV en la que hoy en día se esconde la única colección de automóviles Rolls Royce en Europa con todos los modelos fabricados entre 1910 y 1990. Merece la pena dedicarle un tiempo.

Tras esta visita a los clásicos, vamos bajando hacia San Pedro de Galdames. Estamos entrando ahora en la antigua zona minera de Bizkaia. La historia de este territorio histórico no se entendería sin la importancia que el mineral de hierro jugó en su desarrollo industrial y económico.

Ya por terreno descendente llegamos a Muskiz, donde rodaremos junto a las instalaciones de la refinería de petróleo de Petronor, cerca de la playa de La Arena. El parque Itsaslur que se asoma al Cantábrico es una invitación a disfrutar de sus vistas. Una subida y su posterior bajada nos llevan al pequeño puerto de Zierbena, hoy engullido por el desarrollo de los muelles comerciales del Puerto de Bilbao, y enseguida llegamos a Santurtzi, donde aún podemos comer las ricas sardinas que han impregnado en el imaginario popular su sabor a este pueblo.

Ya solo nos queda ir desde Santurtzi a Bilbao por toda la orilla, admirando el puente de Bizkaia (un puente transbordador, no un puente colgante) que une Portugalete y Las Arenas y que fue declarado por la UNESCO Monumento de la Humanidad, para terminar en la villa del Guggenheim.

Etapa 8: Lekeitio-Vitoria

Quien no tenga tantos días como para hacer toda la Basque Route propuesta, puede hacer un enlace entre la costa y el interior siguiendo esta etapa que sale de Lekeitio y termina en la capital de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Dejamos la costa de Bizkaia, con sus acantilados y playas de ensueño, para descubrir en un solo día los contrastes de los paisajes vascos. Entre medias, el puerto de Urkiola, un clásico en el ciclismo de Euskadi nos hará sufrir un poco, pero merecerá la pena.

Dejamos Lekeitio y por el suave alto de Milloi nos dirigimos a Markina (km 17), universidad de la cesta punta y donde resulta curioso visitar la ermita de San Miguel de Arretxinaga, con sus tres grandes rocas que se abrazan en el interior.

Después, por una carretera algo incómoda por el tráfico, pasamos el alto de Trabakua para bajar al Duranguesado, donde sus bellas montañas de caliza nos esperan. Pero antes de subir Trabakua podemos visitar Ziortza-Bolibar, localidad natal de la familia del venezolano universal Simón Bolívar y que queda a los pies del bello Monasterio de la Colegiata de Zenarruza. Como curiosidad, se cuenta que la ubicación de esta Colegiata la eligió un águila que arrancó una calavera de una tumba abierta para dejarla caer donde hoy se levanta este complejo gótico con un acogedor claustro renacentista.

Tras bajar rápido Trabakua, cruzamos por Berriz y subimos el fácil alto de Miota, que nos hará llegar a la monumental Elorrio (km 37), con sus elegantes edificios antiguos. A poca distancia del pueblo se encuentra la Necrópolis de Argiñeta, que es única por su antigüedad y por sus inscripciones cristianas.

Ahora iremos llaneando hacia Iurreta y Durango, pasando por Abadiño.

En Durango podemos admirar el gigantesco pórtico de madera que abraza uno de los flancos de la iglesia de Santa María de Uribarri. Si atravesamos el casco histórico peatonal llegaremos al museo Kurutzesantu, que acoge la misteriosa cruz gótica de Kurutziaga, misteriosa por sus representaciones del pecado o de la salvación.

Tras dejar atrás Durango (km 50), nos dirigimos hacia Mañaria, desde donde se inician los casi 6 km de dura subida al puerto de Urkiola. Habrá que tomarlo con calma. Por suerte, para distraer el esfuerzo, las imponentes peñas del Untzillaitz y los montes del Duranguesado nos rodean con su belleza salvaje.

Para cualquier amante de la bicicleta, el nombre de Urkiola nos evoca grandes batallas épicas entre ciclistas de distintas épocas, pues era uno de los grandes puertos habituales a pasar en la Vuelta a España y otras carreras.

Ya en el puerto (km 61), merece la pena una parada para recuperarnos junto al Santuario de los Santos Antonios Abad y de Padua y ver su torre barroca. También podemos rodear la piedra misteriosa que hay frente al Santuario para, como dice la leyenda, encontrar pareja. O podemos pasear con recogimiento por el bosque de hayas y fresnos hasta el mirador de las Tres Cruces, desde donde tenemos una de las panorámicas más icónicas de Euskadi.

Lo que resta de etapa hasta Vitoria es más llevadero, pues en los 40 km que quedan no hay ninguna subida que merezca tal nombre, no en vano estamos entrando en la llanada alavesa.

Pedalearemos junto a los embalses de Urrunaga, primero, y de Ullibarri Gamboa, después, ya por zonas tranquilas y de indudable valor paisajístico y natural, ideales para montar en bici hasta llegar hasta el centro de la capital de Euskadi, junto a la Catedral de Santa María.

Seguimos con la vuelta en bicicleta por Euskadi. Nos alejamos ahora de la costa y vamos a pedalear por el interior de Euskadi, encontrándonos con sidrerías y viñedos, con caseríos y murallas, con universidades centenarias y dólmenes milenarios, con bosques frondosos y con infinitos campos de cereal, con el verde y con el amarillo.

En total van a ser 376 km repartidos en tres etapas: Donostia-Vitoria, Vitoria-Laguardia y Laguardia-Orduña.

La tercera etapa será la más larga y en la que nos espera la subida más dura de todas, el puerto de Herrera, no excesivamente largo, pero de rampas continuas y empinadas. Por suerte, el resto de la etapa no será tan complicada. Arrancamos.

Etapa 4: Donostia-Vitoria

Vamos a unir en esta etapa dos de las capitales vascas, la de la playa de La Concha y los pintxos con la green-capital alavesa. Decimos hasta luego a la mar por unas jornadas y nos lanzamos a pedalear para atravesar Gipuzkoa y buena parte de Álava.

Los primeros 60 km serán de perfil ascendente, pero sin afrontar ninguna subida de entidad. Eso sí, pasado Tolosa tendremos un repecho en Amategi Aldea, cerca de Altzo.

Salimos de Donostia por Ondarreta para dirigirnos hacia el sur pasando por las localidades de Añorga y Hernani. Seguimos luego por Andoain y Zizurkil, por zona de sidrerías y evitando en todo momento las carreteras más concurridas de esta muy poblada comarca de Gipuzkoa. Sin mayor dificultad, llegamos a Tolosa (km 32). Tolosa, antigua capital de Gipuzkoa, da nombre a la comarca de Tolosaldea y nos recibe con sus bonitas casas y los arcos del mercado asomados al río Oria. Ahora afrontamos esa corta pero dura subida al barrio de Amategi para bajar seguido a Altzoazpi y seguir remontando el río Oria hacia Beasain (km 54).

Poco después, en Zerain, empezamos el ascenso al alto de Aztiria, unos 5 km con algunas rampas cercanas al 10%. Seguido, enlazamos con el puerto de Udana (km 75), pero por la parte más suave, pasando por la estación de tren de Brinkola, desde donde se transportaba el mineral de hierro de las faldas del Aizkorri hasta el puerto de Pasaia.

La bajada nos deja en Oñati, donde está el magnífico e histórico edificio de la Universidad de Oñati, fundada en 1540 y donde se impartieron estudios de Leyes, Cánones, Artes, Medicina y Teología, hasta 1842. Fue la única universidad del País Vasco hasta la inauguración de la Universidad de Deusto en 1886.

Seguimos ruta favorable hasta Arrasate, Eskoriatza y Leintz Gatzaga (km 104), donde iniciamos una subida de entidad al alto del mismo nombre.

Ya en terreno llano, cambiamos de paisaje y bordeamos parte del tranquilo pantano de Uribarri-Gamboa para dirigirnos sin dificultad a la capital verde de Euskadi, Vitoria.

Datos técnicos:

Etapa 5: Vitoria-Laguardia

Aunque salimos de la zona llana de Álava, de su capital, no nos engañemos, ya que nos toca una etapa de montaña. Vamos a ir primero hacia Agurain-Salvatierra por un terreno cómodo, pedaleando por una carretera secundaria y pasando pequeños pueblos rodeados de campos de cereales. Llegamos a Agurain (km 31) y ya empezaremos a subir, primero de manera suave y luego ya de forma más brusca, hacia el puerto de Opakua.

Durante la subida a este puerto, que no es demasiado exigente, vamos a entrar en otro escenario de vegetación, atravesando bonitos bosques de hayas frondosas para ascender a la Sierra de Andia. Esta sierra es parte de la Sierra de Andia-Urbasa que comparten Álava y Navarra y que brinda muchas oportunidades de disfrute tanto para los montañeros como para los ciclistas y los seteros.

Tras coronar Opakua (km 40), estamos en el punto más alto de la ruta. Tenemos ahora una zona llana y una bajada suave hacia Kontrasta, donde volvemos al paisaje más ocre en verano de los campos de cereales.

Rodando con comodidad, llegamos a Santa Cruz de Campezo (km 62). Poco más adelante, el terreno se vuelve de nuevo incómodo hasta cerca de San Román de Campezo. Tras pasar por esta localidad, regresamos a terreno descendente y alcanzamos la localidad de Bernedo (km 83), desde donde empieza la última cota del día, la subida al alto de La Aldea, cuya bonita cima encajada entre altas peñas nos da acceso a Rioja Alavesa por la localidad de Lapoblación. Enseguida empezamos a pedalear entre viñedos, que serán de diferente color según la época del año en la que hagamos la ruta.

Un descenso rápido nos hace pasar junto al dolmen de Los Llanos y luego cerca del dolmen de La hechicera, en Elvillar (km 99), antes de terminar la ruta en Laguardia, un precioso pueblo rodeado de antiguas murallas que encierra bodegas subterráneas en su interior.

Datos técnicos:

Etapa 6: Laguardia-Orduña

Si no fuese porque a 20 km de la salida tenemos que subir el temido puerto de Herrera por su cara más dura, podríamos decir que esta etapa no es demasiado difícil, ya que, tras esta dura subida, la mayor parte de la etapa nos presenta muchos tramos de llaneo. No será un llano total, pero se agradecerá.

Salimos de Laguardia rodando cómodamente hacia el sur por una carretera que va descendiendo entre viñedos hasta Elciego, donde nos esperan varias bodegas de renombre. El olor a vino nos acompaña. Tomamos ahora dirección hacia Samaniego, con la misma tónica en el paisaje, aunque ahora ya con la carretera picando para arriba poco a poco. En Samaniego (km 15), tomamos la concurrida carretera A-124 hasta llegar al cruce donde empieza la subida a Herrera. Son algo más de 5 km que cada vez se irán empinando más y más. Según vamos ascendiendo, dejamos los viñedos y el hayedo empieza a dejarse notar. Poco antes de coronar, podemos hacer un alto en el camino para asomarnos a nuestra izquierda al balcón de La Rioja, desde donde los campos de viñas hacia el sur parecen infinitos alrededor del río Ebro.

Tras coronar el puerto (km 24), viene una zona de sube y baja antes de iniciar el verdadero descenso hacia Peñacerrada, que nos espera con su alta puerta amurallada.

Tenemos ahora unos cuantos kilómetros de comodidad, pasando por Zambrana y luego por La Puebla de Arganzón (km 66). Ya en la comarca de Valles Alavesesy antes de llegar a Ribabellosa, algún duro repecho nos hará sufrir un poco.

El recorrido va a ir girando hacia el norte, hasta Espejo, y desde ahí, un giro nos conducirá a Salinas de Añana (km 100), que nos muestra con orgullo sus terrazas llenas de la sal que le dan el nombre al pueblo desde hace más de 7.000 años.

Viene luego una buena subida tras pasar el pueblo para después ir de nuevo por terreno cómodo hasta Pobes, donde giramos otra vez hacia el norte, hacia Kuartango e Izarra, antes de asomarnos, por fin, al cortado de La Barrerilla. Ya solo nos queda bajar de forma cómoda a la única ciudad de Bizkaia, Orduña, donde damos fin a esta etapa bajo la atenta mirada de la Virgen de Orduña que asoma, imponente, en la montaña.

Datos técnicos:

Gales suena a rugby. Bilbao a fútbol. Flandes, cómo no, a ciclismo. O sea, que no solo de mejillones, patatas fritas y cerveza vive Bélgica. Esta buena gente ha sabido cultivar una afición que ha arraigado de verdad. Normal que nos vengamos para acá de nuevo. En su día decidimos que 'Andar en bici' era un buen nombre para nuestra revista. Pues ya ves: Flandes en bici juega en la misma liga.

Ya publicamos un primer reportaje. Cómo lamentamos que fuera el viaje póstumo de Juanto. A veces el guionista es cruel. En cualquier caso, ahora que hemos vuelto, seguimos con él en el recuerdo. Mientras no le olvidemos, seguirá presente en la altimetría de algún que otro muro de los que aquí son famosos. Porque, claro, Flandes, en parte, son sus muros. Seguro que Juanto aprobaba el examen. A ver cómo te portas tú, Ángel: en 20 segundos, respuesta rápida. ¿Cinco muros famosos del Tour de Flandes? ¡Paterberg, Taaienberg, Oude Kwaremont, Koppenberg y… Molenberg! Buff, qué tensión. Fantástico, aprobado en 'cultura ciclista flamenca'. Y eso que nos queda una mención de honor al Muur-Kapelmur. La icónica capilla de su cima es verdadera religión ciclista.

Esos muros quedan, en general, al oeste de Flandes. Nosotros, en cambio, vamos a disfrutar esta vez de tres rutas cicloturistas tomando como base Lovaina, que queda apenas a 30 kilómetros al este de Bruselas. Así pues, asumimos nuestro provisional rol de'flandrien' ciclista: ese sufrido luchador que no teme a las dificultades. Bueno, al menos lo intentamos.

Ángeles nos ha preparado el viaje. Se ve que aquí saben lo que hacen. Son años de experiencia para que Flandes siga posicionado en nuestro imaginario ciclista como un destino referente. Y, además, desde diferentes puntos de vista. Porque si Flandes, a quien luce licra, les suena a las clásicas de primavera y en especial a De Ronde (el Tour de Flandes), esto no significa que no debamos pensar en otro cicloturismo: familiar, más tranquilo y pegado a un estilo de vida, el que os proponemos desde 'Andar en bici'. 

Así pues, Flandes ofrece un amplio abanico de posibilidades cicloturistas. En aquel reportaje anterior el hilo conductor fue el arte. Ahora se nos propone Lovaina como base de operaciones. Entendido. O sea, universidad y cerveza; o cerveza y universidad. Claro que esto es simplificar mucho. El caso es que encontramos unos días de estupendo buen tiempo primaveral y las terrazas estaban a reventar. Curioso contraste entre el bullicio de las calles en torno al Oude Markt y la tranquilidad del barrio del Gran Beaterio donde quedaba nuestro hotel. Precioso tanto de noche como de día.

¿Por dónde empezamos? Gravel, gravel, gravel. ¿Moda? El ciclismo evoluciona. Tras las dos primeras ediciones del Campeonato del Mundo en Italia, la tercera tuvo lugar aquí en Flandes, en la cuna del ciclismo. ¿Y dónde terminó? Acertaste. En Lovaina. Fueron 179 kilómetros de recorrido y 1.220 metros de desnivel acumulado en un recorrido que partió de Halle y terminó, como decimos, en Lovaina, atravesando los bosques de Hallerbos, Soignes y Meerdaalwoudlos, es decir, el Parque Nacional de los Bosques de Brabante.

En la variedad está el gusto. Fue un Campeonato del Mundo que discurrió en gran parte por zonas boscosas, pero también por campo abierto, sin olvidar tramos de pavés y otros de senderos más estrechos. Naturalmente hubo una fiesta paralela, la del público asistente, que pudo disfrutar de una auténtica feria en torno al ciclismo, con presencia de las principales marcas del sector.

Nuestro track, una ruta circular desde Lovaina, nos acerca a la experiencia del Mundial de Gravel, pero sin llegar a pedalearlo al completo. Pasadas las nueve y media de la mañana recogíamos nuestras bicis, cómo no de gravel, en Gravel Bike-rent. Nos internamos en el Parque Nacional de los Bosques de Brabante. Nada más y nada menos que 46.000 hectáreas de vegetación, antiguos caminos, ríos serpenteantes y tranquilidad. Sobre todo, tranquilidad. 

Los bosques de Brabante ofrecen un conjunto de atractivos muy diversos. Entre ellos, claro está, una naturaleza esplendorosa de hayas, robles y carpes. Todas estas especies de hoja caduca se encuentran en plena efervescencia primaveral. Por cierto, otoño será un momento muy especial aquí cuando ganen espacio los colores amarillos, naranjas y ocres. Ángel, que lo mismo hay que volver en otra época, ¿no? Además, no ofrecen excesivas dificultades orográficas para quienes pedaleamos. Se dejan querer, velocipédicamente hablando.

Salimos de la ciudad. Enseguida nos encontramos con el Heverlee War Cemetery. Allí están enterradas casi un millar de personas de países de la Commonwealth, excepto 11 polacos y un americano, que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Acoge, además, a otros 29 soldados fallecidos en la Primera Guerra Mundial. La web de Flandesenbici, por cierto, tiene diseñada una ruta en torno a la Gran Guerra, por si te interesa. Nosotros giramos hacia el sur y tras un pequeño parking cruzamos bajo una autopista. Poco a poco nos acercamos a Vaalbeek. A ambos lados de nuestro camino, las casas se protegen con unos setos inmaculados, cortados a escuadra y cartabón.

Salimos del pueblo por la misma calle por la que veníamos, la Grezstraat, que nos va a dejar en la Langendaalstraat. Iniciamos un bucle que nos introduce en el mágico bosque de Mollendaalbos. Eso supone cruzar la N25, una de las principales vías de entrada a Lovaina desde el sur, en dos ocasiones, la primera por un coqueto puente de madera, el Oversteek voor konijnen. Pedaleamos alternando entre bosques, zonas habitadas y extensas praderas donde los animales herbívoros deben de ser, a su modo, felices.

Nuestro camino nos va regalando numerosos tramos de pavés. Ahí me imagino dándolo todo a los percherones belgas y holandeses en las clásicas de primavera. Nosotros, suave suave. Bastante tenemos con llevar la precaución suficiente como para salir con bien de este espectacular laberinto de pequeñas carreteras rurales. A nuestra izquierda dejamos el centro de Bierbeek porque nuestro camino conduce al pueblo de Mollendaal. Seguimos rodando por su fabuloso bosque.

De nuevo cogemos pavés. Alegría, alegría. En términos ciclistas, sector ni sé ya qué número y diría que, al menos, cuatro estrellas. Ohhh, dejamos atrás las últimas casas y nos adentramos en el bosque encantado. Una barrera de madera, justo después de la casa forestal de Brisetout, da paso a una tremenda recta que invita a dejarse llevar por las sensaciones del momento. Pedaleamos por la St-Joris-Weerstraat con sus dosis incluidas de pavés de tanto en tanto.

Tras cruzar otra vez la N25, en sentido contrario a como lo hicimos antes, dejamos a nuestra izquierda el monte Tomberg, que, con sus 102 metros de altitud, es una de las colinas más altas de Meerdaalbos, una masa forestal que ya en el siglo XIV disponía de estatus de “bosque libre”. De forma contraria a lo que pudieras pensar, eran bosques en los que solo los duques podían cazar. Ya sabes, los privilegios de la nobleza. Continuamos recto para luego hacer un giro de noventa grados a la derecha y pasar por un parque para perros (vemos varios durante la ruta). Estamos terminando el bucle del que os hablábamos.

Nuestro siguiente hito es Zoet Water, un conjunto de cinco estanques separados entre sí por estrechas lenguas de tierra. Poco antes nos detenemos en la capilla de Nuestra Señora de Steenbergen, con ese aspecto tan característico que le da el ladrillo y la arenisca blanca. Es la capilla forestal más grande Flandes. Construida en el siglo XVII en el lugar en el que antes había una estatua milagrosa de la Virgen María, curaba la fiebre de los pantanos. Al lado aún se conserva el Minnebron, con una caudalosa fuente de agua potable a la que se continúan atribuyendo curaciones milagrosas. Ángel, llenamos el botellín, ¿no?

Llegamos a Zoet Water y nos encontramos con un par de chicos con sus bicis de gravel. Les pedimos que nos hagan una foto, de 'gravelers' a 'gravelers'. Accedemos enseguida a una zona de servicios con establecimientos de restauración. Se ve animación. La dejamos atrás en dirección sur. Pedaleamos ahora por un carril bici junto a la carretera para, poco después, cruzar las vías del tren y dirigirnos a Sint-Joris-Weert. Pues bien, alcanzamos la frontera entre la región flamenca y la región valona de Bélgica. De hecho, al tomar un desvío hacia Sint-Agatha-Rode por Roodse Straat, se supone que el lado derecho es flamenco y el izquierdo valón. Eso sí, no vemos señalización alguna.

Volvemos a territorio flamenco. Pedaleamos cerca del río Dyle, el que pasa por Lovaina, y que terminará aportando sus aguas al Escalda, en dirección a Amberes. Afrontamos otro tramo por campo abierto flanqueados por vallados de madera. Para llegar ahí ha habido que superar un repecho que nos ha ofrecido algún pequeño tramo casi al 10%. Vaya, vaya. No será el único, luego se presenta otro también con pendientes del 9%. Cortos, pero intensos.

Antes de llegar al extremo suroeste de la ruta y alcanzar la cima Coppi (unos escalofriantes 126 metros de altitud), nos adentramos de nuevo en unos bosques majestuosos. Llevamos ya casi 50 kilómetros en las piernas. Nos escolta árboles de porte espectacular. Giramos a la derecha para emprender el camino de regreso a Lovaina. Tervuren queda aquí al lado, con su fantástico arboreto. Allí se han conseguido reproducir diferentes tipos de bosques de todo el mundo.

Nosotros pedaleamos por el enorme parque que queda a su lado: estanques, jardines, árboles y esculturas nos mantienen entretenidos. Se trata del antiguo dominio de caza del conde de Brabante.

Salimos del bosque por un tramo de pavés en descenso, cruzamos la carretera y entramos en el majestuoso parque de Tervuren. Poco a poco nos acercamos hasta la zona donde se encuentra el Museo Real de África Central: etnografía e historia natural a raudales. A finales del siglo XIX la Exposición Universal de Bruselas incorporó una “sección colonial”. Primero fue el Museo del Congo Belga y luego, ya en 1960, pasó a su denominación actual. Desde esta fecha ha ido adquiriendo más valor etnográfico y antropológico. Por supuesto, no podemos obviar la mirada crítica al colonialismo europeo. El volumen de objetos que alberga es tremendo. 

Salimos del parque y encaramos de nuevo terreno más abierto. Llegamos a Duisbrug y lo atravesamos en dirección sur para girar después hacia el noreste: Lovaina nos espera, pero todavía el itinerario nos va a dar bastante juego. Seguimos por tranquilas carreteras rurales que muchas veces esconden el pavés debajo.

En esas estamos cuando arribamos a Korbeek-Dijle. Justo antes de un puente que cruza el río Dyle, nos pegamos a su margen izquierda. La terraza de un bar nos saluda y no hay forma de evitarla: avituallamiento líquido y descanso antes del tramo final.

El río juguetea dibujando meandros. Nosotros esquivamos por un paso subterráneo la A3, la gran autopista que hacia la izquierda se dirige a la cercana Bruselas. Poco después, en Zandvang se puede disfrutar de una zona de observación de aves. El Dyle está aquí mismo y nos da acceso al campus universitario de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Físicas Aplicadas de Heverlee, perteneciente a la Universidad Católica de Lovaina.

A un lado y otro vemos estudiantes. De repente, se nota mucha actividad. Los caminos, tranquilos hasta ahora, se llenan de chicas y chicos que pedalean entre los distintos edificios. Pasamos junto a una zona con campos de deportes. Estamos a las puertas de Lovaina. Hay que poner cuatro ojos porque es mucha la gente que se desplaza en bici y a veces no es fácil seguir la indicación correcta cuando son tantas las alternativas de itinerario ciclista por la ciudad. 

Nos queda muy poco para completar los 80 kilómetros de la ruta. El track nos hace cruzar por última vez el río Dyle, ya dentro de la ciudad de Lovaina. Seguimos hasta la Grote Markt, en donde el Ayuntamiento destaca sobre el resto de los edificios. Con un tremendo aparato ornamental, se construyó en estilo gótico brabantino tardío, entre 1439 y 1469. La fachada se adorna, ahí es nada la broma, con 235 estatuas. Los bombardeos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial (sobre todo de esta última) causaron daños de consideración. De hecho, hasta 1983 no se completó su restauración, que es lo que hoy en día vemos.

Llegamos, a través de Bondgenootenlaan, una calle comercial, a Martelarenplein (la Plaza de los Mártires), de vuelta al punto del que parte la ruta original. Aquí se ubica el Monumento a la Paz, erigido en 1925 y que, tras años de abandono, se restauró al completo en 2004. No es mal lugar para terminar una ruta de pedaleo. 

Por cierto, si vienes con sed date una vuelta por la Oude Markt, la plaza del mercado viejo. Allí también se pueden apreciar vistosos edificios de estilo clásico, todos ellos reconstruidos después de la Segunda Guerra Mundial. El caso es que la mayor parte de las viviendas lucen un bar en su planta baja. De ahí la fama de que, con buen tiempo, dispongas de una interminable barra de bar. Ángel, ¿cómo sobrevive aquí un abstemio como yo?

Finalmente nos volvemos al hotel. No podemos dejar de mencionar el particular barrio en el que se ubica: Groot Begijnhof. Se trata del Gran Beaterio, a veces también mencionado como Gran Beguinaje. Como en Dendermonde, Gante, Brujas y Amberes, aquí en Lovaina nació y se desarrolló una importante comunidad de beguinas. Eran mujeres cristianas que, en el siglo XII, sobre todo en Flandes y en los Países Bajos, decidieron agruparse para vivir juntas su deseo de entrega a Dios y a los más necesitados. Sin embargo, no se integraron en las estructuras de la Iglesia católica, con la que mantenían sus desavenencias. 

Las beguinas conformaron así sus propias comunidades. De alguna manera, hasta incluso hay quien las considera el primer movimiento feminista de la historia. Aguantaron el paso del tiempo, si bien la Inquisición se cebó con ellas y poco a poco se fueron convirtiendo más en un refugio para mujeres sin recursos, como las viudas o las esposas de hombres que luchaban en la guerra. Si te vienes a Lovaina, pasea por este barrio. Hazlo con tranquilidad, quizá a última hora de la tarde. Es una bonita forma de disfrutar de un lugar con mucho encanto. 

Hoy queremos proponer un viaje en el tiempo, aunque para ello no necesitaréis introduciros en una nave sideral. Os invitamos a dar un salto real hacia la Edad Media, evitando, eso sí, todos los riesgos y peligros que en aquella época tan interesante pudieran sobrevenirnos. Nos quedaremos en cambio con su legado más amable y con unos paisajes rurales que perduran entre nosotros 800 años después.

A sabiendas de esto, y teniendo en cuenta que el turismo asociado a la bicicleta es cada vez más importante, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco ha diseñado varias rutas de cicloturismo para conocer nuestro país subidos a nuestra bicicleta. Una manera maravillosa de conocer un entorno.

En esta entrega, os vamos a presentar las tres primeras etapas de la propuesta de vuelta a Euskadi dentro de la marca Euskadi Cycling. En estas tres etapas vamos a recorrer toda la costa vasca desde Bilbao a Donostia, con una pequeña incursión al interior de Gipuzkoa para visitar el mágico entorno del santuario de Loyola. En total van a ser 277 km repartidos, como decimos, en tres etapas: Bilbao-Lekeitio, Lekeitio-Zarautz y Zarautz-Donostia.

Sin duda alguna, la más dura de las tres etapas es la primera, no solo por ser la más larga, sino porque es la que más desnivel acumulado tiene, 1.809 m. Aunque, bien es verdad, que en esta etapa no vamos a subir ningún puerto de entidad, aunque estaremos subiendo y bajando en buena parte de la ruta. El puerto más duro de las tres etapas lo encontramos a mitad de la segunda, ya que vamos a subir el puerto de Azurki, un puerto en el que vamos a enfrentarnos a más de un tramo con rampas por encima del 15%, incluso con un kilómetro entero a una media de casi el 12%. Eso sí, el paisaje que rodea al puerto es precioso.

Como dicen en el folleto de Euskadi Cycling, “a través de Euskadi Cycling, podrás recorrer y saborear Euskadi de primera mano. Descubrir ciudades cosmopolitas, pueblos pesqueros o medievales. Arrancar el viaje con el olor del mar o viendo cómo se difumina la niebla mañanera sobre un valle rodeado de montañas. Saborear la reconocida gastronomía de Euskadi en un restaurante de un puerto pesquero o ver desde la terraza de una habitación de hotel cómo cae el sol en una colina de viñedos. Aún quedan rincones especiales esperando tu visita”.

Así pues, vamos a conocer mejor estas tres primeras etapas de las ocho que conforman The Basque Route.

Etapa 1: Bilbao-Lekeitio

Esta primera etapa de The Basque Route es la que más fielmente sigue la línea de la costa vasca. Prácticamente desde Bilbao hasta Lekeitio iremos dibujando, casi calcando, esta costa en la que encontramos joyas de la naturaleza, como San Juan de Gaztelugatxe y la reserva de Urdaibai, y pasaremos por pueblos tan pintorescos como Bermeo, Gernika-Lumo o Lekeitio.

Tan solo en los primeros 14 km tenemos un terreno verdaderamente llano, mientras vamos remontando la Ría de Bilbao desde el centro de Bilbao hasta Getxo. Al pedalear junto a la Ría veremos el eje vertebrador del esplendor industrial del pasado del Gran Bilbao, donde se situaban los astilleros, los Altos Hornos y los atareados muelles de carga. Un pasado no muy lejano pero que ya nos parece de otra época al ver ahora el Museo Guggenheim y la nueva arquitectura de la ciudad.

Desde Getxo empiezan los interminables repechos que tendremos hasta Lekeitio. Algunos no son más que pequeñas tachuelas, pero más adelante habrá otros que nos parecerán puertos de cierta entidad.

En el km 22 subiremos a Barrika y ya empezamos a ver el Mar Cantábrico, bravo en invierno y más amable en verano. Una bajada corta y vertiginosa nos dejará en la Ría de Plentzia, desde donde pasaremos a su vecina Gorliz y luego ya llegamos al pequeño puerto de Armintza (km 35). Aquí empieza ya la parte más dura del recorrido, pues subiremos Jata y después, tras pasar por Bakio, el alto de San Pelayo, desde donde podremos admirar el ya archifamoso peñón de San Juan de Gaztelugatxe, uno de los paisajes más conocidos y bellos de toda la costa vasca.

Tras bajar el revirado San Pelayo, llegamos al puerto de Bermeo (km 62), uno de los más importantes del Cantábrico en lo que a la industria pesquera se refiere. Desde Bermeo a Gernika, una carretera con mucho sube y baja nos seguirá poniendo dificultades. Para aliviarnos del tráfico hoy en día hay muchos tramos de carril bici.

Ya en Gernika-Lumo (km 77), no podemos dejar de visitar la Casa de Juntas, centro neurálgico del pasado histórico del País Vasco y a donde acudían los Reyes a jurar los Fueros de Bizkaia.

Ya afrontamos el último tramo de la etapa para ir a Lekeitio pasando por las bonitas playas de Laida y Laga. Laga es, para muchos, una de las playas más bonitas de Euskadi. Protegida por el imponente monte rocoso de Ogoño y con sus dunas en proceso de recuperación, disfrutar de unos instantes a su vera es un placer.

Tras dejar las playas, subiremos un fuerte repecho para visitar el pueblo de Elantxobe, que cuelga vertiginoso sobre el mar, antes de subir a Natxitua y bajar a Ea (km 103), otro pequeño y desconocido pueblo costero. Ya solo nos quedan diez últimos kilómetros subiendo a Ispaster antes de terminar, por fin, la etapa en Lekeitio, un pueblo de gran belleza, con un precioso puerto pesquero y que cuenta con el atractivo de la isla de Garraitz, a la que se puede acceder caminando por el malecón en bajamar.

Datos técnicos:

Etapa 2: Lekeitio-Zarautz

En esta etapa no solo iremos por la costa, sino que nos adentraremos en la Euskadi verde del interior, entre montañas, caseríos solitarios y valles remotos.

Salimos de Lekeitio por una carretera tranquila y con mil curvas hasta Ondarroa. El continuo sube y baja será nuestra compañía. Tras pasar el frenético puerto pesquero de Ondarroa, enseguida entraremos en Gipuzkoa y llegaremos a Mutriku. Volvemos a pedalear junto a la costa hasta alcanzar Deba (km 24).

Empieza ahora una doble subida que nos hará ascender hasta los casi 700 metros sobre el nivel del mar. Primero, por una carretera buena y con algo de tráfico, subiremos el puerto de Itziar. Allí, dejamos la carretera de la costa y seguiremos subiendo hacia unos barrios más altos llenos de caseríos dispersos. Tras unos kilómetros de descenso cómodo, retomamos la subida, esta vez con más dureza, por una carretera estrecha, entre caseríos y campas verdes para llegar al alto de Azurki (km 41). Esta subida es muy dura, con varias rampas seguidas por encima del 15% y más de una vez la han ascendido los ciclistas profesionales en etapas de la Itzulia o Vuelta al País Vasco, así que será mejor tomarlo con calma.

Desde el alto, una primera parte de descenso complicado nos dejará en el puerto de Azkarate (km 45). Ahora la carretera es más ancha y la bajada es más segura, pero muy rápida y con más tráfico, por lo que habrá que extremar las precauciones.

El descenso nos deja en Azkoitia, para seguir ahora el cauce del río Urola. Enseguida pasamos junto al majestuoso santuario de Loyola, cuna de los Jesuitas, ya en Azpeitia.

Por terreno favorable, iremos rodando de nuevo hacia el mar, pasando por Zestoa para llegar a Zumaia. Por último, iremos junto al mar de nuevo por una hermosa carretera que nos hará pasar por Getaria, donde nació Juan Sebastián Elkano y donde está el curioso montículo del Ratón de Getaria, y que nos dejará junto a la playa de Zarautz, final de esta etapa.

Datos técnicos:

Etapa 3: Zarautz-Donostia

En esta tercera etapa de la costa vasca de The Basque Tour, afrontaremos dos subidas de cierta importancia, como son la subida a Igeldo desde Orio, y la subida a Jaizkibel, puerto conocido por la carrera ciclista profesional Clásica de San Sebastián.

Nada más salir de Zarautz, dejaremos atrás su larga y famosa playa para ascender el breve Alto de Orio, que, como su nombre indica, nos lleva a Orio tras una corta bajada. Orio es famoso por su club de remo, ya que su trainera es una de las más potentes del remo vasco.

Al poco de salir de Orio, abandonamos la transitada carretera que va a Donostia y empezamos una dura subida hacia Igeldo. La primera parte, más revirada, tiene algunas rampas considerables, aunque luego la parte alta es más llevadera y además nos permite disfrutar de una carretera estrecha y muy tranquila con unas vistas espectaculares.

Pasamos por Igeldo y poco después la pendiente descendente aumenta y llegamos en un voleo a Donostia (km 21). Estamos en el barrio del Antiguo.

Sin entrar a la ciudad, y sin visitar la playa de La Concha, de fama internacional, vamos a salir de la ciudad por Añorga para ir a Hernani, tierra conocida por su famosa sidra y luego a Astigarraga y Oiartzun por una carretera secundaria para llegar al pueblo fronterizo de Irun.

Ahora iremos por la Bahía de Txingudi para entrar en Hondarribia (km 56), un encantador pueblo a los pies del monte Jaizkibel.

Afrontamos ahora la subida a Jaizkibel, que se nos presenta en dos actos, ya que tenemos una primera parte hasta la iglesia de la Virgen de Guadalupe, y luego, tras un pequeño llaneo, una segunda parte que nos deja ya en el alto de Jaizkibel (km 66).

Con una visión espectacular del Mar Cantábrico, afrontamos un fácil descenso hasta Pasai Donibane y de ahí, por Lezo y por Pasaia, llegaremos a Donostia de nuevo por el Alto de Miracruz, al igual que se hace en la famosa carrera pedestre Behobia-San Sebastián.

Datos técnicos:

En la Rioja Alavesa te proponemos un viaje por un precioso territorio salpicado por vides y olivos, al que se les une la encantadora Sierra de Cantabria, un enorme muro natural. Un espacio ideal para entrar en contacto con la naturaleza y donde poder relajar la mente y el cuerpo. Un enorme y placentero disfrute. Sus pintorescos paisajes, salpicados de colinas ondulantes y viñedos que se extienden hasta donde alcanza la vista, son una invitación a explorar y disfrutar la naturaleza en todo su esplendor.

Famosa por ser tierra de importantes bodegas y elaborar algunos de los mejores vinos del mundo. Aquí, podrás sumergirte en el apasionante universo de la viticultura, recorriendo viñedos idílicos, catando vinos de alta calidad y aprendiendo de la tradición centenaria que dio lugar a su reconocimiento mundial. Pero también es una zona de gran interés, que reúne una serie de atractivos imposibles de rechazar: su rica gastronomía, su cultura, la historia que emana de cada pueblo y rincón o sus acogedores y amables habitantes.

No resulta complicado imaginarse después de una buena ruta en bicicleta por la Rioja Alavesa disfrutando de un buen vino y de su rica gastronomía o paseando por las calles empedradas de sus pueblos, con sus robustas construcciones sinónimo de una boyante historia que nos ha traído a un presente de tranquilidad.

Seguro que te han entrado ganas de visitar la Rioja Alavesa y qué mejor manera que sobre nuestra querida bicicleta. Para ello, hoy te proponemos dos rutas que comparten inicio y final en el Elciego. Aunque al ser recorridos circulares, se pueden realizar desde cualquier otro punto de la ruta y en ambos sentidos.

Llamamos a las dos rutas oeste y este, atendiendo a su situación geográfica si nos situamos en Elciego. No son rutas extremadamente largas, 61 y 73 kilómetros respectivamente, pero sí que tienen un desnivel importante con 1.300 metros debido al recorrido ondulante y rompepiernas de la ruta este y los dos puertos de la oeste.

Ruta oeste

Como ya anunciamos, la ruta sale desde Elciego, una de las villas más representativas de la Rioja Alavesa. No te pierdas su casco urbano, sus imponentes casas solariegas, la multitud de bodegas y una monumental iglesia en la que destacan sus dos campanarios completamente diferentes entre ellos y totalmente asimétricos. El toque de modernidad lo dan las bodegas Marqués de Riscal con su espectacular hotel cubierto de titanio con reflejos púrpuras, diseñado por Frank Gehry.

Al poco de dejar atrás nuestra salida llegamos bordeando el río a Baños de Ebro, uno de los pueblos riojanos con mayor índice de bodegas por habitante. Hay al menos 14 registradas, pero además existen un sinfín de otras particulares enclavadas en el Barrio de las Bodegas. No tienen indicación alguna y pasan por viviendas modestas o cabañas, son excavaciones de bastantes metros de profundidad para mantener una temperatura estable. 

Nuestra ruta no se detiene, llevamos recorridos diez kilómetros y ya somos conscientes de las maravillas que nos esperan. En los próximos siete kilómetros visitaremos tres pueblos más con un encanto especial: Villanueva de Álava, según comentaron algunos entendidos en la materia vinícola es, junto a Baños de Ebro, la zona con mejor calidad de vinos de toda la zona. Este pueblo es casi un calco del siguiente que nos encontramos, Samaniego repleto de casas señoriales y una profusión de bodegas urbanas. Para entrar en la localidad, hay 300 metros de pista ciclable. Destacan su casco urbano con un par de palacios, uno de ellos convertido en hotel, las diferentes bodegas urbanas y su monumental iglesia del siglo XVI, dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, que fue fortaleza en sus principios. Y el tercer pueblo que nos encontramos en estos escasos siete kilómetros es Ábalos, pertenece a la Comunidad Autónoma de La Rioja y se sitúa a un lado de la carretera. Destaca por su iglesia de San Esteban que está declarada Monumento Nacional. Y por supuesto, por las típicas casonas de la zona y diversas bodegas.

Seguimos pedaleando entre viñedos, disfrutando del paisaje y acumulando metros de desnivel en las piernas. En el kilómetro 24 de ruta llegamos a Labastida y de esta manera empezamos la primera subida importante de la ruta. El puerto de Rivas de Tereso de casi diez kilómetros de ascensión, con un desnivel positivo de 416 metros y una pendiente media del 4,30%. Pero antes queremos destacar Labastida, histórica localidad, donde sobresalen su casco histórico con casas blasonadas, su monumental iglesia barroca, los restos de la muralla del siglo XI que podemos encontrar un poco después de la parroquia, y, en lo más alto, la iglesia del Santo Cristo comenzada a construir en el siglo XII sobre los restos de una ermita prerrománica. Bajo ella el Arco de Toloño, una puerta de entrada del XVII. En el centro se encuentra otro arco monumental, el de Larrazuría.

Coronamos el puerto de Rivas de Tereso y descendemos, por una carretera en buen estado, hasta Urizaharra, donde nos espera la segunda y última larga ascensión. En este caso, al más que conocido puerto de Herrera. Pero antes de explicar la subida que te espera, queremos destacar la localidad de Urizaharra, un pequeño pueblo medieval con una espectacular puerta de entrada fortificada. Su casco urbano conserva el trazado original, pero apenas quedan vestigios de su muralla, exceptuando la puerta.

Herrera. Sin duda, es el gran puerto de las rutas que proponemos. Por la vertiente en la que nos dirigimos nos enfrentamos a una subida de algo más de siete kilómetros con una pendiente media de casi el 5% y un desnivel positivo de 357 metros. La subida es desigual. La parte más dura de la ascensión se sitúa entre el primer y el segundo kilómetro donde la media se mantiene en torno al 10%. Las rampas más duras de Herrera son del 14%. Del kilómetro dos al cuatro de subida la pendiente es en torno al 6%, para en los dos próximos kilómetros suavizar sus rampas, y ya el kilómetro final volver al 6%.

Herrera es más duro por la otra vertiente. Lo describimos, ya que la ruta es circular y lógicamente se puede hacer en ambos sentidos. Hablamos de la vertiente sur. Es más corta, cinco kilómetros y medio, pero con una mayor pendiente media del 8,50% que nos deja un desnivel positivo de 469 metros. Herrera no tiene descansos por la vertiente sur y su pendiente se mantiene a lo largo de toda la ascensión, si bien la parte más dura se concentra entre el primero y el segundo kilómetro de ascensión con una pendiente media del 11,7% y con zonas que llegan al 14%.

Después de coronar Herrera tenemos 15 kilómetros de merecido descenso hasta Elciego. Por el camino encontraremos dos localidades: la muy cuidada Leza con su espléndida Iglesia de San Martín de finales del siglo XV y sus casas blasonadas, y Navaridas, donde en la casa más relevante, el Palacio de los Sodupe, existe un Centro de Interpretación del Poblado de la Edad de Hierro situado en el alto de Castejón, un pequeño altozano muy cercano al núcleo urbano. Poco antes de entrar en Navaridas, en el km 61,5 de la A-3212, se encuentra la Necrópolis de Santa Eulalia que pasa inadvertida a pesar de estar junto a la carretera, se encuentra en lo alto del terraplén a la derecha y no se ve. Tampoco está señalizada la pequeña entrada asfaltada hacia ella. Son al menos trece tumbas antropomórficas vaciadas en la roca allá por el siglo X.

Tras recorrer 61 apasionantes y exigentes kilómetros llegamos a Elciego.

Ruta este

La segunda ruta que te proponemos es diferente a la anterior en cuanto a su perfil, pero no difiere mucho en kilometraje y desnivel. En este caso, nos enfrentamos a una etapa nerviosa, con muchas subidas cortas pero exigentes que van acumulando desnivel en las piernas del ciclista.

Salimos desde Elciego, y el primer punto que queremos destacar en el recorrido se sitúa en el kilómetro 7, Páganos, una pequeña localidad en la que destacan su iglesia de la Asunción y el limpio y acogedor centro urbano. 

Antes de llegar a Laguardia destacan las Bodegas Ysios, con su original edificio junto al que pasamos. Poco antes tenemos 500 metros de pista de tierra practicable con bici de carretera que nos evita dar un rodeo. Y el Poblado de La Hoya, las ruinas de un poblado de entre el 1.200 y el 250 A.C. Tiene un edificio con un pequeño museo y una magnífica escenificación de una vivienda de aquella época. De obligada visita si está abierto.

11 kilómetros de recorrido y llegamos a Laguardia, considerada la capital de la Rioja Alavesa. En un alto, como si de una atalaya se tratase, se alza majestuosa, con sus calles empedradas, sus murallas e iglesias nos hace viajar en el tiempo hasta la Edad Media. Sin duda alguna, uno de los pueblos más bonitos de Euskadi. Laguardia nos ofrece servicios importantes relacionados con la hostelería.

Dejamos atrás este encantador pueblo y continuamos con nuestro pintoresco y cautivador viaje para encontrarnos con Prao de la Paul, la laguna más espectacular de las cuatro que componen el Complejo Lagunar de Laguardia declarado Biotopo Protegido.

En el kilómetro 20 de ruta llegamos a Elvillar, entre sus edificios destaca su enorme iglesia construida con y sobre los restos del antiguo castillo. Nos maravilla su núcleo antiguo con su laberinto de calles y un magnífico palacio del siglo XVIII conocido como el Palacio del Indiano. En una curva de vaguada antes de acometer el ascenso a la localidad, podemos desviarnos un kilómetro a la izquierda para visitar la Chabola de la Hechicera o Sorgiñaren Txabola, uno de los dólmenes más importantes y mejor conservados de Euskadi. Está señalizado.

Cinco kilómetros después llegamos a Lanciego que esconde algunas cosas dignas de visitar: el trujal más antiguo de Euskadi, hoy en manos municipales. La acostumbrada ciclópea iglesia de estos pueblos y tras ella una antigua fuente y un lavadero poco común. Junto al templo se encuentra el Palacio de la Marquesa de Armendáriz, bien restaurado con la bodega en su sótano y en el que ha sentado sus reales el Ayuntamiento. Y el laberinto de callejuelas del centro antiguo. Ya en el kilómetro 28 de recorrido ascendemos a Kripan, la localidad más norteña de la Rioja Alavesa, a los pies de la Sierra de Cantabria y tras un rápido descenso llegamos a Viñaspre, de apenas 50 vecinos.

Seguimos pedaleando sobre colinas rojizas dejando en el camino Yécora y Barriobusto. En el kilómetro 44 de ruta llegamos a Labraza, una pequeña villa amurallada en un promontorio. No perdérsela. Cruzar por su centro urbano es algo imprescindible. Es pequeña y se recorre bien. Nos toca descender, pasamos Moreda de Álava y Oyón, la villa más poblada de la Rioja Alavesa.

Antes de la última subida, casi en el kilómetro 68, llegamos a Lapuebla de Labarca, situada junto al Ebro, es el municipio más meridional de Araba. Subimos la última cota del día, bajamos y llegamos a Elciego para poner fin a la ruta este.

Las dos rutas demuestran que la Rioja Alavesa es un deleite para cualquier visitante y, especialmente, para quienes tienen la capacidad de recorrerla dando pedales. Disfrutarás de los viñedos escalonados en las laderas, creando un efecto visual asombroso, es la más pura escenificación del arduo trabajo que conlleva la producción de sus afamados vinos. En cualquier época del año, mézclate con sus gentes, disfruta de su tradicional gastronomía y siente su historia.

Hoy en día podemos llegar a la isla en barco o en avión. Si eliges la primera opción vendrás desde el puerto de Los Cristianos, en el sur de la isla de Tenerife. Si lo haces en avión es muy probable que hayas cogido un vuelo desde Tenerife Norte, si bien hay otra opción, desde Gran Canaria, aunque con menor frecuencia. Hace poco leí un artículo que decía que quienes visitan esta isla pueden ser considerados “héroes”. No, no es tan fácil ni tan económico llegar hasta aquí. 

La primera vez que vine a la isla de El Hierro fue en 1995. Recuerdo que nos alojamos en El Tamaduste, muy cerca del aeropuerto. Era otoño y la sensación de que habíamos llegado, de una u otra forma, a una especie de “fin del mundo”. Entonces yo aún no había desarrollado la enfermedad del cicloturismo, pero desde aquella lejana fecha ni sé las veces que he visitado la isla cada vez más pensando en pedalearla. Y ahora sí, ahora tengo la clara conciencia de que El Hierro también es un paraíso pedaleable. Lo acepto, necesitas una mínima forma física, pero desde que el mercado anda inundado de bicicletas eléctricas todo se ha relativizado. Bueno, vamos con esta ruta.

La propuesta de hoy es salir desde La Caleta. Si te vienes a la isla, es una opción de alojamiento. Mejor que no sean los meses de verano, porque es una zona ventosa en esa época. Te lo digo de entrada: supone afrontar cerca de 1.500 metros de desnivel. O sea, si no eres de los que consideran cada subida una oportunidad para inscribir su nombre de usuario en los KOM de Strava, yo que tú me lo tomaba con calma. Ya sabes la filosofía que impregna nuestras travesías: rodamos suave suave. Puedes plantearte incluso pasar el día completo con esta ruta. Olvida las prisas. Estás en El Hierro.

Quizá por eso, por dejar a un lado las prisas, una opción para comenzar sea darte una vuelta por las piscinas naturales de La Caleta para dejarle claro al cronómetro que no tienes nada contra él ni mucho menos, pero que sepa que le vas a tomar un poco el pelo y vas a dejar que pase porque sí. Por tanto, disfruta de la costa que se observa hacia el sur de la isla en dirección al Mar de las Calmas. ¿Qué más quieres para llenarte de una buena dosis de paz interior? Llévate el recuerdo con alguna que otra buena foto. Oportunidades no te van a faltar. Y ahora sí, empezamos la subida, casi toda por asfalto, aunque tienes opciones para dejarlo a un lado. Hoy vamos por una ruta sencilla.

Añade un punto de surrealismo nada más dejar atrás La Caleta. A tu derecha te acompañan durante unos centenares de metros unas instalaciones del Ejército: el Acuartelamiento General Anatolio Fuentes. Un aire de dejadez, de abandono, de decrepitud. No sé, a lo mejor allá dentro hay algún tipo de vida que nunca he sido capaz de intuir. Unos carteles de zona videovigilada proporcionan, si cabe, más aire de irrealidad a estas primeras pedaladas. Solo cuando en 2011 se vivió en la isla el enjambre sísmico que precedió a la erupción submarina vi allí algo de movimiento.

Enseguida damos a la carretera que, a la derecha te baja al aeropuerto y a la izquierda te sube hacia Valverde, la villa, como la llaman en la isla. Si he sido capaz de convencerte y vas sin prisa, puedes bajar hasta el aeropuerto. Son apenas 500 metros. Pocas veces es tan fácil acceder a un aeropuerto en bici. Y entonces, esta vez sí que sí, desde ahí comienza la subida. Las piscinas naturales de La Caleta, el acuartelamiento militar y el aeropuerto no nos pueden despistar: aquí venimos a ejercer de auténticos grimpeurs y hay que hollar la cima de Malpaso, a 1.501 metros de altitud. A ver si nos centramos.

Ya te he dicho que pedaleamos sobre todo por asfalto. Pero olvida cualquier agobio. El tráfico no va a ser un problema. La referencia es muy simple: ante la duda, hacia arriba. Así, dejas un primer cruce a la derecha, que te lleva hasta El Tamaduste, un charco que ha funcionado como lugar de veraneo para bastante gente de la villa. Tiene su encanto, no cabe duda. Además, puedes adentrarte en el malpaís, junto a la costa y pasear hasta el Roque de las Gaviotas.

Como te decía, tú hacia arriba. El siguiente cruce te bajaría hasta el Puerto de La Estaca y, siguiendo la carretera, podrías llegar hasta Las Playas, en la zona del Parador. Esta es otra ruta de la que a lo mejor escribo otro día. Hoy, disculpa que te insista, la opción es subir y subir hasta que no haya otro punto más elevado en la isla. Te quedan 400 metros de desnivel o un poco más para llegar a la capital de El Hierro, una urbe impresionante en la que destaca su skyline en un downtown siempre bullicioso y ajetreado. Depende de la hora y el día, lo mismo puedes contar con los dedos de la mano la gente con la que te encuentras. Lo dicho, tranquilidad y sin prisas. Estás en El Hierro.

Cruza la villa por su calle principal. Mira a un lado y a otro. Trata de entender este lugar. ¿Quizá la estás cruzando con niebla? Suele ser bastante habitual. Depende de la época del año, a lo mejor hasta sientes cómo la temperatura ha bajado considerablemente. No es que haga frío. Pero tampoco calor, ¿no? Venga, que enseguida alcanzamos el ecuador de la subida. Continúa por la carretera “nueva” en dirección a San Andrés, pero déjala cuando encuentres el desvío hacia Tiñor, por la carretera “vieja”, justo al toparte con el embalse superior de la Central Hidroeólica de La Gorona del Viento. Otro día te cuento sobre esta instalación.

Acabas de entrar en el pasado. La carretera vieja te ayuda a entender mejor dónde estás. Y eso que el asfalto ya supuso un enorme progreso para las comunicaciones. Pero este tramo, hasta el cruce de Isora, un poco antes de San Andrés, es obligatorio. No subas por la carretera nueva. Si vas en bici, no dejes escapar este tramo.

Es probable que tengas que saludar a algunas cabras en las primeras curvas de herradura. Sé amable, por favor. Incluso puedes detenerte un rato y charlar con ellas. Es un respiro en la subida, te vendrá bien. ¿Cómo está la carretera? Hecha polvo, ¿verdad? Pues así tiene más encanto. Estás en El Hierro. Ya puedes despedirte de las cabras.

Bueno, por fin se ve San Andrés ahí arriba. Si hay suerte y no ha entrado la niebla. Nadie dijo que tenías asegurado un día despejado. Los alisios son parte del paisaje. La humedad que aportan es vida en esta isla. Que no nos falten. Ahí en San Andrés tienes la opción de acercarte hasta el árbol Garoé. Solo para que lo sepas. Tú decides. Lo único que te falta es tiempo. Pero no quieras verlo todo en un día. A lo mejor ya estás pensando en volver a esta isla otra vez. Yo, como te decía, la pisé por primera vez en 1995 y créeme que he perdido la cuenta de las veces que he venido. Te aviso que puede ser una enfermedad contagiosa. Tú verás si sigues leyendo.

Ya solo te quedan poco menos de 500 metros de desnivel hasta Malpaso. Porque San Andrés respira sus buenos mil metros de altitud. Con los vientos alisios pegados, el pueblo es de los que te pide rebequita si eres maricalores o plumífero si eres un ser humano normal. Elige. Por cierto, menos mal que la gente de El Hierro consiguió parar un proyecto de radar militar en la isla. Te lo comento por si has visto un mensaje que dice “Ni base ni radar” poco antes de llegar al pueblo.

Desde San Andrés te ofrezco dos opciones para coronar Malpaso. La primera es sencilla: continuar la carretera hasta el cruce de La LLanía y allí coger el desvío hacía La Cruz de los Reyes. La otra, que podría parecerte más apetecible, es seguir el Camino de la Virgen. ¿Por qué te recomiendo la primera? Porque de la segunda vamos a hablar otro día. Dejamos el Camino de la Virgen para otro artículo. Tiene suficiente relevancia como para dedicárselo. Así pues, venga, ¿me lo compras? Vamos hasta La Llanía. Eso sí, vas a cruzarte con el Camino de la Virgen.

Estás pedaleando por la meseta de Nisdafe. Espero que la encuentres verde. Los muretes se reparten aquí y allí para parcelar el terreno. Ahí enfrente un cartel te informa que has llegado a una “raya”. ¿Ni idea? Vale, te lo explicaré mejor cuando escriba del Camino de la Virgen, pero hazte a la idea que ahí la Virgen pasa de manos, con los bailarines y el patrón en una tensa espera. Ninguna broma, cuidado.

Y ya has llegado a La Llanía. Una llanía que presume de fayal-brezal, transición entre la laurisilva y los bosques de pinares. Por ahí dentro hay senderos. Y debes saber que son ciclables en su gran mayoría. Con respeto, claro está, a quienes vayan a pie. Ya sabemos que a veces nos emocionamos demasiado con la velocidad. Acuérdate de que estás en El Hierro. Y eso obliga a sacar lo mejor de cada cual.

Coge el desvío a la izquierda. Enseguida sientes contigo la ruta aérea en la que acabas de entrar. Casi vas volando, ¿verdad? El cielo es muy probable que ahora se haya abierto. La luz es inmensa. El azul es omnipresente: hacia arriba, sobre todo. Abajo, allá abajo, siguiendo las laderas de El Julan y sus pinares, queda el otro azul, el del mar. El Mar de las Calmas, el de la erupción submarina de 2011. ¿De las calmas?

En la Cruz de los Reyes te espera la arena volcánica. Azul y gris. Ya no queda casi nada. Sigue por la pista de frente. No hay pérdida. Vas a encontrar un último cruce. ¿Cuál era la consigna? Para arriba. Muy bien, ya veo que lo tienes interiorizado. Es el último tramo. Los 1.501 metros de altitud de Malpaso te esperan. Lo sientes, ¿verdad? Felicidad. Enhorabuena. Ya me callo y te dejo con tus pensamientos.

Proponemos dos rutas que nos han recomendado desde 'Flandes en bici': ambas son circulares, con inicio y fin en Lovaina. La primera de ellas, la ruta de Horst, nos conduce hacia el noreste de Lovaina. Cómo no, partimos de la Plaza de los Mártires, junto a la estación. Hasta allí nos vamos desde nuestro hotel, empleando la amplia oferta de carriles bici urbanos que dejan a las claras la cultura ciclista del lugar. Las bicis son clara mayoría para moverse por la ciudad. Nos esperan los amplios paisajes de Hageland y, en especial, una abadía y un castillo de cuento de hadas. O de fantasmas, que también los hay.

Eso sí, lo primero que encontramos es un parque familiar, destinado al ocio, el deporte y la educación: Kessel-Lo. Hacemos las primeras fotos junto a un idílico estanque. A través de un tranquilo carril bici que discurre en parte flanqueado por álamos llegamos a la Abadía de Vlierbeek. Hoy en día es la iglesia parroquial del pueblo. Su restauración se culminó en 2006. A sus espaldas una historia que comienza en 1125 cuando el conde de Lovaina y a la vez duque de Brabante decide donar unas tierras a la abadía. Se levantaron diversos edificios, pero en el siglo XVI las tropas de Guillermo de Orange la incendiaron. Vuelta a empezar. Así que lo que vemos hoy es un edificio de estilo neoclásico que se atribuye al arquitecto Laurent-Benoit Dewez. El entorno es verdaderamente agradable, con una brasería y amplios espacios para pasear y dejar pasar el tiempo.

Retomamos la marcha. Nos espera el castillo que da nombre a la ruta de hoy. Pero antes, aunque el track original no lo incluía, nos permitimos un pequeño capricho para añadir unos kilómetros a las piernas. ¿La razón? Pedalear por Bélgica, pedalear por Flandes: ¿un ciclista de referencia? Quizá el mejor de todos los tiempos. Edouard Louis Joseph Baron Merckx, o sea, Eddy Merckx. Nació un 17 de junio del año 1945 en el número 29 de la calle Tieltsestraat de Meensel-Kiezegem. Allá nos vamos, a ver el monumento de Eddy Merckx: una sencilla escultura con “el caníbal” agarrado a la parte baja del manillar mientras le jalean a su alrededor.

Hasta ahora eso era todo. Sin embargo, en marzo de este año se ha añadido un mural que forma parte de un proyecto de arte callejero. Es el primero de una serie prevista de diez murales y se ha pintado sobre la fachada del Café ‘t Klein Verlet, a apenas 50 metros de donde nació Merckx. La parte creativa del proyecto corresponde a Treepack1, un colectivo, especializado en la transformación del espacio público a través de un arte accesible e inspirador, que para esta ocasión colabora con artistas nacionales y extranjeros. El mismo Eddy Merckx, con motivo de la inauguración del mural, decía: “Es muy agradable ver que mi carrera sigue cautivando la imaginación después de tantos años. Quién sabe, este trabajo puede inspirar a jóvenes ciclistas para que puedan descubrir y desarrollar su talento en las numerosas rutas ciclistas del Brabante Flamenco”.

Como entenderéis, no podíamos dejar pasar la ocasión. Había que peregrinar hasta este lugar como humildes devotos que somos de la religión ciclista. No éramos los únicos que estábamos allí. 

Tras nuestro acto religioso del día, continuamos la ruta a través de pequeñas lomas. Por fin, una recta en descenso nos deja frente al castillo de Horst…¡en obras! Conste que luce hermoso junto a su lago este jovenzuelo del siglo XIII (aunque ya se cita, con otro nombre, allá por 1110). La torre cuadrada, tan característica, es posterior, del siglo XV. De su construcción original parece que solo le faltan los calabozos, que fueron incendiados en 1489, cosas del emperador Maximiliano de Austria en sus disputas con la gente de Lovaina. Con posterioridad ha sufrido las típicas transformaciones para que aguante en pie tal como lo vemos ahora. Si te interesa, puedes hacerle una oferta al Conde Cornet D’Elzius, que creo que es el propietario desde 1972. A ver si tienes suerte. Junto al castillo hay un restaurante y una zona acondicionada para las visitas. No sé si entrará en el paquete. A negociar.

Claro que lo que más nos interesa es la historia del fantasma. Como todo castillo que se precie, no nos iba a faltar la leyenda. Cada medianoche se supone que el Conde de Rode se viene para acá en un carro tirado por seis caballos salvajes. La culpa es suya porque asesinó a un sacerdote en el siglo XV. Ya le dura la condena al pobre hombre. Pasan los siglos y ahí sigue. Hay dos versiones para explicarlo. Una dice que el sacerdote comenzó una misa sin esperar al conde y, claro, la cosa no podía quedar así. Le rebanó la garganta y asunto arreglado. La segunda explicación es más delicada porque cuenta que el sacerdote se lió con la esposa del conde. Elige tu versión.

Volvemos al pedaleo tras dejarlo atrás con sus andamios. Volvemos a la ondulada tierra de Hageland. Nuestro siguiente destino es Beninksberg. ¿Vino o cerveza? Tienes para elegir: el centro de visitantes del vino de Hageland o, un poco más adelante, la cervecería De Vlier. Ya, que tú no estás por discriminar a nadie. O sea, vino y cerveza. Cómo eres.

Esta zona es de tradición vinícola y dicen que se remonta hasta la época romana. De todas formas, ha sido en la segunda mitad del siglo pasado cuando renació el interés. De hecho, la primera denominación de origen es de 1997. Hoy son ya cuatro. Cultivan, sobre todo, las variedades Chardonnay, Pinot Gris, Kerner, Optima, Muller-Thurgau, Pinot Noir y Dornfelder. El centro de visitantes ocupa un edificio neogótico del siglo XIX. Si te animas, se pueden concertar visitas guiadas.

En cuanto a la cerveza, eso son palabras mayores aquí en Bélgica. Además de la pequeña cervecería que comentábamos antes, siguiendo nuestra ruta, ya de vuelta hacia Lovaina, hacemos otra parada en un lugar emblemático: la fábrica de Stella Artois. Te esperan nada más y nada menos que seis siglos de experiencia en el arte de mezclar lúpulo, malta de cebada, maíz y agua. El dicho popular en Bélgica asegura que “mi casa está donde esté mi Stella”. Aunque salió al mercado como tal marca en 1926, los orígenes se remontan al año 1366. En la actualidad, la globalización la sitúa como parte de la multinacional belgo-brasileña InBev.

Ya en Lovaina, para volver al punto de partida, pasamos de nuevo por la Grote Markt. Esta vez el track nos ha dejado frente a la iglesia de San Pedro. Es del siglo XV y reemplazó a otra anterior, románica que, a su vez, reemplazó a otra anterior… bueno, lo habitual. Hoy la vemos construida principalmente en estilo gótico brabanzón y compartió en su día arquitectos con el vecino edificio del ayuntamiento. Lo que viene a ser un dos por uno, vaya. Hubo planes para que se la dotara de varias torres con una aguja central que alcanzaría los 170 metros. O sea, récord Guinness del siglo XV como edificio más alto del mundo. Una pena, porque no salió como lo planearon. Eso sí, hay una maqueta en el transepto meridional que da fe de la idea. Por cierto, vale, vale, ¿y a simple vista qué le falta? El campanario.

Por último, una curiosidad: es uno de los dos templos en el mundo que conserva el título de “iglesia magistral”. Eso supone que, además de disponer de cierta independencia respecto a su diócesis local, todos sus canónigos deben ser doctores en teología. El otro templo que ostenta esta distinción es la catedral de los Santos Niños Justo y Pastor de Alcalá de Henares.

Nuestra tercera y última ruta cicloturista comparte tramos con la que hicimos el primer día. Son apenas algo más de 30 kilómetros por un terreno amable que invita al pedaleo tranquilo. La ruta siempre se puede acortar si vemos que es excesiva ya que su diseño, como decíamos, es circular.

Salimos esta vez en dirección suroeste y enseguida llegamos al castillo de Arenberg. Ya os lo presentamos en el número anterior: ahí se dan cita sesudas mentes que estudian e investigan en torno a las ciencias exactas y la ingeniería. Mira tú en qué ha acabado la que fuera fortaleza de los Señores de Haverlee en el siglo XII. Nosotros, mientras tanto, nos aprovechamos de unos conocimientos de ingeniería mecánica que han sido aplicados al artefacto que nos ha traído hasta aquí: la bici.

En esta ruta el agua está muy presente. De ahí que la presenten bajo este título: “Sumérgete en los estanques del bosque”. Ya en los primeros kilómetros vamos jugando con el río Dyle y con las zonas pantanosas que lo rodean. Al igual que el primer día, llegamos a Zoet Water, aunque esta vez accedemos por su lado oeste. Hoy es domingo y se ve animación. Estamos muy cerca de Lovaina y es evidente que es una zona de esparcimiento. De hecho, enseguida te das cuenta de que todo el complejo está muy orientado al turismo familiar, con un circuito de pump track, un skate park y un parque de juegos. Además, son numerosas las rutas que se ofrecen para el senderismo y la bicicleta.

Zoetwater es una palabra neerlandesa y se traduce simplemente como “agua dulce”. La zona se compone de cinco estanques que fueron excavados en el siglo XVII por orden del duque de Arenberg. Cada cual tiene su nombre: Molenvijver, Huisvijver, Hertsvijver y Geertsvijver. Vale, ya vemos que leías con atención, enhorabuena: solo son cuatro nombres para cinco lagos. El quinto parece que se ha quedado sin nombre. Pobrecillo. Ah, y toma nota: como quiera que la capilla de Steenbergen queda cerca, cada 15 de agosto se lleva a cabo una procesión por los alrededores de los estanques en homenaje a la Virgen. Y, además, cada 1 de mayo hay otra procesión, la de las velas, en clara contraprogramación frente a las manifestaciones del Día Internacional de los Trabajadores.

Seguimos ruta de nuevo a través del bosque. A pie, en bicis de todo tipo o a caballo, se ve que el domingo saca a mucha gente de paseo. Llegamos hasta otra zona de juegos para niños. Ángel, estamos en edad, ¿no? Hemos llegado a Everzwijnbad, en mitad del bosque de Meerdaal. Trepar, escalar, jugar al mikado o columpiarnos como Tarzán. Bueno, y disfrutar de una preciosa escultura de Ad Wouters, un artista reconocido sobre todo por sus trabajos con la madera de roble y muy implicado en causas sociales. Como curiosidad, cuenta, además, con una ruta ciclista de 26,5 kilómetros para conocer sus obras, repartidas por esta zona. Tomamos nota para una próxima visita.

Dejamos por un momento nuestro permanente espíritu infantil para continuar rodando por los caminos que nos ofrece este fantástico bosque caducifolio de Meerdaal. Llegamos así a uno de los accesos al bosque: la zona de recepción de Torenvalk. Vaya, vaya, nos siguen tentando. Otra vez más divertimento para las niñas y los niños. Se hace de nuevo evidente que son bienvenidos.

En la ruta del Mundial de Gravel de la que escribimos en el número anterior de la revista pasamos junto al arboreto de Tervuren. Pues bien, en la de hoy podemos disfrutar del arboreto de Heverlee. De esta forma nos lo presentan en el folleto que editan desde Turismo de Flandes: “Deja tu bicicleta en el cobertizo para bicicletas y camina a través de este arboreto tan especial, con hasta 350 especies diferentes de árboles y arbustos, tanto foráneas como no foráneas. Primero revisa el mapa y respira profundamente por el camino, échate sobre el brezal o escóndete en la cabaña del bosque de barro”.

Pedaleamos por fin los últimos kilómetros de esta tranquila ruta. Nos espera la Abadía del Parque antes de devolver nuestras bicis de gravel. Estamos ante un conjunto de imponentes edificios del siglo XII en el que han habitado siempre monjes premonstratenses. Se les conoce como “canónigos blancos” porque visten siempre con hábito de ese color. Para conocer la historia de la abadía desde su fundación hasta nuestros días nada como visitar su web. Una infografía nos ayuda a comprender sus nueve siglos de historia. 

En la actualidad, además del monasterio como tal, con su abadía, su iglesia parroquial y el museo PARCUM, el complejo cuenta con servicio de alojamiento, zona de huerto y granero, e incluso son sede de la Fundación Alamire, un renombrado centro de investigación de música polifónica. No hay que olvidar su estupenda biblioteca con un archivo histórico de primer nivel. Si a esto le añades una brasería, una tienda e incluso la posibilidad de hacer una visita a la meticulosa reconstrucción de la histórica cervecería con que contaban, entonces la oferta es ya irrechazable, ¿no te parece? 

Así pues, pedaleamos hacia la tienda en la que alquilamos nuestras bicis de gravel. Hemos tenido una buena experiencia con ellas. Toca devolverlas. Venga, Ángel, que hay que volverse para el hotel, esto se nos acaba. Geert, de Gravel Bike-rent, tiene el detalle de acercarnos en su coche porque no es fácil conseguir un taxi. 

Ya por la tarde nos queda una visita muy especial a la biblioteca de la Universidad Católica de Lovaina. Es un edificio con larga historia cuya realidad actual tiene mucho que ver con los fondos aportados por los americanos tras la Segunda Guerra Mundial. ¡Vaya preciosidad de sala de lectura! Y, ojo, tampoco te puedes perder las vistas desde la torre, con su carillón. Poco a poco fuimos ascendiendo por unas escaleras de caracol a este puerto hors categorie. Una buena manera de concluir nuestro itinerario por Lovaina y sus alrededores.

Tenemos que ir diciéndole a Ángeles a ver por dónde pedaleamos el año que viene, ¿no? Bueno, en serio, ha sido un placer venir a Flandes a andar en bici. Es de esos lugares que no pueden faltar entre tus destinos cicloturistas.

Comenzamos el día desayunando en nuestro fantástico alojamiento en Vouzela: Casa das Ameias. No había excusa: podíamos cargar a discreción nuestras particulares baterías musculares a base de carbohidratos, proteínas y grasas saludables. ¡El problema era contenerse! Tras la ingesta, preparamos las bicis. Conformamos un equipo de cuatro ciclistas. Además de quien escribe, pedalearemos junto a Ángel, el alma mater de esta revista, y disfrutamos también de la guía, Rita Caetano, de A2Z, a quien esta vez se ha unido Paulo, del Vasconha BTT Vouzela.

Desde Vouzela nos vamos en furgoneta hasta Viseu, que es donde comienza la Ecopista do Dão. Si recordáis, en nuestra ruta anterior llegamos hasta Viseu por la Ecopista do Vouga. Pues bien, desde ahí, desde Viseu, parte esta otra ecopista que finaliza en Santa Comba Dão. El primer tramo, hasta Figueiró, se abrió a ciclistas y peatones en 2007, mientras que la apertura definitiva de los casi 50 kilómetros de la ecopista al completo se llevó a cabo en 2011. 

Quizá convenga hacer un poco de historia. Vamos a pedalear por una antigua vía de tren que tuvo el honor de ser la primera que se conoció en Viseu. Se inauguró un 25 de noviembre de 1890, “solo” hace 133 años. Se cerró al tráfico de pasajeros un siglo después, en 1990. Cien años son unos cuantos, ¿no? Así pues, bien merece nuestro respeto. Hoy no hay trenes que lleguen o partan de Viseu. Nuestras bicis rinden homenaje a tiempos pretéritos. En nuestra visita al muy recomendable Museo Ferroviario de Macinhata do Vouga vimos cómo allí guardan silencio las antiguas locomotoras de vapor que circularon por estas vías. El pasado sigue presente si lo mantenemos en la memoria. Vente con nosotros a pedalear por una ruta con un pavimento perfecto. Te servirá cualquier tipo de bici, incluyendo las de ruedas finas de carretera.

Sabedores de esa historia, pedaleamos los primeros kilómetros muy animados. Viseu llega a los 100.000 habitantes y eso se nota a pesar de que es un lunes cuando nos ponemos en marcha. La antigua vía de tren recupera tránsito a base de ciclistas y peatones. Como tenemos por costumbre, saludamos siempre: Bom día! Y sí, nos esforzamos por alargar la “i”: Bom diiiiiia! 

La Ecopista do Dão juega con un particular código de colores. El suelo luce una gama cromática diferente según el municipio por el que transitamos. Viseu se ha adjudicado el rojo, que se extiende hasta el túnel de Parada. Son 19 kilómetros de un color más o menos tradicional para lo que se estila en los carriles bici. También habitual, aunque quizá menos, el segundo tramo se tiñe de verde y nos conduce hasta algo más allá del kilómetro 37. Por fin, quizá la nota más innovadora ¡y resultona! la encontramos en el tramo final hasta Santa Comba Dão. Ahí una fotogénica variedad de color azul contagia alegría para pedalear: el suelo se tiñe de añil. 

Poco a poco nos vamos despegando de la ciudad y nos internamos en bosques y trincheras excavadas a veces entre paredes rocosas. Nos topamos con la estación de Tondelinha, que sucumbe al paso del tiempo entre una vegetación que se la va comiendo poco a poco. Afrontamos alguna que otra recta que permite levantar la mirada hacia el horizonte. Nos espera el humilde apeadero de Travassós de Orgens. Cerca, un panel nos recuerda de nuevo por dónde circulamos y cuál es la historia de esta vía ferroviaria.

En esas, un numeroso grupo de cicloturistas nos adelanta. Desde aquí hasta el final nos los volveremos a encontrar en varias ocasiones. La ecopista invita a un pedaleo tranquilo, con paradas frecuentes. Por tanto, ya habrá ocasión de volver a saludarlos. 

Atravesamos el túnel de Figueiró y vemos cómo a nuestra derecha se nos pega durante un corto tramo la carretera nacional 337. Desembocamos así en una de las infraestructuras más relevantes de esta ecopista: el viaducto de Mosteirinho, atribuido nada más y nada menos que a Gustav Eiffel, quien, por cierto, residió en Portugal algunos años y “repartió” su arte por otros puentes tan emblemáticos como el de Luis I sobre el río Duero en Oporto. El de Mosteirinho alcanza casi 200 metros de largo. Su suelo, de rejilla metálica, pide a gritos precaución, sobre todo si hay humedad de por medio. Aprovechamos para hacer unas cuantas fotos. El pelotón de cicloturistas que nos adelantó antes también se ha detenido a observar con detalle la construcción.

Si el renovado viaducto metálico evidencia el progreso, el pequeño apeadero de Mosteirinho, que queda al otro lado del puente, con su estructura de madera, nos retrotrae en el tiempo. Un tejado asimétrico, a dos aguas, servía para cobijar a quienes esperaban la llegada de las locomotoras. Da la sensación de estar ante una parada de autobús en la que la marquesina ha jugado con el tiempo para reivindicar que, antes que el cristal y los plásticos, hubo un mundo que vivía de la madera, el agua y el carbón. Seguimos ruta. Le decimos adiós a Mosteirinho porque nos queda todavía bastante para Santa Comba Dão. Descansa tranquilo, tú que eres testigo del supuesto progreso.

Si estás leyendo este artículo en primavera o verano y decidieras venirte a pedalear por la Ecopista do Dão, quizá te asegures la bonanza del clima. Nosotros, en cambio, la recorrimos en otoño y la ruta nos ofreció en esa época un verdadero festín de castañas que alfombraban el suelo en muchos tramos. Así que era imposible resistirse a fotografiarlas, recubiertas como estaban de su caparazón espinoso de color verde intenso. Tras preguntarlo varias veces y obtener siempre la misma respuesta, ya te lo podemos asegurar: ¡son comestibles y buen alimento para el ciclista! Nutricionalmente, por cada 100 gramos, 40 son agua, 40 son hidratos de carbono, 5 son grasas y 4 son proteínas. Además, también tienen un alto contenido en fibra: 7 gramos.

Tras exprimir nuestro lado artístico en busca de la mejor fotografía castañera, enseguida llegamos a una nueva estación, la de Torredeita. Allí ha quedado varada no solo una de las locomotoras de vapor que recorrían la línea, sino también tres vagones. Han sido asaltados por grafitis, tan consustanciales a las modernas infraestructuras ferroviarias. Habrá quien vea en ello un sacrilegio o quien asuma que el arte de la pintura libre ilegal coloniza determinados espacios en busca de una reivindicación intrínseca a su ser. El caso es que si miras fotografías de esta estación en Internet podrás comparar el antes y el después. Cuando pedaleamos por allí, los grafitis adornaban los vagones y la locomotora.

La ecopista nos dirige ahora a una zona de vides, que se alinean, disciplinadas, a la izquierda de la vía. La mano del hombre busca, de nuevo, sacar provecho de la tierra. 

Enseguida llegamos a la estación de Farminhao, donde han decidido parar nuestros colegas cicloturistas. Entre nuestras cuatro bicis y las suyas se conforma una buena exposición de artefactos ciclistas. El edificio de la estación se ha reconvertido en un animado café, Station Alive, que presume de fast food internacional: ofrece menú Kebab, hamburguer, cachorro y tosta mista. La bici da hambre, no hay duda. Tras las fotos de rigor y alguna que otra animada conversación con nuestros congéneres cicloturistas, seguimos ruta, que asistiremos al primer cambio de color.

El túnel de Parada o Santa Catarina –de casi 200 metros e iluminado– hace las veces de línea divisoria. Se entra por él rodando sobre una pista de color rojo y se sale haciéndolo sobre otra de color verde. Magia. Poco más adelante, en Parada de Gonta, la estación, reconvertida también en bar, se ofrece a los cicloturistas, pero nosotros seguimos y tras la de Sabugosa, llegamos a la de Tondela, con la Sierra de Caramulo vigilante allá al fondo. Nos espera un amigo. No es mal sitio, desde luego, porque un poco antes de llegar a esta estación, que queda a la derecha, se ubica otro establecimiento, Ninho d’Arara, que esta vez ofrece no solo servicio de cafetería, sino también alojamiento. Desde allí nuestro amigo nos avisa: ¿no escucháis sonido de aves? Hay una explicación: la Associação Columbofilia Tondela queda justo al lado. También hay un servicio de alquiler de bicicletas, aunque cuando pasamos por allí estaba cerrado. Ah, y para que no perdamos referencias, una lúcida señal nos indica la distancia a diversas capitales europeas.

A partir de aquí, tras cruzar la N2, accedemos a una zona más montañosa y solitaria. Y de repente, en una recta, esta vez sin túnel que haga magia, de nuevo cambiamos el color del suelo por el que ruedan nuestras bicicletas. Del verde pasamos a un añil muy vistoso y que casa bien con la vegetación que lo rodea. Entretenidos con los cambios de colores, nos sorprende, por fin, el río Dão, que aparece a nuestra izquierda. Al principio queda bastante escondido tras los árboles, pero luego se deja ver sin timidez alguna. 

En una suave curva de la ecopista, que en este tramo va protegida por un vallado de madera a cada lado, nos damos de bruces con un buen lugar para detenernos de nuevo y disfrutar de la vista. Cómo no, invita a la fotografía y allí nos volvemos a topar con nuestros ya casi íntimos colegas cicloturistas. Es un buen momento para el recuento: no falta nadie, ¿no? Pues somos 14 velocipedistas disfrutando de la Ecopista do Dão, una pequeña multitud. Nuestro compañero Paulo, del Vascohna BTT Vouzela, nos presta su botellín para que lo “retratemos”. Negro y amarillo sobre un fondo difuminado en verde y azul.

El río Dão parece languidecer mientras sus aguas, más bien escasas, ralentizan su curso y dan pie a algunas zonas de baño. Nace en Aguiar da Beira (Barranha), en la Serra do Pisco, a unos 757 m de altitud, en la Región del Planalto Beirão, cerca de Trancoso (uno de los Pueblos Históricos de Portugal de los que ya hemos escrito en otra ocasión en nuestra revista), y desemboca en el Mondego tras un recorrido de 92 kilómetros. Un panel informativo nos añade información: “Su recorrido noreste-suroeste aprovecha una importante falla geológica, fenómeno natural responsable del resurgimiento de aguas minerales sulfurosas que dan origen a las Caldas da Cavaca, las Termas de Alcafache, las Termas de Sangemil y al manantial sulfuroso de Granjal”.

Nosotros nos plegamos a su manifiesta placidez mientras nos despedimos de los diez esforzados de la ruta que tanta compañía nos han dado en nuestro pedalear por esta ecopista. 

Avanzamos hasta la estación de Treixedo y cruzamos el río por otro puente de similar aspecto al de Mosteirinho: el Ponte do Granjal, que deja ver las aguas embalsadas en la presa de Aguieira. De nuevo se trata de una estructura metálica con un suelo en forma de rejilla que permite ver lo que hay debajo. Sí, lo habéis adivinado: imposible resistirse a hacer unas cuantas fotografías. Y eso incluye alguna que otra toma desde las alturas. Todo sea porque ciclistas, puente y río compartan escena.

No será, de todas formas, el último de los puentes con esa estructura. Tras una zona de robles, casi ya en la misma estación de Santa Comba Dão, donde termina la ecopista, han levantado otro tras un tramo en obras. Al igual que en Viseu, aquí luce todavía el depósito de agua para las locomotoras de vapor. 

Por nuestra parte, solo nos queda inmortalizar el momento de la llegada. Han sido 50 kilómetros desde Viseu en los que hemos podido disfrutar de esta Ecopista do Dão. Desde esta estación de Santa Comba Dão circulan trenes hacia Coimbra y la costa (Aveiro o Figueira da Foz) y también hacia el interior en dirección a Guarda.

Hicimos el regreso hasta Vouzela en la furgoneta. Claro que primero nos permitimos una pequeña recompensa.

Disfrutamos de una fantástica comida en 3 Pipos, un restaurante mencionado en la Guía Michelín por su oferta gastronómica regional de la Beira Alta. Luego aprovechamos la tarde para visitar la torre medieval de Alcofra, una de las tres que se conservan en el municipio de Vouzela. La construcción de este tipo de torres y atalayas se llevó a cabo en los siglos XII y XIII, con una función de vigilancia, pero también como símbolo de dominio y autoridad. Suelen presentar un modelo cuadrangular con tres o cuatro pisos. Abajo quedaban los almacenes, mientras que por la entrada se accedía directamente al primer piso, lugar en el que el señor recibía a las visitas. Más arriba, en los pisos superiores, quedaban los aposentos.

Para terminar el día, antes de volver a nuestro alojamiento en Vouzela, nos acercamos a la enorme estatua de la Senhora Milagrosa. Se trata de una escultura del artista Luís António Queimadela de unos 15 metros de altura ubicada en lo alto de la colina de una antigua cantera, junto a la laguna de Campia. Y, claro, le pedimos a la virgen volver a pedalear en otra ocasión por estas latitudes. Ya os contaremos. La jornada, no obstante, terminó en el restaurante Margarida, en Vouzela, un lugar también especial en el que la magia de la música nos acompañó. Caprichos del destino.

Nos encantan las vías verdes. Sin tráfico motorizado, con pendientes suaves y con el aliciente de atravesar túneles y viaductos. Conectarlas para un trayecto de varios días nos seduce aún más. En los años 90 existían en España más de 7.600 kilómetros de vías de tren, 1.000 puentes y viaductos, 954 estaciones y más de 500 túneles abandonados a su suerte. Poco a poco se están reencarnando, eso sí, con una nueva función. Por sus trazados no se mueven trenes de pasajeros o mercancías, sino peatones y ciclistas. Son las vías verdes. Los más de 3.100 kilómetros ya recuperados están distribuidos en un centenar de itinerarios. Esto da para mucho. Delante de un mapa de todas estas vías verdes surgió la inspiración. Es invierno, buscamos el buen tiempo y un solecito que caliente un poco. Lo vemos claro desde el primer momento, iremos a Andalucía. Uniremos la vía verde del Aceite, una vieja conocida y muy laureada, con la de la Campiña, más reciente. De Jaén a Córdoba. ¿Ahora bien, cómo enlazarlas? El camino de servicio de un canal, alguna carreterita sin problemas de tráfico nos van a solucionar este tramo.

Día 1: Jaén-Martos (26 kilómetros). La deliciosa simetría del olivar

Sobre las dos de la tarde llegamos a la estación de tren de Jaén. Un carril bici nos guía al inicio del Camino Natural Vía Verde del Aceite. Casi de inmediato nos metemos en el paisaje que nos va a acompañar estos días. Olivos, olivos y más olivos. Miles de olivos tapizan en perfecta simetría un escenario ondulado que parece hecho a posta por un paisajista. El “mar de olivos” le llaman. Jugar a contarlos es tarea imposible. Solo en Jaén hay censados setenta millones de olivos, un número desbordante y que da vértigo. Se trata de bosques humanizados, ordenados, trazados a escuadra y cartabón. Las hileras de olivos siguen perfectamente las curvas de nivel, parecen trazadas pensando en la perspectiva y los puntos de fuga. Es evidente, por tanto, que esta vía verde solo podía llamarse del Aceite. Y es que si a algo huelen y saben estas colinas, es al oro verde de sus almazaras y al alpechín de sus balsas. Sin embargo, el nombre le viene de antes. El trazado ferroviario, puesto en marcha en 1893, transportó durante casi un siglo vagones cisterna llenos del fruto de estos campos.

El carril pavimentado de la vía se cuela entre loma y loma de la campiña jienense, dejando a un lado y a otro el punteado tapiz de olivos. En las cimas los cortijos de un blanco prístino resplandecen como faros. La vía verde está bien mantenida. Durante el viaje coincidimos con varias cuadrillas barnizando las barandillas de madera, arrancando hierbas con máquinas y a mano y reparando pequeños desperfectos.

Dejamos atrás Torredonjimeno y pronto divisamos Martos que despunta en la ladera de su peña caliza. El pueblo está lleno de vida y actividad, nada que ver con los de la España vaciada. Ha terminado la campaña de la aceituna y se va recuperando el trasiego diario. Nuestro primer día ha sido corto. El madrugón para tomar el tren y el viaje nos dejó más cansados que los 27 km que separan Jaén de Martos. Al atardecer, un paseo sin rumbo por las tortuosas callejuelas nos lleva primero a la plaza de la Constitución, engalanada con varios edificios singulares y al mirador del Santuario de la Virgen de la Villa. Las vistas son inmejorables. Como no podría ser de otra manera, el día acaba con el sol poniéndose entre millones de olivos.

Día 2: Martos-Baena (50 kilómetros). Horizontes serranos

El sol brilla. El cielo es de un azul intenso. Y en el campo, los almendros de los linderos florecen. La recolección de la aceituna ha finalizado, pero la liturgia anual continúa y ahora es el momento de la poda que irrumpe el paisaje sonoro. La cultura del aceite se respira por todas partes, y es, sin duda, el mayor valor de esta vía verde y lo que la hace diferente de otras. Si la recorres entre noviembre y enero, la campiña olivarera está en plena ebullición con la recogida de la aceituna. Las carreteras y los caminos se llenan de vehículos, las almazaras retoman su actividad después de meses de parálisis y los tractores con los remolques repletos de aceitunas hacen cola a sus puertas. Luego viene el laboreo, la poda, los tratamientos, el mirar siempre al cielo, que si llueve, que si no llueve.

Lentamente, nos acercamos a la sierra que las oleadas de olivos perfilan. La antigua vía de tren bordea la comarca de Sierra Sur de Jaén con La Pandera y la Sierra Ahillos como referencia. Las trincheras se hacen más profundas, los terraplenes más imponentes y se suceden con mayor frecuencia viaductos. Más allá de la estación de Vado Jaén, se abre una panorámica del valle del Víboras que se salva mediante un portentoso viaducto. Este ferrocarril se construyó a finales del siglo XIX en pleno auge de los puentes metálicos, lo que explica la magnífica colección de viaductos metálicos que aún permanecen en el recorrido. Salieron del taller francés Daydé & Pillé, al igual que algunos puentes sobre el Sena. Como contrapunto a este alarde de ingeniería, vemos abajo un sencillo puente medieval construido con lascas de piedra caliza.

En la antigua estación de Alcaudete han instalado un área de descanso con mesas de pícnic. No subimos al pueblo, aunque un espléndido carril bici invita a ello. El viaducto sobre el río Guadajoz marca el límite entre las provincias de Jaén y Córdoba. También dejamos la vía verde del Aceite y seguimos por la vía verde de la Subbética, tan solo es una cuestión semántica porque la línea férrea es la misma.

Desde el mirador Laguna del Conde deberíamos divisar su lámina de agua. Para nada. Está seca y solo vemos una costra blanquecina. Hasta hace unos años era un lugar lleno de aves, incluso la frecuentaba una colonia de flamencos.

A lo lejos, la silueta de la fortaleza de Luque señorea en el paisaje. El pueblo, medio oculto por la sierra, conserva el encanto de la discreción. La vida pasa en la plaza de España. Allí se concentran el ayuntamiento, la iglesia y el Peñón de la Pita, arriba sobresale la enhiesta figura del castillo que aún conserva ciertos aires de poder.

La antigua estación de Luque se ha reconvertido en un restaurante de carretera. Comida abundante y buenos precios. En los andenes hay aparcados unos vagones centenarios desvencijados, pero que aún hacen soñar esperando escuchar el silbido de un tren de vapor. Nos animamos a visitar a pie los búnkeres del Alamillo situados en lo alto de una colina, muy cerca de la estación. Poco más adelante dejamos la vía por un ramal que lleva a Baena, donde pretendemos acabar la jornada. Parte del trazado ferroviario del llamado Trenillo de Baena ha desaparecido, y debemos afrontar alguna que otra subida.

Día 3: Baena-Lucena (42 kilómetros). Uno de los pueblos más bonitos

La mañana es fría. Decidimos visitar la almazara Núñez de Prado antes de ponernos a pedalear. Funciona desde principios del siglo pasado y conserva un molino artesanal, una bodega de tinajas del siglo XVIII y una envasadora artesanal. Está activa y amablemente nos explican (casi) todo sobre la producción y las calidades del aceite. En su patio central repleto de flores y buganvillas, vemos el olivo centenario que atestigua la larga historia de esta empresa familiar. Como broche a la visita compramos unas botellitas de aceite de sus propios olivos que metemos en las alforjas. Por aquí se suele decir: en Baena la calidad y en Martos la cantidad.

Retomamos la vía verde en dirección a Zuheros, nuestra próxima parada. Desde la vía la estampa del pueblo y su castillo nos deja hechizados. La armonía es perfecta. Las casas de un blanco níveo se agolpan entre los riscos elevándose hacia lo más alto. La alcazaba en ruinas se muestra descaradamente bella e indisolublemente unida al abrupto lecho rocoso. Sin duda, Zuheros demanda un paseo. Así pues, dejamos las bicis atadas junto al cementerio. Subimos por sus callejas sinuosas, nos deleitamos con sus casitas encaladas, bordeadas de tiestos con flores y plantas y nos embelesamos con las vistas que regalan sus miradores. El paseo no nos ha decepcionado, el pueblo tiene duende.

Tras el viaducto sobre el río Bailón, comenzamos a ganar altura suavemente. Las pendientes de cualquier vía de tren no pueden superar el 3%. Pasamos junto a la hacienda Minerva, una casa señorial del siglo XIX reconvertida en hotel. Sus añosos olivos se retuercen a pie de la vía. Son de la variedad picuda, diferente a la picual, bien adaptados a los terrenos serranos pero poco productivos. Lo hemos aprendido esta mañana, en la visita a la almazara de Baena.

En los alrededores de la antigua estación de Doña Mencía nos encontramos con muchos paseantes y ciclistas hasta con algún cicloviajero con las alforjas bien cargadas. El antiguo edificio de viajeros alberga una cafetería, hay una fuente y merendero, un área de autocaravanas y una nave habilitada como Centro Cicloturista Subbética donde alquilan bicicletas.

Camino a Cabra atravesamos un túnel. En esta vía no se prodigan. El primer día salvamos dos, el del Caballico en Torredelcampo y el de Torredonjimeno. El de ahora, el del Plantío, no es realmente un túnel, fue construido para sujetar el terreno en una zona donde no se sostenía una trinchera por la inestabilidad del terreno.

La estación de Cabra es un verdadero museo al aire libre, en el andén está aparcada una vieja locomotora a vapor, un tractor de maniobras y varios vagones de mercancías. Estos vestigios y los diferentes edificios ferroviarios rehabilitados, nos invitan a recrear el ambiente que se vivió, a lo largo de casi un siglo, en esta estación.

El paisaje cambia, salimos a campo abierto donde, por un rato, el tapiz del olivar se difumina, dejando lugar a una vegetación más natural. Según nos acercamos a Lucena percibimos que se trata de una ciudad grande, industrial. La vía solo roza su parte norte. Para llegar al casco histórico donde nos alojaremos hay que bajar y atravesar el cinturón industrial. Lucena es conocida como la Perla de Sefarad, puesto que en plena dominación islámica estaba habitada casi exclusivamente por hebreos. Casi no quedan restos de esta época, tampoco hay una aljama bien definida porque toda la ciudad era judía.

Día 4: Lucena-Écija (69 kilómetros). Final de la Vía Verde del Aceite

Ayer se nos quedó pendiente una visita emblemática en Lucena. De tal modo que antes de partir nos encaminamos a la iglesia de San Mateo. La capilla del Sagrario está considerada como la obra cumbre del barroco andaluz. Yeserías, molduras doradas, espejos, angelitos, arcángeles, querubines, aves exóticas, hojitas… En definitiva, una auténtica orgía barroca. Buen lugar para reconciliarse con este estilo del exceso.

Retomamos la vía verde. Los sempiternos olivos vuelven, pero ahora combinados con viñas y salpicados por algunas encinas y frutales. La antigua estación de Moriles Horcajo está situada en las Navas del Selpillar.

Unos desgastados paneles, apenas legibles, hablan de la cultura del vino, puesto que estamos en la cuna de la denominación de origen Montilla Moriles. Ayer lo probamos, se trata de un vino un tanto dulzón. También hay un mirador estelar con certificación Starlight que acredita la calidad del cielo nocturno, libre de contaminación lumínica. Tras una pasarela sobreelevada de tonos rojizos, divisamos la Sierra del Castillo que tapa Puente Genil.

En la desvencijada estación de Campo Real, la vía verde termina. Seguimos la carretera, pese a que han señalizado una opción por caminos, menos directa. En la primera rotonda dejamos el pueblo a la izquierda y nos desviamos para tomar el camino de servicio del canal Genil-Cabra.

Como en todos los canales, su trazado es sinuoso para adaptarse al relieve. Nada que ver con una línea recta. Para salvar el río de Cabra utiliza un sifón y el canal desaparece, sin embargo, nuestro camino, ahora rectilíneo, emprende una larga subida. Poco después abandonamos el canal Genil-Cabra para tomar la carretera CO-5301 que atraviesa la pelada campiña cordobesa. Pedaleamos con un fuerte viento en contra. A pesar del relieve más o menos amable, el avance se hace difícil. Aún nos faltan unos 25 km hasta Écija. El paisaje se vuelve monótono, por no decir aburrido. El olivar ya no es como el que habíamos visto. Son parcelas de olivos plantados en línea muy próximos entre sí, a modo de seto. Más rentabilidad y reducción de costes, es el olivar moderno. Su simetría en 2D no nos termina por inspirar.

Ya en la provincia de Sevilla, una larga subida, no especialmente dura, pero que el viento hace que se nos haga interminable, nos deja en un alto. Sólo nos queda bajar al río Genil para cruzarlo y para entrar en Écija. Es la ciudad de las torres, en total se cuentan once. La mayoría son del siglo XVIII y no solo servían como campanarios, sino también eran símbolos de poder y riqueza. 

Día 5: Écija-Córdoba (57 kilómetros). La Vía Verde de la Campiña

A Écija también la llaman la ‘sartén de Andalucía’ por las altas temperaturas que alcanza en verano. Esta mañana las nubes cubren el cielo y además tienen muy mala pinta. A los de secano no nos gusta mojarnos, por ello salimos a todo correr. Enseguida enlazamos con la siguiente vía verde, la de la Campiña. Utiliza el trazado de una línea secundaria que unía Marchena en la provincia de Sevilla con Valchillón, a 7 km de Córdoba. La llamaban El Marchenilla y durante los 90 años que estuvo operativa sufrió muchas vicisitudes, accidentes, descarrilamientos y en los años setenta fue clausurado a favor de una alternativa que seguía el valle del Guadalquivir.

La vía verde se adentra en la campiña sevillana, que pronto dejamos atrás para reencontrarnos con la provincia de Córdoba. Superamos las aguas del arroyo de Guadalmazán y alcanzamos el apeadero de Las Pinedas, una de las aldeas de colonización fundada por Carlos III para repoblar estas tierras. Se llegaron a crear 15 pueblos, como La Carlota y 26 aldeas. En Las Pinedas, una de estas aldeas, nos desviamos y subimos al bar para almorzar y tomar algo calentito. Ahí nos comentan que está entrando una borrasca de esas con nombre propio, Karlotta se llama, curiosamente estamos a tiro de piedra de La Carlota.

Atravesamos la carretera que lleva a Guadalcázar. De la antigua estación solo queda el solar donde se ubica un área de descanso con fuente. La vía describe amplias curvas para sortear los pequeños barrancos y un sencillo puente de hormigón y ladrillo permite superar una de estas vaguadas. El mirador de Almodóvar del Río solo nos deja ver las nubes negrísimas que ya descargan en el valle del Guadalquivir. En el túnel de Las Tablas, el único de la línea, paramos para ponernos los chubasqueros y decidimos tirar para adelante, aunque empiezan a caer los primeros goteros. Bajo la lluvia alcanzamos el final de la vía verde, junto a enorme silo en medio de la nada. Impresiona ver correr agua a raudales por las vaguadas y los pequeños arroyos desbordados. El tramo hasta el polígono industrial Amargacena, unos 4 km, lo cubrimos por carretera.

Buscamos el cordel de Écija, un camino de tierra próximo y paralelo al Guadalquivir que nos llevará directamente a Córdoba. El río baja crecido y de color marrón. Cuando divisamos el puente romano, la Torre de la Calahorra y por último la mezquita-catedral la cosa comienza a calmarse un poco y los rayos de sol se abren paso entre los nubarrones. La ciudad califal tiene la gentileza de obsequiarnos con una inhabitual estampa, libre de free tours, de ramitas de romero y de estatuas vivientes. Estamos calados hasta los huesos, pero gracias, Karlotta.

Datos prácticos

Transporte

Tanto a Jaén como a Córdoba, llegan y salen diariamente trenes de Media Distancia que permiten el transporte de bicicletas pagando un suplemento de 3 euros.

Dormir

Hay hoteles y pensiones en todos los pueblos que atraviesa la ruta.

Comentarios

Ruta lineal de 244 km, fácil, por caminos pavimentados y de gravilla en las vías verdes y un tramo carretera con poco tráfico. Pendientes suaves, solo se afronta alguna subida reseñable en el tramo por la carretera CO-5301/SE-9105. Tener en cuenta que para visitar algunos pueblos como Martos, Alcaudete, Luque o Zuheros hay que afrontar repechos.  

La ruta de la Ciclosenda del Tajo deja imágenes que quitan el aliento, con accidentes geográficos impresionantes y edificios con siglos y siglos de historia sobre sus pilares. Estas son algunas de las fotografías más destacadas.

El Camino Natural del Tajo tiene una longitud de más de 1000 kilómetros, desde su nacimiento en los Montes Universales hasta la frontera portuguesa en Cedillo. El tramo que discurre por la provincia de Cáceres abarca aproximadamente 355 kilómetros. Originalmente diseñado para senderismo, este camino natural ha sido homologado como sendero de gran recorrido (GR-113) por la Federación Española de Deportes de Montaña (FEDME) y desde ahora, es también posible recorrerlo en bicicleta. La Ciclosenda del Tajo aprovecha este itinerario para el cicloturismo, ofreciendo una experiencia apasionante.

La Ciclosenda del Tajo te invita a embarcarte en una experiencia única a través de nueve etapas que recorren las riberas del río Tajo, abarcando tres territorios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este viaje te sumergirá en la naturaleza, la historia y las tradiciones de cada región, invitándote a vivir una aventura única y enriquecedora. En este artículo, te animamos a vivir de primera mano la magia de estos tres territorios mientras te acompañamos a lo largo de las 9 etapas de esta ruta. ¿Estás preparado?

Etapa 1: El Puente del Arzobispo-Peraleda de San Román

La primera etapa de la Ciclosenda del Tajo comienza en el límite provincial con Toledo. A lo largo de este tramo, los paisajes se adornan con olivares, almendros y encinas, destacando el impresionante patrimonio geológico del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. La ruta sigue el Camino Real de Guadalupe, una antigua vía de peregrinación. Durante esta etapa, se pueden visitar esculturas zoomorfas vetonas y disfrutar de la iglesia gótica de Valdelacasa de Tajo.

Esta primera etapa es un emocionante comienzo en la Ciclosenda del Tajo.

Etapa 2: Peraleda de San Román-Higuera de Albalat

Esta segunda etapa, de 40 km con un trazado bastante fácil, recorre la Comarca de los Ibores, combinando senderos y carreteras. Durante el recorrido, podrás disfrutar de hermosas vistas del Embalse de Valdecañas y visitar el Templo romano de los Mármoles. También pasarás por Bohonal de Ibor, donde encontrarás el puente medieval de las Veredas y las marmitas de gigante, y llegarás a Mesas de Ibor, con su iglesia de San Benito Abad y la Plaza de la Constitución. Esta etapa te permitirá disfrutar de la belleza natural y los sitios históricos de la zona. No olvides hacer una parada y disfrutar de la típica gastronomía cacereña. 

Etapa 3: Higuera de Albalat-Villarreal de San Carlos

La tercera etapa atraviesa la dehesa extremeña, destacando la presencia de encinas y alcornoques. A lo largo del recorrido, los embalses se suman al paisaje, y se destaca la belleza del Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de Monfragüe. Durante esta etapa, podrás visitar el Centro de Actividades sobre las Abejas y la Biodiversidad en Higuera de Albalat, cruzar el puente de Albalat sobre el río Tajo, explorar Serrejón con su Iglesia de San Ildefonso y el mirador de los Canchos, y llegar a Toril, donde encontrarás la ermita de San Blas y el Centro de Interpretación sobre la Reserva de la Biosfera “Pórtico de Monfragüe”. El recorrido alterna caminos de tierra y carreteras, y te permitirá disfrutar de paisajes que mezclan humedales y dehesas. 

Etapa 4: Villarreal de San Carlos-Serradilla 

Esta etapa de la Ciclosenda del Tajo destaca por su paso por el Parque Nacional de Monfragüe, donde podrás disfrutar de la naturaleza indómita y observar aves rapaces. El recorrido alterna entre caminos de tierra y carreteras, brindándote una experiencia emocionante. Durante el trazado, podrás explorar senderos, observar aves y descubrir pinturas rupestres en cuevas. Será una experiencia única en contacto con la naturaleza. Hoy serás testigo de acantilados majestuosos y una vida silvestre abundante. Observa las aves rapaces y permítete que la serenidad y la energía de este entorno natural te envuelvan por completo.

Etapa 5: Serradilla-Cañaveral

En esta etapa recorrerás carreteras comarcales en medio de dehesas y campos de cultivo. Los principales núcleos urbanos son Casas de Millán y Cañaveral, donde podrás visitar patrimonio religioso y tomar un descanso. El paisaje está lleno de encinas, alcornoques y olivos, y podrás observar aves y animales autóctonos. También hay la opción de desviarse para explorar el castillo de Mirabel. Esta etapa ofrece una experiencia cultural inigualable. Tomate tu tiempo para interactuar con la gente local. 

Etapa 6: Cañaveral-Garrovillas de Alconétar

La sexta etapa, de 30 kilómetros con un desnivel considerable, la hace una etapa exigente. Va desde Cañaveral hasta Garrovillas de Alconétar, pasando por el embalse de Alcántara. Durante el recorrido, se pueden apreciar vestigios del pasado emergiendo del agua. El trayecto sigue senderos compartidos con el Camino de la Plata y finaliza en la impresionante plaza principal de Garrovillas de Alconétar. Regálate un descanso en esta plaza y una visita al corral de comedias. Hoy disfrutarás de las vistas panorámicas del río Tajo y el embalse, así como una conexión con la historia romana y la naturaleza. Ya estamos muy cerca de Portugal, empezarás a comprender la importancia de la cooperación entre naciones para proteger y preservar nuestro valioso patrimonio natural.

Etapa 7: Garrovillas de Alconétar-Alcántar

Esta etapa de la Ciclosenda del Tajo va desde Garrovillas de Alconétar hasta Alcántara. Durante el recorrido, se atraviesa un paisaje de almendros, encinas y pinares. Se llega a Mata de Alcántara, donde se encuentra la iglesia renacentista de Santa María de Gracia. Al llegar a Alcántara, donde termina la etapa, serás testigo de la grandeza del puente romano que se alza majestuosamente sobre el río Tajo. 

En algunos puntos del recorrido encuentras alojamiento de la red de hospederías de Extremadura, como en este final de etapa en un antiguo convento del siglo XV convertido en hotel cuatro estrellas, con una decoración moderna y respetuosa con el espíritu del edificio original.

Etapa 8: Alcántara-Carbajo

47,40 km con un desnivel de 955 msnm hacen de esta octava etapa un recorrido fácil. Escucha los susurros de la tierra en tu camino hacia Carbajo, durante el recorrido, se pasa por Membrío y se atraviesan impresionantes entornos naturales como la Reserva de la Biosfera Transfronteriza del Tajo Internacional, los Llanos de Alcántara y Brozas, y la Sierra de San Pedro. La tierra hablará a tu paso, revelando historias geológicas fascinantes. Observa las formaciones rocosas, los valles profundos y los paisajes ondulantes, y déjate cautivar por la belleza y la fragilidad de nuestro planeta.

Etapa 9: Carbajo-Cedillo

La última etapa de este recorrido por la Ciclosenda del Tajo recorre la Reserva de la Biosfera Transfronteriza del Tajo Internacional. Durante el trayecto, podrás apreciar la vegetación y los paisajes de la zona, así como las tumbas antropomorfas y dólmenes que forman parte del patrimonio local. Tras pasar por Cedillo, se llega a la presa, donde el río continúa su curso hacia Portugal. Final de este trazado a través de la naturaleza, la historia y la cultura de la provincia de Cáceres.

La Ciclosenda del Tajo es una invitación a vivir una experiencia única y enriquecedora a través de nueve etapas y tres territorios de la UNESCO. Te hará conectar con la naturaleza, descubrirás la autenticidad de los pueblos ribereños y te sumergirás en la historia de cada rincón. Descubrirás la grandeza de vestigios romanos y los susurros de la tierra en cada paraje. Vive cada momento y permite que la magia de esta provincia transforme tu viaje en una experiencia inolvidable. 

¡Prepárate para vivir la aventura de la Ciclosenda del Tajo y descubrir la esencia de Cáceres a través de tu propia experiencia!

En resumen

La Ciclosenda del Tajo ofrece una emocionante ruta de 355km en bicicleta que atraviesa tres territorios reconocidos por la UNESCO en la provincia de Cáceres. 

Durante el viaje, tendrás la oportunidad de experimentar la grandiosidad de la naturaleza en el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, donde las imponentes montañas y valles revelan siglos de historia geológica. La Reserva de la Biosfera de Monfragüe te sumergirá en un paraíso ornitológico, donde podrás presenciar la diversidad de especies y descubrir pinturas rupestres esquemáticas. Por último, la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo Internacional te rodeará con exuberantes bosques mediterráneos y te recordará la importancia vital del agua.

La Ciclosenda del Tajo no es solo una ruta cicloturista, sino un viaje de reconocimiento territorial, conexión con la naturaleza y apreciación del patrimonio cultural y ambiental. Esta experiencia te recordará la importancia de proteger y preservar estos lugares especiales. 

Gustave Flaubert, autor de Madame Bovary, escribía que “viajar te hace modesto, te hace ver el pequeño lugar que ocupas en el mundo”. Y es muy cierto. El viaje, cualquier viaje, nos permite, siempre, coger perspectiva y visión de dónde y cómo estamos en el mundo. Una ocasión perfecta para replantearnos muchas cosas, y para afianzar, en nuestra vida, tantas otras. Por eso hoy te proponemos coger tu bici y viajar con nosotros a través de una de las rutas de la Región de Murcia con muchas posibilidades de aventura: el nuevo Sendero Campoder de las Sierras del litoral sur de la Región de Murcia. Una ruta promovida por la Asociación para el Desarrollo Rural Campoder (www.campoder.es), y que forma parte de un proyecto más completo y extenso denominado “Red de Senderos enlazados Campoder”. Con él, esta Asociación promueve la recuperación, señalización y adecuación, así como dotación de zonas de descanso, de una red de senderos que entrelazados sirvan para vertebrar el territorio de Campoder, a la vez que facilitar la práctica deportiva y turística, poniendo en valor el potencial de todo ese territorio de gran riqueza natural e histórica. Una oportunidad también para explorar la cocina tradicional de cada uno de los espacios que atravesaremos, y de entablar conversación con sus habitantes al detenernos en los diferentes bares y establecimientos que se cruzarán en nuestra travesía, consiguiendo así enriquecer aún más nuestra aventura. 

Esta nueva ruta señalizada nos permitirá conocer el entorno natural de la Región de Murcia de este a oeste a lo largo de más de 178 kilómetros de recorrido, uniendo municipios y comarcas muy heterogéneas como pueden ser el Campo de Cartagena o el Valle del Guadalentín. De hecho, la nueva ruta, perfecta para disfrutar en bici y que se puede recorrer sin demasiada dificultad por su desnivel, atraviesa y conecta ocho municipios de esta Comunidad Autónoma: Murcia, Cartagena, Puerto Lumbreras, Lorca, Águilas, Totana, Fuente Álamo y Mazarrón. La zona de las Escarihuelas-Galifa, una de las más erosionadas y en la que encontraremos también piedras sueltas, nos permitirá disfrutar de emocionantes descensos por su potente inclinación, aunque si no eres de ir en bici de montaña y eres más de gravel quizá tengas que bajarte y hacer este tramo andando. Con todo, es una extensión de no más de 400 metros, con lo que se hace bastante rápido. Es precisamente en esa zona donde podrás disfrutar de las playas de el Portús, y descansar en alguno de los establecimientos que puedes encontrar, o desplazarte desde allí hasta Cartagena y maravillarte con una ciudad milenaria que esconde tesoros arqueológicos de enorme valor.

Al ser un sendero diseñado dentro de una red más amplia, la Red de Senderos enlazados Campoder, nos permite enlazar con otros senderos que van hacia la provincia de Alicante, o conectar con los caminos de Santiago a través de la Ruta del Argar, o los que van a Caravaca de la Cruz, o la vía verde Almendricos – Huercal Overa, que conecta con las vías verdes del Valle del Almanzora y permite llegar hasta Granada. En cada uno de sus espacios encontraremos además una ecléctica variedad de sabores auténticos y platos tradicionales que cuentan historias de generaciones pasadas. Desde aromas tentadores diferentes hasta la elegancia de los restaurantes de renombre o las ventas más tradicionales, cada rincón será un festín de experiencias gastronómicas que poder sumar a nuestra aventura. Una ruta para disfrutar, sin perderse, de un entorno diferente y en el que nos toparemos con espacios tan espectaculares como la Sierra de las Moreras, un entorno natural situado en las inmediaciones de Mazarrón, y que destaca por disponer de bastantes hábitats protegidos. 

Dividido en 13 tramos (y 6 extremos desde los que arrancar nuestra ruta) este nuevo sendero, que discurre en su mayoría por entorno rural y natural a través de caminos públicos, vías pecuarias y caminos históricos, atraviesa también la ZEPA de La Muela-Cabo Tiñoso. Se trata de un conjunto de sierras y cabezos litorales con fuertes pendientes que se introducen en el mar y entre los que se intercalan pequeñas calas. Quizá el momento ideal de hacer una parada, bañarnos en alguna de ellas y disfrutar de un refrescante chapuzón en un espacio único con unas vistas y una calma y tranquilidad envidiables, lejos del ruidoso y contaminado entorno urbano. Un espacio éste de alto valor ecológico, que cuenta con especies de flora exclusivas de esta zona. Sus cortados rocosos son aprovechados por rapaces como el Búho real, el Halcón peregrino y el Águila perdicera para anidar en ellos, por lo que no sería extraño encontrarnos con alguna de estas especies durante nuestro trayecto en bici. En realidad, se puede realizar indistintamente cualquier tramo, y unir cualquiera de los senderos que integran la Red de Senderos enlazados Campoder, dada la configuración con la que se ha diseñado para permitir este fin.

Una ruta que nace fruto de la colaboración

El diseño de este sendero de enorme valor natural e histórico ha sido posible gracias a la colaboración de muchos agentes. Los ocho municipios integrados en la red han aportado su territorio y su compromiso con el desarrollo rural. La Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y la Región de Murcia, a través de su Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, en el marco de su Programa de Desarrollo Rural, han aportado una ayuda económica que ha cubierto la totalidad de las inversiones previstas, mientras que Campoder ha asumido algunos gastos no previstos con fondos propios. El proyecto de la Red de Senderos enlazados Campoder es así un ejemplo de colaboración entre diferentes agentes para lograr un objetivo común, y supone además una gran oportunidad para el emprendimiento y la creación de empleo verde.

La ruta, en cifras

Nombre de la ruta: GR 257 Sendero Campoder – Itinerario por las sierras del litoral sur de la Región de Murcia.

Extensión total: 178,630 km

Total de tramos: 13

Desnivel acumulado: 2.800 metros

Altitud máxima: 687 msnm, en el Lomo de Bas, en la sierra de la Almenara

Altitud mínima: 35 msnm, en el paraje de Las Escarihuelas (Sierra de la Muela, Cartagena).

Dificultad: media, para todo tipo de públicos

Localidades principales que atraviesa: 8 (Puerto Lumbreras, Lorca, Águilas, Murcia, Cartagena, Totana, Fuente Álamo y Mazarrón)

Ruta homologada por la Federación de Montañismo de la Región de Murcia y la Real Federación Española de Ciclismo-Bike Territory.

Tramos del Sendero Campoder de las Sierras del litoral sur de la Región de Murcia

El sendero proyectado tiene un total de 178,630 km. distribuidos en 13 tramos:

Tramo n.º 1 Tentegorra – Galifa – Perín (Cartagena) 11,210 km (GR 257)

Tramo n.º 1.1 Derivación al Molino de Zabala (Cartagena) 1,420 km

Tramo n.º 2 Perín (Cartagena) – Las Palas (Fuente Álamo) 8,180 km (GR 257)

Tramo n.º 3 Enlace Lobosillo (Murcia) – Collado de Tallante (Cartagena) 15,750 km (GR 257.1)

Tramo n.º 4 Las Palas (Fuente Álamo) – El Saladillo (Mazarrón) 16,710 km (GR 257)

Tramo n.º 5 El Saladillo – La Majada (Mazarrón) 14,650 km (GR 257)

Tramo n.º 6 Enlace El Paretón (Totana) – Gañuelas – La Majada (Mazarrón) 16,640 km (GR 257.3)

Tramo n.º 7 La Majada (Mazarrón) – Ugéjar (Lorca) 12,300 km (GR 257)

Tramo n.º 8 Ugéjar (Lorca) – Hoya de Fuente Álamo (Águilas) 17,070 km (GR 257)

Tramo n.º 9 Hoya de Fuente Álamo (Águilas) – Tébar (Águilas) 11,350 km (GR 257)

Tramo n.º 9.1 Hoya de Fuente Álamo (Águilas) – Tébar (Águilas) (variante cicloturista por la carretera RM-332) 4,300 km

Tramo n.º 10 Tébar (Águilas) – Venta Ceferino (Lorca) 12,190 km (GR 257)

Tramo n.º 11 Venta Ceferino (Lorca) – Puerto Lumbreras 10,130 km (GR 257)

Tramo n.º 12 Venta Ceferino (Lorca) – Almendricos (Lorca) 9,010 km (GR 257.3)

Tramo n.º 13 Venta Ceferino (Lorca) – Lorca 17,720 km (GR 257)

Había visitado la zona unos meses antes en un evento para fomentar el ciclismo femenino, en Orihuela del Tremedal, los Women Cyclimp Days, organizado por la comarca de la sierra del Albarracín. Disfrutamos de un fin de semana con dos rutas para dar a conocer el balizado de los puertos de carretera. 

Dos días que me supieron a poco y que, gracias a un nuevo evento en la zona, he podido conocer parte de esta sierra que tanto me impresionó.  En esta ocasión el evento era La Satélite Norte, con salida desde Griegos y que recorría en sus 170 kilómetros del primer día, una parte de la Serranía de Cuenca y la de Albarracín. 

Aitor, el organizador, se puso en contacto conmigo para ayudarle a mover el evento entre las chicas. Lo cierto es que no dudé ni un segundo para extenderle mi mano y poder dar a conocer la zona a otras compañeras con la excusa de iniciarse en el cicloturismo de larga distancia. 

Pasamos la noche en el albergue de Griegos, el segundo pueblo más alto de toda España con una altitud de 1.k600 metros. La verdad que, para ser finales de mayo, hacía bastante fresco. La temperatura media durante el año es de 7,5°C, lo que le convierte en un lugar idílico para pasar el verano si no te gusta nada el calor. 

La localidad cuenta con pistas de esquí de fondo, la Muela de San juan y con un peculiar museo etnográfico, la casa de las Mariposas.  Para los amantes del ciclismo, entrenar allí es una maravilla, ya no solo por las vistas y el entorno, sino por la altura a la que se tiene que enfrentar una en cada pedalada.

Comenzamos la ruta dirección norte, por la TE-V9032, una carretera de firme irregular y muy poco tráfico, para, tras una leve subida, desviarnos a una pista de esterrato tan de moda en el ciclismo profesional. Esa capacidad de poder salirte de la carretera y atravesar un valle por una pista de grava es lo que le hace al cicloturismo una de las mejores experiencias que puedes tener en la vida. Aventurarte sin saber qué te puedes encontrar y disfrutar del traqueteo de las ruedas durante unos pocos kilómetros. No es extraño encontrarte con algunos animales como ciervos, corzos o cabras montesas. 

Dejamos la comunidad de Aragón para adentrarnos en Castilla-La Mancha, provincia de Cuenca, para mí, otra gran desconocida. ¿Sabes eso de que “de una ruta sale otra”?

La capacidad de poder salirte de la carretera y atravesar un valle por una pista de grava es lo que le hace al cicloturismo una de las mejores experiencias que puedes tener en la vida

Cerca del municipio de Chequilla se pueden ver atractivas moles de piedra rojiza que lucen al sol para deleite de nuestras miradas. Enseguida nos adentramos en tramos de fuertes pendientes que sin duda nos hicieron calentar las piernas, pero la belleza del paisaje y la buena compañía hacen que todo sea más fácil. 

La ruta transcurre por pequeñas localidades y cuenta con varias zonas recreativas para poder disfrutar del entorno, como el monumento natural del nacimiento del río cuervo y el del Júcar. Sobre el kilómetro 80 llegamos a Tragacete, donde se encontraba la mitad de ruta. ¡Ahí nos esperaba un suculento avituallamiento a base de bocadillos de todo tipo, gominolas y hasta chocolate caliente! El pueblo cuenta que un bar así que se puede contar con servicios extras si se quiere hacer por tu cuenta. 

La mitad del kilometraje y la mitad del desnivel es lo que nos quedaba, pero, además, unas vistas impresionantes atravesando las sierras de Valdeminguete y los Montes Universales para adentrarnos de nuevo en la comunidad de Aragón.  Llegamos a la localidad de Guadalaviar por la carretera CM 2119 enlazando puertos como el del Cubillo y del Portillo, que nada tienen que envidiar a las vistas pirenaicas. 

En este punto la ruta se puede acortar y quedar en tan solo 130 kilómetros o se puede seguir dirección Villar del Cobo para dejarse impresionar por el barranco hondo disfrutando la bajada a Tramacastilla tras hollar otro de los puertos de la zona, el de Calamocha. El mal estado del suelo nos recuerda lo abandonada que está la región, aunque como amantes del cicloturismo y la aventura, es bueno para nosotras.  Tan solo quedaba un último puerto para llegar a Griegos y finalizar la ruta subiendo a la pista de esquí y disfrutar de las vistas del valle y sus dolinas. 

Este evento organizado por el club Maglia Negra, haciendo referencia así al maillot negro que en tiempos se otorgaba al último corredor de la clasificación general del Giro de Italia, busca acercar el cicloturismo a todo el mundo apostando por un territorio poco conocido como es este de la provincia de Teruel, en especial a las mujeres haciendo un recorrido variado y con la opción de cortar si una quiere reservarse para la siguiente jornada.

Esta región ha sido objeto de otras rutas de aventura como la ya conocida Montañas Vacías que ha atraído a mucha gente a explorar estos territorios sabiendo que hay pocos servicios y es un terreno algo inhóspito. 

Terminar una ruta de 170 kilómetros con 3.000 metros de desnivel positivos y quedarte con ganas de más hace creer que realmente se ha disfrutado la ruta. 

La velada nocturna fue amenizada por las batallitas del ex ciclista Iker Flores, flamante portador, junto con su hermano Igor, del farolillo rojo, maillot de últimos corredores del Tour de Francia y que había sido invitado por la organización para deleite de muchos de nosotros.  La mañana del segundo día se presentaba húmeda y fría. La lluvia hacía su aparición en los primeros kilómetros y la organización apostó por un recorrido corto pero intenso para los participantes que decidieron continuar. 

En esta ocasión nos dirigimos por la carretera A-1512 a la cabeza de municipio que da nombre a la región, la población de Albarracín. Un pueblo con mucho encanto, escondido al abrigo de un peñón y bañado por las aguas del meandro del río Guadalaviar que perfilan juguetonas sus límites junto a la muralla que le representa.  Tras un pequeño parón para tomar café y entrar en calor, deshacemos lo andando hasta el cruce de la carretera para dirigirnos hacía Frías de Albarracín por la A-1704, serán los únicos kilómetros llanos de la jornada. 

La capacidad de poder salirte de la carretera y atravesar un valle por una pista de grava es lo que le hace al cicloturismo una de las mejores experiencias que puedes tener en la vida

En esta zona se han encontrado numerosos restos arqueológicos, como pinturas rupestres de la edad de hierro. 

A partir de aquí, empiezan las subidas de gran porcentaje pasando por algunos barrancos de hermosa belleza, con la que iremos remontando la ruta para llegar de nuevo al punto de salida, Griegos. 

Para otra ocasión se nos quedará completar la ruta completa que tenía pensada la organización que debido al clima tuvo que recortar, pasando por el paisaje protegido de los pinares de Rodeno, un precioso bosque que parece encantado y sacado de un cuento de hadas.

Sin duda, así sí se puede pasar el día montada sobre la bici. Cada vez somos más las personas que buscamos eventos como estos, huyendo de las masificaciones de marchas cicloturistas, de los tiempos de corte y la exigencia extrema.

Poco después de su nacimiento en los Montes Universales, el Tajo, el río con mayor longitud de la península Ibérica, atraviesa uno de los parajes más quebrados de Guadalajara y de la España central. Son casi 100 kilómetros de aguas bravas fluyendo sin parar entre increíbles cortados calizos. Fiel a su nombre, el río aprovecha la más mínima debilidad de la roca para encajarse, como si de un afilado cuchillo se tratase. A su paso desgarra sin contemplaciones las calizas, creando una sucesión de cañones y hoces, escenarios verticales de abismos y estrechuras. Un marco incomparable para rodar en bicicleta.

Todo este tramo alto del río Tajo tiene la distinción de parque natural. Es el tercero más grande de España, 105.721 hectáreas de naturaleza salvaje e indómita, pero también inhóspita, no vano su densidad de población es una de las más bajas de Europa, inferior a tres habitantes por kilómetro cuadrado. En la mayoría de los escasos pueblos no se ve mucha gente, viven al ritmo que marcan las vacaciones y el veraneo. Molina de Aragón es la capital económica de la comarca y el punto de partida y llegada de nuestra ruta. A lo largo de dos o tres jornadas, la ruta recorre los más emblemáticos caprichos orográficos de este enclave, como las rojizas hoces del río Gallo, el salto de Poveda, la laguna de Taravilla y también el tramo más espectacular del propio cañón del Tajo, entre el puente de San Pedro y el del Martinete. El circuito se cierra siguiendo las llamadas rutas de los miradores que discurren por las altas y silenciosas parameras y muelas, patria de viejas sabinas. El borde de estos altiplanos depara sobrecogedoras panorámicas a vista de pájaro del río que llegan a enmudecernos.

Esta es la ruta:

Primero la hoz del río Gallo

Para ir al encuentro del Tajo, salimos de Molina de Aragón, que no está en Aragón sino en Guadalajara. Su nombre original fue Molina de los Caballeros y el actual procede de cuando perteneció al reino de Aragón. Como capital del Señorío del mismo nombre, luce el castillo más imponente de esta tierra de frontera entre Castilla y Aragón. Desde el vasto recinto amurallado, se abarca toda la villa con sus palacetes renacentistas y barrocos, sus siete iglesias, su judería y su puente románico sobre el río Gallo, donde tomar la foto típica.

Este mismo río nos sirve de guía para comenzar la travesía. Afluente del Tajo, el Gallo ha labrado su propio desfiladero, pequeño pero vistoso por sus tonalidades rojizas. La erosión de los conglomerados y areniscas rojas ha dado como resultado una sucesión de torreones, monolitos y pináculos, todos caprichos geológicos. El Santuario de la Virgen de la Hoz, de estilo románico en su origen, está adosado a la base de una de estas torretas naturales. Se entra al recinto por la portada sur, con un arco de medio punto, el altar está presidido por la talla románica de la virgen. Nada más pasar el santuario, en la parte trasera arranca a la derecha una senda con escalones que asciende a tres miradores. Hay que subir a pie unos 100 m de desnivel. Merece la pena alcanzar el mirador de la Cueva, situado en lo más alto del barranco. Una placa nos muestra huellas de raíces y galerías de gusanos de hace 245 millones de años. Estamos siguiendo la Geo Ruta nº5 equipada con paneles interpretativos en los principales puntos de interés geológico. El Alto Tajo no solo es un parque natural, sino también uno de los 10 geoparques declarados por la Unesco en España. Así se dan a conocer minerales, fósiles marinos, edificios tobáceos, pliegues, lagunas kársticas, antiguas playas y todos los procesos que han permitido su formación.

Continuando por la carreterita y nada más empezar la subida a Cuevas Labradas, la ruta se desvía por una pista que baja a las márgenes del río Gallo cruzándolo por un puente. Poco más adelante en un talud del camino, una placa describe un pequeño pliegue en las calizas. Se produjo durante la orogenia Alpina, un importante episodio de formación de montañas en Europa, cuando grandes esfuerzos tectónicos fueron capaces de levantar los Alpes y deformar las rocas con intensidad.

Tras 5,4 kilómetros, alcanzamos la carretera CM-2015. La bajada continúa por asfalto y termina justo en el puente de San Pedro, donde el Gallo se une al Tajo. Desde el mismo puente ya se percibe todo el esplendor del río Tajo con sus aguas transparentes y de tonalidades esmeralda. Buen sitio para echar el rato y, si se tercia, un chapuzón en la llamada playa natural del Tajo. Aunque en verano, todo el río es tentador para el baño.

Por el río que nos lleva

Unos 900 metros más adelante, dejamos el asfalto para tomar la pista forestal que remonta el río Tajo, el gran protagonista de este largo tramo. El desvío está señalizado con indicadores de color granate del Camino Natural del Tajo. Serán 42 kilómetros de travesía sin tocar una población, con escasa o nula cobertura telefónica y de datos. Hay varias áreas recreativas y refugios de pescadores donde se puede pernoctar una noche si la travesía se realiza a pie o en bici. También está permitido el uso de hornillos para cocinar, eso sí dentro de los refugios. Si se pretende dormir en ruta es necesario llevar esterilla y un saco, las noches son siempre frías incluso en agosto. Las fuentes no faltan, pero el agua sí. Las escasas lluvias de estos últimos años no llegan a recargar los acuíferos que alberga el roquedo y en las fuentes no mana agua o se reduce a un hilillo. Hay que contar con esto y por tanto es imprescindible cargarse con agua y algo de comida. 

La primera impresión es la de vivir una aventura, pero asequible. Entre esbeltos pinos, el camino poco a poco se adentra en el barranco y deja en los altos los caseríos de Zaorejas y mucho más adelante los de Peñalén y Poveda de la Sierra. La espesura impide ver con nitidez el río. No pasa nada, se le oye con claridad, como si prestara un hilo musical al paseo, y la mezcla de olor a pino y boj húmedo lo delata.

Delante del primer mirador natural sobre el río, las emociones se disparan y surge el primer flechazo. La postal es definitiva: un caudal verde turquesa desciende de rápido en rápido, de remanso en remanso, sombreados por sauces, mimbreras y alisos a través de una garganta cuajada de pinos. Solo en lo más alto se asoman las paredes de matices anaranjados. Estos acantilados calcáreos ofrecen refugio a multitud de aves, entre las que se reconocen las escandalosas grajillas y los señores buitres leonados. Naturaleza en estado puro.

La pista no es llana. Las cuestas, en ocasiones pedregosas por el tránsito de los vehículos, obligan a apartar la vista del hipnótico entorno y a apretar un poco más subiendo piñones. Son muchas las duras subidas y muchas las siempre cortas bajadas. Los metros de desnivel van desgastando las piernas poco a poco.

La naturaleza nos rodea, nos desborda y, en medio de tanto verdor, de vez en cuando aparece la mano del hombre en forma de antiguos pasos que permitieron la comunicación entre los pueblos. Tras una de esas subidas aparece el puente de Peñalén en el paso que comunicaba la población homónima con Baños de Tajo. Puente rústico que ahora utilizan solo los pescadores y senderistas para enganchar el carril que remonta el río Cabrillas, afluente del Tajo.

En el cruce con la CM-210 hay una caseta de información que abre los viernes, sábados y domingos del verano. Poveda de la Sierra está solo a tres kilómetros y 200 metros de desnivel, cuenta con una tienda, restaurantes, varios hostales y un albergue. La pista continúa poco más adelante, al otro lado del asfalto. Tras el área recreativa Fuente del Berro, alcanzamos el Salto de Poveda, muy visitado en verano y otoño. La cascada no es natural, sino originada por la rotura de una vieja presa hidroeléctrica. El objetivo era dotar de energía eléctrica a toda la zona aprovechando el flujo de agua, pero la obra nunca se terminó. De ella quedan las paredes que cerraban el embalse y que ahora hacen de mirador sobre la cascada. Las casas de los obreros que trabajaron en la presa han sido transformadas en casa rural, con alojamiento y restaurante. Delante de estas casas, conocidas como Casas del Salto, las señales indican un sendero que baja al río, hay que echar pie a tierra, en BTT y con poco equipaje puede resultar divertido. Abajo una pasarela colgante salva un antiguo vado del río. Se sube por rodadas a la pista de la margen derecha. La paradisíaca laguna de Taravilla queda más arriba, detrás de la barrera de toba que represa un arroyo, aunque la mayor parte de su agua proviene de un cercano manantial kárstico. Verde jade, verde botella, azul esmeralda… Son tan diversos sus colores e irisaciones, según la altura del sol, el nubarrón pasajero o el reflejo de los árboles, que no extraña nada que circule la leyenda de un tesoro escondido en su fondo.

La pista vuelve a adentrarse en la garganta. Chopos, sauces, abedules y boj componen la vegetación de ribera. La subidas y bajadas se suceden casi sin tregua durante siete kilómetros. Junto al puente del Martinete, los farallones rocosos se tiñen al atardecer de un un intenso color rojo. Es el momento de mayor actividad para los buitres leonados, aprovechando las últimas corrientes térmicas del día para sobrevolar la hoz antes de recogerse en sus nidos. El puente marca el límite provincial, a un lado Cuenca y al otro Guadalajara. Hasta principios del siglo pasado, desde este mismo puente los gancheros echaban al río los troncos de los pinos cortados en los alrededores. Aprovechaban las lluvias primaverales, que aquí se llaman marzadas, para conducir las maderadas hasta Aranjuez. “marzo y sus marzadas se llevan las maderadas”. La novela “El río que nos lleva”, de José Luis Sampedro, describe la arriesgada vida de los gancheros que dirigían los troncos.

A Peralejos de las Truchas se llega por carretera. Se trata del primer pueblo que se acerca al río desde que éste nace, 50 kilómetros aguas arriba. Hasta hace unos años, Peralejos era conocido por sus truchas, hoy está decididamente volcado en el turismo. Su población se multiplica en verano, hay hostales y hoteles fondas, varias casas rurales, tiendas y un camping.

Regreso por las parameras

El recorrido abandona definitivamente el Tajo, para volver a Molina por los altos páramos. Toca subir. Primero por carretera y luego por una pista forestal que alcanza la altiplanicie de la Muela de Utiel. Los bordes de la muela (nombre local de los páramos) ofrecen magníficas vistas y se han acondicionado dos miradores señalizados, el primero, el del Pie Molino (seis kilómetros ida y vuelta y 100 metros de desnivel), y el segundo, El Machorrillo (5,8 kilómetros ida y vuelta salvando 50 m de desnivel). Este último es el más espectacular por sus vistas sobre la laguna de Taravilla. Eso sí, su acceso requiere más esfuerzo por el cuestón final y su piso irregular, pero vale la pena. La llamada ruta de los miradores atraviesa la paramera solitaria. El paisaje es pobre. Pero con suerte se pueden avistar ciervos y gamos, y apreciar la diversidad de las aves forestales. 

La bajada al río Cabrillas no se hace esperar. Un par de revueltas y dejamos a la derecha el camino que lleva a la fuente Valdedomingo (señal). Más adelante confluimos en la pista que sube al collado Somero y baja a la laguna de Taravilla. A pocos metros, se divisan unas llamativas cárcavas blanquecinas originadas por la extracción a cielo abierto de caolín, la llamada sangre blanca del parque. Se trata de una arcilla totalmente blanca que servía en la fabricación de la porcelana.

Una vez en la carretera hay que volver a subir. El pueblo de Taravilla está situado en lo alto de otra paramera, a 1.325 metros de altura. Pasado el bar restaurante, comienza la siguiente ruta de los miradores que atraviesa otra inhóspita muela. Volvemos a rodar entre pinares y añosas sabinas. La soledad es absoluta y el silencio, solo roto por las copas de los pinos que susurran al compás del viento. La ilusión de estar lejos de todo es omnipresente; y es ahí donde reside el atractivo de estas parameras.

Tres ramales alternativos permiten acercarse al borde del cañón. El mirador Cueva del Febrero (7,3 kilómetros ida y vuelta y 50 metros de desnivel) se asoma al río Cabrillas. El del Pie y Medio (7,8 kilómetros y 100 metros de desnivel) ofrece una panorámica del paraje de la Fuente de la Teja, junto al río Tajo y la enorme losa caliza llamada Peña Horadada. Desde el del Puntal del Pancho (5,6 km y 100 m de desnivel) se contempla el peñón calizo ubicado en el fondo del valle del Tajo, el llamado Castillo de Garabatea. Hay que considerar que todos los ramales bajan primero y que luego habrá que subirlos. El mirador del Pie y Medio es el más espectacular, pero el que más baja.

Al bajar a Lebrancón, la pista se vuelve pedregosa e incómoda. En el mismo pueblo conectamos con el asfalto. Tan solo quedan 25 kilómetros remontando el río Gallo para regresar al punto de partida.

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