El Gobierno de Castilla-La Mancha ha procedido este viernes a la liberación de 'West' y 'Win', dos linces ibéricos procedentes del asentamiento de reintroducción de Sierra Morena Occidental, reubicados en la zona de 'La Veguilla y Sierra Jarameña', en la provincia de Cuenca.

La directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara, y la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro, han sido las responsables de la suelta de estos dos ejemplares de “una especie protegida en nuestra Comunidad que está experimentado un notable aumento en lo que respecta a su cría y conservación, lo que nos ha llevado a iniciar un proceso de traslocación de ejemplares desde las zonas de reintroducción ya consolidadas en Toledo y Ciudad Real a las nuevas que queremos asentar en Albacete y Cuenca”, según ha informado la Junta por nota de prensa.

En este contexto, Jara ha informado de que, con la liberación de los dos ejemplares de hoy procedentes del asentamiento de Sierra Morena Occidental, “son ya cinco felinos los que hemos traslocado en Castilla-La Mancha desde las poblaciones silvestres consolidadas de Toledo y Ciudad Real a las nuevas áreas de reintroducción de Cuenca y Albacete, en este 2026”.

Como ha explicado la directora general, los linces traslocados en la Comunidad Autónoma se suman a los seis linces silvestres que han sido cedidos para su liberación a otras comunidades autónomas entre los años 2025 y 2026, “cinco ejemplares a Castilla y León y un ejemplar a la Región de Murcia”.

Por este motivo, ha puesto en valor el “haber convertido a Castilla-La Mancha y sus programas de reintroducción en un referente en lo que respecta a las traslocaciones de linces ibéricos nacidos en las poblaciones consolidadas”.

También ha informado de que en lo que “llevamos de 2026, hemos reintroducido otros nueve ejemplares, en este caso procedentes de los centros de cría en cautividad de 'El Acebuche', en Huelva, del de 'Zarza de Granadilla', en Cáceres, y del de 'La Olivilla', en Jaén.

942 ejemplares censados en la región

Castilla-La Mancha cuenta, según el último censo de 2025, con los datos de 2024, con 942 ejemplares, que representan el 46% de la población española y el 39,2% de la ibérica (incluido Portugal), de un censo total compuesto por 2.401 individuos, “lo que nos ha llevado a convertirnos en la comunidad autónoma que más linces ibéricos aporta al censo de esta especie en peligro de extinción que compartimos con Andalucía, Extremadura, Murcia y la vecina Portugal”, ha dicho.

Jara, también ha recordado que en la región hay cinco áreas de presencia estable o núcleos de reproducción reconocidos y avalados por el Grupo de Trabajo del Lince Ibérico para España y Portugal. Tres ya consolidados: los de Montes de Toledo (Toledo), Sierra Morena Occidental (Ciudad Real) y Sierra Morena Oriental (Ciudad Real); y otros dos, 'Campos de Hellín' (Albacete) y 'La Veguilla y Sierra Jarameña' (Cuenca), “que queremos que vayan creciendo y se vayan consolidando gracias a estas traslocaciones”.

West y Win, de Ciudad Real a 'La Veguilla y Sierra Jarameña'

Respecto a los dos ejemplares liberados, la directora general ha detallado que se trata de dos hembras que llevan el nombre de 'West' y 'Win' y que ambos ejemplares, que proceden de Sierra Morena Occidental, en Ciudad Real, “han pasado la preceptiva cuarentena y los controles médicos necesarios en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de 'El Chaparrillo'”.

También ha recordado que en los casos de linces que se sueltan este año y que nacieron en 2025, como es el caso 'West' y 'Win', independientemente de que procedan de los centros de cría en cautividad de la especie o hayan nacido en la naturaleza, “su nombre siempre va a comenzar por la letra 'W' ya que es la letra del abecedario que toca este año, tras dar nombre con la 'V' a los ejemplares que se liberaron el pasado año”.

En este mismo acto, la directora general ha adelantado una “buena noticia”, puesto que de los seis ejemplares que hay censados en la nueva zona de reintroducción desde 2024 de 'La Veguilla y Sierra Jarameña', es muy probable “la reproducción de dos hembras liberadas en 2025, Ventillas y Valla, ya que hay indicios que tendremos que confirmar que determinan que podrían haber tenido camadas”.

Jara ha concluido subrayando que “estos hechos supondrían un nuevo hito en la recuperación del lince ibérico en la región y vendrían a confirmar las adecuadas condiciones para la especie del Área de Reintroducción seleccionada en la provincia de Cuenca”.

Por último, la directora general ha agradecido el trabajo que llevan a cabo los diferentes actores en el territorio, “puesto que son los responsables de que la reintroducción este siendo un éxito”, en referencia a los técnicos de la Consejería de Desarrollo Sostenible, al cuerpo de agentes medioambientales, a las poblaciones de las áreas de influencia de este felino, al sector cinegético y a los titulares de los cotos y las fincas privadas.

En la suelta de los dos ejemplares de linces ibéricos han estado presentes cerca de una centena de alumnos y alumnas del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Adolfo Martínez Chicano', de Las Pedroñeras, y del Centro Rural Agrupado (CRA) 'Jorge Manrique', de La Alberca de Záncara.

Álava cuenta con una red de senderos que atraviesa buena parte de su territorio y permite recorrer entornos naturales sin necesidad de una planificación compleja. Estos caminos discurren por zonas de montaña, valles y áreas forestales, muchas de ellas incluidas en espacios protegidos o sometidas a algún tipo de regulación ambiental. La señalización existente y la presencia de accesos habilitados facilitan su uso, lo que ha contribuido a que estos recorridos se utilicen tanto de forma puntual como habitual.

Los itinerarios abarcan desde trayectos breves, que pueden completarse en poco tiempo, hasta rutas más largas dentro de parques naturales. En ellos se combinan elementos como saltos de agua, bosques, desfiladeros o formaciones rocosas, lo que permite recorrer paisajes distintos sin grandes desplazamientos. Esta variedad hace posible elegir recorridos en función del tiempo disponible o de la experiencia previa.

Cascada de Gujuli

La cascada de Gujuli, también conocida como Goiuri, se sitúa en un entorno próximo al Parque Natural de Gorbeia y destaca por el desnivel de su caída, que supera los cien metros. El río Oiardo se precipita desde una pared caliza generando un salto visible desde un mirador acondicionado, al que se llega tras un breve paseo desde el aparcamiento cercano.

Más allá de este acceso directo, existe un recorrido circular que parte de Ostuño y suma unos 6,5 kilómetros, con una duración aproximada de dos horas. El trazado presenta una dificultad baja y atraviesa zonas de bosque con hayas y robles, además de praderas y pequeños cursos de agua que forman parte del entorno.

El itinerario bordea la laguna de Lamioxin y conecta con los núcleos de Gujuli y Oiardo. En estos puntos se mantienen actividades ligadas a la producción local, como queserías tradicionales y una fábrica de cerveza artesanal, donde se organizan visitas y degustaciones. El recorrido regresa al punto de partida, completando un circuito que combina paisaje natural y presencia de actividad económica.

Parque Natural de Urkiola

El Parque Natural de Urkiola ocupa una parte relevante de la sierra de Aramotz y se extiende entre Bizkaia y Álava, marcando una separación entre las cuencas cantábrica y mediterránea. Su relieve está dominado por formaciones calizas y por una sucesión de cumbres, pastizales y masas forestales.

El senderismo es una de las formas habituales de recorrer este espacio, que dispone de una red amplia de caminos basada en antiguas vías de comunicación y rutas de montaña. Entre los accesos principales destacan el puerto de Urkiola y el desfiladero de Atxarte, utilizados como punto de inicio para distintos itinerarios.

El puerto se sitúa a más de 700 metros de altitud y concentra buena parte de la actividad senderista. Desde este punto parten rutas que atraviesan hayedos y zonas abiertas. En Atxarte, el paisaje cambia, con paredes de roca caliza donde se han desarrollado vías de escalada. En este entorno también se localizan elementos como un arroyo, un puente de piedra, restos de un antiguo molino o cavidades con hallazgos prehistóricos.

El parque ofrece opciones que van desde recorridos sencillos hasta ascensiones que requieren mayor preparación física. También existe la posibilidad de enlazar itinerarios, combinando trayectos como la subida desde Atxarte hacia Urkiola y otros recorridos de montaña dentro del mismo espacio.

Cascada de Uguna

La ruta hacia la cascada de Uguna es uno de los recorridos más cortos dentro del entorno del Parque Natural de Urkiola. Tiene una longitud aproximada de tres kilómetros y puede completarse en alrededor de una hora y media. El itinerario comienza en el área recreativa de Saldropo, situada en la parte vizcaína del parque, cerca del hayedo de Otzarreta, donde existe una zona de aparcamiento.

El camino se dirige hacia Zeanuri siguiendo un trazado sencillo y con escaso desnivel. Se trata de un recorrido lineal, por lo que el regreso se realiza por el mismo sendero. A lo largo del trayecto predominan las zonas de bosque, lo que mantiene el recorrido en un entorno de sombra durante buena parte del camino.

Estas características hacen que sea una opción frecuente para realizar en familia, aunque es necesario prestar atención a algunos tramos, especialmente si el terreno está húmedo o embarrado. El recorrido finaliza en la cascada de Uguna, una caída de agua cuyo caudal depende en gran medida de las precipitaciones.

Parque Natural de Valderejo

El Parque Natural de Valderejo se sitúa en el municipio de Valdegovía y se configura como un valle rodeado por laderas de fuerte pendiente. En su interior se han señalizado nueve itinerarios, entre los que destaca el recorrido por el desfiladero del río Purón.

La ruta comienza en Lalastra, donde se encuentra la Casa del Parque. Desde este punto, el sendero sigue el curso del río Purón y atraviesa zonas abiertas hasta llegar a un antiguo núcleo en el que se conserva una iglesia de estilo románico. A partir de ahí, el camino se adentra en un desfiladero de unos 500 metros que conecta con el valle de Tobalina.

Este espacio, incluido en la Red Natura 2000, presenta una combinación de influencias atlánticas y mediterráneas que favorece la diversidad de especies. Entre ellas destaca el buitre leonado, con la colonia más numerosa de Euskadi. El aislamiento del valle y la reducción de la actividad humana han contribuido a la conservación del entorno. En Lalastra también se ubican el Museo Etnográfico y otros espacios dedicados a la divulgación del patrimonio local, que permiten contextualizar el recorrido dentro de la historia y la vida tradicional del valle.

El pueblo de Taganana es toda una joya del extremo nororiental de Tenerife, dentro del majestuoso macizo de Anaga. Su nombre guanche significa rodeado de montañas y describe perfectamente su ubicación entre cumbres y valles, ya que se trata de un remoto enclave que invita al visitante a sentir que el tiempo se detiene en un entorno puro. Se sitúa a media altura sobre el mar, permitiendo observar formaciones geológicas abruptas conocidas localmente como roques. Los habitantes han protegido este paisaje con celo frente a las presiones del desarrollo turístico masivo, un entorno que destaca por una orografía rugosa de picos afilados y barrancos que llegan hasta el mar. Es el principal núcleo de población de este espacio natural protegido de inmenso valor ecológico, un rincón de la isla donde la naturaleza todavía se manifiesta en estado salvaje.

Uno de los mayores orgullos de la zona es el bosque de laurisilva, reliquia viva de la Era Terciaria. Este ecosistema fósil cubría la cuenca del Mediterráneo, hace millones de años, antes de las glaciaciones. Gracias a los vientos alisios, el monte disfruta de una humedad constante llamada lluvia horizontal. Debido a su gran valor, la UNESCO declaró este territorio como una protegida Reserva de la Biosfera. En su espesura, las ramas de los árboles se retuercen formando misteriosos túneles de color verde. Los helechos arbóreos y el musgo alfombran el suelo de este paraje sacado de un cuento. Es considerado como uno de los bosques más antiguos de todo el continente europeo. Perderse por sus senderos es realizar un viaje al pasado geológico de la Tierra.

Taganana conserva la esencia de la arquitectura canaria con sus tradicionales casitas blancas de techos rojos. Su fundación data del año 1501, siendo uno de los primeros asentamientos tras la conquista castellana. Destaca la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, un templo histórico erigido en el siglo XVI. El edificio custodia un valioso tríptico flamenco de la escuela, del mismo siglo, de incalculable valor. Según la leyenda, la imagen de la Virgen apareció en una playa tras un antiguo naufragio. La plaza principal ofrece un espacio de paz sombreado por hermosos ejemplares de laureles de Indias. Pasear por sus calles permite al viajero reconectar con la sencillez de la vida rural canaria.

La naturaleza de Taganana llega hasta una costa salvaje rodeada de imponentes acantilados y roques marinos. Estas chimeneas volcánicas sobresalen del océano como picos solitarios frente a la orilla del mar. Siguiendo la carretera costera se alcanzan playas de arena negra volcánica de una belleza virgen única. Entre ellas sobresalen el Roque de las Bodegas, Almáciga y la espectacular playa salvaje de Benijo. Estos parajes son muy valorados por surfistas debido al fuerte oleaje que caracteriza la zona norte. El contraste entre el verde de las montañas y el azul del Atlántico es simplemente espectacular. Todo el litoral posee un aire fantástico que cautiva a quienes buscan paisajes puros y salvajes.

El valor etnográfico del pueblo se manifiesta en sus antiguos lagares excavados directamente en la roca. Estas estructuras narran el pasado de una comunidad que subsistía gracias al vino y al azúcar. El barrio de Portugal es una joya que muestra la arquitectura rural tradicional en su esplendor. La economía local se basa tradicionalmente en cultivos de papas, batatas, ñames y viñedos de calidad. El vino de Taganana es un caldo histórico cultivado en las difíciles y empinadas laderas del valle. Los habitantes también han practicado la pesca y la ganadería a pequeña escala para su propio sustento. Todavía pueden verse las terrazas de cultivo que definen el paisaje agrario de esta región montañosa. 

Para los amantes del deporte, el Camino Real de las Vueltas ofrece una ruta de senderismo inolvidable. Se dice que este sendero histórico tiene tantas curvas cerradas como días tiene un año completo. Fue construido originalmente en 1506 para bajar la producción de caña de azúcar hasta el pueblo. Durante siglos, esta vía fue la única conexión terrestre entre Taganana y las ciudades del interior. El recorrido desciende desde el albergue de Montes de Anaga atravesando la densidad del bosque antiguo. Es un camino empedrado de dificultad media que exige llevar calzado adecuado para evitar resbalones. A medida que se baja, la selva da paso a hermosas vistas de la costa tinerfeña. Otros senderos como el del Bosque Encantado permiten conocer la flora más exclusiva de la isla.

Sostenibilidad y gastronomía

Llegar a Taganana supone una aventura por carreteras sinuosas que regalan paisajes que quitan el aliento. El trayecto desde Santa Cruz revela panorámicas increíbles desde puntos como el mirador de El Bailadero. Se recomienda visitar el lugar en otoño para apreciar el verde más vibrante de sus montañas. Es un destino que invita a bajar el ritmo y saborear cada pequeño detalle del camino. El turismo sostenible es la clave para preservar la magia de este rincón único de Tenerife, un caserío que recuerda que la autenticidad todavía tiene un refugio sagrado en nuestro mundo moderno, un viaje que supone todo un reencuentro inolvidable con la esencia más pura de las Islas Canarias.

La gastronomía típica local representa uno de los pilares para conocer la verdadera identidad del pueblo. Los visitantes disfrutan de pescado fresco de la zona, como la vieja asada, en bares costeros. No faltan nunca las papas arrugadas con mojo picón, plato esencial de la cocina de Canarias. Los establecimientos locales sirven comida honesta que resalta los sabores de los productos de la tierra. Sentarse en una terraza frente al mar para comer completa la experiencia del viaje de forma perfecta. El ambiente es pausado y los lugareños reciben al visitante con una hospitalidad genuina y muy amable. Es el destino ideal para quienes buscan una escapada rural lejos del ruido del turismo masivo.

El desarrollo de rutas ciclistas en el interior de la península ha impulsado la reutilización de infraestructuras históricas que durante siglos sirvieron como ejes de comunicación. En ese contexto, distintos tramos de la Vía de la Plata se han adaptado como recorridos accesibles para senderistas y ciclistas, aprovechando tanto su valor patrimonial como su trazado continuo.

Uno de los itinerarios más transitados se sitúa entre las proximidades de Plasencia y Béjar, con una longitud aproximada de 65 kilómetros. Este recorrido forma parte del denominado Camino Natural Vía Verde Ruta de la Plata, que discurre sobre una antigua línea ferroviaria en desuso. Su adaptación ha permitido crear un trayecto sin tráfico motorizado en gran parte de su extensión, lo que facilita su uso recreativo.

El interés por este tramo no se limita a su acondicionamiento actual. La ruta se apoya en un eje histórico de más de 2000 años de antigüedad, cuyo origen se remonta a la época romana. Este itinerario conectaba el sur y el norte de la península, articulando el movimiento de mercancías, personas y recursos en un periodo en el que las infraestructuras viarias resultaban clave para la organización territorial.

De calzada romana a Vía Verde

La Vía de la Plata fue construida en época romana para enlazar los núcleos de Emerita Augusta, actual Mérida, y Asturica Augusta, hoy Astorga. Se trataba de una calzada empedrada diseñada para garantizar un tránsito eficiente a lo largo de cientos de kilómetros, con un trazado que buscaba la mayor rectitud posible y una adaptación precisa al terreno.

A lo largo de los siglos, este eje se mantuvo como una de las principales rutas de comunicación en la península. En el tramo que hoy se recorre entre Plasencia y Béjar, la huella de ese pasado sigue presente en distintos elementos conservados. Entre ellos destacan los miliarios, columnas de piedra que en época romana señalaban las distancias, así como restos del firme original y estructuras vinculadas al tránsito antiguo.

El itinerario actual reutiliza además el trazado de una línea ferroviaria que conectaba diferentes puntos del oeste peninsular. Tras su cierre, la infraestructura fue reconvertida en Vía Verde, lo que permitió crear un recorrido continuo adaptado al tránsito a pie o en bicicleta. Esta transformación ha facilitado la conservación del corredor y su integración en la oferta turística.

A lo largo del trayecto se suceden antiguos apeaderos y estaciones rehabilitadas, junto a elementos ferroviarios que aún marcan el recorrido. También aparecen túneles y viaductos que formaban parte de la infraestructura original y que hoy se integran en el itinerario cicloturista. Esta combinación de capas históricas convierte el recorrido en un espacio donde confluyen distintas etapas del desarrollo territorial.

Naturaleza, patrimonio y producción local

El tramo entre Plasencia y Béjar atraviesa espacios naturales característicos del oeste peninsular. Desde el Valle del Jerte hasta el Valle del Ambroz, el recorrido discurre por áreas dominadas por dehesas, encinares y alcornoques. Parte de este entorno forma parte de la Reserva de la Biosfera de la sierra de Béjar, lo que refleja su valor ecológico.

La continuidad de estos paisajes permite observar la relación entre el medio natural y las actividades tradicionales. La dehesa, presente en buena parte del trayecto, constituye el hábitat donde se desarrolla la ganadería extensiva del cerdo ibérico. Este modelo productivo está vinculado a dos de las principales zonas de elaboración de jamón, como son la Dehesa de Extremadura y el área de Guijuelo.

Además del componente agroalimentario, el recorrido permite identificar distintos elementos asociados al patrimonio histórico. En la provincia de Salamanca se conservan algunos de los restos mejor preservados de la antigua calzada, incluidos tramos empedrados y puentes de origen romano. Entre ellos destaca el puente romano de Salamanca, que forma parte del conjunto histórico de la ciudad.

La conexión con Salamanca y Cáceres refuerza el interés del itinerario, ya que ambos núcleos han sido reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por sus conjuntos históricos. Aunque el tramo de Vía Verde no enlaza directamente ambas ciudades, forma parte del eje histórico que las conecta dentro de la Vía de la Plata.

El itinerario está señalizado y cuenta con servicios turísticos en puntos concretos, lo que facilita su uso por distintos perfiles de usuarios. La posibilidad de recorrerlo tanto a pie como en bicicleta, junto con su trazado continuo y la ausencia de tráfico en buena parte del recorrido, lo convierten en una opción accesible dentro del turismo activo.

La recuperación de este tipo de infraestructuras responde a una estrategia orientada a poner en valor corredores históricos y espacios rurales. En el caso de la Vía de la Plata, la combinación de patrimonio, paisaje y actividad física ha consolidado varios de sus tramos como propuestas relevantes dentro del cicloturismo en España.

‘Pasea La Rioja’ ha programado un completo programa de actividades interpretativas para este fin se semana. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, propone actividades en Peñalmonte, el Jardín Botánico de La Rioja, el Centro de Interpretación de ‘Sotos de Alfaro y sus Cigüeñas’ y la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, a través de una Ruta del Silencio, paseos interpretativos, un taller de fotografía y otro de acuarela que integra una experiencia sensorial y participativa.

La programación comenzará el sábado, 25 de abril, con tres propuestas diferentes. La primera de ellas es una ‘Ruta del Silencio’ en la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. Esta ruta interpretativa, de 13,5 km de longitud, permitirá conocer el entorno de Peñalmonte, en las localidades de Préjano y Arnedillo, a través de los sonidos de la naturaleza del valle del Cidacos. Durante el recorrido se explorarán elementos de gran interés como las icnitas de dinosaurio, las antiguas minas de carbón y la Vía Verde del río Cidacos.

La segunda propuesta, dirigida a público familiar, es la ‘Mini ruta interpretativa: un paseo entre cigüeñas’. La actividad comenzará en el Centro de Interpretación de la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, donde se explicará, mediante una visita guiada, por qué las cigüeñas y otras aves visitan cada año este enclave. Posteriormente, los participantes se desplazarán para observar una de las colonias de cigüeña blanca más numerosas de Europa.

La tercera actividad del sábado, vinculada a la XIX edición del concurso de fotografía ‘Naturaleza de La Rioja’ y en colaboración con la Federación Riojana de Fotografía, es el ‘Taller de fotografía de flora: fotografía de proximidad’, que tendrá lugar en el Jardín Botánico de La Rioja. Dirigido a personas interesadas en la fotografía de naturaleza, este taller pretende acercar a los participantes a la fotografía de proximidad, fomentando la observación y la captura de detalles del entorno. La actividad combinará una charla introductoria sobre técnicas fotográficas aplicadas a la botánica con un paseo práctico en el que se trabajará sobre distintas especies florales, acompañado de explicaciones a cargo de especialistas.

El domingo, 26 de abril, el programa se traslada a la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro con la actividad ‘Sototerapia, una mirada al alma de la Reserva’. Se trata de una propuesta sensorial y participativa orientada a que las personas asistentes experimenten este espacio natural desde una perspectiva diferente, a través de un paseo interpretativo combinado con un taller de acuarela.

Para más información sobre las actividades y para realizar sus respectivas reservas, pueden visitar la página web en https://pasea.larioja.org/actividades o contactar por teléfono al 608 339 319.

Sucedió entre el 8 y 14 de abril y todo apunta a una acción bien planificada: alguien subió hasta la cima del Aneto, una excursión muy exigente, de varias horas y no menos de 1.500 metros de desnivel, cargando una herramienta tipo radial. A 3.404 metros, tras atravesar el famoso y expuesto Paso de Mahoma y a las temperaturas bajo cero que aún azotan la cumbre, cortaron por la base la cruz que corona el pico más alto del Pirineo. Hasta aquí parecen hechos: un vídeo de un montañero publicado en Hoy Aragón muestra el corte.

Para el terreno de la especulación queda qué ha sido de la cruz, una estructura de tres metros de alto y más de cien kilos de peso, de la que no hay rastro. El pensamiento más extendido es que fue arrojada montaña abajo y se encuentra sepultada en la nieve, teoría que confirmará o desmentirá el deshielo estival. La cruz fue instalada en 1951 por el Centro Excursionista de Catalunya en una operación en la que participaron decenas de personas, muchas francesas. El Greim de la Guardia Civil volvió a colocar el símbolo este verano pasado, tras dos años de ausencia por restauración.

La del Aneto no es la única cruz desaparecida de un pico recientemente: a raíz de este incidente, montañeros del club Peña Guara han informado al Heraldo de que el Pico Gratal, en Huesca, también ha perdido la suya. En este caso se echa en falta desde antes del invierno.

El suceso ha conmocionado a la zona, según el alcalde de Benasque, localidad donde se encuentra el Aneto, y ha agitado el sempiterno debate entre tradición y ocupación del espacio público, especialmente las montañas, con símbolos religiosos. El regidor, Manuel Mora, ya ha asegurado que se repondrá el símbolo, sea el original si se localiza, sea uno nuevo porque “va más allá de ser un tema religioso, no se puede ir por ahí rompiendo cosas. Si fuera un tema religioso, por qué han dejado a la Virgen del Pilar y a San Marcial. No tiene sentido”, ha reflexionado en alusión a las dos figuras, también presentes en la cumbre. “El sentimiento de los benasqueses es de sorpresa e indignación”, asegura.

El Heraldo de Aragón ha realizado una encuesta según la cual tres de cuatro personas son partidarias de mantener los símbolos por su interés histórico y social.

Un terreno abonado para las cruces

Las montañas son territorio abonado para la instalación de elementos religiosos, sobre todo cruces y vírgenes católicas y belenes. Están en picos por todo el territorio: el más alto de la península, el Mulhacén, en Granada, tiene una Virgen de las Nieves en un pequeño altar; el mítico Urriellu (el Naranjo de Bulnes), en Picos de Europa, aloja a la Virgen del Picu, que también fue vandalizada y repuesta hace unos años.

La lista es interminable. Europa Laica tiene contabilizados 516 elementos por toda España. También es habitual instalar pequeños belenes en Navidad y otros elementos, siempre vinculados a la religión católica, aunque es posible encontrar otro tipo de ejemplos: en la Mesa de los Tres Reyes, el pico más alto de Navarra, está el castillo de Javier, aunque también hay una imagen del santo.

En los últimos años, ha habido campañas para colocar más cruces en los picos y también para exigir su retirada. “Cada vez hay más cruces”, asegura José Antonio Naz, presidente de la organización Europa Laica, que pide la retirada de estos símbolos. “Esto es un estado aconfesional y, además, un país que habitan personas de todo tipo. Unas serán creyentes de la cruz, otras no, otras no son creyentes de nada. Si en los espacios públicos ponemos cada uno nuestro símbolo y llenamos los montes de la media luna islámica, la estrella de David... No tiene sentido que existan a estas alturas del siglo XXI”.

La comunidad montañera madrileña se agitó en 2014 cuando grupos católicos colocaron una cruz y una virgen en la cima de La Maliciosa, uno de los picos más emblemáticos de Madrid, como parte de un proyecto para instalar 1.300 elementos por toda la región. El Gobierno regional lo prohibió, retiró los elementos de la cumbre y no se volvió a saber.

Enfrente, organizaciones como Europa Laica exigen su retirada por suponer una ocupación del espacio público por parte de una religión concreta en un estado laico como España. La organización Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL), de Aragón está en la misma línea. Este grupo ha batallado judicialmente con Vox a cuenta de otra cruz en Bezas de la Sierra de Albarracín. El Gobierno regional decidió eliminarla porque el monumento atrae rayos por su material y altura, pero el partido ultra recurrió.

“Es un problema del presente”

Miguel del Arco, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, sostiene que instalar cruces en el espacio público, sean las montañas o terreno urbano, “es una colonización del espacio para dotarlo de un significado concreto. Lo mismo que si pusiésemos una media luna. Hacerlo hoy tiene un fin”, sostiene.

El también autor del libro Cruces de memoria y de olvido. Los monumentos a los caídos de la guerra civil española (1936-2021), publicado por Crítica, sostiene que “las destrucciones de símbolos, que han sucedido siempre, ocurren por problemas que hay en el presente”. “Es una forma de contestar, de entender que la naturaleza no es de Cristo o de una religión concreta. Se quiere transformar el paisaje, igual que el que puso el símbolo”, valora.

Cuando se le pregunta por el argumento de la tradición en defensa de las cruces, este experto explica que “todos los lugares tienen su historia y cada lugar su explicación. No es lo mismo una cruz desde el siglo XVIII a las puertas de un pueblo, porque hemos tenido una historia cristiana, que otra colocada hace pocos años. Somos una sociedad democrática y si alguien decide reconfigurar el espacio se tiene que hablar”. En este sentido, sostiene, decidir reinstalarla, como se ha hecho, “es una decisión política”.

Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), explica que aunque “la Federación es deportiva y opina sobre cuestiones deportivas, en relación a los símbolos respetamos las decisiones de quien los pone y de las tradiciones que se han establecido a lo largo del tiempo. Cualquier acto vandálico al respecto está fuera de lugar. Si uno no está de acuerdo con un símbolo lo que tiene que hacer es recurrir a los medios legales. El caso del Aneto me parece una falta de respeto a las tradiciones y al símbolo”, sostiene. “Ya no es solo un símbolo religioso, es un símbolo de esa cima como hay en muchas otras. En el Himalaya hay muchas banderas de oración y todo el mundo las respeta, a nadie le parecen mal”, observa.

Sus compañeros de la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) son más contundentes y están abiertamente a favor de que se reponga. “Es un símbolo de la cima, algo histórico, [y quitarla] es una falta de respeto a la historia del montañismo y, en especial, de esta cima”.

“La tradición, ¿cuándo empieza?”, rebate Naz, de Europa Laica. “¿Cuando alguien hace algo por primera vez? ¿Entonces eso hay que repetirlo y replicarlo? Antiguamente, la tradición era tener esclavos o tirar cabras desde un campanario, ¿mantenemos también esas tradiciones? Tenemos que atenernos a la legislación, y la Constitución consagra a España como un país aconfesional”, reflexiona.

El alcalde Mora, que se define como “montañero y montañés”, opina que “cada uno ve las cosas como quiere verlas. [La cruz] es un motivo que señala tantas cimas de tantos montes del mundo que el que sea religioso lo puede ver así, y el que no lo tiene tan fácil como no cruzar a la cumbre, la precumbre [antes de cruzar el paso de Mahoma] está prácticamente a la misma altura. Nadie protestó cuando se pusieron las cosas y creemos que es así como tiene que seguir”, sostiene.

El escritor Pablo Batalla, autor del libro La Bandera en la Cumbre (Capitán Swing), sobre el uso político del montañismo por todo tipo de regímenes e ideologías, admitía durante la promoción de ese texto que “el cristianismo ha procurado dejar su pequeña o gran marca en todas las cumbres del país, ha sido muy voraz”, pero a la vez concedía que, pese a considerarse progresista, no le molestaban los belenes en las cumbres, muy típicos en su Asturias natal. “Me gustan. Y la Virgen de la cumbre del Naranjo de Bulnes me puede molestar un poco más, pero el cuerpo tampoco me pide quitarla, veo ahí un testimonio de la historia. Cuando voy a la montaña no me gusta solo la naturaleza, me gusta también apreciar la historia y la historia política que pasó por allí”.

Del Arco desliza que es un debate sin solución. “No nos ponemos nunca de acuerdo con qué hacer con estos símbolos, que están un poco contaminados, imagina ponernos de acuerdo sobre qué queremos conmemorar”.

Lo que parece evidente, a raíz de las declaraciones de unos y otros, es que el Aneto volverá a tener cruz. La original, si aparece y está en un estado que lo permita, o una réplica. Y el debate público seguirá.

La ciudad de Berlín ofrece varias atracciones culturales, más allá de su legado histórico, y uno de sus puntos fuertes son los de casi 200 museos y galerías de arte que hay en la capital alemana, entre los que destaca la Isla de los Museos, un conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Pero más allá de los que se sitúan en el ‘Museumsinsel’, la riqueza cultural de Berlín tiene también algunos diferentes como el Museo de la RDA, la Topografía del Terror o el Museo de Historia Natural, en el que se muestra la evolución del mundo, desde la formación del universo, a los dinosauros a los seres vivos que ocupan actualmente la Tierra.

Con una amplia colección de animales prehistóricos, ejemplares de aves o una selección grande de taxidermia, se puede descubrir la historia natural en un museo que está situado cerca del centro de Berlín, al que se puede acceder fácilmente desde la Hauptbahnhof o la Nordbahnhof en tranvía, metro o bus.

Pero si algo hace famoso al ‘Museum für Naturkunde’ de Berlín es que posee el mayor esqueleto de dinosaurio del mundo, de más de 13 metros de altura, el llamado ‘Brachiosaurus Brancai’, que recibe a los visitantes ya tras su recepción.

El esqueleto más grande del mundo está en Berlín

Según el Libro Guiness de los Records, el mayor esqueleto de dinosaurio es el que se encuentra en el Museo de Historia Natural de Berlín, el ‘Brachiosaurus Brancai’ de dimensiones de 13 metros de alto y 15 de largo.

Este pertenece a la especie actualmente conocida como ‘Giraffatitan brancai’, que vivió a finales del período Jurásico, aproximadamente entre 150 a 145 millones de años, en un lugar que habitualmente se sitúa en el continente africano, y que fueron nombrados y descritos por primera vez por el paleontólogo alemán, Werner Janensch, en 1914.

Esta especie se caracterizaba por sus patas delanteras largas y un cuello alto, que se adaptaba para poder alimentarse de la copa de los árboles. Este esqueleto que está en Berlín está descubierto en las expediciones de Tendaguru, entre 1909 y 1913, pero no fue montado por completo en el museo hasta 1937, y se hizo, además en una posición incorrecta.

Es por eso por lo que cuando pasó de ser ‘Brachiosaurus Brancai’ a oficialmente un ‘Giraffatitan’, en 2005, se desmontó el esqueleto para darle su posición correcta tras las investigaciones científicas realizadas en ese momento. Este proceso duró dos años, y desde 2007 permanece en el Museo ya correctamente.

Las otras atracciones de este museo

Además del mayor esqueleto de dinosaurio del mundo, el Museo de Historia Natural de Berlín también ofrece otras atracciones interesantes como el fosil de un ave primitiva como es el Archaeopteryx, su pared de la biodiversidad con más de 3.000 especies de animales, así como una amplia colección húmeda de objetos de todos los grupos de animales detrás del cristal, lo que supone una de las colecciones de investigación más modernas del mundo.

En este museo también se puede apreciar la taxidermia, como se lleva a cabo, como se llevaba a cabo anteriormente, con muchos animales diferentes. Hay algunas de ellas realizadas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que tienen huellas de la afectación de la Segunda Guerra Mundial y del paso del tiempo, así como también hay réplicas de las que fueron estrellas del Zoo de Berlín como ‘Bobby’ el Gorila o ‘Knut’ el oso polar.

Lo que en su día fue un antiguo puerto protegido por una torre del siglo XVIII se ha convertido hoy en día en lo que quizás es el complejo turístico más cómodo para disfrutar de Fuerteventura, en las Islas Canarias. El principal atractivo del enclave es la playa El Castillo, una pequeña bahía de arenas doradas y oleaje tranquilo. Caleta de Fuste también cuenta con una amplia oferta hotelera, numerosos bares y restaurantes, centros comerciales y zonas deportivas.

A tan solo 10 minutos del aeropuerto, Caleta de Fuste está ubicada en la parte central de la costa este de la isla. En este sentido, su ubicación resulta ideal como punto de partida para hacer excursiones de un día a otras zonas de interés en Fuerteventura.

En el complejo turístico, la playa El Castillo es la protagonista indiscutible. Recibe su nombre de la fortaleza construida en el siglo XVIII para vigilar la bahía. Son 600 metros de pura relajación: finas arenas rubias, hamacas con sombrillas y aguas cristalinas que se mantienen en calma durante todo el año.

La playa destaca especialmente frente a otras de la isla por su tranquilidad y seguridad. Dentro del conjunto de las Islas Canarias, Fuerteventura tiene fama de vientos fuertes y olas desafiantes, pero en El Castillo, el oleaje es calmado y los vientos suaves. Esto se debe a que se encuentra al abrigo de una bahía, lo que actúa como una barrera natural contra las corrientes y la fuerza del océano abierto.

Al ser una playa de carácter meramente turístico, cuenta con una amplia gama de servicios para los visitantes. Entre sus comodidades, El Castillo ofrece alquiler de hamacas y sombrillas, duchas, vestuarios, aseos y accesos para personas con movilidad reducida. Además, dispone de aparcamiento cercano y paradas de transporte público. Está bordeada por un paseo marítimo que conecta con apartamentos, restaurantes y un centro comercial.

Pero la Playa El Castillo ha sido utilizada como destino de descanso años antes de ser el modernizado complejo turístico internacional que vemos hoy. Cuando aún no llegaban los grandes hoteles y centros comerciales, la bahía era el punto vacacional tradicional de los residentes de Puerto del Rosario, la capital y el municipio más poblado de la isla de Fuerteventura.

El emblema de la bahía: Castillo de San Buenaventura

El monumento que da nombre a la playa es el centenario Castillo de San Buenaventura. Construido entre los años 1741 y 1743, es una emblemática fortaleza robusta que define el paisaje de esta localidad. En sus orígenes, su propósito era cumplir funciones defensivas en esta zona estratégica de la costa este de Fuerteventura.

El bastión se erigió junto a lo que hoy es el puerto deportivo en el muelle, una posición que por entonces era clave para la vigilancia y protección de la bahía. Debido a su importancia histórica y arquitectónica, la construcción está catalogada como Bien de Interés Cultural. Hoy en día es uno de los mayores íconos del enclave turístico. Su espectacularidad se dispara especialmente en los atardeceres, cuando el sol cae sobre el horizonte del puerto y ofrece una de las vistas panorámicas más emblemáticas de la zona.

El crecimiento turístico de Caleta de Fuste refleja su consolidación como uno de los destinos más accesibles en Fuerteventura, pero también evidencia una presión creciente sobre sus costas. En este sentido, el aumento de visitantes, especialmente en temporadas altas, plantea retos en términos de cuidado del medio ambiente y gestión del espacio. En este contexto, el cuidado del entorno natural se perfila como una condición mínima si se elige visitarlo.

Experiencias más allá de la orilla

Si bien la playa El Castillo es el corazón del enclave, Caleta de Fuste ofrece un amplio abanico de actividades a realizar para quienes lo visitan. Su oferta de ocio, tanto en mar como en tierra, deja poco o nada de lugar al aburrimiento. Gracias a la infraestructura del puerto, los visitantes tienen muchas posibilidades de disfrutar de las aguas del Atlántico además de nadar en sus playas. Desde sesiones de windsurf y buceo, hasta una de las actividades más populares de la isla: nadar con lobos marinos.

Para los visitantes que se sientan más cómodos en tierra firme, esta isla se ha consolidado como un destino de referencia entre los amantes del golf. Caleta de Fuste cuenta con dos campos de 18 hoyos, casas club, restaurantes y tiendas de especialidad.

Otro de los emblemas turísticos del enclave frente a otros destinos de Fuerteventura es su fuerte oferta en turismo de bienestar. Caleta de Fuste alberga tres destacados centros de spa y talasoterapia. Esta oferta, junto con la tranquilidad de sus playas, proyecta la zona del Castillo como el lugar ideal para quienes buscan desconexión mediante tratamientos de mar y cuidados profesionales.

Como alternativa cultural, cerca del centro turístico se encuentran las Salinas del Carmen. Hoy convertidas en el Museo de la Sal, ofrecen una jornada de aprendizaje y tranquilidad perfecta para esos días con climas menos amables y en los que se busca una conexión diferente con la tradición de la isla.

En la comarca de la Alcarria conquense se esconde toda una joya patrimonial y de la naturaleza que no deja indiferente a todo aquel que llega a descubrirla. Se trata de la ermita de Nuestra Señora de los Desamparados, obra que logra mimetizarse casi de forma perfecta con las escarpadas paredes rocosas del entorno. Este pequeño templo no solo es un refugio espiritual para los vecinos de Buendía, sino también el punto final de una de las rutas más bellas de Castilla-La Mancha. El edificio parece fundirse literalmente con la piedra del barranco, ofreciendo una estampa singular que cautiva a todo aquel que se interna en la garganta del río Guadiela. Es un rincón donde el silencio solo se rompe por el discurrir del agua y el vuelo de las aves rapaces que custodian las alturas.

El paraje natural que rodea este santuario de la provincia de Cuenca ha sido esculpido durante milenios por la incansable erosión de las aguas del río Guadiela, un afluente del Tajo. El cauce del río ha modificado el terreno de forma caprichosa hasta crear un profundo y espectacular barranco flanqueado por altísimos farallones de roca caliza. Estos relieves de la garganta son tan poco habituales que el espacio ha sido catalogado oficialmente como un Lugar de Interés Geológico por su valor científico. En estos acantilados decenas de buitres y otras aves rapaces han encontrado un hábitat ideal para su nidificación y feliz existencia en armonía con el paisaje, mientras que el río acompaña al visitante durante todo el trayecto fluyendo desde el embalse de Buendía hacia su unión final con el río Tajo.

La historia de esta edificación se remonta a un antiguo y modesto eremitorio que originalmente albergaba la imagen del Cristo del Amparo en un lugar solitario. Fue durante los siglos XVI y XVII cuando la estructura original se amplió significativamente para dar cobijo a la actual patrona de la villa de Buendía. El templo actual presenta un estilo arquitectónico sobrio y elegante, destacando especialmente su portada de sillería con un arco de medio punto enmarcado por dos pilastras. En su interior, la ermita dispone de una sola nave construida con una robusta bóveda de cañón que refuerza esa sensación de refugio seguro. Es un ejemplo perfecto de cómo la arquitectura de la época supo adaptarse a las dificultades orográficas de un terreno tan sumamente complejo.

La tradición popular ha otorgado a este rincón el nombre de “El Sitio”, debido a los fenómenos inexplicables que los habitantes del pueblo relatan desde hace siglos. Cuenta la leyenda que la Virgen de los Desamparados desaparecía de la iglesia parroquial para aparecer misteriosamente en este apartado punto del cañón del río. Por muchas veces que los vecinos intentaran trasladar la imagen de vuelta al casco urbano de Buendía, la talla regresaba siempre por su cuenta al barranco. Fue precisamente esta supuesta insistencia divina la que motivó la construcción y posterior ampliación del santuario en aquel enclave exacto de la roca. Incluso se dice que la pequeña imagen original fue traída desde Valencia por un soldado local que cumplió su servicio en el año 1690.

Para alcanzar este refugio místico, los senderistas disponen de una ruta de 12 kilómetros de ida y vuelta que parte desde la imponente presa del embalse de Buendía. El recorrido, identificado como el sendero PR-CU 47, es una excursión sencilla y muy agradable que apenas presenta desniveles pronunciados en su trazado general. El camino avanza en dirección sur siguiendo siempre el margen derecho del río Guadiela, sumergiendo al caminante en el fondo del barranco. Al ser una senda lineal y de baja dificultad técnica, es un plan ideal para disfrutar en familia o con niños durante cualquier época del año. El tiempo estimado para completar la travesía es de unas tres horas, aunque depende del ritmo y de las paradas fotográficas que se realicen.

Uno de los hitos más memorables del camino es el paso por el puente del Pontón, una pasarela de madera construida sobre la base de un antiguo puente histórico. Al cruzar esta estructura, el senderista puede observar cómo la vegetación de las escarpadas laderas se vuelve notablemente más frondosa y fresca a cada paso. En este tramo, el cañón transita entre las sierras de Enmedio y de Santa Cruz, ofreciendo formas caprichosas en la piedra fruto de siglos de erosión. Es fundamental que los visitantes comprueben antes de salir si los túneles de acceso están abiertos para evitar tener que deshacer parte del camino andado. Durante el trayecto otoñal, las flores y frutos de la estación decoran el sendero.

Área recreativa

Al finalizar el esfuerzo de la caminata, el visitante es recibido por un área recreativa perfectamente acondicionada que invita al descanso y a la contemplación del paisaje. Esta zona dispone de merenderos, fuentes de agua potable, bancos y servicios públicos, lo que permite disfrutar de una comida al aire libre bajo la sombra. Un enorme platanero silvestre preside la explanada situada entre la ermita y la casa del santero, aportando una frescura excepcional durante los meses de verano. Detrás del altar de la ermita, existe un pequeño camarín o cripta donde mana agua fresca directamente de la pared de roca viva. Muchos devotos aseguran que este líquido cristalino posee propiedades sanadoras y acuden al lugar específicamente para llenar sus botellas con este regalo de la naturaleza.

Visitar la Ermita de Nuestra Señora de los Desamparados constituye una experiencia que combina a la perfección el senderismo, la historia y la profunda devoción popular castellana. Buendía ofrece además otros atractivos cercanos, como la famosa ruta de las caras, su muralla medieval del siglo XV o el curioso museo dedicado al carro. El municipio es considerado uno de los más bellos de la provincia de Cuenca, manteniendo intacto su encanto histórico y su estructura urbana tradicional. Sin duda, este rincón del Guadiela es un destino perfecto para una escapada de fin de semana, gracias a un esfuerzo que se ve recompensado con la paz que emana de este templo escondido bajo el abrigo eterno del gran barranco.

Cada 22 de abril, mi memoria regresa al bullicio del aula, a ese aroma a tierra mojada mezclado con el entusiasmo de quienes descubren el mundo. Como docente jubilada, el Día de la Tierra no es para mí una celebración festiva ni un eslogan vacío; es un recordatorio de las semillas de esperanza que plantamos y que hoy, tristemente, vemos amenazadas por un mundo que parece haber perdido el rumbo.

La magia de lo inmediato: Lentejas y asombro

En nuestras clases, la vida era la protagonista. Elegíamos lentejas y garbanzos porque su prisa por nacer se ajustaba a la impaciencia bendita de los niños. Ver cómo la vida rompía la cáscara y asomaba la raíz en un simple tarro de cristal con algodón era nuestra primera lección de milagro cotidiano. Aquel asombro infantil era la semilla de un respeto que hoy, como sociedad adulta, estamos pisoteando.

Clases dinámicas: Los pequeños hábitos que cuentan

Nuestra metodología se basaba en la acción. Organizábamos clases dinámicas y atractivas donde el juego era el vehículo del saber. Recuerdo con especial cariño cómo los niños se transformaban al sentirse parte de una misión importante: se convertían en Guardianes de la Tierra. Para reforzar esa ilusión, contábamos, en ocasiones, con monitores especializados que traían nuevas energías y enfoques diferentes, haciendo que el aprendizaje fuera una experiencia única y emocionante.

Otras veces, salíamos del aula para adentrarnos en espacios naturales, donde el aprendizaje se volvía aún más real y profundo. Allí, el contacto directo con la tierra, el agua y la vida despertaba en ellos una sensibilidad especial difícil de lograr entre cuatro paredes. Eran experiencias que no se olvidan, porque se sienten.

Juntos, utilizábamos los contenedores adecuados y diferentes objetos desechables en el aula para que aprendieran, de forma práctica y visual, dónde depositar cada residuo. Pero, sobre todo, les educábamos en los detalles: que el grifo abierto al lavarse los dientes, el abuso del agua embotellada o un chicle al suelo son formas de contaminación silenciosa. El ordenador también era una herramienta interactiva y muy atractiva para descubrir esos pequeños hábitos que debemos evitar por el bien del Planeta.

La Tierra en el abismo: Una realidad que duele

Hasta hace poco creíamos que la naturaleza era indestructible. Sin embargo, hoy vemos una Tierra que se ahoga en plástico y se derrite por los polos. Estamos batiendo un triste récord: más de un millón de especies están en peligro de extinción. Según expertos del IPBES y WWF, este uso insostenible de la tierra, el agua y la energía nos ha llevado a la sexta extinción masiva de la historia.

El despertar de nuestra tierra: milagros y heridas en Castilla-La Mancha

No hace falta mirar a los polos para entender la urgencia de proteger lo nuestro. El mapa de nuestra propia tierra nos devuelve hoy una imagen que llena el alma, pero que también nos pone en guardia:

El milagro de la inundación: Ver hoy las Tablas de Daimiel y las Lagunas de Ruidera rebosantes de agua, recuperando su esplendor tras las abundantes lluvias de enero y febrero, es como ver germinar aquella lenteja de mis alumnos a una escala gigante. Es un recordatorio de la capacidad de regeneración de la naturaleza cuando le damos un respiro. Sin embargo, que la vida dependa de la excepcionalidad de un invierno generoso nos advierte de nuestra fragilidad.

El grito del Tajo: No puedo hablar de agua sin alzar la voz por nuestro río Tajo. Es indignante ver cómo se le despoja de su caudal, convirtiéndolo en un canal de cemento que entrega su alma a kilómetros de distancia mientras sus riberas sufren la humillación del olvido. El agua de nuestros ríos no es un excedente comercial, es la sangre de nuestra tierra.

La amenaza invisible: La erosión galopante y la proliferación de macrogranjas en nuestras provincias están contaminando los mismos acuíferos que hoy celebramos ver llenos. Estas macrogranjas no solo vacían nuestros acuíferos, sino que convierten las tierras en eriales infértiles, donde nada vuelve a crecer, dejando un paisaje desolado tras la promesa de un beneficio rápido. Para detener esto, es necesario regular su expansión, apostar por la agroecología y exigir un modelo agrícola sostenible que cuide los recursos para el futuro.

Un grito contra el derroche y la insensatez

Me duele profundamente ver cómo nos estamos cargando nuestra Tierra. Es indignante comprobar cómo, mientras enseñábamos a los niños a valorar cada gota de agua, hoy vivimos sumergidos en un derroche constante. El 70% del agua dulce del mundo y el 90% de la deforestación global se atribuyen a una producción intensiva que altera hábitats hasta hacerlos desaparecer.

Derrochamos energía sin medida y ropa de usar y tirar. Talamos bosques enteros para extraer maderas y construir lo que ni siquiera necesitamos. Y mientras tanto, se invierten fortunas en guerras absurdas que calcinan el suelo. Gastamos lo que no tenemos en destruir lo que la naturaleza tardó millones de años en crear.

La guerra: la herida más cruel para la Tierra

No podemos olvidar que la guerra es también una forma extrema de agresión al planeta. Allí donde estalla un conflicto, la vida desaparece en todas sus formas: se talan bosques, se envenenan suelos, se contaminan aguas y se destruyen ecosistemas enteros. La Tierra no entiende de bandos; sufre en silencio cada explosión, cada incendio, cada abandono. Defender la paz es también una forma urgente de defender la vida y el futuro del planeta.

La Tierra no es una herencia, es un préstamo bajo asedio

Debemos despertar: la Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos que estamos devolviendo roto. No podemos seguir mirando hacia otro lado ante este consumo voraz. Ser adulto hoy es decir “basta” a la contaminación por ambición y a la violencia contra la naturaleza.

Mi legado es mi denuncia

Miro atrás y veo a aquellos niños que hoy son hombres y mujeres. A ellos les digo: recuperad el asombro de la lenteja y la conciencia de aquel grifo cerrado, pero sumadle la rebeldía necesaria para defender lo que queda. La educación ambiental que vivimos no fue para decorar un cuaderno, sino para formar ciudadanos valientes que defiendan la vida.

¡Hoy no solo celebro la Tierra, hoy la reivindico y la defiendo con la fuerza de quien sabe que cuidar nuestra casa es la única forma de asegurar el futuro!

Este martes el centro científico y tecnológico especializado en el medio marino y la alimentación AZTI ha hecho pública una grabación de vídeo del pasado 31 de julio de 2023 en la que se documenta por primera vez un intento de apareamiento de tiburón azul en aguas del golfo de Bizkaia. “Se trata de un comportamiento que rara vez se observa directamente en el medio natural”, confirman desde AZTI, quienes detallan que la imagen fue captada por el equipo de MakoPako, especializado en snorkel y avistamiento de tiburones pelágicos.

“El registro visual muestra una secuencia de comportamientos compatibles con el cortejo en tiburones: nado en paralelo entre macho y hembra, seguimiento, una mordida en la aleta pectoral y la inversión de ambos ejemplares en el agua. La interacción duró algo más de cuatro minutos y no culminó en cópula, ya que la hembra logró zafarse y abandonar la zona”, informan desde el centro.

De forma complementaria, estos datos han sido analizados en un estudio científico publicado en la revista Web Ecology, desarrollado por un equipo internacional integrado por Ocean Wildlife Project, la empresa vasca MAKO PAKO y el centro tecnológico AZTI.

Se trata de un trabajo que integra información recopilada entre 2021 y 2024 en campañas científicas y salidas de ecoturismo. En ese periodo se documentaron 17 ejemplares con marcas asociadas al apareamiento. “Los resultados muestran que la mayoría de los individuos con cicatrices eran hembras y que estas marcas se localizaban principalmente en los flancos, aunque también aparecían en branquias y aletas pectorales. Las observaciones se registraron entre junio y octubre, con mayor frecuencia en verano”, explican.

Según el estudio, la combinación de la observación directa y la presencia recurrente de cicatrices sugiere que el talud continental frente a la costa vasca podría estar relacionado con la actividad reproductiva de la especie en el Atlántico noreste, aunque será necesario ampliar el seguimiento para confirmarlo.

En la misma zona también se han observado comportamientos similares en otras especies pelágicas, como la raya pelágica (Pteroplatytrygon violacea). Este conjunto de evidencias apunta a que esta franja marina podría tener un papel relevante en distintas fases del ciclo vital de varias especies. “Se trata de observaciones puntuales, pero aportan información valiosa sobre procesos que son difíciles de estudiar en mar abierto”, detalla Maite Erauskin-Extramiana, investigadora de AZTI.

Desde el punto de vista científico, este hallazgo abre nuevas líneas de investigación sobre migraciones, estructura poblacional y comportamiento reproductivo del tiburón azul. Además, pone en valor el papel del ecoturismo responsable como fuente complementaria de datos científicos. “Este tipo de actividades, cuando se realizan de forma controlada, pueden aportar información única sobre especies difíciles de estudiar en mar abierto”, añade Erauskin-Extramiana.

El descubrimiento subraya también la necesidad de intensificar el seguimiento científico en la zona para evaluar su importancia real en la conservación de una especie considerada vulnerable en diferentes contextos internacionales.

Escondida en medio del Atlántico, Porto Santo destaca por su belleza árida y sus paisajes volcánicos rodeados por el azul intenso del mar. Son apenas once kilómetros de largo y seis de ancho: una isla de un tamaño que permite conocerla a fondo en poco tiempo. Su fuerza natural, sin embargo, es superlativa. Su mayor distintivo es una playa larga, muy larga, y que a pesar de no ser tan conocida, se cuela todos los años en los listados de las mejores playas de Europa.

La Playa de Porto Santo se extiende más allá de lo que la vista alcanza: nueve kilómetros de arenas brillantes y aguas turquesa. Esta inmensa franja costera es la razón fundamental por la cual el archipiélago recibe el sobrenombre de 'Isla Dorada'. Cuando el sol se postra sobre la costa, el reflejo crea un efecto visual de oro brillante que consolida la identidad geográfica y turística de la isla.

Porto Santo es parte del archipiélago portugués de Madeira, se encuentra a unos 40 kilómetros al noreste de su 'hermana mayor': la isla de Madeira, mundialmente reconocida por su abrupta orografía y su vegetación tropical exuberante. En este sentido, la geología y naturaleza de la 'Isla Dorada' emergen como un contrapunto radical: un territorio con relieve más bien suave y clima semidesértico. A pesar de su proximidad con el bullicio de Funchal —capital de Madeira—, Porto Santo ha logrado preservar una atmósfera de aislamiento privilegiado.

Es un destino perfecto principalmente para dos tipos de viajeros: quienes buscan relajarse y a quienes les gusta explorar. Paisajes para caminar y contemplar. Moverse por la isla es bastante sencillo. Alojarte cerca de la playa no te aleja de los espectaculares senderos que conducen a los picos volcánicos que la coronan. Es así que la isla ofrece el entorno perfecto para combinar baños de sol y de mar con rutas cuyas vistas cautivan a cualquiera.

Mucha gente que viaja a Madeira aprovecha su cercanía con Porto Santo para conocerla en una excursión de un día, que si bien es realizable, no es lo ideal. Principalmente, para quienes quieren desconectar y realmente disfrutar de sus playas, piscinas naturales o senderos, un día no es suficiente.

Porto Santo es el resultado de un proceso geológico de millones de años. Su actividad volcánica cesó hace más de ocho millones de años, por lo que en la actualidad la isla ocupa apenas un tercio de su extensión inicial. La superficie de la isla está mayormente aplanada, con picos altos en sus extremos que se alzan con fuerza. Este contraste es perfecto para obtener perspectivas diferentes de la isla.

Los imperdibles de Porto Santo

La playa Dorada

El mayor atractivo de la isla. Nueve kilómetros de arena clara y delgada, bañada diariamente por aguas turquesa cuyas temperaturas varían entre los 17 y los 20 grados centígrados según qué época del año. Sus aguas y arenas son ricas en yodo, calcio y magnesio, lo que las hace muy beneficiosas para el tratamiento del reumatismo y de las dolencias óseas.

La Fenda de Dona Beja

Una estrecha fractura entre enormes formaciones rocosas producida por la actividad volcánica y los movimientos tectónicos a lo largo de la historia. Según la tradición local, el nombre evoca historias de refugio y misterio. Se accede por un sendero rocoso desde Porto dos Frades.

Pico de Ana Ferreira: El ‘piano’ de basalto

Es, sin duda, el monumento geológico más espectacular de la isla. Uno de esos lugares en los que la naturaleza se comportó como diseñadora –aunque más bien es al revés. Una serie de columnas verticales en forma de prisma formadas con el enfriamiento del magma hace millones de años. Se les conoce como el ‘piano’ debido a su gran parecido con un teclado.

Zimbralinho

El sueño de los amantes del mundo submarino. Una pequeña cala de cantos rodados y aguas de brillo eléctrico con una visibilidad transparente. Bajo la superficie, las formaciones rocosas esconden una amplia biodiversidad observable. Eso sí, la llegada no es fácil: Zimbralinho está flanqueada por altos acantilados que la protegen del viento, por esto mismo, para acceder hay que seguir un sendero serpenteante y retador que no es para cualquiera.

Ilhéu de Cima

Este islote, situado al sureste de la isla principal, es una reserva natural con acceso restringido, santuario para aves marinas y flora endémica. Se puede apreciar desde diferentes senderos y picos de Porto Santo, desde donde su silueta domina el horizonte. El islote se identifica con facilidad por su faro, punto de referencia para las embarcaciones que llegan de la Europa continental.

Miradouros: Flores y Portela

La isla se entiende mejor desde las alturas, y estos dos miradores ofrecen perspectivas complementarias. Por un lado, el Miradouro das Flores está situado al oeste de la isla, es el balcón privilegiado para contemplar los islotes (Ilhéu de Ferro, de Baixo y de Cima) y la inmensidad del océano. Es el lugar perfecto para ver los atardeceres morados sobre el Atlántico. Por otro, el miradouro da Portela es famoso por sus icónicos molinos de viento de madera y ofrece la postal más clásica de la isla: una vista panorámica de los nueve kilómetros de playa dorada contrastando con el azul turquesa del mar y el puerto de abrigo al fondo.

Ciudad Real se sitúa en el centro de Castilla-La Mancha y forma parte de una de las provincias con mayor extensión del territorio autonómico. Reúne buena parte de la actividad institucional y cultural del territorio, además de ocupar uno de los primeros puestos por población dentro de la comunidad. Su posición geográfica y su papel histórico explican que durante siglos haya sido identificada como referencia dentro de La Mancha, al haber asumido funciones propias de capitalidad en etapas anteriores.

Esa condición ha influido en la configuración de su espacio urbano y en la conservación de elementos que permiten seguir la evolución de la ciudad a lo largo de su historia. Aunque buena parte del trazado actual responde a transformaciones posteriores, el casco antiguo mantiene puntos clave para entender su desarrollo. A esto se suma la proximidad de espacios naturales protegidos y enclaves arqueológicos que amplían las opciones de visita sin necesidad de grandes desplazamientos.

En este contexto, Ciudad Real articula una propuesta basada en la combinación de patrimonio histórico, oferta cultural y entorno natural. La ciudad y su área de influencia permiten recorrer distintas etapas, desde restos medievales hasta espacios vinculados a la actividad contemporánea, en un radio relativamente accesible.

Un recorrido por su patrimonio histórico, cultural y natural

El centro histórico concentra buena parte de los elementos más reconocibles. Entre ellos, la Puerta de Toledo se mantiene como uno de los vestigios más claros del sistema defensivo que protegía la ciudad en la Edad Media. Formaba parte de las entradas al recinto amurallado y estaba situada en una ruta de comunicación relevante entre el centro y el sur peninsular. Del conjunto de murallas apenas se conservan restos, lo que refuerza el valor de esta construcción dentro del paisaje urbano actual.

El recorrido por la ciudad permite identificar varios edificios religiosos que reflejan distintas fases constructivas. La catedral de Santa María del Prado ocupa una posición central y responde a un modelo gótico levantado sobre estructuras anteriores. Su reconocimiento como catedral se produjo en el siglo XIX, consolidando su papel dentro del ámbito eclesiástico. A poca distancia se sitúan las iglesias de San Pedro y Santiago. La primera destaca por su relevancia artística, mientras que la segunda remite a una etapa más temprana, con una construcción iniciada en el siglo XIII y características propias de un momento de transición arquitectónica.

Otros inmuebles religiosos completan este conjunto, como la iglesia de la Merced o los conventos de clausura que siguen activos en la ciudad. Junto a ellos, la arquitectura civil ofrece ejemplos representativos en edificios vinculados a funciones administrativas o culturales. Es el caso del antiguo Palacio Medrano, del edificio que albergó el Casino o de la sede de la Diputación Provincial, que muestran distintas etapas de desarrollo institucional.

La oferta museística forma parte de este recorrido. El Museo de Ciudad Real cuenta con varias sedes que reúnen piezas arqueológicas y colecciones artísticas de diferentes periodos. Entre ellas se encuentra el antiguo Convento de la Merced, adaptado como espacio expositivo. A este se suma el Museo Diocesano, instalado en el antiguo Palacio Episcopal, con obras de carácter religioso procedentes de distintos puntos de la provincia. El Museo López-Villaseñor, por su parte, ocupa un edificio histórico y alberga la producción del pintor ciudadrealeño junto a otras colecciones.

El paseo por la ciudad también incluye elementos repartidos en el espacio público. Esculturas situadas en calles, plazas y zonas ajardinadas forman parte del recorrido habitual, incorporando el arte al entorno urbano sin necesidad de acceder a espacios cerrados.

A unos ocho kilómetros del núcleo urbano se localiza el Parque Arqueológico de Alarcos. Este enclave conserva restos que abarcan desde la Edad del Bronce hasta la etapa medieval, incluyendo estructuras defensivas y zonas de asentamiento. En las proximidades se encuentra el santuario de Nuestra Señora de Alarcos, de origen medieval y con reconocimiento patrimonial.

El término municipal se extiende más allá de la ciudad principal e incluye otros núcleos como Las Casas, Valverde y La Poblachuela. Esta organización refleja una relación directa con el entorno rural, donde continúan presentes actividades tradicionales vinculadas al uso del territorio. La conexión entre estos espacios y el núcleo urbano permite entender la evolución de la zona en un contexto más amplio.

El casco antiguo sigue siendo el eje principal desde el que se articula la actividad urbana. En él se concentran espacios abiertos como la Plaza Mayor, además de edificios históricos y administrativos. La disposición de sus calles y plazas permite identificar distintas fases de crecimiento, desde el trazado medieval hasta intervenciones más recientes.

La ubicación de Ciudad Real facilita además el acceso a otros puntos de la provincia. Su posición dentro de Castilla-La Mancha permite desplazamientos hacia espacios naturales, conjuntos históricos o yacimientos en distancias relativamente reducidas, lo que amplía las posibilidades de visita.

En el ámbito natural, uno de los principales enclaves es el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Este humedal protegido constituye uno de los ecosistemas acuáticos más relevantes del país y acoge una amplia variedad de aves y especies asociadas a este tipo de entorno. A poca distancia se encuentra la Motilla del Azuer, un yacimiento de la Edad del Bronce que permite conocer formas de asentamiento vinculadas al control del agua en ese periodo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha procedido a regular el modelo de gobernanza de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, uno de los sistemas de humedales continentales más singulares de la Península Ibérica. Abarca un territorio “profundamente condicionado por el agua”, tanto superficial como subterránea, y por “una larga historia de interacción entre naturaleza y usos humanos”.

Así lo ha destacado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras la constitución de su Órgano de Participación, y la aprobación de su reglamento de funcionamiento. El objetivo que los agentes del territorio, colectivos y ayuntamientos, junto a las comunidades científica y ciudadana, puedan hacer llegar sus propuestas y demandas en los procesos de planificación e implementación de los programas y proyectos de la Reserva.

La consejera ha señalado que ya desde el primer momento, cuando se aprobó el Decreto 270/2023, de 31 de octubre, la Administración regional se fijó como objetivo que el Órgano de Participación fuera un espacio de encuentro y diálogo, “un cauce para escuchar, proponer y consensuar, y un instrumento para fortalecer una gestión verdaderamente compartida”.

La consejera se ha mostrado muy satisfecha de poder contar “con una herramienta que nos va a permitir acceder a las propuestas y necesidades reales del territorio, lo que reforzará la legitimidad social de las decisiones que se adopten”.

La consejera ha indicado que, gracias a la gobernanza de la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda, el Gobierno da un nuevo impulso a la conservación y puesta en valor de este territorio “tan importante para la región y para el conjunto de la avifauna migratoria”. En total, abarca a 56 municipios, 70 lagunas, 33 cauces fluviales, y un total de 418.087 hectáreas distribuidas por las provincias de Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Toledo.

Además, en esta Reserva de la Biosfera hay figuras de protección integradas tan destacadas como el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel o el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, junto con Reservas Naturales, Microrreservas, espacios Red Natura 2000 o humedales RAMSAR.

Otras tres reservas

Mercedes Gómez también ha explicado que Castilla-La Mancha cuenta con tres Reservas de la Biosfera, la Mancha Húmeda, una de las más antiguas de España declarada en 1980-1981; la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel, compartida con la Comunitat Valenciana, y la Reserva de la Biosfera del Alto Turia, también de carácter interautonómico.

“En total suman 751.000 hectáreas, lo que significa que Castilla-La Mancha cuenta con un notable patrimonio integrado en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera reconocidas por la UNESCO, que son reflejo de nuestra diversidad ecológica, paisajística y cultural”, ha dicho.

“Somos conscientes de la importancia de visibilizar estos espacios reconocidos mundialmente, por eso hemos destinado 2,6 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para poner en marcha medidas transformadoras para la sostenibilidad de los territorios que están bajo su influencia”, ha explicado, señalando que desde el Gobierno regional se está “trabajando con la población para contribuir a un modelo de gestión integrada y sostenible del patrimonio y sus recursos naturales”.

Hay tantas causas por las que organizarse que, a menudo, los activistas no tienen tiempo de rememorar sus éxitos. Este sábado, 18 de abril, la Mesa Ciudadana del Árbol ha convocado un paseo conmemorativo para acordarse de que, hace ya veinte años, se consiguió parar la tala prevista de 700 árboles del Paseo del Prado por parte de una cuarentena de colectivos agrupados en la Plataforma SOS Paseo del Prado. El triunfo, importante en la genealogía de las luchas colectivas, tiene también una presencia señalada en la memoria popular por la extraña alianza mediática que protagonizaron los ecologistas y Carmen Cervera, la baronesa Thyssen.

En las coordenadas de la época, el plan se vendía como una ampliación del espacio peatonal y una reducción del tráfico rodado en el Paseo del Prado. Sin embargo, grupos como Ecologistas en Acción pronto señalaron que la obra acabaría con el histórico bulevar y proponía la desaparición de cerca de 700 árboles, lo que suponía casi un 15% del arbolado que había en el centro de Madrid.

En 2023 Carmen Cervera publicó sus memorias a través de la pluma de la periodista Nieves Herrero. En La Baronesa. Una vida de novela, se hablaba del episodio de los árboles, por supuesto. El asunto le pilló poco antes de ser madre de Carmen y Sabina, en 2007. El plan urbanístico añadió al nerviosismo propio del inminente nacimiento, que pese a que tuvo lugar en vientre de alquiler y por fecundación in vitro, asegura que añadió “una nueva preocupación que enturbió los días y las noches previas a su nueva maternidad”.

De la lectura de la biografía autorizada de la baronesa se deduce que se tomó muy en serio el frenar el arboricidio en ciernes y, también, que la mayor de sus preocupaciones tenía que ver con los problemas colaterales que las talas podrían ocasionar a la colección de arte y al museo.

Cervera puso su ascendencia social al servicio de la empresa. En primer lugar, se reunió con Alvaro Siza. El conocido arquitecto portugués, que era el responsable del proyecto, dijo –siempre según su relato– que la remodelación implicaba la modernización de la ciudad y no tenía vuelta atrás. “A Tita no le gustó la forma en que se había dirigido a ella y la sonrisa de prepotencia que no se le borró de la cara durante toda la conversación”, dice Herreros en la biografía.

Las siguientes puertas que tocó fueron las de Alberto Ruiz-Gallardón (alcalde) y Esperanza Aguirre (presidenta de la Comunidad de Madrid). El primero era responsable directo del proyecto. La segunda, como dirigente regional, se encargaba de su viabilidad ambiental. La despacharon con buenas palabras, pero sin darle visos de que la situación pudiera revertirse, así que la aristócrata decidió pasar a la acción. Recordó una frase que Aguirre había mencionado durante la reunión: “¡Como no te encadenes a los árboles…!”, parece ser que dijo.

Fue entonces cuando se puso en contacto con la plataforma de asociaciones que estaba luchando contra la tala de los árboles. Según las crónicas, llegó a tomar la palabra durante la concentración del día seis de mayo, al igual que diversos representantes del movimiento. La gente gritaba, según anota la biógrafa, “¡Tita alcaldesa!” y “¡Gallardón dimisión!”.

La convocatoria congregó el interés de los madrileños y a cientos de personas en el Paseo del Prado. Dos horas antes de la hora, técnicos del Ayuntamiento de Madrid se acercaron para rebajar el impacto del Plan Especial Recoletos-Prado. Según sus explicaciones, solo 16 árboles –cinco plátanos de sombra y once sóphoras japónicas– se verían afectados por el plan. Por supuesto, esto no frenó la reivindicación. Después del éxito de la cita y su repercusión mediática, tanto Ruiz-Gallardón como Aguirre se apresuraron a asegurar que los árboles no serían talados. Se abriría un periodo especial de alegaciones y, se dijo, buscarían alternativas.

Los colectivos vecinales y ecologistas no se conformaron con las buenas palabras arrancadas al consistorio. Justo un año después, se manifestaron para recordar al alcalde Ruiz Gallardón que aún no había presentado el proyecto alternativo al Paseo del Prado al que se había comprometido el año anterior. Caracterizados como Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre, escenificaron la tala ficticia de un plátano centenario.

En esta ocasión, la baronesa volvió a salir del Museo Thyssen-Bornemissa para participar de las protestas y reiteró su promesa de encadenarse a uno de los árboles si fuera necesario llegar a mayores. La concentración, cuya afluencia los organizadores cifraron en 5.000 personas, llegaba a las puertas de la campaña electoral que enfrentaría a Ruiz-Gallardón con el socialista Miguel Sebastián, que acudió a la convocatoria. Las icónicas fotos de Carmen Cervera vestida de blanco y ataviada con unas gruesas cadenas para atarse a un platanero pertenecen a esta segunda vez.

El origen del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza hay que buscarlo en el acuerdo de arrendamiento firmado con el gobierno de España en 1988 y en la posterior adquisición de una parte importante de la colección privada en 1993, un año después de que el museo abriera sus puertas al público. La reforma del palacio de Villahermosa, donde se asienta la institución, fue llevada a cabo por el arquitecto Rafael Moneo, que la terminó en octubre de 1992. En 2002, el reputado arquitecto volvió a hacerse cargo de la ampliación del museo y la construcción de un aparcamiento, lo que por cierto conllevó la tala de parte del arbolado de los jardines históricos.

El paseo ciudadano del sábado arrancará a las puertas del Museo Thyssen y transcurrirá por el Salón del Prado, desde la Plaza de Neptuno hasta Cibeles. Contará con la presencia destacada de miembros de la Mesa Ciudadana del Árbol y del grupo de Árboles Singulares, que analizarán algunos árboles de especial interés. Se leerá, además, un manifiesto que incide en la protección del arbolado urbano y la necesidad de convertir la ciudad en un ámbito más amable para el peatón.

En el espíritu del aniversario se puede leer la victoria como un acto casi fundacional, que inicia una etapa de mayor sensibilización ciudadana contra la vía arboricida a la modernidad. Una reclamación que se amplía desde el campo de lo medioambiental a lo ciudadano y que está en la base de los movimientos de No a la tala que han protagonizado en los últimos años vecinos de la zona de Madrid Río, Carabanchel y otros barrios de Madrid.

En 2021 la Unesco declaró el Paseo del Prado y el Buen Retiro –bajo la denominación de Pasaje de la Luz– Patrimonio Mundial. La idea de la convocatoria nació unos años después de que los árboles se salvaran. ¿Hubiera sido posible sin ellos? Posiblemente no y tampoco sin algunos de los elementos del plan de Siza que se llevaron a cabo, como la peatonalización de la cuesta de Moyano o las ampliaciones de aceras.

La Mesa Ciudadana del Árbol, como aquella Plataforma SOS Paseo del Prado de hace veinte años, es un frente único de 30 colectivos ecologistas y asociaciones vecinales. En ella encontramos a Ecologistas en Acción, la FRAVM, Madrid Ciudadanía y Patrimonio, la Asociación Española de Arboricultura, ARBA y TREPA, entre otros. El Grupo de Árboles Singulares es un grupo de trabajo de la Mesa Ciudadana del Árbol que revisa el catálogo de árboles singulares del Ayuntamiento de Madrid, que no se actualiza desde 1997, para proponer nuevos ejemplares. El tejido ciudadano quiere árboles y el sábado lo van a reivindicar celebrando victorias pasadas.

La delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero, ha participado en Nerpio (Albacete), junto al alcalde de la localidad, José Antonio Gómez, y otros representes municipales, en el acto de reintroducción al medio natural de un ejemplar de quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) tras su rehabilitación en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Albacete.

El ave ingresó en el citado centro en la tercera semana de enero tras detectarse, mediante el sistema de seguimiento por radiotransmisor, una anomalía en sus movimientos asociada a un traumatismo.

Tras recibir el aviso, agentes medioambientales de la zona trasladaron al ejemplar desde la serranía de Nerpio hasta las instalaciones del centro donde fue sometido al protocolo de atención de urgencia, iniciándose posteriormente el tratamiento veterinario y el proceso de rehabilitación bajo la supervisión continua del equipo veterinario del centro.

Programa de conservación

El ejemplar, identificado como Serrana, es una hembra de tres años de edad integrada en un programa de conservación de la especie y equipada con un dispositivo de seguimiento que permite el control de sus desplazamientos. Una vez constatada su recuperación, Serrana ha sido devuelta al medio natural en el término municipal de Nerpio, en el mismo entorno del que procedía.

Esta actuación se enmarca en las políticas de conservación de especies amenazadas que desarrolla el Gobierno regional, con el objetivo de favorecer la recuperación del quebrantahuesos en la provincia de Albacete, donde la especie había desaparecido décadas atrás.

En el concejo asturiano de Piloña se esconde un paraje donde el nombre contradice la realidad visual. La ruta de las Foces del río Infierno ofrece un viaje de 14 kilómetros entre valles verdes y bosques legendarios que, a pesar de su denominación, es un trayecto que recorre un auténtico paraíso natural que atraviesa la bella geografía del Principado. El origen del nombre del río se asocia a los intensos colores rojos que adquiere la vegetación durante el otoño pero, lejos de representar un castigo, caminar por esta senda supone una recompensa para los sentidos de cualquier senderista. El murmullo constante del agua acompaña cada paso, creando una atmósfera de paz que invita a la desconexión total. Esta travesía lineal se ha consolidado como una de las joyas más preciadas para los amantes de la naturaleza y del senderismo norteño. 

Los caminantes encuentran en este valle un refugio de aire puro donde el tiempo parece detenerse bajo las copas arbóreas. La diversidad biológica y geológica de la zona la convierte en una parada obligatoria para quienes visitan esta región. El punto de partida de esta aventura es el área recreativa de La Pesanca. Situado cerca de Riofabar, este espacio está envuelto por una densa vegetación de robles y castaños centenarios de gran porte. Los visitantes aprovechan sus mesas y bancos de madera para organizar picnics antes de iniciar la caminata por el valle. Desde este enclave, el sonido del río Infierno ya se hace presente, marcando el ritmo de lo que está por venir. El acceso es sencillo por carretera desde Infiesto, atravesando pueblos con un encanto rural que preparan al viajero.

Una vez cruzado el puente inicial, la pista forestal comienza a ascender de manera muy suave y también constante. El entorno botánico inmediato ya muestra la riqueza de especies autóctonas que caracterizan de forma única a este valle. Al dejar atrás el aparcamiento, el sendero se interna en un dominio donde la naturaleza recupera su protagonismo más absoluto. A medida que se avanza por la ancha pista, el paisaje nos regala estampas de la arquitectura tradicional asturiana más auténtica. Una de las primeras paradas visuales es El Muñizón, una casa típica que se alza entre el verdor del monte. El camino está en excelentes condiciones, lo que permite disfrutar de las vistas sin preocuparse excesivamente por el firme. 

Ignorando los desvíos hacia cumbres más exigentes como el pico Vizcares, el senderista se adentra en un dominio forestal. La mezcla de hayas y avellanos empieza a dominar el horizonte, creando túneles naturales que protegen del sol veraniego. Es un tramo ideal para familias, ya que la pendiente es progresiva y no presenta grandes dificultades técnicas iniciales. La sensación de aislamiento aumenta positivamente conforme dejamos atrás los últimos vestigios de las rústicas construcciones humanas. Cada recodo del camino revela una nueva perspectiva de las laderas que custodian con celo el cauce del río. La pista maderera se convierte en el hilo conductor de un relato escrito con el color de la hoja y el agua.

El río Infierno es el gran protagonista de la primera mitad del recorrido, mostrándose en todo su esplendor cristalino. A lo largo del cauce, el agua ha esculpido caprichosas formas en la piedra, dando lugar a pozas y saltos. Muchas de estas charcas invitan a un baño refrescante, aunque la temperatura del agua suele ser gélida para el bañista. Las cascadas se suceden una tras otra, cayendo con fuerza entre las rocas cubiertas de musgo y helechos verdes. El espectáculo visual se complementa con el sonido rítmico de la corriente, que actúa como banda sonora natural. Existen rincones mágicos donde los toboganes de piedra guían el flujo del agua hacia remansos de paz absoluta. Para los aficionados a la fotografía, estos puntos representan oportunidades únicas para captar la esencia de la montaña. La transparencia del agua permite ver el fondo de piedra, reflejando el cielo y las copas de los árboles ribereños. 

El hayedo es el ecosistema más emblemático que atraviesa esta ruta de 14 kilómetros por el valle piloñés. Las hayas, con sus troncos plateados y copas frondosas, crean un ambiente místico cuando la niebla baja desde las cumbres. Durante la primavera, el verde es tan intenso que parece irreal, mientras que en otoño el bosque arde en mil matices. Los robles y castaños también tienen su espacio, aportando diversidad y refugio a la fauna local que habita el lugar. Es común ver cómo la luz del sol se filtra entre las hojas, dibujando patrones de luces y sombras en el suelo. El camino suele estar cubierto por un manto de hojas secas que crujen bajo las botas, añadiendo textura a la caminata. La biodiversidad es asombrosa, pudiendo encontrarse acebos, tejos y una gran variedad de arbustos que completan el bosque. 

Este pulmón verde es parte esencial de la experiencia, envolviendo al caminante en una atmósfera de pureza y frescor. Caminar bajo esta cúpula vegetal proporciona una sensación de protección y armonía difícil de encontrar en otros lugares. La ruta avanza cruzando varios puentes de madera y piedra que permiten saltar de una orilla a otra del río Infierno. Pasos como el del Mercadín o la Tarantosa son hitos geográficos que indican que nos acercamos al tramo más encajonado. El valle comienza a estrecharse, mostrando paredes de pizarra que se elevan verticalmente hacia el cielo azul asturiano. En este punto, el río Infierno se une al arroyo de los Cubilones, otro curso de agua que aporta más belleza al paraje. El puente de las Corberas nos introduce de lleno en la foz homónima, donde la pendiente se vuelve algo más pronunciada. 

Murallas calcáreas

A pesar de este ligero incremento en el esfuerzo, la pista sigue siendo cómoda para aquellos con forma física media. El paisaje se torna más agreste, combinando la frondosidad del bosque con la desnudez de las rocas calizas superiores. Cada puente superado ofrece una perspectiva diferente de las cascadas que se desploman con fuerza renovada tras la lluvia. La transición entre el bosque cerrado y las paredes de piedra marca el inicio del tramo más espectacular del sendero. El culmen de la travesía llega al alcanzar la impresionante Foz de Moñacos, en los límites del Parque Natural de Redes. Aquí, la naturaleza despliega sus murallas calcáreas más imponentes, flanqueando el camino con gigantescas paredes verticales. El paisaje forestal da paso a un entorno más abierto de alta montaña, donde los picos circundantes dominan la vista. Desde la majada de Moñacos, se pueden contemplar cumbres como la peña Los Tornos o el peñón de Les Travieses. 

Es el lugar perfecto para realizar una parada prolongada, recuperar fuerzas y simplemente admirar la grandeza del entorno. El desnivel total de seiscientos metros se hace evidente al mirar hacia atrás y ver el camino serpenteante recorrido. La paz que se respira en este circo glaciar es el mejor premio para los siete kilómetros de subida continua por la pista. Es el punto de retorno, donde el sendero lineal invita a desandar lo caminado con una mirada nueva hacia el valle. La inmensidad de las rocas calizas frente al verde de la majada crea un contraste visual que queda grabado en la retina.

Desde el punto de vista técnico, la ruta se cataloga como de dificultad baja o media según la experiencia del senderista. El ascenso es constante pero suave, lo que permite mantener un ritmo agradable durante las cinco horas y media de marcha. La experiencia de las Foces del río Infierno queda grabada en la memoria como una de las mejores rutas asturianas, una invitación a volver en cada estación para descubrir cómo el paraíso cambia su piel según el calendario anual. Asturias demuestra aquí, una vez más, por qué su eslogan de paraíso natural es una verdad absoluta e incontestable. El regreso al punto de partida cierra un círculo de sensaciones donde el agua, la piedra y el bosque son los protagonistas.

El sonido del agua marca el camino en la Sierra Norte de Guadalajara. Entre la humedad del valle y las faldas rocosas del Pico Ocejón baja apacible el arroyo de la Chorrera, afluente del río Sorbe, hasta toparse con una caída abrupta: las Chorreras de Despeñalagua. Son 3 saltos de agua escalonados que alcanzan un desnivel total aproximado de entre 80 y 120 metros, según el tramo considerado.

La cascada se encuentra a tan solo dos kilómetros de Valverde de los Arroyos, uno de los pueblos más representativos de la conocida Ruta de los Pueblos Negros. Esta pequeña villa en el corazón de la sierra se encuentra a más de 1200 metros de altitud y está perfectamente integrada con la naturaleza a su alrededor. Sus casas, callejuelas y plazas están construidas con materiales extraídos del propio entorno.

A pesar de estar aislado, Valverde de los Arroyos es un destino relativamente accesible desde varias ciudades del centro peninsular. Se encuentra a unas dos horas en coche de Madrid y a poco más de una hora y media de Guadalajara capital, lo que lo convierte en una escapada habitual de fin de semana. El acceso por carretera, aunque con tramos de curvas en los últimos kilómetros, está en buen estado y permite llegar sin dificultad. No existe conexión directa en transporte público, por lo que el vehículo privado es la opción más práctica para visitar tanto el pueblo como el inicio del camino hacia la cascada.

La ruta que conecta el pueblo con los saltos de agua está muy bien señalizada, su duración aproximada es de tres horas y es fácilmente realizable para todos los públicos y perfecta para hacer en familia. El paseo, entre ida y vuelta, no suma más de seis kilómetros, con un desnivel aproximado de 150 metros.

El camino comienza en la parte más alta del pueblo, en un sendero amplio que atraviesa huertas y árboles frutales. A medida que el camino avanza, la vegetación se hace más densa, dominada por árboles bajos y helechos. Una acequia acompaña gran parte del camino, musicalizando el recorrido del caminante, si bien a veces también lo encharca, por lo que es recomendable llevar calzado adecuado.

Según se va avanzando por la senda, la vegetación se cierra y se vuelve más baja, permitiendo vistas panorámicas a un anfiteatro natural de imponentes paredes rocosas. En este punto ya podemos ver la cascada en el horizonte, una imagen majestuosa.

La Chorrera de Despeñalagua se desprende brillante sobre el muro oscuro de pizarra que tiene detrás. Su caída se divide en tres escalones, que en total superan los 100 metros de altura. El agua cae con fuerza sobre las rocas creando un entorno húmedo perfecto para el crecimiento de los musgos y helechos a su alrededor.

A medida que el sendero se aproxima a la base de la cascada, su presencia se vuelve cada vez más imponente, tanto en las vistas como en el sonido. A partir de ahí, solo queda dejarse llevar: acercarse al salto de agua, contemplarlo y escucharlo. En este punto se puede hacer una pausa para comer algo, o simplemente detenerse a disfrutar del entorno. El regreso a Valverde de los Arroyos se realiza por el mismo camino, pero, como en toda ruta lineal, ofrece una perspectiva distinta e igualmente interesante del paisaje.

El entorno de la ruta está dominado por un bosque de robles que se adaptan al suelo rocoso de la zona, junto con matorrales de jara, brezo y retama. En las zonas más húmedas, destacan los fresnos, sauces y el suelo tapizado por el musgo. Durante el recorrido es habitual ver buitres planeando sobre el valle, chovas piquirrojas en los riscos o mirlos acuáticos surcando las aguas claras del arroyo. Con algo de suerte, incluso podrías cruzarte con corzos o jabalíes.

La mejor época para realizar esta ruta suele ser la primavera o el otoño, cuando el caudal fluye con mayor generosidad y la vegetación luce en todo su esplendor. Aun así, visitarla en invierno o en verano también tiene su encanto. En los meses más fríos, cuando las temperaturas descienden con fuerza, la cascada puede llegar a congelarse, ofreciendo una imagen distinta pero igualmente espectacular. En verano, aunque el caudal disminuye notablemente, el entorno sigue siendo un lugar atractivo para disfrutar de la naturaleza. En cualquier caso, se recomienda acudir temprano o a últimas horas de la tarde para evitar aglomeraciones, especialmente en fines de semana o festivos, ya que, por su belleza, es una ruta muy concurrida.

Pueblos negros de Guadalajara: Valverde de los Arroyos

Al tratarse de una ruta corta, es muy recomendable visitar con calma Valverde de los Arroyos. Esta pequeña villa, que puede recorrerse en poco tiempo, es uno de los pueblos de la Arquitectura Negra de Guadalajara, candidatos a ser declarados Patrimonio Mundial por la Unesco. Construido principalmente con pizarra, madera, barro y cuarcita —materiales extraídos de su entorno natural—, presenta un aspecto compacto y uniforme gracias a las estrechas lajas de pizarra que dominan sus construcciones, integrándose a la perfección con el paisaje.

En el corazón del pueblo destaca la Plaza Mayor, donde se concentran algunas de las casas tradicionales más representativas, la iglesia de San Ildefonso —también de arquitectura negra— y una singular fuente de piedra. Merece la pena perderse por sus callejuelas para descubrir rincones con encanto y, si dispones de tiempo, visitar el Museo Etnográfico y conocer de cerca las costumbres y la historia de la zona.

‘Pasea La Rioja’ ha programado dos propuestas iinterpretativas para disfrutar del patrimonio natural riojano este fin de semana. Estas iniciativas, de carácter gratuito, tienen como objetivo acercar a los participantes al conocimiento de los espacios naturales de la región, ofreciendo la oportunidad de descubrir este fin de semana Brieva de Cameros, con su Centro Ictiológico, y Ezcaray, en un recorrido hasta la Ermita de Santa Bárbara.

La programación comenzará el sábado, 18 de abril, con el recorrido interpretativo ‘Brieva a contra corriente’. Un paseo interpretativo por la ribera del río hacia el nacedero, que incluirá la visita al Centro Ictiológico de Brieva de Cameros. Durante la actividad, se hablará sobre la protección de las cuencas altas de los ríos.

El domingo 19 de abril, el programa de traslada de Ezcaray con el paseo interpretativo ‘Ezcaray más allá del invierno’. Partiendo desde el centro histórico de la localidad, el recorrido dejará atrás sus animadas plazas y calles para ascender hacia la Ermita de Santa Bárbara. A lo largo de este itinerario, los participantes recorrerán un sendero que, curva a curva y metro a metro, permitirá ganar perspectiva y comprender desde otro punto de vista el entorno de la villa.

Las localidades costeras del norte peninsular mantienen un vínculo directo con el mar que se refleja tanto en su economía como en su organización urbana. En la franja cantábrica, este modelo se repite en municipios donde la actividad pesquera sigue teniendo un peso relevante y donde los puertos continúan siendo el eje en torno al que se articula la vida diaria. En estos enclaves, la llegada de embarcaciones, la actividad en las lonjas y el movimiento en los muelles forman parte de la rutina.

En Galicia, este patrón se observa de forma clara en la provincia de Lugo, especialmente en la comarca de A Mariña Central. En esta zona, el desarrollo de varios núcleos urbanos ha estado ligado a la explotación de los recursos marinos, con una evolución más reciente que en otros territorios con mayor peso histórico. El resultado es un conjunto de municipios donde el crecimiento urbano ha ido de la mano de la actividad económica, sin grandes centros monumentales pero con una estructura funcional adaptada al entorno.

En este contexto, algunos enclaves destacan por la continuidad de su actividad portuaria y por la relación directa entre producción, consumo y paisaje. La cercanía entre el puerto, las viviendas y la costa permite recorrer estos espacios a pie, integrando en un mismo entorno la vida cotidiana, el trabajo y el acceso al litoral.

Burela, un referente pesquero en la costa norte de Galicia

En este marco se sitúa Burela, un municipio costero de la provincia de Lugo. Se trata de una localidad cuya evolución reciente está directamente vinculada al desarrollo de su puerto, considerado uno de los más relevantes del litoral cantábrico. La actividad pesquera continúa siendo el principal motor económico y el elemento que define su identidad.

El puerto concentra una flota dedicada tanto a la pesca de altura como a la de bajura. Tradicionalmente, Burela ha sido identificada como uno de los principales puntos de captura del bonito del norte, una especie que ha tenido un papel destacado en la economía local. En la actualidad, la merluza de pincho ocupa una posición central dentro de la actividad pesquera, aunque ambas especies siguen siendo referencia dentro del sector.

La lonja es uno de los espacios donde esta actividad se hace visible. En ella se desarrollan las subastas de pescado que llegan diariamente al puerto, un proceso que forma parte de la cadena de distribución y que permite observar de cerca el funcionamiento del sector. En el entorno portuario también es posible identificar otros oficios tradicionales, como el de las rederas, encargadas del mantenimiento de las redes utilizadas por la flota.

Además de la actividad productiva, el puerto incorpora elementos orientados a la divulgación de su historia marítima. Entre ellos se encuentra el Barco Museo Bonitero “Reina del Carmen”, un antiguo bonitero que permite conocer las condiciones de trabajo en la pesca tradicional.

El litoral de Burela constituye otro de los ejes del municipio. La playa de A Marosa es uno de los arenales más conocidos de la zona, situada en las inmediaciones del núcleo urbano y caracterizada por su forma recogida y su arena clara. A ella se suman otros espacios como O Portelo, que completan la oferta costera del municipio. Estas playas están abiertas al mar Cantábrico, con condiciones influenciadas por el oleaje y la climatología propia de la costa norte.

En el entorno del municipio también se localizan enclaves con características geológicas singulares. La zona conocida como Igrexa de Coedo presenta formaciones rocosas que han sido comparadas con otros puntos del litoral gallego por su morfología, lo que la convierte en un espacio de interés dentro del paisaje costero.

La relación con el mar se extiende al ámbito gastronómico. La cocina local está basada en los productos que llegan al puerto, especialmente el bonito del norte y la merluza de pincho. Estos ingredientes forman parte habitual de la oferta de restaurantes y establecimientos hosteleros, en una continuidad que refleja la conexión directa entre la actividad pesquera y el consumo.

Este vínculo se hace especialmente visible en la celebración de la Fiesta del Bonito, que tiene lugar cada año el primer sábado de agosto en la explanada portuaria. Este evento, iniciado en 1983 y declarado de Interés Turístico Nacional, gira en torno a la degustación de este producto en diferentes elaboraciones y se ha consolidado como una de las principales citas del calendario local.

Más allá del núcleo urbano y del puerto, el municipio cuenta con puntos elevados desde los que se puede observar el litoral. El mirador del Monte Castelo, situado a más de cien metros sobre el nivel del mar, ofrece una panorámica de la costa cantábrica en ambos sentidos, permitiendo situar el municipio dentro del conjunto del litoral de A Mariña.

Desde el punto de vista urbano, Burela presenta una estructura organizada en torno a su puerto, con zonas residenciales y servicios distribuidos en sus inmediaciones. La proximidad entre estos espacios facilita la movilidad a pie y refuerza la conexión entre las distintas áreas del municipio. Su desarrollo responde en gran medida al crecimiento experimentado durante el siglo XX, vinculado a la expansión del sector pesquero.

Burela mantiene así un modelo en el que el puerto, la costa y los servicios asociados funcionan como un único sistema, con el mar como eje de su organización económica y territorial. La convivencia entre puerto, litoral y espacios urbanos define un entorno en el que la pesca, la gastronomía y el paisaje forman parte de un mismo sistema.