En el centro de Portugal, la Serra da Estrela concentra algunos de los paisajes de montaña más reconocibles del país. En este entorno se sitúa Cortes do Meio, una freguesia del municipio de Covilhã ubicada en una zona donde el relieve y el agua forman parte del día a día. La localidad, integrada en la Beira Baixa, conserva una imagen muy ligada a la arquitectura tradicional, con calles empedradas y casas de granito adaptadas a la pendiente del terreno.

Con el paso del tiempo, el pueblo se ha dado a conocer como “la capital de las piscinas naturales”, una denominación que responde a la presencia de una docena de zonas de baño repartidas a lo largo de la Ribeira das Cortes. Este arroyo, de origen semiglaciar, discurre por la vertiente sur de la Serra da Estrela y rodea la aldea, dando lugar a pozas, cascadas y espacios fluviales de agua fría y clara. No se trata de una única playa de interior, sino de un conjunto de enclaves que han acabado definiendo la identidad de Cortes do Meio.

La visita a este lugar no se limita únicamente al baño durante los meses de calor. Las pozas forman parte de un entorno de montaña declarado parque natural, con senderos que permiten recorrer el paisaje y acercarse a distintos puntos del cauce. A esto se suma el propio núcleo urbano, donde la piedra, las jardineras y las calles estrechas mantienen el carácter de una aldea serrana. Todo ello configura un destino que combina baño fluvial, rutas a pie y contacto directo con un territorio marcado por el agua.

Las piscinas naturales de Cortes do Meio

El principal atractivo de la zona se encuentra en la Ribeira das Cortes, que a lo largo de su recorrido forma hasta 12 piscinas naturales señalizadas. Entre las más conocidas figuran el Poço da Fatela, el Poço da Ponte Velha, el Poço da Monteira, el Poço das Azenhas, el Poço do Funil, el Poço do Forno Velho, el Poço da Formiga, el Poço do Combarão, el Poço do Embude, el Poço da Penha Fundeira, el Poço do Inferno y el Poço da Cascata. Cada una presenta características propias, ya sea por la profundidad, la forma de las rocas, la presencia de pequeños saltos de agua o el tipo de acceso.

De todas ellas, solo una dispone de servicios como zona de césped, baños o bar. El resto mantiene un carácter más natural, por lo que la experiencia depende en gran medida del acceso, del estado del terreno y de la precaución de quienes las visitan. Aunque los caminos están señalizados, es recomendable llevar calzado adecuado, especialmente en los tramos donde la roca puede estar mojada o el sendero presenta mayor pendiente. No se trata de un paseo urbano, sino de una visita a un entorno de montaña.

El Poço da Monteira actúa como la playa fluvial de la aldea. Se encuentra río arriba y destaca por su amplia lámina de agua, la presencia de cascadas y los servicios disponibles. Por ello, suele ser una de las opciones más accesibles para quienes buscan un baño sin alejarse de las zonas acondicionadas. Además, permite entender el papel del arroyo en la vida local, donde el agua forma parte del paisaje y del entorno cotidiano.

Otro de los puntos destacados es el Poço da Ponte Velha, una laguna de poca profundidad que suele asociarse a un uso más familiar. Por su parte, el Poço da Fatela presenta una mayor dimensión, con aguas de tonalidad esmeralda y una cascada. En el Poço das Azenhas, el entorno incorpora restos de antiguas construcciones ligadas a la actividad tradicional, lo que añade un componente patrimonial al recorrido.

A medida que se avanza por la Ribeira das Cortes aparecen otros enclaves con rasgos propios. El Poço do Funil cuenta con una pequeña cascada, mientras que el Poço do Forno Velho destaca por una superficie de agua más amplia. El Poço da Formiga se sitúa en un punto desde el que se accede al Poço do Combarão a través de un puente, y el Poço do Embude combina una poza de menor tamaño con varios saltos de agua. Más adelante se encuentran el Poço da Penha Fundeira y el Poço do Inferno en las proximidades de un refugio de pastores.

El recorrido culmina en el Poço da Cascata, situado a unos 1.400 metros de altitud. Este enclave se asocia a un salto de agua de aproximadamente 20 metros y a una laguna de aguas claras, en un tramo más elevado del itinerario. La altitud y el desnivel hacen que no todas las zonas resulten igual de accesibles. Por ello, aunque Cortes do Meio sea conocido por sus pozas, la visita implica asumir las condiciones propias de un entorno natural.

La claridad del agua es uno de los rasgos comunes en estas piscinas. En función de la luz, la profundidad y el fondo, las tonalidades varían entre verdes y azules. Este aspecto, junto al buen estado de conservación del entorno, ha contribuido a que la aldea se consolide como un punto de referencia dentro de la Serra da Estrela.

Además de las zonas de baño, el entorno permite recorrer senderos que conectan con el paisaje serrano. Estos caminos ayudan a contextualizar las piscinas dentro de un territorio más amplio, donde la roca y la vegetación forman parte del mismo conjunto. De este modo, la llamada “capital de las piscinas naturales” no se explica solo por el número de pozas, sino por la forma en la que el agua estructura el paisaje, el ocio y la identidad de esta aldea portuguesa.

Cantabria conserva en sus valles interiores una parte esencial de su patrimonio rural. Más allá de la franja costera y de las villas marineras más conocidas, la comunidad mantiene pequeños núcleos donde el urbanismo, los materiales de las viviendas y el propio paisaje reflejan una forma de vida ligada a la ganadería, a los caminos tradicionales y a la montaña. Carmona, en el municipio de Cabuérniga, encaja en esa imagen reconocible del interior cántabro, con calles de piedra, fachadas sobrias y un entorno dominado por prados y laderas.

Esta localidad se sitúa en el occidente de Cantabria, en una zona de media montaña vinculada al valle medio del Nansa y a la conexión entre los valles del Saja y del Nansa. Se encuentra a unos 65 kilómetros de Santander y a algo más de media hora en coche de Bárcena Mayor. Su reducido tamaño, con menos de un centenar de habitantes, permite recorrer el núcleo a pie y observar sin apenas desplazamientos el conjunto de viviendas, casonas y espacios abiertos que definen su carácter.

Carmona fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1985 y, desde 2019, forma parte de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España. Su valor no se concentra en un monumento concreto, sino en la conservación de una estructura tradicional donde se mantienen casas de piedra, balcones de madera, arcos en planta baja y calles empedradas. Este conjunto, representativo de la arquitectura montañesa de los valles del Saja, Nansa y Besaya, lo convierte en una parada habitual para quienes buscan una escapada de interior.

Casonas, tradición ganadera y vistas al valle: qué ver en Carmona

El recorrido por Carmona comienza en sus propias calles. El casco urbano mantiene una estructura compacta, con viviendas de dos plantas. Las casas más sencillas conviven con casonas montañesas de mayor tamaño, lo que permite apreciar la evolución del núcleo. En muchas construcciones se repiten elementos característicos de esta arquitectura rural, como los muros de piedra, las cubiertas inclinadas, las solanas de madera o los soportales que protegían las entradas.

Gran parte del interés de la visita reside en pasear por la localidad. Las dimensiones del pueblo hacen innecesario seguir un itinerario cerrado. Las calles empedradas conectan las distintas zonas y muestran cómo las construcciones se adaptan al relieve. En varios puntos aparecen viviendas de los siglos XVII y XVIII, junto a alguna edificación más antigua. Esta continuidad arquitectónica ayuda a entender su protección como conjunto histórico y su inclusión entre los pueblos más representativos de Cantabria.

Entre los edificios destaca el Palacio de los Díaz Cossío y Mier, también conocido como Palacio de los Díaz Cossío Calderón y Mier. Se trata de una casona montañesa del siglo XVIII que sobresale por sus dimensiones y por la composición de su fachada. En la actualidad funciona como hotel, aunque sigue siendo uno de los elementos más reconocibles del pueblo. En su exterior llaman la atención los arcos rebajados de la planta baja.

Este tipo de construcciones refleja el peso que tuvieron algunas familias destacadas en la historia local. Frente a las casas más modestas, vinculadas a la actividad agrícola y ganadera, estas edificaciones introducen otra escala dentro del mismo núcleo. La combinación de arquitectura popular y señorial permite entender mejor Carmona: no se trata solo de un conjunto bien conservado, sino de un espacio donde distintas formas de vida quedaron reflejadas en sus edificios.

La tradición ganadera también forma parte del recorrido. En Carmona se encuentra el Monumento a la Vaca Tudanca, una escultura que recuerda la importancia de esta raza autóctona y su vínculo con la economía local. Originaria del entorno de Tudanca y del valle del Nansa, esta raza ha estado históricamente asociada a la vida rural por su resistencia y adaptación al terreno. Su presencia en el espacio público actúa como recordatorio de un paisaje y una actividad que aún hoy siguen presentes en los prados de la zona.

El entorno natural completa la visita sin restar protagonismo al conjunto histórico. Carmona está rodeado de montes y caminos que permiten alargar el recorrido más allá del núcleo urbano. La zona resulta adecuada para combinar un paseo por el pueblo con alguna ruta sencilla por los alrededores. En las inmediaciones, uno de los puntos más citados es el Mirador de la Asomada del Rivero, situado a unos cuatro kilómetros. Desde allí se obtiene una vista amplia del valle de Cabuérniga, con el caserío distribuido entre los prados.

Carmona se presenta así como una escapada de interior. Su máximo interés reside en la suma de calles empedradas, viviendas tradicionales, casonas montañesas, memoria ganadera y vistas abiertas al valle. A diferencia de otros destinos centrados en un monumento concreto, aquí el atractivo se reparte por todo el núcleo y su entorno inmediato, lo que explica que este pequeño pueblo de Cabuérniga siga siendo una referencia para acercarse al interior rural de Cantabria.

Ubicado en el concejo de Trespuentes, dentro del municipio de Iruña de Oca, en la provincia de Álava, el Jardín Botánico de Santa Catalina es considerado un enclave único donde convergen la historia medieval y la naturaleza. Y es que se trata de un espacio que se extiende sobre unos 32.500 metros cuadrados y que no es solo un refugio botánico convencional, sino que ostenta el prestigioso título de ser el primer Parque Estelar Starlight del mundo. Su privilegiada situación en la ladera sudeste de la Sierra de Badaia permite ofrecer un entorno de paz y armonía a pocos kilómetros de Vitoria. 

La dualidad de sus funciones lo convierte en un destino ejemplar para el turismo responsable, combinando la conservación biológica con la protección del firmamento. Los visitantes pueden disfrutar de una experiencia que trasciende lo terrenal al conectar el patrimonio histórico con el cosmos en un mismo recorrido. La historia de este lugar se remonta al siglo XIII, cuando se levantó un monasterio sobre la antigua ermita de Santa Catalina por orden de los monjes agustinos. A lo largo de las centurias, el recinto pasó por manos feudales y eclesiásticas, funcionando como palacio, convento e incluso baluarte militar durante las guerras carlistas. 

Tras ser incendiado y abandonado en el siglo XIX a causa de la Desamortización de Mendizábal, el complejo quedó sumido en la ruina absoluta durante décadas. No fue hasta 1999 cuando el Ayuntamiento de Iruña de Oca decidió adquirir la propiedad para iniciar un ambicioso proyecto de restauración y conservación. Finalmente, en el año 2003, el jardín abrió sus puertas al público, transformando las antiguas piedras del monasterio en el corazón de un oasis natural vivo.

La riqueza botánica de Santa Catalina es asombrosa, albergando cerca de mil especies vegetales procedentes de los cinco continentes en una distribución climática muy inteligente. El jardín se divide en tres áreas principales: la Umbría, con especies atlánticas como hayas y robles; el Fondo del Valle, con plantas de medios húmedos; y la Solana. Entre su variada flora destacan ejemplares de arces japoneses, cedros del Himalaya, orquídeas salvajes y una fascinante colección de plantas suculentas y aromáticas. Además, el espacio cuenta con una exposición permanente de bonsáis, propiedad de la Asociación Bonsai Araba, situada estratégicamente entre las ruinas del antiguo convento.

Cada estación del año transforma el paisaje, ofreciendo flores curiosas y árboles milenarios que cambian de apariencia según el ciclo natural. Pero quizás el hito más internacional del jardín se produjo en 2015, cuando la Fundación Starlight le otorgó la certificación de primer Parque Estelar del mundo. Este reconocimiento premia la extraordinaria calidad de su cielo nocturno, el cual carece de la interferencia de la contaminación lumínica urbana. Los criterios de iluminación del entorno siguen estrictamente los preceptos de la fundación para garantizar la eficiencia energética y la oscuridad necesaria para la astronomía. 

La designación como Parque Estelar subraya que, a pesar de estar cerca de núcleos urbanos, es posible mantener condiciones óptimas para la observación. Gracias a esta distinción, el jardín se ha consolidado como una infraestructura permanente dedicada a la divulgación científica y al disfrute educativo del universo. De hecho, la oferta de actividades nocturnas en Santa Catalina es variada y busca fomentar la conexión directa con el firmamento a través de experiencias inmersivas. Se organizan habitualmente conciertos bajo las estrellas, sesiones de planetario Full Dome 360º y recorridos guiados por especialistas que explican los secretos de la astronomía. 

Uno de los eventos más destacados es la Fiesta de la Luna, celebrada cada 10 de agosto, donde el mirador se convierte en el epicentro de la contemplación. Para facilitar estas tareas, se ha habilitado una zona específica para la instalación de telescopios y material astronómico que ayuda en las observaciones guiadas. También se han instalado señales astronómicas siguiendo el modelo de los miradores de la isla de La Palma, reforzando su identidad como destino estelar.

Más allá de la flora y el cosmos, el jardín es un santuario para la fauna local, disfrutando de la presencia permanente de decenas de especies de aves. Los visitantes pueden observar fácilmente ejemplares de pinzón, petirrojo, cárabo y carbonero, que han encontrado en este entorno un hábitat seguro. En los alrededores, aunque de forma más discreta, habitan mamíferos como el corzo, el jabalí, la marta y la garduña. El jardín también alberga un destacado Refugio de Mariposas, donde la plantación de especies hospederas favorece la reproducción de estos coloridos insectos. 

Entre los rincones más mágicos del recinto destaca el Árbol de los Deseos, un antiguo algarrobo que hoy sirve como custodio de los anhelos de los visitantes. Este árbol original narra leyendas del espacio natural, permitiendo que quienes lo visitan depositen en su interior sus sueños, ilusiones y esperanzas más profundas. La gestión del jardín se enfoca en la conciencia ecológica, promoviendo el conocimiento de la miel y la identificación de aves entre el público escolar. En definitiva, se trata de un espacio donde la tradición oral y la ciencia moderna se entrelazan bajo la sombra de piedras centenarias y cielos nocturnos inmaculados, con preciosos senderos botánicos de día y estrellas por la noche.

Durante el verano pasado se hizo público que la empresa Oroberia planteaba buscar oro en la Sierra Norte de Guadalajara a través de tres proyectos que sumaban una superficie de casi 15.000 hectáreas. El rechazo social no se hizo esperar por parte de la comarca. Pero ahora, la misma compañía ha puesto sus ojos en otra zona: los límites del Parque Nacional de Cabañeros, entre las provincias de Toledo y Ciudad Real.

Lo ha hecho mediante la solicitud de dos permisos de investigación denominados ‘Cabrahigos’ y ‘Patagallina’, con sus correspondientes estudios técnicos. Pero en realidad se trata del mismo proyecto. Es una práctica habitual ‘trocear’ estos expedientes debido a que la Ley de Minas establece un mínimo de hectáreas para la explotación de tierras.

La promotora hizo lo mismo con sus anteriores planes. Los proyectos ‘GUA’, ‘DALA’ y ‘JARA’ también respondían a un mismo objetivo. Al dividirlos, su tramitación podía ser más simple y ágil. Pero el Gobierno de Castilla-La Mancha resolvió que, si quería seguir adelante con sus planes mineros, la empresa tenía que presentar un único proyecto.

Dos proyectos, mismo presupuesto, mismas hectáreas

Situación muy similar se ha producido ahora con los nuevos planes de Oroberia: dos proyectos, mismo presupuesto, mismas hectáreas. ‘Cabrahigos’ y ‘Patagallina’ tienen el mismo documento ambiental (un estudio técnico encargado por la empresa para solicitar los permisos) elaborado por GA Ingenieros.

Los permisos que solicita abarcan un periodo de tres años, detallando actividades que incluyen cartografía geológica, análisis geoquímicos y perforaciones de sondeo, estos últimos de hasta 400 metros de profundidad. Todos destinados a la exploración y evaluación de recursos minerales, con la mirada puesta “en una futura explotación que sea viable tanto económica como medioambientalmente”.

En concreto, los términos municipales afectados son cinco. Se trata de Hontanar, Menasalbas y San Pablo de los Montes, en la comarca de los Montes de Toledo; y ya en la provincia de Ciudad Real, Navas de Estena y Retuerta del Bullaque, estos dos últimos integrados dentro de los límites del Parque Nacional de Cabañeros.

Según el documento técnico, el área total de investigación comprende una extensión de 7.000 hectáreas (234 cuadrículas mineras) con una forma rectangular que sigue una dirección oeste-este. De forma geográfica, la delimitación física principal de la zona es la Sierra de San Pablo, que atraviesa la parte norte del permiso. El propio estudio admite que los sondeos se realizarían dentro de la ZEC/ZEPA ‘Montes de Toledo’, pero que serían “compatibles” con su conservación.

El presupuesto total previsto para las labores de investigación del proyecto asciende a más de un millón de euros, que se distribuirían en tres anualidades en el marco de vigencia del permiso, en el caso de obtenerlo. 

El Gobierno regional admite que es una zona “sensible”

El problema fundamental, por tanto, es la zona. La propia consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha declarado que se trata de un “área sensible”. Lo ha dicho poco después de que su departamento le haya dado un ‘toque’ a la empresa: el proyecto debe someterse a evaluación ambiental ordinaria y la documentación aportada hasta el momento es “insuficiente”. Así lo ha establecido la Administración regional mediante resolución publicada a principios de este mes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

La cuestión no es para menos, En su documento técnico se da una especial relevancia a los sondeos por ser “la labor que aporta mayor información al mostrar la realidad geológica del subsuelo”. Consisten fundamentalmente en perforaciones profundas diseñadas para obtener muestras continuas de roca y evaluar la presencia de oro.

El documento incorpora medidas técnicas y ambientales orientadas a devolver la superficie a su estado original, como el sellado de los sondeos, la gestión de residuos y lodos y la recuperación de la vegetación.

De hecho, no obvia los impactos ambientales en la atmósfera (emisiones de polvo y gases de combustión), el ruido por la maquinaria, “riesgo de alternación de la calidad del agua”, contaminación por “vertidos accidentales de aceites o combustibles”, y las afecciones al paisaje, la flora y la fauna.

Sobre este último aspecto, y pese a que el estudio habla de “impactos residuales bajos” e incorpora multitud de medidas correctoras para el ruido y otras afecciones, destaca la “importante presencia” en la zona del lince ibérico, especie en peligro de extinción en cuyos programas de suelta, seguimiento y reproducción el Gobierno regional ha participado ampliamente.

El estudio identifica también otras especies protegidas asociadas a la Red Natura 2000 como el águila imperial ibérica, el sisón común y la cigüeña negra. Pero en el caso del lince, habla de su protección como una “prioridad”, dado que el permiso de investigación coincide espacialmente tanto con “áreas críticas” como con “zonas de importancia” de la especie.

Establece así medidas para garantizar su seguridad y “evitar alteraciones en su comportamiento”. Entre ellas, expone la protección del hábitat mediante una “estrategia de mínima intervención”, utilizando exclusivamente la red de caminos y pistas ya existentes y prohibiendo la apertura de nuevas vías de acceso para evitar la fragmentación del territorio y la alteración de las zonas de refugio de la especie.

También incorpora un “control del riesgo de atropello”: el tránsito de vehículos y maquinaria estaría regulado por una limitación de velocidad de 30 kilómetros por hora en todos los caminos no asfaltados; y los trabajos se realizarían únicamente en horario diurno, quedando prohibidas las labores nocturnas “para respetar los periodos de mayor actividad y descanso del lince”.

Evitar ruidos “anómalos”, entre las medidas correctoras

Asimismo, en zonas sensibles, se evitaría el uso de equipos de perforación durante el amanecer y el atardecer, exigiendo el uso de silenciadores en los equipos móviles y un “mantenimiento diario estricto para evitar ruidos anómalos”.

Más medidas “correctoras” que propone el estudio: antes de comenzar cualquier labor de campo, se realizaría una inspección previa para confirmar la ausencia de ejemplares de interés comunitario o protegidos en el área de actuación.

En el caso de presencia o detección de individuos de lince ibérico en los puntos de trabajo o sus alrededores, se procedería a la “paralización inmediata” de las actividades de investigación en esa zona específica. Y si las labores coinciden con la época de reproducción, un técnico especialista supervisaría in situ los trabajos para “evaluar posibles riesgos y balizar áreas de exclusión” si fuera necesario.

Al ser las labores de investigación “superficiales”, de corta duración y localizadas en puntos muy concretos, el documento destaca que el impacto sobre el lince es “mitigable” y el proyecto es “compatible con su conservación”.

Pero estas medidas no han convencido al Gobierno de Castilla-La Mancha, que lo ha dejado claro: la autoridad ambiental determina que la iniciativa debe someterse a una evaluación de impacto ordinaria debido a la “alta sensibilidad ecológica” del entorno.

En su reciente resolución señala que la documentación presentada por la promotora es “insuficiente”, ya que carece de estudios de campo específicos y “no define con precisión la ubicación de todos los sondeos”.

Por consiguiente, exige “un análisis más riguroso” para prevenir daños en la vegetación natural y evitar molestias a la fauna amenazada por el ruido y la maquinaria. Esta decisión administrativa busca garantizar que las prospecciones geológicas no comprometan la “integridad biológica” de los Montes de Toledo ni tampoco los límites del Parque Nacional de Cabañeros.

¿Y el 'troceo' de expedientes?

¿Y qué ocurre con la fragmentación o ‘troceo’ en dos expedientes? El segundo permiso, el denominado ‘Patagallina’ es prácticamente idéntico a ‘Cabrahigos’. Tiene exactamente el mismo presupuesto, afecta al mismo número de hectáreas, pero cambian los pueblos afectados. En este caso, solo incluye dos de la provincia de Toledo: Las Ventas con Peña Aguilera y San Pablo de los Montes; y uno de Ciudad Real, el de Retuerta del Bullaque. 

Este expediente no aparece como “tramitado” en Nevia, el portal de trámites de evaluación ambiental del Gobierno de Castilla-La Mancha, sino que figura como “pendiente de elaboración del documento de alcance”. Es decir, la autoridad ambiental aún tiene que pronunciarse al respecto.

Al tratarse de una solicitud de permiso con un estudio ambiental prácticamente calcado del anterior, lo previsible es que la Consejería de Desarrollo Sostenible adopte la misma posición: que establezca la necesidad de someterlo a evaluación ambiental ordinaria o que incluso pida a Oroberia que tramite ambos permisos en un solo expediente, como en el caso de la Sierra Norte de Guadalajara.

Este medio se ha puesto en contacto con la empresa promotora para conocer los motivos por los que ha solicitado ambos permisos tan similares y para recabar su valoración sobre la posición expresada por el Gobierno regional sobre el proyecto. Por el momento, no ha habido respuesta.

No es el único proyecto minero cerca del Parque Nacional de Cabañeros. En la zona este, en el término municipal de Fontanarejos (Ciudad Real) ya han comenzado los trabajos iniciales para una mina de fosfatos cuyo expediente se encuentra en los tribunales. Una plataforma vecinal, de la mano de Ecologistas en Acción, ha denunciado el inicio de las obras por las modificaciones de la declaración de impacto ambiental y por la licencia municipal otorgada por el Ayuntamiento.

Un corzo cuya presencia fue detectada este jueves en el entorno de los parques de San Roque y La Concordia de Guadalajara ha sido finalmente localizado y capturado por efectivos de la Policía Local y trasladado al zoo municipal de Guadalajara.

Así lo ha confirmado el concejal de Seguridad en el Ayuntamiento de Guadalajara, Chema Antón, quien ha explicado que el animal fue localizado en las inmediaciones del centro de salud del Reciento Ferial y trasladado posteriormente al zoo municipal para su atención y posterior devolución a su entorno.

Ha precisado que el corzo avistado no se había escapado del zoo “porque había uno y el que había, está”, sino que “venía de fuera”, y tras ser localizado, avisaron a personal del servicio zoológico y ahora se encuentra en estas instalaciones.

Hay “numerosos corzos” cerca de la ciudad

Por su parte, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha atribuido este tipo de apariciones a la elevada presencia de corzos existente en áreas próximas al municipio.

“Si uno circula por las carreteras de Marchamalo o Torija puede ver numerosos corzos. Hay una importante población y algunos animales terminan acercándose a la ciudad en busca de espacio, agua o alimento”, ha explicado, tras reconocer que hay una sobrepoblación de esta especie en el entorno y que algunos terminan entrando en la ciudad o municipios cercanos.

El Ayuntamiento había pedido previamente a la ciudadanía que evitara acercarse al animal o intentar capturarlo por sus propios medios, así como que siguiera las indicaciones de los servicios de emergencia para garantizar la seguridad tanto del corzo como de las personas.

En la comarca de Las Merindades, al norte de la provincia de Burgos, se esconde un rincón donde el tiempo parece haberse detenido entre el murmullo constante del agua. Tobera, perteneciente al municipio de Frías desde el año 1489, se presenta ante el viajero como un escenario de cuento tallado en roca caliza. Este enclave privilegiado se encuentra integrado en el Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil, ofreciendo un paisaje donde la geología, la historia y la naturaleza caminan de la mano. 

Las aguas del río Molinar han esculpido durante milenios una estrecha garganta que divide la localidad en dos sectores diferenciados, otorgándole una personalidad visual única en toda la región burgalesa. Pasear por sus senderos permite desconectar del ruido urbano para sumergirse de lleno en una sinfonía natural de piedra y agua cristalina que cautiva a todo aquel que decide visitarlo.

Al llegar a los pies del desfiladero, el visitante se topa con un conjunto monumental de gran belleza y que sirve de antesala al núcleo urbano de Tobera. Este espacio está presidido por la ermita románica de Santa María de la Hoz, una construcción del siglo XIII que se alza protegida por las imponentes paredes rocosas de la zona. Junto a este templo gótico-románico se sitúa el Humilladero del Santo Cristo de los Remedios, una edificación más pequeña datada en el siglo XVII que añade un aire místico al entorno. Un puente de origen romano y factura medieval completa esta estampa histórica, cruzando las aguas del río Molinar justo antes de que estas se precipiten hacia el valle. La armonía entre estas estructuras arquitectónicas y el entorno natural de los Montes Obarenes constituye uno de los puntos más fotografiados y emblemáticos de toda la provincia de Burgos.

La historia de Tobera está íntimamente ligada a la fe y al tránsito de caminantes, pues este desfiladero fue durante siglos una vía de comunicación vital hacia los puertos del norte. La ermita de Santa María de la Hoz no era solo un centro de oración, sino que cumplía la función esencial de hospedería para los peregrinos que realizaban el Camino de Santiago. En sus muros, que guardan frescos coloridos en su interior, encontraban refugio y descanso aquellos que buscaban llegar a la tumba del apóstol atravesando las tierras de Castilla. Este papel de refugio espiritual y físico ha dejado una huella imborrable en el carácter hospitalario de la zona, recordando la importancia de este paso de montaña en la red de comunicaciones romanas y medievales. Aunque actualmente la ermita suele estar cerrada al público, su sola presencia bajo el abrigo de la roca evoca un pasado de encuentros y travesías milenarias.

Entre las piedras de Tobera también habitan leyendas que dotan al lugar de un aura de misterio, especialmente vinculadas al Humilladero del Santo Cristo de los Remedios. En el interior de este pequeño templo, protegida por una vitrina, se conserva la talla de una gran serpiente que atrae la curiosidad de todos los visitantes. La tradición popular narra que un joven cartero real fue atacado en este mismo punto por un reptil gigante que hizo desbocar a su montura en mitad del camino. Tras encomendarse al Cristo con fervor y lograr que la criatura desapareciera, la reina decidió levantar la ermita para conmemorar el milagroso suceso y advertir de los peligros de la ruta. Esta figura del reptil, visible desde el exterior a través de la reja, sirve como recuerdo tangible de los mitos que han pasado de generación en generación entre los vecinos de estas tierras.

El verdadero protagonista de Tobera es, eso sí, sin lugar a duda, el río Molinar, cuyo nombre rinde homenaje a los antiguos molinos y batanes que poblaban sus orillas. Estas infraestructuras aprovechaban la fuerza hidráulica para producir papel que abastecía a la ciudad de Burgos ya en el siglo XVI, demostrando una temprana actividad industrial. 

La fuerza del agua ha erosionado el terreno calizo para formar saltos espectaculares y pozas de tonos turquesas que invitan a la contemplación y al descanso en la naturaleza. Al descender desde los Montes Obarenes, el caudal se acelera por la fuerte pendiente del desfiladero, creando un microclima fresco que se agradece especialmente durante los meses más calurosos del verano. Es este discurrir constante el que ha modelado no solo el paisaje geológico, sino también la fisonomía urbana de un pueblo que vive literalmente asomado a sus cascadas.

Dos paradas obligatorias

Para disfrutar plenamente de este espectáculo acuático, se recomienda realizar el conocido Paseo del Molinar, un recorrido circular de apenas un kilómetro de longitud. La ruta comienza en el aparcamiento junto al conjunto monumental y desciende por la orilla derecha siguiendo un sendero empedrado de fácil acceso para todas las familias. Durante el camino, el viajero encontrará varios miradores metálicos y de piedra que ofrecen vistas privilegiadas del primer gran salto de agua de la localidad. La denominada Cascada I es una maravilla natural donde el agua cristalina se desliza sobre un fondo verde de vegetación antes de caer en una poza profunda y sugerente. El sonido ensordecedor del agua precipitándose al vacío domina el ambiente, creando una sensación de inmersión total.

El río continúa su festival de saltos entre las casas de piedra. Allí se encuentra la Cascada II, un rincón mágico escondido en un pequeño circo natural tapizado de hiedra y musgo que mantiene un verde intenso todo el año. Lo más sorprendente de este segundo salto es que se puede bordear por el interior, permitiendo al caminante pasar por detrás de la cortina de agua. El río atraviesa el pueblo con pequeños rápidos y recovecos, uniendo los distintos barrios a través de puentes pintorescos que integran la arquitectura popular con el cauce fluvial. En definitiva, recorrer estas calles y senderos supone un viaje a través de los sentidos donde el agua turquesa, la piedra milenaria y las leyendas se entrelazan de manera inseparable y armoniosa.

No hay nada que alegre más una terraza, un patio, el muro de una casa o un jardín que el color de las flores que se van sucediendo a lo largo del año y que llenan de vida y frescura estos espacios en cada estación. En ese ciclo constante de temporadas, cada especie nos aporta su mejor momento: algunas nos regalan sus flores en los meses cálidos, mientras que otras se reservan para el invierno, manteniendo el jardín vivo durante todo el año.

En función del espacio en que vayamos a plantarlas, tendremos que escoger unas u otras especies. El abanico de plantas con flor es casi inabarcable: desde las más populares como geranios, gitanillas, claveles o petunias, habituales en balcones y terrazas por su resistencia y su floración generosa, hasta otras menos conocidas que aportan un toque diferente de color y textura, como la gaura, el plumbago o la clavellina de mar. Cada una de ellas tiene su momento, lo que permite diseñar composiciones vegetales muy dinámicas.

Escojas la planta que escojas, es importante tener en cuenta que, aunque la naturaleza es sabia y muchas especies crecen con facilidad, conocer la idiosincrasia de cada una de ellas es clave para mantener un jardín sano y equilibrado. No todas las plantas responden de la misma manera al frío, la humedad o el sol. Comprenderlo marca la diferencia.

De América del Sur a Asia oriental

En ese equilibrio estacional, la combinación de la Bougainvillea y la Camellia japonica ofrece un interesante contraste que enriquecerá cualquier patio o balcón. La buganvilla, originaria de América del Sur, es una trepadora muy vigorosa y destaca por su explosión de color en los meses cálidos, tiñendo con sus flores muros y pérgolas de tonos intensos como el rojo, el naranja, el fucsia o el blanco. Muy resistente, va buscando el sol y requiere poco riego, por lo que es una especie ideal para climas cálidos y secos. Eso sí, no seas impaciente porque también necesita un tiempo para aclimatarse y demostrar todo su potencial.

La camelia, originaria de Asia oriental, es un arbusto de hoja perenne muy valorado por lo elegantes que son sus flores, cuya explosión llega en invierno y se prolonga hasta comienzos de la primavera. Sus colores son más suaves: rojos menos fuertes, blancos y rosas. A diferencia de la buganvilla, la camelia tiene preferencia por climas más frescos, más húmedos y zonas de semisombra. Al florecer en invierno, es una especie ideal para llenar de color tus espacios cuando otras plantas están en reposo.

Cómo combinarlas: dónde está la clave

Aunque la buganvilla y la camelia son especies con marcadas diferencias también comparten algunas similitudes: ambas tienen un importante valor ornamental y pueden cultivarse tanto en macetas como en suelo, lo que favorece su uso en jardines, terrazas o patios. Sin embargo, al comportarse de manera diferente y tener requerimientos distintos, es importante saber dónde ubicarlas para que puedan expresar todo su potencial.

La complementariedad entre ambas plantas es la clave de su combinación. Tienes que tener claro que la buganvilla necesita crecer en espacios soleados, cálidos y a salvo del exceso de humedad, pero la camelia pide rincones frescos y con sombra. Es decir, pueden convivir en un mismo jardín o patio, pero siempre que las coloquemos de forma estratégica, creando o aprovechando los microclimas existentes. Buscaremos muros y zonas de pleno sol para la buganvilla y para las camelias, rincones más resguardados.

Ten también en cuenta que la camelia no es trepadora, sino un arbusto que crece de forma vertical. Si quieres que cubra parcialmente un muro, tendrás que guiarla mediante tutores y podas durante sus primeros años de vida, aunque siempre mantendrá su forma arbustiva.

Aprende a cuidar de estas especies

Saber qué cuidados favorecen o perjudican a una planta siempre es una ventaja para garantizar su supervivencia y que luzca de la mejor manera. Anota estos consejos si estás pensando en plantar una buganvilla o una camelia:

Es una de las postales más significativas del noroeste de la provincia de Palencia, sirviendo de puerta natural a la Cordillera Cantábrica. Ubicada a más de mil cien metros de altitud, la villa de Guardo es atravesada por las aguas cristalinas del río Carrión en su curso hacia las vegas. Su entorno privilegiado dentro de la Montaña Palentina la convierte en un núcleo esencial para los aventureros que buscan explorar inolvidables paisajes. Considerado la cabecera de comarca, administrando además las pedanías de Muñeca, Intorcisa y San Pedro de Cansoles, este enclave alberga un equilibrio entre la funcionalidad de un casco moderno y el peso de la historia

Como punto clave del Camino Olvidado a Santiago, acoge a peregrinos que buscan refugio siguiendo las antiguas calzadas romanas. Esta mezcla de hospitalidad y naturaleza define el espíritu de una localidad que late con fuerza propia en el norte. Su horizonte está custodiado por gigantes de piedra como el Espigüete y el Curavacas, que vigilan el devenir diario de sus gentes. El pasado medieval de la villa se manifiesta en sus registros históricos, apareciendo mencionada por primera vez como Boardo en el año 940. Su posición estratégica fue determinante durante siglos, al albergar un castillo y una gran muralla que servían para dividir los reinos. Aquella fortaleza marcaba el límite fronterizo entre León y Castilla, manteniendo su imponente estructura en pie hasta finales del siglo XIX. 

Durante la Edad Media, el destino de Guardo estuvo vinculado al Monasterio de San Román de Entrepeñas y fue territorio de diversos señoríos. En el siglo XIV pasó a depender de la influyente Casa de Cisneros y posteriormente del Duque del Infantado, señor de Saldaña. Estas raíces defensivas y aristocráticas otorgaron a la población un carácter de plaza fuerte que aún resuena en su toponimia y trazado. Aunque el castillo desapareció, su memoria permanece como testimonio de la importancia geopolítica que tuvo este paso de difícil acceso. El nombre de Guardo, según algunos estudiosos, proviene del término celta ward, que significa sugerentemente tierra de tormentas. Esta herencia histórica de lucha y vigilancia forjó la identidad de un pueblo que supo adaptarse a los tiempos modernos sin perder su esencia.

La transformación más profunda de Guardo llegó con el descubrimiento del carbón y la posterior llegada del ferrocarril de vía estrecha. El conocido como “El Hullero”, que unía La Robla con Bilbao, permitió dar salida al mineral hacia los Altos Hornos de Vizcaya. Esta actividad extractiva trajo consigo una época de prosperidad sin precedentes, convirtiéndola en la localidad más poblada de la provincia. El legado de los hombres que trabajaron en las entrañas de la tierra se honra hoy con el imponente Monumento al Minero. Inaugurado en 1975, este conjunto de bronce de cuatro metros de altura es obra del escultor Jacinto Higueras Cátedra. La escultura representa el arduo trabajo en el interior del pozo y se acompaña de fuentes que iluminan el centro del pueblo. 

De hecho, el sector minero no solo impulsó la economía local, sino que también definió el crecimiento urbano funcional que vemos en la actualidad. Aunque las minas han cerrado, la cultura del esfuerzo permanece grabada en celebraciones como la festividad de Santa Bárbara. Guardo sigue siendo, en el imaginario colectivo, esa capital minera que supo ser el motor industrial de toda la montaña.

Uno de los tesoros patrimoniales recuperados recientemente es el Nevero de Guardo, un pozo de hielo que data de tiempos antiguos. Esta construcción circular, hecha a mano y forrada de piedra, se utilizaba para conservar nieve y hielo durante todo el año. Antiguamente la nieve se alternaba con capas de paja para garantizar la refrigeración de alimentos en carnicerías y pescaderías. Este sistema tradicional de conservación fue vital para la comunidad hasta la aparición de las primeras máquinas frigoríficas industriales. La recuperación del pozo no solo rescata un elemento arquitectónico, sino también una forma de vida que dependía del clima montañoso. Situado en las cercanías del núcleo urbano, el nevero ofrece una lección de ingenio popular ante la falta de tecnología moderna. Hoy en día, el sitio puede ser visitado como un ejemplo de arqueología industrial y etnográfica de gran valor educativo.

En los últimos años, Guardo ha apostado por la modernidad artística a través de su impresionante ruta urbana de murales gigantes. Esta iniciativa surge del Pispajos Urban Fest, un festival que reúne anualmente a destacados muralistas y artistas del grafiti. Las fachadas de diversos edificios se han convertido en lienzos donde se plasman obras que dialogan con la historia y el entorno. Las asociaciones Candajo y Pispajo son las encargadas de promover este movimiento que busca revitalizar el aspecto visual de la villa. Los visitantes pueden seguir un mapa interactivo para descubrir estas creaciones que aportan color y un aire contemporáneo al municipio. Los murales no solo embellecen el espacio público, sino que también se han convertido en un reclamo turístico de primer orden. Esta transformación estética convive con los monumentos clásicos, creando un contraste dinámico entre lo antiguo y lo vanguardista. 

Paraíso natural

A pesar de su imagen moderna, la localidad conserva edificios de gran relevancia histórica como el Palacio del Arzobispo Bullón. Conocido popularmente como la Casa Grande, este edificio del siglo XVIII destaca por su impresionante fachada de sillería barroca. Fue mandado construir por Francisco Díaz-Santos Bullón y actualmente está declarado Bien de Interés Cultural por su valor artístico. En el ámbito religioso, la Iglesia de San Juan Bautista se erige como el templo principal, albergando una pila románica excepcional. Esta iglesia del siglo XVI cuenta con una torre de sillería y bóvedas de crucería que reflejan la sobriedad de la época. Otro lugar emblemático es la Ermita del Cristo del Amparo, situada a las afueras y vinculada al Camino Olvidado. Desde este punto, el viajero puede disfrutar de unas vistas inmejorables de la Montaña Palentina y el imponente pico Espigüete. 

La naturaleza que rodea a Guardo es un paraíso para los senderistas, ofreciendo rutas llenas de misterio como la de las Doncellas. Este sendero de doce kilómetros parte de la localidad de Muñeca y recorre valles poblados de robles y pastizales de montaña. Uno de los puntos más curiosos de este trayecto es la Laguna Corazón, una masa de agua con forma de órgano vital. Este fenómeno natural se originó en un antiguo desmonte minero y hoy cuenta con un banco adornado con un corazón metálico. Además, los amantes de la aventura pueden ascender a la Sima del Hoyal o explorar la Senda de las Brujas. Guardo actúa como base de operaciones para explorar el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre en toda su extensión. Cascadas como la de Mazobre, considerada la más grande de la provincia, son destinos cercanos y accesibles para toda la familia. La biodiversidad de la zona es asombrosa, con bosques centenarios de robles que maravillaron al naturalista Félix Rodríguez de la Fuente. En definitiva, un destino que sorprende por su capacidad de unir un pasado histórico y un futuro lleno de arte.

El polietileno tereftalato, conocido comúnmente como PET, es hoy uno de los plásticos más fabricados y utilizados a nivel global, estando presente en millones de toneladas de residuos que inundan vertederos y océanos. Un reciente y relevante estudio liderado por investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y del Instituto de Química Avanzada de Catalunya ha logrado identificar por primera vez los mecanismos moleculares exactos que bloquean la degradación de este material. El hallazgo se centra específicamente en la forma cristalina del PET, la fracción más resistente y difícil de tratar que se encuentra habitualmente en los envases y tejidos modernos de uso comercial. 

Este descubrimiento representa un avance crucial para la ciencia, ya que permite comprender las limitaciones actuales que impiden alcanzar un reciclaje total y verdaderamente circular de este polímero derivado del petróleo. Se trata de un cambio de paradigma que pasa de la observación a la comprensión profunda de los materiales. De hecho, durante más de dos décadas, la comunidad científica internacional ha trabajado intensamente en el perfeccionamiento de unas enzimas específicas denominadas PETasas, diseñadas para descomponer el plástico en sus componentes originales. Sin embargo, la efectividad de estos biocatalizadores se ha visto limitada principalmente al PET amorfo, que es la porción más blanda y desordenada del material plástico. 

El problema surge con los productos comerciales, que poseen un elevado grado de cristalinidad para garantizar una mayor resistencia y durabilidad durante su uso cotidiano. Hasta la fecha, no se comprendía con exactitud qué ocurría a una escala atómica cuando una enzima intentaba atacar estas estructuras tan rígidas y ordenadas. El nuevo estudio arroja luz sobre este misterio estructural. Concretamente, la investigación detalla que el obstáculo principal para el reciclaje total radica en la cantidad ingente de energía que las enzimas requieren para encajar con las cadenas de polímero. Cuando estas cadenas se encuentran extremadamente ordenadas y compactas, el esfuerzo energético necesario para que el centro activo de la enzima realice su función química se vuelve prohibitivo. 

Francesco Colizzi, uno de los autores responsables del trabajo, explica que la enzima es teóricamente capaz de alcanzar la posición de corte, pero el coste es excesivo. Esta barrera energética impide que incluso las variantes enzimáticas más avanzadas disponibles hoy en día logren procesar el PET cristalino de manera eficiente. Comprender este fenómeno es el primer paso necesario para diseñar nuevas herramientas biotecnológicas que logren superar estos cuellos de botella moleculares identificados. Sin superar este umbral de energía, el reciclaje industrial completo seguirá siendo una meta inalcanzable para la ciencia.

Además del desafío energético, el estudio revela una limitación física y mecánica muy significativa durante el proceso de degradación biológica del plástico en su estado sólido cristalino. En estas estructuras, las cadenas del polímero PET están tan fuertemente empaquetadas entre sí que la enzima carece de la fuerza mecánica necesaria para aislarlas y procesarlas individualmente. Colizzi utiliza una analogía muy ilustrativa al comparar esta situación con el intento de desatar un nudo que está demasiado apretado en una cuerda resistente. Aunque el observador sepa perfectamente por dónde pasa el cabo, resulta imposible empezar a moverlo debido a la rigidez extrema de la unión. Esta falta de capacidad mecánica de las enzimas actuales es lo que detiene el proceso de reciclaje en la fase más crítica del tratamiento del residuo. 

Para alcanzar estas conclusiones tan detalladas, el equipo científico empleó una metodología avanzada que combinó el análisis de datos experimentales con simulaciones computacionales de alta precisión. Estas herramientas tecnológicas permitieron a los investigadores observar minuciosamente cómo se une la enzima a pequeños fragmentos de plástico a nivel molecular. Gracias a estas simulaciones, fue posible medir con exactitud el esfuerzo energético implicado en cada etapa del proceso de unión y corte químico. Este enfoque interdisciplinario ha permitido pasar de la simple observación de qué enzimas funcionan a una comprensión profunda de por qué fallan ante ciertos materiales comerciales. La capacidad de modelar estas interacciones a escala atómica proporciona una hoja de ruta clara para el futuro de la biotecnología aplicada al medio ambiente. 

Catalizadores más potentes

La identificación de estas barreras estructurales y energéticas señala directamente hacia una solución prometedora basada en la modificación de la arquitectura de las enzimas existentes. El estudio sugiere que las PETasas actuales poseen limitaciones de diseño que podrían corregirse mediante técnicas avanzadas de ingeniería de proteínas en el laboratorio. El objetivo principal de los científicos es desarrollar nuevas variantes enzimáticas que sean capaces de lidiar con la rigidez del PET comercial sin ayuda externa. Esto permitiría evitar el uso de pretratamientos químicos o térmicos que suelen ser costosos y altamente contaminantes para el entorno natural.

De este modo, la ciencia busca crear catalizadores biológicos mucho más potentes y eficientes que los que se han estado utilizando durante las últimas décadas. El rediseño de las enzimas es la clave para un futuro donde el reciclaje sea realmente sostenible y económico. Bajo este nuevo paradigma, las botellas viejas podrían transformarse en botellas nuevas manteniendo exactamente la misma calidad original, una y otra vez de forma infinita. Lograr este ciclo cerrado reduciría drásticamente la dependencia actual de los recursos fósiles y la producción constante de plástico virgen derivado directamente del petróleo. 

Tierra adentro, entre las regiones de Minho y Trás-os-Montes de Portugal, se encuentra Mondim de Basto, una villa que destaca por su entorno natural y su herencia histórica. Se trata de un destino especialmente atractivo para los amantes del ciclismo y el senderismo, con numerosas rutas que combinan ríos, montañas y cultura.

Ubicada en el corazón del norte de Portugal, en el distrito de Vila Real, la localidad se sitúa a relativa proximidad de ciudades como Oporto o Braga. Sin embargo, ha sabido conservar su autenticidad, algo que se percibe con facilidad al recorrer sus calles empedradas, contemplar las casas de estilo colonial o adentrarse en el entorno natural que la rodea.

El alma de Mondim de Basto reside en su centro histórico, un entramado de trazado medieval cuyas viviendas conservan la memoria del periodo de los ‘brasileiros’. Estos emigrantes, tras regresar de América, enriquecieron el paisaje urbano con una arquitectura inspirada en estilos de ultramar. Entre sus calles se respira tradición, ya sea en tabernas tradicionales o en rincones como la Capela do Senhor, un pequeño templo barroco. Se trata, en general, de un pueblo tranquilo, cuya calma solo se ve alterada por los numerosos eventos deportivos que acoge.

Monte Farinha, la montaña que parece un volcán

Al alzar la vista desde cualquier punto del pueblo, un imponente macizo rocoso de forma cónica —que bien podría confundirse con un volcán— domina el horizonte. Se trata del Monte Farinha, uno de los grandes atractivos turísticos de este enclave. Y no pasa desapercibido: se eleva a más de 900 metros sobre el nivel del mar con una presencia imponente.

En la cima de este ‘no volcán’ se alza el Santuario de Nossa Senhora da Graça, un centro de peregrinación erigido en su forma actual en 1775, aunque sus orígenes se remontan a cultos paganos milenarios. Desde las alturas, el santuario vigila la comarca con una autoridad casi sagrada.

El acceso al recinto se realiza a través de una empinada carretera serpenteante, muy transitada por ciclistas que ven recompensado su esfuerzo al alcanzar el mirador situado en la cima. Desde este punto, el visitante puede disfrutar de vistas panorámicas de 360 grados sobre montañas, valles y viñedos. La experiencia se intensifica al ascender al campanario, donde el viento sopla sin obstáculos y el paisaje se extiende hasta perderse en el horizonte.

La historia del Monte Farinha no se limita a su cima. En sus laderas, este coloso granítico alberga restos de civilizaciones de la Edad de Hierro. Allí se conserva el Castro de Castroeiro, un antiguo poblado celta en el que todavía se pueden observar vestigios de murallas y viviendas circulares, testigos de quienes habitaron estas cumbres en otra época. Sus grabados rupestres y petroglifos completan un relato que se remonta a milenios atrás.

El rugido del agua: El Parque Natural do Alvão

Mondim de Basto actúa también como puerta de entrada a uno de los espacios naturales más impresionantes del norte de Portugal: el Parque Natural do Alvão. Se trata de un entorno protegido que se extiende a lo largo de más de 70 kilómetros cuadrados de relieve montañoso, atravesado por ríos que moldean el paisaje rocoso.

Es precisamente la interacción entre el relieve y el agua la que da lugar a uno de los rasgos más característicos del parque: sus cascadas. Los cursos fluviales se enfrentan a una topografía irregular y, en muchos casos, abrupta, lo que genera numerosos saltos de agua de distintas formas y tamaños. Entre todos ellos destaca la indiscutible ‘joya de la corona’: las Fisgas do Ermelo, una de las cascadas más espectaculares de la península, con un conjunto de caídas que alcanzan cerca de 300 metros a lo largo de su recorrido.

La fuerza de esta cascada se percibe incluso antes de verla. El sonido del agua domina el entorno y se intensifica a medida que el visitante se aproxima, hasta convertirse en un estruendo constante que resuena entre las montañas. Una presencia natural que convierte este enclave en parada imprescindible en cualquier ruta por Mondim.

El parque alberga, además, una amplia variedad de cascadas de menor escala. Para quienes buscan espacios más recogidos, el río Cabrão ofrece, en el paraje de las Cascadas de Bilho, un entorno propicio para la contemplación, con pequeños saltos de agua y pozas cristalinas en las que el curso fluvial se remansa antes de continuar su descenso.

La mejor forma de comprender la magnitud de este paisaje es recorrerlo a pie. Por ello, Mondim de Basto se ha consolidado como un destino de referencia para los aficionados al senderismo, con numerosos eventos que aprovechan las rutas que atraviesan su relieve accidentado.

Existen itinerarios que discurren entre bosques de pinos y formaciones graníticas hasta alcanzar miradores desde los que contemplar las Fisgas do Ermelo en toda su magnitud. Estos senderos permiten descubrir una montaña silenciosa y abrupta, donde el sonido del agua acompaña al visitante durante buena parte del recorrido. Un paisaje que sintetiza la esencia de Mondim de Basto: naturaleza salvaje, tradición y una forma pausada de entender el norte de Portugal.

En el Parque Natural del Alto Tajo hay una ruta senderista que fusiona espiritualidad, historia y naturaleza salvaje. La ruta hacia el Castillo de Alpetea, partiendo de la pintoresca localidad de Villar de Cobeta, es un interesante recorrido indispensable para quienes buscan redescubrir los secretos mejor guardados de la provincia de Guadalajara. A través de un trayecto lineal de baja dificultad técnica, apto para disfrutar en familia, uno se adentra en un precioso paraje de piedra y vegetación, un viaje que comienza a unos 129 kilómetros de la capital provincial tras recorrer carreteras que serpentean entre valles y bosques exuberantes de gran riqueza maderera y paisajística.

El objetivo final es alcanzar un lugar tal vez poco conocido pero espectacular, un mirador único desde el cual se dominan los valles del Tajo y del Gallo con una perspectiva aérea incomparable. Antes de calzarse las botas, es obligatorio detenerse en el Monasterio de Buenafuente del Sistal, una joya del románico cisterciense francés fundada por Alfonso VIII a finales del siglo XII. Este cenobio destaca por ser el único monasterio cisterciense que todavía se mantiene habitado en toda la provincia de Guadalajara, albergando en su interior a una comunidad de monjas bernardas. El conjunto monumental respira una paz absoluta, marcada por el murmullo de la fuente que da nombre al lugar y que sigue manando agua ininterrumpidamente desde hace siglos junto a la iglesia. 

Las religiosas no solo mantienen la vida contemplativa, sino que también regentan una hospedería anexa para quienes buscan un retiro de tranquilidad absoluta en este enclave sagrado. La visita ofrece el preludio perfecto de serenidad antes de iniciar el ascenso hacia las alturas, permitiendo al viajero conectar con la herencia cultural de estas tierras.

El punto de partida de la ruta se sitúa en la plaza de Villar de Cobeta, un pequeño caserío donde sobresale su sencilla iglesia parroquial y una fuente centenaria. Desde este punto, una callejuela desciende con rapidez hacia una pista asfaltada que nos saca del casco urbano, dejando atrás el cementerio local y antiguas edificaciones ganaderas. El camino es ancho y cómodo, permitiendo un paso ligero mientras se observan los campos de labor que poco a poco van cediendo terreno al monte bajo de la altiplanicie. A medida que avanzamos, la señalización de los senderos de gran recorrido guía el rumbo hacia el imponente promontorio que domina el horizonte y que constituye el destino final. 

El asfalto de la pista inicial presenta baches y socavones, pero pronto se abandona para continuar por un camino de tierra que se interna de lleno en la naturaleza más pura. Uno de los mayores incentivos botánicos de este recorrido es el maravilloso sabinar centenario que custodia las tierras altas de la zona, un bosque ancestral cargado de una mística especial. En el margen izquierdo del camino, el caminante se encontrará con un ejemplar excepcional conocido como la Sabina Gorda, una maravilla de la naturaleza cuyas dimensiones sobrecogen. Este árbol singular se alza como un guardián del tiempo en medio de un paisaje donde también conviven encinas, algunos quejigos y pinos, creando un mosaico vegetal valioso. 

Caminar entre estas sabinas es sumergirse en la historia viva del Alto Tajo, disfrutando de un aire puro y un entorno que ha permanecido prácticamente inalterado durante siglos. La ruta ofrece la oportunidad de detenerse a contemplar estos gigantes vegetales antes de que el sendero se estreche para dirigirse finalmente hacia el borde de los acantilados. Al aproximarnos al borde del precipicio, el paisaje natural se entrelaza con las cicatrices de la historia reciente de España a través de una posición fortificada de la Guerra Civil. Lo que desde la distancia podría confundirse con restos de una fortaleza antigua son, en realidad, un complejo sistema de trincheras construidas para controlar el paso del Puente de San Pedro. 

Un balcón privilegiado

El destino final de la marcha es el Castillo de Alpetea. Se trata de un promontorio natural situado a 1.269 metros de altitud cuyo nombre proviene de leyendas que sitúan en este enclave la morada de un guerrero musulmán llamado Montesinos. Para otros, la denominación responde simplemente a la caprichosa forma de los farallones rocosos que, vistos desde la lejanía, evocan la silueta de una inexpugnable fortificación inaccesible. Sea cual sea su origen, este lugar funciona hoy como una de las mejores atalayas de toda la provincia, ofreciendo un balcón privilegiado desde el cual dominar la inmensidad. Es un rincón donde la geología ha esculpido formas dramáticas que desafían la gravedad sobre las aguas turquesas del río Tajo que fluye cientos de metros más abajo.

Desde este mirador único, las vistas se vuelven interminables y regalan una panorámica que justifica cada paso dado, con el Tajo y el Gallo como protagonistas absolutos. De frente se despliegan los majestuosos meandros del río, flanqueados por los farallones de Peñacorva y la Escaleruela, con el pueblo de Zaorejas asomando en el horizonte. Hacia la derecha, el barranco continúa su curso, permitiendo incluso divisar la impresionante Cascada del Campillo si el caudal de agua es suficiente en esa época. El espectáculo visual desde esta atalaya natural es considerado por muchos como uno de los más bellos y potentes de todo el parque.

En algunos rincones del Pirineo, el territorio pesa casi tanto como la historia. Hay pueblos que no se explican solo por el municipio al que pertenecen, sino por los valles que los envuelven y por las carreteras que, en la práctica, permiten alcanzarlos. Os de Civís es uno de esos casos singulares. Pertenece a Catalunya, dentro de Les Valls de Valira, en la comarca del Alt Urgell, pero se llega por carretera desde Andorra. Esa circunstancia ha hecho que a menudo se describa como un pueblo-isla: no por estar rodeado de agua, sino porque su conexión habitual con el exterior pasa por otro territorio.

El núcleo se asienta en un valle de montaña, rodeado de laderas, cursos de agua y zonas de bosque. Su tamaño y su ubicación han ayudado a conservar una imagen muy ligada a la arquitectura pirenaica, con casas de piedra, tejados de pizarra negra y calles estrechas que se adaptan a la pendiente. Desde aquí parten distintas rutas que permiten recorrer el entorno del río Salòria, alcanzar collados naturales o plantear una subida más exigente hasta la cumbre más alta del Alt Urgell. Son propuestas variadas, pero todas comparten un mismo punto de partida: un enclave fronterizo conectado a los caminos de montaña.

Tres rutas desde Os de Civís entre prados, bosques y collados

La opción más breve es la ruta entre Os de Civís y la Borda Cremada, una excursión moderada dentro del Parque Natural del Alt Pirineu. El recorrido suma 5,44 kilómetros y 433 metros de desnivel positivo, lo que permite conocer el entorno más próximo sin afrontar una jornada larga. Parte del propio pueblo y avanza hacia el collado de Muntaner, en la cresta que marca el límite con Andorra.

Tras dejar atrás las primeras casas, el itinerario se desvía y cruza el torrente de Montaner. A partir de ese punto, el sendero se adentra en una zona boscosa antes de abrirse a los prados de la Borda Cremada. Desde allí se obtiene una vista amplia del pico de Salòria y del collado de Conflent, que durante años ha sido la vía directa de comunicación con el resto de Catalunya. De regreso, la caminata puede completarse con la visita a la iglesia románica de Sant Pere y al Centro de Información del Parque.

Una segunda alternativa es el recorrido circular hasta el collado de Conflent. Tiene menos de 10 kilómetros y sigue el curso del río Salòria hasta alcanzar este paso natural que conecta el valle de Os de Civís con el de Santa Magdalena. El itinerario arranca en una curva de la pista de la Obaga de Os de Civís y asciende junto al agua antes de ganar altura entre bosque mixto y prados subalpinos. Desde la collada, bordea el Bony de Trescui y el Bony de la Costa hasta llegar a Servellà, desde donde desciende de nuevo por la Obaga de Os.

La tercera propuesta es la subida al pico de Salòria, una ruta más exigente. El recorrido circular desde Os de Civís alcanza los 11,77 kilómetros y acumula 1.141 metros de desnivel positivo. Comienza en el aparcamiento del Hotel Os de Civís y asciende hacia una de las cumbres de referencia de esta zona del Pirineo. El Salòria, con sus 2.789 metros de altitud, es la montaña más alta del Alt Urgell. Por su desnivel y el tipo de terreno, es una opción pensada para personas acostumbradas a caminar en montaña.

Un pueblo de piedra marcado por la frontera y la montaña

Os de Civís no destaca solo por las rutas que parten de su entorno, sino también por su propia configuración. La antigua villa medieval se levantó sobre un peñón y mantiene una estructura adaptada al relieve, con calles empedradas, casas de piedra y tejados preparados para el clima invernal. Su población ronda los 70 habitantes, una cifra que ayuda a entender la escala del lugar.

Su singularidad geográfica se explica por el concepto de periclave. Aunque es territorio español, el acceso por carretera se realiza desde Sant Julià de Lòria, en Andorra. En la práctica, para llegar en coche hay que entrar primero en el Principado y continuar después hasta el valle donde se ubica el pueblo, ya de regreso en Catalunya. Esta situación ha reforzado su sensación de aislamiento y ha contribuido a preservar tanto su trazado como su arquitectura tradicional.

El núcleo presenta una forma triangular y se sitúa en la confluencia de los ríos Setúria y Salòria. En la parte alta se alza la iglesia de Sant Pere y Santa Margarida, de origen románico y construida sobre un antiguo castillo. El templo, situado a más de 1.600 metros de altitud, llegó a albergar en su interior un mural gótico pintado al fresco, trasladado posteriormente al Museo Diocesano de la Seu d’Urgell. En las viviendas aparece además un elemento ligado a la tradición popular: las carlinas colocadas en los dinteles de algunas puertas, utilizadas según la leyenda como protección frente a las brujas.

Os de Civís resume bien esa idea de lugar condicionado por su geografía, donde la frontera no solo marca mapas, sino también la forma de llegar, de vivir y de conservar su identidad. Entre caminos de montaña, arquitectura de piedra y un acceso que obliga a cruzar otro país, el pueblo mantiene un equilibrio poco común entre aislamiento y atractivo, convertido en punto de partida para explorar el Pirineo con otra perspectiva.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, ha programado para este fin de semana dos nuevas actividades interpretativas dentro de ‘Pasea La Rioja’, con propuestas gratuitas dirigidas a acercar a la ciudadanía el patrimonio natural, cultural y paisajístico de diferentes espacios de la región.

El programa continúa reforzando su colaboración con entidades y proyectos vinculados al ámbito ambiental y cultural riojano. En esta ocasión, las actividades se desarrollarán junto a Cruz Roja y el festival rural Sierra Sonora, consolidando así una red de iniciativas que promueven el conocimiento y la conservación del territorio desde una perspectiva participativa y divulgativa.

La programación comenzará el sábado, 30 de mayo, con el recorrido interpretativo ‘Paseo por las Huertas del Iregua’, organizado junto a Cruz Roja. La actividad permitirá descubrir el entorno de la desembocadura del río Iregua como un espacio de gran valor natural, histórico y cultural, donde el agua, la tierra y la actividad humana han modelado el paisaje y la identidad de la zona.

Durante el recorrido, las personas participantes conocerán la riqueza ecológica del ecosistema de ribera y la evolución de distintos enclaves emblemáticos, como la ribera de Logroño, la desembocadura del Iregua, la finca de La Fombera, Puente Madre, la Vía romana, Villamediana o las huertas de Alberite.

El domingo, 31 de mayo, en colaboración con el festival rural Sierra Sonora, se propone el paseo interpretativo ‘La Sierra resuena en Sierra Sonora’, una ruta entre Viniegra de Abajo y Ventrosa centrada en las tradiciones y la cultura del Alto Najerilla.

La actividad invita a recorrer este paisaje de montaña a través de la memoria del pastoreo y la trashumancia, con una conexión directa con su patrimonio inmaterial. Durante el itinerario se presentarán instrumentos tradicionales de los pastores, como el rabel, flautas, caramillos, albogue y cuerno, y el recorrido finalizará en la Casa del Maestro de Ventrosa. Como cierre, Diego López y Judith Larumbe ofrecerán una explicación e interpretación de danzas tradicionales y de la gaita de bota.

Lugo es la provincia más extensa de Galicia y buena parte de su territorio está atravesado por ríos, embalses y espacios recreativos vinculados al agua. Esta red fluvial, muy presente en el día a día de muchos municipios, no solo configura el paisaje, sino que también marca las opciones de ocio cuando suben las temperaturas.

Aunque la costa lucense concentra buena parte de los planes veraniegos, el interior ofrece alternativas cada vez más valoradas. Lejos de la afluencia de las playas, las áreas fluviales se convierten en lugares donde refrescarse, pasear o simplemente pasar el día en entornos más tranquilos y naturales.

En este contexto, distintos concellos han ido acondicionando espacios junto al río para facilitar su uso durante el verano. En total, son 16 enclaves repartidos por la provincia que combinan zonas de baño con servicios y equipamientos, configurando una oferta de ocio estival ligada al agua en el interior.

El Neira en Baralla y Láncara

El río Neira aparece en varios puntos de la provincia, y cada uno de ellos ofrece una experiencia distinta. En Baralla, el cauce atraviesa la localidad de norte a sur y da forma a un área recreativa completa. Hay espacio para autocaravanas, merenderos, barbacoas, pistas deportivas y piscinas municipales. Es el lugar de referencia del municipio en verano, donde se concentra la vida al aire libre los fines de semana.

A pocos kilómetros, en A Pobra de San Xiao (Láncara), el Neira ofrece otra versión: más tranquila, con zona de baño, mesas, parque infantil y un entorno pensado para pasear junto al agua. El puente de madera que conecta ambas orillas permite cruzar de un lado a otro, lo que le da uso incluso fuera de la temporada estival. Llegar es sencillo: basta con seguir las señales desde la carretera local, y hay aparcamiento cercano.

Clubes y zonas en Terra Chá

En Begonte, el club fluvial del río Ladra tiene una trayectoria que pocos espacios pueden igualar. Construido en 1969, fue durante años el principal punto de ocio de la localidad, cuando las piscinas municipales aún no eran comunes. Hoy conserva zona de baño, mesas, bar y recintos deportivo. Es uno de esos lugares que resisten al paso del tiempo porque la gente ya los conoce de generación en generación.

Castro de Rei tiene el área recreativa del río Azúmara, uno de los rincones más frecuentados de la comarca chairega cuando suben las temperaturas. Dispone de aparcamiento, mesas, área de baño, parque, espacio de acampada, instalaciones deportivas y una ruta de senderismo que recorre parte del cauce. En O Corgo, el río Chamoso ofrece otro enclave con mesas y bancos de piedra, chiringuito, aparcamiento, cámping y albergue cerca. La playa fluvial se forma en torno a 400 metros de ribera con un arenal suave, uno de los más grandes de Lugo.

El Miño también aparece en Cospeito, donde el área de Xustás, conocida como A Barciela, es habitual para el baño y la pesca. Lo más reconocible son las pequeñas islas en el cauce, accesibles mediante pasarelas de madera. Llegar es sencillo: está a pocos minutos del casco urbano, y hay aparcamiento cercano.

Espacios en Guitiriz, O Incio y Mondoñedo

En Guitiriz, Os Sete Muíños se organiza en torno al río Escádebas y a un sendero que sigue parte de su recorrido. En un tramo concreto, el cauce forma una balsa natural que los vecinos usan para refrescarse. No hay grandes infraestructuras, pero sí el atractivo de un espacio que se siente propio, sin masificación.

O Incio suma el área recreativa de A Fervenza, en la parroquia de Saa, vinculada al río Cabe. Es un espacio pequeño, con capacidad para unas 30 personas y varios merenderos. Ideal para días de semana o para quienes buscan evitar aglomeraciones. En Mondoñedo, la zona de Coto da Recadieira, conocida como A Cascada, se extiende junto al río Tronceda, que nace en la Serra do Xistral y desemboca en la red del Masma. Hay merendero y, siguiendo la orilla, se llega a una zona con mesas y barbacoas.

El Miño en Lugo, Rábade, Outeiro de Rei y O Saviñao

En Lugo capital, el Club Fluvial se levanta junto al Miño y combina el río con instalaciones deportivas. Tiene piscina climatizada, pistas de tenis y actividades tanto dentro del complejo como sobre el agua. En la margen opuesta hay zonas para caminar, hacer deporte, usar el carril bici o acceder a merenderos y parques infantiles. Es una de las opciones más completas para quienes pernoctan en la ciudad y no quieren desplazarse.

Santa Isabel, en Outeiro de Rei, está también en el entorno del Miño, cerca del Ladra. Se usa para pesca, comidas al aire libre y descanso junto al río. En el mismo espacio están la capilla de Santa Isabel y un antiguo molino, lo que le da un toque histórico. En Rábade, Ponte de Ferro está próxima al casco urbano y a las Insuas do Miño, cerca de la Ponte Medieval. Durante años, el río fue la principal opción para refrescarse antes de que existieran piscinas municipales.

En O Saviñao, Praia da Cova ocupa una curva natural del Miño rodeada de viñedos y un paisaje espectacular de la Ribeira Sacra. Allí se practican kayak, paddle surf y pedaletas. El área tiene aparcamiento y un restaurante cercano. Es una de las más populares de la provincia, especialmente los fines de semana.

Chantada, Navia de Suarna y Vilalba

Chantada incorpora el embalse de Sangoñedo, en el parque del mismo nombre, ligado al paseo fluvial del río Asma. En el entorno hay campo de fútbol, zonas verdes y espacio para autocaravanas. En Navia de Suarna, el área de A Proba se extiende junto al Navia, con paseo, zonas de baño, pabellones deportivos, parque infantil y un puente de madera que cruza el cauce.

La provincia completa su oferta con A Madalena, en Vilalba, un área junto al río del mismo nombre. Además de la playa fluvial, tiene merenderos, fuente y servicios complementarios para quienes se acercan en verano. El río Madalena se incorporó recientemente como zona de baño oficial de Galicia, lo que refuerza su papel como referencia en el norte de la provincia

El miércoles 17 de julio de 2024 a las 10 de la mañana, un helicóptero de emergencias Summa 112 de la Comunidad de Madrid traslada a un hombre de 60 años en estado grave. Los sanitarios lo han recogido en su domicilio en una localidad de la sierra madrileña en estado de shock. Le ha mordido una de las serpientes más venenosas del planeta.

El veneno de las serpientes mata cada año entre 81 y 138.000 personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Cada segundo que pasa hasta el tratamiento con el antídoto es una cuestión de vida o muerte. A la hora que transcurre entre la mordedura y el tratamiento, los especialistas la llaman “la hora dorada”. Después de esos primeros 60 minutos, las probabilidades de sobrevivir se reducen drásticamente. 

El protagonista de nuestra historia, Marcos (nombre ficticio), tuvo el tiempo justo antes de desmayarse para poner en marcha el operativo de emergencias. En ese momento se desata una trepidante carrera contrarreloj cruzando fronteras para conseguir el antídoto adecuado. 

¿Qué le ocurrió a Marcos? ¿Quién fabrica los antivenenos? ¿Cómo funcionan? ¿Existe algún antídoto universal? En este episodio nos adentramos en el fascinante mundo de las serpientes venenosas y veremos algunos casos increíbles de personas que han sobrevivido -o no- a la experiencia. Además, conoceremos a Juanjo Calvete, una especie de doctor House de las mordeduras de estos animales y a otros especialistas que trabajan en la creación de un suero universal, a través de pacientes inmunizados o de la la Inteligencia Artificial .

De todo esto y mucho más hablaremos en el segundo episodio de la cuarta temporada de Catástrofe Ultravioleta. No te pierdas los nuevos capítulos, en exclusiva, en nuestra web. Para escucharlos todos, hazte socio en elDiario.es/Catástrofe. Sacaremos un nuevo episodio un jueves cada dos semanas.

Agradecimientos: SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid, Hospital Puerta de Hierro, Alessandro Alviani (Faunia), Juan José Calvete (experto en venenos de serpiente del Instituto de Biomedicina de Valencia del CSIC), Gabriel Alcoba (médico y especialista de Médicos Sin Fronteras), Peter Kwong ( Investigador de la Universidad de Columbia), Alejandro Alagón (Instituto de Biotecnología de la UNAM y especialista mundial en antivenenos), Susana Vázquez: (investigadora del CNIO).

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¿Qué es Catástrofe Ultravioleta?

Catástrofe Ultravioleta es un podcast de Antonio Martínez Ron, Javier Peláez y Javi Álvarez que trata de acercar el mundo de la ciencia a través de los más diversos ámbitos de conocimiento. El programa de ciencia ganador de un Ondas regresa con 10 episodios monotemáticos que se publicarán los jueves, cada dos semanas. Cada episodio es una experiencia sonora que ofrece una aproximación a la realidad desde perspectivas inesperadas y una buena dosis de humor.

Puedes escuchar aquí este nuevo capítulo y las temporadas anteriores:

La mordedura de una víbora letal en Madrid desata una trepidante carrera contrarreloj cruzando fronteras para conseguir el antídoto adecuado. Adéntrate en el fascinante mundo de las serpientes venenosas y descubre cómo la Inteligencia Artificial promete revolucionar la creación de sueros universales sin usar caballos.

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¿Qué es Catástrofe Ultravioleta?

Catástrofe Ultravioleta es un podcast de Antonio Martínez Ron, Javier Peláez y Javi Álvarez que trata de acercar el mundo de la ciencia a través de los más diversos ámbitos de conocimiento. El programa de ciencia ganador de un Ondas regresa con 10 episodios monotemáticos que se publicarán los jueves, cada dos semanas. Cada episodio es una experiencia sonora que ofrece una aproximación a la realidad desde perspectivas inesperadas y una buena dosis de humor.

Escucha el resto de la nueva temporada en nuestra web. Un jueves cada dos semanas un nuevo episodio:

El Gobierno de La Rioja ha concluido la edición de primavera del programa ‘Naturaleza sin barreras’, una iniciativa impulsada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, en colaboración con la Consejería de Salud y Políticas Sociales, cuyo objetivo es favorecer el contacto con la naturaleza de las personas con discapacidad, promoviendo la accesibilidad, la inclusión y un uso público sostenible en los espacios naturales de la región.

Esta segunda edición, que da continuidad a la celebrada el pasado otoño en la que participaron un total de 171 personas con discapacidad, se ha desarrollado entre el 12 y el 26 de mayo en dos enclaves naturales riojanos: el entorno del Achichuelo, dentro del Parque Natural de la Sierra de Cebollera, y la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro. Durante esta fase primaveral, un total de 257 personas han disfrutado de diversas actividades diseñadas específicamente para garantizar una experiencia natural enriquecedora, accesible y adaptada a diferentes capacidades.

El programa se ha estructurado en ocho jornadas en las que han participado varios grupos pertenecientes a cinco entidades riojanas que trabajan con personas con discapacidad: ASPRODEMA, ASPACE, Igual a Ti, Asociación de Personas Sordas de La Rioja y Asociación Salud Mental La Rioja.

Este año, ‘Naturaleza sin barreras’ ha incorporado un enfoque de participación activa por parte de las asociaciones en la planificación y diseño de las jornadas. Con esta metodología, las entidades han elegido o adaptado las diferentes propuestas incluidas en el programa de actividades ‘Pasea La Rioja’, para crear propuestas ajustadas a las necesidades de sus grupos.

Las asociaciones participantes han optado por un itinerario multisensorial centrado en el descubrimiento de los valores y elementos naturales de los espacios protegidos a través de experiencias que estimulan los sentidos, como la búsqueda de rastros, juegos sobre el camuflaje de los animales o dinámicas orientadas a fomentar la observación, la escucha y la imaginación.

Además del itinerario, las jornadas se han enriquecido con un variado repertorio de actividades, entre las que han destacado ‘Baño de bosque’, enfocada en la relajación sensorial en el entorno natural; ‘Bosque habitado’, centrada en la creatividad y la imaginación; ‘Coloréate’, que potencia la percepción visual y cromática del paisaje; ‘Paisaje sonoro’, orientada al trabajo auditivo y cognitivo; y ‘Memory botánico’, destinada a estimular el sentido del tacto mediante materiales naturales, entre otras propuestas. Todas estas actividades han contribuido a fomentar la convivencia, el disfrute y la sensibilización ambiental, acercando los valores de los espacios naturales a todas las personas.

Compromiso con la accesibilidad en los espacios naturales

‘Naturaleza sin barreras’ forma parte del trabajo que el Gobierno de La Rioja viene desarrollando para garantizar la accesibilidad en la red de espacios naturales protegidos. Este programa de educación ambiental e interpretación del entorno se enmarca dentro del Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad de La Rioja (PAEAS La Rioja) y ha sido dinamizado por el equipo de educación ambiental de ‘Pasea La Rioja’.

Los condicionantes propios de estos entornos, como la heterogeneidad, la orografía, la fragilidad o la extensión, requieren soluciones específicas que den respuesta a las necesidades de las diferentes discapacidades. Entre las actuaciones desarrolladas en los últimos años destacan la adaptación de centros de interpretación, la instalación de maquetas táctiles, placas en braille, recursos sonoros y juegos de texturas, así como la creación de pasarelas y dioramas que facilitan la comprensión y el disfrute del medio natural.

Con la finalización de esta edición de primavera de ‘Naturaleza sin barreras’, el Gobierno de La Rioja reafirma su compromiso con la inclusión, la participación y la educación ambiental, favoreciendo el acercamiento de toda la ciudadanía a los espacios naturales de la región.

El Gobierno de Navarra ha presentado este miércoles la campaña institucional con motivo del eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. En colaboración con las entidades locales, el Ejecutivo ha impulsado una amplia red oficial de observación integrada por 20 puntos distribuidos a lo largo del territorio navarro para disfrutar de este fenómeno astronómico excepcional, que no se producía en Navarra desde 1905 y que no volverá a repetirse hasta el año 2154.

Las entradas estarán disponibles a partir del próximo lunes 1 de junio desde la página online de 'Eklipse' y tendrán un coste de 5 euros (más gastos de gestión). La compra incluye gafas homologadas para la observación segura del eclipse, que también se podrán adquirir presencialmente en los puntos de venta que la sociedad pública Nicdo tiene en Baluarte (Pamplona) y el centro comercial de La Morea.

La red oficial de observación ofrecerá 50.476 plazas, que se ubicarán en las localidades de Arguedas (2.000 plazas), Buñuel (650), Cárcar (800), Cascante (1.500), Castejón (2.500), Corella (4.000), Fitero (1.500), Larraga (1.000), Lerín (5.000), Lodosa (5.000), Marcilla (1.000), Mendavia (1.500), Peralta / Azkoien (2.500), Ribaforada (2.526), Tafalla (4.000), Tudela (5.000) y Viana (2.000), además de las zonas de Aguilares (1.000) y El Ferial (1.000), en Bardenas Reales, y el Parque Sendaviva (6.000). Este último será el punto de la red con mayor aforo, y en el que NICDO desarrollará un conjunto de actividades a lo largo de toda la jornada que culminarán con la observación de las Perseidas. Se recomienda que aquellas personas que puedan observar el eclipse desde sus domicilios o lugares cercanos no se desplacen durante ese día, con el objetivo de evitar saturaciones en la red viaria y favorecer una movilidad más segura y sostenible. También que se extremen las precauciones ante las altas temperaturas previstas en pleno mes de agosto, prestando especial atención a la hidratación, la protección solar y la búsqueda de zonas de sombra.

Según trasladan desde Gobierno de Navarra, en todos los puntos oficiales se instalará una zona de información para los visitantes, se controlará el aforo, se dispondrá de aparcamiento habilitado, una programación de actividades divulgativas y culturales (que se irán anunciando en las próximas semanas en la web oficial del proyecto), espacios de sombra y puntos de venta de comida y bebida, servicios básicos (como agua, contenedores para la basura y baños públicos) y dispositivos de seguridad y emergencias coordinados. Además, en algunos puntos de la red existirá la posibilidad de utilizar parking para autocaravanas, zona de acampada habilitada y zonas recreativas para público infantil, como piscina o parque de juegos. Igualmente, varios de los enclaves serán puntos accesibles para personas con movilidad reducida. La información de los servicios de cada punto de la red se puede consultar desde hoy en la web oficial de Eklipse Navarra.

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, ha explicado en la rueda de prensa posterior a sesión de Gobierno los detalles de la acción y ha destacado “el importante trabajo de coordinación interdepartamental desarrollado durante meses para afrontar un reto organizativo sin precedentes en Navarra”. En la preparación de esta planificación, coordinada por la sociedad pública NICDO, han participado, además de la Dirección General de Innovación, las unidades del Gobierno competentes en materia de Interior, Marca Navarra, Salud, Cohesión Territorial, Educación, Turismo y Medio Ambiente. Asimismo Garcia ha querido poner en valor la colaboración inter administrativa, destacando la implicación de los ayuntamientos que se han sumado a esta red oficial, colaborando activamente en la preparación de espacios y servicios para garantizar una acogida adecuada durante la jornada del eclipse, y ha agradecido también la cooperación de la Delegación del Gobierno en Navarra en la cobertura de seguridad de la jornada.

La campaña institucional que ha puesto en marcha el Gobierno de Navarra se desarrollará en dos fases, la primera durante el mes de junio y la segunda comenzará a mitad de julio, pretendiendo tener impacto a través de prensa diaria, medios digitales, emisoras de radio, televisiones, revistas locales, soportes publicitarios de transportes públicos y redes sociales.

Barcelona ha dado un nuevo paso en amplificar su biodiversidad urbana con la identificación por primera vez de la cejirrubia (Callophrys avis), una mariposa diurna que eleva a 52 el número total de especies registradas en la ciudad. Este hallazgo se ha producido en el emblemático parque del Laberint d’Horta durante un muestreo rutinario del Observatorio Ciudadano de Mariposas Urbanas (uBMS). La observación representa un avance significativo para el conocimiento de la fauna local, confirmando que la capital catalana alberga aproximadamente el 26% de todas las mariposas presentes en Catalunya. Gracias al esfuerzo de los programas de seguimiento, se ha podido documentar esta nueva presencia en un espacio verde que goza de una valiosa continuidad ecológica con la sierra de Collserola, facilitando así la llegada de ejemplares desde entornos naturales cercanos hacia el interior del tejido urbano.

La mariposa cejirrubia se caracteriza por ser una especie univoltina, lo que significa que solo desarrolla una generación anual y su periodo de vuelo se restringe exclusivamente a los meses de marzo a mayo. Esta temporalidad tan concreta, sumada a sus hábitos discretos, explica por qué su presencia en la ciudad había pasado inadvertida hasta este reciente descubrimiento primaveral. Se trata de una mariposa marcadamente especialista que depende de la disponibilidad de dos plantas para su supervivencia: el madroño y la emborrachacabras, también conocida localmente como roldón. Sus orugas se alimentan únicamente de estos vegetales, lo que vincula su existencia a la conservación de hábitats botánicos muy específicos.

Su hallazgo en un entorno urbano es inusual y resalta la importancia de mantener la flora autóctona para sostener ciclos biológicos tan frágiles y dependientes. El descubrimiento ha sido posible gracias al trabajo constante de la red de voluntarios del uBMS, un proyecto de ciencia ciudadana coordinado por el centro CREAF. Este programa funciona en Barcelona desde 2018 en colaboración con el Instituto Municipal de Parques y Jardines, contando actualmente con unos 40 voluntarios activos. Estas personas realizan censos visuales semanales en 29 parques y jardines diferentes entre los meses de marzo y noviembre para recopilar datos sobre la abundancia de especies. 

Además, la ciudad también participa en el esquema de seguimiento catalán impulsado por el Museo de Ciencias Naturales de Granollers, que supervisa itinerarios específicos en Montjuïc y el Carmel. La labor de estos ciudadanos es fundamental para monitorizar la salud de los ecosistemas urbanos y proporcionar información científica de alta calidad.

Las mariposas diurnas como la cejirrubia funcionan como excelentes bioindicadores de la calidad ambiental debido a su extrema sensibilidad ante cualquier alteración en la vegetación o el clima. Sus respuestas rápidas a los cambios ecológicos permiten a los investigadores obtener datos muy valiosos sobre el estado real de la biodiversidad en el medio urbano. Al ser consumidores primarios y servir de alimento para diversos depredadores y parasitoides, ocupan un lugar central en la cadena trófica de los parques y jardines. Su valor no es solo ecológico, sino también divulgativo y estético, ya que su facilidad de identificación ayuda a acercar a los ciudadanos al conocimiento de la naturaleza. 

Encontrar una especie tan exigente en un parque urbano es un indicador positivo del éxito que están teniendo las labores de seguimiento y la gestión verde. No obstante, el panorama general para estos insectos presenta desafíos considerables, ya que factores como el aumento de las temperaturas y la pérdida de hábitat afectan negativamente a muchas poblaciones. Especies como la cejirrubia suelen ser las más vulnerables debido a sus dietas restrictivas y a su limitada capacidad para desplazarse entre parches verdes. En Catalunya esta mariposa se encuentra actualmente en un declive moderado, lo que hace que su aparición en un entorno construido sea todavía más excepcional y digna de estudio. Los datos acumulados por el observatorio uBMS muestran que cinco especies generalistas dominan el 64% de todas las observaciones registradas, lo que revela una comunidad de mariposas adaptada principalmente a condiciones urbanas comunes.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Barcelona impulsa diversas estrategias de naturalización diseñadas para favorecer a los insectos con requerimientos ecológicos más exigentes y equilibrar las poblaciones. Entre las medidas más destacadas se encuentra la implantación de praderas y herbazales urbanos que proporcionan néctar y refugio, así como la creación de refugios de biodiversidad. También se aplica una gestión forestal de baja intensidad en grandes áreas naturales como Montjuïc, los Tres Turons y el Rec Comtal para preservar los ciclos naturales. Estas actuaciones buscan mejorar la conectividad ecológica entre los diferentes parques, permitiendo que especies de Collserola puedan colonizar nuevos espacios en la ciudad. 

Efectos del clima

La evolución de las poblaciones de mariposas en la capital ha estado marcada recientemente por los efectos directos del clima y los cambios en la gestión de los espacios verdes. Durante el año 2020, el confinamiento y la reducción del intervencionismo en las zonas verdes, unidos a una meteorología lluviosa, provocaron un aumento notable en la abundancia de estos insectos. Sin embargo, este crecimiento se vio truncado por el periodo de sequía prolongada que afectó a la región entre 2021 y 2023, causando un descenso importante. Afortunadamente, los registros más recientes a partir de 2024 indican una recuperación progresiva de las comunidades de mariposas en los muestreos realizados. Este dinamismo poblacional confirma la necesidad de mantener programas de seguimiento a largo plazo para comprender la resiliencia de la fauna.

La llegada de la cejirrubia al Laberint d’Horta es un testimonio del potencial de Barcelona para actuar como un refugio ecológico capaz de integrar la biodiversidad dentro de la trama construida, además de subrayar el papel protagonista de los vecinos que dedican su tiempo libre a observar cada vuelo, contribuyendo a una base de datos científica esencial. Cada nueva especie identificada, como la número 52, no es solo un dato estadístico, sino una señal de esperanza sobre la capacidad de recuperación de nuestros ecosistemas urbanos. 

El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy, día 26, de la licitación del servicio de mejora de la red de senderos del Parque Natural de la Sierra de Cebollera, los senderos de largo recorrido GR 93 Sierras de La Rioja y GR 190 Altos Valles Ibéricos, y cuatro senderos de Ezcaray, con el objetivo de fomentar y ordenar el turismo de naturaleza en nuestra región. 

La licitación, impulsada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, cuenta con un presupuesto de 497.083 euros y los trabajos tienen un plazo de ejecución de 36 meses.

Estos senderos forman parte de la red de rutas que gestiona el Gobierno de La Rioja y que en la actualidad cuenta ya con más de 685 kilómetros de longitud entre senderos y rutas. En los últimos años, la administración medioambiental está desarrollando un trabajo de puesta a punto, señalizándolos y acondicionándolos para hacer más fácil su localización y recorrido y también, en muchos casos, para ayudar a descubrir a los caminantes las características y los hitos más significativos de cada itinerario. 

Dentro de esta red de senderos de La Rioja se encuentran el GR 93 Sierras de La Rioja, el GR 190 Altos Valles Ibéricos, la red de senderos del Parque Natural Sierra de Cebollera y los cuatro senderos de Ezcaray objeto de este contrato. Se trata de senderos con características muy similares por lo que se ha decidido gestionar de forma conjunta las labores de acondicionamiento y mejora de los mismos. Todos ellos tienen firme natural, señalización y obras de drenaje similares, y las labores de conservación en cuanto a trabajos de desbroce, poda y limpieza son muy parecidas ya que todos ellos son senderos que discurren por zonas forestales y con unas longitudes que sobrepasan los 60 kilómetros. 

En este contexto, el proyecto que ahora se pone en marcha, de 438,27 kilómetros, tiene por objetivo favorecer el uso público del medio natural riojano a través del mantenimiento y mejora de estos senderos, asegurando su accesibilidad, transitable y una correcta señalización e interpretación que permita el disfrute de la naturaleza por las personas en las condiciones adecuadas.

Los trabajos a realizar incluyen una inspección anual de los senderos para detectar posibles deterioros y programar las actuaciones a realizar; las labores de desbroce y poda necesarias; la apertura del sendero en los casos en los que se haya perdido el trazado; la colocación de estructuras de contención (empalizadas) en caso necesario; la retirada de árboles, ramas, o material acumulado de distinto tipo que dificulte el tránsito; la construcción de escalones en los puntos donde la pendiente lo aconseje; o la construcción de pasos, cunetas y otras obras de drenaje de pequeña envergadura en zonas con problemas de encharcamiento. 

Junto a esto, se repararán, sustituirán o incluirán elementos de mobiliario que estén en mal estado o que se crean necesarios, incluyendo pasarelas y puentes, y se repondrán tramos de vallado. Finalmente, se acondicionará o renovará según las necesidades la señalización de los senderos, tanto la señalización horizontal (marcas de pintura), como la señalización vertical (balizas de seguimiento, señales verticales indicadoras de dirección y paneles informativos). 

Nuevos senderos en el Parque Natural de Cebollera

El contrato incluye asimismo la incorporación a la red de dos nuevos senderos en el Parque Natural de la Sierra de Cebollera, para tratar de satisfacer la creciente demanda de equipamientos de uso público en este espacio. 

Uno de ellos llevará por nombre ‘Sendero de la Pescadora’, nombre del arroyo junto al que discurre, y se trata de un sendero circular de 13,18 kilómetros y 587 metros de desnivel positivo, que parte desde la localidad de Villoslada de Cameros. El nuevo itinerario, de dificultad media, recupera una antigua senda utilizada probablemente por pastores y transcurre a media ladera por un bosque mixto de gran valor, atravesando también alguna disecada y zonas de pradera. 

La otra ruta que se va a acondicionar dentro de este proyecto se denominará ‘Sendero del Desmán’, un corto itinerario circular de 2 kilómetros, ideal para hacer con niños por la gran biodiversidad que concentra en poco espacio. La ruta comparte parte del trazado con el sendero del Achichuelo, y luego discurre paralelo al río Iregua, pasando por una zona recreativa, y un hayedo, para terminar en el área recreativa de la Blanca.