En la costa sur de Perú, a tres horas de Lima, existe un archipiélago que concentra alrededor del 20% de la pesca mundial en una fracción mínima del océano. No es casualidad ni exageración, es el resultado directo de la corriente de Humboldt, una masa de agua fría que llega desde la Antártida arrastrando nitratos, fosfatos y silicatos que alimentan al fitoplancton, que atrae peces, que atraen aves y mamíferos marinos en una cadena trófica que no se interrumpe. Esa corriente, llamada así porque fue el explorador y científico alemán Alexander von Humboldt el primero en medir su temperatura, es la razón de que las Islas Ballestas existan tal y como son: uno de los archipiélagos con mayor concentración de biodiversidad marina del planeta, conocido como las “Galápagos de Perú”.

El recorrido en barco hasta las islas empieza con una sorpresa que no tiene relación con la fauna. Frente a una ladera de arena rojiza, alguien grabó hace aproximadamente 2.500 años una figura de 180 metros que todavía nadie ha conseguido explicar del todo. El Candelabro de Paracas, también llamado el Tridente, se ve desde el mar a kilómetros de distancia y abre el acceso al archipiélago. Está construido removiendo 40 centímetros de tierra para revelar una capa más clara debajo, la misma técnica que las Líneas de Nazca. Las teorías sobre su origen van desde guía de navegación para marineros hasta símbolo religioso de la cultura Paracas, representación de la constelación de la Cruz del Sur o señal de piratas. En 2016, Perú lo declaró patrimonio nacional. El viento contribuye involuntariamente a su conservación: la arena nunca lo borra del todo porque las corrientes de aire eliminan el exceso de los surcos de forma continua

Tres millones de aves y pingüinos que no deberían estar ahí

Según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Perú (Sernanp), la reserva alberga al menos 43 especies de aves, con más de 8.000 individuos de pingüino de Humboldt y más de tres millones de aves guaneras entre guanay, piquero peruano y pelícano peruano. Bajo el agua, más de 300 tipos de algas alimentan a los peces y mariscos que sostienen toda la cadena trófica de la superficie. Los leones marinos ocupan todas las plataformas rocosas y los delfines visitan periódicamente el entorno.

El pingüino de Humboldt es la especie más llamativa del conjunto: es un animal de clima frío que vive aquí, en el trópico, gracias principalmente a las bajas temperaturas que mantiene la corriente. Su presencia en estas latitudes es, técnicamente, una anomalía geográfica. Por otro lado, el acceso al archipiélago está estrictamente restringido y no se puede desembarcar en las islas, lo que ha ayudado a preservar el ecosistema del impacto turístico directo y explica en gran medida por qué el lugar mantiene esa riqueza y densidad de vida.

El fertilizante que financió Perú durante un siglo

Antes de que llegaran los turistas, lo que atraía a los barcos hasta aquí era otra cosa: el guano. El excremento de las aves guaneras, que tiene unas concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio altísimas, fue considerado el fertilizante más valioso del mundo desde mediados del siglo XIX hasta principios del XX, cuando la síntesis industrial de abonos químicos lo desplazó. La extracción se inició en 1845 y convirtió a las islas en uno de los principales recursos económicos de Perú durante décadas. De aquel período todavía se ven en las islas las infraestructuras utilizadas para la recolección. La actividad no ha desaparecido, ya que por ejemplo durante 2020 se extrajeron unas 20.000 toneladas de guano en bruto, que se sigue utilizando como abono orgánico para la agricultura peruana.

Muchas personas no se plantean ir de vacaciones sin su perro o su gato. Igual que se busca un destino concreto, se prepara la maleta o se organiza el viaje, también hay quien reserva un sitio para el comedero, el transportín o la correa porque tiene claro que su compañero de cuatro patas también va a formar parte de la escapada.

Eso sí, viajar con un animal requiere cierta organización. Encontrar un alojamiento donde sea bienvenida es solo una parte del proceso. También hay que revisar la documentación, conocer las normas del medio de transporte, preparar su equipaje y tener en cuenta algunos detalles para que el viaje sea lo más cómodo para todos, sin caer en posibles imprevistos.

Para ponértelo más fácil, hemos reunido todo lo que conviene revisar antes de salir de casa y los principales consejos para desplazarte con tu animal de forma segura, instalaros en el destino con buen pie y disfrutar de las vacaciones con la tranquilidad de saber que está todo bajo control.

Antes de salir: documentación, salud y planificación

Una buena parte de los problemas que pueden surgir durante unas vacaciones con animales se evitan mucho antes de salir de casa. Dedicar un poco de tiempo a preparar el viaje con antelación permite salir con mucha más tranquilidad y evitar sorpresas de última hora.

Lo primero es comprobar que el animal tiene toda la documentación en regla. En España es obligatorio que perros, gatos y hurones estén identificados mediante microchip, y conviene asegurarse de que los datos asociados siguen siendo correctos por si fuera necesario localizar al propietario. También hay que revisar que las vacunas estén al día, especialmente la de la rabia, obligatoria en la mayoría de comunidades autónomas y necesaria para viajar por numerosos países europeos. Si el destino está dentro de la Unión Europea, además, será imprescindible llevar el Pasaporte Europeo para Animales de Compañía, que expide un veterinario autorizado.

Precisamente, una visita al veterinario antes de salir nunca está de más, especialmente si el viaje va a ser largo o el destino presenta riesgos sanitarios diferentes a los habituales. El profesional podrá comprobar que el animal está en buenas condiciones para viajar, recomendar tratamientos preventivos frente a parásitos o enfermedades presentes en la zona y resolver cualquier duda relacionada con el desplazamiento.

También merece la pena dedicar unos minutos a investigar las normas del lugar de destino. En España, no todos los municipios permiten el acceso de animales a playas, parques o espacios naturales, y algunos países exigen trámites adicionales antes de cruzar la frontera. Aprovechar esa planificación para localizar una clínica veterinaria de urgencias cerca del alojamiento puede venir muy bien si de pronto necesitamos recurrir a una.

La maleta del peludo: todo lo que conviene llevar

Si tu maleta se prepara pensando en todo lo que puedes necesitar durante las vacaciones, la de tu animal merece exactamente la misma atención. Llevar lo imprescindible evitará compras de última hora y ayudará a que el animal se adapte mejor a un entorno que, para él, será completamente nuevo.

Lo más importante es no modificar su alimentación durante el viaje si no es necesario. Llevar pienso suficiente para toda la estancia, junto con su comedero y un bebedero portátil o plegable, ayudará a evitar cambios bruscos de dieta que puedan provocar molestias digestivas.

Tan importante como la comida es que encuentre algo familiar cuando llegue al destino. Su cama, una manta o alguno de sus juguetes favoritos conservan olores conocidos que pueden ayudar a reducir el estrés y facilitar la adaptación durante los primeros días. Es un gesto sencillo pero muy útil, sobre todo en animales poco acostumbrados a viajar.

En la maleta tampoco debería faltar el collar o arnés, la correa, una chapa identificativa con un teléfono de contacto, bolsas para recoger excrementos y algunas toallitas limpiadoras. Junto a todo ello conviene guardar la cartilla sanitaria, el pasaporte europeo si fuera necesario y un pequeño botiquín con gasas, un desinfectante apto para animales, pinzas para retirar garrapatas y cualquier medicación que tome de forma habitual. Incluso puede ser buena idea llevar una fotografía reciente del animal, ya que puede facilitar su identificación en caso de pérdida.

Cómo viajar con tu animal según el medio de transporte

Una vez elegido el destino y preparado todo lo necesario, llega el momento de pensar en el trayecto. Aunque las normas varían según la compañía y el tipo de servicio, hay una recomendación que siempre conviene seguir: consultar las condiciones antes de comprar los billetes. Así evitarás sorpresas de última hora y podrás organizar el viaje con tiempo.

El coche sigue siendo la opción más cómoda para muchas familias, ya que permite hacer paradas cuando sea necesario y adaptar el ritmo del viaje a las necesidades del animal. Eso sí, la seguridad debe ser una prioridad. La normativa obliga a que el animal viaje correctamente sujeto para que no interfiera con la conducción, ya sea mediante un arnés homologado anclado al cinturón de seguridad, un transportín adecuado o un sistema de separación entre el habitáculo y el maletero.

También, en el caso de los perros, es recomendable hacer una parada cada dos horas aproximadamente para que pueda beber, estirar las patas y hacer sus necesidades. Durante el trayecto conviene mantener una buena ventilación, pero sin permitir que saquen la cabeza por la ventanilla, una práctica tan habitual como desaconsejada por el riesgo de lesiones. Y, por supuesto, nunca deben quedarse solos dentro del vehículo estacionado, especialmente en verano, ya que la temperatura en el interior puede aumentar en pocos minutos y provocar un golpe de calor.

Viajar en tren suele ser una alternativa cómoda, aunque las condiciones cambian según el operador y el tipo de servicio. En algunos trayectos existen límites de peso o es obligatorio que el animal viaje dentro de un transportín, mientras que en otros pueden viajar con correa y, si corresponde, con bozal. En Renfe, por ejemplo, en determinados trenes AVE pueden viajar perros de hasta 40 kilos.

Por eso, antes de reservar conviene consultar las normas específicas de la compañía, comprobar si es necesario adquirir un billete para el animal y confirmar si existe un número máximo de animales permitido por tren, que también puede ocurrir.

El avión suele exigir una planificación mayor. Las aerolíneas establecen sus propias condiciones y el número de animales que pueden viajar en cada vuelo suele ser limitado, por lo que es recomendable hacer la reserva con suficiente antelación.

Lo habitual es que los animales pequeños puedan viajar en cabina dentro de un transportín homologado, siempre que no superen el peso máximo permitido por la compañía, mientras que los de mayor tamaño deben hacerlo en la bodega, también dentro de un transportín que cumpla la normativa. Los veterinarios, además, suelen desaconsejar sedar a los animales antes del vuelo salvo que exista una indicación médica expresa, ya que los sedantes pueden aumentar el riesgo de complicaciones respiratorias o cardiovasculares durante el viaje.

Las condiciones también varían entre navieras. Algunas disponen de zonas específicas para animales e incluso camarotes adaptados, mientras que en otras los animales deben permanecer en espacios reservados durante la travesía.

Si el trayecto va a ser largo y el animal es propenso al mareo, conviene consultar previamente al veterinario.

Ya en destino: alojamiento, rutinas y actividades

Encontrar un alojamiento que admita animales es solo el primer paso. Antes de confirmar la reserva, conviene consultar sus condiciones, ya que algunos establecimientos limitan el tamaño o el número de animales, aplican suplementos o no permiten dejarlos solos en la habitación.

Una vez instalado, preparar un rincón con su cama y sus juguetes ayudará a que el animal se adapte antes al nuevo entorno. E igual que decíamos que es buena idea localizar una clínica veterinaria cercana, también conviene conocer las zonas de paseo, parques o playas caninas, si las hubiera.

Aunque sabemos que no es fácil, durante las vacaciones conviene mantener sus rutinas habituales. Respetar los horarios de comida y paseo, evitar las horas de más calor y procurar que siempre tenga agua disponible le ayudará a disfrutar del viaje igual que el resto de la familia. Si vais a hacer excursiones, comprueba antes que los animales están permitidos y elige recorridos acordes a su edad y condición física.

¿Y si no puede venir?

Aunque viajar con un gato o perro es cada vez más sencillo, no todo el mundo está dispuesto a ello. Hay destinos, actividades o desplazamientos demasiado largos que pueden resultar estresantes para algunos animales y, en esos casos, lo más responsable es dejarlos al cuidado de otra persona.

Puedes recurrir a familiares o amigos de confianza, cuidadores profesionales o residencias autorizadas. Sea cual sea la opción elegida, conviene asegurarse de que el animal estará bien atendido y mantendrá, en la medida de lo posible, sus horarios y rutinas.

También es importante recordar que la nueva Ley de Bienestar Animal establece límites al tiempo que pueden permanecer solos sin supervisión: en el caso de los perros, no más de 24 horas consecutivas, y en el de los gatos, un máximo de tres días. En definitiva, unas buenas vacaciones solo son posibles si sabes que ellos también están bien, tanto si viajan contigo como si esperan tu regreso a casa.

Anto ha tenido dos semanas de vacaciones este verano. Su familia le propuso irse a la playa con ellos, pero prefirió quedarse en casa. “¿A quién no le gusta el mar? Pero dije: necesito estas vacaciones y necesito parar, desconectar del resto del mundo y conectar conmigo mismo”, explica. Tiene 33 años y trabaja de lunes a sábados con jornada partida en una tienda en la que acaba las semanas “muy agotado, física y mentalmente”. Necesitaba aprovechar sus vacaciones para dedicar tiempo al arte y por eso decidió quedarse en Madrid, donde vive.

No siempre es fácil tomar la decisión de pasar las vacaciones en casa. En 2025, las personas residentes en España hicieron 58 millones de viajes entre julio y septiembre. Durante esos meses de verano, Instagram suele ser una sucesión de fotos y vídeos en playas paradisíacas, paisajes impresionantes o comidas exóticas. Muchos estímulos que pueden llevar a sentir que, si no estás viviendo experiencias increíbles, no estás a la altura. ¿Viajamos porque nos apetece o porque todo el mundo lo hace?

Sylvie Pérez, psicóloga y profesora en la Universitat Oberta de Catalunya, considera que “viajamos porque queremos escapar de lo que tenemos, pero desplazarnos físicamente a según qué lugares lo hacemos más por imitación, por miedo a no haber estado o porque otros lo están haciendo que por la necesidad real de ir a ese lugar o porque realmente nos apetezca ese sitio en concreto”. Aunque ve una “necesidad psicofisiológica de escapar, de salir, de romper o de cambiar”, cree que “la manera que tenemos de canalizarlo es una excesivamente similar y compartida entre todos, que no responde realmente a la necesidad que hay detrás de este escape individual de cada uno”.

Según su análisis, las redes sociales han influido mucho en esa unificación de la manera de vivir el ocio. “Antes nos bastaba un poco con presumir con el entorno físico cercano de nuestro día a día: donde íbamos a comprar el pan, en la puerta del colegio, con los compañeros de trabajo…”, recuerda. Hacías tus fotos y a la vuelta quedabas con tu gente para mostrarles el álbum de las vacaciones. “Era una cosa más controlada, aunque la necesidad de enseñárselo a los demás y de compartir ya existía”. Ahora, en cambio, “está muy homogeneizado: todo el mundo tiene cierta necesidad de mostrarse tal y como cree que esperan los demás que se muestre”.

Viajamos porque queremos escapar de lo que tenemos, pero desplazarnos físicamente a según qué lugares lo hacemos más por imitación, por miedo a no haber estado o porque otros lo están haciendo que por la necesidad real de ir a ese lugar

Sylvie Pérez — psicóloga

Según un informe que publicó eDreams en 2024, el 49% de los viajeros españoles ha viajado alguna vez a un lugar influenciado por las redes sociales. Esa proporción se eleva al 66% entre los jóvenes de 18 a 24 años y al 57% entre los de 25 a 34. En las imágenes que se ven en esas plataformas “hay un patrón de copa de cerveza en la playa, cascadita fresca en la montaña y la Torre Eiffel o la Torre de Abu Dabi o lo que sea donde hayas ido, pero que sea reconocible para los demás”, valora Pérez. Y llama la atención sobre la diferencia entre lo que enseñamos en las redes y lo que de verdad nos llena: “Lo significativo de mis vacaciones seguramente habrá sido una tortilla de patatas en un táper, comprada en el Mercadona, y me lo habré pasado de lujo, pero lo que voy a colgar es el día que estoy en el chiringuito a pie de playa con unas gambitas que me acaban de hacer”. El informe también constata que el 43% de los viajeros españoles ven probable que publiquen en redes contenido positivo sobre un destino a pesar de no haberlo disfrutado.

Para Daniel, de 28 años, “lo guay de estar de vacaciones es que tú puedes elegir qué haces con ese tiempo, ya sea descansar en tu casa, viajar, hacerte un curso…”. Cree que “lo importante de las vacaciones es tener agencia o poder elegir sobre el tiempo, que es algo que no puedes hacer durante el resto del año”. Él en esos momentos disfruta del “lujo” de hacer actividades del día a día a otro ritmo: “Si después del trabajo voy a crossfit, a una asamblea, a un club de lectura o lo que sea, poder hacerlo sin tener que ir corriendo y agotado porque he tenido que trabajar, o poder coger otro horario que me venga mejor, o tener el tiempo para llegar a esas cosas descansado, con la mente curiosa y con ganas, y no estar simplemente en automático”.

Elige no hacer viajes por defecto, sino cuando de verdad le merece la pena: “Me gusta viajar cuando siento que puede ser un proyecto guay y cuando tengo la energía y la apetencia de viajar”. También defiende que hay diferentes maneras de concebir esos desplazamientos: “Parece que viajar tiene que ser irte dos semanas a Tailandia, coger un vuelo sí o sí o tener una experiencia vital que te lo cambie todo, cuando viajar también puede ser cogerte el coche e irte a la casa del pueblo de un amigo en Segovia y pasar ahí el tiempo”.

Lo importante de las vacaciones es tener agencia o poder elegir sobre el tiempo, que es algo que no puedes hacer durante el resto del año

Daniel, 28 años

Daniel reconoce que a veces le puede dar fomo ver los viajes que hacen los demás: “Sientes que tu vida no está avanzando mientras otra gente está teniendo experiencias que te cambian la vida”. Pero, al mismo tiempo, piensa: “Qué pereza toda la gestión de ese viaje y tener que estar fuera de mi casa para vivir ese tipo de cosas. Uno puede quedarse en su ciudad y seguir viviendo su vida, que no tiene por qué ser una cotidianidad aburrida. Siguen pasando cosas interesantes o que uno valora sin necesidad de coger 12 horas de avión y además es mucho más barato”.

La psicóloga Sylvie Pérez cree que las redes sociales nos hacen vivir “como si estuviéramos constantemente en una adolescencia inacabada, en la que la construcción de mi imagen depende de la imagen de los demás y de lo que creo que los demás piensan de mí”. Pero eso es tramposo: “Cuando el entorno era cercano, la panadería y la puerta del colegio, más o menos acertabas en lo que los demás pensaban de ti. Ahora tu público está tan poco controlado que es muy difícil llegar a saber nunca lo que los demás piensan realmente de lo que tú has puesto”. Interpretamos qué opinan los demás a partir de un like o de la ausencia de un like, pero a menudo esas interpretaciones son erróneas.

La experta considera que detrás de esa manera de comportarnos hay una “inseguridad” relacionada con que “los lazos que tenemos con los demás no son duraderos ni fiables, son frágiles”. Afirma que esto “siempre ha sido así y nunca ha pasado nada”, pero cree que “ahora vivimos en una situación de inseguridad permanente y en esta construcción tan adolescente de poca seguridad en uno mismo y de poca construcción de la identidad propia que necesitamos la validación del otro, y esa validación se acaba resumiendo en que me pongan un like o en que mi post tenga muchísimas visualizaciones”.

Anto ve esa validación como una “voz social, sobre todo creada por las redes, que está ahí para sacar un látigo y juzgar” si tus vacaciones cumplen o no con las expectativas. “Pero yo también tengo que elegir si incorporar esa voz y darla como válida o elegirme a mí y priorizar mis necesidades frente a la opinión externa”, contrapone. Al decidir quedarse en Madrid en lugar de irse a la playa, optó por lo segundo.

Probablemente alguien que se haga su superviajecito a Tailandia va a ver muy vacías mis vacaciones, pero yo tengo mucha ansiedad en mi día a día y necesito paz

Anto, 33 años

Cree que otros considerarán que con su elección no ha aprovechado sus vacaciones, pero se pregunta “qué es aprovechar”. “Es agotador ver todo bajo la óptica de la eficiencia y el aprovechamiento del tiempo”, reflexiona, aunque reconoce que a él mismo le ha pasado este verano. “Me compré un lienzo muy grande para pintar y ahí se ha quedado. No lo he tocado en estas vacaciones. He hecho otras cosas: he estado haciendo mucho collage porque me divierto. Y al principio me sentía un poco mal. Decía: me he comprado un lienzo, ahora es cuando tengo tiempo; si no, no lo voy a hacer nunca…”, cuenta. Pero fue consciente de que eso ya suponía ponerse “presión por aprovechar el tiempo” y lo frenó: “¿No me apetece? Pues no lo voy a hacer, así de sencillo. Voy a hacer lo que me dé la gana, en la medida en la que pueda, porque siempre hay que hacer cosas de la casa y todo eso, pero un poco al servicio de lo que me pida el cuerpo, dejándome llevar”. Es su respuesta frente a lo que a su juicio supone “aplicar la lógica capitalista al tiempo libre”.

“Probablemente, alguien que se haga su superviajecito a Tailandia va a ver muy vacías mis vacaciones, pero yo tengo mucha ansiedad en mi día a día y necesito paz y tranquilidad”, explica Anto. Ahora ya ha vuelto al trabajo que consume todo su tiempo a cambio del salario mínimo, pero está “satisfecho” con sus vacaciones: “¿Podría haber viajado? Sí. ¿Era esa mi necesidad ahora mismo? No. Sí he hecho muchas cosas de las que quería, sobre todo conectar con lo que me gusta hacer”.

La costa murciana esconde infinidad de rincones que todavía conservan la esencia mediterránea que buscan muchos viajeros. Más allá de sus grandes playas y del paisaje singular del Mar Menor, el litoral de la Región de Murcia ofrece al visitante pequeñas bahías donde el agua transparente, la roca y la vegetación local recrean escenarios muy diferentes a los habituales arenales turísticos. Muy cerca de Cartagena destaca Cala Cortina, una bahía protegida por formaciones rocosas y a poca distancia del centro histórico de la ciudad portuaria.

Su cercanía a Cartagena es sin duda uno de sus principales atractivos, ya que nos permite combinar en un solo día una jornada de playa con la visita a una ciudad que cuenta con más de dos mil años de historia. Cala Cortina se caracteriza por sus aguas tranquilas, con unos fondos marinos muy apreciados para practicar snorkel.

Una de las formas más interesantes de llegar hasta Cala Cortina es hacerlo siguiendo el Sendero Azul del Puerto de Cartagena. Este recorrido litoral conecta la ciudad con la playa disfrutando al mismo tiempo de unas de las mejores vistas de la bahía. La distancia, de poco más de 4 kilómetros, puede cubrirse a pie o en bicicleta. A lo largo del paseo podrás ir descubriendo además el patrimonio histórico de la ciudad y sus antiguos elementos defensivos.

Con unos 210 metros de longitud, es una playa bastante recogida pero cuenta con todos los servicios necesarios para pasar allí una jornada completa. Dispone de zona de aparcamiento en las proximidades, además de lavapiés, papeleras, aseos adaptados, primeros auxilios y vigilancia durante la temporada de baño, además de rampas de acceso, zona infantil y un chiringuito.

Como curiosidad, Cala Cortina es una de las playas que ofrece la posibilidad de celebrar bodas previa solicitud de autorización al Ayuntamiento de Cartagena, una alternativa para quienes buscan un escenario diferente junto al Mediterráneo para celebrar su enlace.

Otras playas cercanas: El Portús

Si te apetece moverte y cambiar de playa, a solo 10 kilómetros de Cala Cortina encontrarás El Portús, situado en una pequeña bahía con las montañas de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán de telón de fondo.

Con una longitud similar a Cala Cortina, El Portús combina arena y grava en un entorno natural de acantilados y vegetación mediterránea. Sus aguas también suelen ser tranquilas y transparentes, perfectas para practicar snorkel.

Más allá del baño, El Portús es un excelente punto de partida para conocer otros paisajes costeros interesantes de Cartagena. Desde allí parten algunos senderos, y en sus inmediaciones encontrarás miradores y algunos restos defensivos.

Qué ver en Cartagena

Una de las grandes ventajas de esta zona del litoral murciano es la posibilidad de combinar planes muy diferentes sin grandes desplazamientos. Si haces una escapada de varios días a la Región de Murcia y terminas en Cala Cortina es obligatorio hacer una parada en Cartagena para conocer de cerca sus más de dos mil años de historia: la antigua Carthago Nova romana, su tradición naval y militar y su patrimonio arqueológico.

Entre sus visitas imprescindibles encontramos el Teatro Romano, que se levantó a finales del siglo I a.C., durante el mandato del emperador Augusto. Se trata de uno de los principales vestigios de la época romana y una muestra del papel destacado que tuvo Cartagena en el Mediterráneo antiguo.

Muy cerca del Teatro encontramos el Barrio del Foro Romano, donde se conservan restos de antiguas termas y edificios públicos que permiten conocer cómo era la vida cotidiana en la ciudad en aquella época. A ello se suma el encanto del casco histórico, con sus edificios modernistas, plazas y calles como la Calle Mayor, una de las zonas con más ambiente.

Otro de los lugares destacados es el Castillo de la Concepción, que se levanta en una de las colinas que rodean la ciudad. Desde sus miradores se obtiene una de las mejores panorámicas del puerto y la bahía.

No dejes de visitar el puerto, con su paseo marítimo, ni el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA), dedicado al patrimonio encontrado bajo las aguas y que es imprescindible para comprender la relación de la ciudad con el mar a lo largo de los siglos. Dentro de sus colecciones encontramos restos de barcos hundidos, piezas de comercio marítimo y objetos que reflejan la intensa actividad portuaria de la antigua Carthago Nova.

La visita a esta zona de Cartagena también nos permite descubrir su gastronomía. Después de la jornada de playa o de visitar la ciudad, no dejes de probar algunos de los platos tradicionales de la costa murciana, donde el pescado fresco, los arroces marineros y productos como el caldero son los protagonistas. Esta receta, a base de pescado de roca y arroz, es uno de los grandes símbolos culinarios del litoral cartagenero. Para abrir boca, nada mejor que disfrutar de algunas tapas típicas como la marinera, con su combinación de ensaladilla rusa y rosquilla de pan coronada con anchoa, los michirones, un guiso tradicional de habas secas, o un buen pulpo, una de las elaboraciones más habituales en los restaurantes y bares de la costa murciana.

Cada verano, la costa alicantina reparte su atractivo entre dos tipos de bañistas. Por un lado, están quienes buscan arena extensa, sombrillas alineadas y un chiringuito cerca; por otro, quienes prefieren meter la cabeza bajo el agua y descubrir qué esconde el Mediterráneo unos metros más allá de la orilla. Esta segunda tendencia —el buceo de superficie o snorkel— gana adeptos año tras año, y la provincia de Alicante se ha convertido en uno de sus escenarios favoritos gracias a un litoral que combina acantilados, fondos rocosos y praderas de posidonia con aguas que, en días de mar en calma, alcanzan una transparencia casi excepcional.

No hace falta equipo caro ni formación técnica: una máscara, un tubo y unas aletas bastan para asomarse a un mundo de sargos, salpas, pulpos escondidos entre las rocas y bancos de peces que se mueven junto a la costa. Entre la decena larga de enclaves que compiten por el título de mejor cala para el buceo de superficie, hay cuatro que aparecen de forma recurrente en guías y recomendaciones de la zona, precisamente por la calma y la claridad de sus aguas.

Cala Granadella, la joya protegida de Jávea

Si hay una cala que encabeza casi cualquier lista de buceo en la Costa Blanca, esa es la Granadella. Su forma de pequeña bahía, resguardada entre el Morro del Castell y la Isla del Descubridor, la protege de gran parte del oleaje y explica por qué sus aguas suelen mantenerse tan quietas incluso en jornadas de viento moderado. El fondo, de cantos rodados que dan paso a paredes rocosas a ambos lados de la cala, concentra una fauna abundante y una visibilidad que atrae tanto a principiantes como a buceadores más experimentados.

Eso sí, en pleno agosto puede llenarse hasta arriba. Para evitar las horas de mayor afluencia conviene madrugar, aunque la opción más cómoda es directamente cambiar de mes. En junio o septiembre el agua ya está templada y la cala respira mucho mejor que en plena temporada alta.

Baños de la Reina, la iniciación perfecta en El Campello

En El Campello, junto al yacimiento arqueológico de la Illeta dels Banyets —con restos de la Edad del Bronce, población ibérica y una villa romana—, los llamados Baños de la Reina ofrecen algo distinto: unas balsas excavadas en la roca, de época romana, que hoy funcionan como zona de baño resguardada del oleaje gracias a la pequeña península que las protege. Es, según coinciden varias guías de la zona, uno de los mejores puntos para quien nunca ha probado el snorkel, porque no exige nadar hacia aguas profundas para empezar a ver peces.

La combinación de rocas, poca profundidad y praderas de posidonia reduce la fuerza de las olas y mantiene el agua en calma buena parte del año, lo que permite observar con tranquilidad el fondo marino y su fauna sin la sensación de estar luchando contra la corriente. La Concejalía de Turismo de El Campello ha puesto en marcha una ruta submarina audioguiada —disponible de mayo a octubre en la Oficina de Turismo— que señala el recorrido con boyas por el interior de las antiguas piscifactorías. La zona no cuenta con servicio de socorrismo, así que conviene ir con niños solo si el mar está en calma y saben nadar bien.

Cala El Racó, bajo la sombra del Peñón de Ifach

A los pies del Peñón de Ifach, en Calpe, Cala El Racó combina un paisaje difícil de olvidar con unas condiciones de baño especialmente favorables para el buceo de superficie. Su fondo pasa con rapidez de la roca poco profunda a zonas algo más hondas, lo que concentra la vida marina cerca de la costa y facilita la observación sin necesidad de alejarse demasiado de la orilla.

La cala cuenta con un sendero submarino señalizado con paneles informativos sobre las especies que pueden encontrarse bajo el agua, pensado tanto para familias como para quienes se inician en esta actividad. Conviene dirigirse hacia el norte, hacia la roca del propio Peñón, porque esa zona suele estar menos concurrida y reúne más vida marina que el resto de la cala.

Tabarca, la reserva marina que no falla

Ninguna lista de buceo en Alicante estaría completa sin la isla de Tabarca, frente a las costas de Santa Pola. Declarada en 1986 la primera reserva marina de España, sus aguas llevan cuatro décadas protegidas, lo que se traduce en una biodiversidad y una claridad submarina que resultan difíciles de igualar en el resto de la provincia. Bancos de peces, praderas marinas extensas y una notable variedad de especies conviven en un entorno donde la actividad pesquera y el tránsito de embarcaciones están limitados.

La isla se puede recorrer por libre, deteniéndose en cualquiera de sus pequeñas calas, o con guías especializados que conocen los rincones con mejor visibilidad, como la Cova del Llop Marí, un entramado de cuevas submarinas donde la claridad del agua permite apreciar con detalle un ecosistema especialmente variado. Precisamente, por tratarse de un espacio protegido, conviene extremar el cuidado: no tocar ni extraer flora o fauna, y respetar las zonas balizadas para el baño.

Antes de lanzarse al agua

Los expertos en la zona coinciden en algunas recomendaciones básicas antes de elegir destino. La visibilidad no depende solo de la cala, sino del viento. Un enclave habitualmente cristalino puede aparecer turbio en días de levante fuerte, así que conviene consultar la previsión antes de salir. El tipo de fondo también importa: las zonas de roca con posidonia concentran mucha más vida marina que los fondos de arena. Y, en pleno verano, madrugar o elegir temporada baja marca una diferencia notable frente a la masificación de julio y agosto.

Con esas variables controladas, estas cuatro calas siguen siendo, temporada tras temporada, la referencia para quienes prefieren mirar el Mediterráneo desde dentro.

Verano y viajes son prácticamente sinónimos. Pero existe un tercer elemento que también preocupa, y mucho, a quienes llevan meses esperando esa escapada tan especial de esta época del año: las comisiones por pagar en otra divisa o retirar efectivo en cajeros del extranjero. Una realidad que a menudo se convierte en una sorpresa inesperada al volver a casa y consultar el saldo del banco.

Coincidiendo con el inicio de la temporada estival, las tarjetas de ABANCA se presentan como una referencia a la hora de viajar. Y hay muchas características de interés: entre las principales destaca la eliminación de las comisiones por cambio de divisa en varias de sus modalidades, independientemente del importe de la compra o del día de la semana en que se realice la operación. Una política que contrasta con la de muchas plataformas financieras digitales, que aplican recargos durante los fines de semana o cuando se superan determinados límites de gasto.

Más ventajas para los jóvenes

Entre las tarjetas con mejores condiciones para viajar está la Tú NX, dirigida a los clientes más jóvenes: aquellos que tienen entre 12 y 34 años. Una tarjeta de débito sin comisiones de emisión ni mantenimiento que permite realizar compras en cualquier moneda sin coste adicional por cambio de divisa. Además, ofrece hasta cinco retiradas gratuitas de efectivo al mes en cajeros de cualquier parte del mundo, también en países con monedas distintas al euro. A partir de la sexta operación, el coste es de un euro por retirada fuera de España, aunque conviene tener en cuenta que algunas entidades propietarias de los cajeros pueden aplicar sus propios recargos.

La tarjeta Visa Tú también resulta una opción atractiva. Los clientes que cuentan con el nivel Premium del Programa Servicios ABANCA pueden retirar efectivo de forma ilimitada y sin coste en cajeros situados fuera de España dentro de la zona euro.

Quienes disponen de la Visa ABANCA Personal pueden realizar compras y retiradas en el extranjero sin comisión por cambio de divisa, aplicándose el tipo de cambio oficial de Visa. En el resto de modalidades, la comisión por cambio de moneda es del 3%.

En el caso de B100, con su propuesta digital y healthy banking, su tarjeta Visa Pay to Save no tiene comisión por cambio de divisa y ofrece a los clientes menores de 35 años hasta cinco retiradas gratuitas al mes en cualquier cajero del mundo. A partir del sexto reintegro el coste es de 1 euro por retirada. Para el resto de usuarios, las retiradas tienen un coste de dos euros en la zona euro, y del 4% del importe, con un mínimo de cuatro euros, en países que tengan otras monedas.

Las propuestas de ABANCA están posicionadas entre las más competitivas del mercado para viajar fuera de nuestras fronteras, a pesar de la fuerte penetración en el mercado de los neobancos, entidades 100 % digitales sin sucursales físicas que han consolidado parte de su crecimiento gracias a productos orientados a quienes viajan con frecuencia, especialmente por sus bajas comisiones en operaciones internacionales.

Seguros y otras coberturas

Más allá del ahorro en comisiones, las tarjetas de crédito de ABANCA incorporan seguros gratuitos pensados para los desplazamientos. Entre las coberturas se incluyen asistencia en viaje, compensaciones por retrasos, pérdida o daños en el equipaje, pérdida de conexiones entre transportes o cancelaciones derivadas de huelgas. También cuentan con un seguro de accidentes en transporte público cuando los billetes se hayan adquirido con la tarjeta.

Otra de las ventajas se encuentra en Portugal, donde los clientes de la entidad pueden retirar efectivo a débito de forma gratuita e ilimitada en todos los cajeros de ABANCA Portugal, una condición especialmente útil para quienes viajan con frecuencia al país vecino.

No obstante, estas ventajas no eliminan los posibles recargos que algunos operadores de cajeros automáticos aplican por el uso de sus terminales. Por ese motivo, siempre es recomendable comprobar la información que aparece en la pantalla antes de confirmar la retirada de efectivo.

Con estas ventajas, especialmente dirigidas a los clientes más jóvenes o que viajen con frecuencia, ABANCA se posiciona en un mercado cada vez más competitivo, donde las condiciones para pagar y retirar efectivo en el extranjero se han convertido en uno de los principales factores que los clientestienen en cuenta a la hora de elegir una tarjeta.

En el extremo suroccidental del Algarve, en la Costa Vicentina, hay una playa que hasta hace poco solo conocían los surfistas y los senderistas de la Ruta Vicentina. Pero este año ha dejado de ser un secreto: la organización European Best Destinations la ha nombrado la mejor playa de Europa de 2026, por delante de destinos tan fotografiados como Voutoumi (Antipaxos, Grecia) o Fteri (Cefalonia, Grecia), que ocuparon el segundo y el tercer puesto. Se trata de Praia de Monte Clérigo, un auténtico paraíso enclavado entre acantilados dorados y pequeñas dunas, que ha superado a otros parajes costeros europeos gracias a su carácter salvaje.

El primer puesto de la clasificación anual de European Best Destinations, que evalúa la belleza natural, la accesibilidad, los servicios y el ambiente general de las playas del continente, ha recaído este año en Praia de Monte Clérigo. La lista parte de una preselección de diez playas por país que se somete después a un panel internacional de viajeros y especialistas en turismo hasta reducirse a un top 30 y, finalmente, a un ganador.

La organización valoró la belleza natural, la accesibilidad, el ambiente, la conservación medioambiental y la experiencia general del visitante. Y lo hizo, sobre todo, destacando lo que Monte Clérigo no tiene: grandes resorts ni zonas balnearias sobrecargadas. En su lugar, el jurado premió los acantilados dorados que enmarcan la arena, el cordón de dunas bajas que protege el arenal, los paisajes atlánticos salvajes y los atardeceres inolvidables de esta playa integrada en el Parque Natural del Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina, uno de los tramos de litoral mejor conservados de Portugal.

Una playa de pescadores

Monte Clérigo está a unos diez kilómetros de Aljezur, la capital municipal, y forma parte, junto a Arrifana y, algo más al sur, Amado, cerca de Carrapateira, del trío de playas que ha convertido a esta comarca en meca surfera desde hace décadas. A diferencia de sus vecinas, Monte Clérigo ha mantenido un perfil bajo: un pequeño núcleo de casas de pescadores en la colina, un puñado de restaurantes y poco más. Ni rastro de urbanizaciones ni de cadenas hoteleras.

El arenal cuenta con fondo de arena y un cordón de dunas que separa la playa de la carretera, además de un oleaje atlántico regular que en marea baja descubre pozas naturales entre las rocas, auténticos acuarios improvisados donde asoman anémonas, estrellas de mar y cangrejos, y que, en marea alta, invita simplemente al baño. Fuera de la temporada alta, la playa queda mucho más tranquila y con menos servicios disponibles.

Un secreto a voces entre los surfistas

Para quienes buscan tabla, Monte Clérigo ocupa un lugar peculiar en el mapa de Aljezur: es la alternativa lógica cuando el viento sopla de mar a tierra o cuando el oleaje es flojo y Arrifana está demasiado concurrida. Los surfistas locales advierten de que los bancos de arena cambian con frecuencia, así que encontrar la ola perfecta aquí depende bastante de la suerte del día.

Hay además un pequeño arrecife rocoso hacia el sur de la playa, frente al núcleo del pueblo, que en días de oleaje grande puede producir olas huecas. A diferencia de otros puntos de la zona, Monte Clérigo tiene fama entre los surfistas de ser precisamente uno de los rincones menos concurridos del Algarve occidental, donde resulta más fácil encontrar sitio en el agua.

La recomendación es surfear con marea media. Con la marea alta, las olas rompen más cerca de la orilla y pierden calidad; con la marea baja y media, en cambio, suelen ser más largas y suaves, en lugar de cortas.

Cómo llegar y qué encontrar

Desde Aljezur se llega en unos diez minutos en coche. La villa cuenta con estación de autobuses con conexiones de larga distancia, aunque no hay una línea que lleve directamente hasta la arena, así que desde allí conviene contar con vehículo propio o taxi para cubrir los últimos kilómetros. El aparcamiento es gratuito, tanto detrás de la playa como en la colina, aunque conviene fijarse en la señalización, ya que existe una zona habilitada para la pernocta de autocaravanas y no está permitido hacerlo fuera de ella. La entrada a la playa no tiene coste.

Los servicios son discretos, pero suficientes: duchas, aseos, un chiringuito sobre la arena y, en temporada alta, escuela de surf. Muy cerca de la playa hay un restaurante que combina cocina internacional con producto local; en Aljezur, otro apuesta por los guisos de pescado y las caldeiradas de siempre, y en la vecina Arrifana no falta una parada obligada para quien busca marisco fresco a la brasa con vistas al mar.

Para dormir, en el propio Aljezur y su entorno inmediato hay varias opciones hoteleras, además de casas de huéspedes y algún hotel de mayor categoría; pero el grueso del alojamiento se reparte entre villas y casas rurales en las urbanizaciones de Vale da Telha, Alto da Arrifana y Espartal, todas ellas a un puñado de kilómetros de la playa.

Un pueblo con más historia de la que parece

Aljezur, con algo más de 6.000 habitantes repartidos en cuatro parroquias —Odeceixe, Rogil, Aljezur y Bordeira—, está habitado desde finales del Paleolítico y fue fundado en el siglo X por los árabes, que dejaron su huella en el castillo, en la cisterna y en el propio topónimo: Aljezur procede del árabe al-jazira, la isla, en referencia a la ribera que antaño era navegable y que llegó a albergar un pequeño puerto fluvial en la cercana playa de Amoreira.

Quienes quieran seguir explorando la zona sin alejarse demasiado tienen cerca la Praia da Amoreira, con cafetería y aparcamiento, y la Praia do Medo da Fonte Santa, una cala mucho más salvaje y prácticamente virgen. Y para los que prefieren caminar, el sendero costero de la Ruta Vicentina, más de 450 kilómetros entre acantilados, conecta Monte Clérigo con Arrifana en poco más de trece kilómetros de vistas sobre los acantilados negros del suroeste alentejano.

Viajar con perros grandes en tren será más fácil desde este 21 de julio. Renfe permitirá desde a partir de este martes, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Perro, que los canes de hasta 40 kilos ocupen una plaza del vagón junto a sus dueños. Una medida que se aplicará tanto en los servicios comerciales de Renfe (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) como en los de servicio público (Avant y Media Distancia).

Un quebradero de cabeza menos para los dueños de animales de gran tamaño, que tenían que lidiar con mayores restricciones que otros con mascotas más pequeñas. Estos canes sí podían viajar, aunque siempre en jaula o transportín. Una solución inviable para razas como pastores alemanes o golden retrievers, entre otras.

Se amplía así una norma que, hasta ahora, solo estaba disponible en algunos trenes de AVE y corredores ferroviarios (Madrid-Zaragoza-Barcelona, Madrid-Málaga, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante y Madrid-Granada). De forma que los dueños podrán viajar junto a sus perros prácticamente por todo territorio nacional.

Además de poder viajar con la mascota de gran tamaño en todos los trayectos, este nuevo modelo también ofrece la posibilidad de acceder al tren desde cualquier parada intermedia y no solo al comienzo del viaje.

Los billetes se podrán adquirir tanto en la web y app de Renfe, así como en agencias presenciales y virtuales. Al comprar el billete, una huella de perro identificará los trenes que admiten mascotas sin transportín. El dueño debe comprar un billete y un complemento de perro hasta 40 kilos y el sistema asignará automáticamente dos asientos contiguos.

El complemento de plaza para el viaje del can será, a partir del 21 de julio, de 40 euros para los pasajeros de AVE, Alvia, Intercity, Euromed y Avlo. Por su parte, en servicios Avant y Media Distancia, se establece la tarifa general.

En el asiento interior y con correa

Renfe permitirá que los perros de hasta 40 kilos viajen en todos sus trenes, pero también ha establecido una serie de requisitos y limitaciones. En cada tren podrán viajar dos perros de hasta 40 kilos y estos se ubicarán en el coche pet friendly. Estos ocuparán la plaza interior junto a la ventanilla e irán al lado de sus dueños con una correa no extensible de 1,5 metros.

En el momento del embarque y el desembarque del tren, los canes deberán llevar puesto un bozal. Además, el dueño deberá viajar con la documentación oficial en regla: cartilla de vacunación actualizada o el pasaporte europeo para animales de compañía, así como con un kit de limpieza (empapador, toallitas, bolsas, espray desinfectante y antiolor).

Renfe apunta un requisito más: la edad. Según explica la compañía en un comunicado, quedan excluidos de aquellos los perros menores de un año, si son de raza potencialmente peligrosa o cuando se trate de hembras en celo. Tampoco será posible esta medida en el caso de trenes con enlace, con planes alternativos de transporte o plazas sinergiadas.

En 1906, un joven farero llamado Artur Toom, conocido hoy en día como el “Rey de los pájaros” empezó a proteger por su cuenta las aves de una isla remota en el oeste de Estonia. Lo hacía solo, sin respaldo institucional ni ningún decreto oficial, porque la recolección masiva de huevos y plumas de éider estaba llevando a la especie al colapso. Cuatro años después, en 1910, ese gesto altruista supuso la primera área protegida de los países bálticos. Hoy, más de un siglo después, ese mismo territorio es el Parque Nacional de Vilsandi, uno de los lugares con el aire más puro de Europa y un destino que pocos viajeros conocen.

El parque se encuentra en el condado de Saare, en la costa occidental de la isla de Saaremaa, la mayor isla de Estonia. Cuenta con casi 100 islas, islotes y afloramientos rocosos, y más de dos tercios de su superficie total de 48.594 hectáreas están cubiertos por el mar. Dentro de sus límites se encuentra además la isla de Nootamaa, el punto más occidental de Estonia, aunque la única isla habitada del conjunto es la propia Vilsandi.

Un siglo de reconocimientos internacionales

El parque acumula varios reconocimientos: Reserva de aves en 1910, reserva natural en 1957, reserva natural nacional en 1971 y parque nacional en 1993. Desde 1990 forma parte de la Red de Reservas de la Biosfera de la UNESCO como parte del Archipiélago del Oeste de Estonia, y en 1997 fue incluida en la Lista Ramsar de humedales de importancia internacional. El parque pertenece también a la red Natura 2000 de hábitats protegidos de importancia europea.

Esa cadena de sellos oficiales tiene una justificación natural concreta. En Vilsandi se han registrado más de 250 especies de aves, de las cuales 112 anidan en la isla. Sus islotes exteriores albergan la mayor colonia de cría de éider del mar Báltico, la misma especie que Artur Toom protegió hace más de un siglo. Las focas grises más grandes de Estonia tienen aquí sus principales zonas de cría, y el parque cuenta con más de 30 especies de orquídeas silvestres. Es también un punto de escala crítico para millones de aves migratorias, incluidas barnaclas y éideres de Steller, en su paso por el nordeste del Báltico.

Un faro que se está tragando el mar

Vilsandi tiene dos faros, y los dos cuentan historias distintas. El faro de Vilsandi fue establecido por primera vez en 1809 y sigue operativo hoy, siendo uno de los más antiguos de Estonia. El faro de Kiipsaare, en la península de Harilaid, cuenta una historia diferente y mucho más perturbadora: construido en tierra firme, la erosión costera y la subida del nivel del mar lo han dejado literalmente dentro del agua, inclinado sobre el Báltico sin función posible. Es uno de los pocos faros de Europa abandonado no por obsolescencia tecnológica sino porque el mar se comió la tierra bajo sus cimientos. Hoy es uno de los elementos más fotografiados del parque y una imagen involuntaria del cambio climático en la costa báltica.

Otro dato curioso es que a principios del siglo XX, la fama del reino de aves de Vilsandi creció tanto que se estableció una línea de autobús directa entre Tallin y Papissaare específicamente para los amantes de la naturaleza. Vilsandi es, según las fuentes de turismo oficiales de Saaremaa, el lugar de nacimiento del turismo de naturaleza en Estonia.

Las villas marineras tienen algo que las hace diferentes. Conservan el ambiente de los pueblos que crecieron mirando al mar, mantienen vivas muchas de sus tradiciones y siguen encontrando en el puerto el corazón de la vida cotidiana. Recorrerlas es una forma de descubrir otra manera de entender la costa y, además, son una buena escapatoria cuando aprieta el calor.

La costa cantábrica reúne algunos de los pueblos más atractivos de España para una escapada estival. Son lugares donde el mar marca el ritmo de la vida, las temperaturas suelen ser más suaves incluso en pleno agosto y siempre hay un paseo con vistas, un mirador, un puerto lleno de pequeñas embarcaciones o una terraza donde disfrutar de la gastronomía local. Todo ello acompañado por un paisaje de acantilados, playas y montañas que cambia constantemente a lo largo del recorrido.

En esta ruta proponemos nueve paradas repartidas entre Asturias, Cantabria y Euskadi. Desde el anfiteatro de casas de colores de Cudillero hasta el casco histórico de Hondarribia, pasando por pueblos tan conocidos como Comillas, Ribadesella, San Vicente de la Barquera o Lekeitio. Nueve destinos marineros con personalidad propia que invitan a descubrir el Cantábrico con calma, siempre cerca del mar y con la buena mesa como compañera de viaje.

Cudillero

Pocos pueblos del Cantábrico resultan tan reconocibles como Cudillero. Su puerto, protegido entre dos laderas, queda rodeado por un anfiteatro de casas de colores que se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de Asturias. Basta con recorrer sus callejuelas empinadas para descubrir miradores, escaleras y pequeñas plazas desde las que siempre aparece una nueva perspectiva del pueblo y del mar.

Aunque hoy es uno de los destinos más visitados de la costa asturiana, Cudillero mantiene una marcada identidad marinera. La tradición pesquera sigue muy presente, igual que su gastronomía, donde el pescado y el marisco son los grandes protagonistas. Si el tiempo lo permite, merece la pena acercarse también al faro o al cercano Palacio de Selgas, conocido como el “Versalles asturiano”, antes de seguir la ruta.

Tazones

Pequeño, tranquilo y con mucho encanto, Tazones es uno de esos pueblos que se recorren a paso lento. Sus dos barrios históricos, San Miguel y San Roque, conservan el aire de esta parroquia pesquera, con casas blancas, balcones llenos de flores y calles estrechas que desembocan en el puerto. Todo invita a caminar sin prisas mientras el ir y venir de las embarcaciones anima las vistas al mar.

Su historia también lo hace especial. Aquí desembarcó Carlos V en 1517 durante su primer viaje a la península, un episodio que cada verano revive el pueblo con una popular recreación histórica a finales de agosto. Además de disfrutar del ambiente marinero y de la cocina basada en el pescado y el marisco recién llegado a la lonja, merece la pena acercarse hasta el faro o descubrir las huellas de dinosaurio que esconde este tramo de costa.

Ribadesella

Ribadesella combina como pocos lugares el ambiente de una villa marinera con un importante patrimonio histórico y natural. La desembocadura del río Sella divide el municipio entre el casco antiguo y la playa de Santa Marina, unidos por un agradable paseo que invita a detenerse frente al puerto, recorrer las calles del centro o acercarse hasta la ermita de la Guía para disfrutar de las vistas.

Pero si hay dos nombres inseparables de Ribadesella son la cueva de Tito Bustillo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y el Descenso Internacional del Sella, que se lleva celebrando desde 1930 y tiene lugar el primer sábado de agosto. A eso se suma una animada oferta gastronómica y un ambiente que convierte a la localidad en una apuesta segura para quienes buscan combinar mar, cultura y naturaleza en una misma escapada.

Castro Urdiales

Castro Urdiales es una de las grandes referencias de la costa cántabra. La imagen más conocida de la ciudad la forman la iglesia de Santa María, el castillo-faro y el puente medieval que une ambos edificios junto al puerto, un conjunto monumental que se ha convertido en uno de los rincones más fotografiados del norte de España. A partir de ahí, solo queda dejarse llevar por las calles del casco histórico y el ambiente marinero que todavía conserva la ciudad.

El puerto sigue siendo el corazón de Castro Urdiales, rodeado de terrazas y restaurantes donde el pescado fresco, el marisco y las famosas anchoas ocupan un lugar destacado. Quien quiera completar la visita puede acercarse también a las playas de Brazomar u Ostende o descubrir la huella romana de Flavióbriga, la antigua colonia sobre la que creció la ciudad actual.

Comillas

Comillas demuestra que una villa marinera también puede ser un referente de la arquitectura. Su casco histórico reúne algunos de los edificios más singulares de Cantabria, fruto del esplendor que vivió la localidad entre finales del siglo XIX y principios del XX gracias al impulso del primer marqués de Comillas. El resultado es un paseo donde conviven la tradición marinera y un patrimonio poco habitual en una localidad de este tamaño.

El gran símbolo del pueblo es El Capricho, una de las pocas obras que Antonio Gaudí construyó fuera de Catalunya. Muy cerca se encuentran el Palacio de Sobrellano, su capilla-panteón y la imponente Universidad Pontificia, mientras que el paseo marítimo y la playa recuerdan que el Cantábrico sigue siendo el gran protagonista. Un destino perfecto para combinar cultura, historia y mar en una misma jornada.

San Vicente de la Barquera

Rodeado de agua por casi todos sus lados, San Vicente de la Barquera presume de una de las estampas más reconocibles del litoral cántabro. Su casco histórico se alza sobre una colina dominada por el castillo del Rey y la iglesia de Santa María de los Ángeles, mientras que la ría, los puentes y el puerto pesquero completan un paisaje difícil de olvidar.

Además de pasear por sus calles y disfrutar del ambiente marinero, la localidad es una excelente puerta de entrada al Parque Natural de Oyambre. Sus playas, las marismas y la silueta de los Picos de Europa en el horizonte forman un escenario privilegiado que se completa con una cocina donde el pescado fresco y el tradicional sorropotún, o marmita de bonito, son dos de los grandes reclamos.

Mundaka

Aunque su nombre está ligado al surf, Mundaka es mucho más que una de las olas más famosas de Europa. El pequeño puerto de esta anteiglesia, las casas que ascienden por la ladera y el ambiente tranquilo de sus calles conservan un profundo carácter marinero. Es un pueblo que invita a caminar sin prisas y a detenerse en cada rincón con vistas a la ría de Urdaibai.

Precisamente ese entorno natural, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, es uno de sus mayores atractivos. Desde el puerto parten algunos de los mejores paseos para contemplar la costa, mientras que el casco histórico y la gastronomía vasca, con el pescado y los pintxos como protagonistas, completan una visita que va mucho más allá del surf.

Lekeitio

Lekeitio mantiene una estrecha relación con el mar desde hace siglos y basta con acercarse a su puerto para comprobarlo. La villa conserva un animado ambiente pesquero y un casco histórico lleno de calles estrechas que desembocan en la basílica de Santa María de la Asunción, uno de los edificios góticos más destacados de Euskadi.

Uno de sus mayores atractivos es la isla de San Nicolás, a la que se puede acceder caminando cuando baja la marea. Esa imagen, junto con el puerto y las fachadas de colores que miran al Cantábrico, convierte a Lekeitio en una de las paradas imprescindibles de la costa vizcaína. Y, como no podía ser de otra manera, la cocina marinera pone el mejor broche a la visita.

Hondarribia

El viaje termina en Hondarribia, una de las ciudades con más personalidad de todo el Cantábrico. Su casco histórico, rodeado por murallas y perfectamente conservado, reúne plazas, calles empedradas y elegantes casas con balcones de madera que recuerdan su pasado defensivo. Pasear por esta parte de la ciudad es hacerlo entre siglos de historia, siempre pegados al mar.

A pocos minutos aparece el barrio de la Marina, mucho más animado y colorido, donde antiguas casas de pescadores conviven con bares y terrazas famosos por sus pintxos. El puerto, la playa y las vistas sobre la bahía de Txingudi, con la costa francesa al otro lado, ponen el punto final a una ruta que demuestra que el Cantábrico es mucho más que un lugar donde escapar del calor.

En este nuevo episodio del podcast de viajes Kelugares, Kelu Robles viaja a Friburgo. Si alguien te dice que va a llevarte a la ciudad del futuro, probablemente imagines coches voladores, robots camareros y alguna distopía donde una tostadora tiene más inteligencia emocional que tu ex. Pues no. La ciudad del futuro existe. Está en Alemania. Y lo más revolucionario que ha hecho no es inventar un dron que te lleve al trabajo, sino conseguir que la gente viva bien. Se llama Friburgo de Brisgovia (Freiburg im Breisgau para los alemanes, que siempre encuentran una forma más complicada de decir las cosas) y está al sur de Alemania, a los pies de la Selva Negra. Y sí: es probablemente una de las ciudades más sostenibles del planeta. Escucha esta aventura viajera aquí y suscríbete a Kelugares para que te llegue automáticamente el siguiente episodio: Spotify, Ivoox, Youtube

Cuando alguien dice “sostenibilidad” todos pensamos automáticamente en una conferencia de ocho horas, una botella reutilizable de 47 euros y un señor explicándote cómo cultivar kale en el balcón. Friburgo es otra cosa. Aquí la sostenibilidad se traduce en calles llenas de gente, bicicletas por todas partes, transporte público que funciona, barrios sin coches y una calidad de vida tan obscena que resulta ofensiva para cualquiera que haya esperado un autobús más de veinte minutos.

Dónde está Friburgo y por qué deberías incluirla en una ruta por la Selva Negra

Friburgo está en el estado alemán de Baden-Wurtemberg, una región tan verde que parece diseñada por el departamento de marketing de la naturaleza. La mayoría de viajeros llegan aquí después de recorrer la famosa Selva Negra. Por cierto: ni es una selva ni es negra. Lo de “Selva Negra” viene de una traducción bastante creativa. En alemán se llama Schwarzwald, que significa literalmente “Bosque Negro”. Lo de negro se debe al aspecto oscuro que crean los enormes bosques de coníferas cuando los observas desde lejos. Y nosotros, que traducimos las cosas con la misma precisión que quien pone piña a una paella, acabamos llamándola Selva Negra.

Qué ver en Friburgo: una ciudad medieval donde la gente sigue usando las calles para vivir

La primera impresión de Friburgo es extraña porque parece una ciudad medieval perfectamente conservada, pero luego descubres que no es un decorado para turistas. Las puertas medievales siguen formando parte del tráfico diario, los tranvías pasan junto a edificios de siglos de antigüedad y nadie parece especialmente impresionado por ello.

Sube al Schlossberg para entender la ciudad

Antes de lanzarte al casco histórico, hazte un favor y sube al monte Schlossberg. Puedes hacerlo caminando o usando el funicular. Desde arriba tendrás la postal completa de Friburgo: los tejados rojizos, la catedral gótica, las antiguas murallas, los viñedos que se cuelan dentro de la ciudad y el inmenso mar verde de la Selva Negra rodeándolo todo. Es el mejor sitio para entender por qué esta ciudad parece vivir permanentemente en equilibrio entre naturaleza y urbanismo.

Los Bachle: los riachuelos medievales más adorables de Alemania

Hay una cosa que llama la atención nada más llegar. Mires donde mires aparecen pequeños canales de agua recorriendo las calles. Se llaman Bächle y son una de las señas de identidad de Friburgo. Estos pequeños riachuelos se construyeron en la Edad Media para ayudar a combatir incendios cuando casi todas las casas eran de madera, porque mientras otras ciudades ardían a la mínima, aquí alguien decidió que quizá tener agua corriendo por las calles no era mala idea. Alemanes siendo alemanes.

Busca los mosaicos medievales escondidos

Otro detalle precioso del casco histórico son los pequeños mosaicos incrustados en el suelo. Representan tijeras, libros, animales o herramientas y en la Edad Media servían para indicar qué comercio había en cada edificio cuando gran parte de la población no sabía leer. Un Google Maps del siglo XIII, sin anuncios, sin cookies y sin que te persiga un algoritmo durante seis meses después. Búscalos en las calles Konviktstraße, Herrenstraße y las callejuelas que rodean la catedral.

La Catedral de Friburgo y el mercado más famoso de la ciudad

La gran protagonista del centro histórico es la Catedral de Friburgo. Es enorme, es gótica, es roja y parece diseñada específicamente para que acabes con dolor cervical de tanto mirar hacia arriba. Frente a ella se celebra uno de los mercados más antiguos de Alemania y aquí es donde debes probar una institución local, la Lange Rote, la salchicha más famosa de Friburgo. El Museo Augustiner merece una parada aunque no seas especialmente de museos. Ocupa una antigua iglesia y monasterio agustino reconvertidos en un espacio espectacular donde se exhiben esculturas originales, vidrieras y tesoros medievales de la catedral de Friburgo. Lo mejor es entrar en la enorme nave principal y encontrarte cara a cara con gárgolas y figuras de piedra que llevan siglos observando a la humanidad hacer tonterías.

Qué comer en Friburgo: vino, salchichas y la auténtica tarta Selva Negra

Baden-Wurtemberg es una de las regiones vinícolas más importantes de Alemania y aquí viene otra sorpresa para quien siga pensando que Alemania es únicamente cerveza. Se bebe muchísimo vino, especialmente blanco. En verano las bodegas organizan festivales y catas por toda la ciudad y cuando sale el sol media Friburgo aparece mágicamente sentada en terrazas, parques y plazas con una copa en la mano. Visita las bodegas Alte Wache para una inmersión en los vinos de la región. Te recomiendo visitar Gasthaus Zum Roten Bären, la posada más antigua de Alemania.

Probar la auténtica Schwarzwälder Kirschtorte

La famosa tarta Selva Negra nació aquí y después de probar una de verdad entiendes que las versiones industriales que venden por el mundo son poco más que un delito gastronómico. La receta tradicional incluye bizcocho de chocolate, nata, cerezas y kirsch, un aguardiente de cereza típico de la región. Los colores representan el paisaje local: los bosques oscuros, la nieve y los tonos rojizos del traje tradicional. En el restaurante bío Adelhaus las hacen deliciosas.

Si después de probar la tarta Selva Negra te queda hueco para seguir pecando, acércate a Förster Max - Patisserie & Chocolaterie. Todo se hace a mano, con obsesión por la calidad y una filosofía tan cuidada que hasta forman a futuros pasteleros como si fueran los Jedi de la repostería. Te dejo otras recomendaciones gastronómicas que merece la pena conocer: Großer Meyerhof, Restaurante Lichtblick, Restaurante Oberkirchs Weinstuben, la cervecería al aire libre Feierling y el Restaurante Kartoffelhaus.

El barrio Vauban: de base militar nazi al barrio más sostenible del mundo

Y ahora sí. Llegamos al motivo por el que Friburgo aparece constantemente en rankings de urbanismo sostenible. El barrio de Vauban. Lo que hoy parece una utopía verde fue durante décadas una base militar. Después quedó abandonada y en los años noventa los vecinos decidieron reconstruirla siguiendo criterios ecológicos y comunitarios. El resultado parece una demostración práctica de que las cosas pueden hacerse bien si existe voluntad política y social. Aquí encontrarás casas pasivas pioneras, energía solar por todas partes, huertos urbanos, grandes zonas verdes y calles pensadas para personas y no para coches. Los vehículos privados prácticamente desaparecen del paisaje porque se concentran en aparcamientos colectivos situados fuera de las áreas residenciales. Lo sé. Parece ciencia ficción. Pero funciona.

Cuándo viajar a Friburgo

Friburgo tiene fama de ser una de las ciudades más soleadas de Alemania. La primavera es perfecta si buscas temperaturas agradables, naturaleza espectacular y menos turistas. El verano trae muchísimo ambiente en terrazas, festivales del vino y vida al aire libre. El otoño regala algunos de los paisajes más bonitos de la Selva Negra gracias a los viñedos y los bosques cambiando de color. Y el invierno convierte la ciudad en una postal navideña bastante más efectiva que cualquier filtro de Instagram.

Cómo moverte

Además del transporte público, puedes recurrir a empresas de alquiler de bicicletas como FRELO con estaciones en Vauban, Estación Central o la cercana Schwabentor)

Dónde dormir en Friburgo

Si quieres vivir la experiencia completa, lo más interesante es alojarte en Vauban. Una opción especialmente recomendable es el Green City Hotel Vauban. No solo destaca por sus criterios de sostenibilidad, sino también por su proyecto social inclusivo, que integra laboralmente a personas con discapacidad. Consulta toda la información en la Oficina de Turismo de Friburgo y no te olvides de suscribirte a Kelugares para recibir más locuras viajeras en formato podcast en Spotify, Ivoox, Youtube

En este nuevo episodio del podcast de viajes Kelugares, Kelu Robles nos lleva a Brasil para descubrir de dónde viene la expresión ‘estar más lejos que Pernambuco’. Un destino fascinante de playas paradisíacas, arrecifes llenos de vida marina, ciudades históricas y una cultura propia marcada por ritmos como el frevo y el forró. Además, la reciente película oscarizada Agente Secreto, ambientada en Recife, ha vuelto a poner el foco internacional sobre este estado brasileño. Si estás pensando en viajar al nordeste del país, aquí encontrarás todo lo que necesitas saber para descubrir Pernambuco. Pero antes, suscríbete a Kelugares para que te llegue automáticamente el siguiente delirio viajero y podcastero: Spotify, Ivoox, Youtube

Qué ver en Pernambuco: mucho más que playas paradisíacas

Pernambuco se encuentra en el nordeste de Brasil, una región bañada por el Atlántico que combina paisajes tropicales con una de las historias más fascinantes del país. La mayoría de viajeros llegan atraídos por la fama de sus playas, pero quedarse únicamente con esa postal sería perderse una parte importante del destino. Aquí nacieron movimientos culturales propios, se gestaron algunas de las primeras rebeliones contra el dominio portugués y se desarrolló una identidad tan fuerte que los pernambucanos la reivindican con orgullo.La mejor forma de descubrir el estado es combinar varios días de playa con visitas a Recife, su capital, y a ciudades históricas como Olinda.

Las mejores playas de Pernambuco

La costa pernambucana está protegida por extensos arrecifes de coral que dan nombre a su capital, Recife, y crean uno de los fenómenos naturales más llamativos de la región: las piscinas naturales. Cuando baja la marea, grandes extensiones de arrecife emergen y forman lagunas de agua transparente donde nadan peces tropicales. Por eso, antes de organizar cualquier excursión, conviene consultar siempre el horario de las mareas.

Porto de Galinhas, la playa más famosa de Pernambuco

Si buscas una primera toma de contacto con el litoral pernambucano, Porto de Galinhas es una apuesta segura. Sus aguas cálidas y transparentes, las piscinas naturales y su ambiente la han convertido en uno de los destinos más populares de Brasil. Pese a su imagen idílica, el origen de su nombre tiene una historia mucho menos amable. Durante el siglo XIX, cuando la esclavitud ya estaba prohibida oficialmente, los traficantes utilizaban la expresión “hay gallinas en el puerto” como código para anunciar la llegada clandestina de personas esclavizadas procedentes de África.

Playa de Cupe

A pocos kilómetros de Porto de Galinhas se encuentra Cupe, una playa menos concurrida. Durante la marea baja se forman piscinas naturales accesibles directamente desde la orilla, sin necesidad de contratar embarcaciones. Es una opción ideal para quienes buscan un entorno más tranquilo sin renunciar a las aguas cristalinas que caracterizan esta parte del litoral.

Praia dos Carneiros

Pocas imágenes representan mejor el nordeste brasileño que la pequeña iglesia blanca de São Benedito levantada sobre la arena de Praia dos Carneiros. Allí encontrarás una imagen única de pareo y crucifijo, retablo y bikini, sombrillas y confesionario.

Maragogi para el efecto Moisés

Aunque pertenece al vecino estado de Alagoas, Maragogi suele formar parte de cualquier ruta por Pernambuco. Con la bajamar aparecen bancos de arena y piscinas naturales de aguas poco profundas que permiten caminar mar adentro rodeado de peces tropicales. No es casualidad que muchos viajeros la conozcan como el Caribe brasileño.

Fernando de Noronha

Este archipiélago volcánico, perteneciente al estado de Pernambuco, limita el número de visitantes para proteger sus ecosistemas. Sus playas figuran regularmente entre las mejores del mundo y son un referente para el submarinismo y la observación de fauna marina. Eso sí: la exclusividad tiene un precio y viajar hasta aquí resulta bastante más caro que recorrer el litoral continental.

Recife, la capital cultural de Pernambuco

La mayoría de viajeros utilizan Recife como puerta de entrada al estado gracias a su aeropuerto internacional, pero merece mucho más que una simple escala. Con cerca de dos millones de habitantes en su área urbana, Recife combina rascacielos modernos, barrios históricos, canales y una intensa vida cultural. A menudo se la apoda la “Venecia brasileña” por los ríos y puentes que atraviesan la ciudad. Aunque la comparación sea discutible, lo cierto es que el agua forma parte esencial de su paisaje urbano.

Qué hacer en Recife Antiguo

El mejor punto para comenzar una visita es Recife Antiguo, el casco histórico situado en una de las islas originales donde nació la ciudad. Sus calles conservan edificios de inspiración europea, fruto de la mezcla de influencias portuguesas, holandesas y judías que marcaron el desarrollo del puerto. Entre las visitas imprescindibles destacan: Rua do Bom Jesus y la primera sinagoga de América. Su existencia recuerda la importancia que tuvo la comunidad judía sefardí en el Recife del siglo XVII, especialmente durante el periodo de dominio holandés.

El Museo de los Muñecos Gigantes

Una de las expresiones más singulares del carnaval pernambucano son los enormes muñecos que representan a personajes históricos, políticos, músicos o deportistas. El museo dedicado a estas figuras permite conocer una tradición que forma parte de la identidad popular de la ciudad.

El Museo del Frevo

Si hay un ritmo que define Pernambuco, ese es el frevo. Este género musical nació en Recife y se caracteriza por sus desfiles llenos de energía, bailarines acrobáticos y pequeños paraguas de colores que se han convertido en símbolo del estado.

El Museo del Frevo es el mejor lugar para comprender la historia y la evolución de esta manifestación cultural declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

El Museo Cais do Sertão

Para entender Pernambuco también hay que mirar hacia el interior. El Sertão, la vasta región semiárida del nordeste brasileño, ha marcado profundamente la cultura local. Su historia, sus migraciones y sus tradiciones se explican de forma brillante en el Museo Cais do Sertão, uno de los espacios culturales más interesantes de Brasil. Aquí se descubre el legado de figuras como Luiz Gonzaga, considerado el gran embajador del forró, otro de los géneros musicales fundamentales del nordeste.

Barrio de São José y Casa da Cultura

Más allá del Recife Antiguo, merece la pena pasear por los alrededores del barrio de São José y acercarse a la antigua prisión de la ciudad. Hoy funciona como la Casa da Cultura, un centro de artesanía instalado en las antiguas celdas del edificio. Es uno de los mejores lugares para comprar recuerdos y productos elaborados por artesanos locales.

La huella de Brennand

Hay una persona que ha dejado más huella en Recife que muchos alcaldes juntos: Francisco Brennand. Este escultor, uno de los artistas más importantes de Brasil, llenó la ciudad de sus obras y de sus obsesiones creativas. Su legado se puede ver en el Parque de Esculturas de Brennand, frente al Marco Zero, donde una enorme torre de 32 metros y varias esculturas emergen del agua como si alguien hubiera tenido un sueño muy raro después de cenar. Pero la visita imprescindible es la Oficina Brennand, una antigua fábrica convertida en un universo propio repleto de esculturas, cerámicas y figuras que se mueven constantemente entre lo fascinante y lo inquietante. Te guste más o menos su estilo, una cosa está clara: entender Recife pasa por cruzarte con Brennand unas cuantas veces.

Olinda, la joya colonial de Pernambuco

A menos de diez kilómetros de Recife aparece uno de los lugares más bellos de todo Brasil. Olinda fue la antigua capital de Pernambuco y conserva un centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus calles empedradas, sus casas de colores pastel, las iglesias barrocas y las vistas sobre el Atlántico convierten cualquier paseo en una experiencia inolvidable. Además, durante el carnaval, Olinda se transforma en uno de los escenarios más vibrantes del país gracias a los desfiles de frevo y a sus famosos muñecos gigantes.

Qué comer en Pernambuco

La gastronomía pernambucana refleja la mezcla de influencias indígenas, africanas y europeas que caracteriza al nordeste brasileño. Aunque las churrasquerías siguen siendo una institución nacional, aquí conviene ir más allá de la popular picaña. La farofa acompaña prácticamente cualquier plato y muchos brasileños la consideran tan esencial como el pan en Europa.

También merece la pena probar la cachaza Pitú, producida en Pernambuco y utilizada para preparar algunas de las caipiriñas más populares de la región. En Recife abundan los restaurantes por peso, donde el cliente paga según los gramos de comida servidos. Son una opción económica y muy práctica para probar diferentes especialidades locales.

En la nueva escena gastronómica pernambucana destaca el chef Thiago das Chagas, con una cocina contemporánea inspirada en las raíces gastronómicas de Pernambuco, y con un fuerte protagonismo del producto local y los sabores del mar. En su restaurante São Pedro, en el centro histórico de Recife, destaca por elaboraciones que combinan tradición, técnica y sostenibilidad. Su propuesta ofrece una experiencia auténtica que conecta la cultura regional con una visión culinaria actual.

Dónde alojarse en Pernambuco

Las tradicionales pousadas son una de las opciones más recomendables para quienes buscan establecimientos familiares con encanto. En Porto de Galinhas predominan los pequeños hoteles frente al mar y los resorts, uno destacable por su integración en el perfil costero y por su atención familiar es Village Porto de Galinhas.

Cuándo viajar a Pernambuco

Pernambuco disfruta de temperaturas cálidas durante todo el año gracias a su ubicación tropical. Sin embargo, conviene tener en cuenta la diferencia entre estación seca y estación lluviosa. Los meses más húmedos suelen concentrarse entre mayo y julio, cuando son frecuentes los chaparrones tropicales. Para disfrutar de más horas de sol, la mejor época para viajar suele ir de septiembre a marzo. Ahora bien, quienes quieran vivir una de las celebraciones culturales más auténticas del nordeste deberían plantearse viajar en junio. Durante las fiestas de San Juan, ciudades como Caruaru se llenan de música, bailes y celebraciones dedicadas al forró.

Para enfrascarse del todo en la identidad pernambucana, escucha el recorrido que le dedica Kelu Robles en este episodio del podcast Kelugares.

Hay destinos que cambian por completo la imagen que se tiene de un país, y Jeju es uno de ellos. Esta isla volcánica situada al sur de la península coreana tiene un tamaño ligeramente inferior al de Tenerife, pero acumula más reconocimientos de la UNESCO en el ámbito de las ciencias que cualquier otro lugar del planeta. La 'Triple Corona' consta de Reserva de la Biosfera (2002), Patrimonio Natural de la Humanidad (2007) y Geoparque Mundial (2010). Además, en 2011, la fundación New7Wonders la eligió además una de las Siete Nuevas Maravillas Naturales del Mundo.

La isla se formó por la erupción de un volcán submarino hace aproximadamente dos millones de años, y ese origen lo impregna todo: el paisaje, la arquitectura, la gastronomía y hasta la forma en que sus habitantes se relacionan con el mar. El reconocimiento como Patrimonio Natural de la UNESCO en 2007 se apoya en tres enclaves concretos que juntos suman 18.846 hectáreas, el 10,3% de la superficie total de la isla: el monte Hallasan, el cono volcánico de Seongsan Ilchulbong y el sistema de túneles de lava de Geomunoreum.

El túnel de lava más impresionante del mundo

El centro de la isla lo gobierna Hallasan, un volcán inactivo de 1.950 metros que corona el paisaje de Jeju y es la montaña más alta de Corea del Sur. En su cráter alberga un lago, el Baengnokdam, rodeado por miles de especies de plantas que cambian con la altitud. Por debajo, existe una red de más de 160 túneles de lava, cuevas formadas cuando los ríos de magma se solidificaron por fuera pero siguieron fluyendo por dentro. El más famoso, Manjanggul, mide 13,5 kilómetros de longitud y tiene techos y suelos de carbonato multicolor y paredes oscuras de lava. La UNESCO lo considera la red de cuevas formadas por lava más impresionante del mundo. De su recorrido total solo está abierto al público un kilómetro. Para poner un ejemplo similar en nuestro país, en Lanzarote la Cueva de los Verdes y los Jameos del Agua se formaron exactamente de la misma manera, pero no tienen ni la mitad de longitud que este túnel.

Sobre la superficie, los más de 300 conos volcánicos secundarios repartidos por la isla (los oreum) permiten caminatas accesibles con vistas al mar desde cimas de escala humana. En la costa este, el cono volcánico de Seongsan Ilchulbong se levanta casi 200 metros directamente desde el océano, con un cráter en la cima que al amanecer concentra a los visitantes que llegan desde toda la isla. Y en el sur se encuentra la cascada Jeongbang, de 25 metros de caída, que vierte sus aguas directamente al mar, una de las pocas en todo el continente asiático con esa característica.

Las mujeres que llevan mil años buceando sin equipo

Pese a todo, el dato más curioso de Jeju no es geológico. En la isla sigue muy presente la comunidad de las haenyeo, que son mujeres buceadoras que se sumergen hasta diez metros de profundidad sin equipo de respiración para recolectar abulones, erizos de mar y otros moluscos. Según la UNESCO, trabajan siete horas diarias durante unos tres meses al año, aguantando la respiración aproximadamente un minuto cada inmersión.

La tradición está documentada en registros escritos desde hace al menos mil años, pero su declive es tan acelerado como su reconocimiento internacional: en los años 60 había unas 20.000 haenyeo; hoy quedan aproximadamente 2.500, y el 98% tiene más de 50 años, e incluso algunas son octogenarias. Antes de sumergirse, dirigen una plegaria a Jamsugut, la diosa del mar. Al salir a la superficie emiten el sumbisori, un silbido característico con el que sueltan el dióxido de carbono e inhalan oxígeno antes de volver a las profundidades. La UNESCO las inscribió como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2016, un reconocimiento que ha empezado a atraer a generaciones más jóvenes a una tradición que, de otro modo, corría el riesgo de desaparecer más pronto que tarde.

Cuando llega el verano y vemos que el termómetro se dispara, cualquier plan que incluya agua gana protagonismo. La playa suele ser la primera opción que viene a la mente, pero no es la única porque no siempre está cerca. En muchos rincones del interior de España hay ríos, lagos y piscinas naturales donde darse un chapuzón rodeado de bosques, montañas y paisajes que poco tienen que envidiar al litoral.

Además de ofrecer un respiro frente al calor, estos espacios permiten descubrir otra forma de disfrutar del verano. Algunos sorprenden por el color cristalino de sus aguas, otros por las cascadas que las alimentan o por el entorno natural que los rodea. Eso sí, cada vez son más los que deben regular su acceso durante los meses de mayor afluencia para proteger su entorno y evitar las masificaciones, por lo que conviene planificar la visita con antelación.

Desde las aguas heladas de la Cueva del Gato, en Málaga, hasta el inmenso Lago de Sanabria, pasando por las pozas de Los Pilones, en el valle del Jerte, o las aguas termales de la Fuente de los Baños, en Montanejos; España reúne numerosos lugares donde refrescarse sin pisar la costa. Aquí tienes una selección de diez destinos repartidos por el país para combatir el calor en plena naturaleza.

Cueva del Gato (Málaga)

A los pies de la sierra de Grazalema, entre los municipios de Benaoján y Ronda, la Cueva del Gato es uno de los lugares más conocidos del interior malagueño para combatir el calor. La surgencia del río Gaduares forma una gran poza de aguas cristalinas y de un intenso color azul junto a la entrada de esta espectacular cavidad, declarada Monumento Natural. El baño, eso sí, tiene fama de ser solo para valientes, porque el agua se mantiene realmente fría incluso en los días más calurosos del verano.

Aunque el interior de la cueva solo puede recorrerse con autorización y el material adecuado, la poza exterior es accesible a través de un sencillo paseo y se ha convertido en uno de los grandes reclamos de la zona. Durante los meses de verano suele registrar una elevada afluencia de visitantes y el acceso al área de baño está regulado por la propia zona de aparcamiento, que tiene plazas limitadas y conlleva el pago de una pequeña tarifa.

Pozas de Pou Clar (Valencia)

A pocos minutos de Ontinyent, el río Clariano ha ido excavando la roca caliza hasta crear una sucesión de pozas de aguas transparentes conocidas como Pou Clar. Son varias piscinas naturales enlazadas entre sí, con pequeñas cascadas y rincones donde refrescarse rodeado de vegetación, lo que las convierte en uno de los destinos más populares del interior valenciano cuando aprieta el calor.

Para proteger este espacio natural, durante los meses de julio y agosto el acceso está regulado y es necesario reservar previamente para visitarlo. Además, el último tramo debe hacerse a pie o en bicicleta, una medida que ayuda a reducir la presión sobre un paraje que cada verano recibe miles de visitantes.

Salto de Bierge (Huesca)

En pleno Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, el Salto de Bierge es una de las zonas de baño más conocidas de Aragón. Una antigua presa sobre el río Alcanadre crea una amplia lámina de agua que desemboca en una gran poza, donde es habitual ver a bañistas compartiendo espacio con quienes terminan aquí alguno de los descensos de barrancos más populares de la zona.

Además del baño, el entorno invita a recorrer senderos y descubrir uno de los paisajes más espectaculares del Prepirineo oscense. En verano, debido a la gran afluencia de visitantes, el acceso está regulado y es necesario reservar entrada con antelación para acceder al espacio.

Lago de Sanabria (Zamora)

El Lago de Sanabria no solo es el mayor lago glaciar de la Península Ibérica, sino también uno de los mejores lugares para darse un chapuzón en el interior de España. Situado en el parque natural que lleva su nombre, ofrece varias playas de arena y piedra que facilitan bañarse en aguas limpias rodeadas de montañas y bosques.

Entre las zonas más frecuentadas destacan Viquiella o Los Enanos, aunque el lago cuenta con numerosos rincones para disfrutar del agua. Además del baño, es posible practicar actividades como piragüismo o recorrer el lago a bordo de un catamarán eléctrico, una forma diferente de conocer este espacio natural protegido.

Los Pilones (Cáceres)

En el corazón de la Reserva Natural Garganta de los Infiernos, en el valle del Jerte, se encuentran Los Pilones, una sucesión de enormes marmitas excavadas durante miles de años por la fuerza del agua. El resultado es una cadena de piscinas naturales conectadas entre sí que se ha convertido en uno de los paisajes más emblemáticos de Extremadura.

Para llegar hasta ellas hay que recorrer un sendero de unos tres kilómetros que parte del centro de interpretación de la reserva y atraviesa bosques de castaños, robles y cerezos. Es una ruta sencilla y apta para la mayoría de los visitantes, aunque en verano conviene madrugar porque el aparcamiento y los accesos suelen llenarse rápidamente.

Fuente de los Baños (Montanejos, Castellón)

Esta es la opción perfecta para los más frioleros. La Fuente de los Baños es el gran símbolo de Montanejos y uno de los parajes fluviales más conocidos de la Comunidad Valenciana. En este tramo del río Mijares brota un manantial de aguas termales que mantiene una temperatura cercana a los 25ºC durante todo el año, algo poco habitual y que se lo pone fácil a los que en los ríos no se atreven a meter más que los pies.

Las aguas, a las que desde hace siglos se atribuyen propiedades mineromedicinales, discurren entre paredes de roca caliza y han convertido este lugar en una referencia del turismo de naturaleza. Durante la temporada alta el acceso está controlado mediante un sistema de entradas para limitar el aforo y preservar tanto el entorno como la calidad de las aguas.

Pozas de Pígalo (Luesia, Zaragoza)

Escondidas en la comarca zaragozana de las Cinco Villas, las Pozas de Pígalo son uno de esos lugares que sorprenden por la transparencia de sus aguas. El río Arba de Luesia forma aquí varias piscinas naturales rodeadas de bosque, dentro del Paisaje Protegido de la Sierra de Santo Domingo, un entorno especialmente apreciado por senderistas y amantes de la naturaleza.

La poza más conocida es la de Pígalo, aunque siguiendo el cauce pueden encontrarse otras igualmente llamativas, como la de Santa María o la del Trampolín. En verano el acceso de vehículos está limitado y es obligatorio reservar plaza antes de la visita para evitar las masificaciones.

Olla de San Vicente (Asturias)

El río Dobra forma en la Olla de San Vicente una de las zonas de baño más populares del oriente asturiano. Rodeada de un paisaje de montaña y de un frondoso bosque de ribera, esta poza natural destaca por la transparencia de sus aguas, aunque también por su baja temperatura, incluso en pleno verano. Así que hay que echarle valor.

El acceso se realiza a través de un agradable paseo desde el aparcamiento, lo que ayuda a conservar un entorno que forma parte del área de influencia del Parque Nacional de los Picos de Europa. Durante los meses de mayor afluencia suele regularse el estacionamiento para reducir el impacto sobre este espacio natural.

Bolbaite (Valencia)

La piscina natural de Bolbaite, formada por el río Sellent, se ha convertido en uno de los principales destinos de baño del interior valenciano. Sus aguas limpias, el entorno arbolado y las zonas acondicionadas para el descanso hacen que cada verano reciba a numerosos visitantes en busca de una escapada refrescante. Es un entorno cómodo, y eso se lo pone fácil a las familias con niños.

El paraje cuenta con pasarelas, aseos, duchas y un acceso cómodo, lo que lo convierte en una opción muy popular para pasar el día. Durante la temporada estival el acceso está regulado mediante un sistema de control de aforo mediante venta de entradas, por lo que conviene planificar la visita con cierta anticipación.

Charco del Aceite (Jaén)

En pleno Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el Charco del Aceite ofrece una alternativa perfecta para refrescarse tras recorrer alguno de los senderos de este inmenso espacio protegido. El río Guadalquivir forma aquí una amplia piscina natural rodeada de vegetación y paredes rocosas, muy frecuentada por familias durante el verano.

Su acceso resulta sencillo y el entorno permite combinar el baño con otras visitas por el parque natural. A pesar de su popularidad, sigue siendo uno de esos lugares donde es posible disfrutar de un chapuzón en plena naturaleza lejos del ambiente de la costa. También es conocido como Charco de la Pringue, pero tranquilo, el agua está impoluta.

El Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, ha acordado declarar la Ruta de la Pasión Calatrava como Fiesta de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento que distingue aquellas celebraciones de especial valor cultural y turístico con capacidad acreditada de proyección exterior.

La Ruta de la Pasión Calatrava reúne durante la Semana Santa a los municipios de Aldea del Rey, Almagro, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava y Valenzuela de Calatrava, configurando un itinerario turístico y cultural único que permite conocer, entre el Miércoles Santo y el Domingo de Resurrección, algunas de las manifestaciones más representativas de la religiosidad popular del Campo de Calatrava.

La declaración reconoce el carácter excepcional de una celebración que ha sabido conservar durante siglos un valioso patrimonio material e inmaterial, transmitido de generación en generación y convertido hoy en uno de los principales referentes de la Semana Santa española. Su origen se remonta a las antiguas cofradías de la Vera Cruz y a las tradiciones desarrolladas en el territorio de la Orden de Calatrava desde los siglos XVI y XVII, configurando una identidad cultural propia que continúa plenamente vigente.

Entre los elementos que hacen singular esta celebración destacan la presencia de los tradicionales armaos o compañías romanas, las escenificaciones de la Pasión, el Juego de las Caras, las bandas de música, la artesanía, la gastronomía tradicional y un conjunto de manifestaciones culturales que convierten la Semana Santa calatrava en una experiencia de gran riqueza patrimonial y etnográfica.

La Secretaría de Estado de Turismo ha valorado especialmente la continuidad de la celebración, su elevado grado de participación ciudadana, el modelo de cooperación entre los diez municipios que integran la Ruta, así como el trabajo desarrollado durante las últimas décadas para impulsar su promoción nacional e internacional.

Desde su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Regional en 2007 y posteriormente como Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2016, la Ruta de la Pasión Calatrava ha consolidado una estrategia conjunta de promoción que ha contribuido a reforzar su posicionamiento como producto turístico cultural de referencia.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha destacado que “esta declaración reconoce el esfuerzo de generaciones enteras por conservar una manifestación cultural de extraordinario valor y contribuye a reforzar el atractivo internacional de nuestro patrimonio inmaterial y de la oferta turística cultural de España”.

España suma 90 fiestas con esta declaración

Con esta nueva declaración, la Secretaría de Estado de Turismo continúa impulsando la diversificación de la oferta turística española mediante el reconocimiento de celebraciones que destacan por su autenticidad, su capacidad de generar desarrollo económico en el territorio y su contribución a la conservación y difusión del patrimonio cultural, según ha informado el ministerio.

Se trata de la séptima declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional en Castilla-La Mancha, y la 90 del país.

Las Fiestas de Interés Turístico Internacional constituyen uno de los principales instrumentos de promoción del patrimonio festivo español y distinguen aquellas celebraciones que, además de contar con una larga tradición y un elevado valor cultural, han alcanzado una notable repercusión fuera de nuestras fronteras.

Este 17 de julio llega a las salas de cine de España y de todo el mundo la que está llamada a ser una de las películas del año, ‘La Odisea’ de Christopher Nolan, que adapta el poema épico de Homero de la antigüedad clásica y que genera expectación, en parte por ver cómo ha sido adaptada la obra y también por cómo verla tal y como quiere el director.

Si bien el rodaje no solo se ha dado en Grecia, es este país el primero que viene a la mente cuando pensamos en la Odisea, en el viaje que emprendió Ulises (u Odiseo) para llegar a casa desde el final de la guerra de Troya. Y en este sentido, son varios los lugares que se pueden recorrer para una ruta temática en el país, que ocupa en gran parte el archipiélago de las islas Jónicas.

Ítaca

No se ha rodado aquí ‘La Odisea’ de Nolan, pero es el lugar más vinculado a la historia épica de Homero, pues es esa casa soñada a la que quiere volver Ulises. Esta isla agreste está llena de yacimientos arqueológicos, y adquiere importancia siendo donde Penélope espera el regreso del héroe. Como visitas fundamentales quedan la maqueta del palacio de Odiseo obra del arquitecto italiano Bruno Mazzali, la máscara de arcilla con la inscripción “oración a Odiseo” que se encuentra en su museo arqueológico y la Escuela de Homero, un santuario monumental que para algunos arqueólogos es la ubicación que podría haber tenido el palacio real de Odiseo.

La región de Mesenia

Esta región es donde se ha rodado en Grecia gran parte de la adaptación de Christopher Nolan, que ofrece no solo ruinas arqueológicas y monumentos, sino también destacados paisajes naturales. La joya de la corona es el palacio de Néstor, que se encuentra magníficamente conservado y que pertenece a la llamada Edad de Bronce, y aquí se sitúa donde Policasta ungió a Telémaco con aceite antes de que partiera hacia Esparta.

En Mesenia se pueden visitar también las tumbas de tholos, donde se considera fueron enterrados los miembros de la élite micénica que inspirarían los relatos de Homero. La bahía de Voidokilia con sus playas ofrece aguas azules perfectas, o la cueva de Néstor para hacer ruta de senderismo, siendo escenario de rodaje de cuando Cíclope se topa con Odiseo. En esta región se sitúa también la Costa Navarino, que fue hacia donde viajó Telémaco para ir en noticias de su padre. En esta zona se pueden encontrar tratamientos de spa que se inspiran en antiguas tradiciones, además de pueblos y yacimientos arqueológicos que se vinculan con la Odisea.

Cefalonia

Si se viaja con niños, un plan divertido para conectar con la historia épica es el Parque Temático de Odisea, que ocupa 12 hectáreas en el pueblo costero de Sami en la isla Cefalonia, que es también un lugar de montaña, con idílicas bahías de aguas turquesas y también tumbas de la Edad del Bronce.

Corfú

La ruta de la Odisea en Grecia continúa en la isla de Corfú, una de las más conocidas del archipiélago de las Jónicas. Aquí, hacia el final, es donde llega Odiseo, aquí llamada isla de Esqueria, donde es descubierto por la princesa Nausícaa, en la tierra de los marineros feacios.

¿Dónde se ha rodado ‘La Odisea’ de Nolan? Las localizaciones de la película

Pero una ruta de ‘La Odisea’ también pasa por otros lugares, como los restos de Troya en la actual Turquía, Sicilia, los territorios de Circe (Eolo) o el Cíclope en Italia (Scilla), Djerbe en Tunez o incluso España, pues se considera que Ceuta es donde se situaría la isla de Calipso, en la cercana isla de Perejil.

Y si se prefiere realizar un viaje por las localizaciones de la película de Nolan, esta pasa por diferentes lugares como Marruecos (Aït Benhaddou), Sicilia, Grecia (playa de Voidokilia, Castillo de Methoni), Malta (Xagħra), Escocia (costa Moray Firth, ruinas del Castillo de Findlater y bosque de Culbin) e Islandia (Hjörleifshöfði, la península de Snæfellsnes y el río Markarfljót)

La ciudad de Manchester es fútbol, música e industria, uno de esos enclaves de Inglaterra y Reino Unido en general que no llaman la atención a simple vista cuando se habla de turismo, pero que tiene mucho que ofrecer a las que acuden a ella, con edificios históricos como su catedral gótica, un museo dedicado al fútbol o también la que es una de sus joyas.

Se trata de la Biblioteca Universitaria de John Rylands, una de las más destacadas del mundo por el edificio en el que está ubicada, pero también por una amplia colección con documentos históricos, y siendo una de las que inspiró a J.K Rowling para crear el mundo de Harry Potter.

El mejor ejemplo de neogótico en Europa

La biblioteca John Rylands es actualmente biblioteca y centro de información de la Universidad de Manchester, después de que se fusionaran en 1972, y ofrece a simple vista un edificio que nos hace pensar que estamos más en una catedral, además con una visita de entrada gratuita.

A principios del siglo XX era considerada como una de las bibliotecas privadas que estaban al nivel de la Biblioteca Nacional en Londres o la del Vaticano, así como las Reales de Viena y Múnich, como se hacía eco una crónica por el 25 aniversario el diario The Guardian.

Esta biblioteca es considerada el mejor ejemplo de arte neogótico en Europa, y que fue fundada como un homenaje, de Enriqueta Rylands a su esposo fallecido John Rylands, que natural de Lancashire pasó de tener unos comienzos modestos a convertirse en uno de los magnates del comercio de la ciudad de Manchester en el siglo XIX.

Así, el proyecto se planteó 1889 y su construcción llevó más de diez años, por obra del arquitecto Basil Champneys, que diseñó un edificio gótico y que abrió sus puertas el primer día de enero del año 1900. Enriqueta no solo tuvo la idea como homenaje a su marido, sino que también participó activamente en el diseño y al desarrollo de la colección. Ella fue personalmente responsable de la adquisición de las que fueron las dos colecciones fundamentales: la de libros impresos reunida por el segundo conde Spencer y la de manuscritos del conde de Crawford.

Contiene el fragmento original más antiguo del Nuevo Testamento e inspiró Harry Potter

Actualmente la biblioteca John Rylands tiene especial fama por contener el fragmento original más antiguo del Nuevo Testamento, siendo exactamente el papiro 52 Fragmento de San Juan, que se considera data del 125. A su vez, también posee una amplia colección de manuscritos medievales, tanto occidentales como orientales, además de un ejemplar de la Biblia de Gutenberg.

Se considera también que J.K Rowling se inspiró en ella para crear el mundo de fantasía de Harry Potter junto a otras librerías y bibliotecas, además de que muchos ven una clara referencia a este edificio en uno los personajes de la primera saga, Tom Ryddle.

En este nuevo episodio del podcast Kelugares trazamos la ruta perfecta para que no te pierdas nada de Varsovia. Desde la torre comunista que Stalin le regaló a Polonia -sí, has leído bien- hasta sus famosos bares de leche. ¿Sabías que en Varsovia también puedes pasear sobre el tejado de la biblioteca universitaria más bonita del mundo? ¿O que la ciudad está en el top de los destinos más solicitados entre los estudiantes erasmus españoles? Por algo será. Más allá de su ambiente nocturno y de los más de 700 tipos de vodka que aguardan en el museo que se dedica a este destilado, claro. Pero Varsovia no es sólo esto, la capital de Polonia representa una dura historia de destrucción por los nazis y reconstrucción por sus vecinos. De levantarse tras las heridas que dejó la II Guerra Mundial y reconstruir un casco histórico tal cual era antes de que llegaran las bombas. La UNESCO lo reconoció Patrimonio de la Humanidad en 1980. En Kelugares te contamos todo aderezado con un poco de cultura pop. Porque preparar un viaje no está reñido con el entretenimiento. Suscríbete al podcast aquí: Spotify, Ivoox, Youtube y no tomes nota, te dejamos por escrito los consejos prácticos: 

Qué ver en el casco histórico

La Plaza del Castillo es el mejor lugar para empezar a descubrir el casco histórico de Varsovia. Presidida por el imponente Castillo Real de Varsovia y la famosa Columna de Segismundo, este espacio ha sido durante siglos uno de los grandes símbolos de la ciudad. Siempre animada, con músicos callejeros, terrazas y visitantes llegados de todo el mundo, la plaza ofrece una primera imagen inolvidable de la capital polaca. Es también el punto donde la Ciudad Vieja y la Ruta Real se encuentran, convirtiéndola en una parada imprescindible para comprender la historia de Varsovia.

Pocas imágenes representan mejor Varsovia que la Plaza del Mercado de la Ciudad Vieja. Rodeada de coloridas casas reconstruidas tras la Segunda Guerra Mundial, esta plaza parece sacada de un cuento. En su centro se encuentra la famosa Sirena de Varsovia, protectora legendaria de la ciudad y uno de sus símbolos más queridos. Aunque hoy las antiguas casas albergan restaurantes, cafeterías y pequeñas tiendas, el lugar conserva el encanto de cuando era el corazón comercial de la ciudad. Sentarse aquí unos minutos y contemplar el ambiente es una de las experiencias más agradables del casco histórico.

A pocos pasos de la Ciudad Vieja aparece el Barrio Nuevo, una zona mucho más tranquila que suele pasar desapercibida para muchos viajeros. A pesar de su nombre, sus orígenes se remontan a la Edad Media. Sus calles menos concurridas permiten descubrir una Varsovia más relajada, lejos de las zonas más turísticas. Aquí encontrarás iglesias históricas, plazas apacibles y rincones con mucho encanto que invitan a pasear sin prisas. Es el lugar perfecto para quienes disfrutan explorando los detalles que otros pasan por alto.

La Barbacana es uno de los rincones más fotogénicos de todo el casco histórico. Esta fortificación defensiva de ladrillo rojo formaba parte de las antiguas murallas que protegían Varsovia y conecta la Ciudad Vieja con el Barrio Nuevo. Aunque la estructura original sufrió graves daños durante la guerra, fue reconstruida siguiendo fielmente los planos históricos. Caminar junto a sus murallas permite imaginar cómo era la ciudad medieval y ofrece una perspectiva diferente de uno de los conjuntos históricos más impresionantes de Polonia. 

Si eres un friki de Chopin 

El Museo Fryderyk Chopin es el mejor lugar para descubrir su vida y obra a través de objetos personales, manuscritos y exposiciones interactivas. El Monumento a Chopin del Parque Łazienki es uno de los iconos de Varsovia y escenario de conciertos gratuitos al aire libre. La Iglesia de la Santa Cruz alberga el corazón de Chopin. En el casco histórico y en la Ruta Real encontrarás los Bancos Musicales de Chopin, que reproducen algunas de sus composiciones más famosas. El Palacio Kazimierz fue la residencia de la familia Chopin durante su infancia. La Ruta Real de Varsovia supone un agradable paseo por las calles que recorrió Chopin y donde se encuentran varios lugares vinculados a su vida.

La Ruta Real empieza en la Plaza del Castillo y continúa por Krakowskie Przedmieście, donde destacan el Palacio Presidencial, la Universidad de Varsovia y la Iglesia de Santa Ana. Si sigues hacia Nowy Świat, encontrarás una elegante avenida llena de palacios, cafés con arquitectura clásica. En la zona de Plac Trzech Krzyży y las Avenidas Ujazdowskie se encuentran las embajadas y los edificios más señoriales. Termina en el Parque y Palacio de Łazienki y puede extenderse hasta el Palacio de Wilanów, el Versalles polaco. 

En la calle Freta, en el Barrio Nuevo de Varsovia, se encuentra la casa donde nació en 1867 Marie Skłodowska-Curie, hoy convertida en un pequeño museo dedicado a su vida y legado. El espacio reúne objetos personales, cartas y documentos que acercan a la figura de la doble premio Nobel desde una perspectiva íntima y cotidiana. Su ubicación, junto a la Barbacana y la Plaza del Mercado, la convierte en una parada fácil de incluir en cualquier recorrido por el casco histórico.

Pasarela río Vístula y sus playas 

La pasarela del río Vístula conecta ambas orillas con modernas estructuras peatonales que abren el paseo de los Bulwary Wiślane. A sus pies se extienden playas urbanas de arena, espacios muy populares en verano para relajarse junto al agua y ver la ciudad desde otra perspectiva. Es una zona muy viva, con gente haciendo deporte, ciclistas, terrazas improvisadas y atardeceres que se han convertido en uno de los grandes planes locales.

Un rincón donde Varsovia cambia el ritmo histórico por una cara más moderna, natural y veraniega junto al río.

El barrio de Praga es la cara más alternativa y auténtica de la ciudad, al otro lado del río Vístula. Antiguamente industrial y obrero, hoy mezcla edificios históricos, arte urbano, galerías independientes y una energía creativa en plena expansión. Sus calles conservan una atmósfera más cruda y menos reconstruida que el centro, lo que le da un encanto muy especial. Es el lugar perfecto para descubrir una Varsovia diferente, más local y bohemia.

El centro urbano

En el centro moderno de Varsovia se alza el imponente Palacio de la Cultura y de la Ciencia, un regalo de Stalin que simbolizaba la influencia soviética en una torre de estilo estalinista con mirador panorámico.A sus pies, el Museo de Arte Moderno de Varsovia representa la Varsovia contemporánea, con una arquitectura minimalista y exposiciones que reflejan el pulso creativo y cambiante de la ciudad tras décadas de reconstrucción. Muy cerca se eleva la Varso Tower el rascacielos que redefine el perfil urbano con su altura récord y su mirador que abre la ciudad hacia el horizonte. Juntos forman un contraste muy potente: el pasado soviético, la modernidad cultural y la ambición arquitectónica de una Varsovia que no deja de reinventarse.

Dónde comer

U Fukiera: restaurante histórico en el casco antiguo con cocina polaca clásica (pierogi, carnes, guisos), ambiente elegante y famoso por ser de los más antiguos de la ciudad. Su dueña es toda una institución en polonia, se llama Magda Gessler, y es la ahijada del mítico periodista y escritor polaco Richard Kapuscinski, además de toda una reina de la televisión. Eliksir: restaurante que cuenta con su museo del vodka. No pierdas la opotunidad de hacer una cena maridada con vodka. Soul Kitchen, ambiente íntimo y acogedor, conocido por elevar platos tradicionales a versión gourmet. The Norblin Food Hall gran espacio foodie en una antigua fábrica, ambiente industrial moderno con múltiples puestos internacionales, famoso por variedad y vibra urbana. El Prasowy: el más representativo de ese ambiente retro. El Bambino, uno de los más auténticos que hay en el centro. Y el Rusałka, ubicado fuera de los derroteros turísticos.

Dónde dormir 

Hotel Puro Stare Miasto, de estilo minimalista y urbano, pero sobre todo, asequible y muy bien ubicado. Ofrece bicis gratis para recorrer la ciudad. También puedes alquilarlas aquí. Eso sí, todo el transporte público, taxis y VTC funcionan perfectamente en la capital. 

Tienes más información oficial en su oficina de turismo. 

Suscríbete al podcast Kelugares para no perderte los próximos episodios viajeros: Spotify, Ivoox, Youtube.

Da igual que se trate de un resort en Bali o un tramo del Camino de Santiago, cuando una persona cuenta que va a hacer un viaje sola siempre se enfrenta a las mismas reacciones: ¿Y tu pareja?, ¿no le importa que vayas sola?, ¿ha pasado algo?, ¿nadie te puede acompañar? Pero el auge del turismo en solitario ya no solo responde a no tener acompañante, cada vez es más visible el perfil de quienes, a pesar de tener pareja, familia o amigos, eligen viajar por su cuenta.

“A mí el tiempo sola me recarga... Y viajar sola me ayuda a relacionarme de otra manera, a estar con más pausa en los sitios, a ver las cosas de otro modo”, explica Helea, de 45 años. Esa misma personalidad independiente es la que lleva a Beatriz, de 33, a viajar sola como mínimo dos veces al año desde que descubrió, por azar, esa sensación de autonomía: “Cuando tenía unos 24 años compré el billete para ir a ver a una amiga que iba a irse a trabajar a Bruselas, al final ella no se fue, pero yo como tenía el billete me fui sola y sentí la aventura de buscarme yo sola los trenes y los hospedajes”. Ahora combina esta forma de viajar con las vacaciones con amigos o pareja.

“Yo gestiono mis tiempos”

Si tradicionalmente el final del verano disparaba los divorcios a causa de la convivencia intensiva durante las vacaciones, quienes optan por el solo trip destacan la sensación de libertad y soberanía a la hora de organizarse, sin discusiones por los horarios o el tipo de turismo. “Me siento libre. Puedo ir a ver lo que quiera a la hora que quiera. Yo me gestiono mis tiempos”, destaca Beatriz.

Me siento libre. Puedo ir a ver lo que quiera a la hora que quiera. Yo me gestiono mis tiempos

Beatriz

En este sentido, la psicóloga Laura Ibarburu señala entre los factores psicológicos que activa el viajar solo “el silencio relacional”: “Se crea un espacio de descompresión donde puedes reencontrarte con tus necesidades más primarias y tus ritmos naturales, sin tener que negociar o acordar nada, ni complacer a nadie más”. También, asegura, se activa la sensación de autoeficacia, ya que “al exponernos a un entorno desconocido sin una red de seguridad nos vemos obligados a resolver problemas por nosotros mismos, lo que eleva la percepción de nuestras propias capacidades”.

“El error más común es interpretar la búsqueda de espacio individual como una huida o una falta de amor”, apunta la psicóloga, que insiste en que no se trata de alejarse de otras personas, sino de “conectar con partes de la propia identidad que en el día a día es difícil explorar”.

Las búsquedas de viajes en solitario han crecido un 30%, y uno de cada cuatro turistas ya viaja sin compañía, según el cuarto informe Trend or Hype del equipo One Strategy de Publicis Groupe España, que informa de que incluso en los restaurantes hay un aumento visible de las reservas de mesa para uno. “No hablamos de individualismo sino de individualidad y no es una moda, sino un rasgo de la vida actual”, añade el informe, que analiza que cada vez es más común y está más aceptado “elegir lo que uno realmente quiere hacer, aunque implique salirse del grupo”, como forma de cuidar el bienestar personal, sin necesidad de justificarse.

Viajar solo activa 'el silencio relacional', explica la psicóloga Laura Ibarburu: 'Se crea un espacio de descompresión donde puedes reencontrarte con tus necesidades más primarias y tus ritmos naturales, sin tener que negociar ni complacer a nadie'

¿Moda o cambio social?

Para la socióloga Raquel Huete, catedrática en la Universidad de Alicante, esta tendencia responde a varios cambios sociales que se entremezclan y parten de “un gran proceso social de individualización”, que afecta a la forma en la que se entienden tanto el ocio como las relaciones. “Hay una individualización del consumo, y también del consumo de ocio. Las ofertas están dirigidas cada vez de manera más personalizada gracias también a los algoritmos hipersegmentados que refuerzan gustos y aspiraciones individuales”, analiza Huete.

“Muchas personas no están dispuestas a renunciar a un viaje por el hecho de que sus familiares, sus amigos o su pareja no puedan o no quieran acompañarlo”, comenta la socióloga, lo que se suma a que cada vez resulte más difícil encajar gustos tan concretos. “Por otra parte, el cambio en las propias reglas de juego entre las parejas, entre las familias e incluso con los amigos, es otra razón importantísima”, establece la socióloga, que puntualiza que la experiencia turística muchas veces va por delante de otros mercados o, incluso, “ofrece lo que queremos antes de que nosotros mismos sepamos que lo queremos”.

“Uno de mis sueños es hacer un viaje para ver gorilas en Uganda y me apetece mucho hacerlo sola. Hay cosas que siento que me apetece hacer sola y no es que tenga que ver con que sean destinos más cerca o más lejos, este otoño me fui tres días a Almagro y fue un superplan, de pronto hay una sensación de que me apetece hacerlo”, expresa Helea, con gran experiencia recorriendo el mundo de forma autónoma, pero que también compagina con otros viajes con pareja, amigos o familia.

“En el imaginario del amor romántico tradicional, la pareja perfecta se concebía como un sistema cerrado: dos mitades que se unían para formar un todo autosuficiente. Sin embargo, la psicología clínica actual y el enfoque sistémico nos muestran que exigirle a una sola persona que satisfaga todas nuestras necesidades de validación, aventura, intelecto, pasión y estabilidad lleva de manera inevitable a una forma de asfixia relacional”, sostiene Laura Ibarburu.

La socióloga Raquel Huete explica que 'el cambio en las propias reglas de juego entre las parejas, entre las familias e incluso con los amigos, es otra razón importantísima' que justifica este viraje

Para la psicóloga, no hay duda de que viajar por separado puede fortalecer la relación: “En este sentido, en su extensa obra sobre el deseo relacional, la psicoterapeuta Esther Perel sostiene una tesis brillante: el deseo necesita espacio. Si no hay distancia, no hay espacio para extrañar, y si no hay espacio para extrañar, el erotismo y la curiosidad se apagan”. “Además, desde el enfoque sistémico una persona más plena, realizada y autorregulada siempre será una persona mucho más valiosa y sana para el sistema de pareja, familiar, en sus relaciones laborales y con amigos”, concluye Ibarburu.

La barrera del prejuicio

A pesar del atractivo de la libertad absoluta, para muchos el viaje individual sigue siendo una asignatura pendiente, aspiracional o, simplemente, una aventura reservada para el cine o los libros. “Son varios los miedos que pueden surgir antes de tomar la decisión. El primero y más evidente es el miedo a la seguridad personal, ‘¿y si me pasa algo y estoy solo o sola?”, comenta Lucía Camín, fundadora del centro de psicología y psicoterapia Alcea. A esto, la psicóloga suma el miedo a la soledad, “cómo encarar esos días o semanas únicamente en nuestra propia compañía”, o el miedo al qué dirán “tanto las personas con las que nos cruzamos, como por nuestro propio entorno”.

Esos temores, desde sufrir un accidente o no saber desenvolverse en un lugar desconocido, a ser etiquetado como raro o solitario, no afectan a todos por igual. “Las mujeres tienen que superar más obstáculos que los hombres cuando deciden viajar solas. Por el mero hecho de ser mujer, están más expuestas a agresiones sexuales, situaciones de acoso o inseguridad, y dependiendo del país al que viajen, ciertos derechos pueden estar sencillamente desprotegidos. Pero, además, el juicio del entorno suele ser mayor en su caso debido a las ideas de roles atribuidas socialmente”, afirma Camín, que agrega que “esa autopercepción de vulnerabilidad intrínseca, que suele estar interiorizada desde la infancia en el caso de las mujeres hace que puedan vivir el viaje con mayor temor e hipervigilancia que los hombres”.

Esos temores, desde sufrir un accidente o no saber desenvolverse en un lugar desconocido, a ser etiquetado como raro o solitario, no afectan a todos por igual: 'Las mujeres tienen que superar más obstáculos que los hombres cuando deciden viajar solas', dice la psicóloga Lucía Camín

A pesar del crecimiento en los datos, en el imaginario colectivo continúa arraigada la idea de que la mujer que viaja sola se enfrenta a una crisis emocional o espiritual, como Julia Roberts en Come, reza, ama, o necesita superar un duelo y autodescubrirse como Cheryl Strayed en Alma Salvaje. En el caso de los hombres, sí es más común la asociación natural con la búsqueda de la aventura o el mero disfrute.

“Por un lado, las personas que viajan solas suelen ser percibidas como audaces, valientes y decididas. Pero también hay muchas etiquetas negativas, porque generalmente asociamos que la persona viaja sola porque ‘no le queda otra’, es común que la sociedad las vea como personas solitarias, incluso raras. Y esto, en mi experiencia, se aleja bastante de la realidad”, resume Camín.

En una sociedad cada vez más individual y que evoluciona a la hora de entender las relaciones, el solo trip aporta un “tercer espacio”, según el informe Trend or Hype, un lugar de baja exigencia en el que no somos el empleado, la pareja o el padre de nadie, solamente nosotros mismos sin etiquetas.

El Tour de Francia 2026 llega a su ecuador tras la disputa de una de sus jornadas más especiales, la del Día Nacional de Francia el 14 de julio con una etapa 10 que ha dejado todavía más líder a Tadej Pogacar, al llevarse la victoria y sacar distancia frente a sus inmediatos perseguidores, entre ellos a Vingegaard.

Lo que queda, sin embargo, es lo más emocionante, la gran parte del recorrido de montaña y las etapas reinas del Tour, que básicamente pasan por el centro y este del país, con la cordillera de los Vosgos y los Alpes y algunos de sus puertos más míticos.

Los Vosgos en el Tour de Francia 2026

La cordillera de los Vosgos llega al Tour como la presala a los Alpes, al final de la penúltima semana. Llega así la etapa 13 a la región francesa de Borgoña-Franco Condado, con el Col du Ballon d’Alsace como uno de los protagonistas. Es a menudo confundido con el Grand Ballon, es el punto más alto de los Vosgos en el Sur, y ofrece desde su cima vistas no solo de esta cordillera, sino también del valle del Rin y Selva Negra.

Se trata de un centro de deportes de invierno, así como también de turismo del bienestar, que es tanto para jóvenes como para mayores, desde principiantes hasta atletas profesionales. De hecho, la Travesía del Macizo de los Vosgos, que pasa por él, es catalogada como una de las rutas de mayor calidad en Europa, entre Belfort y Wissembourg.

La siguiente etapa, la 14, llega el otro gran protagonista de los Vosgos, el Col du Grand Ballon, la cima más alta de la cordillera, con su punto más alto a 1.424 metros de altitud, que tiene un acceso sencillo y que es un lugar general para practicar senderismo, además de esquí alpino y de fondo. En la cima está el monumento Diables Bleus, que es homenaje a las víctimas de los batallones de infantería de montaña de la Primera Guerra Mundial.

El paisaje de los Alpes del Tour de Francia 2026

Pero el gran plato fuerte de esta edición del Tour para el final son los Alpes, que protagonizarán las etapas reina. Uno de los primeros de los puertos de montaña alpinos que pasará la ronda es el Col de la Croisette, uno de los más impresionantes del Salève, y que se eleva además sobre Ginebra, por lo que se le llega incluso a llamar “la montaña de Ginebra” aunque se sitúa en suelo francés. Además de la ciudad suiza se puede contemplar también desde su cima el Mont Blanc.

Para la etapa 18 uno de los principales nombres es la meta, Orcières-Merlette, una estación de esquí que se encuentra a 1.850 metros en el Parque Nacional de los Écrins, en el departamento de los Altos Alpes de Provenza-Alpes-Costa Azul. El gran día, sin embargo, es el histórico Alpe d’Huez, donde su página de turismo asegura que es un lugar con más de 300 días de sol anuales. Más allá de esto es una estación en el departamento de Isère a 1.860 metros de altitud, que además de ser lugar para el esquí, es también para los ciclistas, gracias a sus 21 curvas y que es su meta en altitud más antigua y donde han ganado franceses como Thibaut Pinot en 2015, Pierre Rolland en 2011 y Bernard Hinault en 1986.

Para la etapa 20 del Tour de Francia llegan dos grandes también como son Col du Croix de Fer, que debe su nombre actual a la cruz de hierro situada en su cima y que está dentro de la región cristalina a la que pertenece también el Mont Blanc, y el Col du Galibier, otro clásico de la carrera que apareció por primera vez en 1911. Su carretera fue construida en el siglo XIX y durante mucho tiempo fue una proeza de la ingeniería, además de tener unas vistas impactantes con la vista al norte de los glaciares de la Vanoise, al oeste las Agujas de Arves y al sur los Écrins.