Casitas blancas, playas tranquilas, exquisitos mariscos frescos y una población que ronda los 200 habitantes. Hablamos de la Isleta del Moro, un pintoresco núcleo pesquero que parece estar perdido en el tiempo. Ubicado en el Parque Natural del Cabo de Gata, el pequeño pueblo obtiene su nombre de un islote cercano que domina el paisaje y de su historia como refugio de piratas árabes y berberiscos.

La Isleta del Moro surgió como pueblo en el siglo XIX, ligado a las actividades pesqueras artesanales —y antiguamente también a la agricultura de huertas—, que abastecían a los mineros en Rodalquilar, un importante centro de extracción de oro del siglo hasta la década de los años 60. Incluso a día de hoy, su tradición pesquera sigue siendo el motor económico principal de sus habitantes. El oficio se nota en cada detalle: desde las calas repletas de barcas hasta los pescados frescos que se sirven en las casitas blancas encaladas en la roca.

Esto explica la importancia de su gastronomía local: la fama de su pescado fresco es uno de sus principales reclamos. Los restaurantes basan su oferta en capturas del día como el sargo, la breca, el gallo pedro o la lecha, servidos habitualmente a la plancha o fritos. La cocina de la Isleta se caracteriza por la sencillez, con el objetivo de no enmascarar con el exceso de condimentos el sabor del producto fresco. El pueblo ofrece diversas opciones tradicionales para disfrutar de su gastronomía con vistas directas hacia el Mediterráneo.

Entre relieve volcánico y mar

La naturaleza árida y volcánica de los alrededores del pueblo, en conjunto con el azul intenso del Mediterráneo, ofrecen vistas espectaculares entre playas, formaciones rocosas y vegetación desértica. Al encontrarse dentro del Parque Natural del Cabo de Gata, el entorno circundante incluye elementos geológicos únicos, como los acantilados que los lugareños llamaban 'huevos moros' y la duna fósil en la cercana Playa de los Escullos.

En este sentido, la Isleta del Moro es el destino perfecto para los amantes del senderismo, ya que es el punto de partida de más de una veintena de rutas que se enredan por la costa y el interior volcánico del enclave. Entre las rutas más destacadas, se encuentra la llamada ruta de los Piratas: un sendero a través de fortificaciones defensivas que hace siglos protegían estas tierras de las incursiones berberiscas.

Otra ruta destacada que se puede realizar partiendo desde el pueblo pesquero es la senda costera que se dirige hacia el norte, siguiendo la línea del litoral hacia Rodalquilar. Tras caminar apenas 10 minutos, la ruta pasa por la Cala de los Toros, un aún apacible rincón entre palmeras y pinos que es perfecto para practicar esnórquel por la claridad de sus aguas. El camino continúa y asciende hasta el Mirador de la Amatista, un balcón natural sobre el Mediterráneo donde la panorámica de rocas volcánicas y el azul del mar ofrecen una de las vistas más hipnóticas de Cabo de Gata.

Para quienes buscan explorar la geología del paisaje interior de la zona, hay rutas que se internan en el parque. Los senderistas pueden caminar hacia la Majada Redonda, el cráter de uno de los volcanes cuya actividad definió el relieve de la región. También tierra adentro, los visitantes pueden visitar El Barranquete, un conjunto arqueológico que cuenta con tumbas megalíticas con más de 4.000 años de historia.

Hacia el sur del litoral, la senda costera desciende hacia San José, otro pintoresco pueblo pesquero. En el camino, la ruta pasa por el emblemático Cortijo del Fraile —escenario real que inspiró Bodas de Sangre (1933), obra de teatro de Federico García Lorca— y por numerosas playas vírgenes como Genoveses, Barronal o la secreta Cala Amarilla.

El mundo submarino

Por otra parte, el entorno geológico de la región, así como la claridad de sus aguas, hacen del litoral de Cabo de Gata, un sitio perfecto para la proliferación de la vida submarina, y por lo tanto, un destino ideal para quienes disfrutan de la observación de vida marina.

El buceo es, de hecho, la actividad deportiva por excelencia en este enclave, cuyas playas cristalinas y en algunos casos casi vírgenes invitan a explorar el mundo bajo la superficie. La riqueza biológica de sus fondos es asombrosa, ofreciendo a los buceadores la posibilidad de descubrir más de mil especies de flora y fauna marina, entre los que destacan los meros, sepias, congrios, pulpos y barracudas, que se pueden avistar con facilidad debido a la transparencia de sus aguas. Para aquellos interesados en sumergirse, el pueblo cuenta con facilidades logísticas importantes como cursos de buceo, rutas submarinas o rutas de esnórquel.

Córdoba no es solo una ciudad, es un ingente legado cultural vivo que respira a orillas de un Guadalquivir que, antaño navegable, atrajo a las civilizaciones más brillantes de la historia. Su ubicación estratégica y la herencia de los distintos pueblos asentados en sus tierras la han convertido en un enclave privilegiado. Es, de hecho, la única ciudad del mundo que atesora cuatro inscripciones en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, un reconocimiento que comenzó en 1984 y que hoy engloba tanto monumentos como tradiciones inmateriales.

Pasear por Córdoba es entender que el patrimonio es, como define la Unesco, el legado que recibimos del pasado para vivirlo hoy y transmitirlo al futuro. Además de sus cuatro títulos propios, la ciudad comparte con el resto de España los distintivos de Patrimonio Inmaterial concedidos al Flamenco (2010) y a la Dieta Mediterránea (2013), consolidándose como un museo a cielo abierto donde cada piedra tiene una historia que contar.

La Mezquita-Catedral

Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984, la Mezquita-Catedral no es solo el monumento más importante del Occidente islámico, sino también un milagro arquitectónico. En sus muros no solo se lee el esplendor omeya, sino que conviven, en una armonía imposible, el gótico, el renacimiento y el barroco cristiano.

La historia de este solar sagrado es tan antigua como la ciudad misma. Bajo la dominación visigoda se erigió aquí la Basílica de San Vicente, un templo de planta rectangular que llegó a ser compartido por cristianos y musulmanes. Con el crecimiento de la población islámica, Abderramán I adquirió la totalidad del solar para edificar la primitiva Mezquita Alhama. Hoy en día, aún pueden contemplarse elementos visigodos integrados en el primer tramo de la construcción original. Estructuralmente, el recinto se divide en dos zonas diferenciadas:

El recinto actual es el resultado de cinco fases constructivas, correspondientes a las sucesivas ampliaciones que transformaron una modesta mezquita en el templo monumental que hoy maravilla al mundo.

El Centro Histórico

En 1994, la Unesco comprendió que el tesoro era inseparable de su entorno. El Centro Histórico de Córdoba, con sus 80 hectáreas de calles laberínticas, es una expresión viva de las civilizaciones que lo moldearon: desde la Córdoba tartésica y la esplendorosa capital de la Bética romana, hasta convertirse, entre los siglos VIII y X, en el principal centro cultural del mundo occidental.

En su época de mayor gloria, la Córdoba musulmana rivalizaba en luz y palacios con Constantinopla, Damasco o Bagdad. Aquella ciudad de 300 mezquitas e innumerables edificios públicos dejó una huella que el tiempo no ha podido borrar. Al pasear por la judería o el barrio de San Basilio, el visitante recorre una estructura urbana que ha crecido de forma orgánica, donde cada esquina es un híbrido de distintas épocas:

La Fiesta de los Patios

En Córdoba, el patrimonio no solo se construye con piedra; también se cultiva y se habita. En 2012, la Unesco inscribió en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad la Fiesta de los Patios, reconociendo una tradición que convierte las viviendas colectivas del casco viejo en auténticos vergeles.

Durante los primeros doce días de mayo, la ciudad celebra el Concurso y la Fiesta de los Patios, un acontecimiento donde el espacio privado se vuelve público. No se trata solo de la espectacular ornamentación vegetal de rejas y balcones; es un modo de vida sostenible basado en la solidaridad vecinal. Los patios funcionan como lugares de encuentro intercultural donde se comparten músicas populares y cantes flamencos, fomentando vínculos sociales sólidos y un profundo respeto por la naturaleza.Sus dos grandes tipologías, fruto de una evolución histórica distinta:

Ciudad Califal de Medina Azahara

A ocho kilómetros de Córdoba, a los pies de Sierra Morena, se alza el último gran hito reconocido por la UNESCO en 2018. Medina Azahara es una ciudad palatina que encierra historias legendarias incluso en su nombre.Su arquitectura, distribuida en tres terrazas escalonadas y rodeadas por una muralla, es un prodigio de ingeniería y lujo:

Lo que en su día fue un antiguo puerto protegido por una torre del siglo XVIII se ha convertido hoy en día en lo que quizás es el complejo turístico más cómodo para disfrutar de Fuerteventura, en las Islas Canarias. El principal atractivo del enclave es la playa El Castillo, una pequeña bahía de arenas doradas y oleaje tranquilo. Caleta de Fuste también cuenta con una amplia oferta hotelera, numerosos bares y restaurantes, centros comerciales y zonas deportivas.

A tan solo 10 minutos del aeropuerto, Caleta de Fuste está ubicada en la parte central de la costa este de la isla. En este sentido, su ubicación resulta ideal como punto de partida para hacer excursiones de un día a otras zonas de interés en Fuerteventura.

En el complejo turístico, la playa El Castillo es la protagonista indiscutible. Recibe su nombre de la fortaleza construida en el siglo XVIII para vigilar la bahía. Son 600 metros de pura relajación: finas arenas rubias, hamacas con sombrillas y aguas cristalinas que se mantienen en calma durante todo el año.

La playa destaca especialmente frente a otras de la isla por su tranquilidad y seguridad. Dentro del conjunto de las Islas Canarias, Fuerteventura tiene fama de vientos fuertes y olas desafiantes, pero en El Castillo, el oleaje es calmado y los vientos suaves. Esto se debe a que se encuentra al abrigo de una bahía, lo que actúa como una barrera natural contra las corrientes y la fuerza del océano abierto.

Al ser una playa de carácter meramente turístico, cuenta con una amplia gama de servicios para los visitantes. Entre sus comodidades, El Castillo ofrece alquiler de hamacas y sombrillas, duchas, vestuarios, aseos y accesos para personas con movilidad reducida. Además, dispone de aparcamiento cercano y paradas de transporte público. Está bordeada por un paseo marítimo que conecta con apartamentos, restaurantes y un centro comercial.

Pero la Playa El Castillo ha sido utilizada como destino de descanso años antes de ser el modernizado complejo turístico internacional que vemos hoy. Cuando aún no llegaban los grandes hoteles y centros comerciales, la bahía era el punto vacacional tradicional de los residentes de Puerto del Rosario, la capital y el municipio más poblado de la isla de Fuerteventura.

El emblema de la bahía: Castillo de San Buenaventura

El monumento que da nombre a la playa es el centenario Castillo de San Buenaventura. Construido entre los años 1741 y 1743, es una emblemática fortaleza robusta que define el paisaje de esta localidad. En sus orígenes, su propósito era cumplir funciones defensivas en esta zona estratégica de la costa este de Fuerteventura.

El bastión se erigió junto a lo que hoy es el puerto deportivo en el muelle, una posición que por entonces era clave para la vigilancia y protección de la bahía. Debido a su importancia histórica y arquitectónica, la construcción está catalogada como Bien de Interés Cultural. Hoy en día es uno de los mayores íconos del enclave turístico. Su espectacularidad se dispara especialmente en los atardeceres, cuando el sol cae sobre el horizonte del puerto y ofrece una de las vistas panorámicas más emblemáticas de la zona.

El crecimiento turístico de Caleta de Fuste refleja su consolidación como uno de los destinos más accesibles en Fuerteventura, pero también evidencia una presión creciente sobre sus costas. En este sentido, el aumento de visitantes, especialmente en temporadas altas, plantea retos en términos de cuidado del medio ambiente y gestión del espacio. En este contexto, el cuidado del entorno natural se perfila como una condición mínima si se elige visitarlo.

Experiencias más allá de la orilla

Si bien la playa El Castillo es el corazón del enclave, Caleta de Fuste ofrece un amplio abanico de actividades a realizar para quienes lo visitan. Su oferta de ocio, tanto en mar como en tierra, deja poco o nada de lugar al aburrimiento. Gracias a la infraestructura del puerto, los visitantes tienen muchas posibilidades de disfrutar de las aguas del Atlántico además de nadar en sus playas. Desde sesiones de windsurf y buceo, hasta una de las actividades más populares de la isla: nadar con lobos marinos.

Para los visitantes que se sientan más cómodos en tierra firme, esta isla se ha consolidado como un destino de referencia entre los amantes del golf. Caleta de Fuste cuenta con dos campos de 18 hoyos, casas club, restaurantes y tiendas de especialidad.

Otro de los emblemas turísticos del enclave frente a otros destinos de Fuerteventura es su fuerte oferta en turismo de bienestar. Caleta de Fuste alberga tres destacados centros de spa y talasoterapia. Esta oferta, junto con la tranquilidad de sus playas, proyecta la zona del Castillo como el lugar ideal para quienes buscan desconexión mediante tratamientos de mar y cuidados profesionales.

Como alternativa cultural, cerca del centro turístico se encuentran las Salinas del Carmen. Hoy convertidas en el Museo de la Sal, ofrecen una jornada de aprendizaje y tranquilidad perfecta para esos días con climas menos amables y en los que se busca una conexión diferente con la tradición de la isla.

Paralelo al bullicio soleado del centro histórico de Cádiz, postrado sobre las murallas que delimitan la ciudad, se abre paso junto al mar un refugio para los paseantes acalorados: la Alameda Apodaca. Se trata de un conjunto de jardines arbolados, caminos de mosaicos y plazoletas con estatuas que miran hacia el Atlántico.

En este paseo marítimo, la sombra de sus árboles y el verdor de sus jardines generan una sensación de frescura que no tiene precio en un día de calor gaditano. Recorrerlo al completo no suele llevar más de media hora a un ritmo calmado, pero hay quienes se quedan durante horas a disfrutar de sus vistas, su microclima y su calma. 

El jardín fue declarado como Bien de Interés Cultural y se encuentra incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía. La Alameda Apodaca tiene sus orígenes en el siglo XVII y desde entonces ha pasado por diversas modificaciones. Su configuración actual de estilo regionalista, con verjas y azulejos, se debe a la reforma realizada en 1929 por el arquitecto Juan Talavera y Heredia. 

Una ubicación única para los jardines

La configuración de estos jardines sobre la muralla no es meramente ornamental, sino que responde a la historia defensiva de una ciudad que fue baluarte del Atlántico. Si bien hoy en día sus muros no contienen más que olas, su trazado recuerda su función original: proteger la ciudad y la entrada al puerto de incursiones hostiles. Las garitas, troneras y cañones que aún se pueden observar en el paseo son el testimonio físico de una época en la que la amenaza no era el mar, sino las escuadras de corsarios argelinos o el asedio de la flota inglesa.

En la Alameda Apodaca, las vistas azules hacia el océano Atlántico son sin duda el mayor atractivo, pero no el único. El enclave también destaca por su frondosa vegetación y su riqueza artística. Entre sus especies monumentales sobresalen centenarios ficus australianos, enormes dragos, laureles de Indias, ombús, árboles frutales y diversas palmeras que ya pasan los 100 años de vida. El diseño regionalista del arquitecto Juan Talavera se ve claramente en los mosaicos de cerámica vidriada de Triana que adornan bancos, fuentes y plazas. 

El patrimonio escultórico lo encabeza el Monumento al Marqués de Comillas, un conjunto de piedra azulada con forma de barco, naves históricas y un ángel con una cruz. Además, el jardín funciona como un ‘Balcón Americano’, ya que alberga numerosas esculturas de figuras iberoamericanas como José Martí, Rubén Darío o José Rizal. Finalmente, destaca la estatua en bronce de Carlos Edmundo de Ory, situada a ras de suelo.

El espacio está constituido por una serie de parterres de distintas formas que van delimitando plazoletas que se distribuyen con una cierta simetría respecto a lo que se podría considerar el centro del recinto, una placita ocupada por un gran monumento al Marqués de Comillas, fundador de la Compañía Trasatlántica Española, bajo la cual existió durante un tiempo una biblioteca.

De muralla defensiva a galería al aire libre

La alameda que hoy se camina es la cara más nueva de un enclave que ha sido objeto de constante cambio desde sus inicios hace cuatro siglos. Su origen, lejos de ser pensado como un ornamento de la ciudad, fue utilitario y defensivo. En 1617, el espacio se delimitó para proteger los pozos de agua que abastecían a la ciudad. Fueron esos los años en los que nació el primer paseo arbolado sobre lo que en aquel entonces eran acantilados.

Así permaneció durante más de un siglo, hasta que a mediados del siglo XVIII llegó el verdadero impulso urbanístico de lo que hoy se conoce como la Alameda Apodaca. El proyecto estuvo a cargo del teniente general Juan de Villalva, quien prohibió construir casas frente al mar para regular los bordes de la ciudad y ordenó plantar hileras de olmos para refrescar las tardes gaditanas.

La mayor opulencia que vivió el enclave fue a mediados del siglo XIX, bajo el reinado de Isabel II. En esos años, los arquitectos Manuel Bayo y Juan de la Vega convirtieron el paseo en un refinado salón verde dividido en dos grandes espacios de lujoso mármol: el Salón Bajo y el Salón Alto de María Cristina. Aquella era una alameda cerrada por verjas verdes, pensada únicamente para la clase burguesa de la época. 

El diseño que hoy en día persiste es fruto de una crisis y una exposición. Entre los años 1893 y 1895 se derribaron los salones de mármol para crear un jardín al estilo de los ingleses. Esta obra pública nació de la necesidad del gobierno de dar empleo a una clase obrera que por aquellos años estaba muy golpeada por la recesión económica. 

Pero no sería hasta 1926, bajo la batuta del arquitecto sevillano Juan Talavera y Heredia, cuando la Alameda adquirió su identidad regionalista definitiva. Influenciado por la Exposición Iberoamericana de 1929, Talavera introdujo estatuas de hierro y la cerámica vidriada de Triana para los detalles de los jardines.

El nombre del paseo es un tributo a la historia naval: el Almirante Apodaca, héroe contra la flota francesa y gestor del puerto franco para la ciudad, da nombre a este ‘balcón al Atlántico’. Así, cada baldosa, cada árbol y cada planta de la Alameda cuenta la historia de una ciudad que supo transformar sus muros de guerra en un refugio de paz y cultura.

Las aerolíneas encaran la siguiente temporada turística con optimismo. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) prevé un verano récord en España, con casi 260 millones de asientos programados entre abril y octubre de 2026, lo que supone un 5,7% más que en las mismas fechas del año pasado. El sector considera que, pese al contexto geopolítico y al encarecimiento del combustible, “no existe riesgo de desabastecimiento en los aeropuertos españoles”.

El presidente de ALA, Javier Gándara, ha presentado este martes las perspectivas del sector y ha defendido que España mantiene una posición “relativamente mejor” que otros países europeos por su capacidad de refino y por su menor dependencia del crudo procedente de Oriente Próximo.

El combustible es la principal amenaza

El principal foco de preocupación del sector no está en la demanda, sino en el combustible. La guerra en Oriente Próximo ha disparado el precio del queroseno de aviación, que según ALA se ha duplicado respecto a los niveles previos al conflicto, pasando de unos 700 dólares por tonelada métrica a entre 1.400 y 1.500 dólares.

“El combustible representa cerca de un tercio de los costes de una aerolínea”, ha recordado Gándara. No obstante, ha matizado que las grandes compañías operan con coberturas financieras que les permiten tener asegurado entre el 70% y el 80% del consumo de este verano a precios anteriores a la escalada.

Eso reduce el impacto inmediato sobre las cuentas de resultados y también sobre el precio de los billetes, aunque la patronal admite que dependerá de la evolución de la demanda y de la capacidad de las familias para asumir nuevas subidas.

Sin riesgo de escasez en España

Pese a la tensión internacional, ALA descarta problemas de suministro en España. Según los datos aportados por la asociación, solo el 11,4% del crudo que llega a las refinerías españolas procede de la zona del conflicto y entre el 80% y el 85% del queroseno consumido en los aeropuertos nacionales se produce en España.

La situación contrasta con otros países europeos más dependientes de la importación de productos refinados. Además, las petroleras están reforzando la producción y revisando sus planes de mantenimiento para garantizar el abastecimiento durante los meses de mayor tráfico.

Mejor comprar antes

Preguntado por el posible efecto sobre los precios, el presidente de ALA evitó hacer pronósticos cerrados, pero reiteró la recomendación habitual del sector: comprar con la mayor antelación posible.

“Si ya sabes que vas a viajar este verano, cuanto antes compres el billete, mejor”, resumió Gándara. La combinación de alta demanda, incertidumbre geopolítica y costes al alza anticipa una campaña intensa para las aerolíneas, que esperan volver a batir récords en España.

Más vuelos y más pasajeros

La patronal del sector aéreo en España también hace balance de la última temporada de invierno, en la que se operaron 1.029.000 vuelos comerciales, un 2,3% más interanual, en los que viajaron más de 140 millones de pasajeros, un 3,7% más que el invierno anterior.

El crecimiento, sin embargo, no fue homogéneo. Mientras el tráfico doméstico cayó un 1,3%, hasta 43,8 millones de viajeros, el segmento internacional volvió a tirar del mercado: el tráfico intraeuropeo creció un 5,3% y el intercontinental un 10,6%, superando los 15 millones de pasajeros.

Para el presidente de ALA, estos datos consolidan un cambio de tendencia tras la pandemia: el mercado nacional lideró la recuperación inicial, pero ahora vuelve a ser el tráfico internacional el principal motor del sector.

Madrid, Barcelona y Alicante tiran de la oferta

Entre los principales aeropuertos, ALA destaca los aumentos previstos en Madrid y Barcelona, con un 8% y un 7,6% más de asientos, respectivamente. También sobresale Alicante, con una subida del 14,1%, impulsada por la fuerte demanda turística hacia la costa mediterránea.

Por comunidades autónomas, Andalucía lidera el crecimiento con un alza del 9,8%, Baleares suma un 2,6% y Canarias registra una caída del 2,5% frente a un verano anterior que ya fue de máximos históricos.

La patronal insiste en que se trata de capacidad programada, no de tráfico definitivo: las compañías podrán ajustar rutas y frecuencias en función de la demanda y de la evolución de los costes.

Escondida en medio del Atlántico, Porto Santo destaca por su belleza árida y sus paisajes volcánicos rodeados por el azul intenso del mar. Son apenas once kilómetros de largo y seis de ancho: una isla de un tamaño que permite conocerla a fondo en poco tiempo. Su fuerza natural, sin embargo, es superlativa. Su mayor distintivo es una playa larga, muy larga, y que a pesar de no ser tan conocida, se cuela todos los años en los listados de las mejores playas de Europa.

La Playa de Porto Santo se extiende más allá de lo que la vista alcanza: nueve kilómetros de arenas brillantes y aguas turquesa. Esta inmensa franja costera es la razón fundamental por la cual el archipiélago recibe el sobrenombre de 'Isla Dorada'. Cuando el sol se postra sobre la costa, el reflejo crea un efecto visual de oro brillante que consolida la identidad geográfica y turística de la isla.

Porto Santo es parte del archipiélago portugués de Madeira, se encuentra a unos 40 kilómetros al noreste de su 'hermana mayor': la isla de Madeira, mundialmente reconocida por su abrupta orografía y su vegetación tropical exuberante. En este sentido, la geología y naturaleza de la 'Isla Dorada' emergen como un contrapunto radical: un territorio con relieve más bien suave y clima semidesértico. A pesar de su proximidad con el bullicio de Funchal —capital de Madeira—, Porto Santo ha logrado preservar una atmósfera de aislamiento privilegiado.

Es un destino perfecto principalmente para dos tipos de viajeros: quienes buscan relajarse y a quienes les gusta explorar. Paisajes para caminar y contemplar. Moverse por la isla es bastante sencillo. Alojarte cerca de la playa no te aleja de los espectaculares senderos que conducen a los picos volcánicos que la coronan. Es así que la isla ofrece el entorno perfecto para combinar baños de sol y de mar con rutas cuyas vistas cautivan a cualquiera.

Mucha gente que viaja a Madeira aprovecha su cercanía con Porto Santo para conocerla en una excursión de un día, que si bien es realizable, no es lo ideal. Principalmente, para quienes quieren desconectar y realmente disfrutar de sus playas, piscinas naturales o senderos, un día no es suficiente.

Porto Santo es el resultado de un proceso geológico de millones de años. Su actividad volcánica cesó hace más de ocho millones de años, por lo que en la actualidad la isla ocupa apenas un tercio de su extensión inicial. La superficie de la isla está mayormente aplanada, con picos altos en sus extremos que se alzan con fuerza. Este contraste es perfecto para obtener perspectivas diferentes de la isla.

Los imperdibles de Porto Santo

La playa Dorada

El mayor atractivo de la isla. Nueve kilómetros de arena clara y delgada, bañada diariamente por aguas turquesa cuyas temperaturas varían entre los 17 y los 20 grados centígrados según qué época del año. Sus aguas y arenas son ricas en yodo, calcio y magnesio, lo que las hace muy beneficiosas para el tratamiento del reumatismo y de las dolencias óseas.

La Fenda de Dona Beja

Una estrecha fractura entre enormes formaciones rocosas producida por la actividad volcánica y los movimientos tectónicos a lo largo de la historia. Según la tradición local, el nombre evoca historias de refugio y misterio. Se accede por un sendero rocoso desde Porto dos Frades.

Pico de Ana Ferreira: El ‘piano’ de basalto

Es, sin duda, el monumento geológico más espectacular de la isla. Uno de esos lugares en los que la naturaleza se comportó como diseñadora –aunque más bien es al revés. Una serie de columnas verticales en forma de prisma formadas con el enfriamiento del magma hace millones de años. Se les conoce como el ‘piano’ debido a su gran parecido con un teclado.

Zimbralinho

El sueño de los amantes del mundo submarino. Una pequeña cala de cantos rodados y aguas de brillo eléctrico con una visibilidad transparente. Bajo la superficie, las formaciones rocosas esconden una amplia biodiversidad observable. Eso sí, la llegada no es fácil: Zimbralinho está flanqueada por altos acantilados que la protegen del viento, por esto mismo, para acceder hay que seguir un sendero serpenteante y retador que no es para cualquiera.

Ilhéu de Cima

Este islote, situado al sureste de la isla principal, es una reserva natural con acceso restringido, santuario para aves marinas y flora endémica. Se puede apreciar desde diferentes senderos y picos de Porto Santo, desde donde su silueta domina el horizonte. El islote se identifica con facilidad por su faro, punto de referencia para las embarcaciones que llegan de la Europa continental.

Miradouros: Flores y Portela

La isla se entiende mejor desde las alturas, y estos dos miradores ofrecen perspectivas complementarias. Por un lado, el Miradouro das Flores está situado al oeste de la isla, es el balcón privilegiado para contemplar los islotes (Ilhéu de Ferro, de Baixo y de Cima) y la inmensidad del océano. Es el lugar perfecto para ver los atardeceres morados sobre el Atlántico. Por otro, el miradouro da Portela es famoso por sus icónicos molinos de viento de madera y ofrece la postal más clásica de la isla: una vista panorámica de los nueve kilómetros de playa dorada contrastando con el azul turquesa del mar y el puerto de abrigo al fondo.

El aceite de la provincia de Córdoba, en Andalucía, es una referencia mundial por su calidad indiscutible. El simbolismo del olivo, la aportación nutricional del “oro líquido” y el uso milenario de sus derivados se conocen en este territorio desde que los fenicios lo introdujeran en la península allá por el año 1050 a.C.

Córdoba y su territorio guardan en su paisaje la huella de esta historia, conformando una profunda relación con este elemento dorado que madura al sol. El olivar no solo ha definido la economía, sino que ha esculpido el propio relieve bajo un clima perfecto que permite niveles de producción excelentes.

Recorrer la provincia de Córdoba a través de sus rutas del aceite es mucho más que un viaje gastronómico. A continuación, exploramos cinco destinos clave donde el senderismo y el oleoturismo se dan la mano para revelar los secretos de su producción.

El Aceite de Montoro-Adamuz

El itinerario comienza en la Sierra de Montoso. Desde sus colinas se observa el curso de los ríos Yeguas y Arenoso junto a los olivares de ribera. A 700 metros de altitud, la zona destaca por ser uno de los puntos más húmedos de la sierra, poblado por robles melojos y artesanos del cáñamo y la forja.

El destino neurálgico es Adamuz, paraje de gran interés cinegético a 32 km de la capital donde destaca la finca “Montes Comunales”. Aquí el visitante puede realizar oleoturismo activo en el Sendero de Sierra Morena (Adamuz-Presa del Guadalmellato), un trayecto de 15 km que muestra la inmensidad del paisaje olivarero. La ruta continúa por las siguientes localidades:

El Aceite de los Pedroches

En el nordeste de la provincia se despliega la comarca de Los Pedroches, donde historia y paisaje se funden. La ruta comienza en Villanueva de Córdoba, localidad que permite recorrer su trayectoria a través de la iglesia de San Miguel, La Audiencia y sus casas señoriales.

El itinerario prosigue hacia Pozoblanco, fundado en el siglo XIV, que destaca por la parroquia de Santa Catalina y el hospital de Jesús Nazareno (S. XVII). Su término se prolonga al sur hasta Sierra Morena, ofreciendo un contraste entre las encinas del norte y el relieve agreste del Cerro Castillo. En este entorno, el puente del río Cuzna es una parada obligada para apreciar su conservado bosque de galería.

La ruta culmina en Hinojosa del Duque, en el límite con Extremadura, destacando su parroquia de San Juan Bautista como hito arquitectónico. Otros puntos de interés son el monasterio de Pedrique, museo de Aurelio Teno, y la ermita de la Virgen de la Luna en la dehesa de Jara.

El Aceite en el Alto Guadalquivir

Esta zona, marcada por el ensanchamiento del río, ofrece un recorrido donde el patrimonio y el olivar se entrelazan. Un punto clave es la Ruta Mohíno-Algallarín, que permite adentrarse en la realidad agrícola de la comarca. El itinerario recorre municipios con una herencia histórica singular:

El Aceite de la Vega

Esta ruta recorre el oeste de la provincia, un territorio donde el agua y el paisaje agrario de la Vega definen la identidad de sus municipios. Un recorrido esencial para descubrir este entorno es la Ruta del Agua, que permite apreciar la belleza natural que rodea a localidades como Almodóvar del Río y su conexión con el recurso hídrico de la zona. El itinerario por la Vega incluye paradas de gran relevancia histórica:

El Aceite en Priego de Córdoba

Esta ruta recorre la comarca de la Subbética, una zona que destaca por la producción de sus valorados aceites de oliva virgen extra. El itinerario transcurre entre paisajes de olivar y núcleos históricos de gran relevancia patrimonial. El recorrido se compone de los siguientes puntos clave:

Viajar a sitios como Santorini, los fiordos noruegos o la Capadocia turca suena muy bien sobre el papel, pero en la práctica implica vuelos largos, presupuestos elevados y, en muchos casos, bastante gente. Son destinos tentadores, pero que no siempre encajan en una escapada de pocos días ni en todos los bolsillos.

Aquí es donde entra en juego el concepto “dupe”, esa idea de encontrar una alternativa que, sin ser exactamente lo mismo, ofrece una experiencia parecida. Aplicado a los viajes, se traduce en buscar lugares más cercanos, más asequibles y también más tranquilos, pero con un aire que puede resultar similar.

Y lo interesante es que no hace falta salir de España para encontrarlos. De pueblos blancos que recuerdan a las islas griegas a paisajes que evocan fiordos o desiertos de película, hay opciones que pueden sorprender bastante. Salvando las distancias, claro, pero con argumentos suficientes como para merecer una buena visita.

Altea (Alicante) en lugar de Santorini (Grecia)

Altea, en la provincia de Alicante, es uno de esos lugares que entran por los ojos desde el primer momento. Su casco antiguo, con calles empedradas y fachadas encaladas, concentra buena parte del encanto. Lo ideal es recorrerlo sin prisa, empezando por accesos como el Portal Vell y avanzando entre miradores, casas tradicionales y rincones llenos de detalles hasta llegar a la plaza de la iglesia. Allí aparece uno de sus grandes iconos: la parroquia de Nuestra Señora del Consuelo, con su cúpula de tejas azules y blancas.

A partir de ahí, el plan puede continuar bajando hacia el mar, donde esperan playas de grava como El Mascarat o La Olla, o incluso adentrándose en el entorno natural de la Serra Gelada o la sierra de Bernia.

El parecido con Santorini es bastante evidente. El blanco dominante, los toques de azul y esa luz mediterránea tan característica construyen una imagen que recuerda rápidamente a las islas griegas. No hay calderas volcánicas ni pueblos colgados sobre acantilados, pero sí una estética muy reconocible y una forma muy particular de asomarse al mar. Aunque para muchos no sea tan espectacular, Altea se convierte en una versión cercana y mucho más accesible que Santorini. 

Empuriabrava (Girona) en lugar de Ámsterdam (Países Bajos)

Ver un mapa o una imagen aérea de Empuriabrava es suficiente para entender qué la hace especial. Esta localidad del Alt Empordà está atravesada por una red de más de 20 kilómetros de canales navegables, lo que la convierte en una de las marinas residenciales más grandes de Europa.

Muchas viviendas tienen su propio amarre y moverse en barco forma parte del día a día. A eso se suma una amplia oferta de actividades: desde deportes náuticos en la bahía de Roses hasta propuestas más singulares como el paracaidismo, porque solo así se consiguen las mejores vistas. Y, además, está rodeada por espacios naturales como el Parque Natural de los Aiguamolls de L’Empordà.

El parecido con Ámsterdam está en esa forma de organizar la vida en torno al agua. Canales, embarcaciones y la posibilidad de desplazarse navegando entre casas crean una imagen que recuerda inevitablemente a la capital neerlandesa. Aquí no hay siglos de historia ni grandes edificios monumentales, pero sí una estructura urbana muy reconocible y una manera distinta de relacionarse con el entorno. A su manera, Empuriabrava ofrece una versión más relajada y mediterránea de ese mismo concepto.

El Matarraña (Teruel) en lugar de la Toscana (Italia)

El Matarraña, en el noreste de la provincia de Teruel, es una comarca que combina paisaje y patrimonio con bastante naturalidad. Sus pueblos conservan un marcado carácter medieval y renacentista, con calles de piedra, plazas porticadas y edificios históricos bien integrados en el entorno. Localidades como Valderrobres, con su castillo y su iglesia, o Calaceite, declarado Conjunto Histórico-Artístico, son solo algunos ejemplos. A esto se suman otros núcleos de aire tranquilo como Beceite, La Fresneda o Cretas.

Más allá de los pueblos, el paisaje también juega un papel importante, al más puro estilo toscano. Colinas suaves, ríos de aguas claras y espacios naturales como el Parrizal de Beceite o el Salt de la Portellada completan un conjunto que se presta tanto al senderismo como a una escapada más relajada. El parecido con la Toscana está en esa combinación de naturaleza, arquitectura y ritmo pausado. Aquí no faltan los olivares, los caminos entre pueblos ni la sensación de estar en un entorno cuidado y auténtico. 

Riaño (León) en lugar de los fiordos noruegos

Al noreste de la provincia de León, el entorno de Riaño ofrece un paisaje que sorprende más de lo esperado. El embalse, rodeado de montañas calizas, crea una imagen imponente, con picos que se reflejan en el agua y una sensación de amplitud que efectivamente nos puede recordar a los fiordos noruegos. Todo forma parte del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, un espacio natural que se puede recorrer tanto a pie como sobre el agua. Hay rutas de senderismo de distintos niveles, paseos tranquilos junto al embalse y también opciones para recorrerlo en barco o practicar actividades acuáticas.

El parecido con los fiordos noruegos está en esa relación entre montaña y agua, en la verticalidad del paisaje y en el impacto visual. Los fiordos leoneses no son fiordos en sentido estricto, ya que aquí el origen es un embalse de interior y no un valle glaciar invadido por el mar, pero la imagen es similar. Además, el lugar tiene un componente histórico importante, marcado por la construcción de la presa y la desaparición de varios pueblos bajo el agua. A su modo, Riaño ofrece una versión cercana de ese paisaje del norte de Europa.

Cudillero (Asturias) en lugar de Cinque Terre (Italia)

Cudillero es uno de los pueblos más reconocibles de la costa asturiana, aunque durante mucho tiempo se le haya conocido como “el pueblo invisible”. Está escondido en un recodo natural y se organiza en forma de anfiteatro, con casas de colores que se superponen unas sobre otras hasta llegar al puerto. Recorrer su casco antiguo implica subir y bajar escaleras, asomarse a miradores y perderse entre callejones estrechos en los que el ambiente marinero está siempre presente.

Más allá del núcleo principal, el entorno completa la visita. El faro, los acantilados del Cabo Vidio o playas como la del Silencio o la Concha de Artedo permiten entender mejor el paisaje en el que se integra el pueblo. El parecido con Cinque Terre está en esa imagen de casas de colores que parecen colgar de la montaña frente al mar. La escala es distinta y el contexto también, pero la estampa resulta familiar, y está mucho más cerca.

Playa de las Catedrales (Lugo) en lugar de los Twelve Apostles (Australia)

La playa de las Catedrales, en la costa de Lugo, es uno de los espacios naturales más llamativos del norte peninsular. Su principal atractivo está en las formaciones rocosas que el mar ha ido esculpiendo con el paso del tiempo: arcos de más de 30 metros de altura, cuevas y pasadizos que solo se pueden recorrer cuando baja la marea. Es entonces cuando se puede caminar entre estas estructuras y entender mejor su escala. Eso sí, en determinadas épocas del año, como verano o Semana Santa, es necesario reservar para acceder debido a la afluencia de visitantes.

El parecido con los Twelve Apostles australianos está en esa monumentalidad de la erosión marina. En ambos casos, el mar y el viento han dado forma a estructuras de gran tamaño que generan una sensación casi arquitectónica. En Australia son grandes pilares aislados frente al océano, y en Galicia arcos y galerías que se recorren a pie. Sin necesidad de ir al otro extremo del planeta, aquí podemos conseguir una experiencia visual similar.

Bardenas Reales (Navarra) en lugar de la Capadocia (Turquía)

En el sur de Navarra, cerca de Tudela, las Bardenas Reales dibujan un paisaje completamente distinto a lo que se suele asociar con el norte de España. Se trata de un entorno semiárido, con tonos ocres y rojizos, en el que la erosión ha ido modelando cabezos, barrancos y caprichosas formaciones. Es un Parque Natural de gran extensión, declarado Reserva de la Biosfera, que se puede recorrer en coche, a pie o en bicicleta a través de distintas rutas señalizadas.

El parecido con la Capadocia está en esas formas geológicas fruto de la erosión. Las chimeneas de hadas turcas encuentran aquí un equivalente en los relieves erosionados de arcilla y yeso, que crean un paisaje muy particular. No hay globos aerostáticos ni ciudades excavadas en la roca, pero sí una sensación de estar en un entorno poco habitual dentro de la península. De manera que, vayas algún día a Turquía o no, las Bardenas Reales son una buena alternativa para ir abriendo boca.

En el corazón de la comarca del Cerrato, a escasos kilómetros de Palencia, se alza la Basílica de San Juan de Baños, un tesoro de piedra fundado en el año 661. Ostenta el título de la iglesia en pie más antigua de toda España y es, junto a San Pedro de la Nave (Zamora), la obra cumbre del arte visigótico español. Declarada Monumento Nacional en 1897, esta joya no es solo un edificio religioso; es el testimonio vivo de una época de fusión, donde la robustez romana se entrelazó con el misticismo germánico. Actualmente, este hito histórico se ubica en la pedanía de Baños de Cerrato, perteneciente al municipio de Venta de Baños, un enclave que destaca por su importancia como nudo ferroviario e industrial en el norte peninsular.

El paraje donde se levanta la iglesia fue, en tiempos romanos, una zona de enorme riqueza cerealista conocida como “Balneos”. Debido a las propiedades curativas de sus aguas, se estableció allí un importante complejo termal y se cree que existió un templo dedicado a Esculapio, dios de la medicina. Prueba de este pasado sagrado es el “ara de las ninfas” hallado en el entorno, hoy custodiado en el Museo Arqueológico Nacional. La importancia del templo queda certificada por una lápida fundacional situada sobre el arco triunfal, donde el monarca dejó escrita su dedicatoria en el año décimo de su reinado compartido.

La fama del lugar alcanzó su punto álgido en el siglo VII. Cuenta la leyenda que el rey Recesvinto, regresando de una campaña contra los vascones y aquejado de una grave dolencia renal, bebió del manantial y sanó instantáneamente. Como exvoto de gratitud, mandó construir este templo bajo la tutela de la sede episcopal palentina. La Fuente de Recesvinto, que aún mana hoy bajo dos arcos de herradura, es una de las escasas obras hidráulicas visigodas que se conservan en la Península. Para quienes deseen conocer este legado, el acceso al monumento está regulado mediante una entrada cuyo precio ronda los 2 euros, permitiendo la sostenibilidad de este sitio histórico de relevancia internacional.

Interior de la iglesia de San Juan de Baños

Lo que hace única a la basílica es su arquitectura, construida con grandes sillares perfectamente labrados y aparejados “a hueso” (sin argamasa). A pesar de los siglos, el templo sobrevivió a la invasión musulmana. Tras la Reconquista, el templo pasó por diversas manos: perteneció a la reina Doña Urraca en el siglo XII, posteriormente a los monjes de San Isidro de Dueñas y funcionó como parroquia hasta el siglo XVI, antes de quedar relegada a ermita. Al entrar, el visitante descubre un fascinante collage histórico:

El diseño arquitectónico de la basílica visigoda de San Juan de Baños no es fruto del azar, sino que presenta una serie de singularidades y detalles técnicos de gran valor arqueológico que resultan fundamentales para comprender tanto la evolución de su estructura trapezoidal actual como la riqueza y el simbolismo de su decoración escultórica original del siglo VII:

San Juan de Baños no es solo monumento estático. El templo cobra vida cada junio durante la festividad de San Juan Bautista, momento en el que se celebra una misa siguiendo el antiguo rito hispano-visigótico-mozárabe. Esta ceremonia ofrece una experiencia sonora y espiritual que transporta a los asistentes a la Alta Edad Media. Sin embargo, el evento más representativo del verano es la “Noche de las Velas”. Durante esta jornada, la localidad apaga su alumbrado público para iluminarse exclusivamente con 5.000 luminarias, convirtiendo el entorno de la basílica y la fuente en un escenario excepcional que acoge recitales poéticos y musicales, visitas teatralizadas y diversas programaciones culturales.

Al retirarse las nubes de la mañana, el sol ofrece un brillo intenso a las aguas cristalinas, que rompen con mayor o menor sutileza en calas de arena blanca o en acantilados de roca tallada durante siglos de erosión. Los locales ocupan las terrazas; se bañan en sol; se zambullen en el mar; juegan a las cartas; el olor a aceite de oliva, masa horneada y marisco fresco invade las calles; el vino fresco local se sirve a la hora del aperitivo.

La escena podría pertenecer a cualquier postal del Mediterráneo, pero aquí tiene unas coordenadas precisas. La Puglia —o Apulia en italiano—, es una región del sureste de Italia que abarca el 'tacón' de la bota peninsular. Cuenta con más de 800 kilómetros de costa luminosa, salpicados de iglesias, monasterios y pueblecitos con encanto.

Lo más llamativo de la región es su repertorio costero, dividido entre el mar Adriático y el mar Jónico: ese trazado largo y de aguas turquesas y permanentemente templadas que alterna playas de arena fina, calas ocultas, cuevas, dunas, acantilados, castillos y pueblos marineros; todo al ritmo mediterráneo. Pero su litoral no lo es todo. La Puglia italiana es también interior, es piedra blanca, extensos olivares, campos bajos y una estrecha relación con la tierra.

La Puglia destaca a su vez por ser uno de los rincones mejor guardados del sur de Italia que conserva la verdadera esencia de la vida tradicional del país. Si bien cada día más viajeros descubren esta región, su pasado sigue muy vivo, muy palpable. Sus ciudades y pueblos conservan aquella vida de tardes largas, plazas donde se conversa durante horas, terrazas llenas, comidas compartidas y mercados donde mandan el aceite de oliva, las 'orecchiette', el pan, el queso y el marisco recién llegado.

Los pueblos blancos, como toda Italia, se toman muy en serio su gastronomía. La cocina, sencilla y muy territorial, condensa la historia de una región que ha sabido convertir sus ingredientes, en principio simples, en platos cuyo sabor es recompensa suficiente para cualquier viajero. Se habla de la 'cucina povera', esa filosofía que eleva el producto humilde a la categoría de arte.

A eso se suma su peso cultural e histórico. Puglia fue cruce de rutas, frontera, puerto de paso y territorio disputado durante siglos, y esa mezcla dejó huellas en castillos, iglesias, monasterios y centros históricos que dialogan con su presente y con el entorno natural que las rodea.

Siete paradas imprescindibles

Polignano a Mare

Polignano a Mare es un acogedor pueblo de casitas blancas postradas sobre acantilados y cuevas enfrentados al azul transparentísimo del mar Adriático. Cuenta con un centro histórico de callejuelas que desembocan en el Puente Borbónico de 'Lama Monachile'. Es el tipo de lugar donde el paisaje manda y la estructura urbana ha sabido adaptarse, dando como resultado una hermosa postal.

Monopoli

En Monopoli se combinan playas y casco histórico, que dan lugar a una ciudad hermosa de la costa adriática, con un casco antiguo lleno de arte e historia, además de una silueta portuaria que le da un aire vivo, cotidiano y muy mediterráneo. Aquí el encanto está en caminar sin prisa, entre piedra clara, mar y ritmo local.

Alberobello

Una de las imágenes que mejor describe Puglia es esta: Los 'trulli' de Alberobello. La UNESCO reconoció sus viviendas de piedra caliza construidas sin mortero por la antigüedad de la técnica y su vigencia en la región. Sus techos de conos, sus paredes blancas y su atmósfera de pueblo fantástico lo hacen el lugar perfecto para sentir el estilo de vida lento de la región italiana de la Puglia.

Porto Selvaggio

En el parque natural de Porto Selvaggio, el litoral se vuelve abrupto. Aquí no hay playas llanas, sino formaciones rocosas perfectas para lanzarse al agua cristalina. El entorno de pinos, piedra y mar profundo crea el escenario ideal para quienes buscan su dosis de adrenalina y naturaleza.

Bahía dei Turchi

Arena fina, mar poco profundo y una calma que la convierte en un refugio idóneo para nadar sin apuros: la Bahía dei Turchi es uno de esos lugares en los que la vida pasa a otra velocidad. Para llegar a ella, hay que caminar por un sendero entre vegetación endémica mediterránea, que añade a la visita un pequeño ritual como antesala a la llegada al mar.

Lecce

Para muchos, Lecce es el corazón de la región. Su centro histórico es de estilo barroco, cuenta con monumentos de época romana y edificios del siglo XVII construidos en piedra de la zona, de ese color cálido que tanto caracteriza al sur de Italia. Es una ciudad para observar sus fachadas, sentir sus plazas y entender por qué la llaman la 'Florencia del Sur'.

Castel del Monte

Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, Castel del Monte es una fortaleza medieval que data del siglo XIII famosa por su forma octagonal y su aura medieval, que representa la cara monumental de Puglia. Es uno de los símbolos de la región y un recordatorio de que esta parte de la península itálica tiene mucho más que sus hermosas playas y acantilados para ofrecer.

Recorrer la Puglia es, en última instancia, reconciliarse con un ritmo que el turismo moderno parece haber olvidado. En este 'tacón de la bota', donde la piedra caliza se funde entre dos mares, la belleza no es un espectáculo montado para el turista, sino una herencia cultural conservada durante siglos.

Calahorra, la segunda ciudad más poblada de La Rioja, se encuentra situada entre los ríos Ebro y Cidacos, sobre un cerro que domina las fértiles llanuras circundantes, y destaca por su tradición agrícola y conservera, la calidad de sus viñedos y su rica historia.

El vínculo histórico entre Calahorra y la tierra ha marcado profundamente la identidad de la ciudad. La huerta, la conserva y el vino no solo forman parte de su economía, son parte fundamental de su cultura y de su forma de vida. En este contexto, la verdura ocupa un papel protagonista como uno de los símbolos de la ciudad y eje de una de sus celebraciones más auténticas.

Del 17 al 26 de abril, la ciudad celebra las XXX Jornadas Gastronómicas de la Verdura: uno de los eventos más importantes de su calendario turístico y que ha sido declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. El programa cuenta con más de 60 actos que incluyen actividades gastronómicas, culturales, deportivas, educativas y turísticas para todos los públicos.

Un paseo por la historia

A pesar de no ser una ciudad grande, sus miles de años de historia convierten a Calahorra en un destino muy interesante para complementar con los eventos de la 'Ciudad Verdura'. Y es que es una ciudad que se descubre capa a capa. El punto de partida sugerido para dar un paseo que permita adentrarse en su historia es la Catedral de Santa María, un imponente edificio que combina estilos desde el gótico hasta el barroco y que alberga reliquias de San Emeterio y San Celedonio.

Además, hacia el casco antiguo, la Plaza de El Raso, antiguo foro romano, es el lugar ideal para contemplar la Iglesia de Santiago. Muy cerca, el Museo de la Romanización permite comprender por qué 'Calagurris' fue una de las ciudades más importantes del Imperio Romano en la península, exhibiendo tesoros como la conocida 'Dama Calagurritana'.

El laberinto de calles que conforman la antigua Judería ofrece un viaje en el tiempo hacia la Calahorra medieval, con rincones que desembocan en la Iglesia de San Andrés, cuyo retablo y portada son paradas obligatorias para los amantes del arte.

Finalmente, para entender la simbiosis de la ciudad con su entorno, es fundamental visitar el Museo de la Verdura. Situado en el antiguo convento de San Francisco, este centro interactivo explica la evolución de la agricultura y la industria conservera local, sirviendo como el preámbulo —o postre— perfecto para las jornadas gastronómicas.

La 'Ciudad de la Verdura'

En estos días, Calahorra calienta motores para acoger diez días en los que la hortaliza riojana protagonizará más de 60 actos fusionando tradición e innovación. La ‘Ciudad Verdura’ es una de las principales citas gastronómicas de La Rioja y un referente nacional en la promoción del producto local.

El Ayuntamiento de Calahorra ha reunido más de 100 colaboradores y participantes. Las jornadas arrancarán el jueves 16 de abril, encabezadas por los cocineros Ignacio Echapresto y Joseba Arguiñano a las 20.00 horas en el teatro Ideal. Hablarán de 'La verdura como patrimonio: 30 años de pasión por el campo y la gastronomía'.

Durante la semana y media que abarca el programa, habrá demostraciones cocina; talleres para adultos y niños; catas de aceite, vino y pinchos; visitas guiadas a campos, al Museo de la Verdura, al patrimonio industrial conservero de la ciudad, a la Catedral de Santa María y por la zona histórica de Calahorra; además de experiencias turísticas por el entorno de la ciudad.

Entre las actividades más destacadas sobresale una ruta de pinchos con 35 bares participantes y más de 70 elaboraciones de cocina en miniatura, así como menús en 14 restaurantes. En todos los casos con la verdura como protagonista. A ello se suman espectáculos musicales y animación en las calles, que contribuyen a dinamizar el ambiente festivo durante toda la celebración.

Entre los actos más singulares figura la Pasarela ‘Ciudad de la Verdura’: un desfile en el que se presentan trajes y complementos elaborados a base de productos vegetales. En esta edición —que tendrá lugar el 24 de abril—, actuará como madrina la modelo Laura Sánchez.

Asimismo se impartirán charlas divulgativas tratando la ciencia, la alimentación saludable, y el diseño alimentario, junto con exposiciones relacionadas con la tradición de la ciudad y el diseño en el sector alimentario.

Una ciudad marcada por la tierra y el tiempo

Calahorra no puede entenderse sin su milenaria historia. Los primeros vestigios de presencia humana datan de la Prehistoria, más específicamente del Paleolítico Inferior, hace aproximadamente 2,5 millones de años. La región ha sido habitada desde entonces con un desarrollo progresivo principalmente a partir de la Edad del Hierro, aunque fue con la llegada de los romanos cuando la ciudad adquirió un rol realmente protagonista en el valle del Ebro.

Fue en esta época que lo que hoy en día es Calahorra se convirtió en el 'municipium Calagurris Iulia Nassica'. La ciudad se desarrolló entonces con esplendor, con importantes infraestructuras urbanas como termas, acueducto y una avanzada red de saneamiento. Su relevancia para el Imperio fue tal que llegó a contar con el favor del emperador Augusto, además de ser cuna del retórico Marco Fabio Quintiliano. A este periodo se remonta también el arraigo de la tradición cristiana en la ciudad.

Tras la caída del Imperio romano, Calahorra mantuvo su valor estratégico tanto en época visigoda como durante el dominio musulmán, cuando pasó a llamarse ‘hisn Qalahurra’. En este periodo de su historia se desarrollaron los sistemas de riego, que posteriormente impulsarían el auge agrícola de la zona, que la define hasta hoy en día. En 1045, los cristianos reconquistaron la ciudad, que ocupó un papel importante en las relaciones fronterizas y comerciales de la época medieval.

Durante la modernidad, la agricultura siguió siendo el centro indiscutido de la economía de Calahorra, consolidando su huerta como su principal recurso. En el siglo XIX, la ciudad se integró en la expansión de la industria conservera, situándose como uno de los principales núcleos productivos del país en ese sector, potenciado por los avances tecnológicos y de comunicaciones como la llegada del ferrocarril.

En el siglo XX, la ampliación de los regadíos y la industrialización reforzaron su crecimiento económico, pese a episodios difíciles como la Guerra Civil. En las décadas siguientes, la ciudad evolucionó urbanísticamente y amplió sus servicios, adaptándose a las necesidades de una población en crecimiento.

En la actualidad, Calahorra se presenta como una ciudad moderna, que ha sabido mantener su estrecho vínculo con la tierra. Ese legado agrícola e histórico se refleja hoy en eventos como las Jornadas Gastronómicas de la Verdura, donde tradición, producto local e innovación se dan la mano para ofrecer una experiencia cultural llamativa para quienes estén en busca de un plan diferente.

Cuando pensamos en París, lo habitual es imaginar avenidas elegantes, museos icónicos o barrios llenos de vida. Sin embargo, la ciudad no empezó así.

Antes de convertirse en una de las grandes capitales europeas, París fue una pequeña isla en medio de un río.

Y todo comenzó ahí.

La Île de la Cité, el origen de París

Hablar del nacimiento de la ciudad es hablar de la Île de la Cité, una de las dos islas naturales del Sena y el lugar donde se asentó el primer núcleo urbano.

Alrededor del siglo III antes de Cristo, la tribu celta de los Parisii eligió este enclave estratégico para establecerse. No fue una decisión casual. La isla ofrecía protección natural frente a ataques y un control privilegiado del río, que ya entonces funcionaba como vía de comunicación y comercio.

Ese primer asentamiento recibió el nombre de Lutecia, una ciudad que con el tiempo crecería, cambiaría de nombre y acabaría convirtiéndose en lo que hoy conocemos como París.

De asentamiento celta a capital del reino

Con el paso de los siglos, la importancia de la isla fue en aumento. Durante la época romana, Lutecia se expandió hacia ambas orillas del Sena, pero la Île de la Cité siguió siendo el núcleo central.

En el año 506, la ciudad se consolidó como capital del reino franco, lo que marcó un punto de inflexión en su desarrollo político y simbólico. A partir de ese momento, la isla no solo era un lugar de origen, sino también el centro de poder.

Durante la Edad Media, además, se fortificó para resistir ataques, especialmente de los normandos, y se convirtió en el epicentro administrativo, religioso y cultural de la ciudad.

El corazón histórico de París

Si hoy recorres la Île de la Cité, es fácil entender por qué este lugar fue tan importante.

Aquí se concentran algunos de los edificios más emblemáticos de la capital francesa. Entre ellos destaca la Catedral de Notre Dame, uno de los grandes símbolos del gótico europeo, pero también otros espacios clave como la Sainte-Chapelle o la Conciergerie, que reflejan distintas etapas de la historia de la ciudad.

Más allá de los monumentos, la isla conserva esa sensación de origen, de lugar fundacional, donde cada calle parece conectada con siglos de historia acumulada.

Un punto estratégico que lo cambió todo

Si nos preguntamos por qué la Île de la Cité es el origen de París, la respuesta está en su ubicación. El río Sena no solo dividía el territorio, sino que lo articulaba. Controlar ese punto significaba dominar rutas comerciales, facilitar la defensa y asegurar el crecimiento urbano.

Por eso, aunque la ciudad se expandió con el tiempo hacia ambas orillas, la isla nunca perdió su papel central. Hoy, millones de personas cruzan la Île de la Cité sin pensar que están pisando el punto exacto donde nació París.

No es solo una isla. Es el inicio de una ciudad que acabó marcando la historia de Europa. Y quizá por eso, incluso ahora, sigue funcionando como su verdadero corazón.

Hay calles que no se recorren, se atraviesan casi de lado. Y luego está Hervás.

En esta localidad del norte de Extremadura, encajada entre montañas y castañares, hay un rincón que se ha convertido en una de esas curiosidades que obligan a detenerse. No por lo que hay, sino por lo que falta: espacio.

Porque aquí se encuentra una de las calles más estrechas de España, un pasaje tan angosto que obliga a medir los pasos y a entender, casi físicamente, cómo se construían las ciudades siglos atrás.

La calle más estrecha de España está en Hervás

Hablar de la calle más estrecha de España es hablar del casco antiguo de Hervás, una localidad con un trazado que conserva la esencia de su pasado. Dentro de su judería, entre callejones irregulares y casas que parecen apoyarse unas sobre otras, aparece este paso estrecho que ha alimentado durante años la curiosidad de viajeros y visitantes.

No es una calle pensada para lucirse ni para ser fotografiada desde la distancia. Es una de esas que se descubren caminando, casi por sorpresa, cuando el espacio empieza a cerrarse y las paredes parecen acercarse más de lo habitual.

Y entonces se entiende.

La judería de Hervás y su origen

Para comprender por qué existen estos callejones hay que mirar a la historia. La judería de Hervás es una de las mejor conservadas de la península, aunque, técnicamente, no fue una judería cerrada como tal. Durante el siglo XV, en esta localidad convivían comunidades judías y cristianas, en un entramado urbano donde la funcionalidad primaba sobre cualquier otra cosa.

Las calles estrechas no eran una casualidad. Respondían a una forma de construir adaptada al terreno, al clima y a la necesidad de aprovechar cada metro disponible. En un entorno montañoso y con una trama urbana irregular, el espacio se organizaba de manera orgánica, sin grandes avenidas ni planificación moderna.

Además, este tipo de calles ofrecían sombra en verano y protección frente al frío en invierno, algo especialmente útil en una zona como el valle del Ambroz.

Un barrio donde las casas parecen tocarse

Pasear hoy por la judería de Hervás es hacerlo entre casas de piedra, madera y adobe que se elevan unas sobre otras, creando una sensación de proximidad constante. Los balcones casi se rozan, las fachadas se inclinan ligeramente y los callejones serpentean sin seguir una lógica aparente.

En ese contexto, la calle más estrecha no es una excepción, sino la consecuencia natural de todo ese entramado urbano. No está ahí como un reclamo turístico, sino como una herencia directa de cómo se vivía y se construía hace siglos.

Qué ver en Hervás más allá de su calle más estrecha

Si te preguntas qué ver en Hervás, la respuesta va mucho más allá de esta curiosidad. El conjunto histórico fue declarado Bien de Interés Cultural y forma parte de la Red de Juderías de España, lo que da una idea del valor patrimonial del lugar.

Entre sus rincones destacan edificios como antiguas casas cooperativas, iglesias que dominan el paisaje desde lo alto y museos que ayudan a entender la evolución de la localidad. Además, cada año se celebra el festival de Los Conversos, una recreación histórica que devuelve al pueblo parte de su memoria sefardí.

Un detalle que explica toda una forma de vida

La calle más estrecha de España en Hervás no es solo una anécdota. Es una pista.

Una forma de entender cómo eran las ciudades antes de la planificación moderna, cuando el espacio se adaptaba a la vida y no al revés.

Y por eso, más que una curiosidad, funciona como una pequeña ventana al pasado. Una de esas que no se miran, sino que se cruzan.

Cuesta imaginar París sin la Torre Eiffel. Forma parte del paisaje, del imaginario y casi de la identidad de la ciudad. Sin embargo, lo que hoy parece eterno estuvo a punto de desaparecer apenas dos décadas después de su construcción.

Y no por un accidente, ni por falta de mantenimiento. Sino porque ese era el plan desde el principio.

Una torre pensada para ser temporal

Cuando se construyó la Torre Eiffel, no se hizo con la intención de que durara para siempre. Su origen está ligado a la Exposición Universal de 1889, un evento que celebraba el centenario de la Revolución Francesa y que pretendía mostrar el progreso industrial del país.

La torre, diseñada por el ingeniero Gustave Eiffel, debía ser el gran reclamo de la exposición. Una demostración de ingeniería moderna, de altura nunca vista y de dominio del hierro como material estructural.

Pero había una condición. El permiso para construirla incluía una concesión de veinte años. Pasado ese tiempo, la estructura debía desmontarse.

Por qué la Torre Eiffel iba a ser demolida

La razón por la que la torre tenía fecha de caducidad era bastante simple. Para muchos parisinos de la época, aquella enorme estructura metálica no era un icono, sino un problema. De hecho, intelectuales y artistas firmaron manifiestos en su contra, criticando lo que consideraban una aberración estética en el corazón de la ciudad. La torre no encajaba con la arquitectura clásica de París y muchos la veían como un elemento intrusivo, casi ofensivo.

Por eso se aceptó su construcción como algo provisional, ligado exclusivamente a la exposición. Una vez cumplida su función, debía desaparecer.

El giro que evitó su demolición

Lo que cambió el destino de la torre no fue el gusto del público, sino su utilidad. A finales del siglo XIX, comenzaron a desarrollarse las comunicaciones por radio, y la Torre Eiffel, con su altura, se convirtió en un punto estratégico perfecto para instalar antenas.

Ese uso científico y militar fue clave. Gracias a ello, la torre dejó de ser un simple elemento decorativo para convertirse en una infraestructura útil para el Estado. Y cuando algo es útil, deja de ser prescindible.

De estructura polémica a símbolo mundial

Con el paso del tiempo, la percepción cambió por completo. Lo que había sido criticado por su aspecto se convirtió en el emblema de la ciudad.

La Torre Eiffel no solo sobrevivió a su fecha de demolición, sino que acabó definiendo la imagen de París en todo el mundo.

Hoy resulta difícil creer que estuviera pensada como algo temporal, pero su historia recuerda algo bastante revelador.

Que incluso los iconos más sólidos pueden empezar siendo rechazados.

Hay imágenes que damos por válidas sin cuestionarlas. Las gárgolas de Notre Dame son una de ellas. Están en lo alto de la catedral, aparecen en películas, en postales y en la memoria colectiva de cualquiera que haya visto la versión de Disney de El jorobado de Notre Dame. Sin embargo, esa imagen tan reconocible tiene un problema de base: no corresponde a la realidad histórica de la época en la que se sitúa la historia.

La película, basada en la novela Nuestra Señora de París de Victor Hugo, nos traslada a una catedral medieval, habitada por Quasimodo y rodeada de criaturas de piedra que parecen llevar allí desde siempre. Pero no es así. La Notre Dame que hoy conocemos, con sus quimeras y figuras grotescas observando la ciudad, es en gran medida una reinterpretación posterior, fruto de una restauración que transformó profundamente su aspecto original.

Qué eran realmente las gárgolas en la arquitectura medieval

Para entender el error, primero hay que aclarar conceptos. Cuando hablamos de gárgolas de Notre Dame, solemos referirnos a cualquier figura monstruosa esculpida en la piedra. Sin embargo, en sentido estricto, una gárgola es un elemento funcional. Su objetivo es evacuar el agua de lluvia, alejándola de los muros para evitar el deterioro de la estructura.

Todas esas criaturas fantásticas que vemos en las torres y balcones no cumplen esa función. Son, en realidad, grotescos o quimeras, figuras decorativas inspiradas en imaginarios medievales, pero sin utilidad práctica. Esta distinción no es menor, porque ya nos da una pista importante: no todo lo que parece medieval lo es realmente.

La transformación de Notre Dame en el siglo XIX

La clave de todo está en el siglo XIX. Tras la Revolución Francesa, la catedral quedó en un estado muy deteriorado. Muchas esculturas habían sido destruidas, las vidrieras estaban dañadas y el edificio había perdido gran parte de su esplendor original. Durante años, Notre Dame fue poco más que una estructura abandonada, utilizada incluso como almacén y afectada por el paso del tiempo y el desinterés.

El punto de inflexión llegó en 1831, cuando Victor Hugo publicó su novela. El éxito fue inmediato y despertó en la sociedad francesa una nueva sensibilidad hacia el patrimonio. La catedral dejó de ser un vestigio del pasado para convertirse en un símbolo que había que recuperar.

Fue entonces cuando se inició una gran restauración dirigida por el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc, una figura clave para entender la Notre Dame actual. Su trabajo no consistió únicamente en reparar lo que estaba dañado. También interpretó, reconstruyó y, en muchos casos, añadió elementos que consideraba coherentes con el espíritu gótico del edificio.

Por qué las gárgolas que vemos hoy no son medievales

Es en ese proceso donde aparecen muchas de las figuras que hoy identificamos con la catedral. Las quimeras, esos seres híbridos que parecen vigilar París desde las alturas, fueron diseñadas y esculpidas en el siglo XIX. No son restos originales de la Edad Media, sino creaciones modernas inspiradas en una visión idealizada de ese periodo.

Esto significa que la imagen que tenemos de Notre Dame, la misma que reproduce el cine y la cultura popular, mezcla elementos históricos con aportaciones posteriores. Las gárgolas y criaturas que acompañan a Quasimodo en la película no estaban allí en el siglo XV, ni formaban parte del paisaje original de la catedral medieval.

Un error histórico que se ha convertido en icono

Lo interesante es que, a pesar de todo, nadie percibe estas figuras como ajenas al monumento. Al contrario, se han convertido en uno de sus rasgos más distintivos. El error histórico ha sido absorbido por la propia identidad del lugar.

La versión de Notre Dame que ha llegado hasta nosotros no es una fotografía del pasado, sino el resultado de siglos de transformaciones, restauraciones e interpretaciones. Y, en cierto modo, eso también forma parte de su historia.

Porque a veces los monumentos no solo se conservan, sino que se reinventan. Y en ese proceso, lo que empieza como una reconstrucción acaba siendo, para todos, la imagen definitiva.

En el norte de Marruecos se esconde una de las ciudades más desconocidas y mejor conservadas del país: Tetuán. A menudo eclipsada por destinos como Marrakech o Fez, esta ciudad guarda un tesoro único: una medina histórica que mantiene intacta la huella de Al-Ándalus, tanto en su arquitectura como en su forma de vida.

La medina de Tetuán fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Su valor radica en que fue reconstruida en gran parte por refugiados andalusíes expulsados de la península ibérica en el siglo XV, lo que explica su fuerte carácter hispano-musulmán.

Uno de los elementos más llamativos de la ciudad son sus siete puertas históricas, que aún hoy marcan los accesos a la medina. Estas entradas no solo tenían una función defensiva, sino también simbólica y social, conectando distintos barrios y organizando la vida urbana dentro de las murallas.

Caminar por sus calles es recorrer un trazado urbano prácticamente intacto desde hace siglos. A diferencia de otras ciudades más transformadas por el turismo, Tetuán mantiene una autenticidad más marcada: zocos tradicionales, talleres artesanales y viviendas encaladas que conservan su estructura original.

Un legado andalusí que sigue vivo

La influencia de Al-Ándalus no se limita a la arquitectura. También se percibe en la cultura, la gastronomía y las tradiciones locales. Los descendientes de aquellos exiliados mantuvieron durante generaciones sus costumbres, creando una identidad única que mezcla elementos marroquíes y andalusíes.

Este carácter híbrido convierte a Tetuán en un caso singular dentro del mundo islámico. Según diversos estudios históricos, es una de las ciudades que mejor conserva la planificación urbana andalusí fuera de España, tanto en la distribución de barrios como en el uso de espacios públicos y privados.

Además, su menor presión turística ha permitido preservar no solo los edificios, sino también la vida cotidiana. A diferencia de otros destinos más masificados, aquí los visitantes pueden observar cómo la medina sigue siendo un espacio vivo, donde comercio, religión y convivencia continúan desarrollándose como hace siglos.

Hoy, Tetuán representa una puerta al pasado que sigue abierta. Sus murallas, sus siete accesos y su medina intacta no son solo un atractivo turístico, sino un testimonio vivo de la historia compartida entre dos orillas del Mediterráneo.

En el corazón de los Picos de Europa existe un lugar donde el tiempo parece haberse detenido entre paredes de piedra y cumbres desafiantes. Se trata de Bulnes, una joya del concejo de Cabrales que, durante siglos, permaneció en un aislamiento casi total. Antiguamente, la única forma de acceder a esta aldea era superando el desnivel de la montaña a pie por senderos escarpados. Sin embargo, hoy en día, el acceso principal es una proeza de la ingeniería moderna: un funicular subterráneo que salva más de 400 metros de altitud en apenas unos minutos. Considerado el pueblo más incomunicado de España, este enclave se presenta como el refugio perfecto, donde la ausencia de carreteras y la falta de cobertura móvil invitan a una desconexión absoluta.

Desde su inauguración en 2001, el funicular se ha convertido en el auténtico cordón umbilical de la localidad. Este sistema recorre una distancia de 2.227 metros a 22 km/h a través de las entrañas del macizo con una pendiente del 18,19%, permitiendo que tanto los visitantes como sus escasos habitantes lleguen de forma rápida y cómoda. La subida comienza en Poncebos y, en tan solo siete minutos de trayecto bajo tierra, el viajero aparece en un entorno de alta montaña único, dejando atrás el ruido de los motores.

El servicio mantiene una frecuencia de salida cada media hora, con tarifas que se ajustan según la temporada, situándose el ticket de ida y vuelta sobre los 20 euros para este 2026. El acceso por carretera se realiza a través de la AS-114 desde Arenas de Cabrales hasta Poncebos. Sin embargo, el viajero debe tener en cuenta que, durante los meses de verano y periodos de alta demanda, el acceso en coche particular está restringido. En estas fechas, la única forma de alcanzar la base del funicular es mediante los autobuses lanzadera habilitados en el Plan de Transporte Público, una medida diseñada para proteger el entorno y garantizar la fluidez en el corazón de los Picos de Europa. Esta preservación permitió que Bulnes fuera certificado en 2021 como uno de los Pueblos más Bonitos de España, consolidando su estatus como joya del patrimonio asturiano.

Canal del Texu: sendero tradicional

A pesar de la tecnología, la esencia de Bulnes se sigue respirando en su sendero ancestral: el Canal del Texu. Para quienes prefieren el contacto directo con la caliza, esta ruta de cuatro kilómetros ofrece una experiencia única. El camino se inicia en La Villa, pasando junto a la iglesia y su singular cementerio, históricamente uno de los pocos del mundo que estuvo techado para permitir entierros durante las grandes nevadas de invierno. Allí descansa “El Cuco”, el primer escalador que perdió la vida en las paredes del Urriellu.

El descenso hacia Poncebos, que se completa en poco más de una hora, es un museo al aire libre de la vida rural. El caminante atraviesa lugares como la antigua Casa Rectoral y el puente de Colines, donde una placa recuerda a Bulnes como “pueblo amigo de los montañeros”. Uno de los puntos más sobrecogedores es el paraje de “Las Cruces”, donde cinco cruces talladas en la roca rinden tributo a los vecinos que perdieron la vida en un alud a principios del siglo XX. El trayecto finaliza cruzando el puente medieval de La Jaya, citado ya en crónicas de Alfonso X El Sabio, antes de alcanzar la carretera de Poncebos.

Al llegar a la aldea, la población se divide en dos núcleos: Bulnes de Abajo (La Villa), situada a 300 metros de la estación y donde se concentran los servicios, y Bulnes de Arriba (Barrio del Castillo), que vigila desde un cerro a unos 500 metros de la Villa. Aquí, el tiempo se mide en la maduración del queso DOP Cabrales, elaborado artesanalmente y curado en cuevas naturales como la de Colines, donde se han hallado los restos de vida humana más antiguos del concejo. Este rincón atesora joyas del Patrimonio Cultural de Asturias como la Iglesia de San Martín, declarada Monumento Nacional en 1931, y la Torre del Castillo, reconocida como Monumento Histórico-Artístico en 1949; tesoros que hoy representan el orgullo cultural de esta comunidad montañesa.

Rutas que puedes hacer desde Bulnes

Las características del entorno de esta población la convierten en un enclave escogido por aficionados al senderismo:

Va a haber más turistas en España como consecuencia del conflicto en Oriente Medio y la inestabilidad que ha generado en toda la región. Así lo reconoce Exceltur, la asociación que agrupa a las 30 mayores compañías del sector, en la que están todas las grandes hoteleras y las empresas de transporte como Iberia o Renfe.

“Que haya inestabilidad afecta a destinos muy relevantes, directa o indirectamente”, reconoce Óscar Perelli, vicepresidente de Exceltur. “Hay turistas que pueden venir al Mediterráneo, España incluida, pero va a afectar la subida de precios, especialmente el transporte aéreo y afecta la incertidumbre de turistas, que pueden cancelar”.

“Prevemos más turistas extranjeros y españoles, que prefieran quedarse”, ha indicado Perelli. Equivale a más de 4.000 millones de euros, porque España puede tirar de un “efecto refugio”.

Esa redirección de flujos, sobre todo internacionales, que prefieran España, se traducirá, sobre todo, en más tirón para los hoteles de costa, que prevén crecimientos de más del 5%, mientras que las agencias de viaje van a sufrir un detraimiento de la demanda de los españoles que van fuera, sobre todo, ven una caída de los viajes de larga distancia a Asia y un retraso en la venta, de turistas que están esperando, para ver qué pasa y si el conflicto se resuelve.

Los destinos afectados, de Oriente Medio, suman más de 180 millones de turistas, muchos de proximidad, de esos mismos países, “que pueden redirigirse a otros mercados, entre ellos España, pero es un contexto no deseado”, ha recalcado, aunque todavía es pronto para prever qué va a pasar en los próximos meses. A esos se suman cerca de 46 millones de euros que, calculan, también viajan tradicionalmente a los mercados de Oriente Medio. “Pero habrá turistas que no van a viajar”, ha recalcado Perelli.

Como consecuencia, Exceltur, calcula que el PIB turístico, el crecimiento de este sector, será del 2,5%, por encima de las previsiones esenciales, que eran del 2,4%. Es decir, crecerá en más de 14.000 millones, si se cumplen las previsiones, y este año aportará a la economía más de 226.000 millones, el 16% de todo el crecimiento económico de España.

Preocupación por la subida de precios

“Nos preocupa extraordinariamente la subida de precios, sobre todo por la energía, y su efecto en los márgenes de las empresas. Ya perciben el aumento de los costes energéticos, sobre todo las empresas aéreas, que ya están recortando los márgenes”. En cuanto a cómo va a ser la subida, Exceltur no ha entrado porque “los precios los marca el mercado. En el momento que se traslade, veremos cómo afecta a la demanda”.

Todo este escenario, ha indicado Perelli, en un contexto de conflicto corto, que no escale. “Estamos muy preocupados porque eso pueda pasar”. “Esperamos que el conflicto tenga una duración limitada, acotada territorialmente y que se estabilice el acuerdo de paz”, asume Perelli.

“La guerra es el peor enemigo del turismo”, ha indicado el vicepresidente de Exceltur, porque genera “incertidumbre, percepción de inestabilidad, aunque en el corto plazo impulse a España”. “Las vacaciones de verano se planifican con meses y estamos viendo ya reservas hacia España para el verano, de extranjeros y de españoles”, ha resumido. Y lo que más crece es el turismo local.

También reclaman que haya una garantía en el suministro de carburante, principalmente para el sector aéreo. “Nos parece bien el paquete de medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para reducir el precio de la gasolina”, ha indicado el representante de Exceltur. “Ese posible impacto positivo tiene que ser gestionado razonablemente, es esencial”, ha concluido.

En cuanto al transporte, ha calificado de “errática” la gestión del transporte ferroviario en los últimos meses y ha reclamado más inversión en alta velocidad.

Hay lugares que no necesitan exageración porque ya parecen irreales por sí mismos. El Faro de Orchilla, en la isla de El Hierro, es uno de ellos. No por su tamaño ni por su arquitectura, sino por lo que representa: un punto donde la tierra se termina y donde, al mirar hacia el horizonte, no hay absolutamente nada más que océano.

Durante siglos, ese vacío no era solo una impresión visual, sino una idea profundamente arraigada en la mentalidad de los navegantes. Desde aquí, hacia el oeste, comenzaba lo desconocido. Y no es una metáfora: para muchos, era literalmente el fin del mundo.

El punto más occidental de España y el antiguo límite del mundo

Cuando hablamos del punto más occidental de España, la referencia nos lleva inevitablemente a la Punta de Orchilla, en la isla más pequeña y occidental del archipiélago canario. Este lugar, aislado y azotado por el viento, fue durante mucho tiempo el último pedazo de tierra antes de adentrarse en el Atlántico sin garantías de regreso.

Su importancia no era solo geográfica, sino también simbólica. En una época en la que los mapas eran incompletos y el océano representaba tanto una oportunidad como un riesgo, situarse en Orchilla equivalía a estar en el borde del mundo conocido. Más allá, simplemente, no había certezas.

El meridiano cero antes de Greenwich

Lo que muchos desconocen es que este lugar no solo marcaba un límite físico, sino también uno científico. El meridiano 0 en El Hierro fue durante siglos la referencia desde la que se medían las longitudes. Antes de que Greenwich se convirtiera en el estándar internacional, cartógrafos y navegantes utilizaban Orchilla como punto de partida para sus cálculos.

La elección no era casual. Se buscaba un lugar extremo, lo más al oeste posible dentro del mundo conocido, para establecer una referencia clara y estable. Y en ese momento, no había mejor candidato que este rincón perdido del Atlántico.

Un paisaje donde solo existe el océano

Hoy, el Faro de Orchilla sigue en pie, como un recordatorio de todo ese pasado. Fue inaugurado en 1933 para guiar a los barcos que navegaban por estas aguas, pero su valor va mucho más allá de su función práctica.

Llegar hasta él implica recorrer un paisaje volcánico, áspero y casi deshabitado, que ya prepara al visitante para lo que va a encontrar. Y cuando finalmente te sitúas frente al faro, lo entiendes.

No hay interrupciones en el horizonte. No hay barcos, ni islas, ni referencias cercanas. Solo el océano extendiéndose hasta donde alcanza la vista.

Un lugar que sigue marcando un límite

Aunque hoy conocemos perfectamente lo que hay al otro lado del Atlántico, el fin del mundo España sigue teniendo sentido en lugares como este. No porque falte información, sino porque la sensación permanece intacta.

El Faro de Orchilla no es solo un punto en el mapa. Es una experiencia. Una de esas que no se explican del todo bien hasta que estás allí, mirando hacia un horizonte que, durante siglos, fue el símbolo de todo lo que quedaba por descubrir.

Lanzarote es la isla más septentrional y oriental del archipiélago canario. A pesar de no superar los 800 kilómetros cuadrados de superficie, destaca por una diversidad paisajística abrumadora, marcada por las erupciones volcánicas de los siglos XVIII y XIX que le han conferido un aspecto de singular belleza. En este territorio, donde las grutas volcánicas y los lagos de lava conviven con playas de arena dorada, el patrimonio natural ha sido celosamente conservado. No en vano, la isla fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1993 y se convirtió, en 2015, en el primer destino mundial certificado por Biosphere Responsible Tourism.

Es precisamente en este marco de protección y naturaleza insólita donde, en el extremo norte, resguardado bajo la imponente presencia del volcán de La Corona, se encuentra Ye. Este pequeño núcleo de casas blancas rompe con la sobriedad del paisaje volcánico configurando un escenario de contrastes único en la isla. El enclave parece haber sobrevivido a las décadas; es mucho más que un conjunto de viviendas: es un sistema complejo donde la geología y la historia de subsistencia se entrelazan. Aquí, la naturaleza salvaje todavía manda y la prisa, sencillamente, no existe.

Lo que hace de Ye un destino estratégico es su ubicación como puerta de entrada al Monumento Natural de La Corona. Este refugio de biodiversidad alberga especies protegidas como el lagarto de Haría, el perenquén o la pardela cenicienta. Este blindaje ambiental permite preservar una vegetación de tabaibas y líquenes —como la preciada orchilla—, garantizando que el tesoro natural originado hace unos 21.000 años se mantenga intacto

Cinco paradas imprescindibles

Desde el centro del pueblo se despliega un abanico de senderismo y ecoturismo que va desde la ascensión al cráter hasta el descenso por riscos de 600 metros, asegurando una estancia sensorial completa y respetuosa con el entorno. Anota bien estas paradas imprescindibles en tu ruta.

Ruta hacia el volcán de la Corona

El volcán de La Corona no es solo la cota máxima del norte con sus 609 metros; es el arquitecto del paisaje septentrional. Su erupción, hace 21.000 años, creó un inmenso “río” de lava de 18 km² conocido como el Malpaís de la Corona. La ruta, una ascensión de dificultad moderada apta para todos los públicos, se inicia junto a la Iglesia de San Francisco Javier.

Los primeros pasos transcurren por un entorno de “arenado” artificial, flanqueando viñedos protegidos por socos (lugares al abrigo del viento). En este tramo es común observar higueras y tuneras, vestigios de la antigua industria de la cochinilla. Al ganar altura, la pendiente se vuelve rocosa y la vegetación cambia a tabaibas amargas y líquenes como la orchilla, explotada antiguamente para tintes.

Tras superar la pendiente, el sendero se dirige al cráter, donde habitan ejemplares de bejeque, ombligo de Venus y gamonas. Al alcanzar la cresta, la panorámica es espectacular: hacia el este el malpaís y la costa, y hacia el oeste Órzola. En las faldas sudoeste, en dirección a Máguez, se divisa un aljibe monumental, obra de ingeniería con 900 m³ de volumen y una superficie de recogida de 9.600 m², fundamental para la histórica gestión del agua en este entorno semiárido.

Lo más fascinante, sin embargo, ocurre bajo tierra. El canal de lava que se vació tras la erupción dejó un tubo volcánico de 8 kilómetros. A lo largo de su recorrido, el desplome parcial de su techo generó los denominados “jameos”, aberturas naturales que conectan el exterior con las profundidades. Su sección superior es la Cueva de los Verdes, mientras que la inferior, inundada por el mar tras el deshielo, forma los Jameos del Agua y el Túnel de la Atlántida, un ecosistema sumergido único en el mundo.