Climbat celebra esta temporada un hito muy especial: la décima edición de la Liga Infantil Climbat, una iniciativa que nació con el objetivo de acercar la competición de escalada a los más jóvenes desde una perspectiva diferente, accesible y abierta a todos los niveles.

Cuando Climbat puso en marcha la Liga Infantil hace diez ediciones, lo hizo como una propuesta pionera fuera de los circuitos oficiales nacionales y autonómicos. Frente a competiciones dirigidas principalmente a deportistas con mayor experiencia y nivel técnico, la Liga Infantil Climbat nació para ofrecer a niños, niñas y jóvenes de entre 4 y 18 años la posibilidad de descubrir qué significa participar en una competición de escalada, afrontar nuevos retos y compartir la experiencia con otros jóvenes, independientemente de su nivel.

El objetivo sigue siendo el mismo diez ediciones después: hacer de la competición una herramienta para acercar la escalada, y no una barrera de entrada al deporte.

Apoyo a la escalada desde la base

En los últimos años, la escalada ha experimentado un importante crecimiento entre niños, niñas y adolescentes. Cada vez son más los jóvenes que descubren este deporte, tanto desde una vertiente recreativa como deportiva, y desde Climbat consideran fundamental acompañar este crecimiento con iniciativas que permitan transmitir sus valores desde edades tempranas.

La Liga Infantil Climbat busca precisamente crear ese primer contacto con la competición en un ambiente en el que el resultado no sea lo único importante. El esfuerzo, la superación personal, el compañerismo, la igualdad, el respeto y el juego limpio forman parte esencial de una experiencia diseñada para que cada participante pueda disfrutar, aprender y progresar a su ritmo.

La pasada edición registró más de 1.500 participaciones a lo largo de la temporada, reflejo del crecimiento de una iniciativa que, diez ediciones después de su nacimiento, se ha convertido en una de las citas más importantes del calendario.

Primera jornada en cinco centros Climbat

La temporada 2026-2027 arrancará el próximo domingo 25 de octubre de 2026, con una primera jornada que se celebrará simultáneamente en cinco centros: CEM d’Escalada Climbat La Foixarda (Barcelona), Climbat X-Madrid (Alcorcón), Climbat Zaragoza La Torre Outlet, Climbat Avilés ParqueAstur y Climbat Barakaldo Megapark.

Durante la jornada los centros se llenarán de jóvenes escaladores y escaladoras nacidos entre 2009 y 2020, que afrontarán retos especialmente diseñados para la ocasión por los equipos de equipadores y equipadoras de Climbat.

La competición se organiza en las categorías benjamín, alevín, infantil y juvenil y está abierta a todos los niños, niñas y jóvenes que quieran participar. No es necesario formar parte de las escuelas Climbat ni contar con experiencia previa en competición.

Precisamente ahí reside una de las señas de identidad de la Liga: ofrecer un espacio donde descubrir la competición de una manera progresiva, positiva y adaptada, favoreciendo que cada vez más jóvenes puedan acercarse a la escalada y vivir todo lo que este deporte puede aportarles.

Inscripciones abiertas para la primera jornada

Las inscripciones para la primera jornada de la 10.ª Liga Infantil Climbat ya están abiertas. La jornada del 25 de octubre dará el pistoletazo de salida a una nueva temporada en la que Climbat quiere seguir impulsando la escalada entre las nuevas generaciones y demostrando que competir también puede significar aprender, compartir, divertirse y superarse a uno mismo.

La Liga Infantil Climbat cuenta con el respaldo de las marcas de producto oficial Boreal, +8000, Singing Rock, Sierra Climbing y Fixe, además de la colaboración de Mountain Shop Vèrtic y Climbskin, y con el apoyo de X-Madrid, La Torre Outlet, ParqueAstur, Fashion Outlet Barakaldo y el Ajuntament de Barcelona, cuya colaboración contribuye a hacer posible la celebración de esta iniciativa.

Más información e inscripciones aquí.

El próximo 19 de septiembre, el CEM d’Escalada Climbat La Foixarda se convertirá en uno de los principales puntos de encuentro de la paraescalada nacional con la celebración simultánea del Campionat de Catalunya de Paraescalada 2026 y la primera prueba de la Copa de España de Paraescalada 2026.

La doble competición, organizada por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), reunirá en Barcelona a algunos de los deportistas más destacados de la paraescalada de todo el país.

Para Climbat, acoger una competición de estas características supone una oportunidad para seguir impulsando una escalada más accesible, diversa e inclusiva, generando espacios en los que las personas con discapacidad puedan practicar, disfrutar y competir en igualdad de oportunidades.

La celebración de ambas pruebas en Climbat La Foixarda, instalación municipal de referencia para la escalada en Barcelona, permitirá además acercar la paraescalada al público y contribuir a dar mayor visibilidad a las personas deportistas y a una disciplina que continúa creciendo tanto a nivel nacional como internacional.

Una jornada completa de competición

La actividad comenzará a las 8:00 h con la apertura de la zona de aislamiento. Las rondas clasificatorias de todas las categorías se disputarán entre las 9:30 y las 13:00 h, mientras que las finales están previstas a partir de las 16:00 h.

El equipo de equipación estará encabezado por Pol Palau, como jefe de equipadores, acompañado por Cristian Gutiérrez y Fèlix Obradó.

Climbat, por una escalada más accesible e inclusiva

La acogida de esta doble cita se enmarca en el compromiso de Climbat con el desarrollo de una escalada abierta a todas las personas, independientemente de sus capacidades, y con la creación de espacios que favorezcan la participación, la autonomía y la igualdad de oportunidades en el deporte.

Desde su ubicación en Montjuïc, el CEM d’Escalada Climbat La Foixarda volverá a convertirse en escenario de una competición de primer nivel y en punto de encuentro para deportistas, federaciones, personal técnico, acompañantes y público.

Información

Thomas Huber, Miquel Mas y Víctor Sans completan el pasado mes de agosto una nueva línea en uno los lugares más remotos, solitarios y salvajes del planeta, la Biacherahi Central, de 5.700 metros de altitud, situada en el glaciar del Choktoi, en el macizo de los Latok, en el Karakórum (Pakistán). La vía, que han bautizado con el nombre de Wild Soul, cuenta con 600 metros de desnivel, 21 largos y una dificultad de 7a, A2+.

Así lo relatan los propios protagonistas: “La ascensión estuvo marcada, sobre todo, por las difíciles condiciones meteorológicas. Durante muchos días, las continuas nevadas y el mal tiempo hicieron imposible escalar cualquiera de las montañas de la zona. El objetivo, por tanto, pasó necesariamente por esperar una ventana estable de buen tiempo que permitiera afrontar la pared de principio a fin.

Después de preparar y transportar todo el material hasta el campo base avanzado, situado a unos 5.050 metros, esperamos a que llegara esa oportunidad.

Finalmente dispusimos de una ventana de buen tiempo de tan solo cinco días. Era el momento de intentarlo todo, es decir, escalar la pared, alcanzar la cima y conseguir regresar al campo base antes de que las condiciones volvieran a empeorar. Fueron cinco días de mucha intensidad y una enorme carga de trabajo, aprovechando cada hora disponible. La ventana era corta y no había margen para perder tiempo. Sabíamos que nos lo jugábamos todo en aquellos pocos días de buen tiempo.

La escalada combinó la dificultad técnica de la roca con las exigencias propias de la altitud y de un entorno completamente salvaje. A lo largo de los 21 largos de la vía fuimos ganando metros hasta llegar a la parte superior de la torre. Nos sorprendió la belleza de cómo se iba sucediendo cada largo de roca, siguiendo las fisuras y diedros de granito que nos regalaba la pared. Descubrir y encontrar el camino es fantástico.

Cuando alcanzamos la cima vivimos uno de los momentos más especiales y esperados de la expedición. El ambiente mágico que nos envolvía nos cautivó una vez más. Durante la ascensión encontramos algunos restos o indicios de intentos anteriores en la parte intermedia de la pared pero, según las comprobaciones que pudimos realizar sobre el terreno, no había evidencias de que la cima hubiera sido alcanzada anteriormente. Por este motivo, consideramos que la Biacherahi Central había sido hasta entonces una cima virgen y que esta ascensión constituye la primera.

Para nosotros, el valor de esta escalada va mucho más allá de la dificultad o de los metros de pared. Es especialmente significativa por el entorno en el que se ha desarrollado: el glaciar del Choktoi y el macizo de los Latok son un territorio de una belleza extraordinaria, extremadamente remoto y con una sensación de soledad difícil de encontrar en cualquier otro lugar.

Wild Soul es una vía que nos ha dejado muy satisfechos. Hemos podido disfrutar de una escalada fantástica en un lugar inmejorable. Hemos hecho realidad una ilusión que quedará para siempre asociada a aquella montaña que cada día, desde el campo base, nos daba los buenos días y nos pedía a gritos que intentáramos escalarla“.

Un impacto seco en la tibia durante la primera jornada y una bronquitis provocada por un descuido en plena alta montaña no parecen la antesala del mayor éxito en la vida de un deportista. Sin embargo, para un veterano bombero y guía de montaña de más de 45 años, la adversidad es simplemente una variable más a gestionar. Vicente “Tito” Parra Hernández cruzó exhausto la orilla del lago Lemán, en Le Bouveret, tras completar un recorrido de 643 kilómetros y 43.800 metros de desnivel positivo en 141 horas, 14 minutos y 38 segundos. Su gesta no solo representa la distancia equivalente a enlazar quince maratones consecutivas mientras se asciende la altura del Everest casi cinco veces; supuso, ante todo, un ejercicio absoluto de templanza y estrategia.

A diferencia de otros desafíos de ultrafondo, la SwissPeaks Odyssey impone una dinámica implacable que castiga la precipitación. Mientras competidores como el británico Peter Mortimer tomaban la delantera al inicio, o el francés Julien Christin-Benoit y el italiano Marco Mignano se disputaban la cabeza rozando el kilómetro 395, Parra aguardaba su momento. El atleta formado en las cumbres del Guadarrama conocía bien el terreno técnico y la logística de resistencia. Tras una primera fase por etapas entre Le Bouveret y Brigerbad que le sirvió para estudiar minuciosamente la psicología y las flaquezas de sus rivales, aplicó una estrategia implacable basada en la paciencia durante los casi 400 kilómetros continuados de la segunda mitad.

El secreto para controlar la salvaje distancia del macizo del Valais no estuvo en la velocidad pura, sino en la administración del sufrimiento. Con una tibia magullada y las vías respiratorias castigadas por las bajas temperaturas glaciares, la experiencia previa del español en pruebas extremas resultó decisiva. La diferencia en este tipo de competición no se mide mediante cronómetros tradicionales, sino en la microgestión del sueño, la nutrición, la asistencia podológica y la capacidad de sobreponerse al agotamiento extremo.

Mientras los contrincantes cedían ante el desgaste, Parra fue devorando terreno hasta tomar la cabeza y consolidar un margen aplastante. Cruzó la línea de meta con casi 7 horas de ventaja sobre el segundo clasificado, el francés Laurent Luccioni, y con más de 14 de diferencia respecto al italiano Lorenzo Franco Santin, quien cerró el podio con más de 156 horas de carrera acumulada.

Con este triunfo, el atleta español escribe su nombre junto al del belga Victor Richard (ganador de la edición de 660 km en 2024) y el nepalí Sangé Sherpa (vencedor en los 700 km de 2025), convirtiéndose en el primer español en inscribirse en el palmarés de la modalidad máxima del evento helvético.

Acompañado en el despliegue logístico por su asistente Nerea Garmilla, el propio Parra reconocía horas después de concluir la prueba la dificultad para asimilar la magnitud de lo conseguido. Todavía aturdido por la privación de sueño y la fatiga acumulada tras más de nueve días desde la salida inicial del 25 de agosto, el corredor descansaba a orillas del Lemán con la certeza de haber culminado la mayor hazaña de su carrera deportiva: “Para mí, terminar ha sido cumplir un sueño”.

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín han entrado en la historia del alpinismo español al lograr el primer Piolet d'Or concedido a una ascensión española. El galardón reconoce la apertura de L'essència del Compromís (6c+, M6+, 95º), una nueva vía en la pared este del Yerupajá (6.634 m). Considerado el mayor reconocimiento del alpinismo mundial, el premio se ha hecho público en el marco de la edición 2026 de los premios, junto a ascensiones destacadas en el Karakórum pakistaní y el Himalaya nepalí.

El Yerupajá Grande (6,634m) es la segunda montaña independiente más alta de Perú y el techo de la cordillera Huayhuash. Pese a haber sido escalada por primera vez en 1950, la dificultad de todas sus rutas ha hecho que reciba muy pocas ascensiones a lo largo de las décadas: antes de 2025, la última de la que se tiene constancia podría remontarse a 2014. Sobre este escenario, la cordada se planteó un objetivo especialmente ambicioso: subir por el espolón y la arista este y, una vez en la cima principal, continuar en travesía hacia el Yerupajá Sur para descender por su cara sureste.

La escalada arrancó cerca del extremo izquierdo de la pared, con una línea ascendente hacia la derecha que combinó largos de roca de hasta 6c+ con tramos de hielo y mixto de WI5 y M6+, hasta enlazar con la arista este y el primer vivac. A partir de ahí necesitaron prácticamente tres días para alcanzar la cumbre, superando un terreno en buena parte imposible de graduar, glaciares colgantes, setas de nieve, desplomes de hielo, y con muy pocas posibilidades de colocar seguros fiables. Al llegar a la arista comprendieron que su material no bastaría para rapelar todo lo ascendido: la única retirada posible pasaba por coronar la montaña.

En su quinto día recorrieron la cresta de conexión, de unos 600 metros y cubierta de grandes formaciones de nieve, y alcanzaron el Yerupajá Sur (6.480 m) al mediodía. Desde allí encadenaron numerosos rápeles por la cara sureste hasta regresar al campo base ese mismo día, completando la primera travesía integral de la montaña por su vertiente este.

El jurado subrayó la capacidad del equipo para seguir abriendo líneas audaces en el hemisferio sur, demostrando que todavía es posible vivir aventuras de máxima calidad fuera del Himalaya. Valoró un compromiso extremo —sin opciones reales de retirada una vez en la arista superior y con escasas posibilidades de rescate— resuelto con un estilo excelente, en el que una preparación minuciosa resultó decisiva.

Un equipo de alpinistas, compuesto por Laura Pineau, Gisely Ferraz, Danielle Pinto, Julia Trojan y Miya Tsudome, ha abierto una nueva vía en Pedra Baiana, una pared de 800 metros situada en Brasil.

El equipo comenzó a equipar la vía desde abajo el 2 de agosto, aunque no sería hasta el 20 del mismo mes alcanzaría la cima tras 22 largos de fisuras, chimeneas, offwidths, placas y terreno muy vertical. Para equipar la vía, el equipo utilizó lo que localmente se conoce como “negocinhos”, o “ganchos brasileños”, los cuales se caracterizan porque aguantan cuando se les aplica carga hacia abajo, pero pueden salirse si se tira de ellos hacia fuera de la pared.

Tras completar la línea la han llamado Sintonia, que significa “armonía” en portugués. “Porque alcanzar la cima exigió mucho más que fuerza y resistencia. Tuvimos que encontrar la perfecta armonía entre nosotros, confiar los unos en los otros y aprender a movernos en sincronía con la roca, la pared y unas condiciones en constante cambio. Para nosotros, Sintonia resume a la perfección esta aventura. Y ahora, la vía está ahí para el próximo equipo. Esperamos que cada escalador que venga a Pedra Baiana a escalar Sintonia se sienta en armonía con la pared”, comenta Laura Pineau quien, para este proyecto personal en Brasil aprendió portugués y lo utilizó durante todo el viaje, incluso en sus redes sociales. Esta inmersión en la lengua y la comunidad local le ayudó a comprender los lugares, el ambiente y lo que está en juego en los sitios donde escala, en lugar de limitarse a simplemente pasar por ellos.

El pasado mes de julio los hermanos Jeliga, Marek y Jan, miembros de Federación Checa de Escalada, completaban la primera ascensión en libre de Norbu Duk Lam, una exigente vía de 560 metros y 18 largos ubicada en la cara norte del Little Jamyang Ri (valle de Rangtik Tokpo, región india de Ladakh), y cuyo recorrido se sitúa entre los 5.100 y los 5.600 metros de altitud.

La línea fue escalada por primera vez en 2023 por Markus Ranalter y Elisabeth “Lisi” Lardschneider, y graduada como VIII A1, aunque en aquella ocasión los aperturistas no pudieron liberar la totalidad del itinerario, sugiriendo una dificultad de 8a+ para sus secciones más complejas.

En esta ocasión, la pareja checa necesitó cinco jornadas de trabajo previo para descifrar los primeros ocho largos de una pared extremadamente variada, marcada por la roca suelta en su inicio, placas compactas en su tramo medio y secciones de autoaseguramiento tradicional en la parte superior.

El principal obstáculo lo encontraron en el quinto largo con una fisura de artificial (A1) sin agarres evidentes. Para superarlo, Marek y Jan abrieron una variante por la derecha, que graduaron como 8a+. En este tramo instalaron tres anclajes perforadas a mano desde arriba, manteniendo la ética local del valle y evitando una sobreequipación de la pared. El resto del itinerario fue encadenado respetando el trazado de 2023.

Ataque definitivo

Aprovechando una ventana de buen tiempo, la cordada completó la ascensión los días 16 y 17 de julio en punto rojo, haciendo noche en la pared en un vivac con hamaca. Tras hacer cumbre, confirmaron la propuesta de grado 8a+ para los dos largos más difíciles de la vía.

Tras librar la ruta, Marek y Jan quisieron rendir homenaje a los aperturistas de la línea y dedicar la ascensión a Elisabeth Lardschneider, quien falleció trágicamente en un accidente precisamente al término de aquella expedición de 2023.

La pared oeste de Lavarella cuenta con un nuevo hito del alpinismo de vanguardia. El pasado jueves 13 de agosto, el guía de montaña de 41 años Simon Gietl consiguió encadenar en libre y al primer intento todos los largos de Kairos, una ruta de 250 metros que cruza a media altura a la histórica “Dolasilla” (abierta en 2019 por Tobias Engl y Florian Huber). Asegurado por Magdalena Mittersteiner, Gietl completó así un objetivo que requirió un entrenamiento específico y un arduo trabajo previo para memorizar los movimientos clave.

El trazado destaca por la ausencia total de expansiones, utilizando únicamente clavos y seguros flotantes. Esta decisión, sumada a tramos con protecciones alejadas o precarias, exige la máxima concentración mental y física. Durante los cuatro días que necesitó para abrir la vía junto a Martin Niederkofler y Davide Prandini, el escalador italiano llegó a sufrir varias caídas de más de diez metros en secciones de hasta IX-/A2.

Tras lograr libera la línea por completo, Gietl reconoció la intensidad del reto: “Si hubiese rendido al 99%, no habría sido suficiente para liberar esta ruta”. El alpinista se mostró orgulloso de haber firmado una ascensión limpia y de gran compromiso en una de las mejores calizas de los Dolomitas.

Iker y Eneko Pou, nuevamente en compañía del peruano Micher Quito, con el que ya han realizado actividades tan importantes y nominadas al Piolet de Oro como One Push, Ya Pe Cholo o Puro Floro, logran la apertura de Bonus Track (WI7/M6/6c/1.060m), la que definen como la más dura hasta ahora de sus vías de alpinismo.

Ésta es su segunda apertura en el Ranrapalca, un gigante de 6.162 metros, tras Ya Pe Cholo (2023). Ha sido nuevamente en estilo alpino y tras tres días consecutivos en la pared, con sus dos respectivas noches suspendidos del vacío, en una ascensión que no dudan en definir como: “Extremadamente dura, comprometida y expuesta. Alcanzamos la cumbre en mitad de la niebla, hundiéndonos en la nieve, completamente exhaustos y medio perdidos cuando, en mitad de la nada y a prácticamente 6.000 metros, aquel bonito pájaro apareció para guiarnos hasta lo más alto. Por eso hemos puesto este nombre a la ruta. A veces ocurren cosas sin explicación aparente que te dan una oportunidad extra”.

La escalada supera los 1.000 metros de desnivel y subrayan que en varios momentos dudaron si lo conseguirían: “A pesar de nuestra experiencia e intuición íbamos descifrando el jeroglífico para seguir ascendiendo como buenamente podíamos hasta que en muchos lugares dábamos con un muro infranqueable que nos obligaba a hacer un pequeño rápel para buscar un sistema de fisuras que nos permitiese seguir avanzando. Así hasta en tres ocasiones... Además los largos difíciles se iban sucediendo uno detrás de otro... Una vez en roca, otras en hielo, y otras en mixto, pero lo cierto es que la vía no permitía descanso. Tampoco los dos vivacs a la intemperie y suspendidos del vacío. El primero fue el más duro cuando, en mitad de una tormenta de nieve que no se esperaba, y exhaustos tras doce horas ininterrumpidas de actividad, nos tuvimos que guarecer como pudimos dentro de una grieta. Amanecimos empapados y ateridos por el intenso frío, pero nos armamos de energía y continuamos escalando. Al menos en el segundo vivac no nevó, aunque tuvimos que dormir sentados al borde del precipicio...”

El tercer día llegaron a la parte superior de la ruta con la enorme incógnita de si tendrían un pase natural entre los enormes seracs: “Durante más de tres horas estuvimos expuestos a su caída, hasta que por debajo de ellas encontramos un lugar por donde colarnos y acceder al plato somital. Allí fue cuando, perdidos en mitad de la niebla, apareció aquel pájaro que nos guió en nuestro camino a la cumbre...”, relatan emocionados.

Cinco jornadas maratonianas de no menos de ocho horas y hasta trece consecutivas, con noches de solo tres o cuatro horas de sueño, frío glacial, dificultades muy altas y exposición constante es lo que se traen los Pou de su nueva aventura peruana: “Contado así puede parecer una locura. Y es verdad que a veces lo es, pero creo que pocas veces nos hemos sentido más vivos que ahora, tras superar tantas penalidades y finalmente alcanzar la cima. Ha sido un trabajo en equipo brutal el que hemos realizado con nuestro compañero. Nos sentimos muy orgullosos de ello”.

Y ahora, tras una experiencia tan intensa se tomarán un merecido descanso, tras el cual volverán con nuevos proyectos para el otoño: “Nos toca recuperar energía, pero para septiembre y octubre ya estamos pensando en embarcarnos en alguna actividad en escalada en roca”.

Del 24 al 25 de julio de 2026, el alpinista del equipo Millet, Lukas Waldner, completó la primera travesía integral ininterrumpida de la cadena Gleirsch-Halltal y de la Nordkette, en el macizo del Karwendel. Invirtió un tiempo total de 29 horas y 30 minutos para recorrer 74 kilómetros y superar unos 9.200 metros de desnivel positivo, alcanzando, en total, 48 cumbres. Hasta la fecha, ambas crestas solo se habían atravesado por separado, pero no se tenía constancia de ninguna travesía que enlazará ambas de forma ininterrumpida.

La cordillera Nordkette, que se recorre de forma frecuente, destaca sobre el perfil montañoso que se extiende justo sobre Innsbruck. En cambio, la cadena Gleirsch-Halltal, que discurre paralelamente a sus espaldas, se considera mucho más exigente y rara vez se escala en un solo día. Es un recorrido que cuenta con largos tramos por una cresta expuesta, quebradiza y compleja, además de secciones de escalada de hasta IV grado. La mayor parte del recorrido se realiza por una cresta sin ruta marcada, por lo que es necesario escalar.

Waldner, que llevaba varios años estudiando esta ruta, partió el 24 de julio de Möslalm a las 06:55, comenzando su aventura por la cadena Gleirsch-Halltal, desde el Hoher Gleirsch hasta el Hundskopf, y afrontando así el tramo más difícil a la luz del día.

A continuación se enfrentaría a la cordillera Nordkette, desde el Hochmahdkopf hasta el Großer Solstein, superándola durante la noche y con las primeras luces del segundo día. Una vez superada, Lukas regresó a Möslalm el 25 de julio a las 12:25. Waldner realizó la mayor parte de la travesía en solitario, contando con ayuda solo en tramos cortos muy concretos.

Datos técnicos

Los escaladores Iker y Eneko Pou siguen disputando su “particular mundial” en el corazón de la Cordillera Blanca. En esta ocasión aparcan momentáneamente el afán explorador para cumplir un deseo de la infancia: hollar la cima del Alpamayo, considerada por muchos la montaña más bella del mundo.

Aunque los hermanos alaveses siempre se decantan por dejar su legado y abrir nuevas rutas —recordemos que ya son veinte las logradas en la Cordillera Blanca— esta vez la majestuosa belleza de la montaña se ha impuesto a todo lo demás.

“¡Vayamos al Alpamayo!”, le decía con energía Eneko a su hermano Iker. “Estoy deseando ascenderlo desde la primera temporada que vinimos a Perú. Es un sueño que arrastramos desde niños, cuando veíamos las fotos de esta pirámide perfecta y quedábamos hipnotizados. Una montaña así bien vale todo nuestro esfuerzo”.

Así es como los Pou iniciaron su viaje por la hermosa quebrada de Santa Cruz, una de las rutas más espectaculares de la Cordillera Blanca, coronada por este imponente nevado de 5.947 metros. Considerada por muchos la montaña más bonita del mundo, el Alpamayo lleva cautivando a alpinistas de todo el planeta desde que se logró su primera ascensión en 1.957. Para Eneko e Iker, hollar su cumbre significaba conectar directamente con la esencia del alpinismo que los enamoró cuando eran pequeños.

Una ascensión mágica bajo las estrellas

Al tratarse de una montaña tan célebre, el Alpamayo sufre hoy en día una evidente masificación. Al llegar al campo alto, los Pou coincidieron con varios equipos que planeaban el asalto a la cumbre esa misma madrugada. Gracias a la buena relación que mantienen con los guías locales y sus equipos, consensuaron que serían los primeros en iniciar la escalada, evitando así los tapones y colas en las partes más técnicas.

Iniciaron la escalada a las 23:15 bajo un cielo estrellado impresionante. Tras superar con maestría un estético muro vertical de hielo de veinte metros a pie de rimaya, los hermanos avanzaron a un ritmo excelente por la mítica ruta Vasco-Francesa, abierta en 1993 por su paisano Aritza Monasterio junto a un equipo francés. A las 3:30 de la madrugada, en un momento de absoluta comunión con la naturaleza, alcanzaban la cumbre de esta majestuosa pirámide de hielo.

Tras los rápeles de descenso, los Pou regresaban a la seguridad del campo alto justo cuando las primeras luces del día empezaban a teñir el horizonte de colores dorados.

Un sueño hecho realidad

Los Pou regresan felices y con el corazón lleno tras haber vivido una experiencia mágica. El Alpamayo ha superado todas las expectativas, confirmando con su silueta perfecta por qué ostenta el título de la montaña más bella del planeta. Escalar su imponente pirámide somital envueltos en el silencio de una noche estrellada espectacular ha dejado una huella imborrable, permitiéndoles conectar con la naturaleza cumpliendo el gran sueño de aquellos niños que, hace años, miraban las fotos de este coloso de hielo y soñaban con tocar el cielo desde su cima.

Patagonia volvió a demostrar una vez más que no concede victorias fáciles. Después de semanas marcadas por el mal tiempo, la incertidumbre y una escalada al límite de la resistencia física y mental, los japoneses Toru Nakajima, Yudai Suzuki y Kosuke Kawachi lograron abrir Echoes in the Dark (800 metros, 7a, X) en la cara este del Cerro Cota 2000, una montaña apenas explorada situada en el corazón del hielo patagónico. La ascensión culminó una expedición en la que el trabajo en equipo fue decisivo para superar una pared que puso a prueba cada decisión de la cordada.

El objetivo inicial del equipo era otro. Nakajima pretendía abrir una nueva línea en el cercano Cerro Catedral, una montaña que ya conocía de una visita anterior. Sin embargo, tras evaluar el terreno descartaron el proyecto al comprobar que las placas inferiores eran demasiado inestables y peligrosas debido a la abundancia de roca suelta. En lugar de insistir decidieron buscar una alternativa y encontraron una imponente pared de granito en el Cerro Cota 2000, donde un gran sistema de diedros parecía ofrecer una línea lógica hasta la cima entre las escasas rutas existentes.

La expedición reunía perfiles muy diferentes. Nakajima, especialista en escalada libre, aportaba además su creatividad como escalador de bloque; Suzuki, una amplia experiencia en alpinismo clásico; y Kawachi, un profundo conocimiento de escalada en grandes paredes adquirido en Yosemite y Cochamó. Esa combinación de habilidades terminó convirtiéndose en una de las grandes fortalezas del equipo durante toda la escalada.

Primeras dificultades

El comienzo tampoco estuvo exento de sobresaltos. Mientras inspeccionaban la pared, un enorme bloque de roca se desprendió desde gran altura y cayó sobre una zona que los tres habían atravesado apenas unos minutos antes. Fue el primer aviso de una montaña que no dejaría margen para la relajación.

La instalación de las cuerdas fijas también presentó dificultades inesperadas. En el tercer largo, una antigua sucesión de paraboles terminaba de forma abrupta, dejando un vacío de nueve metros sin protección. Suzuki se vio obligado a instalar un nuevo anclaje desde una posición extremadamente precaria, haciendo equilibrios sobre un gancho de progresión y un viejo pitón oxidado. Solo después de varios movimientos muy comprometidos consiguió alcanzar una fisura donde un pequeño empotrador permitió asegurar el largo y mantener viva la expedición.

Con el paso de los días, la pared fue mostrando su verdadero carácter. Los largos alternaban excelentes fisuras de granito con tramos mojados, cubiertos de hielo y pasos de escalada artificial. Cada sección exigía una estrategia distinta y el progreso dependía más de la paciencia que de la rapidez. Mientras Nakajima escalaba de primero la mayoría de los largos buscando siempre opciones de escalar en libre, Suzuki se encargaba de recuperar el material y transportar los pesados macutos, mientras Kawachi se aseguraba de que la logística de la escalada funcionara con precisión.

El largo clave

El largo clave de la ruta se encontraba bajo el gran muro superior. Suzuki afrontó una enorme chimenea por la que caía agua helada y donde las posibilidades de asegurarse eran casi inexistentes. Las fisuras eran demasiado anchas para el material disponible y había hielo que recubría buena parte del interior de la grieta. Sin tornillos de hielo ni posibilidad de asegurarse, el escalador japonés avanzó durante casi tres horas enlazando movimientos extremadamente expuestos, consciente de que una caída tendría consecuencias muy graves. Más que un único paso difícil, la verdadera dificultad del largo residía en el desgaste en general debido al frío, el agua helada y el esfuerzo físico continuado... Ingredientes que le llevaron a asegurar que había sido el largo más exigente de toda su trayectoria deportiva.

El reconocimiento de sus compañeros llegó de inmediato. Cuando Nakajima alcanzó la reunión tras repetir el largo, resumió la magnitud del esfuerzo con una frase de agradecimiento que reflejaba el respeto que le había inspirado aquella escalada. Él mismo reconoció que no habría querido liderar ese tramo.

La montaña, sin embargo, todavía guardaba un último desafío. Con un ambiente muy húmedo y la roca completamente empapada, Nakajima intentó liderar el siguiente largo, pero decidió descender tras comprobar que las condiciones eran demasiado comprometidas y peligrosas. Decidió ceder el relevo a Suzuki, convencido de que tenía más opciones para resolver el problema. La decisión ejemplificó el espíritu de una cordada que priorizó siempre el éxito colectivo frente al protagonismo individual.

El penúltimo obstáculo volvió a darse entre hielo, agua y bloques inestables. Suzuki fue avanzando, con apenas seguros, hasta alcanzar una sólida fisura donde pudo finalmente asegurar bien el largo antes de devolver el liderazgo a Nakajima.

Al día siguiente, con la pared todavía mojada y la oscuridad de la noche ralentizando la progresión, el último largo difícil quedó en manos de Kawachi, cuya aportación silenciosa durante toda la expedición encontró finalmente su recompensa. El escalador resolvió el tramo definitivo y anunció la llegada a la arista con un escueto mensaje que puso fin a días de incertidumbre: “Estamos en la cresta”.

La cima llegó sin grandes celebraciones. Después de semanas de espera y varios días metidos en pared, la sensación predominante fue de alivio. Para los tres alpinistas, el verdadero valor de la expedición no residió únicamente en abrir una nueva ruta en una de las regiones más remotas del planeta, sino en haber demostrado que la confianza mutua y la capacidad de adaptación pueden ser tan importantes como las habilidades de cada uno. La nueva vía, bautizada Echoes in the Dark, pasa así a formar parte del reducido catálogo de itinerarios que recorren la cara este del Cerro Cota 2000 y representa una nueva muestra del altísimo nivel del alpinismo japonés en las grandes paredes de Patagonia.

Actividad

Entre el 9 y el 12 de julio, los alpinistas italianos Mattia Sandionigi y Pietro Saggiante, ambos miembros del Gruppo Alpinistico Gamma Lecco, junto con Sandro Maranetto, completaron la primera ascensión de una nueva ruta de más de 700 metros que recorre el elegante Pilar Este del Siula Grande (6.344 metros), una de las cumbres más emblemáticas de la Cordillera Huayhuash, en los Andes peruanos.

La nueva línea, a la que han llamado “Via Gamma – Attraverso la Trucha” (“Vía Gamma – A través de la Trucha”), representa perfectamente la máxima expresión del alpinismo moderno en altura altitud, combinando escalada libre en roca, terreno mixto y algunas secciones de hielo muy vertical. La dificultad final de la vía es de 7b, con una dificultad obligada de 6c+, AI5 y RS3+.

La ascensión es el resultado final de una expedición totalmente autónoma en estilo alpino puro que requirió una cuidadosa evaluación de las condiciones de la montaña y un ataque de cuatro días: una jornada de aproximación y tres días consecutivos en pared.

Aclimatación

Antes de dirigirse hacia la Cordillera Huayhuash, el equipo completó la aclimatación previa en el Nevado Vallunaraju (5.700 metros), en la Cordillera Blanca, cerca de Huaraz. Posteriormente alcanzaron el campo base del Siula Grande tras una aproximación de seis horas por una de las zonas más remotas y espectaculares de los Andes peruanos.

Las condiciones meteorológicas fueron determinantes durante toda la expedición. Tras un primer periodo de estabilidad atmosférica y excelentes condiciones para la escalada, una sucesión de tormentas depositó nieve y hielo fresco, especialmente en los sectores superiores de la pared.

La acumulación de nieve no consolidada y el consiguiente aumento del peligro objetivo llevaron al equipo a abandonar el intento de alcanzar la cumbre principal del Siula Grande, optando por finalizar la escalada en la cima del Pilar Este. La decisión estuvo motivada exclusivamente por criterios de seguridad y fue siempre coherente con el objetivo principal de la expedición: abrir una nueva vía en el magnífico Pilar Este.

La ruta

La vía sigue una línea lógica y elegante a través del pilar, enlazando diversos sistemas de fisuras, placas de caliza y corredores de hielo verticales a lo largo de una progresión continua hasta la parte superior de la montaña.

Los turnos de primero de cuerda fueron compartidos durante toda la ascensión. Pietro Saggiante lideró los largos de roca que eran técnicamente más exigentes, mientras que Sandro Maranetto asumió la apertura de las secciones más difíciles de hielo y terreno mixto. Mattia Sandionigi desempeñó un papel fundamental en la progresión en general y en la gestión de la escalada, contribuyendo en todo momento en una ascensión que exigió un alto nivel de organización logística y compromiso alpino.

Uno de los momentos más significativos de la escalada tuvo lugar durante el segundo vivac, montado sobre una estrecha repisa demasiado pequeña para poder montar la tienda. El equipo pasó la noche sentado, soportando unas condiciones duras, aunque asumibles gracias a unas temperaturas relativamente moderadas.

A las 16:30 del 11 de julio, los alpinistas alcanzaron la cima del Pilar Este, completando la primera ascensión de esta nueva ruta. El descenso se realizó íntegramente mediante rápeles, completando los últimos durante la noche.

Un escenario alpino legendario

El Siula Grande ocupa un lugar muy importante en la historia del alpinismo. La montaña está estrechamente ligada a Joe Simpson y Simon Yates, cuya dramática historia de supervivencia en 1985 fue inmortalizada en el famoso libro Touching the Void (Tocando el vacío).

Aunque esta nueva vía se encuentra en una vertiente diferente a la que recoge los acontecimientos narrados en el libro, el equipo experimentó igualmente la naturaleza exigente, impredecible y extrema del alpinismo andino de altura.

Durante el último día de ascensión, los alpinistas fueron testigos del colapso de un enorme serac colgante sobre el glaciar situado bajo la pared, una zona que habían atravesado varias veces durante la expedición.

El nombre de la vía

El nombre “Via Gamma” rinde homenaje al Gruppo Alpinistico Gamma Lecco, una asociación que desde hace más de cincuenta años constituye uno de los pilares de la tradición escaladora de Lecco. “Attraverso la Trucha” (“A través de la Trucha”) hace referencia a las numerosas truchas pescadas por el equipo en los lagos situados bajo la pared durante la expedición, y al mismo tiempo representa un claro homenaje a la legendaria vía dolomítica “Attraverso il Pesce” (“A través del Pez”) en la Marmolada.

Un importante logro para el alpinismo de Lecco

La expedición concluyó con el regreso del equipo a Italia el 18 de julio, diez días antes de lo previsto. La apertura de Via Gamma añade una nueva ruta técnicamente significativa a una de las cumbres más prestigiosas de los Andes y representa un importante logro para el Gruppo Alpinistico Gamma Lecco y para la larga tradición alpinística de la zona de Lecco.

La ascensión refleja una concepción del alpinismo basada en la autosuficiencia, la capacidad de tomar decisiones correctas, la adaptación a las condiciones cambiantes de la montaña y el espíritu de exploración, valores que siguen definiendo las mejores aperturas modernas en las grandes montañas del mundo.

El equipo desea agradecer a todos los patrocinadores de la expedición por su valioso apoyo técnico y económico: C.A.M.P. S.p.A., Rock Experience, Ande Outdoor, LYO Food, UOEI Lecco, Gruppo Acinque, Beppe Impianti Elettrici y Lagoped.

Información de la vía

Los escaladores belgas Siebe Vanhee y Sean Villanueva O’Driscoll, junto con el alpinista francés Symon Welfringer, han completado la primera ascensión de la cara oeste del Tahu Rutum, un remoto pico de 6.651 metros situado en el Karakórum pakistaní.

La nueva ruta, The Leopard of Higher Ground, recorre 1.500 metros por la cara oeste de la montaña, hasta entonces virgen, y une el muro rocoso de la parte baja con la aguja de la cumbre principal a través de una serie de verticales travesías por nieve.

El equipo pasó un total de 15 días en pared, 13 para ascender y dos para el descenso. Ascendieron haciendo uso de diferentes técnicas de escalada en grandes paredes, y completando todos los largos de la ruta en libre.

El Tahu Rutum, o Taa Hurutum en la lengua local, se eleva por encima de los glaciares cerca de la región de Hispar, en Pakistán. El espectacular perfil de la montaña la ha convertido en uno de los objetivos más llamativos y esquivos del Karakórum. Hasta esta ascensión solo se había alcanzado su cima una vez, actividad que lograba un equipo japonés en 1977 a través de la arista suroeste.

Para Vanhee, la historia de la cara oeste comenzó en 2014, cuando conoció al fallecido alpinista estadounidense Kyle Dempster. Dempster, que desapareció en Pakistán en 2016, había intentado escalar en solitario la cara oeste del Tahu Rutum en 2008. Durante aquel extraordinario esfuerzo, Kyle pasó 23 días en la pared y llegó a un punto situado a tan solo 200 metros por debajo de la cima antes de verse obligado a retirarse.

Desde que escuchó la historia de Dempster, Vanhee no podía dejar de pensar en la idea de intentar ascenderla.

Estilo Big Wall

En mayo de 2026, el alpinista francés Symon Welfringer, el escalador británico Pete Whittaker y los escaladores belgas Sean Villanueva O’Driscoll y Siebe Vanhee partían con la idea de una expedición de 45 días en mente. Sin embargo, cuando el equipo llegó al campamento base, Whittaker sufrió mal de altura y se vio obligado a regresar. Vanhee, Villanueva O’Driscoll y Welfringer decidieron continuar.

El 15 de junio, el trío comenzó la escalada. En lugar de tomar la vía más obvia desde la izquierda, que conduce directamente a la pared principal, optaron por abordar la banda rocosa inferior desde la derecha, con la esperanza de conectar con la aguja principal. Esa decisión les obligó a seguir una ruta compleja: ocho largos iniciales con roca suelta, seguidos de varias travesías muy verticales por terreno nevado antes de alcanzar la base de la pared principal.

“Elegimos la vía más complicada, la que ningún alpinista elegiría jamás”, afirmó Siebe Vanhee. “La abordamos con el estilo usado en grandes paredes, lo que exigió mucho esfuerzo y energía. Maldije varias veces: ¿por qué llevamos diez días transportando material por este terreno? Pero es lo que hicimos. Es, sin duda, una vía de escaladores de grandes paredes a gran altitud y, al final, mereció la pena”.

Dado que su objetivo era escalar la pared en libre, el equipo tuvo que transportar hamacas de pared, comida, combustible y material suficientes para pasar 15 días en la pared. Esta decisión les permitió esperar en la pared cuando las condiciones meteorológicas eran inestables y continuar el ascenso tan pronto mejoraba la previsión.

“Las montañas salvajes de Pakistán no me son desconocidas... He participado en varias expediciones allí”, afirmó Symon Welfringer. “Pero era la primera vez que probaba el estilo de escalada en grandes paredes en una montaña a gran altitud. Ha sido una experiencia enriquecedora ver cómo combinábamos el estilo de escalada alpino con el de grandes paredes... En definitiva, creo que nuestra estrategia fue la mejor, ya que conseguimos aprovechar al máximo las ventanas meteorológicas, que quedaron divididas en dos por una gran tormenta de nieve de tres días. La experiencia me ha abierto los ojos a un nuevo estilo de escalada en altura, y creo que las posibilidades son infinitas”.

Hacia la cima

El décimo primer día en pared el equipo había establecido su cuarto campamento en la base de la pared principal, a 6.260 metros. Aunque ya llevaban más de una semana de escalada técnica con mucha exposición y transportando todo el material, aun les quedaba el tramo más vertical y técnico de la ruta.

Al siguiente día fijaron sus 400 metros de cuerda estática y escalaron el tramo más difícil de la ruta: un terreno empinado y desplomado por encima de los 6.000 metros, con tramos de escalada en libre de hasta 7b. Para el equipo, fue el momento culminante de la expedición.

A la mañana siguiente, a pesar del agotamiento y de haber pasado siete días seguidos sin descansar, el tiempo se mantuvo lo suficientemente estable como para intentar alcanzar la cima.

El 27 de junio, Vanhee, Villanueva O’Driscoll y Welfringer alcanzaban el punto más alto al que habían llegado y continuaron hasta la cima, a la que accedieron con un cielo despejado que les permitió disfrutar de unas maravillosas vistas panorámicas de los picos circundantes.

Momentos tensos

Uno de los momentos más dramáticos de la expedición se produjo durante el transporte de material por un tramo de terreno complejo, cuando uno de los macutos se atascó y Vanhee tuvo que descender para liberarlo.

“Uno de los momentos más emocionantes de toda la expedición fue cuando Symon subía material por terreno difícil y la bolsa se atascó”, explicó Sean Villanueva O’Driscoll. “Siebe descendió para liberar la bolsa y, de repente, la cuerda de transporte se cortó con un borde afilado. Todos nos miramos, aterrados primero, y luego incrédulos. De alguna manera, Siebe había conseguido atraparla antes de que cayera. Si se hubiera caído, habría sido el fin de la ascensión ya que en esa bolsa había mucho material importante”.

El nombre The Leopard of Higher Ground rinde homenaje tanto a la montaña como al legado de Dempster. En la lengua local, Taa Hurutum significa “el hogar del leopardo de las nieves”. Por otro lado, Higher Ground Coffee era el nombre de la cafetería que Dempster regentaba en Salt Lake City.

Según la información de que dispone el equipo, esta es solo la segunda ascensión al Tahu Rutum y la primera por su cara oeste. También es la primera vez que se escala la montaña desde la primera ascensión japonesa en 1977.

Unir el Cantábrico con el Mediterráneo a pie ya es de por sí todo un reto. Hacerlo en familia, con dos niñas de 9 y 12 años, lo convierte en una aventura excepcional. Águeda Monfort y Noel Arraiz recorrerán este verano los casi 800 kilómetros y 40.000 metros de desnivel acumulado de la gran travesía pirenaica con un objetivo que va más allá del desafío deportivo.

No es la primera vez que la familia emprende una aventura juntos. Apasionados por la naturaleza, la montaña y los viajes en familia, han recorrido con sus hijas, entre otros, destinos como Islandia o la Patagonia en bicicleta, Sri Lanka en tuk tuk, Kirguistán a caballo o Japón en autostop, además de publicar varias guías de senderismo con niños en diferentes territorios, como los Pirineos, Picos de Europa, Guadarrama, Suiza o la Comunidad Valenciana. Sin embargo este desafío es diferente a todos los anteriores

Bajo el lema “Cada paso cuenta”, la familia cruzará los Pirineos desde Hondarribia hasta Cap de Creus para recaudar fondos para la ONG SOS Himalaya – Fundación Iñaki Ochoa de Olza, destinados a reconstruir la escuela de Seduwa, en el remoto valle del Makalu (Nepal), tras los graves daños sufridos a causa de un corrimiento de tierras ocurrido la pasada primavera.

“Poder recorrer junto a nuestras hijas las montañas del Pirineo nos hace aún más conscientes de lo que significa crecer con oportunidades. Por este motivo nuestro principal propósito es poder traducir cada paso de esta travesía en una oportunidad real para otros niños y niñas puedan seguir construyendo su futuro”, explican.

El proyecto puede seguirse en tiempo real a través de redes sociales (@wildkids_es), donde compartirán el día a día de la travesía y la evolución de la campaña solidaria.

Alcanzar la cima más alta de cada región de Italia en solo un mes. Recorrer 4.250 kilómetros exclusivamente en bicicleta o a pie, que se extienden hasta casi 5.000 kilómetros si se incluyen las millas náuticas navegadas para conectar las islas. Superar más de 81.000 metros de desnivel acumulado —el equivalente a escalar el Everest desde el nivel del mar más de nueve veces— manteniendo una media de 137 kilómetros al día. Si esto suena a una hazaña imposible, hoy ese reto tiene un nombre: Endurance-Italia.

El hombre detrás de este extraordinario viaje es Hervé Barmasse. Su expedición fusionó a la perfección el rendimiento deportivo, el alpinismo y la exploración regional, guiada por un único y inquebrantable principio: confiar únicamente en la fuerza humana.

Endurance-Italia era un proyecto muy ambicioso: un auténtico viaje «por medios lícitos» que llevaría al cuerpo y a la mente hasta sus límites absolutos. El cansancio y la resistencia se convirtieron en rasgos claves del viaje, especialmente al enfrentarse a obstáculos inesperados. El principal de ellos fue la ola de calor sin precedentes que azotó Italia en junio, con temperaturas abrasadoras de hasta 42 °C (con una sensación térmica de 45 °C).

Estas condiciones extremas elevaron el nivel de dificultad de una hazaña ya de por sí extraordinaria, superando cada día los límites de lo que parece humanamente posible.

“Sobre el papel, antes de partir, sabía que la ruta era brutal y que mi cuerpo se enfrentaría a un nivel de agotamiento que nunca antes había experimentado”, afirma Barmasse. “Pero el calor hizo que el recorrido fuera mucho más duro de lo que imaginaba. Tuve que adaptarme y buscar rutas alternativas para reducir el kilometraje, aunque el desnivel acumulado se mantuvo casi exactamente según lo previsto. Las temperaturas mientras pedaleaba eran insoportables, hasta tal punto que se cancelaron importantes eventos deportivos programados para esos mismos días, como el Ironman de Niza.

Además, las condiciones en las montañas eran muy inestables y extremadamente delicadas. La cota de recongelación de la nieve superó los 4.500 metros, y las tormentas eléctricas resultaban especialmente traicioneras en los Alpes. Para alcanzar la cima antes de que llegaran las tormentas tuve que avanzar más rápido y, luego, continuar a horas poco habituales. Era la única manera. Por el lado positivo, estas condiciones hicieron que tuviera algunos de los picos alpinos más emblemáticos completamente para mí solo —entre ellos el Mont Blanc, la Punta Nordend, el Pizzo Bernina y el Ortler—, que suelen estar increíblemente abarrotados en verano“.

Partiendo el 4 de junio desde Cala Gonone, en Cerdeña, con el ascenso a la Punta La Marmora, Barmasse emprendió un viaje que abarcó toda la península italiana. Se situó en la cima más alta de cada una de las regiones, desde el Etna, el Gran Sasso d’Italia, el Monte Vettore y la Cima del Redentore, en el sur y el centro, hasta el Monte Cimone y el Monte Prado, y de ahí hasta los gigantes de los Alpes: el Monte Rosa, el Mont Blanc, el Pizzo Bernina, el Ortler, la Marmolada y, por último, el Monte Coglians, al que llegó el 3 de julio como última cima antes de alcanzar Trieste.

Sin embargo, Endurance-Italia trascendió el mero rendimiento deportivo. Lo que hizo que la experiencia fuera verdaderamente inolvidable fueron los encuentros a lo largo del camino. Docenas de aficionados a las actividades al aire libre, montañeros, corredores y lugareños curiosos respondieron a la llamada de Hervé para unirse al proyecto. Caminaron junto a él por los senderos o animaron al escalador del valle de Aosta a lo largo de las carreteras.

“Llegar a esas cimas y ser recibido por tanta gente con pancartas, banderas, dulces caseros y, a veces, incluso una cerveza fría, convirtió todo ese agotamiento en pura alegría”, recuerda Barmasse. “La gente me esperaba a lo largo de las rutas en bicicleta justo antes de que me pusiera las zapatillas de trail, ofreciéndome regalos o palabras de ánimo. Me dieron la fuerza para seguir adelante cuando mi cuerpo me decía que parara. Es realmente gracias a ellos que pude seguir adelante durante todo un mes sin un solo día de descanso. Canalicé todo ese cariño en energía pura. A todos los que estuvieron allí y a todos los que enviaron mensajes de apoyo: muchísimas gracias”.

Aunque el recorrido fue agotador, día tras día se vio maravillosamente recompensado por los impresionantes paisajes de Italia. En poco más de cuatro semanas, Hervé Barmasse recorrió terrenos de gran diversidad: desde las escarpadas cumbres de Cerdeña y Sicilia hasta los Apeninos; desde los antiguos bosques de hayas del centro de Italia hasta los extensos glaciares de los Alpes. Fue un vibrante mosaico de entornos, biodiversidad, culturas y tradiciones que pone de relieve por qué Italia es única en el mundo.

La expedición mostró una faceta auténtica y sorprendente del país, demostrando que la aventura no es exclusiva de los rincones más recónditos del planeta, sino que puede comenzar a solo unos kilómetros de casa, siempre que se aborde con curiosidad, respeto y un auténtico espíritu de exploración.

“Con Endurance-Italia he unido las montañas de nuestro país en un gran viaje”, concluye Barmasse. “Ha sido una experiencia aún más intensa de lo que había imaginado. La continuidad de la ruta me ha permitido vivir Italia en toda su increíble variedad, descubriendo día a día un mundo natural sorprendente y una riqueza paisajística que, con demasiada frecuencia, damos por sentada.

Una vez más, he tenido la confirmación de que el deporte y la montaña son una forma poderosa de conectar con los lugares y las personas. Hablan un lenguaje universal capaz de tender puentes entre territorios, culturas, tradiciones e historias, dejando que el propio viaje propicie los encuentros más auténticos“.

“Quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos que creyeron en Endurance-Italia y lo hicieron realidad, así como al Club Alpino Italiano (CAI) por patrocinar el proyecto y reconocer su valor deportivo, cultural y educativo”, concluye Hervé.

Después de un arranque de expedición atípico por los problemas de salud del mayor de los hermanos prácticamente nada más llegar al país andino, con una bronquitis que le dejó en cama con fiebre y antibióticos alrededor de quince días, la pareja vitoriana se ha rehecho frente a las adversidades y ha completado la fase de aclimatación.

Comenzaron juntos explorando un valle al que no accede prácticamente nadie en busca de nuevos objetivos, y del que Eneko volvió con los primeros síntomas de enfermedad que poco después le dejaron postrado en la cama. Viendo que la recuperación era muy lenta, el pequeño de los Pou decidió entonces ascender el Vallunaraju, de 5.686 metros, en la quebrada de Llaca, para pocos días después hacer lo propio con el famoso Chopicalqui, de 6.345 metros, en la quebrada de Yanganuco, ambos en solitario.

Tras una quincena que a Eneko se le hizo interminable, y tras dejar atrás los antibióticos, para por fin hacer equipo con su hermano, Cesar Augusto Pajuelo “Chusky” y Darrelle, el equipo lograba ascender en un día muy invernal el interesante y técnico Ichic Ulta, una montaña muy adecuada para preparar nevados más grandes como el famoso Alpamayo. Tras disfrutar esta escalada y descansar unos días, Eneko decide seguir los pasos de su hermano y ascender de una manera bastante rápida el Vallunaraju.

De esta manera dan por terminada la fase de aclimatación, en prácticamente un mes, cuando en otras ocasiones no suele exceder de quince días...

No obstante, las cosas son así, y hay que saber adaptarse a las circunstancias. Lo bueno es que todavía les queda prácticamente treinta días para seguir haciendo cosas interesantes en esta Cordillera Blanca que tanto quieren y tan buenos momentos les ha brindado. De hecho, esta es la octava expedición a estas tierras, donde ya han logrado numerosas aperturas, ¡veintiuna hasta la fecha!, y donde hasta en tres ocasiones han sido nominados al Piolet de Oro, galardón que es a la montaña lo que los oscars al cine o el balón de oro al fútbol.

Climbat Barakaldo Megapark será nuevamente la sede del Campeonato de Euskal Herria de Escalada de Dificultad, que se celebrará el próximo sábado 4 de julio bajo la organización de la Euskal Mendizale Federazioa y la Mendi eta Eskalada Kirolen Napar Federakundea.

La instalación, situada en el CC Megapark de Barakaldo, repite como escenario de esta cita de referencia para la escalada tras albergar con éxito la edición de 2025, consolidándose como uno de los espacios de referencia para la celebración de competiciones oficiales de escalada en Euskal Herria.

El campeonato reunirá a algunos de los mejores escaladores y escaladoras del panorama autonómico, que competirán por los títulos de Euskal Herria en una de las modalidades más exigentes y espectaculares.

La elección de Climbat Barakaldo como sede refuerza el papel de la instalación en la promoción de la escalada y su compromiso con el desarrollo del deporte tanto a nivel de base como de competición.

La celebración de pruebas oficiales de este nivel contribuye además a acercar la escalada de alto rendimiento al público, ofreciendo una oportunidad única para seguir de cerca a los principales referentes de la disciplina en Euskal Herria y disfrutar del espectáculo deportivo en un entorno especializado.

Caminar es una forma de conocer sin prisas. De observar los paisajes, entender los caminos y conectar con la historia que se esconde tras cada barranco, cada ladera y cada pueblo. Del 15 al 18 de octubre de 2026, el Gran Canaria Walking Festival vuelve a invitar a descubrir la isla paso a paso, a través de una experiencia que une naturaleza, cultura y gastronomía.

Gran Canaria es un territorio diverso y protegido. Casi la mitad de su superficie está considerada espacio natural protegido y forma parte de la Reserva de la Biosfera. Recorrerla a pie permite comprender sus contrastes: de la cumbre al norte verde, de las medianías agrícolas al sureste más árido, siempre a través de caminos históricos que han conectado a la población durante generaciones.

La edición 2026 del festival propone cuatro rutas guiadas, acompañadas por guías profesionales, que permiten interpretar el territorio desde distintos puntos de vista y recorrer algunos de los municipios más representativos de la isla.

Descenso al corazón de la Caldera: de Llanos de La Pez a Tejeda (15 de octubre)

La primera ruta parte de Llanos de La Pez, en la cumbre de Gran Canaria, y desciende hasta el municipio de Tejeda, atravesando un paisaje volcánico de gran valor geológico y visual. El recorrido discurre entre pinares, senderos históricos y miradores naturales hacia la Caldera de Tejeda, con vistas al Roque Nublo y a los grandes barrancos del interior de la isla.

Es una ruta exigente físicamente, marcada por el fuerte desnivel negativo, que finaliza en uno de los pueblos más emblemáticos de Gran Canaria, rodeado de almendreros y arquitectura tradicional. Transcurre por los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Tejeda.

Camino de Cumbre a Villa Mariana: de Cruz de Tejeda a Teror (16 de octubre)

Desde la Cruz de Tejeda, eje central de la isla, esta ruta conecta la cumbre con las medianías del norte hasta llegar a Teror, la histórica Villa Mariana. El itinerario atraviesa caminos tradicionales, zonas de castañeros, barrancos y paisajes rurales que muestran la transición entre la montaña y los valles habitados del norte.

La llegada a Teror, con su casco histórico y la Basílica de Nuestra Señora del Pino, aporta un cierre cultural y patrimonial a una jornada marcada por el descenso prolongado y la lectura histórica del territorio. La ruta recorre los municipios de Tejeda, Valleseco y Teror.

Entre agua, laurisilva y medianías: de Firgas a Valleseco (17 de octubre)

El tercer día propone una ruta verde y húmeda que une Firgas con Valleseco, atravesando el Barranco de Azuaje y el Parque Rural de Doramas. Es un recorrido ascendente, caracterizado por la presencia constante del agua, la vegetación frondosa y los paisajes agrícolas de las medianías del norte.

Durante la caminata aparecen barrancos, caminos rurales, castañeros y antiguos elementos vinculados al aprovechamiento hidráulico, ofreciendo una experiencia muy conectada con la naturaleza atlántica y la vida rural tradicional. Transcurre íntegramente por los municipios de Firgas y Valleseco.

Senderos del Sureste Rural: de Santa Lucía a La Jaira de Ana (18 de octubre)

La última ruta recorre el sureste interior de Gran Canaria, desde el casco histórico de Santa Lucía de Tirajana hasta la Granja Escuela La Jaira de Ana, en el municipio de Agüimes. El itinerario discurre entre barrancos, lomos y paisajes agrícolas tradicionales, mostrando una cara diferente de la isla, más árida y abierta, pero igualmente rica en patrimonio y cultura rural.

El paso por Temisas, declarado Bien de Interés Cultural, y por espacios como el Barranco de Las Vacas o Cueva Bermeja, culmina en un entorno agroturístico donde tradición, sostenibilidad y gastronomía local se unen para cerrar el festival con una experiencia distinta y cercana.

Una experiencia que va más allá de caminar

El Gran Canaria Walking Festival, organizado por Gran Canaria Natural & Active y patrocinado por el Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria, es una invitación a conocer la isla desde dentro. Al finalizar cada ruta, los participantes disfrutan de picnic y degustaciones, comparten experiencias y se alojan en hoteles y casas rurales con encanto, integrados en el entorno natural. En esta edición, el evento cuenta además con el apoyo de Sholeo Lodges como partner alojativo estratégico, ofreciendo una cuidada selección de alojamientos ubicados en los puntos de salida de las guaguas, pensados para mejorar el confort, la conexión con la naturaleza y la experiencia global de senderismo.

Caminar por Gran Canaria es descubrir sus contrastes, su historia y la identidad de sus municipios.

Inscripciones ya disponibles en: Gran Canaria Walking Festival

Los alpinistas franceses Symon Welfringer (del equipo Millet) y Christophe Dumarest han firmado una extraordinaria nueva apertura en el macizo del Mont Blanc. La cordada ha completado una dura y exigente línea de mixto, que han bautizado como Kairos, en la majestuosa cara Este del Mont Blanc du Tacul. La vía discurre a lo largo de una longitud total de 800 metros y afronta elevadas dificultades técnicas de hasta M8 para finalizar en una antecima situada a 4.018 metros de altitud.

La idea nació pocos días antes del primer intento, mientras la cordada revisaba las cartografías de la zona y las líneas ya existentes. Mientras esquiaban bajo la pared, Dumarest identificó un imponente pilar rocoso vertical que, increíblemente seguía virgen, y se encontraba encajonado entre varias rutas clásicas y una línea abierta por Patrick Cecchinel en 1973.

“Me sorprendió ver que entre las vías ‘Couloir Jagger’ y ‘Gabarrou-Albinoni’ o ‘Modica-Noury’, solo había una vía, abierta por Patrick Cecchinel en 1973, en un espolón a la izquierda de la línea que yo tenía en mente. Al pasar por delante con los esquís vi un pilar muy vertical e imponente, perfecto para el dry tooling” —afirma Christophe Dumarest—. “En una pared que lleva las firmas de los más grandes alpinistas y que está surcada por algunos de los itinerarios más clásicos del alpinismo moderno, no es habitual encontrar espacio virgen para nuevas aperturas. Por otro lado, también es verdad que no siempre es fácil asumir la responsabilidad de trazar un nuevo itinerario, a veces es más sencillo repetir una clásica que abrir una vía nueva”, continúa Dumarest.

Tras verificar rápidamente las buenas condiciones de la pared, los dos escaladores comenzaron la escalada. La primera sección de la vía resultó particularmente compleja, con largos de cuerda de una dificultad de hasta M7+ sobre un terreno muy vertical e irregular. Superado el muro inicial, la línea ofrecía varias opciones, por tramos algo verticales, o por otros bastante más tumbados, aunque en ambos casos el desenlace conducía hasta la antecima a 4.018 metros. El nombre elegido para la vía, Kairos, proviene de la filosofía griega antigua e indica “el momento oportuno”.

Más allá del valor puramente técnico, esta ascensión remarca un fantástico encuentro generacional entre dos escaladores, Welfringer y Dumarest, que, aunque provienen de épocas muy distintas, han demostrado en todo momento compartir una sintonía perfecta. “Christophe y yo compartimos la misma pasión, pero con visiones distintas; nos hemos inspirado en las generaciones dentro de las cuales crecimos. A pesar de esta diferencia de edad, compartimos la misma curiosidad, las mismas ganas de explorar y las mismas motivaciones.” —subraya Symon Welfringer.