La isla de Bioko es considerada un espectacular santuario de origen volcánico en las aguas de África tropical occidental, a escasos 32 kilómetros de las costas de Camerún. Su aislamiento evolutivo comenzó hace doce mil años, cuando se separó del continente, hecho que propició el desarrollo de una extraordinaria biodiversidad de importancia internacional. Este territorio insular, moldeado por rocas basálticas y cenizas volcánicas, destaca por su relieve abrupto compuesto por dos grandes macizos separados por la depresión de Musola. Al norte, el imponente pico Basilé domina el horizonte alzándose hasta los 3.011 metros, mientras que al sur se sitúan el pico Biao y la mítica Gran Caldera de Luba, configurando un refugio natural para múltiples especies salvajes.

Este paraíso perteneciente a Guinea Ecuatorial está calificado por la comunidad científica como una de las áreas de mayor prioridad para la conservación de primates en todo el continente africano. En sus densos bosques húmedos habitan once especies de monos, destacando el dril de Bioko, un animal en peligro de extinción que vive en grupos compactos y busca refugio en las zonas remotas de la isla. Asimismo, el majestuoso colobo rojo de Pennant sobresale como la primera especie endémica de primate descrita para este territorio, encontrándose hoy en peligro crítico. El colobo negro, conocido por sus saltos acrobáticos en los bordes de los acantilados de la caldera, y sus rugidos profundos, complementa este increíble ecosistema de mamíferos que dependen de un dosel forestal intacto.

La variedad de primates se extiende con especies asombrosas como el mono coronado, un ágil y vocal acróbata de cola larga y llamativa cresta que se limita a las laderas del sur de la Gran Caldera de Luba. Por otra parte, el mono de orejas rojas representa una de las joyas menos conocidas del planeta, ya que es sumamente raro en cautiverio a nivel mundial, pero resulta ser el primate más común y adaptable en toda la isla de Bioko. En las áreas montañosas, por encima de los 800 metros de altitud, el mono de Preuss encuentra su hábitat ideal en los bosques de neblina. Estos mamíferos forman comunidades mixtas que llenan la selva de vocalizaciones, mostrando una especialización ecológica fascinante y única en el mundo.

Más allá de sus famosos primates, el suelo de la selva y las ramas de los árboles albergan una fauna mamífera igualmente sorprendente. En el sotobosque denso se desplazan con extrema discreción dos especies de antílopes pequeños llamados duikers: el de Ogilby y el duiker azul, cuya subespecie es endémica de la isla y pesa menos de cinco kilos. Durante la noche, el bosque cobra vida con los gritos del damán arborícola occidental y el sigiloso movimiento de los gálagos de Allen y de garras de Bioko. Entre los carnívoros registrados, el linsang africano destaca como el único mamífero de este grupo cuya presencia actual en la isla ha sido confirmada recientemente, compartiendo espacio con el puercoespín de cola de cepillo o la rata gigante.

El espacio aéreo de la isla es dominado por unas 200 especies de aves que cruzan los tres picos volcánicos y los espesos bosques lluviosos. Bioko posee dos especies de pájaros que no existen en ninguna otra parte del mundo: el anteojos y el batis de Fernando Póo, sumándose al menos 28 subespecies endémicas. Entre los avistamientos más codiciados por ornitólogos se encuentra el raro picatartes cuelligrís, que habita en las zonas más densas de la selva. Las copas de los árboles gigantes resuenan con el colorido turaco piquigualdo, el turaco gigante, el cálao casquinegro y las bandadas de loros yaco.

Estas especies, junto con la golondrina camerunesa y la suimanga de Úrsula, otorgan a la avifauna de Bioko una identidad biológica única dentro del golfo de Guinea. La costa meridional de la isla, con unos 19 kilómetros de playas salvajes de arena negra, constituye un escenario de importancia vital para la supervivencia marina global. Durante la estación seca, de noviembre a febrero, cuatro especies de tortugas marinas en peligro de extinción llegan a estas costas remotas para desovar. La tortuga laúd, que puede alcanzar casi una tonelada de peso, es la especie más común en estas playas, seguida por la tortuga verde, la carey y la olivácea o golfina.

Graves amenazas

Este tramo costero, especialmente el área cercana al pueblo de Ureka, representa uno de los sitios de anidación más significativos para la conservación de tortugas dentro de todo el golfo de Guinea, donde las hembras cavan sus nidos al amparo de las noches más húmedas y lluviosas del continente. Para completar esta joya natural, la isla alberga una asombrosa diversidad de más de 35 especies de anfibios, considerada una verdadera arca para su conservación. Estudios recientes del Programa de Protección de la Biodiversidad de Bioko descubrieron al menos cuatro nuevas especies de ranas en este ecosistema húmedo.

Sin embargo, este tesoro de flora y fauna únicas se enfrenta hoy a graves amenazas como la caza furtiva, el mercado de carne silvestre y la tala ilegal de madera. La reciente construcción de una carretera que divide la Reserva Científica de la Gran Caldera de Luba por la mitad ha facilitado el acceso de cazadores, poniendo en jaque a especies endémicas. Proteger este santuario volcánico requiere una estricta aplicación de las leyes ambientales para asegurar el futuro de toda una joya de la biodiversidad como es la isla de Bioko.

El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, ubicado en la provincia de Ciudad Real, alberga un interesante e inolvidable itinerario: la ruta de la Isla del pan. Este sendero circular permite a quien lo visite adentrarse en un espectacular oasis verde que rompe con la tradicional imagen del campo seco manchego. Tras una exhaustiva labor de reacondicionamiento ambiental de la zona más oriental de este espacio protegido, el público puede recorrer este singular trayecto, una propuesta ideal para realizar en familia que combina el disfrute de un paisaje único con una inmersión directa en la naturaleza.

Los visitantes pueden contemplar de cerca la asombrosa biodiversidad de un entorno recuperado para el turismo y la conservación de la avifauna. Este parque nacional, que destaca por ser el último representante de las tablas fluviales en la península ibérica y un humedal único en Europa, es un ecosistema que se forma en la llanura de inundación creada por la confluencia de los ríos Guadiana, de agua dulce, y Gigüela, cuyas aguas son estacionales y salobres. La mezcla de estas corrientes fluviales con las descargas de un gran acuífero subterráneo da origen a un hábitat extremadamente rico y complejo. Por esta razón, el espacio fue catalogado también como Reserva de la Biosfera, un santuario ecológico de gran relevancia internacional donde las aguas afloran a la superficie formando un magnífico humedal.

El recorrido autoguiado por la Isla del pan se realiza de manera cómoda a lo largo de un trayecto circular de unos dos kilómetros de longitud. El sendero destaca principalmente por su sistema de pasarelas y puentes de madera que fueron construidos originalmente en 1980. Estas estructuras permiten a los excursionistas caminar con total facilidad sobre las zonas inundadas y saltar literalmente de isla en isla. A lo largo del paseo se atraviesan cinco de las treinta islas que componen este parque nacional: La entradilla, El descanso, de los Tarayes, del Maturro y la propia Isla del pan, la mayor de todo este conjunto. Este itinerario es de dificultad baja y resulta ideal para disfrutar de una cómoda visita familiar de unas dos horas de duración.

La Isla del pan, que da nombre a este célebre sendero, se convierte en el epicentro de la aventura por este humedal de interior. Una vez que se cruza la pasarela que da acceso a esta gran porción de tierra, una senda bien señalizada guía al visitante hacia un frondoso bosquete de tarayes. En esta zona arbolada, caracterizada por especies que toleran perfectamente el agua salobre y las inundaciones periódicas, anidan diversas aves forestales de gran belleza. Los paseantes pueden escuchar y observar con calma a pequeños ejemplares como el pito real, la abubilla, el búho chico, el jilguero y el pinzón vulgar, además de los activos carboneros y herrerillos comunes que alegran las copas de los árboles con sus cantos.

La fauna de las Tablas de Daimiel es extraordinariamente rica, siendo el humedal un punto de referencia para la observación de aves. En este santuario se calcula que pueden albergarse unas 250 especies de aves diferentes a lo largo del año. Dependiendo de la estación, el paisaje aviar se transforma por completo. Durante la primavera, las aves nidificantes y migratorias llenan el espacio con sus cortejos, destacando especies como el fumarel cariblanco pescando de forma activa. En los meses fríos de invierno, el parque recibe a las especies invernantes, entre las que sobresalen los ánades como el cuchara común, la focha común, la gallineta de agua o grandes bandadas de cigüeñas que habitan las lagunas.

Restauración ambiental

Para asegurar la supervivencia de este frágil entorno, se ha ejecutado un ambicioso proyecto de restauración ambiental, obras que han permitido la inundación artificial de zonas que se encontraban secas por la escasez de agua. Las actuaciones han incluido el desbroce selectivo de carrizo y enea, vegetación invasiva que amenazaba la biodiversidad del parque, y la retirada de sedimentos acumulados. El objetivo final de estos trabajos es garantizar un hábitat idóneo para las aves que vuelan por el humedal y evitar de forma eficaz la pérdida de los incalculables valores naturales de este oasis manchego.

Antes de emprender esta maravillosa caminata, resulta muy recomendable que los visitantes se detengan en el Centro de Visitantes del Parque Nacional. Este espacio ofrece paneles explicativos y salas de exposición que facilitan la comprensión de la riqueza ecológica que se va a descubrir a continuación. Para disfrutar plenamente de la experiencia, es aconsejable proveerse de prismáticos y de una buena cámara fotográfica con teleobjetivo. El sendero está perfectamente señalizado en color amarillo y cuenta con desvíos opcionales, como el que conduce a la Laguna de aclimatación, donde se puede apreciar una colección representativa de las anátidas que pueblan este humedal manchego de forma permanente durante todo el año.

El sendero del río de la Miel es una ruta del Parque Natural de los Alcornocales, en la provincia de Cádiz, muy agradecida por los amantes del senderismo. Este camino lineal, con una distancia de unos dos kilómetros y unos 50 minutos de duración, discurre en paralelo al cauce fluvial bajo una densa bóveda de vegetación. El recorrido oficial parte desde la barriada de El Cobre, en el término municipal de Algeciras, y se adentra de forma progresiva en un valle encajonado y profundo. Aquí la humedad y el clima suave propician una exuberante selva mediterránea que evoca los bosques que cubrían Europa hace millones de años.

A lo largo del trayecto, el rumor del agua y el frescor del bosque de galería acompañan fielmente al caminante hacia una recompensa final inolvidable. El recorrido comienza cruzando una pista forestal cerrada al tráfico de vehículos, donde se aprecian huertas y cortijadas tradicionales antes de sumergirse de lleno en la espesura forestal. Entre la vegetación típica mediterránea de brezos y aulagas, destacan los majestuosos alcornoques centenarios, cuyos troncos desnudos revelan la práctica ancestral de la pela para la obtención de corcho. Al aproximarse a la ribera, asoman los alisos, árboles característicos de la zona cuyas raíces poco profundas asoman por el terreno y se asocian con bacterias que enriquecen el suelo.

Estos alisos destacan por sus hojas de un verde intenso, que son pegajosas en primavera, y por sus curiosos frutos con forma de piñas que permanecen colgados largo tiempo en sus ramas. La notable abundancia de caudal y la fuerza constante de la corriente motivaron en el pasado la construcción de numerosos molinos harineros hidráulicos a lo largo de este estrecho cauce. Entre estos ingenios destaca el molino de Escalona, que se mantiene hoy como el único en activo de la decena que existían en la zona para moler el grano con sus pesadas muelas de piedra. La ruta también revela las ruinas del molino del Águila, cuyos viejos muros de piedra están siendo progresivamente colonizados por la exuberante vegetación circundante.

En este llano de naranjos y limoneros, la molienda hidráulica se complementaba con el cultivo tradicional, un testimonio histórico del sabio aprovechamiento de esta energía limpia y renovable. Pocos metros después de superar el molino de Escalona, el sendero regala uno de sus elementos patrimoniales más espectaculares: un estrecho puente de piedra de estilo medieval y acusada pendiente. Esta sólida estructura de sillería constituyó en la antigüedad un paso obligado para caminantes y caballerías que se desplazaban entre la activa bahía de Algeciras y las tierras de Medina Sidonia o la bahía de Cádiz. En torno a este histórico paso y a la umbría de los bosques de galería se tejieron leyendas populares sobre contrabandistas y bandoleros que aprovechaban la espesura forestal para perpetrar asaltos y burlar a la justicia.

Cruzar este puente de piedra medieval sumerge de lleno al viajero en el tramo más sombrío, húmedo y mágico de toda la aliseda gaditana. La densa bóveda vegetal de plantas trepadoras que se enredan en los troncos buscando la luz crea un microclima excepcional, caracterizado por una humedad constante durante todo el año. Este singular bosque ha servido como refugio ecológico para la supervivencia de especies reliquias del pasado que ya han desaparecido del resto del continente europeo. El ejemplo más destacado es el rododendro u ojaranzo, un arbusto prehistórico de llamativa floración que crece junto a acebos, helechos gigantes, laureles, avellanillos y durillos en estas umbrías gargantas angostas.

La joya del corzo andaluz

Toda esta exuberante riqueza botánica convierte a la senda del río de la Miel en una joya científica que transporta al visitante a la selva tropical de hace millones de años. En las proximidades de la ribera, el caminante se topa con la Fuente de las niñas, un idílico manantial de agua fresca sin clorar que brota directamente de la roca y fluye durante todo el año. En este sombrío entorno, rodeado de rododendros y acebos, es posible percibir la extraordinaria biodiversidad que acoge el Parque Natural de los Alcornocales. Si se observa con paciencia el cielo abierto sobre el Cerro de las Esclarecidas Bajas, se puede contemplar el planeo de grandes aves rapaces como el águila culebrera o los buitres leonados.

Asimismo, la espesura salvaje de estos canutos sirve de refugio idóneo a una fauna terrestre excepcional, donde conviven las nutrias europeas en el cauce, los meloncillos ibéricos y el singular corzo andaluz, una verdadera joya evolutiva de este espacio protegido. La senda culmina en la hermosa cascada de La Chorrera, un imponente salto de agua de cinco metros de altura que vierte su caudal en una poza de aguas de un color azul verdoso o turquesa. Aquellos excursionistas que dispongan de la autorización especial para adentrarse en la zona de reserva del parque, pueden vadear el río y remontar la pendiente. En estos tramos superiores se descubren pozas todavía más bellas, destacando la Poza de la Cola de Caballo, donde el agua se escurre por la piedra rodeada de helechos y plantas trepadoras en un microclima puramente tropical.

El norte de España ofrece posibilidades para hacer senderismo sin recorrer demasiados kilómetros entre un paisaje y otro. Hay rutas junto al mar, caminos que siguen ríos y recorridos por bosques o zonas de montaña. Entre ellas, los itinerarios circulares tienen una ventaja práctica: permiten empezar y terminar en el mismo punto. Además, existen opciones con distancias y dificultades diferentes, desde paseos breves hasta recorridos que ocupan parte del día.

Antes de elegir una ruta conviene fijarse en aspectos como la longitud, el desnivel, el tipo de terreno y el tiempo previsto para completarla. También es importante tener en cuenta las condiciones de cada zona y adaptar el recorrido a la experiencia de quienes vayan a hacerlo. Esta selección reúne cinco propuestas circulares repartidas por distintos puntos del norte peninsular, con alternativas en Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y Huesca para conocer paisajes distintos.

Cañón do Río Mao, 16 kilómetros por Ourense

La ruta del Cañón do Río Mao se encuentra en Parada de Sil y forma un circuito de 16 kilómetros, con dificultad moderada y unas seis horas de duración. El punto de inicio habitual está en la Fábrica de la Luz, una antigua central hidroeléctrica convertida en albergue. Desde allí comienza una subida pronunciada hacia San Lourenzo de Barxacova, donde se encuentra una necrópolis medieval con tumbas antropomórficas excavadas en la roca.

Tras el ascenso, la senda continúa por el cañón del Mao y después atraviesa zonas de pasto y cultivo. El recorrido pasa por Forcas y A Miranda antes de volver hacia San Lourenzo, con vistas al cañón del Sil. El descenso lleva al río Mao y conecta con una pasarela de madera que sigue el cauce hasta el punto de partida. Puede hacerse un tramo circular desde San Lourenzo para evitar el tramo de mayor desnivel entre este núcleo y la Fábrica de la Luz.

Cabo Busto, siete kilómetros por la costa asturiana

En el concejo de Valdés, cerca de Luarca, la ruta de Cabo Busto tiene unos siete kilómetros, dificultad baja y se completa en unas tres horas. Comienza junto a la capilla de San Bartolomé, en Bustu, y combina caminos agrícolas, pinares y tramos próximos a los acantilados. Desde el pueblo pasa por las escuelas, construidas en 1901 y convertidas en biblioteca, antes de continuar hacia el mirador de las Imeas.

El camino sigue hacia la playa de Bozo y el mirador Monte del Cabo, donde hay una zona de descanso. Más adelante llega al área recreativa y al faro de Busto antes de continuar hacia puntos de observación, como Cabo Busto y Punta de Arenosos. Desde algunos tramos pueden verse pequeñas playas e islotes. El recorrido termina en Bustu. En zonas, la cercanía del sendero al borde de los cortados obliga a caminar con precaución.

Fuente del Francés, junto al río Aguanaz

La ruta de la Fuente del Francés tiene unos dos kilómetros y se encuentra en Hoznayo, Cantabria. Puede completarse en una hora. El recorrido comienza en el aparcamiento de Aguas de Hoznayo y sigue el curso del río Aguanaz por un camino señalizado. Su distancia y el bajo nivel de dificultad hacen que sea una de las opciones más breves.

A pocos minutos del inicio aparece un antiguo molino. Después, el camino llega a una pequeña presa y pasa junto a las ruinas de una antigua embotelladora relacionada con el aprovechamiento del agua. Después se encuentra el antiguo balneario de la Fuente del Francés, junto a un tramo con pequeñas cascadas. Desde allí se sigue hasta el Molino del Trancar antes de completar el circuito entre vegetación de ribera, cauce y construcciones vinculadas al uso del agua.

Paseo de los Sentidos, entre hayas y abetos de Navarra

El Paseo de los Sentidos, señalizado como SL-NA 61A, tiene aproximadamente dos kilómetros y empieza y termina junto a la ermita de la Virgen de las Nieves. Se completa en unos 30 minutos y presenta poco desnivel. El recorrido atraviesa un bosque donde predominan hayas y abetos, aunque también pueden encontrarse acebos, avellanos, abedules, tilos, arces y tejos.

Durante el recorrido se cruza dos veces el río Urtxuria y parte del trazado coincide con el camino conocido como Akerreriko bidea. En la senda hay paneles con información sobre elementos naturales y culturales. También aparecen las ruinas de las Casas del Rey, fechadas en el siglo XVIII y situadas por encima de las Casas de Irati. La poca distancia y el perfil del terreno permiten completar el circuito sin afrontar grandes ascensos.

Gorgas del Alba, una vuelta junto al Ésera

El sendero botánico de las Gorgas del Alba se encuentra en el valle de Benasque, en Huesca, dentro del entorno del Parque Natural Posets-Maladeta. Tiene unos 2,5 kilómetros, dificultad baja y una duración aproximada de una hora. El recorrido comienza en Plan de Turpi, a unos tres kilómetros de Benasque, y desde allí el sendero avanza por la margen izquierda del río Ésera.

El camino gana altura de manera progresiva entre bosque, roca y vegetación variada. Durante el recorrido aparecen paneles dedicados a distintas especies de árboles y arbustos. El principal punto de interés son las Gorgas del Alba, una zona donde el Ésera forma cascadas, rápidos y pequeñas pozas entre bloques de piedra. Después de cruzar un puente, el regreso continúa por la margen derecha, pasa por el barranco de Aigües Pases y vuelve al Plan de Turpi sin repetir el camino utilizado durante la ida.

La Cueva del Gato, situada en el municipio malagueño de Benaoján y dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, es considerado como uno de los monumentos naturales más espectaculares de Andalucía. Este rincón singular de la geografía malagueña, catalogado además como Bien de Interés Cultural, impresiona a locales y visitantes. El enclave, envuelto además en mitos de seres fantásticos y leyendas de antiguos contrabandistas, es en realidad la boca de salida de un inmenso y misterioso sistema de galerías subterráneas que atraviesan la roca caliza. Su impresionante relieve exterior y su enorme boca de piedra caliza capturan la atención de excursionistas y amantes de la aventura, consolidándose como una joya de la naturaleza prácticamente única en la Serranía de Ronda.

Al pie de su imponente entrada, la cueva recibe a los viajeros con una poza espectacular de aguas cristalinas conocida como el Charco Frío o Laguna del Gato. Este lago natural se nutre de un manantial constante que brota directamente desde el corazón de la caverna, formando pequeñas y hermosas cascadas antes de unirse al cauce del río Guadiaro. Durante los calurosos meses de verano, el paraje se convierte en un cotizado punto de encuentro para darse un baño refrescante, aunque la baja temperatura del agua suele cortar la respiración a los bañistas más intrépidos. Para garantizar la preservación de este frágil ecosistema, el acceso a la zona de baño durante el periodo estival requiere el pago de una pequeña tasa municipal regulada.

Detrás de esta colosal entrada de piedra se despliega el sistema espeleológico denominado Hundidero-Gato, una de las redes subterráneas más complejas y extensas de todo el territorio andaluz. Con una longitud explorada que supera los diez kilómetros, este complejo de galerías conecta la Sima del Hundidero, punto de entrada del río Guadares al norte, con la Cueva del Gato, su punto de drenaje. La cavidad alberga en su interior hasta diez rutas de espeleología diferentes, atrayendo a expertos y deportistas de todo el mundo. Recorrer sus intrincados cañones, simas y sifones requiere de permisos oficiales y guías especializados debido a la extrema dificultad física y técnica que presentan sus tramos más profundos.

El valor de este Monumento Natural va más allá de su espectacular geología, ya que alberga un valioso patrimonio arqueológico que demuestra la presencia humana desde tiempos prehistóricos. En 2004, un grupo de arqueólogos descubrió en sus paredes pinturas rupestres que datan de hace al menos catorce mil años, pertenecientes al Paleolítico Superior. Entre estas representaciones destaca la figura de un gran ciervo pintado en ocre de perfil, con una ramificada cuerna, junto a la silueta de un cazador realizada con posterioridad. Estos hallazgos, sumados a restos cerámicos del Neolítico, integran a la Cueva del Gato en el selecto grupo de cavidades que convierten a Málaga en un referente del arte paleolítico mediterráneo.

El interior de la cavidad es un escenario sobrecogedor de techos altísimos de los que cuelgan coladas de calcita y formaciones calcáreas de proporciones colosales. Entre sus espacios más célebres sobresale la Plaza de Toros, una gigantesca sala circular que supera los sesenta metros de diámetro y de altura, posicionándose como una de las cavidades interiores más grandes de la región. Asimismo, la Sala de los Gours destaca por sus enormes bañeras de piedra formadas por el depósito de caliza, donde pueden caber varias personas a la vez. En las zonas más altas e inaccesibles de la cueva habitan importantes colonias de murciélagos cavernícolas, que encuentran en la oscuridad un refugio ideal para la cría y la hibernación.

Vía romana

La mano del ser humano también ha dejado su huella en la cueva a través de una fallida y colosal obra de ingeniería civil llevada a cabo en la década de 1920. La Compañía Sevillana de Electricidad intentó represar las aguas del río Guadares construyendo una gran presa cerca de la Sima del Hundidero para embalsar el torrente. La obra resultó ser un absoluto fracaso debido a las constantes filtraciones del terreno kárstico, que hacían que el agua acumulada desapareciera por sumideros subterráneos en cuestión de días. A pesar de los esfuerzos por taponar galerías con hormigón y construir puentes colgantes internos, el agua buscó nuevos caminos y la colosal infraestructura hidráulica fue abandonada para siempre.

Para visitar el entorno de la Cueva del Gato, existe un sendero señalizado y de baja dificultad que parte desde la Estación de Benaoján y discurre junto al río Guadiaro. Este delicioso trayecto de poco más de dos kilómetros atraviesa zonas de abundante vegetación de ribera y pasa junto a antiguos molinos de agua, como el de las Cuatro Paradas. El sendero coincide en algunos tramos con una calzada empedrada medieval construida sobre una antigua vía romana que conectaba Carteia con Acinipo. Recientemente, se ha reconstruido el largo puente de madera que cruza el río Guadiaro, el cual había sido arrasado por una riada, facilitando de nuevo un acceso cómodo y seguro para contemplar la majestuosidad de este paraje singular.

El Souto da Retorta, conocido popularmente como el eucaliptal de Chavín, es un Monumento Natural protegido de extraordinario valor botánico situado en el término de Viveiro, en la frondosa provincia de Lugo. Este paraje, declarado espacio natural de especial protección, es mundialmente célebre por albergar una impresionante concentración de casi 600 eucaliptos centenarios, entre los que destacan algunos de los ejemplares de mayor altura de todo el continente europeo. El paseo por este bosque de colosos ofrece a sus numerosos visitantes un entorno sombrío de gran recogimiento, donde la vegetación autóctona de ribera convive con árboles gigantes, creando un ecosistema pacífico que parece sacado de un cuento.

El origen histórico de estos colosos de madera se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando las primeras semillas de eucalipto llegaron a Galicia. Fueron traídas desde las lejanas tierras de Australia por el religioso misionero Fray Rosendo Salvado, adaptándose de forma excepcional a las condiciones climáticas del norte peninsular. Los ejemplares del Souto da Retorta fueron plantados a partir de 1860 por iniciativa de un empresario local, quien buscaba drenar los terrenos bajos y proteger sus industrias frente a las frecuentes crecidas e inundaciones del río Landro. Con el tiempo, estos árboles crecieron hasta convertirse en verdaderos gigantes de los montes costeros.

La ruta de senderismo para descubrir este mágico bosque es sumamente sencilla, ideal para toda la familia y realizable en cualquier época del año. Se trata de un recorrido lineal de entre uno y dos kilómetros de distancia total que comienza formalmente en el lugar de Calvoso y avanza plácidamente por un cómodo sendero de tierra. Durante el paseo, el caminante avanza flanqueado por el relajante murmullo de las aguas del río Landro a un lado y un canal de drenaje al otro. El camino cruza pequeños y pintorescos puentes de madera envueltos en una densa humedad, proporcionando un agradable paseo sin apenas desniveles.

Este rincón gallego destaca no solo por su valor paisajístico, sino también por su rica biodiversidad. En las tres hectáreas protegidas de este Monumento Natural, los imponentes eucaliptos conviven armónicamente con la vegetación autóctona de la franja atlántica, incluyendo hermosos ejemplares de robles, robustos castaños y grandes helechos que prosperan gracias a la alta humedad ambiental. Asimismo, el ecosistema fluvial del río Landro alberga especies de gran importancia ecológica, destacando de manera especial el mejillón de río, una especie amenazada que se encuentra actualmente bajo estrictos programas de conservación y en peligro de extinción.

El protagonista indiscutible y símbolo de este asombroso bosque es el famoso eucalipto bautizado como O Avó, que en lengua gallega significa El abuelo. Este ejemplar fue plantado aproximadamente en 1880 y destaca como uno de los seres vivos más grandes de la península ibérica. Según diferentes mediciones realizadas a lo largo del tiempo, alcanza una altura que supera los 67 metros y cuenta con un asombroso perímetro de tronco de más de diez metros. Con más de un siglo de vida, El abuelo sigue alzándose con majestuosidad, asombrando a todos por su imponente envergadura y recto porte.

Reconocimiento y protección

La extraordinaria relevancia y fragilidad de este eucaliptal motivaron que el Souto da Retorta fuera declarado oficialmente Monumento Natural. Además, el célebre eucalipto O Avó fue incorporado en el prestigioso Catálogo Gallego de Árboles Singulares para asegurar su preservación. Debido a la gran afluencia de turistas que acudían a abrazar su tronco, compactando el terreno y dañando seriamente sus raíces, las autoridades instalaron un vallado de protección. El departamento de medio ambiente autonómico mantiene además un plan con más de veinte medidas específicas destinadas a conservar el entorno forestal.

La excursión a este bosque de gigantes puede complementarse con la visita a otros atractivos naturales de la Mariña Lucense, como las espectaculares cascadas del Salto do Can y el Pozo da Ferida, situadas a muy poca distancia. Asimismo, se encuentra el hermoso bosque de especies autóctonas de Val do Naseiro y la histórica villa de Viveiro, donde el visitante puede recorrer su casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico, admirar monumentos como la puerta de Carlos V o las iglesias románicas, disfrutar de playas como Covas y degustar la exquisita gastronomía marinera basada en excelentes pescados y mariscos de las rías gallegas.

El Toll del Vidre, ubicado en el término municipal de Arnes, es uno de los tesoros más bucólicos que esconde el Parque Natural de Els Ports. Este paraje de ensueño, en la comarca de la Terra Alta, se localiza justo en el límite territorial entre Catalunya y Aragón. En este espectacular entorno natural, rodeado de frondosos bosques y caprichosas formaciones de piedra, el cauce del río Algars se abre paso para dar vida a una de las piscinas naturales más bonitas de las tierras del Ebro. Su nombre tan sugerente hace una referencia directa a la increíble transparencia de sus aguas, ya que parecen un cristal de pureza extraordinaria.

La cascada que alimenta la poza principal es el verdadero corazón de este paraje fluvial. El agua del río Algars se desliza con suavidad sobre una cornisa de piedra caliza, formando un pequeño salto de agua que desemboca en una balsa natural perfecta para el baño. Este salto está enmarcado por formaciones geológicas de gran interés, donde destaca una llamativa visera de roca que sirve de abrigo en ambos márgenes del río. Al pie de la poza, los excursionistas encuentran una pequeña playa de cantos rodados muy cómoda para extender sus toallas. Aguas arriba, el lecho del río se convierte en una gran losa de piedra pulida donde se forman múltiples bañeras naturales de menor profundidad y pequeños saltos de agua que completan un paisaje ideal para disfrutar en familia.

El trayecto para descubrir esta maravilla de la naturaleza comienza en la pintoresca localidad de Arnes, desde donde parte una pista señalizada. Para iniciar el recorrido, los visitantes deben dirigirse a las afueras del núcleo urbano, donde encontrarán carteles indicativos hacia las pozas. Desde este punto se extiende una ruta de unos siete kilómetros que se puede realizar cómodamente a pie o en coche. El camino inicial discurre sobre un firme asfaltado durante los primeros cinco kilómetros, lo que facilita el tránsito. Sin embargo, el tramo final se transforma en una pista forestal de tierra y piedra que presenta bastantes irregularidades.

Las opciones para alcanzar el Toll del Vidre son diversas y se adaptan a las preferencias de cada excursionista que visita la comarca. La caminata a pie desde el casco urbano de Arnes es una alternativa muy recomendable, ya que se trata de un recorrido lineal de baja dificultad física, sin apenas desniveles, que se completa en menos de dos horas a un ritmo pausado. Para los amantes del ciclismo, la bicicleta de montaña constituye otra excelente opción de transporte, siempre que se verifique el buen estado del vehículo debido a las piedras del tramo final de tierra.

Una vez que se llega al final de la senda forestal, muy cerca del paraje fluvial, se encuentra la zona de aparcamiento principal desde donde se inicia el acceso directo al Toll del Vidre. Para descender hasta la poza, los visitantes deben seguir un sendero señalizado y unas cómodas escaleras que facilitan la bajada de forma segura para toda la familia. En la entrada del recinto, un cartel informativo detalla las normas de conducta indispensables para la conservación de este entorno y advierte de que este es el único punto del río Algars donde se permite el baño dentro de Arnes. Es fundamental tener en cuenta que este rincón natural carece de servicios, asistencia sanitaria o socorrismo, por lo que es imprescindible que los bañistas actúen con la máxima precaución y lleven suficiente agua y comida.

Para los senderistas que desean una experiencia más completa y exigente más allá del simple baño, el entorno ofrece una espectacular ruta circular de unos ocho kilómetros de longitud. Este itinerario prolonga la caminata adentrándose en el bellísimo desfiladero del riuet de les Valls, un cañón de imponentes paredes rocosas que recuerda a los famosos Estrets de Arnes. La parte más dura de esta excursión física se concentra justo después de dejar la poza, al iniciar el ascenso hacia el Coll de Xertó. En este tramo exigente, el sendero salva un desnivel de 150 metros en apenas un kilómetro y medio de distancia. Tras alcanzar la cima del cuello de montaña, un descenso pronunciado y resbaladizo requiere mucha atención antes de regresar a Arnes.

Acceso regulado

La gran popularidad de este idílico paraje ha generado problemas de masificación turística en los últimos años. Esta afluencia desmedida, unida en ocasiones al incivismo de algunos visitantes que dejaban residuos, alcanzó su punto más crítico durante el verano de 2020. En aquella jornada se produjo una emergencia médica en la zona y los servicios de rescate, incluidos bomberos y ambulancias, se vieron completamente imposibilitados para acceder y socorrer al herido debido al colapso de la pista: el camino forestal de acceso se encontraba totalmente bloqueado por casi un centenar de coches mal estacionados a lo largo de la ruta.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y proteger el valioso ecosistema fluvial, el ayuntamiento de Arnes implantó un sistema de regulación de accesos. Esta medida limita el aforo del aparcamiento a un máximo de vehículos, cobrando una tasa de estacionamiento que varía según el tipo de coche. Los vecinos de la localidad están exentos del pago, mientras que los turistas con estancia o consumos en los comercios locales disponen de bonificaciones. Para disfrutar de este entorno sin aglomeraciones, se aconseja planificar la visita.

Bielsa es un pequeño pueblo de Huesca situado a las puertas del valle de Pineta, una de las cuatro grandes puertas que forman el Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido. Ubicado en pleno corazón de los Pirineos, este rincón aragonés actúa como frontera natural entre Francia y España, en un entorno donde el paisaje define cómo es la vida de sus habitantes.

Más allá de su impresionante entorno natural, Bielsa es internacionalmente conocido por su identidad tanto cultural como histórica. Por un lado, están sus Carnavales, considerados unos de los más antiguos de la cordillera. Durante su celebración, los personajes históricos salen a tomar las calles en un ritual que atrae a turistas de todo el mundo.

Por otro lado, la vida del pueblo se concentra en la Plaza Mayor, presidida por el Ayuntamiento, un antiguo edificio renacentista del siglo XVI que sobrevivió a los momentos más oscuros del municipio y que se ha convertido en un lugar histórico. En su interior alberga el Museo de Bielsa, un espacio que dedica una importante sección a la Bolsa de Bielsa. Este trágico episodio de la Guerra Civil española rememora la heroica resistencia de la 43ª División republicana y el posterior éxodo de la población civil, que tuvo que cruzar la frontera nevada hacia Francia para salvar la vida en la primavera de 1938.

Si bien el sector de Pineta atrae a miles de visitantes cada año, el municipio de Bielsa y sus valles aledaños guardan una red inagotable de senderos que van mucho más allá de las rutas habituales. Para descubrir la esencia de los Pirineos oscenses según la preparación de cada montañero, conviene saber que existen rutas de diferentes tipos y que cada una se adapta a las personas que vayan a realizarla, de menor a mayor exigencia.

Valle de Barrosa, una ruta familiar

Para aquellos que prefieren una alternativa más sencilla y sin una preparación previa, pero que no quieren perderse las impresionantes vistas del lugar, la excursión del Valle de Barrosa a través del sendero homologado PR-HU 187 representa una opción idónea. Se trata de un recorrido de ida y vuelta que suma poco más de nueve kilómetros de distancia y salva un desnivel aproximado de 350 metros, por lo que no presenta grandes complicaciones técnicas para llegar al final de la ruta. Esto lo convierte en una alternativa adecuada para hacerla con niños, personas que están comenzando en el mundo del senderismo o montañeros que buscan un paseo tranquilo para disfrutar de los extensos prados verdes, las cascadas y las altas murallas de piedra.

El punto de partida se encuentra en el aparcamiento de Barrosa, una vez pasado el edificio de la antigua aduana en la carretera A-138, que conduce al túnel de Bielsa-Aragnouet, en el enclave conocido como el antiguo Hospital de Parzán. Desde el aparcamiento se comienza a caminar por una ancha zona forestal que conduce directamente a las ruinas de las históricas Minas de Parzán.

Se va avanzando en ligero ascenso, pero la pista se estrecha poco a poco hasta convertirse en un sendero de montaña. El camino discurre pegado al río Barrosa y entre pinos que crecen de forma progresiva sin apenas intervención, generando una sensación de naturaleza salvaje. Más adelante, el bosque va quedando atrás y el sendero desemboca en la tasca alpina, donde el paisaje se abre de manera amplia con la estampa del Circo de Barrosa al fondo.

El itinerario concluye en el propio Refugio de Barrosa, punto desde el cual parte la senda en continuo ascenso hacia el Puerto de Barrosa. Tras disfrutar del entorno, observar los saltos de agua y descansar en las inmediaciones del refugio, el regreso al vehículo se realiza cómodamente deshaciendo exactamente el mismo camino.

Subida al Ibón de Urdiceto, ruta de media montaña

Para quienes buscan un desafío físico de mayor entidad, con un desnivel continuo, pero prefieren evitar pasos con dificultad técnica o aristas expuestas, la excursión al Ibón de Urdiceto se presenta como una opción adecuada. Esta ruta aprovecha el trazado del sendero de Gran Recorrido GR-11 en su tramo que conecta Parzán con el Valle de Gistau.

Con una longitud total de 17,2 kilómetros, entre el camino de ida y el de regreso, y un desnivel total de 1.180 metros positivos, la excursión requiere entre seis y siete horas de caminata activa. El recorrido comienza en el mismo pueblo de Parzán y sigue en constante ascenso por el desfiladero, apoyándose en la senda forestal de la montaña. A medida que se sube, la vegetación arbórea es reemplazada por prados de alta montaña y antiguas instalaciones hidroeléctricas, finalizando el ascenso a 2.370 metros sobre el nivel del mar, en el Ibón de Urdiceto y su refugio libre adyacente, vigilados por la forma de Punta Suelza.

Pico de La Munia, el gran reto de alta montaña

Los montañeros experimentados y con la preparación adecuada para desenvolverse en terreno alpino encontrarán en la ascensión al Pico de La Munia, de 3.133 metros, la cima emblemática de este sector pirenaico. Domina todo el cordal fronterizo entre España y Francia y exige completar una jornada de alta exigencia física y concentración técnica.

La vía normal de acceso desde la vertiente de Bielsa parte del final de la pista del valle de Chisagüés, en la zona de Petramula, a una altitud de casi 2.000 metros. Desde este punto, la ruta supera unos 1.200 metros de desnivel acumulado en un recorrido exigente de unas ocho horas de duración. El trazado remonta el barranco de las Lousas por terreno descompuesto de pedreras y bloques hasta alcanzar el Cuello de la Munia, donde se conecta con la arista fronteriza.

El paso clave de la ascensión es el célebre Paso del Gato —un tramo de roca muy empinado, estrecho y con pocos apoyos que sirve como punto de paso obligado y técnico en crestas o paredes para poder seguir avanzando—. Este tipo de recorridos solo pueden realizarlo personas con experiencia previa para evitar accidentes.

Consejos para la visita

Es recomendable planificar las excursiones según las previsiones meteorológicas que pueda haber en función de la ruta que se decida realizar antes de adentrarse en la montaña. Para las rutas de mayor altitud, como Urdiceto o La Munia, la época recomendada se concentra entre los meses de verano y principios de otoño, cuando la nieve se ha retirado de los collados principales, para evitar resbalones y accidentes fatales.

En todas las opciones es fundamental equiparse con calzado de montaña con suela adherente, llevar ropa de abrigo e impermeable en la mochila y respetar el entorno natural, regresando con cualquier tipo de residuo.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, continúa un fin de semana más la programación de ‘Pasea La Rioja’, la iniciativa de educación ambiental que acerca a la ciudadanía el patrimonio natural, cultural y paisajístico de la comunidad mediante experiencias interpretativas gratuitas en los espacios naturales de La Rioja.

Con el comienzo de septiembre, la programación mantiene los fines de semana como días habituales de actividad, con propuestas los sábados y domingos. Este fin de semana, ‘Pasea La Rioja’ ofrece dos experiencias para descubrir dos espacios naturales únicos de nuestra región: la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, en Ocón, y el Parque Natural de la Sierra de Cebollera, con una marcha interpretativa hasta los Hoyos de Iregua.

Así, el sábado 5 de septiembre tendrá lugar en Ocón la penúltima jornada del programa ‘Noches Estrelladas’, que permitirá descubrir el Destino Turístico Starlight ‘Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama’, reconocido internacionalmente por la calidad de sus cielos nocturnos.

La jornada contará con la participación de la Agrupación Astronómica de La Rioja, que acompañará a los participantes en un recorrido por las principales constelaciones y permitirá observar distintos objetos de interés del firmamento, como planetas y la Luna, además de conocer algunos de los mitos y leyendas vinculados al cielo. La experiencia se completará previamente con un taller de fotografía nocturna y astrofotografía, impartido por la Asociación Sociocultural Fotoadictos La Rioja, con demostraciones prácticas y de equipos fotográficos para mostrar que esta disciplina es accesible también mediante teléfonos móviles. La actividad finalizará con un photocall estelar.

Por su parte, el domingo 6 de septiembre, la programación propone ‘Subida a los Hoyos de Iregua’, una marcha interpretativa en el Parque Natural de la Sierra de Cebollera, dirigida a público adulto. La ruta recorrerá la cabecera del río Iregua y sus Hoyos, uno de los pocos vestigios glaciares de La Rioja, atravesando pastizales de alta montaña y turberas. Esta experiencia permitirá conocer una de las zonas más

emblemáticas del Parque Natural y descubrir los beneficios que aporta el cuidado de las cuencas hidrográficas en una región tan marcada por sus ríos como La Rioja.

Todas las actividades son gratuitas, pero requieren reserva previa. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web https://pasea.larioja.org/actividades. Para consultar más información, está disponible el teléfono 608 339 319, de lunes a viernes y de 9:00 a 14:00 horas, y el correo electrónico pasealarioja@larioja.org

Los bosques verticales surgen como una respuesta innovadora ante el grave desequilibrio ecológico que asfixia a las urbes contemporáneas, donde las estructuras convencionales dominan el paisaje urbano. Esta revolucionaria propuesta arquitectónica, introducida por primera vez de la mano del diseñador italiano Stefano Boeri, representa una profunda fusión entre la naturaleza viva y la edificación de alta densidad. Al integrar de manera directa elementos forestales en las estructuras de los rascacielos, se mitigan los efectos nocivos del crecimiento de las ciudades, abriendo paso a un urbanismo mucho más sostenible.

Técnicamente, un bosque vertical consiste en un rascacielos cubierto enteramente por vegetación, incluyendo árboles, plantas trepadoras, arbustos y flores silvestres que crecen integrados en la estructura misma del edificio. A diferencia de las fachadas de vidrio tradicionales, que reflejan el calor solar hacia las calles y aumentan la temperatura del suelo, estas edificaciones utilizan la flora como una envoltura protectora. El crecimiento de las raíces y la estabilidad de las especies vegetales están asegurados mediante cimientos y materiales especialmente protegidos contra la erosión natural. Además, el mantenimiento de este complejo ecosistema se realiza de forma automatizada mediante riego artificial y personal especializado.

El ejemplo más emblemático y pionero de este movimiento se encuentra en Milán, Italia, donde se erigió el complejo residencial conocido como Il Bosco Verticale en el barrio Isola. Diseñado por el estudio de Boeri y finalizado en 2014, consta de dos imponentes torres de 110 y 76 metros de altura, respectivamente. Esta impresionante obra alberga un total de 800 árboles de entre tres y nueve metros de altura, junto a once mil plantas y cinco mil arbustos que visten las fachadas de las viviendas. En conjunto, la vegetación de este primer pulmón metropolitano equivale a una hectárea completa de bosque natural, convirtiendo al edificio residencial en un enclave turístico y un referente mundial.

La expansión global de esta tendencia de la arquitectura ha llevado a la construcción de las extraordinarias Nanjing Green Towers en la ciudad de Nanjing, marcando el nacimiento del primer bosque vertical en Asia. Este monumental proyecto ecológico, también diseñado por Stefano Boeri, se compone de dos grandes torres con alturas de 200 metros y 108 metros, respectivamente. En sus amplios balcones se han plantado más de mil árboles de 23 variedades autóctonas diferentes, acompañados de miles de arbustos y plantas trepadoras que reducen la polución circundante. Se estima que estas estructuras vivas son capaces de absorber cerca de 25 toneladas de dióxido de carbono anuales, mientras liberan sesenta kilogramos diarios de oxígeno.

Además de otros ejemplos reseñables, como Madrid, Bogotá, Barcelona, Montevideo, Singapur o París, Suiza se ha sumado a este grupo de bosques de vanguardia con el proyecto Les Terrasses des Cèdres, ubicado en la ciudad de Lausana. Esta espectacular edificación, que alcanza una altura de 117 metros, cuenta con una impresionante plantación de más de cien cedros de cuatro variedades distintas, complementados con seis mil arbustos y unas 18 mil plantas individuales.

Estas terrazas vegetales no solo embellecen el paisaje de la ciudad, sino que demuestran la viabilidad técnica de cultivar grandes especies de árboles a gran altura en condiciones climáticas europeas. Entre los múltiples beneficios medioambientales que generan los bosques verticales, la purificación de la atmósfera urbana es, sin lugar a dudas, uno de los aportes más significativos y urgentes. La vegetación actúa como un gigantesco filtro natural capaz de capturar las partículas microscópicas de polvo en suspensión y otros contaminantes dañinos presentes en el aire.

Humedad y frescor

Estas estructuras pueden absorber hasta 30 toneladas de dióxido de carbono al año y producir unas 19 toneladas de oxígeno puro. Al generar oxígeno y convertir los gases de efecto invernadero, estas moles de hormigón verde se transforman en pulmones urbanos activos que limpian el entorno para los ciudadanos. Además de purificar el aire, la presencia masiva de vegetación en los rascacielos favorece la creación de microclimas locales que regulan térmicamente el entorno y reducen el consumo energético urbano. Las hojas de las plantas bloquean la radiación solar directa, actuando como un filtro térmico que disminuye notablemente la temperatura en el interior de los apartamentos y mitiga la necesidad de aire acondicionado.

Al mismo tiempo, los árboles y arbustos funcionan como barreras acústicas altamente eficientes que absorben el ruido de las calles, mitigando de esta manera la constante contaminación sonora de las metrópolis. Esta combinación de humedad y frescor vegetal hace que las zonas altamente densificadas sean más habitables. Para finalizar, los bosques verticales devuelven la biodiversidad perdida a las áreas metropolitanas al actuar como hábitats naturales para decenas de especies de aves, insectos y pequeños animales polinizadores. Las aves encuentran en las ramas de estos edificios un refugio seguro para anidar, integrándose activamente a un ecosistema vivo que crece lejos del suelo.

En el cantón de Berna, en la región del Oberland bernés, se encuentra Lauterbrunnen, un estrecho valle verde rodeado de imponentes paredes de roca de las que caen cascadas y arroyos. El nombre “Lauterbrunnen” proviene de “Lauter Brunnen”, que literalmente significa “fuentes ruidosas” o “manantiales ruidosos y claros”. Este término describe a la perfección la geografía de la zona, donde el agua es la verdadera protagonista. Y es que un curioso viajero puede encontrar en este valle de Suiza hasta 72 cascadas que se precipitan por gigantescas paredes verticales de roca.

La famosa cascada de Staubbachfall da la bienvenida nada más llegar al pintoresco pueblo con sus casi 300 metros de caída libre. La presencia constante de este salto de agua convierte el paisaje en una imagen casi irreal y espectacular. Staubbachfall no solo es la cascada más fotografiada del pueblo por su cercanía, sino también la tercera más alta de todo el país. Su caída libre es un espectáculo imponente que define la verticalidad del valle. Cuando sopla el viento, el agua de la cascada se pulveriza antes de tocar el suelo. Este fenómeno forma una fina niebla que parece flotar en el aire y que da origen a su nombre “Staub” o polvo. Durante el verano, un sendero empinado y resbaladizo permite a los visitantes subir hasta el mirador. Este camino lleva a una galería tallada en la roca justo detrás del imponente chorro de agua. Desde allí se siente el spray frío y se escucha el ensordecedor estruendo de la fuerza natural del agua.

Siguiendo el fondo plano del valle, a unos tres kilómetros del pueblo, se ocultan las cataratas de Trümmelbach. Estas cascadas han sido declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO por su singularidad. Se trata de la mayor cascada subterránea de Europa, un conjunto de diez saltos de agua ocultos en el interior de la montaña. Estas aguas provienen directamente del deshielo de los glaciares del Eiger, el Mönch y el Jungfrau. Para visitarlas, los viajeros deben descender en un ascensor a las entrañas de la roca y recorrer túneles y pasarelas húmedas. El estruendo del agua en el interior de las grietas es tan fuerte que a veces no se puede hablar.

El valle de las 72 cascadas alberga otra de las joyas acuáticas más importantes del país: la cascada de Mürrenbachfall. Con una caída de 417 metros dividida en cinco saltos, es considerada la cascada más alta de Suiza. Sus aguas provienen de las montañas de Birg y del Schilthorn, y se alimentan de forma abundante en el verano por el deshielo. Para contemplar su inmenso caudal, se puede seguir la ruta de senderismo fácil que recorre el fondo del valle. Esta caminata sencilla discurre paralela al río y ofrece vistas panorámicas espectaculares de la gran caída de agua. Otra alternativa muy cómoda para admirar la cascada es subir en el teleférico del Schilthorn desde Stechelberg.

El fondo de este profundo valle glaciar ofrece un paseo relajante entre prados verdes, granjas y casas tradicionales de madera. Al caminar por sus senderos, se respira una gran calma que invita a explorar la naturaleza con tranquilidad. El paisaje está salpicado por vacas con cencerros y pequeños puestos de autoservicio que venden quesos artesanales. El constante sonido de las cascadas y los riachuelos acompaña al caminante en cada tramo del sendero. Esta atmósfera casi teatral y mágica ha inspirado a reconocidos escritores y artistas a lo largo de los siglos. Goethe quedó profundamente impresionado por el rugido de las aguas en su visita y J.R.R. Tolkien se inspiró en este idílico valle alpino para la creación del reino elfo de Rivendell.

Para apreciar las dimensiones reales del valle, es imprescindible ascender a los pintorescos pueblos colgados de Wengen y Mürren. Estos dos pueblos tradicionales de montaña se encuentran cerrados al tráfico rodado habitual de vehículos. Esta restricción les permite conservar un ritmo pausado. Wengen se sitúa en la vertiente oriental soleada y es accesible mediante el tren de cremallera Wengernalpbahn. Desde allí, las terrazas panorámicas ofrecen vistas espectaculares del fondo del valle y de la pared norte del Eiger. En la ladera opuesta se encuentra Mürren, al que se sube en teleférico desde Stechelberg o Grütschalp.

Miradores y pasarelas

Desde el pueblo de Mürren, los teleféricos continúan su ascenso hacia las cimas de la espectacular montaña del Schilthorn. A una altitud de 2.970 metros, este pico ofrece miradores con vistas de 360 grados. En la cima se sitúa el restaurante giratorio Piz Gloria, famoso por el rodaje de una película de James Bond. La renovación completa del teleférico lo convirtió en el más empinado del mundo. Esta obra gigante cuenta con suelo de cristal y una pendiente del 159%. En la estación intermedia de Birg, los visitantes pueden disfrutar de la emocionante pasarela suspendida Thrill Walk. Se trata de una malla de acero y túnel de rejilla suspendido en el aire para desafiar el vértigo.

El macizo del Jungfraujoch, conocido como el “Top of Europe”, representa otra de las grandes ascensiones alpinas desde el valle. Tras un viaje en tren cremallera por el interior de la roca, se llega a la estación de tren más alta de Europa, a 3.454 metros de altitud. Desde esta cima se puede contemplar el glaciar de Aletsch, que es el más grande de todos los Alpes. El turismo en Lauterbrunnen tiene una historia que comenzó en el siglo XIX con visitantes ingleses. En esa época, los turistas ricos solían llegar al pueblo a lomos de caballos o en carruajes tradicionales. Para ofrecer comodidades modernas a sus huéspedes, el dueño de un hotel construyó una central eléctrica pionera. Esta central se instaló junto a la cascada de Aegertenbachfall para abastecer de electricidad a las habitaciones. Hoy los agradecidos turistas son recibidos con todos los elementos que se necesitan para disfrutar de un auténtico espectáculo de la naturaleza.

Son un conjunto de formaciones geológicas de color rojizo ubicadas en la comarca de la Hoya de Huesca, en el Prepirineo aragonés. Estas impresionantes moles rocosas de conglomerados calizos, denominadas los Mallos de Riglos, se alzan a orillas del río Gállego y junto al casco urbano de la localidad homónima, creando una panorámica de una gran espectacularidad. De hecho, en 2016, esta maravilla natural fue declarada Monumento Natural por su elevado interés natural y paisajístico. El territorio abarca casi 200 hectáreas de un relieve irregular y fascinante que hipnotiza a los visitantes y viajeros que lo descubren.

El origen geológico de estas extraordinarias moles rocosas se remonta a la orogenia alpina, un proceso de levantamiento tectónico que comenzó hace unos 65 millones de años cuando se formaron los Pirineos. En aquel periodo, los detritos procedentes de torrentes y morrenas de glaciares prepirenaicos se acumularon hacia la cuenca del río Ebro. Estos materiales sedimentarios formaron un macizo de arcillas, arenas y cantos rodados que posteriormente se consolidó en conglomerados calizos de gran consistencia. Con el paso de los milenios, la incesante erosión provocada por el agua de la lluvia y el viento fue limando las aristas del macizo rocoso hasta esculpir sus características y singulares cimas de aspecto redondeado.

Las espectaculares paredes verticales de los Mallos de Riglos llegan a alcanzar volúmenes impresionantes que rozan los 300 metros de altura. Para distinguir cada una de estas gigantescas moles pétreas de color rojizo, los montañeros y lugareños las han bautizado individualmente con pintorescos nombres que aluden a sus singulares y llamativas formas. Entre los más célebres y de mayor envergadura destacan el Mallo Pisón, considerado el más grande de todo el conjunto, y el imponente Mallo Firé. Asimismo, resultan sumamente admirables otras formaciones de gran tamaño como el Visera, el Puro, el Cuchillo, el Agua, el Frechín, el Colorado o la Magdalena.

Esta impresionante muralla de conglomerado calizo se ha consolidado como un auténtico paraíso de referencia para los entusiastas de la escalada y del montañismo de todo el mundo. Las múltiples paredes verticales y desplomadas de los mallos ofrecen desafíos de extrema dificultad técnica que atraen cada año a profesionales experimentados decididos a desafiar el vacío. En total, se han marcado unas 200 vías de escalada en Riglos, siendo la compleja pared de la Visera una de las más deseadas por su verticalidad extrema. De hecho, la dificultad de este paraje es tal que el Puro fue el último mallo importante en coronarse en 1953, convirtiéndose en un hito histórico de esta disciplina.

Uno de los mejores momentos de la visita a este monumento oscense ocurre durante los espectaculares atardeceres de los Pirineos. Debido a los abundantes materiales ferruginosos y arcillas que componen la estructura de la roca, los gigantescos muros de piedra se tiñen gradualmente de un encendido color rojizo que resulta verdaderamente espectacular. Las panorámicas de los mallos alzándose sobre el casco urbano son visibles desde varios miradores del Prepirineo de Huesca. Las mejores fotografías se capturan al atardecer desde el vecino pueblo de Murillo de Gállego, situado a quince minutos en coche, o bien contemplando la amplia estampa panorámica que ofrece el famoso y elevado Mirador de los Buitres.

La inmensa riqueza natural de los Mallos de Riglos no se limita a su geología, sino que también radica en la extraordinaria diversidad de aves rapaces protegidas que habitan este espacio. Las múltiples grietas, oquedades y cortados de las paredes de piedra sirven como un santuario perfecto de nidificación para una gran cantidad de especies de aves. Entre las poblaciones avícolas que sobrevuelan estas cimas destaca el majestuoso buitre leonado, que cuenta aquí con una de las colonias de cría más numerosas y estables de toda Europa. Asimismo, habitan otras rapaces de gran valor ecológico, como el quebrantahuesos, especie en vías de extinción, el alimoche, el halcón peregrino y el treparriscos.

Aves en tiempo real

Para aquellos visitantes que deseen explorar este fascinante relieve, el senderismo se presenta como la opción idónea para recorrer el monumento a pie. El itinerario más célebre, popular y seguido es la ruta circular conocida como el Camino del Cielo, un sendero señalizado que rodea por completo las impresionantes moles de piedra de los mallos. Esta senda, de 5,5 kilómetros, parte del casco urbano del pueblo y concluye de manera circular en el mismo punto. El recorrido total suele completarse en unas dos horas y media a través de pendientes pronunciadas, y permite admirar de cerca mallos legendarios.

La magnífica experiencia turística y ambiental se enriquece gracias a la visita obligada al centro de interpretación de aves carroñeras ARCAZ, ubicado en el pueblo de Riglos. Este espacio didáctico cuenta con videocámaras en las buitreras de los mallos, lo que permite observar la actividad en tiempo real de estas aves. Por último, para garantizar una correcta visita a este Monumento Natural, resulta imprescindible recordar una serie de valiosas recomendaciones de seguridad y de respeto al medio ambiente. Se aconseja llevar calzado adecuado, abundante agua para hidratarse y evitar caminar bajo la base de las paredes por el riesgo de desprendimiento provocado de forma accidental por los escaladores de la zona.

En el extremo norte de la isla de Fuerteventura, perteneciente al municipio de La Oliva, se encuentra el pueblo de El Cotillo. Esta villa representa uno de los enclaves con mayor tradición marinera de la isla majorera, compartiendo el protagonismo de este sector con Corralejo, donde muchas de estas costumbres siguen presentes en el Muelle Chico.

El Cotillo conserva su auténtica identidad de aldea de pescadores. Sus calles están flanqueadas por casas bajas enjalbegadas, muy características de zonas donde la principal actividad se basa en la pesca, y su patrimonio arquitectónico e histórico está marcado por su importancia como lugar estratégico militar para frenar la piratería. La Ermita de Nuestra Señora del Buen Viaje y la Torre del Tostón o Castillo del Tostón —una torre usada como fortaleza en el siglo XVII para defender la costa de los constantes ataques que sacudían la isla siglos atrás— muestran el pasado plenamente defensivo de este rincón norteño.

Sin embargo, más allá de su historia y sus construcciones tradicionales, el elemento que convierte a El Cotillo en un destino singular dentro de Fuerteventura es su paisaje litoral. En la zona norte del pueblo, el océano Atlántico despliega un litoral formado por bahías protegidas, calas de arena blanca y fina y piscinas naturales esculpidas sobre la piedra volcánica que rodea la isla, ofreciendo espacios de calma para desconectar.

La playa de La Concha

Una de las playas más conocidas, fotografiadas y representativas de la isla es la playa de La Concha. Destaca de las demás por su forma de herradura y su calidad ambiental. Está muy bien conservada y apenas presenta modificaciones humanas, lo que la ha convertido en un refugio de aguas cristalinas. Este extenso arenal fue galardonado con la Bandera Azul y debe gran parte de la tranquilidad que lo rodea a una imponente barrera de arrecife natural formada por piedra volcánica, que actúa como rompeolas frente al mar abierto.

La sólida estructura que frena las embestidas del mar hace que la zona se convierta en una gran piscina natural de escasa profundidad, caracterizada por sus tonalidades turquesas y su agua cristalina. A ello se suma la ausencia de corrientes peligrosas, lo que la convierte en un lugar adecuado para descansar en su orilla en familia, darse un baño relajante o realizar actividades náuticas.

Cuando el viento sopla y agita el agua del océano, los pequeños corralitos —unos muros circulares de piedra volcánica— sirven como refugio para disfrutar de un día de playa con mayor tranquilidad mientras se toma el sol. Estas estructuras artesanales forman parte inseparable de la identidad visual de la costa del municipio de La Oliva y ofrecen a los visitantes rincones más resguardados donde relajarse a pocos metros de la marea.

La riqueza de esta playa también se encuentra en su ecosistema marino, pues bajo la superficie en calma de sus bahías habitan múltiples especies acuáticas de la fauna canaria que encuentran cobijo entre las paredes de basalto y la arena fina. Esto permite que la observación del fondo marino sea una experiencia al alcance de quienes visitan la zona.

Playa de Los Charcos

Continuando la ruta por la franja costera en dirección al emblemático Faro del Tostón, el paisaje va experimentando una evolución geológica, ya que se adentra en un abanico de calas y ensenadas que conforman la zona conocida como Los Charcos. Este tramo litoral, estructurado y dividido en los sectores cartográficos conocidos como Los Charcos I, Los Charcos II y Los Charcos III, presenta un entramado formado por pequeñas caletas y pozas naturales esculpidas sobre antiguas coladas de lava negra que cambian de profundidad según las mareas que afectan a la costa.

Durante la bajamar, el mar se retira parcialmente dejando al descubierto piscinas naturales de aguas serenas y transparentes, que contrastan con el intenso tono oscuro del basalto volcánico y el blanco de los arenales y de la espuma que deja el mar cuando rompen las olas.

Cada uno de los sectores ofrece características diferentes dentro de este espacio paisajístico. Los Charcos I, la sección más próxima al casco urbano de El Cotillo, cuenta con zonas de fácil acceso a pie e itinerarios adecuados para acudir en familia. Por otro lado, Los Charcos II se adentra en formaciones rocosas más complejas, creando espacios de aguas azul turquesa y transparentes. Gracias a ello es posible observar parte de la fauna marina, como pequeños crustáceos.

Finalmente, el tramo de Los Charcos III se extiende en las inmediaciones directas del faro, ofreciendo una fisonomía más virgen, abierta y aislada de cualquier intervención humana. En esta última área, la práctica del naturismo o nudismo se desarrolla con libertad y respeto, permitiendo una mayor desconexión en un entorno natural.

La ruta concluye en el Faro del Tostón, un elemento clave y estratégico para la señalización marítima del estrecho de La Bocaina. Se dice que son tres faros en uno y el motivo son las remodelaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo. El primero fue construido en 1897 junto a la edificación principal; en 1955 se levantó una segunda torre de 13 metros de altura y, por último, en 1896 se realizó la torre más moderna, de 37 metros. El edificio principal se habilitó para albergar el Museo de la Pesca Tradicional de Fuerteventura. De cara al público, se ha abierto de forma intermitente desde su inauguración.

De vuelta al núcleo urbano de El Cotillo, tras un largo día de playa, el vínculo con los marineros también se refleja en los restaurantes repartidos por el municipio, donde se da protagonismo al producto fresco del mar. En sus mesas se pueden encontrar comidas típicas de Canarias como el sancocho canario, elaborado con pescado salado, papas y batatas cocidas; las papas arrugadas con mojo, pequeñas papas cocidas acompañadas de mojo rojo o verde; además de pescados frescos, mariscos o moluscos.

La combinación de todos estos elementos consolida a El Cotillo, dentro del municipio de La Oliva, como uno de los enclaves litorales más representativos de Fuerteventura. Un lugar donde el ritmo viene marcado por las mareas y donde locales y visitantes encuentran un entorno ligado a la identidad marinera y al paisaje natural.

Como en la canción de Labordeta, Paco Bermejo ha salido al camino, en este caso a los de la Tabla de la Yedra, y ha encontrado paisajes en los que no amanece por nada. Sombras, siluetas, difuminados, evocaciones, ausencias, reflejos, llamadas: todos ellos constan en la selección de fotografías expuestas en el bar galería El Canguro Violeta de Piedrabuena, Ciudad Real. Este tiempo es favorable para prestar atención a todos esos fenómenos, cuando la intensidad del verano casi se nos escapa entre los dedos: la fugacidad y su topetazo contra el muro de septiembre. Mientras tanto, la ilusión que muestran estas fotos.

Hay que ir (más) al Canguro a rendir homenaje allí a Mariano Rivero, alma responsable de ese milagro que dura ya 42 años: 31 desde que es galería, puntualiza: durante los cuales ha extendido su centro de gravedad a Piedrabuena, convirtiéndola en un polo cultural de primer orden. Más Canguros nos harían falta: convertirnos en Australia. Y la Yedra es un emblema piedrabuenero, recuerda Paco Bermejo, por lo que la conexión se ha dado sola. Era el momento y, puesto que la Yedra ya se conoce como paraje natural y turístico, ahora sabemos también que era la perspectiva.

No hay escapatoria de la jungla de la realidad, de la nocturna ribera de aguas vivas (Saramago) que es esta Yedra fantasmal y apasionante, ensoñación y nihilismo: y también casa reflejándose en el agua (Margarit). Los poetas locales Nicolás del Hierro y Domingo Iglesias, cada uno en su exilio, no la olvidaron nunca. El blanco y negro elegante y misterioso de Paco Bermejo rinde tributo a todos aquellos afanes, todos aquellos hombres, que en estas fotos miran desde fuera como nosotros. Julio Espadas también estaba el otro día bañándose en la Yedra y recordé que aunque nosotros no hayamos ido este año: dentro y fuera del encuadre, el Bullaque sigue corriendo y nosotros con él.

Es una de las joyas naturales más asombrosas de Suiza, está situado en los Alpes berneses a una altitud de 887 metros sobre el nivel del mar, concretamente en el valle de Kandertal entre Frutigen y Kandersteg y su nombre, lago Blausee, es toda una declaración de intenciones. Este idílico cuerpo de agua, con una superficie de 0,64 hectáreas, se formó hace aproximadamente 15.000 años debido a un gran desprendimiento de rocas y tierra. Los vestigios de aquel suceso geológico histórico, que incluyen grandes escombros y rocas cubiertas de musgo, todavía yacen en el fondo del lago, creando un paisaje subacuático único y fascinante que se puede apreciar muy de cerca.

Para los numerosos visitantes que llegan cada año, contemplar este majestuoso entorno silencioso y natural resulta una experiencia verdaderamente mágica, relajante e inolvidable. Y es que la transparencia del Blausee lo sitúa como uno de los lagos más cristalinos del planeta, permitiendo observar con absoluta nitidez todo lo que yace en sus profundidades. El lago se alimenta exclusivamente de manantiales subterráneos muy limpios provenientes del valle de Kander, cuyas aguas contienen muy pocos sedimentos y se mantienen a una temperatura constante de aproximadamente ocho grados centígrados durante todo el año.

Debido a esta extrema claridad, en el lago solo se absorbe la parte azul de la luz, dándole un aspecto azul maravilloso de una intensidad casi irreal que asombra a todo aquel que se acerca a sus orillas. Las truchas que nadan plácidamente en el lago parecen flotar suspendidas en el aire debido a la increíble claridad y visibilidad del agua. El lago se encuentra inmerso en un parque natural protegido de 20 hectáreas que ofrece una experiencia única de inmersión total en la majestuosa naturaleza alpina. Este espacio protegido está completamente libre de tráfico, lo que garantiza un ambiente de paz, silencio y una profunda desconexión para los excursionistas.

Los visitantes pueden explorar hermosos senderos acondicionados que serpentean a través de un bosque denso y misterioso, lleno de árboles nudosos, puentes de madera y enormes rocas cubiertas de musgo silvestre. El sendero principal de paseo que rodea todo el lago es sumamente accesible y cuenta con una pintoresca plataforma de madera con vistas, lo que permite realizar un recorrido tranquilo de corta duración, ideal para contemplar el paisaje desde diferentes ángulos y perspectivas.

Más allá de su belleza geológica, el Blausee alberga una conmovedora leyenda de amor que añade una atmósfera mística y romántica al lugar, cobrando vida especialmente al caer la noche. Según relatan los lugareños, una joven pareja solía pasar sus hermosas noches en una barca sobre el lago, hasta que un trágico día de tormenta el joven cayó accidentalmente desde las rocas y perdió la vida. Desconsolada, la muchacha continuó regresando sola al lago para buscarlo y llorar su pérdida, hasta que finalmente fue encontrada sin vida en las profundidades del agua. Se cuenta que la intensidad del hermoso color azul del lago proviene del dolor de sus lágrimas de tristeza. En homenaje a esta trágica historia, el artista Raffael Fuchs colocó en el año 1998 una escultura de piedra de la mujer en el fondo que aún atrae todas las miradas de los turistas.

El parque natural del Blausee está diseñado con una clara vocación para el disfrute de las familias, ofreciendo múltiples comodidades que facilitan una estancia sumamente agradable. Junto a la llamada “Casa del agua” se encuentra un amplio parque infantil natural, equipado con columpios, toboganes y estructuras de escalada donde los niños pueden jugar libremente mientras los adultos se relajan. Además, el recinto cuenta con áreas de picnic estratégicamente ubicadas y bancos de madera con vistas al agua. Esta excelente infraestructura permite que los visitantes puedan disfrutar de un almuerzo al aire libre mientras contemplan las tranquilas y espectaculares aguas de este singular paraje alpino.

Durante el semestre de verano, el precio de la entrada al parque natural incluye un paseo de unos quince minutos en una pequeña barca de remos con fondo de cristal. Esta embarcación se desliza suavemente sobre la superficie, permitiendo a los turistas contemplar con detalle los troncos de árboles y rocas sumergidos hasta 12 metros de profundidad. Debido a la protección ecológica del entorno y a la cría de peces, está terminantemente prohibido nadar o pescar en el lago durante todo el año, con la única excepción de un baño de hielo benéfico en diciembre. No obstante, existe una gran oportunidad para los buzos certificados, quienes tienen permitido sumergirse en las gélidas aguas turquesas durante la temporada de invierno, entre los meses de noviembre y marzo.

Piscifactoría ecológica

El agua fría, limpia y rica en oxígeno del Blausee constituye un hábitat perfecto para el desarrollo de la piscifactoría ecológica de truchas que funciona activamente en el parque. Las truchas criadas aquí en condiciones naturales son un pilar fundamental de la oferta gastronómica regional y pueden adquirirse frescas en la tienda del parque para prepararlas en casa. El legendario Hotel-Restaurant Blausee, un selecto establecimiento de tres estrellas ubicado a las orillas del agua, sirve platos refinados y preparaciones gourmet de trucha, habiendo sido galardonado con trece puntos GaultMillau por su excelencia culinaria. Asimismo, todos los visitantes disponen de un café al aire libre, una pizzería y un concurrido bistró de autoservicio para disfrutar de bebidas y aperitivos ligeros.

Llegar al Blausee es sumamente sencillo, tanto en coche particular como en transporte público, ya que se encuentra a unos 20 kilómetros al sur de Spiez, cerca de la ruta hacia Oeschinensee. Existen autobuses regulares que conectan las localidades cercanas de Frutigen y Kandersteg directamente con la entrada del parque, la cual cuenta con un amplio aparcamiento organizado. El camino principal que desciende desde la entrada hasta el lago está completamente asfaltado, lo que facilita enormemente el acceso para personas con movilidad reducida y familias con bebés.

Este año, España es la protagonista de un auténtico hito medioambiental y climático. En toda la historia del programa LIFE —el instrumento financiero de la Unión Europea creado en 1992 dedicado de forma exclusiva al medio ambiente y a la acción por el clima— nunca se habían movilizado tantos recursos: hasta 271 millones de euros. El sujeto del esfuerzo es igualmente trascendental. Se trata de la red de humedales españoles, la más diversa de Europa y la tercera más numerosa del mundo, según la Lista Ramsar.

“Durante décadas, los humedales en toda Europa han estado bajo una presión intensa. Están desapareciendo ante nuestros ojos [...] Este trabajo revertirá la degradación ambiental, reconectará a las personas con la naturaleza y ofrecerá beneficios concretos para nuestras economías, nuestras comunidades y nuestra calidad de vida [...]. Me llena de esperanza por el futuro, me emociona por España y me inspira para el resto de Europa”, expresó al respecto en febrero, cuando se presentó el proyecto, Jessica Roswaltz, comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva.

La iniciativa, hija del Plan Estratégico de Humedales aprobado en 2022, pretende restaurar 26.100 hectáreas de zonas húmedas en las 17 comunidades autónomas en el transcurso de una década, logrando así el 130% del objetivo de este plan. “Que todo un Estado se haya volcado en un único ecosistema nos va a convertir en un referente a nivel internacional”, considera Antonio Guillem, ingeniero en Ecotecnología Acuática y uno de los coordinadores del proyecto de la mano de la Fundación Global Nature.

Que todo un Estado se haya volcado en un único ecosistema creo que nos va a convertir en un referente a nivel internacional

Antonio Guillem — Coordinadores de LIFE Humedales

A través de este objetivo la Unión Europea también busca facilitar la aplicación de su legislación medioambiental y climática. Por eso ha aportado 30 millones, mientras se esperan 111 millones más provenientes de fondos complementarios, de los cuales ya se han comprometido 26. Los otros 130,5 los han puesto el Ministerio de Transición Ecológica —impulsor y líder del proyecto—, y el resto de los socios, entre empresas, fundaciones públicas y una docena de comunidades autónomas.

Un punto estratégico para Europa

Debido a la presión humana, la sobreexplotación de acuíferos y ríos, desecación, contaminación, etc., este tipo de ecosistema se ha convertido en el más amenazado del mundo. Desde 1.700 se ha perdido cerca del 87% de estas masas de agua.

España en concreto ya se ha despedido en el último siglo del 60% de su superficie húmeda. Guillem recuerda que “venimos de la Ley Cambó (1918-1985)”, la cual favorecía la desecación de estos espacios por considerarlos insalubres. “Pero son, de hecho, los ecosistemas más productivos que tenemos en nuestro planeta. Son puntos críticos de biodiversidad y generan multitud de servicios ecosistémicos”, apunta.

Almacenan carbono, sostienen sectores como la agricultura, y contribuyen a atenuar las sequías y a controlar las inundaciones, además de actuar como los “riñones del planeta” filtrando el agua, protegiendo la costa o mejorando la calidad del aire. “[Los humedales europeos] ahorran decenas de millones de euros [...] porque reducen los daños que puedan ocasionar las inundaciones y almacenan millones de toneladas de CO2”, aseguró Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, durante la presentación del LIFE.

Solo el 12% de los humedales en buen estado de conservación

España cuenta con alrededor de 5.000 zonas húmedas de hasta 30 tipos. Del total de enclaves Ramsar —llmados así por la conferencia sobre humedales celebrada en la ciudad iraní en 1971— españoles analizados por el Miteco, solo el 12% se encuentra en un buen estado de conservación. La inacción ante este escenario podría contribuir, entre otras cosas, a la aceleración del calentamiento global, explica la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica.

Además, los humedales del país son puntos verdaderamente estratégicos para la conservación de la biodiversidad en toda Europa (y del mundo), ya que facilitan rutas migratorias de multitud de aves entre África y el viejo continente.

Este histórico esfuerzo de restauración, sin embargo, coincide con las negociaciones que se están llevando a cabo en la Unión Europea sobre el próximo presupuesto comunitario 2028-2034, en las que se está planteando una reorganización de los instrumentos de financiación que podría afectar a futuros proyectos similares. Desde la Fundación Global Nature temen que el mecanismo de financiación específico para el medio ambiente del que parte esta gran acción por los humedales se diluya entre otros más amplios.

10 de los 107 enclaves ya están confirmados

En el LIFE Humedales —donde no estarán incluidos ni Doñana ni el Mar Menor, debido a que ya cuentan con sus propios marcos de financiación y actuación— se prevén 280 acciones de restauración en 107 espacios de la Red Natura 2000 de las 17 Comunidades Autónomas.

La Fundación Biodiversidad ha adelantado a elDiario.es que 10 de estos 107 enclaves ya están confirmados: En la Comunidad de Madrid se actuará en la Laguna de Soto de las Juntas y en la Laguna de Soto Gutiérrez; en Castilla-La Mancha en la Laguna de El Hito (Cuenca); en Castilla y León (Palencia) se atenderán las de Prados de Autillo de Campos, además de las Lagunas del Canal de Castilla; en La Rioja se actuará en las de Urbión (Soria); en Andalucía (Sevilla) se renaturalizará el meandro de la Margazuela del Brazo del Este; en Asturias La Junquera; en Galicia las marismas de la Ensenada de Mera en la ría de Ortigueira (A Coruña) y en las Islas Canarias el Humedal Mareta (Tenerife).

Distintos niveles de gobernanza

Las actuaciones se resolverán en varias fases hasta 2036. “La primera, en la que nos encontramos ahora, es la de realizar un diagnóstico del estado ecológico de estas zonas. Posteriormente, se desarrollarán las actuaciones de restauración propiamente dichas, que pueden incluir adquisición de tierras, mejoras hidrológicas, recuperación de hábitats y de especies, mejora de la calidad del agua o control de especies invasoras”, explica el coordinador.

Se pretende que haya talleres de encuentro con los usuarios de todos estos humedales (agricultores, ganaderos, cazadores…) para darles voz

Antonio Guillem — Uno de los coordinadores de LIFE Humedales de la mano de la Fundación Global Nature.

“En paralelo, se va a trabajar mucho desde la participación social y la sensibilización ciudadana. Se pretende que haya talleres de encuentro con los usuarios de todos estos humedales (agricultores, ganaderos, cazadores…) para darles voz, buscar soluciones compartidas e intentar que se asuma a largo plazo un compromiso común en la gestión y conservación de estos ecosistemas para que el trabajo sobreviva a esta década. Por último, se procederá a monitorizar y evaluar los resultados”, prosigue.

Teresa Gil Gil, responsable del Departamento de Aguas de WWF España, y del área de Gobernanza en el LIFE, explica que tendrán que hablar, por ejemplo, con actores de la industria hotelera para llegar a un punto en común que logre ponerle freno a los vertidos ilegales en estos espacios naturales. O realizar convenios de colaboración con arroceros procurando que perciban un beneficio para su producción. O dialogar con piragüistas para zonificar los lagos donde practican la actividad.

Gil Gil sostiene que uno de los principales retos será el de la alta complejidad interadministrativa que este proyecto requiere, además de los posibles cambios de gobierno. “Va a haber cambios legislativos, por eso nosotros siempre proponemos que estas iniciativas se presenten y se aprueben por mayoría tanto por el gobierno actual como por la oposición, de forma que el siguiente herede lo que ya ha hecho suyo”, cuenta.

Se va a habilitar, además, en el Comité Nacional de Humedales, del que ya forman parte casi todas las comunidades autónomas, un grupo de trabajo específico en el que también estén incluidas las oenegés para así favorecer la coordinación interadministrativa, algo que esperan que enriquezca mucho el LIFE. “Vamos a invertir muchos recursos y tiempo en esto, en generar estas relaciones de confianza y mantenerlas, porque es decisivo”, apunta.

Por último, se desplegarán actividades de ciencia ciudadana, campañas de sensibilización pública, y eventos de capacitación en todo el país para decenas de miles de personas implicadas en los diversos sectores vinculados. El valor del legado que este proyecto puede dejar a las generaciones futuras durante esta década, celebra Guillem, es incalculable.

En el extremo septentrional de la península de Jutlandia se alza un paraje de gran belleza conocido como Grenen, una estrecha franja que representa el punto más boreal de la Dinamarca continental. Este singular cabo arenoso, cuyo nombre significa rama en la lengua danesa, se extiende hacia el noreste como una alargada y cambiante lengua de arena blanca y matorrales dorados que parece flotar entre las aguas. Su formación comenzó hace aproximadamente diez mil años, tras el fin de la última glaciación, mediante la acumulación constante de grava y sedimentos arrastrados por las corrientes desde la costa occidental. Hoy en día, este territorio salvaje atrae a multitud de visitantes que acuden para contemplar un paisaje donde la tierra y el mar convergen de una manera verdaderamente espectacular.

La magia de Grenen radica en ser el escenario geográfico de un asombroso fenómeno natural en el que colisionan frontalmente el mar del Norte y el mar Báltico. En esta punta extrema confluyen las aguas del estrecho de Skagerrak, que separa Dinamarca de Noruega, con las del estrecho de Kattegat, que discurre frente a Suecia. Las olas procedentes de ambas direcciones avanzan con ímpetu y rompen con fuerza las unas contra las otras en una frontera líquida que se puede apreciar con absoluta claridad a simple vista. Es un majestuoso duelo de titanes donde el oleaje de la izquierda se encuentra con el de la derecha, creando una cresta continua de espuma y corrientes encontradas que simboliza la inmensa fuerza de la naturaleza.

Estas dinámicas litorales han dado forma a Skagen Odde, una colosal barra de arena y grava considerada hoy en día como uno de los mayores cordones litorales de Europa. A pesar de encontrarse de manera tan directa, las aguas de ambos mares se resisten a fundirse por completo debido a las marcadas diferencias de densidad, temperatura y niveles de salinidad que caracterizan a cada uno. El resultado de este choque de masas de agua es una suerte de frontera líquida, una barrera invisible que se dibuja en el océano mediante distintas tonalidades de azul. Este choque constante, impulsado por la violencia de las mareas y la formidable acción de los vientos, modela y transforma de forma ininterrumpida la fisonomía del cabo.

Debido a la gran fuerza y violencia de estas corrientes encontradas, el baño está estrictamente prohibido en toda la zona, impidiendo que los turistas se pongan en peligro al acercarse a contemplar este duelo inigualable. De hecho, esta violenta confluencia marina y la inestabilidad de sus corrientes litorales han convertido históricamente a estas costas en una trampa mortal para las embarcaciones. Las tempestades y las aguas imprevisibles del norte danés han acumulado a lo largo de los siglos una gran cantidad de naufragios, sumergiendo barcos bajo la constante agitación de sus olas. Durante generaciones, las fuerzas combinadas del viento y del mar causaron cientos de tragedias marítimas. El pasado de este cabo se encuentra indisolublemente ligado a la memoria de aquellos marinos que perdieron la vida intentando sortear este traicionero punto de encuentro oceánico en épocas en las que las tormentas azotaban con furia desatada a todo aquel que osara cruzar estos dos estrechos.

El legado de estas tragedias se conserva de manera tangible en la cercana localidad de Skagen, donde el mar marca profundamente el transcurrir de los días. En el puerto, un emblemático restaurante exhibe una colección de 42 mascarones de proa recuperados de barcos que naufragaron en la costa entre finales del siglo XIX y principios del XX. Esta singular colección, reunida por Ludvig Emil Andersen, decora un establecimiento especializado en pescado fresco que adquieren diariamente en la subasta del muelle moderno. Asimismo, la necesidad de guiar a los navegantes motivó la construcción de importantes señales marítimas en la zona, como el histórico faro de Vippefyr del siglo XV o el imponente faro gris conocido popularmente como Det Gra Fyr, que han servido como vigilantes silenciosos frente a las constantes inclemencias del océano.

El poder implacable de la naturaleza en esta región no solo se manifiesta en el mar, sino también en las dunas móviles que avanzan por la península, sepultándolo todo a su paso. Un testimonio sobrecogedor de esta implacable migración de arena es la famosa iglesia enterrada de Sankt Laurentii, construida originalmente en el siglo XIV. El templo comenzó a ser invadido por la arena a finales del siglo XVI, en un proceso imparable que obligó finalmente a clausurar la parroquia dos siglos después. En la actualidad, solo sobresale de las dunas la mitad superior de su torre medieval, que permanece erguida como un marcador marítimo y una de las atracciones turísticas más fotografiadas de Skagen.

Belleza inspiradora

A pesar de su historia de naufragios y la dureza de sus elementos, este recóndito paisaje nórdico posee una belleza poética que ha fascinado al ser humano durante siglos. A finales del siglo XIX, una célebre comunidad de pintores se estableció en Skagen, atraída por la extraordinaria y brillante luz que se genera al reverberar en la arena blanca y en el agua de ambos mares. Artistas emblemáticos como Kroyer o el matrimonio Ancher, quienes se alojaban en el hotel Brondum y pagaban sus facturas con cuadros, inmortalizaron en sus lienzos la vida cotidiana de los pescadores locales. Este entorno también inspiró a célebres escritores como Hans Christian Andersen, quien redactó aquí un relato sobre las dunas, o Karen Blixen, quien finalizó su famosa novela en este pacífico rincón escandinavo.

En la actualidad, Grenen se ha convertido en uno de los destinos más visitados de Dinamarca, recibiendo cada año a cerca de un millón y medio de turistas que caminan por la playa para presenciar el choque de los dos mares. En los alrededores de esta costa virgen todavía se pueden observar los búnkers de hormigón construidos por las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial para controlar los estrechos y proteger sus bases aéreas de Aalborg, ubicadas a 110 kilómetros al sur de Skagen. Hoy, pasear por estas playas salvajes y observar ocasionalmente focas en libertad tomando el sol sobre la arena permite a los viajeros experimentar de primera mano la tranquila, pacífica, acogedora y próspera filosofía de vida danesa.

El agua cambia de escenario tantas veces que una misma molécula puede pasar del hielo a un río, de ahí a una nube y acabar dentro de un animal. Esa circulación planetaria da sentido a una idea que lleva años dando vueltas con bastante gracia: buena parte del agua que sale del grifo pudo formar parte alguna vez de la orina de dinosaurios, mamuts u otros seres vivos. La broma tiene una base física razonable, aunque su versión más extrema necesita varios matices.

El ciclo planetario reutiliza moléculas durante millones de años

La pregunta sobre si casi toda el agua terrestre ha pasado por una vejiga admite respuestas distintas según qué porción del planeta se incluya y cómo se haga la estimación. Neil Donahue, director del Steinbrenner Institute for Environmental Education and Research y profesor de química e ingeniería química en la Universidad Carnegie Mellon, considera probable que el resultado sea afirmativo si se toma como referencia el agua que ha circulado por la biosfera durante cientos de millones de años. Su cálculo parte de aproximaciones amplias y pretende establecer una escala, no reconstruir el recorrido de cada molécula.

Donahue toma como referencia una persona de unos 50 kilogramos que produce alrededor de un litro de orina al día, equivalente aproximadamente al 1% de su peso corporal. Después extiende esa proporción a todos los cordados, el grupo que incluye mamíferos, aves y peces, y asume para la operación una biomasa total cercana a 2.000 millones de toneladas métricas.

Con esa hipótesis, esos animales generarían unos 0,02 gigatoneladas de orina al día, una cantidad parecida al volumen de 8.000 piscinas olímpicas. El propio investigador califica esa generalización de “probablemente equivocada”, aunque útil para obtener una estimación de orden de magnitud.

El cálculo planetario encuentra un límite bajo tierra

La otra parte de la estimación parte de una cifra mucho mayor, porque el Servicio Geológico de Estados Unidos estima en unos 1.400 millones de gigatoneladas el agua total de la Tierra. Ahí entran océanos, casquetes polares, glaciares, lagos, ríos, aguas subterráneas y vapor atmosférico. Dividir esa reserva por los 0,02 gigatoneladas diarias de la estimación anterior arroja unos 70.000 millones de días, alrededor de 191 millones de años, para producir mediante orina un volumen equivalente al agua del planeta. Los cordados existen desde hace al menos 500 millones de años, así que el tiempo disponible supera ampliamente esa escala.

A ese cálculo se escapa el agua juvenil, almacenada en profundidad y ajena hasta entonces al ciclo hidrológico de la superficie terrestre. David Kreamer, profesor de hidrología en la Universidad de Nevada - Las Vegas, explica que parte de esa reserva puede ascender ligada al magma y liberarse en forma de vapor durante una erupción volcánica, junto con cenizas y fragmentos de roca.

En esos lugares aparece agua que alcanza la superficie por primera vez en la historia del planeta y que, por definición, todavía no ha atravesado ninguna vejiga. Ese origen profundo importa porque demuestra que el inventario terrestre incluye agua que todavía está estrenando su participación en los intercambios superficiales.

Las reservas aisladas limitan la tesis sobre los dinosaurios

La respuesta cambia cuando se exige que cada última gota haya pasado por un animal, porque algunas reservas permanecen aisladas durante periodos geológicos muy largos. Kreamer señala que parte del agua queda atrapada como hielo glaciar durante cientos de miles de años y que ciertas aguas subterráneas profundas llevan decenas de miles de años sin incorporarse a circuitos superficiales.

Esa lentitud impide asegurar que toda el agua terrestre haya sido orina alguna vez, pese a que cientos de millones de años de actividad animal han permitido reciclar biológicamente cantidades inmensas. La famosa idea del agua de dinosaurio tiene bastante sentido como posibilidad, pero las grandes reservas profundas obligan a ponerle un límite: una parte del agua terrestre pudo quedar fuera de ese ciclo durante muchísimo tiempo.

Los ríos que dominan la orografía a su paso por los Valles Altos del Nansa y Saja, fueron los que crearon y formaron las laderas donde la vaca tudanca y la vaca roja aprendieron a pastar. Fueron las arterias fluviales donde se fraguó el modelo ganadero tradicional cántabro. Sin embargo, el empuje de la mecanización por parte de las ganaderías y la compra de razas foráneas a mediados del siglo XX pusieron a ambas al borde de la desaparición. Como consecuencia, la roja es hoy una auténtica desconocida y su recuperación actual es una lucha contra el tiempo.

La vaca pasiega o roja pasiega es la raza de leche autóctona de Cantabria y su leche es rica en grasa y proteína. Durante el siglo XIX y principios del XX fue un pilar económico de las Villas Pasiegas. No estaba solo en la zona pasiega, sin embargo, según aclaran desde la Asociación de criadores de Ganado vacuno de la agrupación pasiega, muchos lo creen hoy así. “Es autóctona de los valles, aunque estaba en toda Cantabria”, pero en menor cantidad, antiguamente, antes de la llegada de otras razas más productivas.

A mediados del siglo pasado la intensificación ganadera propició su sustitución masiva por razas continentales más productivas, como la Frisona. Esto causó que la pasiega llegase a desaparecer de las estadísticas, “se daba por extinta” mencionan desde la asociación. Hay que recalcar que se daba por desaparecido por muchas asociaciones y agrupaciones, pero realmente no lo estaba.

Al contrario de la tudanca, que está en otras provincias, solo hay vacas rojas pasiegas en Cantabria, según el censo anual del sistema ARCA del Ministerio de Agricultura. En la actualidad hay 534: 489 hembras y 45 machos. Debido a la baja cantidad, su recuperación es muy lenta, pero fiable, es decir, que los ganaderos se aseguran de que el ternero que va a nacer sea puro, de esta manera se evita que la raza se mezcle.

Los registros, desde que hay constancia, son desde 2009, pero muestran una evolución llena de matices: de las 428 cabezas registradas en 2009 se pasó a un estancamiento en 2013 con 409 ejemplares (393 hembras y solo 16 machos), para registrar posteriormente un gran pico en 2019 alcanzando los 642 animales (599 hembras y 43 machos), antes de estabilizarse en las 534 cabezas actuales.

El punto del cambio llegó a inicios de siglo, entre 2001 y 2003. Tras detectarse pequeños núcleos de ejemplares puros en zonas aisladas, se tomaron muestras de sangre de unos 200 ejemplares para analizar su genoma, ADN y material genético del animal. Las pruebas confirmaron que el acervo genético puro seguía vivo, y de esta manera, con mucho esfuerzo el animal podría ir recuperándose. En 2003, el Ministerio de Agricultura la catalogó oficialmente como Raza Autóctona en Peligro de extinción.

En cuanto a los datos del censo actual, la población de la roja pasiega se encuentra geográficamente delimitada de forma exclusiva a Cantabria. Aunque su censo es reducido en comparación con otras razas autóctonas, las supervivientes se concentran en un entorno muy concreto: las Villas Pasiegas, el Valle de Ruesga, Ampuero y Solórzano. Cada ejemplar registrado se cuida al detalle para afianzar esa recuperación que, aunque lenta, busca devolverle el espacio histórico que ha tenido en los prados orientales de la región.

Los ganaderos también se apoyan en el programa de recría, un plan para la cría de novillas que está enfocado en la reconstrucción y conservación de la raza. Para lograrlo sin perder la esencia del animal, se realizan controles continuos de rendimiento y evaluaciones genéticas junto con el equipo de la Universidad Complutense de Madrid. Toda la recría y preservación se apoya en el Centro de Recursos Zoogenéticos de la Finca de Aranda, donde se extrae y almacena semen y embriones. Además, se aplican estrictas reglas de excepción que permiten limitar o prohibir el uso de determinados machos si se detecta que su utilización masiva puede poner en riesgo la diversidad genética de la cabaña.

Vaca tudanca, la fortaleza de la alta montaña

La vaca tudanca es un animal que es capaz de adaptarse a cualquier clima. Originaria del Valle de Tudanca, esta raza lleva siglos moldeando la zona occidental y campurriana, siguiendo el curso de los ríos Saja, Nansa y Deva. Su silueta de cuernos abiertos en forma de lira y su andar firme por los pastos de altura no son solo una estampa del paisaje, son el verdadero testimonio vivo de la sobriedad y la resistencia del medio rural cántabro.

Roberto, ganadero de la zona, menciona: “El rasgo físico que más caracteriza a la raza Tudanca es su cabeza, cuernos alargados que en conjunto con sus ojeras y morro blanco bien marcados hacen de la Raza tudanca una de las más bonitas y espectaculares en su cuarto delantero”. El ganadero explica que al nacer son de color marrón, pero con el paso de los meses se convierte en un grisáceo, más oscuro en los machos y más clarito en las hembras. La vaca es de un tamaño medio y con canales inferiores a otras razas, rabadilla ligeramente levantada que hace que la Tudanca sea una de las vacas con mayor facilidad de parto incluso al cruzarla con sementales de aptitud cárnica.

Durante el siglo XIX y gran parte del XX, la tudanca fue la protagonista absoluta de los carros y el trabajo agrícola. Gracias a su potencia física y agilidad en terrenos escarpados, estos animales sostenían el transporte de mercancías desde el interior de la península hacia el puerto de Santander y tiraban del arado en los valles. Su valor residía en su rusticidad y en su capacidad para soportar el frío, la lluvia y la escasez comiendo lo que la alta montaña ofrecía, allí donde ninguna otra raza comercial habría logrado sobrevivir.

Sin embargo, el destino de la tudanca dio un vuelco drástico a mediados del siglo XX. El avance imparable de la mecanización del campo dejó obsoleta su fuerza de tiro, mientras que el cruce con razas foráneas enfocado a la producción masiva de carne arrastró a la población de tudancas a un declive preocupante. De los más de 80.000 ejemplares censados a mediados de siglo, la raza quedó relegada a pequeños rebaños de montaña, entrando de lleno en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España como raza autóctona en peligro de extinción.

Aunque ha aumentado respecto a 2010, cuando en Cantabria había un total de 10.504, hoy en día, según el censo que pública cada año el Ministerio de Agricultura, quedan 12.751 tudancas en Cantabria. Es decir, un 16% de las que estaban censadas el siglo pasado.

400 euros para la pasiega

Para garantizar la recuperación y preservación de ambas razas, la administración autonómica cuenta con ayudas públicas destinadas a la recría de hembras puras inscritas en los libros genealógicos oficiales. El procedimiento de estas subvenciones se gestiona de manera automatizada: el ganadero no requiere presentar una solicitud previa, sino que la tramitación se realiza de oficio desde la Dirección General de Ganadería a partir de los listados remitidos por las asociaciones de criadores de Tudanca y Pasiega.

Estas ayudas se estructuran en dos tramos según el número de animales por explotación: para la raza pasiega, la cuantía alcanza los 400 euros por cabeza desde la primera hasta la décima vaca, reduciéndose a 300 euros en el segundo tramo que abarca desde la undécima hasta la trigésima; por su parte, la tudanca percibe 300 euros por ejemplar en el primer tramo, de la primera a la décima y 200 euros en el segundo tramo, de la undécima a la trigésima.

Estas cuantías conceden un importe por cada novilla nacida en Cantabria que alcance los dos años de edad durante el periodo de la convocatoria y permanezca en la explotación, con el fin de contribuir al mantenimiento de la actividad ganadera y al relevo de la cabaña. Asimismo, la Consejería de Ganadería complementa este marco con líneas específicas dirigidas a financiar el cebo de terneros machos puros de estas razas locales para incentivar la rentabilidad económica de las explotaciones.

Productos autóctonos

Transformar la herencia de la vaca roja pasiega en futuro es el compromiso de La Lleldería, una quesería situada en Merilla, (San Roque de Riomiera). Aitor Lobato, copropietario, ya tenía conocimiento de estas vacas y decidió contactar con la asociación e interesarse por los ganaderos que trabajaban con ella, conocieron a un ganadero de Argomilla de Cayón, de nombre Narciso, “que ha hecho que la roja pasiega esté viva y, aunque esté en peligro de extinción, sea una opción de futuro”. Decidieron asumir el reto de elaborar un queso exclusivo con la única raza autóctona de producción láctea de toda la península ibérica porque “sería poco acertado no intentarlo”, sabiendo además que la pasiega “aporta mucha más resiliencia al territorio, pues, tiene menos enfermedades y su alimentación es menos compleja que la de una vaca pinta”.

Para lograrlo, cerraron un acuerdo con otro ganadero llamado Juan, también de Argomilla, para que la roja pasiega “siga poco a poco dándose a conocer y mejorar la situación en la que se encuentra”, porque aspiran -dicen- a que sea “de las leches más caras de Cantabria”.

Lobato explica el efecto de que la roja se alimente de los pastos: “La calidad de la leche es excepcional y aporta una grasa y una proteína que no aportan otras leches”. El resultado, cuenta, es un queso “más amarillo, anaranjado” y con las características físicas de “un queso nata, pero el sabor de un queso más intenso”.

Una filosofía de aprovechamiento que en la Lleldiría complementan con “mantequilla a partir de su suero para las catas, kéfir o dulce de suero, mientras desarrollan ”una nueva receta para el año que viene con maduraciones más largas y formatos más grandes“, explica Lobato.

Manuel Quintana, la cuarta generación de la Carnicería Quintana, en Cabezón de la Sal, dice que el producto más vendido, “por lo menos yo aquí”, es el chuletón de Tudanca. Como no es una vaca orientada al rendimiento comercial masivo, explica, resulta fundamental transformar otras partes de la canal, y productos con poca venta darles un lavado de cara y buscarles el máximo aprovechamiento con otras elaboraciones. “Después del chuletón le siguen las hamburguesas 100% tudanca”, añade.

Quintana señala que “la gente cada vez hace menos filetes”. Por eso, la Carnicería Quintana ha apostado por la innovación chacinera: “Hemos hecho el jamón de tudanca, que es la cecina que hacemos por las piezas de filete de la vaca”.

En la provincia de Lleida, en un hermoso territorio de interior totalmente alejado de la brisa marina, se esconde uno de los tesoros fluviales más impresionantes de la geografía peninsular. Se trata del embalse de Sant Antoni, una colosal masa de agua que se extiende majestuosamente a lo largo de 11 kilómetros por la comarca prepirenaica del Pallars Jussà. Construida a principios del siglo pasado por la emblemática compañía conocida popularmente como La Canadiense, esta gran obra de ingeniería civil llegó a convertirse en su época de inauguración en la presa de retención hídrica más grande de todo el continente europeo.

Hoy en día, este pantano destaca de manera singular por ser la superficie de agua dulce en profundidad más grande de Catalunya, ofreciendo un oasis de calma entre espectaculares montañas. Una de las joyas más singulares que custodian las orillas de este gran embalse es Salàs de Pallars, una preciosa villa que destaca por conservar con orgullo su trazado fortificado de origen medieval. Este pequeño municipio del Pirineo ofrece una fascinante inmersión en la historia medieval catalana gracias a un recinto amurallado perfectamente conservado que mantiene intactos tres de sus portales defensivos originales. Pasear por su casco histórico permite a los visitantes contemplar monumentos de gran valor como la imponente Torre de Barta o el magnífico Portal de Soldevila, flanqueado por una bella torre cilíndrica.

El origen del nombre de este gran lago artificial se remonta a la antigua ermita románica de Sant Antoni de Susterris, un histórico templo religioso que quedó sumergido bajo las aguas tras la inundación del valle. En la actualidad, cuando el nivel del caudal desciende considerablemente durante las épocas secas, la punta del campanario de la ermita emerge de la superficie como un mudo testigo del pasado. La zona que rodea el embalse está impregnada de leyendas populares, destacando el relato de las pisadas del demonio en el estrecho de Susterris. Según cuenta la mitología de la comarca, estas marcas ovales grabadas en la roca eran el resultado de una violenta lucha cuerpo a cuerpo entre el santo y el diablo, quien acabó precipitándose risco abajo.

Para aquellos viajeros que buscan refugiarse del intenso calor veraniego de las comarcas del interior, el embalse de Sant Antoni se presenta como el destino idóneo para disfrutar de un excelente chapuzón. El pantano dispone de diversos accesos públicos y gratuitos acondicionados como playas de interior que permiten bañarse de forma totalmente segura en estas limpias aguas de montaña. Entre los rincones predilectos por los bañistas destaca el Chiringuito de Pobla, una zona muy cercana a la localidad de La Pobla de Segur, donde es posible descansar sobre una playa de piedras pequeñas.

Otro de los puntos de baño más recomendados del embalse de Sant Antoni es el Camping Gaset, un espacio de acceso libre que cuenta con una agradable playa ideal para las familias que viajan con niños pequeños. Esta playa dispone de un excelente restaurante donde comer o tomar un refresco tras una divertida jornada de natación en un entorno natural rodeado de espectaculares paisajes. Por otra parte, para los bañistas que prefieren una experiencia más tranquila y aislada, el paraje conocido como La Raconada ofrece un rápido acceso por coche desde Tremp.

Tremp, la capital comarcal

A muy poca distancia de estas playas se sitúa Tremp, la capital comarcal que bien merece una visita para complementar el día de baño con un agradable recorrido por sus calles medievales. Las animadas terrazas de los bares locales se llenan de visitantes que disfrutan de refrescantes granizados de frutas y batidos naturales. El patrimonio de Tremp se revela al contemplar las tres torres supervivientes de su antigua muralla defensiva, pasear por el histórico puente románico de Sant Jaume o disfrutar del extenso parque de El Pinell, un bello pinar cubierto de hierba con columpios, colinas y merenderos.

El embalse de Sant Antoni y las hermosas poblaciones de su entorno constituyen un destino de interior inigualable que combina a la perfección la riqueza histórica, el deporte activo y la desconexión natural. Los amantes de las actividades al aire libre encontrarán opciones que van desde deportes náuticos como el remo hasta magníficas rutas de senderismo y ciclismo de montaña por parajes prepirenaicos. Un ejemplo ideal es la ruta circular que parte de La Pobla de Segur hacia Aramunt, permitiendo explorar cultivos tradicionales y ascender hasta el despoblado medieval de Aramunt Vell. En definitiva, una comarca que demuestra que no es necesario disponer de costa marina para gozar de un inolvidable período estival rodeado de agua dulce, historia y cultura.