Desde Wolfsburgo hasta Brunswick hay un corto paseo de 37 kilómetros que sumados a la etapa anterior (desde Hannover a la propia Wolfsburgo pasando por Celle y Gifhorn) suman ya casi la mitad de esos 500 kilómetros propuestos en esta pequeña guía del sur de la Baja Sajonia. La idea de esta cuarta jornada de viaje es visitar una de esas ciudades de cuento muestran nos vamos acercando poco a poco al Parque Nacional de Harz, el contrapunto natural a un viaje de viejos cascos históricos, palacios y castillos medievales. Hoy parada y fonda en la ‘Ciudad del León’ y una pequeña escapada a la Encomienda de Rittergut Lucklum, una antigua finca de la Orden de los Caballeros Teutónicos, en la que podemos ver como era el día a día entre los siglos XIII y XIX (ver iconos rojos en el mapa).

Volar por los caminos alemanes hace que estos 37 kilómetros se conviertan en un suspiro de menos de media hora ya que la distancia entre las dos poblaciones se salva a través de dos de esas autopistas (la 39 y la 2) donde uno siente un poco de culpa cuando pone el coche por encima de los 130 kilómetros por hora.  Hablar de Brunswick es hablar de una de las ciudades más atractivas y bonitas de la región. Una belleza reconstruida, porque la ciudad albergaba uno de los complejos de industria militar más importantes de la Alemania nazi. Después de la guerra hubo que reconstruir hasta el 80% de su casco histórico: pero lo hicieron bien y hoy podemos disfrutar de una típica ciudad alemana de origen medieval con sus grandes monumentos y sus Fachwerk, las casas de trama de madera.

Qué ver en Brunswich; una pequeña guía de la ciudad del León.- La historia de Brunswick está íntimamente ligada al Ducado de Sajonia. Enrique el León la eligió como corte a mediados del siglo XII y ahí empezó el crecimiento exponencial de una plaza que no había pasado de aldea en los tres o cuatro siglos anteriores. El Innenstadt (ciudad de dentro de las murallas) es el resultado de centurias de esplendor que culminaron con la inclusión de la plaza en la prestigiosa Liga Hanseática (siempre aparece nuestra amada Hansa). Tanta riqueza que llegó a tener dos castillos. El germen de la ciudad es la preciosa Plaza del Burgo. Aquí puedes ver la estatua de un león, la Braunschweiger Löwe, que simboliza esa relación de la ciudad con los duques de Sajonia y también tres de los grandes edificios de la ciudad a parte de una bonita muestra de la tradicional arquitectura alemana con trama de madera (destacan sobre el resto la Casa Veltheim -Burgplatz, 2- y la Casa Huneborstel -Burgplatz, 3- ambas del siglo XVI ).

El Castillo de Dankwarderode (Burgplatz, 4) fue la residencia oficial del famoso Enrique el León y de facto la razón por la que Brunswick se transformó en una ciudad. Lo que puedes ver hoy es el fruto de una reconstrucción a medio camino entre el historicismo y la realidad tras un incendio en el siglo XIX, pero aún así merece mucho la pena verse. Hoy guarda importantes colecciones del Museo del Estado de la Baja Sajonia. La otra gran joya de la Plaza del Burgo es la Catedral de San Blas y San Juan (Domplatz, 5) una colegiata del siglo XII que es única en Alemania por conservar buena parte de su fábrica original románica (incluyendo el conjunto de pintura mural medieval más importante del país) y un tesoro de obras de arte de entre las que destaca el monumento funerario de Enrique el León y su esposa. Y el tercero de los grandes edificios del lugar es el Stadt Braunschweig -Ayuntamiento Nuevo- (Platz d. Deutschen Einheit, 1), otra maravilla arquitectónica del siglo XIX levantada en un sobrio neogótico.

Caminar por la zona noble de la ciudad obliga a ir hasta el segundo de los castillos de Brunswick. El Palacio de Brunswick (Schlossplatz, 1) es un gigantesco complejo palaciego de los siglos XVIII y XIX que pese a tener que reconstruirse tras la guerra muestra la grandeza del Ducado de Sajonia. Hoy funciona como museo, biblioteca y hasta zona comercial. Muy cerca del palacio se encuentra otra de las joyitas escondidas de la ciudad: la iglesia de San Magnis (Hinter d. Magnikirche, 7) y su precioso entorno de casas de trama de madera y callejones (el barrio recibe el nombre de Magniviertel). Esta iglesia es central en la historia de la ciudad porque a ella se refiere el documento histórico más antiguo que se conserva (siglo XI). Entre los patios interiores y los pasajes se encuentran algunas de las casas más antiguas de la ciudad como el número 2 de Ackerhof, en cuyas vigas se ha encontrado una inscripción del siglo XIV.

Un paseo por el Mercado del Carbón.- Si Burgplatz encarna el eje del poder ducal y eclesiástico de la vieja Brunswich, hay que bajar hasta el eje que forman la Kohlmarkt (Plaza del Mercado de Carbón) y la Stadtmarkt (Mercado de la Ciudad). Aquí nos encontramos con algunas de las casas burguesas más bonitas y antiguas de Brunswick y el corazón del burgo hanseático. El gran hito de esta zona es el Altstadtrathaus -Ayuntamiento viejo- (Altstadtmarkt, 7) una imponente construcción gótico-civil del siglo XIII que es única en su especie en toda Alemania. Estamos ante uno de los gobiernos civiles más antiguos del país. El lugar hoy es la sede del Museo de Historia de Brunswick y cuenta con interesantes piezas que se remontan al tutelaje de Enrique el León. Otros edificios notables de la zona son la Iglesia de San Martín con elementos románicos y góticos, y el complejo de grandes casas hanseáticas de Stadtmarkt (La Rüninger Zollhaus, antigua aduana, y la Gewandhaus, la Lonja de los Paños- un imponente edificio que servía de sala de reunión y ventas al gremio de tejedores).

El Herzog Anton Ulrich-Museum (Museumstraße, 1).- Ver una ciudad como Brunswick a salto de mata deja fuera de ruta muchos recursos culturales y edificios históricos interesantes. Si eres fan de los museos no puedes dejar de ver éste. Aunque el edifico neorrenacentista actual data de mediados del XIX, el origen de esta colección de arte se remonta a mediados del XVIII siendo la colección de arte abierta al público más antigua de toda Europa. Aunque el grueso de la colección tiene que ver con el Arte flamenco (con obras notables de maestros como Durero, Van Dyck, Vermeer, Rubens o Rembrandt, entre otros, la colección incluye algunas piezas muy buenas del Renacimiento italiano (destaca Veronese) y hasta maestros españoles como Bernat Martorell o Francisco de Goya.

Ir hasta Rittergut Lucklum, una finca del siglo XIII que aún funciona (Gutshof ,1 - Erkerode-Lucklum-).- Hablar de Rittergut Lucklum es hablar de uno de los escasos fósiles de la economía medieval que aún pueden verse en pleno funcionamiento en toda Europa. Por todos lados hay viejos talleres artesanales, fundiciones, granjas, molinos de agua o viento, pero Rittergut Lucklum es una unidad de producción agrícola del siglo XIII que aún puede verse íntegramente. Un pedazo de historia que nos lleva a los tiempos en las que las órdenes religiosas y guerreras controlaban buena parte de la economía de la Europa feudal. En este caso hablamos de una gran finca que quedó vinculada a la Orden de los Caballeros Teutónicos.

Esta joya histórica se encuentra a 16 kilómetros del centro de Brunswich y es una oportunidad única para los amantes de la historia en mayúsculas. Aquí podemos ver una gran casa solariega, una iglesia y un verdadero complejo de talleres y almacenes destinados a servir de pequeño centro industrial al servicio de la encomienda. La actividad principal de este lugar era la producción agrícola y ganadera, pero funcionaba como un pequeño centro autónomo con forja, carpinterías, molinos de agua, centro alfarero y demás. Ver todo eso hoy es una oportunidad única. La finca fue ‘expropiada’ a principios del XIX por Napoleón y pasó a manos del Condado de Brunswick que, por fortuna y pese a las grandes obras de reforma, no destruyó esta verdadera clase magistral de la economía preindustrial europea.

Una experiencia gastronómica completa en Mutter Habenicht (Papenstieg, 3).- Lo bueno de este restaurante situado en pleno centro de la ciudad es que puedes comer lo que se comía en las casas del lugar antes de los precocinados y todas esas porquerías. Ellos mismos se jactan de ofrecer verdadera comida casera alemana. Impresionante la Olla Caliente Picante, una especie de cocido con varias carnes y los famosos escalopes alemanes. Y cerveza. Mucha cerveza. Bueno, bonito y barato.

Fotos bajo Licencia CC: peterolthof; Mathias Apitz; Heribert Bechen; Kevin Gross; Holger Baschleben; Wiebke Heuser; Jorge Franganillo; philmensch; Stadtkatze; sparkling.spots

La primera parada de cualquier viaje por esta zona de Alemania debe ser Celle. Por varias razones. La más obvia es la cercanía con Hannover (apenas 48 kilómetros desde la capital de la Baja Sajonia) y la más importante desde el punto de vista del viajero es la espectacularidad del casco histórico de esta pequeña población de apenas 66.000 habitantes. El primer día de ruta incluye una visita al campo de concentración de Bergen Belsen, al Castillo de Gihorn y un fin de etapa en Wolsburgo. En total, vamos a recorrer 200 kilómetros que en carreteras alemanas es como dar un paseo de una hora y poco más (ver iconos verdes en el mapa). El tamaño de Celle permite ver lo importante en apenas una mañana y pasar la tarde en el castillo antes de ir a la capital del automóvil alemán por antonomasia (aquí se encuentra la planta de fabricación de automóviles más grande del mundo).

Celle es una delicia. Uno de esos pueblos de cuentos de hadas que se salvaron de la devastación durante la Segunda Guerra Mundial debido a su nula importancia estratégica o industrial. Si Hannover fue literalmente arrasada por los bombardeos, Celle solo sufrió dos ataques centrados en su estación de tren. Sin embargo, la ciudad fue el escenario de uno de los episodios más tristes de la guerra: la caza de liebres. Uno de esos bombardeos provocó una fuga masiva de prisioneros de guerra y deportados que fueron literalmente cazados por soldados y civiles en una persecución brutal y salvaje que provocó que muchos vecinos de la población fueran condenados por crímenes de guerra. Pero las casas y monumentos de Celle sobrevivieron al conflicto.

Guía rápida de Celle.- Una visita rápida de cuatro o cinco horas debe empezar por el Castillo (Schloßpl., 1). Esta imponente mole palaciega se construyó como fortaleza defensiva en el siglo XII pero desde el XV y poco a poco fue convirtiéndose en uno de los palacios más interesantes y bonitos del norte de Alemania. Las reformas renacentista y barroca dejaron joyas como su teatro de corte (uno de los más antiguos del mundo) y su capilla con frescos flamencos atribuidos al maestro Marten de Vos. Este castillo hoy alberga una de las sedes del Museo de Historia de la Baja Sajonia con una colección de objetos y obras de arte dignas de verse. El castillo, origen de la dinastía Windsor, preside uno de los mejores Altstadt con medio millar de ‘Fachwerk’ las típicas y preciosas casas con trama de madera.

El paseo por la vieja Celle es sencillo y rápido. Si caminas un par de horas por sus calles y callejones vas a pasar tres o cuatro veces por el mismo lugar porque la ciudad es pequeña. Así vas a poder darte el gusto de atravesar en varias ocasiones el Kalandgasse, la callejuela más estrecha de la ciudad y escenario de la antigua escuela latina (siglo XV). Toda Celle es un monumento. Pero entre todas las casas y edificios civiles destacan la Casa Hoppener (Poststraße, 8), una espectacular construcción del siglo XVI que tiene el honor de ser la Fachwerk más alta del país con seis pisos y una decoración extravagante, y el Altes Rathaus -Ayuntamiento viejo-, un soberbio edificio gótico con elementos renacentistas que preside la Plaza del Mercado (Wochenmarkt).

Justo en la Plaza del Mercado nos encontramos con el otro gran hito de la ciudad: la Iglesia de Santa María (An d. Stadtkirche, 8). Este edificio se empezó a construir a finales del siglo XIII en el típico gótico centroeuropeo, pero la eclosión del Renacimiento la convirtió en uno de los monumentos más hermosos de todo el país. La fachada sobria y elegante de ladrillo y piedra esconde una escultura magnífica: porque el interior de esta iglesia es una obra escultórica y arquitectónica sublime. Las farolas parlantes de Celle (Rundestraße, 6-1).- pasear por la ciudad es ir descubriendo fachadas, monumentos, casonas… El eje que forman las calles Stechbahn y Zöllnerstraße concentran buena parte de las grandes casonas de la ciudad. Pero algo que nos encantó fueron las Sprechende Laternen (linternas parlantes) que mediante sensores de movimiento hablan entre sí contando historias y anécdotas relacionadas con la ciudad. Lástima que estas linternas inteligentes sólo hablen en alemán.

Ir hasta Bergen-Belsen (23 kilómetros de Celle por Ruta 3).- Del antiguo campo de prisioneros que funcionó aquí entre 1941 y 1945 apenas quedan algunos rastros. El lugar alberga un centro de interpretación que explica la historia del campo desde sus orígenes como prisión de prisioneros de guerra soviéticos a su final. Las condiciones de hacinamiento de los internados provocaron una de las mortandades más elevados de este tipo de instalaciones. Aquí murió por un brote de tifus la célebre Ana Frank.

El Castillo de Gifhorn (Schloßpl., 1 -Gifhorn-).- Es uno de los mejores ejemplos de llamado Renacimiento de Weser, un estilo propio que adaptó las modas que llegaban desde Italia a la sensibilidad artística y la practicidad del centro de Europa. El castillo es una maravilla y tiene la particularidad de conservar parte del sistema de fosos y murallas que defendieron la sede del pequeño ducado local. El elemento más destacado del edificio es su Capilla Ducal, una pequeña maravilla del siglo XVI que más allá de su belleza tiene una importancia histórica capital, ya que fue el lugar donde se celebró la primera misa luterana de la Reforma. Aquí puedes ver el monumento funerario del duque Francisco de Brunswick-Lüneburg, uno de los primeros impulsores de la reforma protestante en la zona. El castillo es hoy un museo muy bonito de ver.

Una opción tecnológica; la Autostadt de Wofsburgo (Stadtbrücke, sn).- La ‘Ciudad del Automóvil’ es uno de los museos tecnológicos más importantes de Alemania. Situado a las afueras de la pequeña Wolfsburgo, este impresionante museo dedicado a la historia de la marca Volkswagen donde se combinan la pasión por la ingeniería automotriz con la arquitectura de vanguardia. Aquí no sólo vas a poder ver los modelos icónicos de la marca (en sentido estricto están todos y cada uno de los prototipos y modelos) y otros coches que han marcado época sino que también puedes entrar en la fábrica de coches más grande del mundo. Para fanáticos del motor.

Fotos bajo Licencia CC: Clemens Vasters; Marco Fieber; noluck; Dennis Chanter; sleepymyf; Sergei Gussev; Stig Nygaard; Lieuwe Jongsma; Gustav Sommer

El turisme ven paisatges, cultura i formes de vida que no li pertanyen. Per a Jarkko Saarinen, catedràtic de Geografia Humana a la Universitat d'Oulu (Finlàndia), aquesta paradoxa és al centre de molts dels conflictes que travessen avui les destinacions turístiques: una activitat econòmica que depèn dels recursos naturals, culturals i socials d'un territori, però els beneficis de la qual no sempre arriben a les comunitats que la sostenen. Especialista en turisme sostenible, canvi climàtic i relacions entre visitants i població local, Saarinen ha estudiat aquestes dinàmiques en escenaris tan diferents com la Lapònia finlandesa i el sud d'Àfrica, i ha col·laborat amb responsables polítics en qüestions com l'adaptació climàtica, l'estacionalitat i l'evolució de les destinacions turístiques.

Les seves investigacions conviden a mirar més enllà de les xifres de visitants i dels ingressos que genera el sector per preguntar-se qui guanya amb el turisme, qui n'assumeix els costos i quina capacitat tenen els residents per decidir sobre la transformació del seu entorn. Una qüestió especialment rellevant a les principals destinacions turístiques espanyoles, com les Balears, on l'aposta per atreure visitants de més poder adquisitiu conviu amb una dificultat creixent per accedir a l'habitatge i amb el debat sobre els límits de l'activitat turística. Aquest cap de setmana, Saarinen participa a l'Observatori COSTA, a Mallorca, per abordar els futurs del turisme de masses i reflexionar sobre els models de governança que poden fer compatible l'activitat turística amb les necessitats de les comunitats locals.

Estam assistint a una nova fase en què les destinacions concebudes per al turisme de masses es converteixen en espais reservats a aquells que tenen més poder adquisitiu?

La gran història d'èxit del turisme és que va començar sent una activitat exclusiva, amb l'anomenat Grand Tour, quan els aristòcrates britànics viatjaven a Itàlia i Espanya. Després van arribar les guerres napoleòniques i la màquina de vapor, que va abaratir els desplaçaments i va permetre democratitzar els viatges. A les dècades de 1960, 1970 i, especialment, 1980, la gent va començar a viatjar de manera generalitzada. A Finlàndia, anar a Mallorca o Tenerife era una cosa extraordinària; avui viatja gent corrent i les vacances s'han normalitzat. Però ens estem encaminant en una altra direcció.

Crec que el canvi climàtic serà un factor clau. Les transformacions geopolítiques i l'encariment dels vols també hi influiran. Viatjar no havia estat mai tan barat en termes històrics, però alguns desplaçaments ja costen molt més que fa una dècada i els salaris no han augmentat al mateix ritme. Això limitarà els viatges de les classes mitjana i mitjana-baixa.

Viatjar no havia estat mai tan barat en termes històrics, però alguns desplaçaments ja costen molt més que fa una dècada i els salaris no han augmentat al mateix ritme. Això limitarà els viatges de les classes mitjana i mitjana-baixa

Podria arribar un moment en què la gent corrent no es pogués anar de vacances?

És un procés gradual. Els viatges de curta distància continuaran sent possibles, però els de llarga distància plantejaran més problemes, especialment per a les destinacions del Sud Global. Espanya continuarà sent accessible, encara que potser no tant com ara. Moltes destinacions espanyoles depenen també dels propietaris de segones residències. Podran continuar invertint en un habitatge a Espanya els qui viatgen des del Regne Unit o Alemanya si no es poden permetre desplaçar-s'hi amb tanta freqüència? Això pot modificar l'estructura turística en un futur relativament pròxim. D'aquí a una dècada, les coses podrien ser força diferents.

En les seves investigacions planteja la importància d'una governança turística orientada a la sostenibilitat. En què consisteix?

El turisme és un negoci estrany: ens ven una cosa que no posseeix. Comercialitza la cultura local, la gastronomia, els paisatges, la forma de vida i els espais protegits, però no n'és propietari. Per això insistim en la sostenibilitat: el turisme ha de retornar alguna cosa a les comunitats. Els visitants hauran de contribuir cada vegada més a les destinacions de què gaudeixen. Les polítiques públiques són fonamentals perquè estableixen el marc en què es desenvolupa l'activitat i determinen com se'n distribueixen els beneficis.

He estudiat aquestes qüestions tant a la Lapònia finlandesa com a Botswana. Allà volien desenvolupar el turisme per diversificar una economia dependent dels diamants. Van observar la massificació dels safaris a Kenya i van optar per un model de baix volum: menys visitants que paguessin més. És una estratègia que recorda el pas del turisme de masses al turisme de qualitat que es planteja a Mallorca.

Però hi ha un problema: per oferir un producte turístic d'alta qualitat, sovint és necessari importar capital, coneixements i personal. Això genera fugues econòmiques, perquè els diners acaben tornant al lloc d'on prové la inversió. A Botswana, aquestes fugues superen el 70%. El producte pot ser excel·lent, però l'economia local amb prou feines se'n beneficia. El mateix principi es pot aplicar a Europa. Per això, la qüestió no és únicament quin tipus de turisme volem, sinó qui n'obté els beneficis.

Però hi ha un problema: per oferir un producte turístic d'alta qualitat, sovint és necessari importar capital, coneixements i personal. Això genera fugues econòmiques. A Botswana, aquestes fugues superen el 70%. El producte pot ser excel·lent, però l'economia local amb prou feines se'n beneficia

Creu que les protestes als carrers de diferents ciutats europees tenen a veure amb aquesta problemàtica, amb l'accés a l'habitatge i l'encariment de la vida? A Espanya, el cas de Maricarmen, una dona gran desnonada de casa seva per un fons d'inversió, es va convertir en un símbol d'aquesta situació.

Conec força bé el cas de Maricarmen. Ens trobem davant d'un procés de gentrificació. El cost de la vida augmenta i les classes mitjana i mitjana-baixa es veuen obligades a desplaçar-se a zones més allunyades, on també han d'assumir més despeses de transport. El turisme no és l'única causa d'aquests problemes, ni culparia els turistes com a tals. Però a les ciutats afectades pel sobreturisme, la pressió sobre l'habitatge agreuja la situació.

Tradicionalment distingíem entre els espais destinats als visitants i aquells on els residents desenvolupaven la seva vida quotidiana. L'autor Dean MacCannell va plantejar als anys setanta una distinció entre l'escenari turístic i el rerefons de la vida local. Mentre tots dos espais romanien separats, els habitants podien continuar amb les seves activitats. L'economia de plataformes ha canviat aquesta situació: ha portat els turistes a zones residencials i ha generat problemes de soroll, encariment de l'habitatge i desplaçament dels veïns. Quan aquestes pressions coincideixen amb una crisi general d'accés a l'habitatge, s'acumulen i es retroalimenten. No atribuiria les protestes exclusivament al turisme, però sí que crec que aquest agreuja els problemes existents.

Les Balears estan apostant per la cultura com a eina turística. Ho va dir, fa pocs mesos, la Comissió Europea en un informe per al procés de selecció de la Capital Europea de la Cultura 2031. Des de fa alguns anys, les institucions promouen fires d'art, grans exposicions i esdeveniments culturals com a part d'una estratègia per atreure un turisme de més qualitat. Pot la cultura transformar el model turístic o corre el risc de convertir-se en una altra eina d'exclusivitat?

Aquest perill existeix, especialment quan la cultura s'utilitza per atreure més visitants i fer créixer el turisme. L'objectiu original del desenvolupament sostenible no era mantenir el turisme i aconseguir que creixés indefinidament, sinó preservar les comunitats locals, el medi ambient, el seu benestar i la seva cultura. Tanmateix, el concepte de sostenibilitat turística ha estat segrestat, en certa manera. Ara sembla que l'objectiu és mantenir el turisme i continuar fent-lo créixer. La cultura s'ha convertit en una eina al servei del turisme, quan hauria de passar el contrari: el turisme hauria d'estar al servei de la cultura i de la comunitat local, i no a l'inrevés.

A Oulu, on visc, som Capital Europea de la Cultura el 2026. S'ha apostat per iniciatives que sorgeixen des de baix, amb milers d'esdeveniments de menor escala, en lloc de concentrar els recursos en grans infraestructures o esdeveniments elitistes. Un estudi realitzat a Austràlia va concloure que nombroses iniciatives culturals petites poden beneficiar més l'economia local que uns quants grans esdeveniments. Les primeres generen un flux constant de persones i afavoreixen les relacions entre visitants i residents. Els macroesdeveniments, en canvi, atreuen públic de fora i requereixen infraestructures el futur de les quals s'ha de resoldre un cop acabats.

Les Balears van batre el rècord de 19 milions de turistes el 2025, mentre els preus de l'habitatge continuen augmentant. Es pot considerar exitós un model que incrementa els visitants i els ingressos mentre una part de la població té cada vegada més dificultats per accedir a un habitatge?

Pot ser un bon negoci durant un temps. Però els inversors que venen de fora poden invertir, obtenir beneficis i marxar després a un altre lloc. En els estudis turístics parlem del cicle d'evolució de les destinacions: primer creixen, després arriben la consolidació i l'estancament. A partir d'aquí, es poden renovar i iniciar una altra etapa de creixement o entrar en declivi.

Els inversors que venen de fora poden invertir, obtenir beneficis i marxar després a un altre lloc. En els estudis turístics parlem del cicle d'evolució de les destinacions: primer creixen, després arriben la consolidació i l'estancament

Torremolinos n'és un exemple. Després de patir un deteriorament relacionat, entre altres coses, amb l'excés de desenvolupament urbanístic, va necessitar millorar les condicions sanitàries i mediambientals i els seus sistemes de sanejament per recuperar el seu atractiu. Mallorca hauria d'adoptar una perspectiva més proactiva i preguntar-se quina direcció vol seguir. També hauria de plantejar-se si un model de governança que permet el sobreturisme beneficia realment la destinació. Res no pot créixer per sempre: tard o d'hora, el creixement troba els seus límits.

Si pogués recomanar una sola mesura al Govern per reduir els efectes negatius del sobreturisme, quina seria?

En molt pocs llocs el sobreturisme es deu principalment a l'allotjament reglat, és a dir, als hotels. El problema rau en els lloguers de curta durada, que són sobretot un negoci immobiliari. Formen part de l'urbanisme, del desenvolupament urbà i de la governança de les ciutats. Per això, s'haurien d'establir límits. La capacitat d'allotjament sense regular ha generat problemes a Barcelona, Amsterdam, Londres i París. En ciutats com Amsterdam i París, les regulacions han contribuït a reduir-los, encara que no els hagin resolt del tot. També cal regular estrictament els creuers, establint quants vaixells poden arribar al mateix temps.

Una regulació ferma i sostinguda a llarg termini pot beneficiar la destinació, les comunitats i també les empreses, en contribuir a un turisme més sostenible. Hi ha una última qüestió fonamental: el turisme depèn no només de l'atractiu de la natura i la cultura, sinó també de l'acceptació social; és a dir, del fet que la població local consideri legítima l'activitat turística i hi estigui d'acord. Si els residents es mostren hostils, això acaba repercutint en l'experiència dels visitants. Aquests es preguntaran si són benvinguts i, si senten que no ho són, poden marxar a un altre lloc. Per això, la comunitat local és un actor fonamental i s'ha de prendre seriosament. Encara que el turisme sigui un negoci privat, ven una cosa que no li pertany: una cosa que pertany a la comunitat. Per aquesta raó, li ha de retornar alguna cosa a canvi.

El turismo vende paisajes, cultura y formas de vida que no le pertenecen. Para Jarkko Saarinen, catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Oulu (Finlandia), esta paradoja está en el centro de muchos de los conflictos que atraviesan hoy los destinos turísticos: una actividad económica que depende de los recursos naturales, culturales y sociales de un territorio, pero cuyos beneficios no siempre llegan a las comunidades que lo sostienen. Especialista en turismo sostenible, cambio climático y relaciones entre visitantes y población local, Saarinen ha estudiado estas dinámicas en escenarios tan distintos como la Laponia finlandesa y el sur de África, y ha colaborado con responsables políticos en cuestiones como la adaptación climática, la estacionalidad y la evolución de los destinos turísticos.

Sus investigaciones invitan a mirar más allá de las cifras de visitantes y los ingresos que genera el sector para preguntarse quién gana con el turismo, quién asume sus costes y qué capacidad tienen los residentes para decidir sobre la transformación de su entorno. Una cuestión especialmente relevante en los mayores destinos turísticos españoles, como Balears, donde la apuesta por atraer visitantes de mayor poder adquisitivo convive con una creciente dificultad para acceder a la vivienda y con el debate sobre los límites de la actividad turística. Este fin de semana, Saarinen participa en el Observatori COSTA, en Mallorca, para abordar los futuros del turismo de masas y reflexionar sobre los modelos de gobernanza que pueden hacer compatible la actividad turística con las necesidades de las comunidades locales.

¿Estamos asistiendo a una nueva fase en la que los destinos concebidos para el turismo de masas se convierten en espacios reservados a quienes tienen mayor poder adquisitivo?

La gran historia de éxito del turismo es que comenzó siendo una actividad exclusiva, con el llamado Grand Tour, cuando los aristócratas británicos viajaban a Italia y España. Después llegaron las guerras napoleónicas y la máquina de vapor, que abarató los desplazamientos y permitió democratizar los viajes. En las décadas de 1960, 1970 y, especialmente, 1980, la gente empezó a viajar de forma generalizada. En Finlandia, ir a Mallorca o Tenerife era algo extraordinario; hoy viaja gente corriente y las vacaciones se han normalizado. Pero nos estamos encaminando en otra dirección. 

Creo que el cambio climático será un factor clave. Las transformaciones geopolíticas y el encarecimiento de los vuelos también influirán. Viajar nunca había sido tan barato en términos históricos, pero algunos desplazamientos ya cuestan mucho más que hace una década y los salarios no han aumentado al mismo ritmo. Eso limitará los viajes de las clases media y media-baja.

Viajar nunca había sido tan barato en términos históricos, pero algunos desplazamientos ya cuestan mucho más que hace una década y los salarios no han aumentado al mismo ritmo. Eso limitará los viajes de las clases media y media-baja

¿Podría llegar un momento en que la gente corriente no pueda irse de vacaciones?

Es un proceso gradual. Los viajes de corta distancia seguirán siendo posibles, pero los de larga distancia plantearán más problemas, especialmente para los destinos del Sur Global. España seguirá siendo accesible, aunque quizá no tanto como ahora. Muchos destinos españoles dependen también de los propietarios de segundas residencias. ¿Podrán seguir invirtiendo en una vivienda en España quienes viajan desde Reino Unido o Alemania si no pueden permitirse desplazarse hasta allí con tanta frecuencia? Esto puede modificar la estructura turística en un futuro relativamente próximo. Dentro de una década, las cosas podrían ser bastante diferentes.

En sus investigaciones plantea la importancia de una gobernanza turística orientada a la sostenibilidad. ¿En qué consiste?

El turismo es un negocio extraño: nos vende algo que no posee. Comercializa la cultura local, la gastronomía, los paisajes, la forma de vida y los espacios protegidos, pero no es propietario de ellos. Por eso insistimos en la sostenibilidad: el turismo debe devolver algo a las comunidades. Los visitantes tendrán que contribuir cada vez más a los destinos que disfrutan. Las políticas públicas son fundamentales porque establecen el marco en el que se desarrolla la actividad y determinan cómo se distribuyen sus beneficios.

He estudiado estas cuestiones tanto en la Laponia finlandesa como en Botsuana. Allí querían desarrollar el turismo para diversificar una economía dependiente de los diamantes. Observaron la masificación de los safaris en Kenia y optaron por un modelo de bajo volumen: menos visitantes que pagaran más. Es una estrategia que recuerda al paso del turismo de masas al turismo de calidad que se plantea en Mallorca. 

Pero hay un problema: para ofrecer un producto turístico de alta calidad, a menudo es necesario importar capital, conocimientos y personal. Esto genera fugas económicas, porque el dinero termina regresando al lugar del que procede la inversión. En Botsuana, esas fugas superan el 70%. El producto puede ser excelente, pero la economía local apenas se beneficia. El mismo principio puede aplicarse a Europa. Por eso, la cuestión no es únicamente qué tipo de turismo queremos, sino quién obtiene sus beneficios.

Pero hay un problema: para ofrecer un producto turístico de alta calidad, a menudo es necesario importar capital, conocimientos y personal. Esto genera fugas económicas. En Botsuana, esas fugas superan el 70%. El producto puede ser excelente, pero la economía local apenas se beneficia

¿Cree que las protestas en las calles de distintas ciudades europeas tienen que ver con esta problemática, con el acceso a la vivienda y el encarecimiento de la vida? En España, el caso de Maricarmen, una mujer mayor desahuciada de su casa por un fondo de inversión, se convirtió en un símbolo de esta situación.

Conozco bastante bien el caso de Maricarmen. Estamos ante un proceso de gentrificación. El coste de la vida aumenta y las clases media y media-baja se ven obligadas a desplazarse a zonas más alejadas, donde también deben asumir mayores gastos de transporte. El turismo no es la única causa de estos problemas, ni culparía a los turistas como tales. Pero en las ciudades afectadas por el sobreturismo, la presión sobre la vivienda agrava la situación.

Tradicionalmente, distinguíamos entre los espacios destinados a los visitantes y aquellos donde los residentes desarrollaban su vida cotidiana. El autor Dean MacCannell planteó en los años setenta una distinción entre el escenario turístico y el trasfondo de la vida local. Mientras ambos espacios permanecían separados, los habitantes podían continuar con sus actividades. La economía de plataformas ha cambiado esta situación: ha llevado a los turistas a zonas residenciales y ha generado problemas de ruido, encarecimiento de la vivienda y desplazamiento de los vecinos. Cuando estas presiones coinciden con una crisis general de acceso a la vivienda, se acumulan y se retroalimentan. No atribuiría las protestas exclusivamente al turismo, pero sí creo que este agrava los problemas existentes.

Balears está apostando por la cultura como una herramienta turística. Lo dijo, hace pocos meses, la Comisión Europea en un informe para el proceso de selección de la Capital Europea de la Cultura 2031. Desde hace algunos años, las instituciones promueven ferias de arte, grandes exposiciones y acontecimientos culturales como parte de una estrategia para atraer un turismo de mayor calidad. ¿Puede la cultura transformar el modelo turístico o corre el riesgo de convertirse en otra herramienta de exclusividad? 

Ese peligro existe, especialmente cuando la cultura se utiliza para atraer más visitantes y hacer crecer el turismo. El objetivo original del desarrollo sostenible no era mantener el turismo y conseguir que creciera indefinidamente, sino preservar las comunidades locales, el medioambiente, su bienestar y su cultura. Sin embargo, el concepto de sostenibilidad turística ha sido secuestrado, en cierto modo. Ahora parece que el objetivo es mantener el turismo y seguir haciéndolo crecer. La cultura se ha convertido en una herramienta al servicio del turismo, cuando debería ocurrir lo contrario: el turismo tendría que estar al servicio de la cultura y de la comunidad local y no al revés.

En Oulu, donde vivo, somos Capital Europea de la Cultura en 2026. Se ha apostado por iniciativas que surgen desde abajo, con miles de acontecimientos de menor escala, en lugar de concentrar los recursos en grandes infraestructuras o eventos elitistas. Un estudio realizado en Australia concluyó que numerosas iniciativas culturales pequeñas pueden beneficiar más a la economía local que unos pocos grandes acontecimientos. Las primeras generan un flujo constante de personas y favorecen las relaciones entre visitantes y residentes. Los macroeventos, en cambio, atraen público de fuera y requieren infraestructuras cuyo futuro hay que resolver una vez terminados.

Balears batió el récord de 19 millones de turistas en 2025, mientras los precios de la vivienda siguen aumentando. ¿Puede considerarse exitoso un modelo que incrementa los visitantes y los ingresos mientras parte de la población tiene cada vez más dificultades para acceder a una vivienda?

Puede ser un buen negocio durante un tiempo. Pero los inversores que vienen de fuera pueden invertir, obtener beneficios y marcharse después a otro lugar. En los estudios turísticos hablamos del ciclo de evolución de los destinos: primero crecen, después llegan la consolidación y el estancamiento. A partir de ahí, pueden renovarse e iniciar otra etapa de crecimiento o entrar en declive.

Los inversores que vienen de fuera pueden invertir, obtener beneficios y marcharse después a otro lugar. En los estudios turísticos hablamos del ciclo de evolución de los destinos: primero crecen, después llegan la consolidación y el estancamiento

Torremolinos es un ejemplo. Tras sufrir un deterioro relacionado, entre otras cosas, con el exceso de desarrollo urbanístico, necesitó mejorar las condiciones sanitarias y medioambientales y sus sistemas de saneamiento para recuperar su atractivo. Mallorca debería adoptar una perspectiva más proactiva y preguntarse qué dirección quiere seguir. También debería plantearse si un modelo de gobernanza que permite el sobreturismo beneficia realmente al destino. Nada puede crecer para siempre: tarde o temprano, el crecimiento encuentra sus límites.

Si pudiera recomendar una sola medida al Govern para reducir los efectos negativos del sobreturismo, ¿cuál sería?

En muy pocos lugares el sobreturismo se debe principalmente al alojamiento reglado, es decir, a los hoteles. El problema está en los alquileres de corta duración, que son ante todo un negocio inmobiliario. Forman parte del urbanismo, del desarrollo urbano y de la gobernanza de las ciudades. Por eso, deberían establecerse límites. La capacidad de alojamiento sin regular ha generado problemas en Barcelona, Ámsterdam, Londres y París. En ciudades como Ámsterdam y París, las regulaciones han contribuido a reducirlos, aunque no los hayan resuelto por completo. También hace falta regular estrictamente los cruceros, estableciendo cuántos barcos pueden llegar al mismo tiempo.

Una regulación firme y sostenida a largo plazo puede beneficiar al destino, a las comunidades y también a las empresas, al contribuir a un turismo más sostenible. Hay una última cuestión fundamental: el turismo depende no solo del atractivo de la naturaleza y la cultura, sino también de la aceptación social; es decir, de que la población local considere legítima la actividad turística y esté de acuerdo con ella. Si los residentes se muestran hostiles, eso acaba repercutiendo en la experiencia de los visitantes. Estos se preguntarán si son bienvenidos y, si sienten que no lo son, pueden marcharse a otro lugar. Por eso, la comunidad local es un actor fundamental y debe ser tomada en serio. Aunque el turismo sea un negocio privado, vende algo que no le pertenece: algo que pertenece a la comunidad. Por esa razón, debe devolverle algo a cambio.

No te vamos a hablar del teatro romano de Mérida, pero sí del de Acinipo, en Málaga. Tampoco del acueducto de Segovia, sino del de Peña Cortada, en Valencia. Y, en lugar de la conocida ciudad romana de Itálica, nos vamos a Cuenca para descubrir Ercávica. Porque, aunque algunos restos romanos de España se han convertido en visitas imprescindibles, hay muchos otros que siguen fuera de las rutas más habituales y que también merecen nuestra atención.

La presencia de Roma dejó huella en buena parte de la península ibérica. Todavía podemos encontrar ciudades, villas, teatros, acueductos, termas y construcciones funerarias que nos ayudan a entender cómo vivían sus habitantes, cómo se organizaban y hasta qué punto aquella civilización transformó el territorio y marcó nuestro presente. Hay yacimientos que conservan grandes edificios, otros esconden tesoros bajo tierra o incluso en la costa. Pero desde luego no hace falta que sean los más famosos para que tengan mucho que contar.

En este recorrido vamos a visitar doce de esos lugares repartidos por España. Nos acercaremos a una villa romana con mosaicos excepcionales en Cuenca, veremos unas cisternas que permanecieron ocultas bajo un cementerio cordobés y descubriremos restos junto al mar en Alicante. También viajaremos a Asturias, Aragón, Andalucía y otros rincones donde la historia romana sigue muy presente, aunque no siempre aparezca en las guías más conocidas.

Acinipo, el teatro romano de Málaga

A unos kilómetros de Ronda, sobre una meseta de roca caliza a casi mil metros de altitud, se encuentran los restos de Acinipo. El asentamiento ya estaba habitado antes de la llegada de Roma, pero fue a partir del año 206 a. C. cuando comenzó su etapa romana. Con el tiempo se convirtió en municipio y llegó a acuñar moneda propia.

Su elemento más llamativo es el teatro, construido probablemente a mediados del siglo I a. C. Tiene unos 62 metros de diámetro y parte de sus gradas se excavaron directamente en la roca. También se conservan restos del foro, viviendas y termas con palestra, que permiten hacerse una idea de cómo se organizaba la ciudad. A partir del siglo III d. C. comenzó su declive.

El acueducto de Peña Cortada, Valencia

En el interior de Valencia, entre los municipios de Tuéjar, Calles, Chelva y Domeño, se encuentra el acueducto de Peña Cortada, construido en el siglo I d. C. para transportar agua desde el nacimiento del río Tuéjar. Se desconoce dónde terminaba su recorrido, aunque quedan vestigios de esta infraestructura a lo largo de unos 28 kilómetros.

Uno de sus tramos más conocidos mide 36 metros de longitud y alcanza los 33 de altura. Tiene tres arcos apoyados sobre pilares escalonados, construidos con grandes bloques de piedra. La visita también permite descubrir puentes, galerías excavadas en la roca y el espectacular corte vertical que da nombre al conjunto. Además, la zona cuenta con rutas senderistas para explorar sus alrededores.

Munigua, una ciudad romana en la sierra sevillana

Cerca de Villanueva del Río y Minas, en plena Sierra Morena sevillana, se encuentran los restos de Munigua, un asentamiento vinculado desde sus orígenes a la actividad minera. Aunque ya existía en el siglo IV a. C., los vestigios que vemos hoy corresponden principalmente a la etapa romana, entre los siglos I y III d. C. La ciudad vivió un importante desarrollo cuando Vespasiano le concedió la categoría de municipio.

Lo más llamativo es el santuario dispuesto en terrazas que domina el conjunto desde una colina, dedicado a Fortuna y Hércules. A sus pies se distribuían el foro, la basílica, las viviendas y los baños termales. También se conserva la necrópolis. La ocupación romana se prolongó hasta el siglo VI y existen indicios de presencia posterior hasta el XIII.

La villa romana de Noheda, Cuenca

A unos 18 kilómetros de Cuenca, en el municipio de Villar de Domingo García, se encuentra la villa romana de Noheda. Estuvo ocupada desde el siglo I a. C. hasta el VI d. C. y fue un complejo residencial y agrícola de gran riqueza. Su principal atractivo es un excepcional mosaico figurativo del siglo IV, conocido por sus dimensiones, su conservación y la complejidad de sus escenas.

El pavimento reúne temas mitológicos, representaciones de juegos y referencias a la literatura y al teatro. Las escenas forman una composición narrativa poco habitual por su variedad y detalle. La visita también permite conocer el balneum, el complejo de baños privados de la villa. Para acceder al yacimiento es necesario reservar con antelación.

Las cisternas romanas de Monturque, Córdoba

En Monturque, en la provincia de Córdoba, unas grandes cisternas romanas salieron a la luz en 1885 durante unos trabajos de ampliación del cementerio local. El conjunto había permanecido oculto bajo el camposanto y se utilizaba para recoger y almacenar agua de lluvia.

Las cisternas están formadas por doce cámaras distribuidas en tres naves paralelas y cubiertas con bóvedas de cañón. Se calcula que podían almacenar unos 850.000 litros de agua, una capacidad que da una idea de la importancia de esta infraestructura. Declarado Bien de Interés Cultural en 1996, el conjunto cuenta desde 2006 con un centro de interpretación.

Ercávica, una ciudad junto al embalse de Buendía

En Cañaveruelas, junto al embalse de Buendía, en Cuenca, se encuentran los restos de Ercávica, una antigua ciudad celtibérica que pasó a manos romanas en el año 179 a. C. Roma fundó allí una nueva ciudad, organizada con calles de trazado regular. Durante el gobierno de Augusto obtuvo la categoría de municipio y alcanzó su etapa de mayor desarrollo entre los siglos I y II d. C.

En el yacimiento se conservan restos de termas, cisternas, una basílica y varias viviendas, entre ellas la Domus Aterrazada y la Casa del Médico. También pueden verse pinturas murales, tramos de muralla y torres defensivas. La ciudad fue abandonada en el siglo V, pero sus vestigios permiten reconocer buena parte de la estructura urbana romana.

Villa Fortunatus, una residencia romana en Huesca

A unos cinco kilómetros de Fraga se encuentra Villa Fortunatus, una residencia romana construida en el siglo II d. C. y ampliada a finales del III o comienzos del IV. Sus dimensiones y la riqueza de su decoración indican que perteneció a una familia acomodada. El nombre procede de una inscripción en mosaico que menciona al propietario.

Parte de los pavimentos aún se conserva en el yacimiento, aunque algunos de los más importantes se trasladaron al Museo de Zaragoza. Entre sus motivos decorativos aparecen un calendario romano del que se conservan seis meses, figuras mitológicas como Venus, Eros y Psiqué y símbolos cristianos. La villa tuvo una segunda etapa de uso cuando una parte se transformó en basílica cristiana, entre finales del siglo IV y comienzos del V.

Carranque, los mosaicos de una villa en Toledo

El parque arqueológico de Carranque, en Toledo, se organiza en torno a una villa romana descubierta por casualidad en 1983. En sus inicios fue una explotación agrícola, pero durante la época tardorromana se convirtió en un importante centro de poder. Entre sus construcciones destaca un edificio palacial de finales del siglo IV o comienzos del V.

Uno de sus grandes atractivos es la colección de mosaicos, que ocupa unos 600 metros cuadrados y representa escenas de la mitología clásica. Aparecen episodios relacionados con la Ilíada, Neptuno y Amimone, Diana y Acteón o Píramo y Tisbe. El yacimiento conserva además restos de ocupaciones posteriores, entre ellos un edificio de culto cristiano y una necrópolis.

La villa romana de Veranes, Asturias

A pocos kilómetros de Gijón, junto a una antigua vía romana que comunicaba la zona con Asturica Augusta, la actual Astorga, se encuentran los restos de la villa de Veranes. La parte visitable corresponde a la zona residencial de una gran propiedad construida en el siglo IV d. C. sobre un asentamiento rural anterior. La vivienda se mantuvo en uso hasta el siglo V.

El conjunto se distribuye en cuatro terrazas que ocupan aproximadamente una hectárea. Entre sus dependencias destacan una galería cubierta, salas de representación, un gran comedor y unas termas. También se conserva la sala principal de recepción, pavimentada con un mosaico polícromo. La distribución permite entender cómo vivía una familia acomodada y cómo utilizaba su residencia para mostrar su posición social.

El mausoleo de los Atilios, Zaragoza

A unos dos kilómetros de Sádaba, en Zaragoza, se encuentra el mausoleo de los Atilios, conocido popularmente como el Altar de los Moros. Este monumento funerario estaba vinculado a una familia de la élite local. Las inscripciones conservadas indican que Atilia Festa lo dedicó a sí misma, a su padre y a su abuelo.

De la construcción se mantiene en pie uno de los muros exteriores, probablemente la fachada principal. En él se distinguen cinco arcos de medio punto separados por pilastras con relieves vegetales. Entre los motivos decorativos aparecen una cabeza de Medusa y un águila, símbolos relacionados con el mundo funerario. Su cronología no está del todo clara: suele situarse en la primera mitad del siglo II, aunque algunas investigaciones apuntan a finales del I.

Valeria, la ciudad romana de las casas colgadas

En el municipio conquense de Las Valeras se encuentran los restos de Valeria, una ciudad fundada entre los años 93 y 82 a. C. sobre una elevación entre los ríos Gritos y Zahorra. Alcanzó su mayor esplendor entre el final del gobierno de Augusto y los primeros años de la dinastía Flavia, cuando se construyeron o monumentalizaron buena parte de sus edificios públicos.

El foro reunía espacios como la basílica judicial, una exedra dedicada al culto imperial y un criptopórtico. La ciudad también contaba con acueductos, cisternas y canalizaciones para el abastecimiento de agua. Pero hay otro detalle que merece atención: algunas viviendas se construyeron al borde del acantilado, sobre terrazas adaptadas a la roca. Son las llamadas casas colgadas, un antecedente de las que hoy caracterizan a la ciudad de Cuenca.

Baños de la Reina, restos romanos junto al mar en Alicante

En Calpe, junto al Peñón de Ifach, el yacimiento de Baños de la Reina permite descubrir los restos de un asentamiento romano ligado a la pesca y al comercio. El nombre procede de una leyenda popular sobre una reina mora, pero no describe el uso original del lugar. Aquí hubo viviendas, una villa y unas instalaciones termales, además de estructuras excavadas en la roca costera.

Sus piscinas talladas en la piedra son uno de los elementos más conocidos. Se cree que pudieron utilizarse como viveros de peces, aunque no se descarta que algunas tuvieran una función recreativa. También se conservan mosaicos y restos de una villa con patio circular y baños privados de finales del siglo III. En siglos posteriores, el lugar tuvo nuevos usos, como muestran los vestigios de una iglesia o baptisterio cristiano y una necrópolis de los siglos V y VI.

Si te paras estos días en cualquier lugar mínimamente fotogénico durante tus vacaciones, lo más probable es que te encuentres con gente posando con el móvil en alto e incluso con anillos de luz. Algunos pueden ser influencers con una gran audiencia en las redes sociales; otros, simplemente usuarios demasiado entusiastas de Instagram. Sin embargo, dado que los hoteles y los lugares pintorescos están ahora tan saturados, se están imponiendo prohibiciones para hacer fotos.

El Hotel du Cap-Eden-Roc de cinco estrellas en Antibes, conocido por su glamurosa clientela, sus vistas a la Costa Azul y su impresionante piscina infinita, ha establecido normas contra las sesiones fotográficas: ya no se permiten sin autorización previa.

Según señalan los informes, esta medida se debe a que hay personas que reservan mesa para almorzar y traen bolsas llenas de ropa y joyas. En lugar de sentarse a comer, aprovechan su estancia en el hotel para hacerse sesiones fotográficas con diferentes conjuntos, creando imágenes que luego publican en sus cuentas de redes sociales.

También se están tomando medidas en lugares menos glamurosos. The Hollies, una tienda agrícola de Cheshire que se ha convertido en un lugar muy popular para crear contenido gracias a que la estrella de Love Island, Molly-Mae Hague, publicó imágenes desde allí, ha prohibido hacer fotos y grabar vídeos entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Por su parte, Jeremy King, el restaurador londinense propietario de locales como Simpson’s in the Strand y The Park, escribió un artículo en el Evening Standard a principios de este año titulado: Estoy harto de que los influencers invadan mi restaurante: ya basta.

En Estados Unidos, una tienda de Nantucket, una isla situada frente a Cape Cod, en Massachusetts, se hizo viral a principios de este año por un cartel en el que se leía “prohibida la entrada a influencers”, mientras que la localidad de Pomfret, en Vermont, ha prohibido a los influencers hacerse fotos delante del follaje otoñal. En Fujikawaguchiko, en Japón, se ha instalado una pantalla cerca de una tienda de conveniencia para impedir que la gente se haga fotos allí con el monte Fuji de fondo.

Parte del argumento esgrimido por estos establecimientos es que estas sesiones fotográficas ponen en peligro la privacidad y la discreción, algo especialmente importante en hoteles de lujo. La directora del Hotel du Cap-Eden-Roc, Sophie Volant, declaró a Travel Weekly: “Por mucho que [los huéspedes] aprecien que haya gente en los restaurantes y en los bares, también quieren que su refugio de verano siga siendo privado. Tuvimos que pensar en una solución”.

Anna Fedou, directora de marketing del grupo hotelero Beaumier, afirma que en ocasiones colabora con influencers para crear contenido con el que promocionar sus hoteles de lujo, entre los que se encuentra Les Roches Rouges, cerca de Marsella, muy apreciado por su fotogénica piscina. El grupo no tiene normas específicas sobre la fotografía, explica Fedou, pero siempre tiene presente su objetivo principal.

“Nos dedicamos a la hostelería, no a gestionar estudios fotográficos”, afirma. “La gente viaja desde todas partes del mundo para experimentar el ambiente, la sensación de espacio y la atmósfera que hacen que un hotel sea único. Es nuestra responsabilidad proteger eso”.

Las normas sobre la fotografía en hoteles y restaurantes reflejan una tendencia que se aleja de capturar el momento y se orienta hacia vivirlo. Alex Goat, fundadora de la agencia de cultura juvenil Livity, compara estas normas con las de las discotecas que piden a los visitantes que pongan pegatinas sobre las cámaras de sus teléfonos. “Quieren dejar claro que están aquí para quienes aman la música. Hay algo potencialmente similar [en este caso]”, afirma. “Se trata de 'estoy aquí porque quiero disfrutar del espacio' en lugar de 'estoy aquí para documentar algo para otras personas'”.

Parte del rechazo hacia los influencers se debe a la idea errónea de que se les paga bien por ese tipo de contenido. A veces, como ocurre con los hoteles Beaumier, los influencers publican contenido a cambio de una habitación gratuita, pero la idea es que las marcas quieran llegar a acuerdos con ellos debido a su asociación con lugares glamurosos. “La mayoría crea la mayor parte de su contenido para su público de forma gratuita”, explica Nicole Ocran, una influencer que fundó Creator Union para representar a los profesionales del sector. “Crean contenido con la esperanza de atraer a las marcas y ver quién pica el anzuelo”.

Ya ha habido indignación anteriormente por el comportamiento de los influencers, como en 2021, cuando las estrellas de Love Island viajaron a Dubái durante el confinamiento, por ejemplo. Y si hay un esnobismo subyacente en que un hotel de lujo imponga políticas contra las sesiones fotográficas, también puede haber sexismo. “La cultura de los influencers siempre ha sido vilipendiada en la cultura popular”, afirma Sophie Bishop, autora de Influencer Creep. “Es una modalidad de los medios muy feminizada, ligada a la cultura promocional”.

Ocran está de acuerdo. “La mayoría de la gente tiene un estereotipo concreto en mente”, afirma. “Eso no quiere decir que los influencers y los creadores de contenido no puedan pasarse de la raya o resultar insufribles a la hora de hacer sus fotos y grabar en público”.

Fedou cree que la clave está en encontrar un equilibrio que permita interactuar con el contenido de las redes sociales sin dejar de ofrecer una experiencia relajante en los hoteles. “Por lo general, los influencers eligen momentos más tranquilos para grabar contenido, con el fin de capturar el espacio sin molestar a los demás”, afirma. “Les Roches Rouges tiene un ambiente relajado, pero la experiencia de los huéspedes siempre es lo primero”.

Aunque las críticas puedan estar dirigidas a los influencers con muchos seguidores, más de 5.400 millones de personas utilizan las redes sociales cada día.

Ocran espera que las normas sobre la fotografía puedan fomentar una actitud más equilibrada hacia las redes sociales en general. “[Se trata de] contrarrestar la idea de que no todos los espacios están destinados al consumo público, y de que no todas las experiencias deben convertirse en contenido”, afirma. “Y, como creadora, ese es un mensaje bastante saludable que transmitirnos a todos”.

La época otoñal proporciona muchos lugares de ensueño dentro de Europa y a nivel mundial para disfrutar de las distintas tonalidades que adquiere la naturaleza, que embellece bosques, pero también paisajes urbanos. En el sur de Alemania, la región de Baviera es una de las más destacadas para disfrutar de este momento del año, todavía con temperaturas medias y horas de luz suficientes para practicar senderismo o visitar algunas de sus ciudades más destacadas.

Un lugar, además, que escapa de las rutas más populares de viaje, sin las aglomeraciones turísticas del verano, y con un clima más fresco, pero que todavía es moderado. Su capital, Múnich, hace fácil su llegada a la zona y ofrece facilidad no solo de transporte, sino también de alojamiento.

La Baviera más natural: senderismo entre lagos, montañas y castillos

Si por algo destaca la región de Baviera en los meses de septiembre, octubre y noviembre es por los colores rojizos y amarillos que ofrecen sus bosques y praderas, con zonas relevantes donde disfrutar de ello como son los Alpes Bávaros, los lagos Eibsee, Sylvenstein o Königssee, además del llamado Bosque Bávaro, en el que uno de sus rincones preponderantes son las Cascadas de Rissloch.

En estos lugares mencionados, en las montañas y lagos de esta zona del sur de Alemania, una de las actividades recomendadas es el senderismo, que además se beneficia del aire fresco y limpio de esta temporada, y de rutas menos concurridas, con colores especiales.

Aunque otro de los atractivos turísticos de Baviera y que la hacen un lugar conocido en Europa son sus castillos, muchos de ellos bautizados como de cuento de hadas, como el famoso Castillo de Neuschwanstein en Füssen o también el Palacio de Linderhof, ambos rodeados de bosques otoñales, siendo también una de las opciones preferidas, por lo que también es uno de los puntos más concurridos.

Ruta otoñal más urbana: ciudades, pueblos y ferias

Otra posible ruta otoñal en esta región es la de hacer un recorrido por algunos de sus pueblos y ciudades con encanto, que todavía adquiere un punto más en esta época, como son Mittenwald, Rothenburg ob der Tauer, Bamberg o Berchtesgaden, que ofrecen también un ambiente tranquilo y pintoresco a la vez, que se pueden completar con una visita a Múnich o Nuremberg.

A todo ello hay que sumarle la posibilidad no solo de disfrutar de la naturaleza, de monumentos y de ciudades, sino también de tradiciones y festividades, como es el famoso Oktoberfest, pero también ferias locales de cosecha y mercados al aire libre como es el caso del Viktualienmarkt.

Si se prefiere un plan a medias entre naturaleza y lo urbano, o una actividad original, es la recogida de calabazas, con los anteriormente mencionados festivales de la cosecha, o famosas granjas que ofrecen tallado, pero también pantallas de calabaza gigantes, siendo entre septiembre y octubre el momento de su cosecha.

Enclavada entre las estribaciones alpinas y la ribera del lago de Constanza, la preciosa ciudad de Bregenz destaca como la capital cultural de Vorarlberg. Esta villa austriaca combina herencia histórica con un dinamismo urbano que cautiva a cualquiera que tenga la suerte de visitarla. Su posición geográfica favoreció durante siglos un constante intercambio de ideas, comercio y arte entre Austria, Alemania y Suiza. Con casi 30 mil habitantes, demuestra que la relevancia cultural no depende de la extensión territorial sino de la calidad de sus propuestas. Quienes recorren sus calles descubren un destino tranquilo donde el esplendor natural dialoga con la vanguardia.

El lago de Constanza es el epicentro geográfico y social sobre el que gira la vida estival de Bregenz. Con 530 kilómetros cuadrados, este espejo de agua es considerado como el tercer lago más grande de Europa Central y sirve de frontera natural entre tres países. A lo largo del paseo marítimo, vecinos y viajeros disfrutan del aire fresco, la gastronomía local y el movimiento de embarcaciones. Cerca del puerto destaca el Milchpilz, un histórico quiosco con forma de seta instalado en 1953 para incentivar el consumo de lácteos en la posguerra. 

Entre los atractivos de la temporada veraniega, el festival Bregenzer Festspiele destaca como el evento más emblemático regional. Celebrado desde 1946, este prestigioso certamen de ópera reúne cada año a miles de espectadores internacionales. Su elemento deslumbrante es la Seebühne, uno de los escenarios flotantes más grandes del planeta, que emerge sobre las aguas cristalinas del lago. La escenografía al aire libre se renueva cada dos años con montajes colosales de óperas como “Madame Butterfly” o “Carmen”. La renombrada Orquesta Sinfónica de Viena interpreta las partituras desde el foso ante siete mil asistentes.

Para apreciar la magnitud del paisaje, la ascensión al monte Pfänder resulta una experiencia imprescindible para cualquier visitante. El moderno teleférico Pfänderbahn conecta el centro urbano con la cima, ubicada a 1064 metros de altitud, en un trayecto de apenas seis minutos. Durante el viaje se salvan 600 metros de desnivel ofreciendo panorámicas espectaculares que se expanden a medida que la cabina gana altura sobre los tejados. En la cumbre, la vista abarca más de 240 cumbres alpinas repartidas entre tres naciones. Los senderos invitan a pasear entre pastos verdes y contemplar el horizonte.

A corta distancia de la ribera se despliega Oberstadt o Ciudad Alta, el núcleo medieval que conserva la memoria más antigua de Bregenz. Ocupando el emplazamiento de la Brigantium romana, sus empedradas callejuelas invitan a pasear entre murallas centenarias y edificios señoriales. El monumento representativo del barrio es la imponente Martinsturm, una torre del siglo XIV que luce una cúpula de madera de 1601. Considerada la primera obra barroca regional, alberga exposiciones históricas y ofrece vistas desde su galería. Muy cerca se halla la iglesia de San Gallus, vinculada al monje misionero.

La ciudad no solo homenajea su pasado, sino que destaca como un referente internacional de la arquitectura contemporánea. Cruzando Seestrasse se alza el impresionante Kunsthaus Bregenz, conocido como KUB y concebido por el galardonado arquitecto suizo Peter Zumthor. Este cubo minimalista de vidrio y hormigón se asemeja a una lámpara gigante junto al lago. La estructura carece de ventanas tradicionales y absorbe la luz cambiante para iluminar de forma natural sus salas. En sus espacios se exhiben muestras temporales de creadores internacionales junto al famoso Porsche de hormigón.

Arqueología y gastronomía

La oferta cultural se complementa de forma magistral con el Vorarlberg Museum, situado en Kornmarktplatz y dedicado a preservar la identidad regional. Su vanguardista fachada está recubierta por miles de moldes botánicos elaborados con impresiones de botellas de plástico PET. En el interior se custodian más de 150 mil piezas arqueológicas y folclóricas que relatan la evolución histórica provincial. Uno de sus rincones más aclamados es la sala panorámica de la última planta, cuya enorme ventana enmarca de manera sublime las aguas de Constanza. La integración entre el patrimonio antiguo y la infraestructura moderna garantiza un aprendizaje único.

Al caer la tarde, la vida social de Bregenz se traslada nuevamente a la orilla del lago para celebrar el ocaso con la gastronomía tradicional. Las terrazas locales invitan a degustar especialidades austriacas como el clásico Wiener Schnitzel o los sabrosos Käsespätzle acompañados de vinos regionales. Lugares emblemáticos como algunos restaurantes o bares ofrecen el escenario perfecto para tomar una refrescante bebida sobre el agua. Este antiguo embarcadero de madera regala atardeceres memorables mientras las notas del festival flotante resuenan en el ambiente. 

Hay pocas cosas que pongan tan a prueba el humor y la estabilidad matutinas como el transporte público en hora punta. No (solo) por la espera, los retrasos o las averías imprevistas, sino por ese rato en el que toca compartir espacio físico y aire respirado con tal densidad de desconocidos apretados que uno empieza a plantearse dónde acaba su cuerpo y empieza el del otro. Precisamente con el propósito de arrojar luz sobre esa cuestión, de dónde terminan las libertades individuales y empiezan las de la persona de al lado, nace este manual práctico y de consenso para recordar normas sociales de convivencia y resolver dilemas cotidianos del transporte público sin perder los nervios.

El sacrosanto ‘dejar salir antes de entrar’

“Con lo que no puedo es con la gente que no deja salir antes de entrar. Tanto cuando voy a entrar y me están empujando por detrás, como cuando voy a salir y se abalanzan sin dejar espacio para pasar”, se queja Elena, usuaria del metro de Madrid. Para Pilar Muiños, vicepresidenta de la Asociación de Técnicos de Protocolo de Galicia que reivindica que el protocolo va más allá de los buenos modales, no se trata solo de una norma básica de cortesía social, como podría ser saludar al conductor del autobús, sino de “un principio esencial de orden físico para garantizar la fluidez de los flujos de paso y evitar pisotones y empujones innecesarios”. 

La guerra por el espacio y el arte de sentarse

En el transporte público el espacio es un bien escaso por el que constantemente se libran batallas silenciosas, que también son política. Existen estudios que señalan que los hombres heterosexuales tienden a desarrollar con mayor frecuencia conductas de apropiación del espacio público, mientras que las mujeres y otras identidades suelen adoptar estrategias para hacerse más pequeñas. El llamado manspreading o despatarre masculino, que también incluye la ocupación de reposabrazos, es una queja tan constante entre las usuarias que los autobuses madrileños incluyeron en 2017 una advertencia sobre esta práctica en su cartelería. Incluso las redes sociales están llenas de vídeos que comparten su frustración por este micromachismo internacional.

“La lucha por tu espacio vital en el autobús es continua; desde los que abren las piernas y se meten en tu asiento a quienes echan el respaldo hacia atrás sin mirar y te aplastan, cuando los asientos ya son de por sí son enanos y para personas grandes es un horror, una sensación de tener que ir casi plegada”, valora Rosario. 

Para María José Gómez Verdú, experta en protocolo y etiqueta, la norma es jamás tomar una decisión de forma unilateral: “En un espacio compartido hay que preguntar siempre al de atrás antes de reclinar el respaldo, porque esa persona puede tener un café en la bandeja o el portátil abierto y podemos provocar un percance”. Precepto también aplicable si se quiere abrir la ventana, bajar la persiana o cualquier acción que afecte a más personas que a nosotros mismos.

Una mochila a la espalda en hora punta puede convertirse en maquinaria de demolición si no se está atento a esquivar a tiempo los giros de quien la lleva, por eso, quitársela no es una cortesía sino una norma indicada en la propia cartelería. “Deberían quitarse de la espalda al entrar y colocarse entre las piernas en el suelo, o bien en los portaequipajes superiores”, señala Pilar Muíños.

En un espacio compartido hay que preguntar siempre al de atrás antes de reclinar el respaldo

María José Gómez Verdú — experta en protocolo

¿Y qué hay de dejarla en el asiento contiguo? Para la experta, solo está justificado si el vehículo está semivacío y debe retirarse de forma proactiva si empieza a llenarse. “Un asiento es para un pasajero, no para un objeto que debe ir en los espacios habilitados para eso”, defiende. “Otra cuestión esencial es ceder nuestro asiento, no solo a personas mayores o embarazadas, sino a cualquier persona que muestre signos de fatiga, lesión o carga”, apostilla.

Ante el conflicto acústico

El silencio es otro de los bienes más vulnerables en el transporte compartido. “Salgo de trabajar cansada, con hambre y sueño, y tengo que aguantar a un rapero, por llamarlo de alguna forma, diciéndome 'venga, chica, sonríe”, expone Elena, que cree que ese tipo de actuaciones deberían restringirse al andén, que es un lugar más abierto, y ser menos invasivas para una mejor convivencia. 

Más allá de los trovadores del metro, Marina, otra usuaria, confiesa no soportar a “la gente que habla por teléfono en el vagón como si fuesen solos”, convirtiendo el tren en su despacho y dando la nota (de voz), como satirizó en su día el dúo Pantomima Full con un personaje que da para análisis sociológico. Para Rafael es importante tener en cuenta que hay personas que sufren mucho ciertos ruidos: “Yo no me meto en el metro sin auriculares con cancelación de sonido, aunque no esté escuchando nada”.

“También es muy frecuente la gente que ve vídeos en alto o directamente películas, sin auriculares”, añade Marina. Un tema por el que Rosario asegura haberse cambiado “muchísimas veces” de vagón, “sobre todo vídeos de política o mítines que yo no tengo por qué escuchar, no tengo que escuchar nada, pero eso menos, porque está interfiriendo en mi ámbito privado y no me interesa tu opinión política”, expresa.

Salgo de trabajar cansada, con hambre y sueño, y tengo que aguantar a un rapero, por llamarlo de alguna forma, diciéndome 'venga, chica, sonríe'

Elena

Ante estas situaciones, María José Gómez Verdú recuerda que el hecho de no viajar en un “vagón silencio” no otorga carta blanca para montar un espectáculo. “Si entra una llamada, el teléfono se atiende en un tono de voz muy bajo o la persona se desplaza al pasillo que conecta los vagones. En el resto del tren no está prohibido hablar, pero tampoco quiere decir que se acepte hacer ruido”, matiza. 

Gastronomía a bordo y otros olores

“Hay dos cosas que deberían estar prohibidas: los bocadillos de chorizo y las patatas a la vinagreta”, sentencia María. Marina, por su parte, relata haber vivido situaciones extremas en este sentido, como que un viajero sacara la cuchara y se pusiera a comer un potaje a su lado. “Por lo menos que te pregunten, yo soy alérgica a frutos secos y me ha pasado que un señor se ponga a comer cacahuetes y tener que moverme”, recuerda la usuaria. 

Algo similar le pasa a Rosario, celíaca, con los pasajeros que sueltan migas de pan. “Me parece bastante peligroso, pero puedo llegar a entender que alguien se coma un sándwich o algo que no desprenda partículas ni olores fuertes. Yo me quedo una hora y media más en el trabajo por no comer en el tren porque me parece muy desagradable”, sostiene.

¿Qué opinan las expertas? Para Gómez Verdú en el transporte público urbano o de corta distancia directamente no se debería comer: “Un caramelo o una barrita consumidos rápidamente son aceptables, pero desempaquetar un bocadillo o un táper está fuera de lugar, es preferible esperar a llegar o hacerlo en la estación antes de subirte”. En la misma línea, Muíños puntualiza que en viajes de media o larga distancia donde sí esté permitido, debe elegirse “algún snack sencillo, como pequeños sándwiches o fruta ya troceada procurando recoger de inmediato cualquier residuo”. “El transporte público no es el comedor de nuestra casa ni un espacio de pícnic”, aclara.

“Hay olores muy molestos más allá de la comida: de tabaco, alcohol, corporales, de maquillaje, lacas o colonias, por no hablar de basura, directamente. Yo, de hecho, he dejado de usar perfume por no molestar a otras personas, porque entiendo que si vas cerca de alguien a las siete de la mañana, puede molestar”, reconoce Rafael. La experta en etiqueta María José Gómez Verdú invita a ejercitar la empatía ante un mal olor corporal y ponerse en el lugar de la persona que ocupa el asiento de al lado: “Es una situación delicada e involuntaria; no sabes de dónde viene esa persona o si ha estado trabajando doce horas seguidas en condiciones duras. Al ser algo puntual en un trayecto, debemos ser comprensivos”.

Hay olores muy molestos más allá de la comida: de tabaco, alcohol, corporales, de maquillaje, lacas o colonias, por no hablar de basura, directamente. Yo, de hecho, he dejado de usar perfume por no molestar a otras personas, porque entiendo que si vas cerca de alguien a las siete de la mañana, puede ser molesto

Lidiar con el incivismo 

La lista de reivindicaciones es bastante más larga, incluye quejas por quien no respeta la numeración de los asientos, por los padres que no prestan atención a sus hijos o por los gritos de las despedidas de soltero y se extiende hacia miradas que incomodan e incluso situaciones violentas. La habilidad definitiva del usuario frecuente que proponen las expertas para la mayoría de estos casos es la asertividad y romper la barrera del miedo a hablar con la persona que tenemos al lado. 

“Depende muchas veces de la situación en la que nos vayamos a encontrar, pero recomiendo empezar la frase diciendo ‘perdona’, por ejemplo: ‘Perdona, ¿te molestaría bajar el volumen, por favor, o ponerte los auriculares que lo llevas muy alto?’ Es una forma de entrar suave y educadamente”, recomienda Gómez Verdú. Muíños concuerda con mostrar firmeza en el contenido y la máxima educación en las formas: “La fórmula correcta es dirigirse a ella con una sonrisa, contacto visual directo y una frase en positivo, por ejemplo: ‘Disculpa, ¿te importaría cerrar un poco las piernas? Es que me resulta incómodo, gracias”. “En la mayoría de los casos, la persona reacciona por pura vergüenza social”, asegura.

Ambas expertas están de acuerdo en no entrar en discusiones directas. “Una vez dado un primer aviso amable sin resultado, si la conducta es especialmente molesta lo correcto es acudir al conductor, al revisor o al personal de seguridad”, afirma Muíños, ya que son las autoridades competentes por ley para hacer cumplir el orden en ese viaje compartido. 

Precisamente, algo tan poco frecuente en las grandes ciudades como la comunicación de cortesía, dar los buenos días a quien se sienta al lado en el cercanías, preguntar a alguien mayor si necesita ayuda con una bolsa o consultar antes de abrir la ventana, es uno de los aspectos señalados de manera positiva por los usuarios consultados. “Al final se agradece mucho la buena educación y los buenos actos”, concluye Marina en tono optimista.

En la costa este de Estados Unidos, se encuentra el estado de Vermont, ubicado en la región de Nueva Inglaterra, en la frontera con Canadá. En otoño, este lugar se convierte en uno de los mejores lugares para disfrutar del otoño, debido a su manto de tonos rojizos y ocres que ocupan gran parte del territorio, uno de los por excelencia para la llamada temporada del ‘leaf peeping’, que se podría traducir como ‘observación de hojas’, en la que se muestra un amplio abanico de colores y siendo también época de recolección de bayas. 

Qué hacer en Vermont, el lugar otoñal por excelencia de Estados Unidos 

Cuando se habla de viajes y de otoño en América, el estado de Vermont en Estados Unidos es una de las primeras opciones que surgen. Un nombre, afrancesado, que deriva precisamente del francés “monte verde” y que fue otorgado por Samuel de Champlain, quien fue el primer europeo que se asentó en la zona en 1609. 

Este estado tiene sus paisajes más destacados en el norte, siendo la mejor manera de admirarlos por las carreteras secundarias que conectan distintos pueblos y que a su vez, serpentean colinas, con valles salpicados por lagos y famosos puentes cubiertos. 

El paisaje, que mantiene su esencia rural, destaca con árboles como hayas, abedules, así como arces azucareros, que son más llamativos que otras especies. Este ha supuesto, a su vez, inspiración para pintores, escritores y poetas, es por ello por lo que es también un destino para los que buscan librerías y galerías de arte, siendo numerosas por sus localidades. 

Ruta por los pueblos y ciudades más destacados de Vermont

A la hora de decidir los lugares que recorrer dentro del estado de Vermont, la capital, Montpelier, es una de las primeras paradas que se pueden realizar, un lugar con casas coloniales y con una destacada cúpula dorada de la State House, un edificio del siglo XIX, que es lo más icónico de una localidad llena de librerías, comercios y restaurantes. 

Aunque lo que más llama la atención en Vermont son sus pueblos. Uno de los más buscados por sus cafés y galerías de arte es Grafton, mientras Woodstock destaca por sus puentes cubiertos, Putney es una de las aldeas más históricas y pequeñas, así como Stowe es popular por su actividad cultural y su estación de esquí, instalada en el Monte Mansfield. 

Aunque es Bennington la que es la ciudad de este estado, también con un barrio histórico repleto de casas coloniales, así como también tiendas y cafeterías como en el resto. Si bien, en búsqueda de visitar una población histórica la primera es Brandon, con más de 243 lugares históricos y conocido como el alma de esta parte de la región de Nueva Inglaterra. 

Izquierda Unida acusa a Gonzalo Capellán de pagar con dinero de todos los riojanos y riojanas un viaje a Chile, Argentina y Uruguay que, según considera, “no es más que un acto de campaña electoral”, a apenas un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

“Capellán se va de campaña a Latinoamérica y la pagamos entre todos los riojanos y riojanas. No es casualidad que el viaje caiga en plena precampaña ni que uno de sus platos fuertes sea reunirse con quienes votan desde el exterior”, ha señalado la portavoz de IU en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno.

Izquierda Unida exige a Capellán que dé explicaciones sobre el viaje y por eso ha registrado preguntas en el Parlamento de La Rioja para conocer el coste total del viaje, sus fines y el número de personas que le acompañarán. “Los riojanos y riojanas tienen derecho a saber cuánto les cuesta esta gira electoral. Capellán tiene que rendir cuentas”, ha subrayado Moreno.

¿Los nietos de riojanos son embajadores de La Rioja cuando Capellán va a hacerse la foto y sospechosos de fraude cuando piden la reparación por lo que el franquismo les arrebató a sus familias?

Henar Moreno — Diputada de IU en La Rioja

La formación recuerda que el PP votó en contra de la ley de nietos en 2022 y que Feijóo acusa hoy al Gobierno de “fabricar votantes” con ella. “Es el mismo Feijóo que en 2006, pidió la nacionalidad para hijos y nietos de emigrantes gallegos, y el mismo PP que en 2018 apoyó por unanimidad en el Senado tramitar una ley para dar la nacionalidad a descendientes de emigrantes”, ha recordado Moreno.

“¿Los nietos de riojanos son embajadores de La Rioja cuando Capellán va a hacerse la foto y sospechosos de fraude cuando piden la reparación por lo que el franquismo les arrebató a sus familias?”, ha cuestionado Moreno. Frente a esa “hipocresía”, IU asegura haber defendido la ley de nietos “sin ambigüedades”. Cuando el Tribunal Supremo cuestionó la instrucción que la desarrolla, la formación registró en el Congreso una enmienda para elevarla a rango de ley, una iniciativa que decayó con la disolución de las Cortes.

“Los nietos y nietas del exilio son tan españoles como cualquiera y su voto debería valer lo mismo. Capellán deberá explicarles por qué les considera españoles de segunda, por qué celebra que se les hurten sus derechos políticos” ha concluido la portavoz.

Pontevedra decidió hacer algo que parece bastante sencillo hasta que lo intentas: quitar coches del centro y devolver la calle a la gente. Empezó en 1999 y funcionó hasta el punto de que su modelo de movilidad ha acabado estudiándose y aplicándose como referencia en medio mundo. Pero Pontevedra no es solo peatonalización y paseos junto a la ría. Es una ciudad de mareantes, mariscadoras, peregrinos, castros, albariño, hórreos frente al mar y luchas vecinales.  En este episodio del podcast Kelugares, Kelu Robles recorre Pontevedra y sus alrededores para entender cómo una localidad con una historia profundamente ligada al mar terminó convirtiendo sus calles en uno de los ejemplos más conocidos de recuperación del espacio público. Suscríbete en ⁠Spotify⁠⁠,⁠⁠ Ivoox⁠⁠,⁠⁠ Youtube⁠⁠ para que la presentadora de este podcast pueda tomarse un Albariño ¡de ti depende la supervivencia del proyecto! (Esto se nota que lo he escrito yo de puño y letra, Kelu Robles).

Una historia anterior a los coches

Para entender Pontevedra hay que remontarse mucho más atrás. En la provincia existen numerosos testimonios arqueológicos de época prehistórica y antigua, especialmente castros y petroglifos. En lugares como Poio o Campo Lameiro pueden encontrarse algunos de los ejemplos más conocidos.

Y aquí conviene desmontar una asociación bastante habitual: Galicia no puede explicarse simplemente diciendo que fue una tierra celta. La identificación entre Galicia y los celtas forma parte de una construcción histórica compleja y sigue siendo objeto de debate entre especialistas.

Los castros, en cambio, son una realidad arqueológica perfectamente documentada. Muchos se levantaron en lugares elevados, desde los que era posible controlar visualmente el territorio y mejorar sus condiciones defensivas. La Pontevedra medieval y moderna crecería después alrededor de otra ventaja: el mar.

Peregrinos, marineros y comerciantes

La iglesia de la Peregrina es probablemente el edificio más reconocible de la ciudad. Su peculiar planta ovalada y su relación con el Camino Portugués la han convertido en uno de los grandes símbolos de Pontevedra.

La ciudad lleva siglos formando parte de las rutas de peregrinación hacia Santiago. Y junto a esa actividad se desarrolló una importante tradición comercial y marítima.

La basílica de Santa María la Mayor, construida en el siglo XVI bajo el impulso del Gremio de Mareantes, es uno de los mejores testimonios de aquella época. Su fachada plateresca refleja el poder económico que llegaron a alcanzar los sectores vinculados al mar. Muy cerca, se encuentra A Moureira, el antiguo barrio de marineros y trabajadores portuarios. 

También pertenecen al patrimonio histórico de la ciudad las ruinas de Santo Domingo, restos de un antiguo convento gótico que estuvieron amenazados por las transformaciones urbanísticas del siglo XIX y que hoy forman parte de uno de los conjuntos monumentales más reconocibles de Pontevedra.

Una ciudad de plazas

El centro histórico se articula alrededor de pequeñas plazas que tuvieron funciones muy concretas. En la Plaza de la Leña se vendía menaje de madera y elementos para el ganado. Su mayor exponente gastronómico se encuentra en Eirado da Leña, un restaurante con Estrella Michelín. Para no rascarte tanto el bolsillo vete a O Trasmallo, un pequeño local que está muy cerca de esta plaza y que ofrece los clásicos gallegos. En la Plaza de la Verdura se vendía, evidentemente, teléfonos móviles. Es broma, se vendía verdura. Ahí te recomiendo comer en Los Maristas y tomarte algo en Griffon, una cervecería irlandesa de toda la vida. Mézclate con la juventud en la Plaza de Méndez Núñez y tómate un refrigerio en La Gramola.

El Museo de Pontevedra y la Illa das Esculturas

El patrimonio no termina en las calles. El Museo de Pontevedra ocupa seis edificios históricos y reúne fondos arqueológicos, artísticos e históricos que permiten recorrer distintas etapas de Galicia. Entre sus colecciones aparecen piezas de época castreña, pintura, escultura y objetos relacionados con la vida cotidiana y marítima.

En el otro extremo encontramos un proyecto completamente diferente: la Illa das Esculturas. Creado en 1999 junto al Lérez, este museo de arte contemporáneo al aire libre reúne doce obras de doce artistas en un espacio donde el granito y el paisaje forman parte de la propia exposición.

Y, si lo que buscamos es naturaleza, la Xunqueira de Alba está prácticamente pegada a la ciudad. Sus unas 67 hectáreas de humedal forman un espacio de marismas, caminos y pasarelas utilizado también para la observación de aves. Fue el primer Espacio Natural de Interés Local declarado en Galicia.

La ría como agente gastronómico

Pontevedra está en el corazón de las Rías Baixas y eso también se nota en la mesa.

Aquí conviene diferenciar tres conceptos que a menudo se mezclan: Albariño y Godello son variedades de uva; Ribeiro y Valdeorras son denominaciones de origen; y Rías Baixas es otra denominación de origen, especialmente asociada al albariño.

En la gastronomía aparecen productos estrechamente ligados a la ría: mejillones, navajas, pulpo y también volandeiras. Estas últimas no son simplemente vieiras pequeñas, sino una especie diferente. Puedes comerte unas volandeiras fantásticas en 

Para terminar el recorrido gastronómico, el Café Moderno, en la Plaza de San José, conserva el ambiente de un establecimiento instalado en un edificio de comienzos del siglo XX, de carácter modernista y ecléctico.

Combarro y la presión turística

Fuera de Pontevedra, la ría ofrece algunos de los paisajes más conocidos de las Rías Baixas.

Combarro es probablemente el ejemplo más popular. Sus hórreos junto al mar, casas de piedra y cruceiros lo han convertido en uno de los pueblos más visitados de la zona.

Pero el éxito turístico también tiene consecuencias. La presión sobre el alojamiento y la transformación de viviendas en usos turísticos forman parte de los debates que afectan a numerosos municipios de las Rías Baixas.

Frente a Combarro aparece la isla de Tambo, situada en la ría de Pontevedra. Durante décadas estuvo vinculada al ámbito militar y tuvo un acceso muy restringido. Actualmente existen visitas organizadas que permiten conocerla.

Una ciudad que celebra la calle

Pontevedra también ha construido parte de su identidad contemporánea alrededor del espacio público. La Feira Franca, celebrada desde el año 2000, recrea el mercado libre de impuestos concedido por Enrique IV en 1467. La fiesta transforma durante unos días el centro histórico y recupera simbólicamente aquella actividad comercial medieval.

En agosto llegan las Fiestas de la Peregrina, con actos religiosos, gigantes y cabezudos, peñas y actividades en las calles. Y fuera del centro, la senda fluvial del Lérez permite continuar ese recorrido peatonal hasta Monte Porreiro, junto al río.

La memoria de las mariscadoras

Hay otra historia de Pontevedra que no aparece en las guías monumentales. En Lourizán, las mariscadoras se enfrentaron en los años cincuenta a la instalación de la fábrica de celulosa de ENCE. Aquellas mujeres dependían de los bancos marisqueros de la zona para mantener a sus familias y protagonizaron protestas contra unas obras que consideraban una amenaza para su actividad.

En 1958 y 1959 se produjeron distintas acciones contra la construcción. Algunas mariscadoras llegaron a deshacer durante la noche trabajos realizados durante el día. El 10 de febrero de 1959, una de aquellas protestas fue reprimida por la Guardia Civil y efectivos del buque militar Hernán Cortés. Es una parte de la historia reciente de Pontevedra que ayuda a entender la relación entre territorio, actividad económica y movilización social que todavía caracteriza a la ciudad.

La ciudad que quitó los coches

La transformación urbana iniciada a finales de los noventa no puede separarse de todo lo anterior. Pontevedra decidió reducir el espacio destinado al automóvil y devolver protagonismo a las calles, las plazas y los recorridos peatonales. El resultado fue una ciudad en la que caminar dejó de ser simplemente una forma de desplazarse para convertirse en una de las características principales del espacio urbano.

La decisión generó debate, como cualquier transformación de este calibre. Pero convirtió a Pontevedra en uno de los casos españoles más conocidos de recuperación del espacio público. Y quizá esa sea la mejor manera de entender A Boa Vila.

No como una ciudad que haya dejado de tener problemas, ni como un modelo perfecto, sino como una ciudad que lleva décadas discutiendo qué quiere hacer con sus calles, con su patrimonio y con su relación con el territorio.

Entre castros y peregrinos, entre mariscadoras y mareantes, entre el Lérez y la ría, entre el granito y las plazas, Pontevedra ha terminado convirtiendo una decisión urbanística en parte de su propia identidad.

Una ciudad que, para parecer más ciudad, decidió quitarle espacio a los coches. 

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Ubicada en el sureste de Marruecos, entre el Alto Atlas y el Anti-Atlas, la ciudad de Tinerhir -conocida en lengua amazigh como la ciudad de la montaña- constituye un enclave emblemático del sur del país. Situada a 1.300 metros de altitud, esta población actúa como antesala hacia las célebres Gargantas del Todra y el Sáhara. Su paisaje destaca por un cautivador contraste donde la aridez rocosa de los cañones se combina con la frondosa franja verde del río Todra. A lo largo del cauce, pequeños poblados de adobe se alinean pacíficamente frente a las montañas, creando una preciosa estampa que preserva la auténtica esencia del entorno sahariano.

El corazón agrícola de este territorio reside en el afamado Palmeral del Todra, considerado uno de los oasis más extensos e impresionantes de Marruecos. Alimentado por las aguas del río Todra mediante un milenario sistema de irrigación, este vergel sostiene una producción escalonada de alta precisión. En el nivel superior, miles de palmeras datileras dan sombra para proteger cultivos sensibles. Bajo este palio vegetal florecen frutales como granados e higueras, mientras los agricultores cultivan trigo, cebada, alfalfa y verduras frescas. Este entramado agrícola representa la fuente de subsistencia para cientos de familias locales que cuidan con esmero la frondosa tierra.

En el ámbito monumental, la edificación más imponente se alza estratégicamente sobre la cima de la colina de Ighir n'Mehalt, dominando todo el valle. Se trata de la fortaleza o kasbah de El Glaoui, una colosal construcción defensiva de 7.000 metros cuadrados erigida a principios del siglo XX por el poderoso caudillo Thami El Glaoui, conocido como el Señor del Atlas. Esta majestuosa estructura de adobe y paja sirvió como centro militar y económico para consolidar el control sobre prósperas rutas comerciales. A pesar de la erosión climática, sus gruesos muros perimetrales y torres almenadas ofrecen una impresionante vista panorámica sobre la inmensidad verde del palmeral.

La arquitectura regional se caracteriza por el uso tradicional del adobe, una técnica basada en la mezcla de barro, agua y paja secada al sol. Esta materia prima proporciona un excelente aislamiento térmico frente a las extremas temperaturas del clima semidesértico. A lo largo del valle coexisten fortificaciones históricas en ruinas con kasbahs conservadas, reflejando el poderío defensivo de las antiguas tribus berberiscas. Las construcciones destacan por sus torres ornamentadas y acabados en tonos ocre que se mimetizan con el terreno rocoso. Desde los miradores de las laderas adyacentes, la vista evidencia el bello contraste entre la calidez de la arcilla y el frondoso verdor del oasis.

Otro elemento de singular valor histórico que alberga Tinerhir es su antiguo barrio judío o Mellah, conocido localmente como Ait El Haj Ali, testimonio arquitectónico único al sur del Atlas. Este entramado urbano conserva un trazado de callejuelas estrechas, pasadizos y viviendas de barro decoradas con madera tallada. Aunque la antigua comunidad judía ha migrado, el barrio mantiene intacta su memoria cultural mediante la preservación de sus estructuras. Hoy en día, sus pacíficas calles albergan talleres artesanales donde los visitantes admiran la elaboración de afamada bisutería de plata, piezas cerámicas con motivos geométricos, alfombras tejidas a mano y refinados textiles locales.

El patrimonio espiritual del oasis se completa con edificaciones de inestimable valor como la antigua Mezquita Ikelane, ubicada cerca del histórico poblado de Afanour. Construida con tierra, madera de palmera y piedra local, esta estructura representa un magnífico ejemplo de la arquitectura islámica rural del sur marroquí. Diversas iniciativas comunales intentan salvaguardar este legado cultural frente a los desafíos del clima y la modernización. En el interior del palmeral, la vida cotidiana transcurre a un ritmo pausado, donde los campesinos trabajan la tierra mediante herramientas tradicionales, manteniendo una profunda conexión con el agua pura que fluye por las acequias.

Riqueza geológica

Más allá de sus atractivos turísticos, Tinerhir destaca como un vital motor económico y nexo de comunicaciones a lo largo de la carretera N10, la famosa Ruta de las Mil Kasbahs. La prosperidad de la zona se encuentra vinculada a su riqueza geológica subyacente, destacando la cercana mina de plata de Imider, una de las explotaciones mineras más importantes de África. Este notable desarrollo motivó un acelerado crecimiento urbano que culminó en 2009 con la elevación de la ciudad a capital provincial independiente. Gracias a esta equilibrada convergencia entre minería, agricultura tradicional y turismo en expansión, Tinerhir ha consolidado su gran relevancia socioeconómica regional.

En definitiva, la pequeña ciudad de Tinerhir trasciende la condición de parada de tránsito para erigirse en un destino imprescindible que cautiva por su autenticidad y riqueza patrimonial. Como antesala hacia las majestuosas Gargantas del Todra —cuyas imponentes paredes verticales se elevan hasta los 300 metros de altura—, la localidad ofrece un refugio idílico lejos de las aglomeraciones. La perfecta integración entre la grandeza de su fortaleza en la colina, la inmensidad de su palmeral y la calidez de su gente convierten a Tinerhir en una joya de Marruecos difícil de olvidar cuando se visita.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, encabezará la visita institucional de una delegación riojana a Chile, Argentina y Uruguay, que se desarrollará entre el 25 y el 31 de este mes de octubre, con el objetivo de reforzar los lazos culturales, institucionales y empresariales, así como visitar las comunidades de riojanos presentes en estos países.

El director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro; el subdirector general de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior, Rodrigo Teijeiro; y el director de Desarrollo de Inversiones Riojanas (DIR), Víctor de Pablo, conforman la delegación riojana que, junto al presidente del Ejecutivo, mantendrán una amplia agenda de encuentros económicos, culturales e institucionales en Santiago de Chile, Buenos Aires y Montevideo.

Este es el programa que se ha diseñado

Durante su estancia en la capital chilena la delegación riojana tendrá oportunidad de participar en los actos organizados el domingo 25 de octubre por la comunidad riojana en el país con motivo de la celebración de San Mateo, así como mantener encuentros de trabajo en días posteriores con representantes de instituciones como la Embajada Española, la Academia Chilena de la Lengua, la Cámara de Comercio de España en Chile, responsables del Centro de Innovación de la Universidad Católica de Chile o representantes de la Sociedad de Fomento Fabril. La estancia en el país andino finalizará con una visita a una incubadora y aceleradora de innovación donde mantendrá un encuentro con emprendedores chilenos interesados en distintos programas de apoyo a la internacionalización.

La agenda en Buenos Aires arrancará el miércoles 28 de octubre con un acto en la Universidad de la capital argentina (UBA) para poner en valor el español, desde su origen escrito en San Millán de la Cogolla hasta el debate sobre su futuro, y una posterior reunión con miembros de la Cámara Española de Comercio de Argentina. Este primer día en tierras argentinas concluirá con una recepción en la Embajada Española. El jueves, la delegación riojana visitará el Parque de la Innovación, primer hub tecnológico, educativo y científico de la Ciudad de Buenos Aires del que participan universidades, centros de investigación y empresas. Para finalizar la jornada, Gonzalo Capellán y el resto de la delegación serán recibidos en la Academia Argentina de Letras.

La última escala de la visita institucional a Sudamérica, cuyos detalles se han abordado hoy, 19 de octubre, en la reunión del Consejo de Gobierno, será Montevideo. Allí, el viernes 30 de octubre, en la Universidad de la República de la capital uruguaya, Gonzalo Capellán ofrecerá una conferencia sobre el origen y futuro del español. Ese mismo día, se mantendrá una reunión con empresarios e inversores locales organizada por la Cámara Española de Comercio de Uruguay y finalizará con una recepción institucional en al Embajada de España en la capital charrúa. La agenda concluirá el sábado 31 de octubre con una visita y posterior reunión con responsables del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), organismo oficial encargado de regular, fiscalizar y promover la producción vitivinícola en Uruguay.

Internacionalización, español, emprendimiento, innovación o vitivinicultura son algunos de los ejes que marcarán una intensa visita a tres países iberoamericanos que cuentan con centros riojanos que actúan como verdaderas embajadas culturales y sociales de nuestra región. Unas entidades que mantienen vivo el vínculo entre La Rioja y las comunidades riojanas asentadas en el exterior y que desempeñan una ingente tarea de cohesión actuando como espacios de encuentro para los riojanos y sus descendientes promoviendo actividades destinadas a preservar y difundir la identidad, la cultura, la historia y las tradiciones riojanas. 

La Gare de Lyon es una de las fronteras que los turistas que visitan París no suelen atravesar. Está claro que para escapadas de fin de semana o esa primera vez de visita en la Ciudad de la Luz ir más allá de la Peripherique (la enorme carretera de circunvalación que rodea a la capital francesa) con la excepción de la obligada escapada al Palacio de Versalles es perder un tiempo precioso para ver lo que hay que ver (que en ciudades como París y otras capitales europeas es muchísimo). Así que cruzar desde el Latino hacia el XII suele ser apenas un paseo de urgencia para cruzar el Puente de Austerlitz y dar un paseo por la Rue Crémieux, una maravillosa calle empedrada flanqueada por edificios bonitos de color pastel que rompe la dictadura majestuosa de esa París haussmanniana hecha para impresionar y, a la vez, evitar revoluciones y estallidos sociales.

Vincennes es uno de esos barrios periféricos que quedan fuera de las rutas habituales pero que son una magnífica oportunidad en segundas, terceras, cuartas o quintas visitas. Porque a París hay que venir muchas veces. Y una buena opción es salir temprano, desayunar, por ejemplo en Le Crémieux (Rue de Lyon, 21) y cruzar la Periphérique rumbo al antiguo bosque de Vincennes, convertido hoy en uno de los parques urbanos más grandes de Europa. Para llegar hasta aquí una buena opción es tomar el Metro (Línea 1 -Amarillo-) desde Gare de Lyon a Chateau de Vinccenes. Rápido. Y barato. Y nos encontraremos justo a las puertas de una vieja ciudad que ha sido, literalmente, engullida por París.

Un poquito de historia.- Vinccenes nació y creció en torno a los caprichos de la Monarquía francesa. En el siglo XII, toda esta parte al oriente de París era un enorme bosque que funcionaba como coto de caza. Y por eso se erigió un modesto pabellón de caza que, poco a poco iría convirtiéndose en uno de los castillos más grandes de Europa. Y en torno al castillo, que fue sede del tesoro, biblioteca real y, finalmente, una prisión para nobles (algo así como La Bastilla pero en fetén), se desarrolló una pequeña ciudad que aún hoy detenta autonomía administrativa con respecto a la capital: con su ayuntamiento, su iglesia, sus casas bonitas, sus parques…

Por eso hay que empezar la visita por el Castillo de Vincennes (Avenida de París, sn), porque es un resumen perfecto de nueve siglos de monarquía gala hasta que la guillotina acabó con la fiesta. Lo que podemos ver hoy es un complejo palaciego nucleados por la prodigiosa mole del castillo medieval, una pieza magnífica de la arquitectura militar del siglo XIV que fue en su tiempo el edificio civil más alto de Europa. ¿Y porqué es importante este castillo? Porque más allá de su importancia monumental es una muestra de la impertinencia endémica del pueblo francés. Porque este castillo, mandado a construir por Juan II en pleno desastre de la Guerra de los Cien Años, tenía la función de proteger al rey frente a su propio pueblo.

El recinto es precioso. Un gran patio de armas organiza un espacio donde destacan otros elementos como la Saint Chapelle de Vincennes, una construcción gótica de finales del siglo XIV que se erigió tomando de inspiración a su hermana parisina. Pero para superarla. Mientras que la Saint Chapelle de la Ille de la Cité tuvo que dividirse en dos pisos para alcanzar los 20 metros de altura, esta lo hace en solo una gran sala acristalada. Es impresionante. ¿Más bonita que nuestra Saint Chapelle parisina? No. Nunca. Pero aún así impresiona. El sur del Patio de Armas está ocupado por un ala palaciega versallesca que hoy es la sede de los archivos militares franceses. La historia terminaría convirtiendo el lugar en una prisión donde convivieron presos comunes y detenidos ilustres como Diderot o el Marqués de Sade. La Revolución cerró la prisión que reabrió con la vuelta de la monarquía y también fue utilizado como centro de tortura por la Gestapo durante la ocupación alemana. Casi nada.

De los antiguos bosques que rodeaban esta antigua fortaleza real queda más bien poco. La mayor parte fue integrándose en la trama urbana de la periferia parisina y otra buena porción fue ‘domesticada’ para crear los jardines del Parque floral de París (Rte de l'Artillerie, 1). Este gran parque forma parte de los espacios del Jardín Botánico de París se creó a mediados del siglo XX sobre las explanadas que se usaban desde la época de Napoleón como explanada de maniobras militares. El jardín es muy bonito e incluye espacios dedicados a diferentes modelos de jardines de todo el mundo (como Inglaterra, la España andalusí o Japón). Desde aquí puedes acceder a los restos del bois de Vicennes.

Un paseo por la ciudad de Vincennes.- Vincennes es mucho más que su castillo. La Avenida del Chateau da acceso a un pequeño casco histórico (La Pissotte ) de calles arboladas y edificios bonitos donde destacan varios edificios de corte monumental. El más importante es Notre Dame de Vincennes (Rue Raymond du Temple, 82), un edificio de mediados del siglo XIX construido en estilo neoclásico que es interesante de ver. Justo al lado de la iglesia está el Hotel de la Ville -Ayuntamiento- (Rue du Midi, 1) un palacete muy bonito que preside la Plaza del General Leclerc. El Centro Cultural Georges Pompidou y un jardín diferente (Rue de Fontenay, 142).- Este enorme centro cultural ofrece exposiciones temporales y una oferta de actividades bastante completa. Pero para el viajero ocasional, el mayor atractivo de este lugar es su terraza, donde se ha habilitado un jardín en altura de gran belleza.

Fotos bajo Licencia CC: Susan Smith; Gimli_36; Flou-Net; Sushi Raider; Benoit Patelout; Guilhem Vellut; Sharon VanderKaay

Después de un verano largo, el otoño se coge con ganas. Ya apetece abrigarse, salir al campo a pisar hojas, ver otros colores y, también, disfrutar de otros sabores. Es tiempo de castañas asadas, de salir al monte en busca de setas, de preparar dulces con membrillo y de aprovechar productos que llegan a su mejor momento durante estos meses. Algunos forman parte de la cocina de toda la vida y otros están ligados a tradiciones que se repiten cada año en distintos rincones de España.

Además, detrás de muchos de ellos hay mucho más que una receta. El clima, el paisaje y la forma de trabajar el campo han hecho que determinados pueblos y comarcas se asocien a productos muy concretos. Algunos cuentan incluso con denominaciones de origen que protegen su calidad y su vínculo con el territorio.

Por esa razón, en este recorrido gastronómico por España nos vamos a Galicia para hablar de castañas, a los bosques de Soria para buscar setas y a Puente Genil, en Córdoba, para conocer la tradición del membrillo. También nos esperan el azafrán de Castilla-La Mancha, las granadas de Elche, los pimientos del piquillo de Lodosa y las manzanas de sidra de Villaviciosa. Siete productos muy distintos que nos ayudan a descubrir el otoño a través de sus sabores y de las costumbres que los rodean.

Castañas de Galicia, mucho más que un fruto de otoño

En Galicia, los castaños forman parte del paisaje desde hace siglos, sobre todo en las zonas del interior de Lugo y Ourense. Sus bosques, conocidos como soutos, han tenido una gran importancia en la vida rural. Durante mucho tiempo, las castañas fueron un alimento básico, hasta el punto de que se las llegó a conocer como el pan de los pobres. También se aprovechaba la madera del árbol, así que su valor iba mucho más allá de la cosecha otoñal.

La tradición sigue muy presente en el magosto, una celebración popular en la que las castañas se asan al fuego y se comparten con familia y amigos. En muchas zonas se acompañan de chorizo asado y vino nuevo, en una reunión que sirve para celebrar el final de la cosecha. Ourense es uno de los lugares donde esta costumbre tiene más arraigo, aunque también se mantiene en pueblos y comarcas de toda Galicia. Si visitas la región en otoño, es una buena ocasión para probar las castañas recién asadas y conocer una de sus tradiciones más populares.

Setas de Soria, una cita con el bosque

Hablar de setas en otoño es hablar de Soria. Sus pinares y otros bosques reúnen condiciones favorables para la aparición de distintas especies, y la búsqueda de hongos se ha convertido en un atractivo para quienes disfrutan del campo y la gastronomía. Entre los ejemplares más apreciados están el níscalo, el boletus y la seta de cardo, que tienen sabores y características muy diferentes y dan mucho juego en la cocina.

La temporada también invita a conocer el entorno natural de la provincia, pero conviene tener en cuenta algunas normas antes de salir con la cesta. La recolección está regulada y puede requerir un permiso según la zona, por lo que es importante informarse previamente. Y si no tienes experiencia, mejor no fiarse de una identificación hecha a ojo: hay especies tóxicas que pueden confundirse con otras comestibles. Una ruta guiada con alguien que conozca bien la micología es una buena manera de disfrutar de la actividad con seguridad.

Membrillo de Puente Genil, tradición dulce en Córdoba

En Puente Genil, al sur de la provincia de Córdoba, el membrillo tiene un papel destacado en la economía agrícola y en la gastronomía local. El cultivo de estos árboles forma parte del paisaje de la zona, donde los campos de membrilleros conviven con los olivares. La recolección se concentra en los meses de otoño y se puede prolongar hasta finales de diciembre, cuando la fruta llega a las cocinas para convertirse en uno de los dulces más conocidos de la localidad.

La elaboración más característica es la carne de membrillo, una preparación que se obtiene cocinando la fruta durante bastante tiempo hasta conseguir una textura firme y un sabor concentrado. Su origen está ligado a la necesidad de conservar el fruto y aprovecharlo durante más tiempo, pero hoy es habitual encontrarlo como acompañamiento de quesos o como ingrediente en otras recetas. También se utiliza para preparar mermeladas, compotas y confituras. Por lo que no te faltan opciones para llevarte un dulce recuerdo a casa.

Azafrán de Castilla-La Mancha, una cosecha delicada

A finales de octubre, cuando el otoño ya se nota en los campos manchegos, empieza habitualmente la temporada del azafrán. La flor, de color violeta, aparece durante un periodo muy breve y debe recogerse a primera hora de la mañana. No es un trabajo que permita demasiadas distracciones: cada flor se abre para extraer a mano sus tres estigmas, que son las hebras rojas que después se utilizarán como especia.

Tras la recolección llega otra fase clave, el tostado que permite deshidratar las hebras y desarrollar su aroma, color y sabor. La Denominación de Origen Protegida Azafrán de La Mancha reconoce la relación entre este producto, su zona de cultivo y los conocimientos tradicionales necesarios para elaborarlo. En la cocina se utiliza en arroces, guisos, legumbres y muchas otras preparaciones. Su sabor es intenso, así que basta con añadir unas pocas hebras para darle su personalidad al plato.

Granada mollar de Elche, el sabor del Mediterráneo

Elche y otras localidades del sur de Alicante son el territorio de la granada mollar, una variedad autóctona que destaca por su dulzor y por tener las semillas tiernas y fáciles de comer. Su temporada se extiende de octubre a enero, así que el otoño es un buen momento para encontrarla en su mejor etapa. El cultivo del granado está muy ligado a la agricultura de esta zona mediterránea y cuenta con una larga historia, como muestran los restos de granadas hallados en el yacimiento arqueológico de La Alcudia, en Elche.

La Granada Mollar de Elche cuenta con Denominación de Origen Protegida desde 2016 y la distinción ampara su producción en 40 municipios de las comarcas alicantinas del Baix Vinalopó, la Vega Baja y l’Alacantí. Además de comerla fresca, la granada se puede añadir a ensaladas y otros platos, en los que aporta un punto dulce y una textura crujiente. Es una fruta muy vinculada al paisaje local y una buena excusa para descubrir la tradición agrícola de esta parte de Alicante.

Pimiento del piquillo de Lodosa, en Navarra

En el suroeste de Navarra, alrededor de Lodosa, el otoño coincide con la recolección del pimiento del piquillo, que se recoge a mano cuando alcanza su característico color rojo intenso. Su nombre no tiene que ver con el picante, como a veces se piensa, sino con la forma puntiaguda y ligeramente curvada del fruto. Es un pimiento dulce, de carne fina, que se ha convertido en uno de los productos más reconocibles de la gastronomía navarra.

La Denominación de Origen Protegida ampara los piquillos cultivados y elaborados en ocho municipios de la zona. Sin duda, una de las claves de su preparación es el asado directo a la llama. Después se pelan, se les quitan las semillas y se limpian a mano, sin sumergirlos en agua para conservar mejor su aroma y sabor. Lo más habitual es encontrarlos en conserva, enteros o en tiras, y son muy versátiles en la cocina: pueden servirse como guarnición, rellenarse o acompañar platos de pescado y carne.

Manzana de sidra de Villaviciosa, tradición asturiana

Villaviciosa, en Asturias, es conocida como la capital manzanera y forma parte de la Comarca de la Sidra. Las plantaciones de manzanos, llamadas pumaradas, dibujan buena parte del paisaje local y están estrechamente relacionadas con una tradición sidrera muy arraigada. El otoño es el momento de la cosecha, cuando las manzanas recogidas en los campos inician el recorrido que las llevará a convertirse en sidra.

La cultura de la manzana se puede conocer también a través de las actividades y celebraciones populares que se organizan en la localidad, con propuestas gastronómicas, exposiciones, talleres y catas. Otra forma de acercarse a esta tradición es recorrer la Comarca de la Sidra para conocer las pumaradas y los llagares, los lugares donde se elabora la bebida. Porque en Villaviciosa la manzana no es solo un fruto de temporada, verás que forma parte de la vida cotidiana y de una cultura que se reconoce tanto en el paisaje como en la mesa.

Escocia es uno de esos destinos que dan mucho juego a la hora de organizar un viaje. Puedes dedicar unos días a conocer Edimburgo y Glasgow, recorrer castillos con siglos de historia o salir a la carretera para descubrir lagos, montañas, bosques y pequeños pueblos. Y si tienes tiempo para adentrarte en las Highlands o llegar hasta la isla de Skye, encontrarás algunos de los paisajes más conocidos del país.

Lo bueno es que hay muchas formas de conocer Escocia y no necesitas hacer un viaje larguísimo para disfrutarlo. Eso sí, conviene organizar bien la ruta, porque las distancias pueden engañar y algunas carreteras son más lentas de lo que parecen en el mapa. También hay que contar con un tiempo bastante cambiante, reservar alojamiento con antelación en las zonas más visitadas y decidir cómo te vas a mover, especialmente si quieres recorrer el país por tu cuenta.

Para ayudarte a preparar el viaje, hemos reunido algunos consejos que merece la pena tener en cuenta antes de salir. Veremos cuál es la mejor época para ir, cuántos días necesitas, qué opciones tienes para moverte y qué debes saber si te planteas viajar en autocaravana. También hablaremos de la documentación, el presupuesto, qué llevar en la maleta y cómo lidiar con los midges, esos pequeños mosquitos que pueden convertirse en una auténtica lata cuando pasas tiempo al aire libre. Con todo esto bajo control, será mucho más fácil disfrutar del que sin duda es uno de los países que más enamora cuando lo visitas.

Cuándo viajar a Escocia

Entre mayo y septiembre encontrarás días más largos y más horas de luz para recorrer el país, algo que se agradece si quieres conocer las Highlands o hacer rutas a pie. Julio y agosto son meses muy concurridos, así que el alojamiento puede salir más caro y conviene reservar con tiempo.

La primavera y el otoño también son buenas opciones, aunque el tiempo puede cambiar bastante. En invierno hay menos horas de luz y algunos lugares turísticos reducen sus horarios o cierran por temporada. Vayas cuando vayas, lleva ropa impermeable y vístete por capas. En Escocia puedes empezar el día con sol y acabar buscando refugio de la lluvia, así que mejor no confiarse.

Cuántos días necesitas para conocer Escocia

Con una semana puedes combinar Edimburgo con una primera toma de contacto con las Highlands. Si tienes diez días para conocer Escocia, podrás plantearte una ruta más completa por Inverness, el lago Ness, Glencoe, el castillo de Eilean Donan y la isla de Skye. Con dos semanas tendrás más margen para explorar las Tierras Altas o añadir alguna isla, como Mull o Arran.

Lo importante es no querer abarcar demasiado. Las distancias engañan y algunas carreteras son estrechas, por lo que un trayecto que parece corto puede llevarte más tiempo del previsto. Calcula bien los desplazamientos y deja hueco para las paradas. Al fin y al cabo, no querrás pasarte el viaje mirando el reloj en lugar de disfrutar del paisaje.

Cómo moverse por Escocia

Si quieres descubrir zonas rurales y parar donde te apetezca, alquilar un coche es una opción muy práctica. Recuerda que se conduce por la izquierda y que las distancias se indican en millas. En algunas carreteras estrechas de las Highlands encontrarás passing places, ensanchamientos que permiten que dos vehículos se crucen. Conduce con calma y evita, si puedes, hacer muchos kilómetros de noche.

También puedes moverte en tren y autobús entre ciudades como Edimburgo, Glasgow, Stirling e Inverness. Es una buena alternativa si prefieres no conducir, aunque llegar a algunos castillos y espacios naturales puede requerir conexiones o excursiones organizadas. Para visitar determinadas islas tendrás que coger un ferri. En verano, comprueba los horarios y reserva con antelación si vas a embarcar con tu vehículo.

Viajar por Escocia en autocaravana

Si te gusta viajar con la casa a cuestas, Escocia puede ser un destino estupendo para recorrer en autocaravana o cámper. Lo más habitual si llegas en avión es alquilarla allí, pero comprueba dónde se recoge porque no siempre está cerca del aeropuerto. Antes de salir, pide que te expliquen cómo funcionan los depósitos de agua, el vaciado de aguas residuales, la calefacción y el resto del equipamiento. Ten en cuenta que conducir un vehículo grande por la izquierda y por carreteras estrechas requiere cierta atención, especialmente si no tienes experiencia.

Y ojo con la pernocta, porque no puedes dar por hecho que está permitido dormir en cualquier aparcamiento. Comprueba las normas locales y busca campings o áreas para autocaravanas, donde además podrás encontrar servicios como agua, electricidad y puntos de vaciado. Aplicaciones como Park4Night o CaraMaps ayudan a localizar lugares para pasar la noche y consultar opiniones de otros viajeros, aunque conviene verificar siempre la información. La autocaravana te da libertad, pero tendrás que planificar algo más la ruta y los servicios. Para visitar Edimburgo o Glasgow, suele ser más cómodo dejarla aparcada fuera del centro.

Los midges, los pequeños mosquitos que pueden darte la lata

Si viajas a Escocia entre finales de primavera y comienzos del otoño, hay algo que quizá esperarías encontrar en un país más tropical pero no aquí: los midges. Son insectos diminutos que pueden aparecer en grandes cantidades y cuyas picaduras resultan bastante molestas. Suelen dar más guerra en zonas húmedas y resguardadas del viento, así que pueden complicarte una caminata o una parada junto a un lago.

La solución es ir preparado. Lleva repelente y utiliza ropa que cubra brazos y piernas. El viento dificulta que vuelen, por lo que los lugares más expuestos suelen ser más agradables que los rincones protegidos. No dejes que te quite las ganas de viajar, pero acuérdate de ellos al preparar la mochila.

Documentación, sanidad y seguro de viaje

Para viajar desde España al Reino Unido necesitas un pasaporte en vigor y una autorización electrónica de viaje conocida como ETA (Electronic Travel Authorisation), obligatoria en Reino Unido desde 2025 y que debes tramitar antes de salir. Comprueba los requisitos actualizados en la web oficial del Gobierno británico y solicita la autorización por sus canales oficiales. Así evitarás páginas intermediarias que cobran más por hacer el trámite.

En cuanto a la sanidad, lleva tu Tarjeta Sanitaria Europea, que permite acceder a la asistencia sanitaria pública necesaria durante una estancia temporal si cumples los requisitos. Eso sí, no sustituye a un seguro de viaje, que puede cubrir gastos que la tarjeta no contempla, como la repatriación o incluso problemas con el equipaje.

Dinero y presupuesto

La moneda es la libra esterlina y podrás pagar con tarjeta en muchos sitios. Antes de viajar, revisa si tu banco aplica comisiones por pagar o sacar dinero en otra moneda. Para hacerte una idea, calcula aproximadamente entre 100 y 180 libras por persona y día para un viaje con alojamiento, comidas, transporte y algunas visitas de pago. Es una estimación orientativa para organizar las cuentas, ya que el gasto puede variar bastante según la época, el tipo de alojamiento y si te mueves en transporte público o alquilas un coche.

Dónde alojarse en Escocia

Elige el alojamiento según la ruta, en lugar de intentar visitar todo el país desde una sola base. Edimburgo y Glasgow son buenas opciones para unos días de turismo urbano, pero para recorrer las Highlands, te convendrá repartir las noches entre distintas localidades. En verano reserva con antelación, especialmente en Skye y otros lugares populares. Si viajas en autocaravana, comprueba también dónde puedes pernoctar.

Qué comer en Escocia

Aprovecha para probar algunos platos típicos, como el haggis, que suele servirse con neeps and tatties (nabo y patata), el Scotch broth o el clásico fish and chips. Para algo dulce, busca el cranachan o prueba el shortbread, unas galletas de mantequilla muy populares.

Ten en cuenta que se cena bastante antes que en España, sobre todo fuera de las grandes ciudades. Si terminas una excursión a última hora, comprueba los horarios para no quedarte sin opciones.

Internet, móvil e idioma

Consulta las condiciones de tu tarifa móvil para el Reino Unido, porque el roaming puede no estar incluido como en los países de la Unión Europea. Si los datos salen caros, puedes valorar una eSIM o una tarjeta local. Descarga también mapas para utilizarlos sin conexión, sobre todo si vas a recorrer zonas rurales donde la cobertura puede fallar.

El idioma habitual es el inglés, aunque en algunas zonas también se habla gaélico escocés. Los acentos pueden costar un poco al principio, pero te acostumbrarás. Y si alguna conversación se te resiste, una aplicación de traducción siempre puede echarte una mano.

Qué llevar en la maleta

No te compliques, pero ve preparado para la lluvia. Mete una chaqueta impermeable, ropa de abrigo incluso si viajas en verano y calzado cómodo, mejor si es resistente al agua. Añade un adaptador para los enchufes británicos de tipo G y una mochila pequeña para las excursiones. Si viajas en los meses de mayor presencia de midges, no te olvides del repelente.

Qué lugares incluir en la ruta

Si es tu primera visita, empieza por Edimburgo, con su castillo, la Royal Mile y el casco histórico. Glasgow merece también un hueco si te interesan los museos, la arquitectura y la vida cultural. Fuera de las ciudades, Stirling es una parada interesante por su castillo y su historia, mientras que Glencoe ofrece algunos de los paisajes más conocidos de las Highlands.

Si tienes tiempo, añade Inverness y el lago Ness, con las ruinas del castillo de Urquhart a orillas del agua. Y, si puedes alargar el viaje, reserva unos días para la isla de Skye y una parada en el castillo de Eilean Donan. No hace falta verlo todo de una vez, simplemente elige los lugares que mejor encajen con tus días disponibles y disfruta también del camino.

El verano ya se fue hace casi un mes, pero eso no quiere decir que los viajes o vacaciones hayan acabado, sino que para algunos comienzan, especialmente por ser el otoño un período con menos aglomeraciones y con mayor tranquilidad, pudiendo ofrecer mejores precios, pero también con otros grandes atractivos. 

Uno de ellos son los distintos y variados colores que aparecen en la naturaleza, que van desde el verde, a tonos de marrón, amarillo, naranja o rojo, que lo hacen todo un deleite para los amantes de un paisaje como este. Y son varios los lugares que lo ofrecen en su mayor esplendor.  

Estados Unidos 

Estados Unidos es uno de los países que mayores destinos ofrece para un viaje en otoño, con varios lugares que son conocidos y destacados por el atractivo que ofrecen en esta época del año. Uno de los más mencionados es Vermont, destino por excelencia del llamado ‘fall foliage’ y en especial la ruta Smuggler’s Notch, una carretera estrecha que atraviesa un paisaje otoñal de ensueño. 

Pero la lista va más allá, con zonas como Aspen (Colorado) donde las Montañas Rocosas se tiñen de amarillo, así como el Parque Nacional Shenandoah en Virginia. Pero Norteamérica también tiene otro destacado lugar fuera de las fronteras estadounidenses, con la región de Quebec en Canadá con su llamado ‘verano indio’ en el que los colores otoñales decoran la arquitectura histórica de la ciudad, y también con visitas recomendables como las cataratas de Montmorency. 

Japón 

Asia se ha convertido en uno de los destinos por excelencia de los turistas españoles, pero en especial Japón, con el otoño siendo también una destacada época para viajar. En este tiempo, Kioto es el destino favorito dentro del país nipón, con el templo Kiyomizu-dera como una de las postales más otoñales o el Paseo de los Filósofos. No es el único, en Nikko, el Puente Shinkyo se convierte en una de las mejores instantáneas donde apreciar los tonos verdes, amarillos, anaranjados y rojos.  

Alemania 

Pero para visitar lugares destacados donde brillan los colores del otoño no hace falta salir de Europa. En el sur de Alemania, en concreto en la región de Baviera, donde el bosque Bávaro es un destino de cuento de hadas, con el destacado Castillo de Neuschwanstein en uno de los mejores momentos para ser visitado debido a lo que lo rodea. La Selva Negra, el Spreewald de Brandeburgo o el Parque Nacional de Hainich en Turingia son otras zonas para no perderse en el país. 

Reino Unido 

En el continente europeo, otro destino otoñal es Reino Unido, con dos zonas claramente diferenciadas, pero atractivas por su paisaje como es el caso de los Cotswolds en Inglaterra con sus pintorescos pueblos y colinas como son Bourton-on-the-Water o Stow-on-the-Wold, pero también con las Tierras Altas de Escocia como otro lugar destacado, con Glen Affric como uno de sus puntos más interesantes. 

Sudeste de Europa y Balcanes 

Más allá de Alemania y Reino unido, dentro de Europa hay más lugares destacados para visitar en el continente como es el caso de Croacia con el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice como atractiva visita, el Lago Bled en Eslovenia o la región de Transilvania en Rumania. 

Escalona (Toledo) ya tiene todo listo para volver a transformarse en un gran escenario medieval con un gran mercado formado por más de 80 mercaderes y artesanos, justas y torneos de caballeros, cetrería, campamento medieval, teatro, música, espectáculos de fuego, pasacalles, gastronomía y actividades infantiles.

Del 16 al 18 de octubre, esta localidad toledana celebrará las V Jornadas Medievales que permitirán a esta villa viajar al Medievo con una programación que supera las 100 actividades y con la incorporación de un nuevo escenario de valioso patrimonio histórico como es el Convento de Santa Beatriz de Silva.

Todas estas actividades se distribuirán por diferentes zonas temáticas vinculadas a su patrimonio y su historia como son la del Infante, el campo de honor, el arrabal de Don Álvaro de Luna y el Priorato que acogerá, principalmente los conciertos y representaciones teatrales.

Unas jornadas medievales que se han ido consolidando año tras año, según ha subrayado su alcalde, Álvaro Gutiérrez, y que hoy en día es un evento turístico e histórico “absolutamente demandado”.

Un espectáculo que dura tres días y que representa para Escalona “una afluencia masiva de gente”. El municipio tiene ya todo preparado para recibir a las “miles y miles” de personas que acudirán a la localidad para disfrutar de la historia y del patrimonio de esta villa medieval. En 2025, se alcanzaron más de 30.000 visitantes.

Los escaloneros se han ido volcando cada vez más en los preparativos, la vestimenta y la ambientación de las calles, al igual que la hostelería. “Todo el mundo va participando cada vez más”, algo que forma parte de la evolución que han ido teniendo estas jornadas medievales que siguen creciendo gracias a la enorme implicación de asociaciones, colectivos y vecinos, recuerda el alcalde.

Esta quinta edición incorpora un nuevo escenario: el convento de Santa Beatriz de Silva, un convento de las Concepcionistas Franciscanas del siglo XV. En el patio exterior, habrá interpretaciones teatrales de la vida de Santa Beatriz de Silva y del Lazarillo de Tormes, mientras que en el interior del monasterio se van a celebrar conciertos de música medieval.

El alcalde considera que la gente no debe perderse el concierto que se va a celebrar dentro del convento de Santa Beatriz de Silva, y “por supuesto” no pueden perderse el torneo de justas a caballo, que cada año reúne a miles de personas en un espectáculo de lucha y de caballeros subidos a caballo. Tampoco deben perderse, ha dicho, la teatralización que hay en las calles, pasear por el casco histórico, comprar a los mercaderes o tomarse algo en las terrazas.

“Yo creo que lo que es imprescindible es venir, pasear y disfrutar”, ha asegurado el alcalde escalonero, que admite que estas Jornadas Medievales generan “un impacto económico importante” en la localidad, hasta el punto que incluso algunos bares facturan más que en plenas fiestas patronales. Escalona estos días es “un hervidero de gente”, se muestra orgulloso Álvaro Gutiérrez.

De este modo, el alcalde ha animado a la gente a visitar Escalona este fin de semana y, sobre todo, a venir “con ganas de pasarlo bien”. “Escalona va a tener un fin de semana de historia, de patrimonio, de cultura, de ocio y de comercio” y el visitante va a tener la oportunidad de pasear por una villa medieval ambientada y poder disfrutar de espectáculos “maravillosos”.

Finalmente, el también delegado de la Junta en la provincia de Toledo ha destacado al amplio dispositivo de seguridad con el que contará este evento y ha insistido en que Escalona lo tiene todo preparado para que la gente se divierta y pase un fin de semana “inolvidable”.

Escalona, un pueblo cargado de historia

José María Fernández-Serrano Lázaro-Carrasco es uno de los pregoneros de esta cita medieval. “Mucha ilusión” es lo que le hizo a este maestro jubilado cuando el ayuntamiento le propuso ser el pregonero de esta jornadas medievales hace unos años.

“Lo que pasa es que llevamos ya cinco años seguidos y no sé si el público se cansará de vernos, siempre a los mismos, pero bueno, lo hacemos muy a gusto”, ha bromeado José María.

Asegura que todavía se conservan muchas tradiciones y muchas costumbres de aquella vida medieval “aunque no nos demos cuenta”, como por ejemplo el mercado del jueves. “Son costumbres que hay que conservar y sobre todo rescatar como el baile de la Guarrilla o el chusco de San Roque”, ha dicho este vecino de Escalona.

Ha explicado que todos los años, en sus palabras, “indiscutiblemente” aparece el Lazarillo de Tormes y la representación del golpe en la columna. La idea es que el pueblo vaya conociendo poco a poco su historia ya que es “un pueblo cargado de historia por todos los sitios”.

El viernes 16, a las 18.00 horas, darán comienzo las V Jornadas Medievales de Escalona con el tradicional pasacalle inaugural desde el Castillo, al que seguirá el pregón del mercado y las actividades programadas hasta la medianoche.

El sábado 17 y el domingo 18 las jornadas amplían horario desde las 11.00 horas y hasta las 12 de la noche el sábado con actividad prácticamente ininterrumpida y hasta las 20.00 horas el domingo con el gran pasacalle de clausura, música, personajes de época y todas las compañías.

En las colinas de la Toscana italiana existe un jardín donde las cartas del tarot se convierten en esculturas gigantes, los caminos esconden mensajes y una enorme esfinge alberga una vivienda en su interior. Se trata del Jardín del Tarot, un extraordinario parque artístico situado en Capalbio que nació de la imaginación de Niki de Saint Phalle, una artista franco-estadounidense que dedicó alrededor de dos décadas a construir su particular universo de fantasía.

El recinto, conocido en italiano como Giardino dei Tarocchi, está inspirado en los 22 arcanos mayores del tarot, representados mediante figuras monumentales cubiertas de cerámicas, espejos y vidrios de colores. Algunas alcanzan aproximadamente 15 metros de altura y representan personajes como la Emperatriz, el Mago, la Sacerdotisa, la Muerte o el Diablo. El resultado es un paisaje fantástico donde las esculturas se integran entre árboles, senderos y vegetación mediterránea.

Sin embargo, la historia de este jardín comienza lejos de Italia. En 1955, Niki de Saint Phalle visitó Barcelona y quedó fascinada por el Park Güell, diseñado por Antoni Gaudí. Sus formas orgánicas y mosaicos despertaron en ella el deseo de crear un espacio artístico propio. Años después, aquella inspiración se materializaría en las colinas de la Maremma, donde comenzó a trabajar en 1978.

La artista vivió dentro de una esfinge gigante

Una de las mayores curiosidades del parque es que Saint Phalle llegó a instalar su hogar y su taller dentro de una de sus esculturas. La elegida fue la Emperatriz, una gigantesca figura femenina con forma de esfinge cuyo interior fue acondicionado para albergar habitaciones, cocina y otros espacios domésticos.

La artista comenzó a vivir allí en 1982, mientras avanzaban las obras del jardín. El interior estaba decorado con numerosos fragmentos de espejos que reflejaban la luz y creaban un ambiente casi divino con muchos reflejos y sombras. Desde aquella vivienda, Saint Phalle diseñaba nuevas piezas, trabajaba con sus colaboradores y supervisaba la construcción de las esculturas que iban poblando el recinto.

La creación del jardín no fue fácil porque supuso una gran inversion de dinero. La artista financió gran parte del proyecto con sus propios recursos, recurriendo a la venta de obras, joyas y otros productos. Entre ellos destacó un perfume que lanzó en 1982 y cuyos ingresos contribuyeron a cosetar los trabajos, permitiéndole mantener su independencia creativa.

Un recorrido entre espejos, símbolos y mensajes

Las esculturas fueron construidas mediante estructuras de hierro y hormigón, posteriormente revestidas con mosaicos de cerámica, espejos y vidrios de colores. En su elaboración participaron artesanos locales y colaboradores como Jean Tinguely, compañero de Saint Phalle, que contribuyó con sus creaciones mecánicas.

El recorrido incluye una fuente presidida por la Sacerdotisa y el Mago, además de representaciones de la Rueda de la Fortuna, el Mundo y otras cartas del tarot. Los visitantes también pueden descubrir inscripciones, dibujos y reflexiones grabados en los caminos, que forman parte de la experiencia artística y muestran pensamientos de su creadora.

La entrada al recinto fue diseñada por el arquitecto Mario Botta, que construyó un muro de piedra con una abertura circular. Su aspecto sobrio contrasta con el estallido de colores del interior y marca simbólicamente el paso entre el mundo cotidiano y el universo imaginado por Saint Phalle.

El Jardín del Tarot abrió al público el 15 de mayo de 1998, después de aproximadamente veinte años de trabajo. La artista continuó vinculada al jardín hasta su fallecimiento en 2002. Actualmente, el recinto conserva sus esculturas monumentales y los numerosos detalles que reflejan la influencia de Gaudí, el simbolismo del tarot y la imaginación de una creadora que convirtió todo un jardín en una obra de arte.