El Psicobloc es la única modalidad de escalada donde toda la acción tiene lugar de manera natural, desde la ascensión hasta la caída. Cada metro que subes es un metro real de caída y esto hace que solo tú decidas hasta dónde puedes llegar, cuántos metros estás dispuesto a caer o si te ves con fuerzas para superar ese paso difícil que se encuentra al final de la vía.

Una actividad que engancha y está ganando adeptos a diario, y que tal vez se diferencie de las demás disciplinas por el entorno marítimo y playero que la acompaña, y el estallido de adrenalina que sentimos en las caídas y que nos deja un sabor de boca con ganas de más.

El requisito imprescindible para cualquier escalador que quiera empezar a practicar el psicobloc es saber nadar y desenvolverse bien en el agua y en el mar. Esta modalidad se practica en los acantilados, que es la zona más peligrosa del mar, lugar donde rompen las olas y las salidas son más peligrosas. Para una primera toma de contacto siempre es mejor hacerlo con alguien que ya practique el psicobloc, que conozca la zona, así como las distintas formas de acceso y salidas. Si contamos con una barca, la visión de los itinerarios suele ser muy clara, pero lo normal es aproximarse desde arriba, donde el punto de visión es muy diferente, cambiando nuestra percepción sobre el itinerario que luego vamos a encontrar. Si es la primera vez, comienza practicando la caída, la sensacion de manejarte en el aire y la entrada en el agua. Empieza saltando desde una altura que controles sin perder la posición de entrada al agua, estabilizándote con los brazos e intentando caer de pie y con el cuerpo lo más recto posible, los brazos no se juntarán al cuerpo hasta el último segundo. Una mala caída puede ser fatal ya que el agua puede ser como una tabla firme, ocasionando alguna lesión así como dolor. Deberías saltar la misma altura a la que estás dispuesto a escalar y luego conocer la forma de salir, ya que puede que sea difícil y necesites llegar con fuerza para poder trepar. Evidentemente, si repites o eres asiduo de esta modalidad tienes todo más claro y no necesitas conocerte y ver cómo te desenvuelves, pero los novatos tienen que empezar por experimentar sus propias sensaciones. Conozco algún buen escalador que no disfrutó de la actividad porque no se sentía a gusto en el mar o, al menos, no en los acantilados cambiando totalmente su visión sobre la actividad. Como harías en cualquier escuela nueva empieza calentando en alguna travesía fácil y con una caída cómoda. Ésta te puede servir como aproximación a la zona donde luego piensas escalar. Visualiza el movimiento ya que si no te los cantan irás a vista y tendrás que ir buscando los agarres y visualizando los movimientos. El “pilla, pilla” que voy a probar no vale, cuando caes empiezas desde abajo por lo que tendrás que ir minimizando el esfuerzo y previniendo el posible nuevo paso. También es verdad que si el miedo a la caída está controlado, escalarás en vías más duras de lo habitual olvidándote del esfuerzo y desgaste energético necesario para chapar, por lo que estarás en armonía constante con la vía, escalando y buscando posibles reposos para ir mejorando en tu estrategia. Visualizar cómo hacen otros la vía puede darnos un enfoque diferente a como nosotros lo habíamos planteado.

Este tipo de actividad es muy propicio para ir solo a probar vías, pero no es muy recomendable por los distintos peligros que podemos encontrar y porque la ayuda de un compañero que nos avise, o avise a otros, puede ser fundamental.

Material

La verdad es que no se necesita mucho material para practicar Psicobloc, salvo algún truco, al menos que incluyas velero y una buena compañía, dando un enfoque más atractivo a la actividad.

Lo que es realmente imprescindible son los pies de gato, ya que vamos a necesitar uno o dos pares. Éstos tendremos que lavarlos en agua dulce después de cada actividad, ya que la sal los estropea rápidamente. Déjalos colgados y no los guardes en una bolsa de plástico hasta que no estén completamente secos… si no cogerán muy mal olor. También es importante contar con magnesio líquido y en polvo. Yo siempre escalo con magnesio en polvo, pero para el Psicobloc vi que el magnesio líquido es muy cómodo de transportar y, en caso de caída siempre está cerrado y es utilizable, mientras que el magnesio en polvo si se moja no lo podrás utilizar. Si la vía es corta me echo magnesio líquido solamente, pero si son muchos movimientos o la roca está húmeda combino los dos, magnesio líquido para empezar, y en polvo para ir tirando.

La magnesera tiene que ser de algún material que no absorba el agua, algo tipo cordura, y el interior, que suele ser de forro, se tendrá que cortar ya que éste si absorbe mucha agua tarda mucho en secar por lo que es posible que no podamos utilizar la magnesera más de una vez. Hay quien ha rellenado las paredes del interior de silicona para el agua, pero a mí me ha resultado muy cómodo utilizar un gorro de natación oscuro para el interior. Se seca rápidamente al sol, de manera que lo puedes utilizar varias veces, dejando la parte exterior seca para echar el magnesio y la parte húmeda contra las caras de la magnesera húmeda. Si el gorro es negro se seca antes.

Es conveniente llevar una bolsa estanca con una cuerda para poder atarla, ya que si se llena de aire pueden servir como flotador. Si llevamos una bolsa estanca seguramente llevaremos comida y agua. Pensad que el mar y el sol constante, además de la actividad, nos empujará a estar hidratados constantemente. En la bolsa conviene llevar una toalla fina para secarnos las manos, sobre todo en los días de mucha humedad, también podremos secarnos las suelas de los pies de gato. Además deberíamos añadir unas gafas de buceo para mirar el fondo en algunos sitios o por si se nos cae algo poderlo encontrar. Un pequeño botiquín para posibles cortes y pomada para picaduras de medusas también son recomendables.

La Caída

Ésta tiene que ser muy controlada, por lo que tenemos que saber colocarnos en el aire para caer lo más vertical posible, entrando en el agua por los pies, y una vez dentro, flexionando las rodillas por si no hay demasiada profundidad y hay que amortiguar la caída. Los brazos sirven para estabilizarnos en el aire, dejándolos pegados al cuerpo al entrar al agua. Cuidado con la cara, se tiene tendencia a mirar al agua hasta el final por lo que recibiremos un impacto con lo que esto conlleva. Si saltas antes de empezar a escalar te manejarás mejor en las caídas, y si no estás acostumbrado, practica un poco. Prueba en saltos con la misma altura a la que luego vas a realizar la actividad, esto también te ayudará a controlar los miedos y despreocuparte un poco para centrarte más en la escalada y los movimientos que tienes que realizar. Si piensas constantemente en la caída no veras los movimientos y siempre te caerás en el mismo sitio. Será el miedo el que se apodere de ti y no desarrollarás tu nivel de escalada.

Peligros

En este tipo de actividad la escalada no es el peligro en si, y si aprendemos a caer, la caída tampoco. Pero hay que entender que nuestro elemento de seguridad no siempre es igual: está vivo. La marea baja puede dejar un sector al descubierto, reduciendo la profundidad para la caída. Con el mar enfurecido es peligroso correr riesgos, sobre todo cuando las salidas suelen ser por rocas y podemos recibir el impacto fatal contra éstas. Otro ser vivo que habita en el mar, y sobre todo aparece en las épocas mas cálidas cuando la temperatura del agua es más elevada, son las medusas. En función del año son más venenosas y si te rozan provocan una reacción alérgica que puede ser muy peligrosa. Piensa que si caes sobre una de ellas se sentirá amenazada y te picará. Lo normal es llevar una pomada en el botiquín para estos casos, la cual puedes comprar en las farmacias. Como remedio casero, la orina va muy bien, pero es algo más desagradable. Lo que nunca se tiene que hacer es lavar con agua dulce ya que introduce más los restos de la picadura. El agua de mar es mejor para estos casos. Si quieres escalar y hay muchas medusas tendrá que ser a primera hora y a última que es cuando el agua está más fría y suele haber muchas menos. Evita ante todo el mediodía.

Las formaciones de roca que encontramos en el mar están muy erosionadas y suelen ser cortantes por lo que debemos tener cuidado donde nos agarramos y saber que en zonas muy erosionadas puede que alguna roca se desprenda. En las vías que se repiten mucho, esto ocurre con menos frecuencia, por lo que evita abrir en zonas con roca suelta o con posible desprendimiento.

Es muy importante tener en cuenta que cuando haya más escaladores en la zona hay que vigilar a los distintos grupos y sus movimientos para no coincidir en una caída, o si alguien está escalando por encima. También debemos prestar atención al fondo por si hay alguien nadando o buceando. Lo ideal es que uno se quede al tanto para avisar a los demás o por si fuese necesario echar una mano a alguien tras una caída.

En los meses de mucho sol ponte crema frecuentemente: el continuo contacto con el agua hace que la protección dure menos, y si te quemas no aguantarás el escozor de la actividad en las caídas. Protégete.

Con estos consejos y la aparición de nuevos lugares en mar, ríos y lagos, te verás obligado a echar siempre los gatos en la maleta cuando estés de viaje, o tal vez te de por poner el plafón en la piscina para darle unos pegues los meses de verano o quien sabe, quizá las piscinas públicas vean esto como una nueva forma de ocio en el futuro… Pero la verdad es que la simpleza de esta actividad la hace especial, y gracias al clima que tenemos podemos practicarla durante muchos meses al año. Es en definitiva un gran entreno para diversificar en las actividades.

Generalmente, las vías en las que se emplea el uso de cuerda simple, suelen discurrir por zonas donde la caída de bloques es prácticamente nula, lejos de aristas cortantes y con dificultad al estilo deportivo. Pero, sea una actividad invernal o no, siempre que llevemos una cuerda simple conviene llevar un cordino auxiliar de mayor longitud que la cuerda que llevemos. El que sea de más longitud, es para poder cortar trozos de cordino para abandonar la vía cuando sea preciso.

Llevar este cordino auxiliar nos permitirá rapelar la mayor distancia posible, es decir los metros que llevemos de cuerda. En las vías alpinas con estilo deportivo, lo normal es que la vía discurra por itinerarios difíciles, lejos de fisuras o aristas donde poder encontrar un lugar desde el que descolgarnos, obligándonos a rapelar desde los mismos emplazamientos donde montamos las reuniones de ascensión. Esto sería imposible si contásemos solo con la cuerda simple de ascenso, ya que los recorridos de los largos en su mayoría son superiores a la mitad de la cuerda, lo que no nos permitiría bajar. Para poder subsanar este problema, lo normal es llevar una cuerda auxiliar inferior en diámetro y por su puesto en ligerereza.

¿Qué tipo de cordino deberíamos emplear?

La longitud del cordino tiene que ser algo mayor que la cuerda simple para así garantizarnos el poder cortar algún trozo para abandonar en puentes de roca o hielo.

El diámetro va a depender del material, bien sea poliamida, kevlar, etc. Lo normal es que sea de unos 6mm pero eso ira en gustos. En diámetros más finos se trabaja demasiado mal como para recuperar la cuerda después y su resistencia es algo baja. Si el diámetro es mayor aumentará el peso y dejará de tener sentido el llevar una sola cuerda, teniendo cabida la posibilidad de utilizar una cuerda gemela, reduciendo el peso respecto a una cuerda doble.

Para saber la resistencia de los cordinos, en caso de no disponer de sus valores: (Diámetro del coordino)2 x 20. Ej.; (6 mm)2 x 20 = 720 daN (Kgf)

Si es de kevlar (amarillo en el interior) o de dyneema (blanco en el interior) el valor habrá que multiplicarlo por 3, es decir que un cordino de 6mm aguantaría 2.160 daN.

Además de esta información, también debemos tener en cuenta que un cordino de poliamida tiene una resistencia a la abrasión de 165ºC y el kevlar de 426ºC, siendo éste el que soporta también la temperatura más baja de trabajo (-73ºC).

Según la actividad también tenemos que tener en cuenta la absorción de humedad en las fibras, utilizando en las actividades invernales cuerdas con tratamiento Dry.

Otro punto a tener en cuenta es que los cordinos de nailon resisten más en los nudos que los de kevlar y que éste necesitara de un pescador triple en vez de doble como ocurre con los de nailon. En principio uniremos la cuerda y el cordino con un nudo de ocho enfrentado, ya que este tipo de nudo permite unir cuerdas o cordinos de distinto diámetro, si no nos convence remataremos los extremos con un pescador triple.

También hay quien prefiere llevar un cordino de nailon por ser mucho más dinámico y poderlo emplear en caso de necesidad, siendo recomendable utilizar el de 7mm.

Una opción muy interesante es utilizar una cuerda simple (tipo Joker de 9.1mm de Beal) con una cuerda gemela, la cual podremos alternar en función de la ruta… Aproximación con arista y terreno escarpado, empleando en los largos más duros de pared mas lisa o hielo la simple. La segunda cuerda la tendremos que llevar para rapelar en caso obligado o de necesidad y aumentemos la seguridad en los emplazamientos más peligrosos. Si bien es cierto que se podría llevar dos gemelas, nada tiene que ver atinar a chapar una cuerda simple en situaciones límites, que atinar con dos gemelas. Las distintas formas de proceder van a depender del material que tengamos y la experiencia, respetando los distintos valores de seguridad necesarios para poder desempeñar la actividad. He visto caer una piedra y cortar una cuerda dejando a un segundo colgado por sus brazos con la cara pálida. Sé con certeza que esta persona no volverá a escalar si no es con dos cuerdas atadas a él.

Si por norma general escalamos vías deportivas de varios largos, donde lo habitual es salir por la cumbre o las reuniones siempre están equipas, deberíamos llevar un cordino resistente y ligero para poder rapelar, escalando así con la ligereza necesaria para el primero, la rapidez a la hora de dar y recoger cuerda, y con la total seguridad de poder bajar.

Esta maniobra, sencilla para poder rapelar, necesita un especial cuidado para que las cuerdas no se enganchen. Debemos tener especial cuidado al bajar con el descendedor por la diferencia de diámetro entre la cuerda y cordino. Cuando baje el primero de la cordada, el segundo deberá observar que la maniobra funciona correctamente y que la cuerda no se engancha. En caso contrario puede subsanar el problema antes de empezar a bajar.

En la zona de levante encontraremos muchas vías donde escalar con cuerda simple es muy habitual, pero no todas las reuniones están preparadas para rapelar, por lo que conviene llevar algunos maillones para facilitar esta maniobra. Antes de probar en vías alpinas conviene probar en una escuela de deportiva a ver que tal funciona la elección del cordino auxiliar…

Escalar una fisura vertical, es pensar en la manera de empotrar parte de nuestro cuerpo en la hendidura de la roca, bien sea mediante nuestros dedos, manos, puños, brazos, antebrazos, etc. Debemos conseguir adaptarnos al espacio que tenemos para poder ir progresando, al tiempo que jugamos con nuestro cuerpo para estar lo más equilibrados posibles. En función del grosor de la fisura podremos introducir más o menos parte de nuestro cuerpo, aunque en ocasiones esto no será posible debido a que la fisura se ciegue por lo que tendremos que aplicar otra técnica. Para escalar fisuras tenemos dos formas básicas de colocación de manos, puños o dedos:

- El empotramiento: buscar la forma de adaptar nuestro cuerpo a la hendidura de la roca, o bien buscar las zonas de estrechamiento de la roca para así poder empotrar la mano y que ésta no se deslice, o incluso intentar expandir alguna parte del cuerpo mediante la fuerza para conseguir la máxima zona de rozamiento y que aguante nuestro peso.

- El cerrojo: es el empotramiento por torsión y expansión de algún miembro del cuerpo. Algunos tipos de cerrojos, sobre todo los de dedos, son bastantes lesivos sobre todo en caso de caída.

El cuerpo

Mientras que durante la escalada las extremidades superiores buscan la manera de empotrarse, el resto del cuerpo intenta permanecer en equilibrio, si éste asciende con los pies por la fisura, tendremos que coordinarlos con las manos, de manera que siempre trate de ir alternado el pie derecho con la mano izquierda y pie izquierdo con la mano derecha, para así conseguir un perfecto equilibrio. (Ver imagen 1).

En ocasiones es más cómodo ir con un pie por fuera de la fisura adaptándolo al relieve o en adherencia, buscando el equilibrio y la nueva progresión. Éste también se suele ir alternando para estar equilibrado con el pie contrario a la mano de empotramiento o utilizando el mismo pie para hacer fuerza y así conseguir mayor sujeción. También es muy cómodo empujar del pie que se encuentra por fuera de la fisura para ascender y empotrar el otro pie en la fisura para sujetar el cuerpo. Al final se trata de danzar con los pies sobre la fisura. (Ver imagen 2).

En fisuras que se encuentren en diedros lo más habitual es emplear la técnica de escalada en bavaresa. Ésta consiste en tirar de las manos de la laja exterior, mientras que los pies se oponen en la laja o pared interior. Debemos de tener en cuente que cuanto más juntemos las extremidades inferiores con las superiores, más fuerza tendremos que hacer por lo que conviene busca un punto de equilibrio y progresión entre ambas. Esta técnica, en función de la colocación de las placas o lajas, nos puede permitir separar los pies para progresar de manera más cómoda, o incluso colocar los pies bien separados a ambos lados de la fisura (en cada laja) y encontrar una posición de descanso al introducir nuestro cuerpo en el diedro, descargando más peso de nuestro cuerpo sobre los pies.

Si utilizamos esta técnica en fisuras verticales donde las placas estén totalmente alineadas, gastaremos mucho esfuerzo y seguramente nos desequilibremos como la acción de la bisagra de una puerta. (Ver imagen 3)

Empotramiento de puño en fisura

Cuando empotremos los puños en una fisura debemos buscar las zonas de estrechamiento de la misma para así aprovechar mejor el empotre y hacer menos esfuerzo. Generalmente cuando escalamos una fisura de puños, el brazo de más abajo trabajará en bloqueo lo más pegado al cuerpo para así poder llegar lo más arriba posible con el otro brazo, del cual empotraremos el puño mediante un cerrojo ya que suele ser la manera más cómoda de progresar. Seguidamente vendrá un cambio de posición de pies y cadera para cambiar los pesos y poder liberar el brazo inferior. (Ver imagen 4).

Empotramiento de manos (con mano cóncava en fisura)

Se emplea mediante la expansión de la mano por su propia fuerza, la cual tendrá que buscar zonas de estrechamiento para encajar la muñeca y minimizar esa fuerza de expansión ya que suele ser algo dolorosa. Para fisuras de este tipo es muy conveniente vendarse la mano o utilizar guante de fisura. Si empleamos esta técnica con el pulgar hacia arriba será mediante empotramiento y con el pulgar hacia abajo será un cerrojo con torsión de la muñeca. En caso de hacer un cerrojo con la mano descansar nuestro cuerpo con cuidado sobre la muñeca para que no se nos habrá. En función de la torsión podremos jugar con distintos tipos de grosores de la fisura. (Ver imagen 5).

Cerrojo de dedos en fisura

Es muy efectivo en fisuras estrechas, o en zonas donde a su vez se estrechen, con el inconveniente de que es algo lesivo. Consist­e en montar el dedo medio sobre el dedo índice he introducirlo en la hendidura de la roca hasta la segunda falange. El pulgar quedará hacia bajo de manera que cuando descarguemos nuestro peso sobre los dedos, éstos tendrán una torsión hacia el exterior de manera que quedarán acerrojados a la fisura dándonos sujeción y seguridad. Cuando empujemos nuestro cuerpo para arriba tendremos que evitar que el cerrojo se suelte. (Ver imagen 6).

En este tipo de fisuras, si son profundas, podemos introducir todos los dedos con el pulgar hacia arriba, flexionando los dedos en arco para así empotrarlos buscando la adherencia entre las yemas de los dedos y los nudillos. Este tipo de empotramiento nos da sensación de inseguridad por lo que se tiene tendencia a utilizarlo con la fuerza en oposición de los pies. Parecido a la bavaresa, aunque sí que es verdad que es menos lesivo que el cerrojo de dedos.

Otra opción es el cerrojo de manos con torsión de muñeca para fisura de dedos- Ésta se suele utilizar bastante cuando la fisura nos lo permite y es muy agradecida su escalada. Consiste en introducir los dedos hasta incluso la palma de la mano con el pulgar hacia abajo. La palma de la mano quedará hacia el exterior del cuerpo y mediante la torsión de la muñeca/brazo conseguiremos acerrojar todos los dedos con total sensación de seguridad. Si esto lo combinamos con una correcta coordinación de pies podremos escalar una fisura prácticamente a pie/mano, mano/pie. (Ver imagen 7)

A medida que se vayan ensanchando las fisuras, hasta llegar al off-width o chimenea, tendremos que ver la forma de ir empotrando todo nuestro cuerpo. Empotrar un brazo mediante la palma de la mano y el codo, las dos manos con las palmas hacia la roca, una mano y un puño, un brazo hasta el hombro, etc. En los off-width a dos manos tenemos que buscar la correcta posición de descanso con el empotre de la pierna, que mediante la rodilla nos permitirá liberar las manos y progresar un poco más. (Ver imagen 8).

El empotramiento de los pies también puede ser por cerrojo, teniendo cuidado de que se nos suelten las manos y nos quedemos encajados por los pies. En fisuras más anchas empotraremos también las rodillas, posición muy cómoda para poder liberar las manos, así como el resto del cuerpo según vayamos necesitándolo. El adaptar todas las técnicas posibles, como el ir combinándolas para así no cansarnos de cada una de ellas y alcanzar nuestro objetivo es muy importante. (Ver Imagen 9).

Empotramiento de cuerpo en chimenea

En fisuras ciegas, donde no podemos introducir ningún miembro de nuestro cuerpo, tendremos que intentar adaptarnos a los bordes de la fisura, intentando adherir nuestras manos con el máximo rozamiento posible y ejercer fuerzas contrarias con nuestras manos para así aguantarnos. Combinaremos este gesto con nuestro cuerpo y pies de tal manera que podamos liberar una de las manos durante un segundo y así poder palmear más arriba. La progresión requiere de mucho equilibrio y coordinación, por lo que tendremos que combinar las distintas fuerzas. (Ver imagen 10).

En ocasiones, cuando desarrollamos actividades de escalada en gran pared, nos encontramos con problemas no previstos que nos llevan a desarrollar el ingenio y utilizar los distintos recursos que tengamos. En esta ocasión planteamos un problema real, ocurrido no hace mucho donde el primero de cordada se vio sorprendido por un canto roto y cayó varios metros por debajo de la reunión. Cualquier escalador pensará cómo es posible o si no puso ningún seguro entre él y la reunión…, pero la realidad es que esto puede ocurrir con facilidad, ya que no siempre podemos poner seguros hasta un metro más arriba, o simplemente al caer arrancamos en cadena varios seguros y caemos por debajo de la reunión. En esta caída puede que suframos algún tipo de lesión o mareo, por lo que conviene realizar la maniobra para así poder dejar libre al asegurador.

Con esta maniobra pretendemos transferir el peso del escalador, desde el punto de aseguramiento a un punto central de la reunión, minimizando al máximo el riesgo. Al hacer la maniobra conseguiremos colocar las cuerdas de aseguramiento a un sistema estático y automático garantizándonos la total seguridad del escalador, y dando paso a su recuperación (del accidentado) y la libre maniobrabilidad del asegurador para tomar las decisiones oportunas.

La técnica

Paso 1. Nos encontramos asegurando al primero de cordada y éste cae por debajo nuestra “A”, quedando sujeto por el primer seguro puesto “B” y aproximando al asegurador al punto central de la reunión “C”, limitando su movilidad debido a la tensión producida por la compensación de pesos tras la caída entre el escalador y asegurador. Esto hace que el asegurador se estrese en el aparato de aseguramiento “D”, quedándose con total firmeza para no soltar a su compañero, limitando su movimiento. Lo primero que tiene que hacer es, con una de las manos con las que esta asegurando, un nudo por debajo del aparato de aseguramiento por si éste se le escapase dejando caer a su compañero. También puede ocurrir que éste se desequilibre perdiendo firmeza en el aseguramiento.

A: Escalador por debajo de la reunión.

B: Primer seguro después de la reunión. Éste conviene que sea muy firme para evitar caer sobre la reunión. Mayor seguridad.

C: Punto central de la reunión. Cuando esté montada sobre seguro flotantes, conviene colocar las cuerdas de escalada en este punto para evitar una caída de FACTOR 2 (muy peligroso).

D: Aparato de aseguramiento. Tras la caída el asegurador sujeta firmemente con las dos manos.

Paso 2. Tras el momento de estrés producido por la caída y la reacción de aseguramiento, cogeremos un aro de cordino de 6/7mm. (lo normal es emplear el que llevemos para los rápeles) y con la mano que más se aproxime a las cuerdas del escalador, y por encima del punto central de la reunión, procederemos a colocar un nudo prusik sobre éstas “A”. En números anteriores ya explicamos cómo realizar este nudo. Lo ideal es hacer un prusik triple o de tres vueltas. Éste es uno de los nudos que mejor bloquea y que más fácil se realiza con una sola mano. Recuerda que tienes que seguir sujetando firmemente a tu compañero “B”.

A: Lugar de colocación del Prusia. Éste tenemos que tratar de que quede lo más peinado y tenso posible.

B: Sujetaremos con firmeza al compañero. Una vez realizada la caída y con el rozamiento de la cuerda la sujeción suele ser cómoda. En caso de que nos levante, lo mejor es sentarnos directamente sobre el arnés como si fuésemos a rapelar, colocando todo nuestro peso sobre el aparato de aseguramiento y evitando continuos movimientos de equilibrio.

Paso 3. Una vez colocado el prusik sobre las cuerdas “A”, lo sujetaremos con un mosquetón de seguridad al punto central de la reunión y con cuidado dejaremos deslizar la cuerda del escalador “C” hasta que el prusik quede totalmente tenso, sujetando en las cuerdas y no en el asegurador. Mientras realizamos este movimiento debemos observar el seguro de la reunión que evita que ésta salte hacia arriba “B” y como se queda el resto de la reunión respecto a esta nueva dirección de carga. Si la reunión está bien montada, todo ocurrirá con normalidad, sino, deberíamos reforzarla.

A: Prusik con mosquetón de seguridad al punto central de la reunión.

B: Seguro de la reunión que evita que ésta salte. Al cambiar la dirección de trabajo éste ocupa un papel muy importante. Observar.

C: Deslizaremos las cuerdas por el aparato de seguridad para que el prusik actué transfiriendo la carga desde el aparato de aseguramiento al nudo prusik.

Paso 4. Una vez transferida la carga sobre el nudo prusik “A” cogeremos las cuerdas por debajo del aparato de aseguramiento, donde antes realizamos el nudo de seguridad por si se nos escapaban las manos, y éste lo ancláremos con un mosquetón de seguridad al punto central de la reunión “B”, de manera que garantizaremos la seguridad, por si el nudo prusik fallase. Si antes no realizamos el nudo, procederemos a hacerlo ahora.

Colocación de los distintos mosquetones en el punto central de la reunión para que éstos estén ordenados para poder maniobrar cómodamente.

A: Nudo prusik en tensión. Éste se encarga de sujetar al escalador caído.

B: Nudo de seguridad que pondremos al punto central de la reunión por si el nudo prusik fallase.

C: Cabo de anclaje del asegurador.

D: Punto central de la reunión.

Paso 5. Una vez liberado totalmente el peso sobre el aparato de aseguramiento, éste si es un reverso o un aparato para asegurar a un segundo, lo colocaremos sobre el mosquetón de seguridad que utilizamos como reenvió para evitar una caída de Factor 2, colocándolo de tal manera que bloque las cuerdas del escalador “B”. Si llevamos un reverso, simplemente tendremos que sacar el mosquetón del anillo ventral del arnés y colocarlo en el punto central. Es algo sencillo rápido. Comprobarlo no obstante. Una vez colocado el aparato de aseguramiento para un segundo, deslizaremos el nudo de prusik “A” para transferir la carga al aparato de aseguramiento. Quedaría igual que si asegurásemos a un segundo de manera habitual.

A: Mano que desliza el nudo de prusik sobre las cuerdas para transferir la carga al aparato de aseguramiento.

B: Aparato de aseguramiento colocado al punto central de la reunión de manera que asegure a un segundo de cordada.

Paso 6. El resultado final es dejar una reunión que asegura a un segundo, de manera que ahora podremos movernos con libertad y tomar las decisiones oportunas, observando el resultado de esta nueva tensión y vigilando la nueva reunión y sus distintos ángulos de tensión “C”. Éstos se pueden ver reforzados y mejorados, aunque lo habitual es que no tengas ninguna pieza para mejorar lo que ya tenéis, debido a que el compañero escalador se lo habrá llevado para asegurarse. Es momento de tomar conciencia de la importancia de una reunión bien hecha previniendo las distintas posibilidades que nos podemos encontrar.

Muy pocas veces veo a escaladores montar las reuniones con seguros flotantes, anticipando el movimiento en todas sus direcciones… Sobre todo en la posibilidad de que salte cuando un primero de cordada se cae. De nada sirve el “a mi no me pasará o ocurrirá”… es una acción demasiado valiente.

Ahora podemos ayudar a nuestro compañero a subir con un polipasto, asegurarle de manera correcta si puede subir por sus propios medios o acometer las distintas situaciones que se puedan presentar.

Cuando pongas esta maniobra en práctica verás que es rápida, sencilla y sobre todo segura. Si esto ocurriese sobre seguros fijos tipo parabolt, y la reunión no repartiese la carga de igual manera sobre estos, lo ideal es montar otro triángulo de fuerzas ecualizado en nueva dirección de carga, por encima del ya puesto y colocar sobre el nuevo punto central el aparato de aseguramiento para un segundo, con los mismos pasos y puntos de seguridad (siempre es mejor dos, que uno).

Éste es un recurso más que podremos emplear si la ocasión lo necesitase, pero recuerda que las posibilidades pueden ser infinitas en cada ocasión. Y, ante todo seguridad, sentido común y sencillez.

Resultado Final

A: Cuerda del ahora segundo de cordada sobre el aparato de aseguramiento.

B: Aparato de aseguramiento colocado para asegurar a un segundo y en tensión. Bloqueo automático.

C: Nuevo ángulo de trabajo de la reunión. Observa que todo está correcto y es seguro.

El verano es posiblemente la estación más recomendable para la práctica de los distintos deportes de montaña con niños. Mucho tiempo libre, buen tiempo para su práctica y días más largos. Una combinación que se antoja casi perfecta.

Sin embargo, para practicar cualquier disciplina con niños, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos adaptar la actividad a la edad de los participantes (infantiles, adolescentes, si hacen mucho deporte, etc.), respetando sus distintas etapas de crecimiento y sin forzar, ni cargarles con demasiado peso en las marchas. ¡Ojo!, debemos llevar ropa acorde a la actividad que van a realizar teniendo en cuenta que en montaña puede haber un cambio repentino del tiempo. Es también muy importante vigilar que se hidraten correctamente y coman bien. Otro punto a tener en cuenta es que debemos intentar hacerles participes de la actividad que están realizando, y al mismo tiempo responsables de los distintos peligros a los que se pueden enfrentar de manera que los entiendan. Deben conocer cual es el material que necesitan según la actividad, así como ser capaces de prepararlo ellos mismos, aunque siempre bajo supervisión. Antes de comenzar cualquier actividad hay que enseñarles las distintas normas y cuidados por las que se deben regir en la montaña: protegerse del sol, ir bien equipado, no molestar a la gente con la que nos crucemos, etc.

No hay que olvidar que cualquier actividad en la montaña requiere de la supervisión de un adulto que se desenvuelva bien y que trasmita los conocimientos oportunos a los futuros montañeros, de manera que tomen conciencia de lo que hacen y por qué lo hacen. Tal vez los niños más pequeños no lo entiendan, pero si te lo ven hacer a ti, ellos también lo harán. De manera que también tendremos que tratar de evitar hacer cosas que para ellos sean peligrosas, ya que seguramente querrán imitarnos.

Dentro de los distintos deportes que se practican en la montaña, la escalada es una de las actividades más apropiadas para el desarrollo de los niños. Además, si hace mal tiempo, ésta también se puede practicar en los rocódromos.

Para iniciar a un niño en esta actividad lo mejor es practicarlo con más niños, ya que verá que es una actividad divertida, y aprenderá mucho mas fijándose en los demás. Además, el simple hecho de rodearse de más chavales con sus mismas inquietudes ya es positivo. Les explicaremos el material que necesitan repetidas veces y en distintas ocasiones para que se lo vayan aprendiendo. Haremos lo mismo con el uso del mismo. Con los más pequeños nos limitaremos a que escalen, aprendan, se diviertan y vayan superando sus pequeños retos. Con los mayores podremos ir haciéndoles partícipes del manejo del material, que se aseguren unos a otros bajo supervisión y que poco a poco hagan las cosas de manera más autónoma. En esta etapa de la vida es muy importante que aprendan a superar retos y que vean de qué son capaces, así como que aprendan las reglas y se motiven con cada mejoría.

Escalar con los más pequeños

Cuando escalemos con los más pequeños necesitaremos un material de menor tamaño adaptado a ellos: un arnés integral para que no se puedan colar en caso de darse la vuelta, un casco de tamaño pequeño para que no se les caiga ni se estrangulen con el cierre, etc. Su cráneo está en pleno crecimiento y todavía es muy blando, por lo que tendremos que protegerlo bien. También necesitará unos pies de gato, aunque si está empezando puede utilizar de momento unas zapatillas blandas y de suela lisa.

Antes de escalar una vía conviene que suban algunas piedras (bloques) a modo de juego y aprendizaje, así podrán conocer mejor sus posibilidades y cómo enfrentarse a ellas. Si ven que pueden, lo harán.

La escalada con niños tiene que ser siempre en polea (top-rope, yo-yo, con la cuerda por el descuelgue) y mantenerla siempre tensa, sobre todo al principio de la escalada debido al dinamismo de la cuerda (podría llegar a tocar el suelo por la elasticidad de la misma). En caso necesario también podremos echar una mano en los pasos más difíciles. La primera vez que escalen una vía conviene que se bajen desde distintos puntos durante su progresión para ir superando el miedo a la altura y explicarles de manera más cómoda cómo tiene que colocarse para bajar de una vía (no queremos que se golpeen con la pared).

Debemos intentar buscar maneras divertidas de escalar, que se relacionen con niños que ya escalen para que ellos también se motiven y que vean la actividad como algo divertido. Si por el contrario no les apetece, no conviene obligarles. Es preferible que sean ellos lo que lo pidan, aunque sería interesante que lo vean y estén por los alrededores para que les pique el gusanillo. No queremos dejarles el recuerdo de un mal día y que luego lo aborrezcan.También podemos subir por una vía fácil con ellos para que vayan tomando contacto y tomen sus propias conclusiones.

A medida que crezcan tienen que empezar a aprender las técnicas básicas de la escalada como los movimientos de los pies, escalar en X, adherencia, fisuras, secuencias dinámicas, etc. Tener en cuenta la táctica en función de la vía, el ritmo de la vía, planificar los movimientos, descansar sin manos en los reposos que vea, etc. Asimilar la capacidad de diferenciación, de orientación, de equilibrio, de reacción y de ritmo.

Durante la escalada es necesario, no solo que suban hacia arriba, sino que también bajen. Es decir, que destrepen asegurados, experimenten que son capaces y conozcan mejor su cuerpo y funcionamiento. Esta es una técnica muy enriquecedora dentro de la escalada.

Cuando se practica cualquier actividad se tienen que ir aprendiendo las costumbres buenas y necesarias, tales como calentar primero, respetar los tiempos de descanso durante la actividad y estirar al terminar. Todos ellos hábitos que cuando sean mayores agradecerán.

Con los adolescentes tendremos que desarrollar nuevos retos, así como una mayor continuidad en su práctica y manejo. Tendrán que aprender las distintas emociones, situaciones límites, momentos de miedo y gran presión, convivir y superarlos. Es importante disponer de opciones de actuación alternativa para superar situaciones de emergencia y aplicar distintas soluciones. Al escalar también es importante conocer las distintas reglas sociales para sus relaciones con los compañeros, formar parte de una comunidad de aprendizaje y experimentar la necesidad de trabajar en común.

El Rápel

Además de escalar es necesario conocer otras técnicas necesarias para la escalada, lo que le supondrá nuevos retos y un mayor aprendizaje. Una de estas técnicas es la del rápel, necesaria para bajarse de un sitio. Lo primero será conocer los distintos aparatos de descenso que pueden utilizar, los que frenan de manera automática y los que no, a los cuales les tendremos que colocar un sistema de freno (sistema de frenado mediante un cordino corto y nudo autobloqueante “Prusik”). Una vez aprendida las maniobras tendrá que experimentar a bajarse desde distintas alturas, rápeles volados donde no entren en contacto sus pies, etc.

Escalada en el medio natural

Cuando salgan a escalar por primera vez debemos hacer una visita previa a la zona donde van a escalar para que sepan cómo llegar, reconozcan las distintas líneas de las vías de escalada de un sector y cuáles creen que son más fáciles o más difíciles a simple vista. Intentaremos que aprendan a convivir con los distintos participantes de la actividad y las reglas del lugar en que se encuentran, así como no ponerse debajo de las vías sin casco por si se cae algo y no mezclar el material con el de otros grupos. Es bueno que se empiecen a manejar con la guía de escalada y que reconozcan las vías que han escalado e incluso que se apunten sus propias conclusiones (si les ha gustado, como les ha parecido, etc).

Elegiremos en un principio vías muy fáciles e iremos aumentando la dificultad progresivamente para que desde el primer momento escalen, y poco a poco vayan conociendo sus límites sin que sea desde el principio una frustración para ellos. A la hora de escalar los pondremos con niveles y edades parecidas, para que puedan desarrollar sus habilidades acorde con su nivel sin dejar de aprender. Si van a escalar de primero y no están muy acostumbrados, sería recomendable que repitan una vía varias veces y la balicen con soltura, practiquen el chaparse y se les explique cómo hacer el descuelgue. Una vez practicado todas las maniobras y la vía se pondrán a escalar de primero siempre bajo supervisión, por lo que es recomendable que se pueda escalar por otra vía paralela para ir viendo el desarrollo de la misma y vigilar que todo trascurre correctamente. Una vez superado esto repetidas veces podrán comenzar a escalar de manera más autónoma progresivamente.

Maniobras básicas de autorrescate

Me encuentro en la pared a 200 metros del suelo. Junto a mi está mi compañero herido. Los dos sabemos que nadie vendrá a rescatarnos, y la noche se aproxima cada vez más rápido. Sé que si bajo a pie de la pared, en el campamento, podré dejar a mi compañero con comida y abrigo, mientras pido ayuda. Por el contrario, si bajo de la pared y me marcho a pedir socorro, mi compañero pasará una noche fatal. Somos dos en la pared, sin medios específicos y con una sola posibilidad: bajar.

Para descender a un herido es muy importante hacer todas las maniobras paso a paso y con el máximo cuidado. Primero es preciso estar siempre anclado a dos puntos y buscar una posición lo más cómoda posible para el herido, sin que se pueda golpear con nada. Tenemos que colocarle de tal manera que nos deje tener total control de lo que estamos haciendo, que no perdamos la visibilidad de la maniobra a realizar, así como de las sucesivas.

Antes de realizar la gran proeza de bajar a tu compañero, tienes que prever algunas cosas como:

Descenso con un herido

Antes de realizar un descenso con un herido tenemos que impedir que se haga más daño, que esté tranquilo con lo que vas hacer y que tenga confianza en ti. De nada sirve que esté nervioso, por lo que tienes que informarle de cómo vas a bajar con él para su tranquilidad.

Material y maniobra1.

Cuerda o cuerdas de escalada pasadas por la reunión, extendidas por la pared y anudadas al final de la cuerda (extremo contrario al de la reunión).

Si estamos utilizando cuerdas dobles o gemelas es muy importante que sepamos de qué cuerda tenemos que tirar, para recuperarla.

2. Una vez desplegadas las cuerdas, colocaremos un descendedor (tipo reverso) sobre éstas con dos mosquetones de seguridad (si puede ser con mosquetones tipo “HMS” y los cierres enfrentados mejor). De esta manera el dispositivo trabajará mejor al doblegar el peso sobre él y es más seguro.

3. Para unir el escalador y el herido al descendedor, podemos utilizar un cordino de 8mm (ver foto superior) o dos aros de cintas. Sea cual sea el material que tengamos a mano, es muy importante que esté unido desde el anillo ventral con un mosquetón hasta el descendedor. Bien sea el escalador o herido.

Consejo: en función del tamaño del herido respecto a nosotros (más grande o más pequeño) así será el cabo de unión entre herido y descendedor, ya que tenemos que transportarle a la espalda y no queremos llevarle ni en los tobillos ni en la “chepa”.

4. Cuando estemos unidos al descendedor, el escalador se pondrá un sistema de bloqueo automático, bien sea un aparato (shunt), o mediante un nudo. En este último caso recomendamos el ‘Machard de doble seno’, ya que se puede desbloquear fácilmente para bajar.

5. Tras colocar el sistema de descenso y autoseguro, colocaremos nuestro cabo de anclaje en el anillo ventral del herido para estar unidos a dos puntos, tanto él como nosotros, y así poder controlarle mejor. Recogeremos su cabo de anclaje, el cual utilizaremos después para anclarle inmediatamente en la siguiente reunión.

Colocación del herido

El siguiente paso será colocarse al herido a la espalda, de manera que podamos descender con cuidado, salvando el relieve de la pared con nuestras piernas sin que tengamos que arrastrar y golpear al herido con la pared.

Para fijarnos el herido a nuestra espalda podemos utilizar una mochila con las cinchas transportadoras lo más abiertas posibles, de manera que pondremos la mochila al herido y a su vez también nos la pondremos nosotros. De esta manera formaremos un bloque el escalador, el herido y la mochila. Si no tuviésemos mochila podríamos hacer lo mismo con un aro de cinta, utilizando la más ancha que tengamos. La manera de colocarle la cinta es cruzándosela por la espalda como si fuese un arnés de pecho y a su vez colocarnos la cinta restante como si el herido fuese una mochila. De esta manera se moverá siempre pegado a nosotros y en la misma dirección.

Esta maniobra que acabamos de realizar también la podemos utilizar con dos descendedores en vez de uno. Siendo el herido el que estará unido al descendedor más alto y el escalador en el de más abajo, ambos colocados en la misma cuerda de descenso. Así conseguiremos mayor independencia entre escalador y herido, con un mayor control de la maniobra.

El resto de elementos y fijaciones son los mismos que en la maniobra anterior, no olvidándonos nunca del autoseguro.

Descenso poleado, cuando el herido se queda suspendido en la cuerda (segundo de cordada).

Esta maniobra se realizará si nuestro compañero se encuentra herido por debajo de la reunión a una distancia inferior a la mitad de la cuerda, y tenemos que bajar hasta él para comprobar su estado. Una vez con él podemos bajar juntos hasta el tope máximo, que será sobre la mitad de la cuerda, donde montaremos una reunión para empezar la secuencia de rápeles, utilizando la maniobra anterior.

1. Para realizar esta maniobra lo primero que tenemos que tener claro es que el herido está a una distancia inferior a la mitad de la cuerda. Si reunimos este requisito, lo primero que haremos será fijar a un punto de la reunión la cuerda de recogida, la cual está sin tensión. De esta manera nos aseguraremos de que si realizamos mal la maniobra nuestro compañero no caerá.

2. Lo siguiente que tenemos que hacer es transferir la carga del herido al punto central de la reunión, para así poder sacar el aparato de aseguramiento y poder rapelar con él. Lo primero es colocar un bloqueador en la cuerda del herido, siendo recomendable utilizar un bloqueador bidireccional (ej: machard de doble seno o prusik). Éste lo uniremos al punto central de la reunión con un sistema desembragable. (Ver foto 1).

3. Como sistema desembragable utilizaremos el Mariner con cinta, que consiste en unir el nudo de bloqueo a un aro de cinta. Éste lo pasaremos por un mosquetón de la reunión, dando dos vueltas, una sobre la otra y continuaremos dando vueltas alrededor de la cinta que está tensa (unas 10/12 Vueltas). Una vez terminado pasaremos la cinta suelta entre medias de la cinta tensa, enganchándola después en el mosquetón. De esta manera evitaremos en caso de deslizamiento que se nos pueda ir la cinta. (Ver foto 2).

4. A continuación transferiremos la carga, desbloqueando el aparato de aseguramiento. La forma de desbloquear el aparato dependerá del modelo, si es de palanca consistirá en accionar la misma, pero si no es así tendréis que mirar en las instrucciones de compra cómo se desbloquea el mismo.

5. Una vez transferida la carga sacaremos el asegurador y lo colocaremos como si fuéramos a rapelar, dejando pasar la cuerda por el mosquetón del punto central de la reunión (éste será el mismo donde estaba el aparato de aseguramiento, a no ser que transfiramos la carga a otra reunión más segura).

6. Lo siguiente será colocar el cabo de anclaje al sistema de bloqueo (machard), quitar los nudos de seguridad que habíamos fijado a la reunión para garantizarnos mayor seguridad y por último revisarlo todo antes de quitar el Mariner. Para quitar el Mariner soltaremos la cinta del mosquetón, y desharemos las vueltas con cuidado. (Ver foto 3).

7. Una vez se haya equilibrado la cuerda entre las dos cargas (escalador y herido) pasaremos la cinta del Mariner por el anillo ventral y lo engancharemos de nuevo al mosquetón del bloqueador. De esta manera podremos quitar el cabo de anclaje del bloqueador por si nos hiciese falta más adelante. (Ver foto 4).

8. A partir de aquí rapelaremos hasta nuestro compañero y luego los dos juntos hasta el máximo que dé la cuerda o hasta una repisa cómoda donde poder atenderle mejor. Recordad que no os tenéis que desencordar en ningún momento, ya que de esta forma os servirá de tope para el descenso de esta maniobra. 

IMPORTANTE

Antes de realizar cualquier maniobra de autorrescate conviene avisar al grupo de recate, ya que ellos son los expertos y tienen el material cualificado para estas operaciones. Llamad al 112.

Maniobras básicas de autorrescate

En el artículo anterior vimos como ascender por una cuerda fija hasta el herido. En esta ocasión veremos como ascender a un herido con su colaboración, y sin ella.

La forma más básica y funcional es mediante polipastos, bien sea con su ayuda, o sin ella. Estas maniobras también nos pueden servir para izar un petate, ayudar a un compañero en un paso difícil, etc.

Sea cual sea la maniobra que vayamos a realizar o el tipo de polipasto que vayamos a emplear debemos tener en cuenta varias cosas y seguir unos pasos:

1. Evaluar la situación antes de decidir qué hacemos y por qué lo hacemos

Lo primero es saber cual es la gravedad del herido, si lo podemos mover o no, si está consciente o inconsciente, etc. Si lo podemos mover buscaremos un sitio seguro, medianamente cómodo, y que sea lo más cercano al herido posible. La experiencia nos dice que elevar a un herido es un esfuerzo muy costoso y siempre es más sencillo bajarlo, aunuqe en ocasiones puede ser necesario subirlo. Tendremos que buscar un sitio tipo repisa donde quedarnos, ya que nuestro compañero no puede permanecer colgado por la falta de riego en las extremidades inferiores debido a la presión del arnés.

En el caso de que decidamos subir al herido porque nos encontremos en una repisa muy cómoda o estemos al final de la vía y nos resulte más favorable en caso de rescate, o simplemente por la proximidad del herido a la reunión, elegiremos la forma más cómoda y segura de subir al herido sin que esto implique un riesgo mayor para él.

2. Maniobra a realizar

Tendremos que revisar la reunión antes de realizar la maniobra, reforzarla en caso necesario, o incluso hacer una nueva si lo consideramos oportuno (si tenemos que realizar una transferencia de cargas entre reuniones ¡ojo!). Una vez revisada la reunión procederemos a preparar la maniobra. Ésta debe ser lo más clara posible por si luego tenemos que hacer otra operación. En situaciones de estrés no hay que perder la calma y debemos revisar cada cosa que hagamos, con especial atención para no perder material que luego nos pueda ser de gran ayuda.

Cuando estemos elevando al herido tendremos que tener cuidado con los salientes rocosos y estar en continua comunicación con él, o al menos no perderle de vista.

3. Ya estamos con el herido

Una vez que el herido llega a nuestros pies le anclaremos a la reunión, lo acomodaremos lo mejor posible en función de su lesión, y haremos un análisis de la situación. Si hemos llamado al centro de emergencia y vienen a buscarnos, trataremos de tranquilizar al compañero, abrigarle e hidratarle. Sin embargo, si tenemos que ir a pedir ayuda le tendremos que dejar los máximos alimentos posibles, abrigo, un frontal que el pueda encender (muchos de los frontales del mercado tienen una opción de parpadeo la cual es muy visible y duradera) y sobre todo tenemos que tener muy claro dónde dejamos al herido…

Si en el transcurso del camino encontramos a alguien lo mejor es que esa persona de el aviso, para que puedas regresar con tu compañero (cuando uno está herido lo más duro es la soledad). Si por alguna razón lleváis un mp3 o una radio dejárselo al herido, le dará sensación de calidez y se sentirá menos solo. De todas formas si alguna vez os encontráis en una situación así utilizar la sensatez y poneros en el papel de vuestro compañero, el resto saldrá sobre la marcha.

Ascenso de un herido con su colaboración

Para elevar un herido con su colaboración usaremos un montaje polipasto en N o palan compuesto. Este montaje es muy cómodo para ayudar a alguien a subir por una vía, esté herido o no, ya que en el izado de la carga tenemos una ventaja mecánica de 3:1. Es decir que para elevar una carga solo tendremos que ejercer una fuerza de tracción del 33,33% de su peso para elevarla, claro que luego está el roce de la cuerda y lo dinámica que sea.

Lo bueno que tiene este montaje es que es muy rápido y no sobrecarga la reunión, ya que la tracción se ejerce a favor de la reunión (en la dirección contraria a la carga).

Material

El material a emplear en esta operación puede ser diverso pero el más recomendable es el kit que vimos en el anterior número compuesto por un bloqueador ligero tipo Tibloc, un mosquetón asimétrico (si puede ser) y una polea. El bloqueador se puede sustituir por un cordino con un nudo de bloqueo, el mosquetón puede ser normal y la polea no es obligatoria pero nos facilitará el trabajo enormemente. No obstante, lo mejor es probarlo, conocer su diferencia y valorar por uno mismo.

Ejecución de la maniobra

Imagina que te encuentras en la reunión y tu compañero empieza a escalar. De repente se cae, no pudiendo seguir progresando por alguna razón. Tienes comunicación con él, le dices que se espere y empiezas a realizar la maniobra:

Acuérdate de deslizar el bloqueador en la dirección de tu compañero para poder realizar de nuevo la acción a medida que la polea se acerca a la reunión.

Ascenso de un herido sin su colaboración

El ascenso de un herido sin su colaboración es algo más complicado, ya que no todos pesamos igual y a veces es un trabajo muy costoso. El montaje que vamos a emplear ahora es más efectivo que el anterior, con la introducción de un cordino auxiliar entre medias, de tal forma que si quisiéremos ampliar la ventaja mecánica (de 6:1) solo tendríamos que introducir otro cordino más. El inconveniente es que, a mayor multiplicación y ventaja mecánica, más trabajosa y lenta es la elevación. Este sistema lo podemos emplear para elevar un petate, etc.

Material

Emplearemos el mismo material que en la maniobra anterior, sumándole un cordino auxiliar de unos 7 mm, y un mosquetón más.

Ejecución de la maniobra

Para realizar esta maniobra tenemos que tener muy claro que no vamos a dañar más al herido y que si son muchos los metros que tenemos que izarlo, la operación va a ser muy dura y costosa, siempre que realicéis un polipasto. La maniobra que debemos realizar es la siguiente:

Cada vez que la polea llegue a la reunión, tendremos que deslizar el bloqueador en dirección del herido.

Como podemos observar en la foto de arriba, en un simulacro práctico, entre los Técnicos de Escalada y el Grupo de Rescate de la Comunidad de Madrid, se realizó una práctica el la que el segundo de cordada sufrió un accidente de escalada. Tras el accidente el primero de cordada decidió subir a su compañero herido mediante un polipasto, ya que él se encontraba en una repisa amplia y cómoda. Gracias a la elección de esta maniobra, el herido, el escalador y el grupo de rescate pudieron permanecer y trabajar cómodamente a pesar de las dificultades. Esta decisión fue la más correcta, ya que el escalador se pudo comunicar con el grupo de rescate. Era cuestión de tiempo que les fuesen a socorrer.

En el próximo artículo veremos como bajar a un herido de la pared con seguridad. No siempre habrá comunicación y tendremos que tomar nuestras propias decisiones.

Cuando escalamos necesitamos sentirnos seguros con lo que hacemos. Necesitamos confiar en nuestro material y en la capacidad que tenemos al colocarlo, pero no nos olvidemos, para mejorar y aprender hay que practicar, equivocarnos, analizar por qué ha sucedido y en qué hemos fallado. Pretender ir deprisa no es bueno y hay que asentar una buena base de conocimientos y experiencias previas, ya que sin ellas podemos cometer fallos que en ocasiones no nos podemos permitir. No obstante, practica con seguridad, controlando en todo momento lo que haces y de que manera lo haces, buscando lugares donde no corras peligro alguno y si no lo tienes claro pregunta a alguien con más experiencia que tú. Fórmate y disfruta de una de las actividades más apasionantes que nos ofrece la montaña.

En la escalada, al igual que en otras actividades, es necesario una correcta colocación del material, buscando la manera más cómoda y rápida de acceder a él, ya que en ocasiones nuestra seguridad y tranquilidad depende de lo rápido que seamos, de lo claro que tengamos las maniobras y de la fluidez para analizar los problemas que se nos presenten a lo largo de la escalada.

Sea cual sea el material que tengáis, buscad la correcta colocación delante de un espejo (verse desde fuera es mejor). Intentad memorizar donde tenéis colocada cada pieza y buscad la manera más cómoda de acceder a él en situaciones de tensión y con los ojos cerrados. No os coloquéis todo el material en el mismo lado, repartirlo y distribuirlo bien, que con una sola mirada podáis comprobar que todo está en orden y en su sitio. Ahora veamos qué material llevar y como organizarlo.

Seguros flotantes

Seguros flotantesEmpotrador o fisureros. Anclaje móvil a base de una pieza de metal que se empotra en una grieta rocosa como medio de seguro o de progresión. Su funcionamiento es como el de una cuña por el principio de “lo grande no pasa por lo pequeño” y su valores de resistencia van en función del número y el lugar donde se encajen. A menor tamaño, menor resistencia en su cable de acero. Dependiendo de la marca y modelo suele ser una pieza troncocónica de caras rectas o curvas( éstas incrementan su adherencia y empotramiento). Se suelen llevar con un porta fisureros en paquetes de 10 tamaños, enumerados del 1 al 10 y definidos por distintos colores. Indispensable en nuestras escaladas y siempre a mano. Siempre que llevemos fisureros o microfisureros estaremos obligados a llevar un sacaempotradores si no queremos perderlos.

Microfriends. Al igual que los friends, pero en menor medida, sustituyen a los empotradores por su rápida colocación pero no por ello deben ser sustituidos de nuestro material, ya que funcionan mejor en terreno mojado y ocupan muy poco.

Friends. Empotrador mecánico que trabaja por expansión de levas y rozamiento. Este aparato trabaja como dos empotradores dentados unidos por un vástago, los cuales giran sobre su eje mediante la tracción manual de unos cables.

Hoy en día los friends forman parte de nosotros en todas nuestras aventuras y gracias a las mejoras podemos llevar tamaños muy grandes, por poco peso. Sus números más comunes son el 0’75, 1, 2, 3, 4, y tienen distintos rangos dependiendo de la marca, pero trabajan mejor los de cuatro levas y doble eje. Su rango de trabajo nunca debe superar ni el máximo en abierto, ni el mínimo en cerrado, ya que tiene un rango de trabajo y máximo-mínimo absoluto. Los friends vienen acompañados con una cinta cosida la cual tendremos que sustituir por otra en función de su desgaste. Ésta suele ser de distintos colores para que podamos diferenciarlos unos de otros. Se colocan en mosquetones de manera individual y se suelen repartir por el arnés para no desequilibrarnos, siempre a mano.

Link Cams. Estos dos artilugios de Omega Pacific, con un funcionamiento muy similar a los actuales friends, tienen un rango de trabajo por pieza mucho mayor (cubren como tres números). Son algo menos duraderos que los friends actuales, pero la realidad es que bien utilizados son una herramienta indispensable. En situaciones extremas donde necesitamos colocar un seguro rápido nos evitarán algún mal mayor y nos garantizarán poder montar una reunión en casi cualquier lugar con solo dos aparatos ya que su rango de acción es mayor que el resto de aparatos. Acompañados con un juego de empotradores pueden ser unos amigos inseparables en cualquier actividad de montaña (alpinismo, crestas, terreno fácil y de aventura, etc.).

Cintas o Anillos “aros”. Trozo de cuerda plana anudada o cosida con numerosos usos en montaña. Lo más recomendable es utilizar cintas cosidas, tienen mayor aguante y garantía del fabricante. Las hay de distintos materiales pero las más empleadas son las Dynemas por su ligereza y aguante, aunque no son recomendables en caso de tener que ser anudadas o que trabajen a altas temperaturas por fricción (se funden a 147°). Es recomendable llevar cintas de distintos tamaños, las cortas con dos mosquetones (exprés) son ideales para asegurarnos cuando hay chapas, de unos 60 cm. con un mosquetón cuando hay que chapar en seguros flotantes (menor desplazamiento de los mismos), y de 120 cm con un mosquetón cuando tenemos que lazar setas, bloques, árboles, puentes de roca o simplemente queremos que corra bien la cuerda. Esta nos la pondremos en bandolera unida por un mosquetón para una rápida utilización. También hay que llevar una cinta de 240 cm. para montar las reuniones o lazar grandes bloques, y si tenemos que realizar un rápel con mochila es recomendable tener una cinta exprés con dos mosquetones de seguridad para elevar nuestro punto de gravedad, descendiendo con una mayor comodidad y seguridad. Es recomendable llevar una cinta disipadora paro los anclajes dudosos.

En la parte trasera de nuestro arnés llevaremos colgados todos esos artículos que no empleamos constantemente como son los mosquetones de seguridad de tipo “D” que son los mas resistentes, de tipo “HMS” que son los mas polivalentes, coordino de distintos tamaños para montar puentes de roca, anudar algún clavo viejo, realizar algún nudo bloqueante, etc. También conviene llevar algún maillon por si tenemos que realizar una maniobra en la cual tengamos que abandonar algún mosquetón, un bloqueador-descendedor, un saca figureros, una navajita, etc.

Qué conviene llevar dentro de la mochila

Qué conviene llevar dentro de la mochilaEl teléfono móvil para emergencias, una chaqueta de membrana que sea ligera, un forro fino (los chalecos viene muy bien en estos casos, ya que nos dejan mover libremente los brazos), cordino fino para reparaciones, frontal por si se nos echa la noche o tenemos que dejar a nuestro compañero herido (recomendable posición de parpadeo del frontal). Los alicates multiusos vienen muy bien para las reparaciones.

Es muy importante tener un sistema el cual estemos hidratándonos constantemente, y algo para picar ya sean barritas, frutos secos o cualquier cosa de asimilación rápida y energética.

Cuando nos encontremos ante una situación comprometida, como las mencionadas al comienzo del artículo, no debemos olvidar que lo primero que debemos hacer es un análisis rápido de la situación y de los posibles riesgos al realizar la maniobra. No es lo mismo estar en una repisa cómoda, que colgados en un desplome, o que nuestro compañero nos vea y sepa lo que estamos haciendo, que esperar a que ocurra algo sin ningún tipo de comunicación.

Todo escalador, que más o menos sepa lo que está haciendo, debe llevar siempre consigo:

- Tres o cuatro mosquetones de seguridad HMS (pera).

- Una cinta larga de reunión.

- Un reverso o en su defecto placa y cesta para asegurar al primero o al segundo.

- Un aro de cordino de 6mm. unido por un nudo pescador.

Podemos añadir un micro-bloqueador tipo Tibloc, por sus distintas utilidades en caso de emergencia y por su ligereza.

Con el material arriba descrito debemos poder subir por una o dos cuerdas fijas, según la situación, sin añadir nada más, teniendo en cuenta que llevar menos supone no estar a la altura de la actividad que estamos realizando o supeditando toda la responsabilidad y seguridad a nuestro compañero de escalada.

Una vez metido en la situación de la cual tendremos que salir airosos, lo primero que debemos hacer es determinar si la maniobra de ascenso la vamos a realizar por una o dos cuerdas. Es decir, si la actividad la estamos realizando con una cuerda de uso en simple, donde está claro que ascenderemos por ella, o por el contrario nos encontramos con dos cuerdas de escalada de uso doble o gemelo, donde tendremos que saber si éstas están fijadas en su parte superior o por el contrario simplemente están pasadas por unas argollas como en un rápel, las dos tienen que tener la misma tensión y sujeción para que no caigamos al vacío. Confundirnos en esta particularidad puede ser un error fatal y ante la duda conviene emplearlas como si ambas cuerdas no estuviesen fijas.

Realización de la maniobra o técnica

Si nos fijamos en la imagen para poder analizar mejor la maniobra, nos daremos cuenta que ésta se divide en dos punto de sujeción a la cuerda fija de escalada. Uno en la parte superior “A” y otro al nivel de la cintura “C”. Éstos son puntos de deslizamiento ascendente sobre la cuerda de escalada o sujeción, siendo siempre de bloqueo en descenso. Para realizar la maniobra debemos saber coordinar los movimientos y los elementos de deslizamiento para estar siempre fijos en uno de los dos puntos “A” y “C”.

Dicho de otra manera, cuando el peso de nuestro cuerpo esté cargado sobre el punto “C”, aprovecharemos para deslizar de manera ascendente el punto “A”, hasta lo máximo que podamos, luego nos colgaremos de este (punto A), y deslizaremos la cuerda sobre el punto “C” hasta que quede bien tenso y así descargar nuestro peso sobre él, para así repetir la operación deslizando nuevamente el punta “A”.

Así, tendremos claro cómo funciona el sistema de ascenso que con práctica y coordinación veremos que es un sistema rápido y cómodo de ascenso con elementos de fortuna. Tened en cuenta que las cuerdas son dinámicas y hasta que éstas queden totalmente estiradas nos será más difícil ascender por ellas.

Si nos fijamos nuevamente en la imagen, veremos que la forma de conectarnos con el punto “A” es mediante el cabo de anclaje, punto “B”, para garantizarnos que si fallase el punto “C” quedaríamos colgado de éste. Si este cabo es regulable también nos servirá en caso de quedarnos totalmente colgados en un desplome mientras escalamos de segundo, ya que nos será muy difícil realizar esta maniobra para colocar el punto “C”·. Mientras que si al quedarnos colgados colocamos el punto “A” y a su vez nos colgamos de éste con ayuda del cabo regulable en corto (con ayuda de un estribo o cinta “punto D” podremos remontar nuestro cuerpo sobre el punto “A”) para así ganar el suficiente espacio para colocar el punto “C” que luego nos permitirá ascender de manera cómoda.

Una vez analizada la imagen principal de la maniobra, veremos que podemos utilizar en cada punto.

Punto A: Nudo Bachman con mosquetón de seguridad HMS y aro de cordino de 6mm.

Lo ideal es utilizar un mosquetón en el cual nos quepa toda la mano, para utilizar éste como un puño jumar. En su defecto utilizaremos el mosquetón que tengamos.

Si nos fijamos en la imagen veremos que lo primero es introducir el coordino “C” sobre el mosquetón “A” sujetándolo en la parte superior, y éste a su vez lo pondremos paralelo a la cuerda fija “B” como vemos. Daremos aproximadamente cinco vueltas alrededor del mosquetón y la cuerda dejándolos bien fijos mediante el coordino. Si nos fijamos en la imagen el cierre del mosquetón queda hacia el exterior.

Una vez dadas la cinco vueltas “B”, en el sobrante del cordino (donde debe quedar el nudo pescador del aro del cordino “C”) colocaremos un mosquetón sobre el cual colocaremos un estribo de emergencia y el cabo de anclaje. Si este mosquetón “D” no fuese de seguridad, es recomendable que el mosquetón del cabo de anclaje vaya directamente sobre el cordino para evitar que se salga. La idea de tener mosquetones diferentes es para así poder independizar los elementos en caso necesario. Imagínate que al llegar a la reunión tenemos que estar subidos sobre el estribo que está sujeto sobre el Bachman, para así estar más altos y por no tener mosquetones independientes (cabo de anclaje) no podemos anclarnos a la reunión, teniendo que montar otro cabo de anclaje empleando más material y tiempo.

IMPORTANTE: este nudo solo funciona como bloqueo cuando cargamos el peso sobre el cordino inferior (zona donde está el nudo pescador), ya que si nos colgamos sobre el mosquetón que está dentro del nudo como función de jumar éste deslizará.

Estribo o cinta con nudo de alondra.

Permitirá cansarnos menos al poder ayudarnos con una pierna durante el ascenso con el nudo Bachman, en vez de hacer todo a pulso con el brazo (error).

A: Bachman

B: Mosquetón inferior de ajuste del cordino

C: Cinta cosida con nudo de alondra

Si nos fijamos, veremos que en el mosquetón inferior le hemos añadido una cinta cosida con un nudo de alondra en la parte inferior de esta, teniendo en cuenta la longitud de la cinta, permitiéndonos estar cómodos durante la maniobra.

En el nudo de alondra colocaremos el pie, de manera que podamos subirnos sobre la cinta como si de un estribo se tratase. Si vemos que el nudo se aprieta demasiado sobre el empeine, haciéndonos daño sobre él, podremos anudar de manera normal con un nudo que no sea corredizo.

Punto C: Nudo Remi.

Es un nudo que nos permitirá que la cuerda fija deslice sobre éste en una dirección, quedándose bloqueada en la dirección contraria, y sujetándonos sobre ésta.

El nudo Remi es un nudo que se emplea en maniobras de autorrescate, ya que con tan solo dos mosquetones de seguridad HMS y sobre la cuerda fija, podremos ascender o descender por ella de manera segura. Este nudo parte de un nudo dinámico, el cual nos permite asegurar una cuerda o descender por ella de manera más o menos segura, ya que no bloquea de manera automática y necesita de atención y precisión durante su utilización. Recomendado siempre el uso de un guante para no abrasarnos las manos y así soltar la cuerda.

Realizaremos un nudo dinámico sobre un mosquetón de seguridad HMS, el cual tendremos en el anillo ventral como podemos ver en la imagen.

Para que el nudo quede de manera correcta debemos dar un paso a tras o descolgarnos un poquito, para así conseguir que el nudo pivote quede sobre el mosquetón. Este nudo tiene la particularidad de ser bidireccional en su uso, pudiendo emplearse en la dirección que quieras de la cuerda con solo pivotar sobre el mosquetón y colocarse de nuevo.

Una vez esté colocado el nudo dinámico cogeremos un mosquetón similar en tamaño y dimensiones para facilitar el manejo. Éste lo pasaremos por el nudo dinámico por el primer cote que se forma desde la cuerda fija como podemos ver en la imagen.

Pasándolo también por el anillo ventral y quedando contrapeado, con los cierres de los mosquetones en direcciones opuestas, aumentando la seguridad al evitar que la cuerda se salga durante la maniobra.

De esta manera el nudo dinámico solo desliza en una dirección y se queda totalmente bloqueado en la otra, ya que el mosquetón nuevo no permite que el nudo pivote en una nueva dirección. 

En caso de vernos con la necesidad de rapelar, simplemente con quitar el mosquetón añadido nos permitirá bajar con un dinámico. Para hacer esta maniobra tendremos que colgarnos sobre el punto “A” del comienzo (nudo Bachman).

Maniobra con doble cuerda

Cuando tengamos que realizar la maniobra con doble cuerda, emplearemos éstas como si fuesen una sola en el punto “A” o Bachman, y en el punto “C” o inferior un reverso.

Si colocamos un reverso al anillo ventral, lo haremos como si lo estuviésemos utilizando en una reunión para asegurar a un segundo, ver imagen. El punto central será el anillo ventral y la cuerda fija, lo que sería el segundo escalador con su mosquetón de bloqueo. De esta manera la cuerda correrá en una sola dirección, y en caso de querer rapelar lo que tendríamos que hacer es cambiar los mosquetones de seguridad, el que está de bloqueo pasaría a ser el mosquetón de descenso. El que está de unión entre reverso y anillo ventral quedaría libre.

IMPORTANTE: Siempre que rapelemos con reverso o nudo dinámico conviene añadir un nudo de bloqueo, para así garantizar que nos detendremos en caso de soltar las cuerdas.

Si llevamos un Tibloc o micro-bloqueador, éste lo podemos utilizar tanto en el punto “A”, si no tenemos un cordino, como en el punto “C” si no disponemos de dos mosquetones de seguridad. Además de otras utilidades en caso de emergencia.

Cuando utilices un aparato al que no estés acostumbrado lee atentamente las instrucciones de uso.

Las montañas, y sus paredes, son lugares donde no solo hace falta ser valiente para adentrarse, si no que requieren de experiencia, conocimientos, información y un puñado de recursos que en ocasiones pueden salvar vidas…

Las montañas, a diferencia de las ciudades, nos atraen por su tranquilidad y soledad, lejos del ruido ensordecedor del tráfico que perturba nuestra calma. Sin embargo, esta lejanía hace que en ocasiones un pequeño accidente con lesión se convierta en algo muy complicado y peligroso si no estamos medianamente preparados.

Lo mejor es elegir un protocolo básico de conducta y ponerlo en práctica con los amigos, ya que rápidamente empezaran a surgir dudas sobre cómo actuar. ¿Qué hacemos si ocurre esto? ¿o lo otro? A medida que vayáis resolviendo estas dudas te darás cuenta de cómo empiezan a crecer tus conocimientos y su importancia. No se trata de ser un médico, a veces las cosas más básicas son las que salvan vidas, y no hay nada mejor que ayudar a los demás.

El mejor protocolo de actuación que puedes seguir es el de la prevención:

- Elegir actividades acorde con nuestros conocimientos, nivel y circunstancias del momento.

- Antes de realizar la actividad recopilar el máximo de información: mapas (reales, no panfletos informativos), croquis, preguntar a alguien que lo haya realizado, la climatología, etc.

- Llevar ropa acorde con la época del año en la que nos encontremos, teniendo en cuenta que en la montaña el tiempo es inestable, y que por la noche bajan las temperaturas, etc.

- Hay que contemplar el material que podemos necesitar para realizar la actividad y los posibles imprevistos. De nada sirve tener en casa algo tan simple como un frontal y que se nos haga de noche… Sin ver nos volvemos prácticamente inútiles.

- La formación es algo muy importante al igual que la experiencia de otros, estos aprendieron de los errores del pasado (grandes montañeros perdieron su vida por la falta de información).

Además de estas premisas a seguir es muy recomendable hacer un curso de primeros auxilios, este nos puede hacer falta en cualquier lugar o circunstancia, ya que nunca sabemos lo que puede ocurrir, bien sea en la montaña o en nuestra propia casa.

Si estamos en el extranjero es recomendable tener escrito el protocolo en el idioma del país. Éste lo podemos tener guardado en el botiquín y en caso necesario nos evitará volvernos locos.

Si nos hallamos en una situación en la que está involucrado un rescate en helicóptero o si nos encontramos cerca de él, es necesario tener el máximo de cosas guardadas en la mochila: las cuerdas o aquellos objetos susceptibles a volarse tienen que estar bien sujetos y recogidos. Prepara dos reuniones, una la del herido y otra para el grupo de escaladores, ya que es muy posible que tengan que cortar la cinta de la reunión o maniobrar en ella y así podremos estar retirados sin molestar al grupo de rescate (todo en función de las circunstancias).

Protocolo de actuación en caso de accidente

1. Evitar el pánico y mantener la calma.

2. Hacer una evaluación rápida de posibles peligros. Por ejemplo posibles caídas de piedras.

3. Ver la manera de llegar hasta el herido.

4. Proteger al herido y a nosotros mismos. Cuando ocurre un accidente es muy posible que se desencadene una reacción consecutiva de problemas por no hacer las cosas con cautela (evidentemente es una situación tensa).

5. Hacer una valoración rápida al herido y en caso necesario aplicar primeros auxilios. Siempre que sepamos lo que estamos haciendo y sin agravar más la situación.

6. Avisar al 112 o dirigirse al centro de emergencia más cercano.

Cuando llamemos para dar parte de lo ocurrido tenemos que ser muy claros y precisos, los datos más importantes son:

- Quienes somos y nuestro número de teléfono (si damos varios números mejor).

- Qué ha ocurrido y la gravedad del herido o heridos.

- El lugar más exacto donde ha ocurrido el accidente (es muy importante saber siempre donde nos encontramos a la hora de realizar cualquier actividad). El altímetro es un aparato muy preciso a la hora de dar datos y saber en la cara que nos encontramos (norte, sur, etc.)

- Número de personas involucradas en el accidente (posibles heridos y personas que pueden ayudar).

- Es importante saber la hora en la que se produjo el accidente (hay lesiones en las que el tiempo transcurrido es muy importante).

- Qué tiempo hace (atmosférico) en el lugar del accidente y si hay visibilidad clara.

Con estos datos podemos dar una información clara, rápida y precisa, el resto ya nos lo comunicará la persona especializada.

Maniobras básicas de Autorrescate

Nunca podemos saber a ciencia cierta cual es la maniobra que podemos necesitar, pero si podemos aprender y practicar algunas que, llegado el momento, podremos necesitar.

Para aprender, lo mejor es ponerse trabas, utilizar el mínimo material posible, y sobre todo pensar antes de actuar. Una maniobra clara y bien practicada nos resultará muy útil, y en momentos de tensión no dudaremos ya que la capacidad humana es increíble. Por el contrario, si la dejamos en el olvido, es muy posible que en caso de necesidad nos pongamos muy nerviosos y titubeemos. Si no tenemos claro que vamos a hacer es mejor no hacer nada, avisar y esperar a que venga el grupo de rescate.

Antes de empezar a practicar cualquier maniobra te recomiendo que te prepares un kit de autorrescate. Llévalo siempre en el arnés. Este kit es independiente del botiquín que espero que también lleves siempre en tus salidas. También necesitaras cordino, cintas, etc. A continuación vamos a ver distintas maniobras, para distintos casos.

Ascender por una cuerda fija

Para ascender por una cuerda es necesario saber que está bien fijada, así nos evitaremos un buen susto o incluso un accidente. La cuerda puede haberse fijado de múltiples formas (el compañero de cordada, herido pero no inútil, esperando que llegues con el botiquín, etc.) ya que es una manera rápida de ascender sobre todo en vías difíciles. El material necesario consiste básicamente en dos sistemas de bloqueo (Ej. Tibloc y Shunt), dos cintas planas cosidas de unos 60/80 centímetros y dos mosquetones.

La técnica gestual de la maniobra es la siguiente:

1. Tensamos la cuerda con la mano izquierda en dirección al cielo, sobre el bloqueador 2.

2. Deslizaremos el bloqueador 1 sobre la cuerda, a la vez que elevamos el pie derecho.

3. Pisaremos sobre la cinta/pedaleta como si de un paso “de pie mano” se tratase elevando nuestro cuerpo hacia el cielo, a la vez que tensamos la cuerda con la mano izquierda también en dirección al cielo, sobre el bloqueador 2.

Esta maniobra la podemos realizar con un sistema mucho más básico, compuesto por tres mosquetones, dos cintas de 60/80 centímetros y un cordino. Este sistema está basado en el bloqueador Remi que nace del clásico nudo dinámico, con el cual podemos tanto ascender como descender. (Ver fotos 1 y 2).

También podemos emplear otros bloqueadores como, el machard, roperman, etc.

Lo principal a la hora de escalar es hacerlo con alguien experimentado. Es importante fijarse en cada detalle y preguntar el por qué de cada maniobra. No debes quedarte nunca solo durante la escalada. Presta atención a la colocación de seguros, a los tipos de reuniones, y anticípate preguntando cómo y por dónde vas a bajar. Si no lo ves del todo claro contrata a un profesional: él te enseñara lo que necesitas saber, será sincero con tu nivel y te dirá si estás preparado para afrontar el reto de ir de primero con seguridad.

Es importante, no obstante, empezar repitiendo vías conocidas, que sepas por dónde van. No te preocupes por la novedad, y si te parece extraña la vía por la que avanzas, seguro que te da la impresión de que es distinta a como la recordabas cuando ibas de segundo. Si por el contrario eres un experto escalador, esperamos que algunos de los consejos que ofrecemos te sirvan al menos de recordatorio.

Información

El primer paso es buscar y recopilar toda la información posible del lugar, preguntar a personas que la conozcan o lugareños de la zona, y llevarse los croquis de la vía en una fotocopia, en el móvil o en la cámara digital. Si no, siempre puedes sacar la vena artística y dibujarlo en un papel añadiendo toda la información posible. Es muy importante mirar el tiempo que va a hacer, y si hay previstas tormentas locales (sobre todo en verano) es preferible cambiar la fecha. Os aseguro que no es buena idea estar en la pared viendo como caen los rayos a tú alrededor, aparte del riesgo que eso conlleva. Si finalmente vamos, es también aconsejable preguntar sobre la vía a los escaladores de la zona, al guarda del refugio si lo hay, etc. Ellos estarán seguro mucho más familiarizados con la vía en particular y pueden aportar consejos que no aparecen en las guías.

Recuerda que también es importante conocer el horario de aproximación, el horario de la vía, el rápel o destrepe, las vías de escape, la orientación de la vía y la época del año, así como el material que se necesita. Esto servirá para saber cuánto peso debemos llevar, las horas de luz de las que disponemos, si va hacer mucho calor o frío, la cantidad de agua y comida, etc... No olvides igualmente la altitud a la que estaremos, no es lo mismo escalar en Alicante al lado del mar por la mañana, que por la tarde en la cara norte del Naranjo. Toda información que podamos recopilar es buena para evitar y prever posibles imprevistos de última hora.

Material

Aunque ya hemos visto en números anteriores qué material debemos llevar cuando salimos a escalar, le daremos un repaso.

Cuerdas

La cuerda puede ser de uso simple, si vamos a usarla en vías que conocemos, que no tengan rápeles superiores a la longitud de la cuerda en doble, en vías sin aristas, ni caídas de bloques, etc. Es cómoda, e ideal para escaladas locales de caliza o placa donde se suele salir por arriba, o vías equipadas de varios largos. Si no conocemos la zona no deberíamos arriesgarnos con este tipo de cuerda. Evidentemente no es apta para cordadas de tres. Nunca debemos usar dos cuerdas que juntas sumen una fuerza de choque (alargamiento dinámico) superior a 12KN (algo que ocurre con dos cuerdas de uso simple).

No obstante, las cuerdas más recomendables son las dobles 1/2, ya que proporcionan doble seguridad (aristas y caídas de bloques), permiten realizar rápeles largos (60 metros) y la posibilidad de escalar tres personas en una cordada. También son muy recomendables con el uso de anclajes flotantes (friends, fisureros, etc.) por su baja fuerza de choque al chapar en simple y su mayor deslizamiento al evitar el rozamiento y las zetas de la cuerda.

Existe un tercer tipo de cuerdas: las denominadas gemelas, aunque éstas son las menos empleadas por los escaladores. Pero, la verdad es que son muy prácticas dada su ligereza, que se puede usar en rápeles largos y, por supuesto, la doble seguridad en caso de rotura. Sin embargo, solo son recomendables para cordadas de dos, y nunca de tres, ya que su uso en simple está muy por debajo del valor recomendado (aunque vayas de segundo).

Aparatos de aseguramiento

Son muchos los modelos que hoy día encontramos en el mercado, por lo que nuestro consejo sería decantarse por el más ligero y el más polivalente que encontremos. Un modelo que sirva para asegurar a un primero y que frene bien (un guante viene muy bien para asegurar y no quemarse con las cuerdas), que también permita asegurar al segundo o segundos desde la reunión de manera que se bloquee si éste o estos caen, ya que si nos aseguramos a nosotros mismos en caso de caída del segundo nos veremos atrapados en una situación incómoda, y por lo general no prevista (son muchos los escaladores que bajan la guardia cuando el que sube es el segundo). El aparato también tiene que servirnos para descender.

No hay que olvidar leer el libro de instrucciones y practicar su manejo antes de aventurarse a escalar con él.

Mosquetones

Necesitaremos mosquetones corrientes para los distintos usos, mosquetones con cierre de seguridad para los aparatos y reuniones y mosquetones tipo HMS que, a modo de emergencia nos pueden servir para asegurar y rapelar. Debemos asegurarnos que cierren bien y no se atasque el gatillo. Llevaremos uno con cada aparato para 10 cintas largas y un par de reuniones, y alguno más de sobra por si acaso.

Friends

El aparato de protección más empleado en vías en terreno de aventura. Llevaremos un juego de números grandes (los mas empleados son el 2 y el 3) y otro pequeño, que ha de ser variado en sus tallas. Actualmente existen en el mercado friends que cubren varias tallas que resultan muy prácticos para asegurarnos durante el montaje de una reunión, o durante un paso de manera rápida, etc. Lo más recomendable es llevar cada friend con su mosquetón. Esto nos dará la opción de asegurarnos a él rápidamente o poner una cinta más larga. Debemos tener siempre presente que al colocarlos no deben estar ni muy cerrados, ni muy abiertos. También debemos tener cuidado con los números pequeños ya que nos podemos quedar sin ellos fácilmente.

Empotradores

Cómpraremos un juego (8 o 10 piezas) que llevaremos en un mosquetón normal y grande. Éstos siempre se colocan con cintas largas para evitar que se salgan con el movimiento de la cuerda. Cada miembro de la cordada tendrá que llevar su propio sacafisureros.

Cintas

Lo normal es llevar un juego surtido de cintas, pero esto también va a depender de si la vía está equipada o no. Lo normal es llevar un par de cintas exprés, otras dos medianas y de 6 a 8 cintas largas que podremos utilizar en corto o en largo (con éstas evitaremos la extracción de los empotradores y el roce de la cuerda). Un par de cintas largas irán posiblemente destinadas a poder lazar bloques, árboles, setas, etc. Lo más recomendable es llevar cintas cosidas y que sean muy manejables.

Cordino

Para el montaje de reuniones la mejor opción es llevar dos cordinos de 5 metros de longitud y 7 mm de diámetro, los cuales podremos cortar y abandonar en caso necesario durante el descenso. También sería interesante llevar un par de cordinos de poliamida de 6 mm y un 1 metro (más manejables y con mayor rozamiento para algunas maniobras) y dos más de Kevlar o Aramida para enhebrar puentes de roca y demás (5 mm y 1 metro), éstos son mucho más resistentes. Ojo con los nudos, que estén bien peinados.

También podremos llevar clavos, ganchos (uñas), estribos, etc. Sin embargo, todos estos aparatos requieren de una mayor experiencia para su manejo.

El equipo personal

Casco

Siempre puesto en la cabeza, tanto en la aproximación de la pared como en la salida. Debe estar bien ajustado y debe ventilar bien, sobre todo en verano.

Arnés

Usaremos un arnés que se nos ajuste muy bien para no perderlo en algún paso ya que llevaremos más peso de lo normal (estira los brazos cuando tengas todo el material para ver si se cae). El arnés debe ser cómodo, ya que pasaremos mucho tiempo colgados en la pared. Debería ser regulable en cintura y perneras.

Pies de gato

Los pies de gato deben ser cómodos, y en los meses de invierno debemos tener la opción de poder calzarnos unos calcetines con ellos. Los mejores para pared son los de cordones, ya que nos permiten un mejor ajuste en caso necesario y la posibilidad de aflojar los pies de gato en la zona de los dedos (coloca otra lazada al principio del pie). Debemos sentirnos cómodos con ellos ya que los llevaremos durante horas.

Material a mano

Otros utensilios que debemos pensar en llevar siempre son: una navaja para cortar cordinos, una polea para facilitar las maniobras, un bloqueador ligero, una magnesera, un gancho (fifi) que puede ser muy práctico, un cabo de anclaje con mosquetón HMS, un croquis de la vía, etc. Un portamateriales de pecho nos descargará el arnés de material, evitando que se caiga por el peso.

Material en la mochila

No hay que olvidar llevar siempre en la mochila un frontal, un botiquín ligero, una manta americana, un móvil, algo de ropa de abrigo (al menos un forro fino y una chaqueta ligera) en función del tiempo y la época del año, etc. Añadiremos cualquier cosa que consideremos importante y necesaria, teniendo en cuenta que tendremos que cargar toda la vía con la mochila.

Agua y comida

La hidratación es importantísima en cualquier actividad de montaña, por lo que tendremos que buscar un sistema que nos permita estar bebiendo constantemente. Las botellas dentro de la mochila no sirven de nada, ya que seguramente nos dará pereza sacarlas. Es recomendable también llevar siempre algo de comida y algún que otro capricho como frutos secos, chocolatinas, etc. Debemos tener siempre presente los tiempos de la actividad y llevar de más por lo que pueda pasar.

Empezar a escalar

Tras la elección de la vía y el material adecuado, y antes de comenzar a escalar, haremos un repaso general del material que llevamos, así como del código de comunicación que usaremos en caso de no vernos. Revisaremos que todo esté correctamente colocado, que nos encontremos bien encordados, y que el asegurador esté preparado y listo. Éste último se debe fijar en cada movimiento del escalador, estará siempre atento a las indicaciones que necesite y le comunicará cuando queden pocos metros de cuerda. Al llegar al lugar de reunión montaremos lo que consideremos necesario, teniendo en cuenta que una reunión tiene que ser sencilla pero segura, con toda la solidez posible y por supuesto bidireccional (para evitar que la reunión pueda salir por los aires). Nos anclaremos a dos puntos de seguridad (uno fijo, con la cuerda a la que estemos atado, y otro móvil, con un cabo de anclaje regulable para tener mayor movilidad en caso necesario). Posteriormente colocaremos el aparato de aseguramiento al punto central de la reunión, que habitualmente se encuentra a la altura de los ojos. Avisaremos al compañero para que se prepare y empiece a recoger la cuerda hasta que no pueda más. Una vez recogida y colocada la cuerda, la introduciremos en el aparato de aseguramiento como se indica en las instrucciones, de manera que bloquee la cuerda del segundo/s (debemos comprobarlo). Una vez hecho esto, avisaremos a nuestro compañero para que empiece a escalar. Durante su ascensión procuremos llevarle tenso. La cuerda es dinámica y por la elongación podría caer sobre alguna repisa. Él seguramente irá relajado al ir de segundo y puede que se resbale por un descuido, pruebe algún pasito al ir de segundo, etc. Al llegar a la reunión se anclará al punto central y con un cabo de la cuerda a otro punto.

Reunión de escaladores

Lo mas habitual es que el escalador que viene de segundo sea el que se de el siguiente largo, ya que habrá recogido parte del material durante el largo y es posible que se lo tenga que colocar mejor. Para el intercambio del resto del material lo mejor es que el primero se lo coloque en el cabo de anclaje del segundo y éste a su vez se lo coloque a su manera. De esta forma evitaremos que el material se pueda caer por un mal entendido: que si lo has cogido… que si no…. Debemos asegurarnos que llevamos todas las piezas, material para montar la siguiente reunión y poder asegurar, etc.

Antes de salir

El asegurado se colocará lo más abajo posible de la reunión, y pasará las cuerdas del escalador por el punto central de la reunión de manera que en caso de caída se evitará un factor 2 (1,77), sobre la cuerda, la reunión y el asegurador. Si los anclajes son muy sólidos podremos pasar un mosquetón con una cuerda antes de salir (a mayor distancia entre el aparato de aseguramiento y el último seguro del escalador menor factor de caída). Revisaremos que la reunión no pueda saltar en caso de caída (colocaremos un seguro en dirección contraria a los de la reunión al punto central de la misma, de manera que no permita que suba hacia arriba). Una vez todo en su sitio, y el compañero atento, nos dispondremos a salir, buscando nuevamente un punto donde colocar un seguro potente para evitar caer sobre la reunión.

Estas operaciones se repetirán cada vez que los escaladores se junten en una reunión y se dispongan a salir de nuevo.

El rápel

El rápel es una de las maniobras más peligrosas que hay, con diversas posibilidades en función del terreno, de si dispone de líneas de rápel montadas previamente o de si nos tenemos que buscar la vida para montarla. De cualquier forma esta maniobra requiere práctica. Para unir las cuerdas utilizaremos el ocho doble enfrentado, ya que nos permitirá unir cuerdas de distinto diámetro y es un sistema bastante intuitivo. Lo que no debemos olvidar nunca es cual es la cuerda de la que debemos tirar para recuperarlas una vez abajo. Siempre que rapelemos colocaremos un nudo de bloqueo debajo del descendedor, así evitaremos algún susto en caso de quemarnos con la cuerda y podremos parar para deshacer algún bucle que se haya montado al tirar las cuerdas. Cuando nos encontremos en el siguiente descuelgue, ataremos la cuerda, no sea que cuando tiremos para recuperar las cuerdas nos quedemos sin ellas. ¡Menuda gracia nos haría! Si alguna vez vamos a rapelar desde cuerdas, cordinos, clavos viejos, etc., lo más recomendable es reforzar el descenso con algún cordino que llevemos. ¡Cuidado con las lajas y las fisuras! Se nos puede atascar o enganchar la cuerda.

Ante todo debemos ser siempre prudentes y utilizar siempre la lógica. No debemos subestimar nunca la montaña ni sus paredes. El exceso de confianza es peligroso, pero el miedo te mantendrá vivo.

Seguros pasivos: “fisureros”

Han pasado muchos años desde aquel pionero primitivo que para salvaguardar su progresión durante una escalada solo contaba con los recursos naturales que se encontraba a su paso, piedras empotradas, árboles y salientes de roca donde poder asegurarse. Más tarde empezaron a llevar guijarros con los cuales poder hacerse sus propias piedras para encastarlas y así asegurarse en las fisuras durante su progresión.

Años después, este tipo de protección tan básica se fue sustituyendo por tuercas mecanizadas hexagonales con distintos tamaños. A partir de estos humildes comienzos el escalador podía asegurarse en fisuras de múltiples tamaños, desde fisuras del tamaño de una moneda hasta fisuras que alcanzaban el tamaño de un puño.

Todos los medios de protección han ido evolucionando en gran medida a partir de los 70, intentando colocar seguros que se pudieran reutilizar y no dañasen las vías tras nuestro paso para así realizar una escalada lo mas limpia posible.

Con esta idea en mente, en 1979, Wild Country introdujo los primeros fisureros curvos. Hoy día siguen siendo los más empleados por los escaladores, ya que son fáciles de colocar y retirar. Pero sea cual sea la marca que utilices o el modelo, todos se utilizan de igual manera.

Correcta colocación:

1. Comprobaremos que la fisura donde queremos colocar el seguro no está suelta o suena a hueco (con unos golpecitos con el puño lo sabremos).

2. Con la mano que tengamos libre cogeremos el mosquetón donde tenemos unidos todos los fisureros y lo enfrentaremos a la fisura donde queremos asegurarnos, para así elegir la pieza.

3. Una vez elegido el tamaño, introduciremos la cabeza en la fisura hasta conseguir:

- Que la pieza quede lo más empotrada posible como si de una cuña se tratase por el principio de “lo grande no pasa por lo pequeño”.

- Que las caras que están en contacto con la roca tengan el mayor rozamiento posible (juega con la pieza para que esto ocurra).

- Que el cable del fisurero tiene sea una prolongación de la dirección de la caída, sino se saldrá.

- Que si no reúne estas condiciones habremos elegido mal la pieza y tendremos que utilizar otra de diferente tamaño.

4. Cuando este bien colocado el fisurero daremos unos tirones en la dirección de la caída para terminar de fijar la pieza del todo. Posteriormente la soltaremos del mosquetón donde se aloja y colocaremos la cinta para asegurar la cuerda.

Asegurar el fisurero

Una vez colocado el figurero debemos garantizarnos que éste no se mueva ni se salga de su sitio. Para lograr satisfactoriamente nuestro objetivo podemos actuar de distintas maneras:

1. Cinta larga con dos mosquetones. Utilizamos una cinta larga para transmitir las mínimas vibraciones y movimiento de la cuerda al figurero con dos mosquetones. Es fundamental que veamos como quedan finalmente colocados los cierres se los mosquetones.

Recomiendo cintas cosidas de 60 centímetros que sean estrechas y con una resistencia de 22 KN. Igualmente, no deber ser rígidas (mayor movilidad), son mejor las de tipo dynema.

2. Cinta larga con un mosquetón. Si tenemos una cinta demasiado larga y queremos proteger un paso, pero sin embargo no queremos caer un metro y medio de más, podemos colocar la cinta en doble por el fisurero y utilizar un solo mosquetón. Mediante este sistema no perdemos nada de seguridad si el fisurero está bien colocado. No obstante, en ocasiones es bueno tener cintas más largas para asegurarnos en dos puntos dudosos (mayor seguridad) o lazar un bloque, tratando de buscar la mayor polivalencia.

3. Cinta con un mosquetón y nudo de alondra. En situaciones que queremos ahorrar material, o por el contrario andamos justos de mosquetones y no disponemos cintas demasiado largas, lo mejor que podemos hacer es un nudo alondra en el fisurero que, aunque reste el 55% de la resistencia de la cinta, ésta aguantará 10 KN, lo que supone bastante más resistente que muchos de los fisureros que podamos tener. La manera de proceder es bastante sencilla. En primer lugar pasaremos la cinta por el fisurero y por el otro aro que se forma en la cinta. Seguidamente tiraremos de él y se quedará atrapado. En el extremo mosquetonearemos la cinta junto a la cuerda. Practicadlo…

Como sacar un fisurero

Para sacar un fisurero lo mejor es disponer de un sacaempotradores o similar, los hay de distintos tipos con complementos añadidos. Para sacar un fisurero solo hay empujar la cabeza en la dirección contraria a la caída, por la parte baja y estrecha del fisurero. Nunca soltaremos el fisurero de la cuerda hasta haberlo sacado, ya que si salta podemos perderlo.

Si está muy atascado podemos golpear en la parte baja del sacaempotrador. Tened cuidado de no empotrarlo más en vez de sacarlo.

Recuerda que el sacaempotradores conviene que este sujeto con un coordino para no perderlo.

Seguros activos: “friends”

Los friends son empotradores mecánicos que trabajan por expansión de levas y rozamiento.

Inventados en 1970 por el americano Ray Jardine, no fueron comercializados hasta 1977. En España salieron en 1980 bajo el nombre de los Amigos del Galayar. Éstos tenían el vástago rígido y había que prestar especial atención en fisuras horizontales (podían partirse). Pero, ¡por fin se invento un sistema para protegerse en las fisuras totalmente paralelas! Este sistema, de dudosa protección en sus principios, mejoró con rapidez, convirtiéndose en un compañero inseparable en todas nuestras escaladas.

Los diseños según las distintas marcas tienen alguna variación, pero trabajan prácticamente igual: por el principio de levas opuestas que empujan hacia fuera, produciendo una fricción en las paredes de las distintas fisuras. En caso de caída estas levas ejercen una fuerza muy superior a la caída del escalador sobre las paredes de la fisura. Hoy día contamos con novedosos friends capaces de cubrir un rango de 3 tallas (muy prácticos en momentos difíciles o para montar reuniones).

Su correcta colocación

Fisuras verticales:

Fisuras horizontales:

La colocación es prácticamente igual pero tenéis que tener en cuenta la colocación de las levas:

Friends mal colocados

Nunca debemos introducir un friend que esté cerrado a tope ya que no trabaja bien y es posible que no podamos sacarlo. Un friend no es un empotrador, cuidado con los números pequeños o los perderemos.

Además, un friend abierto del todo o con las levas trabajando mal puede ser que se salga y no sirva de nada. Los nuevos friends tienen pestañas de seguridad por si se mueven y trabajan en “T” pero no es seguro.

Cómo asegurarse

Una vez colocado el friend de manera correcta podemos asegurarnos de varias maneras:

También podemos colocar una cinta larga en doble con un mosquetón como con los fisureros.

Finalmente debemos saber que para recoger un friend, primero lo accionaremos como si de una jeringuilla se tratase, aunque si ha caminado y no podemos introducir la mano, tendremos que utilizar el sacaempotradores como un gancho para accionar el gatillo y tirar de él. Una vez sacado lo llevaremos al portamaterial, anclándolo para no perderlo y luego lo sacaremos de la cuerda (cuestan mucho dinero como para tirarlos).

El desprendimiento de piedras es algo habitual los meses de verano donde tras el deshielo del invierno, el terreno se asienta y la gelifracción de la roca da paso a nuevos movimientos y formas. Estos desprendimientos tienen que ser gestionados antes de adentrarnos en la actividad, para así evitar accidentes saliendo de las zonas de peligro claro. No obstante, la montaña no deja de ser un espacio vivo en constante movimiento, el cual, en ocasiones, nos puede dar algún quebradero de cabeza.

Lo que trataremos en este artículo es un caso real ocurrido a un compañero del que salió airoso gracias su sentido común. Realizando un rápel volado de 50 metros advirtió que por debajo de él una de las dos cuerdas dobles estaba bastante dañada… En ese momento no había ocurrido nada, pero minutos antes habían caído algunas piedras de la parte superior de donde se encontraban y eso seguramente pudo causar el daño a las cuerdas. Él se encontraba totalmente despegado de la pared y por encima había que remontar demasiados metros. No es necesario contar como resolvió la incidencia, ya que, aunque salió airoso de la situación, se excedió con la maniobra que realizó y, sin embargo, perdió algún punto importante de seguridad.

La maniobra que os propongo es una maniobra sencilla que cualquier persona pueda realizar, siempre y cuando tenga el nivel técnico adecuado para la actividad que está realizando y así poder comprender la misma. Es una maniobra que físicamente puede realizar cualquiera, incluso cargado con una mochila pesada o un compañero herido. Este tipo de maniobra se utiliza también cuando hay que abandonar una vía de escalada empalmando las dos cuerdas (120 metros) para poder llegar al suelo directamente en caso de emergencia.

Realizar el rápel correctamente, es decir, con el aparato de descenso y un sistema de bloqueo a su vez, tipo machard o prusik, para poder detenerse sin peligro de manera voluntaria o involuntaria nos puede resultar vital.

Nos detendremos un par de metros por encima de la cuerda dañada, recogiendo ésta para así poder ver como está de rota. Una vez revisada para evitar cualquier duda sobre el daño de la cuerda, debemos realizar un nudo de gaza u ocho doble por seno, dejando aislada la parte dañada de la cuerda y así poder utilizar la parte de la cuerda seguida al nudo. Posteriormente al nudo realizado, haremos otro nudo por seno uniendo las dos cuerdas. Para que éstas no se deslicen y sobre todo para nuestra seguridad, colocaremos el cabo de anclaje en el seno del nudo para así, mientras realicemos la maniobra, estemos siempre asegurados por si cometemos algún fallo.

Paso 1

Una vez asegurados, lo primero que vamos a realizar es un valdostano, para el cual necesitaremos un cordino de unos 6/7mm. de diámetro y un metro de longitud, más dos mosquetones HMS, a ser posible del mismo tamaño o modelo. En cada extremo del cordino haremos un nudo de ocho doble donde colocaremos los dos mosquetones, uno en cada cabo.

Para realizar el valdostano tenemos que buscar la mitad del cordino respecto a los mosquetones y colocarlo por detrás de las dos cuerdas de escalada, trenzando hacia el interior y siempre por encima de las dos cuerdas, y parando cuando los dos mosquetones se queden pegados y a la misma distancia. Éstos los anclaremos uno con el otro mientras seguimos con la maniobra.

Paso 2

Recogeremos la cuerda que no se encuentra dañada hasta el cabo final y con éste nos encordaremos de manera habitual (nudo ocho doble) y con ésta misma cuerda realizaremos un nudo dinámico que colocaremos sobre los dos mosquetones del valdostano. Con esto vamos a conseguir descender cuidadosamente por debajo del nudo que protege la cuerda activa del rápel respecto a la cuerda dañada. Una vez hemos realizado el nudo dinámico, éste lo ajustaremos hasta que el cabo que está unido a nosotros quede totalmente denso para así poder hacer un nudo de mula sobre el nudo dinámico o dinámico fugado.

Para realizar este nudo tenemos que realizar una gaza en dirección al nudo dinámico con el cabo que está libre de carga, pasando la gaza por detrás de los dos cabos, formando una gaza en la parte inferior al nudo y pasando por dentro de la nueva gaza y azocando el nudo para que se quede bien apretado. En sí, consiste en realizar una gaza sobre el cabo de carga, dejando suficiente margen para que éste no se deshaga al tirar de la cuerda sin querer. Hay quien deja esta gaza muy larga y coloca un mosquetón para que no se deshaga.

Paso 3

Una vez realizado el nudo seguiremos rapelando hasta que nos quedemos colgados del valdostano, liberando todo el peso del aparato de descenso y del nudo de bloqueo. Seguidamente desmontaremos el sistema de descenso que teníamos colocado y lo colocaremos por debajo de los dos nudos y cuerda dañada, de la misma manera que lo teníamos colocado antes (descendedor más nudo de bloqueo).

Una vez realizada esta operación supervisaremos que todo esté bien, procediendo a deshacer el nudo de seguridad que habíamos colocado por debajo del nudo donde está la cuerda dañada (¡este nudo no se deshace!). Tenemos que deshacer este nudo para así poder recuperar las cuerdas, ya que éstas estaban unidas y no nos permitirá tirar de ellas desde el siguiente descuelgue.

Paso 4

Para poder pasar nuestro peso desde el nudo valdostano hasta el descendedor, tiraremos con cuidado del cabo de la cuerda que deshace el nudo de fuga o mula, quedando todo nuestro peso sobre el nudo dinámico y dejando deslizar la cuerda sobre éste hasta que todo nuestro peso recaiga sobre el descendedor. Ya hemos pasado el nudo donde estaba la cuerda dañada, sin riesgo y grandes esfuerzos físicos.

Para recuperar el valdostano simplemente tenemos que desencordarnos de la cuerda donde se encuentra el nudo dinámico y tirar de ella hasta deshacer este nudo, dejando la cuerda libre. Golpearemos las cuerdas de escalada para que con la vibración se afloje el nudo valdostano y así deslice por las cuerdas de escalada hasta nosotros recuperando el material (mosquetones y cordino).

Cosas a tener en cuenta

Para que el siguiente escalador pueda descender sin realizar tantas maniobras tendrás que dejar la cuerda no dañada fija para descender por ella (ten en cuenta que bajarías por una cuerda en simple con un diámetro poco manejable para las manos), pero una vez llegado al siguiente rápel tienes que poder recuperar la cuerda tirando del cabo donde está el nudo de protección de la cuerda dañada. Esta maniobra la hemos visto en el artículo de rápel con cuerda auxiliar.

También tenemos que tener en cuenta la forma de recuperar la cuerda para los siguientes rápeles, es decir, colocar las cuerda en función de en que cuerda está el daño, no sea que tiremos del sistema de manera errónea y dejemos la cuerda bloqueada sobre el descuelgue por el nudo antes realizado.

En sucesivos rápeles descenderemos en simple dejando la cuerda dañada para la recuperación de éstas.

Podemos encontrarnos en situaciones comprometidas en las cuales hemos de conocer técnicas específicas para salir de ellas. Algunas de estas técnicas son sencillas y, con algo de conocimiento, pueden sernos de mucha utilidad…

Y es que, ¿a quién no se le ha caído alguna vez el aparato descensor o, simplemente, ha pensado cómo saldría de esa situación comprometida en la que se ha metido? Al escalar estamos expuestos a que nos pase en cualquier momento, por lo que es recomendable llevar siempre en un mosquetón portamaterial un descensor tipo ocho y un par de anillos de cordino para poder hacer un Machard o Prusik.

Hay técnicas antiguas de descenso a cuerpo, como por ejemplo el rápel en “S” o Dülfer, o el rápel a brazo (ARM), que en su día fueron punteras y modernas, pero en la actualidad han pasado a la historia por la aparición de piezas metálicas más prácticas tales como placas, ochos, cestas, reversos etc.

MATERIAL NECESARIO

- Cordino de 7 milímetros y 120 centímetros de largo (Machard o Prusik).

- Varios mosquetones (según maniobra).

- Propia cuerda.

- Clavo o pitón.

NUDO DINÁMICO

Nuestro famoso nudo dinámico, como hemos visto en otros artículos, es imprescindible conocerlo ya que tiene múltiples usos. En este caso nos ayudará a poder descender por nuestra cuerda con seguridad ya que es uno de los medios de fortuna más seguros que existen.

Haremos el nudo dinámico a un mosquetón de seguridad (HMS) que, a su vez lo anclaremos a nuestro anillo ventral. Colocaremos las cuerdas paralelas en todo momento, ya que es la forma más eficaz y segura de trabajo de este nudo, y podremos usar nuestra otra mano para ello.

Si disponemos de un Machard o Prusik será conveniente usarlo para poder rapelar con más seguridad. Y si nos aseguramos a su vez con un cabo de anclaje a éste, mucho mejor.

FRENO CON TRIPLE MOSQUETÓN

Otra técnica muy útil precisa de la ayuda de tres mosquetones, y podremos conseguir un efecto de freno mediante el rozamiento de la cuerda sobre ellos. Es aconsejable que los mosquetones tengan forma ovalada. Uno de ellos debe ser de seguridad e irá a nuestro anillo ventral y, metido entre los otros dos, cerrando en montaje con la presión de la cuerda.

Es conveniente que la presión de los dos mosquetones cruzados se haga sobre la zona de la rosca del gatillo del mosquetón que va al anillo ventral y, por otro lado, que la cuerda una vez empecemos en rápel no pierda tensión hasta terminar para evitar que los mosquetones se desplacen.

FRENO CON CUATRO MOSQUETONES

Esta maniobra es una variación de la anterior. Simplemente podemos reforzarla utilizando un cuarto mosquetón colocándolo junto al mosquetón que tenemos en nuestro anillo ventral de forma invertida a éste. De esta manera queda reforzada la maniobra sobre la presión ejercida de los otros dos mosquetones.

MOSQUETÓN CON PITÓN O CLAVO

Éste es un sistema de frenado sencillo y muy útil también. Para ello necesitaremos un mosquetón de seguridad, preferiblemente ovalado, y un clavo en forma de “U” o “ V”, creando así el mismo efecto de frenado que en las dos técnicas anteriores.

Hemos de evitar quitar presión sobre la cuerda y hacer maniobras bruscas para que el clavo no se desplace.

Para empezar a escalar en placas de adherencia lo primero que tenemos que saber es cómo funciona nuestro cuerpo y material, ya que en muchas ocasiones se carece de apoyos claros para los pies y agarres para las manos. Aquí es dónde saber cómo funcionan nuestros pies de gato y su correcta colocación sobre la placa es básico, para así poder sentir esa seguridad que necesitamos bajo nuestros pies. Los pies de gato más recomendables son aquellos que tienen una goma blanda para que se puedan adaptar bien, entre la goma de la suela y el relieve de la placa, a toda la superficie de rozamiento. En placas muy lisas tendremos que buscar las distintas formas del relieve para así poder adaptarnos con la suficiente anticipación para no vernos en un paso de no retorno por haber elegido mal el itinerario de ascenso de la vía. Para conseguir la máxima adherencia sobre la roca tendremos que colocar la máxima superficie de goma del pie de gato sobre la roca. Esto se consigue colocando los pies como la manera habitual de subir por una escalera de peldaños, es decir, evitando los pies de pato exagerados, aunque en algunas ocasiones no queda más remedio. Tendremos que intentar fijar la zona C sobre el punto de roca donde creemos más favorable, e intentando que toda la zona B esté apoyada y en rozamiento contra la pared. En zonas más pequeñas o delicadas (regletillas, garbancillos, etc.) la zona A es la más empleada por la fuerza y sensibilidad que tenemos. Ver imagen 1.

Una vez apoyado el pie, y tras sentir como se queda el pie de gato sobre la roca, conviene bajar el talón respecto a los dedos y ganar más adherencia… Dejaremos caer todo nuestro peso sobre el pie y mantendremos el gemelo más estirado y relajado.

Si nos fijamos en la imagen 2, el eje A de apoyo del pie está prácticamente alineado con el tobillo, por lo que tendremos el gemelo más estirado y relajado, consiguiendo que el músculo del gemelo no se cargue tanto durante la vía. El punto B gana mayor adherencia cuanto más bajamos el talón, consiguiendo en ocasiones una posición cómoda para ver el siguiente emplazamiento o pasó de escalada. Otro dato muy importante es saber que cuanto más peso ponemos sobre la suela de un pie de gato, ejerceremos mayor presión y a su vez tendremos más adherencia, por lo que conviene cargar todo el peso de nuestro cuerpo sobre un pie, en vez de repartirlo por igual sobre los dos pies.

Cómo debemos posicionar nuestro cuerpo respecto a la pared

Tras una correcta colocación de los pies tendremos que respetar siempre la línea de equilibrio que se forma desde el punto de máxima adherencia de nuestros pies. Es decir, que si nuestro peso del cuerpo está ligeramente echado sobre nuestras manos aguantaremos sin caernos, pero, en el momento que sobrepasemos este punto de equilibrio hacia atrás caeremos a menos que tengamos algo a lo que agarrarnos. En muchas ocasiones encontramos placas muy verticales donde los agarres son minúsculos, de manera que al colocar los pies de forma correcta nos permite ganar más espacio con la pared para así buscar ese punto de equilibrio que nos permitirá avanzar con los pies. Si vemos la imagen 3, el escalador está cómodo gracias a una postura correcta de los pies. Esta posición de equilibrio se vería perjudicada en el momento en que juntase los talones. Si tuviésemos agarres para las manos en ese momento tendríamos más margen de movimiento.

Una vez que tenemos claro cómo debemos colocar los pies, el siguiente paso es saber transferir la carga o peso de nuestro cuerpo que es soportado por los pies, de un pie a otro. Esto ya lo sabemos hacer cuando caminamos de manera habitual, ya que estamos muy acostumbrados, pero si nos fijásemos en un niño o recordásemos nuestro primeros pasos, veríamos que los comienzos fueron algo duros y lentos. Si observamos la imagen 4 vemos como el escalador tiene repartido el peso más o menos igual entre los dos pies, ya que éstos están alineados más o menos, pero a la hora de progresar por la pared esto es más complicada.

Lo que tenemos que hacer es jugar con el equilibrio de nuestro cuerpo pasando el peso de un pie a otro y dejando totalmente liberado el pie que no tiene la carga. Todo este movimiento tenemos que realizarlo en equilibrio para no caernos hacia detrás… Si nos fijamos en la imagen vemos como el escalador tiene más bajo el talón en el pie del punto A, buscando una mayor adherencia, seguidamente liberará el punto B, y desplazará todo el cuerpo buscando el eje de equilibrio del cuerpo respecto al pie A. Ver imagen 5. Este desplazamiento lo consigue con apoyo de las manos para así poder realizar el siguiente paso.

Cómo progresar por la placa de adherencia

Para poder progresar por una placa de manera cómoda tendremos que tener en cuenta dos cosas:

1. Si abrimos o separamos demasiado los pies nos costará mucho transferir la carga de nuestro peso de un pie a otro, por lo que es mejor dar pasos pequeños que grandes. En ocasiones nos veremos obligados a dar pasos grandes, por lo que tendremos que buscar puntos donde ayudarnos con las manos. Si encontramos buenos agarres para las manos esto no será un problema. También podemos ayudarnos a desplazar el cuerpo de manera lateral utilizando las manos en adherencia como empuje de nuestro cuerpo. Ver imagen 6.

2. Estos pasos también tiene que ser pequeños en ascenso, ya que si damos un paso demasiado grande podemos caer hacia atrás al no remontar nuestro peso sobre el pie superior ya que el eje de equilibrio se desplazará hacia atrás cuanto más subamos los pies. Ver imagen 7. Un paso más o menos normal sería subir el pie a la altura de la rodilla Eje A, y a partir de ahí el Eje B de equilibrio de nuestro cuerpo empezará a desplazarse hace detrás.

Una vez asimilados estos dos puntos debemos escalar con los pies… sintiendo como nuestro cuerpo se adapta a su movimiento y a la seguridad que encontramos en ellos. Estiraremos nuestro cuerpo según el relieve de la placa, siempre hacia arriba, equilibrándonos y ayudándonos con las manos.

En la escalada de adherencia lo más importante es escalar con los pies, acompañándolos con los distintos agarres que podamos encontrar a nuestro paso… Estos pueden obligarnos a cambiar algunas reglas antes descritas, ya que al ayudarnos con las manos nos resultará más sencillo el desplazamiento, permitiéndonos hacer cruces de pies, gancheos de talones y puntas para poder liberar manos o pies y así agarrar otros emplazamientos.

El esquí data su aparición alrededor del 6000 a.c en la isla de Rodódy (Noruega), según las pinturas rupestres encontradas en la Península Escandinava. Por aquel entonces, el esquí era el medio de transporte invernal tanto para cazadores como durante los conflictos de guerra entre clanes.

El esquí nunca se perdió en el tiempo, todo lo contrario, siguió evolucionando hasta el día de hoy permitiéndonos incluso desplazarnos por itinerarios de montaña, y pudiendo llegar a lugares que de otra forma sería muy complicado o incluso imposible.

La época dorada del esquí nacía a partir de 1900, cuando se comenzó a utilizar como diversión, hasta que en 1924 se celebraron los juegos olímpicos en Chamonix.

Por aquel entonces se basaba en un equipo muy sencillo, dos tablas de madera con unas correas de cuero que en ocasiones llegaban a medir hasta 3 metros y unos bastones de madera o bambú con una roseta de cuero o cinchas para no hundirse. El material ha ido evolucionando mucho hasta nuestros días hasta ofrecer una amplia gama de productos adaptados a cada una de las modalidades que existen.

Al igual que el material la técnica ha ido evolucionando para adaptarse a todos estos progresos y poder de esta manera llegar a perfeccionar milimétricamente tanto el ascenso como el descenso.

Hay muchos tipos de técnicas diferentes desde simples hasta más complejas y perfeccionadas, ninguna mejor que otra, si no que cada una de ellas podemos adaptarla a nuestra forma de esquiar, el tipo de esquí que llevemos y el tipo o estado de nieve en la que nos encontremos.

Algo muy importante a destacar, a parte de la técnica de esquí, es el equilibrio entre mente y cuerpo. Una buena técnica no es eficaz si no hay una predisposición mental a enfrentarnos con todo nuestro ser al lugar al que nos encontremos. Hemos de estar dotados de confianza, una buena actitud hacia lo que vayamos a hacer siempre tendrá un mejor resultado en nuestra técnica y nos hará disfrutar mucho más del lugar en el que vayamos a descender.

A continuación intentaremos explicar de forma sencilla, sin utilizar términos demasiado técnicos, las posiciones que adoptaremos y algunos de los diferentes tipos de virajes que existen.

Lo más importante es partir de una buena posición base, “posición base” no significa posición de esquí, si no la posición de la cual partirán todos nuestros movimientos. Consiste en estar centrado en el esquí mediante la flexión de tobillo, rodillas y cadera a la vez que mantenemos nuestros ejes vertical, longitudinal y lateral alineados. La apertura de las piernas será similar a la distancia de nuestras caderas, y la posición de brazos y muñecas abiertas en una posición cómoda. Esta posición podrá variar entre una posición relajada en lugares de poca dificultad a otra totalmente flexionados y preparados para una gran inclinación y velocidad. (Ver fotos del apartado 1)

Para una buena ejecución de nuestros virajes y control deberemos tener en cuenta dos cosas:

- Movimientos corporales.

- Velocidad.

1. POSICIÓN BASE

2. MOVIMIENTOS RESPECTO A NUESTROS EJES CORPORALES

Una vez nos encontremos esquiando, nuestro cuerpo realizará una serie de movimientos respecto a nuestros ejes, adaptándonos en todo momento a la situación en la que nos encontremos: inclinación, terreno, tipo de nieve, velocidad, etc.

Estos movimientos serán los que nos darán la estabilidad, equilibrio y control de los esquís en todo momento. Si combinásemos todos estos desplazamientos en una secuencia de vídeo, veríamos como al cambiar de unos a otros, el esquiador pasaría en todo momento por la posición base antes comentada.

3. CONTROL DE VELOCIDAD

En muy aconsejable tener en todo momento el control de nuestra velocidad, y una de las formas mediante la cual podremos conseguirlo es a través de giros cortos derrapados. Un radio de giro corto nos aportará más control de la velocidad mediante el derrape y más control en pendientes pronunciadas gracias a que tendremos un cambio de canto del esquí más rápido.

El giro corto tiene relación directa con nuestro radio de giro, pudiendo realizar nuestros virajes de más amplitud a menos amplitud.

4. RADIO DE VIRAJE

¿Qué es el radio de giro? Como la misma palabra implica, es la distancia del radio de nuestra circunferencia respecto a nuestro giro pudiendo clasificarse en: largo, medio o corto.

5. TIPOS DE VIRAJES

5.1. Viraje Fundamental

Su nombre puede que no nos diga nada, pero seguramente sea el viraje más utilizado por la mayoría de los esquiadores. Como su nombre bien indica hace referencia a la base, los principios o los cimientos de un viraje. Es la evolución de la cuña al paralelo, por eso esquiadores no experimentados suelen usarlo mucho. Esto no significa que esquiadores más experimentados no lo utilicen ya que es un viraje muy cómodo de realizar y utilizar, sobre todo en nieves difíciles o en descensos de montaña después de una larga fatiga tras desplazarlos con esquís de travesía y peso.

EJECUCIÓN

Se parte de la posición base realizando una diagonal, flexionados y con los esquís paralelos, una vez vayamos a iniciar el giro haremos un movimiento de extensión en nuestro eje vertical a la vez que abrimos los esquís en forma de cuña orientando nuestro cuerpo a la máxima pendiente. En este momento nos encontraremos frente a la pendiente, y poco a poco iremos reuniendo nuestros esquís mientras volvemos a nuestra posición flexionados, terminando el giro derrapando.

Una vez hayamos terminado nuestro viraje nos encontraremos en una nueva diagonal, volviendo a ejecutar los mismos pasos para encadenar el siguiente viraje al lado contrario. Este viraje no se marca con clavado de bastón.

5.2 Viraje en paralelo vertical

Este viraje es la evolución del viraje Fundamental, diferenciándolo en que en este viraje esquiaremos en todo momento con nuestros esquís en paralelo como su nombre bien indica.

La finalidad es ir cerrando nuestra cuña cada vez más hasta conseguir entrar y salir de la curva con los esquís juntos. Esto nos beneficiará creando una mayor base de apoyo hundiéndonos menos, y permitiéndonos esquiar con mayor facilidad y comodidad. Este tipo viraje es aconsejable para todo tipo de nieves sobre todo en polvo y nieves duras.

EJECUCIÓN

Se parte de la posición base realizando una diagonal, flexionados y con los esquís paralelos, una vez vayamos a iniciar el giro haremos un movimiento de extensión en nuestro eje vertical a la vez que orientando nuestro cuerpo a la máxima pendiente a través de una rotación anticipada del tronco. En este momento nos encontraremos frente a la pendiente, y poco a poco iremos reuniendo nuestros esquís mientras volvemos a nuestra posición flexionados, terminando el giro derrapando.

Una vez hayamos terminado nuestro viraje nos encontraremos en una nueva diagonal, volviendo a ejecutar los mismos pasos para encadenar el siguiente viraje al lado contrario.

Este viraje si se marca con clavado de bastón. Sirve para marcarnos el viraje justo antes del momento de su ejecución, más exactamente, justo antes del momento de nuestra extensión para iniciar el giro. El clavado de bastón es muy importante realizarlo en su momento justo y de manera sutil evitando grandes movimientos de brazo. Como en la diagonal nos encontraremos en posición base, con nuestros brazos ligeramente abiertos simplemente haremos un movimiento de muñeca hacia el interior de nuestro arco de giro.

5.3 Viraje en paralelo por salto o salto de cola

Como indica su nombre es un viraje en paralelo por salto, muy utilizado en la vieja escuela cuando se esquiaba con esquís de larga longitud debido a su enorme radio de giro. Era, y sigue siendo hoy en día, una de las formas más rápidas de hacer un cambio de cantos. Muy utilizado en nieves duras o muy duras en terrenos muy técnicos, pendientes muy pronunciadas o zonas estrechas como corredores. Es un viraje muy físico y técnico ya que en muchas ocasiones al realizar el salto para cambiar de lado debemos quedarnos estáticos en el mismo lugar donde caigamos, a esto va sumado el esfuerzo que tendremos que realizar en el salto mientras giramos en el aire a la misma vez.

EJECUCIÓN

Se parte de la posición base, flexionados y con los esquís paralelos normalmente sin diagonal, y una vez vayamos a iniciar el giro marcaremos nuestro giro con el clavado de bastón. Haremos un movimiento de extensión en nuestro eje vertical muy exagerado y enérgico para conseguir realizar un salto a la vez que orientamos nuestro cuerpo a la máxima pendiente, haciendo una rotación anticipada del tronco al mismo tiempo. Esto hará que nuestro cuerpo tienda a cambiar de lado a la vez que saltamos.

Una vez hayamos terminado nuestro viraje nos encontraremos en una nueva diagonal, volviendo a ejecutar los mismos pasos para encadenar el siguiente viraje al lado contrario.

En este viraje el clavado de bastón obtiene un papel muy importante ya que lo utilizaremos como eje de rotación, similar como si fuese un compás.

5.4 Viraje stem cristiana

Este viraje puede llevarnos a equivoco confundiéndolo con el viraje Fundamental. Su significado viene de Stem, que es apertura cuña, y cristiania, que es paralelo. Seguramente su nombre muchos no lo hayáis escuchado nunca pero sí que lo habréis realizado alguna vez sin saberlo.

Consiste en un viraje en cuña terminando el paralelo igual que el Fundamental, pero con la diferencia que en este caso levantamos los esquís ligeramente del suelo por eso se dice que un viraje más avanzado y dinámico. Es un viraje que bien ejecutado es muy elegante. Es muy útil utilizarlo en nieves difíciles como nieve primavera o polvo pesado.

EJECUCIÓN

Se parte de la posición base realizando una diagonal, flexionados y con los esquís paralelos, y una vez vayamos a iniciar el giro haremos un movimiento de extensión en nuestro eje vertical a la vez que abrimos solamente el esquí del monte levantándolo ligeramente del suelo. Apoyaremos la mayor parte de nuestro peso en él, de esta manera podremos reunir con mayor facilidad el esquí del valle junto al otro buscando el paralelo en la línea de máxima pendiente. Tras este movimiento volveremos a nuestra posición flexionados, terminando el giro derrapando.

Una vez hayamos terminado nuestro viraje nos encontraremos en una nueva diagonal, volviendo a ejecutar los mismos pasos para encadenar el siguiente viraje al lado contrario.

5.5 Adaptación del viraje a tipos de nieve

Todos sabemos que dependiendo del tipo de nieve que nos encontremos es más fácil y disfrutón o más difícil o exigente nuestro descenso. Algo muy importante si vamos a realizar esquí de montaña es entrenar nuestra técnica de bajada igual que entrenamos la de ascenso. Es conveniente conocer diferentes técnicas de descenso para poder adaptarlas en todo momento al tipo de nieve que haya: polvo, primavera, costra, dura, mixta, etc., de esta manera haremos de nuestra actividad una salida perfecta.

6. ERRORES COMUNES

Existen varios errores comunes que suelen detectarse, conociendo ahora cual es la posición base de un esquiador, en los movimientos referentes a nuestros ejes corporales y que podremos autocorregir para mejorar notablemente nuestra técnica de descenso. Algunos de estos errores son:

- Mala posición base respecto a nuestros esquís (eje vertical), desplazando nuestro cuerpo hacia detrás, levantando ligeramente las espátulas de nuestros esquís y perdiendo así contacto con el suelo, lo que dificulta nuestro giro.

- Falta de flexión, impidiendo realizar un buen movimiento de flexión-extensión en nuestro eje vertical. De esta manera no podremos descargar nuestro peso de los esquís dificultando el cambio de cantos en nuestro giro.

- Pierna del valle sin flexión, llamada también pata pirata. La flexión de nuestras piernas también actúan como muelles absorbiendo las irregularidades del terreno. Si llevamos la pierna del valle demasiado estirada nos provocará inestabilidad, dificultad en el desarrollo del giro, sobre carga, etc.

- Ajuste de botas. Es importante ajustarse bien los cierres ya que es sobre quien ejecutaremos las cargas y los apoyos correspondientes para poder realizar los giros.

- Tren superior demasiado estirado. Como se ve en la posición base y base perfeccionada hemos de adaptarnos al lugar y a la velocidad que llevemos. A más pendiente y más velocidad, más adaptaré la curvatura de mi espalda, ayudándome así a minimizar nuestro punto de gravedad y a adoptar una posición más aerodinámica, haciéndola mucho más estable sobre los esquís.

- Mala posición de los brazos. Los brazos junto con nuestros bastones nos ayudan a estabilizarnos, por eso hemos de llevarlos ligeramente abiertos en una posición lo más natural posible. Esta apertura también nos ayudará en la técnica de clavado de bastón, muchas menos preciada, siendo muy importante en la ejecución de los virajes.

- La mirada. Hemos de evitar mirarnos a los esquís. Debemos de acostumbrarnos a mirar al frente, siempre en la dirección donde nos dirigimos. Esto hay que hacerlo por varios motivos, uno para ver que nos podemos encontrar y segundo que sin querer al ir mirándonos las espátulas de los esquís podemos modificar sin darnos cuenta nuestra posición correcta de esquí.

La evolución de cualquier escalador no solo depende de su nivel deportivo o de su fuerza en un rocódromo. Su progresión dependerá también del riesgo asumido, de la familiarización con la caída y del material que protegerá ésta. Además, no hay que olvidar que una buena preparación como escalador requiere de práctica y dedicación a lo largo de toda una vida

Debemos empezar desde el principio, visualizando y repasando la vía, los posibles seguros y las posibles caídas, que generalmente se simplifican en las vías desplomadas y difíciles, aunque, sin embargo, en terreno de aventura, la lectura será continua, tanto en las reuniones, como durante la escalada. Asumir el riesgo es analizarlo, creer que puede ocurrir y aceptarlo como parte del juego, sin apartarse del problema a esperar que se solucione solo, ya que si no lo aceptamos antes, éste se nos volverá a presentar en cualquier momento y no estaremos preparados para afrontarlo y solucionarlo, retrasando nuestra escalada sin permitirnos superarnos y lo que es más importante, llevándonos a correr riesgos innecesarios.

Una vez analizada la vía debemos preparar el material necesario, colocarlo de manera ordenada y cómoda según su uso, pensando en el momento en el que tengamos que colocar una pieza, ya que nos podemos ver obligados a hacerlo de manera incómoda o al límite de nuestras fuerzas. Practicar desde el suelo es una forma segura de ganar agilidad, tanto para chapar la cuerda como para la colocación de un seguro. La cuerda, como ya bien sabemos, es ese elemento de seguridad de uso simple o doble del cual depende nuestra vida en caso de caída y que además absorbe la fuerza de choque generada por la velocidad de nuestro cuerpo al caer y que se ve reducida por debajo del valor límite para que no recibamos un impacto de lesión irreversible. Sí, la cuerda, hace todo eso y mucho más, siempre que el nudo de encordamiento esté bien anudado y peinado, y el asegurador esté atento y sea capaz de parar la caída y a su vez dinamizarla. Pero no solo con esto es suficiente, debemos llevar la cuerda de manera correcta, para no tropezarnos al caer y golpearnos la espalda o la cabeza. La cabeza es una de las partes del cuerpo más fáciles de golpear y a la vez más delicadas, ya que es posible que solo haga falta golpearnos una vez para sufrir una lesión irreversible. Por eso, seguimos sin entender como muchos escaladores no usan casco. En dos caídas sufridas como escalador, y una con bastante gravedad, se me partió el casco en ambas, salvándome seguramente de una lesión seria en la cabeza, o incluso la vida porque llevaba el casco. Es verdad que no usar casco te da una imagen de mayor libertad y naturalidad, pero aquel que sabe danzar en la roca, esto lo consigue a través del movimiento, la dificultad, el subir alto y lejos, etc., y no por no llevar el casco.

Pero volviendo de nuevo a la cuerda, el guiado de ésta depende de la inclinación de la pared, más sencillo en desplomes que en placa, debemos llevarla entre las piernas o sobre éstas en función del último anclaje, la dirección de la vía y cómo está posicionada la cuerda en caso de caída para que no se enganche con el talón y caigamos boca abajo. Si la cuerda te viene de un lado, lo mejor es llevarla sobre un muslo o pie e incluso de costado en desplomes. Si está totalmente alineada con nuestro cuerpo, la dejaremos entre las piernas siempre que veamos que está bien. Si esto nos cuesta entenderlo, es muy fácil fijarnos en otro escalador, bien en la misma vía o en otra para percatarnos si lo está haciendo bien o si se puede mejorar, colocando la cuerda o el cuerpo de una forma u otra. No siempre es fácil llevarlo todo perfecto ya que nuestra atención puede estar puesta más en la vía que en el material, pero si nos vamos mentalizando desde el principio a medida que vayamos escalando nos resultará más fácil hacerlo. Por cierto, la cuerda tiene que estar siempre bien chapada sobre el mosquetón, de manera que el cierre o gatillo no se golpee con la roca, debilitando la resistencia es éste por deformación y rotura. Además, no hay que olvidar que debemos tener el gatillo en el lado opuesto a la dirección de nuestra caída para que no se golpee y no se vaya a salir por una mala colocación o chapaje. La cuerda, al deslizarse por el mosquetón, le gira en la dirección del escalador, por eso debe rozar la zona más resistente del cuerpo del mosquetón y no de su cierre.

La caída tiene que ser siempre hacia atrás y no debemos intentar agarrarnos a la pared, sino todo lo contrario, separarnos de la pared para así conseguir la máxima tensión de la cuerda, su elongación después, y así prepararnos mejor para la recepción contra la pared de manera que amortigüemos con los pies y la flexión de las rodillas. En zonas desplomadas, la caída suele ser en el aire y la cuerda absorbe la caída que generemos. Sin embargo, en terreno fácil o con repisas tendremos que prestar especial atención a la forma de caer, eso si, siempre tratando de evitarla en un primer momento si es posible, y en caso de que ocurra siempre ayudados por el asegurador y la cuerda. En placas, sin embargo, tenemos que correr o dirigirnos hacia un lado para tensar la cuerda y luego correr en la dirección que la cuerda nos marque para anticiparnos, evitando el rasparnos o golpearnos con la pared. Ésta es una practica muy poco común entre escaladores y menos en vías de dificultad donde el límite de reacción viene dado por la rotura de un trozo de granito o goma del pie de gato, lo que nos da milésimas de segundo para reaccionar.

Las caídas en hielo, algo menos comunes, se suelen deber a errores en las salidas de las vías o resaltes donde comienza lo que se supone más fácil y donde hay que poner especial atención a la colocación de la cuerda para no caer de espaldas si nos enganchamos con las cuerdas. En muchas ocasiones, se deja demasiada distancia con el seguro anterior al pasar a un terreno más fácil, y en caso de caída, acabamos golpeándonos con un crampón sobre el hielo sin poder amortiguar o dinamizar la caída. En vez de evitar estas situaciones colocando un seguro cerca de la salida vertical a terreno más fácil. En terreno vertical de 90º es importante saltar para poder colocarnos con todas las puntas del crampón al recepcionar contra la pared. Con inclinaciones mayores de mixto caeremos al aire y en inclinaciones menores podemos recoger los pies como una autodetencion, deslizar y esperar que la cuerda dinamice hasta parar la caída. Intentar autodetenerse en una pala muy pronunciada es prácticamente imposible, por eso es imprescindible avanzar con seguridad y estar muy atentos para no perder el equilibrio, golpearnos de mala manera con las herramientas de trabajo, etc.

El saber volar de manera segura también sirve para poder reaccionar y desenvolverse correctamente en caso de caída, para aumentar nuestra seguridad y aparcar el miedo a sufrir una caída, y a preverla al obligarnos a estar en tensión y centrados en ciertas situaciones que requieren una mayor concentración. Todo esto forma parte del entrenamiento mental de cualquier escalador que quiere dejar de pensar constantemente en una posible caída. Llegará un momento en el que el cuerpo se colocará de forma automática al sufrir una caída, llevando a cabo la colocación del material de manera rápida y correcta para que esté todo listo, y nos tengamos únicamente que centrar en el movimiento y la progresión. Si el miedo aparece será solo porque debemos prestar especial atención sobre alguna situación que no controlamos y que nos genera dudas, como puede ser el estado físico en el que nos encontremos. Solo si estamos en total sintonía con nosotros mismos y aprendemos a escucharnos, podremos escalar en armonía y disfrutaremos mucho más de lo que hacemos.

La importancia de la comunicación

La información es el pilar básico previo a cualquier actividad. Ésta tiene que tener lugar antes de la actividad, y se debe dar entre todos los miembros de una cordada, más aún si éstos nunca han escalado juntos antes. De esta manera no solo aprenderán, si no que serán objetivos y previsores con los futuros acontecimientos que se puedan dar durante la actividad.

Conocer el manejo y funcionamiento del material para poder utilizarlo de manera correcta es fundamental, tanto como ver si la persona con la que vas a escalar está preparada y poder prever a tiempo si es necesario un cambio de actividad o línea a seguir.

Es muy importante ser honestos y sincerarse con nuestros futuros compañeros antes de empezar la actividad y contarles las actividades que realmente hemos realizado recientemente, y no las de hace diez años… El hoy representa tú estado actual como escalador. Tampoco tiene sentido asumir la responsabilidad de otros cuando éstos no están preparados o uno no está dispuesto a enseñarles. En tal caso, lo mejor es tratar de que busquen a alguien preparado y titulado para este vital aprendizaje. En España se cuenta con muy buenos profesionales “Técnicos Deportivos” que no solo te enseñarán, si no que te recomendarán la actividades reales que puedes practicar, aunque en un primer momento sea como segundo de cordada.

Una vez aclarado el nivel deportivo, y tras familiarizarse con el material, tendremos que conocer las distintas maniobras a realizar en pared, tanto de ascenso como de descenso en vías de un solo largo, para así posteriormente disfrutar y saber que estamos haciendo en cada momento y por qué.

Dentro del marco de la comunicación previa a la actividad, también es muy importante hablar sobre las palabras clave que se usarán durante la cordada. Éstas tienen que ser pocas, pero claras y en caso de no escucharse, se deben dejar claros los mecanismos de actuación, ya que es igual de importante poder comunicarse de manera silenciosa.

Reunión: solo cuando está montada y uno está asegurado al menos a dos puntos.

Libre: cuando sacamos las cuerdas del aparato de aseguramiento (siempre que esté claro, si no es así no sacaremos las cuerdas del aparato hasta el final).

Sal, cuando quieras o estés listo: la reunión está montada, las cuerdas en el aparato de aseguramiento y tensas.

Escalado: el segundo inicia la escalada y el primero recoge cuerda.

Estas son algunas palabras básicas durante la escalada, pero cada uno tiene su estilo propio o trucos, por lo que siempre conviene hablarlo antes de empezar, aún llevando aparato de comunicación ya que éstos a veces fallan.

Aseguramiento

Por muy bueno que sea el primero de una cordada, o muy fácil que sea la vía, siempre estará asegurado por un segundo que en caso de ser inexperto si se produjese una caída, ésta podría ser fatal. Siempre conviene llevar al menos un guante para poder asegurar con un aparato no automático, ya que la vida de tu compañero estará en tus manos y convienen que éstas estén bien protegidas. Una posición activa y dinámica permite afrontar una caída, mas aún cuando te encuentras a varios metros del suelo (y muchas más incluso si existen grandes diferencias de peso). Hace unos días estuve formando a un grupo que llevaba varios años escalado de manera autodidacta y nunca se habían caído ya que siempre escalaban vías fáciles. Sin embargo, tras experimentar varias caídas reales, los aseguradores se sorprendieron de la dificultad de frenar una caída y sobre todo de la diferencia existente entre su forma de actuar habitual y la que se debe seguir según los protocolos de seguridad que adquirieron durante el curso. Un aseguramiento a medias sobre seguros flotantes, no es un aseguramiento.

El material y cómo recuperarlo

Para recoger de manera correcta los seguros flotantes colocados por el primero de cordada se tiene que conocer su funcionamiento, emplazamiento y manejo, ya que si no, es probable que no podamos sacar alguna pieza, bien sean friends o empotradores que son los materiales más empleados, o no sepamos como hacer un uso correcto y funcional de las herramientas de recuperación de material. No hay que olvidar también que como regla general conviene primero sacar la pieza de la pared antes que la de la cuerda, no sea que ésta salte y caigamos al vacío, circunstancia muy peligrosa ya no solo por la situación en sí, sino porque nos podríamos quedar sin piezas para proteger el siguiente largo. Una vez extraída, la colocaremos en el portamaterial si vamos a escalar nosotros de primero. Si vamos a seguir escalado de segundo podemos ir colocando las piezas en una cinta puesta como bandolera para así ahorrar tiempo al pasarle todas las piezas al primero de cordada. É l ya se las colocará a su gusto. ¡Ojo! No pasar el material si éste no está enganchado a algún cabo antes, ya que en caso de caerse perderíamos todas las piezas.

Cuando recuperemos el material de una reunión, en primer lugar dabemos tener las cuerdas tensas por encima de nosotros y saber que estamos asegurados por el primer escalador en la siguiente reunión. No está de más, que estemos con nuestro cabo de anclaje sobre la última pieza a quitar o sobre un anclaje fijo si lo hubiera, mientras nos colocamos el material, para no estar en movimiento con el chicleo de las cuerdas.

La progresión del segundo de cordada

Aún recuerdo hace algunos años en Los Galayos, como el guarda del refugio Victory, José María Alonso “El Majara”, rescataba a dos escaladores cuando el segundo de cordada había caído 10 metros sobre una repisa y el primero nervioso se quedó totalmente bloqueado sin entender que había pasado. La respuesta en aquella ocasión fue fácil, el segundo escalador había empezado a escalar antes de que el primero comenzase a recoger cuerda, sin darse cuenta hasta caer. El segundo escalador tuvo la confianza o despiste, de trepar sin esperar a que la cuerda se fuese recogiendo y tensando a su vez. Por lo tanto es muy importante adaptarse al ritmo de recogida de la cuerda, sobre todo en terrenos fáciles donde a veces no se puede recoger la cuerda a la misma velocidad que se escala. Los seguros, por norma general, se suelen colocar normalmente a la altura de los ojos, por lo tanto a la hora de quitarlos la maniobra será similar. Pero, por visión y por la posibilidad de una posición más cómoda, en caso de no estarlo, hay que dejar colgada la pieza sobre la cuerda y ya la recogeremos cuando encontremos un lugar más cómodo para hacerlo.

¿Y si son dos segundos?

Aquí la cosa cambia, ya que hay que tener en cuenta más factores. Por ejemplo, en las travesías debemos dejar la cuerda del último escalador en el lado del valle para que no nos arrastre en caso de caída, siempre que se pueda. En caso de que no, siempre tiene que haber una pieza que frene al tercero o si no tendrá que esperar. El segundo dejará siempre la cuerda del tercero dentro de los seguros para que éstos guíen y protejan mientras escala el tercero, sobre todo por travesías o cambios de dirección. Además deben de guardar las distancias por si hubiera una caída del segundo escalador o algún objeto.

Una buena manera para comenzar a escalar es mediante una cordada de tres, así siempre el que no sabe puede ir en medio experimentando y aprendiendo lo que hacen sus dos compañeros más expertos hasta aprender el manejo básico y poder realizar por si mismo una lectura de la pared.

Pasos difíciles

En ocasiones, el segundo escalador se ve imposibilitado a la hora de progresar en algún paso, quizás porque el primero no se había percatado de la dificultad que el paso supondría para el segundo. Esto se puede resolver de varias maneras, pero la más sencilla frente a un paso así es utilizar una cinta sobre los seguros a modo de estribo o peldaño. Así podremos alcanzar el agarre que queremos y seguir, o repetir la misma operación durante un par de pasos. Si esto es muy seguido te pueden ayudar desde arriba con un polipasto o realizar tú mismo alguna maniobra de progresión sobre cuerda que ya hemos visto en artículos anteriores. Si realmente es demasiado difícil, el primero de cordada te puede descender hasta la anterior reunión para que te ancles y él bajar después para tomar alguna decisión. Si no existe reunión, más vale que sepas montar una donde estaba antes o encontrar una repisa cómoda con alguna fisura y poder colocar algún seguro hasta que el primera decida que se puede hacer.

Rápel, descender por una pared vertical

¿Te imaginas tener que rapelar por una pared de 200 metros sin antes haberlo probado en un sitio con menos altura? Pues si, ha pasado e incluso a gente que no sabía que era un descendedor. Esto no debe ocurrir jamás, bien seas el escalador experto o aquel que motivado por la experiencia de tu compañero te aventuras sin antes haber rapelado por una pared más corta o al menos haber probado el funcionamiento del rápel.

Es fundamental saber utilizar bien un descendedor, haberlo colocado y probado previamente, porque en un descenso de varios rápeles es muy importante que baje primero el escalador más experimentado, que sabrá encontrar el siguiente descuelgue y el segundo tendrá que saber rapelar. Si no es así, lo mejor es que se lo coloque el más experimentado, y luego descienda para que el menos experimentado solo tenga que quitar el cabo.

Las bicis de montaña que encontramos en el mercado y su correspondiente material de viaje, permiten buscar itinerarios por todo tipo de terrenos y paisajes, buscando rutas que se adapten a nuestro nivel físico y técnico.

Una vez cuentes con el equipo y material, puedes organizarte con él, entrenar y practicar por la zona, comprobando la rápida mejoría tras dedicarle unas horas diarias y buscando rutas que estén transitadas y sean más largas para ir aprendiendo y llegar a aventurarse sobre un terreno más inhóspito. Lo cierto es que hoy día ya podemos encontrar gran información en internet de las muchas aventuras y rutas que existen.

Como todo irá cogiendo forma a medida que te introduzcas en este mundillo nuevo, de momento ofrecemos algunos consejos básicos que hay que tener en cuenta y son imprescindibles observar. Para empezar hay sitios donde se alquilan la bicicleta y las alforjas, pero seguramente terminarás por tener tu equipo si quieres disfrutar en cualquier momento, ya que las rutas pueden ser de dos días hasta infinito, dando pie a utilizarlo en cualquier momento. Y sobre todo para poder recorrer distintas zonas, bosques, montañas, altiplanos o cualquier superficie terrestre donde podamos pedalear. Teniendo en cuenta que no todos los caminos se recorren en bici, obligándonos en ocasiones a tener que caminar y empujar la bici.

Material básico

Bicicleta, a ser posible con horquilla con buen bloqueo, cambios y frenos en perfecto estado, sillín cómodo y bien colocado para aguantar varias horas de pedaleo. El calzado tiene que casar con los pedales y servir para moverte por el suelo en todo tipo de terrenos. La ropa tiene que ser transpirable y corta viento, no escatimando precio en un buen culotte con costuras planas y de fácil secado, con una badana que sea cómoda. Conviene llevar un equipo para protegernos del agua y que nos permita seguir pedaleando, sobre todo esos días de niebla húmeda donde no apetece demasiado pedalear, siendo tal vez la temperatura ideal con un equipo que transpire y seque bien. El resto de la ropa dependerá de los días, de la ruta, del clima y de las distintas posibilidades que hay teniendo previsto lo peor sobre todo en rutas de varios días y zonas remotas.

Las alforjas o remolque como medio para transportar material, utensilios, o el equipo de escalada para hacer grandes paredes (no hace mucho, en el proyecto de España horizontal España vertical, realizaron 3.025 km pedaleando y escalaron 9 de las grandes paredes de la geografía nacional, en autonomía y con todo el equipo para poder escalar en alta montaña).

No obstante se lleva lo mismo para 4 días que para un mes o dos, teniendo en cuenta que hay material y utensilios de cocinar que se pueden compartir con otro compañero.

La bicicleta

• Con suspensión delantera con bloqueo.

• Porta alforjas trasero o delantero, pudiendo llevar además un remolque, todo según la ruta, con sus alforjas o bolsas estancas. Una mini alforja en el manillar es muy práctica. Todo lo que se guarda conviene que este en bolsas de plástico para que no se moje.

• Culottes y sillín cómodo de gel.

• Guantes cortos de bici.

• Casco.

• 2 porta bidones con sus bidones.

• Candado y cadena larga.

• 2 a 4 pulpos de sujeción.

• Cuenta kilómetros.

• Bomba de aire.

• 2 cámaras repuesto + kit reparación y parches.

• Herramienta multiusos con alicates y llaves.

• Troncha cadenas y lubricante para cadena.

• Unas pastillas o zapata, se desgastan mas con el peso.

• Alambre, cinta americana, coordino 3mm, etc.

• Luz delantera y trasera de bici.

• Cubierta extra en según qué rutas.

Como material adicional que tenemos que llevar con una bici:

• Poncho o rafia para la lluvia, que nos servirá para hacer vivac, taparnos a nosotros y la bici, incluso servirá para dar sombra en algunas zonas en las horas de más calor.

• Frontal y frontal ultraligero de emergencia.

• Botiquín con manta de supervivencia, silbato, mechero y esparadrapo.

• Mapa y brújula además de GPS.

• 4 picas de acampada para colocar bien el poncho o rafia a modo de techo.

• Documentación - seguro - dinero - cámara.

• Mochila pequeña para caminar.

¿Qué ropa me llevo?

La ropa que me quiera llevar y que conviene que no sea mucha, limpiándola con continuidad acorde con las posibilidades del viaje. Tiene que ser vistosa por si vamos por zonas donde transiten vehículos. El calzado además de valer para la bici tiene que ser adecuado para practicar trekking por todos los terrenos, añadiendo unas chanclas cómodas para caminar y ducharnos. La ropa tiene que ser transpirable para el deporte y corta vientos. Contando además con ropa de abrigo y para el agua, gorro y guantes (teniendo en cuenta que se puede sufrir una fuerte bajada de temperatura), saco y comida caliente… Gafas de sol con buena visibilidad para protegernos los ojos también cuando no tengamos demasiada luz. Además conviene llevar una bolsa de aseo con lo imprescindible y crema para el sol, picadura e inflamaciones musculares.

Comer y dormir

La comida dependerá de las distintas posibilidades que tengas de comprar y cocinar, debiendo de llevar al menos comida para todo un día de mas, siendo más importante los alimentos energéticos y el agua, que comida voluminosa y pesada. La hidratación es fundamental al ser una actividad totalmente aeróbica y larga en el tiempo, teniendo que beber de continuo y tomar alimentos líquidos.

Para dormir contamos con la posibilidad de hacernos un vivac con el poncho o rafia utilizando la bicicleta como estructura para montar un techo donde guardarnos no solo de la lluvia, si no del rocío mañanero. No obstante en caso de mucha lluvia lo mejor es buscar un techo aun teniendo tienda de campaña.

• Saco de dormir con temperatura confort según climatología.

• Esterilla.

• Funda de vivac.

• Hornillo ligero de gas o Trangia con quemador de gas o alcohol.

• Cacerola, sartén, cubiertos y por qué no mini cafetera.

• Estropajo para limpiar.

• Jabón natural para limpieza.

• Bolsa térmica para que algún producto se conserve (según ruta).

• Comida y agua según previsión, conviene llevar siempre una bolsa de almacenaje de agua que en ocasiones viene muy bien.

Recuerda que en función de donde vayas tal vez tengas que prever algún sistema de potabilización del agua o pastillas.

¿Y si no tengo luz?

Hoy día eso no es problema ya que contamos con placas de sol que pueden cargarnos un móvil o unas pilas de repuesto a un precio muy asequible. Y aprovechando la energía del sol, hasta la bolsa que utilizas como almacén de agua en las paradas puedes ser una ducha solar para los meses de más calor. Todo según enfoques tu viaje y por donde.

También puedes llevar algunas velas para los ratos de noche, buscando algo de calidez y luz, reciclando los culos de botellas de plástico para protegerlas del viento y añadiendo arena de playa para que no se vuelen.

Planificación de la ruta o viaje

Las zonas llanas son más fáciles de pedalear que las zonas con mucho desnivel por lo que según sea tu asiduidad a montar en bici conviene que elijas algo acorde a tu situación física para poder disfrutar, teniendo en cuenta que una vez que empiezas a medida que pasan los días, la bici se hace cada vez mas amiga, permitiéndote avanzar mas y con menos esfuerzos, por lo que una buena estrategia sería que la ruta tenga distintas zonas de escape o de regreso en caso de necesidad para no tener que forzar salvo en caso necesario mientras te vas conociendo como ciclista y viajero.

• ¿Qué buscamos de la ruta? Ver cosas, conseguir un reto, pasar el tiempo de manera divertida.

• Buscar la máxima información en libros e internet.

• Distancia y desnivel de la ruta, con los márgenes de tiempo e imprevistos.

• Zonas donde dormir y reparar, comprar y beber o disponer de agua, medios de transporte donde puedo llevar la bici.

• En caso de mal tiempo constante, plan B.

• Información adicional importante y preguntar siempre a las personas del lugar, estos siempre enseñan sitios nuevos que ver.

• Planifícate las etapas según información y hazte una chuleta cómoda de llevar durante las rutas. Además del resto de información.

La planificación diaria debe de ser también acorde con la climatología, para pedalear frescos, descansar las horas de calor y hacer cosas que te distraigan a diario para que no sea todo el día montar en bici.

Para muchos, la bici es una gran desconocida, pero son muchos los que ya conocen sus posibilidades y se dan cuenta de lo económico que puede ser viajar una vez adquieres el equipo necesario y la motivación para conocer nuevas zonas y lugares.

En muchas ocasiones encontramos vías de escalada que comienzan en una repisa elevada o sobre un camino que está a cierta altura sobre un terraplén, de manera que si cae el escalador antes de chapar el primer anclaje, éste arrastrará o catapultará al asegurador. Es más, aún habiendo chapado con una cinta exprés sobre el primer anclaje, se puede dar el caso de que se salga la cuerda de la cinta exprés y catapulte al asegurador. Aunque pueda parecer imposible ocurre más de lo que nos creemos.

Para evitar esta circunstancia, lo mejor es utilizar un mosquetón de seguridad en el primer anclaje o cinta exprés de seguridad, de manera que la posibilidad de que se salga la cuerda se anule, incluso en esas vías donde se requiere de varios pegues al principio por tener una salida dura, difícil o muy lavada. Si la vía se pretende repetir en varias ocasiones, lo mejor es dejar la cuerda siempre chapada por este punto, aún teniendo que tirar la cuerda para ir de primero. De nada sirve estar asegurando al escalador con la cuerda si ésta no está antes pasada por algún punto de anclaje, al igual que tampoco sirve que el asegurador se ancle a algún punto sin antes chapar la cuerda activa entre escalador y asegurador, ya que en caso de caída provocaría una caída de factor 2.

En vías donde se comienza desde el suelo de manera normal esto no ocurre ya que en ningún caso arrastraría al asegurador y éste se puede permitir portear al escalador hasta que chape la primera cinta exprés (Ver foto 1).

Diferencias de peso entre escalador y asegurador

Cuando el asegurador pesa más que el escalador no hay ningún problema de seguridad, teniendo que acompañar al escalador en caso de caída para hacer un aseguramiento más dinámico y siempre teniendo en cuenta que el escalador no pueda caer sobre repisas o saliente de roca.

Sin embargo, al revés sí que pueden existir una serie de peligros en el caso de que haya mucha diferencia de peso:

· En caso de asegurar debajo de un techo podríamos golpearnos con él, así que… ¡ponte el casco!

· Si el primer seguro/anclaje queda cerca, el asegurador podría salir disparado hasta ser frenado por ésta (primera cinta exprés), que seguramente desbloqueará la palanca/leva de frenado del aparato de aseguramiento dejando caer el escalador hasta el suelo.

· Al salir disparado el asegurador, a pesar de ser muy dinámico, tal vez no pueda controlar el hecho de que el escalador se pueda golpear con algo, dejando que actúen la fuerza de la gravedad, el rozamiento, etc. En vías muy desplomadas esto no ocurre tanto, pero si se puede dar el caso anterior cuando la falta de experiencia no permite reaccionar con anticipación.

Para evitar estas circunstancias, lo mejor que puede hacer el asegurador es anclarse a algún punto cercano con la propia cuerda de escalada por el extremo contrario al del escalador. Para esto lo ideal es encordarse de manera normal con la cuerda y unir ésta mediante un ballestrinque con un mosquetón de seguridad “HMS” a una cinta que esté antes pasada por algún punto. Bien sea un puente de roca, un bloque, un árbol, una raíz gruesa, etc. En caso de no tener nada, le podemos pedir a otro escalador que nos deje anclarnos al anillo ventral del arnés, hasta que el escalador que estamos asegurando chape varios puntos, que gracias a su rozamiento, nos permitirá no salir disparados con la misma fuerza que si, en caso de caída, solamente estuviese chapado a un punto. Utilizaremos el nudo de ballestrinque porque es fácil de deshacer y podemos regularlo a nuestro antojo según necesitemos.

Además, añadir que nunca está de más asegurar con un guante para no quemarnos con la cuerda en caso de salir disparados hacia arriba si se cae el escalador (Ver foto 2).

Escalada en polea o top rope.

Es muy fácil ver en los grupos de escaladores practicar la escalada en polea, bien en vías de iniciación, o en otras difíciles para probar algún paso. Pero lo que no se suele ver son instalaciones bien hechas sobre los descuelgues por lo que se dan errores. Los fallos más comunes son:

· Utilizar el mismo descuelgue en polea sin añadir nada sobre éste, tanto sea cerrado o abierto con el peligro que eso conlleva, ya que se desgasta de manera innecesaria un descuelgue que se ha puesto para el uso y disfrute de todos.

· Un sistema en polea que pasa por dos puntos rizará la cuerda y tendrá un peor manejo, por lo que lo ideal es ecualizar/repartir el peso de dos puntos en uno mediante un triángulo ecualizado con mosquetones de seguridad.

· Dejar mucha comba de cuerda en los inicios de la escalada sin prever la elasticidad o elongación de la misma, dando lugar a que en caso de caída el escalador se golpee con el suelo a pesar de estar asegurado con la cuerda por encima de éste (Ver foto 3).

Compartir un descuelgue

En muchas ocasiones, debido a la masificación de vías abiertas en algunos sectores de escalada deportiva, éstas se ven obligadas a compartir descuelgues para poder bajarse de las vías, y en ocasiones estos descuelgues están ocupados para la práctica en polea. Para poder bajarnos de un descuelgue así, lo que no podemos hacer es montar nuestro descuelgue sencillo encima del que está en polea, con unas cintas exprés contrapeadas, dejando la cuerda por la que nos van a descender encima de otras cintas que podamos quemar por rozamiento. Esto también se puede dar al revés, e incluso quien no solo lo utiliza para descolgarse, si no para escalar en polea. Esto lo he visto en varias ocasiones en zonas de escalada fácil (Ver foto 4A).

Para evitar esto, lo mejor es realizar dos triángulos anudados de manera que las cuerdas no rocen entre sí, quedando el sistema que se utiliza en polea por encima del que se utiliza solamente para descolgarse, y tratando de descolgarse cuando no esté ningún escalador en polea. Este sistema se puede utilizar sobre anclajes resistente tipo parabolt o químico, dejando el resto de anclajes solo para descolgarse de una sola vía y evitando el uso en polea sobre los mismos (Ver foto 4B).

Bajarnos de una vía de escalada deportiva con seguridad desde un solo punto

Son muchas las razones por las que nos vemos obligados a bajarnos de un solo punto en una vía de escalada deportiva. Éstas pueden ser bien por:

· Ser demasiado difícil.

· Los seguros están muy alejados entre sí, no viendo claro el poder seguir progresando

· Mal tiempo.

· Los anclajes son viejos o nos transmiten cierta desconfianza.

· Descuelgue con mosquetón abierto o cola de cerdo.

· Hay un solo punto en el descuelgue al faltar el otro.

· Cuando la cuerda es inferior a la vía y nos tenemos que descolgar antes. Para esto es conveniente tener la cuerda marcada y un asegurador atento a la mitad de la cuerda.

En realidad, la maniobra es sencilla ya que podemos descolgarnos de un mosquetón de seguridad, un maillón, dos mosquetones de una cinta contrapeados, etc. Sea cual sea el punto del que nos descolguemos, debemos poner obligatoriamente a la cuerda de escalada en ascenso un nudo Prusik mediante un aro de cordino anudado con un doble pescador y un diámetro de 6mm. Éste lo engancharemos al anillo ventral del arnés mediante un mosquetón de seguridad. Mientras el asegurador nos desciende, nosotros iremos deslizando el nudo de Prusik que está sobre la cuerda.

Con este sistema evitaremos que en caso de saltar el anclaje, o de salirse la cuerda de un descuelgue abierto, no caigamos contra el suelo, ya que gracias al nudo Prusik quedaremos frenados sobre la cinta exprés más próxima a nosotros (Ver foto 5).

Estos son algunos de los fallos más comunes entre escaladores, que generalmente se encuentran faltos de recursos respecto a un escalador más experimentados y tienen solo el materia básico para escalar, que en mi opinión es algo justo para poder resolver ciertas incidencias. Por ello personalmente recomiendo ir comprando algo más de material y no quedarse estancado en recursos que pueden ser necesarios.