Entre el meollo de la City, con Saint Paul como gran centro de referencia, y Trafalgar Square se planta Fleet Street como gran arteria histórica, una calle señorial que se convirtió en uno de los ejes culturales y económicos de la Revolución Industrial. A este lugar se le conoce en la ciudad como la Calle de la Tinta. Al socaire de los grandes centros de poder del Imperio (estamos a apenas diez minutos de Westminster o el Palacio de Buckingham) se instalaron los primeros grandes periódicos del país. A Saint Bride (Fleet Street), una preciosa construcción barroca de finales del siglo XVII que se reconstruyó poco después del gran incendio de 1666, se la conoce como la iglesia de los periodistas. Una iglesia, por cierto, que gracias a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial dejó al descubierto un yacimiento arqueológico del siglo VI que nos lleva al pasado sajón de Londres (Museo de Fleet Street).

Fleet Street es una de esas calles bonitas que te invitan a seguir adelante ante la promesa de lugares como Trafalgar Square o la espectacular estación de Charing Cross, uno de los muchos templos ferroviarios que se encuentran desparramados por toda la geografía londinense. Te hablábamos antes de ese sobrenombre de la Calle de la Tinta. A pocos metros de Saint Bride nos encontramos con las oficinas originales de dos monstruos de la comunicación: la Agencia Reuters (Fleet Street, 85) y The Dayli Telegraph (Fleet Street, 135). Otro emblema de Fleet es el Old Bank of England (Fleet Street, 194), un imponente edificio italianizante de finales del siglo XIX que hoy alberga un pub y que según la tradición literaria popular era uno de los escenarios de las andanzas del sanguinario barbero Sweeney Todd.

Como te decíamos, la espectacularidad de Fleet te impide adentrarte por los callejones que salen de la calle porque siempre hay algo que te invita a seguir adelante: pequeños detalles maravillosos como el Prince Henry's Room (Fleet Street, 17), una de las pocas casas medievales de Londres que no sucumbió a las llamas en 1666, o verdaderas joyas. Un ejemplo de esto que decimos es uno de los caramelos que más nos gustan de Londres. Cada vez que nuestros pies se pierden por la ‘city’, tenemos que pasar frente a Saint Clement Danes (Strand). Esta es la iglesia que ejerce el patronazgo de la Royal Air Force. Pero la razón principal de nuestra debilidad es su deliciosa arquitectura barroca (siglo XVII) y el entorno en el que se encuentra (junto al fastuoso edificio del la Corte Real de Justicia). Pero en Temple hay que callejear. Para, por ejemplo, encontrar el porqué del nombre.

El Grial en Londres.- Hablar de la Orden del Temple es meterse de lleno en una fascinante historia que mezcla a partes iguales mitos y leyendas con realidades. La Iglesia del Temple (Temple) se encuentra en una preciosa plazuela rodeada de edificios de ladrillo rojo. Por fortuna, esta fue otra de las supervivientes del incendio catastrófico de 1666 que asoló la mayor parte de una ciudad eminentemente medieval de casas de trama de madera e iglesias románicas y góticas. El Temple fue la sede de la orden templaria en la ciudad y se construyó en el siglo XII en plena transición entre el Románico y el Gótico. Y por eso y otras cosas es especial. Como su planta circular a imagen y semejanza del Sepulcro de Jerusalén (la zona rectangular conocida como The Chancel -Coro- es posterior). De esta fantástica iglesia destacan sus esculturas funerarias (que representan a monjes guerreros de la orden) y la característica iconografía esotérica templaria.

El lugar se ha convertido en un centro de peregrinación gracias a la novela El Código Da Vinci, que situaba este lugar como una de las piezas clave en la búsqueda del Santo Grial. El templo, en todo caso, es brutal y para nosotros es uno de los diez o doce lugares que hay que ver sí o sí en una visita a Londres. Desde aquí puedes ir hasta el Río Thames a través de Middle Temple, una calle preciosa llena de edificios de ladrillo con pasadizos y soportales que dan a patios tranquilos. Temple se encuentra con el Thames en Temple Gardens, una animada plaza que tiene un par de lugares de interés: el Two Temple Place (Temple Pl, 2) una magnífica mansión victoriana reconvertida en museo de arte y el HMS Wellington (Temple Stairs), un barco que participó en la Segunda Guerra Mundial.

Al norte de Fleet Street.- También hay lugares de interés si caminamos de espaldas al Thames. Gough Square es otro de esos lugares encantadores que quedan ocultos por la monumentalidad de Fleet y que apenas es hollado por los turistas. Esta placita de ladrillo rojo está oculta de las miradas tras un arco. Lo primero que te vas a encontrar es la curiosa estatua de Hodge The Cat. Este gato fue una mascota muy querida de Samuel Jhonson, uno de los más grandes estudiosos de la lengua inglesa. En esta plaza se encuentra la Casa Museo Samuel Jhonson (Gough Square, 17), en un precioso edificio de la época (siglo XVII) que ha sido primorosamente conservado para honrar la memoria de su ilustre propietario.

Otra incursión al norte de Fleet Street que merece la pena se inicia junto a la bonita St Dunstan-in-the-West (Fleet Street, 186). Esta iglesia del siglo XIX es bonita de ver pese a que no tiene el pedigrí histórico de otros edificios de la zona. Eso sí, tiene un detalle que la hace única. El pequeño reloj público que ves en su fachada es del siglo XVII (se mandó a hacer para celebrar que la anterior iglesia medieval había sobrevivido al gran incendio) y fue el primero de toda Inglaterra en tener una aguja minutera. Este reloj aparece en multitud de obras literarias y lo han nombrado desde Charles Dickens a los panfletos sangrientos de Sweeney Todd. Si pasas bajo el Arco de Clifford’s Inn gatehouse accederás a un bonito pasaje que conduce al antiguo hogar de otro de nuestros mitos literarios: nuestra amada y adorada Virginia Wolf (vivió junto a su marido en un edificio de Clifford’s Inn Lane y puedes ver la placa azul que lo celebra).

Fotos bajo Licencia CC: Sheri; David; Martin Pettitt; Stefano Marras; Jocelyn Erskine-Kellie; . Ray in Manila; Matt Brown

Viajar por los caminos de los Países Bajos es encontrarse con nombres célebres cada pocos kilómetros. Ámsterdam, Rotterdam, Utrech, La Haya… El viaje suele centrarse en estas preciosas ciudades dejando de lado pequeñas joyas como Deventer. ¿Deventer? Sí. Esta ciudad fortificada se encuentra en el oriente holandés a apenas 113 kilómetros de Ámsterdam en una excelente ruta que incluye otras ciudades que merecen la pena como Amersfoort o Naarden -con una de las murallas renacentistas más imponentes del norte de Europa- y otras buenas paradas en monumentos de interés nacional (el más notable es el Palacio de Soestdijk). Pero vayamos de manera directa a Deventer. Sentimos una predilección especial por las ciudades europeas que durante la Edad Media formaron parte de la famosa Liga Hanseática. Esta red de comerciantes (precedente del comercio internacional contemporáneo) tuvo una repercusión esencial en el desarrollo de estas ciudades llenándolas de grandes monumentos.

Y Deventer no es una excepción. Y lo mejor de la plaza, que apenas supera los 100.000 habitantes, es que cuenta con el casco medieval mejor conservado de todo el país. Y eso, en un lugar como la vieja Holanda, donde cada ciudad es una joya, es mucho decir. Sólo por eso ya merece la pena incluirla en una vista o, incluso, hacerla protagonista de un viaje de puente (pasar la noche aquí es mágico). Porque desde el aeropuerto de Schipol puedes llegar aquí en tren en menos de una hora y madia (con transbordo en Amersfoort Centraal). ¿Merece la pena? Mucho. Valga como reclamo una sola cosa. Aquí vas a encontrar la casa de piedra más antigua de todo el país. Pero vayamos por partes.

Las primeras referencias escritas de Daventre portu datan del siglo IX como un conjunto de granjas articuladas en torno a un embarcadero en el Río Ijssel. Según las tradiciones locales, el origen de la ciudad se fecha un siglo antes como misión evangelizadora de un misionero sajón de origen inglés: San Lebuino. Estamos, pues, ante una de las ciudades más antiguas del entorno de la desembocadura del Rin. Su tradición comercial y las condiciones de su puerto fluvial hicieron que se uniera a la Liga Hanseática convirtiéndose en un centro de comercio y cultural de renombre. En su escuela de Latín estudió un tal Desiderio Erasmo que se convertiría poco después en uno de los pensadores clave de la cultura occidental. Casi nada.

El río, y el puerto. El Bergkwartier -barrio de la colina- es el lugar donde se pueden rastrear esos siglos de opulencia comercial. Quizás el exponente máximo de esa riqueza es la Muntentoren -Torre de la Moneda- (Muntengang 2-4), una antigua ceca donde Deventer acuñó su propia moneda hasta bien entrado el siglo XVIII. Antes de sumergirte en el laberinto de callejones empedrados del ‘Barrio de la Colina’ visita la bonita Iglesia de San Nicolás (Bergkerkplein, 1). La ‘Bergkerk’, como se la conoce popularmente, es una de esas típicas construcciones del gótico holandés donde el ladrillo se convierte en una obra de arte sublime. Linda por fuera, con su fachada esbelta y sus torres, y aún más bonita por dentro, con la elegancia propia de este tipo de templos y frescos tardomedievales únicos en los Países Bajos. Este edificio del siglo XII es hoy un activo centro cultural. No dejes de verla por fuera desde la calle Bergstraat; aquí harás alguna de las fotos más bonitas de la visita. Échale un vistazo a la fachada del número 19 donde puedes ver una curiosa reja con la efigie de un loro en la puerta principal. Este lugar era una taberna en la Edad Media.

Explorando el corazón del Bergkwartier.- Si sigues la ruta propuesta desde Bergstraat te vas a topar con la Plaza Brink, uno de los espacios urbanos más significativos de la ciudad. Esta plaza alargada era el corazón del comercio de la ciudad y albergaba las casonas y almacenes de los grandes comerciantes y gremios. Aún hoy puede verse una colección arquitectónica que va desde el siglo XV al XIX formando uno de los espacios más bonitos y homogéneos del país. El magno edificio que cierra la plaza en su extremo sur es el Waag. Esta casona preciosa se construyó a principios del siglo XVI y su función era la de pesar de manera precisa las mercaderías que llegaban y salían de la ciudad y es una de las pesas más antiguas del país. Hoy alberga la sede del Museo de Historia de Deventer (Brink, 56) que custodia una interesantísima colección de objetos históricos y artísticos que sirven para comprender la ciudad y el impacto de la Hansa. Otro elemento singular de la plaza es la Wilhelminafontein, una fuente monumental erigida en 1898 para celebrar la coronación de la reina Guillermina.

El otro gran centro simbólico y urbano de la ciudad junto al Brink es la Grote Kerkhof. Aquí se yergue la imponente Catedral de San Lebuino -popularmente la Grote- (Grote Kerkhof, 40), uno de los más importantes monumentos históricos de los Países Bajos. Estamos ante una gran catedral gótica del siglo XV en la que se alternan la piedra, el ladrillo y el estuco. Una iglesia que guarda un secreto bajo su suelo: una de las pocas criptas románicas que sobrevivieron a la fiebre de construcción de los siglos XV, XVI y XVII. El otro gran elemento que marca la identidad del edificio es su imponente torre campanario de 63 metros desde la que puedes ver la ciudad desde las alturas.

El Grote Kerkhof es mucho más que el lugar donde se asienta la catedral: la plaza, que sirvió de mercado de telas desde los tiempos de la Hansa hasta bien entrado el siglo XIX cuenta con otros edificios ilustres. El más notorio desde el punto de vista arquitectónico es el Landshuis -Ayuntamiento- (Grote Kerkhof, 2), un complejo de dependencias que combinan en su fachada una mitad gótica de ladrillo y un precioso edificio barroco posterior. Y desde el punto de vista simbólico, por lo que supuso para la fama de la ciudad, hay que señalar la Escuela Latina (Grote Kerkhof, 6), una de las primeras en su especie al norte de Los Alpes (siglo XIII).

Muy cerca de la Grote Kerhof podemos ver otra de las curiosidades de la ciudad: la casa de piedra más antigua de los Países Bajos. La Casa del Preboste (Sandrasteeg, 8) es una rareza. Se construyó a principios del siglo XII usando bloques de piedra volcánica importada desde la actual Alemania en una época en la que aún no se había perfeccionado la arquitectura del ladrillo y las ciudades eran de madera y barro.

La Athenaeumbibliotheek, la biblioteca más antigua de los Países Bajos (Het Klooster, 12).-  Una maravilla. La Biblioteca del Ateneo se fundó a finales del siglo XVI por orden del gobierno de la ciudad para crear un fondo bibliográfico actualizado con todos los saberes de la época. Pero junto a los nuevos libros de ciencia, botánica, filosofía o religión se fue atesorando un tesoro bibliográfico en el que destacan una buena cantidad de volúmenes medievales e incunables. Una maravilla que abre al público los martes y jueves bajo cita previa (info-ab@bibliotheekdeventer.nl). Otro lugar interesante en las inmediaciones de la biblioteca es el Jardín del Monasterio (Het Klooster), antiguo claustro monástico que hoy se ha convertido en un precioso jardín rodeado de casas de ladrillo de los siglos XVII y XVIII.

El Aserradero de Bolwerksmolen (Bolwerksweg 6).- Al otro lado del río nos encontramos con un gigantesco molino de viento construido a mediados del siglo XIX que se construyó para mover el mecanismo de un aserradero. Después de una cuidada restauración, el molino se convirtió en un centro cultural que muestra el proceso de aserrado en visitas guiadas los martes y los sábados de 10.00 a 16.00 horas. Para llegar hasta aquí puedes tomar un transbordador que cruza el Ijssel desde Nieuwe Markt (a dos pasos de la catedral). El precio del billete es de 1,5 euros.

Junto al molino puedes dar un paseo por el Worpplantsoen (Worp, 1) un cuidado jardín público que tiene el honor de ser el parque más antiguo del país. Otro hito más. El parque ocupa buena parte de la orilla sur del río justo en frente del Bergkwartier lo que permite hacer muy buenas fotos sobre el casco histórico y su precioso frente fluvial.  

Comer un ‘Deventer Koek’, el pastelito más oriental de Europa.- En el siglo XVIII un pastelero local llamado Jacob Bussink decidió reinterpretar una vieja receta pastelera heredera de los años en los que las especias inundaron los mercados europeos procedentes de Oriente. Y de su genio surgió el Deventer Koek, una galleta esponjosa de harina, miel y un mix de especias que incluye jengibre, clavo, canela y nuez moscada. La Pastelería J. Bassink (Brink, 84) sigue fiel a la receta original y es una institución que trasciende a la propia ciudad.

Otros museos de Deventer.- Una de las instituciones de la ciudad es el Museo del Juguete (Brink, 47) un lugar ideal para ir con niños que custodia la colección de juguetes más importante de los Países Bajos con piezas con varios siglos de historia a cuestas. Otra opción es el Museum EICAS (Nieuwe Markt, 23) dedicado al estudio y la difusión del arte contemporáneo.

Fotos bajo Licencia CC: Tom Jutte; Ansel D'Souza;  Johan Wieland; Jeroen Mul; Jens-Olaf Walter; Nik Morris; Alex Hoekerd

Londres, con sus más de 14 millones de habitantes, es una de las zonas metropolitanas más grandes de Europa. En una visita de un par de días, los pasos del viajero se centran en la City, los grandes museos, las catedrales y los palacios y castillos que forman parte del mapa de imprescindibles. Pero Londres da para muchas visitas porque más allá del centro de la ciudad hay un universo de barrios y pequeñas poblaciones fagocitadas por el crecimiento de la ciudad que guardan más patrimonio y lugares de interés que muchas grandes poblaciones de otros países. Y un ejemplo claro de esto que decimos es el barrio de Richmond, un precioso vecindario rodeado de grandes parques que se encuentra en el extremo suroccidental de la Gran Londres.

Para llegar aquí desde el centro la mejor opción es el tren de cercanías. La South Western Railway conecta la zona desde Waterloo Station en apenas 20 minutos con salidas cada cinco o seis minutos. Si vas a pasar más de cuatro o cinco días en la capital del Reino Unido no es mala opción llegarse hasta aquí para descubrir uno de esos lugares fuera de ruta poco conocido, pero con encanto e interés. Y con algunos hitos de importancia. Por ejemplo, en Richmond vas a encontrar uno de los puentes de piedra más antiguo de toda la ciudad (siglo XVIII). Y no es mala idea empezar la visita por Richmond Bridge (Bridge Street) para empezar a comprender la vecindad en Richmond Riverside, uno de los parajes más bonitos del Thames a su paso por Londres.

A orillas del río nos encontramos con una sucesión de grandes casonas de estilo georgiano (siglo XVIII) que forman el núcleo de identidad del barrio y la declaración de intenciones de hacerse uno con el Thames. Bucea entre los edificios para ver la coqueta Heron Square, si te apetece échale un vistazo al original Museum of Richmond (Whittaker Ave, sn), una curiosa colección de objetos históricos y documentos que explican la historia del barrio y que ocupan la sede del antiguo ayuntamiento y pasea por el jardincillo que baja hasta el río para rendir visita a una de las vecinas más ilustres del lugar que tiene aquí una estatua que recuerda su paso por esta vida y su inmortalidad literaria: desde siempre sentimos una admiración profunda por Virginia Wolf.

Un barrio histórico.- Como otras localidades que se encuentran en los alrededores de Londres, el origen de Richmond se debe a la manía que tiene la realeza europea de poner tierra de por medio del vulgo para cazar o correrse juergas. Enrique VII construyó aquí un palacio de recreo; Isabel I eligió el lugar para apartarse del bullicio en sus últimos años y Carlos I se pasó aquñi media vida cazando. El Palacio Real de Richmond (The Green, sn) es una amalgama de reformas y añadidos en el que apenas puede intuirse el original. Más interesante es la adyacente Trumpeter’s House -Casa de los Trompetistas-, una preciosa casona del siglo XVIII que perteneció a una familia muy vinculada a la Reina Ana.

En torno al Palacio Real se construyó una pequeña ciudad cuyo origen puede rastrearse en lugares como George Street (germen de la población en el antiguo camino a Londres) o Brewers Lane, un callejón dedicado al arte de beber donde reina sobre todas las cosas el Britannia (Brewers Lane, 5), un pub del siglo XVIII que no es mala opción para comer si vas con posibles. El palacio, el pub y la iglesia. A dos pasos de los grifos de cerveza está St Mary Magdalene Church (Church Walk) una joyita con más de 800 años a cuestas que data de los tiempos en los que Enrique VII se construyó el palacio. Aunque está muy modificada es un bonito edificio.

Richmond Park y un mirador protegido por ley.- El culmen a cualquier visita es el enorme Parque de Richmond, un extenso espacio de casi mil hectáreas que alterna grandes prados y zonas de bosque que coinciden con el coto de caza del Rey Carlos I, ese al que ejecutaron en 1649 durante la revolución puritana de Cromwell. Justo antes de la entrada a este enorme predio tienes que pasar por Richmond Terrace hasta Richmond Hill Viewpoint desde donde tienes una vista singular que abarca una buena porción del valle del Thames. Abarcar todo Richmond Park demandaría muchas horas de caminata pero merece la pena adentrarse algunos centenares de metros hasta alguno de los bosquecillos para poder ver los ciervos y algunos de los animales que viven en el más grande de los bosques reales del país (se pueden ver con facilidad zorros, conejos y ardillas).

Ham House (Ham Street).- Una de las grandes joyas históricas de la zona metropolitana de Londres. Esta casona del siglo XVII perteneció a Thomas Vavasour, uno de los funcionarios más influyentes de los reinados de Isabel I y Jacobo I, Según los que entienden de estas cosas, este impresionante palacio es el mejor ejemplo de la arquitectura isabelina en ladrillo de todo el país: podrás ver como el gótico inglés va dando lugar al renacimiento. El lugar es impresionante y más allá de su imponente continente en el que se pueden ver muchísimos elementos originales del siglo XVII (cosa rara de ver en estas Manor Houses inglesas) en la casa vas a encontrar una colección de obras de arte impresionante.

Fotos bajo Licencia CC: Geoff Henson; Jim Linwood; Graham Bancroft; Tom Ledger; Manns B; KotomiCreations

Uppsala es la capital espiritual de Suecia. Es la sede de la Archidiócesis de la Iglesia sueca desde el siglo XII y durante mucho tiempo compartió la capitalidad religiosa con la política; justo hasta 1634 cuando el poder político ‘salió corriendo’ detrás del poder económico hacia el puerto de Estocolmo, de la que dista apenas 77 kilómetros (38 minutos en tren desde la Estación Central de Estocolmo. Aquí se fundó la universidad más antigua de Escandinavia (siglo XV) y aún sigue siendo un importante centro cultural y académico pese a ser una ciudad de apenas 140.000 habitantes que se recorre a pie en un par de horas. Pero la importancia de Uppsala es divina. Procede de los mismísimos dioses. Estamos en la casa de Odín, Thor y Freya. Sólo por eso merece la pena hacer una escapada para verla.

La ciudad que puedes ver hoy es el fruto de una mudanza a gran escala. Con la conversión de la élite sueca al cristianismo y la construcción de un estado centralizado había que construir una capital. Y este era el mejor lugar por su carácter simbólico. La mejor manera de encontrarse con Uppsala es empezar la visita con en el Museo de las Upplands (S:t Eriks torg, 10) donde vas a comprender el espacio y su evolución a lo largo de los últimos 5.000 años. De como un par de tumbas megalíticas se convirtieron en el eje espiritual de los vikingos. El museo es una pasada y está muy bien montado. Además, el edificio del siglo XVIII es una maravilla e incluye un viejo molino hidráulico del siglo XIII.

Lo mejor de Uppsala es que es una ciudad pequeña. Todo lo que hay que ver dentro del casco urbano está a menos de 10 minutos caminando lo que la convierte en un destino cómodo en el que uno puede meterse a fondo. Si has empezado por el museo, en apenas cien metros tienes otros dos hitos fundamentales:

La Catedral de San Erico (Domkyrkoplan) es el edificio religioso más alto de Escandinavia y una joya del gótico nórdico y sus torres de ladrillo rojo casi ‘arden’ a la caída del sol. La grandiosidad del templo tiene que ver con las tensiones entre Noruega y Suecia del siglo XIII que acabarían por desmembrar la Unión Escandinava y crear el Reino de Suecia. Había que rivalizar con la Catedral de Nidaros de Noruega y para eso había que hacer una iglesia más grande, más fastuosa, más impresionante… La importancia simbólica de la catedral como eje del nuevo estado queda de manifiesto con la nómina de reyes y reinas que se hicieron enterrar aquí. Entre ellos destaca Gustavo Vasa, fundador del estado sueco. Su capilla funeraria es de lo mejor de la catedral.

El otro gran símbolo de Uppsala es su Universidad. El edificio más antiguo de esta prestigiosa institución docentes es el Gustavianum (Akademigatan, 3), antiguo complejo de aulas que hoy se ha convertido en el museo universitario donde reina sobre todas las cosas el magnífico Teatro Anatómico del siglo XVII; un antiguo aula de medicina que se dedicaba al estudio del cuerpo humano. Detrás de este edificio histórico puedes darte un paseo por el Parque de la Universidad que como curiosidad tiene una gran colección de piedras rúnicas (precristianas) que han sido recolectadas de los yacimientos arqueológicos cercanos.

El Castillo de Uppsala (Drottning Christinas väg, 1).- Desgraciadamente el castillo medieval del primer rey de los suecos se perdió tras un incendio y apenas quedan unos restos de las viejas residencias reales y los dos bastiones artilleros de Gräsgården y Styrbiskop en el extremo oeste del palacio. Lo que podemos ver hoy es un enorme recinto palaciego del siglo XVIII, justo el periodo de esplendor de Suecia como gran potencia europea. Hoy el palacio alberga un museo de arte y da acceso a los antiguos jardines reales donde puedes ir al ver el Linneanum (Thunbergsvägen, 6), un antiguo invernadero del siglo XVIII que hoy forma parte de la red de museos de la Universidad de Uppsala.

Callejeando por el Centrum.- El gran eje que articula la vieja Uppsala es el cauce del río Fyris que actúa de gran paseo conectando parques, plazas y lugares de interés: como las vistas que tienes desde la calle Östra Ågatan a la altura del Museo de las Upplands. Desde aquí el viejo molino y las torres de la catedral en una de las fotos más paradigmáticas de la ciudad. Yendo y viniendo a ambos lados del cauce puedes ver antiguos edificios de origen medieval como el Skytteanum (Trädgårdsgatan, 3), antigua aula de leyes y elocuencia del siglo XVI que es considerada la primera facultad de Políticas del mundo o el Jardín Botánico de la Universidad (Svartbäcksgatan, 27), que data del XVIII y es de los más antiguos del norte de Europa.

Café y rollo de canela en Saluhallen (S:t Eriks torg, 8).- Uno de los clásicos suecos es la parada de media tarde para merendar: y ahí entra en juego una de las especialidades de la repostería escandinava, el rollo de canela. Y si hablamos de rollos de canela en Uppsala hay que visitar Saluhallen dentro del precioso mercado central y junto a la Catedral y el museo.

Una visita a la Vieja Uppsala.- A pocos kilómetros al norte del casco histórico se encuentra el meollo de la cuestión y la razón de ser de la ciudad. Gamla Uppsala (vieja Uppsala) es un gran conjunto arqueológico que pivota en torno a tres grandes túmulos funerarios que se erigieron en el siglo VI de nuestra era. En tiempos de los Vikingos, esto ya era arqueología… Pero donde la ciencia moderna ver tres grandes tumbas monumentales en las que estarían enterrados los miembros más destacados de la élite de su tiempo, los nórdicos de aquellos tiempos vieron las tumbas de Odin, Thor y Freya, la triada capital de la complicada mitología religiosa ‘vikinga’. Y por eso aquí se localizaba en Thinn (asamblea principal de los ‘jarls’ o caudillos militares) y se erigía el gran templo de Uppsala.

De este lugar se ha escrito poco y se ha especulado mucho. Lo que si parece cierto es que era un gran templo de madera (al modo de las fantásticas ‘Stavkirkes’ noruegas) y que era el centro de una complicada red de ceremonias que culminaban con el ‘Blót’, una gran ceremonia que se celebraba cada nueve años y que culminaba con el sacrificio de nueve machos de todas las criaturas vivientes… Incluidos los seres humanos. Bajo el suelo de la actual Catedral de Gamla Uppsala (erigida por orden del rey Inge I en el siglo XI) se han encontrado grandes postes de madera que confirman la existencia de aquel gran templo que fascinó y atemorizó a los cristianos de Europa durante siglos.

El Museo de Gamla Uppsala (Disavägen, 15) es el otro gran reclamo de la zona. Este espectacular centro de interpretación cuenta con exposiciones inmersivas alucinantes sobre la sociedad vikinga que mezclan recursos audiovisuales e interactivos con piezas halladas en el lugar. Museo Disagarden (Ärnavägen).- Este interesante museo está situado a apenas unos centenares de metros de la catedral de Gamla Uppsala y muestra el día a día de una granja de la zona en el siglo XIX.

Como llegar a Gamla Uppsala desde el centro de la ciudad.- Las líneas 110 y 115 de la red de autobuses locales conecta la zona de la Estación Central con Gamla Uppsala. La línea 2 también conecta el centro histórico (Uppsala Kungshögarna) con el área arqueológica. En ambos casos, el trayecto demora unos 20 minutos con frecuencias cada diez minutos.

Las piedras rúnicas de Uppsala.- La importancia espiritual de Uppsala desde antes del cristianismo provocó que el lugar fuera elegido por mucha gente para descansar aquí tras la muerte. La ciudad está rodeada de gravfält, ‘campos de tumbas’ en los que es posible ver multitud de estelas con runas nórdicas. los más espectaculares de todos ellos es Lillängens gravfält (acceso desde Uppsala Hågavägen Línea 2 de los autobuses locales), con multitud de piedras y una gran estela rúnica al borde de la Reserva Natural de Håga ängar (una mancha de bosque brutal) y el de Valsgärde Gravfält (acceso desde parada Ensta Línea 115 autobús público) donde se localizaron numerosas tumbas de barcos con ajuares increíbles.

Fotos bajo Licencia CC: (rinse); Greger Ravik; Stefan Olsson; Enrico Sartori; Mason Lee; Mercury dog; Giusi Barbiani; acb; Stéphane Gallay

Mucho más que la famosa Calle Gedempte Gracht y su curiosa arquitectura a la que se la conoce como las casas de ‘lego’. A apenas 10 minutos del centro de Ámsterdam en tren de cercanías, la cuidad de Zaandam se ha convertido en una de las atracciones turísticas más curiosas de la ciudad gracias a esa audaz manera de unir la arquitectura tradicional de la madera con la modernidad y que tiene en el Zaandam Inntel Hotel (Provincialeweg, 102) su máxima expresión. Esta excentricidad formada por 63 casas superpuestas es la imagen paradigmática de una antigua zona de fábricas, galpones, canales y muelles que sirvió de conexión de Ámsterdam con el mar desde la Edad Media. Frente al potente puerto, uno de los más importantes de la fachada atlántica de Europa, se encuentra esta zona que alterna pequeños guiños a la historia con la rabiosa modernidad.

Para llegar hasta este lugar desde el centro de Ámsterdam hay que tomar el tren de cercanías desde Amsterdam Centraal o Amsterdam Sloterdijk (Sprinter o Intercity). El impacto de la llegada es brutal, ya que el famoso ‘hotel de lego’ está junto a la propia estación. Aquí nos vamos a encontrar un pequeño núcleo de casas de madera que culmina en el paseo de la calle Gedempte Gracht y sus puentes sobre los antiguos canales. El ambiente amable de las casas de madera pintadas de colores y la ordenada planificación esconden uno de esos escenarios tan europeos de gentrificación y especulación galopante. El lugar, famoso hace apenas medio siglo por su actividad naval, es ahora una especie de parque temático dedicado a las compras donde también puedes ver algunas obras de arte icónicas como el Sofá Social (muy pensado para las Redes Sociales) o . Aquí puedes encontrar las típicas franquicias internacionales: aún así el lugar es bonito de ver.

Y, además, Zaandam es mucho más que este ‘decorado’ bonito pero artificial. Esta ciudad portuaria tuvo una importancia capital en la Edad de Oro de los Países Bajos. Lo que era un lugar de pantanos y bajíos se convirtió en la zona industrial más importante del país centrada en la construcción naval. De aquellos tiempos quedan algunos rastros en torno a los viejos puertos y el arranque del Puente William Pontbrug. Una de las curiosidades de ese esplendor naval es la Casa del Zar Pedro (Krimp, 23), una vieja casa de madera del siglo XVII en la que el propio Pedro el Grande residió en esta casa bajo la identidad de Pedro Mikhailov. Encontró trabajo en un astillero y se empapó de las técnicas navales de la que era una potencia naval en su tiempo. Esta casa hoy se ha convertido en un museo donde se explora esta curiosa aventura de ‘espionaje industrial’.

Otros lugares de referencia de la zona es el Gemaal Soetenboom -Estación de Bombeo de Soetboom- (Hogendijk, 102), la primera bomba de vapor instalada en el país convertida hoy en museo, y el entorno de la Oostzijderkerk -Iglesia del lado Oeste- (Zuiddijk ,1), donde se pueden ver algunas de las viejas exclusas de la presa de Zaam que servían para regular y controlar el paso del agua hacia Ámsterdam y un bonito conjunto de edificios de ladrillo de entre los que destaca la propia iglesia, un templo del siglo XVI ampliado en el XVII que cuenta con bonitas vidrieras. Monet en Amsterdam (Westzijde,14).- En el verano de 1841 el pintor impresionista Claude Monet llegó a Zandaam para una visita que se prolongaría por más de cinco meses. En esta reproducción de su taller puedes ver reproducciones de las más de 20 obras que pintó en la zona.

Ir hasta Zaanse Schans para ver los famosos molinos de Amsterdam.- Para llegar hasta la zona en transporte público la mejor opción es la línea 391 de los autobuses locales. Tienes paradas muy cerca de la zona de las exclusas (en la Avenida Gerhardstraat) y el viaje apenas demora 10 minutos con parada final en la entrada del complejo cultural de Zaanse Schans (la misma línea de vuelta tiene su parada terminal en Amsterdam Centraal). Este lugar es imprescindible para entender la Edad de Oro de los Países Bajos ya que fue uno de los centros industriales más importantes del país. Y todo gracias al viento. Aquí se concentraban más de 600 molinos en el siglo XVII. Servían para casi todo: moler granos, cortar madera, batanear cueros, mover los fuelles de las forjas o, muy importante, moler las especias que llegaban desde las Indias Orientales.

Hoy puedes ver ocho de estos molinos históricos que sirven para hacerse una idea de lo que suponía aquella gigantesca infraestructura industrial previa al vapor. En la zona también puedes visitar una fábrica de zuecos de madera, una quesería tradicional, una tonelería, talleres de cerámica, un telar y la reconstrucción de almacenes y casas de madera tradicionales. El Museo de Zans (Schansend, 7), donde se custodian más de 32.000 objetos que repasan la historia del lugar desde el siglo XVII a la actualidad, es el punto de partida de un paseo que demanda un par de horas. La entrada a los molinos y los talleres se paga por separado aunque están incluidos en la Amsterdam City Card.

Fotos bajo Licencia CC: Modes Rodríguez; Victor; This.Usually.Works; N i c o l a; Can Pac Swire; Ian Fisher: Nik Morris

A los pies de las alturas más notables de Los Pirineos se encuentra la región francesa del Ariege. A vuelo de pájaro, la bonita ciudad de Foix que ejerce de capital de esta comarca histórica, está a apenas 85 kilómetros del Pico Aneto y, por carretera, hay que conducir 84 kilómetros desde Puigcedrá, la capital de nuestra adorada Cerdanya. Entramos a uno de los departamentos más espectaculares y, curiosamente, menos conocido del sur francés. Las formas suaves que toman Los Pirineos a este lado de la frontera se traducen en colinas cubiertas de bosques milenarios que son una herencia directa de los últimos hielos de la glaciación: aquí nos encontramos grandes abetales a apenas 300 metros sobre el nivel del mar.

Un escenario de frontera que ha sido un trasiego de gentes e ideas a lo largo de la historia y aún más atrás. Aquí nos vamos a encontrar una de las mejores muestras de arte rupestre franco cantábrico, pueblos que hunden sus raíces en los tiempos anteriores a la conquista de Julio César, viejos claustros románicos y castillos íntimamente ligados a la revolución teológica de los Cátaros. Todo esto y mucho más. En esta pequeña guía te mostramos sólo lo más importante, porque Argiere es un lugar digno para pasar quince días o tres semanas de vagabundeo.

Qué ver en Foix, una de las capitales del catarismo.- La historia de Foix está íntimamente ligada a la idea de resistencia. Desde su origen, este condado surgido de repartos de tierra pertenecientes a Carcasona se refugió en sus montañas y quebradas para hacer frente a los grandes poderes de su tiempo: el papado y la monarquía. Este fue uno de los últimos baluartes del catarismo, ese movimiento que pregonaba la igualdad de los sexos y la renuncia a los placeres carnales. Y también uno de los últimos feudos en caer en manos del poder absoluto de París... Cuando el propio conde de Foix fue nombrado Rey.

Y en ambos sucesos el escenario principal de los acontecimientos el imponente Castillo de Foix (Place du Palais de Justice), uno de los mejores de la zona. Esta fortaleza aupada sobre una peña es un ejemplo notable de la arquitectura militar de los siglos XIII y XIV. La fortaleza está en un estado de conservación óptima y la visita sirve para explorar su historia con el Condado de Foix y los cátaros como principales ejes del discurso. La exposición de máquinas de guerra funcionales es brutal y nos gustó mucho el juego de escape que te sumerge en los tiempos de la ‘herejía’ cátara a través de la búsqueda de un tesoro. Cuando los museos están tan bien montados da gusto.

A los pies del castillo se apelotona la vieja ciudad medieval de Foix, una maraña de callejones, pequeñas plazas y terrazas sobre el abismo que forman los ríos l’Ariege y L’Arget. En Foix hay grandes monumentos de piedra, pero lo que más nos gustó es la gran cantidad de viejas casas de trama de madera que aún pueden verse en sus calles y que nos llevan a los siglos de gloria de una villa que tuvo una gran influencia en la historia de Francia y la vecina España. De entre los callejones surgen grandes conjuntos monumentales como el que se forman en la Plaza de Saint Volusien, donde se pueden ver los otros dos grandes hitos históricos de la ciudad: el Gran Salón del Mercado y la Basílica de Saint Volusien, un templo del siglo XII construido en un sobrio estilo gótico que sorprende por la anchura de su única nave interior. Digna de verse. Junto a la iglesia puedes ver otro de los edificios emblemáticos de la ciudad: la Casa de las Cariátides (Rue de la Préfecture, 1), una curiosa casona del siglo XVII adornada con detalles clásicos (columnas y las propias cariátides).

Más allá del centro histórico, el otro punto de interés de Foix se articula en torno a la Avenida de Villote, que sirve de nexo entre la ciudad vieja y la nueva. Aquí te vas a encontrar lugares de interés como el Mercado de Los Granos (Imp. des Potiers, 3) y el acceso a la Calle Bouycheres, desde donde puedes ver las mejores vistas de la ciudad desde la ribera del Ariege.

Otros puntos de interés en Foix

Las Forjas de los Pirineos (Avenida de París, 18).- Este parque cultural recrea una aldea pirenaica a caballo entre los siglos XIX y XX mostrando el día a día de aquella época en la región antes de que los adelantos tecnológicos de la industrialización alcanzaran la zona. El museo cuenta con una colección de más de 5.000 objetos que recrean los viejos oficios y la vida cotidiana de aquellos tiempos. La pieza maestra del lugar es una forja de hierro movida mediante batanes hidráulicos construida en el siglo XV donde cada día se trabaja el hierro para mostrar a los visitantes como se construían las herramientas. Es el único taller metalúrgico medieval que aún sigue en funcionamiento en toda Francia. Es un lugar bastante interesante. Más si vas con niños.

Subir hasta el Prat d'Albis (Acceso Ruta D-421).- Una inmersión en la ‘alta montaña’ a pocos kilómetros del centro de Foix. Este lugar es reconocido en toda Francia por ser uno de los fines de etapa tradicionales del Tour y por sus condiciones para el parapente. Para el viajero es una buena oportunidad para atravesar bosques de abetos y dar un paseo por bonitos prados alpinos con vistas imponentes sobre la Cordillera de Los Pirineos. El lugar, que es el escenario de los últimos pastores trashumantes de la zona, es famoso por sus buitres y quebrantahuesos.

Los imprescindibles de la región del Argiere

El Parque Natural Regional de los Pirineos del Argiere (Acceso D-1117).- Este parque natural es especial por la gran variedad de ambientes pirenaicos que atesora abarcando una amplitud de altitud que va desde los 300 a los 2.838 metros sobre el nivel del mar del Mont Valier. Para una visita con prisas hay que tener en cuenta los siguientes lugares:

Río Subterráneo de Labouiche (Acceso D-1): Uno de los lugares más extrañamente bellos y fascinantes de toda la región. Estamos ante uno de los ríos subterráneos visitables más largos de Europa. Labouiche es un impresionante sistema de galerías de origen kárstico donde el agua ha creado imponentes salas cuajadas de estalactitas y estalagmitas. Lo más imponente de la excursión es poder recorrer buena parte de la gruta en barca. Una experiencia muy bonita.

La Cueva de Mas d'Azil (Acceso D-119).- Es una de las grandes atracciones naturales de la región. Esta impresionante cueva kárstica atravesada por un río tiene la particularidad de haber servido de paso a los seres humanos y a los animales desde tiempos inmemoriales. Hasta el punto de que los restos prehistóricos conviven con una carretera en uso que sirve para llegar a la población de Mas d’Azil, donde hay un curioso Museo de la Prehistoria (Pl. de l'Église, 11) donde puedes ver objetos hallados en la cueva y los restos de un gran mamut. SI llegas hasta aquí aprovecha para visitar la Iglesia de Saint Etienne que hunde sus raíces en el siglo VII y merece verse.

El Bosque Real de Sainte-Croix-Volvestre: Esta reliquia es un sobreviviente de los últimos momentos del último periodo glacial. Un bosque de abetos de más de 100 hectáreas que tiene la particularidad de ser el más bajo de su especie en toda Europa. Este bosque cubría las faldas de buena parte de la cordillera en la región, pero sufrió una intensa presión a causa de la calidad de su madera para la construcción naval. Hoy puedes recorrer lo que queda en un par de senderos habilitados. En el pueblo de Sainte-Croix-Volvestre hay un curioso museo dedicado al trabajo del vidrio.

El Claustro Románico de Saint-Lizier (Acceso D-117).- En el entorno del Parque Natural de Los Pirineos nos encontramos con el precioso pueblo de Saint-Lizier con una pequeña trama urbana llena de viejas casas de piedra y grandes sorpresas. La más notable es la Catedral de Saint Lizier (Place del Église, 3), una maravillosa construcción románica del siglo XI que cuenta con uno de los claustros más bonitos de la vertiente norte de los Pirineos. En el interior del templo pueden verse algunos elementos arquitectónicos galorromanos. Este pueblo pequeño tuvo una edad dorada durante la Edad Media y contó con sede obispal y otra catedral. Estamos hablando de Nuestra Señora de la Seda (La Ville) una maravilla del siglo XII que es adyacente al Palacio Episcopal de Saint Lizier y que cuenta con bonitos frescos románicos. Junto a esta segunda catedral puedes ver las murallas que rodeaban la villa y que son de origen romano. Este pueblo es una pasada.

El Oriente de Argiere

La Cueva de Niaux (Acceso Ruta D8 desde Tarascon).- El llamado Salón Negro de esta cueva caliza situada muy cerca de la frontera con España es uno de los lugares más importantes del arte paleolítico en toda Europa. Aquí puedes ver una representación maravillosa de la pintura rupestre franco cantábrico con la particularidad del uso exclusivo de carbón lo que convierte a este lugar en un sitio especial. En cuanto a las temáticas son las clásicas del estilo franco cantábrico: bisontes, caballos, cabras montesas, ciervos… En cuanto a la cronología estamos hablando de artistas que dejaron aquí esta impresionante muestra de ingenio y habilidad hace más de 13.000 años. Muy cerca de la cueva puedes visitar el Museo Pirenaico (Rte du Montcalm, 2) donde hay una ecléctica colección de objetos antropológicos que sirven para entender la relación de las gentes del lugar con su espacio.

El Castillo de Montsegur, el último refugio de los Cátaros.- La peña del Pog es una fortaleza natural con muros de piedra casi verticales que se eleva 1.207 metros sobre el nivel del mar que por sí sola es una fortaleza casi inexpugnable. El castillo se construyó a principios del siglo XIII en plena ‘Cruzada Albigense’, la guerra contra los cátaros que asoló el sur de Francia entre 1207 y 1244. El Castillo se convirtió en uno de los grandes símbolos del catarismo que tuvo aquí uno de sus últimos focos de resistencia. El castillo está semiderruido, pero su interés histórico amerita la visita. En el pueblo de Montsegur hay un coqueto museo arqueológico (Rue de Village, 32) que alberga una colección de objetos relacionados con el castillo y los asedios que acabaron con los últimos cátaros del lugar.

Un paseo por Mirapoix (Acceso D-119).- El pequeño pueblo medieval de Mirapoix es otro de esos milagros habituales en esta zona del país. El gran edificio de la población es la Catedral de Saint Maurice (Rue Maréchal Clauzel), una imponente catedral gótica del siglo XIII que fue sede obispal hasta el siglo XVIII. El edificio es precioso y fue uno de los escenarios de la ‘herejía’ cátara. Otro lugar imponente del pueblo es la Plaza des Couverts, una de las pocas plazas porticadas del país que ha conservado su estructura original de madera. Aquí puedes ver uno de los conjuntos de casas de trama de madera (siglos XIV y XV) más interesantes y mejor conservados de todo el país. Este pueblo es una joya de la arquitectura medieval.

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Una de las mejores cosas de explorar Dublín es tener que pasar dos o tres veces por el mismo sitio para ir engarzando monumentos, calles, plazas y nombres. Como sucedió en las dos entregas previas de esta guía de viajes, este tercer día de paseo (marcado con iconos verdes en el mapa) lo empezamos en el centro histórico muy cerca de donde hemos empezado las dos jornadas anteriores para acercarnos a uno de los iconos más importantes no sólo de la ciudad, sino de todo el país. En todos los sentidos. Para lo bueno, como eje de la espiritualidad de la nación y, también, como símbolo del despojo de Inglaterra sobre la población católica del país.

Desde el entorno de Christchurch subimos por Patrick Street hasta llegar hasta la imponente mole de piedra y cristal de la Catedral de San Patricio (St Patrick's Close). Según la tradición local, la gran catedral (que sustituyó a una humilde iglesia de madera del siglo VI) se construyó en el lugar donde el propio santo bautizaba a los paganos irlandeses. Lo que hoy vemos data de principios del XIII y es uno de los mejores ejemplos de gótico de las Islas Británicas. ¿Y lo del despojo? Pues estamos en la catedral anglicana pese a ser el germen del catolicismo en el país. Los ingleses se quedaron con ella. El exterior es impresionante y el interior es aún más bonita. Una de las cuestiones más curiosas que podemos ver es la máscara mortuoria de Jonathan Swift, el escritor de Los Viajes de Gulliver que fue dean del templo.

Si en los primeros días nos hemos dejado llevar por la corriente del Liffey hacia el mar, hoy tomaremos el camino contrario para ver la zona menos conocida y vistosa de la capital. Pero vamos a encontrarnos con algunos lugares que definen la identidad del país y que son verdaderos iconos del país a nivel internacional. Quizás uno de los más importantes es la Destilería Guinness (James's St, 53). La fábrica de Guinnes es uno de los puntos culminantes de la visita a la ciudad. La cervecería es una pasada y sobre todo comprender el impacto social y cultural de la marca en todo el país al mismo tiempo que nos damos un homenaje. Desde su mirador hay vistas brutales de toda Dublín.

La ‘Gaol’ más emblemática del país.- Buena parte de las viejas cárceles irlandesas se han convertido en museos o centros de memoria por su oscura relación con la represión de la ocupación inglesa. La Kilmainham Gaol (Inchicore Rd) es de las más importantes del país por su relación directa con los acontecimientos de Pascua de 1916 y la posterior Guerra de Independencia irlandesa. La cárcel se inauguró en 1796 y poco a poco se fue amoldando a las necesidades de la nueva delincuencia creada por la extensión de la miseria durante la Revolución Industrial. Desde los tiempos de la hambruna, la Gaol fue el alojamiento y lugar de ejecución habitual de los nacionalistas irlandeses tras las rebeliones de 1798, 1803, 1848, 1867 y 1916. Aquí fueron ajusticiados buena parte de los cabecillas de la Insurrección de Pascua. La Irlanda Libre la clausuró y mucho después se convirtió en un museo que gira en torno a la represión del movimiento irlandés. De camino a la cárcel hay otro edificio histórico digno de verse: The Royal Hospital Kilmainham (Military Rd) que hoy alberga un museo de arte moderno. Sus jardines son preciosos.

El gran Parque Phoenix y el Museo Nacional de Irlanda.- Como en jornadas anteriores, para culminar la ruta propuesta hay que cruzar el Liffey y pasar a la ‘mitad norte’ de la ciudad. Antes de ir hacia Frank Sherwin Bridge pasa al Hall de la Estación Dublín Heuston (St John's Rd) que a nuestro juicio es la estación de tren más bonita de la ciudad. La primera parada de esta parte de la ruta nos lleva hasta los Barracones de Collins (Benburb Street), un enorme complejo de cuarteles militares del siglo XVIII que hoy alberga varias de las secciones del Museo Nacional de Irlanda. El gran atractivo de este centro es ver el ala dedicada al levantamiento de Pascua de 1916 que forma parte del museo del ejército irlandés.

Un lugar increíble para terminar la jornada es el enorme Phoenix Park (acceso por Chesterfield Avenue), uno de los recintos públicos más grande de toda Europa que nació como coto real de caza y en el que puedes pasear viendo ciervos. Dentro de este enorme pulmón verde nos encontramos con varios puntos de interés de entre los que destacan el enorme Monumento a Wellington o The Magazine Fort, un baluarte artillero del XVIII al que sólo se puede acceder mediante visita guiada (Web oficial de Patrimonio Irlandés). Una grata sorpresa en Ryan's (Parkgate Street, 28).- Nos recomendaron este pub la segunda vez que vinimos a Dublin y ahora es un habitual del programa cada vez que pasamos por aquí. Este antiguo Pub de la época victoriana guarda el aura de aquellos tiempos gracias a una cuidada restauración. No es barato, precisamente, pero merece mucho la pena.

Fuera de Ruta. Ir hasta Sandycove Beach para ver la Torre del Ulises.- Muchos mitómanos incluyen la Torre Martello de Sandicove Beach en su ruta viajera para ver el lugar donde se inicia ese 16 de junio de 1904 que supone uno de los retos más difíciles de la Literatura universal. El Ulises de James Joyce se inicia con un chapuzón en esta palaya preciosa situada en la costa de Dublín a trece kilómetros del centro de la ciudad. La mejor manera de llegar aquí de manera rápida es a través del tren de cercanías DART (Línea verde) entre Pearse Station y Sandycove) que además de ir como un tiro recorre un tramo de costa precioso.

En la pequeña playa de Sandycove se encuentra la pequeña batería costera de Forty Foot, un complejo de fortificaciones del siglo XIX que incluye la famosa Torre Martello en la que se inicia la complicada novela de Joyce. Hoy, la torre alberga un pequeño museo sobre Joyce y su obra magna. Más allá de la importancia literaria del lugar, la playa y su entorno es de una belleza sublime. Un lugar irlandés al 100%. Si tienes tiempo para acercarte hasta aquí merece muchísimo la pena. Aprovecha el viaje y date una vuelta por los alrededores para ver lugares como Bullock Harbour o el coqueto Museo Marítimo Nacional de Irlanda (Haigh Terrace, Dún Laoghaire).

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Desde lo más antiguo a lo más rabiosamente moderno. Desde los rastros de la crisis humanitaria más grande del siglo XIX en Europa al acero y el cristal de los rascacielos del Tigre Celta que camina con la cabeza alta entre las mejores economías del mundo. En este segundo día de paseo por la vieja Dublín (ver iconos violetas en el mapa) mecharemos un poco de historia con la más rabiosa actualidad de la arquitectura de vanguardia que hoy ocupa a golpe de talonario y especulación financiera los mismos espacios desde los que partían los famine ships (barcos del hambre), los veleros y vapores que trasladaron a la diáspora irlandesa a tierras americanas tras la infame y criminal ‘Hambruna de la Patata’.

Pero para ir hasta hoy hay que empezar en el ayer. Y nos vamos a ir hasta el ayer más remoto a través de un curioso museo que tiene un punto de espectáculo naif que a nosotros nos encantó. El origen de Dublín fue una posta de comerciantes nórdicos que se asentaron aquí en el siglo IX aprovechando el puerto natural que ofrecían las últimas millas del cauce del Liffey. Cuando llegaron los ‘vikingos’, al lugar se lo conocía como Dubh Linn o ‘Lago Negro’. Y de ese Dubh Linn gaélico surgió el Dyflinn nórdico, una de las postas esclavistas más importantes de la Europa medieval.

Dublinia (Meath Street, 5) es uno de esos lugares bizarros que merece la pena ver: un museo dedicado a la recreación histórica centrada en los primeros siglos de existencia de la ciudad desde su origen vikingo hasta los primeros tiempos de la presencia normanda. Aquí podrás caminar por una calle medieval, ver salones vikingos, casas de mimbre, letrinas, drakars. Merece la pena. Y también su entorno, ya que el propio museo se encuentra en los sótanos de St. Michael, una de las iglesias medievales más bonitas de la ciudad. Junto a este templo gótico del siglo XV cuenta con una de las torres campanario más antigua de la ciudad y una curiosa cripta con momias. A apenas unos pasos de aquí nos encontramos con otras dos joyas medievales: Christ Church (Christchurch Pl), cuyo origen se remonta al siglo XI, y St. Audoen's (High Street), un templo que hunde sus raíces en el siglo VII y que cuenta con uno de los monumentos funerarios medievales más importantes del país: la tumba del Lord Portlester (siglo XV). Junto a St. Audoen’s puedes ver lienzos muy bien conservados de la muralla medieval de la ciudad.

Un paseo por las riveras del Liffey hasta O’Conell Bridge.- Pasando bajo el pasadizo elevado que une las dos parroquias medievales de St. Michael y Christchurch nos dirigimos hacia el cauce del Liffey y sus aguas teñidas de turba a través de Winetabern Street. Poco después de pasar bajo el precioso pasillo neogóticos nos encontramos con un parque donde puedes ver un curioso dibujo en el pavimento que hace referencia a los restos vikingos que fueron el germen de la ciudad. Estamos a dos pasos del río. Y nos encontramos con él justo en frente de uno de los grandes iconos arquitectónicos de Dublín: el edificio de Four Courts (un soberbio edificio georgiano de finales del XVIII que alberga los altos tribunales de justicia de la República). Nosotros seguiremos hacia la desembocadura descubriendo el bonito paisaje fluvial a ambos lados del río.

Nuestro objetivo es llegar a O’Conell Bridge para explorar alguno de los escenarios del Alzamiento de Pascua, la revuelta fracasada de 1916 que al final desembocaría en la independencia del país algunos años más tarde. Pero primero hay que hacer un par de paradas. La más sorprendente es la del Smock Alley Theatre (Exchange Street Lower, 6) un escenario histórico que remonta su origen al siglo XVII y que aún conserva buena parte de su edificio original (pese a ser convertido en iglesia). Desde aquí podemos seguir caminando junto al río descubriendo las fachadas de ladrillo y aprovechando las pasarelas y puentes para hacer alguna incursión de orilla a orilla descubriendo sorpresas como Bloom Ln, un callejón que se ha convertido en uno de los lugares de moda de la ciudad.

Y desde O’Conell Bridge pasaremos hacia la zona norte de la ciudad para ponernos justo en frente de la columnata de la Sede Central del Correo. Antes pasarás junto al Monumento a O’Conell, el padre del nacionalismo irlandés, en una calle que fue el epicentro de las acciones que prendieron la chispa de la independencia irlandesa. La sede del Correo fue uno de los objetivos de las acciones armadas de la insurrección de 1916. Se convirtió en el cuartel general de los nacionalistas y fue el escenario de la lectura de la Declaración de Independencia. Ya que estás por aquí pásate por la Catedral de Santa María (Marlborough Pl, 83).

El mejor fish and chips de Dublín.- Beshoff(O'Connell Street Upper, 7) se ha ganado fama en la ciudad por ser uno de los mejores locales de Fish and ships de toda Dublín. Buena calidad y raciones más que generosas. No es comida gourmet, pero un viaje a Irlanda amerita al menos una visita a uno de estos locales icónicos de la gastronomía popular.

Del hambre a la opulencia.- Este segundo día de paseo dublinés culmina en los viejos docks (puertos) que adelantan la cercanía de la desembocadura del Liffey. Los puertos en Irlanda son espacios de memoria. La isla tiene grabado a fuego el trauma de la Hambruna de la Patata, un periodo infame de la historia de la isla que puso de manifiesto el desinterés de Inglaterra por la población local. Un hongo destruyó las papas en la década de 1840 provocando la muerte por inanición de un millón de personas y el comienzo del gran éxodo irlandés hacia América. Las autoridades inglesas no hicieron nada. Es más, los grandes terratenientes (en su gran mayoría ingleses y protestantes) primaron los beneficios económicos de la exportación agrícola a la urgencia alimentaria lo que provocó el germen del nacionalismo y el odio al inglés que aún rezuma por todos lados.

Desde el entorno de O’Connell volvemos a la ribera (Eden Quay) y pasamos bajo el Loopline Bridge (el puente por el que salen los trenes de la Estación de Pearse y que es toda una experiencia cruzar) y nos plantamos ante el enorme Edificio de la Aduana (Custom House Quay) que hoy se ha convertido en un interesante centro de interpretación que liga la propia historia del edificio con los eventos históricos que han marcado el nacimiento de la nación. Este tipo de museos nos dan muchísima envidia. Desde aquí puedes visitar otros tres hitos: el Memorial de la Hambruna (Custom House Quay), el interesantísimo y grandioso Museo de la Emigración Irlandesa (Custom House Quay) y, sobre todo, el Jeanie Johnston Famine Ship (Custom House Quay), un barco del siglo XIX en el que se reproducen las condiciones de viaje de aquellas personas que se vieron obligadas a abandonarla isla empujadas por la miseria. El lugar es arrebatador. Es difícil no acongojarse.

La Irlanda de hoy bebe de la Irlanda del pasado. Esas heridas están muy presentes. Las gentes aún las sienten. Pero la Irlanda de hoy es también un potente motor económico que ha logrado superar al antiguo amo colonial en bienestar y renta per cápita. Esa pujanza se deja ver en los nuevos emprendimientos inmobiliarios que se acercan al Liffey. La especulación campa a sus anchas y crea espacios de ultramodernidad en lugares como Grand Canal Square, corazón de esa nueva Dublín en la que los apartamentos de lujo ocupan el espacio de los antiguos almacenes portuarios. Aquí vas a encontrar dos hitos arquitectónicos destacables: El Bord Gáis Energy Theatre y el Red Sticks Dublín. Llegar aquí al caer la noche es espectacular.

Fuera de Ruta. Un museo diferente; un museo brutal.- ¿Rastrear la historia de una ciudad a través del papel pintado? Y sí. Cuando la historia y el patrimonio se toman en serio surgen maravillas como Henrietta Street, 14. En esta calle se encuentra la urbanización de casas burguesas del siglo XVIII mejor conservada de toda Irlanda. Cuando el Estado se hace cargo del edificio para musealizarlo descubren capas y capas de papel pintado que suponen más de 200 años de historia. Pues qué mejor que usar cada una de las capas para contar la historia del edificio y de la propia Irlanda. Una genialidad. Una verdadera genialidad.

Fotos bajo Licencia CC: Szarles; Rob Pegoraro; Beatrice Tiberi; William Murphy; FarelGab; Diego Sideburns; Dan Brekke

Una de nuestras ciudades preferidas. La capital de Irlanda está en plena ebullición y cambia con una rapidez pasmosa. La apertura de nuevos espacios para los visitantes y la recuperación de los antiguos puertos recomiendan una revisita a una de las ciudades más vibrantes y divertidas de toda Europa. Esta pequeña guía dividida en tres días se inicia en el corazón histórico de la capital (ver iconos de color azul en el mapa). Dublín no es una capital al paso. Requiere su tiempo. El que quiera irse de aquí teniendo una idea sólida de lo que es esta ciudad debe pasar aquí tres jornadas. Y la primera la vamos a dedicar a explorar su casco histórico para ir descubriendo el porqué de su forma de ser. Y no hay mejor manera de acercarse a la idiosincrasia dublinesa que empezar por la efigie de una de sus heroínas populares.

Nosotros tuvimos la suerte de pasar aquí bastante tiempo (por eso nuestro inglés es como es) y de visitar la ciudad en varias ocasiones. Y siempre que pisamos la capital irlandesa nos vamos directamente a la esquina de Suffolk Street y Sant Andrews. Ahí se encuentra la Estatua de Molly Malone, una vendedora callejera de mariscos que murió de fiebres en un tiempo indeterminado… En 1880 una canción sobre su historia se convirtió de facto en el himno no oficial de la ciudad y Molly, una especie de leyenda urbana (no se tienen pruebas de que existiera) que define el espíritu sufrido y burlesco del irlandés. Se dice que, en realidad, los moluscos que vendía Molly Malone no venían del mar, precisamente y que murió de una enfermedad de transmisión sexual por su trabajo. Ya que estás aquí, entra en la Iglesia de San Andrés para empezar a disfrutar de los encantos de la vieja Dublín.

Una universidad y un libro.- El Trinity College (College Street) es uno de los iconos históricos más potentes de la ciudad. Este enorme complejo de claustros, bibliotecas, salones y aulas constituye la universidad más antigua del país y es una de las más prestigiosas de Europa. Y también es un reflejo de las tensiones históricas del país ya que fue fundada por ingleses para las élites protestantes de la isla: entre 1592 y 1790 la admisión de católicos estaba prohibida. Visitar el Trinity es otro de los obligados en cualquier viaje a Dublín, porque aquí se guarda una de las maravillas medievales más importantes del mundo: el Libro de Kells. La Biblioteca del College guarda este tesoro del siglo IX y ha creado en torno al volumen toda una experiencia inmersiva que incluye elementos multimedia de última generación y que culmina en el propio manuscrito iluminado, un evangelio donde la doctrina católica se combina con la riquísima e hipnótica iconografía céltica. La ‘Long Room’ de la biblioteca completa esta espectacular visita.

Desde el Tinity, la vieja Dublín se articula en torno a tres calles con solera: Grafton Street, Kildare Street y Merrion. En este barrio de gente con posibles vas a encontrar esas casas georgianas y victorianas tan características que en la capital irlandesa se expresan de manera alegre a través de sus puertas pintadas de colores chillones. ¿Qué ver en esta zona de la ciudad? Más allá de callejear e ir buscando en el suelo, por ejemplo, lugares donde se desarrolla esa obra magna que nunca hemos logrado terminar que es el Ulises (puedes ver una estatua de Oscar Wilde en la esquina noroeste de Merrion Square), recomendamos dos visitas: St Stephen Green, el parque más bonito de la capital y, sobre todo, el National Museum de Irlanda.

En busca de la Fíbula de Tara.- Cada vez que visitamos la ciudad nos pasamos por la sección de Arqueología del Museo Nacional de Irlanda (Kildare Street, 35). No lo podemos evitar. Este museo ocupa un gigantesco edificio de estilo clasicista y es de los mejores de su clase en toda Europa. Y es que lo que ofrece la historia del país no es poco. Nosotros cada vez que pasamos por aquí vamos como un tiro a ver una pieza que nos encanta: la Fíbula de Tara, un broche de plata dorada con incrustaciones de ámbar, cristal y oro que es una obra maestra de la iconografía céltica. Otras piezas notables son el Cáliz de Ardagh (siglo VIII), la canoa de Broighter y los hombres de las turberas, cuerpos de sacrificados que se conservaron de manera increíble en los pantanos. Las colecciones vikingas y medievales también son impresionantes.

El Castillo de Dublín y la Biblioteca Chester Beatty.- Por la tarde nos acercamos a Ship Street para ver uno de los monumentos más controvertidos de la capital irlandesa. Los dublineses aman y odian al mismo tiempo el Castillo de Dublín (Dame Street, 2). Esta imponente fortaleza que ha sido restaurado en profundidad se construyó en el siglo XIII sobre la vieja Dyflinn, el asentamiento vikingo que fue el germen de la ciudad. El castillo fue el epicentro de la dominación inglesa sobre Irlanda durante más de 700 años. Y por eso esa relación tan extraña que hay con estos muros que son casi contemporáneos a los primeros momentos de la invasión normanda de la isla (se inició en 1167 – 1177). Del castillo destacan su gran Torre del Homenaje (Record Tower) y la Capilla Real (neogótica del siglo XIX).

Otro gran hito de esta parte de la ciudad es la Biblioteca Chester Beatty (Castle Street, 2). Si eres amante del arte no dejes de visitar este enorme complejo que alberga una de las colecciones dedicadas a los textos sagrados de las diferentes religiones del mundo más grande del planeta. Es una maravilla que para los que gustan de estas cosas puede ser una trampa en la que las horas pasan sin darte cuenta. Su biblioteca es una de las mecas de los teólogos de medio mundo que vienen aquí a bucear en millones de textos de temática religiosa.

Una noche en Temple Bar.- Para terminar la jornada de paseo por el centro histórico de Dublín nos acercamos a la mítica Temple Bar, uno de los lugares más fascinantes y vivos de la capital. Las imágenes paradigmáticas de esta zona llena de pubs y pequeñas salas de teatro y conciertos es el propio The Temple Bar (Temple Bar, 45) que ha dejado de ser un pub para convertirse en un fenómeno turístico y cultural que trasciende su carácter de bar y The Auld Dubliner (Temple Bar, 25) con su icónica fachada cuajada de banderas. Ambos son lindos de ver por fuera y por dentro, pero hay otros pubs donde las masas son menos molestas como The Old Storehouse (Crown Alley, 3) o The Palace (Fleet Street, 21).

El Museo del Rock Irlandés (Curved Street).- Otro icono de Temple es el Museo del Rock Irlandés. En este país la música es una religión y el potente rock local, con monstruos de la talla de U2, The Pogues, The Cranberries o Thin Lizzy cuenta con su propio museo que es curioso de ver. Merece la pena.

Fotos bajo Licencia CC: Mike O'Sullivan; huggs2; Matt Davies; Paul Downey; Jenni Konrad; James Stringer; Aapo Haapanen; Fredseigenkijksewereld;

El East End de Londres nunca tuvo buena fama. La arteria principal de este barrio situado justo al este de la aglomeración de rascacielos que han transformado La City en una colección de gigantes de acero y cristal, es la famosísima Whitechapel, uno de los escenarios recurrentes de uno de los personajes más fascinantes de la historia local: Jack el Destripador. Una buena manera de tomar contacto con esta zona de Londres es subir a alguno de estos grandes rascacielos para ver el barrio desde las alturas. Desde el archifamoso The Gherking (30 St Mary Axe), por ejemplo, el East End se ve un pequeño caos donde las casas bajas de ladrillo rojo de finales del XIX se mezclan con feos bloques de apartamentos, alguna que otra aguja eclesiástica, grandes galpones industriales y pequeñas manchas verdes. No es esta la zona más bonita de Londres.

Brick Lane (llamada así por sus antiguas fábricas de ladrillos) parte desde Whitechapel y ‘asciende’ hacia el norte buscando los grandes playones de césped de las vías del tren que escapan de la City. Como te decíamos con anterioridad, esta zona de la ciudad fue famosa en el siglo XIX y gran parte del XX por ser uno de los núcleos de marginalidad más importantes de la ciudad y el foco de miseria más importante de Europa. Los muelles y las fábricas demandaban una ingente cantidad de obreros (la mortalidad era escandalosa) y la gran mayoría de inmigrantes locales y foráneos acabó por hacinarse en esta zona de la ciudad. Con la independencia de Bangladesh en 1970, miles de personas se trasladaron a Londres: y el East End era un lugar barato que languidecía tras décadas de decadencia. El resultado de ese trasiego de gentes es el Brick Lane de hoy.

Banglatown; ciudad del curry; meca del arte callejero. El día ideal para visitar esta zona de Londres es en domingo, cuando se celebra uno de los mercados callejeros más espectaculares de Europa: mandan los puestos de ropa vintage, libros de segunda mano y la artesanía, pero la verdad es que puedes encontrar casi cualquier cosa. Uno de los epicentros de este gigantesco mercado es la Cervecería Thomas (91 Brick Lane), una antigua destilería que hoy es un enorme complejo de tiendas especializadas en ropa vintage y marcas alternativas que también cuenta con restaurantes y espacios de ocio cultural. Esta ‘tienda’ abre todos los días.

El otro aliciente para acudir a esta zona de Londres es la comida. La comunidad inmigrante que se estableció aquí en la década de los 70 trajo sus especias y olores convirtiendo la zona en un pequeño polo gastronómico (ver iconos naranja en el mapa). El restaurante histórico por antonomasia es Sheba (136 Brick Lane) que abrió sus puertas en 1974 con la primera oleada de nuevos vecinos y vecinas. Sheba es una institución y su curry es famoso en todo Londres. Otras opciones más que recomendables en la zona son Bengali Village (75 Brick Lane), donde presumen de ofrecer uno de los currys más picantes y sabrosos de la capital y Aladin Brick Lane (132 Brick lane), un local multipremiado que ha sido catalogado como uno de los diez mejores restaurantes de comida india de todo el mundo. Lo mejor de estos restaurantes es que a parte de ser buenísimos son bastante asequibles. Otro clásico de la zona es el Beigel Bake (159 Brick Lane), un local especializado en bagels donde destacan sus bocadillos de carne de res, mostaza picante y pepinillos y los de salmón ahumado con queso crema.

La zona del arte callejero en serio.- Toda la calle está llena de murales que decoran medianeras, muros y hasta viejas puertas. Pero las grandes obras se localizan en el extremo norte de la calle y en las cercanías de los tapiales de las vías del tren (ver iconos rojos en el mapa). El mural más famoso es ‘Tres Monos’, firmado por Bansky. Este graffiti se encuentra en un puente ferroviario junto al número 178b de la propia Brick Lane. La pintura, sencilla y pequeña, apareció en agosto de 2024 como parte de una serie de siluetas de animales que fueron apareciendo por toda la ciudad de forma diaria. Otros conjuntos de murales dignos de verse en la zona son el ‘Wall of Fame’ (Allen Gardens, 55), el ‘Grey Eagle Wall’ (47 Grey Eagle St) y el Alley Graffitti (51 Fashion Street).

Arnold Circus.- Otro de los lugares que hay que ir a ver en las inmediaciones de Brick Lane. Este barrio de casas de ladrillo articuladas en torno a un gran parque circular fue uno de los primeros complejos de casas sociales de la historia. Durante la segunda mitad del siglo XIX esta zona, conocida como ‘Old Nichol’, era una de las barriadas marginales más peligrosas de Londres con niveles de violencia aún más altos que Whitechapel. La barriada se demolió a finales del siglo y en su lugar apareció la actual urbanización de edificios de ladrillo y calles aseadas. Pero hubo trampa. Los habitantes de Old Nichol fueron desalojados y las casas se entregaron a familias de trabajadores fabriles. La zona es preciosa para pasear. La verdad es que da envidia ver de qué manera se construían las viviendas sociales en aquella época.

Un poco de historia.- No todo van a ser tiendas de moda vintage, restaurantes de cocinas exóticas o arte urbano. La zona también cuenta con algunos monumentos de interés para los que van persiguiendo los rastros de la historia. Un lugar sorprendente es Dennis Severs' House (18 Folgate Street), una antigua casa de principios del siglo XVIII que ha sido habilitada como museo con muebles y objetos decorativos de la época y que pretende dar a conocer el día a día de las familias de la clase media comercial de la época.

Los otros grandes edificios históricos de la zona son iglesias. La más cercana a Brick Lane es Christ Church Spitalfields (Commercial Street), un bonito edificio de inspiración clasicista de principios del XVIII que es mucho más bonita por dentro que por fuera. El otro templo que merece la pena ir a ver es Shoreditch Church (119 Shoreditch High Street), conocida como la Iglesia de los actores desde su construcción a mediados del XVIII. Otro lugar de interés ‘fuera’ del rango de Brick Lane es Hoxton Square. Esta plaza se diseñó como tal en el siglo XVII y es de las más antiguas de la ciudad. Hoy es el epicentro de una viva actividad cultural y artística nucleada en torno a la Hoxton National Arts and Media Centre.

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Recorrer las orillas del lago desde la ciudad de Ohrid hasta su extremo sur es una experiencia viajera de las que ya no se encuentran en el viejo continente. Aquí todo es auténtico. Nada está trillado y se agradece mucho. Estamos en un entorno bellísimo. Pero al mismo tiempo recorremos un lugar de gran importancia histórica que ha definido la idiosincrasia de toda la región balcánica. Estamos, al mismo tiempo, en una de las fronteras norte de la cultura grecorromana y en la frontera sur del mundo eslavo. A lo tondo, este es el lugar donde empezó a escribirse en lengua cirílica. Algo que no es poca cosa.

Este espejo de agua tiene casi 400 kilómetros cuadrados y está enmarcado, en su orilla macedónica, por la imponente mole del Monte Galicica, un pequeño paraíso natural donde se refugian los últimos osos y linces del país. Y al mismo tiempo podemos ver viejos fortines romanos, aldeas prehistóricas, pueblecitos de pescadores, restos de la guerra fría y viejos monasterios ortodoxos. Todo esto en los escasos 40 kilómetros que median entre las últimas casas de la ciudad de Ohrid y la frontera con Albania (ver iconos de color violeta en el mapa). Y todo esto sin hordas de turistas. Cosa que se agradece. Y por eso el Ohrid tiene una cierta aura de lugar primigenio. De lugar intacto aunque Macedonia del Norte se esté convirtiendo en uno de los países de moda del momento. Y con razón. Porque hay mucho que ver.

El Museo de la Bahía de los Huesos (Acceso por P-501).- A lo tonto estamos ante uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Los Balcanes y del Este de Europa. Y como es costumbre en esta parte del mundo, la propuesta museística es simplemente brutal. Aquí se encontraron los restos de una antigua aldea de palafitos datada a caballo entre el final de la Edad del Bronce y el inicio de la Edad del Hierro (entre el 1200 y el 700 AC) situada a poca distancia de la costa. Aquí se encontraron más de 6.000 pilotes de madera que sostenían un poblado elevado que según los expertos llegó a tener unos 8.500 metros cuadrados. Hoy podemos ver un museo muy bien montado con una gran cantidad de piezas recuperadas del fondo del lago y una pequeña muestra de lo que debió ser el lugar con una reproducción muy bien lograda de una veintena de casas de madera y adobe con ajuares muy completos. En los alrededores de la zona también puedes ver los restos de una fortificación romana muy bien conservada. Este lugar es una muestra de la ocupación de las riveras del lago a lo largo de los milenios.

Trpejca y la Iglesia de la Santa Madre de Dios.- Pueblo divino. Apenas un centenar de casas a orillas del lago con una de las postales más bonitas de toda la ruta. Las casitas de piedra se acercan a pocos metros del agua que se encuentra con la tierra a través de playas de guijarros, pequeños acantilados y densas masas de bosque. Una maravilla. El pueblito es un destino vacacional muy apreciado y abundan los alojamientos. Y más allá de ‘la playa’ Trpejca tiene su ‘gran monumento’. Desde el aparcamiento de un camping que hay en el extremo sur del pueblo (ver mapa) parte un sendero que va hasta el antiguo Monasterio de Zahumska, una comunidad monacal fundada en el siglo XIII. En su iglesia puedes ver frescos de inspiración bizantina del siglo XIV. En medio del camino se encuentra la Cueva de San Nicolás, una iglesia rupestre en la que puedes ver más pinturas del siglo XIV. Otro atractivo de Trpejca es acercarte hasta la Cueva de Krstova, una curiosa cavidad kárstica con increíbles formaciones de estalactitas y estalagmitas.

Subir al Parque Nacional de Galicica y caminar hasta el Mirador de los dos Lagos.- Pequeño pero intenso. La entrada a este espacio natural se encuentra a pocos kilómetros de Trpejca y ofrece una experiencia más que recomendable, Los primeros kilómetros de carretera serpentean entre una de las porciones de bosque nativo mejor conservadas de todo el país; un verdadero paraíso natural donde aún viven vecinos ilustres como el Lince Balcánico y el Oso Pardo. El parque se extiende por las laderas del Galicica, una mole de caliza que divide los dos lagos más grandes del país: el Orhid al oeste y el Prespa al este incluyendo bosques, buena parte de las costas de ambos lagos y alturas que se acercan a los 2.000 metros de altitud. No dejes de hacer el pequeño sendero desde el puerto de montaña hasta el Mirador de los dos Lagos. Merece mucho la pena.

Fin de ruta en el Monasterio de San Naum (P-501).- Este lugar es una de las grandes joyas patrimoniales del país y culmina la ruta propuesta desde Ohrid por las riberas del lago (estamos a apenas 30 kilómetros de la ciudad). Este cenobio se fundó a inicios del siglo X por iniciativa del propio San Naum, discípulo directo de San Cirilo e impulsor de la difusión de la doctrina ortodoxa y la cultura eslava por la zona sur de los Balcanes. Para ello eligió un pequeño cantil sobre el extremo sur del lago creando uno de los monumentos históricos más bellos de toda la región. La Iglesia de los Santos Apóstoles original del X fue destruida por los otomanos y la actual se construyó sobre los restos de la anterior en el siglo XV. Eso sí, del periodo primitivo persisten algunas piedras labradas con las muestras más antiguas de alfabeto cirílico de toda la región y la tumba del santo, que es uno de los elementos de devoción nacional más importantes del país.

Más allá de la belleza de la iglesia y las dependencias del monasterio, lo más notable de San Naum es su inmensa colección de pintura religiosa. Los frescos más antiguos datan de esa ‘refundación’ del siglo XV pero las verdaderas joyas del monasterio son sus iconos y el magnífico Iconostasio decorado del siglo XVIII. Esta pared que se sitúa entre los fieles y el altar mayor es una de las señas de identidad de los templos ortodoxos. Y las pinturas e iconos de San Naum son de una gran belleza. En los alrededores del monasterio (que se encuentra apenas a medio kilómetro de la frontera con Albania) se encuentran las fuentes del río Crn Drin, un paisaje sencillamente espectacular. Este enorme surtidor de agua subterránea drena el agua del vecino Prespa (que está 200 metros más alto) y sirve para alimentar el propio Ohrid y el río Drin que corre hacia el Adriático desde el extremo norte del lago.

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El Lago Ohrid es uno de los espejos de agua más antiguos de toda Europa. En todos los sentidos. Los geólogos dicen que este espejo de agua comparte con el Titicaca y el Baikal el registro de ser uno de los lagos más antiguos del planeta. Y, además, ha sido el escenario de remotísimas civilizaciones con verdaderas ciudades de madera y adobe que ‘flotaban’ sobre las aguas mucho antes de que los troyanos huyeran para fundar la mismísima Roma. Casi nada. Por estas orillas bellísimas compartidas hoy por Macedonia y Albania (lado occidental) anduvieron los griegos y los romanos. Y también fue una de las cunas de la cultura eslava en un momento en el que cristianos y otomanos luchaban por el control de Los Balcanes. El Ohrid es uno de esos lugares que no deja a nadie indiferente. Uno de los pocos lugares de la vieja Europa donde se puede viajar como antes.

Aunque la ciudad más poblada de la zona es Struga (a 190 kilómetros de Skopie), aquí sólo haremos una pequeña parada para encontrarnos por primera vez con el Lago en el segundo nacimiento del Río Drin Negro, el más importante de Macedonia. Desde alguna de las ‘grandes’ playas de la ciudad puedes ver el Ohrid en todo su esplendor: un gran espejo de agua guarnecido por gigantes de caliza que se elevan hasta casi rozar los 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar (1.400 más que las aguas). Visitaremos el desagüe del Drin Negro, donde puedes ver cisnes y pelícanos pescando entre las islas de juncos y haremos una pequeña incursión urbana para ver la bonita Mezquita de Mustafa Çelebi (Vardar, sn), un edificio otomano del siglo XVI que es el gran monumento histórico de la ciudad. Y nos iremos hacia la ciudad de Ohrid, que nos servirá de base para explorar este rincón balcánico excepcional.

Qué ver en Orhid, la gran ciudad histórica de Macedonia del Norte.- Pequeña, intensa, maravillosa… Orhid es una de las piezas clave de la civilización humana en esta parte del mundo. Sólo hay que caminar un poco por sus calles adoquinadas entre casitas blancas para ir encontrando huellas de la historia que abarcan milenos y diferentes formas de entender el mundo. Si haces el esfuerzo de entrar a la vieja ciudad por la Puerta Superior (San Cirilo y San Metodio, sn), antiguo arco medieval abierto en muros con muchos siglos a cuestas, en unas decenas de metros te vas a topar con el Teatro Griego (Ilindenska) una construcción del siglo II antes de Cristo y que es el único de su tipo en todo el país (el resto de teatros clásicos macedonios son romanos). Así que estamos en el límite norte del mundo helénico. Muy cerca del teatro está la Fortaleza de Samuel (Kuzman Kapidan), un bonito castillo del siglo X que sirvió de corte y capital del Primer Imperio Búlgaro. Pero las piedras más antiguas de esta fortaleza se remontan al siglo IV antes de nuestra era.

Buena parte de los restos de la capital de los búlgaros se encuentran en lo alto de una gran peña sobre las aguas del río donde hoy reina el gran Monasterio de San Pantaleón de Ohrid (Kuzman Kapidan), una construcción del siglo XVI, y los restos de la Basílica de la Tetraconcha, uno de los tesoros arqueológicos más importantes del país. El curioso nombre de ‘Basílica de las Cuatro Conchas’ hace referencia a la planta del edificio en forma de cruz griega, que responde a los usos del Imperio Bizantino Temprano (siglos V y VI). Aquí puedes ver uno de los mosaicos paleocristianos más antiguos de Europa. Entre los viejos edificios y la sede de la Universidad (no entendemos como han podido construir algo moderno en este entorno) aparecen restos otomanos, búlgaros y romanos. Desde aquí se accede al gran tesoro patrimonial de Ohrid: la Iglesia de San Juan Kaneo (Kocho Racin). Esta iglesia construida justo en el límite del cantil sobre el lago data del siglo XIII y cuenta con impresionantes frescos y un peculiar estilo arquitectónico que combina lo bizantino con toques armenios. La vista de la iglesia desde lo alto de la peña es brutal.

La ciudad baja se arremolina en torno a la acrópolis monumental en una red de callejuelas sin orden ni concierto donde se amontonan esas casitas blancas tan características de la ciudad. Desde el Paseo de la Costa puedes ver los potentes muros que soportan la acrópolis y como la ciudad se encuentra con el lago a través de pequeñas calas de gravilla cuajadas de barcas de pescadores como la Playa Saraiste y embarcaderos a pie de casa. Una verdadera pasada que invita a costear. El gran hito monumental de esta zona es la Iglesia de Santa Sofía (Tsar Samoil, 88), una gran construcción del siglo X que sirvió de gran Catedral de aquella capital del Imperio como sede del Patriarcado de Bulgaria. Este edificio es una de las más importantes joyas patrimoniales de Los Balcanes. En si interior podemos ver pinturas murales de los siglos X, XI y XIII que sobrevivieron a su conversión en mezquita durante la dominación otomana.

En torno a la gran catedral se apelotonan los grandes edificios civiles vinculados a las grandes familias de la historia de la ciudad. Algunos se han convertido en museos como la Casa de Hristo Uzunov (Tsar Samoil, 49), una casona del XIX que fue residencia de uno de los héroes de la independencia del país, o la Casa de la Familia Robevci (Tsar Samoil, sn). Desde aquí puedes ir hasta el Puerto de Orhid tras salir de las murallas por la Puerta Inferior, para hacer una de las fotos más bonitas del casco histórico.

La Plaza de San Clemente y el Bazar Otomano.- El entorno del Bulevar Makedonski Prosvetiteli sirve de nexo entre el casco histórico y la ciudad moderna. Y también es el lugar donde más se notan los siglos de dominación otomana sobre la vieja Ohrid. El tramo de callejuelas que media entre la Plaza de San Clemente y la Plaza de la República de Kruševo aún lleva el nombre de Bazar Otomano y sigue siendo la arteria comercial de la localidad por antonomasia. También es la zona donde se acumulan los edificios más notables del periodo de dominación turca. El más importante es la Mezquita de Alí Pasha (San Clemente, sn), un magnífico templo islámico del siglo XVI que sigue los esquemas del periodo clásico estambulí y que es hermosa por fuera e impresionante por dentro. Otros rastros turcos en la zona son la Torre del Reloj (Nada Fileva, 6) y la Mezquita de Abedin Pasha (República de Kruševo, sn). Justo en frente de esta última puedes ver el Árbol de Chinar, un plátano asiático de más de 1.000 años de edad que es el epicentro de muchas historias y leyendas locales.

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La historia de Los Balcanes estuvo íntimamente ligada a los avatares del Imperio Bizantino y Skopie no es una excepción. Si en la jornada anterior nos centrábamos e n la zona moderna de la capital de Macedonia y la rivera del Vardar, donde se encuentran los grandes museos y las extravagancias arquitectónicas del plan Skopie 2014, hoy vamos a cruzar el Bulevar Goze Delcev para internarnos en el laberinto de callejas que forma el casco histórico (ver iconos violetas en el mapa). La división del Imperio Romano en dos mitades dejó esta parte del continente europeo en manos de la mítica Constantinopla. Un terremoto devastador dejó la vieja Scupi reducida a escombros a mediados del siglo VI y las autoridades del lugar decidieron aprovechar una fortaleza a pocos kilómetros para refundar la ciudad. Ese núcleo fundacional es lo que hoy podemos ver en la Fortaleza de Skopie.

Si alguna vez has visitado la venerable Constantinopla (hoy Estambul) podrás ver que los muros de Skopie se parecen mucho a los potentes lienzos de la muralla bizantina en los que se alternan de manera rítmica y preciosa las hiladas de piedra con las de ladrillo. Aquí es igual aunque de una manera más modesta. La Fortaleza de Skopie es el resultado de los avatares de la plaza a lo largo de los años. Aquñí puedes ver restos bizantinos y rastros de la efímera capital de los serbios desde 1346 hasta que sufrió el tsunami de conquistas turcas por toda la región apenas medio siglo después. En estos tiempos, la ciudad se integró en el Imperio Otomano y floreció como importante centro de comercio y escala obligada de la ruta entre Atenas y las grandes ciudades balcánicas (sobre todo los zocos de Belgrado y Sarajevo).

No es de extrañar que a la zona antigua de Skopie se la conozca como el Bazar Otomano. Mucho de su antiguo esplendor desapareció con el terremoto de 1963 pero aún es posible rastrear esos tiempos de gloria cuando de manos de los turcos toda esta zona tuvo acceso a las riquezas de la Ruta de la Seda (obligando a los europeos a cruzar el Atlántico). La huella más íntimamente relacionada a ese ir y venir de mercancías y gentes es el Bezistén (acceso desde la calle Kujundjiska), un antiguo mercado cubierto que data del siglo XV. Oímos de algunos guías improvisados (las gentes de este pueblo son extremadamente amables y hospitalarias) que aquí se erigía el zoco más grande de Los Balcanes. También oímos lo mismo en Sarajevo de su Baščaršija (mercado) así que no omitimos opinión al respecto.

Pero de lo que si puede presumir Skopie es de haber conservado de manera casi íntegra este trozo del antiguo Bazar que hoy ejerce de corazón de una pequeña zona monumental donde nos topamos con otras tres joyas de la época otomana: El Hamman de Čifte (Arhiepiskop Angelarij), un gigantesco complejo de baños públicos del siglo XV y XVI que hoy alberga una de las sedes de la Galería Nacional de Macedonia; el Caravasar de Suli An (Rruga e Bit Pazarit), un enorme hotel del siglo XV que cumplía la función de dar servicios de alojamiento, manutención y logística a los comerciantes que iban y venían por las rutas del imperio y la preciosa Mezquita Murat Pasha (Arhiepiskop Angelarij) -también del siglo XV- .

Desde este pequeño primer núcleo histórico parte una red de callejuelas que suben y bajan conectando los diferentes centros de interés que giran en torno al papel de la ciudad como mercado y escala de comercio. En Skopie hubo hasta cinco grandes caravasares de los que sobreviven tres. Uno ya lo hemos visto, otro está muy cerca del arranque del barrio (el Kapan Ann hoy convertido en restaurante - Gradishte, 14-) y el tercero es aún más grande y magnífico. Pero vayamos por partes. Si seguimos una ruta lógica el siguiente hito monumental de la vieja ciudad otomana es la Mezquita Arasta (Salih Asim) famosa por su cúpula, por su fuente de agua fresca y por una de las mejores casas de té de la ciudad (Café Fiori -ver icono naranja en el mapa).

La gran Mezquita de Mustafá Pasha (Samoilova).- Este enorme templo islámico de finales del siglo XV es el gran monumento histórico de la ciudad. Su situación no es una casualidad. Ocupa una pequeña meseta situada sobre los tejados del ‘Bazar’ dominando toda Skopie y poniendo de manifiesto el dominio otomano sobre una ciudad recién conquistada. El edificio es una construcción típica del periodo inicial de la Arquitectura Otomana y en sus orígenes incluía una madrassa, la türbe (mausoleo) que aún podemos ver junto al edificio principal y un caravasar hoy desaparecido. Si por fuera impresiona, por dentro es aún más bonita.

La nómina de grandes monumentos históricos de esta zona de la ciudad se completa con el otro gran caravasar que se conserva. El Kurshumli An (Ul.Josif Mihajlovik, 7) era el más grande de los ‘hoteles’ de comerciantes de toda la ciudad y tenía capacidad para albergar hasta un centenar de caballos al mismo tiempo. Se construyó en el siglo XVI debido al gran crecimiento de la ciudad y su nombre significa algo así como ‘posada del plomo’ debido al recubrimiento de sus techos. Hoy forma parte del Museo de Macedonia, donde se exhiben piezas históricas y documentos que resumen la intensa historia del país en un edificio de estilo brutalista que contrasta con la arquitectura tradicional y otomana del entorno. Desde este punto de la ciudad nos podemos sumergir en los barrios populares de Skopie donde se acumulan las viejas casas de madera (yalis) en calles de trazado laberíntico. Que no te dé miedo callejear. Esta parte de la ciudad es segura y esconde algunas joyitas históricas como las mezquitas de Aladža – una maravilla del siglo XVI poco transitada por los viajeros- y Hadji Femih (ver mapa).

El poblado de Tumba Madzari (Carretera Skopje- Kumanovo – Veles).- La riqueza arqueológica de Macedonia es brutal y los restos son abundantes en los alrededores de la propia capital. Si en la primera parte de esta guía nos centramos en un antiguo campamento romano, en esta nos iremos algunos milenios más atrás en el tiempo hasta el Neolítico tardío. El poblado de Tumba Madzari se articula en torno a un antiguo enterramiento tumular en el que se encontraron varias estructuras que se han identificado como cabañas de habitación y un santuario. Aquí puedes ver los restos bien conservados de esas estructuras y cuidadas reconstrucciones en las que te puedes hacer una idea de como era el lugar. Aquí se encontró una de las ‘diosas madre’ más antiguas y mejor conservadas de Europa, lo que pone de manifiesto la extensión de este culto por todo el continente. El lugar merece mucho la pena.

El Monasterio Bizantino de San Pantaleón y la Aldea de Makedonsko Selo.- Muy cerca del punto culminante del Monte Vodno se encuentra el pintoresco pueblo de Gorno Nerezi donde puedes ver un par de lugares muy interesantes como su mezquita o la Iglesia Ortodoxa de Santa Ijila desde donde puedes ver impresionantes vistas sobre la ciudad. Pero la joya de este lugar es el Monasterio de San Pantaleón, un impresionante complejo religioso del siglo XII que es una de las huellas más importantes del Imperio Bizantino en el país y cuenta con pinturas murales originales de la época junto a decoraciones posteriores de los siglos XIV y XV. Esta visita es una de las imprescindibles para ver en Skopie.

Comer en el Bazar otomano de Skopie.- Una de las opciones más socorridas por viajeros y locales es Destan (Salih Asim) que ofrece comida típica del país a muy buenos precios. Para una velada tras un día de exploración queda Rakija Bar Kaldrma (Jorgandziska) donde puedes alternar algunos platos típicos del lugar con más de 100 tipos de rakija, el famoso licor balcánico. Muy buen ambiente.

Fotos bajo Licencia CC: george k. 1981; Steynard; Dennis Jarvis; Jeroen Mul; Dan; Panoramas; Óscar Cuadrado Martínez; Francisco Anzola

Si nos sigues desde hace algún tiempo sabrás la predilección que tenemos por Los Balcanes. Esta zona del Este de Europa es una de las encrucijadas de culturas y avatares históricos más increíbles del viejo continente. El listado de lugares por ver es gigantesco e incluye conocidos habituales como la costa croata o la impresionante Eslovenia, con verdaderas sorpresas. En los últimos años, Macedonia se ha incorporado al mercado turístico mundial, aunque aún conserva ese marchamo de destino salvaje donde uno puede hacer un viaje de los de antes (mochila y carretera) a pocas horas de avión de España (la compañía WizzAir conecta el país de manera directa con Madrid y Barcelona). La puerta de entrada a este país ideal para unas vacaciones diferentes de dos o tres semanas es la ciudad de Skopie. Una ciudad que sirve tanto como lugar de llegada y salida para un viaje largo que recurso ‘exótico’ para una escapada urbana. Porque tiene mucho y muy bueno por ver.

Para entender Skopie hay que atender a dos claves: la primera es dónde está y la segunda es quién ha pasado por aquí. Macedonia es un país que sirve de nexo entre la Grecia mediterránea (aunque desde Grecia no se reconoce el nombre del país al entender que no tiene nada que ver con la patria de Alejandro Magno) y las culturas balcánicas y eso se nota en su cultura, su gastronomía, su forma de entender el mundo. Y si atendemos a los avatares históricos que han determinado esta mezcla de culturas hay que irse muy atrás en el tiempo y hablar de culturas como la tracia, la griega, la romana, la bizantina, la eslava y la otomana. Y eso se deja ver en las calles y plazas de una ciudad que es pequeña, pero a la vez es compleja y multicultural.

Pese a que Alejandro nació cerca de la actual Tesalónica y su reino nunca llegó hasta estos territorios, la Plaza de Macedonia, corazón de la capital moderna y de una arquitectura muy elegante, está adornada con una estatua ecuestre gigantesca del mítico conquistador y su inseparable Bucéfalo y un curioso Arco del Triunfo de clara inspiración parisina que recibe el nombre de Puerta Macedonia y conmemora el 20 aniversario de la independencia del país. Este es el lugar ideal para iniciar la exploración de la ciudad que se puede completar en dos días relajados (ver iconos azules en el mapa). Desde aquí parte la principal avenida de la Ciudad Nueva que en un alarde de reafirmación recibe el nombre de Calle Macedonia. En esta arteria peatonal llena de comercios, cafés y restaurantes puedes también encontrar los primeros hitos monumentales e históricos: la Casa Memorial de la Madre Teresa (Calle Macedonia, sn) y la bonita Iglesia de los santos Constantino y Elena, que sorprende por la calidad y la cantidad de las pinturas murales que decoran el interior del templo. No solemos empezar a explorar las ciudades por su parte ‘moderna’. Pero la propia configuración de la capital invita a dar los primeros pasos por aquí. ¿Ir al Museo de Historia de la ciudad? Si vas a estar aquí más de dos días puedes pasarte (es grantis), pero lo único realmente interesante que tienen es una muestra documental de cómo era la capital antes de que fuera prácticamente destruida por un terremoto en 1963.

La Iglesia de San Clemente de Ohrid (Blvd. Partizanski Odredi, 17).- Una maravilla. Macedonia del Norte estuvo integrada en la antigua Yugoslavia entre 1918 y 1992 y participó de los movimientos culturales y artísticos del peculiar socialismo yugoslavo. Desde el punto de vista arquitectónico la creatividad yugoslava fue de las más notables de su tiempo creando un ‘brutalismo’ único que destacó por lo estético de sus creaciones. Uno de los mejores ejemplos en Skopie es la Iglesia de San Clemente de Ohrid que es un maravilloso homenaje a la arquitectura bizantina reinterpretada desde la óptica de esa corriente yugoslava tan peculiar y libre. De camino a este edificio bellísimo puedes pasar por el otro gran icono de esta época en la ciudad: la sede del Correo de Macedonia del Norte (Orce Nikolov, 46).

La desmesura en la ‘rivera de los Museos’.- El río Vadar divide la ciudad en dos. El Puente de Piedra es la pasarela histórica (data del siglo XVI) y uno de los más importantes monumentos de la capital. Lo que antes del terremoto del 63 era la puerta de entrada a los barrios del centro histórico es hoy el epicentro del plan Skopie 2014, un ‘ambicioso’ programa urbanístico que pretendía convertir la ciudad en la capital más moderna y monumental de Los Balcanes. El resultado es curioso, aunque al final te deje con un cierto ‘complejo’ de quiero y no puedo. La zona está articulada en torno a grandes plazas cuajadas de esculturas donde se levantan edificios monumentales gubernamentales y culturales.

El espacio más curioso es la Plaza de la Madre Teresa donde se apelotonan un par de ministerios y las sedes de la Ópera y el Ballet Nacional de Macedonia y la de la Filarmónica de Macedonia. Es un lugar curioso. Como apelotonado. Una muestra de la desmesura del plan urbanístico es la acumulación de puentes singulares en apenas unos centenares de metros que rivalizan con la pasarela histórica. El Puente del Arte de clara inspiración parisina y adornado con estatuas de artistas nacionales y el Puente de la Civilización Macedónica, donde se suceden las efigies de los grandes personajes del pasado del país. Y de fondo las columnatas griegas de los grandes edificios que miran hacia el río. Hay que reconocer que el lugar roza lo kitsch.

Aquí también se concentran la mayor parte de los museos de la ciudad (puedes verlos en el mapa). Nosotros te recomendamos dos: El Museo Arqueológico de Macedonia del Norte, donde se custodia un imponente tesoro de piezas que ponen de manifiesto la compleja historia del país y la Galería Nacional (Boulevard Goce Delchev). Si el Arqueológico destaca por sus colecciones, de la Galería hay que destacar el continente ya que la colección de exhibe en el Hamman de Daut Pasha, un precioso complejo de baños públicos turcos construido en el siglo XV.

Sorprende ver estos pequeños rastros del pasado de Skopie ‘sepultados’ entre la arquitectura grandilocuente del ‘Macedonia Vadar’, que es como se conoce a esta parte de la ciudad que precede al Barrio Otomano. Otra de las joyas supervivientes al terremoto de 1963 es la Iglesia Ortodoxa de San Demetrio (Crvena Skopska Opstina). Por fuera el templo no parece gran cosa: es lo que pasa cuando ‘modernizas’ viejas piedras del siglo XV de origen bizantino con poco tacto y cuidado. Pero por dentro es preciosa y hay que añadir que durante siglos ejerció de catedral del rito ortodoxo en la ciudad.

Un guiño a la historia del país.- Si vas a estar en la ciudad más de dos días hay otros dos museos que merecen la pena verse para profundizar en el complejo siglo XX macedonio. En el Memorial del Holocausto de los judíos de Macedonia (Iljo Vojvoda Br. 2) se rinde homenaje a las más de 7.000 víctimas locales que fueron deportadas a los campos de concentración europea durante la ocupación alemana de Los Balcanes. Otro centro para amantes de la historia reciente es el Museo de la Independencia (Iljo Vojvoda) donde se hace un repaso a los diferentes movimientos de resistencia macedonio a lo largo de los siglos XIX y XX.

Ir hasta Scupi, el campamento romano que dio origen a la ciudad.- Para encontrar los orígenes de Skopie hay que ir río arriba unos kilómetros hasta las ruinas de la vieja Scupi, un campamento romano que poco a poco fue convirtiéndose en una pequeña ciudad que sería cabeza de los territorios de la antigua Dardania. Hoy podemos ver los cimientos de un gran teatro, una basílica, algunas casas y parte de las murallas. La ciudad fue abandonada en torno al siglo V cuando el emperador bizantino Justiniano trasladó la población a su actual ubicación.

Cuatro restaurantes en la zona nueva de Skopie.- Una de las mejores opciones para comer la auténtica cocina tradicional es Skopski Merak (Debarca, 51) con verdaderos buques insignia de la cocina local como la Olla de Barro (carne con verduras) o la ensalada de pimientos asados. Otro lugar tradicional para ir a comer es el Callejón Gjorgji Peshkov, una calleja peatonal adoquinada llena de restaurantes. Aquí reinan el Barik (Gjorgji Peshkov, br.5) y el Cardak (Gjorgji Peshkov, br.2). Una de las cosas que te permite una ciudad como Skopie es poder darte un homenaje de altos vuelos. Y para eso hay que ir a Vodenica-Mulino (Teodosij Gologanov, 69) que para muchos es el mejor restaurante de toda la ciudad.

Fotos bajo Licencia CC: Charlie On Travel; Andrzej Wójtowicz; tomislav medak; Paul Keller; george k. 1981; Dan

Hay pueblos que tienen una mística especial. Y las mujeres y hombres que habitan las inhóspitas pero bellísimas tierras de Escocia la tienen. Mucha mística. Escocia ha cimentado esta fuerte identidad nacional en torno a multitud de mitos y hechos históricos que se hunden en la noche de los tiempos. Historia en mayúscula en la que las grandes victorias comparten ese espacio identitario con severas derrotas que definen el espíritu de la nación. Una de esas victorias decisivas fue en un pequeño puente a poco más de una hora en coche desde el centro de Edimburgo. Y el protagonista de la gesta es otro mito escocés de primera magnitud: Sir William Wallace.

Las Guerras de Independencia de Escocia marcaron la historia del país desde el siglo XIII al XIV. Es un periodo crucial para entender no sólo la historia del país sino su propia idiosincrasia y su sentir. Fueron más de cien años de idas y venidas que mantuvieron a los ingleses al sur del Muro de Adriano hasta la unión de los dos reinos en 1707 tras el ‘Desastre del Dairen’, el fallido intento de establecer una colonia escocesa en América (una empresa que arruinó al país y precipitó la unión con el ‘enemigo’ tradicional). Pero aún estamos en el siglo XIII, en Stirling y en compañía de William Wallace.

Esta localidad situada a 65 kilómetros de Edimburgo está situada en uno de los escasos vados del Río Forth. Así que, desde siempre, este lugar fue una vía de comunicación vital entre las tierras bajas (donde se encuentran la propia Edimburgo y Glasgow) y las altas, patria indomable de los clanes. El Puente de Stirling fue siempre una pieza vital para el control del territorio y también una trampa mortal para un ejército de ocupación. El 11 de septiembre de 1297 una fuerza de escoceses al mando del mítico caudillo y Andrew de Moray aplastó a un ejercito inglés muy superior en número aprovechando el puente.

Por eso no es mala idea empezar la visita yendo de manera directa hasta el Viejo Puente para ver el lugar donde tuvo lugar la batalla. Lo que se ve hoy es el resultado de una construcción integral en piedra del siglo XVI que sustituyó a las sucesivas pasarelas de madera anteriores. Pero el lugar es el mismo. Antes de subir al castillo anda hasta The Beheading Stone (acceso desde Back O’Hill Road), una piedra usada en la Edad Media como patíbulo para nobles. En su superficie pueden verse las huellas dejadas por el hacha durante las decapitaciones. En esta piedra perdieron la cabeza bastantes personajes ilustres de la historia de Escocia.

El Castillo de Stirling (Castle Wynd).- Residencia real de la monarquía escocesa desde por lo menos finales del siglo XI, este castillo es el resultado de obras y reformas que van desde esa fecha fundacional (la primera referencia escrita que menciona la fortaleza es de 1110) hasta principios del XVIII cuando se añadieron fosos y baluartes preparados para la artillería. La importancia del castillo tiene relación con la situación estratégica del puente sobre el Forth. Hay que destacar la zona palaciega que se construyó entre los siglos XV y XVI incorporando elementos renacentistas como símbolo de la pertenencia de los míticos Estuardo a las grandes corrientes de las dinastías europeas. La visita se centra en esta parte del castillo destacando el Gran Salón, la llamada Galería de Las cabezas (donde puedes ver tallas de los reyes y reinas de Escocia), la Capilla Real y los aposentos reales. Además, desde las almenas hay vistas brutales sobre Stirling y sus alrededores, destacando la Torre de William Wallace.

Los alrededores del castillo también son lindos de ver. Antes de visitar la zona ‘moderna’ (siglos XVII y XVIII) puedes ver una exposición permanente de temática militar sobre el Regimiento de los Argyll and Sutherland Highlanders instalada en los antiguos barracones de la guardia y los jardines tienen varias curiosidades. Hay una estatua que rinde homenaje a los soldados que lucharon contra los Boers en Sudáfrica y otra dedicada a Robert the Bruce, otro de los héroes de las Guerras de la Independencia.

Qué ver en Stirling Village.- el Castillo se encuentra con el pueblo de Stirling a través de la Iglesia de The Holy Rude -rude es una expresión medieval que alude a la cruz de Cristo- (St John Street). Esta imponente construcción gótica del siglo XV que combina con maestría la piedra, la madera y el vidrio pintado. Este lugar ha jugado un papel importante en la historia del país siendo escenario de varias coronaciones y de eventos como la propia batalla de Stirling o la conspiración que desembocó en la Rebelión Jacobita del siglo XVIII. Junto a la iglesia podemos dar un paseo por el Cementerio de Stirling y ver el Cowane's Hospital (St John Street), antiguo asilo para comerciantes levantado en el siglo XVII. Ahí mismo está el otro gran edificio que hay que visitar: The Old Stirling Town Jail (St John Streel) antigua cárcel del siglo XIX que hoy explota de manera genial (las visitas guiadas están muy bien) haber sido ‘la peor cárcel del país’ durante la época victoriana.

La ‘Old Town’ es pequeña y se articula en torno St John Street y su continuación Spittal Street y King Street. En esta calle y sus alrededores inmediatos te vas a encontrar con todo lo que hay que ver en una localidad que queda eclipsada por su castillo. No dejes de ver lugares de interés como Glengary Lodge (Spittal Street, 56), una casona del siglo XVII que se conserva casi en su estado original, The Bastion (Thistle Centre, 44), una antigua torre del siglo XVI a la que se la conoce como ‘La Olla de los ladrones’ por haber servido de calabozo o la South Church (Dumbarton Road), otra preciosa iglesia medieval. A nosotros nos gustó mucho, también, la Central Library (Corn Exchange Rd, 3), una preciosa biblioteca pública instalada en una imponente mansión eduardiana del siglo XVIII.

Ir hasta el Monumento Nacional de William Wallace (Hillfoots Rd).- Esta imponente torre de casi 70 metros de altura se erigió a principios del siglo XIX con aportaciones de ciudadanos y ciudadanas de toda Escocia para rendir homenaje al héroe nacional escocés por antonomasia. EL lugar elegido tenía una doble función: que Edimburgo y Glasgow no llegaran a las manos y dar relumbre a la victoria de Stirling. Más allá de su significado como epicentro del nacionalismo escocés el lugar está muy bien montado y guarda algunas reliquias épicas como la mismísima espada larga de Wallace (1,6 metros), que ejerce de santo grial local.

La torre gira en torno a la batalla de Stirling y los héroes de la Guerra de la Independencia de Escocia (más allá del propio Wallace se rinde homenaje a otros ilustres como Robert the Bruce o Andrew de Moray). En la llamada Sala Real hay una exposición sobre la propia batalla con una muy buena colección de armas originales y cuidadas réplicas de la época. Más allá del significado político e identitario de la torre, la visita es una buena manera de adentrarse en este importante capítulo de la historia del país.

La Catedral de Dunblane (Acceso desde Stirling por A-9; -10,6 kilómetros desde Stirling-).- La mayoría de los que se acercan a Stirling atraídos por la mística de la batalla y la figura de William Wallace no reparan en el pequeño pueblo de Dunblane. Y hacen mal. En este pequeño pueblo atravesado por el río Allan Water nos encontramos con una de las joyas arquitectónicas más importantes de Escocia. En una tierra que ha sido asolada por la guerra durante siglos es difícil encontrar grandes monumentos que han permanecido más o menos intactos. Y uno de ellos, pese a las restauraciones del siglo XIX, es la Catedral de Dunblane (The Cross), una maravilla del siglo XII que es una de las mejores huellas del gótico en estas tierras del norte.

Junto a la catedral también puedes visitar el Museo de Dunblane donde hay una curiosa colección de objetos históricos y arqueológicos vinculados a la localidad (desde piezas prehistóricas a restos de las guerras jacobitas pasando por medallas olímpicas de atletas locales). Otra cosa para hacer y ver en Dunblane es recorrer las riveras del Allan Water e ir cruzando los puentes que sirven para conectar las dos orillas del río. En Fairy Bridge (Puente de Las Hadas) hay vistas muy bonitas.

El Castillo de Doune (Acceso desde Dunblane A-820 -6,4 kilómetros desde Dunblane; 13,7 kilómetros desde Stirling).- Otra joya que merece la pena ir a ver por su valor histórico. Esta fue la residencia de uno de los personajes más controvertidos del siglo XVI en Escocia: Juan Estuardo, duque de Albany. Que ejerció la regencia del país durante la infancia de Jacobo V. Los seguidores de la serie Outlander podrán reconocer aquí al Castillo Leoch, casa matriz del Clan MacKenzie y hay hasta una audioguía con las voces de los actores del popular ‘culebrón temporal’. Este castillo también ha aparecido en la serie Juego de Tronos. En los alrededores del castillo hay varias cosas para ver: los restos de un antiguo fuerte romano (uno de los pocos que se construyeron al norte del Muro de Adriano), una de las mejores destilerías de whisky del país (Deanston Distillery) y las ruinas de una vieja abadía medieval (Kilmadock Church).

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Hay un dicho muy famoso en el norte de Portugal que dice ‘Braga reza, Oporto trabaja, Coímbra estudia y Lisboa se divierte’. A Braga se la conoce como la Roma lusa por varias razones. La más obvia tiene que ver con la propia historia de la que es la población más antigua del país. El origen de esta ciudad del norte de Portugal es la Bracara Augusta que fundaron los romanos en el 16 de nuestra Era y que llegó a ser capital de la provincia de la Gallaecia como el núcleo urbano más importante del noroeste de la Península Ibérica. La segunda tiene que ver con uno de los grandes monumentos de la ciudad: la Sé, o catedral, que se convirtió en uno de los núcleos espirituales de la construcción de una nueva identidad nacional con el nacimiento de Portugal en el siglo XI.

La historia tiene mucho peso en ciudades como ésta. El mejor acceso a la vieja Braga se hace desde la Rua Andrade Corvo junto a la coqueta Praça del Campo das Hortas (aquí puedes ver la Casa Grande do Campo das Hortas, un magnífico palacete del siglo XVIII). A esta placita se abre el hueco del Arco da Porta Nova (Dom Diogo de Sousa), un bonito arco triunfal de estilo barroco que adornaba una de las salidas del antiguo anillo de muros que protegía Braga desde tiempos de los romanos. Las murallas han quedado sepultadas por las casas que han crecido junto a las piedras romanas y medievales, pero su trazado se intuye en calles como Biscaínhos o Capelistas, que rodean el pequeño pero intenso centro histórico. Hay mucho que ver en Braga, pero nosotros encaminamos nuestros pasos hacia la Se para entender el lugar.

Si has pasado antes por el bonito Castillo de Guimaraes (a escasos 25 kilómetros del centro de Braga) te habrás metido de lleno en la historia del nacimiento del país. La Catedral de Santa María -o Se- (Dom Paio Mendes) empezó a tomar su forma actual en el siglo XI cuando esta ciudad formaba parte de los territorios del antiguo Reino de León. En 1070 empezaron las obras de un templo que tuvo que ser reconstruido un siglo después en un purísimo estilo románico tras un terremoto. El edificio es bellísimo alternando ese románico primitivo con el gótico en el edificio y las líneas neoclásicas en su precioso claustro. Pero esto es Portugal. Y el exceso aparece hasta en los edificios más antiguos y sobrios a través de enormes retablos barrocos como el que decora la Capilla de San Geraldo. Pero desde el punto de vista histórico, el eje central de la catedral es la Capilla de los reyes. Aquí se encuentra la tumba de Enrique de Borgoña y Teresa de León, padres del rey Alfonso I de Portugal, el artífice de la independencia del país. Para dar más solemnidad fundacional al espacio, aquí también se enterraron varios arzobispos consagrando el templo como el eje espiritual de la nueva nación. Otras joyas interesantes de ver son el órgano y el carrillón (el más grande de Portugal).

Esta condición sagrada de Braga como capital religiosa de Portugal se refuerza en el magnífico Palacio Episcopal (Largo do Pazo), un enorme complejo de edificios, claustros y jardines que resumen la arquitectura lusa entre los siglos XIV y XVIII siendo uno de los edificios del gótico civil más grande de toda la Península Ibérica. El lugar es magnífico y hoy es la sede de la Universidad de Minho; así que podemos entrar en lugares emblemáticos como la Biblioteca Pública (acceso desde Plaza Municipal frente al bonito Ayuntamiento), la sala de exposiciones del rectorado y, sobre todo, el espectacular Jardín de Santa Bárbara, desde donde tendrás una vista panorámica a la parte más antigua del palacio de los arzobispos portugueses.

El Castelo y la Plaza de la República.- La cruz por todas partes. Para ver lo que queda del poder de la espada hay que irse hasta la elegantísima Plaza de la República y rebuscar entre los callejones escondidos tras los campanarios de las bonitas iglesias de La Lapa (Praça da República, 27) y de La Orden Tercera (Largo de São Francisco) para encontrarnos la mole de granito de la Torre del Homenaje (Largo Terreiro do Castelo) que es lo único que queda del antiguo castillo que protegía la ciudad de las malas intenciones del vecino de siempre. No hay registros escritos sobre la existencia del Castelo ante del siglo XIV por lo que debe ser de este siglo o el anterior. Del resto de la fortaleza quedan algunos muros y torres que se han aprovechado para levantar otras estructuras como el campanario de la Iglesia de La Lapa o los muros que podemos ver en la plazuela de Largo Barão de São Martinho. El Museo Nogueira da Silva (Av. Central 61).- Este museo ecléctico es el resultado del afán coleccionista de una de las familias más importantes del norte de Portugal. Pero más interesante que el contenido es el continente: un precioso palacete modernista de principios del XX con unos jardines espectaculares.

Braga puertas adentro.- En muchas ocasiones las ciudades se nos presentan como escenarios de fachadas y calles en el que hay que rebuscar mucho para poder ver como son las casas por dentro. En Braga, la mejor opción para ver los viejos palacetes y casonas es el Museo dos Biscainhos (R. dos Biscaínhos, sn). Esta casona se construyó entre los siglos XVII y XVIII y presenta los elementos de las casonas de clase alta de la época: incluyendo la moda del azulejo que transformó la arquitectura portuguesa a principios del XIX. La exposición refuerza la identidad del edificio ya que se centra en el estilo de vida de las familias ricas del norte de Portugal con una colección de artes decorativas y utilería más importantes de la región. Los jardines, del siglo XVIII, son los más bonitos del norte del país.

El otro patrimonio que hay que ver por dentro es el eclesiástico. Ya hemos visto la Sé y la cantidad de iglesias y capillas de la ciudad hace inasumible verlo todo en una excursión breve. Así que nos iremos hasta la Plaza del Largo de Carlos Amarante para ver dos verdaderas joyas: la Iglesia conventual de San Marcos (que aúna interiores barrocos cuajados de azulejos y preciosos claustros) y la Iglesia de la Santa Cruz, una verdadera maravilla con retablos y añadidos barrocos que son una auténtica pasada. A dos pasos de la plaza nos encontramos con otros dos edificios emblemáticos de la ciudad: la Casa de los Coímbra (Largo de Santa Cruz, 506) y el espectacular Palacio de Raio (Braga Norte, 920), una de las casas barrocas más bonitas de la ciudad. Su fachada que combina filigranas de piedra con azulejos es una de las imágenes más características de la cuidad.

Explorando el pasado más antiguo de Braga.- La huella romana en Braga apenas se deja ver en un par de lugares donde emerge esa Bacara Augusta que sirvió de base a la ciudad que podemos ver hoy. Para acceder a aquel próspero municipio imperial hay que bajar al subsuelo en lugares como la casa del Restaurante Frigideiras del Cantinho (Largo de São João do Souto, 1). Aquí la visita es doble, porque se juntan una de las casas de comidas más antiguas de Europa (siglo XVIII) dónde se sirven las famosas frigideiras, unos buñuelos de hojaldre rellenos de carne que son una delicia. Otro rastro romano de gran importancia es la Fuente del Ídolo (Rua do Raio, 379), un lugar de honda significación que pone de manifiesto el sincretismo religioso del Imperio. Esta fuente era un santuario dedicado a una deidad indígena que se integró en el panteón romano de la ciudad: los grabados son de época imperial.

Otros restos que se pueden ver en el subsuelo de la ciudad son las murallas que pueden verse en los sótanos del Restaurante Atípica (Rua Frei Caetano Brandão, 142); la Domus da Escola Velha da Sé (R. Dom Afonso Henriques, 1), o el espectacular balneario prerromano que se encontró en la Estación de Braga (União das freguesias de Braga). Hay otros restos que no se pueden visitar aún así que el gran yacimiento sigue siendo las Termas de Maximinos (R. Dr. Rocha Peixoto, 13), un complejo de baños bastante bien conservados que han servido de base para ir excavando y sacando a la luz otros restos como el Teatro o lo que parece ser el foro. Las termas son un complemento ideal al Museo Arqueológico D. Diogo de Sousa (Bombeiros Voluntarios, sn) donde se custodia el impresionante ‘ajuar arqueológico’ que han dejado en la ciudad todos los que han pasado por aquí. Si quedan ganas y tiempo, en el Museo Pio XII (Largo de Santiago, 47) hay un buen número de piezas arqueológicas mezcladas con el patrimonio artístico de la iglesia.

La Basílica de Bom Jesus do Monte, las escaleras más famosas de Portugal (Estrada do Bom Jesus).- Esta basílica de finales del siglo XVIII es una de las imágenes más paradigmáticas del patrimonio artístico del norte de Portugal. Para llegar hasta aquí desde el centro de Braga puedes tomar la línea 2 de los autobuses locales que te deja a los pies de la escalera más famosa de todo el país. La escalinata, que sirve de modelo para muchísimos monumentos del país es un camino alegórico hacia los cielos que combina tramos de escalinata y fuentes que representan a los sentidos y las principales virtudes de la fe cristiana. Esta escalera divina en el sentido estético y simbólico culmina en un precioso templo de estilo neoclásico (uno de los primeros de este estilo en el país).

Fotos bajo Licencia CC: Antoine 49; Pom'; Peter Horenský; jaime.silva; Jocelyn Erskine-Kellie; Antonio Alelu; Larry Myhre; Porto Convention & Visitors Bureau; Septem Trionis

El Bulevar Mese Selimovica recorre la zona moderna de Sarajevo de Este a Oeste cruzando enormes barrios de bloques de pisos de la época de la Yugoslavia de Tito. Este lugar tiene una gran importancia urbanística y simbólica para los habitantes de Sarajevo. Desde el punto de vista meramente formal es un ejemplo de planificación. El ‘brutalismo’ yugoslavo difiere bastante de la arquitectura soviética del hormigón. Nada más alejado del utilitarismo ruso que convirtió las ciudades en una sucesión de cajones de hormigón sin mucho atractivo. La tercera vía de Josip Broz Tito no sólo se materializó en una economía más descentralizada con un alto poder de autogestión por parte de los trabajadores: en la arquitectura tuvo su reflejo en un modernismo yugoslavo donde las líneas futuristas y la imaginación de los arquitectos crearon verdaderas obras de arte. Pero Mese Selimovica se convirtió durante el Asedio de Sarajevo en la Avenida de los Francotiradores. Aquí perdieron la vida más de 200 personas entre 1992 y 1995 (con más de mil heridos).

Visitar Sarajevo nos lleva de manera ineludible a re visualizar las imágenes de aquellos tiempos terribles. Antes de ir hacia el oeste buscando barrios como Alipašino Polje, Ciglane o Grbavica nos vamos a acercar otra vez al centro para ver dos lugares icónicos que nos conectan con aquellos años terribles: el primero es la Biblioteca Nacional de Bosnia Herzegovina (Brodac, 1). Este espectacular edificio de estilo morisco español se construyó en 1886 para ser sede del ayuntamiento, pero poco después se convirtió en una de las bibliotecas más importantes de la región. Su valor simbólico aumentó cuando fue bombardeada y quemada en 1992. Hoy luce como nueva y es un símbolo de recuperación de la ciudad. Otro lugar con mucho sentimiento es el Museo de los Crímenes de Guerra y del Genocidio (Saliha Hadžihuseinovića Muvekita, 11) donde se guarda la memoria gráfica y objetos relacionados con el holocausto bosnio. A dos pasos de la zona histórica nos encontramos con el Centro Skenderija (Terezija bb), una obra maestra de la arquitectura del hormigón de finales de la década de los 60 que acoge comercios, canchas deportivas, salas de exposiciones y un gran auditorio.

Camino de Novo Sarajevo.- La Yugoslavia de Tito fue un verdadero motor de industrialización e innovación. Las fábricas crecieron como champiñones y las ciudades se convirtieron en polos de atracción de población desde todas las partes de la federación, algo que multiplicó el carácter multicultural de ciudades como Sarajevo. Para albergar a los y las trabajadoras y sus familias se construyó Novo Sarajevo, una sucesión de barrios de nueva planta conectados con el centro a través de grandes bulevares: Zmaja od Bosne y Meše Selimovića.

A ambos lados de estas grandes avenidas surcadas por tranvías se fueron construyendo los edificios de apartamentos y algunas infraestructuras públicas como el actual Museo Nacional Bosnio (Zmaja od Bosne, 3), donde se encuentran las colecciones históricas, arqueológicas y artísticas más importantes del país. Si miras en frente del museo podrás ver un edificio con una anodina fachada amarilla. Es el Hotel Holiday Inn (Zmaja od Bosne, 4). Y tú dirás, ¿un hotel? Pues sí. Este lugar jugó un papel fundamental en la guerra de 1992-1995 siendo el cuartel general de los corresponsales de guerra que cubrían el conflicto (fue alcanzado por balas y morteros cientos de veces ostentando el título de hotel más bombardeado de Europa). Junto al hotel se encuentra el Complejo de UNITIC (Fra Anđela Zvizdovića, 1), dos rascacielos de los años 80 que muestran esta libertad creativa de la arquitectura yugoslava.

A dos pasos del museo nos encontramos con uno de los iconos del ‘modernismo yugoslavo’: la Estación de tren de Sarajevo (Halida Kajtaza). Y justo enfrente un símbolo contemporáneo de la nueva Bosnia, la Torre Avaz Twist (Tešanjska, 24) con un espectacular bar mirador en la planta 35. Y también muy cerca está el barrio de Ciglane (acceso por la avenida Alipašina), con sus casas adosadas a la ladera en forma de escalera. Aquí puedes encontrar un curioso funicular que se mete literalmente entre las casas creando un conjunto digno de verse y que se ha convertido en uno de los símbolos de los tiempos del desarrollismo yugoslavo: el Ascensor de Kosi (Husrefa Redžića, 7). Es un lugar muy fotogénico. Justo por encima de este barrio está otro de los símbolos de esta época: la zona olímpica de los Juegos de Invierno de 1982. La verdad es que no merece mucho la pena.

¿Y la gente? Para ver donde vivía la gente hay que irse a los barrios de Grbavicka y, sobre todo, Alipašino Polje. Éste último es el más interesante de los dos ya que alterna los bloques de pisos (alternados con grandes zonas verdes, parques y plazas) con dos de los iconos del brutalismo local: la Piscina Olímpica de Otoka (Bulevar Meše Selimovića 83) y el Edificio DOM (Bulevar Meše Selimovića,12), sede de la Televisión Nacional de Bosnia Herzegovina. También en este barrio se localiza la Mezquita del Rey Fahd (Samira, Semira Frašte) y su centro cultural islámico.

El Túnel de la Esperanza (Tuneli, 1).- Queda bastante a desmano del centro (justo detrás de la pista del Aeropuerto Internacional de Sarajevo) pero merece mucho la pena visitar el lugar si tienes tiempo para ello (un tercer día para repartir los lugares de interés) y se puede llegar en transporte público (tranvía número 3 en dirección a Ilidža hasta la última parada y transbordo al autobús número 32 con dirección a Kotorac). Una modesta casa esconde un túnel de casi 800 metros que pasaba bajo la pista del aeropuerto y que durante los últimos dos años de asedio fue el único punto de contacto de la ciudad con el exterior. El túnel servía para introducir víveres y munición y para evacuar heridos y civiles. Esta infraestructura fue clave para evitar la caída de la ciudad. Hoy es un lugar de memoria y cuenta con un pequeño museo anexo.

Fotos bajo Licencia CC: Iain Hinchliffe; Ed S. Johovac; Fred Romero; Ignacio Gallego; Jocelyn Erskine-Kellie; Sindre Langmoen; Brian Eager; Shannon Shue

El asedio más atroz del siglo XX en Europa. Si uno piensa en Sarajevo, las imágenes de francotiradores masacrando a la población civil o los largos convoyes de ayuda humanitaria de la guerra de desintegración de Yugoslavia nos vienen a la mente creando una idea de ciudad destruida. Un viaje por los Balcanes es una de las experiencias más intensas que pueden hacerse en el viejo continente. El peso de la historia se deja sentir en casi cada rincón: para lo bueno y para lo malo. La ciudad es lo suficientemente pequeña como para poder salir de ella conociéndola bien, pero también lo suficientemente grande como para tener que dedicar al menos dos días de estancia. Así que no es mala opción para una escapada urbana (hay vuelos directos desde Barcelona) o como escala de un más que aconsejable viaje por la región (añadiendo Mostar -el trayecto entre las dos ciudades es espectacular-, Montenegro y la costa Croata, por ejemplo).

Decíamos que aquí la historia pesa. Una buena manera de empezar a caminar Sarajevo es acercarse hasta la Plaza de Ad Mejdan y el Puente Latino para internarnos en el casco histórico (ver iconos azules en el mapa). ¿Y porqué cruzar el Río Miljacka por el Puente Latino? Para ver el lugar donde se produjo el atentado del 28 de junio de 1914 contra el Archiduque Francisco Fernando de Austria que sirvió como detonante de la Primera Guerra Mundial. Si giras la vista hacia la dereca puedes ver los minaretes de la Mezquita del Emperador -Careva džamija- (Obala Isa-bega Ishakovića) la más antigua de la ciudad (1457) y símbolo del inicio de la administración otomana de la ciudad. Como curiosidad hay que destacar que esta es la cúpula más grande del país. Desde aquí nos podemos meter de lleno en Baščaršija, el centro histórico de la ciudad.

La Jerusalén de Europa.- Cruzamos el Miljacka y empezamos a callejear por el laberinto de la ‘vieja’ Sarajevo, una jovencita si miramos los parámetros que suelen marcar la biografía de las capitales de Europa. Aunque por aquí ya andaban las gentes desde la Prehistoria, el nacimiento de la ciudad viene de la mano de las tropas otomanas que ocuparon los Balcanes en el siglo XV. Apenas unas décadas después de la caída de Constantinopla, los turcos ya dominaban toda la zona tras el colapso del Imperio Bizantino. El origen moderno de Sarajevo es una pequeña fortaleza otomana que poco a poco se convirtió en ciudad. Una ciudad multicultural desde sus inicios: musulmanes, ortodoxos cristianos, católicos y judíos se instalaron aquí creando un pequeño mosaico de culturas que son la razón de ese sobrenombre rimbombante: la Jerusalén de Europa. El Museo de Brusa Bezistan -un antiguo bazar dedicado al comercio de la seda-(Abadžiluk, 10) no sólo es el primero de los grandes monumentos que nos encontramos en el paseo: también es una buena oportunidad para explorar la historia de la ciudad. El edificio (siglo XVI) fue construido por orden del mítico Rustem Pasha, gran visir de Solimán el Magnífico, para alentar el comercio y es una maravilla de la arquitectura civil otomana. En su interior puedes ver un completo museo sobre la historia local.

Comercio. Las ciudades otomanas se articulan en torno a sus bazares y mercados. Y el gran mercado histórico de Sarajevo es Baščaršija, literalmente ‘Mercado Principal’. En esta plaza puedes ver otro de los símbolos de la ciudad: la Fuente de Sebilj. En torno al mercado creció la ciudad. Se dice que en los siglos XVI y XVII había más de 12.000 mercaderes censados en este enorme bazar y que hasta aquí llegaban mercaderes de todos los rincones de Occidente a comprar los artículos de lujo que llegaban desde Oriente. Uno de los rastros más curiosos y bonitos de aquella época gloriosa es la Calle del Cobre (Kazandžiluk), una callejuela que forma parte del entorno de Baščaršija donde aún pueden verse trabajar a los artesanos convirtiendo las láminas de metal en preciosos utensilios de cocina.

Sarajevo fue durante siglos el mayor mercado de los Balcanes. Y en torno al Mercado Principal se fueron construyendo los grandes edificios públicos de la ciudad. Íntimamente ligados a la vida y actividad del mercado están el Morica Han (Sarači, 77), antiguo caravasar que servía de almacén, caballerizas y alojamiento para los comerciantes que llegaban a la ciudad y los Baños de Firuz Bey(Mula Mustafe Bašeskije, 22). Otros edificios notables que puedes ver muy cerca de la gran plaza del mercado principal son la Mezquita Muslihudin Čekrekčija -Siglo XVI- (Kovači, 36), la Mezquita de Baščaršija -siglo XVI- (en plena plaza) y, sobre todo la Vieja Iglesia Ortodoxa (Mula Mustafe Bašeskije, 59), que es el templo cristiano más antiguo de la ciudad -siglo XVI- y que posee una de las colecciones de iconos más importante de toda la región balcánica.

La gran Mezquita de Gazi Husrev-Bey (Sarači, 8).- Esta mezquita es el gran monumento otomano de la ciudad y, a la vez, una de las mezquitas más grandes de toda la región. Fue construida en el siglo XVI siguiendo los cánones de los grandes templos islámicos de Estambul. Se atribuye al arquitecto persa Ali Tabrizi, uno de los grandes constructores de la edad de oro del Imperio Otomano junto al mítico Mimar Sinan. Es una de las grandes construcciones del periodo clásico y si impresiona por fuera, más lo hace en su interior (con una cúpula digna de las grandes mezquitas estambulíes). El complejo que podemos visitar hoy incluye una Türbe -mausoleo donde reposan los restos del propio Gazi Hüsrev Bey, uno de los artífices de las conquistas otomanas en la zona balcánica- y la antigua Madrasa Kuršumlija -escuela coránica conocida por sus techos de plomo- que hoy alberga el Museo Gazi Husrev Bey, dedicado al arte islámico clásico (uno de los imprescindibles que hay que visitar en la ciudad con piezas brutales). Ahí junto a la mezquita puedes ver otro de los edificios emblemáticos de la capital: la Torre del Reloj, una altísima construcción de ladrillo que data del siglo XVII.

La calle Ferhadija y la herencia austriaca.- Si avanzas por la calle Saraci hacia Ferhadija podrás ver una placa en el suelo que ejerce de frontera entre dos zonas de la ciudad totalmente diferentes. Dejamos atrás las casas de estilo otomano y nos adentramos en una pequeña Viena en miniatura con grandes edificios de corte clásico y modernista. En 1878 Austria toma en control de Bosnia Herzegovina e impulsa un ambicioso plan de urbanización que atrae a los más famosos arquitectos de Viena. El resultado es el entorno de esta calle que cuenta con muy buenos ejemplos de la arquitectura del nuevo siglo con ejemplos muy notables como la Farmacia Heinrich Schlesinger (Ferhadija, 27) o el Palacio Napredak (Maršala Tita, 58). Otro de los iconos de esta zona es la Catedral del Corazón de Jesús (Trg Fra Grge Martića 2) una imponente construcción neogótica que ejerce de matriz de la comunidad católica de la ciudad.

Atardecer en el Bastión Amarillo.- Subir hasta las antiguas murallas de la ciudad es un clásico de los atardeceres locales. El Bastión Amarillo es una de las plataformas de artillería que se añadieron a los muros en el siglo XVIII. Las fortificaciones no es que sean cosa del otro mundo, pero las vistas desde el Bastión Amarillo son espectaculares: aún más cuando se pone el sol. Ahí al lado está uno de los cementerios de la ciudad. Y en él hay un sentido mausoleo dedicado a las víctimas de la Guerra de Yugoslavia.

El mejor Cévapi de la ciudad en Ćevabdžinica Željo (Kundurdžiluk, 19).- En pleno centro y junto al Museo Brusa Bezistan se encuentra esta parrilla tradicional donde según los locales se come el mejor Cécvapi del país. Este plato tradicional a base de salchichas de carne picada servidas con cebolla y pan tradicional. Este lugar no sólo es bueno; también es muy barato para los estándares occidentales. Para comer buena comida tradicional balcánica una muy buena opción es Dveri (Prote Bakovića, 12) con una carta centrada en la gastronomía local con toques internacionales. Ojo que no se puede pagar con tarjeta.

Fotos bajo Licencia CC: ctj71081; Josefine Granding Larsson; Verica Prekic; Jocelyn Erskine-Kellie; Peter Collins; Thomas Hackl; Damien Smith; Patrick Rasenberg

Lublin es una práctica desconocida en el contexto polaco por el turismo exterior. Es una ciudad que queda un poco a desmano de las grandes capitales del país aunque está relativamente cerca de Varsovia (173 kilómetros). SI bien, Lublin queda fuera de los circuitos tradicionales del turismo, es una plaza famosa en Polonia por varias razones: desde el punto de vista histórico es una de las ciudades más importantes del pasado más glorioso del país y fue protagonista de la unión de Polonia con el Gran Ducado de Lituania (desde 1385 hasta 1795). Desde el punto de vista religioso fue una de las fuentes de la introducción del protestantismo y el arrianismo durante la reforma. Y desde el punto de vista cultural es sede de una de las universidades históricas más importantes del país. Para colmo de vienes, fue una de las pocas ciudades que quedaron indemnes durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que todo lo que vas a ver es real. No es una reconstrucción.

Buena parte de esta rica historia se custodia en el Castillo de Lublin (Zamkowa, 9), el gran monumento de la ciudad. La fortaleza se encuentra justo en una de las entradas a la villa por lo que es el punto ideal para iniciar la visita. El castillo, del siglo XIII, es un complejo de muros y salas palaciegas que se han ido comiendo a la construcción medieval original. De la antigua fortaleza apenas quedan una torre (desde la que hay vistas espectaculares) y la preciosa Capilla de la Santísima Trinidad, una joya del gótico polaco que esconde una sorpresa única en el país. El interior de la capilla del castillo está cubierta de frescos bizantinos que datan de las primeras décadas del siglo XIV. Nadie sabe quién los hizo y porqué un artista del oriente europeo terminó en un lugar del norte del continente para hacer esta maravilla. El resto del castillo se ha convertido en el Museo Nacional de Lublin, donde se custodian las colecciones históricas, arqueológicas y etnográficas de la ciudad y su región.

Qué ver en el centro histórico de Lublin.- Desde el Castillo accedemos al casco histórico de Lublin por la Puerta Grodzka y nos sumergimos en un pequeño laberinto de calles y callejones atravesado por el eje que forman las calles Grodzka y Bramowa. Antes de entrar por la puerta monumental fíjate en una farola que se encuentra junto al Puente Arkadowy que siempre está encendida. Es la Linterna de la Memoria, una luz que nunca se apaga y que recuerda a los vecinos y vecinas de Lubin que fueron asesinados durante la ocupación alemana. Esta luz se encuentra en la calle Podwale, vía que conducía al barrio judío de la ciudad. En muchos de estos espacios públicos puedes ver pequeñas esculturas que representan a cabras que tienen que ver con la historia local. Se dice que después de un ataque de los tártaros y mongoles en el siglo XIII la poca población que sobrevivió al saqueo se alimentó de la leche de una única cabra. Desde entonces, este animal forma parte del escudo y se han instalado una docena de pequeñas esculturas que sirven para explicar leyendas e historias de la ciudad y algunos de sus ciudadanos más ilustres.

Puertas adentro, Lubin es una ciudad chiquita donde las ‘kamienice’, típicas casas de vecinos de los cascos históricos polacos, conviven con los grandes edificios públicos y religiosos en una maraña de callejas y pequeñas plazas. Uno de los rincones más famosos del lugar es la Ulica Ku Farze, una pequeña calleja a la que se accede por un arco que comunica Grodzka con la Plaza del Pescado (Plac Rybny). Aquí nos encontramos con dos lugares de interés: el Palacio Pawęczkowskich, una casona del XIX que lamentablemente está muy estropeada, y todo un museo dedicado a una de las delicias de la gastronomía local: el Pastel de Cebolla (Rybna, 9).

El centro de Lubin está ocupado por la Plaza del Mercado (Rynek), que ejerce de corazón de la ciudad histórica: la que se ve y la que no. Desde aquí parte un curioso complejo de túneles y pasadizos que datan de la Edad Media y servían como almacenes y refugio en el caso de asedios o ataques (se pueden visitar). El gran edificio que preside la Plaza del Mercado es el Tribunal de la Corona de Lublin (Rynek, 1), un edificio renacentista de finales del siglo XVI que servía de sala de apelaciones en litigios de tierras. El entorno de Rynek está cuajada de grandes casonas de origen nobiliario y burgués. Algunas se han convertido en museos y pueden verse por dentro; destacan la casa de viviendas de Casa de Klonowica de Rynek, 2 (un edificio de vecinos del siglo XVIII), la Bodega de la Fortuna en Rynek, 9 (un almacén del siglo XVII) y la Casa Konopnica de Rynek 12, que data del XVI.

Mirar hacia abajo y hacia arriba. Si has llegado hasta aquí por Grodzka habrás visto la curiosa escultura del equilibrista que está suspendida sobre la calle y si sigues por Bramowa podrás ver una bandada de gansos de metal que vuelan sobre tu cabeza. La impresionante Puerta de Cracovia (Bramowa, 2) sirve de límite oeste del casco histórico en oposición a la Puerta de Grodzka. Antes de pasar bajo el arco vas a ver otra escultura preciosa: el Cabrito Kazik. Este pequeño animal de bronce es uno de los símbolos satíricos de la ciudad que hace referencia a los fallos de construcción de la puerta, que está ligeramente inclinada. La puerta y su Torre Gótica son uno de los edificios más notables que ver en Lublin y albergan la sede del Museo de Historia local.

Las dos grandes iglesias del casco histórico.- Como sucede en todas las ciudades con peso histórico en Polonia, la iglesia y sus edificios monumentales ocupan un lugar de predominio en la trama urbana. En el caso de Lublin, tenemos más de una docena de templos repartidos por toda su geografía pero si hay que elegir nos quedamos con dos. La más espectacular es la Basílica de los Dominicos (Złota, 9), una joya que forma parte de un antiguo convento que remonta su origen al siglo XIII. Lo que podemos ver hoy es el resultado de una gran cantidad de obras y reformas que han ido añadiendo elementos renacentistas y barrocos a su obra original gótica (que puede verse en lugares como el refectorio). El edificio es bellísimo y su interior es magnífico. No te pierdas el claustro, donde se ha habilitado un museo con piezas del tesoro y maquetas sobre la historia del edificio.

La otra gran construcción religiosa de Lublin es la Archicatedral de San Juan Bautista y San Juan Evangelista (Królewska, 10) una maravilla del Renacimiento polaco que en su origen fue un colegio vinculado a la orden de los jesuitas. La archicatedral es famosa por los frescos que cubren todo el interior y por su edificio anexo, que está coronado por la Torre de los Trinitarios. Desde esta atalaya de más de 60 metros de altura tienes las mejores vistas aéreas de la ciudad. Este edificio también sirve de Museo de Arte Sacro.

El Museo Estatal de Madjanek (Droga Męczenników Majdanka, 67).- Una de las visitas más intensas de esta pequeña ciudad es el antiguo Campo de Concentración de Madjanek. Este campo de trabajo forzado y exterminio fue uno de los engranajes de la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial y estuvo en funcionamiento desde 1941 hasta la liberación del mismo por el Ejército Rojo en 1944. Por aquí pasaron más de 130.000 personas, la mayoría judíos de diversa procedencia y partisanos polacos. En una primera fase se ideó como campo de trabajo (fabricación de munición) pero en las fases finales de la guerra se integró en la maquinaria de exterminio con la instalación de grandes hornos crematorios. El lugar impresiona. Pero si vienes a Lublin no es mala idea pasar por aquí para aprender esta página ominosa de la historia reciente de Europa y rendir homenaje a las víctimas.

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Es la gran desconocida del Este de Europa y, sin embargo, es una auténtica delicia llena de cosas por ver. Bielorrusia pasa inadvertida entre los destinos del Este de Europa por una injusta mala fama. Es un lugar muy seguro para viajar, la gente es extremadamente amable y la potencia natural, patrimonial y cultural del país está a la altura de cualquiera de los grandes países del continente. Un viaje de quince días o tres semanas por el país es una apuesta segura. Las distancias son relativamente cortas y conducir por el país es seguro y sencillo. Desde Minsk te hacemos un pequeño resumen de lo que puedes ver poniendo el acento en los grandes hitos: las ciudades históricas (Brest y Grodno), los mejores castillos y el impresionante Parque Nacional de Belovezhskaya Pushcha, último refugio del bosque primigenio europeo que cubría gran parte del continente hasta la Edad Media (un lugar donde puedes ver los famosos bisontes).

Tres o cuatro días en Minsk.- La capital del país merece al menos tres o cuatro días para poder abarcarla en toda su totalidad. Sólo para ver la icónica Avenida de la Independencia (Praspiekt Niezaliežnasci) con sus 15 kilómetros de edificios brutalistas tan típicos de la era soviética necesitas al menos una jornada. Aquí se resumen bastante bien la esencia de una ciudad sorprendente en la que se unen el pálpito de la vida de hoy con la pervivencia de los tiempos de gloria de la Unión Soviética: lugares como la Plaza de la Independencia, con la Casa de Gobierno y la estatua de Lenin comparten espacio con el local de pollo frito más curioso del mundo, el KFC de la calle Niezaliežnasci: fritanga capitalista en un edificio con una de las mejores muestras de escultura realista socialista de Europa. Para completar una hipotética primera jornada en la capital basta con echarle un vistazo a la sede de la KGB (vulica Haradski Val 2), visitar la Iglesia de los Santos Simón y Elena (vulica Savieckaja, 15) y dejarse caer por alguno de los grandes museos (te recomendamos el espectacular Museo nacional de la cultura e historia de Bielorrusia -vulica Karla Marksa, 12-).

Ya haremos una guía completa de Minsk pero para completar esta pequeña guía introductoria habrá que añadir lo mínimo para poder organizar las siguientes jornadas: para descubrir la ciudad anterior a la etapa soviética hay que irse hasta el barrio de Troitskoye Predmestye, donde puedes ver la sede del Ayuntamiento (plošča Svabody, 2), la Catedral de la Santísima Trinidad (vulica Kiryly i Miafodzija, 3) y las manzanas de edificios que median entre la Calle Lenin y el Parque Troitskaya Gora. Otro imprescindible de la ciudad es el Museo de la Gran Guerra Patriótica (Praspiekt Pieramožcaŭ, 8). Un tercer día puede dedicarse a ver la Minsk más contemporánea en lugares como la calle Oktyabrskaya y elegir algunos de los muchos museos que hay.

Para terminar la visita a Minsk, nada mejor que conducir un tanque en la Línea Stalin (30,4 kilómetros desde Minsk).- Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid… Este lugar no es en sentido estricto un centro de interpretación o un museo sobre la Línea Stalin que protegía la antigua Unión Soviética sino más bien un parque de atracciones sobre la Segunda Guerra Mundial donde tendrás la oportunidad de conducir y disparar un tanque ruso o darle duro a una batería anticarro. Cosa que no está para desaprovecharse.  

Parque Etnográfico de Dukuti (26 kilómetros desde Minsk).- Esta aldea se articula en torno a un viejo molino de viento con varios cientos de años encima. Una vieja granja que hunde sus raíces en el siglo XII sirve de base para esta aldea de casas tradicionales de madera que se han recreado al detalle para mostrar los oficios y artes tradicionales del país. La inmensa mayoría de los edificios son reproducciones modernas, pero está todo tan bien hecho que merece mucho la pena ir a verlo.

El Castillo de Mir (104 kilómetros desde Minsk).- Este imponente castillo del siglo XV es una de las joyas patrimoniales del país y está incluido en el listado del Patrimonio Mundial de la Unesco. La fortaleza se inició en el típico estilo gótico centroeuropeo de ladrillo aunque sufrió una importante remodelación poco después en estilo renacentista. El castillo está vinculado a la poderosa familia Ilyinichi, una de las más poderosas del Gran Ducado de Lituania y se construyó con un doble propósito: servir de muro a las invasiones tártaras y dar prestigio a una familia que buscaba ser reconocido como conde del Sacro Imperio. Y para ello era imprescindible poseer al menos un castillo de piedra. El complejo es mitad fortaleza mitad palacio y hoy alberga un museo que explora la historia del país durante los siglos XVI y XVII. Junto al castillo hay algunos lugares de interés. El más notorio es el Cementerio Urbano, donde puedes ver la Iglesia de San Jorge, una pequeña joya que bien merece una visita.

El complejo palaciego de Nesvizh y la primera ciudad libre del país (128 kilómetros desde Minsk).- No exageramos si decimos que Nesvizh está entre los 10 castillos más bonitos de Europa. Al igual que sucede con Mir, este complejo que aúna fortaleza y complejo palaciego se encuentra en el listado de la Unesco y es una de esas maravillas de ladrillo del centro y este de Europa. El castillo empezó a construirse a finales del XVI sobre una antigua casa solariega convirtiéndose en uno de los centros de poder más importantes del Gran Ducado de Lituania de la mano de la familia Radziwill. La construcción se prolongó hasta bien entrado el siglo XVIII y el resultado es una maravillosa sucesión de estilos que culminan en el gran palacio barroco que podemos ver hoy. Como suele se habitual en el país, el museo que se ha habilitado en el antiguo palacio es excelente e incluye armas, objetos decorativos, obras de arte y utensilios de la vida cotidiana que ayudan a comprender el espacio.

En torno al castillo hay un pequeño pueblo donde hay varios hitos de importancia. El más notable es la Iglesia del Corpus Christi (vulica Hiejsika), una de las mejores muestras de renacimiento del Este de Europa que lleva la firma del arquitecto italiano Giovanni Maria Bernardoni. El interior es barroco y está profusamente decorado. Eol otro gran edificio del pueblo es la sede del Ayuntamiento (Savieckaja vulica, 3) otra joya del siglo XVI que, además, es un símbolo de las libertades ciudadanas y del libre comercio instauradas por la familia Radziwill (es el ayuntamiento civil más antiguo del país). Junto al Ayuntamiento está la Casa del Mercado (siglo XVII). Si tienes tiempo otro lugar interesante es el Museo Nacional Histórico y Cultural de Nesvizh (Lieninskaja vulica, 19) y junto al río está la Puerta de Slutsk (Sluckaja vulica), antigua puerta monumental barroca de las murallas de la ciudad (hoy desaparecidas).

Al menos dos días en Brest (344 kilómetros desde Minsk).- Brest es, con permiso de Minsk, la gran ciudad histórica del país y la que concentra una mayor cantidad de patrimonio histórico vinculado a la Edad Media y Moderna. Situada a las orillas del Río Bug, esta plaza fortificada fue siempre un punto de frontera y de conflicto entre el mundo eslavo y Polonia lo que supuso muchos cambios de mano y mucha, mucha sangre. Para la Bielorrusia actual la ciudad es un símbolo de resistencia frente al avance alemán en la Segunda Guerra Mundial. El gran monumento de la ciudad es su imponente Ciudadela, uno de los castillos más grandes de Europa que a diferencia de otros castillos del país tiene más de la mitad en ruinas como rastro de la guerra contra Alemania. En la Puerta Kholmskie podrás ver los impactos de proyectiles de la intensa batalla que libraron los nazis contra las defensas soviéticas en 1941.

El casco urbano se articula en torno a la confluencia de la calle Sovetskaya (una animada vía peatonal lleno de tiendas y restaurantes y el Bulevar Gogolia, la avenida más importante. Como te decíamos, la ciudad está llena de grandes monumentos históricos y merece por lo menos dos días. El más importante es la preciosa Catedral de San Siméon (Karl Marx, 84), que sorprende por dentro con sus murales que cubren casi cada centímetro de pared pero hay mucho más por ver: el Monumento a Lenin (Puškіnskaja, 1); varios museos (destacan el Museo de Historia de la Ciudad y el de Los Tesoros Recuperados que tiene la particularidad de estar montado con piezas recuperadas del contrabando en las aduanas) y edificios históricos que ponen de manifiesto la historia local (como la Torre Kamenets del siglo XIII o los monasterios medievales que se encuentran fuera de las antiguas murallas).

Dos museos de mucho nivel en Brest.- El Museo Arqueológico de Brest (Krepostnoy Proyezd, 15) es uno de los museos de sitio más importantes y mejor dotados de Europa. A pocos metros de la fortaleza se encontraron los restos de la ciudad primitiva del siglo XI, empalizadas, casas y más de 40.000 objetos que forman una de las colecciones más curiosas del viejo continente. Otro imprescindible es el Museo del Ferrocarril (praspekt Mašerava, 2), con una de las colecciones ferroviarias más importantes del mundo.

Parque Nacional Belovezhskaya Pushcha (356 kilómetros desde Minsk).- Este parque nacional ocupa la porción bielorrusa del famoso Bosque de Białowieża, la zona forestal mejor conservada de toda Europa siendo una muestra de la extensa masa forestal que cubrió buena parte del continente hasta la Edad Media. Este parque, al igual que su contraparte polaca, es famoso en todo el mundo por tener la última población salvaje de Bisonte Europeo. En los alrededores de este imponente bosque de más de 1.300 kilómetros cuadrados puedes ver bonitas aldeas de madera.

Grodno, la ciudad más báltica de Bielorrusia (281 kilómetros desde Minsk; 241 kilómetros desde Brest).- A diferencia de otras ciudades del país, Grodno no sufrió los embates de la Segunda Guerra Mundial y su casco histórico está prácticamente intacto. Otra particularidad de esta preciosa plaza es su situación a poca distancia del Báltico lo que la convirtió es un crisol multicultural y en un enclave comercial de primer nivel. Sólo por ver la preciosa Iglesia de Kalozha (vulica Kaloža, 6), con sus piedras de colores que datan del siglo XII merece la pena llegarse hasta aquí y quedarse al menos dos días. Otros lugares de interés son la dupla que forman el Castillo Viejo y el Castillo Nuevo (vulica Zamkavaja) un complejo que resume la arquitectura militar y palaciega europea desde el XII hasta el XVIII. El casco histórico de Grodno es precioso y está lleno de grandes edificios religiosos (como la Catedral de San Francisco Javier - Savieckaja plošča, 4- o el Convento de los Bernardinos - vulica Paryžskaj Kamuny, 1-) y una gran cantidad de grandes casonas y palacios (muchas de ellas reconvertidas en museos). Otra particularidad de Grodno es que conservó su sinagoga histórica

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