El 1 de julio de 2021, la Sierra de las Nieves entró en un club reservado a apenas 16 espacios naturales de todo el país. La declaración como parque nacional convirtió a este enclave malagueño en la tercera joya de la máxima protección ambiental en Andalucía, junto a Doñana y Sierra Nevada, y situó al mayor pinsapar de la península ibérica bajo un nuevo paraguas de conservación. Cinco años después, ese reconocimiento se traduce en más de 25 millones de euros de inversión, nuevas infraestructuras, más investigación y una creciente proyección turística, pero también en nuevos desafíos para preservar uno de los ecosistemas más singulares del Mediterráneo.

“Podemos estar cien años cuidando un entorno, pero la mala suerte o un despiste te lo puede quemar en tres horas”, recuerda el director del parque, Rafael Haro. Su reflexión explica por sí sola el momento que atraviesa la Sierra de las Nieves: consolidada como referente ambiental y orgullosa de haber dado el salto a la élite de la conservación española, pero todavía inmersa en la construcción de un proyecto que encara retos como el cambio climático, el riesgo creciente de grandes incendios, la falta de personal y la necesidad de seguir compatibilizando la protección del territorio con un turismo sostenible y el desarrollo de los municipios de su entorno.

La declaración como parque nacional supuso un punto de inflexión para un espacio que ya acumulaba décadas de figuras de protección -parque natural desde 1989, Reserva de la Biosfera desde 1995 o zona de especial conservación dentro de la Red Natura 2000-, pero que hasta entonces no había contado con el respaldo económico ni el reconocimiento que otorga la máxima categoría de protección ambiental en España.

Un lustro de desarrollo

Desde 2021, las distintas administraciones han movilizado 25,74 millones de euros para actuaciones de conservación, mejora de infraestructuras, uso público o dinamización socioeconómica, de los que 16,5 millones proceden directamente de la Junta de Andalucía. Entre las principales inversiones destacan el nuevo centro de visitantes de Conejeras, que abrirá próximamente sus puertas tras una inversión superior a los cuatro millones de euros, la nueva base del Plan Infoca en Istán, trabajos de mejora forestal y restauración de hábitats o proyectos de sostenibilidad turística impulsados por la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves.

Haro admite que el salto respecto a la etapa anterior ha sido “impresionante”. “En estos cinco años se han invertido más de 25 millones de euros. Una cosa absolutamente impensable cuando éramos parque natural”, explica. A su juicio, la principal diferencia no reside únicamente en el dinero recibido, sino en el lugar que ahora ocupa la Sierra de las Nieves dentro de la conservación española. “Somos 16 parques nacionales. La forma en que nos mira el Gobierno central, la Junta o la propia sociedad es distinta. Hemos conseguido entrar en la joya de la corona de los espacios naturales”.

Ese nuevo estatus también empieza a notarse fuera de los despachos. Aunque el director reconoce que todavía es pronto para medir el impacto económico del parque, asegura que el interés por conocer la Sierra de las Nieves no ha dejado de crecer. “Todo el mundo quiere conocer la joya de la corona. A nivel turístico ya se va notando, pero no podemos pretender que de la noche a la mañana esto se triplique o se cuadruplique. Todo necesita su tiempo”.

El pinsapo, la gran bandera de la sierra

Si existe un símbolo que explica por qué la Sierra de las Nieves terminó convirtiéndose en parque nacional, ese es el pinsapo. La sierra malagueña alberga alrededor de 2.000 hectáreas de esta reliquia botánica exclusiva del sur peninsular, la mayor superficie continua existente, una circunstancia que terminó inclinando la balanza para incorporar este sistema natural -hasta entonces ausente en la Red de Parques Nacionales- a la máxima figura de protección. “El pinsapo ha sido, es y será siempre la estrella del parque”, cuenta Haro.

Durante estos cinco años, buena parte de los esfuerzos se han centrado precisamente en mejorar el estado de conservación de estos bosques. Además de tratamientos selvícolas o actuaciones para favorecer la regeneración natural, el parque desarrolla actualmente un proyecto de 1,7 millones de euros destinado a retirar antiguos vallados de protección que ya han dejado de ser necesarios. “Hace décadas se instalaron para proteger la regeneración frente al pastoreo. Ahora esas plantas ya han salido adelante y estamos retirando alambradas, postes y plásticos. Es una mejora ambiental impresionante porque favorece la conectividad de la fauna y mejora muchísimo el paisaje”, explica.

A ello se suman otros proyectos destinados a naturalizar antiguas repoblaciones forestales, restaurar hábitats o mejorar enclaves de alta montaña como el Quejigal de Tolox, además del impulso que ha supuesto la incorporación a la Red de Parques Nacionales para la investigación científica sobre los procesos ecológicos del espacio protegido.

El fuego, el enemigo permanente

Pero si existe una amenaza que concentra buena parte de los esfuerzos de gestión, esa sigue siendo el fuego. El cambio climático, unido al progresivo abandono de los usos tradicionales del monte, ha incrementado la cantidad de combustible acumulado en buena parte de las sierras mediterráneas. Para Haro, ese fenómeno explica por qué los incendios forestales actuales son cada vez más difíciles de controlar. “Podemos estar cien años cuidando un entorno, pero una mala suerte, un despiste o una mala intención te lo puede quemar en tres horas”, advierte.

El director recuerda que el abandono progresivo de actividades como la ganadería extensiva o determinados aprovechamientos forestales ha permitido que el monte gane densidad de forma constante. “El monte sigue creciendo”, recuerda. Esa acumulación de biomasa, añade, convierte cualquier incendio en un potencial episodio de enorme intensidad, como ocurrió hace apenas unos años en Sierra Bermeja.

Para tratar de reducir ese riesgo, el parque ejecuta cada año tratamientos preventivos en las zonas consideradas más sensibles: limpieza de cortafuegos, desbroces, clareos forestales o eliminación de combustible vegetal. Sin embargo, Haro reconoce que las limitaciones presupuestarias impiden actuar simultáneamente sobre todo el territorio. “Quisiéramos limpiar todos los caminos todos los años, pero eso es inviable. Vamos actuando por prioridades y rotando las actuaciones según la disponibilidad económica”.

Las lluvias torrenciales registradas el pasado invierno también obligaron a destinar más de un millón de euros adicionales a reparar caminos e infraestructuras dañadas por las borrascas, una inversión extraordinaria que ilustra cómo los fenómenos meteorológicos extremos empiezan a condicionar también la gestión cotidiana del parque.

Un plan para el futuro

Cinco años después de la declaración, la Sierra de las Nieves sigue siendo, en cierto modo, un parque en construcción. Uno de los grandes objetivos inmediatos pasa por culminar la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), el documento que regulará desde los usos permitidos hasta la conservación de los recursos naturales o las actividades económicas compatibles con el espacio protegido.

“Nunca vamos a tener a todo el mundo contento”, reconoce Haro. “Pero es fundamental que ese plan salga con el mayor consenso posible y que los municipios se sientan partícipes”. El director insiste en que la declaración como parque nacional no debe entenderse como una limitación para los pueblos del entorno, sino como una oportunidad para generar empleo ligado a un modelo de turismo sostenible, similar al desarrollado en otros parques nacionales españoles.

“No buscamos un turismo masivo”, aclara. “Queremos un turismo que venga a disfrutar del parque, que genere riqueza en los municipios, que cree empleo y que siempre tenga como prioridad la conservación. Si no conservamos lo que tenemos, acabaríamos matando la gallina de los huevos de oro”. Pese al balance positivo, Haro no oculta que aún quedan asignaturas pendientes. Además de culminar la apertura del centro de visitantes y seguir mejorando infraestructuras, admite que el parque continúa funcionando con necesidades de personal, medios materiales y financiación. “Hemos hecho una bestialidad en estos cinco años”, concluye. “Pero falta más. Estamos todavía en cuadro de personal, de material y de inversiones. No podemos perder la ambición”.

Al sureste de Galicia, justo donde la provincia de Ourense despliega su verdor más profundo y salvaje, se encuentra el municipio de Laza, un destino que ofrece alicientes de sobra para aquellos que quieren refrescarse sin tener que acudir al mar. Este pintoresco pueblo, enclavado en la comarca de Monterrei, se ha erigido como el refugio perfecto alejado de las zonas costeras, ofreciendo a cambio una auténtica experiencia de baño. Y es que aquí el susurro constante de las corrientes fluviales sustituye con éxito al rugido de las olas, creando un oasis de paz absoluta donde el tiempo parece detenerse bajo la densa sombra de los bosques autóctonos que protegen las riberas.

Con una oferta realmente envidiable de espacios naturales abiertos al público, Laza demuestra que la frescura del agua dulce posee un encanto inigualable para combatir el intenso calor estival de una forma totalmente gratuita y en contacto directo con la tierra. Quienes visitan este apacible entorno descubren muy pronto que la ausencia de costa no es en absoluto un impedimento para el ocio, sino más bien una oportunidad privilegiada para conectar con la naturaleza virgen que surca este territorio verinés de gran valor paisajístico.

La riqueza hídrica de esta pequeña localidad es, sin duda, su mayor tesoro, pues cuenta con diversos ríos que bañan sus tierras con caudales constantes, aguas cristalinas de gran pureza y una vitalidad asombrosa. El río Cabras, el Támega, el Carraxó y el Cereixo son las arterias principales que dan vida a este paisaje, discurriendo con parsimonia entre masas forestales típicas de la Galicia interior que mantienen el entorno fresco incluso en julio o agosto. Estos cauces no solo definen la geografía local, sino que han moldeado la historia y el ocio de sus habitantes durante generaciones, proporcionando rincones salvajes donde el baño es una tradición vecinal muy arraigada.

La vegetación de ribera ofrece un refugio natural inmejorable contra el sol, permitiendo que cada chapuzón se convierta en una experiencia sensorial completa marcada por el aroma de los árboles y el aire puro. Es este fluir incesante el que garantiza que las zonas de baño mantengan siempre una temperatura ideal y una pureza que invita a la relajación profunda. Pasear por sus orillas es adentrarse en un mundo de tranquilidad absoluta, lejos de cualquier contaminación acústica o visual, donde el agua es el único y verdadero protagonista del escenario natural ourensano.

Laza presume orgullosa de contar con varias playas fluviales principales debidamente habilitadas y autorizadas, que aseguran la viabilidad del baño en diferentes puntos estratégicos de su variada y accidentada geografía rural. Estas áreas recreativas no son simples paradas en el camino, sino espacios diseñados cuidadosamente para el descanso que integran zonas de arena fina y extensas orillas de hierba muy cuidada para el disfrute del bañista. La infraestructura local ha sabido respetar escrupulosamente la esencia del entorno, proporcionando accesos sencillos y cómodos desde los núcleos de población para que tanto vecinos como turistas puedan desplazarse sin complicaciones. Cada una de estas playas tiene su propia personalidad y encanto, pero todas comparten el denominador común de ofrecer aguas mansas, seguras e ideales para personas de todas las edades y condiciones físicas.

Es habitual ver a familias enteras disfrutando de jornadas completas en estos arenales de interior, donde poner la toalla es el primer paso necesario hacia una tarde de desconexión y convivencia. La seguridad y la calma de estas corrientes las convierten en el sustituto perfecto de las playas marítimas, permitiendo nadar y jugar sin las constantes preocupaciones de las mareas.

Entre los puntos de baño más destacados del municipio se encuentra la playa fluvial de Matamá, un enclave que destaca por su respeto absoluto al curso natural del río y al frágil ecosistema que lo rodea. Este rincón es especialmente valorado por su tranquilidad casi monacal y por la transparencia de sus aguas, que invitan a sumergirse en un entorno de paz que parece no haber sido alterado por el hombre. Por otro lado, la playa fluvial y área recreativa de Retorta ofrece una experiencia mucho más completa para aquellos que desean pasar el día entero disfrutando de la vida al aire libre. Retorta cuenta con una zona de asador bien equipada para disfrutar de comidas campestres, todo ello bajo una frondosa arboleda que garantiza una sombra reparadora incluso en las horas de mayor insolación. Un pintoresco puente atraviesa el río justo en este punto, creando una estampa de postal que resume perfectamente la esencia de la arquitectura rural gallega integrada con armonía en el paisaje.

La oferta de ocio acuático se completa con la zona de Tamicelas, situada en la parroquia del mismo nombre, que se presenta como una opción sumamente práctica y cómoda para los visitantes más activos. Esta playa fluvial dispone de un área de aparcamiento amplia y mesas estratégicamente colocadas a la sombra para facilitar la merienda o el descanso necesario tras una caminata por los senderos cercanos. No podemos olvidar tampoco la de Laza, ubicada específicamente sobre el curso del río Cereixo, un paraje excepcional donde los árboles parecen abrazar con sus ramas el cauce del agua cristalina. Este lugar es un imán irresistible para quienes buscan la soledad y el silencio absoluto, ofreciendo un refugio sombreado que es ideal para leer un buen libro o simplemente escuchar el canto de los pájaros. La combinación de servicios básicos y naturaleza hace que cada una de estas ubicaciones tenga un atractivo particular y único dependiendo de lo que busque el viajero en cada momento.

Uno de los rincones más populares, vivos y concurridos durante toda la temporada estival es el área conocida como Regueiro Seco, vinculada estrechamente al cauce del río Cabras en su paso por el pueblo. Decenas de bañistas acuden diariamente a este punto emblemático atraídos por su ambiente animado y las facilidades que ofrece su conocido quiosco-bar, el lugar ideal para refrescarse con una bebida fría. En Regueiro Seco, las charlas animadas se mezclan armoniosamente con el rumor constante del agua, creando un microcosmos social donde se forjan nuevas amistades y se comparten las mejores anécdotas del verano. La generosa amplitud de sus zonas de césped permite que cada visitante encuentre su propio hueco para tumbarse a descansar mientras el sol acaricia la piel tras un baño. Es, sin duda alguna, el epicentro de la vida social veraniega en Laza, demostrando fehacientemente que el turismo de interior puede ser tan vibrante, divertido y refrescante como el de la costa.

Senderismo y cultura

Más allá del agua estática de las playas, el extenso término municipal de Laza esconde accidentes geográficos como pequeñas cascadas que aparecen por sorpresa tras recorrer senderos rodeados de vegetación exuberante. El relieve montañoso de la zona permite que el agua caiga con fuerza en ciertos tramos, ofreciendo un espectáculo visual y sonoro impresionante que complementa perfectamente la oferta de baño más tradicional del valle. Para los amantes del deporte intenso y la montaña, rutas como la del Marroquí proponen un viaje de 24 kilómetros por parajes de ensueño que unen las localidades de Alberguería con Cerdedelo. Esta senda histórica atraviesa antiguos túneles y respiraderos de ferrocarril, permitiendo a los senderistas descubrir la rica historia industrial de la región mientras disfrutan de unas vistas panorámicas realmente inigualables.

Laza, eso sí, no es solo un destino de agua y naturaleza, sino también un enclave de gran interés cultural donde se pueden visitar petroglifos antiguos, construcciones megalíticas y una arquitectura religiosa de incalculable valor. El turismo rural en este pequeño pero vibrante pueblo gallego ofrece una alternativa sostenible y de gran calidad. Los visitantes pueden completar su estancia con una experiencia gastronómica de primer nivel en los bares y restaurantes locales, degustando los sabores auténticos de una comarca que mima sus productos con orgullo. Al caer la tarde, los diversos miradores del municipio ofrecen puestas de sol espectaculares que tiñen de dorado los valles, cerrando así jornadas perfectas de ocio, descanso y naturaleza en estado puro. En definitiva, elegir Laza para las vacaciones de verano es apostar decididamente por la calma, el frescor inigualable de los ríos y la calidez humana de su gente en un entorno privilegiado.

Jaca reúne varios de los rasgos que han marcado la historia del Pirineo aragonés. Situada en la provincia de Huesca, actúa como capital de La Jacetania y conserva un entramado urbano ligado al origen del Reino de Aragón y al paso del Camino de Santiago. Su patrimonio permite acercarse a ese pasado sin salir del centro, donde se localizan dos de sus construcciones más reconocibles: la Catedral de San Pedro y la Ciudadela.

La ubicación de la ciudad, a las puertas de los Pirineos, abre además la puerta a otros planes. Las montañas y los ríos cercanos permiten organizar jornadas de senderismo, ciclismo, barranquismo o rafting, mientras que la cercanía de estaciones como Astún y Candanchú amplía las opciones en temporada de nieve. Esta combinación hace posible plantear una visita diferente según la época del año, alternando recorridos culturales con actividades al aire libre.

Dos construcciones para conocer la historia de Jaca

La Catedral de San Pedro ocupa un lugar destacado dentro del patrimonio de Jaca. Su construcción comenzó hace casi mil años y está considerada una de las iglesias más antiguas y relevantes del románico en España. Desde sus inicios, el edificio ha estado vinculado al crecimiento de la antigua capital aragonesa y al paso del Camino de Santiago por esta zona. La variante aragonesa de la ruta jacobea atraviesa la localidad, lo que convirtió al templo en un punto de referencia para quienes se dirigían hacia el oeste peninsular.

En su interior se encuentra el Museo Diocesano de Arte Románico, abierto al público desde 1970. Este espacio completa la visita a la catedral y reúne una colección centrada en la producción artística medieval del territorio. Ambos espacios forman una misma parada, aunque con funciones distintas: la catedral mantiene su uso religioso y el museo se dedica a conservar y difundir este patrimonio.

El otro elemento que define la imagen de Jaca es la Ciudadela, conocida originalmente como castillo de San Pedro. Su construcción fue ordenada por Felipe II en 1592 como parte del sistema defensivo destinado a proteger la zona pirenaica. El diseño corrió a cargo del ingeniero italiano Tiburzio Spanocchi, que proyectó una fortificación de planta pentagonal con forma de estrella. Esta estructura respondía a las necesidades militares de la época y organizaba la defensa a través de sus cinco baluartes.

La fortificación ha conservado gran parte de sus elementos originales, como los muros, el foso, las puertas o las torres. Tras atravesar la entrada se accede al patio central, en torno al cual se distribuyen las distintas dependencias. Su presencia se integra dentro de un casco histórico declarado Bien de Interés Cultural, una figura que reconoce el valor del conjunto urbano más allá de los edificios más visitados.

Rutas a pie por los alrededores y la peña Oroel

La situación de Jaca facilita el acceso a diferentes rutas en plena naturaleza. Durante los meses de verano, los caminos cercanos son frecuentados por senderistas y ciclistas que recorren el entorno pirenaico. La variedad de itinerarios permite desde paseos sencillos por los alrededores hasta rutas de mayor exigencia en montaña, siempre teniendo en cuenta la experiencia, la distancia y las condiciones meteorológicas.

Uno de los perfiles más reconocibles del paisaje es la peña Oroel, situada al sur de la ciudad. Esta montaña cuenta con varias rutas de senderismo y se ha convertido en uno de los referentes naturales de La Jacetania. La ascensión ofrece vistas amplias del entorno de Jaca y se presenta como una alternativa a los recorridos por el casco histórico. Como en cualquier actividad de montaña, conviene revisar el estado de los caminos y preparar el equipo adecuado antes de iniciar la ruta.

Rafting, barranquismo y actividades de invierno

Los ríos del entorno incorporan el rafting a la oferta de actividades. En las proximidades de Jaca hay tramos de aguas bravas que permiten descensos con distintos niveles de dificultad, lo que facilita la práctica tanto a personas que se inician como a quienes ya cuentan con experiencia. La actividad consiste en descender en una embarcación neumática siguiendo la corriente, adaptando siempre la salida al caudal y a las condiciones del río.

El barranquismo ofrece otra forma de recorrer el territorio. Los descensos combinan tramos por cañones con saltos, rápeles y pasos por zonas moldeadas por el agua. En el valle del Aragón existen varios barrancos cercanos a Jaca donde se practica esta actividad, sobre todo en primavera y verano. La elección del recorrido debe ajustarse a su dificultad y al nivel del grupo, ya que las características cambian de un itinerario a otro.

Con la llegada del invierno, parte de la actividad se traslada a la nieve. La cercanía de Astún y Candanchú, dos de las estaciones de esquí del Pirineo aragonés, permite utilizar Jaca como base para acceder a sus pistas. De este modo, la oferta deportiva se mantiene durante todo el año, adaptándose en cada momento a la temporada y a las condiciones meteorológicas.

Bárcena de Pie de Concha es uno de esos municipios del interior de Cantabria en los que el paisaje, los cursos de agua y el patrimonio conviven a escasa distancia. Situada en la comarca del Besaya y con una población que ronda los 700 habitantes, la localidad mantiene una escala reducida y una relación directa con el entorno que la rodea. El río, los montes y los caminos históricos condicionan buena parte de su trazado y ayudan a entender algunas de las visitas que pueden realizarse en la zona.

El núcleo conserva calles tranquilas, viviendas tradicionales de piedra y un entorno claramente marcado por la vegetación. Su ubicación entre los relieves del interior cántabro permite combinar una jornada de baño con paseos junto al agua y recorridos por enclaves vinculados a distintas etapas históricas. Esta combinación convierte al municipio en una alternativa para una escapada por el valle del Besaya más allá de los destinos habituales de la costa.

Uno de sus principales atractivos se encuentra en el río Torina, afluente del Besaya, donde el paso constante del agua entre las rocas ha dado lugar a varias pozas utilizadas durante los meses de verano. A este entorno se suman una ruta fluvial, un castro prerromano, un tramo de la antigua vía del Besaya y varios templos distribuidos entre Bárcena de Pie de Concha, Pujayo y Pie de Concha.

Las pozas del río Torina

Las conocidas como pozas del Torina forman un conjunto de espacios de baño al aire libre creados por el propio curso del río. El agua discurre entre rocas y pequeños desniveles, generando remansos y pequeñas cascadas en distintos puntos del cauce. Durante la temporada estival, estas piscinas naturales reciben visitantes de diferentes zonas de Cantabria, atraídos por la posibilidad de bañarse en un entorno de montaña, alejado de los arenales del litoral.

El principal rasgo de este enclave es su integración en el paisaje fluvial. No se trata de un recinto construido ni de una instalación acondicionada, sino de zonas naturales moldeadas por el paso del río a lo largo del tiempo. Los distintos puntos de baño aparecen repartidos a lo largo del Torina, cuyo caudal genera espacios donde el agua queda contenida entre formaciones rocosas. La temperatura fresca del agua completa una alternativa muy frecuentada durante los días de calor.

Las pozas forman además parte de la ruta fluvial del río Torina, un recorrido circular de 5,5 kilómetros que comienza junto a la oficina de turismo de la localidad. El itinerario puede completarse aproximadamente en dos horas y presenta una dificultad sencilla. El sendero avanza próximo al curso del agua y atraviesa zonas de bosque de ribera, praderas y espacios abiertos en los que el Torina acompaña buena parte del recorrido.

El trayecto permite conocer el entorno más allá de las áreas de baño y observar cómo el río se integra en el paisaje del valle. Su longitud permite plantearlo como un paseo de media jornada, aunque la duración puede variar en función del ritmo y de las paradas realizadas. Durante el verano, la combinación entre el sendero y las pozas concentra buena parte del interés de esta zona del municipio.

Patrimonio y recorridos históricos en el municipio

Además del entorno fluvial, Bárcena de Pie de Concha conserva varios elementos relacionados con la ocupación antigua del territorio. Uno de ellos es el castro de Los Agudos, un yacimiento prerromano situado a unos 1.200 metros de altitud. Su presencia evidencia que este entorno elevado estuvo ocupado antes de la llegada de Roma y añade un punto de interés al patrimonio arqueológico de la localidad.

El municipio también alberga uno de los tramos mejor conservados de la calzada del valle del Besaya. Esta vía comunicaba Pisoraca, identificada con la actual Herrera de Pisuerga, en Palencia, con Portus Blendium, asociado a Suances. El camino conserva el empedrado en buena parte de su recorrido y puede recorrerse a pie mientras atraviesa distintos paisajes del interior. La calzada fue declarada Bien de Interés Cultural en 2002.

Su construcción se relaciona con las Guerras Cántabras, desarrolladas entre los años 29 y 19 antes de Cristo. La vía facilitó los desplazamientos de las legiones romanas durante aquella campaña y posteriormente mantuvo su función como corredor entre la Meseta y la costa. El tramo que atraviesa esta zona permite reconocer sobre el terreno la importancia que tuvo este paso dentro de las comunicaciones del norte peninsular.

La visita puede completarse con varios edificios religiosos distribuidos por el término municipal. En Bárcena de Pie de Concha se encuentra la iglesia de San Cosme y San Damián, levantada durante la primera mitad del siglo XII al inicio de las Hoces de Bárcena. Presenta una sola nave y un ábside semicircular, rasgos propios del románico rural. A ella se suman la iglesia de San Martín, en Pujayo, y la de la Virgen de la Asunción, en Pie de Concha.

España no es Australia ni el Amazonas, pero tiene una fauna silvestre muy diversa, y esto incluye algunas especies que nos pueden hacer daño de verdad si no las conocemos y respetamos. Los servicios de urgencias hospitalarios como el de Sant Joan de Déu registran en verano un aumento de las picaduras de insectos y medusas, especialmente entre los niños. La buena noticia es que casi todos los accidentes se pueden evitar con unos conocimientos básicos.

“Todos los entornos tienen sus riesgos, aunque siendo realistas es mucho más probable sufrir un golpe de calor o una caída que un problema con un animal”, afirma el biólogo Mike Pérez Rodríguez, responsable junto con la también bióloga Laura Ojalvo Ortega del canal Naturymas. “Conocer un poco las especies que nos rodean y aplicar unas medidas básicas de prevención reduce enormemente cualquier riesgo”, añade.

Aunque la fauna potencialmente peligrosa de España es escasa en comparación con otras regiones del mundo, el cambio climático está alterando el mapa. El calentamiento del Mediterráneo está facilitando la presencia de especies marinas antes excepcionales en aguas españolas, y la expansión de vectores como el mosquito tigre (Aedes albopictus) que está introduciendo enfermedades tropicales en latitudes donde antes no circulaban.

Las garrapatas y las enfermedades que transmiten

“Probablemente el animal al que más atención habría que prestar sea la garrapata”, advierte Ojalvo. “En primavera y verano pueden aparecer en prácticamente cualquier zona con vegetación, incluso en parques urbanos”, añade.

El peligro no es la picadura en sí, sino la transmisión de enfermedades. El informe del Instituto de Salud Carlos III ISCIII/RENAVE de 2023 documenta casos de fiebre exantemática mediterránea, encefalitis por garrapata y fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España, todas ellas transmitidas por garrapatas del género Ixodes y Dermacentor de garrapatas, además de la peligrosa enfermedad de Lyme.

La prevención para la picadura de garrapatas es sencilla: “Para prevenirlas basta con evitar atravesar hierba alta y matorrales, llevar pantalón largo cuando sea posible, revisarse el cuerpo al volver a casa y llevar unas pinzas específicas para retirarlas si encontramos alguna. Cuanto antes se extraigan, menor será el riesgo de transmisión de enfermedades”, explica el biólogo Mike Pérez.

Los mosquitos y el riesgo que llega con el calor

Los biólogos de Naturymas señalan el mosquito como segundo animal a tener en cuenta, especialmente en algunas zonas del sur de España donde se han registrado casos de virus del Nilo Occidental. El mismo informe del ISCIII registra también algunos casos autóctonos de dengue transmitidos por mosquito tigre en España continental, una realidad impensable hace dos décadas.

El mosquito tigre se reprodujo en España a partir de huevos importados en cubiertas de neumáticos usados y lleva más de quince años expandiéndose hacia el sur y el interior peninsular. “Utilizar repelente y evitar las picaduras es una medida muy eficaz”, recomiendan los especialistas.

El mayor riesgo estadístico de muerte con las avispas

Aunque es raro, es posible morir por la picadura de avispas, avispones y abejas. Estadísticamente, los himenópteros son el grupo animal que más muertes causa en España. Un estudio epidemiológico publicado en Biology sobre picaduras de himenópteros registró un total de 78 fallecidos en 20 años, concentrados en hombres mayores de 65 años, en los meses de julio y agosto, y en Galicia, Andalucía y Castilla y León. La causa casi siempre fue la anafilaxia, no el veneno en sí.

La avispa asiática (Vespa velutina), presente en España desde 2010 con mayor implantación en el norte, ha pasado a ser la principal causa de anafilaxia por himenópteros en algunas zonas del noroeste. Sin embargo, un estudio de 2026 que analizó 118 muertes certificadas entre 1999 y 2023 no encontró evidencia de que su expansión haya aumentado la mortalidad total. El riesgo real está en personas con alergia documentada a himenópteros que no llevan epinefrina encima.

Medusas, raramente peligrosas

“Algunas, como la medusa huevo frito, son prácticamente inofensivas para las personas, pero otras, como la aguamala (Pelagia noctiluca), pueden producir picaduras bastante dolorosas”, advierten Lau y Mike. La famosa carabela portuguesa, presente ocasionalmente en costas españolas, tiene tentáculos que pueden alcanzar varios metros y cuyo contacto produce irritación grave, pero raramente es mortal. En caso de contacto, la recomendación es retirar los tentáculos sin frotar y lavar con agua salada, nunca dulce.

Las víboras en España

Las tres especies de víbora de España son las únicas serpientes venenosas del país. Según la Sociedad Española de Médicos de Familia SEMERGEN, causan entre 100 y 150 ingresos hospitalarios anuales, con mortalidad prácticamente nula en adultos sanos atendidos a tiempo. No levantar piedras ni troncos con las manos desnudas y llevar calzado cerrado en rutas de matorral o montaña son las dos medidas más eficaces.

El único mamífero terrestre que presenta un riesgo real

“En cuanto a los animales grandes, la mayoría son muy esquivos y evitan el contacto con las personas”, reconoce el biólogo. “Sin embargo, el jabalí puede resultar peligroso si se siente acorralado o percibe una amenaza, especialmente si va acompañado de crías. La mejor opción siempre es mantener la distancia y dejarle una vía de escape”, advierte.

Nunca olvidar que son animales

Los principales incidentes ocurren cuando sienten que las personas invaden su territorio o ponen en riesgo a sus crías. “La mayoría de los problemas aparecen cuando olvidamos que los animales silvestres no son mascotas. No debemos tocarlos, cogerlos ni alimentarlos. Lo mejor es observarlos siempre desde la distancia”, advierte Ojalvo. “Es más seguro tanto para nosotros como para ellos”, añade.

“Muchos accidentes ocurren cuando una persona intenta acercarse demasiado para hacer una foto o tocar al animal. Si este se siente acorralado, puede reaccionar de forma defensiva para escapar. Además, manipular fauna salvaje aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades en ambos sentidos”, insiste Pérez.

El Gobierno de La Rioja propone este fin de semana cuatro nuevas actividades del programa “Pasea La Rioja”, con el objetivo de acercar a la población y a los visitantes los espacios naturales protegidos, el patrimonio natural y los Centros de Interpretación de la región.

Las propuestas, gratuitas y dirigidas a todos los públicos, se desarrollarán desde este viernes 24 hasta el domingo 26 de julio en distintos puntos de la geografía riojana.

La programación arrancará este viernes en el Parque Natural de la Sierra de Cebollera con la actividad “Naturaleza ante tus ojos”, que tendrá lugar por la mañana en el área recreativa de El Achichuelo. Los participantes, acompañados por un equipo de guías intérpretes, podrán descubrir la riqueza natural de ese enclave a través de una experiencia de interpretación ambiental.

Por la tarde, el Centro de interpretación del Parque Natural de la Sierra de Cebollera acogerá el taller “No sin mi tote bag”, en el que los asistentes aprenderán a transformar una camiseta usada en una bolsa de tela para utilizar en sus salidas al campo. La actividad busca fomentar la reducción, reutilización y reciclaje de residuos textiles y reflexionar sobre el impacto ambiental de la industria de la moda.

El programa continuará el sábado 25 de julio en Matute con una de las novedades de este verano, “Observación de mariposas nocturnas”, organizada en colaboración con ZERYNTHIA. A través de una sesión divulgativa y práctica en torno a una trampa de luz, los asistentes podrán observar mariposas nocturnas y otros insectos y conocer su diversidad, su papel como polinizadores y bioindicadores y las amenazas a las que se enfrentan.

La actividad también permitirá abordar los efectos de la contaminación lumínica sobre la fauna nocturna, en una experiencia participativa centrada en la conservación de la biodiversidad.

Finalmente, el domingo 26 de julio, las actividades concluirán con “Brieva a contracorriente”, un paseo interpretativo dirigido al público adulto que recorrerá la ribera hasta el nacimiento del río. Durante el recorrido se abordarán los principales retos para la conservación de las cuentas altas y, además, se visitará el Centro Ictiológico de Brieva de Cameros, donde los participantes conocerán el trabajo destinado a la conservación y recuperación de la trucha autóctona y la protección de los ecosistemas fluviales de montaña.

El Castillo de Predjama, construido en Eslovenia, específicamente en la región de Karst, es una fortaleza inexpugnable que fue esculpida en una pared rocosa vertical de 123 metros de altura, desafiando la gravedad sobre el arroyo Lokva. Debido a su singular estructura, ostenta el título Guinness de los récords como el castillo más grande del mundo construido dentro de una cueva. Su estampa es tan fascinante que figura habitualmente en las listas de los castillos más bellos y cautivadores de todo el planeta. Es un lugar donde la creatividad humana se funde de manera perfecta con la obra caprichosa de la naturaleza circundante. Los viajeros que llegan hasta aquí quedan impactados por la audacia de su construcción, que parece brotar directamente de la piedra caliza.

Se trata de un testimonio de una época donde la seguridad primaba sobre la comodidad, convirtiéndose en un baluarte defensivo de primer orden. Su ubicación estratégica permitía vigilar todo el valle, protegiendo a sus habitantes de incursiones enemigas durante varios siglos. Aunque los orígenes de la construcción original se remontan al siglo XIII, su fisonomía actual responde a una importante remodelación renacentista. Fue el barón Janez Kobenzl quien, en el año 1570, decidió ampliar y acondicionar la fortaleza hasta alcanzar el estado que se puede observar hoy. 

Durante 800 años, este milagro medieval ha resistido el paso del tiempo, pasando por manos de diversas familias nobles europeas. Inicialmente fue erigido por los caballeros de la familia Luegg, quienes aprovecharon la protección natural de la entrada de la cueva. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la propiedad fue nacionalizada y finalmente acondicionada como un espacio museístico de referencia. El castillo no es solo una estructura de piedra, sino un libro abierto sobre la historia feudal de la Europa Central. Su arquitectura gótica y renacentista narra las luchas de poder y las transformaciones sociales ocurridas en la región de Inner Carniola. Conservar este patrimonio ha permitido que miles de personas descubran anualmente los secretos que esconden sus gruesos muros.

La integración geológica de Predjama es, sin duda, su característica más distintiva y fascinante para arquitectos e historiadores de todo el mundo. No se trata de una edificación construida simplemente junto a una roca, sino de una estructura intrincadamente entrelazada con ella. Los constructores medievales supieron aprovechar cada cavidad natural para integrar habitaciones, almacenes y sistemas defensivos dentro del complejo kárstico. Este entorno kárstico es famoso por la erosión del agua sobre rocas calcáreas, lo que ha creado un laberinto de galerías. El resultado es una joya de la ingeniosidad medieval donde lo natural y lo artificial se vuelven indistinguibles en muchos puntos.

El castillo se sitúa en la idílica aldea de Predjama, a escasos nueve kilómetros de las famosas Cuevas de Postojna. Esta proximidad permite a los visitantes comprender la magnitud del sistema subterráneo que sostiene toda la región de Eslovenia. Es una experiencia que transporta al visitante a un mundo donde la roca viva dictaba las reglas de la arquitectura. Ningún relato sobre esta fortaleza estaría completo, eso sí, sin mencionar la romántica y trágica leyenda del caballero Erasmo de Predjama. Este noble rebelde del siglo XV es conocido por haber desafiado con valentía al emperador Federico III de Habsburgo. Erasmo se refugió en el castillo, que en aquel entonces ya era considerado un escondite totalmente inexpugnable para los enemigos. 

Durante más de un año, el ejército imperial sitió la fortaleza sin éxito, ignorando los secretos que la roca ocultaba. El caballero solía burlarse de sus sitiadores lanzándoles alimentos frescos para demostrar que no carecía de suministros. Con carácter desafiante y supuesta generosidad, su historia terminó irónicamente cuando un criado sobornado le traicionó en un momento de intimidad en el baño. El final de Erasmo es una mezcla de realidad histórica y mitología popular que dota al castillo de un aura mística.

El éxito de la resistencia de Erasmo se debió a una intrincada red de pasajes subterráneos y galerías secretas en la roca. Estas conexiones permitían a los sitiados salir al exterior de forma oculta para conseguir provisiones sin ser detectados por el enemigo. Una de estas galerías secretas lleva directamente al mundo exterior, atravesando el corazón de la montaña kárstica sobre el precipicio. Este sistema de túneles es un ejemplo impresionante de cómo la geología fue utilizada como una herramienta militar estratégica. Los visitantes actuales pueden explorar parte de estas rutas durante la temporada de verano, cuando el acceso está permitido. Es un laberinto con cuatro pisos de altura que conecta las estancias nobles con las cavidades más profundas de la tierra.

Lanzas, espadas y ballestas

El interior del castillo ha sido cuidadosamente restaurado para ofrecer una visión inmersiva de la vida cotidiana durante la Edad Media. Al recorrer sus niveles, los visitantes pueden descubrir una sala de armas repleta de lanzas, espadas, ballestas y armaduras pesadas. También es posible visitar la capilla gótica, el comedor amueblado según el gusto de la época y la sombría sala de torturas. En el ático se encuentra una rica colección de trofeos de caza y armamento que ilustra el estatus de sus antiguos dueños. Cada habitación cuenta una historia diferente sobre las dificultades y privilegios de vivir en una fortaleza excavada en la piedra. Se pueden observar utensilios de cocina antiguos y mobiliario original que nos transportan directamente al siglo XVI. 

Bajo la estructura principal se extiende la Cueva debajo del Castillo, la segunda cueva turística más larga de toda Eslovenia. Esta cavidad kárstica alberga una importante colonia de murciélagos, lo que condiciona enormemente el calendario de visitas públicas. Debido a la hibernación de estos mamíferos, la cueva solo abre sus puertas entre los meses de mayo y septiembre. Se han explorado unos 14 kilómetros de galerías, encontrándose restos arqueológicos que datan incluso de la Edad de Piedra. En definitiva, este rincón de Eslovenia sigue siendo una de las maravillas arquitectónicas más singulares y visitadas de toda la región.

La costa del sur de Francia reúne varios municipios estrechamente ligados al Atlántico, aunque cada uno se relaciona con el mar de forma diferente. Entre Bayona y Biarritz se sitúa Anglet, una localidad que combina zonas residenciales, espacios naturales y un frente marítimo que se mantiene activo durante todo el año, tanto para vecinos como para visitantes y deportistas. Su ubicación privilegiada permite además pasar en pocos minutos del entorno urbano a las playas o a los pinares cercanos al océano.

El litoral se extiende a lo largo de 4,5 kilómetros y agrupa once playas con rasgos distintos. Algunas están junto a áreas con servicios, comercios y paseos, mientras que otras se ubican en zonas menos urbanizadas, próximas a dunas, campos de golf o áreas forestales. A esta franja se suman cerca de 230 hectáreas de bosque y un espacio natural protegido, una distribución que explica el peso que tienen tanto el mar como las zonas verdes en la identidad del municipio.

Aun así, el elemento que más proyección ha dado a Anglet es el surf. La localidad empezó a ganar relevancia en esta disciplina a partir de los años sesenta y, desde entonces, ha desarrollado una estructura que incluye escuelas, tiendas especializadas, talleres de fabricación de tablas y competiciones. Este recorrido ha llevado a que se la considere la capital del surf de la Costa Vasca, una denominación ligada tanto a su historia como a la continuidad de esta actividad durante gran parte del año.

Una relación con el surf desde los años sesenta

La expansión del surf en la zona comenzó en la década de 1950, impulsada por los primeros surfistas de Biarritz. Anglet fue ganando protagonismo desde 1963, cuando la ola de La Barre empezó a atraer a quienes buscaban nuevos puntos en la costa. La reputación del lugar creció en los años siguientes y alcanzó uno de sus momentos más destacados en septiembre de 1968, con una competición internacional que reunió a participantes de distintos países.

En la actualidad, los once puntos repartidos por el municipio ofrecen opciones para distintos niveles, aunque las condiciones varían según el oleaje, el viento y las mareas. Sables d’Or acoge pruebas como el Pro Anglet y el Anglet Surf de Nuit. Cavaliers es conocido por la potencia de sus olas y suele resultar más adecuado para personas con experiencia. La Barre, situada entre dos espigones, funciona especialmente con marea baja y puede ofrecer una alternativa más resguardada cuando el mar está más fuerte.

La red de escuelas se concentra cerca de los principales accesos y facilita tanto la iniciación como el perfeccionamiento. Junto a estos centros hay tiendas especializadas en material y talleres de shaping, donde se diseñan y fabrican tablas adaptadas a distintos estilos y necesidades. Esta actividad artesanal ha convertido a Anglet en uno de los puntos de referencia para la producción especializada dentro de la costa vasca francesa.

El calendario de competiciones refuerza este vínculo. Entre ellas destaca el Anglet Surf de Nuit, una prueba nocturna por equipos en la que se utilizan tablas iluminadas mientras la zona se delimita con grandes globos de luz. La Avenida del Surf, inaugurada en 2018 frente a Sables d’Or con motivo del cincuenta aniversario del campeonato de 1968, completa este recorrido y rinde homenaje a figuras vinculadas a este deporte.

Once playas entre zonas urbanas, dunas y pinares

La parte sur del litoral concentra los arenales cercanos al barrio de Chambre d’Amour. Petite Chambre d’Amour se sitúa al pie del acantilado del cabo Saint-Martin, junto al faro de Biarritz. La playa del Club ocupa un pequeño espacio entre dos espigones y queda cubierta cuando sube la marea. Sables d’Or tiene un carácter más urbano por su proximidad a los servicios, mientras que Marinella ofrece mayor amplitud y está parcialmente delimitada por diques.

A partir de Corsaires comienza la transición hacia zonas menos urbanizadas. Petite Madrague y Madrague cuentan con áreas verdes próximas y accesos que conectan la playa con el interior. Más al norte, Océan dispone de una pasarela desde la que se puede observar parte del litoral, mientras que Dunes se sitúa junto al campo de golf de Chiberta y mantiene un entorno con menor presencia de edificaciones.

Cavaliers ocupa uno de los tramos más conocidos por los surfistas debido a la fuerza que puede alcanzar el oleaje. La Barre, junto a la desembocadura del Adour, es la playa más pequeña del municipio y queda encajada entre dos espigones. Su configuración la diferencia del resto del litoral y la vincula con la historia que permitió a Anglet entrar en los circuitos internacionales durante la segunda mitad del siglo XX.

El paisaje cambia a pocos metros hacia el interior. El bosque de Pignada reúne más de 220 hectáreas de pinar costero y forma, junto con el resto de las zonas verdes, un contrapunto al frente atlántico. Esta cercanía permite combinar una jornada de playa con recorridos a pie o en bicicleta entre los árboles. Anglet mantiene así una oferta basada en dos elementos constantes en su territorio: una costa vinculada al surf y una red de espacios naturales que comienza prácticamente detrás de las playas.

El mar de Aral, en su momento el cuarto lago más grande del mundo, desde la década de 1960 es un ingente cuerpo de agua que comenzó a desaparecer debido al desvío de sus ríos tributarios para proyectos de irrigación. Lo que antes era un ecosistema vibrante se ha transformado en un extenso desierto salino con graves consecuencias sociales y ecológicas. Sin embargo, un estudio publicado recientemente sugiere una posibilidad esperanzadora para este territorio tan severamente devastado. La investigación revela que la restauración de sus aguas evitaría emisiones masivas de dióxido de carbono hacia la atmósfera terrestre.

Este hallazgo de la ciencia transforma la percepción del desastre, situando al mar de Aral como una gran oportunidad de mitigación climática. El lecho desecado no es solo un símbolo de pérdida, sino un componente clave del balance de carbono regional. La reinundación parcial se plantea ahora como una herramienta fundamental para combatir activamente el actual cambio global en Asia. El estudio, liderado por el CEAB-CSIC, destaca que los sedimentos expuestos han liberado 748 megatoneladas de dióxido de carbono. Desde que se inició su desecación, el lecho marino ha dejado de ser un sumidero para volverse un emisor neto. Este proceso ocurre porque la materia orgánica enterrada durante siglos se oxida rápidamente al contacto con el aire seco ambiental.

Los investigadores señalan que estas emisiones han estado prácticamente ausentes de la contabilidad climática oficial hasta la fecha de hoy. El equipo internacional utilizó una metodología que combina análisis de sedimentos, teledetección y mediciones directas de diversos flujos gaseosos. Los resultados sugieren que los efectos de esta liberación de carbono persistirán durante varias décadas si no se toma acción. Los autores explican que existe un tesoro oculto de carbono bajo el antiguo fondo de este gran mar interior, por lo que mantener estos sedimentos cubiertos de agua es la única forma de evitar que el carbono siga escapando hacia el aire.

Los lagos desempeñan un papel fundamental en el ciclo global del carbono al almacenar gran cantidad de materia orgánica en sus fondos profundos. Al secarse, el sistema de almacenamiento se invierte y el carbono acumulado vuelve de forma masiva hacia la atmósfera terrestre. La reinundación del sistema podría evitar la liberación de otras 605 megatoneladas adicionales de dióxido de carbono al ambiente. Esta cantidad es equivalente a casi tres años de las emisiones actuales causadas por humanos en todo el territorio español. Los científicos describen este reservorio restante como una oportunidad de mitigación climática que había sido ignorada por mucho tiempo. La restauración de una cobertura hídrica sobre el lecho desecado detendría de inmediato el proceso de descomposición de materia orgánica. De este modo, el carbono pasaría de ser una fuente de emisiones dañinas a formar parte de la solución climática.

El trabajo también analiza el enorme potencial económico que tendría evitar estas emisiones masivas mediante la restauración de la cuenca. Utilizando precios de referencia del mercado voluntario de carbono, los autores estiman un valor de miles de millones de dólares. Específicamente, los créditos de carbono generados podrían oscilar entre 3.600 y 18.000 millones de dólares estadounidenses. Esta monetización ayudaría a movilizar la financiación internacional necesaria para emprender las costosas tareas de recuperación ecológica del sistema.

La restauración no debe considerarse solo un gasto ambiental, sino una inversión climática con retornos económicos que son cuantificables. Los créditos de carbono comercializables mejorarían la viabilidad financiera de los proyectos de reinundación en toda la región afectada. Este enfoque aporta una nueva perspectiva al debate sobre el rendimiento económico de la protección de los ecosistemas naturales. Para aumentar las entradas de agua, el estudio sugiere mejorar drásticamente la eficiencia de los sistemas de riego agrícolas actuales. También se propone optimizar las infraestructuras de transporte y lograr una gobernanza más coordinada entre todos los países involucrados.

Una inversión estimada en 9.700 millones de dólares podría recuperar la mitad de la superficie original del lago. Este nivel de restauración generaría unas 323 megatoneladas equivalentes de dióxido de carbono en créditos de carbono comercializables. Los autores reconocen que la restauración completa sigue siendo un desafío técnico, social y político de una gran envergadura. Sin embargo, la financiación climática podría actuar como el catalizador necesario para iniciar este ambicioso proceso de cambio ambiental. La gestión más eficiente del agua debe combinarse con objetivos claros de restauración ecológica y de bienestar social regional. La cooperación internacional resulta imprescindible para gestionar de forma justa y sostenible los recursos hídricos de toda la cuenca.

Aunque el mar de Aral es un caso extremo, no es el único cuerpo de agua que enfrenta una desecación. El estudio identifica otras regiones donde la pérdida de agua tiene consecuencias similares para el ciclo global del carbono. Entre estas zonas se encuentran el Gran Lago Salado, el mar de Salton y el lago Urmía en el Irán. También se mencionan el lago Chad y el mar Caspio como áreas muy vulnerables a procesos de desecación drástica actual. El mar Caspio, en particular, podría experimentar una reducción sustancial de su nivel en las próximas décadas según las proyecciones. La protección de estos lagos a todas las escalas es prioritaria para mantener el carbono almacenado en sus sedimentos. La alteración del ciclo del carbono en estos sistemas es una advertencia seria para la gestión ambiental en el mundo.

Técnicas avanzadas

El equipo internacional responsable de este hallazgo incluye instituciones de España, Rusia, Kazajistán, Francia y también de la nación alemana. Entre los participantes destacan el ICRA, la Universidad de Málaga y el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados ubicado en Palma. La investigación se enmarca en el proyecto DryingLake, que estudia el impacto de la desecación en el ciclo biogeoquímico. Los datos de campo se recopilaron durante una expedición científica realizada en 2022 en Asia. Se emplearon técnicas avanzadas como fotogrametría con drones y datos satelitales para reconstruir la dinámica del carbono orgánico sedimentario. Los investigadores de GEO3BCN-CSIC colaboraron determinando la composición mineralógica de los sedimentos de la parte superior del lecho marino.

En conclusión, el mar de Aral ha pasado de ser un sumidero de carbono a ser una fuente neta de emisiones. El crecimiento de la vegetación en el lecho seco compensa menos del 1% de las emisiones de carbono. La incorporación de estos datos altera el presupuesto regional de carbono y transforma la visión de toda la cuenca asiática. Reinundar el mar no es solo un imperativo humanitario y ecológico, aseguran los autores, sino una oportunidad de mitigación climática a nivel global.

Mientras miles de personas preparan ya su viaje para contemplar el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un pequeño pueblo de la Sierra de Albarracín ha tomado una decisión poco habitual. Jabaloyas, con apenas 66 habitantes censados, ha optado por limitar el acceso en coche al monte Javalón, uno de los puntos privilegiados para observar el fenómeno, con un objetivo claro: evitar la masificación y proteger un espacio natural que considera especialmente valioso.

La restricción estará vigente durante toda la jornada del eclipse y obligará a quienes quieran llegar hasta el Javalón a hacerlo únicamente a pie. El Ayuntamiento ha aprobado la medida mediante un decreto de Alcaldía al considerar que no dispone de medios suficientes para gestionar con seguridad la gran afluencia de visitantes que se espera ese día. “La idea ha sido mía por preservar un entorno natural que tenemos aquí”, explica a elDiario.es Aragón el alcalde de Jabaloyas, Óscar Castillo. El regidor reconoce que el eclipse podría atraer a un gran número de personas, pero cree que el municipio no está preparado para asumir esa presión.

El problema, explica, es que el único acceso al monte es una pista forestal estrecha de unos seis kilómetros, con una sola vía de entrada y salida. Además, la fecha coincide con las fiestas del municipio. “Es imposible que suban tantos coches”, resume. Aunque da por hecho que el Gobierno de Aragón establecerá medidas para impedir que los vehículos abandonen el asfalto, considera que eso no resolvería el problema. “El Gobierno no nos da facilidades para poder hacerlo con seguridad y somos un ayuntamiento muy pequeño, sin dinero ni infraestructura”, afirma.

Precisamente esa dificultad para garantizar la seguridad es la que ha llevado al consistorio a cerrar el acceso rodado al Javalón. El Ayuntamiento advierte de que una gran concentración de vehículos complicaría especialmente cualquier actuación de emergencia o una eventual evacuación, por lo que mantener abierta la pista supondría un riesgo tanto para las personas como para el propio entorno natural.

Castillo insiste en que la decisión no responde a un rechazo al turismo, sino a la voluntad de preservar un enclave que considera único. “Un eclipse es una tarde y conservar el entorno es todo el año”, resume. El alcalde reconoce que el Javalón ofrece unas condiciones excepcionales para contemplar el eclipse, aunque recuerda que existen otros puntos desde los que seguir el fenómeno. “No quiero que se masifique ni que pase algo. La decisión es por preservar el entorno”, añade.

En la nota difundida por el Ayuntamiento, el consistorio defiende que gobernar también implica “saber poner límites cuando el territorio los necesita” y sostiene que el éxito de un municipio no debe medirse únicamente por el número de visitantes que recibe, sino también por su capacidad para conservar aquello que hace único al territorio.

El incendio de La Mierla ha arrasado más de 26.000 hectáreas del parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara, según las primeras estimaciones. Se convertiría, a falta del perimetraje final, en el fuego que más terreno protegido ha quemado en España durante el último cuarto de siglo.

Desde el año 2000, más de 661.000 hectáreas en espacios protegidos han ardido en España, según una estimación realizada por elDiario.es. Esto equivale a algo más del 8% de toda la superficie protegida del país. En el siguiente mapa puedes ver todos los fuegos que se han producido en España este siglo —que hayan quemado más de 30 hectáreas— y cuáles han afectado a terrenos y ecosistemas protegidos por su especial interés ecológico, singularidad o por su diversidad biológica, entre otros.

Para conocer la superficie protegida afectada, en elDiario.es hemos cruzado el área total de los espacios protegidos —que incluye espacios Red Natura, paisajes protegidos además de parques naturales, nacionales, paisajes, reservas y monumentos naturales— que publica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) con el perimetraje de los incendios forestales que realiza el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) a partir del análisis de imágenes satelitales.

El año 2025 fue, con diferencia, en el que más superficie protegida ardió en España: más de 100.000 hectáreas que afectaron a entornos naturales como la Sierra de Gredos, los Picos de Europa o el Lago de Sanabria. También fue un año récord en superficie arrasada por incendios. Y 2026 ya va por el mismo camino. El 38% de la superficie que se ha quemado este año ha sido en espacios protegidos y, aunque no se quemase ni una hectárea más, a 21 de julio, este sería ya el cuarto año con más superficie protegida quemada, solo por detrás de 2004, 2022 y 2025.

“En los últimos años estamos batiendo récords de todo en incendios: de superficie, de grandes incendios, de altura, de personas evacuadas…”, enumera Cristina Santín, jefa del Departamento de Biodiversidad y Cambio Global del CSIC. “España tiene, en su mayoría, un clima mediterráneo que, por sus características, es proclive a incendios: suficiente precipitación para que la vegetación crezca y sequía estival que hace que esa vegetación esté más seca y, por lo tanto, más susceptible a quemarse. Es decir, es normal que haya incendios en las zonas naturales, esto incluye las áreas protegidas. El problema es que en los últimos años se sale todo de la normalidad, con incendios más grandes, severos y peligrosos, tanto para personas como para los ecosistemas”.

Esta casuística se ve avivada por unas condiciones meteorológicas, provocadas por el cambio climático, más propicias a que los incendios empeoren una vez que algo o alguien los enciende, como temperaturas elevadas y olas de calor que se encadenan.

Si miramos los 12 incendios más destructivos para espacios protegidos del siglo XXI, siete se han producido en los últimos cinco años. A la cabeza se sitúa el incendio de La Mierla (Guadalajara), que comenzó el 16 de julio y, según el perimetraje provisional de EFFIS, a 21 de julio ya ha quemado 26.588 hectáreas, la mayoría en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y algunas en los Cerros Volcánicos de La Miñosa. A las especies de flora protegida de estas zonas, se añaden 260 clases de animales que las habitan, la mayoría de ellas, especies protegidas.

El 75% de la superficie quemada en áreas protegidas está vinculada a incendios como el de La Mierla: grandes fuegos de alta intensidad y dimensiones —más de 500 hectáreas—. Federico Grillo, jefe de Emergencia del Cabildo de Gran Canaria, ya avisó del fenómeno de los megaincendios durante los fuegos de esa zona en 2019. “Está sucediendo en otros lados: incendios que no se han visto nunca, con unas longitudes de llamas y una velocidad de propagación que parecen más tormentas de fuego que un incendio convencional y cada vez nos cuesta más”.

“Es particularmente dramático que se queme un espacio protegido. Si hemos decidido que está protegido es porque tiene una serie de valores ecológicos y de biodiversidad. Que se queme implica que se destruyen estos valores. Al final son daños a la biodiversidad protegida, tanto de animales como de plantas. Si se quema el hábitat de una especie, las plantas no pueden escapar. Los animales sí, pero se acaba su hábitat, y, aunque se puede ir a un prao o a una carretera, sus probabilidades de supervivencia y las de su especie se reducen mucho”, apunta el doctor en Biología, Alfredo Fernández Ojanguren.

Hasta el incendio de La Mierla, el fuego que más superficie protegida había arrasado era el de Manzaneda (Ourense), uno de los que arrasó el noroeste peninsular en 2025. Además, el año pasado, los incendios batieron récords de altitud: nunca se había quemado tanto terreno en cotas tan altas.

Se quemaron más de 23.000 hectáreas en el Macizo Central Ourensano (la parte más alta del Macizo Galaico) que es además el terreno protegido más afectado por los incendios. En los últimos 20 años se ha quemado el 155% de su superficie acumulada, es decir, es como si se hubiese quemado entero una vez y media.

En el siguiente gráfico puedes ver la relación entre el número de incendios y el porcentaje de superficie acumulada que se ha quemado en cada espacio protegido en España. ¿Cuáles destacan?

Principalmente, las zonas protegidas del noroeste y las islas Canarias. Como se ve en el mapa que abre esta información, una gran parte de los incendios en España se concentran en el noroeste peninsular, donde se sitúan espacios protegidos como el lago de Sanabria, Ancares-Courel o el propio Macizo. El año pasado vivieron un verano particularmente catastrófico, pero son zonas que suelen quemarse porque cuentan con mucho matorral —la vegetación que más arde— y tienen además una orografía que complica la extinción de los incendios.

“Es una zona poco poblada, con muy poca red de infraestructuras, pocas pistas y mucho terreno forestal”, comenta Félix Pérez, presidente de la Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia. Ocurre lo mismo en la Montaña Oriental de Cantabria, es una de las afectadas por el incendio de Soba, que es el tercero que más superficie protegida ha quemado este año. También es, junto al Macizo Central, la otra superficie de más de 20.000 hectáreas que ha visto arder más del 100% de su superficie en los últimos 20 años.

Las pendientes, los barrancos, la altitud o la escasez de pistas forestales también han complicado la extinción de los incendios en este espacio protegido. Pero los expertos consultados coinciden en que no es una característica inherente a todo el terreno protegido en España. “No es genérico a todos los espacios protegidos, las Fragas do Eume (A Coruña) por ejemplo, también es una zona muy escarpada, pero está cerca un núcleo de población importante y tienen unas infraestructuras mejores aunque sea un espacio protegido”, explica Félix Pérez.

Cristina Sanchis advierte de que un incendio en un área protegida suele generar más alarma, pero no implica que haya que intervenir directamente en su recuperación: “Algunos espacios tienen sus estrategias para adaptarse a esa perturbación natural que es un incendio. Hay que darles una oportunidad para ver si se regeneran y si no, ayudarlos”, apunta. La vegetación de las Islas Canarias, por ejemplo, es muy diferente a la del resto de España y el pino canario es famoso por su resistencia a los incendios y lo rápido que rebrota.

Es también uno de los territorios que cuenta con un espacio protegido particularmente afectado por los incendios. La Corona Forestal de Tenerife es el cuarto espacio con más hectáreas quemadas este siglo: más de 29.000. Solo por detrás del Macizo Central, la Sierra Norte de Guadalajara y la zona del Lago de Sanabria.

Una particularidad de esta zona es que, cuando se ha quemado, lo ha hecho además a lo grande. Ha tenido siete incendios en el último siglo, pero ha afectado al 72% de su superficie, teniendo en cuenta que se trata de un espacio de 41.000 hectáreas, el mayor de Canarias, es una proporción bastante elevada. Sobre todo si comparamos el número de incendios de las otras zonas más perjudicadas: 171 en el Macizo Central; 81 en el Lago de Sanabria o 78 en Ancares-Courel.

Estos datos también muestran una concentración del número de incendios en espacios protegidos que se queman muchas veces. Entonces, ¿podrían evitarse? La respuesta es complicada: “El fuego está aquí desde hace 400 millones de años y va a seguir estando. Los que tenemos que adaptarnos somos nosotros a él y tenemos tanto conocimiento como tecnología”, apunta Cristina Santín. “Pero en las zonas naturales es más difícil. Si desbrozas un bosque o quitas los matorrales se va a quemar menos, sí, pero la idea es que tenemos que encontrar un equilibrio entre reducir el riesgo de incendios peligrosos sin reducir el valor natural de estas áreas protegidas”, concluye.

La variedad de olivo empeltre es una de las más antiguas y emblemáticas de toda la península ibérica, destacando por su profunda raíz en la historia agrícola del noreste español. Documentada desde hace siglos en las tierras bañadas por el valle del Ebro, esta oliva ha sido un pilar fundamental de la dieta mediterránea y la economía local. Su longevidad es tal que hoy en día todavía es posible encontrar ejemplares centenarios que continúan produciendo un fruto de calidad excepcional en diversos campos. Representando aproximadamente el 3% del olivar español, el empeltre es mucho más que un cultivo: es una herencia viva que ha definido el paisaje de regiones enteras.

Este aceite virgen extra se distingue claramente por su elegancia y una suavidad característica que conquista a los paladares más exigentes desde el primer contacto. Originaria de Aragón, la empeltre es la variedad más representativa del Bajo Aragón, aunque su presencia se extiende con éxito hacia otras zonas como La Rioja, Navarra y el sur de Catalunya. El nombre de esta oliva tiene un significado original, pues el término empeltre proviene directamente de la palabra injertar, haciendo referencia clara a su método tradicional de reproducción.

Además de su predominancia aragonesa, es una de las variedades más extendidas en las Islas Baleares, donde da lugar a aceites bajo la denominación de origen protegida de Mallorca. En Catalunya, su importancia se consolida a través de la Denominación de Origen Protegida Aceite de la Terra Alta, demostrando su versatilidad geográfica y su gran adaptación. Esta amplia distribución territorial subraya la relevancia histórica de un árbol que ha sabido colonizar terrenos diversos sin perder su esencia original. Su vinculación con el Campo de Belchite y otros municipios turolenses refuerza su estatus como un producto de calidad gourmet vinculado íntimamente a un territorio muy específico.

Desde un punto de vista agronómico, el olivo empeltre destaca por ser un árbol de gran vigor y frondosidad, con una estructura recta y hojas elípticas de tamaño mediano. Una de sus mayores virtudes es su rusticidad, mostrándose extremadamente resistente a la sequía y capaz de adaptarse con éxito a suelos pobres, áridos o pedregosos. Estas características le permiten prosperar en condiciones donde otros cultivos sufrirían, manteniendo una productividad elevada aunque su entrada en producción sea algo lenta o poco precoz. El fruto que ofrece es de tamaño medio y forma alargada, destacando especialmente por poseer un alto rendimiento graso que facilita la obtención de abundante aceite.

Los agricultores valoran enormemente su capacidad de adaptación a los terrenos de secano, donde el árbol demuestra toda su fuerza y resistencia ante el clima mediterráneo. Es esta fortaleza natural la que ha garantizado que la variedad se mantenga vigente y productiva a pesar de los desafíos climáticos modernos. El manejo de estos árboles requiere conocimiento tradicional para asegurar que cada cosecha mantenga los estándares de calidad esperados.

La elaboración de este aceite sigue procesos minuciosos que comienzan con una recolección que, en muchos casos, todavía se realiza de forma manual para proteger los frutos. Se suele apostar por una cosecha temprana, momento en el que la aceituna ofrece un perfil mucho más fresco, aromático y rico en matices organolépticos. Una vez los frutos llegan a la almazara, se someten a un proceso de extracción en frío tras la molturación, técnica esencial para conservar íntegras todas las propiedades naturales. Este cuidado durante la producción garantiza niveles óptimos de polifenoles y mantiene el carácter antioxidante que define a un aceite virgen extra de alta gama.

El resultado es un producto líquido de color dorado brillante, que en ocasiones puede presentar matices verdes oscuros dependiendo del grado exacto de maduración de la aceituna. Cada paso, desde el campo hasta la botella, está diseñado para certificar la autenticidad y la trazabilidad de un producto que es orgullo regional. La tecnología moderna en las almazaras centenarias permite hoy maximizar la calidad sin renunciar a los métodos que han funcionado durante siglos.

El perfil sensorial del aceite de oliva empeltre es verdaderamente único y se diferencia notablemente de otras variedades más intensas como la picual o la hojiblanca. Se define principalmente por su suavidad y dulzura, presentando un amargor y un picante muy matizados o casi imperceptibles, lo que lo hace muy agradable. En nariz y boca, se despliegan aromas frutales maduros donde destacan con claridad notas de almendra y manzana, acompañadas a veces por toques de plátano. Su textura es sedosa y fluida, dejando un retrogusto almendrado persistente que invita a seguir degustando el producto de manera pausada y consciente. Al ser un aceite de baja intensidad, resulta ideal para aquellos consumidores que buscan sabores poco marcados y perfiles equilibrados que no resulten agresivos.

Ingrediente indispensable

Gracias a su versatilidad culinaria, el aceite empeltre se ha convertido en un ingrediente indispensable tanto en cocinas domésticas como en elaboraciones profesionales de tipo gourmet. Su gran ventaja competitiva es que realza los platos sin invadir ni enmascarar el sabor original del resto de los alimentos, aportando un toque sutil. Es el compañero ideal para usar en crudo, siendo perfecto para aliñar ensaladas suaves, pescados blancos, verduras cocidas o para preparar mayonesas y salsas ligeras. En el ámbito de la repostería, este aceite brilla con luz propia, sustituyendo eficazmente a otras grasas en preparaciones que requieren sabores delicados y dulces. También es muy valorado para la elaboración de conservas, donde su estabilidad y suavidad ayudan a preservar los ingredientes sin alterar sus propiedades básicas.

El reconocimiento oficial del aceite de oliva empeltre está blindado por sellos de calidad como la Denominación de Origen Protegida Aceite del Bajo Aragón, que certifica su origen. Este sello garantiza al consumidor que el producto ha sido elaborado siguiendo estrictas normas que protegen tanto el patrimonio agrícola como la calidad final del aceite. Con unas 80.000 hectáreas de cultivo en España, la empeltre continúa siendo la columna vertebral del olivar en muchas comarcas aragonesas y vecinas. Su prestigio internacional crece día a día, siendo apreciado en mercados que buscan productos con trazabilidad clara, historia auténtica y un perfil organoléptico distinguido.

Galicia reúne numerosos espacios de baño alejados de la costa, repartidos entre ríos, cascadas y pequeñas cavidades formadas por el paso del agua. En muchos casos, estos enclaves están ubicados en entornos naturales y permiten acercarse a una parte del territorio marcada por los cauces interiores, la vegetación de ribera y las vías que conectan pueblos. Durante el verano funcionan como alternativa para refrescarse, aunque siguen siendo parajes sin las instalaciones propias de zonas acondicionadas, por lo que requieren una visita responsable.

En el sur de la provincia de Pontevedra, el relieve combina la cercanía del Atlántico con las elevaciones de las sierras de Argalo y A Groba. Desde estas zonas nacen varios cursos fluviales que atraviesan valles y terrenos graníticos antes de aproximarse a la desembocadura del Miño. La acción constante del agua sobre la roca ha dado lugar a saltos, remansos y cavidades de distinta profundidad, configurando un paisaje interior que se repite en distintos puntos del recorrido. La proximidad entre la costa y las áreas montañosas permite pasar en pocos kilómetros de los núcleos marítimos a espacios dominados por el bosque y los ríos.

Uno de estos enclaves se localiza en el municipio de Oia, dentro de la parroquia de Loureza. Allí, el río Tamuxe forma las Pozas da Bugalleira, un conjunto de piscinas naturales situado a escasa distancia de la costa pontevedresa. El entorno está rodeado de bosque y grandes bloques de granito, mientras el agua discurre por un tramo irregular en el que se alternan pequeñas cascadas con zonas más calmadas. Esta configuración permite encontrar varios puntos aptos para el baño a lo largo del cauce, en lugar de una única poza aislada.

La visita puede plantearse como una parada breve o integrarse dentro de un recorrido más amplio por el valle. El lugar se encuentra próximo a núcleos como Oia, Loureza, Burgueira y O Rosal, en un entorno rural conectado por carreteras locales y senderos. Además de Bugalleira, el Tamuxe reúne otros espacios vinculados al baño y al paseo, como las Pozas de Loureza o el Pozo do Arco. Todos forman parte de un paisaje fluvial definido por la interacción entre el agua, la roca y la masa forestal. La conexión entre estos puntos permite observar el río en distintos tramos y apreciar cómo cambia su recorrido a medida que avanza por el valle.

El conjunto de pozas unido por una ruta circular

El Tamuxe, también conocido como Carballo o Carballal, nace en la sierra de A Groba y recorre unos 16 kilómetros antes de desembocar en el Miño, del que es el último afluente. A lo largo de su trayecto, desciende desde las sierras de Argalo y A Groba y atraviesa un terreno de origen granítico. La erosión ha ido modelando el lecho, creando una sucesión de huecos, desniveles y pequeños saltos. Las Pozas da Bugalleira ocupan uno de estos tramos, donde el agua queda retenida entre paredes y bloques de piedra antes de continuar valle abajo.

El espacio mantiene una apariencia natural, sin construcciones vinculadas directamente al baño. El agua suele ser transparente, aunque su temperatura se mantiene fría incluso en los meses más cálidos. La vegetación cubre buena parte de las orillas y proporciona sombra en distintos puntos, mientras las cascadas conectan unas cavidades con otras. El granito, visible tanto dentro como fuera del cauce, condiciona el acceso, ya que las superficies mojadas pueden resultar resbaladizas. Por ello, se recomienda avanzar con precaución y evitar movimientos bruscos en las zonas donde la roca aparece más pulida por la acción del agua.

Una de las características del enclave es que no requiere una aproximación larga. El acceso parte de una carretera cercana y el último tramo se realiza a pie hasta llegar a las pozas. Esta cercanía facilita una visita puntual, sin necesidad de completar toda la ruta del valle. Aun así, se trata de un espacio sin servicios ni vigilancia, por lo que es necesario valorar el estado del caudal y actuar con prudencia. También resulta imprescindible recoger cualquier residuo y llevarse todos los objetos utilizados, ya que no existe un área recreativa habilitada para los visitantes.

Quienes opten por ampliar el recorrido pueden seguir el sendero circular que conecta las parroquias de Loureza y Burgueira. El itinerario tiene una longitud aproximada de 12 kilómetros y un desnivel positivo cercano a los 350 metros. La ruta enlaza distintos elementos del patrimonio natural y cultural del valle y atraviesa varias zonas de baño formadas por el Tamuxe. Entre ellas se encuentran las Pozas da Bugalleira, las de Loureza y el Pozo do Arco. El trazado puede completarse en su totalidad o recorrerse de forma parcial, en función del tiempo disponible y del nivel de exigencia que se quiera asumir.

Esta combinación permite organizar la jornada de diferentes maneras. Una opción es acercarse directamente a Bugalleira para conocer sus remansos y cascadas; otra pasa por recorrer parte del sendero que sigue el curso del río y conecta varios enclaves. En ambos casos, el interés del lugar está ligado a la forma en la que el Tamuxe atraviesa el granito y genera sucesivas láminas de agua entre la vegetación. La cercanía de pequeñas localidades del sur de Pontevedra facilita, además, integrar la visita dentro de un recorrido por el interior de Oia y su entorno, sin alejarse en exceso de la costa.

Las Lagunas de Ruidera son todo un paraíso acuático en el corazón de Castilla-La Mancha, situadas justo en el límite entre las provincias de Ciudad Real y Albacete. Este complejo sistema lagunar está compuesto por 15 lagunas que se extienden a lo largo de un valle de 30 kilómetros, dando forma al nacimiento del río Guadiana. Es considerado uno de los entornos naturales más sorprendentes y pintorescos de toda España por su asombrosa diversidad de paisajes. La belleza de sus aguas cristalinas, que lucen un intenso azul turquesa, cautiva a los visitantes que llegan desde diversos puntos de la geografía nacional e internacional.

Este oasis de frescura contrasta fuertemente con la aridez característica de la llanura manchega, ofreciendo un refugio visual y ecológico de gran valor. La gestión del parque se reparte entre municipios como Ruidera y Ossa de Montiel, integrando la comarca del Campo de Montiel. La sabiduría de la naturaleza se adueñó de este lugar hace siglos para crear un paraje de gran encanto y grandeza. Visitar este lugar supone conectar con la esencia de un humedal que ha sido declarado como Reserva de la Biosfera.

El rasgo geológico más distintivo de este paraje son las barreras travertínicas, formaciones de toba que actúan como presas naturales cerrando el cauce de las aguas. Estas estructuras permiten que las lagunas se desborden unas en otras, creando un espectáculo de cascadas y saltos de agua que conectan todo el sistema. El agua, cargada de carbonatos, precipita al aflorar desde los acuíferos subterráneos, construyendo estas barreras a lo largo de los siglos de forma constante. La disposición escalonada de las lagunas genera un desnivel total de 120 metros desde la primera, la Blanca, hasta la última, la Cenagosa.

Esta compleja red fluvial se nutre de manantiales laterales y aportes del Alto Guadiana, fluyendo por arroyos y torrentes visibles que salvan kársticamente las barreras naturales para dar vida a este singular paisaje. Algunas lagunas presentan acantilados y voladizos, como la Lengua o la Tinaja, mientras otras tienen orillas suaves cubiertas por espesos carrizales. El origen de estas formaciones se remonta a sedimentos de la edad Mesozoica, proporcionando una base impermeable de arcillas bajo las calizas. El resultado es un valle fluvial único donde el agua esculpe el terreno de manera constante y dinámica a lo largo del tiempo.

Más allá de su innegable atractivo paisajístico, el parque es un santuario de biodiversidad que alberga una extraordinaria riqueza de especies animales y vegetales autóctonas. En sus montes predominan los encinares y sabinares, que conviven con sotos, alamedas de álamos blancos y una densa vegetación palustre de masiega y enea. Los cielos del parque son surcados por aves emblemáticas como el águila perdicera, la garza imperial y el aguilucho lagunero, que encuentran aquí su hábitat.

Además, bajo la superficie de sus aguas turquesas habitan especies piscícolas como el barbo cabecicorto, integrando un ecosistema acuático sano y muy equilibrado. El entorno también es refugio para mamíferos nocturnos y una gran variedad de anfibios que dependen de la humedad constante del humedal, rodeados por un vergel de olmos, carrascas, chopos, nogueras y tupida retama. Todo este conjunto biológico ha motivado la implementación de estrictas medidas de conservación para proteger este valioso legado natural. El contraste entre las zonas húmedas y el monte mediterráneo circundante crea nichos ecológicos de altísimo interés para la investigación científica y el ecoturismo responsable.

La importancia ecológica de las Lagunas de Ruidera fue reconocida oficialmente en 1979, cuando el espacio recibió la declaración de Parque Natural para garantizar su protección. Además, su relevancia internacional se consolidó al ser designada como Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda en el año 1981. Poco después, en 1988, el área fue incluida como Zona de Especial Protección para las Aves, reforzando su estatus de conservación.

La superficie protegida abarca un total de 3.762 hectáreas que comprenden tanto las lagunas como sus zonas adyacentes de gran valor. Actualmente, las administraciones trabajan en el desarrollo sostenible del parque, permitiendo el uso público sin comprometer la integridad del frágil ecosistema tobáceo que requiere de cuidados constantes. Existen regulaciones específicas para actividades como la pesca deportiva o el baño, concentradas en áreas habilitadas para minimizar el impacto humano. El compromiso con el medio ambiente busca que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de este vergel único en Europa. El marco legal que ampara el parque incluye diversos reales decretos que han ido ampliando y consolidando su extensión y protección actual.

Para los entusiastas del turismo activo y la naturaleza, el parque ofrece un abanico de posibilidades que permiten explorar el entorno desde múltiples ángulos. El piragüismo y el kayak son actividades predilectas, permitiendo navegar por las aguas cristalinas y observar de cerca las barreras naturales y cuevas. El buceo es otra opción fascinante, revelando un mundo subacuático sorprendente de formaciones kársticas y visibilidad excepcional. Los senderistas pueden recorrer numerosas rutas señalizadas, como la senda del Castillo de Rochafrida o el camino de la laguna Blanca.

Las rutas en bicicleta también son populares debido a lo llano de algunos tramos, como el recorrido hacia el embalse de Peñarroya. Durante el verano, las zonas de baño autorizadas se convierten en el principal reclamo para quienes buscan refrescarse en este entorno natural tan privilegiado. Otras actividades incluyen rutas a caballo y vela en las áreas permitidas, complementando una oferta de ocio muy variada. Los visitantes también pueden disfrutar de la gastronomía típica de la zona en los numerosos establecimientos rurales y restaurantes locales.

Fuente de inspiración

La magia de las Lagunas de Ruidera no solo reside en su naturaleza, sino también en su profunda vinculación con la historia y la literatura española. Este paraje fue fuente de inspiración para Miguel de Cervantes, quien ambientó algunos de los pasajes más famosos de Don Quijote en este entorno. La Cueva de Montesinos es, sin duda, el lugar más emblemático relacionado con la obra cervantina, atrayendo a numerosos curiosos. Además, el parque cuenta con restos históricos significativos como el Castillo de Peñarroya y el de Rochafrida, que añaden un valor patrimonial único.

Antiguamente, la belleza y grandeza de este lugar ya despertaban la envidia de reyes, quienes lo consideraban un destino de recreo excepcional por su colorido. La tradición y las costumbres de municipios como Ossa de Montiel se entrelazan con el devenir histórico de las propias lagunas. Recorrer estas tierras es caminar por los mismos escenarios que embrujaron al caballero de la triste figura en sus aventuras literarias. La carga cultural de Ruidera convierte cada paseo en una lección de historia y una oportunidad para redescubrir el legado de la Mancha.

En definitiva, el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera es un destino imprescindible para cualquier amante de los grandes espacios naturales y la calma. Sus 15 lagos, conectados por el susurro constante de las cascadas, forman un lienzo donde el agua y la roca cuentan una historia milenaria. La experiencia de contemplar el atardecer sobre las aguas esmeraldas es un espectáculo que debe verse al menos una vez en la vida. La combinación de una geología única en el mundo con una biodiversidad vibrante convierte a este humedal en una joya que se debe cuidar y disfrutar.

El agua es capaz de modificar un paisaje sin necesidad de grandes saltos ni corrientes intensas. Cuando se filtra a través de la roca y emerge de forma constante en un mismo punto, acaba generando cavidades, depositando minerales y favoreciendo la aparición de especies adaptadas a la humedad. Son procesos que avanzan despacio, pero que dejan huellas visibles con las que se puede entender cómo actúan los acuíferos sobre el terreno.

En algunos municipios del interior de Aragón, estas condiciones han dado lugar a recorridos que combinan senderos, vegetación y elementos geológicos. Se trata de rutas de corta distancia que permiten acercarse a espacios naturales sin necesidad de afrontar largas caminatas. El interés no está solo en el destino final, sino también en el paso entre zonas abiertas y áreas donde la presencia del agua cambia el entorno.

Uno de estos enclaves se localiza en Anento, un pequeño municipio al sur de la provincia de Zaragoza. Desde su casco urbano parte una ruta circular hacia el Aguallueve, un manantial que brota de una pared caliza y cae en forma de pequeñas gotas. La forma en la que el agua se desliza por la roca ha llevado a comparar esta formación con una montaña que llora. El recorrido reúne en pocos kilómetros un bosque, un valle húmedo y un ejemplo visible de la transformación lenta del relieve.

Un recorrido circular entre árboles y barrancos

El itinerario arranca en el propio pueblo y sigue un trazado señalizado hacia el fondo del valle. La opción más corta tiene 2,19 kilómetros y puede completarse en alrededor de una hora y media, sin contar las paradas durante el trayecto. Su corta longitud y la ausencia de grandes dificultades permiten hacerlo con calma, aunque también existe la posibilidad de alargar el recorrido mediante otras sendas cercanas.

A medida que el camino se aleja de las calles de Anento, el paisaje cambia de forma progresiva. La ruta discurre entre pinos, chopos y zarzamoras, junto a otras especies propias del fondo del barranco. La sombra de los árboles y la humedad en algunos tramos generan un ambiente distinto al de las zonas más abiertas que rodean el municipio. El sonido del agua y la presencia de aves acompañan buena parte del recorrido, sobre todo al acercarse al manantial.

El itinerario no se limita a llevar hasta un único punto. Las sendas permiten observar cómo el agua ha favorecido una vegetación más abundante en el interior del valle, mientras que las laderas mantienen el tono rojizo característico del terreno. Esta combinación de bosque, roca y pequeñas corrientes hace que el trayecto hasta el Aguallueve sea una parte clave de la visita, más allá del tiempo que se tarde en llegar.

Tras alcanzar el manantial, el regreso puede hacerse por el trazado circular hasta el núcleo urbano. Allí, la jornada puede completarse con dos de los principales elementos patrimoniales de Anento. La iglesia parroquial de San Blas, construida en el siglo XIII en estilo románico tardío. En la parte alta se encuentra el castillo medieval, levantado en el siglo XIV y vinculado a los enfrentamientos entre Aragón y Castilla. Su ubicación sobre un cerro permite contemplar el pueblo y el conjunto del valle.

El goteo que transforma la roca

El Aguallueve está formado por varios manantiales procedentes de acuíferos. El agua circula por el interior del terreno calizo y transporta sales cálcicas disueltas. Al salir al exterior y entrar en contacto con la atmósfera, parte de esos minerales se depositan y dan lugar a una roca porosa conocida como toba. La acumulación continuada de este material explica la formación del relieve visible en la pared.

El caudal no cae con fuerza ni forma una gran cascada. Se reparte en numerosos hilos y gotas que resbalan por la superficie, atraviesan el musgo y terminan llegando al suelo. Con el paso del tiempo, este proceso ha generado pequeñas grutas, surcos y cavidades. También ha creado una zona húmeda en la que crecen helechos y otras plantas que contrastan con los terrenos situados a mayor altura.

A los pies de la formación se sitúa una balsa que recoge el agua procedente de los nacimientos. Su aspecto puede recordar al de una piscina natural, especialmente en los meses más cálidos, aunque el baño está prohibido. Esta acumulación permite comprobar que el goteo, pese a parecer escaso, mantiene un aporte suficiente para llenar este depósito y conservar la humedad del entorno cercano.

El aspecto del Aguallueve varía según la estación. Durante los meses templados, las gotas descienden por una pared cubierta de vegetación y mantienen el color verde del musgo. En invierno, cuando bajan las temperaturas, el agua puede congelarse y formar estructuras de hielo. De este modo, el mismo manantial ofrece dos imágenes distintas de un proceso que continúa activo durante todo el año y que muestra cómo un flujo constante puede modificar lentamente el paisaje.

En el rincón más occidental de las Islas Canarias hasta más de un experto en botánica podría sorprenderse. Y es que El Hierro, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, guarda en su pequeña superficie tesoros naturales de una belleza salvaje e impactante. Entre volcanes y acantilados de vértigo destaca un paraje conocido como El Sabinar, un bosque donde la vida de los árboles se doblega ante los elementos. Este rincón herreño no es solo un espacio protegido, sino un testamento vivo de la resistencia vegetal. Allí, los árboles parecen rendir una eterna reverencia al océano, inclinando sus ramas hasta tocar el suelo.

La protagonista absoluta de este paisaje es la sabina canaria, conocida científicamente como Juniperus turbinata. Aunque en otras regiones este árbol suele crecer erguido y elegante, en la meseta de La Dehesa su destino es muy diferente. Situadas a unos 700 metros de altitud, estas formaciones vegetales se enfrentan a condiciones extremas de suelo volcánico y escasa lluvia. Sin embargo, su capacidad de adaptación es sencillamente asombrosa. A pesar de la aridez del terreno, estos ejemplares logran subsistir extrayendo la humedad de las nubes que acarician constantemente la zona.

Pero el responsable de este espectáculo visual es el viento alisio, que sopla con una violencia inusitada desde el cuadrante noreste. Esta corriente de aire constante actúa como un escultor invisible que moldea la madera dura de los troncos a su antojo. No se trata de un fenómeno estético, sino de una técnica de supervivencia vital de la naturaleza. Las ráfagas obligan a las ramas a buscar el refugio del suelo, evitando la fractura y minimizando la resistencia ante el azote constante. El resultado es un bosque de árboles de curiosas formas, incluida la horizontal, donde cada ejemplar narra una historia de lucha contra las ráfagas oceánicas.

Debido a esta presión atmosférica, las sabinas de El Hierro llegan a crecer pegadas casi a la tierra. Sus copas se inclinan en ángulos imposibles, creando un tapiz de madera grisácea que abraza la superficie volcánica de la isla. Este fenómeno permite al árbol aprovechar la llamada precipitación horizontal de las nubes bajas cargadas de humedad marina. Al situarse en paralelo al suelo, el follaje capta el agua necesaria para compensar la falta de lluvias directas en esta altiplanicie. Es un fenómeno natural que convierte el bosque en algo onírico.

La importancia de estos árboles trasciende lo natural para entrar en el terreno de la identidad cultural herreña. La sabina es el emblema oficial de la isla y figura con orgullo en su escudo local. Durante siglos, su madera resistente fue fundamental para los habitantes, usándose en la construcción de barcos y casas. Desde los antiguos aborígenes hasta los pobladores posteriores, todos valoraron la dureza de este recurso extraído de la naturaleza. Hoy, el bosque está protegido dentro del Parque Rural de Frontera, evitando que la tala o el pastoreo dañen su estructura milenaria.

Entre todos los ejemplares, destaca uno que se ha convertido en el icono fotográfico por excelencia del archipiélago canario. Se trata de una sabina anciana, con un tronco de más de tres metros de diámetro, cuya silueta parece arrodillada ante el horizonte. Su fama es tal que incluso Brian May, guitarrista de Queen, utilizó su imagen para la portada de un disco. Se estima que este árbol tiene unos 500 años de antigüedad, siendo un testigo silencioso de la historia herreña desde el siglo XVI. Verlo de cerca es sentir el peso del tiempo y la fuerza del clima.

Respeto y cuidado

Para visitar este bosque encantado es necesario recorrer carreteras estrechas y serpenteantes que ascienden por el interior insular. El trayecto suele pasar junto al santuario de la Virgen de los Reyes, patrona de la isla, un edificio blanco de 1567. Desde allí, una pista de tierra conduce al visitante hasta el corazón del Sabinar, donde el silencio solo es roto por el silbido del viento. Es fundamental llevar calzado adecuado y algo de abrigo, ya que el clima en la meseta suele ser fresco y nebuloso. El entorno garantiza una experiencia pura.

El Sabinar de El Hierro es, en definitiva, un monumento vivo que exige respeto y cuidado por parte de quienes lo contemplan. Al ser especies frágiles y de crecimiento extremadamente lento, cualquier daño causado puede ser irreversible para ellas. Por ello, se han instalado cuerdas de seguridad para evitar que los visitantes se suban a los troncos o dañen sus ramas centenarias. Caminar entre estos árboles retorcidos es como entrar en un cuento de fantasía esculpido por el aire. El Hierro ofrece así un paisaje que permanece grabado para siempre en la memoria de quien lo visita con respeto y curiosidad.

El Ayuntamiento de Murcia ha terminado el acondicionamiento de 1,5 kilómetros junto al Riacho de la Morda, entre la estación de mercancías de Nonduermas y la acequia de Barreras, en una intervención que ha costado cerca de 350.000 euros financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El nuevo recorrido —bautizado como Senda del Riacho de la Morda— acondiciona más de 30.000 metros cuadrados de superficie e incorpora más de 200 árboles y arbustos autóctonos (álamos, chopos, olmos, nogales, moreras, granados, pinos, algarrobos y membrilleros) en 8.000 m² de plantación, además de más de 700 plantas trepadoras en los muros del entorno y una red de riego automatizado.

A lo largo del itinerario se han instalado 26 bancos y dos zonas de estancia con mesas —una junto a la olmeda de la estación de mercancías, otra al final del recorrido, cerca de la Acequia de Barreras—, así como elementos de señalización para impedir el paso de vehículos a motor.

El trazado atraviesa espacios con valor patrimonial, como el Caserío de la Voz Negra y la Acequia Mayor de Barreras, y se conecta con la Vía Verde de la Costera Sur y con el futuro Bulevar de Conexión Sur, sumándose así a la red de corredores verdes que el Consistorio viene desarrollando en los últimos años para unir pedanías y barrios mediante recorridos peatonales y ciclistas.

La alcaldesa, Rebeca Pérez, y el concejal de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, visitaron este lunes la senda. Pérez enmarcó la actuación en lo que definió como el modelo de “Murcia verde, sostenible y saludable” que impulsa el gobierno local, y subrayó el objetivo de renaturalizar y proteger la Huerta de Murcia.

Al norte de Lanzarote, separada por el estrecho de El Río, La Graciosa ocupa cerca de 30 kilómetros cuadrados y presenta una configuración distinta a la de las islas más pobladas del archipiélago canario. No dispone de una red convencional de carreteras asfaltadas y los desplazamientos se realizan por pistas de tierra, senderos y calles cubiertas de arena. Esta circunstancia condiciona la forma de recorrer un territorio en el que el relieve volcánico se extiende prácticamente hasta la costa.

El acceso habitual se realiza en barco desde Lanzarote, en una travesía de unos 30 minutos que finaliza en Caleta de Sebo. Este núcleo concentra la mayor parte de los servicios y mantiene población durante todo el año. En sus calles conviven viviendas blancas, pequeños comercios y espacios ligados a la actividad pesquera, mientras que el suelo sin pavimentar deja claro desde la llegada el carácter de una isla adaptada a su entorno natural.

La Graciosa está reconocida como la octava isla habitada de Canarias y es la de mayor tamaño del Archipiélago Chinijo. Este conjunto lo completan Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste, situados frente a la costa norte de Lanzarote. Todo este ámbito forma parte de un espacio protegido que reúne volcanes, arenales, dunas, islotes y aguas de interés ecológico, por lo que la visita debe ajustarse a los itinerarios permitidos y a las normas de conservación.

Un territorio volcánico dentro del Archipiélago Chinijo

El origen geológico se aprecia en las elevaciones que destacan sobre las llanuras de arena. Agujas Grandes constituye el punto más alto y, aunque no alcanza los 300 metros, domina buena parte del interior de la isla. A su alrededor se distribuyen conos volcánicos, laderas erosionadas y superficies en las que se alternan materiales oscuros con zonas de arena clara. La ausencia de grandes construcciones permite identificar con claridad las formas del terreno y la relación entre el viento, la actividad volcánica y la acción del mar.

La isla forma parte del Parque Natural Marítimo-Terrestre del Archipiélago Chinijo, un espacio de cerca de 10.000 hectáreas que fue el primero de esta categoría declarado por el Gobierno de Canarias. Su ámbito incluye tanto las zonas emergidas como parte del entorno marino que rodea los islotes. En esas aguas se localiza también la Reserva Marina de La Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote, creada para proteger un área de especial relevancia para los ecosistemas marinos.

La protección no se limita al medio marino. En tierra crecen especies vegetales adaptadas a la escasez de agua, la salinidad y la exposición constante al viento. El archipiélago funciona además como lugar de paso para numerosas aves migratorias y como zona de reproducción de especies amenazadas. Esta riqueza biológica explica las restricciones sobre la circulación fuera de los senderos, la recogida de plantas, el abandono de residuos o cualquier actividad que pueda alterar los hábitats.

La Graciosa es la única isla habitada de este conjunto y cuenta con dos núcleos. Caleta de Sebo mantiene población durante todo el año y actúa como principal punto de entrada, mientras que Pedro Barba, situado en otro tramo del litoral, tiene un uso mayoritariamente estacional. La pesca ha estado tradicionalmente vinculada a la población local y sigue formando parte de la identidad del principal asentamiento.

Playas, caminos de arena y una visita sin asfalto

El litoral combina pequeñas calas con amplias extensiones de arena dorada y aguas de tonos claros. Estos espacios se reparten alrededor de la isla y se integran en un paisaje dominado por conos volcánicos y llanuras de jable. Algunas zonas de baño se sitúan cerca de Caleta de Sebo, mientras que otras obligan a recorrer varios kilómetros por pistas sin pavimentar. La distancia, la exposición al sol y la falta de servicios en buena parte del trayecto hacen necesario planificar cada salida con antelación.

La movilidad es uno de los aspectos que más diferencia a La Graciosa. Los desplazamientos se realizan a pie o en bicicleta y no existe una infraestructura viaria comparable a la de otros destinos del archipiélago. Los tiempos dependen del estado del firme, del viento y de la dificultad de la ruta elegida. Esta limitación reduce el tráfico y concentra la visita en itinerarios concretos dentro de un entorno protegido.

Las playas vírgenes son uno de los principales atractivos del territorio, aunque su aislamiento también exige precaución. No todas ofrecen las mismas condiciones para el baño y algunas están expuestas al oleaje y a corrientes intensas. Antes de entrar en el agua conviene comprobar el estado del mar y tener en cuenta la ausencia de vigilancia en determinados puntos. También resulta recomendable llevar agua, protección solar, comida y calzado adecuado cuando el recorrido se aleja de las zonas habitadas.

La combinación de volcanes, arenales, litoral y pequeños núcleos de población define una isla estrechamente vinculada al espacio protegido del que forma parte. Su cercanía a Lanzarote permite visitarla en una jornada, aunque sus dimensiones y las características de los caminos aconsejan planificar previamente el recorrido. Más allá de la imagen asociada a sus aguas turquesas, La Graciosa mantiene un modelo territorial marcado por la ausencia de asfalto, la movilidad limitada y la necesidad de compatibilizar la llegada de visitantes con la conservación del Archipiélago Chinijo.

Recrear experiencias de la naturaleza en una senda artificial en la propia naturaleza. El Ayuntamiento de Reocín ha solicitado permiso a Urbanismo para construir una 'ruta sensorial' en el parque del Caramao en el barrio de Villapresente para desarrollar los sentidos que tendrá lugares para explorar el tacto “mediante la rugosidad de los cierres de mampostería y la corteza de los árboles”, la indicación de lugares para experimentar con el oído cerca del río Saja o el olfato en las mieses del valle.

Una ruta diseñada específicamente para estimular los cinco sentidos —vista, oído, olfato, tacto y gusto— “a través de la interacción directa con el entorno natural” que busca “la conexión emocional” del visitante con el paisaje y el entorno a través de elementos presentes en la naturaleza para reducir el estrés y fomentar el equilibrio mental.

Será una senda circular accesible -para todas las personas- de un metro y medio de anchura con pavimento “terrizo” de arena compactada y 130 metros de largo señalizada con carteles que indican dónde desarrollar los sentidos.

Para que en el recorrido se puedan percibir aromas de la naturaleza se plantarán romero, lavanda, tomillo, hierbabuena y laurel.

La obra se puede hacer en cuatro semanas y costará 10.000 euros.

La idea es que el visitante pueda “vivir una experiencia turística personalizada y comprometida con el medio ambiente, que además le permita conectar con el territorio”, según figura la memoria del proyecto registrada en la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria. Actualmente esta faceta del turismo está poco desarrollada “y supone una gran oportunidad para el sector turístico en Reocín”, argumenta.

La iniciativa, en el entorno natural de la ribera del río Saja, forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística que concedió a Reocín cerca de tres millones de euros para este fin.

El turismo sensorial tiene como objetivo principal conectar a las personas con el ambiente que los rodea desde una experiencia propia y se vincula -señala el informe- “al concepto de experiencia, vital a la hora del desarrollo de un turismo sostenible que Reocín quiere fomentar e implementar”.

El área recreativa El Camarao, donde se desarrollará la ruta sensorial, es un entorno natural “privilegiado” a la orilla del río con diferentes texturas para explorar sentidos como el tacto, como puede ser la rugosidad de los muros de piedra, la suavidad del musgo y el agua. Al tiempo, se podrá experimentar con el oído y disfrutar del susurro del cauce del río o del canto de los pájaros, sugieren sus promotores.

El Parque y Área recreativa del Camarao, que antiguamente se utilizaba como presa fluvial o azud para el aprovechamiento industrial hidráulico vinculado a la Central de Santa Eulalia, es un terreno público calificado urbanísticamente como suelo rústico de protección de ribera.

Desde 1996 es un espacio de casi ocho mil metros cuadrados con un uso social con zonas ajardinadas, espacios deportivos y un acceso al río como zona de baño. Además hay un aparcamiento y una zona de pista multideportiva (811 m2).

Se trata de un gigante de piedra que trasciende su naturaleza geológica para convertirse en el símbolo más querido de la isla de Gran Canaria. Este imponente monolito, el Roque Nublo, tiene origen volcánico y, con una altura que ronda los 80 metros desde su base, domina el paisaje insular a 1.813 metros sobre el nivel del mar. Su silueta es una página que recuerda un pasado convulso, ubicada exactamente en el centro geográfico del municipio de Tejeda. Considerada, de hecho, una de las peñas naturales más grandes del mundo, su presencia es una referencia ineludible para los habitantes y visitantes.

La majestuosidad de este hito geográfico ha inspirado durante décadas a pintores, escritores y músicos, quienes han plasmado su esencia en obras inmortales, un símbolo que representa la identidad de un pueblo profundamente vinculado a su relieve. La formación de esta maravilla natural se remonta a procesos geológicos titánicos ocurridos hace millones de años en el archipiélago. La ciencia moderna ha identificado en su estructura un tipo especial de roca volcánica bautizada como brecha Roque Nublo. Este material es el resultado de la consolidación y enfriamiento de nubes ardientes tras su depósito en la superficie terrestre.

Su singularidad es tal que da nombre al segundo gran ciclo volcánico de la isla, el cual abarcó un periodo de casi dos millones de años. Este ciclo se desarrolló aproximadamente entre hace 5,3 y 3,4 millones de años, moldeando la fisonomía de las cumbres. Las erupciones volcánicas iniciales, seguidas de largos periodos de inactividad y erosión, fueron las responsables de este relieve tan abrupto. Hoy, el Nublo permanece como un testigo silencioso de aquellas fuerzas primigenias que dieron vida a la isla de Gran Canaria.

Antes de ser un destino turístico, el Roque Nublo fue un espacio de profunda significación espiritual para los antiguos aborígenes canarios. Los primeros pobladores, de origen bereber, utilizaban estos lugares elevados como puntos de culto y observación astronómica. En torno a lugares sagrados conocidos como almogarenes, rendían adoración al dios Acorán, también llamado El Celestial. Se cree que su ubicación estratégica permitía observar fenómenos como los lunasticios desde el vecino Roque Bentayga. Esta conexión con el cosmos era vital para su economía agrícola, permitiéndoles conocer con exactitud el cambio de las estaciones. El monolito funcionaba como un eje sagrado donde la magia y la religión se fundían bajo el cielo de la cumbre.

El compromiso de la sociedad canaria con la conservación de este entorno se ha traducido en diversas figuras de protección legal. En 1987 todo el territorio que rodea al monolito fue declarado Espacio Natural Protegido por su incalculable valor ecológico. Siete años más tarde, en 1994, la zona fue reclasificada como Parque Rural, consolidando su estatus como un área de especial atención. Además, desde el 29 de junio de 2005, forma parte esencial de la Reserva Mundial de la Biosfera de Gran Canaria. Esta distinción otorgada por la UNESCO subraya la importancia de preservar su biodiversidad y sus paisajes volcánicos únicos. Actualmente, el acceso está regulado para garantizar su sostenibilidad, requiriendo incluso reserva previa para recorrer sus senderos principales.

Estas medidas buscan controlar el aforo y proteger el delicado equilibrio de un monumento natural que es herencia de todos. Y es que el ecosistema que arropa al Roque Nublo es un espectáculo de vida que se adapta a las rigurosas condiciones de la alta montaña. La vegetación predominante consiste en un joven pinar canario de repoblación que destaca por su capacidad de recuperación ante incendios. Junto a los pinos convive un matorral de retamas, codesos y salvias, propio de las cumbres más elevadas de la isla. En épocas específicas, la floración roja de los tajinastes ofrece un contraste cromático impresionante sobre el gris de la roca.

En cuanto a la fauna, es común observar aves rapaces como el cernícalo o el ratonero planeando sobre las corrientes térmicas. También habitan la zona reptiles endémicos como los lagartos gigantes y el pequeño pinzón azul de Gran Canaria. Los suaves vientos alisios mantienen el clima agradable, permitiendo que la biodiversidad florezca en este refugio natural.

Toda una musa

Para los amantes del senderismo, alcanzar la base del monolito es una experiencia gratificante que ofrece vistas panorámicas inigualables. La ruta más común parte del aparcamiento de La Goleta, consistiendo en un recorrido de aproximadamente 1,5 kilómetros de ida. El sendero está bien señalizado y, aunque presenta algunos tramos empinados, es accesible para personas de diversas edades y familias. Durante el ascenso, el visitante se encuentra con otros hitos como el Roque del Fraile y el Roque de la Rana. El primero sugiere la figura de un religioso con capucha, mientras que el segundo parece una rana sentada sobre un nenúfar. Una vez en la plataforma superior, conocida como El Tablón, el esfuerzo se ve recompensado por una vista de 360 grados. Desde allí se divisa la Caldera de Tejeda y, en días claros, la silueta del Teide sobre el mar.

La impronta del Roque Nublo en la cultura canaria es profunda, habiendo sido descrito por Miguel de Unamuno como una tempestad petrificada. El escritor vasco quedó cautivado por el paisaje abrupto y la fuerza visual que emana de esta formación rocosa singular. Su nombre aparece en multitud de obras literarias y artísticas, consolidándose como la musa eterna de la cumbre canaria. Visitar este monumento natural implica también descubrir el encanto de los pueblos cercanos, especialmente el municipio de Tejeda. Esta localidad, situada entre pliegues montañosos, ha sido reconocida como uno de los pueblos más bonitos de España. Sus casas blancas con tejas tradicionales ofrecen un refugio acogedor como un aliciente añadido a la espectacularidad del Roque Nublo.