“La nación que destruye su tierra, se destruye a sí misma. Los bosques son los pulmones de nuestra tierra”, decía Franklin Roosevelt, trigésimo segundo presidente de los Estados Unidos, hace ya 70 años.

Hay un lugar de Europa donde los bosques, lejos de retroceder, avanzan. Un punto de esperanza con 2,5 millones de hectáreas forestales, que atesora el último reducto de bosque subtropical de su continente y una especie de abeto única en el mundo. No es Alemania, ni Finlandia. Se trata de Andalucía, donde sus bosques se extienden por el 55% de sus 87.000 km2.

Basta abandonar la autopista Sevilla-Cádiz, e internarse en la A-381, para descubrir un tupido bosque que rompe de un vistazo con el tópico de Andalucía como tierra de sol y playa. Ante la vista del conductor se extiende el Parque Natural de Los Alcornocales que, con sus 170.000 hectáreas de extensión, atesora el mayor alcornocal del mundo.

No es raro que la bruma te sorprenda al entrar en estos parajes. En ellos podemos encontrar bosques de niebla, toda una sorpresa para aquellos que piensan que solo existen en determinadas zonas montañosas de América, Asia o África. Aquí, en la Europa meridional, reciben el nombre de canutos. Toman su nombre del árabe, significa “tubos” o “trozos de caña”, y hace referencia a bosques en galería presentes tanto en esta zona de la provincia de Cádiz como en la Sierra de Grazalema o la de Ronda.

Los canutos son un preciado vestigio de esas selvas europeas que retrocedieron ante las glaciaciones del cuaternario y encontraron su último refugio en tierras más templadas.. Cuando los hielos volvieron a retroceder, el clima seco del mediterráneo impidió que las selvas volviesen a recuperar su extensión. En los canutos, el viento, el agua y las montañas terminaron imponiendo su ley natural y protegiendo en sus estrechos valles ‘fósiles’ vivientes de la era terciaria.

Helechos para la imaginación

La luz tenue, fruto del dosel arbóreo y las pendientes de los valles, y la humedad acogen especies relictas como el ojaranzo y varios tipos de helechos, así como el aliso, el fresno, el laurel y la adelfa. La niebla y los helechos creciendo sobre los enormes troncos avivan, como en otros lugares asilvestrados, la imaginación del ser humano. Así lo hizo con la del novelista Juan Pino Palma, que le dedicó su relato Nubes en el corazón a este rincón gaditano.

Más allá del encanto del paisaje y las riquezas naturales, Los Alcornocales proporciona refugio, bienestar y recursos a todo tipo de especies, la humana incluida. El corcho que se extrae de sus bosques proporciona prácticamente la mitad de la producción de todo el país. Además de a ungulados, gatos monteses, zorros, nutrias, halcones, buitres o águilas, este espacio protegido acoge a todas esas aves migratorias que transitan cada año entre África y la Europa más septentrional.

No muy lejos de allí, otra reliquia de las glaciaciones conforma un paisaje con una especie única: el pinsapo, un abeto endémico de Andalucía. El pinsapo se extiende en más de 8.000 hectáreas de coníferas repartidas por las sierras occidentales de las Cordilleras Béticas, como la propia Sierra de Grazalema, la de Ronda y la Bermeja. Los pinsapares se concentran en lugares no muy calurosos, lluviosos y con nieblas de primavera y otoño de las sierras altas andaluzas, formando bosques especialmente tupidos en aproximadamente el 10% de esas 8.000 hectáreas únicas.

Si miramos a nuestro alrededor, no encontraremos ningún ser vivo que tenga un milenio de vida; que haya conocido la España de la dominación árabe, el paso de los Reyes Católicos o a la pérdida de las colonias. No hay nadie que testifique haber visto los cambios vividos en los últimos 1.000 años, o mejor dicho, casi nadie. En Zalamea la Real, en el centro de la provincia de Huelva, un ser vivo puede presumir de ser testigo de tan inmenso devenir del tiempo, y lo hace en forma de un impresionante acebuche.

Las dimensiones del árbol en cuestión, según se recoge en el catálogo de árboles y arboledas singulares de Andalucía, ya dan una idea de su importancia. Tiene más de 6 metros de perímetro de tronco medidos a 1,30 del suelo. Su interior se halla hueco y el paso de los años ha provocado que el fuste se divida en dos hasta llegar a la peana, hecho que le confiere un aspecto aún más anciano, según el mismo catálogo, que cita que el punto de ramificación puede aproximarse a los 1,9 metros de altura.

En el entorno de las inmediaciones de la denominada Sierra del Águila es donde habita el conocido como Acebuche de El Espinillo, rodeado de otros árboles de la misma especie que han nacido de sus semillas, así como de eucaliptos que tienen un origen relativamente cercano en el tiempo.

“Ha sobrevivido a todo”

Para poder disfrutar de la plenitud de este árbol solo hay que tomar un desvío por un paraje cerca de la carretera de Zalamea la Real a Berrocal, en la finca del Espinillo. Antes de llegar a la aldea de Marigenta, cerca del Membrillo Bajo, el árbol aparece majestuoso, con sus más de doce metros de altura, y su primera visión ya da una idea de la fuerza con la que se aferra a la vida.

Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción y vecino de Berrocal, relata las curiosidades que rodean a este árbol. “Hay cosas muy interesantes, como que sobrevivió a los años más nefastos de la política forestal, cuando se primaban las plantaciones de especies como los eucaliptos. Una empresa maderera hizo una gran repoblación de la zona donde se encuentra el acebuche, tiraron los grandes encinares del entorno de Las Delgadas, pero no se atrevieron con este árbol”.

Además, pudo más que la actividad minera que hizo que Huelva fuese un referente mundial hasta principios del siglo XX, “cuando para tratar el mineral usaban leña de encinas, alcornoques y todos los árboles que cogían, pero nunca talaron este árbol”, recuerda.

Juan Romero llama la atención sobre el hecho de que el acebuche es el olivo originario, y que todas las variedades parten de este patrón común. “Este árbol, concretamente, ha dado semillas para que los pájaros que consumen la aceituna silvestre la hayan ido soltando en sus heces y repoblando un perímetro de un kilómetro, todos esos ejemplares son hijos de este acebuche”.

Tal es la admiración de los vecinos de la zona por este árbol, que cada año es objeto de un homenaje, sobre todo después de que se salvase por metros del incendio que en 2004 arrasó 27.000 hectáreas entre las provincias de Huelva y Sevilla, con inicio en la localidad de Minas de Riotinto.

Un año después, los vecinos celebraron de forma espontánea una fiesta homenaje en torno a él, y nació así una festividad en la que el Acebuche Milenario se ha convertido en un símbolo del patrimonio natural para reclamar una mayor conservación del entorno natural y en la actualidad. La cita está organizada por el área de Cultura del Ayuntamiento de Zalamea la Real, la asociación 'Amigos del Árbol', la Diputación Provincial de Huelva y la Hermandad de San Pedro y la Cruz de Marigenta, con actividades como exposiciones fotográficas, actuaciones musicales o convivencias gastronómicas. Todo, para no perder de vista nunca la importancia de este árbol, “una auténtica catedral, y debería tener esa misma protección”, apostilla el portavoz ecologista.

Los cuatro Taray de las playas de la Ventilla y Los Bajos (separados por escasos metros en una playa que prácticamente es la misma), situados en el municipio almeriense de Roquetas de Mar, cuentan con protección medioambiental por una circunstancia curiosa: Son los únicos ejemplares en el Catálogo Andaluz de Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía cuya singularidad radica en su cercanía al mar. Se encuentran a pie de playa, casi dentro del agua. Llegaron a ser protagonistas del debate político municipal, cuando Izquierda Unida pidió en una moción elaborar un catálogo de árboles para poder estudiarlos y protegerlos, pero el Partido Popular la rechazó puesto que tanto el Catálogo Andaluz como el PGOU roquetero los protegen.

El Taray de la Playa de los Bajos destaca por su tamaño, su proximidad al mar y la amplitud de su copa. El Taray o Tarajal de la anexa Playa de la Ventilla está compuesto por tres individuos y está también a escasos metros del mar. Todos tienen una morfología similar con un tronco único que se bifurca en dos ramas y una copa irregular.

Taray (Tamarix Gallica)

El taray no suele exceder del tamaño de una mata, aunque en ocasiones crece mucho y forma un árbol corpulento, cuyo tronco se rodea de una corteza áspera. Las hojas que echa son delgadas, estrechas, parecidas a las del ciprés. Las flores se hallan en los extremos de los tallos, sostenidas por largos cabillos; son bastante pequeñas, de color encarnado por fuera y blanco por dentro. Se cría en las orillas de ríos y torrentes, tanto mejor si discurren por tierras arcillosas, calcáreas y más o menos salinas. Medicinalmente tiene un uso moderado como astringente y antidiarreico, y leve como cicatrizante.

Bajo estos ejemplares se arrullan las parejas aprovechando la romántica orilla en los amaneceres o en los crepúsculos, robándose besos mientras entran en el agua huyendo de miradas furtivas en una zona poco transitada, de paso, poco habitada, pero poblada en ciertas horas punta de deportistas, corredores, ciclistas, caminantes o paseadores de perros.

Los Taray también han sido víctimas de los gamberros. Hace apenas unos años la asociación medioambiental 'Posidonia' denunció que uno de los troncos había aparecido con una gran pintada roja, utilizando estos términos. “Uno de los símbolos más queridos de los habitantes de Aguadulce, un árbol denominado Taray, que se encuentra a pie de playa y a escasos metros de la orilla del mar en el Corredor Verde, apareció semanas atrás con una gran pintada roja ocupando todo el tronco. Algún cafre o energúmeno no ha tenido otra cosa que hacer que llenar de pintura roja el tronco de uno de nuestros árboles más emblemáticos. Nuestro Taray, símbolo de naturaleza y espacios abiertos en Las Palmerillas y a pie de Turaniana ha sido ultrajado. Se trata de un verdadero atentado a nuestro patrimonio natural. Posidonia desea denunciar este desgraciado acontecimiento solicitando la ayuda de los vecinos para descubrir a los autores”.

El Corredor Verde es un camino paralelo a la playa, bajo protección de la Junta de Andalucía, prohibido a los vehículos a motor, exclusivo para el caminante, el jinete o el ciclista, que une a través de senderos de tierra, charcas que se secan en verano y vegetación, Aguadulce con el resto de Roquetas de Mar. En este Corredor Verde se encuentran 'Turaniana' y 'Las Palmerillas', zonas bajo las cuales los arqueólogos presuponen la existencia de restos milenarios de culturas árabes y romanas, existiendo una lucha titánica entre los conservacionistas que exigen su estudio y protección y quienes apuestan por el desarrollo urbano de una paradisíaca zona playera aún no saturada.

“Son muchas personas las que disfrutan de este espacio tan querido para todos los que viven en Aguadulce y Roquetas de Mar y algunas de ellas se comportan como gente sin escrúpulos ni educación que arrojan decibelios de música y basura por doquier y lo que es peor, no muestran el más mínimo respeto por lo que es de todos. Son estos pocos los que conseguirán que paguemos justos por pecadores. Solicitamos a las autoridades que pongan coto a estos desmanes”, pedía la asociación ecologista de Aguadulce, Posidonia, cuando denunciaba la pintada roja contra los Taray, ya que a escasos metros de ellos, son constantes las barbacoas y las discotecas nocturnas ambulantes.

Si finalmente se logró acabar con la gamberra pintada de color rojo, actualmente puede verse con claridad una bandera republicana diseñada en el tronco, que todavía no se ha podido o querido borrar. Así parece que el protegido árbol tiene que aguantar, democráticamente, la libertad de expresión de sus convecinos, aunque los calificativos de los del 'bando nacional' cuando descubren la última pintada, no son aptos para menores.

En la Cañada de las Fuentes (Quesada, Jaén), donde se mezclan los arroyos de alimentan al recien nacido Guadalquivir, hay un sendero que lleva directo al Pinar de Puertollano. El recorrido, integrado en el parque natural de Cazorla, Segura y las Villas, está salpicado de arces, sabinas, enebros o pinos. La vegetación es la propia de un parque frondoso que se hace menos tupido a estas alturas:1.800 metros de altura sobre el nivel del mar.

El bosque de pinos de Puerto Llano (Quesada, Jaén) crece entre claros de roca, salpicado de sabinas y algunos arbustos. Son pinos salgareños, los habituales en la zona. Apreciados por la dureza y calidad de su madera. El viento ha ondulado sus copas a modo de bandera y es así como se han mantenido a lo largo de los siglos. Avivados por el sol y recortados por el frío que no les ha permitido crecer tanto como a otros ejemplares del parque natural y, en ocasiones, los han hecho crecer como tangentes entre la tierra y el cielo.

Puertollano es una planicie que se asoma al espectacular al Pico Cabañas, una de las cumbres más altas de estas sierras (más de 2.000 metros). El paraje lo custodian árboles de un perímetro que ronda los cuatro metros. Para los lugareños no dejan de ser ejemplares soberbios, herederos de aquellos que abastecieron de madera a los buques de la armada española o que se sirvieron al mobiliario de la Fábrica de Tabacos de Sevilla y que se dan en todo el parque.

En 2006, un proyecto de investigación de la Universidad de Barcelona y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) reveló mucho más. Los investigadores buscaban testigos que pudieran contar los efectos del cambio climático. En esta zona, a esta altura, la explotación maderera no es tan habitual. Hallaron seres vivos que atesoraran información suficiente para describir qué ha sido del clima cinco o diez siglos atrás. Así, se estableció la primera datación de estos pinos salgareños o pinos negros.

Los científicos contabilizaron más de un centenar de ejemplares y dataron 61. Todos superaban los 500 años de vida. Del grupo, 2 habían cruzado el umbral de los 1.000 años, 3 superaban los 950, 4 los 800, otros tantos los setecientos… El cómputo les sirvió para identificar el pinar de Puertollano como el más antiguo de España “y posiblemente de Europa”, matiza la directora del parque natural, Teresa Moro. La investigación iniciada en 2006 continúa, lo que ha convertido a estos pinos en colaboradores necesarios para los científicos.

Este pinar, que forma parte del catálogo de arboledas singulares de la Junta de Andalucía, es un pinar disperso en más de 68 hectáreas. Una arboleda en la que con los pinos –de ejes verticales que superan los 11 metros de altura- conviven arbustos como el cojín de monja, el herguen, el majuelo o el enebro común, entremezclados con sabinas y proyectando sus sombras sobre un paisaje rocoso en el que el hielo del invierno apenas encuentra más resistencia que la de estos árboles. “A esta altura los pinos no son tan frondosos”, señala Moro, pero “el paisaje es espectacular”.

Las singulares formas de los árboles, cinceladas por los mismos elementos que han dibujados las atractivas formaciones geológicas del entorno, hacen que los más antiguos destaquen en el entorno. La necesidad de protegerlo hace que no esté específicamente señalado pero la ruta es cómoda para realizar a pie. Un paseo que, con suerte, permite disfrutar de la fauna del parque. Entre los árboles aparecen con frecuencia ejemplares de ciervo, gamo, cabra-montés o muflón. Además, para los amantes de las aves la zona constituye un observatorio privilegiado de buitres y del reinsertado quebrantahuesos.

Este espacio forma parte del término municipal de Quesada. El municipio alberga un doble e interesante museo. Por un lado, muestra el legado poético de Miguel Hernández que su viuda, la quesadeña Josefina Manresa, salvó de la represión. Por otro, la obra pictórica de Rafael Zabaleta, que legó a su pueblo junto con obras de otros artistas, coetáneos y amigos suyos, como Picasso o Miró.

Pero si lo que busca el turista es árboles, la sierra ofrece muestras tan sobradas como originales. Desde un inusual bosque de acebos a un tejar tan antiguo como este pinar de Puertollano. Ejemplares soberbios como el Pino Galapán, con sus casi 40 metros de altura; caprichosos como el Pino Pulpo y sus ocho brazos nacidos del tronco a modo de cefalópodo; o emocionados homenajes como el Pino de Félix Rodríguez de la Fuente, en el camino a Santiago de la Espada, en memoria del naturalista que filmó, en estas sierras, varios episodios de su programa divulgativo.

En 1966, exactamente 30 años después de su asesinato y del comienzo de la Guerra Civil, el biógrafo irlandés Ian Gibson –apenas un muchacho por entonces– apareció por Granada, con motivo de una investigación universitaria, para ir en busca del fantasma del escritor que le había cambiado la vida, en lo que sería el principio de una aventura que para él –y para muchos– aún hoy no ha terminado. Preguntó aquí y allá (un trabajo titánico, teniendo en cuenta la época, y el sitio); y acabó dando con Manuel Castilla, ‘Manolo el comunista’: un hombre que contaba 17 años cuando la muerte de Lorca, y que aseguraba haber participado en el enterramiento del cadáver, aquella noche de agosto del 36. Fue Castilla quien le señaló el lugar donde –afirmaba, y corroboraron otros testimonios años después– Lorca había sido sepultado junto con tres personas más, bien conocidas ya para todo aquel que haya seguido la historia: el maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas. Allí, aseguraba: en un perímetro de apenas 5 metros alrededor de un olivo casi al pie de la carretera que une las pequeñas poblaciones de Alfacar y Víznar, en las proximidades de la Fuente Grande, a escasos kilómetros de Granada.

El gobierno andaluz aprobó levantar un parque con el nombre del poeta, en 1986, como protección del terreno señalado. Pero tuvieron que pasar otras dos décadas, hasta las excavaciones aprobadas en 2009 e impulsadas por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, para que se acabara sabiendo que Lorca, si alguna vez estuvo allí, en el lugar donde siempre se creyó, no estaba allí; ni sus compañeros de presidio y asesinato.

Pudieron matarlo y enterrarlo allí, pero quizás no exactamente allí. Pudieron matarlo en otro sitio y trasladarlo luego; y también matarlo, enterrarlo allí, y exhumarlo muy poco después para volver a sepultarlo en otro lugar… Las especulaciones, las posibilidades, los chismes y las leyendas en torno al caso son numerosos y de todo tipo (e implicaciones). Pero el lugar ya se había ido convirtiendo, de manera imparable con la llegada de la democracia, en el lugar de referencia de demasiadas cosas.

Es fácil llegar: un agradable paseo en autobús (sin el embotellamiento imposible del centro) si se va desde el centro de Granada, desde una parada cercana al Arco de Elvira. Ya en el término de Alfacar, casi en pleno campo, colindando hoy con algunos terrenos particulares, el Parque Federico García Lorca es una suerte de templo a la intemperie en que sólo se oye el rumor de las abejas y de los pájaros –más si tiene uno la suerte de encontrarse solo al mediodía–.

En primer término, una plazoleta condecorada con inscripciones de poemas del homenajeado. A la izquierda, tras subir y bajar el desmonte (el lugar de los disparos, se pensó durante mucho tiempo; siguen pensando muchos, hoy), se presenta ya un monolito que recuerda a Federico García Lorca “y a todas las víctimas de la Guerra Civil”. A la izquierda del monolito, casi tocando ya con la verja de un pinar cercano (y acotado: también Gibson dijo cosas, en 2009, respecto al lugar), se levanta el olivo, ‘el olivo de Lorca’. Catalogado como árbol singular por la Junta de Andalucía no por su diversidad biológica, sino por su “referencia cultural e histórica”. De 5,5 metros de alto y más de 4 de diámetro en su copa esférica.

El escondite

Un árbol que da buena sombra y que dice más de lo que calla, si se le escucha, en la tarde de junio ahí a su orilla. Los frecuentes peregrinos que lo visitan le dejan, a veces, papeles con poemas entre sus grietas; como dándole así de beber. Cabría preguntarse cuántas veces ha escuchado ese árbol, durante casi ochenta años ya, las oraciones íntimas y silentes de todos aquellos que pararon alguna vez allí, con respeto monacal, con miedo casi a despertar a los muertos. Ya lo hemos dicho: los muertos que buscaban ahí no están ahí (o no exactamente ahí), pero en cualquier caso, y más allá de la leyenda lorquiana, todo ese paraje entre Víznar y Alfacar no deja de ser un estruendoso mausoleo de tierra que todavía oculta lo que quede de los miles (miles) que se calculan fueron enterrados o fusilados allí mismo, según, durante la guerra y la posterior represión (feroz) en la provincia de Granada, una de las más cruentas de todo el país.

Ese árbol habrá escuchado, también, alguna que otra confesión clandestina que será polvo a su vez, seguramente, a día de hoy, como tantos testimonios perdidos u olvidados; como el de quienes quizá supieron, también, más de lo que callaron, pero no quisieron (o no pudieron) hablar nunca.

Decía Lorca, en la Fábula y rueda de los tres amigos (un llanto por él mismo y por quienes perdió, tal vez), de Poeta en Nueva York:

(…) “Cuando se hundieron las formas puras

bajo el cri cri de las margaritas

comprendí que me habían asesinado.

Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias.

Abrieron los toneles y los armarios.

Destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro.

Ya no me encontraron.

¿No me encontraron?

No. No me encontraron.

Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba

y que el mar recordó ¡de pronto!

los nombres de todos sus ahogados.“

Los muertos siguen jugando al escondite, en esos montes de Alfacar, y el olivo de Lorca será el favorito, seguramente, a la hora de contar hasta diez.

“Allá está el árbol”. Y en lontananza, Híspalis, entre brumas de luz. Cuenta la leyenda que mientras los mercaderes atravesaban épocas e imperios que la vida labró al sur de Europa, emergía antes de llegar a Sevilla un ejemplar extraordinario. Como un faro en mitad de la tierra. Con más de tres siglos entre ramas y miles de historias a su sombra, ahí sigue el algarrobo de Las Merras en la cornisa de Los Alcores.

Rodeado de campos de cultivos hortícolas, el árbol es casi un paisano más de El Viso del Alcor y forma parte del Inventario de Árboles Singulares de Andalucía. Su carácter único viene atado a un respetable fuste que la ceratonia siliqua –nombre científico del algarrobo europeo– despliega en tan sólo 80 centímetros. Con un perímetro debajo de la cruz de unos cinco metros y la base abierta en casi nueve, la copa adquiere forma triangular con ramillas inferiores que quedan a un metro escaso del suelo.

El algarrobo de Las Merras toma su nombre de la finca situada unos cientos de metros al oeste. Arraigado en la cima de un cerro, permanece como referencia en el paisaje y evocación de aquellos comercios de ida y vuelta. Si singular es hoy, tanto más ayer, cuando en episodios pasados avisaba de la cercanía del municipio a los mercaderes que regresaban de la ciudad de Sevilla. O a quienes trazaban el mismo camino en sentido inverso.

“Pequeños a su lado”

Hace casi una década, en un naciente blog, el Colectivo Ecopacifista Solano presentó así el ejemplar: Junto a la carretera de Tocina, nada más pasar la cooperativa Canla y coronando un alcor desmontado, está el algarrobo de Las Merras. “Es un árbol precioso, con un porte majestuoso. Tiene la fantástica capacidad de hacernos sentir pequeños a su lado, de hacer sentir que el tiempo ha jugado con diferentes normas para nosotros y para él”, definían.

“A su lado –continuaba el colectivo–, a su sombra, se siente de una manera diferente”. La imagen “increíble” del algarrobo visueño atrapa “por su belleza” y también por sus “abundantes significados”. De historias, de vidas, de tiempos. Un “monumento natural” con la raíz clavada en un entorno privilegiado.

La comarca de Los Alcores alberga un rico patrimonio ambiental en mitad de un medio físico variable y heterogéneo. Una de sus características principales es el suelo arcilloso y formado por margas de la campiña y un terreno calizo arenoso en las huertas. Entre ambos espacios, y como separación, está la cornisa, un escarpe acantilado de especial protección como paisaje sobresaliente y de donde se extrae un material autóctono único en Europa: el albero, caliza amarillenta con restos sedimentarios marinos.

Y ahí, entre un profuso legado paleontológico y abundante material fósil, entre numerosas civilizaciones que camparon por Los Alcores y dejaron huellas como castillos, palacios, molinos, galerías subterráneas, necrópolis… está el algarrobo de Las Merras. Dueño del paisaje y el horizonte durante siglos. Faro natural de los viajes de ida y vuelta.

En plena Sierra de las Nieves hay un santo que se levanta imponente. Su milagro ha sido sobrevivir más de 800 años, o nadie sabe cuántos más, a los incendios, las talas y la erosión de la tierra que rodea sus raíces. Dicen muchos de quienes han visto el Castaño Santo, que así se llama, que prefieren no describirlo: el miedo a quedarse corto, a no saber poner palabras a una impresión porque lo que se siente no tiene traducción. Cosas del misticismo pagano. El árbol, mejor sentirlo.

El Castaño Santo está en Istán (Málaga) mide casi 25 metros. Pocos santos o árboles hay más altos en Andalucía y menos de una copa tan extensa, de más de 27 metros de diámetro. Para aguantarla necesita el soporte de una base de 21 metros de perímetro y entre cinco y siete metros de diámetro. El área proyectada de la copa es de unos 500 metros cuadrados, de modo que aquí sí, arrimarse al buen árbol proporciona buen cobijo. La sensación primera es por eso de pequeñez ante la inmensidad de un ser más grande, más fuerte, superior.

El árbol parece reposar descalzo a la sombra fresca de su copa. La corteza es como piel ajada y las raíces como unos enormes nervios tensos corren casi desnudas, aunque no tanto como llegaron a estarlo. El alcalde de Istán, José Miguel Marín, explica que hace apenas cuatro años un grupo de voluntarios, con el apoyo del ayuntamiento, lo vistieron levemente recubriendo de tierra las raíces y levantando un pequeño soporte de piedras. No es cosa de que el santo vaya desnudo.

Este árbol formidable fue testigo mudo de cómo los hombres se mataron por algo que decían que tenía que ver con la pureza de su sangre. El Pico de las Armas y el Puerto de la Refriega están cerca y los nombres dicen algo: Luis Ponce de León puso fin aquí a la rebelión de los moriscos en 1570. Otra leyenda afirma que Fernando el Católico celebró bajo sus ramas una misa, poco antes de lanzarse a la batalla para conquistar Marbella. En ella el rey habría pedido por el retraso del crepúsculo para que las tropas llegasen a la ciudad sin ser vistas. Esta es también zona donde se refugiaron Francisco Flores Arocha y Pasos Largos, los últimos bandoleros de la sierra, muertos a tiros los dos por la Guardia Civil en los años 30. Bajo el Castaño Santo se siente por eso el peso de sus años, que le hacen más sabio.

Es también un ejemplar singular, rodeado como está de alcornoques, así que a su lado se siente también la fuerza de lo excepcional. La ruta no es corta: unos 20 kilómetros desde el Puente del Herrojo, cerca del club de golf La Quinta de Marbella, desde donde parte una ruta relativamente popular. Gran parte puede hacerse en un vehículo adecuado con el que llegar hasta la Venta Quemá, ya muy cerca del castaño. El camino discurre por una pista forestal en alto paralela al río Guadaiza.

A un lado y otro acompañan encinas, alcornoques y jaras (puede que también alguna piara de jabalíes), y van quedando la Sierra Blanca, la Sierra de las Nieves, la Sierra de Istán y el Embalse de la Concepción, hasta llegar al Hoyo del Bote. También es posible realizar la ruta ciclista desde Istán, un precioso pueblo de casas encaladas, fuentes y acequias al sur de la Sierra de las Nieves atravesado por el Río Verde. Esta ruta es de dificultad alta.

El árbol está en una finca privada a la que está permitido el acceso. No es raro encontrarse con cerdos en montanera a su alrededor, en la última fase del engorde. El alcalde de Istán explica que los intentos para que fuese declarado monumento natural han topado con la oposición de una de las dos familias propietarias de la finca. El Ayuntamiento ofreció crear un área de reserva, pero finalmente, sólo hay un cartel que pide a los caminantes que no se suban al árbol o pisen sus raíces.

Si se completa el reconocimiento de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional (actualmente en tramitación), el Castaño Santo obtendría automáticamente la máxima protección. Pero por el momento depende sólo de quien lo visita cuidar de este santo que va camino de los mil años. Y mirarlo o sentirlo sin poder, probablemente, describirlo con palabras.

El taraje del puente de La Barca de La Florida (Jerez de la Frontera) es un ejemplar singular por muchos motivos: la gran altura de su copa, el notable calibre de los cinco troncos que brotan de una misma cepa y su magnífica estampa, que se dibuja con el puente metálico del río Guadalete como fondo. 

El árbol se encuentra, realmente, bajo el puente. Para acceder hay que rodearlo y llegar a un zona de merenderos que ya ha vivido sus mejores días. Ahora los habitantes de esta pedanía prefieren pasar los ratos de ocio en el parque periurbano de La Suara. Esto provoca que los alrededores del taraje estén bastante descuidados.

Este ejemplar pertenece a la especie Tamarix africana que, junto a Tamarix canariensis (muy parecida), forman parte de la vegetación acompañante de muchos de los ríos, arroyos y lagunas de esta zona. Magníficos ejemplares de tarajes pueden verse a lo largo del curso del Majaceite o del Guadalete (ribera de Lomopardo, pies del cerro de La Sierrezuela, Haza del Calvo...) y en la práctica totalidad de las lagunas. En algunos lugares llegan a constituir masas espesas, casi boscosas, como en el Tarajal de El Portal, amenazado actualmente por las obras de ensanchamiento del cauce del Guadalete. Es habitual ver también ejemplares aislados de tarajes o en pequeñas formaciones en hileras, escoltando muchos cursos de arroyos y desagües naturales que se conservan entre las lomas y cerros cultivados de la campiña.

El taraje del Puente de La Barca, merece, por méritos propios, formar parte de ese selecto catálogo de árboles y arboledas singulares de la provincia de Cádiz. Si habitualmente los tarajes apenas superan los cinco metros de altura, este ejemplar sobrepasa los diez, descollando su copa sobradamente por encima del tablero del puente y confundiéndose con las celosías de la estructura de sus grandes arcos metálicos. 

Aunque hace unos años se podaron algunos de sus troncos de manera poco reglamentaria, el taraje supera los 10 metros de altura, descollando su copa por encima del tablero del puente y confundiéndose con las celosías de la estructura de sus grandes arcos metálicos.

Con el paso de las estaciones, el taraje del Puente de La Barca muda su aspecto. Así, en primavera sus ramas desnudas se cubren de pequeñas flores de pétalos blancos que se agrupan en racimos erectos, ofreciendo por unos días un aspecto muy llamativo. Su copa se cubre pronto de pequeñas hojas verdes en forma de escamas, presentando por ello su follaje un aspecto ligero y grácil. En otoño e invierno, y hasta que la copa se desnuda, pasan sus hojas por las distintas tonalidades del ocre, naranja y amarillo mostrándolo aún más hermoso. 

El contexto en el que el árbol crece es también de gran interés por la proximidad de las alamedas del Guadalete y por el telón de fondo que en el vado de La Florida ponen la silueta del puente metálico, del arco de hormigón del Acueducto de los Hurones y del puente atirantado que construyera Eduardo Torroja para el Acueducto del Tempul, una obra de ingeniería realizada en 1864 para comunicar Jerez de la Frontera con el manantial de Tempul, situado en Algar. Por todas estas razones, bien merece una visita. 

El municipio de Hinojosa del Duque, localizado al norte de la provincia de Córdoba a unos 90 kilómetros de la capital, fue fundado a principios del siglo XIV. Pero para entonces, ya contaba con una vecina muy particular, que desde siglos antes y hasta nuestros días ha sido testigo del devenir histórico de esta tierra: la conocida como Encina de El Lote, uno de los árboles más singulares de la provincia cordobesa, el más longevo de ella, que alcanza en la actualidad los 800 años de vida.

Ocho siglos en pie, cientos de años que le han valido estar dentro del Inventario de Árboles y Arboledas de Andalucía y ser testigo mudo de la historia que ha visto pasar a su alrededor. Porque cuando la Encina de El Lote –situada en un paraje privado del mismo nombre- ya hundía sus raíces en la dehesa que la alimenta, este territorio del norte de Córdoba era aún una de las taifas de la época musulmana. De hecho, la riqueza en bellotas de esta singular encina y sus congéneres cercanas hicieron que fuera tan apreciado su fruto que a esta zona se la llamara entonces Fohs-al-Bolut, que en árabe significa ‘Llano de las bellotas’.

La Encina de El Lote, con sus cerca de 800 años, ha visto pasar impertérrita cómo la zona fue reconquistada en 1236, cómo seguramente algún soldado de Fernando III el Santo descansó bajo su sombra o cómo hasta el siglo XIX este territorio perteneció a la entonces provincia de Extremadura. Años tras años y siglo tras siglo, esta singular encina que se lleva la palma no sólo en longevidad sino también por sus dimensiones, ha sobrevivido a enfrentamientos territoriales, a la mano del hombre y a los caprichos de la climatología.

Excepcionales dimensiones y visibilidad

Actualmente, al estar situada en una finca privada, el acceso para estar junto a este ser vivo histórico está restringido, pero sí es posible su visión desde caminos públicos que circundan la dehesa que le da nombre y que se dedica a la labranza y rotación de cultivos. Allí, erguida sobre el paso del tiempo, sus seis metros de altura nada desdeñable parecen quedarse chatos frente a un tronco que en la base ronda los nueve metros de perímetro y en su medida media alcanza los 5,9 metros.

Sus excepcionales dimensiones y su avanzada edad la hacen ser, de los árboles inventariados en este singular catálogo, el individuo más viejo. Un paso de los años que se puede observar en su tronco, hueco y prácticamente recto, rugoso y verrugoso por el corte de ramas que ha sufrido década tras década. Una poda que es también la responsable de su copa irregular que alcanza unas dimensiones poco proporcionadas, siendo mucho más reducida que lo que la amplitud de su tronco hubiera podido generar a lo largo de los siglos.

Bajo ella, una manta de bellotas cae año tras año, como el paso del tiempo que la ha visto crecer. Un tiempo que también la espera en un futuro con un horizonte en el que, si la climatología, las enfermedades y los accidentes naturales lo posibilitan, la Encina de El Lote seguirá siendo la hermana mayor de todos los vecinos de Hinojosa del Duque.