La Rinconada, a tan solo 11 kilómetros de Sevilla y rozando los 40.000 habitantes, se ha convertido con el paso de los años en algo más que un pueblo dormitorio. En sus 140 kilómetros cuadrados se encuentra no solo el núcleo principal y el de San José de La Rinconada o Tarazona, entre otros, sino polígonos que cuentan con empresas de la importancia de Coca Cola o el aeropuerto de San Pablo.

Es, por lo tanto, un pueblo de altos vuelos, cuyos primeros vestigios arqueológicos hay que buscarlos en un asentamiento en el cerro Macareno que duró desde finales de la Edad del Bronce hasta comienzos de la romanización. A finales del siglo I a. C. los habitantes abandonaron dicho cerro por el cambio de ruta del río, que pasaba junto a la zona.

Hoy día, en el municipio existen el polígono industrial Los Espartales y el de Aerópolis, dedicado en exclusiva a la industria aeronáutica y aeroespacial.

Otro de sus valores en alza es la Agricultura, con más de 6.000 hectáreas de cultivos herbáceos, con el algodón, la avena, los naranjos o la patata entre sus principales cultivos.

“Una ciudad para vivir”

El pleno Estado de Alarma en medio de la crisis sanitaria por el Coronavirus, el alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, ha puesto en valor el trabajo de las administraciones locales y su importancia capital en la gestión de la pandemia. El regidor rinconero ha defendido que “no se puede vaciar de competencias a los ayuntamientos, hay que contar con ellos en estos difíciles momentos porque no podemos olvidar que son la primera puerta a la que llaman los vecinos”. Fernández ha querido con ello reivindicar “el papel que administraciones, como la de La Rinconada, juegan en medio de la crisis del Covid-19, así como su implicación para tratar de solucionar el día a día de la gente”.

El crecimiento de La Rinconada en los últimos 40 años tiene algunos matices llamativos, como los 26.000 habitantes de la pedanía de San José, por 10.000 del núcleo principal. Poner suelo industrial a disposición de las empresas ha sido clave para ese crecimiento, que hace que el Ayuntamiento pueda manejar un presupuesto anual de más de 45 millones de euros.

Su alcalde, el socialista Javier Fernández, pone el acento en la necesidad de que el pueblo mantenga su nivel de servicios cuando pase la actual tormenta: “En medio de la crisis sanitaria, al igual que hicimos durante la peor crisis económica de la historia de la democracia, estamos trabajando para que, una vez pase el estado de alerta, estar lo mejor posicionados posibles para impulsar la recuperación y el desarrollo, dando respuestas a la ciudadanía, que siempre encontrará el su ayuntamiento la mano tendida para tirar del carro”.

En este sentido, ha resaltado la importancia en el desarrollo económico de la localidad del polo logístico que se está construyendo en Majarabique y del parque aeronáutico ‘Aerópolis’: “Seguimos planificando y desarrollando nuestros principales motores económicos con la idea de que una vez remita la pandemia y se levante el Estado de Alarma estar en disposición de dar un gran impulso al desarrollo en la localidad”.

Una ciudad para caminar

A pesar de su extensión, La Rinconada sigue siendo un lugar para caminar, y eso ha sido reconocido a nivel nacional. Junto con Valencia y Bilbao se ha adjudicado el Premio ‘Ciudades que Caminan 2020’, destinado a primer proyectos de alto interés en favor de la movilidad peatonal, destacando en términos generales las peatonalizaciones de espacios públicos, lo cual, desde la Red de Ciudades que Caminan se entiende como una apuesta clara por la devolución al peatón de este tipo de lugares tradicionalmente asociados a las relaciones y actividades sociales.

La Rinconada fue reconocida en la categoría de ‘Ciudades Medias’, por su visión global de las transformaciones presentadas, dentro del proyecto de remodelación del centro histórico de los núcleos de La Rinconada y San José, que se extiende también a otras vías del municipio, por lo que afectan a amplias zonas de la ciudad, impulsando acciones urbanas dirigidas a fomentar el predominio peatonal.

En el pueblo, una de las claves para su crecimiento ha sido no ser solo una ciudad dormitorio. Con ese espíritu entró de lleno en el siglo XXI, en busca de nuevos retos.

A poco menos de 80 kilómetros de la capital sevillana, Cañada Rosal surge a los ojos el visitante con un espíritu que no tiene nada que ver con los otros 106 municipios sevillanos, ya que desde su origen cuenta con particularidades distintas a todo su entorno.

El alcalde, Rodrigo Rodríguez Hans, lo define como “espíritu carrosaleño”, y todo con un inicio realmente original. En la primavera de 1766 llegó a la Corte española una petición de un coronel alemán llamado Johann Kaspar Thürriegel, que ofrecía 6.000 compatriotas y de países vecinos para poblar de europeos las tierras descubiertas en América, y aunque parezca casualidad, supuso el origen de muchos pueblos andaluces.

La petición de Kaspar Thürriegel la convirtió el Reino de España en una contrapropuesta, que esos 6.000 colonos levantasen núcleos de población en la zona desértica que se extendía a lo largo del camino real que unía la Corte con Sevilla y Cádiz, y entre los pueblos que nacieron se encuentra Cañada Rosal.

A día de hoy, forma parte de las “Nuevas Poblaciones”, las ciudades y pueblos fundados de nueva planta, resultado de una política de colonización interior llevada a cabo con varios objetivos, entre los que se encontraba el de suprimir los fuertes desequilibrios territoriales y mejorar el aprovechamiento de los recursos.

Apellidos germanos

Cuando se pasea por las calles de este pueblo, lo más fácil es encontrarse con gente que tiene apellidos que más parecen de Baviera o Munich que de un pueblo andaluz.

Rodrigo Hans recuerda que hasta 1986, el pueblo pertenecía a La Luisiana, “pero siempre tuvo un sentimiento de identidad propia, queriendo gobernarse a sí mismos en lo local. Cañada Rosal ha sido capaz siempre de unirse para alcanzar juntos los retos importante”. Aunque no llega a los 40 años, es obvio que en la España de la transición era un lugar que “no tenía equipamiento, las instalaciones públicas eran deficitarias, y ahora estamos en un momento en el que el pueblo tiene un buen nivel de servicios públicos, sociales y culturales”.

El alcalde, de PSOE, puede presumir de ser de uno de los pocos pueblos de España donde un solo partido político copa todas las concejalías, dato que en Sevilla se da además en El Palmar de Troya y Las Navas de la Concepción.

El propio alcalde habla un alemán fluido, gracias los acercamientos de sus vecinos con el país centroeuropeo (y viceversa), en un pueblo de unos 3.300 habitantes

El pueblo tiene una baja tasa de desempleo, con “la espinita” de que los jóvenes no tengan que irse, y el alcalde añade que “no queremos grandes inversiones, sino mejorar servicios de alumbrado público, jardinería, limpieza, cosas básicas que sabemos que hemos tenido carencias”. El tiempo les ha dejado sin servicio de tarde en el centro de salud, y lo quieren recuperar.

Ante, esto, en el pueblo se quiere seguir trabajando en que los jóvenes lo tengan fácil, fomentando el empleo o salas de estudio con horarios flexibles para los estudiantes. “No queremos grandes inversiones, por obras faraónicas. Una gran inversión puede ser arreglar una carretera que nos hace falta”, sentencia.

Un parque periurbano o la depuradora de aguas residuales son otras de las ideas de este alcalde para el presente mandato, tras conseguir su tanatorio. En un año en el que el coronavirus ha dejado al pueblo sin una de sus citas más importantes, como es la fiesta de los Huevos Pintados, fijada para el Domingo de Resurrección. Ha sido siempre una celebración familiar, en la cual las madres y abuelas regalaban un huevo duro teñido de azul, rojo, amarillo o verde a los niños.

Tradición

Estos guardaban el regalo en una bolsita de croché, y así se acude a la misa de Resurrección, tras la cual son bendecidos los huevos que inmediatamente son comidos por los niños.

Si bien dicha tradición se sigue manteniendo con algunas transformaciones (es raro que los niños lleven los huevos a bendecir o que incluso los consuman; y por otro lado los huevos cuenta cada vez con una decoración más rica y variada), a finales de los años ochenta surgió una nueva variante consistente en la decoración pública de los huevos en la plaza de Santa Ana.

Para ello se reparten huevos cocidos entre los niños para que, provistos de rotuladores, los decoren. Actualmente la mañana del domingo de Pascua, tras la misa, que finaliza en torno al mediodía, comienza a acudir la gente a la plaza de Santa Ana, distinguiéndose numerosos trajes de colonos y colonas.

Herrera es encrucijada de caminos, está situada a un paso de tres provincias, Córdoba, Málaga y Sevilla, aunque ubicada en esta última, concretamente en la Sierra Sur. Es el único pueblo de la provincia con estación de AVE y el único en el que hay un Museo dedicado a la Medicina Antigua. Está a 120 km de su capital de provincia por carretera, casi el mismo tiempo que tarda cualquier vecino en llegar a Madrid si coge el tren de alta velocidad. Vive principalmente de la agricultura, sus tierras están formadas por hileras de olivares siendo la aceituna de la variedad hojiblanca la más producida, aunque comienzan en los últimos años a probar con nuevos productos como el almendro. Su actual población, de más de 6.400 habitantes, tiene su origen en un primer asentamiento ganadero a mediado a finales del siglo XV que se estableció como Cortijo de Herrera.

Este pueblo está en la actualidad gobernado por el que hasta el pasado mes de junio era el único alcalde del PP de la Sierra Sur sevillana hasta las últimas elecciones municipales cuando firmaron un pacto en La Roda de Andalucía PP y PSOE, para alternar el gobierno municipal dos años cada uno; estos primeros le ha tocado al otro alcalde popular de la comarca, Juan Jiménez.

Infraestructuras

Herrera presume de tranquilidad e infraestructuras que pretenden suplir las dos horas de camino que hay hasta la capital, como la biblioteca que ha ganado durante diez años el premio María Moliner, otorgado por el Ministerio de Cultura, con más de 4.000 socios, o los dos campos de fútbol, las pistas de pádel cubiertas, una pista de atletismo, piscina climatizada. La recientemente renovada escuela de equitación se suma a la oferta deportiva, aunque está ubicada en el otro extremo, mirando para Puente Genil. En este sentido, el mismo día de Andalucía el pueblo estaba de fiesta en una jornada de puertas abiertas para conocer dos nuevas instalaciones: el Centro de Desarrollo Local, que servirá de lanzadera para las ideas de los emprendedores ayudándolos a solicitar subvenciones para sacar adelante sus proyectos. Y los huertos sociales, 55 huertos más que se suman a los 30 existentes, en la zona de Eras Sur.

Está más cerca de la provincia de Córdoba que de su cabecera (Sevilla), con la que comparten los ciudadanos el deje en su forma de hablar y la estación del AVE. Estas modernas instalaciones, construidas con el Gobierno de Aznar, a las que se llega en menos de cinco minutos desde cualquier punto del pueblo, ponen a los herrereños en Madrid en dos horas. Y convierten al pueblo en el único de la provincia de Sevilla con estación de tren de Alta Velocidad compartida con Puente Genil hasta el punto de que el edificio está en término municipal de la localidad cordobesa y las vías pertenecen a Herrera.

“En poco tiempo, desde Herrera en trenes de Alta Velocidad se podrá ir a Granada, Almería y Málaga”, apunta su alcalde refiriéndose a la puesta en funcionamiento de los nuevos servicios Avant por parte de Renfe. Jorge Muriel habla con entusiasmo de su pueblo. Lo dirige desde 2011, cuando un pacto con IU, le dio el bastón de mando. El actual es su segundo mandato con mayoría absoluta y, cuando le preguntan cómo lo consigue, asegura que “está convencido de que los alcaldes cuando bajan a la calle a gobernar su color político se diluye, pasa en la mayor parte de los pueblos, porque son los políticos más cercanos a los problemas de la ciudadanía”.

Su origen se remonta al siglo XV

La historia de Herrera va unida al marquesado de Estepa. Su origen como municipio se remonta a finales del siglo XV, cuando se estableció una dehesa de unas 1.800 fanegas (6459 metros cuadrados de superficie) a la que acudían ganaderos y donde se formaron cuatro o cinco huertas junto al arroyo que cruza el pueblo. Entorno a esta actividad, surgieron las primeras chozas o albergues que dieron lugar al Cortijo de Herrera a mediados del siglo XVI.

Pero su fundación como pueblo se remonta a 1631, con la repoblación con vecinos de Estepa y algunas familias oriundas de Reino de Portugal, León y gallego. Y posiblemente de estos años proceda el reparto equitativo de las tierras porque fue en Herrera donde se puso en funcionamiento en este siglo una forma de arrendamiento única en esa época, denominada “censo enfitéutico” que convertía al arrendador prácticamente en dueño de las tierras por el pago de un tributo anual, en dinero o especies. El arrendamiento pasaba a los herederos.

En esos años, mediados siglos XVII, también se instauró la parcelación de solares para hacer viviendas por medio de un contrato denominado “Tributo de Gallinas”. Este contrato obligaba solo al pago anual y a perpetuidad de una gallina al Marqués de Estepa y a terminar la vivienda antes de tres años.

Un Museo de Medicina Antigua con el primer vibrador femenino

Herrera presume también de tener uno de los museos más curiosos de la provincia, el de Medicina Antigua, ubicado en la calle Las Viñas. Paloma Roldán, concejal de Turismo, sonríe cuando le preguntan cuál es el objeto más curioso de este espacio museístico: “un vibrador femenino de principios del siglo XX”. En un cartel que hay junto a esta pieza explican que algunos médicos consideraban que parte de los problemas de la mujer pasaban por tener poca actividad sexual. El vibrador forma parte de un conjunto que incluye más de 4.000 piezas, cuya antigüedad va desde el siglo II a. C. hasta mediados del siglo XX. Todas reunidas a lo largo de su vida por un enfermero de la localidad, Francisco Jurado.

Las Termas Romanas de Herrera cierran el conjunto dedicado a cuidar un patrimonio en vías de investigación. Una empresa alemana, Eastern Atlas, especializada en estudios de terrenos donde puede estar enterrados restos de otras civilizaciones, acaba de concluir uno sobre una prospección realizada junto a estas termas para descubrir restos de un edificio y calzada romana. Otro proyecto sobre la mesa para ampliar la oferta turística de la localidad.

Tierra agrícola

Pero Herrera es, sobre todo, agricultura, tierras principalmente dedicadas al olivar de aceituna hojiblanca, tanto de mesa como de aceite, con grandes extensiones dedicadas al regadío. De hecho, hay dos comunidades de Regantes, Riegos de Herrera, y una recientemente creada, Los Lugares, en la que participan varios pueblos de la comarca.

En un principio en Herrera había una sola cooperativa dedicada a la producción de aceite, San Isidro, que fue absorbida por la actual cooperativa La Purísima. Y existe otra importante, la Cooperativa Agropecuaria. Esta última está presidida por Gabriel Cabello, también presidente del Grupo Agro Sevilla, primer exportador de aceitunas del mundo.

“Herrera produce en un año bueno 20 millones de kilos de aceituna de mesa y 10 millones de aceituna negra, no hay grandes explotaciones sólo medianos agricultores por lo que la riqueza está bien repartida”, explica Muriel que está orgulloso de que los herrereños estén encabezando empresas como Agro Sevilla y convencido de que no será el único que dirija los designios empresariales de la comarca.

Proyectos

El alcalde se afana por buscar proyectos para el pueblo, para que le permitan entrar por la puerta del futuro. Por ejemplo, están ultimando las primeras seis líneas de planes de formación para los que han recibido 500.000 euros de fondos sociales europeos, “hemos sido el único pueblo de la provincia al que se lo han dado, compitiendo hasta con la Diputación, me costó 15 días de mis vacaciones pero ha valido la pena”, cuenta el alcalde.

En gastronomía, los herrereños presumen de haber creado la tapa de “papas arrieras”, elaborada con patatas, gambas, mayonesa y un pizca de guindilla. En el recuerdo, quedan algunos de los bares y tabernas que no resistieron el relevo generacional, como la siempre recordada de Manolo Arjona, situada en la Plaza de España. Ya desaparecida, la familia ha donado al Ayuntamiento los muebles, vajillas, fotografías de la que fuera una de las tabernas más típicas de Herrera.

Allí mismo, en esta plaza, una pareja de ancianos pasea por la reproducción de uno de los murales de las termas, realizado en una escuela de cerámica de Casariche. En la tranquilidad de un pueblo de la Sierra Sur sevillana.

En octubre de 2018, los oídos de muchas personas comenzaron a acostumbrarse a escuchar el nombre de un pequeño pueblo situado en la Sierra Sur de Sevilla, llamado El Rubio. Y no fue por algo positivo. Cuando ese mes comenzaba a despedirse, una riada, la mayor que los mayores del lugar recuerdan, arrasó con todas las comunicaciones por tierra de la localidad. Sus casi 3.600 habitantes se quedaron completamente aislados. Aquel día, empezó la resurrección de ese pueblo, al que hasta la ministra de Defensa, Margarita Robles, acudió en persona para ver cómo el Ejército instalaba un puente para que los vecinos pudieron entrar y salir de la localidad.

Fueron unos días muy duros, que el alcalde, el socialista Rafael de la Fe, recuerda como los peores no solo de su mandato, sino de su vida. Llegar a Écija, Osuna, Marinaleda y Estepa era imposible, igual que llegar a los olivares del pueblo (los que quedaron en pie) para que la gente pudiese trabajar.

Porque el olivar es la principal fuente de riqueza de este pueblo, situado a un centenar de kilómetros de la capital sevillana, uno de esos pueblos que ha perdido población en los últimos años, y lucha por seguir manteniendo su identidad en todo momento.

Sus orígenes

Pero eso es El Rubio de hoy día. La historia del pueblo tiene muchos matices, mucho de leyenda y datos históricos que se han perdido con los años, pero se cree que su nombre podría estar ligado a un antiguo asentamiento romano, aunque parece más claro que provenga de un antiguo apellido que dio nombre a un cortijo, el cortijo de El Rubio. Se trata de un edificio que apareció en repoblaciones conquistadas a los árabes, pero en todo caso, sí está documentado que el territorio que hoy ocupa fue dado a una orden de Caballería, la Orden de Santiago, que aparece en el escudo del pueblo.

El pueblo peleó por su independencia de Osuna hasta principios del siglo XX, y ya entonces hablan las crónicas de que comenzó a afectarle la despoblación de la comarca y los pueblos españoles de interior. En 1900 tenía 2.500 habitantes, cifra que va fluctuando hasta alcanzar su techo en 1940 (6.500). Cuando, tras la dictadura, los rubeños se acercaron a las urnas, había 3.600 vecinos, más o menos la cifra actual.

La lucha por el suelo industrial

En la actualidad, El Rubio intenta salir adelante aportando suelo industrial a las empresas que se quieran asentar en el pueblo. Es una doble batalla, porque hay que conseguir el suelo y luego convencer a las grandes firmas de que ese rincón es perfecto para emprender.

Pero no es fácil. Salir adelante en un pueblo pequeño de la Sierra Sur sevillana con recursos propios es complicado, de ahí que retener a la juventud sea el principal caballo de batalla en el pueblo. Carmen Torres, la presidenta de la AMPA Miguel de Cervantes del colegio del pueblo Miguel Borrego, cree que en estos 40 años han habido momentos clave, “como la creación del instituto, que hizo que los chavales del pueblo no tuviesen que ir a Estepa a estudiar”.

A sus 45 años, Carmen trabaja en una fábrica de muebles de la localidad, y señala entre las ventajas de vivir allí que, por ejemplo, “hay servicios gratuitos, como el gimnasio, pero es verdad que hay pocas opciones para los jóvenes. Normalmente, para divertirse, van a un centro comercial de Écija, pero hay que entender que para vivir y estudiar se vayan fuera del pueblo”.

Con ella coincide Lola Carvajal, profesora de matemáticas en un instituto astigitano. A sus 42 años, se mudó con su marido a El Rubio desde su Sevilla natal, aunque los fines de semana vuelve a la capital hispalense. “La principal ventaja de un pueblo como este es que hay muchas actividades gratuitas para los niños en deporte, algo que es raro ver en una capital”, explica. Aunque ella asegura que no tiene mucho tiempo libre, entre atender a las clases y su familia, sí pone el énfasis en que un pueblo pequeño puede ser ventajoso a la hora, por ejemplo, “de ir andando a todos los sitios, y de la tranquilidad que da tener todo a la mano y a los abuelos cerca si hace falta”.

Una pelea a corto, medio y largo plazo

El alcalde, tiene claro que la pelea hay que ganarla “a corto, medio y largo plazo, que son las políticas que se aplican en un pueblo como este. A corto plazo, en el día a día de los vecinos, con la factura de la luz o el que tiene un problema con una farola que no enciende; a medio, con las actividades que se preparan, para mejorar la feria o la cultura del pueblo; y a largo, en el trabajo que se basa en la obligación de dejar un pueblo mejor del que cogimos, porque tengo claro que tras de mí vendrá otros que seguirán ese legado”.

En 40 años, El Rubio ha crecido en su término municipal, han nacido nuevas calles, pero también se han quedado vacías casas de personas que han buscado otros horizontes. Esas casas no están al alcance económico de los jóvenes y por eso, para ellos, se trabaja en la construcción de 20 viviendas con buenas condiciones para ello.

Hace dos años, El Rubio se quedó sin dos puentes, dos campos de fútbol, el pabellón de deportes, una carretera y 60 huertos sociales. Hoy ha revivido. Su alcalde no había nacido cuando sus vecinos votaron por primera vez, y ahora intenta que los rubeños y rubeñas crezcan en sus calles. La pelea es difícil, y la lucha, diaria.

En los albores del siglo XXI, Castilleja de Guzmán se convirtió en el pueblo con mayor crecimiento relativo de población de la provincia de Sevilla. No en vano, se convirtió en el municipio de Europa con mayor índice de natalidad durante el boom urbanístico.

Hoy día tiene casi 3.000 habitantes. En aquella época, este pueblo del Aljarafe sevillano pasó a multiplicar el censo de forma veloz y hoy se siguen construyendo, de manera controlada, algunas promociones de viviendas más. Con toda probabilidad esas viviendas serán ocupadas por familias jóvenes que contribuirán nuevamente al crecimiento de la localidad.

Al frente del Ayuntamiento se encuentra la socialista María del Mar Rodríguez, que cuenta como principal reto aprobar el PGOU que lleva 16 años estancado “y que tanta falta hace para ordenar nuestro pueblo, que tiene que ser fruto de una mayoría; así conseguiremos marcar el futuro crecimiento sostenible de una manera armónica y consensuada de todas las sensibilidades”. Como dato curioso y político a la vez, todos los concejales del Ayuntamiento son del Partido Socialista.

Solo dos kilómetros cuadrados

La localidad cuenta con apenas dos kilómetros cuadrados, pero ello no es óbice para que cuente con el suficiente patrimonio como para afrontar el futuro con la vista puesta en el turismo y la cultura.

En esa lista se encuentra el dolmen de Montelirio, que asombra a investigadores por las piezas arqueológicas encontradas en su entorno y en el que la comunidad científica internacional tiene especial interés por la relevancia del hallazgo. Descubierto en 1998, pertenece al mayor asentamiento de la edad del cobre (3.000 a.C.) descubierto hasta ahora, con unas 500 hectáreas. Alberga un número incalculable de estructuras prehistóricas. En 2007 la integridad del yacimiento fue declarado Zona Arqueológica con la categoría BIC (Bien de Interés Cutural).

Sin embargo, se desconoce qué planes hay para este yacimiento. El Ayuntamiento reclama que la Junta de Andalucía apueste por él e invierta en Castilleja de Guzmán para poner en valor lo que ellos consideran una joya cultural.

Por otro lado, están los jardines de Forestier y el Palacio de los Guzmanes. Se trata de una belleza botánica, fruto del ingeniero forestal y paisajista del que coge su nombre, y es conocido popularmente como el parque de María Luisa del Aljarafe. El antiguo Palacio de los Condes de Castilleja de Guzmán, Hacienda de la Divina Pastora y los Jardines de Forestier están recogidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bienes de Interés Cultural desde 2005.

Al igual que el Dolmen, la inversión a realizar es tan grande que nuevamente desde el Consistorio miran al compromiso de otras Instituciones para marcar una estrategia sobre los mismos. Están cerrados al público actualmente, y abrirlos es el reto.

Reto pendiente: aprobar un presupuesto

A la hora de plantear los retos a corto y medio plazo de Castilleja de Guzmán, María del Mar Rodríguez se detiene en que “el engranaje administrativo, en el que la prestación de servicios y suministros o no se ha regulado nunca o no se regula desde hace muchos años, hace que cada acto administrativo sea una odisea. Sin ir más lejos, trabajamos ahora con el presupuesto prorrogado del año 2014, ya que en el anterior mandato no presentaron ni un solo presupuesto para su aprobación. Estamos trabajando duro para regular esos servicios y que podamos avanzar de una manera ordenada y lógica como cualquier otro municipio”.

Ahora, toca plantear un modelo de pueblo sostenible y que ofrezca a sus vecinos y vecinas la prestación de servicios como instalaciones deportivas, sociales, limpieza viaria o políticas medioambientales y juveniles. “No queremos empezar por el tejado, no queremos hablar de grandes proyectos, que sí tenemos en mente, pero entendemos que es más responsable hablarles a nuestros vecinos de la prioridad que tenemos, que no es otra que ofrecerles unos servicios públicos de calidad. Es nuestro objetivo poner unos cimientos sólidos, fuertes y firmes en el presente para poder llegar a ese modelo de pueblo que todos deseamos en el futuro”.

La crisis económica que vivió España en la segunda mitad del siglo XIX se notó menos en un rincón de la provincia de Sevilla llamado Gerena gracias al trabajo que sus canteras daban a sus vecinos, que llevaban el nombre de la localidad por todo el país con su granito en forma de grandes obras.

Curiosamente, hoy día, esas canteras, pero explotadas con fines turísticos, pueden ser el acicate económico que necesita la localidad, con la duda de qué pasará con la mina si, como ya es oficial, termina su actividad con la llegada de 2021, sin tener todavía autorizada la explotación de nuevos recursos.

La mina le ha dado cierta estabilidad a la economía del pueblo en la última década, pero es hora de buscar nuevos horizontes. Su alcalde, Javier Fernández Gualda, no tiene recuerdos del pueblo de hace 40 años, en parte porque todavía no llega a esa edad, y en parte porque llegó al pueblo desde Euskadi en 1992.

Alcalde desde 2015

Lleva cinco años en el sillón de la alcaldía, tras ganar el PSOE las elecciones de 2015 por mayoría simple y las de 2019 por absoluta. Para hacerse una idea de cómo era el pueblo en la transición hay que acudir, por ejemplo, al ‘Pipo’, uno de los bares por los que parece que no pasa el tiempo, donde los vecinos superan la media de edad aconsejable para recordar que “el pueblo se acababa en el cementerio”.

Basta mirar una imagen aérea de Gerena para hacerse una idea del crecimiento en base a esa frase. Hoy día, el camposanto es, prácticamente, un edificio más del centro de la localidad. Hace 40 años estaba cerrando las casas por su zona norte, pero el crecimiento demográfico obligó a crecer hacia ese punto, para no edificar en las tierras de regadío del sur, y con la llegada de barriadas como Los Jardines, el pueblo no ha parado de crecer.

El pueblo que entonces no llegaba a los 4.000 habitantes ahora supera los 7.000. En 2016 no llegaba a 6.000. Cuenta con instituto, piscina climatizada o un estudio de fútbol con césped de última generación, pero han hecho falta muchos años de desarrollo para lograrlo, incluso de evolución empresarial.

La agricultura nunca despegó

Si bien la agricultura fue la principal fuente de riqueza de la población a lo largo de la historia, eso ha ido decreciendo, y hoy día el número de personas que se dedica al sector primario es poco relevante.

El regadío se fue introduciendo progresivamente, pero la actividad económica local se centra en los sectores secundario y terciario.

Con la llegada del siglo XXI, llegó la apertura de su mina de cobre. Cobre Las Cruces emplea a más de 200 vecinos del pueblo, y hoy día es la empresa de mayor tamaño establecida en el municipio.

La web del Ayuntamiento especifica que en los últimos años han surgido proyectos de turismo rural, despachos profesionales y varias cooperativas especializadas en ámbitos como el deportivo o la educación, que han contribuido a diversificar la economía local. Debe destacarse también el elevado número de vecinos que trabajan en la capital, dada la cercanía de Gerena con Sevilla. Su ubicación en la A-66 hacia Mérida evita los sufridos atascos de bajada desde el Aljarafe a la capital sevillana.

“Nuestro primer reto es terminar de modernizar internamente el Ayuntamiento, perfeccionando el trabajo administrativo y contable para agilizar las gestiones y mejorar el control económico-contable”, explica el alcalde a eldiario.es Andalucia, que señala que “seguiremos reforzando el personal de los departamentos competentes, como ya venimos haciendo desde el anterior mandato. La auditoría que he ordenado nos permitirá conocer con detalle el estado de las cuentas municipales y la planificación que debe hacerse para reducir la deuda . Del mismo modo, vamos a crear nuevas plazas para atender otros servicios -como el de la limpieza viaria- que tienen deficiencias derivadas de la necesidad de contar con más recursos en respuesta al crecimiento de la población en los últimos años”.

Un futuro sin la mina

Fernández Gualda sí reconoce que “debemos preparar el futuro económico de Gerena tras la mina Las Cruces. Nuestra apuesta pasa por impulsar la agricultura de regadío y fomentar el turismo rural, especialmente con la explotación de las canteras como espacio de ocio y de la oferta de rutas de senderismo y ciclismo”.

Lo de las canteras es punto y aparte. Fue la principal fuente de riqueza en la primera mitad del siglo XX, y trajo prosperidad al municipio, que ya entonces aumenta su población hasta los 4.000 habitantes.

La liberalización de las canteras de manos privadas y un ambicioso proyecto de modernización de los sistemas de explotación propuesto por el Ayuntamiento, junto a la gran demanda de materiales graníticos para Sevilla y otras grandes poblaciones y las obras de la Exposición Iberoamericana de 1929 llevaron a las canteras a su punto de más esplendor, hasta que años después dejaron de estar en activo.

Con su adiós, se puso en marcha un museo que ahora está cerrado. Abrirlo es uno de los retos a corto plazo del Ayuntamiento.

Otro reto “es conseguir que se cumpla el compromiso de la Junta de Andalucía de construcción de un nuevo colegio de primaria, ante los problemas que presentan los edificios actuales. Hay otros problemas de servicios públicos que afectan al centro de salud, la escuela infantil o la línea de autobuses. Estamos haciendo gestiones para mejorarlos. Debo mencionar también la reivindicación de la estación depuradora de aguas residuales, y queremos revitalizar la oferta cultural y deportiva del municipio”.

Con todo ello, el reto es vivir si la mina se acaba. Es complicado, pero si lo que se quiere poner en marcha funciona, se puede conseguir.

Cuentan que en el registro municipal de Arahal se guarda un escrito, enviado por el que era alcalde de la localidad en los años 50, en el que se solicitaba al Ministerio de Defensa no poner el nombre de la localidad a la base aéreaMinisterio de Defensa que está íntegramente en su terreno municipal y que, desde un principio, se ha llamado Base Aérea de Morón. La razón que figuraba en esta solicitud era el temor a que la llegada de los “americanos” fuese un peligro para las “mocitas” de entonces.

Esta anécdota la cuenta el actual alcalde, Miguel Ángel Márquez, cuando habla sobre la importancia de las instalaciones militares en el pueblo. No recuerda el año exacto ni el nombre del alcalde; es un acta de un escrito que hace tiempo cayó en sus manos, que está entre los registros municipales, y al que se refiere como curiosidad cuando eldiario.es/andalucia pregunta por su relación con unas instalaciones a las que el pueblo siempre ha dado la espalda.

Quizás esta no sea la razón de que Arahal viva sin tener en cuenta las instalaciones militares: los vecinos se han acostumbrado hasta al ruido de los aviones, pero el alcalde actual prefiere que a este pueblo se le conozca más por las aceitunas que por un lugar utilizado para “hacer la guerra”. “Soy pacifista y estoy convencido de que los problemas del mundo no se arreglan con las guerras. Creo en la necesidad de tener un Ejército y esa base en el futuro seguirá existiendo pero no estoy de acuerdo con la presencia americana por respeto a nuestra soberanía nacional”.

Se quiera o no, lo cierto es que Arahal es más conocida por sus aceitunas. El título que lleva siempre incorporado este pueblo de la Campiña sevillana, que apenas supera los 19.500 habitantes, es el de ser cuna de la aceituna de mesa. Y así lo defienden, no sólo los agricultores locales, sino cualquiera que entienda un poco del producto. Las razones son varias, la calidad de la tierra, la tradición del olivar, incluso la meteorología cuando acompaña. Y cuando más se nota es en campañas regulares, como la de este año en el que la producción en su término municipal ha superado con creces a la del resto de zonas del olivar de la aceituna de mesa de la provincia.

La identidad de las aceitunas

De las más de 200 variedades de aceitunas existentes, las que predominan en este pueblo son la manzanilla y gordal. En el término municipal hay plantadas 6.873 hectáreas de olivar, lo que supone el 82% del total de superficie agraria.

Este hecho debería ser condicionante para que en el pueblo no haya paro durante todo el año, como ocurre cuando llega el verdeo, pero no es así. Miguel Ángel Márquez cree que la falta de espíritu empresarial se debe a que en Arahal “la tierra está muy repartida y quizás las familias son felices con lo que tienen. Si aquí hubiera concentración de la tierra en pocas familias, lo mismo tenían que buscar otras opciones”.

Hay tres polígonos industriales y uno agropecuario desocupados en más del cincuenta por ciento de su capacidad. Porque estar a pie de la A-92, ser un pueblo situado a menos de una hora del aeropuerto y de la capital y a menos de media hora de los principales pueblos de la Campiña y Los Alcores, no ha sido atractivo suficiente para las empresas. También hay que añadir que, hasta hace apenas un mes, estos polígonos sufrían continuos cortes de suministro de electricidad por la falta de planeamiento en el pasado de las infraestructuras necesarias a la hora de planificarlos.

El verdeo y su fiesta

Pero sí, la aceituna es tan importante, que tiene hasta su propia fiesta. A principios de septiembre, cuando aún las temperaturas veraniegas se niegan a retirarse, el pueblo se prepara para su feria y, sobre todo, para el pregón del verdeo, un acto celebrado en la Plaza del Santo Cristo, junto al templo que acoge todo el año al Señor de Arahal, Señor de la Misericordia.

La Feria del Verdeo se hace en honor a la aceituna, al comienzo del verdeo, la época con más actividad de todo el año. Y para pregonarla ha llegado hasta este pueblo incluso un premio Nobel, como Camilo José Cela (1989), entre otras personalidades de la cultura española y andaluza.

Miguel Ángel Márquez es el político municipal que lleva más tiempo en activo. Llegó al Ayuntamiento en 1995, y fue en este año cuando aceptó encabezar la lista de IU después de estar cinco años de profesor de francés en el IES La Campiña, antiguamente instituto solo de formación profesional. Desembarcó en Arahal desde París. Sí, Arahal tiene un alcalde, desde hace casi trece años, comunista y francés, aunque sus raíces familiares están en Málaga, a donde pretendía volver, pero no lo hizo.

Antes de llegar a la alcaldía, en 2007, el PSOE había copado casi todos los gobiernos municipales, de hecho en 1995 era impensable que IU acabara gobernando; Márquez se ha presentado como candidato a siete elecciones municipales, y ha gobernado desde 2007, primero en coalición con el PSIA (Partido Socialista Independiente de Arahal) y después con el PSOE. En los dos últimos mandatos, 20011/2015-2015/2019, y lo que va de la actual, gobierna en solitario gracias a su ya holgada mayoría absoluta, y en la actualidad tiene 13 concejales. A pesar de estos resultados obtenidos por IU en las elecciones municipales, cuando llegan las generales, Arahal se vuelve de nuevo socialista superando casi en tres veces los votos de IU. Miguel Ángel Márquez es el paradigma de que en los pueblos se vota a la persona por lo que su partido tiene por delante un importante reto para sustituirlo.

La gente joven no quiere irse

Cuando Márquez se bajó de un autobús de la línea Alsina Graells en el lugar que hoy ocupa la actual estación y la Policía Local, faltaban dos años para que se inaugurase la Autovía del 92 la principal vía de comunicación de Arahal. Sonriendo recuerda que al intentar abrir el maletero del vehículo “el autobús estaba rodeado de vacas y una se echó en la puerta, tuve que decirle al conductor que avanzara un poco para poder sacar la maleta, porque el animal no se retiraba”. Así encontró a un pueblo en el que ahora casi han desaparecido los ganaderos.

Un pueblo hospitalario pero “difícil de convencer a no ser que pongas buenos argumentos encima de la mesa”, cuenta. Un pueblo del que no quiere irse la gente joven. Total, Sevilla está muy cerca y es un lugar tranquilo para vivir que ha visto triplicar todos sus servicios en los últimos años. Hay un teatro con más de 400 plazas de aforo, el centro deportivo La Venta donde se práctica diferentes modalidades, con una media de 1.000 usuarios mensuales. Y muchas zonas verdes, una de las prioridades durante los últimos años del Equipo de Gobierno local. Parques en los que se puede ver todo el año, si no llueve o hace frío, a familias merendando o celebrando cumpleaños al aire libre.

El último parque que están a punto de reabrir es el de San Antonio, antiguo cementerio municipal y lugar utilizado durante la guerra civil por las fuerzas golpistas para asesinar a muchos vecinos del pueblo, de ahí que haya sido durante años zona de excavaciones para la Asociación de Memoria Histórica, sin resultados concluyentes. Aprovechando estas obras, se ha limpiado de huesos y restaurado completamente, añadiendo nuevos servicios. 2020 es el año de este renovado parque con el que ponen punto y final de momento a la ampliación de espacios verdes.

Por estas razones, Arahal no abandona su carácter de pueblo. Es para el máximo mandatario una de sus ventajas. “No me gustaría que este pueblo olvidara sus raíces, que se convierta en una ciudad como Dos Hermanas o Alcalá de Guadaíra, no me gustaría que hubiera, por ejemplo, grandes expansiones y empezara a llegar gente de fuera; Arahal debe crecer con naturalidad”.

Porque en Arahal los vecinos siguen dándote los buenos días por la calle, siguen respetando las tradiciones y la hospitalidad te acoge apenas paras a un vecino para preguntarle algo o en los bares. En fiestas como la Semana Santa o Feria, los arahalenses se sienten más lugareños que nadie, están orgullosos de sus fiestas, las mantienen, promocionan y afianzan con un buen programa de actividades. En los últimos años raro es el fin de semana que no hay conciertos, charlas, pruebas deportivas, mercadillos o sale alguna imagen para celebrar aniversarios concretos.

La cultura gastronómica

Todas estas fiestas van acompañadas de platos típicos que suenan a pueblo y que sirven a la mayor parte de los bares. Como las tagarninas esparragadas, los soldaditos de pavía, los caracoles a la gitana, las espinacas con garbanzos y huevo, el menudo, el picarnache, entre otras. O si tienes la suerte de pasar por las calles en Navidad o Semana Santa, olerá a dulce con reminiscencias árabes que todavía sigue reuniendo a familias alrededor de la masa, la almendra y el ajonjolí.

Hay muchos retos que alcanzar en Arahal pero sin duda uno de los más esperados es que la aceituna alcance de una vez por todas su justo precio y, agarrados con fuerza están a la Indicación Geográfica Protegida de la aceituna manzanilla y gordal, incluso se habla en estos días de que aquí puede establecerse la sede de su Consejo Regulador.

A esto se suma la necesidad de aumentar la oferta de vivienda para los jóvenes y ver que el comercio local, tan importante en otra época -todavía quedan dos tiendas centenarias-, encuentre un camino que lo ayude a competir con Internet.

Cuando Susana López llegó a la alcaldía de Coripe, hace menos de un año, lo tenía tan fácil como potenciar los enormes recursos naturales del pueblo, y tan difícil como conseguir todos los fondos necesarios para que la gente que vaya visitarlo cuente con todo lo que precise para repetir su visita.

No es fácil, porque Coripe es uno de los lugares que hay que ir a ver, por los que no se pasa, y no es difícil, porque su naturaleza envuelve el pueblo en sus cuatro puntos cardinales. Y una gestión eficaz de todo lo que el planeta ha regalado a este municipio puede suponer un antes y un después en la vida de sus casi 1.400 habitantes.

La primera alcaldesa de un pueblo español

Coripe, que cuenta con casi 1.400 habitantes, mira hacia el futuro pero también presume de una parte de su pasado, como el hecho de que en la España de 1933, una maestra del pueblo de 22 años, Amalia Torrijos, fuera la primera alcaldesa de un pueblo español.

Con la llegada de la nueva etapa democrática, la actual alcaldesa aún no había nacido (tiene 35 años), pero sí rememora que “no había instalaciones deportivas como el pabellón, el polideportivo o la piscina municipal”. Entonces, “el cuartel de la Guardia Civil funcionaba como tal, y actualmente es un hotel rural”.

“La vía verde de la sierra no existía, sino que se trataba de un proyecto de ferrocarril abandonado desde la dictadura de Primo de Rivera, no existía el hogar del pensionista ni los servicios de dependencia o ayuda a domicilio, pero la población era casi el triple, lo que hacía tener servicios como el médico 24 horas, con la particularidad de que el médico vivía en un piso en lo alto del ambulatorio”, recuerda la alcaldesa.

Era un pueblo en el que la mayoría de las familias eran numerosas, y que ya puede presumir de haber tenido tres alcaldesas (contándola a ella), con Rosario Cruz Serrano como la segunda.

Ahora, a la hora de hablar de futuro, la alcaldesa socialista lo tiene claro: “Desde que el nuevo equipo de Gobierno tomó posesión de su cargo en el Ayuntamiento de Coripe, el 15 de Junio de 2019, tenemos el firme convencimiento de conseguir que nuestro municipio se conozca en todas partes como un referente del turismo en España, y como alcaldesa y coripeña de nacimiento tengo el deber moral de defender mi tierra allí donde vaya y de hacer ver a cualquier amante de la naturaleza que Coripe es el mejor lugar donde desconectar de la rutina y el estrés diario”.

Reserva de buitres

Coripe cuenta con una reserva de buitres leonados única en España, “y ya no sólo única, porque estos animales eligiesen este lugar para hacerlo suyo, sino también porque es el único sitio donde existe un observatorio para poder disfrutarlo”.

Susana López se detiene así en el peñón de Zaframagón, en pleno corazón de la vía verde de la sierra, “que no es un lugar que impresionará a cualquier visitante”. La puesta, “la señalización de una red de senderos por los parajes que rodean nuestro municipio, senderos que sólo los coripeños y coripeñas conocen y que deseamos compartir con todo aquel que nos visite”.

Porque el Ayuntamiento de Coripe ha puesto en marcha uno de los grandes retos que tiene planteados para la presente legislatura, consistente en mejorar los senderos del entorno del municipio.

Ya está listo el primero de los senderos, y a esta primera ruta de la nueva lista total que se quiere poner en marcha se la ha llamado oficialmente “Sendero de San Pedro Apóstol”, “y será el primero de muchos”, que irán activándose en los próximos meses, para que en 2023 estén todos en marcha.

Kilómetro cero

Todos los senderos, como ha señalado la alcaldesa, tendrán como punto de inicio (kilómetro cero) la Plaza de San Pedro del municipio, y desde allí se recorrerá a pie la comarca a través de pura naturaleza.

Los senderos de Coripe forman parte de la llamada ‘Vía Verde de la Sierra’, con el dato curioso de que, a diferencia de otras similares en toda España, no están diseñados sobre el antiguo trazado por el que pasase un ferrocarril. El sendero está sobre un trazado, efectivamente, diseñado para que el tren llegase desde Jerez de la Frontera hasta Almargen, pero sus obras nunca terminaron.

En total, tiene 36 kilómetros, y enlaza los pueblos gaditanos de Olvera y Puerto Serrano con Coripe como nexo central, pasando al pie de lugares emblemáticos como el Peñón de Zaframagón, donde se encuentra la mayor población de buitres de Andalucía.

Cuando se llega a Coripe, la vista se pierde en la Reserva Natural del Peñón. Son las últimas estribaciones de la Serranía de Grazalema. Para los que les guste otro tipo de visión, también muy llamativa, en el recorrido hay varios túneles, el más largo de ellos de 990 metros.

Otras mejoras

De todas formas, pese a que el gran proyecto de la legislatura es de índole turística, “no cesamos en nuestro empeño de conseguir mejoras para nuestra población, para nuestras infraestructuras y carreteras, para el sector oleícola y la agricultura, para la promoción de nuestros productos locales y comerciantes, para combatir la despoblación, y, en definitiva, cuantas podamos hacer para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

El académico José Hernández Díaz (1906-1998) identificó Aznalcázar con la ciudad celtíbera de Lontigi u Olontigi. Sus orígenes casi se pierden en el tiempo, como casi eternos son sus límites, porque sus casi 450 kilómetros cuadrados de superficie provocan que linde con las provincias de Huelva y Cádiz desde el codo suroeste de la provincia de Sevilla.

Con una vida económica casi dedicada en exclusividad a la agricultura, ahora, el turismo podría dar una nueva vida al pueblo y la comarca, tras superar todos los trámites administrativos para su próxima declaración como Municipio Turístico de Andalucía.

Su alcaldesa, Manuela Cabello (PSOE), habla con orgullo de que su pueblo tiene “todos los servicios de una gran ciudad, pero está también a 20 minutos de Sevilla capital. Pero reflexiona en negativo sobre la posibilidad de que la ”España vaciada“ llegue a afectar al pueblo en algún momento.

Siglos de historia

Su historia habla de que el pueblo estuvo fortificado desde la época romana, y se ha encontrado una necrópolis de la etapa visigoda. En 1251 este pueblo y Sanlúcar de Barrameda fueron conquistados por los cristianos a los árabes. En el reparto, se donó Aznalcázar a la ciudad de Sevilla, por lo que compartieron los mismos derechos y fueros. Posteriormente se convirtió en un señorío, siendo el núcleo más importante del marquesado del Pedroso y de las Torres. Los señoríos fueron abolidos a comienzos del siglo XIX. Hoy día, diez minutos de autopista y otros tantos de carretera nacional sitúan al viajero en Aznalcázar desde Sevilla.

Manuela Cabello resume lo que su pueblo es hoy día: “Tenemos centro de salud, polideportivo, guarderías, no hay nada que envidiar a ningún otro pueblo, y todo lo hemos conseguido con la gestión municipal, con la ayuda de la Diputación y el esfuerzo de los vecinos”.

Su mayor orgullo es su ubicación, y el cuidado de su entorno, porque “a veinte minutos tenemos los Pinares de Aználcazar, el Parque Nacional de Doñana, el corredor verde del Guadiamar, y todo se visita sin coste alguno, con áreas de uso público para el disfrute de los visitantes, para ver en vivo lo que buscan los amantes de la ornitología, los de las rutas a caballo o en bicicleta. Con todo, el pueblo tiene lo mejor de la naturaleza e, insiste, está a 20 minutos de la capital”.

“Necesitamos mejores comunicaciones”

Eso sí, demanda mejores comunicaciones, y recuerda que “la carretera a Benacazón, un arreglo recogido en un plan de inversiones y con un anteproyecto para mejorar curvas y asfalto, porque los arcenes han perdido estabilidad; la usan muchos ciclistas, que debería ir por arcén y no pueden, tiene curvas mal peraltadas e inseguras, pero puede que haya proyectos más prioritarios que impiden que la obra se haga. Es una carretera que usan vecinos de Pilas, Villamanrique de la Condesa… con lo que tiene un potencial de usuarios muy grande.

Aparte de ese problema, Aznalcázar pelea por ser referente turístico. La pasada semana, la secretaría general para el Turismo, órgano dependiente de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, confirmó que cumple con todos los requisitos de adaptación al Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio Turístico de Andalucía, que deroga el antiguo Decreto 158/2002, de 28 de mayo, con lo que solo falta el trámite final para la declaración de Municipio Turístico.

Alternativas al campo

Porque, la agricultura ha sido el motor del pueblo mucho tiempo junto a la ganadería, pero no pasan su mejor momento. Y eso que cuenta con unas 14.197 hectáreas de cultivos herbáceos, de las cuales 4.674 son de arroz y 1.381 de trigo. También hay 3.356 de cultivos leñosos, de las que 1.479 son de olivar de aceituna de mesa. “Antes, había muchas más fincas dedicadas a frutales, pero ahora hay muchas con producción con maquinaria, que no genera mano de obra. La situación actual hace que tengamos que pensar en políticas dirigidas al sector turístico. Necesitamos que la gente se lo crea, que confíe en las infraestructuras que tenemos, porque merecemos que vengan a vernos y disfruten de todo lo que ofrecemos”.

Sobre todo porque sus casi 5.000 habitantes pueden ser menos dentro de unos años, y el Ayuntamiento quiere prever ese problema. “Es verdad que, por ahora, no nos está afectando, pero tenemos un estudio del plan de vivienda y suelo de aquí a 2030, que dice que bajamos en habitantes. A corto plazo, no, pero a largo va a ser un problema, porque puede que la gente se vaya a hacer su proyecto de vida a otro lado”.

Para solventarlo, entre otras cosas, la edil aboga por solventar el problema del transporte público, con unos servicios de autocares todavía deficientes, y con la paradoja de tener una estación de tren donde no paran los trenes, y por la que pasa el tren de mercancías pero sin parar. Un tren con parada en Aznalcázar sería un acicate para toda la comarca, pero, por ahora, sin explicación lógica, nadie termina de solucionarlo.

En la Plaza de España de Olivares (Sevilla) se alza el Palacio del Conde Duque de Olivares. Durante la primavera, normalmente en el mes de mayo, es el epicentro por unos días de la recreación de los tiempos de Gaspar de Guzmán y Pimentel Ribera y Velasco de Tovar, con la celebración del Mercado Barroco, que este año cumple su mayoría de edad y que se consolida como principal reclamo turístico y cultural de la localidad.

El alcalde de Olivares, Isidoro Ramos García (PSOE), puede erigirse en testigo de excepción sobre cómo ha cambiado en los últimos 40 años esta localidad del Aljarafe Norte, situada en la segunda corona metropolitana y a 15 kilómetros de la capital. Lleva doce años de alcalde y, a su vez, es funcionario municipal desde hace 33. Así que, en calidad de una cosa u otra, ha seguido de cerca y en primera persona la evolución del Ayuntamiento y del municipio en estas cuatro décadas.

En su despacho del Palacio del Conde Duque, sede de la casa consistorial, comparte con eldiario.es/andalucia su relato de estos 40 años y nos cuenta que aquel ayuntamiento poco tiene que ver con el actual, y no sólo porque los pasillos del de ahora alberguen una exposición permanente de trajes de la época barroca.

“Desde mi infancia hasta ahora, Olivares ha experimentado un avance exponencial en todo: infraestructuras, comunicaciones, servicios... A partir de la mitad de la década de los años 70 y hasta el año 1985, aproximadamente, en el comienzo del funcionamiento de las instituciones democráticas, Olivares era un pueblo con una mentalidad muy conservadora, anclado en el régimen pre democrático. Y el Ayuntamiento, por su parte, era una institución que se parece muy poco al que existe ahora”.

Crónicas de un pueblo

Ramos comenta que aquellos tiempos fueron los que se veían reflejados en la serie de TVE Crónicas de un Pueblo, que fue emitida entre 1971 y 1974 y que narraba la realidad de los municipios pequeños de la época. “Los ayuntamientos de entonces eran unas instituciones muy muy básicas, que prestaban muy poquitos servicios en relación a los que se ofrecen ahora”, dice.

En sus años en el consistorio, tanto como funcionario como al frente de la Corporación local, el actual alcalde dice haberse propuesto desde el primer momento “hacer un poco de pedagogía sobre los cauces, los caminos por los que se pueden conseguir las cosas”, para “intentar pasar de la mentalidad antigua de que las cosas se consiguen porque sí, a otra que asuma que hay unos procedimientos, unas normas que cumplir y que las cosas llevan su tiempo”. “Esa labor de pedagogía tiene que ser muy continua y lo que hace es generar también confianza por parte de la ciudadanía”, añade.

En Olivares, uno de los elementos que más ha evolucionado en estos 40 años es el tejido asociativo del pueblo, que ha ido creciendo y enriqueciéndose. “Ahora hay asociaciones prácticamente de todo tipo y muy activas. En los últimos años estamos experimentando un importante desarrollo del movimiento asociativo en nuestro pueblo, que además es muy colaborador con el Ayuntamiento, desde donde reconocemos el trabajo que hacen, porque es en beneficio de todo el municipio”.

Asociaciones de todos los ámbitos

Hace cuatro décadas solamente existían en Olivares cuatro entidades, que eran la Iglesia, las hermandades de la Vera Cruz y de la Soledad y la Banda de Música, que ha cumplido recientemente 150 años. En la actualidad, son unas 40 aproximadamente y actúan en todo tipo de ámbitos. Entre ellas, se incluye la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias (AFA), así como asociaciones culturales como el Tercio de Olivares, o Don Gaspar de Guzmán; o también peñas, clubes deportivos, asociaciones de ámbito juvenil, la Asociación de Mujeres Alba de Montijo, así como varias entidades solidarias, entre otras.

Sociedad más participativa y exigente

“Estamos ante una sociedad mucho más participativa y mucho más exigente, como es lógico, a la que se intenta dar respuesta desde el Ayuntamiento en la medida de lo posible”, apunta el regidor, que asegura que muchos de los proyectos que se realizan en el pueblo proceden de escuchar a las asociaciones.

Podría decirse que Olivares es un pueblo conservador desde el punto de vista sociológico, aunque ello no se traduzca directamente en votos (actualmente gobierna el PSOE con mayoría absoluta). “Mucha gente que vota distinto signo político coincide en una mentalidad bastante conservadora”, asegura Ramos, que lleva a gala que su pueblo es “el número uno en solidaridad” porque –explica-- “cuando hay algún problema, o alguna familia que lo necesita, se vuelca todo el mundo”.

En los años 80, Olivares rondaba los 6.500 habitantes y en los últimos años viene manteniendo su población entre los 9.000 y los 10.000. Actualmente hay censados 9.390 habitantes, según los datos del Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía, correspondientes a 2018.

En cuestión de infraestructuras y equipamiento público, el municipio ha visto avances significativos. Cuenta ahora, por ejemplo, con un tanatorio o con un pabellón de deportes inaugurado hace unos años que, además, este pasado verano estrenaba una piscina pública municipal muy reclamada por los vecinos durante años. Igualmente, este curso escolar ha abierto sus puertas el nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria que sustituye al antiguo Colegio de Los Eucaliptos y que era una reivindicación histórica de la comunidad educativa.

Mucho por hacer en concienciación medioambiental

Asimismo, Olivares ha ampliado de forma considerable su red de parques públicos y zonas verdes. También cuenta con un punto limpio que debería usarse más, reconoce el alcalde, que admite que queda mucho trabajo por hacer en materia de concienciación medioambiental.

Respecto a comunicaciones y transportes, el pueblo no tiene, a diferencia de otros cercanos, acceso directo a la A-49. Desde marzo de 2011, Olivares cuenta con servicio de tren Cercanías a través de la estación compartida con la localidad vecina de Villanueva del Ariscal, una conexión ferroviaria respecto a la que los vecinos reclaman más frecuencia de paso y el abaratamiento de las tarifas.

Esta localidad, cuyos habitantes se dedican principalmente al sector servicios y trabajan mayoritariamente en Sevilla capital y en centros de trabajo de municipios cercanos de la zona, tiene un 23,64% de paro, aunque el desempleo llegó a estar diez puntos por encima del índice actual en los años duros de la crisis. Aún queda actividad agrícola, que antaño fue el sustento del pueblo, pero que ahora ha pasado a un plano secundario.

En relación a lo que la Administración local puede contribuir a la generación de empleo, el alcalde se queja de la excesiva burocracia para impulsar proyectos y de las limitaciones impuestas a las corporaciones locales, que han provocado que no se puedan crear nuevas plazas y que las plantillas vayan envejeciendo.

Más competencias sin recursos

“Sin embargo, los servicios y las competencias que asumimos los ayuntamientos no dejan de crecer y tanto las Cortes Generales como el Parlamento andaluz siguen aprobando nuevas leyes que al final somos los municipios los que tenemos que implementar de cara a la ciudadanía”, argumenta Ramos, que se queja de que “cada vez hay más competencias que asumir que no van acompañadas de recursos”.

Este pueblo, que tiene una gran tradición rociera, presume también de su Semana Santa y de su Muestra de Música Antigua, que acaba de celebrar su 25 edición. La Cabalgata es otra de sus tradiciones y, según dice el alcalde, se le ha dado un impulso en los últimos años, después de que no pudiera celebrarse la de 2013 como consecuencia de la crisis, hecho que provocó un importante malestar entre los vecinos del municipio.

Como retos, el responsable municipal se marca concluir proyectos que están en marcha actualmente, como la remodelación del polideportivo municipal, la ampliación de la Biblioteca, el Centro de Participación Activa de Mayores y terminar las obras de mejora del Teatro Municipal.

Un futuro centro multifuncional

Otro de los grandes proyectos en cartera en este municipio, según cuenta su alcalde, es destinar el edificio del antiguo Colegio Los Eucaliptos a un gran centro multifuncional, donde tengan cabida proyectos asistenciales o servicios públicos, como el Espacio Joven, así como parte del tejido asociativo. El objetivo es aprovechar los 6.000 metros cuadrados que ocupa para dar cabida a proyectos y revitalizar la zona, bastante carente de dotaciones públicas, explica el regidor.

El planeamiento urbanístico de la localidad es otra de las asignaturas pendientes. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Olivares es de 2006 y su texto refundido, de 2008. Dicho documento se redactó y aprobó en una época muy distinta a la actual, justo antes de la crisis del ladrillo, en pleno boom inmobiliario. Por lo tanto, “un reto es revisarlo, adaptándose a la realidad y hacerlo más dinámico para que sea un fiel reflejo de lo que somos y lo que queremos ser. Para tener más industria, más posibilidad de inversiones y mejores comunicaciones”, manifiesta Ramos, que quiere iniciar el trabajo de revisión del PGOU en este mandato.

Un entorno natural singular

En la carretera que va de Olivares hacia Gerena nos encontramos con la Torre de San Antonio, una construcción árabe del siglo XI, donde anidan la carraca y el cernícalo vulgar. El entorno natural de esta localidad del Aljarafe, situada a orillas del río Agrio, posee un valor singular.

Olivares es un pueblo tranquilo, cuyas calles invitan al paseo y en el que los niños siguen yendo a jugar a la Plaza. Puede que las conexiones con Sevilla no sean las óptimas, pero se diría que los olivareños las dan por buenas porque entienden que ello redunda en más tranquilidad para ellos. “A veces es mejor quedarnos como estamos. ¿Tú sabes la locura de tráfico que soportan otros pueblos?”, espeta una vecina.

Villanueva del Ariscal (Sevilla) es el ejemplo hecho pueblo de que las crisis también crea oportunidades. Este municipio del Aljarafe sevillano, situado a 15 kilómetros de la capital y de algo más de 6.700 habitantes, sufrió intensamente la crisis del ladrillo porque tradicionalmente contaba con un tejido significativo de pequeñas empresas orientadas a la construcción.

La crisis, aunque también otros factores como la tendencia al alza del vino en los hábitos de consumo entre los más jóvenes, impulsó a algunos de estos empresarios a volver a la tradición bodeguera que es seña de identidad de la localidad. No en vano, Villanueva del Ariscal alberga la bodega en activo más antigua de Andalucía y la segunda más antigua de España, Bodegas Góngora. 

Así ocurrió, por ejemplo, con Los Niños de la Casera, una taberna especializada en mosto que se puso en marcha en 2011, cuyos impulsores procedían del sector de la construcción. Junto a nuevos establecimientos en la localidad, se encuentran los de toda la vida, como la célebre Taberna de 'El Melli'.

Jornadas enoturísticas

El Ayuntamiento ha acompañado y promocionado este resurgir del vino en el pueblo con unas jornadas enoturísticas que se celebran cada año a finales de febrero y que en 2020 cumplen su quinta edición.

“Hemos querido hacer un ciclo en torno al vino. Tenemos en septiembre la fiesta de la Vendimia, que festeja la pisa de la uva, y acabamos febrero con el final del ciclo del mosto, que es el vino joven que empieza en septiembre, se abre en noviembre y termina en febrero o marzo, según el tiempo” cuenta el alcalde, Martín Torres Castro (PP). Durante las jornadas enoturísticas pueden visitarse todas las bodegas del municipio.

Torres es alcalde de Villanueva desde 2015 y dice que él es ya “hijo de la democracia” porque nació en 1982. Lo que conoce de los primeros años en la historia del Ayuntamiento en la etapa democrática es “de oídas”. “Entonces estaba el alcalde, el secretario, un policía local y, como mucho, un administrativo que lo hacía todo”.

Servicios que trascienden las competencias locales

“De ahí hemos pasado –dice el regidor arisqueño- a cada vez más servicios a la ciudadanía, que además muchas veces trascienden las competencias propias del Ayuntamiento que, como administración más cercana, se ve obligado a dar respuesta a la ciudadanía”. 

“Aquí cualquier persona en un bar o en la calle, te demanda de todo, desde que su colegio esté más limpio, que el consultorio funcione y tenga médicos suficientes, que las calles estén limpias, o que los jardines y parques estén preparados”, señala Torres, que añade que “cuando hay un problema de desempleo también vienen a ti, para que les promuevas la búsqueda de empleo”.

El alcalde considera que la ciudadanía “ve al Ayuntamiento como otro tipo de política. No ven tanto al partido como a la persona” -explica- y cuenta que en Villanueva del Ariscal, en los comicios de 2019 se produjo una situación algo peculiar, ya que en las europeas ganó el PSOE y en las municipales, el PP.

“Unas 900 personas cambiaron su voto de signo, lo que significa madurez democrática y que la gente es capaz de ver lo que le interesa en cada caso”, señala el regidor, que gobierna la localidad con mayoría absoluta y que comenta, entre risas: “Aquí hemos vuelto al bipartidismo”, en alusión a los resultados de las últimas municipales, que llevaron a que PP (7) y PSOE (6) se repartieran los 13 ediles de la Corporación.

Modernización de la administración

En relación a la modernización de la gestión municipal con la incorporación de la administración electrónica, Torres asegura que cuando llegó al Consistorio en 2015 “en Diputación me dijeron que había tres pueblos en la provincia de Sevilla que no tenían implantado nada y uno éramos nosotros”. En este sentido, se congratula del “gran avance experimentado en muy poco tiempo”.

En un lustro “hemos pasado de no tener ni intercambio registral, ni firma electrónica, a tener implantado el expediente digital directamente”, apunta. De este modo, actualmente el Consistorio dispone de un sistema de gestión totalmente digitalizado, de forma que “todas las relaciones que la ciudadanía tiene con el Ayuntamiento se pueden ver on line en tiempo real”.

Ello ha permitido, además, la implantación del portal de transparencia y de la sede electrónica, subraya. En todo ello, valora Torres, ha sido fundamental la implicación y el trabajo de los funcionarios. “Antes, cuando venía un ciudadano a pedir un certificado de empadronamiento, se le emplazaba para dos semanas después y ahora se lo lleva puesto”, ejemplifica el alcalde.

Después de unos años de mejoras necesarias “hacia dentro” en el seno del propio Consistorio y de resolver “cuestiones básicas” que había pendientes. En materia educativa, por ejemplo, el alcalde y su equipo de Gobierno afrontan retos como avanzar en la promoción de la economía local y el apoyo al emprendimiento, según explica Torres, para el que “ofrecer oportunidades a los jóvenes es el primer paso para todo los demás”.

Asignaturas pendientes 

Respecto a transportes y comunicaciones, este municipio lleva años reclamando que se finalicen los accesos desde Espartinas a la A-49 y forma parte de un frente común de municipios para mejorar su movilidad de esta zona del Aljarafe.

“No se puede tardar hora y media en llegar en autobús desde Villanueva a Sevilla, porque son 16 kilómetros”, se queja. Además, otra de las asignaturas pendientes es tener una buena conexión con los municipios cercanos: “Necesitamos un servicio público de transporte que conecte todos los pueblos. Cuando se licitaron las líneas actuales, las necesidades se focalizaban en la conexión con Sevilla, donde estaban los hospitales, las administraciones... Ahora no. Ahora tenemos un reto de movilidad distinto, porque tenemos un hospital en Bormujos, los servicios de Hacienda están Sanlúcar y hay centros de trabajo grandes, como por ejemplo Konecta, en Bollullos de la Mitación”.

Otros “puntos negros” de la localidad en materia de infraestructuras y comunicaciones son el ramal viario a Espartinas y el puente que va a Olivares. Torres confía en el compromiso que sobre ambas intraestructuras ha adquirido la Consejería de Fomento.

En materia sanitaria, Villanueva consiguió hace casi dos años el cuarto médico, lo que posibilita que se preste servicio de Atención Primaria por la tarde en la localidad, aunque “seguimos con el problema de la Pediatría en verano, que no se cubren las vacaciones, lo que constituye un problema endémico en el municipio”, al igual que el servicio de Urgencias de la zona básica de Olivares, a la que pertenece Villanueva, y del que no se dispone, agrega.

En zonas verdes se ha avanzado mucho y el municipio cuenta con tres grandes pulmones: el de Almargen, que es un parque periurbano; el Parque 28 de Febrero y el Parque Cruz de Velasco, además de otros de menores dimensiones y dos parques caninos.

Ilustres e iniciativas en Villanueva

Villanueva del Ariscal, se define como un pueblo acogedor. Además de por sus vinos, mostos y por su gastronomía, es conocido también por su Cabalgata, en la que cada año los Reyes Magos lanzan chacina y jamón envasado al vacío.

Uno de sus vecinos ilustres fue Juan Acisclo de Vera y Delgado, que se encargó de sancionar el decreto de convocatoria de las Cortes de Cádiz, y cuya historia está recogida en una galería de personajes ilustres del municipio en la planta baja del Consistorio.

Entre las asociaciones que existen en este municipio, además de las habituales del ámbito social y cultural, llama la atención el Círculo Mágico Ariscaleño, compuesto por un grupo de personas que se reúne para aprender magia y para enseñar magia a niños. Ejemplos como éste nos demuestran, una vez más, que estos 40 años de democracia en los ayuntamientos, no sólo han supuesto un vuelco en qué servicios y cómo se prestan a la ciudadanía desde la administración local, sino que también han conformado un panorama completamente diferente respecto a los intereses de la sociedad.

Ahí está Coria del Río (Sevilla), viendo pasar la historia. Como puerto privilegiado de la lámina de agua que invita, dejando atrás Doñana, a trajinar el Aljarafe y la misma Sevilla. Un pueblo milenario que otea su futuro a través de los túneles de la SE-40, con los ojos rasgados por los usos tradicionales que languidecen y la sombra de la tragedia del Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante.

Y la tierra coriana inició la actual etapa de democracia cercana saltando sobre los escombros de la dictadura. “A la primera oportunidad, el pueblo de Coria rompe con el franquismo”, resume Juan Manuel Tejada, concejal de aquel primer Gobierno local del Partido Comunista de España (PCE) que encabezó el primer alcalde elegido en las urnas desde la Segunda República, Antonio Asenjo.

“En la campaña electoral entrábamos en casas y nos decían ‘rezo por vosotros, porque salgáis’… tenían el cartel de campaña, que era la foto de Antonio, en un marco con velas”, sonríe Tejada. Fueron las primeras “y únicas” elecciones que los comunistas ganaron en Coria.

Porque la democracia entró a saco por la ribera del Guadalquivir. El PCE arrasó aquel martes 3 de abril de 1979. Mayoría absoluta en los comicios que desterraban la dictadura de Francisco Franco: 4.690 votos (47,46% del total) y 11 de 21 concejales. Desde entonces, 9 de 14 alcaldías han sido para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con etapas andalucistas como la actual con Andalucía X Sí (AxSI).

La veta ancestral del Guadalquivir

Coria del Río está a las puertas de Sevilla, es atalaya de la comarca del Aljarafe y una de las tierras que acaricia el Parque Nacional de Doñana. Atesora esa veta ancestral del Guadalquivir, desde el trasiego de las civilizaciones históricas a trabajos que subsisten al tiempo y las crisis.

O la pesca. 'Mientras haya albures, no te apures' dice un refrán que ejemplifica el recurso económico que supone el gran cauce fluvial andaluz. Y la carpintería de ribera o el paso del río en barcaza, actividades que permanecen ancladas a la tradición. Y los ladrillos de taco coriano. E intentos de aunar historia y turismo, como el rastro de Japón en Sevilla, de esos ‘japones’ del sur de Europa.

Pero, ¿dónde está hoy el tajo? ¿Y mañana? “La SE-40, el futuro de Coria pasa por ahí”, responde sin dudar Juan Manuel Tejada. “Coria no es un sitio de paso, aquí si vienes es porque tienes que venir, y es la primera vez que el pueblo tiene la oportunidad de acoger una vía de comunicación de camino a algún sitio”, asiente.

La SE-40, y los proyectados túneles bajo el río Guadalquivir, aparecen como posible bisagra del rumbo histórico de Coria. “Desde punto de vista económico, no sé si estará en la mente de quienes gobiernan el Ayuntamiento, el término municipal son unas 6.000 hectáreas y unas 5.000 están en aquel lado del río, hasta ahora sólo con uso agrícola”.

Ahí, subraya, la vía de circunvalación conecta con “el polígono industrial Carretera de la Isla, que está saturado”. Oportunidad pintiparada para la “expansión económica”, dice, de Coria del Río. Un pueblo “que no tiene industria, cuya empresa más importante es el Ayuntamiento” y dependiente del “cinturón” de Sevilla.

Hoy sólo navega “lo lúdico”

Quizás la SE-40 para atacar los “déficits” que arrastra el pueblo. Como en “equipamiento público”. Una rémora que no solucionó, como en localidades del extrarradio sevillano, “ni el boom urbanístico”. Un problema que enlaza con el mismo que Coria vivía al ingresar en la nueva etapa democrática.

“¿Por qué ganamos nosotros las elecciones? Había una riqueza civil de conciencia política, de ganas de cambio en aquella pura transición, mucha sociedad civil organizada en torno al antifranquismo”, enumera. Como el propio Tejada, histórico sindicalista de CCOO al que Coria quiso homenajear en las calles.

Pero el que fuera concejal comunista en el 79, y alcalde tras la renuncia en aquel mandato de Asenjo, dio otro golpe de conciencia: dijo “no”, y que mejor pusieran a aquel trozo de pueblo “plaza de la Libertad”. Como así se llama hoy.

Retomando, aquellos “antecedentes” de “lucha antifranquista” metieron una victoria mayoritaria del Partico Comunista en el flamante Ayuntamiento ribereño con 11 concejales. Las elecciones locales españolas de 1979 dejaron segundo a los socialistas, con 7 ediles, y cerraba el plenario la derecha de la Unión de Centro Democrático (UCD) con un trío de escaños.

“Hoy está muerto, no queda nada de todo ese movimiento social, obrero y antifranquista”, lamenta Tejada. De aquellos polvos, estos lodos. “Con los datos actuales… la situación es frustrante, lo que hay es muy negativo”, continúa. La reivindicación fue quedando varada y ahora solo navega “lo lúdico”, confiesa.

La Memoria y Blas Infante

El PSOE ha sido el partido hegemónico en Coria con 9 de 14 alcaldías. Los socialistas tomaron el bastón de mando desde aquella victoria inicial del PCE y desde el 83 enlazaron triunfos hasta 1995. Ahí entró el Partido Andalucista, que caía en pleno mandato con una moción de censura que dejó al frente, de nuevo, al PSOE.

Y de ahí, hasta 2013, cuando una maniobra plenaria arrebató la Alcaldía a un PSOE en caída libre. La nueva moción de censura fue apoyada por Partido Popular, andalucistas e Izquierda Unida, crucial con su voto para torcer la legislatura.

El PA ha repetido en el despacho principal del Consistorio de la añeja calle Cervantes, con Modesto González como alcalde ahora en las filas de Andalucía X Sí (AxSI). El regidor ha bailado entre apoyos de comunistas, independientes exsocialistas y la derecha del PP. Ahora gobierna en solitario.

Blas Infante. Y la Memoria Histórica. “Quizás uno de los últimos movimientos sociales que tienen hilo con aquella memoria antifranquista”, recuerda Tejada enlazando con aquella sociedad “luchadora” del 79. O que tenían, matiza.

Lamenta la “indignidad” de trasladar el monumento a las víctimas del franquismo a espaldas de las propias víctimas dio una estocada casi mortal. “Una lástima”, refiere, en un pueblo “históricamente” atado a las “reivindicaciones”, páginas demostradas “claramente en toda su tradición anarquista y de la Segunda República”.

Coria, siempre viendo pasar la historia. Coria, siempre con la sombra que convirtió la Villa de la Alegría de Blas Infante en un portal vivo de la tragedia. Desde los símbolos de la patria andaluza que nacieron a orillas del antiguo río Betis al rastro de una memoria íntima todavía enterrada en fosas y cunetas. Y Coria del Río, con los túneles de la SE-40 como prismáticos desde los que atisbar un cierto futuro.

El Ayuntamiento antes era un pajar. El padre de Santiago Ruiz trabajaba allí y dejaba cada noche su Renault 8 aparcado en su interior. En 1989 se convirtió en la casa consistorial y unos años más tarde, Santiago volvía a entrar para montar en su patio el belén de La Puebla del Río. Un nacimiento que tiene como protagonista indiscutible el río que discurre sobre una superficie de 32 metros cuadrados. Con un embarcadero, barcas y una noria se retrata a esta localidad a orillas del Guadalquivir que crece entre arrozales, marismas y en el entorno de Doñana.

Dos meses de trabajo intenso, nueve mil tornillos para sujetar la estructura de madera sobre la que se asientan otros dos mil kilos de corcho son las cifras del Belén de Santiago y Lola, su mujer y colaboradora en esta tarea. Este cigarrero, que vendió zapatos en una conocida gran superficie del centro de Sevilla durante 40 años, recuerda perfectamente cómo era La Puebla precisamente en 1979, el año de las primeras elecciones locales en democracia. Rememora cómo se construyó la barriada de La Paz cuando la dictadura ya casi tocaba a su fin o las calles tapizadas de arena de lo que él llama Puerto Piojo, un barrio degradado que en la época estaba sin asfaltar.

“Cuando jugaba de pequeño cerca del castillo de Don Blas (La casa de Alegría, la casa museo de Blas Infante está en Coria del Río pero lindando con La Puebla, de hecho el Museo de la Autonomía de Andalucía está en su término municipal) por esa zona y hasta el bajo del río no había absolutamente nada”, recalca. Ahora hay viviendas por todos lados y las naves de los tres polígonos industriales de esta localidad.

15.000 hectáreas para cultivar arroz

“El pueblo ha cambiado mucho. No tiene nada que ver con entonces. Hay de todo, parques infantiles, instalaciones deportivas, parques industriales, supermercados”, afirma, mientras admite que lo que más ha cambiado ha sido el modo de vida. Casi nadie vive ya del arroz. Un cereal a cuya producción La Puebla destina 15.000 hectáreas de superficie, lo que la convierte en el municipio de España con mayor extensión de este cultivo. “Antes trabajaba todo el mundo en la siembra, en la escarda y para recogerlo, ahora es todo con maquinaria y aviones. Aquí y en Villafranco (del Guadalquivir, nombre que recibió este pueblo de colonización durante la dictadura hasta que se cambió en el año 2000 por Isla Mayor) había tanto trabajo y venía tanta gente de fuera, que hasta dormían en las calles”, explica, mientras mantiene que ahora muchos trabajadores están volcados en el sector terciario y desplazados a Sevilla.

Sus palabras las confirma Felipe Terriza, un jubilado que apura su café en la barra del bar Caribe. “El arroz ya da muy poco trabajo, todo se hace con máquinas y la gente lo que hace es buscarse la vida en Sevilla, pero hay mucho paro”, relata. Las cifras no mienten: la tasa de desempleo de La Puebla es muy alta. Está en un 25,33%, lo que coloca esta localidad como el tercer municipio mayor de 10.000 habitantes con más desempleo de la provincia. No obstante, esas cifras distan de aquel 36% al que llegó a en lo más duro de la crisis. Felipe cree que el pueblo está estancado económicamente y que no se está aprovechando el tirón que podría tener el turismo. Lo dice desde su experiencia como turista, ya que no deja de participar en las excursiones que organiza el Ayuntamiento para los mayores. No se pierde una y asegura haberse recorrido casi todos los pueblos de la provincia de Sevilla y buena parte de Andalucía.

Tierra natural

“La Puebla es bonito y tiene mucha vida, lo mismo que en Isla Mayor tiene el día de la Arroz y del Cangrejo, y se pone a rebosar cuando lo celebran, aquí sólo tenemos el Día del Toro”, se queja. Es conocedor de la riqueza de su pueblo, en especial, por el entorno natural en el que está enclavado. Alberga espacios protegidos de gran interés como son la reserva natural del Brazo del Este, las reservas naturales concertadas de la Dehesa de Abajo y la Cañada de los Pájaros, y el Parque Natural del Entorno de Doñana, aportando territorio al Parque Nacional, razón por la que este término municipal está declarado Reserva de la Biosfera, en especial, las marismas y los arenales de la margen derecha del Guadalquivir, que forman parte de las rutas de las aves migratorias.

La cercanía de esta localidad con Sevilla es uno de los factores que ha ayudado a fijar la población al territorio, así como su buena comunicación ya que, según Terriza, hay transportes públicos constantemente que conectan muy bien con la capital, aunque le gustaría que el metro sevillano pudiera llegar hasta Coria del Río. Sin embargo, en 1994 perdió de una tacada 6.000 habitantes, fruto de la independencia de la hasta entonces pedanía de Isla Mayor. Pasó de tener 16.996 a 10.888. Pero desde entonces, ha seguido creciendo hasta los 11.879 actuales.

Irene Mijes, una vecina que precisamente ha ido a visitar el belén de Santiago con su madre y su hija pequeña, celebra que La Puebla sea una localidad “tan viva” y alejada del fenómeno de la despoblamiento. “Pero lo que más me gusta es que sea tan abierta y tan moderna” pero, a pesar de su juventud, echa de menos cómo eran los vecinos de antaño. “Eso ha sido radical. Si antes los vecinos eran como tu familia ahora, con suerte, te dicen hola y adiós cuando te los cruzas en la escalera”, se queja.

Si en su padrón La Puebla no ha sufrido importantes variaciones, tampoco las ha habido políticamente. Desde 1979, este municipio ha estado gobernado por el PSOE, con mandatos de mayorías absolutas aplastantes, como las logradas en 1983, con 13 de los 17 concejales del pleno, o en 2003 y 2007 con 11 y 12 ediles, respectivamente. En los dos últimos mandatos los socialistas han gobernado en minoría.

Dos cabalgatas de Reyes, dos parroquias, dos bibliotecas municipales, dos centros cívicos y, hasta hace bien poco, dos ferias. Todo por duplicado. Así de complicada era y es la gestión de Tocina-Los Rosales, un pueblo con dos núcleos prácticamente idénticos por volumen de habitantes (suman 9.578 personas) y separados por menos de dos kilómetros. Durante la burbuja inmobiliaria existió la tentación de unirlos con promociones de viviendas. Nunca se materializó. Y esta localidad sigue con una doble y muy marcada personalidad, donde es tocinero quien vive en Tocina y rosaleño el que reside en Los Rosales. Hasta para la confección de las listas electorales se tiene en cuenta el equilibrio territorial.

El núcleo de Los Rosales creció a principios del siglo XX en torno a vía del tren, la empresa azucarera y por los colonos llegados principalmente de la provincia de Granada al calor también de los cultivos de regadío de Tocina. Su despegue definitivo coincidió casi con la llegada de la democracia a los ayuntamientos, hace justo ahora 40 años. Desde entonces, los dos núcleos están prácticamente equiparados en población. En ese crecimiento de Los Rosales y la llegada de emigrantes de otras provincias puede estar, según su alcalde, Francisco José Calvo, la clave de ese espíritu luchador y emprendedor de la localidad.

Un “pequeño milagro”

La transformación de Tocina-Los Rosales ha ido en paralelo a la de otros municipios andaluces. De estrenarse la democracia local con ayuntamientos pobres con “pocos fondos” y “muchas infraestructuras deficitarias”, que llegaban hasta lo más básico como llevar el alumbrado donde no lo había, como relata su regidor, a llegar a un punto en el que los servicios esenciales están garantizados. Por eso, el reto está ahora en plantear soluciones a nuevos problemas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y en estos momentos, Calvo apunta a la necesidad de buscar alternativas económicas para que la población activa no esté a merced de los vaivenes que tiene la agricultura y, por ende, la industria vinculada a ella.

En materia de desempleo, con un 13% (ocho puntos por debajo de la media de la provincia), esta localidad es un “pequeño milagro”, según su regidor, por su pequeño término municipal (14 kilómetros cuadrados), por sus pocos recursos y por esa duplicidad de gastos que supone tener dos núcleos. Pero se necesita más y, como explica, se está intentando recalificar suelo para la construcción de un micropolígono industrial para el que ya hay demanda. Como constata, este municipio tiene mucha iniciativa, y a la industria transformadora agrícola también se han sumado otros sectores como una pequeña industria auxiliar aeronáutica o papelera.

Sumar al Valle del Guadalquivir

Otro de los ejes sobre los que vertebrar el futuro es el consejo de alcaldes de Córdoba y de Sevilla del Valle del Guadalquivir. “Un proyecto global que requiere una inversión importante, porque no es suficiente un plan local para cambiar la forma de vida, sino que es necesario un proyecto de territorio y vinculado a nuestro modelo productivo, es decir, que abarque la granja, la fruta y el turismo relacionado con el río Guadalquivir. Somos un mismo territorio, con los mismos problemas, las mismas carreteras y los mismos cultivos, y el valle del Guadalquivir nunca ha demandado nada”, detalla, admitiendo que ha tenido que vencer alguna que otra reticencia de alguno de sus homólogos.

En el capítulo de infraestructuras, además de un nuevo colegio para Los Rosales, porque el existente está muy deteriorado, en la red viaria requieren de una mejora de la carretera que conecta con la A-4 y, sobre todo, una “gran carretera”. “Si es posible, necesitamos que esa autovía de La Vega que llega hasta La Rinconada siga por la vega y que haga, de verdad, honor a su nombre. Debe prolongarse porque es una zona con mucho tráfico de vehículos y maquinaria pesada agrícola. El valle no está aún vertebrado y no empieza ni acaba en La Rinconada, hay más pueblos y necesitamos buenas carreteras”, asegura.

Calvo llegó a la alcaldía después de 32 años de mayorías absolutas socialistas. El declive del PSOE en Tocina-Los Rosales le aupó a la alcaldía con un proyecto político nuevo pero que, curiosamente, coincidía también con la decadencia del Partido Andalucista, formación por la que concurría electoralmente. Tan es así, que para esta última convocatoria tuvo que crear su propia marca electoral tras la disolución del PA en 2015. Con Andalucistas por Tocina-Los Rosales (ATR), no sólo ha revalidado por tercera vez su puesto, sino que con sus 11 concejales y un respaldo a su gestión de casi el 80% del electorado es el tercer Gobierno local más votado de los municipios de más de 5.000 habitantes del país. Prueba de su firme convicción andalucista es la bandera andaluza enmarcada que preside su despacho. Fue la bandera con la que tocineros y rosaleños se echaron a las calles el 4 de diciembre de 1977 para reivindicar la autonomía de Andalucía.

Del pueblo y de la villa

El Desavío de La Mari lo regentan Mari y Mari, María del Rosario Martínez y María José González, una de Tocina y otra de Los Rosales. Son amigas, reconocen que los tocineros y los rosaleños son distintos, pero defienden que la convivencia es excelente aunque tiendan siempre a compararse los unos con los otros. “A ella le dicen que es del pueblo, y a mí me dicen que soy de la villa”, suelta divertida María José.

Tras años trabajando como jornaleras recogiendo naranja, melocotón o aceituna, acaban de poner su primer negocio. Lo han hecho junto al Ayuntamiento y en uno de los puntos de más paso. La tienda apenas lleva un mes en marcha y no terminan de despegar. Para llamar la atención de los transeúntes tienen puestos en bucle villancicos. Pero se quejan. “Entran muy pocos al día, y eso que abrimos desde las siete de la mañana hasta la noche”, lamentan.

Creen que el problema es que, aunque la tasa de paro no sea demasiado alta, sus vecinos no están bien económicamente porque los salarios cotizan a la baja. María del Rosario cuenta cómo sus ventas se reducen a pequeñas compras diarias. “Una docena de huevos y una barra de pan, te piden eso y tú sabes de sobra que con eso va a comer una familia entera”, afirma con rotundidad. Las dos hacen el mismo diagnóstico: “Quienes gobiernan deberían de hacer menos esfuerzos por poner tan bonito el pueblo y poner fuentes, como la de la entrada de Los Rosales, y más luchar por traer inversores y que la gente pueda trabajar aquí”. Las dos saben lo que dicen porque han tenido que ir a otras localidades de las provincias de Córdoba, Huelva y también de Sevilla a distintas campañas y recalcan que no compensa lo que cobran con los gastos que asumen por desplazamiento.

Las dos dicen que los jóvenes también se están yendo a otras poblaciones y creen tener una prueba: cuando anochece el pueblo está muerto y “aquella alegría que había antes, se acabó”, recuerdan. Pese a su percepción, lo cierto es que Tocina-Los Rosales nunca ha dejado de crecer hasta hace cuatro años y su leve descenso demográfico parece estar más relacionado con un envejecimiento y baja natalidad, más que con un éxodo real. No obstante, el fantasma de la despoblación preocupa a todos los gobiernos locales, y desde el Ayuntamiento de Tocina-Los Rosales ya hay proyectos para retener a estos jóvenes, no sólo laborales, sino también de ocio, como un auditorio para conciertos al aire libre.

Ni cerca ni lejos. Esta es la clave para que en sus doscientos años de historia El Ronquillo resista sin perder población. A poco más de media hora de Sevilla, esta joven localidad de la comarca de la Ruta de la Plata, que linda con Badajoz y Huelva, logra mantener prácticamente inalterado su número de habitantes en torno a los 1.400 personas desde las primeras elecciones municipales en democracia, después de un éxodo importante en la década de los 60 hacia Cataluña y común a tantos municipios andaluces. Sin embargo, su alcalde, José Antonio López (PSOE), advierte que pese a esa ventaja de estar “ni cerca ni lejos” que ha permitido fijar su población, no pueden dormirse en los laureles. 

“Si hace cuarenta años se produjo una transformación total en cuanto a servicios públicos y dotación de infraestructuras, con un nuevo colegio, un centro de salud, una escuela de música o un pabellón deportivo y una piscina municipal, además de buenas comunicaciones por estar a pie de autovía, lo que ahora precisamos es una mejor conexión con la capital por transporte público y la llegada de la fibra óptica”, explica. Tiene muy claro que no sólo es necesario, sino urgente, acometer estos dos grandes retos ante el riesgo de despoblamiento que se cierne sobre tantos pequeños municipios. 

Para retener la juventud y el talento, López hace una llamada a las administraciones públicas y las empresas para resolver lo que él llama el “talón de Aquiles” de El Ronquillo. A día de hoy, son tres compañías las que ofrecen conexiones diarias con Sevilla pero su escasa frecuencia y horarios muy restringidos, sobre todo los fines de semana, hace obligado el uso del vehículo privado o resignarse a quedarse en el pueblo. “Estamos prácticamente desasistidos. La solución pasa por nuestra incorporación al Consorcio Metropolitano de Transportes y estamos a la espera de los informes de viabilidad”, confirma.

Desconectados 

Pero si hay algo que casi le preocupa más a este alcalde es la fibra óptica. Es un lastre para todos los negocios existentes y un freno para quienes se atrevan a emprender, y más aún en tiempos en el que el comercio electrónico derriba barreras. Lo que más lamenta es la resistencia de las compañías telefónicas a darles un servicio que requiere una inversión de 150.000 ó 200.000 euros como mucho, según tiene calculado el Ayuntamiento. Una cantidad que consideran irrisoria si se tiene en cuenta el volumen de facturación de las grandes compañías del sector. 

López cuenta cómo ha cambiado la gestión del Ayuntamiento desde que cuentan con fibra óptica, en este caso gracias a la Diputación de Sevilla, pero lamenta que sus vecinos sigan con conexiones lentas y que cada vez que llueve se vean interrumpidas. Algo que no es exclusivo de Internet; también sucede con la electricidad, con cortes frecuentes y en eso, sí siguen igual como hace cuarenta años. Si hay una España que se vacía, también la hay desconectada, y el regidor ronquillero quiere una pronta solución y más cuando se acaba de poner en marcha un vivero de empresas y esta localidad vive del sector servicios (turismo rural y hostelería, fundamentalmente). 

La capacidad presupuestaria del Ayuntamiento es limitada para afrontar sendos retos (décadas atrás hubo un servicio de autobús a Sevilla fletado por el Consistorio, pero que se dejó por deficitario) y más aún, como se queja López, “con las restricciones que supuso la Ley Montoro, un corsé para las arcas municipales. Es muy triste tener dinero en el banco y que no pueda gastarse”, se queja. En este punto, recuerda cómo los alcaldes que ha tenido El Ronquillo (todos socialistas desde 1991, mientras los dos primeros mandatos fueron de UCD y el tercero de una formación independiente) se han caracterizado por ser unos gestores “muy responsables” y “prudentes”, que “nunca gastaron más de lo que se tenía ni tuvieron facturas en los cajones”, subraya. No se puede quejar de la herencia recibida. 

Intensa agenda de ocio

Mientras el transporte público y la fibra óptica llegan o no, una de las fórmulas para retener a los más jóvenes y atraer el turismo es una intensa agenda de ocio y cultural para casi cada fin de semana promovida por el Ayuntamiento, que se completa con un potente calendario de romerías y fiestas que aún perduran, aunque cada vez se incorporan elementos nuevos. Una de esas tradiciones que resisten es la Cachetía, en la que cada 1 de noviembre, con motivo de la fiesta de Todos los Santos, los niños recorren las calles llamando a las puertas, cantando una pegadiza canción popular en la que demandan nueces y castañas. 

“Antes se hacía así, ahora ya no son frutos secos o granadas como antes, se les da chucherías, aunque el efecto de Halloween se ha hecho notar porque algunos niños ya van disfrazados”, relata López, mientras lamenta que en la era del whatsapp se estén perdiendo otras fiestas como la Enramá de la noche de San Juan, en la que los jóvenes dejaban mensajes con flores en las ventanas de sus amadas. La tecnología ha reducido esta tradición a que se dejen las flores en la plaza con leyendas recordando su significado. El mastranto, te quiero tanto; la rosa, la más hermosa; el olivo, nunca te olvido. 

La posada de El Ronco 

Pero la que será la gran fiesta es la que está programada para el próximo abril de 2020. Se cumplirá el 200 aniversario de la independencia de El Ronquillo de Santa Olalla, y los ronquilleros participarán en una representación de cómo pasó de ser una aldea a adquirir entidad propia durante la Guerra de la Independencia en pago a su fidelidad al rey Fernando VII. El que seguro será uno de los escenarios principales será la antigua posada de José Diego Fernández Rufo, El Ronco, donde se urdió un plan para desbaratar los planes de los franceses, por el que fue ajusticiado, y que dio su nombre a este pueblo.

La casa del Ronco sigue en pie. Su fachada está intacta. Si tiene el mismo aspecto que dos siglos atrás no es por preservar un pedazo de historia. La razón es más prosaica. Su dueña, Isabel Gil Romero, que la compró hace 57 años nada más casarse, se justifica: “Me quedé sin dinero para arreglarla por fuera”. Se gastó todo lo que tenía en acondicionarla por dentro: el tejado era de ramas, el suelo de tierra. Está orgullosa porque es la casa más fotografiada de la localidad. 

Sentada junto a la fuente que está frente a su casa, Isabel ha sido testigo de cómo ha cambiado El Ronquillo en estos últimos 40 años. “Todo ha cambiado a mejor, muchísimo, tenemos ya de todo, pero lo que ya no es igual es la amistad; las vecinas y las familias ya no son como antes. Todos unidos. La juventud ya no quiere a nadie, van con su móvil”, protesta. A su lado, otros dos vecinos de su misma quinta, que rehúyen dar su nombre, asienten y vaticinan con pesadumbre que el pueblo se va a quedar vacío porque no ven alternativas laborales para esos jóvenes de los que, precisamente, se quejan.

Doblan las campanas de la iglesia de Santa María la Mayor y una larga comitiva recorre las calles del casco antiguo. “Todos los días hay un entierro”, suspira una vecina que la ve pasar, mientras otra más joven le pregunta si sabe quién es la persona fallecida. En segundos, le hace un pormenorizado retrato de su vida y obra. Pilas, con un padrón con 13.949 habitantes, es y se siente como un pueblo. Todos más o menos se conocen y esa realidad no es muy distinta a cómo era esta localidad hace cuarenta años.

Aquel 3 de abril de 1979, los pileños votaron democráticamente a su alcalde. José Leocadio Ortega recuerda a la perfección aquella noche cuando su padre, que había sido concejal en los últimos años de la dictadura, le comunicó que habían ganado los comunistas. Ahora que él es alcalde, resalta cómo aquella etapa de la transición fue ejemplar. “Si algo caracteriza a los vecinos de Pilas es que somos gente extremadamente práctica”, resume, mientras rememora cómo no pasó nada porque el nuevo regidor del PCE quitara todas las calles con nombres franquistas o cómo la cruz dedicada a los caídos en la guerra civil, ubicada precisamente en la iglesia de Santa María, se trasladó al cementerio y se decidió que fuera un monumento en recuerdo a todos los pileños enterrados fuera del pueblo. Faltaban aún décadas para que hubiera leyes de memoria histórica y, a su manera, en Pilas ya se habían anticipado.

La ciudadanía es la “que pone y quita alcaldes”

Tras aquellos dos primeros mandatos de gobiernos del PCE y otros tres del PSOE, ha sido el PP el partido que más tiempo ha ostentado el bastón de mando de este municipio (entre 1991-1995 gobernaron los socialistas tras haber ganado a los populares por tan solo un voto de diferencia). De hecho, es uno de los bastiones de los populares en la provincia de Sevilla. Ortega, que antes de ser regidor también fue concejal, le resta importancia a este hecho, y tiene claro que la receta no es otra que el trabajo constante a pie de calle. “El contacto, la cercanía con la gente es lo fundamental. Ellos son quienes ponen y quitan y por eso escucharles es algo que no se debe olvidar nunca”, afirma, mostrándose convencido de que también tener un “buen equipo” es fundamental.

En ese electorado incluye a los forasteros, como llaman a los no nacidos en Pilas pero que se han ido sumando poco a poco al padrón. Si a finales de la década de los 80 había cerca de 9.000 habitantes, ahora están rozando la cifra de 14.000, precisamente, en un momento en el que la demografía se contrae por la baja tasa de natalidad. En Pilas la despoblación es un término que no tiene cabida. Nunca ha dejado de crecer y eso se debe a que es un pueblo emprendedor. La tasa de paro lo desvela: en la actualidad tiene un 16,9%, cinco puntos por debajo de la media de la provincia y casi siete de la media andaluza.

Espíritu empresarial

El espíritu empresarial de este municipio hay que buscarlo siglos atrás en el tiempo. Ya el escritor romano Plinio mencionaba la calidad del aceite que se exportaba desde la entonces llamada Pilias; en los siglos XV y SVII, además de por este producto, también era conocida por su fabricación de tejas y la producción de jabón (la primera partida de este producto hacia las Américas salió de Pilas en 1502). Ese carácter, transmitido a lo largo de la historia, tuvo su punto culmen el pasado siglo, cuando se produce el despegue industrial con empresas de aderezo de aceitunas, textil y del cuero, mueble y transportes, entre otros.

“El emprendimiento en Pilas ha sido una constante y es el pueblo que más ha crecido siempre en su entorno. La gente trabajaba en las fábricas, tenía estabilidad laboral y salarial, pero también tenía su parcela de la que sacaba recursos extra que luego se invertía en otros negocios. Una prueba de esta realidad es que aquí, en los años 50, el cien por cien de las mujeres trabajaba en la aceituna, eso significaba que en las casas entraban dos salarios y las rentas que se obtenían se volvían a reinvertir. También ha sido muy típico siempre que un joven entrara de aprendiz en una empresa y, cuando ya estaba formado, daba el salto para ser empresario”, explica Ortega.

En el kiosco de Juan está Eulogio Galán. Es vecino de Santiponce pero lleva 25 años yendo a diario a Pilas para hacer el reparto de la lavandería en la que trabaja. Si hay algo que le llama la atención a Eu, como prefiere que le llamen, es el espíritu emprendedor de sus habitantes. “La gente abre un negocio, si le va mal y tiene que cerrar, no lo duda y pone otro”, dice, no sin cierta sorpresa. No lo duda ni un segundo: si tuviera que dejar su casa, se iría a Pilas. “Mantiene su identidad de pueblo y no hace falta a ir a Sevilla para nada. Tienes todo lo que necesitas y que te puede proporcionar una gran ciudad, y encima tienes una calidad de vida que allí no se tiene”, afirma con rotundidad.

Pueblo “acogedor”

Juan Díaz, el kiosquero con el que charla Eu, es un ejemplo de ese espíritu emprendedor. Toda su vida trabajando en una imprenta. Cuando la crisis se la llevó por delante tenía 44 años y el mercado laboral le cerró las puertas. Lejos de quedarse en casa, se dio de alta como autónomo y cambió la tinta y el papel por la prensa o las chucherías. “Había que buscarse las habichuelas y esto te da para vivir. Mientras tenga para pagar el autónomo, para qué quiero más”, bromea. Defiende ese espíritu emprendedor y enormemente acogedor de sus vecinos a todo aquel que se instala en esta localidad. En Pilas han llegado a tener hasta 1.200 inmigrantes residiendo.

A las puertas del centro comercial que hay frente a la ermita de nuestra señora de Belén, Jesús Suárez dice que siempre tienen los “brazos abiertos” a los “forasteros”, y define el tejido empresarial pileño como “muy inquieto” de pequeñas y medianas empresas que crecen al calor de un sector que hace de motor. “Por ejemplo, en el caso del mueble, mi hija trabaja en una oficina de una empresa de tresillos, pues hay otras 25 ó 30 más. Lo mismo ocurre en torno al olivar de aceituna de verdeo”, explica. Lo tiene muy claro e ironiza: “Quien no trabaja aquí, es porque no se ha puesto las pilas”.

Cercanías y bicicleta

Es precisamente esa capacidad de poner en marcha proyectos que generan empleo y riqueza lo que más motiva a su alcalde, ya que, como admite, Pilas no tiene ningún patrimonio monumental que pudiera atraer al sector turístico. “Estamos orgullosos de nuestros empresarios porque son un colectivo que siempre están arriesgando y luchando, por eso quiero poner la asociación de empresarios de Pilas donde se merece, en todo lo alto, para que estos se reactiven y animen tras años de crisis, y más ahora que el polígono Pilas 2000 se ha desbloqueado y se están empezando a vender parcelas”, defiende Ortega.

Para el despegue de los nuevos proyectos empresariales se precisa la mejora de las conexiones, máxime cuando es una localidad que está dentro del espacio de Doñana, en la tercera corona del Aljarafe y lindando con la comarca del Condado onubense. En este punto, la principal reclamación no es tanto de infraestructuras, porque está a los pies de la A-49 y lo único que precisan es una ampliación como vía rápida de la carretera con la que conecta, y ya está presupuestada, sino la necesidad de más transportes públicos. Ortega considera que son “muy deficientes”, y asegura que es queja casi unánime de todos los alcaldes del Aljarafe, pero su demanda se centra en el tren de cercanías, que se mejorara su frecuencia e interconexión con otros transportes, acompañado todo ello de un carril bici para impulsar la movilidad sostenible.

El esqueleto de lo que iba a ser un gran pabellón deportivo cubierto recibe al visitante de Bollullos de la Mitación. Esa estructura de cemento a medio terminar es el fiel reflejo del delirio inmobiliario que supuso aquella burbuja que explotó hace un decenio y cuyo único beneficio, en el caso de este municipio aljarafeño, es que permitió que no creciera de forma incontrolada y que se perdiera su esencia de pueblo. 

Un paseo por sus calles permite comprobar que es así. Sus calles, su comercio, su vida nada tiene que ver con localidades vecinas de la primera corona del Aljarafe que, al calor del ladrillo, se convirtieron en ciudades dormitorio sin personalidad o que si la mantienen, es tapada, casi sepultada, por hileras interminables de urbanizaciones. Aún así, Bollullos no ha sido completamente ajeno a ese fenómeno. Su evolución demográfica así lo atestigua: hace cuarenta años, cuando se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas, rondaba los 4.000 habitantes, en el año 2000 superó la barrera de los 5.000, y en los últimos años no ha parado de crecer hasta llegar a los 10.647 vecinos. 

Reto de Bollullos, la convivencia

“No crecimos el triple o el cuádruple como Bormujos o Espartinas. Nuestra población ha aumentado pero no de una forma tan desproporcionada y eso ha ayudado a mantener su carácter rural. Si el boom de la construcción hubiese durado cinco años más, nos habría pasado lo mismo”, explica su alcalde, Fernando Soriano (Adelante Andalucía). Y recuerda cómo decayeron, “afortunadamente”, a su juicio, el macropoyecto de ciudad deportiva del Sevilla, que incluía 2.000 viviendas, u otro de 800 viviendas con un campo de golf, que habrían multiplicado por tres el núcleo urbano. “Habría sido tener otros dos Bollullos más y para gestionarlo habríamos tenido que crear distritos”, afirma con cierto alivio. 

Ese crecimiento poblacional sostenido en el tiempo ha conllevado, como recuerda su alcalde, algo más que el hecho de que “los niños ya no jueguen en las calles como hace cuarenta años, que haya más tráfico o que el pueblo deje de ser un núcleo de cinco y seis familias extensas y se haya perdido la comunicación entre vecinos”. Para Soriano, la convivencia con los que se han ido incorporando ha sido uno de los grandes retos. “Es complicado tomar decisiones cuando la gente que reside en tu municipio es muy heterogénea. Hay quien es de fuera y se integra, otros que ven tu pueblo como una ciudad dormitorio, y hay que hacer un esfuerzo por la integración entre los nativos y los no nativos”, argumenta. 

Asambleas ciudadanas

Un ejemplo práctico: el uso de materiales pirotécnicos en las fiestas del pueblo. El difícil equilibrio entre las tradiciones de los bollulleros y el derecho al descanso de los nuevos vecinos ha tenido que resolverse con la iniciación de los trámites para la redacción de una ordenanza para su regulación, que fue el resultado de una moción institucional aprobada por unanimidad. El paso previo para resolver estas situaciones y el mejor instrumento para buscar los puntos de encuentro son, según Soriano, las asambleas ciudadanas. 

“El hecho de incentivar la participación a través de estas asambleas favorece que se escuche, se palpe el sentir de los vecinos de siempre y los que vienen de fuera, y hace que, tras el debate, la toma de decisiones sea más ajustada a la realidad”, explica Soriano. En el caso de que haya quien discrepe, la respuesta es fácil: “si la decisión es resultado de la participación y el consenso, eso es sagrado”, zanja. 

Patriotismo y patrimonio bollullero 

La gestión de esta localidad tampoco ha sido tan fácil en estos cuarenta años, especialmente, los veinte últimos. Tras una etapa de bonanza en la que las arcas del Ayuntamiento no tenían dificultad para costear los servicios públicos, llegó la crisis del ladrillo e hizo que estos se vieran lastrados por los corsés presupuestarios y por una ristra de condenas por convenios urbanísticos que aún colea. Esto es algo común a muchos municipios, pero a esto se añade un factor más: su peculiar término municipal. Bollullos tiene su propio condado de Treviño (ese trocito de Burgos, de 260 kilómetros cuadrados, que está dentro de la provincia de Álava). Lo más curioso de este caso es que el tierras que conforman la hacienda de Torrequemada pertenecen a Gelves, población que no limita con Bollullos; de hecho está a 20 kilómetros de distancia. A esto se añade que comparte callejero con Umbrete y Espartinas, lo que ha dado pie a numerosas tensiones administrativas (afecta a viviendas y empresas), porque el término bollullero llega hasta dentro del casco urbano de estos dos pueblos vecinos. 

“Esta situación es muy particular y creo que Torrequemada algún día la tendríamos que reclamar”, explica Soriano entre risas, aludiendo a que sería un ejercicio de “patriotismo bollullero”. En realidad, esa conquista respecto a estos términos la aborda desde un punto de vista práctico: se trata de dar una respuesta administrativa a esos vecinos que, por ejemplo, tienen la casa en Umbrete y su patio en Bollullos. 

Reivindicación del patrimonio de Bollullos

Acorde a ese sentimiento bollullero, uno de los proyectos más importantes que tiene esta localidad sobre al mesa es la declaración de Bien de Interés Cultural, dentro de la catalogación de zona patrimonial, del área arqueológica que se encuentra alrededor de la ermita (construida sobre una mezquita almohade y de la que se mantiene el alminar, que es de la misma época que la Giralda) y de la romería de la Virgen de Cuatrovitas, que es la más antigua de la provincia de Sevilla con 425 años de historia a sus espaldas, los últimos 200 con la misma forma de celebración. De lograrse esta figura de protección por su valor arqueológico, monumental, paisajístico y etnológico, Cuatrovitas sería la primera zona patrimonial de Sevilla y la cuarta de Andalucía. 

Los demás proyectos para el futuro del municipio atañen al capítulo de infraestructuras: concluir ese pabellón cubierto, la mejora de las conexiones viarias con una circunvalación, la redacción de un plan de movilidad urbana y la ampliación del polígono empresarial PIBO, que se ha convertido en motor económico de una localidad donde el olivar, pese a ser aún potente, va poco a poco perdiendo fuelle. Según el alcalde, este parque empresarial se podría expandir en 67 hectáreas que están en una “posición estratégica” para cuando esté terminada la SE-40 y que conecta con la A-49, lo que convertiría a este municipio en “centro empresarial del Aljarafe”. 

La última particularidad de este pueblo está en el ámbito político. Nunca en estos cuarenta años de democracia local ha tenido un alcalde socialista. Primero el PCE, luego IU y ahora Adelante Andalucía se han disputado con el PP la alcaldía hasta el punto de repartirse al 50% los mandatos transcurridos.

La diosa Astarté parece recibir con los brazos abiertos. Esta figura tartesia preside la rotonda que da la bienvenida a Camas y bien puede resumir la esencia de esta localidad que une la vega del Guadalquivir con la cornisa del Aljarafe, y que, a lo largo de su historia, ha sido lugar de paso y parada de viajeros, cruce de caminos y asentamiento de ciudadanos de todas partes. Desde tartesios a romanos, musulmanes y ya en el siglo XX a extremeños o mallorquines. Por eso, es una ciudad abierta que nunca ha dejado de crecer.

Las primeras elecciones municipales en democracia llegaron cuando el despegue demográfico y económico de Camas ya se había consolidado. En 1940, tan solo residían 5.214 habitantes y cuatro décadas después, en 1980, eran ya más de 25.000. Por entonces, su motor era la industria surgida al calor del desarrollo del ferrocarril que permitió el crecimiento de una clase obrera, pero aquel tejido industrial poco a poco fue desapareciendo y fue sustituido por el sector servicios. Su economía y su cercanía a Sevilla la hicieron idónea para ser un municipio de acogida, lo que atestiguan las 27.463 personas que hoy tiene empadronadas.

Condición polinuclear

Su alcalde y también historiador, Rafael Recio (PSOE), ha vivido toda su vida en Camas y ,“como hijo de la democracia” (nació en 1975), tiene un conocimiento real de la transformación experimentada por la ciudad, que siempre ha estado gobernada por fuerzas de izquierda: 18 años por PCE y luego IU, y 22 por el PSOE. “Estos cuarenta años han cambiado sustancialmente la piel de esta ciudad, sus servicios públicos e infraestructuras nada tienen que ver con aquella Camas del franquismo”, explica, mientras recuerda los cuatro colegios por los tuvo que pasar en su infancia, precisamente, por el mal estado y escasez de escuelas públicas, y que nada tiene que ver con la red educativa pública de Primaria y Secundaria que existe hoy día.

Su dispersión geográfica en cuatro núcleos, separados entre sí por barreras arquitectónicas y orográficas, tampoco ayudaba a una buena atención sanitaria. Ahora esos obstáculos están resueltos con nuevos centros de salud en Coca de la Piñera, La Pañoleta y El Carambolo. Una atención a esa “condición polinuclear” que, como aclara Recio, también se ha extrapolado a las instalaciones deportivas y espacios medioambientales.

Una vez cubiertas las necesidades básicas, el principal reto sigue siendo la conexión con la capital. “Camas tiene que ser una gran apuesta del Gobierno andaluz como principal impulsor de las estrategias de comunicación en la comarca del Aljarafe, porque Camas es punto de intercomunicación”, detalla Recio. Por su diversidad de suelos terciarios, el otro objetivo es la colmatación de los que están disponibles en los parques de Los Girasoles, Parque Plata o Vega del Rey, que son en este área metropolitana una “joya”, según el alcalde.

Cambio climático y urbanismo

Ahora que el debate sobre el cambio climático está sobre la mesa, Camas fue un municipio adelantado a su tiempo: protegió la cornisa del Aljarafe a principios de milenio para evitar su deterioro. Mientras otras localidades vecinas agotaban su suelo rendidas ante la presión urbanística, la cornisa de Camas está a salvo porque “no se va a construir ni una sola vivienda”, zanja Recio. “A otros municipios pocos restos de cornisa les quedan para su recuperación, en cambio, en Camas, desde el cerro de El Carambolo hasta el cerro de Santa Brígida, esa franja al oeste del municipio, está protegida medioambientalmente y tenemos que hacer un esfuerzo por convertirlo en un referente dentro de la comarca”. Esta ambición es el resultado de una presión que no es nociva: frente a la presión inmobiliaria, la presión ciudadana y del tejido asociativo ambientalista que, según Recio, “entiende la importancia de esos cerros y de la ejemplaridad de este municipio ante una situación de emergencia climática”.

Ante los retos que esta coyuntura plantea, entra en juego la necesidad de que se idee entre todas las partes implicadas un plan estratégico medioambiental que también resuelva los problemas de comunicación con soluciones de modalidad sostenible. “La comunicación por parte de este Ayuntamiento no está planteada en términos de más conexiones que faciliten el uso del vehículo privado, sino que queremos que Camas sea ese punto estratégico de conexión de la capital por ser la cabecera del Aljarafe norte, pero con soluciones ecológicas, ya que soportamos toda la presión del tráfico. Como esa línea 2 de metro de Sevilla, a la que presentamos alegaciones para que llegara hasta aquí”, detalla. Ante la previsión de que sea costoso, apostilla que se “podría apostar por otros tipo de conexiones como autobuses eléctricos”.

Este compromiso municipal con el medio ambiente no se queda sólo en la cornisa del Aljarafe ni en propuestas de movilidad, sino que llega hasta lo personal. Pequeños brotes verdes o bulbos de hortalizas, verduras o flores asoman de las macetas y pequeños parterres que Recio ha llevado hasta las dependencias de la Alcaldía. En una galería por la que penetra el sol a raudales, ha aprovechado sus condiciones como invernadero para sembrar con el ejemplo un huerto.

Pluralidad

Pero si hay algo por lo que este alcalde se siente “orgulloso” es del carácter abierto de los cameros. “Ser un cruce de caminos, una población mestiza es el sello identitario de Camas. Es un pueblo plural y con mucha vida”, defiende, y ese es su mayor patrimonio, ya que histórica, monumental, paisajística y turísticamente no tiene nada que ofrecer, como él mismo admite. Así recuerda cómo su condición de puerta de Sevilla y nudo de la Vía de Plata favoreció que en la década de los 50 emigrantes extremeños se empadronaran hasta el punto de crear su propia barriada, La Extremeña, o cómo un alcalde oriundo de Mallorca logró atraer a una comunidad que acabó formando una barriada mallorquina.

En tiempos en los que determinado discurso político es contrario al mestizaje, Recio muestra su “preocupación” por el “rechazo a la pluralidad” y que ese mensaje “populista” acabe “por atentar contra lo que es la seña de identidad de Camas y empiece a calar y tener eco entre los habitantes de esta ciudad”. De ahí que el tesoro de este municipio sea algo más importante que aquel hallazgo fortuito de las joyas de El Carambolo o aquella Diosa Astarté con la que el historiador Juan Mata Carriazo se topó en el mercadillo sevillano de El Jueves. Su riqueza está, para su alcalde, en su capacidad de dar cabida a todo aquel que busque un lugar donde vivir cerca de Sevilla y que, pese a ser ciudad dormitorio, tiene una personalidad fuerte y acogedora.

A partir de las diez de la mañana y hasta bien entrado el mediodía, el banco de hierro forjado que está en la esquina de la Avenida de Andalucía con la calle Real de Los Molares está de lo más concurrida. Todos los días, un grupo de vecinos ya jubilados se reúnen. Advierten que todo aquel que pasa por aquella esquina y se para con ellos, se lleva el mote puesto. Un empleado de una sucursal bancaria del pueblo se paró un día y les dijo “ya vengo preparado, que me han dicho que ponéis mote a todo el mundo”. Desde entonces fue “el preparao”. 

En la reunión de hoy están Cristóbal Gómez, Jerónimo Moreno, Antonio Ramos, Diego Moreno y José Luis Rincón. Echar la vista a hace 40 años no les cuesta ningún trabajo. Cuando en 1979 se abrieron las urnas de las primeras elecciones municipales, en Los Molares muchas calles estaban sin asfaltar, había poca iluminación, muchas casas no tenían cuarto de baño, tampoco había polideportivo, tan sólo había un colegio y la atención sanitaria recaía en el único médico del pueblo que pasaba consulta.

Reconocen la transformación total que ha conllevado la llegada de la democracia local, pero casi al unísono ponen el acento en lo mismo: los avances lo único que han traído es falta de comunicación. Echan de menos el diálogo y la cercanía entre los vecinos. “Pocos ya se sientan al fresco en verano y los únicos que lo hacemos somos los viejos”, asegura Diego, mientras a su lado, Cristóbal apostilla, “¿tú has visto a un niño que juegue en la calle?”. 

Todos señalan al PSOE como las siglas transformadoras del pueblo. Donde había un campo de albero, hoy hay un campo de césped artificial; donde había unas tierras yermas hay un polígono industrial, hay un centro de salud, un pabellón cubierto o una piscina municipal. Han sido cuarenta años de gobiernos de izquierdas, (el primer y segundo mandato ganaron el PTA y la CUT, mientras en 2007 lo hizo IU), 28 de ellos del PSOE, que acabaron en estas últimas elecciones. 

La conversación sube de tono. A uno de ellos, militante socialista, le cuesta mucho asumir el resultado y más aún ante lo que advierte uno de sus contertulios: ganó el PP porque hubo votantes de izquierdas, muchos socialistas, que le dieron su voto. Su análisis de los resultados es certero: si en 2015 el PP sólo obtuvo 155 votos frente a los 1.029 del PSOE, cuatro años después, el marcador le dio la vuelta y los populares arrasaron con 1.277 papeletas frente a 679 sufragios socialistas. Así, el PP que nunca había tenido más de un concejal, sacó 7, y se venía de un mandato en el que los socialistas habían arrasado con 10 de los once concejales que tiene su Ayuntamiento. 

Quien ganó esas elecciones es José Veira, un sevillano de 26 años que es el alcalde más joven de la provincia, el segundo de Andalucía y el tercero del país. Hizo una campaña puerta a puerta. Lo dice él mismo, pero José Luis, uno de los veteranos del grupo, lo reconoce. “Tocaron a la puerta y se presentó. Parece que es trabajador y se está ganando a la juventud, que es el futuro. Mis nietas están encantadas por la cantidad de fiestas y cosas que organiza. Y si dentro de cuatro años no gusta o no hace lo que debería, pues se vota a otro”, resume. 

De “chiquillo” a alcalde

Veira llegó a Los Molares porque él mismo así lo eligió. No se siente por ello un paracaidista. “Eso lo es a quien el partido le manda, pero yo escogí estar aquí. Estudié la situación, vi dónde no había grupo municipal o en qué situación estaba, y me gustó porque tiene aún su esencia de pueblo”. Contó con una ventaja con la que quizás no contaban sus adversarios políticos: él era la novedad. “En dos meses de campaña pasé de ser ‘el chiquillo’ a José y ya en la romería de la Virgen de Fátima, días antes de las elecciones, me llamaban alcalde”, recuerda.

Su campaña fue la puesta en práctica de su propio trabajo de fin de grado en Derecho y Ciencias Políticas, y todo lo aprendido con su paso previo por Nuevas Generaciones. Ahora, como alcalde, cree que es una localidad con mucho potencial pero que “no ha evolucionado” todo lo que debería. Pese a ello, lejos de perder población, Los Molares ha crecido en las últimas décadas: si en los 70 y los 80 contaba con unos 2.500 habitantes, en 2006 tenía 2.900 y hoy día tiene 3. 460. Por eso, Veira tiene plena confianza en que puede contribuir a su despegue, consciente de que no se puede bajar la guardia ante el fenómeno de la despoblación. 

El futuro, en el patrimonio

Si en algo tiene puesto todo su afán es en exprimir turísticamente el patrimonio histórico y artístico del municipio. Como dice, “en Los Molares está resumida toda la historia de Andalucía”. Su riqueza se remonta al Neolítico, gracias a una necrópolis megalítica descubierta en los años 60 y cuyos dólmenes bien fueron enterrados de nuevo; también existen restos de villas romanas, pero si algo marca al municipio es el castillo del siglo XIV y la feria de paños y sedas que en el año 1465 el rey Enrique IV concedió a María de Mendoza, Señora de Los Molares, y que rivalizó en importancia con la de Medina del Campo. 

Aquel mercado, que a finales del siglo XVII acabaría perdiéndose, hoy se ha recuperado y cada mes de octubre los molareños regresan a su pasado y, en esta última edición, lo han hecho acompañados de 20.000 visitantes. Ahora les queda el reto de hacer lo mismo con la fortaleza. Salvo algunas dependencias municipales, el castillo está cerrado y no se puede visitar más que con cita previa, y eso es algo que el nuevo equipo de Gobierno quiere cambiar. Además de abrirlo al visitante y dar a una parte un uso museístico, tienen en marcha el proyecto para que pueda ser escenario para eventos, en especial, bodas civiles, tanto para oficiarlas como para la celebración posterior. 

“Ya he presentado mi programa para Fitur: Morales como destino de bodas. Tenemos un castillo para explotarlo y sacarle un rendimiento ofreciendo una alternativa diferente. En vez de casarte por 4.000 euros en una hacienda, aquí podrás hacerlo por 1.000 euros si no estás empadronado y 500 si eres vecino”, explica, aclarando que esta iniciativa contaría con todos los permisos pertinentes para no dañar el patrimonio. 

En paralelo, también barrunta la idea de que otros pueblos con castillo de la comarca como Utrera, El Coronil y Montellano se unan para formar una ruta. “Hay que trabajar por una ruta común, una ruta de los castillos, olvidando los colores políticos y cada uno tirando de lo suyo. Aún no está sobre el papel, pero ya les he trasladado la idea a los alcaldes”, explica. 

Del turismo y del campo no sólo pueden vivir los molareños, y hay otros proyectos para generar empleo y retener a la juventud como la reactivación de dos polígonos industriales con los que cuenta la localidad. “Vamos a dar todas las facilidades a quien quiera invertir aquí, la agilización burocrática es la clave, además de ayuda y cercanía con el empresario”, asegura el alcalde, que dice tener otros proyectos de hostelería y servicios para impulsar su economía, como una discoteca para que los jóvenes no se vayan a pueblos cercanos, un tanatorio, un vivero de empresas, un centro de día o una escuela de hostelería para dar servicio a esas bodas que tengan como telón de fondo el castillo.

Mientras estos proyectos turísticos y empresariales fraguan, Veira está intentando revivir a un pueblo que languidecía sin opciones de ocio. Desde que llegó tiene todas las semanas cubiertas con actividades y visitas culturales hasta las próximas Navidades. Una agenda en la que se implica personalmente, hasta el punto de haber decorado el castillo para la fiesta de Halloween o para asustar a los vecinos, no con subidas de impuestos, por el momento, pero sí disfrazado del conde Drácula.

Enmarcada por el verde y amarillo de los campos de olivo, girasol, cereal o garbanzo, está Paradas, una localidad de la comarca de la Campiña de Sevilla que en estos 40 años de democracia local ha cambiado sin dejar atrás sus raíces agrícolas, avanzando en sus infraestructuras y servicios públicos, pero sin dar de lado reivindicaciones fruto de haber estado siempre a la sombra de grandes municipios como Arahal, Carmona y Marchena. En materia educativa, sanitaria y laboral, pero también en transporte y comunicaciones, pese a estar a los pies de la A-92, siguen haciendo falta mejoras y son motivo de lucha para los paraeños, paradeños o paradenses.

En un momento en el que la atención recae sobre el fenómeno del envejecimiento y la despoblación, los alcaldes de los medianos y pequeños municipios saben que es el momento idóneo para reclamar aquellos servicios que competencialmente no pueden prestar y que son claves para su subsistencia. El alcalde de Paradas, Rafael Cobano (Adelante Andalucía), tiene claro que “para que la gente se quede en los pueblos, además de trabajo, hacen falta servicios”. Y su pueblo precisa de un servicio de Urgencias del que ahora carece. “Tenemos un centro de salud estupendo, pero desde el viernes a partir del mediodía ya no tenemos servicio sanitario ninguno. Estar tan cerca de Arahal (8 kilómetros) nos impide contar con Urgencias”, critica. No es lo único, porque desde que en el año 2003 se lograra tener un instituto de Enseñanza Secundaria, no se ha logrado completar con Bachillerato, que hay que cursarlo también este vecino municipio.

Por su dependencia del campo, con lo que ello supone de trámites de sus vecinos ante el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y del Instituto Nacional de Empleo (INEM), también les sería preciso tener alguna atención. “Les hemos propuesto a ambas administraciones que vinieran dos días a la semana, incluso hemos dispuesto espacio y funcionarios, a los que ellos tendrían que formar para poder prestar ese servicio, pero no tenemos respuesta. Se pasan la patata caliente de una a otra”, reprocha el regidor.

“Nos dicen que hay pueblos que están muchísimo peor que nosotros, y es cierto, pero sigue habiendo servicios básicos que hacen falta y estamos colgados. Por eso tenemos que seguir luchando”, insiste Cobano. Y en este punto, aprovecha para recordar cómo el discurso político de la movilidad sostenible hace aguas cuando se reduce el número de autobuses que conectan con Sevilla, capital de la que tan sólo les separan 54 kilómetros por la A-92, o la merma del servicio de trenes de Media Distancia y Cercanías en la línea Sevilla-Málaga, que les afecta directamente aunque las estaciones estén en Marchena y Arahal.

Estas demandas son de un pueblo que cuenta, según el padrón del pasado año, con 6.924 habitantes, y le es necesaria una respuesta porque aunque su población permanece estable en las últimas décadas en torno a esa cifra, lo cierto es que sus vecinos conocen bien lo que es la emigración: en 1970 residían 10.215 personas, de las que más de 3.000 se marcharon a Francia, Alemania o Catalunya antes de llegar a 1980, donde fue tan fuerte la presencia de paraeños que se creó una asociación cultural de Hijos de Paradas en Hospitalet de Llobregat. Aunque aún no se puede hablar de despoblación, lo cierto es que se han perdido un centenar de vecinos en los últimos años, y desde el ayuntamiento no se quiere bajar la guardia.

Jóvenes y participación ciudadana

Para suplir las carencias y evitar que los vecinos se marchen, nada mejor que buscar medidas para la juventud y su empleabilidad. Anticipándose a lo que son los planes de la Junta de Andalucía Emple@Joven y Emple@30+, el ayuntamiento puso en marcha en 2012 un programa para jóvenes titulados superiores por el que se les ofrece un contrato por tres meses y 5 horas diarias para realizar trabajos para el municipio y un salario aproximado de 1.000 euros. “Gracias a esta iniciativa, tienen su primer contrato y así adquieren experiencia laboral en aquello para lo que se han preparado, algo que suele ser el primer escollo al que se enfrentan al buscar un empleo”, explica el alcalde, satisfecho del resultado de esta medida de la que ya se han beneficiado 140 jóvenes. Además, redunda en beneficio del propio consistorio. Así, entre otros, una joven licenciada en Francés ha traducido la página web el ayuntamiento, mientras otro joven biólogo ha hecho un catálogo de todos los árboles de la localidad y está preparando informes de flora y fauna para la puesta en valor de un camino público de 6 kilómetros que lleva a un merendero.

La participación ciudadana es otra de las claves para inyectar vitalidad a la población. En este sentido, el ayuntamiento ha sido uno de los motores que ha impulsado el potente tejido asociativo de Paradas. Sin ir más lejos, existen una treintena de asociaciones vecinales, de mujeres, culturales, empresariales, amén de las religiosas, siendo las más numerosas las deportivas, de las que hay hasta 18. “Hace nueve años ya hablábamos de participación ciudadana cuando nadie lo había. Íbamos calle por calle para conocer de primera mano los problemas de los vecinos y consultar con ellos las soluciones. Cuando las cosas no se hacen así, la gente no lo siente como cuyo y lo normal es fracasar”, argumenta.

El crecimiento exponencial del movimiento asociativo ha coincidido con la llegada a la alcaldía de Cobano, heredero de una larga tradición de gobiernos de izquierdas desde 1983 (el primer mandato fue para UCD). Una alternancia entre PSOE e IULV-CA que siempre se ha traducido en gobiernos en minoría hasta 2011, año en el que la coalición de izquierdas logró una mayoría absoluta que sigue manteniendo.

Los secretos del pueblo

Además del misterio que rodeó aquella página negra del país por el famoso crimen de Los Galindos y que coloca a Paradas en el mapa, también hay otro tipo de secretos menos macabros y más interesantes, en este caso artísticos, que son un filón turístico para este municipio. En su Iglesia de San Eutropio, una joya del Barroco, se esconde un tesoro: La Magdalena Penitente de El Greco, pintada entre los años 1580 y 1585. La calidad de la obra, que se atribuye por su factura al propio pintor, es tal que fue cedida para formar parte de la exposición que en 2014 se organizó en Toledo con motivo del IV centenario de su muerte y que reunió 90 obras del artista venidas de todo el mundo.

Si hay otro atractivo oculto en Paradas esa es la casa de José Luis Romero. Yeserías, artesonados, fuentes y azulejos conforman el Carmen de los Arrayanes, diseñado por Romero siguiendo, estudiando e investigando las técnicas de los artesanos nazaríes de la Alhambra y que han acabado por convertir su vivienda particular en un museo. “Por esta razón solo es visitable dos días a la semana, con horario restringido y con cita previa”, se justifica. Romero no sabe dar una razón precisa de su pasión, que le ha costado doce años de trabajo y más de 140 viajes al monumento granadino para documentarse, pero se siente orgulloso de que su pequeño palacete sea ahora reclamo turístico de Paradas y también cinematográfico, ya que su casa se ha convertido en plató de algún que otro rodaje.

Pese a su afán por vivir como hace 500 años, Romero es capaz de ver la dimensión de la evolución de su pueblo que, aunque siempre vivió del campo, ha sabido “adaptarse y mejorar en todos los niveles”, haciendo especial hincapié en la educación que, a su juicio, ha supuesto el mayor salto diferencial en ese viaje en el tiempo a 40 años atrás.