Ambient oscuro, dub experimental, folclore del Cuarto Mundo, gqom, drone psicodélico, techno antipop. Siempre dentro del territorio de la electrónica de vanguardia, el pluralismo estilístico del WOS Festival, en Santiago de Compostela, resulta notable. La edición que se celebra entre el 11 y el 13 de septiembre en nueve escenarios repartidos por la capital gallega lo vuelve a demostrar con propuestas palestinas, ugandesas, kenianas o alemanas en un encuentro que sus promotores denominan “de creación contemporánea” y cuya repercusión ha transcendido fronteras y alcanzado las páginas de la prensa musical internacional más exigente. Esta es una breve selección de los artistas convocados este fin de semana.

La palestina Israa Shalaby, integrante de The Hallways -que se definen como “música drone árabe y experimental”-, usa voz, sintetizadores, percusión e instrumentos tradicionales para articular, asegura la organización, un lugar entre las músicas árabes, el ambient y la experimentación psicodélica. Su última grabación se encuentra en el disco colectivo Letters to the sun, editado por el sello jordano Dreaming Live. Su actuación será el día 12, al igual que la de uno de los platos fuertes del WOS, HHV & The Kampala Unit.

Este proyecto, cuyos discos publica el fundamental sello ugandés Nyege Nyege Tapes, haca colisionar electrónica orientada al baile con ritmos folk del sur del continente africano y la “trompeta feroz” de Florence Lugemwa. Las ideas afrofuturistas alimentan un trabajo que, hasta ahora, ha aparecido en dos magníficos elepés: Lithium Blast (2020) y Turbo Meltdown (2025). También de África -Nairobi, capital de Kenia- llega Frederick M Njau, Slikback, que improvisa sobre su álbum Attrition (2025) y funde, señalan desde el WOS, gqom -un ritmo electrónico originario de Sudáfrica-, dubstep y hardcore techno. Actuará el día 11.

Space Afrika, un dúo con base en Berlín y Manchester, exploran las diferentes tonalidades del ambient, con no pocos ecos trip hop. “Hecho de hormigón, luces de socio y voces superpuestas”, dice la organización. Ellos definen su inminente nuevo disco, Quiet Storm, como “un desafío” a sus “nociones de identidad, clase y diáspora e como las representan los distintos géneros musicales”. “Es música desde el corazón, que posee una particular crudeza, pero que articulamos en una estructura clásico moderna”, añaden. Su concierto será el día 12.

También desde Gran Bretaña produce su música otro dúo, Demdike Stare, activos desde 2009 y en las vertientes más rugosas de la escena: noise, dub tenebroso, ambient oscuro, concomitancias industriales. “Inmersión total, sonido que te rodea”, advierte el WOS de cara a su actuación del día 12. En esa misma jornada, Shackleton mostrará su deconstrucción del dubstep a base de “percusión ritual y atmósferas que bebe de tradiciones árabes, africanas e indias”. Sus discos aparecen con frecuencia entre los más destacado de la electrónica avanzada. El último, de este año, se llama Euphoria Bound.

Cine: el underground neoyorquino y la danza butoh

Además de la música, habrá cine. La sala Numax acogerá la proyección de Nova 78 (Rodrigo Areais), un filme que documenta la Nova Convention, un encuentro en Nueva York de homenaje al mítico escritor William S. Borroughs, vinculado a los Beat, y en el que aparecen Patti Smith, Allen Ginsberg, Laurie Anderson o Frank Zappa. Será el sábado 12 y acompañará el pase el propio director de la película. Al día siguiente, Invisible People (Alisa Berger) trata sobre la danza japonesa butoh, ideada hacia 1950 por Kazuo Ono y Tatsumi Hijikata como reflexión artística sobre un país devastado por las bombas atómicas.

Más allá de Numax, el Teatro Principal, la sede de Afundación, el CGAC, la Igrexa da Universidade, la Fundación Granell, la Sala Capitol, el parque de Bonaval y la Fundación Laboral da Construcción serán los otros escenarios del WOS Festival de Santiago de Compostela.

El norte de España ofrece posibilidades para hacer senderismo sin recorrer demasiados kilómetros entre un paisaje y otro. Hay rutas junto al mar, caminos que siguen ríos y recorridos por bosques o zonas de montaña. Entre ellas, los itinerarios circulares tienen una ventaja práctica: permiten empezar y terminar en el mismo punto. Además, existen opciones con distancias y dificultades diferentes, desde paseos breves hasta recorridos que ocupan parte del día.

Antes de elegir una ruta conviene fijarse en aspectos como la longitud, el desnivel, el tipo de terreno y el tiempo previsto para completarla. También es importante tener en cuenta las condiciones de cada zona y adaptar el recorrido a la experiencia de quienes vayan a hacerlo. Esta selección reúne cinco propuestas circulares repartidas por distintos puntos del norte peninsular, con alternativas en Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y Huesca para conocer paisajes distintos.

Cañón do Río Mao, 16 kilómetros por Ourense

La ruta del Cañón do Río Mao se encuentra en Parada de Sil y forma un circuito de 16 kilómetros, con dificultad moderada y unas seis horas de duración. El punto de inicio habitual está en la Fábrica de la Luz, una antigua central hidroeléctrica convertida en albergue. Desde allí comienza una subida pronunciada hacia San Lourenzo de Barxacova, donde se encuentra una necrópolis medieval con tumbas antropomórficas excavadas en la roca.

Tras el ascenso, la senda continúa por el cañón del Mao y después atraviesa zonas de pasto y cultivo. El recorrido pasa por Forcas y A Miranda antes de volver hacia San Lourenzo, con vistas al cañón del Sil. El descenso lleva al río Mao y conecta con una pasarela de madera que sigue el cauce hasta el punto de partida. Puede hacerse un tramo circular desde San Lourenzo para evitar el tramo de mayor desnivel entre este núcleo y la Fábrica de la Luz.

Cabo Busto, siete kilómetros por la costa asturiana

En el concejo de Valdés, cerca de Luarca, la ruta de Cabo Busto tiene unos siete kilómetros, dificultad baja y se completa en unas tres horas. Comienza junto a la capilla de San Bartolomé, en Bustu, y combina caminos agrícolas, pinares y tramos próximos a los acantilados. Desde el pueblo pasa por las escuelas, construidas en 1901 y convertidas en biblioteca, antes de continuar hacia el mirador de las Imeas.

El camino sigue hacia la playa de Bozo y el mirador Monte del Cabo, donde hay una zona de descanso. Más adelante llega al área recreativa y al faro de Busto antes de continuar hacia puntos de observación, como Cabo Busto y Punta de Arenosos. Desde algunos tramos pueden verse pequeñas playas e islotes. El recorrido termina en Bustu. En zonas, la cercanía del sendero al borde de los cortados obliga a caminar con precaución.

Fuente del Francés, junto al río Aguanaz

La ruta de la Fuente del Francés tiene unos dos kilómetros y se encuentra en Hoznayo, Cantabria. Puede completarse en una hora. El recorrido comienza en el aparcamiento de Aguas de Hoznayo y sigue el curso del río Aguanaz por un camino señalizado. Su distancia y el bajo nivel de dificultad hacen que sea una de las opciones más breves.

A pocos minutos del inicio aparece un antiguo molino. Después, el camino llega a una pequeña presa y pasa junto a las ruinas de una antigua embotelladora relacionada con el aprovechamiento del agua. Después se encuentra el antiguo balneario de la Fuente del Francés, junto a un tramo con pequeñas cascadas. Desde allí se sigue hasta el Molino del Trancar antes de completar el circuito entre vegetación de ribera, cauce y construcciones vinculadas al uso del agua.

Paseo de los Sentidos, entre hayas y abetos de Navarra

El Paseo de los Sentidos, señalizado como SL-NA 61A, tiene aproximadamente dos kilómetros y empieza y termina junto a la ermita de la Virgen de las Nieves. Se completa en unos 30 minutos y presenta poco desnivel. El recorrido atraviesa un bosque donde predominan hayas y abetos, aunque también pueden encontrarse acebos, avellanos, abedules, tilos, arces y tejos.

Durante el recorrido se cruza dos veces el río Urtxuria y parte del trazado coincide con el camino conocido como Akerreriko bidea. En la senda hay paneles con información sobre elementos naturales y culturales. También aparecen las ruinas de las Casas del Rey, fechadas en el siglo XVIII y situadas por encima de las Casas de Irati. La poca distancia y el perfil del terreno permiten completar el circuito sin afrontar grandes ascensos.

Gorgas del Alba, una vuelta junto al Ésera

El sendero botánico de las Gorgas del Alba se encuentra en el valle de Benasque, en Huesca, dentro del entorno del Parque Natural Posets-Maladeta. Tiene unos 2,5 kilómetros, dificultad baja y una duración aproximada de una hora. El recorrido comienza en Plan de Turpi, a unos tres kilómetros de Benasque, y desde allí el sendero avanza por la margen izquierda del río Ésera.

El camino gana altura de manera progresiva entre bosque, roca y vegetación variada. Durante el recorrido aparecen paneles dedicados a distintas especies de árboles y arbustos. El principal punto de interés son las Gorgas del Alba, una zona donde el Ésera forma cascadas, rápidos y pequeñas pozas entre bloques de piedra. Después de cruzar un puente, el regreso continúa por la margen derecha, pasa por el barranco de Aigües Pases y vuelve al Plan de Turpi sin repetir el camino utilizado durante la ida.

El Souto da Retorta, conocido popularmente como el eucaliptal de Chavín, es un Monumento Natural protegido de extraordinario valor botánico situado en el término de Viveiro, en la frondosa provincia de Lugo. Este paraje, declarado espacio natural de especial protección, es mundialmente célebre por albergar una impresionante concentración de casi 600 eucaliptos centenarios, entre los que destacan algunos de los ejemplares de mayor altura de todo el continente europeo. El paseo por este bosque de colosos ofrece a sus numerosos visitantes un entorno sombrío de gran recogimiento, donde la vegetación autóctona de ribera convive con árboles gigantes, creando un ecosistema pacífico que parece sacado de un cuento.

El origen histórico de estos colosos de madera se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando las primeras semillas de eucalipto llegaron a Galicia. Fueron traídas desde las lejanas tierras de Australia por el religioso misionero Fray Rosendo Salvado, adaptándose de forma excepcional a las condiciones climáticas del norte peninsular. Los ejemplares del Souto da Retorta fueron plantados a partir de 1860 por iniciativa de un empresario local, quien buscaba drenar los terrenos bajos y proteger sus industrias frente a las frecuentes crecidas e inundaciones del río Landro. Con el tiempo, estos árboles crecieron hasta convertirse en verdaderos gigantes de los montes costeros.

La ruta de senderismo para descubrir este mágico bosque es sumamente sencilla, ideal para toda la familia y realizable en cualquier época del año. Se trata de un recorrido lineal de entre uno y dos kilómetros de distancia total que comienza formalmente en el lugar de Calvoso y avanza plácidamente por un cómodo sendero de tierra. Durante el paseo, el caminante avanza flanqueado por el relajante murmullo de las aguas del río Landro a un lado y un canal de drenaje al otro. El camino cruza pequeños y pintorescos puentes de madera envueltos en una densa humedad, proporcionando un agradable paseo sin apenas desniveles.

Este rincón gallego destaca no solo por su valor paisajístico, sino también por su rica biodiversidad. En las tres hectáreas protegidas de este Monumento Natural, los imponentes eucaliptos conviven armónicamente con la vegetación autóctona de la franja atlántica, incluyendo hermosos ejemplares de robles, robustos castaños y grandes helechos que prosperan gracias a la alta humedad ambiental. Asimismo, el ecosistema fluvial del río Landro alberga especies de gran importancia ecológica, destacando de manera especial el mejillón de río, una especie amenazada que se encuentra actualmente bajo estrictos programas de conservación y en peligro de extinción.

El protagonista indiscutible y símbolo de este asombroso bosque es el famoso eucalipto bautizado como O Avó, que en lengua gallega significa El abuelo. Este ejemplar fue plantado aproximadamente en 1880 y destaca como uno de los seres vivos más grandes de la península ibérica. Según diferentes mediciones realizadas a lo largo del tiempo, alcanza una altura que supera los 67 metros y cuenta con un asombroso perímetro de tronco de más de diez metros. Con más de un siglo de vida, El abuelo sigue alzándose con majestuosidad, asombrando a todos por su imponente envergadura y recto porte.

Reconocimiento y protección

La extraordinaria relevancia y fragilidad de este eucaliptal motivaron que el Souto da Retorta fuera declarado oficialmente Monumento Natural. Además, el célebre eucalipto O Avó fue incorporado en el prestigioso Catálogo Gallego de Árboles Singulares para asegurar su preservación. Debido a la gran afluencia de turistas que acudían a abrazar su tronco, compactando el terreno y dañando seriamente sus raíces, las autoridades instalaron un vallado de protección. El departamento de medio ambiente autonómico mantiene además un plan con más de veinte medidas específicas destinadas a conservar el entorno forestal.

La excursión a este bosque de gigantes puede complementarse con la visita a otros atractivos naturales de la Mariña Lucense, como las espectaculares cascadas del Salto do Can y el Pozo da Ferida, situadas a muy poca distancia. Asimismo, se encuentra el hermoso bosque de especies autóctonas de Val do Naseiro y la histórica villa de Viveiro, donde el visitante puede recorrer su casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico, admirar monumentos como la puerta de Carlos V o las iglesias románicas, disfrutar de playas como Covas y degustar la exquisita gastronomía marinera basada en excelentes pescados y mariscos de las rías gallegas.

La población de pulpo común (Octopus vulgaris) está viviendo una explosión demográfica en el suroeste del Reino Unido y en las costas de Bretaña que contrasta con el declive de las últimas décadas en Galicia. En el litoral británico, advierten los expertos, el número de pulpos capturados en 2025 fue 65 veces superior al promedio, y en el norte de Francia han experimentado un repunte similar. Esto ha llevado a que Galicia esté importando por primera vez pulpo procedente de estas latitudes, donde los pescadores están pasando de considerarlo una plaga a convertirlo en un recurso.

¿Cuál es la causa de este giro en la distribución del pulpo? “El fenómeno comenzó a intensificarse a partir de 2021 y ha provocado un boom histórico en las costas de la Bretaña francesa y en las de Devon, en el Reino Unido, entre 2025 y 2026”, explica Ángel Guerra, investigador del CSIC y una autoridad en materia de cefalópodos. “Había pulpo en ambos sitios, pero la población local no era suficiente para generar una plaga. La principal razón es que se ha calentado toda el agua del Canal de la Mancha”, asegura.

Siempre han estado ahí, no es que el pulpo haya llegado de repente, sino que la temperatura ha favorecido un 'boom' poblacional

Alejandro Escánez — Experto en cefalópodos de la Universidad de Vigo

No es que los pulpos gallegos hayan viajado hacia el norte en un éxodo masivo por el aumento de temperaturas, advierten los especialistas, sino que las poblaciones locales han encontrado ahora una situación idónea para proliferar. “Siempre han estado ahí. No es que el pulpo haya llegado de repente, sino que estaba en baja abundancia y ahora la temperatura ha favorecido un boom poblacional”, explica Alejandro Escánez, experto en cefalópodos de la Universidad de La Laguna.

Un trabajo reciente identifica el origen en la migración de larvas de pulpo a costas inglesas en el transporte por las corrientes y los vientos desde el Canal de la Mancha hacia las zonas rocosas de Bretaña, Devon y Cornualles, que son fondos idóneos para ellos. El estudio, liderado por Bryce Stewart, muestra que los pulpos se han extendido hasta las costas del norte de Escocia y que en una lonja de Devon se han llegado a vender 100 toneladas en un solo día. “Ya habíamos tenido proliferaciones antes, pero todo lo que veo me indica que esta es la mayor que hemos visto; es muy diferente”, aseguraba recientemente en The Guardian.

Calor y pulpos “horribles”

Para Ángel Guerra, el aumento de la temperatura superficial del océano causado por el cambio climático ha sido la clave. Como el pulpo es tradicionalmente un animal de aguas templadas y cálidas, este calor anómalo en el Canal ha creado un hábitat idóneo gracias a tres factores: una mayor supervivencia de las larvas debido a que hay mucho plancton, un aumento del metabolismo que estimula su rápido crecimiento y la ausencia de depredadores naturales, debido a la sobrepesca en la zona.

El biólogo marino Baptiste Le Bourg, científico de la Estación Marina de Concarneau, ha realizado una investigación sobre el resurgimiento de la especie en el norte de Francia y añade otra circunstancia: los pulpos del norte son más grandes que los gallegos por el llamado “efecto Forsythe”. Debido al agua más caliente en las primeras etapas de la vida, el pulpo aumenta su metabolismo y su crecimiento. “Una temperatura más alta en determinadas etapas hace que, si el animal recibe suficiente energía, crezca más rápido”, explica Le Bourg a elDiario.es. La sobreabundancia de presas y la escasez de depredadores han hecho el resto, añade Ángel Guerra.

En esta zona del norte de Europa ocurrieron dos explosiones similares de la población de pulpo en el pasado, explica el especialista en cefalópodos. Una entre 1889 y 1900, y otra entre 1950 y 1951. “En aquella época decían que los pulpos se comían a los crustáceos comerciales e interferían con la pesquería de bajura, pero no le dieron ninguna importancia económica porque el pulpo en Inglaterra es considerado the horrible octopus; o sea, no se consume ni se aprecia”, asegura Guerra. Años después, dos inviernos muy fríos en 1962 y 1963 hicieron que el pulpo prácticamente desapareciera de las costas de Bretaña y Reino Unido.

Los ingleses no consumen cefalópodos; las ventosas les parecen repugnantes, por eso nos lo exportan a nosotros

Antonio Figueras — Investigador del CSIC experto en organismos marinos

Ante la irrupción y permanencia de miles de cefalópodos en sus costas, los pescadores ingleses y franceses han pasado de la sorpresa y la preocupación al oportunismo. “Es la primera vez que los pesco en 49 años”, decía en 2025 un pescador a The New York Times, en un reportaje que narraba cómo los pulpos habían “invadido” la costa inglesa, arrasando con todo lo que encontraban a su paso. “Como son sumamente voraces, los pulpos están devorando bogavantes, nécoras y cangrejos”, describe Antonio Figueras, investigador del CSIC experto en organismos marinos. “Los ingleses no consumen cefalópodos; las ventosas les parecen repugnantes. Para ellos, el pulpo está exactamente al mismo nivel de plaga que las medusas en el Mediterráneo, por eso nos lo exportan a nosotros”.

“Al principio de la explosión de pulpo, la comunidad de pescadores de aquí también pensaba que se trataba de una plaga que debería ser eliminada del ecosistema”, explica Le Bourg desde la Bretaña francesa. “Ahora lo consideran como un recurso y trabajan para que la población tenga una pesquería sostenible a largo plazo”. Este cambio ha conducido a la irrupción en los mercados españoles del pulpo procedente del norte, que tiene mayor tamaño y se vende más barato. “Los ingleses están transformando su pesquería utilizando nasas y han contado con asesoramiento gallego”, informa Ángel Guerra. “Lo sé porque clasifican comercialmente el pulpo en lonja exactamente igual que en Galicia: menor de 2 kilos, de 2 a 6 kilos y más de 6 kilos (categorías C1, C2, C3) y así se cotiza”.

El declive del pulpo gallego

Paralelamente, las descargas de pulpo en Galicia, que se mantuvieron estables en torno a las 2.000 y 4.000 toneladas anuales durante la mayor parte del siglo XX, han experimentado un declive estructural desde el año 2000. Este retroceso, según los registros históricos del IIM-CSIC y de la Xunta, tocó su mínimo histórico en la campaña 2024-2025 con apenas 1.116 toneladas descargadas en lonja, logrando remontar tímidamente hasta casi las 1.327 toneladas en el ciclo 2025-2026 gracias a la aplicación de nuevos planes de gestión y paros biológicos.

“El descenso de las capturas sí que se nota, derivado de una mala gestión de los recursos”, asegura Primitivo, pescador de la cofradía de Muros que lleva 35 años viviendo del pulpo. “También hemos notado un descenso en el precio de lonja muy importante, en torno a un 15 o un 20% por la llegada de pulpo del norte”, admite. Ramón, pescador de la ría de Arousa desde hace 40 años, cree que la sobreabundancia en el norte es circunstancial y se debe, justamente, a que aún no lo han sobreexplotado. “Ellos ahora tienen mucho pulpo porque antes no lo pescaban”, dice. “Esa gente dejó el caladero sin tocar y, donde antes había mil pulpos, ahora hay tres millones. Eso pasa de año en año cuando los dejas desovar y no los molestas”.

Sí que hemos notado un descenso en el precio de lonja muy importante, en torno a un 15 o un 20% por la llegada de pulpo del norte

Primitivo — Pescador de pulpos de la cofradía de Muros

El veterano pescador achaca el descenso de la población de pulpo en Galicia a la sobreexplotación y el exceso de marineros. “No es solo porque haya menos recurso, sino porque hay mucha más gente”, defiende. “Cuando mi padre trabajaba, el pulpo estaba vedado aproximadamente como unos seis meses en el año”, coincide Primitivo. “Ahí sí que había muchos recursos, sobre todo en temporada, cuando el pulpo es mejor. Todo cambió por la presión de la hostelería”.

“A mí no me engañan”

Ángel Guerra achaca el declive de pulpo gallego a una combinación de sobrepesca, un descenso drástico del plancton en las rías debido a la contaminación y el exceso de agua dulce en años muy lluviosos. Y no le cabe duda que la carencia que se observa en Galicia será suplementada con el pulpo de Bretaña y de Devon y Cornualles, en un proceso que ya ha empezado. “Es una especie igualita a la nuestra, de fondos y alimentación idénticos”, asegura. “A diferencia del pulpo de Marruecos, que habita en fondos arenosos y se alimenta de otra forma, este es clavadito en sabor y calidad al de Galicia”.

El pulpo de fuera es mucho más grande, pero a mí no me engañan. Si pruebas el pulpo de allí, vas a notar la diferencia

Ramón — Pescador de pulpos de la ría de Arousa

“El pulpo de fuera es mucho más grande, pero a mí no me engañan”, objeta Ramón. “Si pruebas el pulpo de allí, vas a notar la diferencia: es un poco más duro que el de aquí, por mucho que lo golpees o lo prepares. Y el sabor es muy parecido, pero no es igual”. “Sigue teniendo bastante mejor sabor el nuestro”, coincide Primitivo. “No sé si es por el trato o simplemente porque come distinto, pero debemos remarcar esta diferencia”. Al final, advierte Ramón, si no limitan la captura, están condenados a repetir lo ocurrido en Galicia. “Ellos ahora tienen mucho pulpo. ¿Y por qué? Porque antes no lo pescaban. No es porque hayan aprendido de nosotros de repente, sino porque si el pulpo te destroza el marisco, tienes que empezar a capturarlo para defenderte”.

“La punta del iceberg”

Más allá de esta futura guerra comercial está el contexto de fondo, que tanto pescadores como científicos tienen claro: el cambio climático está alterando los equilibrios y moviendo especies de un lado a otro. “Esto no está pasando solo con el pulpo, sino con muchas especies, tanto de peces como de otros invertebrados”, señala Alejandro Escánez. “Especies que son de aguas del sur están empezando a colonizar aguas más norteñas, un fenómeno que se conoce como 'tropicalización'”.

“Solo nos fijamos en las 10 o 20 especies de interés comercial porque hay gente que vive de ellas, pero en realidad todo el ecosistema está desajustado”, sostiene Antonio Figueras. La gente olvida que Galicia es uno de los tres o cuatro lugares del mundo con un fenómeno tan marcado de afloramiento de las corrientes (upwelling), junto con California, el Pacífico de América Latina y el Sáhara, insiste. “Las aguas de Galicia sufrieron anomalías térmicas extremas este verano hasta alcanzar los 24 grados (entre 4 y 6 grados por encima de lo normal) y eso para el pulpo es letal”, subraya Ángel Guerra.

“Este un laboratorio ambiental único, pero llevamos cuatro o cinco años donde apenas hay afloramiento”, resume Figueras. La causa es el debilitamiento de los vientos dominantes del noreste sobre las rías gallegas, que es lo que permite la entrada del agua profunda, fría y rica en nutrientes. “Y esto no solo destruye la producción de pulpo, sino la de todas las especies que sustentan la red trófica”, señala. “Tenemos que avisar a la gente de que pasa algo muy grave, que estamos ante la punta del iceberg”.

Asociaciones de escritoras de Galicia, Euskadi y Catalunya se solidarizan con Suso de Toro, denunciado por un lobby sionista y a quién investiga la Audiencia Provincial de Madrid por un supuesto delito de odio. El autor gallego había escrito mensajes en sus redes sociales en los que denunciaba el carácter genocida del Estado de Israel por sus acciones contra los palestinos. La Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG) acaba de recibir el respaldo de sus homólogas vasca -la Euskal Idazleen Elkartea- y catalana -la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana- a su apoyo a De Toro (Santiago de Compostela, 1956).

La organización proisraelí Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) presentó la denuncia por tres tuits publicados en febrero y marzo de 2024. Uno de ellos, después retirado por el propio escritor, decía: “Al final los sionistas con su crueldad sin frenos convencen de que, después de todo los nazis no eran tan malos. Tantas películas de Auschwitz y resulta que Gaza es peor. Que empiecen Spielberg y Polansky a hacer la película. La harán? Ah, no, que no conviene a Israel”. De Toro se retractó y aseguró entonces que estaba “mal redactado” y que su propósito era “denunciar el genocidio palestino, no justificar el de los judíos europeos evidentemente”.

Los otros dos eran críticas directas a Israel. “Israel es un Estado genocida... y una población adoctrinada en el racismo y el odio más” y “Rusia no tendrá un sistema político muy democrático, a diferencia de ese estado donde pueden escoger entre Biden o Trump. Pero Israel, esa 'democracia' que nos dice, es un estado genocida. 'Boicot a Eurovisión'”. De Toro, uno de los autores gallegos más populares y vendedores, no ha recibido, por el momento, ninguna notificación judicial, afirma la AELG.

Las asociaciones de escritores, agrupadas en la Federación Galeusca, entiende que la demanda de Acom es un ataque a la libertad de expresión que “ataca la democracia y busca la autocensura de las personas creadoras sensibilizadas con la causa palestina”. “La defensa de los derechos humanos es una responsabilidad y una obligación ética de todo escritor o escritora”, había manifestado el poeta Cesáreo Sánchez Iglesias, presidente de la asociación gallega. Para las tres entidades, Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino, además de crímenes de guerra y de lesa humanidad, tal y como, recuerdan, los calificó la Comisión Internacional Independiente de Investigación da ONU.

El fiscal jefe del área de Santiago, Antonio Roma, se muestra a favor de un indulto parcial al maquinista del Alvia, Francisco Garzón Amo, quien fue condenado a dos años y medio de prisión por el descarrilamiento del tren en el barrio santiagués de Angrois en julio de 2013, un siniestro en el que fallecieron 80 personas.

En un escrito con fecha de 2 de septiembre de 2026, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Fiscal informa favorablemente sobre la concesión de un indulto parcial por “relevantes razones de justicia y equidad”.

El sindicato de maquinistas (Semaf) promovió la solicitud de indulto ante el Ministerio de Presidencia para Francisco Garzón, petición que en este momento se encuentra en tramitación. Este escrito de Fiscalía se dirige al Juzgado de lo Penal número 2, que tiene que resolver sobre el ruego.

Así, el fiscal del área de Santiago se pronuncia sobre esta petición de indulto, si bien descarta que deba ser una gracia total. Considera que ese grado sería “inadmisible” por la “gravedad objetiva de los hechos” y la “pluralidad de víctimas”, lo que sería equivalente a “una situación de impunidad”.

Sin embargo, Fiscalía sí que apoya un indulto parcial que pase por “la sustitución de la pena impuesta (2 años y medio de prisión) por otra inferior”.

Circunstancias humanitarias

El texto relata las circunstancias humanitarias y familiares de Garzón Amo, quien tiene 65 años, jubilado, y padece EPOC, lo cual “limita su salud general al dificultar su respiración”. Asimismo, consta acreditado que el penado realiza labores de cuidado de su madre con discapacidad.

Uno de los puntos sobre los que llama la atención es que “resulta igualmente significativo que una parte de las víctimas y perjudicados haya expresado su conformidad con la concesión de la medida de gracia”.

Por todo ello, el fiscal argumenta su posicionamiento en “el extraordinario tiempo transcurrido desde los hechos, la correcta conducta posterior, el arraigo social y familiar, la situación asistencial acreditada y la posición favorable de parte de los perjudicados permiten apreciar una base objetiva suficiente para considerar desproporcionado el cumplimiento total de la pena y, en consecuencia, para informar favorablemente una reducción parcial de sus efectos”.

En enero de este año, la Audiencia Provincial de A Coruña confirmó la condena al maquinista Francisco Garzón y absolvió al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, lo cual provocó “desolación” entre los afectados.

Después de una instrucción que duró años y un macroproceso judicial de meses, Garzón y Cortabitarte habían sido condenados a dos años y seis meses de cárcel por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago en la causa por los 79 delitos de homicidio —la jueza contabiliza un fallecido menos, al ocurrir uno tiempo después— y por 143 de lesiones por imprudencia profesional grave.

A Garzón se le atribuye responsabilidad por el exceso de velocidad con el que llegó el tren a la curva (donde debía pasar de 200 a 80 kilómetros por hora) y a Cortabitarte se le condenaba por la ausencia de una evaluación de riesgos que habría llevado a recuperar el sistema máximo de seguridad en ese tramo, el 'ERTMS', el que habría frenado el convoy en caso de error humano.

Por su parte, la sentencia que ratifica la condena al maquinista y la absolución del ex alto cargo de Adif contó con un voto particular y ha sido recurrida ante el Constitucional por el abogado de Garzón, por el representante legal del otro maquinista --el que condujo el Alvia en el trayecto previo-- y por la plataforma de víctimas.

Según el abogado de Garzón, “la inmensa mayoría de las víctimas apoyan el indulto o no se oponen”, aunque una veintena de familias sí ha mostrado su rechazo a esta posibilidad.

El tribunal inicia la ejecución de la sentencia

El Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela ha iniciado la ejecución de la sentencia por el accidente y ha dado traslado a la representación procesal del maquinista para que se pronuncie sobre la posible suspensión de la pena de prisión “por el motivo previsto en el artículo 4.4, párrafo segundo, del Código Penal, a la vista de la petición de indulto que se encuentra en trámite”.

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la magistrada señala en un auto que “procede llevar a efecto los pronunciamientos contenidos en la sentencia en la forma y tiempo prescritos en el Código Penal y en los reglamentos, acordando la práctica de las diligencias necesarias”.

En cuanto a la responsabilidad civil, liquidada en sentencia y rectificada parcialmente por el fallo definitivo dictado por la Audiencia Provincial de A Coruña, la magistrada requiere a la entidad QBE, como responsable civil directa, para que “en el plazo de un mes abone las cantidades liquidadas pendientes de pago en concepto de indemnización, en el caso de que no consten totalmente satisfechas, desglosando importe, concepto y perjudicado”.

Asimismo, decreta dar traslado a QBE para que, en el plazo de un mes, presente una propuesta de liquidación de intereses por cada uno de los perjudicados. Una vez recibida dicha propuesta, según consta en el auto, se dará un nuevo traslado a las personas perjudicadas para que, en su caso, formulen alegaciones en la correspondiente pieza separada. El auto no es firme, pues contra él cabe presentar recurso.

La Xunta ha informado de la activación, este viernes, de la alerta roja (nivel 3) en el interior de la provincia de Pontevedra por un episodio de calor, mientras que las zonas del Noroeste de A Coruña y la montaña de Ourense estarán en alerta naranja, y la montaña de Lugo y Valdeorras en nivel amarillo.

Así, la previsión es que las temperaturas en el interior de Galicia estén entre los 36 y 39 grados. Las máximas descenderán en la mitad norte de la Comunidad y los vientos soplarán flojos, con intervalos moderados en el litoral norte.

En este escenario, la Secretaría Xeral para o Deporte ha suspendido la actividad deportiva del programa Xogade en el exterior, entre las 12.00 y las 20.00 horas en las zonas con nivel rojo y naranja. La actividad federada no se suspende, pero se recomienda a las organizaciones de pruebas que adapten los horarios a las condiciones de cada zona, evitando en lo posible las horas de más calor.

Por otra parte, la Xunta ha recordado las recomendaciones en materia de salud, como la hidratación adecuada, evitar comidas copiosas, usar protección contra el sol, ropa cómoda o proteger a los grupos de riesgo (mayores y niños, enfermos crónicos, personas que toman determinados fármacos, personas con patologías determinadas, personas mayores que viven solas, trabajadores, etc.).

La construcción pública de una memoria democrática, explica a elDiario.es el catedrático Lourenzo Fernández Prieto, implica también saber qué sucedió. Qué sucedió, por ejemplo, con las casi 200 personas que, calculan los investigadores del grupo Histagra de la Universidade de Santiago de Compostela, se encuentran en una de las fosas comunes del cementerio de Serantes, en Ferrol. Fueron víctimas de la violencia franquista entre 1936 y 1942, e historiadores y arqueólogos han iniciado una cata arqueológica en el lugar para “determinar la localización y el estado” de los enterramientos. Prevén acabar los trabajos el viernes 11 de septiembre.

El noroeste gallego concentra algunas de las mayores fosas comunes con fusilados y paseados por el fascismo. Serantes es, junto a Aranga u O Val, una de ellas. “Esta en concreto”, relata Fernández Prieto, ocupaba mucho espacio. Ha sufrido mucho movimiento, las familias realizaban exhumaciones clandestinas. Y las autoridades, civiles y eclesiásticas, manejaban todo con una lógica de ocultación“. Las excavaciones comenzaron el lunes, 31 de agosto, y hasta ahora no han encontrado nada. ”Hemos llegado a un metro de profundidad, aunque los enterramientos suelen encontrarse a un metro veinte, un metro y medio“, asegura.

La cifra de 197 víctimas procede, sobre todo, de los archivos militares. Estos, señala Fernández Prieto, indican quién fue fusilado pro no dónde está enterrado. “Hay que contrastar esa información con familiares, vecinos, otra documentación”, añade. Serantes, en todo caso, no permaneció en silencio. Familias, asociaciones, organizaciones políticas “memorializaron” el emplazamiento. “Estos homenajes también fueron cambiando. Al principio había cruces. Después desaparecieron. Ahora hay colores republicanos y banderas”, comenta Fernández Prieto. Los nombres de los asesinados pueden consultarse en la página web del proyecto Nomes e Voces, que censa las víctimas del franquismo en Galicia.

La intervención en Serantes depende del convenio firmado entre la universidad compostelana y la Deputación da Coruña, con financiación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. “Nosotros formulamos además una pregunta: ¿Por qué tuvieron que matarlos?”, afirma Fernández Prieto, coordinador científico de la operación, “es una pregunta de derechos humanos, histórica y democrática. Nuestro trabajo también tiene que ver con honrar a las personas asesinadas”.

Siete personas -tres residentes y cuatro profesionales- tuvieron que ser trasladadas tras un incendio en una habitación en la residencia de DomusVi en el municipio lucense de Monforte de Lemos. Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos después de las 08.00 horas de este martes cuando un trabajador alertó de que salía humo de una de las habitaciones de la primera planta. Además, indicó que sacaron a los ocupantes de la estancia y necesitaban asistencia sanitaria.

Los bomberos atajaron rápidamente las llamas y procedieron a ventilar las instalaciones. Todos los residentes tuvieron que ser evacuados mientras se realizaron las tareas de extinción y ventilación. En el operativo también participaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y agentes de la Policía Nacional y Local.

Analizan las causas

Por su parte, fuentes de DomusVi consultadas por Europa Press, han explicado que fueron trasladas al hospital un total siete personas -tres residentes y cuatro profesionales del centro. Las causas del incendio están siendo analizadas y la situación ya está controlada. Ante esto, las mismas fuentes indican que los sistemas de seguridad y protocolos del centro se “activaron correctamente” y la residencia mantiene su actividad con normalidad. “Estamos siguiendo de cerca la situación y colaborando en todo momento con los servicios de emergencia y autoridades”, han detallado fuentes de DomusVi.

Ana Pontón, líder del BNG, ha anunciado que el aumento del coste de la vida será el centro de la oposición de los nacionalistas al Gobierno de Alfonso Rueda. “Poner a los gallegos y gallegas en el centro del debate político y aportar soluciones a los problemas que les afectan en su día a día” es el objetivo, según explicó este lunes tras la primera reunión de la Executiva Nacional de la organización de cara al nuevo curso político. “Vivir en Galicia cada vez es más caro y los salarios no crecen al mismo ritmo que los precios”, resumió.

La principal medida que propondrá Pontón en el Parlamento consistirá en lo que denominó plan de choque de 400 millones de euros “dirigido a aliviar directamente la situación de las familias, de las personas autónomas y de las pymes”. Además, ahondó, seguirá respaldando la regulación por ley de las viviendas de uso turístico, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y las ayudas en función de la renta. También reclama abaratar el transporte colectivo o recuperar la gratuidad de los libros de texto.

Más allá de las medidas para frenar el coste de la vida, el BNG ha designado como su “segunda gran prioridad” que Galicia obtenga más recursos. Frente al hermetismo de la Xunta de Galicia, que se pliega a la estrategia diseñada por el PP estatal y no defiende un modelo de financiación propio, Pontón insiste en “un concierto económico que permita gestionar el 100% de los recursos, hacienda propia, capacidad fiscal plena y negociación bilateral con el Estado”. Y critica el rechazo de Alfonso Rueda, de nuevo en línea con Génova, a la quita de 4.000 millones de euros de la deuda gallega.

El estado social de la lengua gallega conforma el tercero de los ejes del Bloque en el curso político que ahora comienza y en el que habrá, como mínimo, elecciones municipales. Pontón se opone al documento que, a bombo y platillo, presentó el Gobierno gallego -sin la presencia de Rueda- el pasado julio y ha emplazado al presidente gallego a una reunión para “abordar un nuevo plan para revertir la emergencia lingüística”. Que pasa, a su ver, por la derogación del llamado decreto del plurilingüismo. Las estadísticas han revelado un fuerte descenso en el uso del gallego desde que Feijóo y Rueda asumieron, en 2009, el mando del Ejecutivo gallego.

La asociación Axuntar para la normalización del gallego en Asturias ha iniciado una recogida de firmas para que la Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) “deje de asumir competencias que no le corresponden” sobre el gallego-asturiano.

Axuntar ha indicado que para “dignificar las lenguas gallegas en Asturias” debe trabajarse “con independencia de las fronteras administrativas” y “desde el rigor”.

Un recurso ante el Supremo

Por ello, ha pedido la creación de un Instituto del Gallego en Asturias en cooperación con la Real Academia Gallega y ha rechazado el uso del término 'eonaviego' empleado por la ALLA para referirse “al gallego propio de Asturias”.

La organización también ha asegurado que el Tribunal Supremo (TS) admitirá a trámite su recurso “contra los abusos de la administración asturiana” en materia de normalización lingüística y ha recordado que el Consejo de Europa instó al Principado a “establecer lazos de cooperación con otras comunidades gallegoparlantes” en su último informe sobre el tema.

Por otro lado, el pasado mes de diciembre, representantes de la Asociación de Docentes d’Asturianu y Eonaviego/gallego-asturiano (ADAE) han llevado este lunes su protesta a Madrid ante la negativa del Ministerio de Educación a modificar los Reales Decretos que permitirían la creación de las especialidades para el profesorado que imparte la enseñanza de estas lenguas.

Con una queja formal presentada ante el Defensor del Pueblo, los docentes han escenificado no solo su malestar por la falta de compromiso del Gobierno, sino también la necesidad de que la institución que dirige Ángel Gabilondo realice una labor de mediación que permita poner fin a la discriminación que sufren.

Muxía, en la provincia de A Coruña, es uno de los municipios que forman parte de la Costa da Morte y mantiene una relación muy estrecha con el Atlántico. Su núcleo principal se encuentra sobre una pequeña península, mientras que el término municipal se reparte entre varias parroquias situadas al norte y al sur. A lo largo de este tramo de costa aparecen playas, miradores, templos y construcciones relacionadas con la tradición marinera y con el paso de peregrinos.

Uno de los elementos que diferencia al municipio se encuentra en cabo Touriñán. Aunque Fisterra suele relacionarse con el extremo occidental de la Península, el punto situado más al oeste de la España peninsular está en realidad en Muxía. Touriñán se adentra cerca de un kilómetro en el océano y su posición geográfica hace que, durante determinados momentos del año, sea el último lugar de la Europa continental donde se pone el sol.

Esta particularidad ha convertido el cabo en uno de los lugares más conocidos del municipio, especialmente al final del día. Pero Muxía cuenta con otros puntos de interés en esta parte de Galicia: el Santuario da Virxe da Barca, varios arenales abiertos al mar, el casco urbano de tradición marinera y una red de iglesias repartidas por el entorno rural forman parte de una visita en la que se combinan costa, patrimonio y vida local.

Cabo Touriñán, el punto más occidental de la España peninsular

Cabo Touriñán ocupa el extremo occidental de la España peninsular y se encuentra muy cerca del núcleo de Muxía. Su ubicación hace que, en determinados momentos del año, el sol se ponga allí más tarde que en otros puntos del continente. Entre marzo y septiembre, y especialmente en fechas próximas a los equinoccios, este lugar permite observar el llamado finis solis, cuando el último rayo de luz de la Europa continental desaparece sobre el Atlántico.

El cabo está formado por una lengua de tierra que se adentra en el océano y funciona como uno de los principales miradores naturales del municipio. En este entorno se encuentra también su faro, cuyo primer edificio fue construido en 1898. La presencia de esta construcción, junto a la orientación del promontorio, hace que Touriñán sea uno de los lugares elegidos para contemplar el final del día desde la costa coruñesa.

La fama de Fisterra como extremo occidental de Galicia ha contribuido a mantener cierta confusión sobre la geografía de esta zona. Sin embargo, el punto que ocupa esa posición dentro de la España peninsular es Touriñán. Esto no significa que sea el lugar más occidental de toda Europa, pero sí explica por qué durante determinadas fechas el ocaso se produce allí más tarde que en otros enclaves del continente.

El entorno de Muxía cuenta además con otros puntos elevados desde los que observar la costa. El Monte do Corpiño permite contemplar el pueblo y la ría desde una altura moderada, mientras que el Monte Facho ofrece una vista más amplia de la península sobre la que se asienta la localidad y de las playas y ensenadas cercanas. A este último se puede llegar en coche.

Qué ver en Muxía más allá del atardecer

Uno de los principales lugares del casco urbano es el Santuario da Virxe da Barca, construido en el siglo XVIII sobre una antigua ermita del siglo XII. Se encuentra frente al Atlántico, en el extremo norte de la villa, y está relacionado tanto con la tradición jacobea como con la devoción local. Según la tradición, la Virgen llegó hasta este punto en una embarcación de piedra para animar al apóstol Santiago. Con el tiempo, esta peregrinación dio origen a la actual Romería da Barca.

El carácter marinero también se mantiene en las calles del núcleo antiguo, donde todavía se conservan casas de cantería con galerías y patines. El puerto y la cercanía del mar forman parte de la identidad de la localidad, al igual que la presencia de peregrinos que prolongan su recorrido hasta la costa. Esta relación con la pesca y con el Camino ayuda a explicar buena parte del patrimonio y de las tradiciones que se mantienen en Muxía. Durante un paseo por esta zona también puede verse cómo las construcciones tradicionales conviven con edificios posteriores sin perder la conexión con el puerto y la línea costera.

Las playas completan el recorrido por el municipio. Nemiña es uno de los arenales más conocidos entre quienes practican surf debido a su exposición al mar abierto y a la presencia habitual de oleaje. Más cerca del casco urbano se encuentra la playa da Cruz. También aparecen la playa de Lago y Area Maior, en Merexo, además de zonas más rocosas como Moreiras y Arnela, esta última con un acceso más complicado.

El patrimonio religioso se reparte también por las parroquias del municipio. Entre sus templos se encuentran San Martiño de Ozón, San Xiao de Moraime, Santa Leocadia de Frixe, A Grixa de Vilastose, Santa María, la capilla de A Santiña de Trasufre y San Cristovo de Nemiña. Varias de estas iglesias conservan elementos románicos, mientras que otras incorporan soluciones barrocas. En A Grixa de Vilastose, por ejemplo, el conjunto incluye un campanario barroco, un hórreo y un cruceiro, mientras que San Xiao de Moraime y Santa Leocadia de Frixe conservan un origen románico del siglo XII dentro del propio término municipal. A ellas se suman otras muestras de arquitectura popular repartidas por el entorno rural, que completan la visita fuera del núcleo principal.

A Illa de Arousa se encuentra en el centro de la ría de Arousa, en la provincia de Pontevedra. Con una superficie de unos siete kilómetros cuadrados y cerca de 5.000 habitantes, es el único municipio insular de Galicia. A pesar de su tamaño reducido, cuenta con aproximadamente 36 kilómetros de costa, donde se alternan playas, pequeñas calas, zonas rocosas y espacios relacionados con la actividad pesquera. La isla está unida a tierra firme por un puente de casi dos kilómetros que, desde su inauguración en 1985, cambió por completo las comunicaciones con el continente.

Antes de que se construyera esta infraestructura, los desplazamientos dependían del transporte marítimo. Actualmente, el recorrido sobre la ría permite acceder directamente al municipio mientras a ambos lados aparecen las bateas, las plataformas utilizadas para el cultivo del mejillón. Esta imagen permite entender desde el primer momento la relación de A Illa de Arousa con el mar, presente tanto en el paisaje como en la vida diaria. La costa ocupa buena parte del territorio y concentra también muchos de los lugares que se pueden conocer durante una visita.

Entre ellos se encuentran playas como Area da Secada y O Bao, además de otros pequeños arenales repartidos por el litoral. A estos lugares se añaden el entorno de Punta Cabalo, el puerto de O Xufre y el Parque Natural de O Carreirón, situado en el sur. Los caminos junto al mar, las zonas húmedas, los pinares y los puntos abiertos hacia la ría permiten recorrer paisajes diferentes dentro de una superficie relativamente pequeña.

Parque Natural de O Carreirón, el espacio protegido del sur

La zona meridional reúne uno de los principales espacios naturales de A Illa de Arousa. El Parque Natural de O Carreirón ocupa una península en la que aparecen dunas, humedales, lagunas, pinares y diferentes tramos de playa. Sus caminos atraviesan estas zonas y permiten acercarse de nuevo a la costa en varios puntos. El lugar tiene una importancia especial para las aves, por lo que este sector es uno de los principales espacios del municipio para observar fauna y especies migratorias.

Recorrer el Parque Natural de O Carreirón permite comprobar cómo cambia el terreno en distancias muy cortas. Los senderos pasan por zonas de vegetación, bordean sectores húmedos y llegan hasta pequeños arenales y salientes desde los que se puede observar la ría. Parte de estos itinerarios tiene muy poco desnivel, por lo que pueden recorrerse a pie sin demasiada dificultad. Además, es posible enlazar varias playas del sur sin salir de los caminos de este espacio protegido.

Entre las rutas señaladas para conocer la zona se encuentra el itinerario circular de Os Piros, un recorrido que bordea parte de la costa y puede completarse aproximadamente en dos horas. El trazado atraviesa sectores de pinar, dunas y lagunas antes de volver al punto de partida. La presencia de aves migratorias es una de las características de este entorno, especialmente por la combinación de humedales y áreas costeras que se concentra en esta parte de la isla.

Fuera del Parque Natural de O Carreirón, el litoral continúa con otros arenales. Area da Secada es una de las playas más conocidas del municipio y O Bao constituye otro de los puntos habituales para acercarse al mar. Entre ambas aparecen pequeñas calas y zonas rocosas formadas por la acción del agua, el viento y la lluvia. La poca distancia entre estos lugares permite recorrer varios tramos de costa durante una misma jornada sin tener que alejarse demasiado del núcleo principal.

Del puente a Punta Cabalo y O Xufre

El acceso actual a A Illa de Arousa está marcado por el puente inaugurado el 14 de septiembre de 1985. Sus casi dos kilómetros supusieron un cambio importante para un territorio que hasta entonces solo se comunicaba con tierra firme por mar. La carretera cruza la ría y permite observar las bateas repartidas sobre el agua, uno de los elementos ligados a la actividad marisquera de esta zona de Galicia. A partir de ahí comienza un recorrido en el que el mar permanece cerca durante buena parte del trayecto.

En el norte se encuentra Punta Cabalo, otro de los lugares más conocidos del municipio. El faro se levanta junto a una zona rocosa desde la que se pueden observar diferentes sectores de la ría. Este punto permite ampliar el recorrido más allá de las playas y recuerda la importancia que ha tenido históricamente la navegación en un territorio rodeado casi por completo de agua. La costa norte cuenta además con otros tramos donde se alternan pequeños salientes y zonas próximas al mar.

La actividad marinera también está presente en el puerto de O Xufre, el principal de A Illa de Arousa. Las embarcaciones y el movimiento relacionado con los productos de la ría forman parte de un espacio que continúa ligado al trabajo diario del municipio. El puerto permite entender el peso que siguen teniendo la pesca y el marisqueo en una isla donde buena parte de la actividad económica y del paisaje están relacionados con los recursos marinos y con las instalaciones necesarias para aprovecharlos.

Con apenas siete kilómetros cuadrados, A Illa de Arousa reúne una costa extensa para su tamaño, playas, espacios protegidos y zonas portuarias. El puente facilita actualmente un acceso directo sin cambiar el carácter insular de un municipio muy ligado a la ría. Desde los senderos del Parque Natural de O Carreirón hasta Punta Cabalo y O Xufre, el recorrido permite conocer un territorio donde el entorno costero y la actividad marinera siguen teniendo un papel importante.

La compañía húngara Wizz Air entra en el mercado de rutas nacionales entre España y Canarias, al incorporar el aeropuerto de Tenerife Norte a su red. Esta nueva conexión unirá directamente Tenerife con Santiago de Compostela y ampliará las opciones de conectividad entre el archipiélago y el noroeste peninsular.

Wizz Air ha detallado que las operaciones se realizarán con aeronaves Airbus de última generación de la familia A320, que garantizan una elevada eficiencia en el consumo de combustible, según ha informado este martes la compañía en un comunicado.

La colaboración con las autoridades locales, según han indicado, pone de manifiesto el compromiso compartido de reforzar la conectividad e impulsar un crecimiento turístico regional equilibrado en toda la isla.

600.000 vuelos operarán durante el 2026

El director de Rutas de Wizz Air, Samuel Ferrera, ha afirmado que la operación les permite ofrecer tanto a residentes como a visitantes mayor comodidad, tarifas bajas y conexiones directas dentro de España.

Por su parte, el Aeropuerto de Tenerife Sur (TFS) se mantiene como su principal núcleo de operaciones internacionales, donde prevé operar 600.000 vuelos este año y ya suma más de 3,6 millones de pasajeros a través de siete rutas que conectan con cuatro países.

Al norte de la entrada de la ría de Muros e Noia, en la provincia de A Coruña, se encuentra el complejo natural de Monte Louro y la Lagoa das Xarfas. Este lugar destaca por la combinación de tres elementos: un monte que tiene una altura de 241 metros de cota máxima y una mínima de 5 metros, un cordón de dunas litoral que abarca 200 metros y una laguna de agua dulce y salada rodeada por árboles y arbustos característicos del lugar.

Ubicado entre los términos municipales de Carnota y Muros, este espacio protegido abarca una superficie total de 1.160,88 hectáreas, de las cuales 491 hectáreas corresponden a aguas marinas. Todo el conjunto se sitúa en el recorrido de la carretera AC-550, vía que comunica las localidades de Noia y Cee y sirve para delimitar el espacio protegido debido a su alto valor natural, geológico y paisajístico.

El Monte Louro, el monte del granito

El Monte Louro es el elemento con mayor altitud dentro de toda la zona protegida, destacando de esta manera sobre el resto. Se alza de forma solitaria en el extremo norte que da entrada a la ría de Muros y Noia, alcanzando los 241 metros de altitud sobre el nivel del mar. La silueta del monte se caracteriza por contar con dos jorobas de granito que emergen de manera directa desde la línea de costa.

Desde el punto de vista del interés turístico y científico, el Monte Louro constituye un ejemplo excepcional de inselberg —pequeño macizo que se eleva de forma brusca en una zona llana—. Su masa de piedra se eleva de manera aislada sobre el terreno que lo rodea, junto a la costa, donde el agua del mar choca constantemente con su base.

Con el paso de los años, las fuertes condiciones climáticas que caracterizan Galicia han agrietado parte de la roca granítica, formando de esta manera grietas, bloques y formas curiosas tanto en la cumbre como en las zonas más bajas. Por la importancia de su estructura y el valor de su paisaje, está incluido en el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico con el código LIG GM045, bajo la denominación Monte Louro, laguna y marismas. Esto lo reconoce como un Punto de Interés Geológico de relevancia nacional y está regulado por el Instituto Geológico y Minero de España.

Lagoa das Xarfas

Detrás del cordón de dunas de 200 metros que forma la playa de Area Maior se encuentra la Lagoa das Xarfas. El crecimiento de esta barrera de arena cerró la salida al océano Atlántico del riachuelo que desciende hacia la costa, reteniendo el agua y dando origen de esta manera a la creación natural de la laguna.

El volumen que abarca varía según los meses del año. En épocas de muchas lluvias, la intensidad del agua hace que alcance profundidades de hasta dos metros. Pero algo que destaca especialmente es la mezcla entre el agua dulce que llega del interior y las filtraciones de agua salada, creando así un agua salobre, aquella que tiene más sal que el agua dulce, pero menos que el agua del mar.

Además, en la orilla se encuentra un pequeño bosque conformado por árboles y arbustos característicos de este ecosistema, capaces de resistir las fuertes lluvias y los vientos.

Flora y fauna

El valor natural de este lugar es enorme, debido a las pocas edificaciones, y por eso a nivel europeo está plenamente protegido. En sus bosques y montes viven animales como la nutria, el tejón, el jabalí o la gineta, además de pequeñas salamandras, tritones y lagartijas.

Pero, sin duda, las verdaderas protagonistas del lugar son las aves. Hay un amplio listado de especies que viven en el entorno gracias a la laguna y las dunas, que son un refugio donde se pueden ver fácilmente garzas reales, patos silvestres, cormoranes y multitud de pájaros que paran aquí a descansar durante sus viajes migratorios. Además, es posible observarlas en su hábitat sin manipulación humana.

Pero no todo son los animales, ya que también hay una gran variedad de vegetación totalmente adaptada al viento y la sal. El paisaje combina zonas de matorral con plantas que sujetan la arena de las dunas, además de juncales y cañaverales alrededor de la laguna. En las partes más húmedas crecen pequeños bosques de alisos que dan refugio a una gran variedad de insectos, como mariposas, libélulas y escarabajos autóctonos.

Para quienes buscan experiencias en la naturaleza, el complejo de Monte Louro ofrece diversas opciones orientadas al turismo, pero que también cualquier persona de la zona puede hacer y disfrutar. La playa de Area Maior, al estar abierta directamente al océano Atlántico y expuesta al viento marino, es un punto de referencia para los aficionados a deportes de olas como el surf, aprovechando el oleaje en un entorno natural. Pero no solo eso, también se puede acudir a observar las aves del entorno y fotografiarlas.

Sumado a los deportes acuáticos y a la fotografía de aves locales y migratorias, la propia disposición del entorno convierte la visita en un plan para disfrutar sin prisa. Los visitantes pueden recorrer el perímetro de la laguna sin alterar el ecosistema, contemplando los contrastes que ofrece el propio terreno, e incluso es posible realizar rutas.

Tras una extensa jornada de playa, de exploración de la zona o de ambas actividades, se encuentra cerca el pueblo marinero de Muros, situado a 15 minutos en coche. Allí se puede completar el día probando la gastronomía local y caminando por su histórico casco urbano, haciendo de este rincón coruñés un destino de Galicia.

La Ribeira Sacra es conocida por sus cañones excavados por los ríos Miño y Sil, por las antiguas edificaciones que permiten descubrir auténticas grandes joyas naturales del interior de Galicia, que muestran la evolución que ha tenido la comunidad. Sin embargo, entre todos los paisajes que hay en el lugar, sorprende incluso a quienes conocen la comarca de pies a cabeza, la Cascada de Augacaída, un enorme salto de agua de alrededor de 40 metros de altura que cae directamente sobre una espectacular piscina natural rodeada de roca y vegetación atlántica.

Situada en el municipio de Pantón, en la provincia de Lugo, Galicia, la cascada se ha convertido en una de las excursiones más recomendadas de la Ribeira Sacra para aquellos visitantes que buscan naturaleza, rutas de senderismo y tranquilidad en estado puro. Su nombre 'Augacaída' proviene de la lengua gallega y significa “agua caída”, una descripción sencilla para un lugar que impresiona por la fuerza con la que el arroyo se precipita hacia una poza de aguas oscuras y frías.

A diferencia de otros saltos de agua gallegos visibles desde carreteras circulares, este te exige una larga caminata. Gracias a esto, el lugar no ha perdido su encanto original. El sendero atraviesa un bosque autóctono de robles, castaños, alisos y abedules, con tramos sombríos que mantienen la humedad durante gran parte del año y crean un ambiente casi selvático en algunos puntos.

Unas dos horas de recorrido

La ruta comienza en la carretera a Marce, en el municipio de Pantón, un punto de partida habitual para varias sendas de gran interés turístico. Entre todas ellas, la más espectacular es la que conduce hasta la cascada de Augacaída y el mirador del Castro de Marce. El recorrido está considerado de dificultad media, por lo que resulta recomendable tener una mínima experiencia y caminar con precaución en los tramos de mayor pendiente. La ruta presenta un desnivel acumulado de unos 456 metros, una distancia aproximada de 2,4 kilómetros y un tiempo estimado para recorrerla de unas dos horas y cuarto, incluyendo las paradas para disfrutar del paisaje.

A medida que la ruta avanza por el bosque, el sonido del agua de la cascada va ganando terreno para anunciar la llegada de los visitantes y locales a la cascada y su idílico entorno. El último tramo del descenso desemboca en lo que visiblemente recuerda a un pequeño anfiteatro romano natural, donde el agua cae de forma casi vertical entre paredes rocosas cubiertas de musgo. La poza que se forma a sus pies, rodeada de grandes bloques de piedra y vegetación atlántica, es una de las imágenes más espectaculares de la Ribeira Sacra lucense.

Otoño y primavera son las mejores épocas para visitar Augacaída, ya que el arroyo desciende con mayor caudal y la cascada ofrece una panorámica mucho más espectacular. Durante el verano, el flujo de agua suele reducirse, mientras que en invierno las lluvias abundantes pueden dificultar el acceso y volver el sendero más resbaladizo.

La visita puede completarse con el mirador del Castro de Marce, desde donde se obtienen magníficas vistas sobre el valle del Miño y toda la flora que adorna el lugar. La combinación de bosque, cascada y panorámica sobre el río convierte esta ruta en una de las experiencias naturales más completas del municipio de Pantón.

Lejos de las grandes infraestructuras turísticas, la Cascada de Augacaída conserva una atmósfera auténtica y silenciosa que resume perfectamente la esencia de la Ribeira Sacra: naturaleza exuberante, agua, roca y un paisaje que invita a caminar sin prisas y a descubrir uno de los secretos mejor guardados del interior de Galicia.

El lugar no solo destaca por el impresionante tamaño de la cascada, también lo hace por cómo el salto de agua está integrado y mimetizado con el paisaje de la Ribeira Sacra que la rodea. El rego de Aguianza desemboca en el río Miño y a escasos metros es donde aparece la cascada de Augacaída. Hasta llegar al fin de su recorrido, el arroyo desciende entre laderas cubiertas completamente por vegetación y, en la parte baja termina formando una poza natural. El contraste entre el color oscuro de la roca, el verde intenso del bosque y el blanco de la cascada crea una imagen muy asociada al norte de España, específicamente en zonas montañosas.

La manera en que el agua cae de manera vertical por las rocosas paredes cubiertas de musgo y pequeñas plantas resistentes a la arrolladora fuerza del agua y la humedad permanente del ambiente es lo que hace particularmente atractiva a Augacaída. La corriente impacta con fuerza la base de la cascada antes de seguir su camino hacia el río Miño, produciendo un sonido inconfundible que se oye incluso antes de alcanzar el área más cercana a la caída.

La combinación de los colores blanco y azul por el fuerte choque del agua, el verde intenso de los árboles que lo rodean y los tonos grisáceos de las rocas húmedas completan la perfecta armonía del lugar. Esta combinación de elementos naturales convierte a Augacaída en una de las estampas más reconocibles de la Ribeira Sacra lucense y en un lugar especialmente atractivo para la fotografía de paisaje.

A diferencia de otras cascadas gallegas fácilmente accesibles, Augacaída conserva un entorno poco transformado por grandes infraestructuras turísticas. La presencia del bosque autóctono, la humedad permanente y la proximidad del valle del Miño refuerzan el carácter salvaje de este rincón de Pantón, donde el agua es la auténtica protagonista y donde se puede contemplar una de las experiencias naturales más espectaculares de la Ribeira Sacra.

El BNG, principal prtido de la oposición parlamentaria a Alfonso Rueda, exige que la Xunta de Galicia intervenga ante la grave crisis que atraviesa el Consorcio Editorial Galego, la principal distribuidora del libro en gallego. La empresa acumula deudas con unas 60 editoriales independientes por un monto de entre 309.000 y 504.000 euros. Hace unos meses negoció con Xesgalicia, organismo inversor del Gobierno gallego, un préstamo a largo plazo pero no hubo acuerdo. El presidente Alfonso Rueda aseguró este lunes, al término de la reunión semanal de su gabinete, que “si hay que tomar medidas y están en manos de la Xunta revertir la situación una vez analizada, que no haya duda de que se hará”.

La diputada nacionalista Mercedes Queixas fue sin embargo muy crítica. Recordó que la vigente Lei do Libro e da Lectura de Galicia obliga a la Administración “a favorecer la organización y la actividad de las distribuidoras gallegas”, algo que, a su juicio, se incumple desde hace años. “La intervención pública es en este momento imprescindible y urgente para garantizar la continuidad del sistema editorial gallego y evitar que la crisis comprometa la creación literaria, la actividad de las editoriales y cientos de empleos”, añadió Queixas.

Una veintena de editoras subscribieron el pasado viernes un comunicado en el que alertaban de la situación, que para ellas transciende la condición de “problema exclusivamente editorial” y se ha convertido en “una crisis estructural del ecosistema del libro en gallego”. Cuatro de ellas -Aira, Antela, Boadicea, Patas de Peixe- ya se han reunido con el director general de Cultura, Anxo Lorenzo. La consellería del ramo ha evitado por el momento comprometerse más allá de un genérico mostrar, a preguntas de elDiario.es, su “ánimo y disposición a que se produzcan vías y puentes de entendimiento” y a “seguir en esa línea siempre” que se lo pidan.

Alfonso Rueda insiste en su rechazo a la ley que, aprobada en el Congreso con el voto de todos los partidos excepto los de PP y Vox, abre la puerta a una reclamación política de décadas en Galicia: el traspaso de la titularidad de la Autopista del Atlántico, la AP-9. Según la tesis del presidente de la Xunta, la norma ya publicada en el Boletín Oficial del Estado, diluye los compromisos económicos del Estado, algo que la izquierda niega. En todo caso, y tras apoyar el voto en contra de su partido, Rueda pide ahora una “comisión bilateral” con el Gobierno central para “solventar las diferencias con la ley orgánica”.

El presidente explicó su solicitud tras acordarla en la última reunión semanal de su gabinete antes del parón de agosto. “Es un paso previo a la reunión de la comisión mixta de transferencias”, aseguró. Es a esta a la que ha remitido el Ejecutivo de Pedro Sánchez para concretar las condiciones del traspaso. Rueda volvió a repetir que el texto legislativo del Congreso hace desaparecer las garantías económicas que sí incluía el acuerdo unánime -PSdeG, BNG y PP- del Parlamento de Galicia.

Su artículo número 2 dice literalmente que “el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia deberá tener en cuenta la transferencia de los medios materiales y presupuestarios necesarios y la suscripción de los instrumentos jurídicos de desarrollo que prevea el citado Acuerdo”. La norma añade que “las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración General del Estado previas a la transferencia recaerán sobre la Administración General del Estado”, incluidas las derivadas de aplicar la concesión en vigor debido a modificaciones realizadas durante los largos años en los que el Estado mantuvo la titularidad.

La prórroga de la concesión que el gabinete de José María Aznar otorgó hasta 2048 fue declarada ilegal por la Comisión Europea. De confirmarlo el Tribunal de Justicia de la UE, el contrato sería nulo y habría que compensar a Audasa, la concesionaria. Este es uno de los puntos conflictivos del traspaso.

Permisos de trabajo

La Xunta de Galicia también negocia con el Gobierno central la transferencia de los permisos de trabajo. Rueda aseguró este lunes que confía en cerrar un acuerdo en septiembre. De hacerlo, sería la segunda competencia pedida transferida a Galicia desde que, en 2009, el PP de Feijóo asumió el poder autonómico.

La sección número 1 del Tribunal de Instancia de Ferrol ha decidido archivar la causa contra el activista propalestino Bruno Lopes Teixeiro, investigado por un supuesto delito de odio derivado de sus críticas al Estado de Israel en las redes sociales. Denunciado de oficio por la Guardia Civil, la resolución judicial dicta el sobreseimiento libre del militante del colectivo internacionalista Mar de Lumes y concluye que sus mensajes contenían posiciones antisionistas y no antisemitas y que constituyen una crítica política a Israel, a sus gobernantes y a las acciones de estos en el contexto del conflicto palestino israelí, según difundió este lunes la entidad de la que forma parte Lopes Teixeiro.

“Parece aconsejable explicar que el 'antisemitismo' y el 'antisionismo' son cosas totalmente distintas”, argumenta el magistrado, “basta acudir al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua para comprobar la diferencia. Así, se define antisemita como persona que muestra hostilidad o perjuicios hacia los judíos, su cultura o su influencia, y antisionista como contrario al movimiento político centrado en sus orígenes en la formación de un Estado de Israel [...] la denuncia del Ministerio Fiscal y el atestado que la motivó no dejan dudas de que contienen un discurso antisionista, no antisemita [...] nos encontramos ante posicionamientos políticos legítimos, sin componente religiosa o relativa a cualquier grupo de personas de los que pretende proteger el delito de odio”.

La denuncia del denominado Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña señaló en su escrito algunas publicaciones en Internet durante 2024. “Ni un día sin desear la destrucción del Estado sionista. Una nueva matanza más, un nuevo episodio del genocidio más permitido por la comunidad internacional” o “Vamos a ser claros 'Del río al mar' solo tiene un significado y sí claro que es la desaparición del Estado nazi-sionista de Israel. ¿Y?” fueron dos de los ocho mensajes recopilados por la Benemérita. El propio Lopes Teixeiro consideró en su día que la acusación policial intentaba confundir antisionismo y antisemitismo y banalizaba este último término para “evitar cualquier tipo de crítica al ente sionista”. La demanda de los agentes asumía así las posiciones del gobierno israelí de ultraderecha.

El juzgado ferrolano, sin embargo, lo ve de otra manera. Mar de Lumes, en un comunicado remitido a los medios, explica que la resolución entiende que las posiciones manifestadas por Lopes Teixiero no incitan al odio, ni a la hostilidad ni a la violencia contra las personas judías ni contra ninguno de los colectivos protegidos por el artículo 510 del Código Penal. Los hechos, añade, no son delito y además están amparados por los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la libertad ideológica. El auto judicial, señala la sección 1ª del tribunal ferrolano, “realiza constantes juicios de valor e interpretaciones subjetivas” fuera de lugar.

Es la segunda vez que el juzgado de Ferrol archiva la causa. La primera fue recurrida por la Fiscalía y revocada por la Audiencia Provincial para practicar nuevas diligencias. El juez la archiva ahora de nuevo. Contra esta nueva decisión cabe recurso, pero el colectivo Mar de Lumes espera que no se presente dado “el contenido claro y fundamentado” de la resolución judicial, del archivo de la causa en dos ocasiones y que en esta última vez la Fiscalía ni siquiera se presentó a la declaración de Lopes Teixeiro.