Detrás de esta aventura se encuentran Grace y Charles, una pareja de origen filipino, vida multicultural y raíces canarias en su ADN, que tras formarse en restaurantes de la isla, viajar al extranjero y decidir volver a casa, han conseguido que todo cobre sentido en un minúsculo espacio donde la magia sucede a fuego lento.

Kura está ubicada discretamente en la calle Padre Claret, 22, en Las Palmas de Gran Canaria, en los bajos de una de esas casas de toda la vida, el local huye de artificios. Su propuesta es una verdad desnuda: cero decoraciones excesivas o distracciones, una única barra donde cada noche se sientan los comensales y, tras ella, Grace manejando los cuchillos con devoción y Charles orquestando las bebidas y que nada falle en los acompañamientos.

La experiencia en Kura se articula a través de un menú largo omakase —que, sin duda, debería ser la única opción a elegir— que transporta al comensal a la cocina japonesa más tradicional de una forma casi poética. 

El desfile de platos comienza fuerte con una sopa de edamame con extracción de carabinero y hojas de shiso, una sopa “sucia” en el mejor sentido de la palabra: sabrosa, contundente y sumamente elegante.

Le sigue una impecable tempura de nori con tartar de vieira, donde el aliño y el manejo del producto abren los sentidos por completo. El apartado de crudos es una declaración de intenciones: una lubina Aquanaria realzada con una sutil gota de mojo verde y un chutoro de corte impecable, ambos acompañados de wasabi natural rallado al momento y una refrescante ensalada de pepinos y algas que simboliza la pureza del lugar.

El tartar de salmón con arroz —pescado curado durante dos horas y marinado por treinta minutos— ofrece una textura sedosa y suave tan sobresaliente que va acompañada de uno de los mejores arroces que se han visto en Gran Canaria. Tras un falso nigiri con langostino y alga flambeado que deja huella en el paladar, arranca el esperado festival de nigiris.

Aquí desfilan piezas del mejor pescado de roca local como son la sama, el medregal o el jurel, acompañados con el de un tierno y sabroso calamar, la potencia del langostino o la fase del atún protagonizado por el chutoro y la ventresca, ambos firmados por Balfegó. 

Mención especial merece el nigiri de fula de altura, elaborado con una técnica de cocinado con la piel que eleva el bocado a otra dimensión. Como bien explicaba Grace durante el pase: “Quiero usar los pescados de aquí con las técnicas de Japón para poner en valor los productos canarios y para honrar la cocina japonesa, que ellos también trabajan con sus pescados locales”. 

Todo ello coronado por un majestuoso nigiri de Wagyu y secundado por un jengibre artesanal encurtido en casa durante cinco días que actúa casi como un plato más.

El ritmo del menú transita con elegancia hacia el futomaki de ventresca con nabo encurtido y el temaki de carabinero con alga nori crujiente para comer directamente con las manos. 

Antes de la parte dulce, una reconfortante sopa de miso a 70 grados relaja el estómago y favorece la digestión, dando paso como prepostre a la clásica tortilla japonesa y cerrando el menú con un mochi con puré de mango. Este último, sabroso y goloso en su justa medida, constituye quizás el único punto a revisar del menú, ya que ganaría enteros si ambas elaboraciones se presentasen de forma complementaria en lugar de fusionadas en el plato.

Ver trabajar a Grace no es meramente verla cortar pescado o carne; es observar a alguien que les susurra con pasión, invitando al comensal a entrar en esa misma frecuencia de calma y disfrute. Por su parte, Charles redondea la experiencia aportando la sonrisa justa en el momento exacto.

Todo esto resulta aún más increíble al hablar de números. El precio actual de 80 euros durante su etapa de apertura —con planes de ajustarlo en enero a menos de 100 euros— es, sencillamente, un regalo. Una exclusividad de este calibre en Madrid o Barcelona no bajaría de los 175-200 euros. No es de extrañar que, con apenas diez días de servicio y un aforo máximo de 8 a 10 comensales por noche, la voz se corra rápido. De hecho, durante nuestra visita, una pareja de turistas logró mesa de milagro tras consultar a una inteligencia artificial por un buen omakase puro en la isla. Reflexión aparte merece este intrascendente comentario, las críticas gastronómicas o las páginas como Google o TripAdvisor tienen que replantearse este futuro que ya tenemos entre manos.

Es muy bonito comprobar cómo 8-10 personas que llegan al local siendo desconocidos, llegando puntuales, las puertas se abren 10 minutos antes de la hora de la reserva, siempre a las 20:00, y se cierran a las 20:15, sin posibilidad de entrar a quienes no hayan sido respetuosos y puntuales con el horario, cosa que aplaudo a manos llenas, terminan la cena compartiendo anécdotas, pareceres y sensaciones. Desde aquí permítanme darles un abrazo a todos los que me compartimos barra este martes noche (ellos saben quienes son), fue un auténtico placer. 

La gastronomía de Gran Canaria está de enhorabuena. Los amantes de la buena y noble cocina nipona tenemos un nuevo referente que se suma a nombres actuales como Hikari, Amaki o El Bento Japonés, sin olvidar al histórico Fuji, primer restaurante japonés de toda España.

Kura llega para poner las cosas en su sitio, lejos de los temidos buffets económicos de dudosa calidad. Mi consejo: no dejen pasar la oportunidad de conocerlo porque, o mucho me equivoco, o dentro de nada habrá auténticas batallas campales por conseguir una de las codiciadas plazas en su barra.

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Hay restaurantes que llegan a la ciudad haciendo mucho ruido y otros que, como Yanushi, abren sus puertas en Las Palmas de Gran Canaria con la discreción y la humildad de un pueblo acostumbrado a luchar, sufrir y defender con orgullo su identidad. Detrás de este proyecto se encuentra un matrimonio armenio afincado en Canarias, Nariné y Haik, desde hace décadas que decidió lanzarse a la aventura gastronómica con una propuesta inicialmente basada en su carta, en la que el comensal escogía a su antojo entre platos de corte japonés y recetas tradicionales armenias.

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Recientemente, la casa ha dado un paso al frente evolucionando hacia un menú degustación único (75 euros) en el que han condensado lo mejor de ambos mundos. Sobre el papel, la convivencia entre Japón y Armenia suena exótica; en la mesa, el combate tiene un ganador por KO absoluto: la cocina armenia.

Y conviene matizar esto desde el primer momento: la victoria aplastante del recetario caucásico no se debe a un tropiezo de la parte japonesa. Todo lo contrario. A los mandos de los fogones se encuentra un chef coreano de origen ucraniano pero que vivió en Armenia durante años, que, aunque todavía no habla español, demuestra en cada emplatado una inteligencia, sensibilidad y sutileza de enorme potencial. Su destreza técnica queda patente desde el arranque del menú, tras un aperitivo que ya tiende puentes entre ambas culturas a base de hummus de edamame y pan lavash de carabineros.

El bloque nipón exhibe músculo y gran producto: los nigiris de O-Toro y Chu-Toro y el temaki de Akami y Chu-Toro resultan impecables tanto en el punto del arroz como en el corte y la calidad del atún. Le sigue un adictivo Gyutan (lengua) de Wagyu A5 braseado con sésamo, foie y wasabi, profundo y fundente en boca, y unas gyozas de cangrejo real con salsa hoisin tremendamente sabrosas. Es una ejecución notable, sin fisuras.

El “problema” —si es que podemos llamarlo así— es que cuando entra en escena la desconocida cocina armenia, el menú cambia de dimensión, brilla con luz propia y se convierte en todo un espectáculo de sabor, memoria y raíces.

El viaje hacia el Cáucaso comienza con un guiño a nuestra tierra: unas papas armenias elaboradas con papas canarias pequeñas, acompañadas de un guiso casero de pimientos del piquillo asados con aveluk (una hierba tradicional armenia) del que uno se comería un bote entero a cucharadas. El plato en sí es tan redondo que la rayadura de trufa fresca que lo corona es totalmente prescindible, no aporta absolutamente nada y eso es mucho decir de la elaboración de estas papas armenias.

La emoción continúa con el Mantí con Tom Yum; el mantí es ese bocado sagrado que cocinan las abuelas en las casas armenias —pequeñas bolas de carne envueltas en una masa crujiente que sirve como tenaza para comerlas— y que para su cultura tiene exactamente el mismo significado emocional y familiar que para nosotros unas buenas croquetas.

El nivel se mantiene en lo más alto con el Khorovats, la tradicional barbacoa armenia aquí interpretada con una tierna ternera nacional a la brasa sobre un guiso de tomates y el toque aromático del anís estrellado. 

Pero si hay un bocado que por sí solo justifica la visita y se convierte en la verdadera revelación de esta casa es el Lula de cordero lechal. Presentado a modo de taco sobre su tradicional pan lavash, acompañado de hierbas frescas y el estallido ácido y dulce de las granadas, es un plato redondo, lleno de matices e identidad del que uno podría comerse mil sin pestañear.

En el apartado dulce vuelve a repetirse la tónica del menú. Mientras que el mochi final resulta totalmente prescindible y no aporta nada al conjunto, el Meghri Tort (pastel tradicional de miel en capas) es sencillamente sublime y elegante, elaborado con miel traída directamente desde las colinas de Armenia para cerrar la parte salada con un broche de oro.

Mención especial merece el trabajo en sala liderado por su mánager y sumiller, Airam DaCosta, quien propone un juego de maridaje y armonía tan divertido como original: servir cuatro vinos diferentes desde el inicio del menú para que el comensal vaya interactuando libremente con cada copa y descubriendo cómo evolucionan junto a los distintos bocados que llegan a la mesa.

Salgo de Yanushi con la sensación de haber descubierto un tesoro escondido y con una reflexión sincera que ojalá propiedad, sala y cocina se animen a valorar. Con su propuesta japonesa son “uno más de los buenos” en una isla donde ya abundan grandes barras niponas; sin embargo, apostando todo al recetario armenio serían únicos y dueños de un relato propio e irrepetible en Canarias. 

Tienen el talento de su chef, la autenticidad del producto y la verdad de una hospitalidad donde se siente el orgullo de las familias armenias cuando abren su despensa para agasajar al invitado y hacerlo sentir en casa. Creer en ellos mismos y dar el golpe definitivo centrándose exclusivamente en Armenia parece el camino natural para una casa llamada a darnos muchísimas alegrías. Mucha suerte, o lo vendría a ser lo mismo en la lengua armenia; “Hajoghutyun, Yanushi”,

El pulso gastronómico de Las Palmas de Gran Canaria no descansa. Lejos de estancarse, la capital vive un otoño de plena efervescencia donde conviven dos tendencias que, aunque parezcan opuestas, se complementan a la perfección: la intimidad de las barras gastronómicas de formato omakase y la vuelta al origen, al bar de toda la vida, al tapeo honesto donde el producto manda sin artificios.

En las próximas semanas iré cuadrando agenda para sentarme a la mesa de cada una de estas casas y contarles en profundidad qué se cuece en sus fogones. Pero, para quienes disfrutan descubriendo novedades antes que nadie, aquí tienen la hoja de ruta de tres nuevas aperturas y un cambio radical de concepto que ya están en plena rampa de salida en la ciudad.

1. Kura: el misterio de una barra para ocho comensales

El formato omakase (ponerse en manos del chef) sigue ganando adeptos en la isla, pero pocas veces se presenta con el halo de exclusividad e intriga con el que aterriza Kura (@kuraomakase). Se trata de la primera propuesta propia en Gran Canaria de la chef Mary Grace Torio (@gracedaliguez), quien se pone al frente de una intimista barra con capacidad para tan solo ocho plazas por servicio.

¿Qué nos vamos a encontrar en Kura? Por ahora, todo un misterio por descubrir. Su filosofía se cimenta en una cocina omakase de mercado, donde el recetario se escribe día a día según el mejor producto disponible. Una experiencia de cercanía absoluta entre cocinera y comensal que promete convertirse en uno de los secretos mejor guardados de la capital.

2. La Taberna de Halma: el regreso al origen (y al corazón) de José Luis Espino y María

Hay regresos que emocionan por lo que significan, y el de José Luis Espino (@jose_luisespino) y su esposa María es, sin duda, uno de ellos. Tras haber tocado el cielo gastronómico alcanzando el sueño de la Estrella Michelin en su trayectoria reciente, la pareja decide mirar atrás con orgullo y recuperar el espíritu de aquel primer negocio con el que conquistaron la capital: Halma.

Así nace La Taberna de Halma (@latabernadehalma), ubicada en pleno corazón de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí el guion da un giro total hacia la barra familiar y la cocina de toda la vida. Con José Luis a los mandos de los fogones —aplicando todo su bagaje técnico al recetario tradicional y al guiso con alma— y María liderando la sala, esta taberna apunta a convertirse en punto de encuentro imprescindible para los amantes del buen comer sin corsés.

3. Bar Afilao: tapeo sin pretensiones con sello vasconavarro

A veces, una sola frase en una biografía de Instagram basta para declarar intenciones: “Bar/Tapeo sin pretensiones”. Bajo esa premisa tan directa como apetecible abre sus puertas Bar Afilao (@afilao.bar), un proyecto que reivindica la cultura de barra, el bocado directo y el disfrute informal.

Aunque no estará en el día a día de los fogones, al frente del negocio se encuentra una figura de peso en nuestra restauración: el reconocido chef Xabier Blanco (@nakar_rest). Su dirección y su estrecha vinculación con una tierra donde el tapeo y el pintxo son casi una religión —la vasconavarra— aportan un plus de garantía incuestionable al proyecto. Producto de primera, ejecución impecable y ese ambiente de bar auténtico que tanto se agradece en la ciudad.

4. Yanushi Restaurante: revolución total entre Japón y Armenia

Cerramos este recorrido no con una apertura desde cero, sino con un golpe de timón valiente y arriesgado. Yanushi Restaurante (@yanushi.restaurante) ha decidido abandonar por completo el formato de carta tradicional para sumergirse de lleno en la experiencia de un menú degustación de estilo omakase.

Lo verdaderamente fascinante de esta nueva etapa es su hilo conductor: una fusión entre la cocina japonesa y la gastronomía de Armenia, país de origen de su chef. Dos culturas culinarias aparentemente lejanas —la precisión técnica y la pureza nipona frente a la riqueza de especias, brasas y tradición milenaria caucásica— que se dan la mano en un mismo recorrido. Un cambio de concepto total que despierta muchísimo interés por descubrir cómo dialogan ambos mundos en el plato.

Cuatro propuestas con personalidades muy marcadas que demuestran el gran momento creativo que atraviesa Las Palmas de Gran Canaria. Tomen nota, reserven con tiempo (especialmente donde las sillas se cuentan con los dedos de las manos) y prepárense para disfrutar. 

Como siempre, si les apetece seguir la pista de nuestras próximas visitas y del día a día gastronómico en las islas, nos vemos también en X, Instagram y TikTok bajo el nick de @JavierSGastro.

Hablar de El Bejeque en Las Palmas de Gran Canaria ha sido, hasta hace bien poco, referirse a una casa que vive la cocina con devoción a la carne y al fuego. Sin embargo, los proyectos vivos son aquellos que escuchan el pulso de su clientela y el latido del mercado: comensales ávidos de novedades donde el humo y la brasa sigan siendo la columna vertebral, pero con horizontes más amplios como los del océano, y más teniendo en cuenta que nos encontramos en pleno corazón de la Playa de Las Canteras, en la Calle Portugal, justo en la contraesquina de restaurante Tabaiba, el único Estrella Michelin de la isla que no se encuentra dentro de un gran hotel o complejo. 

Así, la casa de Ayoze Valido en cocina y Kiara León en sala, ha decidido dar un paso al frente sumando —que jamás sustituyendo— el mar como coprotagonista absoluto de su propuesta. Y que nadie se alarme: todo lo que durante años ha hecho felices a sus comensales en torno a sus cortes cárnicos sigue y seguirá intacto. El mar no llega para desplazar a la tierra; llega para convivir con ella y demostrar que, cuando el oficio manda, el fuego, el océano y la cumbre forman una alianza imbatible.

Acudía por primera vez a su mesa con la curiosidad encendida y la firme determinación de zambullirme de lleno en este recién estrenado romance marinero. Un menú pensado casi en exclusiva desde el litoral, con una única concesión terrenal de entrada: su queso Media Flor de Guía a la plancha sobre mojo de almendras. Un bocado que pide a gritos una pequeña revisión de sala o emplatado; la potencia del mojo termina eclipsando los matices nobles y amargos del queso, algo que se resolvería de forma sencilla sirviéndolos por separado para que el comensal dosifique y armonice al gusto. Un detalle menor que no empañó lo que estaba por venir.

A partir de ahí, el festival de las ascuas no dio tregua. Arrancamos con unas zamburiñas a la brasa de punto milimétrico, ensalzadas por un majado casero de auténtico sobresaliente. Le siguieron unas papas arrieras con pulpo y gambas, acariciadas por unas gotas de un alioli de ajo negro que bien merecería comercializarse en botes de kilo; un entrante rotundo, equilibrado y con ese duende que justifica por sí solo el viaje a un restaurante.

Pero la cumbre marina aún guardaba cartas mayores. La joya de la corona fueron unos carabineros de La Santa simplemente majestuosos. Pocas veces he visto un trato tan sabio, respetuoso y afinado en la parrilla para extraer la esencia de este crustáceo, un “recién llegado” a nuestras costas cuya pista gastronómica comenzamos a seguir allá por 2018 (aún guardo en la memoria aquellos que disfruté en el añorado El Risco de Famara). Lo de El Bejeque con esta pieza es pura orfebrería de humo. 

Misma maestría demostrada con la chopa, pescado de roca canario en una pieza de casi un kilo mimada al fuego con tal delicadeza que de ella no quedaron sobre la mesa ni las raspas.

Para redondear la faena salada, el pase principal fue uno de sus arroces: el negro con calamares y sepia. Lo afirmo sin titubeos: probablemente el mejor arroz negro que me he llevado a la boca en Canarias en los últimos años. Confluye todo lo que se le exige a la excelencia arrocera: el grano impecable de Molino Roca, la profundidad oceánica de un fumet soberbio, la integración magistral de la tinta y, de nuevo coronando la faena, ese bendito alioli casero de ajo negro. Otro plato que, por derecho propio, vale una visita.

El epílogo dulce no pudo ser más identitario: unos canarísimos huevos moles, escoltados por el gofio del Molino de Telde. El broche de oro tradicional y reconfortante para una comida de altos vuelos.

Capítulo aparte merece la sala. Mantener el ritmo, la calidez y la precisión para más de una veintena de comensales dispersos por el local a cargo de una única persona parece una quimera, pero Kiara firma un servicio de Matrícula de Honor. 

Dominio absoluto de la carta, asesoramiento impecable en los tiempos y cantidades, una bodega comedida pero con criterio certero —con joyas en vermús y vinos dulces de postre— y una sonrisa perenne que logra hacerte sentir en casa en cada pase. Su labor no es un complemento: es otra de las razones de peso para cruzar su puerta.

Llevan apenas dos semanas domando el mar entre sus brasas, pero si este es solo el comienzo, auguro que El Bejeque se convertirá muy pronto en lugar de obligada peregrinación para quienes entendemos la gastronomía como la unión perfecta entre fuego, producto y memoria. Queda camino por recorrer, como en todo estreno, pero el rumbo no puede ser más prometedor.

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Tras la decisión de la Guía Michelín de prescindir progresivamente de la emblemática Estrella Verde para dar paso a Mindful Voices —una distinción de cariz editorial y humano orientada a visibilizar a aquellas personas y proyectos que transforman el sector con una conciencia genuina—, el firmamento gastronómico estrena sus primeros embajadores globales. 

En esta selecta primera oleada internacional, las Islas Canarias tienen un motivo de inmenso orgullo: Borja Marrero y su restaurante Muxgo (Las Palmas de Gran Canaria) han sido elegidos desde el minuto cero para integrar esta vanguardia consciente.

El movimiento de Michelin no es menor. Tras años evaluando prácticas ecológicas bajo el prisma de la Estrella Verde, la guía roja ha optado por desplazar el foco: menos auditoría fría sobre el plato y más altavoz al relato, a la filosofía y a las personas que lideran un compromiso tangible con su entorno. 

En esta primera nómina en el territorio nacional, Muxgo comparte protagonismo con templos absolutos del compromiso medioambiental, como el legendario Aponiente, de Ángel León en El Puerto de Santa María —pionero indiscutible en la regeneración de las marismas y el aprovechamiento integral del mar gaditano— o El Celler de Can Roca, de los Hermanos Roca en Girona, donde llevan cuarenta años explorando nuevas posibilidades dentro y fuera de la cocina, siendo un referente para el mundo entero.

Si quieren conocer el listado completo y el porqué de cada uno de ellos, pueden clicar en la web de la Guía Michelin y sus “Mindful Voices”.

Para la gastronomía de Gran Canaria en particular, y del archipiélago en su conjunto, esta inclusión ratifica una posición que ya no es casual ni pasajera. 

Cuando la Estrella Verde vio la luz, Borja Marrero fue el único cocinero capaz de alzarla y defenderla en las islas gracias a su apuesta por el kilómetro cero radical, el círculo cerrado y la autoproducción en las cumbres de la isla. 

FOTO 4 Estrella Verde

Que la Guía Michelin vuelva a señalarlo de inmediato en esta nueva era como una de sus «voces conscientes» demuestra que el relato de la cumbre grancanaria no era una moda ni un eslogan comercial, sino un manifiesto vital y culinario de calado internacional.

El propio chef no oculta la emoción que supone figurar en este debut: “Es un honor y una alegría inmensa. Mi primera incursión en la Guía Michelin fue con la Estrella Verde, a la postre fui el único que la consiguió en Canarias y el estar reconocido ahora con grandes como Ángel León y su Aponiente o los Hermanos Roca significa que todo el esfuerzo, trabajo y sacrificio personal, familiar y del equipo de Muxgo cobra más fuerza y sentido si cabe”.

Un hito que, además, coincide con un momento de absoluta madurez creativa en el restaurante ubicado en el Hotel Santa Catalina A Royal Hideaway de la capital grancanaria. 

Allí, Marrero continúa hilvanando un discurso donde la cuenca de Tejeda, sus huertos propios, el ganado de cabra majorera, las tuneras, los pinillos y el marisco vegetal de las costas dialogan sin intermediarios. 

Como apostilla el propio cocinero tejedense, “parece que el destino se ha unido porque esta temporada las raíces y los orígenes son el eje central del menú y ahora con este reconocimiento nos hará pensar y ser más voz de la conciencia que nunca”.

Gran Canaria ya no solo compite en excelencia técnica o producto insular; con Muxgo, las islas se reafirman como una voz propia, lúcida y necesaria en el mapa de la alta cocina más honesta del mundo. En cualquiera de las ocho islas, desde el pico más alto hasta la profundidad de sus mares, nuestra despensa, recetario y tradición nos hace únicos, ahora nos toca a todos cuidarla y respetarla.

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En estos tiempos donde la gastronomía a menudo sucumbe a los fuegos de artificio, a montajes efectistas vacíos de fondo y a una preocupante tendencia hacia lo banal e intrascendente, encontrar un rincón donde la honestidad culinaria mande sin concesiones es un acto de pura resistencia. Ese refugio existe en las medianías de Gran Canaria, lleva casi medio siglo forjando su leyenda y responde al nombre de Restaurante Grill La Pasadilla.

Cumplir 47 años abiertos no es solo una cifra redonda; es un testimonio de arraigo. Pero el verdadero mérito de esta casa no reside únicamente en su longevidad, sino en la inteligencia, el respeto y la ambición con la que Carmelo y Zenaida han recogido el testigo familiar. 

El relevo de los padres de Carmelo no fue un simple traspaso de llaves (y aquí de cuchara), sino una armoniosa reestructuración de roles: si en el pasado era la madre quien gobernaba los fogones mientras el padre acogía a la clientela en la sala, hoy el esquema se ha invertido de manera natural y rotunda. 

Carmelo se ha adueñado de la cocina —un territorio sagrado donde nadie se atreve a tocarle un caldero—, mientras Zenaida ejerce de indiscutible capitana de una sala que compite, compás a compás, en la misma liga de excelencia.

El crecimiento de la propuesta culinaria de La Pasadilla en estos últimos años ha sido simplemente exponencial. Lejos de acomodarse en la inercia del recetario previsible, Carmelo ha decidido erigirse en el auténtico guardián de los platos de cuchara en Gran Canaria. No hay en la isla una devoción semejante por el fondo lento, el chup-chup paciente y la memoria del paladar.

La mesa aquí empieza hablando con acento canario irrefutable: pan de millo casero con alioli, un gofio escaldao con mojo y carne que sienta cátedra de textura y potencia, preludio de una procesión de guisos monumentales. 

La carne de cabra, o en días de mucha suerte como el de hoy, la carne machorra (cabra que no ha parido y de las que hay muy pocos ejemplares), exhibe ese punto exacto de ternura y bravura noble que solo consiguen las manos sabias. 

Los callos, melosos y trabados hasta la perfección, conviven con una reconfortante sopa de ternera que limpia el alma y calienta el cuerpo.

La mirada al recetario norteño peninsular se resuelve con idéntica maestría: las alubias del norte y unas antológicas verdinas con tollos demuestran que el dominio de las legumbres en esta casa no admite fisuras. 

Y cuando aprieta el invierno, su despliegue de potajes tradicionales convierte la visita en una peregrinación ineludible. 

Todo ello sin perder la identidad de su parrilla dominada por leña de verdad, donde las carnes a la brasa de primer orden, desde cortes locales, las carnes de buey de El Capricho o una carne machorra de vaca peninsular que nos sorprendió por la variedad de sabores de su corte.

Pero no sólo de carne vive la brasa de esta santa casa, aquí nos podemos encontrar con incursiones marinas tan bien ejecutadas como la del rodaballo, uno de los mejores pescados del mundo a la hora de pasarlos a la brasa.

Si el salto en los platos salados impresiona, el viraje que ha experimentado la partida dulce merece capítulo aparte. Desterrando la trampa del exceso de azúcar que arruina tantos postres tradicionales, la cocina apuesta por la pureza y la técnica clásica. 

El flan de huevo elaborado en horno de leña posee una textura sedosa y un fondo ahumado que despiertan la memoria; el arroz con leche exhibe una cremosidad milimétrica; y la sopa de frutas de temporada aporta el contrapunto fresco, limpio y necesario tras un festín de calado.

El broche final, sin embargo, es una declaración de principios territorial. La tabla donde el queso flor madurado en casa se encuentra con el panal de miel propio y los higos de la finca no es solo un postre: es un compendio del paisaje de Gran Canaria servido en su máxima expresión de autenticidad.

Nada de este engranaje culinario alcanzaría semejante altura sin el trabajo que se desarrolla fuera de la cocina. Zenaida lidera un equipo cohesionado, ágil y cercano, capaz de dotar al comedor de un ritmo fluido y una calidez que abraza al comensal desde el primer minuto. 

La sala de La Pasadilla no despacha comandas; acompaña el relato de Carmelo con conocimiento, orgullo y una sonrisa sincera entre vinos locales, nacionales y un trabajo propio con Hidromieles y Vermouth casero que ya valen mucho la pena, pero que van a ser aún mejores cuando se asienten con el tiempo.

La Pasadilla demuestra que la vanguardia más valiosa de nuestro tiempo es, muchas veces, la defensa inquebrantable de la memoria bien ejecutada. Tras 47 años de fuego encendido, entrega familiar y calderos llenos de verdad, solo queda alzar la copa y brindar por otros 50 más. 

Gran Canaria y su gastronomía de cuchara, de recetario, de identidad, de sabor, de verdad… los necesita.

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Hay marcas que trascienden el mero etiquetado comercial para convertirse en un paisaje emocional. En Canarias, pedir una copa de Juvé & Camps no exige explicaciones previas: representa la certeza de la calidad, el respeto por el oficio y una hospitalidad que hermana a las casas de comidas más humildes y entrañables con las mesas de vanguardia gastronómica.

Tras hacer escala en Tenerife, Joan Juvé Santacana desembarcó en Gran Canaria con la serenidad de quien pisa terreno propio. La cita, convocada por Excelsia/Torres Canarias —distribuidora con la que la firma catalana mantiene una alianza forjada en décadas de estrecha amistad familiar—, no era un compromiso protocolario más. Servía de pretexto para celebrar los 50 años de vida de su vino más universal, el Reserva de la Familia, y para pulsar el momento enológico de una de las casas más determinantes de nuestro país: “Canarias ha sido desde siempre una referencia absoluta para nosotros, casi una prueba piloto desde nuestros orígenes”, confiesa con una sonrisa afable Joan Juvé al arrancar la conversación. “Desde hace muchísimos años la familia sintió una orientación natural hacia las Islas. Encontrábamos aquí un clima humano excepcional: la hostelería nos escuchaba con respeto, el público conectaba de inmediato y logramos una implantación profunda. Hoy, disfrutar aquí del trabajo conjunto con la familia Torres es sencillamente el culmen de una relación entrañable”.

Es por eso que esta gira con la que Juvé y Camps visitará no sólo España, sino medio mundo, tuvo comienzo en Canarias, aquí se tienen como en casa y la fabulosa acogida de los profesionales fue una gran prueba de ello.

En una época dominada por fusiones corporativas y grandes fondos, Juvé & Camps preserva un equilibrio singular. “Siempre me ha gustado definirnos como el grande de los pequeños”, apunta don Joan. “Manejamos volumen, pero nuestra esencia y nuestra estructura son estrictamente familiares. Mi hija Meritxell está al frente de la dirección ejecutiva y los miembros de la familia estamos plenamente involucrados en la viña y en la bodega. Nuestra obsesión ha sido mantener el contacto personal, la cercanía con el distribuidor, con el tabernero y con el comensal. El cliente no solo bebe un espumoso de calidad; bebe amistad, afecto y verdad. El reflejo de la familia tiene que estar en la copa”.

Esa impronta explica por qué la firma se ha instalado en el imaginario colectivo como la bienvenida perfecta. Ocurre tanto al adentrarse en los comedores de templos gastronómicos como Disfrutar en Barcelona o El Celler de Can Roca en Girona, como al tomar asiento en bastiones tradicionales que suman ochenta años de historia como el restaurante Bahía en Tossa de Mar: el comensal acostumbra a reconocer en algún momento que la copa a degustar llevará el sello de Sant Sadurní d’Anoia.

“A lo largo de mis más de cincuenta años de dedicación he tenido la fortuna de comprobar cómo hemos estado presentes en los instantes decisivos de la vida de la gente: bodas, reencuentros, celebraciones íntimas”, reflexiona Juvé. “Prácticamente no hay familia en España que en algún momento señalado no haya descorchado una botella nuestra. Sentir esa fidelidad espontánea en Canarias y en toda la Península es un regalo impagable”.

La jerarquía actual de la bodega no se improvisa: reposa sobre más de dos siglos de devoción agrícola en el Alt Penedès, jalonados por hitos que han marcado el rumbo del vino español:

Uno de los momentos de mayor hondura durante el encuentro llegó al abordar la reciente y trascendental incorporación de Juvé & Camps a la marca colectiva Corpinnat. Tras 24 años de servicio institucional ininterrumpido en el Consejo Regulador del Cava como vocal electo, la marcha de una de las bodegas fundacionales de la denominación hacia el sello de los espumosos del Penedès ha sacudido el mapa vitivinícola nacional.

Joan Juvé afronta la cuestión con la serenidad de quien argumenta desde la tierra y no desde el conflicto:“Nosotros hemos defendido la D.O. Cava a capa y espada durante décadas y reconozco los esfuerzos realizados por prestigiar las categorías de guarda. Pero para nosotros había un elemento innegociable: la territorialidad. El espumoso premium debe hablar con nitidez de su cuna. Nuestras fincas están en el corazón del Penedés; de nuestras 150 hectáreas obtenemos el 50% de la uva y el resto se lo compramos a viticultores colindantes que comparten nuestra filosofía ecológica. Corpinnat nació para blindar esa identidad de origen estricta, la vinificación en la propiedad y las largas crianzas”.

Lejos de alimentar disputas comerciales, Juvé aboga por la coexistencia madura de ambos modelos: “Esto no debe ser jamás una guerra ni una canibalización. Ambas realidades deben convivir. El cava representa una dimensión cuantitativa formidable, de más de 200 millones de botellas repartidas por diversas regiones españolas, y tiene su propio camino. En Corpinnat acota un territorio específico con unas exigencias cualitativas rigurosísimas, ahora mismo podemos andar por 6 millones de botellas de las que casi tres las hemos aportado nosotros. Cada propuesta tiene su espacio en el mercado y nosotros seguiremos trabajando por la dignificación del viticultor y la cohesión de todo el sector”.

El colofón de la jornada en Gran Canaria no podía ser otro que someter a examen la propia historia líquida de la casa a través de una cata vertical irrepetible del Reserva de la Familia, descorchando añadas que abarcaron desde la reciente cosecha 2022 hasta tesoros que descansaban sobre lías desde 2008.

“Cada año apartamos en la oscuridad de nuestras cavas una reserva de botellas sin degollar para comprobar su evolución con el paso de las décadas”, explica entusiasmado Joan Juvé. “Y los primeros sorprendidos y emocionados seguimos siendo nosotros. El vino está vivo hasta que te lo bebes. Comprobar cómo un espumoso de quince o dieciséis años mantiene una tensión cítrica impecable, una burbuja fundida y una complejidad de frutos secos y panadería sin perder su nervio es una experiencia enológica sublime”.

Mientras el cronista suma canas en el oficio, aquel vino concebido en la intimidad familiar para agasajar a los suyos sigue mostrándose en copa con la vitalidad y la frescura de un auténtico chaval. Una prueba irrefutable de que, cuando la tierra se respeta y el tiempo se cuida con paciencia, la felicidad cabe entera en una copa de burbujas. 

Si a eso le sumamos que en esta cata vertical de seis añadas diferentes y que todas habían evolucionado de manera distinta, pero siempre apasionante, nos encontramos con un cosecha 2010, año en el que nació mi hija, hace que todo el círculo se cierre para quien les escribe. Juvé & Camps seguirá siendo parte de la cultura de los espumosos en Canarias, seña de identidad, felicidad y calidad cuando levantemos esas copas llenas de burbujas de felicidad. 

¡Por 50 años más!

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Cumplir 40 años en la cima de la gastronomía mundial suele ser un ejercicio de resistencia; en El Celler de Can Roca es una demostración incontestable de vigencia. Sentarse hoy a la mesa de Taialà no es solo disfrutar de uno de los mejores restaurantes del planeta, sino realizar un viaje transversal de cuatro horas donde se condensan cuatro décadas de historia culinaria contemporánea a través del diálogo cómplice, maduro e indestructible de Joan, Josep y Jordi Roca.

El menú conmemorativo de este aniversario arranca con una declaración de principios: el Consomé de tres caras, una taza donde conviven en armonía milimétrica el caldo esencial de ternera a la brasa de Joan, el fondo de setas con amontillado de Josep y la infusión de grué de cacao de Jordi. De inmediato, la emoción conecta con el origen a través de la memoria: el homenaje a la madre con el Canelón de Montse y la tradición condensada en un bocado prodigioso como el Xuixo de estofado de pato.

A partir de ahí, el pase despliega los grandes hitos conceptuales que han definido el lenguaje de los hermanos. Está el paisaje icónico del Bonsái de olivera con olivas heladas, la técnica al servicio del mar en la Gamba blanca al vapor de Manzanilla —con el jugo de su cabeza y una gota de generoso—, el atrevimiento del Destilado de tierra con hoja de ostra o la transgresión aromática del perfume comestible con el Eau de Toilette “Le Sel”.

La cumbre marina llega con La Joya del Mediterráneo, una lección magistral sobre la gamba de Palamós donde intervienen su coral, emulsión a la brasa, garums propios y velouté, antes de transitar hacia platos de fondo suculento como el Tatín de cochinillo con nectarina y apionabo o el Ravioli de pintada con su consomé y parfait.

En los postres, Jordi saca a relucir su ingenio con bocados etéreos y aromáticos como la Nube de limón, la audaz combinación de salicornia y botica del Hinojo marino y la Explosión de verano, preludio de la traca dulce que celebra esta fiesta de aniversario. 

La secuencia dulce de este año huye de artificios y se centra en los sentidos, con especial presencia del olfato, en el que no podrán evitar llevarse algo a casa, porque si una vez recuerdo que Pitu Roca me dijo, “hay vinos que no se beben, se besan”, en esta ocasión Jordi me demostró que “hay postres que no se olvidan, huelen a vida”.

Todo ello arropado por la liturgia de Josep en la sala, cuya selección líquida es una lección de sensibilidad internacional donde el Marco de Jerez dialoga con joyas mundiales y complicidades atlánticas como la presencia de la viticultora palmera Victoria Torres Pecis durante el maridaje, elegido y servido con maestría por Marta Cortizas, Mejor Sumiller España 2025 y que cedió el testigo al grancanario Diego Tornell en 2026, actualmente en Bevir.

En El Celler de Can Roca (y, por extensión, en todas sus casas) la experiencia comienza en la reserva (permítanme un guiño hacia esas personas que nunca salen y son imprescindibles en el Celler como Olatz y su gente). Qué decir del equipazo de sala liderado por Josep Roca con Marianna Suárez como gran jefa de sala y una familia que respira el alma y leitmotiv de Pitu Roca, “los camareros somos transportadores de felicidad”.

Mis reconocimientos a todas esas personas que conforman la familia Roca en la mayor de sus esencias, los centenares de personas que lo hacen posible a cada comensal o cliente en el día a día. Esta imagen es solo el resumen de algunos de ellos con los que he tenido el honor de compartir ratos en esta semana.

Si El Celler es la catedral, la constelación que los Roca han desplegado por Girona demuestra que su genialidad también sabe vestirse de informalidad cotidiana. La parada en Vii es obligatoria para entender su vertiente más fresca y canalla: una taberna de vinos y platillos donde el diálogo entre Andalucía y Catalunya destila chispa y compás. Podríamos definir esta casa como ese rincón con un duende andaluz, alma catalana y culto al vino.

En su carta de frituras y aperitivos brillan con luz propia una ensaladilla rusa con atún, alcaparrón y piparra de textura sedosa y acidez calibrada al milímetro, y una tortillita de camarones etérea, crujiente y con la dosis exacta de encaje andaluz. A su lado, la merluza a la romana sorprende por un punto de fritura inmaculado, acompañada por una mayonesa de mojo verde (el toque canario que Joan siempre tiene en sus casas) que tiende puentes marineros con una frescura irresistible. 

Pero si hay un plato para volver y repetir cada vez que pise Girona y que se asemeja a lo que sucede en la casa madre con sus calamares a la romana, es el Mollete de Riñones al Jerez, simple y sencillamente ÚNICO, en mayúsculas y con todas las letras. Como bien nos cuenta Audrey (magnífica conductora de la propuesta), “es el bocado que Pitu siempre pide cuando viene, el que le lleva a Jerez y que nunca desaparecerá de Vii”. 

El alma de Vii se corona en su pizarra de vinos por copas: una carta líquida insólita que rinde devoción a los generosos del sur, desde manzanillas pasadas y finos afilados hasta amontillados, palos cortados y vinos de pasto, permitiendo disfrutar de la cultura del vino con una profundidad inusual a pie de calle.

Abarcar el “universo Roca” exige hoy casi una semana de estancia. El itinerario moral debe continuar en el Can Roca original de los padres, donde el menú del día a precios populares sigue sirviendo guisos de verdad y memoria de barrio. 

La mirada al territorio se sofistica en Fontané, que reinterpreta el recetario tradicional catalán con códigos de alta cocina, mientras que en Normal el comensal encuentra el confort intachable de un bistró sin artificios pero repleto de sabor.

En lo alto, dominando el paisaje desde el Castell de Sant Julià de Ramis, se erige Esperit Roca, un proyecto de altos vuelos con menús intercambiables entre registros salados y dulces arropados por su propia destilería, complementado por el Hotel Esperit Roca y su atmósfera de sosiego absoluto.

Para vivir el centro histórico, el descanso lo proporciona el Hotel Casa Cacao, cuyos desayunos en la terraza superior justifican el viaje por sí solos.

El cierre del mapa se camina a pie: la Bikineria reinventando el clásico entrepanes, la fantasía golosa de Rocambolesc con sus helados y golosinas, y la pedagogía del chocolate en el obrador artesanal de Casa Cacao. 

Girona es hoy un destino gastronómico en sí mismo gracias a una familia que ha sabido honrar el ayer, gobernar el presente y garantizar, con un relevo generacional ya en marcha, el porvenir de la cocina.

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Existen restaurantes donde se come y se bebe bien y lugares donde, desde el momento en que se cruza el umbral, se percibe la vibración inconfundible de los proyectos llamados a hacer historia. El nuevo Bevir by Lopesan pertenece a esta última categoría. La alianza entre el grupo hostelero y el chef Germán Ortega no es un mero cambio de rotulación ni un lavado de cara cosmético: es una declaración de intenciones en toda regla para posicionar el sur de Gran Canaria en la cúspide de la gastronomía nacional. En este Juernes de Por Fogones les contamos la nueva propuesta destinada a brillar con luz propia en el sur grancanario.

Lo primero que impacta al acomodarse en el comedor es el extraordinario trabajo de reacondicionamiento del espacio. El nuevo revestimiento interior ha logrado una insonorización prodigiosa, aislando por completo al comensal del murmullo y del trajín exterior. El entorno urbano y del resort se desvanece, transformándose apenas en un lejano e imperceptible hilo musical de fondo. Esa calma acústica genera una atmósfera de confortabilidad absoluta, ideal para centrar todos los sentidos en lo que ocurre sobre la mesa.

Y sobre el lienzo de la sala, la ejecución es sencillamente magistral. La dirección del servicio corre a cargo de Diego Tornel, flamante Mejor Sumiller de España 2026. La sincronía de la sala, la calidez en el trato, la precisión milimétrica en los tiempos de cada pase y la maestría en el manejo de las temperaturas y referencias de una bodega cuidada con devoción convierten la experiencia en un auténtico ballet de alta hostelería.

Para quienes siguen la trayectoria de Germán Ortega —referente indiscutible de la alta cocina en Gran Canaria—, el menú degustación Amurga es un alarde de madurez conceptual. Aquí la cocina creativa no busca la pirotecnia vacía, sino la concentración de sabor y el guiño honesto a los paisajes de la isla.

El viaje arranca en la cumbre con Trashumancia, un homenaje a los montes y pastos insulares que se manifiesta en refinados bocados como la combinación de Arándanos y Queso Flor, la delicia de Ovejita y un impecable Buñuelo de Queso Lomo del Palo.

Sin solución de continuidad, el menú desciende a la costa con Anzuelo, una oda a la pesca artesanal donde sobresalen la Caballa con sofrito ahumado y eneldo, la finura del Medregal con aguacate y el fondo reconfortante de la Sardina y el Mejillón en caldo tradicional.

Ya entrados en materia en el bloque de Enyesque, la propuesta alcanza cotas estratosféricas. La Pera con Huevas y Clavo es un ejercicio insólito de armonía y contraste mar-tierra que perdura en el recuerdo. Me vino a la mente un plato icónico de Pedrito Sánchez (Bagá, Mejor Cocinero Año 2026 para la Real Academia de Gastronomía de España) donde la pera cobra vida propia, en esta ocasión con la piel de la anguila.

Le sigue el memorable Camarón de Veneguera (acompañado de acedera y colinabo), crustáceo traído directamente de la finca familiar de la propiedad en Veneguera, verdadera despensa viva que provee al menú de una variedad envidiable de frutas y verduras locales. Redondea la secuencia un sabrosísimo pase de Cochino negro con higos y mojo donde nada parece lo que es y no les voy a quitar la sorpresa que se llevarán.

El recorrido por nuestros mares despliega un deslumbrante Atún con Caviar y Caldo marino, seguido de una jugosa Sama Roquera y dados de calamar fermentado con Koji.

Sin embargo, la cúspide emocional en la cocina de cuchara llega en el apartado de Tradición: la Sopa de Pichón con sus garbanzos, papas y cebollitas es, sencillamente, una obra de arte. Un plato con una hondura vegetal y cárnica descomunal que sublima la memoria del recetario popular con la elegancia de los grandes clásicos europeos. Un plato que, junto al Camarón de Veneguera, justifica por sí mismo la visita al restaurante.

En el tramo final, la Cocina Dulce mantiene intacto el nivel y el ingenio. Aún retumba en el paladar la sorpresa juguetona de ¿Dónde Está la Pelotita?, un postre lúdico y goloso que dibuja una sonrisa en el comensal.

Le sigue el sutil tributo cumbrero del Flor de Guía con miel ácida y ciruelas de medianía, cerrando con la elegancia de la combinación de Chocolate, Gofio y Calabaza.

Capítulo aparte merece la sala en su conjunto y la propuesta líquida orquestada por Diego Tornel, donde la Sidra de Gran Canaria Tuscany Brut Nature NV, la frescura de O Estranxeiro 2024, la complejidad andaluza de La Escribana 2024 o la personalidad de Oranxerri 2023 entablan un diálogo perfecto con las creaciones del chef.

Bevir by Lopesan no ha venido a competir localmente: está jugando en la Champions League de la alta cocina española. Con un espacio silente y ultra cómodo, al que aún le quedan algunos retazos asiáticos que deben ir desapareciendo con el tiempo, una bodega top apuntalada por Diego Tornel, que a su vez ha logrado ensamblar un auténtico equipazo de gente joven en sala con una profesionalidad y esmero dignos de los más grandes, la cocina de Germán Ortega y su equipo en este proyecto se posiciona como un firme y firme aspirante a conquistar la guía roja en su nueva etapa.

Germán Ortega no ha venido a Bevir a especular. Viene a volcar la maestría con la que sostuvo la Estrella Michelin en La Aquarela desde 2019 hasta este 2026, firmando una propuesta llena de identidad, arraigo y desbordante finura técnica.

Solo el tiempo les separa a Bevir y Germán Ortega de tocar el cielo gastronómico para volver a lucir la tan ansiada Estrella Michelin en la chaquetilla. Ojalá este año se dé… argumentos y alma les sobran.

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Agosto es sinónimo de terraza, producto de temporada y esas cocinas que llevan generaciones defendiendo la identidad de cada isla. Desde El Hierro a La Graciosa, este recorrido reúne ocho islas y otros tanto motivos para entender por qué la gastronomía canaria vive uno de sus mejores momentos.

Camino al Jamonal, sabiduría de tasca en Gran Canaria

En Las Palmas de Gran Canaria, este local dirigido por los hermanos Alberto y Miguel Herrera —que continúan el legado de sus padres Miguel y Maribel— ha construido su idiosincrasia sobre una cocina de tradición sin artificios. Su carta gira en torno a los embutidos y jamones de calidad, la ensalada de tomates con aguacate, los arroces, la icónica ropa vieja y una singular ensaladilla caramelizada, cerrando siempre con una carta de postres que es otra de sus señas de identidad. El reconocimiento le llegó de forma natural por parte de lo más importante, sus clientes. En este año 2026 decidieron cambiar su forma de trabajar, abriendo únicamente de martes a viernes y su éxito sigue siendo arrollador.

SeBE, el mar de Lanzarote en cada plato

En Teguise, el chef Santi Benéitez dirige SeBE con un enfoque “metódico” que convierte el pescado frito entero y los arroces en las especialidades que definen la casa. Su idiosincrasia parte del máximo aprovechamiento del producto local y se han convertido por méritos propios en uno de los grandes embajadores del excelso “carabinero de La Santa”. El reconocimiento de la Guía Michelin, que lo incluye entre los siete restaurantes con mejores arroces de España, confirma que el mar lanzaroteño y la técnica del chef van de la mano. Hace poco entró en la recién creada lista de Mejores 100 Restaurantes para comer por menos de 100€, todo un mérito en la zona norte de Lanzarote.

El Pellizco, cocina de autor en el sur majorero

En la localidad de Costa Calma (Fuerteventura), El Pellizco y la apuesta de su chef, Rigoberto Almeida por un viaje culinario donde creatividad y producto local se combinan en propuestas de fusión con la tradición canaria. Entre sus platos más característicos destacan el pulpo del Pellizco, la esfera negra de ceviche y el sushi majorero, además del pulpo a la brasa con mojo de cilantro y el cochinillo confitado con puré de boniato. Su idiosincrasia rompe con el turismo de sol y playa que domina la zona, apostando por una propuesta gastronómica innovadora poco habitual en el entorno consiguiendo entrar en la Guía Michelin como recomendado en este pasado mes de julio, todo un logro para la isla majorera.

Tasca El Silbo Gomero, alta cocina canaria en La Laguna

En Tenerife, el cocinero Braulio Simancas ha convertido este local del Polígono Los Majuelos en un referente de la cocina canaria contemporánea. Su idiosincrasia parte de recuperar y reinterpretar recetas tradicionales, como demuestra su pan casero de masa madre con almogrote, uno de los platos más comentados en redes, su mojo hervido del que es todo un maestro o su afinidad con los quesos, llegar a su casa es saber que uno disfrutará de cocina de verdad con sabor y alma canaria. Con un precio medio de entre 60 y 80 euros, muchos lo consideran el mejor cocinero de cocina canaria del archipiélago, “sin estrella” pero con reconocimiento unánime de clientes, compañeros, guías y periodistas especializados.

Chipi Chipi, la brasa y la sobremesa palmera

En Santa Cruz de La Palma, Chipi Chipi nació como pequeña venta de víveres y hoy es especialista en carnes a la brasa —pollo, ternera, cerdo, buey, conejo, cabrito, morcilla y chorizo palmero— acompañadas de papas fritas o arrugadas con mojo o alioli. Su carácter tradicional se completa con el queso asado, el gofio escaldado, los chicharrones y la sopa de picadillo, además de postres caseros como el mousse de gofio, el quesillo o el bienmesabe.

Casa Efigenia, la memoria vegetariana de La Gomera

En Las Hayas, este restaurante lleva 60 años funcionando siempre con menú de la casa y, sin pretenderlo, se convirtió en pionero de la cocina vegetariana en Canarias: en su carta no hay platos con carne ni pescado. Su idiosincrasia está indisolublemente unida a la figura de Doña Efigenia, defensora de la cultura y gastronomía gomera, galardonada con la medalla de oro de Canarias y creadora de un guiso de berros que da fama a la casa. El local, que alimentó a los hippies nórdicos de los años sesenta y sedujo incluso a Angela Merkel en sus caminatas por el Parque Nacional de Garajonay, funciona por riguroso orden de llegada, sin reservas.

La Nobleza, la joven promesa gourmet de El Hierro

En Valverde, este gastrobar y tienda de producto local, dirigido por Davinia y Gustavo, ha revitalizado en poco tiempo la escena gastronómica herreña con una cocina canaria de enfoque gourmet que respeta el producto y busca la emoción del sabor auténtico. Su idiosincrasia combina platos estrella como el salpicón de vieja —fresco, equilibrado y lleno de matices— con propuestas como las virutas de foie y la carrillera estofada, además de una tienda propia con vinos herreños, quesos, gofio, mermeladas y miel de la isla. El espacio funciona también como bodega y punto de encuentro habiéndose convertido por méritos propios en una de las aperturas más interesantes de Canarias en lo que va de 2026

Restaurante Enriqueta, la esencia marinera de La Graciosa

En pleno centro de Caleta de Sebo, en la octava isla habitada de Canarias y ahora muy de moda gracias a la canción de Quevedo y Elvis Crespo, este referente es el mejor exponente de una cocina que mezcla tradición y vanguardia en la reserva marina más grande de Europa. Su idiosincrasia se resume en el pulpo caramelizado, su plato estrella, al que suma arroces, mariscos, quesos, tapas y postres elaborados con el pescado más fresco descargado a diario en el pequeño muelle de la isla. Es imprescindible reservar con antelación, ya que suele estar muy concurrido en temporada de verano, cuando la terraza se convierte en el punto de encuentro de la isla al caer la tarde.

Con esta octava pista, les dejamos el camino listo para que puedan saborear Canarias desde su gastronomía, gentes y costumbres, algo que no debemos perder de vista si queremos que nuestras raíces se sigan manteniendo vivas.

Hay restaurantes que abren sus puertas y hay restaurantes que abren un portal. El Búho Tuerto pertenece, sin lugar a dudas, a la segunda categoría. Desde el instante en que uno cruza el umbral de este local en Las Palmas de Gran Canaria, la decoración lo dice todo: cada mesa, cada rincón, cada elemento en las paredes es un homenaje silencioso —y a la vez poderoso— a Argentina. No es nostalgia; es identidad. Y esa identidad lo impregna todo: los platos, los ingredientes, los vinos y, sí, hasta cada palabra que se pronuncia en sala.

El nombre del restaurante ya anticipa su filosofía. Como explica la propia carta del local, el búho es símbolo de conocimiento y sabiduría en Argentina, “un guerrero de la naturaleza, un sobreviviente”, y la imagen del búho tuerto representa la lucha constante y la capacidad de adaptarse. Una metáfora perfecta para quienes, como los propietarios, llevan sus raíces consigo dondequiera que vayan.

Daniel y Paula son los artífices de este sueño austral en tierra canaria. Daniel se maneja en las brasas con una destreza que recuerda a la de Messi con el balón: intuitiva, precisa, imposible de imitar. El fuego no lo controla, lo dialoga. Paula, por su parte, ha diseñado cada esquina del espacio con el criterio y el ojo de quien sabe exactamente qué jugador necesita en cada posición —como Scaloni eligiendo a sus campeones del mundo—. Y en sala, esa misma Yanira se convierte en el jugador de equipo que todo restaurante sueña tener: profesional y acogedora a partes iguales, capaz de hacer que el cliente se sienta en casa desde el primer segundo.

La carta de entrantes es generosa en opciones y en sabor. Una salsa criolla que merece párrafo aparte: fresca, equilibrada, con ese punto de acidez que limpia el paladar y prepara para lo que viene. Las empanadas —de carne, de humita, de espinaca— son un prólogo honesto a lo que aguarda.

Pero los grandes protagonistas de la sección son los casquetes: los riñones y las mollejas brillan con una intensidad que sorprende incluso a quienes creen conocer el oficio. Tiernos, sabrosos, con el punto de brasa perfecto que potencia sin enmascarar. Platos que en manos menos expertas resultan intimidantes y que aquí se convierten en revelación.

La sección Carne a la Brasa es el corazón del Búho Tuerto. En la visita de hoy, la tira de asado, la entraña y el lomo alto fueron los elegidos, y los tres llegaron a la mesa hablando por sí solos: costra perfecta, interior rosado, jugosidad intacta. La entraña, ese corte tan porteño como infalible cuando está bien ejecutado, se presentó en su punto exacto de ternura. El lomo alto, imponente. La tira de asado, un clásico que aquí recupera toda su nobleza.

Las papas fritas acompañan con la honestidad que se les exige: crujientes por fuera, esponjosas por dentro, sin artificios, al igual que su ensalada aliñada de lechuga, tomate y cebolla.

Si el asado es el alma de la gastronomía argentina, el dulce de leche es su corazón. El pancake argentino con dulce de leche que cierra la experiencia en el Búho Tuerto es mucho más que un postre: es una declaración de intenciones. Un guiño cómplice al país del sur que dice, con azúcar y ternura, que el viaje ha valido la pena.

El Búho Tuerto logra lo que pocos restaurantes consiguen: hacer que la distancia desaparezca. Argentina está en Las Palmas de Gran Canaria, en cada corte que Daniel saca de la brasa, en cada rincón donde posas la mirada tras la decoración de Paula y en cada sonrisa con la que Yanira recibe a sus comensales, en cada bocado que recorre el paladar y deja huella. 

A un precio medio de 35-45 euros por persona y creciendo sin hacer ruido en la capital grancanaria desde hace años, El Búho Tuerto se ha convertido por méritos propios en un acierto rotundo y una visita imprescindible si le gusta la manera de cocinar la carne que se lleva en el ADN argentino, es por eso que muchos de los que aquí viven lo tienen como su imprescindible, desde hoy también de los míos.

Su Instagram para conocer días de apertura y reservas es el @el_buhotuerto, y si les apetece pueden seguirnos en Instagram, X y TikTok bajo el nick de @javiers_gastro.

Hay restaurantes que llegan sin hacer demasiado ruido y terminan siendo, en pocas visitas, una referencia irrenunciable. Pomodoro & Mozzarella, en plena calle de Triana, de Las Palmas de Gran Canaria, es exactamente eso: uno de los grandes tapados de la gastronomía italiana insular, un proyecto que mezcla el alma de la tradición napolitana con el pulso joven y ambicioso de quienes lo sostienen. Por un un lado, Riccardo Borello, el empresario calabrés que llegó a Gran Canaria hace más de una década para sacar adelante la marca Pomodoro & Mozzarella, hoy con presencia tanto en Triana como en Maspalomas. Por el otro, Antonio Cazorla, el pizzaiolo grancanario que en 2026 ha confirmado lo que venía anunciando: su consagración definitiva como el mejor hacedor de pizza napolitana del archipiélago.

Cazorla revalidó en Gastro Canarias 2026 el título de Mejor Pizza Napolitana del VII Campeonato de Canarias de Pizza Gran Premio IF&B Grupo Comit, galardón que ya había conquistado el año anterior. No se trata de un premio honorífico ni de una casualidad: su pizza sobresalió por la autenticidad de la masa, y fue también reconocida con el galardón a la Mejor Imagen del certamen. Dos años consecutivos en lo más alto del podio no es suerte; es oficio, criterio y una comprensión profunda de lo que debe ser la pizza napolitana canónica.

La propuesta de Pomodoro & Mozzarella es coherente de principio a fin. Sin artificios, sin fusiones innecesarias, sin concesiones al gusto fácil. La cocina italiana entendida como disciplina: cada receta tiene un porqué, cada ingrediente justifica su presencia.

La estrella indiscutible de la visita en estos momentos es La Campionessa, la pizza con la que Antonio Cazorla ganó el Campeonato de Canarias de Pizza 2026 en la categoría napolitana. Disponible ahora en exclusiva en el local de Triana, es una pizza que resume lo mejor de su autor: masa de fermentación lenta, bordes altos y aireados —el cornicione napolitano en su expresión más pura—, ingredientes de primer nivel y un equilibrio de sabores que justifica el galardón por sí solo. Quien quiera entender qué significa hoy la pizza napolitana en Canarias tiene aquí su referencia.

Pero La Campionessa no vive en soledad. La Regina 2025 es ya un clásico de la casa: fonduta de parmesano, fior di latte, guanciale, cebolla morada, miel y almendras tostadas, ganadora del certamen canario el año pasado, una combinación que transita entre lo dulce y lo umami con una elegancia nada forzada. La Costa di Amalfi despliega un lienzo de tomates amarillos, fior di latte, aceitunas taggiasche, anchoas, stracciattella, albahaca cristalizada y ralladura de limón —campeona de Canarias 2022— y recuerda que la costa italiana no se improvisa. Y la Carbonara, con guanciale crujiente, yema de huevo, pecorino romano y pimienta negra, demuestra que los romanos también tienen algo que decir cuando llegan a Triana.

El nivel general de las pizzas es, sin exageración, de los más altos que se pueden encontrar hoy en el archipiélago. La masa —artesanal, de procesos cuidadosos— es el hilo conductor: ligera, digestiva, con ese carácter levemente ahumado del horno que transforma cada bocado.Y ya les confirmo que bien para comer en el local (lo ideal siempre) o para llevar, algo que siempre sabe mucho, se han convertido en mis favoritas de la ciudad.

Si las pizzas son el argumento principal, las pastas son el contrapunto que redondea la visita. La Carbonara merece mención aparte: elaborada según los cánones romanos, sin nata, con la emulsión de yema y pecorino que exige la tradición, no tiene nada que envidiar a lo que se puede encontrar en cualquier trattoria del Trastevere. Es un plato que delata que la cocina aquí entiende los códigos y no los transgrede sin motivo.

La Tagliatelle alla Coda alla Vaccinara es quizás la apuesta más sorprendente del apartado: rabo de toro lentamente guisado, ralladura de chocolate negro, fonduta de parmesano y perejil. Una receta de raíz romana que llega a Triana en plena forma, con esa profundidad de sabor que solo da la cocción lenta y el respeto por la receta original. Un plato para el recuerdo.

La pasta corta con pulpo —que en esta visita se pidió sobre spaghetti, adaptación que la cocina acepta sin problema— sumó otro punto a favor. El pulpo salteado sobre tomate cherry, perejil y aceitunas taggiasche construye un plato de mar mediterráneo con sabor limpio y ejecutado con precisión.

El capítulo dulce no desentona. Los dos tiramisú—el clásico y el de pistacho— son apuestas seguras y bien resueltas: el bizcocho bien empapado, la crema con cuerpo, el equilibrio entre el amargor del café y la dulzura controlada. El de pistacho aporta ese toque contemporáneo que marca tendencia sin traicionar el original.

La crema bruciata cierra la mesa con un clásico bien dominado: vainilla, cítricos y azúcar caramelizado al momento. Sin pirotecnia, con honestidad.

Pomodoro & Mozzarella Triana es hoy uno de los restaurantes italianos más serios de Las Palmas de Gran Canaria. La suma de un proyecto empresarial consolidado, de la mano de Riccardo Borello, con el talento certificado y bicampeón de Antonio Cazorla, da como resultado una propuesta donde cada plato tiene sentido, cada ingrediente cumple su función y el precio —entre 30 y 45 euros por persona con entrantes, postre y vino— no solo no echa para atrás sino que invita a volver.

Es un sitio para repetir, para seguir explorando su carta y para ir tachando pizzas y pastas que todavía quedan pendientes. La cocina italiana de la capital grancanaria tiene aquí, ahora mismo, una de sus cartas más fuerte sobre la mesa. Se encuentra en la calle Triana 6-B, cierran únicamente los martes y su instagram es @pomoodoroemozzarella.

Hay momentos en la gastronomía en los que alguien, con más criterio que ruido, decide ir a contracorriente. Y eso, en el universo de la hamburguesa actual, donde parece que el exceso es la única moneda de cambio, requiere una valentía que no todo el mundo tiene. Óscar Dayas la tiene. El chef que ya demostró su talento y su mirada propia en MAR Gastrotasca —reconocido además como el único cocinero español en la lista Forbes 30 Under 30 Europe— ha abierto Normal Burger, un local en la Calle Fernando Guanarteme, 16, de Las Palmas de Gran Canaria, que lleva en su nombre como toda una declaración de intenciones.

Normal. Qué palabra tan cargada de significado cuando todo a tu alrededor compite por ser lo más raro, lo más alto, lo más tuneado, lo más instagrameable. En Normal Burger no hay torres de carne que se desmoronan antes de que puedas hincarles el diente. No hay salsas ni ingredientes dulces que tapen el sabor de todo lo demás ni presentaciones diseñadas para la foto y no para el paladar. Hay, en cambio, algo mucho más difícil de conseguir: hamburguesas que saben exactamente a lo que tienen que saber.

El proyecto descansa sobre una filosofía clara: producto fresco, elaboración artesanal y cero concesiones a los atajos. La carne llega semanalmente del mercado en forma de un blend propio que moldean ellos mismos. El pan de papa —ese soporte que en muchos locales es el gran olvidado— lo elabora a diario Neodimio 60, el obrador artesanal de Daniel D'Angelo, ubicado en La Isleta, un proyecto personal que lleva más de quince años investigando fermentaciones y que se ha convertido en uno de los proveedores de referencia para la hostelería grancanaria más exigente.

D'Angelo, que ha construido su filosofía alrededor del respeto absoluto a la masa madre y a la fermentación lenta, elabora para Normal Burger su brioche de mantequilla en formato burger artesanal de 90 gramos: un pan con yemas de huevo y un 25% de mantequilla de nata que da como resultado una base a la vez esponjosa, con carácter y capaz de aguantar la jugosidad de la carne sin rendirse. Un pan, en definitiva, que sabe a pan.

Los pepinillos los encurten ellos mismos. Las salsas son todas caseras y son unos de los ingredientes claves de la propuesta, tanto para las burger como para dipear con las papas o batatas fritas marca de la casa. La lechuga y el tomate llegan frescos cada mañana. En una industria donde la congelación se ha normalizado hasta el punto de darse por descontada, Normal Burger recuerda que el producto siempre sufre cuando pierde su frescura, y actúa en consecuencia.

La carta es lo opuesto a la inflación. Solo cuatro hamburguesas, y ninguna está de relleno.

La Normal Burger —la que da nombre al local— es la que mejor resume la filosofía del sitio: sencillez pulcra, ingredientes en su sitio y una ejecución que no necesita adornos para convencer. En boca, es lo que uno busca cuando cierra los ojos y piensa en una hamburguesa de verdad. Para quien esto escribe, ahora mismo es la mejor de la isla. La Especial juega esta línea pero homenajeando con su salsa a la Big Mac que todos hemos comido alguna vez en nuestra vida.

La Súper Burger rinde homenaje a los piscolabis de toda la vida. La De luxe viene con su huevo, su bacon y su salsa rosa artesana: ese guiño necesario y bien ejecutado a una combinación que nunca debió considerarse menor. La burger de pollo crujiente, que nació como especial del mes y se quedó en la carta por méritos propios, está en un nivel excelente. 

Y en cada una de las habladas, si no quieren carne, la pueden pedir en opción vegana, elaborada con proteína de guisantes, cheddar y mayonesa vegana, demuestra que pensar en todos los públicos no tiene por qué implicar hacer concesiones a la calidad.

Y este mes, además, la burger del mes es un homenaje a la mítica hamburguesa de costillas de McDonald's. Sí, aquella. Pero aquí, hecha en buena. Con producto real, con técnica y con el respeto que merece un recuerdo de infancia que muchos llevamos grabado en la memoria gustativa.

Una gran hamburguesa sin un acompañamiento a la altura es una promesa a medias. Normal Burger lo sabe. Sus papas fritas y sus batatas fritas son sencillamente soberbias: crujientes, bien sazonadas, sin excusas. Las bolitas de queso y jalapeños funcionan como ese entrante que uno no sabía que necesitaba. Y los postres cierran con el mismo criterio con el que abre la carta: sin artificios, pero con un resultado que remata la experiencia de manera perfecta destacando una cookie “mundial” ahora que hablamos tanto de fútbol y una tarta de queso que adorarán los amantes del género.

Todo ello en un espacio de estética minimalista, con una cocina a la vista donde un pequeño equipazo en cocina y sala despachan los pedidos con una eficiencia que no resta ni un ápice de cuidado a cada plato. Ellos sí que “no son normal”, son extraordinarios.

En un momento en el que pagar quince, dieciocho o más euros por una hamburguesa que no siempre justifica su precio se ha convertido en lo habitual, Normal Burger hace algo tan radical como ajustar sus precios a lo razonable. Podríamos decir que Normal es una de las hamburgueserías que mejor relación calidad-precio ofrece en su categoría. Como ejemplo, ninguna de las burger llega a los 10 euros de precio, y eso, en el contexto actual, es casi un acto de rebeldía.

Cuando conozcan Normal Burger —y deberían conocerlo cuanto antes— no van a poder dejar de pensar en cuándo van a volver. Esa es la prueba más definitiva de que algo está bien hecho: que no se necesita ningún truco para que quieran repetir. Solo producto honesto, manos con criterio y la humildad de no querer ser más que lo que se es.

Normal Burger Bar se encuentra en la Calle Fernando Guanarteme 16 de Las Palmas de Gran Canaria (muy cerca de El Viajero o La Marillanos) y su Instagram es @normalburgerbar.

En apenas dos años de vida, el restaurante Moral, en Santa Cruz de Tenerife, ha pasado de una apertura silenciosa a uno de esos nombres que circulan de boca en boca entre aficionados y profesionales de la gastronomía canaria. Este proyecto nacido de las manos de la pareja Icíar Pérez y Juan Carlos Pérez al frente, ha conquistado un BIB Gourmand en la Guía Michelin y un Sol en la Guía Repsol en tiempo récord, un doble reconocimiento que respalda una cocina sabrosa, técnica y profundamente emocional, donde ya conviven platos inamovibles y nuevas creaciones de alto voltaje en un ambiente de casa propia del que cuesta despedirse.

Moral es una de esas casas que, apenas las conoces, ya sientes que formaban parte de tu rutina desde siempre. En Santa Cruz de Tenerife, en poco más de un mes, este restaurante ha pasado de ser “la nueva apertura” a convertirse en refugio gastronómico y emocional, de esos lugares que uno empieza a recomendar con el mismo cariño con el que recomienda la casa de un amigo. 

Las guías han sido rápidas en detectarlo, pero aquí los distintivos funcionan casi como anécdota frente a lo verdaderamente importante: las ganas de volver que deja cada visita.

En cocina, Icíar y Juan Carlos sostienen el corazón del proyecto con una serenidad que sorprende para un espacio tan joven. No hay sensación de rodaje, sino de casa que lleva años afinando una forma de dar de comer: platos sabrosos, cálidos, pensados para gustar y, a la vez, para dejar huella. 

El ajo blanco, los garbanzos arreglados con foie, la berenjena glaseada con anguila y champiñón o las cigalas con mojo hervido se han convertido ya en esos “inamovibles” que muchos clientes repiten como si se tratara de un ritual íntimo, una pequeña liturgia personal cada vez que cruzan la puerta. Esos “lo de siempre” que tanto emocionan.

Lo asombroso es que, sobre ese repertorio ya querido, la casa sigue creciendo sin perder su alma. Aparecen nuevos platos que elevan el nivel de una manera casi estratosférica, pero siguen hablando el mismo idioma emocional: el puerro confitado con sabayón de miso y panceta ibérica, que abraza desde la primera cucharada o la cebolla asada con brandada de bacalao, que sabe a brasero y tertulia.

Sublimes las codornices de Higinio, precisas y golosas; o un rodaballo con lima y alcaparras fritas que condensa mar, frescor y un punto de picardía en boca. Es una cocina que no intimida, pero que se queda rondando la memoria durante días.

Cuando parece que el relato no puede subir un peldaño más, llega la cocina dulce para rematar la jugada. La versión del bienmesabe no es solo un guiño al recetario canario, sino una caricia directa a la memoria gustativa del isleño; es reconocer un sabor de siempre y descubrirlo afinado, más limpio, más luminoso. 

El postre de violeta aporta delicadeza y perfume sin empalagar, casi como un susurro, y el flan de huevo —sí, de HUEVO— se sitúa, sin exagerar, entre los grandes de Canarias: textura exacta, sabor nítido y esa potencia que obliga a bajar la cuchara despacio, como para alargar el momento.

En sala, el relato se completa. El equipo se mueve al ritmo de la cocina, pero también al del comensal, logrando esa mezcla de profesionalidad y cercanía que hace que uno se sienta invitado más que cliente. El tono de voz, el gesto de colocar el plato, el tiempo entre pase y pase… todo contribuye a esa sensación de “estar en casa”, aunque sea la primera vez que se visita. Y cuando llega el buchito final, un café de verdad, bien hecho, pone el punto y seguido perfecto: no es un cierre, es una promesa. 

Yo, que soy de la Unión Deportiva Las Palmas, ya tengo claro que Moral, con Juan Carlos Pérez defendiendo al CD Tenerife y la herreña Icíar como árbitro desde la cocina, es el mejor punto de encuentro posible entre nuestras dos camisetas. En definitiva, Moral porque a cada equipo nos vaya cada año un poquito mejor, pero sobre todo, sabor y mucha cocina en una de esas casas a las que siempre apetece regresar.

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Hay fechas que no se eligen por casualidad. El 30 de mayo, Día de Canarias, con Madrid como escenario y la calle Caballero de Gracia 20 como destino, la elección del restaurante solo podía ser una: Gofio. Cenar esa noche en el espacio que Safe Cruz y Aída González han convertido en el embajador más rotundo de la gastronomía del Archipiélago en la capital tenía algo de acto de fe, de reencuentro identitario. Y el restaurante, lleno hasta la última silla, parecía saberlo también. Así que vayámonos en este Juernes de Por Fogones a disfrutar de la cocina canaria que triunfa en Madrid.

El menú Canariedad Máxima es, en esencia, un ejercicio de memoria y reinvención. Sus diecisiete pases —más los petits fours— trazan un recorrido por el recetario canario que no busca el folklorismo fácil, sino la emoción honesta. Cada plato es una pieza en un puzle donde conviven el producto de temporada, la técnica de alta cocina y esa mirada hacia las islas que Safe Cruz nunca ha perdido desde que un día salió de El Tablero, Tenerife, para plantar bandera en Madrid. Podríamos decir, si emulamos a Quevedo, que esta cocina viene de la mano de un Hijo del Volcán, que le hace un homenaje a las ocho islas que componen el territorio.

El servicio esa noche fue impecable: el timing entre pases, medido al milímetro; la sala, coordinada con precisión por Aída González, alma del proyecto junto a Safe, construyendo ese ambiente de calidez que hace que el comensal se sienta en casa. A su lado, como siempre, Alberto y Niuska, los lugartenientes que conocen el espíritu y sentimiento de Gofio de primera mano desde que nació.

La larga secuencia inicial del menú funciona como obertura y algunos de sus bocados forman parte ya de la historia del local y su cocina. El brioche de gofio de millo artesano con mantequilla de cabra curada, mojo de aguacate y sal de salinas naturales canarias es un golpe de identidad desde el primer bocado: el gofio, ese cereal tostado tan nuestro y tan incomprendido fuera de las islas, aquí dignificado en forma de brioche suave, untuoso, con el contrapunto salino de las salinas. Un bocado que por sí mismo justificaría el viaje.

El tartar de gamba blanca con mojo hervido de sus cabezas y caviar Oscietra eleva uno de los grandes productos del mar canario a un nivel de sutileza que pocas veces se alcanza: el mojo elaborado a partir del propio coral y las cabezas de la gamba es una declaración de principios sobre el aprovechamiento y la intensidad de sabor. Y entonces llega ella: la ya mítica croqueta de pollo con todo, que sigue siendo uno de esos platos que no se explican, simplemente se experimentan. Crujiente, fundente, perfecta. Hay clásicos que no se tocan y esta croqueta es uno de ellos. Cierra esta secuencia de bienvenida el conejo en salmorejo, ahora reinterpretado en versión albóndiga a la brasa con mojo de pistachos: una vuelta de tuerca elegante al plato más canario de todos, que conserva el alma del salmorejo isleño y añade una nueva dimensión ahumada.

Una vez superada la bienvenida, el menú se adentra en territorio más personal y narrativo. La nueva versión del bocadillo de vendimia —atún rojo en escabeche, cebolla y “pan” de tomate— es un ejercicio de síntesis brillante: lo cotidiano elevado sin artificios, con ese atún rojo que en las islas siempre ha sido protagonista de los almuerzos de campo. Misma liga juega la versión actualizada de los tomates aliñados, puro sabor a tomates en diferentes texturas y temperaturas de un plato que te dan ganas de repetir en bucle.

El caldo millo con arvejas a la sartén y yema de huevo es quizá el plato más emocionalmente canario de toda la noche. Un caldo que huele a cocina de abuela, pero que llega a la mesa con una precisión técnica que lo convierte en algo nuevo sin dejar de ser completamente familiar. Ojo al acompañante del plato, les va a sorprender y gustar a partes iguales.

De esa misma veta emotiva bebe el puchero canario 100x100 vegetal, un guiño de valiente valentía en un mundo donde el puchero sin carne, aquí en Madrid el Cocido, parece casi una herejía, pero que Safe Cruz resuelve con una profundidad de sabores que deja sin argumentos a los escépticos con ese guiño a la pera que tanto se cocina en Fuerteventura. 

Y si el puchero en versión vegetal es una sorpresa, la ropa vieja del puchero con salsifí, col lombarda y cecina wagyu es el contrapunto perfecto: el reciclaje canario por excelencia —esa segunda vida que se le da a las carnes y garbanzos del cocido— aquí reinterpretado con una cecina wagyu que aporta una untuosidad extraordinaria.

Hay muchos más platos que no menciono aquí ni me detengo en profundidad porque, como en cualquier película, quiero que haya sorpresas que descubran por ustedes mismos. Me he centrado más en lo canario, en nuestra historia y recetas, pero algo tiene Safe y su cocina, son viajeros e incorporan productos, técnicas y sabores de esos lugares que han degustado, saboreado y vivido, siendo Japón y sus tempuras una de las grandes obsesiones actuales de Safe, y créanme que no olvidarán lo que sucede aquí con esos pases.

Los postres de Gofio esta noche fueron un viaje al pasado con billete de ida y vuelta, casi diría un recuerdo en la memoria gustativa de los niños que fuimos y que siempre queremos ser. El helado de papaya naranja con bizcocho de naranja y namelaka es casi un homenaje a Zumolandia y a todos esos lugares de desayuno canarios donde el zumo de papaya con naranja es un ritual de mañana: aquí transformado en helado y esponja, con la namelaka aportando cremosidad, el resultado es refrescante y profundamente nostálgico a la vez.

Pero el colofón más emotivo llegó con el frangollo, esa crema de millo dulce que en los postres de Canarias lleva décadas perdiendo terreno, aquí acompañado de una crema de roscas —lo que en Tenerife serían cotufas y en el resto del mundo llaman palomitas— con miel de palma, helado de millo y chocolate. Un postre que rescata sabores que estaban casi olvidados en la repostería insular y los trae de vuelta con dignidad y cariño. Para quien creció con el frangollo en la mesa de los domingos, fue un momento de reconciliación dulce con la memoria.

Cenar en Gofio el Día de Canarias tiene algo de acto político, casi de manifiesto. En un Madrid que en los últimos años ha descubierto lentamente la profundidad de la gastronomía canaria, este restaurante lleva más de una década siendo su mejor argumentario. La nueva etapa en el local de Caballero de Gracia —más de 300 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, con espacio para poco más de una veintena de comensales— ha permitido a Safe Cruz llegar a un nivel de madurez en su cocina que no había alcanzado antes.

Con una Estrella Michelin recuperada en noviembre de 2024 y una cocina que cada visita demuestra mayor control, audacia y coherencia narrativa, la segunda estrella no debería tardar. Safe y su equipazo en los fogones, Aída liderando en la sala, Alberto, Niuska y ese joven equipo haciendo que cada comensal sienta que es el único que importa esa noche, o la importancia de las personas que no se ven, Toñy, esto va por ti y esa maravilla que estás trabajando con el apasionante mundo del té, hacen que toda esa magia confluya en lo que hoy es Gofio. 

Eso es la Canariedad Máxima. Y el 30 de mayo, Día de Canarias, fue la noche perfecta para recordarlo. Si a ello le sumamos que los conciertos de Bad Bunny siguen teniendo olor y sabor a Canarias por cada grada o que Binter te agasaje con ese bocadito premium a base de quesos, vinos, ambrosías e incluso pata canaria, todo sabe aún mejor.

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“Yo nací de un volcán”, y si algo nos enseña esa tierra de fuego, mar eterno y producto sublime, es que no hay mejor manera de honrar nuestra identidad que comiéndosela. Este 30 de Mayo, la isla se viste de gala gastronómica. Te contamos dónde celebrarlo con sabor.

Gambrinus Las Palmas: el alma del puerto en el plato

Hay clásicos que no necesitan reinventarse; sólo necesitan ponerse a punto para la ocasión. Gambrinus Las Palmas es, desde hace décadas, una de esas referencias ineludibles del pescado fresco de barquillo y la cocina canaria de toda la vida, y este Día de Canarias lo celebra como se merece: con una propuesta donde el mar y la huerta isleña se sientan juntos a la mesa.

Para el arranque, papas arrugadas con mojo, pulpo canario y gofio escaldado marcan el territorio desde el primer bocado. Los platos principales recorren lo más genuino del recetario insular: atún en adobo, conejo en adobo, carajacas, carne de cabra, tollos, sancocho y cherne al cilantro. Para cerrar, huevos mole y mus de gofio, ese sabor a infancia que ningún grancanario olvida. Una carta pensada para que quien entre sintiéndose canario salga sintiéndose aún más.

Calle Secretario Artiles 3, Las Palmas de Gran Canaria.

La Catedral Bistró (Arucas): cocina canaria con vistas a la eternidad

Si hay un restaurante en Gran Canaria donde la cocina y el entorno compiten en protagonismo, ese es La Catedral Bistró, en pleno corazón de Arucas, a los pies de la imponente basílica. Kilian Nordelo y su joven equipo con las ideas muy claras han construido aquí una propuesta íntima y de autor, con pocas mesas, cocina a la vista y una terraza con vistas a la iglesia que invita a alargar la sobremesa. Su cocina es canaria en el alma pero contemporánea en la forma: producto de temporada, técnica honesta y esa sensación de que cada plato ha sido pensado con gusto y cariño.

Pero si hay un broche que merece mención especial este Día de Canarias, es su flan con bienmesabe y Ron Arehucas Añejo 18 Años Tradición Familiar. Porque ese ron —añejado con mimo durante 18 años en las centenarias bodegas de la propia Arucas, con su elegante color caoba y aromas de rosa mosqueta, vainilla y bizcocho— es, indiscutiblemente, el espíritu líquido del municipio convertido en postre. Combinado con el dulzor almendrado del bienmesabe y la textura sedosa del flan, el resultado es un homenaje redondo: Arucas en el plato y Arucas en la copa, todo a la vez. La guinda perfecta para quien quiera celebrar el Día de Canarias en el norte de la isla con sabor a historia.

Calle Federico Díaz Bertrana, 3, Arucas | @lacatedralbistro.

Sorondongo: Vegueta a fuego lento

Que un restaurante tome el nombre de una de las danzas tradicionales más representativas del folclore canario ya dice mucho de su vocación. Sorondongo, en el histórico barrio de Vegueta, es la apuesta de Richard Díaz —formado en el Hotel Escuela Santa Brígida y el Basque Culinary Center— por una cocina que rinde homenaje a la tradición desde el respeto superlativo al producto y la técnica.

Su Menú del Día de Canarias —disponible del 27 al 30 de mayo bajo el lema “Canarias merece más de un día”— transita por lo más canónico con elegancia: tomates con albahaca, bonito con queso ahumado y pimienta palmera, potaje, calamar encebollado, pescado con sidra, costilla con papa y millo, y frangollo para cerrar. Platos reconocibles que, en manos de Richard, se convierten en algo más que cocina: son una declaración de identidad.

Calle Armas 15, Barrio de Vegueta, Las Palmas de Gran Canaria | @sorondongorestaurante.

Berro Bistrot: cuando lo vegetal es canario de corazón

No toda la gastronomía canaria pasa por el cherne o el cochino. Berro Bistrot lo demuestra desde su Menú Degustación del Día de Canarias —30 de mayo de 2026— con una propuesta que es, a la vez, homenaje y reinterpretación. Siete pasos que recorren el archipiélago sin moverse de la calle Numancia: papas negras de Tenerife, escaldón de gofio, degustación de quesos canarios, potaje de berros, sancocho de setas y mar, ropa vieja canaria y mousse de gofio para el final.

Una cocina vegetal creativa que, lejos de renunciar a la canariedad, la abraza con los dos brazos. En Berro Bistrot, el berro no es solo el nombre: es el hilo conductor de una filosofía culinaria que pone el producto local y de proximidad en el centro del plato. Para quien quiera celebrar la isla de otra manera, este es su sitio.

Calle Numancia, 15, Las Canteras, Las Palmas de Gran Canaria. @berro_bistrot.

El Padrino: el sancocho de cherne que es pura liturgia

Hay platos que son rituales. El sancocho canario —cherne salado, papas, batata, mojo y gofio— es uno de ellos, y en El Padrino, referente del pescado fresco en Las Coloradas, esta fecha señalada se traduce en un sancocho de cherne que es cita obligada. Un clásico que sabe exactamente lo que es y no necesita más argumentos.

El barrio de Las Coloradas, con el Atlántico como fondo, envuelve la experiencia en esa sencillez que solo tienen los sitios que llevan mucho tiempo haciéndolo bien. Reserva con antelación, porque el sancocho del Día de Canarias en El Padrino no espera.

Calle Jesús de Nazareno, 1, Las Coloradas, Las Palmas de Gran Canaria.

La Trastienda de Chago: Gáldar guarda los mejores secretos

Para quienes estén dispuestos a subir al norte, a ese casco histórico de Gáldar donde el tiempo parece ir más despacio, La Trastienda de Chago ofrece este Día de Canarias una experiencia fuera de carta que vale el viaje. Nereida Rodríguez y Carmelo Múgica tienen el don de convertir el producto local y de proximidad en algo que parece inevitable, como si los platos no pudieran ser de otra manera.

Entre sus propuestas fuera de carta: la costilla de cochino negro con papa negra confitada, crema de millo dulce y su crujiente —canariedad pura llevada a la alta cocina— y el tiradito de atún rojo marinado en sal de Gran Canaria con ralladura de naranja del Valle de Agaete, cebolla de Gáldar encurtida y salsa de tuno indio. Un plato que es casi un mapa de la isla: Agaete, Gáldar, el mar. Restaurante pequeño y con encanto; reserva imprescindible.

Calle Andamana, 5, Gáldar | @latrastiendadechago

AVE Pastelería Artesanal: el postre que le faltaba al Día de Canarias

Que el broche final lo ponga una pastelería de inspiración francesa con ingredientes locales en el alma tiene toda la lógica del mundo. AVE Pastelería Artesanal —la creación de Dana Joher en la calle Carmen Llopis de Las Palmas— celebra el Día de Canarias con dos piezas que son, en sí mismas, pequeños manifiestos de identidad isleña.

El Guanche: hojaldre crujiente, caramelo de plátano, bizcocho de plátano y mousse de gofio. El Bostock estilo canario: brioche, bienmesabe y almendras en texturas. Técnica francesa al servicio del sabor canario más reconocible, ejecutada con la precisión artesana que ha convertido a AVE en uno de los rincones más queridos de la ciudad. Porque el Día de Canarias también merece que el postre sea de los que se recuerdan.

Calle Carmen Llopis, 1, Las Palmas de Gran Canaria | @avepasteleriaartesanal

Quevedo lo cantó junto a Los Gofiones —esos guardianes sonoros de la memoria canaria— y lo que dijo no tiene vuelta atrás: “Yo nací de un volcán / nos rodea un mar eterno / que nos separa y nos une”. Esa canción, Hijo del Volcán, es en 2026 el himno generacional de una identidad que no se disculpa por ser lo que es. Y qué mejor manera de honrarla que comiéndola.

En una ciudad donde la oferta gastronómica no deja de crecer, hay casas que no solo evolucionan: marcan el ritmo. Hikari, en Las Palmas de Gran Canaria, es una de ellas. El proyecto liderado por David Rivero vive un momento de madurez imparable, consolidado ya como restaurante recomendado por la Guía Michelin y con una identidad cada vez más definida: la de una cocina japonesa pura, precisa y profundamente conectada con el producto local.

Su propuesta omakase es hoy una de las más sólidas del archipiélago. Un recorrido donde el mar canario se convierte en hilo conductor y donde el arroz —ese elemento invisible que lo sostiene todo— alcanza cotas de perfección técnica y sensibilidad difíciles de encontrar.

El arranque llega en forma de bento japonés, cuatro bocados que funcionan como declaración de intenciones. Desde el edamame con sésamo tostado, sencillo y adictivo, hasta una ostra Amélie del norte de Burdeos afinada con ponzu, pasando por una gyoza de langostinos con guiños al chili crab hasta una delicada galleta japonesa coronada con ventresca de atún. A ellos sumemosle un plato que jamás podía quitar pero sí evolucionar como son sus berenjenas. Equilibrio entre tradición, producto y un leve juego contemporáneo.

A partir de ahí, el menú fluye con naturalidad. El sashimi de medregal negro canario confirma el compromiso con el entorno, con cortes limpios y sabor profundo. Pero es en la secuencia de nigiris donde Hikari despliega todo su potencial. Desde un original guiño a la Gilda reinterpretada con chicharro de Tenerife, hasta un impecable salmón flambeado o la elegancia de la sama roquera, otro pescado local de roca, con paté de trufa blanca. 

La vieira con mantequilla de yuzu aporta untuosidad y frescura, mientras que el sorprendente nigiri de arroz frito con steak tartar de wagyu rompe el discurso clásico con acierto.

El clímax llega, como no podía ser de otra forma, con el toro: la pieza más noble del atún, tratada con respeto absoluto. Y como cierre salado, un tartar de patudo canario con arroz frito al momento que resume la filosofía de la casa: técnica japonesa, alma local.

Mención aparte merece el fuera de carta, un sukiyaki de wagyu con setas japonesas que trasciende la experiencia para convertirse en recuerdo persistente. Profundo, envolvente, de esos platos que permanecen.

El apartado dulce mantiene el nivel. El anmitsu —con helado de té matcha elaborado en casa, sopa de yuzu y pasta de judía roja— aporta frescura y equilibrio, mientras que el ya icónico quesillo de jengibre con leche de coco reafirma el sello personal de la casa.

Hikari no solo llena con meses de antelación: genera expectación real. Conseguir mesa exige atención constante a sus redes sociales, convertidas casi en una puerta de acceso efímera. Pero la recompensa lo justifica.

Lo de David Rivero y su equipo ya no es promesa. Es presente sólido y futuro abierto. Un restaurante que no parece tener techo y que, servicio tras servicio, sigue afinando su discurso hasta situarse entre lo más relevante de la gastronomía en Canarias

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Hay lugares que se visitan una vez y se recuerdan siempre. La Taberna Burger Art, en Telde, es uno de esos sitios donde la hamburguesería deja de ser un simple formato de comida rápida para convertirse en una declaración de intenciones. Doramas Sosa lleva nueve años demostrando que hacer hamburguesas es, también, un oficio de autor.

Antes de que llegue el primer plato a la mesa, ya has hecho un viaje. Las paredes de La Taberna Burger Art son un universo decorado con mimo y con una sensibilidad que no se improvisa: cómics, cine, figuras de colección, referencias a la cultura pop más querida. Cada rincón es una pieza del puzzle de una identidad muy bien construida. Los aficionados al mundo friki encontrarán aquí su lugar; los que no lo son, saldrán siéndolo un poco más.

Doramas Sosa no es solo la cara visible del local, sino también su alma. Fue él quien introdujo en la isla la primera hamburguesa elaborada con Donuts, adelantándose a una tendencia que más tarde sería viral en toda España. Esa capacidad de anticipación sigue siendo su sello: proponer antes de que lo proponga nadie, con criterio y sin rendirse a la moda por la moda.

La propuesta gastronómica de La Taberna Burger Art se asienta sobre una filosofía simple y poderosa: comprar el mejor producto y ensamblarlo con inteligencia. Sin artificios innecesarios, sin trampa. El resultado son hamburguesas memorables, con nombres que son pequeños homenajes al mundo del cine y del cómic, como si cada bocado fuera también una referencia que hay que coleccionar en el paladar.

La Gran Can es ya un clásico de la casa y un pequeño manifiesto de identidad canaria: pan de semilla, ternera, tomate, plátano frito, cebolla caramelizada, mojo canario de almendras y queso ahumado canario. Un ejercicio de canariedad sin complejos, donde el plátano y el mojo no son un guiño turístico sino ingredientes que genuinamente elevan el conjunto. Dulce, ahumado, untuoso: es la hamburguesa que debería figurar en cualquier guía de producto local.

La creación del mes lleva por nombre Michael Jackson y llega cargada de guiños: pan brioche, smash Angus, cheddar fundido, cebolla frita casera y una salsa especial Moonwalk —alioli con ajo negro— que cierra el bocado con elegancia y profundidad. Además, coincidiendo con el estreno del esperado biopic Michael, la hamburguesa trae consigo regalos y sorteos durante este mes, convirtiendo la visita en una experiencia que va más allá de lo culinario. Una creación con personalidad propia y ritmo propio, como su inspiración.

Las demás propuestas de la carta —con títulos tomados de películas y cómics— invitan a volver. No porque sean un capricho, sino porque están bien hechas. La oferta de pollo y la opción vegetariana amplían el espectro sin caer en el recurso fácil: aquí también se trabaja con el mismo respeto al producto.

Entre los entrantes, las Papas Pull Fiction merecen mención especial. Una cama de patatas generosamente cubierta con cerdo deshilachado macerado en salsa BBQ, salsa cheddar, salchicha y cebolla frita. Es el plato que aparece en todas las mesas, el que se comparte, el que provoca debate sobre si pedir una segunda ración. Goloso, contundente y ejecutado con convicción. Un clásico de la casa por méritos propios.

Lo que convierte a Doramas Sosa un personaje singular en el panorama gastronómico canario no es solo su cocina. Semanalmente, lo encontramos al frente de su podcast Helado Oscuro, que se ha convertido en referencia absoluta en las Islas Canarias. Cultura, gastronomía, entretenimiento: un formato que refleja la misma personalidad multidisciplinar que se respira en su local. Cocinero, comunicador, coleccionista. Un perfil que encaja perfectamente con los tiempos que corren y con lo que el comensal de hoy busca: autenticidad y coherencia.

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El Zarcillo pertenece a esa clase de restaurantes que cumple 25 años mirando con respeto al pasado pero con ilusión al futuro. Con el aplomo que tiene su nuevo propietario, Génesis Fernández, que ha cogido el testigo de Mario Reyes, quien lo abrió hace 25 años, pero que lo hace con la serenidad de los lugares que ha mamado desde hace 12 años, sabiendo resistir, afinarse y no perder nunca su esencia: la del vino como idioma propio y la de una cocina canaria leal a su territorio, pero sin quedarse quieta.

El cambio de manos no ha alterado esa identidad, más bien la ha consolidado. El local ha pasado a ser propiedad de quien ya era su chef, Génesis Fernández, grancanario nacido en La Isleta, un cocinero formado en la isla y con una trayectoria que ha ido creciendo sin estridencias, a base de trabajo, regularidad y una fidelidad absoluta al producto local. Ese crecimiento, discreto pero constante, lo coloca hoy entre los cocineros con más fidelidad al recetario tradicional canario que podemos encontrar en toda la isla de Gran Canaria.

El Zarcillo nació como enoteca y esa vocación sigue siendo su gran seña de identidad. Mario Reyes lo imaginó como un espacio donde el vino tuviera un protagonismo central, con una carta amplia, un servicio cuidadoso y una experiencia que uniera placer y aprendizaje; esa filosofía permanece intacta. La casa sigue entendiendo el vino no como un acompañamiento, sino como parte esencial del relato gastronómico.

Esa alianza con el vino sigue plenamente vigente y encuentra continuidad natural en la relación con Vinófilos y Mario Reyes, un vínculo que forma parte del ADN del proyecto. En El Zarcillo, el vino no decora: estructura tanto en botella como por copas. Y eso, en una isla donde muchas mesas todavía tratan el maridaje como un accesorio, marca una diferencia clara.

La cocina de Génesis Fernández es cada vez más reconocible porque no necesita levantar la voz para imponerse. Trabaja desde el producto local, con una mirada contemporánea, y deja que sean el sabor, la técnica y el detalle los que hablen por él. En ese sentido, El Zarcillo sigue fiel a una idea muy canaria de la cocina: fondo, producto, memoria y cierta naturalidad en el gesto.

Y en la mesa eso se traduce en platos que conectan con el territorio y con la emoción. Su entrante en forma de falafel ya es motivo suficiente para sentarse, porque resume bien esa voluntad de sorprender sin romper el equilibrio de la casa. A eso se suma el pan de puño de Amaro, de Ingenio, una decisión aparentemente pequeña que dice mucho de cómo se cuidan aquí los detalles, incluida la mantequilla, artesanal y elaborada en estas cocinas.

La carta combina clásicos muy reconocibles con sugerencias fuera de carta que justifican la visita. Ahí siguen piezas ya míticas como la tortilla de Ibéricos, elaborada al momento, o la ensaladilla rusa de la casa, dos platos que ayudan a entender por qué El Zarcillo ha sabido fidelizar a su clientela sin renunciar a una cierta comodidad gustativa. 

Pero no sólo de recuerdos vive El Zarcillo, en estos días aparecen fuera de carta memorables como las arvejas de Santa Brígida con yema de huevo. Mención aparte merece la ropa vieja marina, elaborada con pescado desalado y trabajada con una lógica casi doméstica, como si recogiera la memoria de las sobras de un sancocho, pero llevada aquí a un terreno fino y muy bien resuelto. 

En esta ocasión, la presencia de lubina Aquanaria eleva aún más el plato y lo sitúa en ese punto en el que tradición y técnica se dan la mano sin impostura.

El remate dulce mantiene el nivel. La crème brûlée resulta sabrosa y bien ejecutada, pero son los huevos moles los que dejan una huella más personal y emotiva, porque recuperan un postre autóctono que a muchos nos devuelve a la infancia. Esa capacidad de activar la memoria sin caer en la nostalgia fácil es, en realidad, una de las virtudes más sólidas de El Zarcillo.

En un panorama gastronómico a menudo dominado por el ruido, El Zarcillo sigue apostando por otra cosa: constancia, criterio y una identidad clara tanto en cocina, como en una sala que trabaja con la misma finura, elegancia y saber estar que transmiten sus platos. Fady sigue transmitiendo magia con su sonrisa y saber estar, es de esos camareros, que como dice Pitu Roca, transmite felicidad y eso llega al comensal.

Tras 25 años, el restaurante no solo sigue en pie, sigue teniendo sentido. Y en esa continuidad silenciosa está también su fuerza. Por otros 25 años más.

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Hablar de cocina canaria es hablar de producto, memoria y territorio. También de mesas donde el recetario insular sigue vivo con matices distintos: desde la cocina de raíz más reconocible hasta versiones afinadas, familiares o junto al mar. En estas cinco direcciones repartidas entre Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote hay un retrato bastante fiel de esa diversidad gastronómica que sigue definiendo a las islas.

Camino al Jamonal, el sabor de casa en Las Canteras: En Las Palmas de Gran Canaria, muy cerca de Las Canteras, Camino al Jamonal es una de esas casas donde la cocina canaria se sirve sin artificios y con una identidad muy clara. Su propuesta se apoya en el producto, en el trato cercano y en platos que remiten a la cocina de siempre, con la ropa vieja, ensaladilla caramelizada y su colección de postres entre las referencias más reconocibles.

El restaurante mantiene ese aire de negocio familiar que sabe leer bien a su clientela, combinando tradición y constancia en una zona en la que la restauración vive a un ritmo intenso. Comer allí es encontrarse con una cocina honesta, de las que no necesitan grandes alardes para dejar huella.

Con la reforma de su local lo han llevado a otro nivel, tanto en sala como en barra, pero manteniendo el espíritu de siempre. Pero mucho ojo al horario y días de apertura, ahora cierran los fines de semana buscando la conciliación familiar de todo el equipo, abren con tremendo éxito de martes a viernes en turnos de mediodía y noche. 

Asador La Pasadilla, tradición al calor de la brasa: En el municipio de Ingenio, en el corazón de Gran Canaria, Asador La Pasadilla representa otra forma de entender la gastronomía canaria: la de la brasa, la cocina de interior y el recetario de siempre. Su historia arranca en el barrio de La Pasadilla y su carta mantiene el vínculo con las recetas más populares de la isla.

Aquí tienen peso platos como la carne de cabra en salsa, la carne de cochino frita, las papas arrugadas con mojo, los potajes a lo de siempre o el pan de millo con matalahúva. Es un restaurante que juega con la memoria del campo, del fuego y de la cocina popular, y por eso se ha convertido en una parada muy querida por quienes buscan una experiencia más terrenal y auténtica.

Carmelo González, segunda generación al frente del asador se ha afianzado como uno de los mejores asadores de Canarias y prueba de ello es que se ha convertido para El Capricho (mejor carne de buey del mundo) como su auténtico embajador en las islas. 

El Padrino, producto del mar en Las Coloradas: Más pegado a la costa, en Las Coloradas, El Padrino ofrece una lectura muy distinta de la cocina canaria: la del pescado fresco, los guisos marineros y el producto bien tratado. Es una de esas casas que han sabido ganarse un hueco por la fidelidad a la cocina local y por una oferta que mira al mar con claridad.

En su carta aparecen elaboraciones tradicionales como el sancocho, el puchero o su caldo de pescado (plato que amaba la tristemente desaparecida Dania Dévora ), además de pescado fresco y platos canarios de toda la vida. Su ubicación, en un entorno muy vinculado a la vida marinera de la capital grancanaria, refuerza esa sensación de estar ante un restaurante que habla el idioma del Atlántico sin necesidad de traducciones.

Segunda generación al frente del negocio sigue siendo un referente en la ciudad en cuanto a recordar y vivir la cocina canaria de toda la vida, un imprescindible de la capital.

El Silbo Gomero, la tradición afinada en Tenerife: En San Cristóbal de La Laguna, concretamente en el Polígono Los Majuelos, El Silbo Gomero es una de las referencias más interesantes para entender cómo ha evolucionado la cocina canaria en las islas sin perder sus bases. El proyecto del chef Braulio Simancas parte del recetario tradicional, pero lo trabaja con una mirada más ligera, más cuidada y con un punto contemporáneo que lo aleja del cliché.

En su cocina aparecen platos como la carne fiesta, el escaldón, el pulpo, los guisos, las cazuelas de pescado o el cochino negro, siempre con atención al producto y a la técnica. Es un restaurante que demuestra que la cocina canaria también puede leerse desde la refinación, sin renunciar a su carácter.

La marcada personalidad de su chef, reunido de un equipo que son familia, hacen de cada visita al Silbo Gomero una excusa más para repetir y no cansarse de hacerlo. Su defensa del producto canario de las 8 islas lo hace ser un sitio donde cualquier canario se sienta representado.

Brisa Marina, el mar como centro en Lanzarote: En Playa Blanca, al sur de Lanzarote, Brisa Marina —conocido también como Juan el Majorero— completa esta ruta con una propuesta muy centrada en el pescado fresco y en la cocina de litoral. Es una dirección muy reconocida por locales y visitantes, y destaca por una oferta que gira en torno al producto marino y al trato personal.

Su éxito descansa en una fórmula que funciona: buena materia prima, cocina directa y una carta amplia en la que la tradición insular se mezcla con el ritmo de un restaurante muy frecuentado. En un destino como Playa Blanca, donde la oferta es enorme, Brisa Marina se ha ganado una posición propia por su coherencia y por el peso de su propuesta.

En época de atún rojo es una parada obligatoria, así que ya saben, si tienen previsto ir por la isla conejera, no dejen de darse un salto, lo disfrutarán con ganas de repetir. El tándem que conforman Juan El Majorero y Germán Blanco en cocina es uno de los grandes hitos ya no solo de la cocina conejera, sino patrimonio de las 8 Islas Canarias. 

Juntos, estos cinco restaurantes dibujan un mapa bastante completo de la cocina canaria actual. Camino al Jamonal y El Padrino miran a la tradición desde dos ángulos distintos; La Pasadilla lleva el peso del campo y la brasa; El Silbo Gomero aporta una lectura más técnica y afinada; y Brisa Marina recuerda que el mar sigue siendo una de las grandes despensas de las islas.

No se trata solo de comer bien, sino de entender cómo cada isla, cada barrio y cada comedor interpreta una misma cultura gastronómica desde su propio acento. Y ahí está, precisamente, la riqueza de la cocina canaria: en su capacidad para seguir siendo reconocible sin dejar de cambiar.

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