La selección española de fútbol se encuentra ya en Estados Unidos para preparar la primera fase de grupos del Mundial 2026 y su debut. Su cuartel general lo tiene preparado en la ciudad de Chattanooga, en el estado de Tennessee, donde ya han sido recibidos por el alcalde y diferentes autoridades.

Los de Luis de la Fuente usan las instalaciones del Campo Base de Baylor School, unas instalaciones de alto rendimiento deportivo. Chattanooga, una población desconocida en España, es una ciudad de 190.000 habitantes, a orillas del río Tennessee y junto a las montañas de Lookout, en las proximidades de ciudades como Atlanta o Nashville.

La ciudad se ha convertido en un enclave de actividades de aventura al aire libre, a la vez que un modelo de sostenibilidad, pasando de ser una de las localidades más ‘sucias’ debido a la contaminación a mediados del siglo XX, a ser luego una de las más verdes y limpias del país, con parques y un carril bici largo, que le hace ser un lugar interesante para rutas de senderismo y urbanos.

Uno de los atractivos en este sentido es el Cumberland Trail, una ruta de 320 kilómetros a lo largo del escarpe orienta del de la meseta del mismo nombre que atraviesa bosques, cascadas con puentes colgantes que llevan a unas increíbles vistas del cañón del río Tennessee.

Una ciudad con una estación famosa en la que no pasa ningún tren

En la misma ciudad de Chattanooga, su monumento más famoso es la estación de tren, conocida actualmente como ‘Chattanooga Choo Choo’, aunque se llamaba ‘Terminal Station’. Fue construida en 1909 y fue un importante enclave ferroviario de la zona hasta 1970, cuando dejaron de pasar trenes por ella.

Así, esta localidad tiene una famosa estación de tren en la que no para ni pasa ninguno, pero que es mundialmente conocida debido a la canción que ahora le da nombre: 'Chattanooga Choo Choo', publicada en 1941, y que compuesta por Harry Warren y Mack Gordon se convirtió en la primera canción de la historia en recibir un disco de oro.

Con un destacado centro peatonal, que convive con parques y carril bici, Chattanooga hace referencia con su nombre a su pasado nativo, en el que han vivido tribus como los ‘Cherokee’ y que significa ‘roca’, pudiendo hacer referencia a las montañas que se encuentran en su alrededor.

Hay auditorios construidos junto al mar –como el de Sidney–, en el corazón de grandes ciudades o integrados en modernos edificios de vanguardia –como la majestuosa obra barcelonesa–. Pero pocos auditorios pueden presumir de encontrarse dentro de una antigua cavidad creada por una erupción volcánica. En Lanzarote existe uno de esos lugares excepcionales. Se trata del auditorio de Jameos del Agua, un espacio escénico levantado en el interior de un enorme túnel volcánico y considerado una de las obras más sorprendentes del patrimonio cultural canario.

Este auditorio se encuentra realmente dentro de una formación geológica creada por la lava. Los Jameos del Agua están situados en el interior del túnel volcánico originado por la erupción del Volcán de la Corona. Lo que hoy contemplan los visitantes como un espacio cultural comenzó siendo una gigantesca galería natural excavada por la propia actividad volcánica de la isla hace miles de años.

Según explica la web oficial del Cabildo de Lanzarote, “designa a la abertura provocada por el hundimiento del techo de un tubo volcánico como consecuencia de la pérdida de los gases acumulados en su interior”. Gracias a ese fenómeno natural se generaron los espacios que hoy forman parte de uno de los lugares más emblemáticos de Lanzarote.

Cómo la lava creó los Jameos del Agua

Todo comenzó con el Volcán de la Corona, situado en el norte de la isla. Durante la erupción, la lava avanzó formando largos conductos subterráneos. Cuando el flujo volcánico cesó, algunas de esas galerías quedaron vacías y terminaron convirtiéndose en enormes túneles naturales. En determinados puntos, el techo colapsó y aparecieron las aberturas conocidas como jameos.

Uno de los elementos más sorprendentes del complejo es el lago interior que da nombre al lugar. La web oficial explica que esta “formación geológica singular se originó por la filtración, al encontrarse por debajo del nivel del mar”. Además, no es un simple estanque, pues tiene vida. “En este lago natural de aguas transparentes viven varias especies de fauna endémica de la isla, destacando la especie Munidopsis polimorpha, un cangrejo minúsculo, albino y ciego de origen desconocido”, que se ha convertido en uno de los símbolos biológicos de la isla.

El valor natural del entorno es tan importante que la zona se encuentra protegida como Sitio de Interés Científico de los Jameos y forma parte del Parque Natural del Volcán y Malpaís de La Corona. Además, posee la consideración de Bien de Interés Cultural, una figura que reconoce tanto su relevancia geológica como su importancia patrimonial.

El auditorio de Jameos del Agua, una obra única en el mundo

La transformación de este espacio natural en un centro cultural está estrechamente ligada a la figura de César Manrique, el artista lanzaroteño que dedicó buena parte de su vida a integrar arte y naturaleza sin alterar la esencia del paisaje insular. Gracias a esa filosofía, una antigua cavidad volcánica acabó convirtiéndose en uno de los espacios culturales más originales del planeta.

El Cabildo describe el auditorio de Jameos del Agua como “un espectacular espacio escénico erigido en el interior de la gruta volcánica”. Con capacidad para unos 500 espectadores, este recinto aprovecha la morfología natural de la cavidad para crear un entorno imposible de reproducir mediante arquitectura convencional. Además, destaca que debido a sus características geológicas y a sus peculiares condiciones acústicas se trata de un espacio único en el mundo. Las propiedades del propio túnel volcánico contribuyen a generar una experiencia sonora excepcional, motivo por el que el auditorio se ha convertido en la sede principal del Festival de Música Visual de Lanzarote.

Hoy, los Jameos del Agua forman parte de cualquier lista sobre qué ver en Lanzarote. Sin embargo, más allá de su belleza paisajística, representan algo todavía más singular: la demostración de que una formación creada por la lava puede transformarse en un espacio cultural de referencia sin perder su esencia natural. El resultado es un lugar donde geología, arte y música conviven dentro de un mismo túnel volcánico, ofreciendo una experiencia que difícilmente puede encontrarse en otro rincón del mundo.

A simple vista cuesta creer que exista un lugar así en España. En el interior de una antigua explotación minera situada en el municipio almeriense de Pulpí se esconde una cavidad cubierta por enormes cristales transparentes que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Hablamos de la Geoda de Pulpí, una formación geológica única que ha convertido a la provincia en uno de los destinos más sorprendentes para quienes buscan experiencias diferentes y lugares poco conocidos dentro de las propuestas de turismo de Almería.

Lo más llamativo de esta maravilla natural es que no se encuentra al aire libre, sino dentro de la histórica Mina Rica, en la Sierra del Aguilón. Allí, a varios metros de profundidad, los visitantes pueden contemplar una cavidad cuyas paredes están completamente cubiertas por enormes cristales de yeso. La imagen resulta tan espectacular que durante años fue conocida únicamente por especialistas y aficionados a la mineralogía, hasta convertirse en uno de los grandes atractivos geológicos de Andalucía.

La geoda gigante descubierta dentro de una mina

La historia moderna de este enclave comenzó en diciembre de 1999. Según explica la web oficial de la Geoda de Pulpí, varios miembros del Grupo Mineralogista de Madrid descubrieron la cavidad en el interior de la Mina Rica. El hallazgo sorprendió incluso a los expertos. La geoda mide aproximadamente ocho metros de longitud y dos metros de altura y está recubierta por enormes cristales de yeso que alcanzan dimensiones excepcionales.

La propia página oficial explica que la cavidad está “tapizada por cristales de yeso, alguno de los cuales llega a medir casi dos metros”. Además, añade que “su transparencia y estado de conservación la convierten en una joya de la naturaleza” y que, por ello, “constituye un fenómeno único a nivel mundial dadas sus dimensiones y la perfección, tamaño y transparencia de los cristales (Calaforra y García-Guinea, 2000)”. Precisamente esa combinación de tamaño, perfección y transparencia es la que ha convertido a la geoda gigante en un fenómeno geológico de referencia internacional.

La sensación al contemplarla es difícil de describir. Las superficies cristalinas reflejan la luz y generan un paisaje que recuerda más al interior de un diamante que a una antigua explotación minera. A diferencia de otras formaciones similares encontradas en distintas partes del mundo, los cristales gigantes de Pulpí destacan especialmente por su excelente estado de conservación, algo que incrementa todavía más su valor científico y patrimonial.

Mucho más que la Geoda de Pulpí

Aunque la cavidad cristalina es la gran protagonista de la visita, la Mina Rica alberga numerosos elementos de interés geológico. La web oficial destaca la presencia de fallas, plegamientos, filones mineralizados y diferentes formaciones minerales que permiten comprender mejor la compleja historia geológica de la Sierra del Aguilón. Entre ellas aparecen otras geodas de menor tamaño, además de estructuras tan llamativas como la llamada Geoda Partida o la Geoda de Colas de Golondrina.

Los expertos explican que el origen de la Geoda de Pulpí puede entenderse en dos grandes fases. Primero se produjo la formación de una cavidad en la roca mediante procesos geológicos asociados a la karstificación de las dolomías de la sierra. Posteriormente, esa cavidad fue rellenándose lentamente mediante depósitos minerales que acabaron formando los espectaculares cristales visibles en la actualidad. El resultado es una estructura prácticamente única en el mundo por sus características.

La historia de la mina también ayuda a entender la importancia del enclave. La Sierra del Aguilón fue objeto de explotación minera durante siglos. Según la web oficial, “la minería contemporánea comienza en 1840, con la explotación en trincheras y cortas de galena argentífera. A partir de 1870 se empieza a extraer hierro, que fue el revulsivo minero de la zona, Jaravia se convirtió en uno de los distritos mineros más importantes de Españ”.

Tras décadas de abandono, la antigua explotación volvió a captar la atención gracias al descubrimiento de la geoda gigante en 1999. Dos décadas después se puso en marcha el proyecto para abrir la Mina Rica al público y permitir que cualquier visitante pudiera contemplar este extraordinario legado geológico. Hoy, la Geoda de Pulpí se ha consolidado como una de las experiencias más sorprendentes que ver en Almería, demostrando que algunas de las maravillas naturales más impresionantes no siempre se encuentran a cielo abierto, sino escondidas bajo tierra, entre galerías mineras y enormes cristales gigantes formados durante millones de años.

Calaceite es un pueblo especialmente bonito, de eso no hay duda, pero es cierto que en la comarca del Matarraña, en Teruel, hay muchos otros pueblos bonitos, así que su belleza no lo hace tan especial estando donde está. Sin embargo, Calaceite juega en varias ligas a la vez. Conserva uno de los conjuntos históricos más interesantes de la comarca, con calles empedradas, plazas porticadas y casas señoriales que hablan de siglos de prosperidad ligados al comercio y al aceite de oliva, pero este municipio esconde mucho más que una cara bonita.

Cuando caminamos por sus calles, basta con recorrer la Plaza de España, asomarse a la Placeta de la Lonja o avanzar por la calle Maella para entender por qué está considerado uno de los pueblos más llamativos de Aragón, y por qué pertenece a la asociación de Los Pueblos más Bonitos de España. A cada paso aparecen fachadas de piedra, balcones de forja, antiguos portales de la muralla convertidos en capillas y rincones que conservan intacto el carácter de una villa que ha sabido crecer sin perder su identidad.

Pero como verás, Calaceite es mucho más que un casco histórico bien conservado. Aquí nació el arqueólogo Juan Cabré, una figura clave para entender la prehistoria y la cultura ibérica de la zona. También fue refugio de escritores y artistas durante la segunda mitad del siglo XX, hasta el punto de que por sus calles pasaron nombres tan conocidos como José Donoso, Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa. Y a apenas un kilómetro del pueblo, entre campos de olivos, el poblado ibérico de San Antonio recuerda que la historia de este rincón del Matarraña comenzó mucho antes de la Edad Media.

Un paseo por uno de los cascos históricos más bellos del Matarraña

Si hay un lugar por el que conviene empezar la visita es la Plaza de España. Es el auténtico centro de la vida local y uno de los espacios que mejor explican la historia de Calaceite. Construida en el siglo XVI, está rodeada de soportales, pasos cubiertos y fachadas de piedra que reflejan la importancia que tuvo la localidad durante siglos.

Presidiendo la plaza se encuentra el Ayuntamiento, levantado a comienzos del siglo XVII y considerado uno de los mejores ejemplos de arquitectura civil renacentista de la comarca. Bajo sus arcos se situaron antiguamente el mercado, la cárcel y algunos de los espacios donde se desarrollaba la vida pública de la villa.

Y allí al lado, a pocos pasos, aparece la Placeta de la Lonja, una pequeña plaza a la que se accede atravesando los arcos del Ayuntamiento. Rodeada de edificios de los siglos XVII y XVIII, constituye uno de los rincones más representativos del casco histórico, y además uno de los más tranquilos.

La calle Maella y los rincones que explican el carácter de Calaceite

La calle Maella es una de las más representativas de Calaceite. A lo largo de su recorrido se suceden casas señoriales, fachadas de piedra, escudos nobiliarios y balcones de forja que reflejan la prosperidad que vivió la localidad entre los siglos XVIII y XIX.

Entre todos los edificios destaca la Casa Moix, reconocible por su gran balconada en esquina sostenida por ménsulas decoradas. Su singularidad fue tal que la fachada se reprodujo en el Pueblo Español de Barcelona con motivo de la Exposición Internacional de 1929. También merece atención la Casa de la Justicia, uno de los edificios más antiguos del municipio.

Más allá de los monumentos concretos, buena parte del atractivo de Calaceite está en su propio trazado urbano. Las calles ascienden y descienden adaptándose al relieve sobre el que se levantó la villa y conectan pequeñas plazas, pasadizos y edificios históricos que aparecen de forma constante durante el recorrido.

Los portales que dejaron de defender la villa para convertirse en capillas

Uno de los elementos más curiosos de Calaceite son los portales-capilla, una solución arquitectónica muy característica del Matarraña. Antiguas puertas de la muralla medieval terminaron transformándose en espacios religiosos cuando las necesidades defensivas desaparecieron.

El mejor ejemplo es el Portal-Capilla de San Antonio, conocido también como Portal de Orta por ser el acceso desde la vecina localidad catalana de Horta de Sant Joan. Sobre la antigua puerta se construyó en el siglo XVIII una capilla barroca que todavía hoy mantiene algunas celebraciones tradicionales.

Algo parecido ocurrió con el Portal-Capilla de la Virgen del Pilar, situado al final de la calle Maella. Esta antigua entrada de la muralla conserva la estructura original del portal y la capilla añadida posteriormente. Juntos recuerdan cómo era la villa amurallada de Calaceite y la evolución que experimentó con el paso de los siglos.

La gran iglesia barroca que domina el perfil del pueblo

La Iglesia de la Asunción es el edificio más monumental de Calaceite y una de las obras barrocas más importantes de toda la comarca. Su construcción comenzó a finales del siglo XVII sobre el emplazamiento de una antigua iglesia gótica y fue consagrada en 1710.

La fachada principal concentra buena parte de los elementos más destacados del templo, con columnas salomónicas, abundante decoración barroca y los grandes clavos de forja de sus puertas. También destaca la torre campanario, cuya construcción quedó inacabada.

En el interior, las tres naves tienen la misma altura, algo que sin duda ayuda a aumentar la sensación de amplitud. Muy cerca se encuentra la Capilla de San Roque, documentada desde el siglo XVI y vinculada históricamente al antiguo hospital de la localidad.

El pueblo que se convirtió en refugio del boom latinoamericano

Pocas personas esperan encontrar en un pequeño pueblo del Matarraña una historia relacionada con algunos de los escritores más importantes de la literatura en español del siglo XX. Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió en Calaceite.

Durante la década de 1970, el escritor chileno José Donoso se instaló aquí junto a su familia y convirtió la localidad en un lugar de encuentro para autores e intelectuales. Por el pueblo pasaron figuras como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa o Carlos Fuentes, atraídas por la tranquilidad y el ambiente cultural que se había generado en torno a Donoso.

Esa tradición artística sigue formando parte de la identidad local. La Plaza de los Artistas, inaugurada en 1999, recuerda la presencia de escritores, pintores e investigadores que encontraron en Calaceite un lugar donde residir o trabajar durante distintas etapas de sus vidas.

De Juan Cabré a los íberos: un viaje a los orígenes del Matarraña

La importancia cultural de Calaceite también está ligada a la arqueología. Aquí nació Juan Cabré, una de las figuras más destacadas de la arqueología española y uno de los investigadores que contribuyeron a dar a conocer el patrimonio prehistórico e ibérico de la zona.

El museo Juan Cabré, dedicado a su figura, permite conocer mejor tanto su trabajo como la historia del territorio. Pero la mejor forma de entender esa herencia es acercarse hasta el poblado ibérico de San Antonio, situado a poco más de un kilómetro del casco urbano.

Las excavaciones iniciadas a comienzos del siglo XX permitieron documentar un asentamiento ocupado entre los siglos V y II a. C. Todavía pueden observarse restos de viviendas, estructuras defensivas y parte del urbanismo de un enclave que dominaba visualmente buena parte del territorio circundante.

Olivos centenarios, miradores y excursiones alrededor de Calaceite

Aunque el casco histórico concentra gran parte de los atractivos de la localidad, merece la pena reservar algo de tiempo para conocer el entorno. Los olivares forman parte inseparable del paisaje y de la economía local desde hace siglos. Un buen ejemplo lo encontramos en la Olivera del Suavo, todo un monumento vivo al que se le calculan más de 800 años de edad. 

Otro lugar imprescindible es la ermita de San Cristóbal, situada sobre una elevación desde la que se obtiene una amplia panorámica del Matarraña. El edificio actual fue construido en el siglo XVIII, aunque la devoción al santo está documentada desde mucho antes.

Desde este punto, elevado y con vistas, pueden contemplarse los campos de olivos, varias localidades de la comarca y las montañas de los Puertos de Beceite. Un broche perfecto para una visita que va mucho más allá de un casco histórico bonito, y que nos lleva a descubrir uno de los pueblos con más personalidad de toda la comarca.

Cuando alguien piensa en Aveiro, es probable que imagine primero sus famosos barcos de colores recorriendo tranquilamente los canales de la ciudad –no, no todo es Venecia–. Estas embarcaciones, conocidas como moliceiros de Aveiro, se han convertido en una de las imágenes más reconocibles de Portugal y en uno de los principales atractivos para quienes buscan qué ver en Aveiro. Sin embargo, lo que muchos visitantes desconocen es que estos barcos no nacieron para pasear turistas ni para hacer fotografías.

La ciudad portuguesa se encuentra junto al océano Atlántico y la ría de Aveiro, un amplio estuario que ha condicionado históricamente la forma de vivir de sus habitantes. Según explica la web oficial de Turismo de Portugal, la ciudad está atravesada por una red de canales por los que navegan los moliceiros, estas famosas embarcaciones estrechas y alargadas. Pero lejos del turismo, su origen está estrechamente ligado a una actividad económica que durante siglos fue fundamental para la vida de la región.

El verdadero origen de los barcos de Aveiro

La propia web oficial de Turismo de Aveiro recuerda “estas embarcaciones estrechas y coloridas se utilizaban antiguamente para recoger algas y plantas marinas, y hoy se emplean para realizar paseos turísticos”. Esa sencilla frase resume siglos de historia. Los moliceiros de Aveiro fueron diseñados específicamente para navegar por las aguas poco profundas de la laguna y recoger el llamado “moliço”, una mezcla de algas y vegetación acuática que posteriormente se utilizaba como fertilizante agrícola.

Durante generaciones, esta actividad resultó esencial para las comunidades que vivían alrededor de la ría de Aveiro. Con el paso del tiempo, la recogida de moliço perdió importancia económica. Sin embargo, las embarcaciones sobrevivieron y terminaron convirtiéndose en uno de los principales símbolos culturales de la ciudad. Hoy, los barcos de Aveiro continúan navegando por los canales, aunque ya no transportan algas, sino viajeros interesados en descubrir la historia y el paisaje de la región.

Mucho más que los moliceiros de Aveiro

Aunque los canales y los barcos son la imagen más conocida de la ciudad, hay muchos otros motivos para incluir Aveiro en una ruta por Portugal. La propia oficina de turismo destaca la presencia de numerosos edificios de estilo Art Nouveau repartidos por el centro urbano. Muchas de estas construcciones se concentran junto al canal principal y ayudan a explicar la prosperidad que vivió la ciudad entre finales del siglo XIX y principios del XX.

Otro de los lugares imprescindibles para quienes buscan qué ver en Aveiro es el Museo de Aveiro, situado en el antiguo Convento de Jesús. Allí se conserva el mausoleo de Santa Juana, una de las figuras religiosas más importantes de la ciudad. También destacan los retablos dorados de la iglesia conventual y otros ejemplos de arte sacro que muestran la relevancia histórica que tuvo este enclave dentro de Portugal.

Hoy, los moliceiros de Aveiro siguen recorriendo los canales igual que lo hacían hace siglos, aunque con una función muy distinta. Lo que comenzó como una herramienta de trabajo para recoger algas acabó transformándose en uno de los grandes iconos turísticos de Portugal. Subirse a uno de estos barcos permite contemplar la ciudad desde una perspectiva diferente, pero también recordar que detrás de cada postal existe una historia mucho más antigua, ligada al trabajo, al mar y a la relación que los habitantes de Aveiro han mantenido durante generaciones con su singular paisaje de agua.

Si la semana pasada hablábamos del valle de sal más antiguo del mundo –que estaba en España–, hoy nos desplazamos hasta uno de los espacios geológicos más singulares de Catalunya: la Montaña de Sal de Cardona. Según la web de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, esta montaña no es un simple paisaje como podrían ser los Pirineos o Montserrat, sino “una gran montaña de sal pura que crece a medida que se va extrayendo”. O así cita la web que describía Catón este extraordinario yacimiento, ya en el siglo II. Aunque pueda parecer difícil de creer, en pleno interior de Catalunya existe una montaña formada casi exclusivamente por sal, un fenómeno geológico excepcional que durante siglos condicionó la economía, el paisaje y la historia de todo un territorio.

El enclave está formado por una depresión del terreno con forma de elipse alargada y una superficie aproximada de 100 hectáreas. Sus características geológicas y naturales lo han convertido en un lugar único, explotado desde tiempos muy antiguos.. Lo que hoy observan los visitantes es únicamente una pequeña parte de un enorme depósito salino que se formó hace millones de años, cuando esta zona permanecía cubierta por antiguas masas de agua marina que, al evaporarse, dejaron tras de sí enormes concentraciones de minerales.

La historia de una mina de sal explotada desde la prehistoria

La extracción de sal se realizaba ya durante el Neolítico y continuó durante siglos, convirtiendo a Cardona en uno de los principales centros productores de este recurso en la península. Mucho antes de que existieran los sistemas modernos de refrigeración, la sal era un producto estratégico para conservar alimentos, lo que otorgó una enorme importancia económica al yacimiento. Durante generaciones, la riqueza de Cardona estuvo estrechamente ligada a este recurso natural que numerosos historiadores han llegado a definir como el auténtico “oro blanco” de la época –de hecho, de ahí viene la palabra 'salario', pues antes se pagaba con sal–.

La actividad minera experimentó un importante impulso entre 1900 y 1990 tras el descubrimiento de las sales potásicas por parte del ingeniero Emili Viader i Solé. A partir de ese momento, la explotación adquirió una dimensión industrial que transformó tanto el paisaje como la economía local. La minería generó empleo durante décadas y convirtió el complejo en uno de los principales motores económicos de la comarca, atrayendo trabajadores y favoreciendo el crecimiento del municipio.

Sin embargo, más allá de su valor económico, la Montaña de Sal de Cardona destaca por un aspecto que sorprende a quienes la visitan por primera vez. En el interior de la montaña aparecen galerías, pliegues, vetas de distintos colores y formaciones minerales que crean un paisaje casi irreal. Algunas paredes presentan tonalidades blancas, rojizas o anaranjadas que recuerdan más a una cueva de fantasía que a una antigua explotación minera.

Del trabajo minero al turismo en Cardona

Actualmente, la Montaña de Sal de Cardona funciona como un equipamiento cultural y turístico dedicado a explicar la importancia geológica del yacimiento y la relación histórica que las personas han mantenido con él. Lo que durante siglos fue un espacio de trabajo se ha convertido en uno de los lugares más visitados de la Catalunya interior y en una de las principales propuestas para quienes buscan qué ver en Cardona más allá de su conocido castillo medieval.

El recinto cuenta con un área museográfica al aire libre donde se presentan aspectos relacionados con la geología, la mineralogía y la botánica del Valle Salino de Cardona. Este espacio forma parte desde 1992 del Plan de Espacios de Interés Natural de Catalunya, una protección que busca preservar tanto el valor ambiental como el interés científico de un entorno que no tiene equivalente en el resto del territorio catalán.

Del mismo modo, según cuenta la web de Patrimoni Cultural, “también se puede profundizar en la historia de la explotación de las sales durante siglos. Entrando en el antiguo pozo minero se puede contemplar una pieza única de la arqueología industrial, la maquinaria de extracción de sal diseñada”. Construida durante la década de 1920, esta instalación está considerada una de las piezas más destacadas de la arqueología industrial catalana y permite comprender cómo se desarrollaba el trabajo minero antes de la mecanización moderna.

La visita incluye además el descenso al interior de la antigua mina de sal, donde los visitantes recorren galerías excavadas entre impresionantes formaciones salinas. Para acceder es obligatorio utilizar casco de protección y seguir las indicaciones de los guías. No está permitida la entrada de animales ni el acceso con coches de bebé. Una de las curiosidades más llamativas es que la temperatura interior permanece estable durante todo el año alrededor de los 17 grados, independientemente de las condiciones meteorológicas del exterior.

Hoy, el conjunto se ha consolidado como uno de los principales referentes del turismo en Cardona y una de las experiencias más singulares que pueden encontrarse en Catalunya. Para quienes buscan lugares diferentes, alejados de las rutas más habituales, el Valle Salino de Cardona ofrece la posibilidad de caminar por el interior de una montaña viva que continúa transformándose lentamente con el paso del tiempo. Un paisaje subterráneo que parece imposible, pero que lleva millones de años escondido bajo tierra.

El Call de Girona constituye una de las zonas más emblemáticas del casco antiguo de la ciudad. La web oficial del Ajuntament de Girona afirma que “se trata de una de las juderías mejor conservadas del mundo y una muestra evidente de la importancia que tuvo la cultura judía en Girona”. Situado dentro de la Força Vella y junto a la orilla del río Onyar, este barrio conserva buena parte de la estructura urbana que tuvo durante la Edad Media.

Su origen se remonta al siglo XII y permaneció habitado por la comunidad judía gerundense hasta 1492, año en que los judíos fueron expulsados del país. Pasear hoy por sus calles supone recorrer uno de los espacios históricos más valiosos de Catalunya y adentrarse en una parte fundamental de la memoria de la ciudad.

El corazón de la judería de Girona

La historia de la judería de Girona está estrechamente ligada al desarrollo de la ciudad durante la Edad Media. Durante siglos, la comunidad judía formó parte de la vida económica, cultural e intelectual gerundense, convirtiendo este enclave en uno de los principales centros hebreos de la Corona de Aragón. Comerciantes, médicos, artesanos y estudiosos convivieron entre estas calles de piedra, contribuyendo al crecimiento de una ciudad que ya entonces ocupaba una posición estratégica en el noreste peninsular.

El trazado urbano apenas ha cambiado desde entonces. Las estrechas callejuelas, los pasadizos, las escalinatas y los pequeños patios interiores conservan una atmósfera difícil de encontrar en otros lugares. Esta continuidad histórica es precisamente una de las razones por las que el Call de Girona está considerado uno de los conjuntos judíos medievales mejor conservados de Europa. Cada rincón permite imaginar cómo era la vida cotidiana de quienes habitaron este laberinto urbano hace más de quinientos años.

Un museo para entender la Girona medieval

El Call está formado por un entramado de estrechas callejuelas, escalinatas, arcos, patios y sólidas viviendas de piedra que han llegado hasta nuestros días manteniendo buena parte de su aspecto histórico. Entre sus edificios más destacados se encuentra el Centre Bonastruc ça Porta, ubicado en la que fue la última sinagoga de la ciudad. En este espacio se encuentran actualmente el Museu d’Història dels Jueus y el Institut d’Estudis Nahmànides. Este, de hecho, es el vídeo que inicia la ruta guiada dentro del museo, que combina fotografías de las principales obras del museo, animación gráfica y renders 3D:

El museo explica la historia de las comunidades judías medievales de Catalunya, con especial atención a la de Girona. Entre sus elementos más destacados figura una colección de lápidas hebreas medievales procedentes del antiguo cementerio judío de Montjuïc. Estas piezas permiten conocer aspectos relacionados con las creencias, la organización social y las costumbres funerarias de una comunidad que desempeñó un papel fundamental en la historia de la ciudad.

La visita ayuda también a comprender el impacto que tuvo la expulsión decretada por los Reyes Católicos en 1492. Aquel acontecimiento puso fin a siglos de presencia judía en Girona y transformó para siempre la realidad social del barrio. Sin embargo, la conservación de sus edificios y calles ha permitido que una parte importante de aquella herencia llegue hasta nuestros días y continúe formando parte del patrimonio colectivo de la ciudad.

Una parada imprescindible para quienes buscan qué ver en Girona

Más allá de su valor histórico, el barrio judío de Girona se ha convertido en uno de los lugares más visitados de la ciudad. Sus fachadas de piedra, sus desniveles y su atmósfera medieval atraen cada año a miles de viajeros interesados en descubrir una Girona diferente, alejada de los espacios más conocidos y vinculada a la historia de sus habitantes. No es casualidad que aparezca de forma recurrente en cualquier guía sobre qué ver en Girona.

Para quienes quieran contemplar el conjunto desde el exterior, una de las recomendaciones es un parque en concreto, desde donde puede apreciarse la integración del Call dentro del paisaje urbano de la Girona histórica. De hecho, así lo dice Turismo de Catalunya en su artículo Descubre el Call de Girona: “si se quiere tener una buena perspectiva del barrio desde el exterior se recomienda contemplarlo desde el parque de la Devesa”. Desde allí se aprecia cómo la antigua judería de Girona se integra dentro del conjunto de la Girona medieval, formando un paisaje urbano que ha logrado sobrevivir al paso de los siglos.

Hoy, el Call de Girona sigue siendo mucho más que un atractivo turístico. Sus calles conservan la memoria de una comunidad que contribuyó decisivamente al desarrollo cultural e intelectual de la ciudad y permiten comprender mejor una parte fundamental de la historia catalana. Para quienes buscan descubrir la auténtica Girona medieval, pocos lugares ofrecen una experiencia tan completa como este laberinto de piedra que continúa guardando el recuerdo de una de las juderías más importantes de Catalunya.

De entre todos los monumentos y resquicios de la época musulmana en España, todavía se preserva uno que -lejos de resultar un centro de culto religioso, como nuestra famosa mezquita- sirvió de residencia al taifa (rey) de la época. En pleno centro de la capital aragonesa, como un faro en mitad de la ciudad ya modernizada, las grandes avenidas, tiendas y semáforos, este edificio mantiene los torreones macizos, patios geométricos y arcos de herradura. Hablamos de la Alfajería. 

La Aljafería es uno de los edificios históricos más importantes de Zaragoza y está considerada una de las grandes obras del arte musulmán en España. Pero, además de su notable belleza, la página de la sede de turismo de Zaragoza afirma que “el palacio de la Aljafería ha tenido diversas funciones a lo largo de la historia, desde alcázar islámico hudí, palacio medieval mudéjar o palacio de los Reyes Católicos, hasta se transformó en una fortaleza en el s. XVI, cárcel durante la Inquisición o cuartel militar”.

No nos quedamos, pues, como pasa con la Mezquita de Córdoba, en un simple edificio de culto religioso que ha ido mutando su simpatía del islam al cristianismo según época. Este conjunto arquitectonico fue concebido como residencia de recreo de los reyes de taifas, el edificio se levantó fuera de la ciudad musulmana, rodeado de huertas y acequias. Conocido como el “Palacio de la Alegría”, está considerado además el palacio islámico más septentrional de Europa y uno de los mejor conservados de la época taifa.

De palacio taifa a sede de las Cortes de Aragón

A lo largo de los siglos, la Aljafería fue adaptándose a las necesidades de cada época. En su interior convivieron distintos espacios palaciegos, entre ellos el Palacio taifal de Al-Muqtadir, el Palacio de Pedro IV y el Palacio de los Reyes Católicos. Tras la conquista de Zaragoza, dejó de ser residencia de los reyes de taifas para convertirse en palacio de los reyes de Aragón –pasó de una corona a otra– y se consolidó como una de las principales residencias reales del Reino de Aragón.

A finales del siglo XV llegaron nuevas transformaciones. Como cuenta la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza, “los Reyes Católicos ordenaron construir un nuevo palacio sobre el ala norte”, parte del recinto andalusí, una intervención que dotó al conjunto de nuevas estancias y espacios representativos acordes al creciente poder de la monarquía. Las obras, desarrolladas entre 1488 y 1495, incorporaron elementos góticos, renacentistas y mudéjares que todavía pueden apreciarse en lugares tan emblemáticos como la escalera noble, las salas de recepción o el espectacular Salón del Trono. Resulta especialmente llamativo que muchos de los artesanos encargados de estas reformas fueran maestros mudéjares, lo que permitió conservar la personalidad artística del edificio incluso en una época marcada por la consolidación del poder cristiano.

El conjunto alberga además algunos espacios singulares, como el mihrab, utilizado como mezquita u oratorio privado del rey musulmán y su corte. Construido en el siglo XI y orientado hacia La Meca, se accede a él a través de una puerta con arco de herradura inspirada en la Mezquita de Córdoba. Otra de las estancias destacadas es el Salón de Mármoles o Salón Dorado, considerado la principal sala del antiguo palacio taifa. Allí se celebraban recepciones, actos solemnes y encuentros cortesanos, convirtiéndose en uno de los espacios más representativos del poder de los gobernantes musulmanes de Zaragoza.

Un reconocimiento universal

Uno de los episodios más desconocidos de la historia de la Aljafería es su vinculación con la Inquisición española. A partir de finales del siglo XV, parte del complejo pasó a albergar dependencias del Tribunal del Santo Oficio, que utilizó algunas de sus estancias como oficinas, salas de interrogatorio y prisión. La Universidad de Zaragoza cuenta que “de su empleo como cárcel, de la Inquisición y militar después, sobrevive un valioso legado de centenares de dibujos y escritos esgrafiados sobre sus paredes que llegan hasta el siglo XX”; no obstante, puntualizan que muchos años después volvía a brillar con luz propia entre la cultura humanística, “convirtiéndose en un símbolo que ni siquiera la Inquisición logró eclipsar”.

En 2001, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad el arte mudéjar de Aragón, y la Aljafería fue reconocida como uno de sus máximos exponentes. Su extraordinaria mezcla de estilos —islámico, mudéjar, gótico y renacentista— convierte al monumento en una auténtica síntesis de la historia de España. Pocos edificios permiten recorrer de forma tan clara las diferentes etapas políticas, culturales y religiosas que han marcado la evolución de la península a lo largo de casi un milenio.

La recuperación definitiva del conjunto llegó durante las últimas décadas del siglo XX, cuando se acometieron importantes trabajos de restauración destinados a recuperar espacios históricos que habían sufrido modificaciones durante su etapa militar. Gracias a estas intervenciones, la Aljafería pudo iniciar una nueva vida vinculada ya no a reyes, inquisidores o soldados, sino a la representación democrática de los ciudadanos aragoneses.

“En la actualidad”, narra Turismo de Zaragoza, “es sede de las Cortes de Aragón”, símbolo perfecto de un edificio que continúa vivo casi mil años después de su construcción. Bajo los mismos arcos que un día acogieron a reyes musulmanes, monarcas cristianos, inquisidores y militares, hoy se debaten las leyes de la comunidad autónoma, convirtiendo a la Aljafería en un ejemplo excepcional de cómo un monumento histórico puede seguir desempeñando un papel relevante en la sociedad contemporánea.

Grecia es uno de esos destinos que parecen reunir varios viajes en uno. En un mismo recorrido es posible pasear entre templos que marcaron la historia de Occidente, perderse por pueblos blancos frente al mar Egeo, recorrer carreteras que atraviesan montañas y descubrir algunas de las playas más espectaculares del Mediterráneo. Pocos países combinan de una forma tan natural patrimonio histórico, paisajes, gastronomía y vida al aire libre.

La mayoría de los viajeros llegan atraídos por lugares tan conocidos como Atenas, la isla de Santorini o la Acrópolis, pero el país heleno va mucho más allá de sus imágenes más famosas. Desde los monasterios suspendidos sobre las rocas de Meteora hasta las calas escondidas de Creta, pasando por los yacimientos arqueológicos del Peloponeso o las pequeñas islas donde desconectar de todo lo demás, Grecia ofrece suficientes razones como para querer volver incluso antes de haber terminado el viaje.

Ahora bien, para disfrutarla al máximo conviene planificar algunos aspectos con antelación. Elegir bien la época del año, decidir cuántos días dedicar al viaje, entender cómo funcionan los ferris entre islas, calcular un presupuesto realista o saber qué lugares merece la pena incluir en una primera ruta son detalles que pueden marcar la diferencia. Si vas a viajar a Grecia por primera vez, estos consejos te ayudarán a preparar el viaje y a aprovecharlo mucho mejor.

Cuándo viajar a Grecia

Si puedes elegir fechas, la primavera y el inicio del otoño suelen ofrecer el mejor equilibrio entre buen tiempo, precios razonables y menor afluencia de visitantes. Entre mayo y junio, así como durante septiembre, las temperaturas son agradables para recorrer ciudades, visitar yacimientos arqueológicos y disfrutar de las playas sin el calor intenso del verano.

Julio y agosto son los meses más concurridos. El ambiente es magnífico, las conexiones marítimas funcionan a pleno rendimiento y todas las islas están en plena actividad, pero también es cuando los precios alcanzan sus máximos y cuando resulta más difícil escapar de las aglomeraciones en lugares muy populares.

El invierno, por su parte, puede ser una buena opción para descubrir Atenas o algunas regiones continentales, aunque muchas rutas entre islas reducen frecuencias y algunos establecimientos turísticos cierran durante la temporada baja.

Cuántos días dedicar al viaje

Grecia es uno de esos países que engañan sobre el mapa. Las distancias no parecen grandes, pero los desplazamientos entre ferris o carreteras de montaña suelen requerir más tiempo del que parece.

Para una primera toma de contacto, una semana permite conocer algunos de sus lugares más emblemáticos. Con diez días el viaje gana mucha profundidad y dos semanas ofrecen ya la posibilidad de combinar historia, ciudades, playas e islas sin sensación de ir corriendo de un sitio a otro.

Qué ruta elegir según los días disponibles

Una de las opciones más equilibradas es combinar la capital con una o dos islas cercanas. También funciona muy bien dedicar unos días a Atenas y continuar hacia el Peloponeso para descubrir algunos de los grandes escenarios de la Grecia clásica.

Aquí ya es posible construir una ruta bastante completa. Una buena opción es combinar Atenas, el Peloponeso y algunas islas de las Cícladas. Otra alternativa muy interesante consiste en unir Atenas, el Peloponeso y Creta, una de las islas con más personalidad y diversidad de todo el país.

Con 15 días en Grecia se puede realizar un recorrido mucho más amplio que incluya Atenas, el Peloponeso, los monasterios de Meteora y una gran isla como Creta. Es una fórmula que permite conocer algunos de los lugares más representativos de Grecia sin limitarse únicamente a los destinos más conocidos.

Cómo moverse por Grecia

La forma de desplazarse dependerá mucho de la ruta elegida. Para moverse entre islas, el ferry sigue siendo el gran protagonista. Existen numerosas conexiones, especialmente durante los meses de verano, aunque conviene reservar con antelación en temporada alta.

Si el itinerario incluye largas distancias, los vuelos internos pueden ahorrar bastante tiempo. Son especialmente útiles para conectar Atenas con islas como Creta o con algunas regiones más alejadas del país.

En la Grecia continental, la red de autobuses permite llegar a muchos destinos, pero si el plan incluye explorar regiones como el Peloponeso o recorrer Creta con libertad, alquilar un coche suele ser la opción más cómoda. Además de ahorrar tiempo, permite detenerse en pueblos, miradores y playas que quedan fuera de las rutas habituales.

Documentación, sanidad y aspectos prácticos

Los ciudadanos españoles pueden viajar a Grecia utilizando el DNI o el pasaporte en vigor, sin necesidad de solicitar ningún visado.

En materia sanitaria, la Tarjeta Sanitaria Europea permite recibir atención médica en la red pública griega en las mismas condiciones que los ciudadanos del país. Aun así, para una mayor tranquilidad, resulta recomendable viajar con un seguro que amplíe las coberturas médicas y ofrezca protección frente a incidencias como cancelaciones, retrasos o pérdida de equipaje.

En cuanto a los aspectos prácticos, no hay grandes diferencias respecto a España. La moneda es el euro y los enchufes son los mismos, por lo que no es necesario llevar adaptadores. Conviene recordar únicamente que Grecia tiene una hora más que la España peninsular.

Internet y móvil

Para los viajeros procedentes de la Unión Europea, utilizar el teléfono móvil en Grecia es tan sencillo como hacerlo en España. Las tarifas de llamadas y datos funcionan dentro del sistema de itinerancia europea, por lo que no suele ser necesario contratar servicios adicionales.

La cobertura es buena en la mayor parte del país, especialmente en ciudades, zonas turísticas y las principales islas. Solo en algunas áreas más remotas o montañosas pueden aparecer pequeñas limitaciones puntuales.

Dinero, precios y presupuesto

Aunque la percepción general suele ser que Grecia puede ser un destino caro, la realidad hay que matizarla. Todo depende de la época del año y de los lugares elegidos.

Atenas, Santorini o Mykonos concentran algunos de los precios más elevados del país durante el verano. Sin embargo, muchas otras islas y regiones continentales ofrecen una relación calidad-precio muy atractiva.

Para un viaje de presupuesto medio, Grecia suele resultar algo más económica que otros destinos mediterráneos populares. Comer en tabernas locales (los restaurantes tradicionales griegos), utilizar ferris convencionales y reservar alojamiento con cierta antelación ayuda a mantener el gasto bajo control.

El pago con tarjeta está ampliamente extendido, aunque siempre resulta útil llevar algo de efectivo para pequeñas compras o establecimientos de localidades menos turísticas.

¿Es seguro viajar a Grecia?

Grecia es, en términos generales, un destino muy seguro para el viajero. Tanto las grandes ciudades como las zonas turísticas e insulares suelen transmitir una sensación de tranquilidad elevada.

Como ocurre en cualquier destino con gran afluencia de visitantes, conviene prestar atención a las pertenencias en estaciones, puertos, transporte público o lugares especialmente concurridos. Más allá de esas precauciones habituales que tendrías en cualquier sitio, no suele haber motivos de preocupación. Como siempre, el sentido común manda.

A tener en cuenta al elegir el alojamiento

Uno de los errores más habituales en una primera visita consiste en reservar únicamente por las fotografías. En Grecia merece la pena dedicar unos minutos a revisar bien la ubicación, sobre todo si no cuentas con coche de alquiler.

Si vas a depender del transporte público o de los ferris, resulta práctico alojarse cerca de puertos, estaciones o zonas bien comunicadas. En las islas, además, no siempre compensa buscar alojamiento en el pueblo más famoso o fotografiado. En muchas ocasiones, alojarse a pocos kilómetros permite disfrutar de precios más razonables y de un ambiente mucho más tranquilo.

Si el viaje es en julio o agosto, reservar con antelación es casi obligatorio, especialmente en los destinos más populares.

Gastronomía griega: mucho más que la ensalada y el yogur

La cocina griega es una de las grandes sorpresas para muchos viajeros. Basada en ingredientes sencillos y productos frescos, combina influencias mediterráneas y balcánicas en platos que suelen resultar familiares y muy fáciles de disfrutar.

Entre las especialidades más populares hay algunas que deberías probar sí o sí:

En el apartado dulce destacan propuestas como los loukoumades, pequeñas masas fritas cubiertas con miel, o el baklava, uno de los postres más conocidos de la región.

Idioma y comunicación

El idioma oficial es, obviamente, el griego. Y no, no es fácil. Para empezar, porque su alfabeto puede resultar desconcertante durante los primeros días. Afortunadamente, las principales señales, carreteras, estaciones y lugares turísticos suelen incorporar transliteraciones al alfabeto latino.

Además, el inglés está muy extendido en hoteles, restaurantes, museos y empresas turísticas, por lo que la comunicación rara vez supone un problema.

Aprender unas pocas palabras siempre ayuda y suele ser bien recibido:

Qué llevar en la maleta

La lista dependerá de la época del año, pero hay algunos elementos que casi siempre resultan útiles.

Un calzado cómodo es imprescindible para recorrer lugares como la Acrópolis, Delfos, Olimpia o las calles empedradas de muchas islas. También conviene incluir protección solar, gafas de sol, gorra o sombrero y por supuesto bañador, especialmente durante el verano.

Si el viaje incluye monasterios o espacios religiosos, es recomendable llevar alguna prenda que permita cubrir hombros y rodillas. Y aunque los días sean muy cálidos, una chaqueta ligera puede venir bien para trayectos nocturnos en ferri o para algunas zonas costeras expuestas al viento.

Imprescindibles que no te puedes perder en una primera visita

Cada viajero termina construyendo su propia Grecia, pero hay algunos lugares que suelen justificar por sí solos el viaje.

Atenas y la Acrópolis son una parada obligatoria para comprender la dimensión histórica del país. Los monasterios de Meteora ofrecen uno de los paisajes más sorprendentes de Europa. El Peloponeso concentra algunos de los yacimientos arqueológicos más importantes, mientras que islas como Creta permiten descubrir una versión más diversa y auténtica del país.

Y, por supuesto, merece la pena reservar tiempo para algo tan sencillo como sentarse tranquilamente en una taberna frente al mar, pedir varios platos para compartir y dejar que la tarde avance sin estrés, y sin pensar que tienes que salir corriendo a visitar lo que sea que toque visitar. Esa experiencia, en Grecia, forma parte del viaje tanto como cualquier monumento.

Por los siglos de los siglos Amén: que así sea, y ese siempre sea así, ininterrumpido, inacabado. En este vasto paisaje milenario es más antigua todavía la duración, y la erosión de la voz y la mirada, la continua mirada y voz del hombre apenas ha podido desgastar aquellas montañas que alguien se atreve a llamar viejas: ces vieilles femmes blues, con más misericordia que verdad. Cada vez las mira más, y teme un día no poder dejar de mirarlas.

Hay que mostrar lo invisible de lo que se ve, me dice: cuánto más se está perdido, más se es empujado hacia la raíz, la profundidad. Lo que sale de mi es siempre desconocido. Y ese amigo de Beckett, el mismo que llevaba esperándome en el lugar de Bravales más de veinte años, el mismo que dijo una vez: “Estás sobre la tierra, no hay cura para eso” Después vino lo kafkiano: “El camino verdadero, que pasaba por una cuerda, que no está extendida en alto sino sobre el suelo, y parece preparada más para hacer tropezar que para que sigas su rumbo”.

Al pasado sólo puede retenérselo en cuánto imagen que relampaguea, escribió Benjamín, de ahí que estos días de tormentas al final del día, aquí, en Jola, en cada relámpago que toca la tierra y en cada trueno que sigue después, sean los viejos días de mi infancia, los mismos, no otros, y el tiempo vivido realmente el instante que va de la iluminación del relámpago al sonido del trueno.

“De lo que trata: la cosa” “El polvo, también tiene sus razones de peso” Edmond Jabès. Una vez era verano, en aquel tiempo siempre era verano, digamos que al final de ese tiempo. En la mirada se notaba ya el final de ese tiempo: por un camino de tierra muy seca, trallado por el sol, la ráfaga de aire muy caliente, leve o fuerte levanta la polvareda. La tierra del final de una época, en el momento justo en el que se acaba ese tiempo, de una duración indefinida en un lugar inmensurable; la duración desde la que se funda la memoria. A cada latido solar un golpe continuo de luz. Ese final de época, y las cosas importantes se van por sí solas: a la vez que se recogen o se pliegan en sí mismas se desplazan hacia todos los lados, así desaparecen de un momento a otro durante muchos momentos. Y era el polvo aireado, arrastrado, esa gran cosecha de polvo, y ese camino tan recto que se pierde en sí mismo allí. El polvo, las grandes polvaredas de un final de época, ese polen ya infecundo que se posa sobre la sal. Un largo y recto camino por el que esperas que algo venga o llegue, del que se espera lo venidero, y si fuera que nada trajera, siendo el camino por el que nada viene o se acerca, en momentos te impulsa, en demasiados momentos te invita a ir con la misma fuerza de la espera en la que nada llega o viene. Se abría así otro tiempo absoluto, el “tiempo” de otras “asunciones” menores, hasta hacer de uno ese hombre de polvo, un pulvis hominis del anhelo en lo otro. En todo podías estar.

Cuanto más me adentraba en el ancho y vasto lugar, sin sentirme perdido o mal hallado a lo largo de aquella comarca de parameras más que de desiertos, lugares de abandono más que de imposibilidad, como si allí se hubiera amado mucho, quizás demasiado para nada. Una llanura alta y fría en invierno, abrasada en el tiempo de los días largos, como un Aliste mucho más al Sur, por decir algo que pudiera ayudar a alguno a situarlo todavía en el mundo. ¿Y había otro país al lado, otros lugares a punto de perder cientos de nombres y palabras? Y mientras iba, quizás, por esta vez quizás, entre Galeana y Valencia de Mombuey, en los días del primer verano, días que se cerraban con tormentas breves y violentas, a trallazos de sol y agua, y entonces uno se anegaba de esa nada del paisaje español, hallando en ellas el sagrado refugio para las tormentas, en largas caminatas solares, donde a la escucha de lo extraño se ama todo aquello que no se puede expresar, y que se te cierra y dura toda la vida en uno. Esa duración para siempre, qué como los aires al mover las ramas, nunca estas se repite un movimiento igual a otro. Y la alegría de hoy es viejísima, es la tuya, va pasando otra vez por ti sin atender, es siempre la misma; esa alegría y tú no os recordáis.

Nunca fui a Muniesa ¿Debería ir a Muniesa? Muniesa, el solo nombre ya me atrae; de las cinco vocales solo le falta una. Muniesa, los nombres más bellos en mi lengua son los que conjugan en un extraño orden cuatro vocales, dejando siempre fuera una de las cinco, siendo siempre necesaria la “u” y no la “o” para alcanzar un sonido más armónico; la “o” del yo, y la del “otro” la “o” del cero. Las cuatro vocales, la mano a la que le falta un dedo, siendo este casi siempre el dedo gordo de la mano. Muniesa, nunca estuve allí y no creo que en algún momento uno llegue a pasar por ese lugar. Antes tendría que haber dado un largo rodeo por Villarquemado, donde el zahorí de los cuatro dedos de Anadón explicaba en el bar de la plaza, con honda sabiduría mántica, como encontrar los pozos en los años más secos. Y a la escucha del zahorí, ¿No sientes aquí, a través de la bella palabra, de Muniesa, en este aquí de suelos resecos y tierras tralladas por el sol las venas de agua subterráneas?

Más lejos, todavía más lejos que en este lugar vacío, donde ya había demasiada lejanía entre tú y los otros, entre este lugar y los otros lugares, y sintiéndote más lejos eras menos lejano

Y en los otros lugares de Lécera, Alacón, Oliete, Alcaine, Alloza, llevando tras de ti la polvareda, tu poco, tu casi nada, tu silencio de polvo, y ya desde Muniesa, a esos lugares de casi nombres de mujer, y con tu polvareda detrás, porque allí el silencio del cielo era más alto y azul que en otros lugares donde llueve poco, o porque te sentías más lejos, y allí ya no llegaba el ruido de los monos locutores de radio. Más lejos, todavía más lejos que en este lugar vacío, donde ya había demasiada lejanía entre tú y los otros, entre este lugar y los otros lugares, y sintiéndote más lejos eras menos lejano, y porque era como haber pisado la luna, si, la luna, ocre, rojiza, la luna de tu país, de vida mínima, de vida resistente, de una resistencia a la ingravidez de la nada, y estaba la gravedad real, y el aire seco, demasiado seco por lo vacío.

Y en otro día, si he visto demasiados árboles en ese día, más de los que esperaba ver, demasiados para la idea que como extranjero tenía del lugar: muchos para lo que me contaban los otros, lugar vacío, árido, de tierra extrañada y trallada por el sol español, una paramera tras otra, donde dios se convierte después del aire a ras del suelo, llevándose la polvareda hacia ti, en el ventríluoco que te dará una voz oscura al mediodía, “en ese ya no sé hablar” y en “ese ya no sé a donde voy”. Y si había tantos árboles, más de los que pensaba, tantos chopos, fresnos, alcornoques, encinas, quejigos, al menos durante esa primera noche me quedaría de pie, quieto y en silencio sin dejar que el ventríluoco pasara su voz por mi garganta.

Y un poco más allá, durante otro día, pero no sé ya cuál de los días, me fijé en que él escribió en algunos de sus papeles, o en unos de esos pequeños cuadernos suizos, refiriéndose a ellos: un disidente, en último término de su generación, o,  -en los que la generación de poetas profesores- y en palabras del disidente: “Ahora la estupidez sucede al crimen”. O -aquella generación es más de profesores que de pensadores, o -resulta a veces grande la distancia entre unos y otros- Y en sus cuadernos suizos, por ejemplo, en el Moutarde, reproducción del trabajo original del diseñador Pierre Legrain, o -¿Cómo puede Sebastián de Cordoba, poeta ínfimo, o “Aborto literario” etc…- En otro cuaderno ginebrino, y plegado de frases en francés, haciendo oscilar su pensamiento entre dos lenguas, dos paisajes, dos de cada hecho o casa: In principio creavit Deus: Berechiyt bara Elohim.

Los tiempos antiguos siempre resultaban más fuertes, y allí donde pueda llegar la memoria de cada uno, siempre un poco más allá de uno mismo, y resultaban más fuertes, como si después de ellos ya no hubiera ocurrido nada, más que días con tormentas de verano, y temporales y nevadas en invierno. Gracias a aquellos tiempos solo damos vueltas, grandes vueltas, a veces de un año entre el “Pozo de los humos” y el valle del Múrtiga. Bajo estos cielos anchos nadie enloquece.

Todo ha existido ya. ¿Pero cuántas cosas se ha quedado en camino sin llegar a ser? Se le arrancó a la naturaleza su capacidad de originar “algo” nuevo, una flor, o una especie nueva y original. Ahora se engendra por visión y de palabra. No se acaba de morir del todo la muerte.

Amo las tierras vacías, esta de Jola te estraga el lenguaje, te lo empobrece para que sea más real la comunicación, así el lugar se va enriqueciendo con el silencio. Pero ese amor es un amor extraño, un amor estragado y violento lleno de silencio. Es el amor de la ausencia, nada se llena, nada puede llenarse; es tal la fuerza del olvido que la memoria de uno se ensancha tanto, y yéndose tan lejos oprime. Todo aquí permanece olvidado, y la huida es lenta, debe ser lenta para no arder de soledad.

Gandía es conocida por su playa, como clásico destino turístico en la costa mediterránea, pero esta localidad valenciana es mucho más que eso, con un importante patrimonio histórico y cultural, entre lo que destaca el monumento de siete siglos de historia y que perteneció a una de las familias más ilustres de la historia de Valencia, los Borgia.

Declarado Bien de Interés Cultural en 1964, el Palau Ducal de los Borja es uno de los edificios civiles más representativos de la historia valenciana, además de ofrecer elementos barrocos en su interior, así como cerámica de Manises del siglo XVI. ¿Qué es lo que lo hace una visita imperdible en Gandía?

Un palacio con siete siglos de historia

Situado en pleno centro histórico de la localidad de Gandía, en el sur de la provincia de Valencia, el Palacio Ducal de los Borja tiene sus orígenes en el siglo XIV, cuando fue mandado edificar por parte de Alfonso El Viejo, el primer duque real de Gandía, por ello hay varios retazos del escudo de la Corona de Aragón en el edificio. Más tarde, la propiedad pasaría a manos de los Borja (también conocidos como Borgia), que obtendrían el ducado de Gandía por parte de los Reyes Católicos en la figura de Pedro Luis de Borja, hijo del papa Alejandro VI.

Pero en el Palau Ducal dels Borja de Gandia el principal personaje es el de San Francisco de Borja, que vino al mundo en 1510. Fue bisnieto del papa Alejandro VI, pero también era nieto de Fernando el Católico como hijo de Alonso de Aragón, y por ello también entró en la corte de Tordesillas con tan solo diez años en tiempos del reinado de la reina Juana I. Más tarde, ingresaría en la Compañía de Jesús y en 1670, 98 años después de su muerte sería canonizado por el papa Clemente X y que lo convertiría finalmente en el patrón de la ciudad que le vio nacer, Gandía.

Los rincones imprescindibles del Palau Ducal de Gandía

Visitar el Palau Ducal es entrar en el reflejo del esplendor valenciano de los siglos XV y XVI, cuando los Borja albergaban un gran poder, del que se puede ver huellas en la que fue su propiedad, más tarde comprada por la Compañía de Jesús debido a que el edificio fue abandonado al caer en manos de los duques de Osuna al morir el XI duque de Gandía sin descendencia.

La visita comienza en el Patio de Armas y sigue por el Salón de Coronas, un lugar en el que se dio audiencia de juicios y que fue remodelada en el siglo XVI. La capilla neogótica es la siguiente estancia en aparecer, una muestra de la parte más moderna, al datar del siglo XIX. Tanto en la sala como en la capilla se encuentran retratados diferentes momentos de San Francisco de Borja.

La primera intervención barroca del Palau Ducal es el Salón de Águilas, aunque el lugar que más llama la atención de todo el edificio es la llamada Galería Dorada, la última gran obra que dejó la familia Borja en el lugar y que alberga fascinantes pinturas en su techo.

A lo largo de la visita, la figura de San Francisco de Borja aparece tanto en las pinturas que decoran el lugar como en objetos y diferentes documentos relevantes de su vida, en varios frescos y pinturas aparece Isabel de Portugal, consorte del rey Carlos I, que tuvo gran amistad con el duque de Gandía y su esposa y cuya muerte supuso un punto de inflexión para él, pues fue al ver su cuerpo desfigurado cuando decidió entrar en la orden de la Compañía de Jesús.

La visita al Palau Ducal de Gandía tendrá afectaciones desde la segunda quincena de junio de 2026 debido a trabajos de restauración que se darán en algunas de sus salas, según se informa en la página web del sitio.

¿A quién no le va a gustar Nápoles, la ciudad del sur de Italia que tira su casa por la ventana —literalmente— cada Nochevieja? ¿Y el lugar donde nació la pizza? En este episodio te contamos los mejores consejos para viajar a Nápoles, desde cómo lidiar con un taxista, dónde alojarte en Nápoles, qué barrios elegir y cómo moverte por la ciudad, hasta qué comer para entender por qué la gastronomía napolitana es mucho más que pizza. La pasta no importa. La económica, claro. De la otra, te vas a hartar. Además, te contamos curiosidades como por qué la pasta más típica de Nápoles se llama genovesa. Sorry not sorry, tendrás que darle al play para descubrirlo. Si estás preparando un viaje a Nápoles, buscando una guía de viaje por Italia o simplemente quieres descubrir sus secretos, este episodio es para ti. Suscríbete en Spotify, Ivoox, Youtube y guárdate estas recomendaciones: 

Dónde comer pizza en Nápoles: las pizzerías más famosas

Hablar de Nápoles es hablar de pizza. Y si hay nombres casi obligatorios en cualquier ruta gastronómica, estos son algunos de los más conocidos. Da Michele es una de las pizzerías más afamadas. Su propuesta es sencilla y casi legendaria: pocas opciones, masa impecable y tradición napolitana pura. En la Via dei Tribunali también encontrarás Gino e Toto Sorbillo, es una de las direcciones más buscadas por quienes quieren probar una pizza napolitana clásica. Y Antica Pizzeria Di Matteo, otra parada imprescindible si quieres comparar estilos y descubrir por qué la pizza en Nápoles es casi una religión.

Dónde comer pasta en Nápoles: una trattoria familiar y centenaria

La Taverna del Buon Gustaio: Allí te recibirá Guicy, la hija del dueño de este negocio familiar y centenario. Este lugar es bueno bonito y barato y allí te recomiendo pedir lo siguiente: genovese napoletana, uno de los platos estrella de Nápoles. Pasta e patate con provola, muy típica y cremosa y pennoni al ragù napoletano, el ragú de carne clásico.

Dónde tomar café en Nápoles: tradición e historia

Tómate un café en el pequeño Caffè Ciorfito y en el histórico Gran Caffé Gambrinus. Ubicado en un antiguo palacete donde se sirven cafés desde hace más de cien años, cuando los bohemios, artistas y políticos más importantes de la ciudad debatían sobre el sentido de la vida en sus refinados salones. Prueba el helado de pistacho de Desío Gelato, un moderno café con obrador que está en el mismo paseo marítimo de la vía Partenope. Puedes hacer el aperitivo antes de cenar en el moderno Bar Elements, y probar el vino napolitano en la Enoteca Belledonne. 

Qué hacer en Nápoles además de comer

Entre comida y comida, una visita muy recomendable es explorar el subsuelo de la ciudad. Las visitas subterráneas de Nápoles permiten descubrir túneles, restos arqueológicos y otra cara menos visible de la ciudad.

Dónde dormir: hoteles con vistas al Vesubio

Apúntate estos dos hoteles donde darte un homenaje. No son baratísimos, pero si estás en mood luna de miel, finde romántico y tienes algo de presupuesto, amanecer con vistas al Vesubio, al mar tirreno, y al castillo del Huevo, no tiene precio. ¿Dónde? En el Hotel Excelsior de Eurostars y el Hotel Royal Continental, que además tiene su propio restaurante romántico a ocho metros sobre el nivel del mar, por eso se llama Otto. 

Hay pocos senderos en España donde el mar acompañe tanto como en O Camiño dos Faros. Una ruta que recorre unos 200 kilómetros por la Costa da Morte siguiendo caminos de pescadores, pistas de tierra y senderos que avanzan siempre mirando al Atlántico. Entre Malpica y Fisterra aparecen algunos de los paisajes más reconocibles de la costa gallega, con faros sobre acantilados, arenales azotados por el viento, pequeñas calas, dunas, bosques y pueblos marineros que viven de cara al océano.

El nombre del camino no es casual. A lo largo del recorrido van apareciendo algunos de los faros más emblemáticos de Galicia, desde Punta Nariga hasta Cabo Vilán, Touriñán o el propio faro de Fisterra, imagen del fin del mundo conocido. Pero O Camiño dos Faros no se queda solo en la costa más salvaje. También atraviesa estuarios, zonas de marisqueo, aldeas pequeñas y lugares ligados a la historia de la Costa da Morte, como el dolmen de Dombate, el castro de Borneiro o el Cementerio de los Ingleses.

La ruta está dividida en ocho etapas y suele hacerse en algo más de una semana, aunque hay quien prefiere elegir etapas sueltas. El camino parte de Malpica y continúa por localidades como Niñóns, Ponteceso, Laxe, Arou, Camariñas, Muxía o Nemiña antes de terminar en Fisterra. Son jornadas largas y exigentes, con continuas subidas y bajadas, tramos rocosos y bastante desnivel acumulado. Por eso, O Camiño dos Faros invita a caminar sin prisa, parar en los miradores y dedicar tiempo a disfrutar de una costa que cambia constantemente en cada etapa.

Una ruta nacida de un grupo de amigos

O Camiño dos Faros comenzó a tomar forma en 2012, cuando un grupo de amigos conocido como “os trasnos” (seres mitológicos de la tradición gallega) decidió unir Malpica y Fisterra caminando siempre junto al mar. La idea era recuperar senderos antiguos, conectar caminos que ya existían y mostrar la Costa da Morte desde una perspectiva diferente. Así nació O Camiño dos Faros. Con el tiempo, aquellas primeras rutas fueron creciendo hasta convertir el proyecto en una de las travesías costeras más conocidas de Galicia, gracias también al boca a boca y a la difusión que fue ganando entre senderistas de dentro y fuera de España.

Durante años, la asociación promotora trabajó para intentar homologar el recorrido como sendero de gran recorrido (GR). Sin embargo, ante las negativas de las administraciones, el proceso de formalización terminó estancándose y nunca llegó a completarse. Finalmente, en 2020 la propia asociación anunció que dejaba de asumir la promoción y mantenimiento del camino. Aun así, la ruta sigue completamente viva. Las etapas continúan señalizadas con sus características flechas verdes y cualquier amante de las rutas puede recorrer este itinerario que se ha convertido ya en uno de los grandes símbolos senderistas de la Costa da Morte.

Etapa 1. Malpica-Niñóns (22 km)

La primera etapa arranca en el puerto de Malpica, una de las villas marineras más conocidas de la comarca. Desde el comienzo aparecen algunos de los elementos que marcarán todo el recorrido, como las subidas constantes, los caminos pegados al mar y las vistas abiertas sobre el Atlántico. Las Islas Sisargas acompañan buena parte de esta jornada inicial.

El trazado pasa por playas como Seaia, Beo, Seiruga o Barizo antes de llegar a uno de los grandes iconos del camino, el faro de Punta Nariga. El paisaje empieza ya a volverse más abrupto y deja claro que O Camiño dos Faros no es una simple caminata junto a la playa.

Etapa 2. Niñóns-Ponteceso (26 km)

Esta segunda jornada combina algunos de los tramos más agrestes de la costa con paisajes mucho más tranquilos al acercarse a la ría do Anllóns. El gran protagonista del inicio es Cabo Roncudo, conocido por sus percebeiros y por un mar que aquí suele mostrar toda su fuerza.

Después de pasar por Corme, el camino cambia de ambiente y se acerca a las dunas de A Barra y al estuario del Anllóns, uno de los espacios naturales más importantes de la zona. Es una etapa larga y físicamente exigente, aunque también una de las más variadas.

Etapa 3. Ponteceso-Laxe (25 km)

La tercera etapa se aleja por momentos de la línea de costa para entrar en una zona muy ligada a la historia más antigua de Galicia. El recorrido atraviesa el entorno del dolmen de Dombate y del castro de Borneiro, dos de los yacimientos arqueológicos más conocidos de la comunidad.

Más adelante, el camino vuelve a acercarse al mar y gana altura en varios miradores naturales antes de descender hacia Laxe. La llegada junto a la playa y el puerto ofrece un final mucho más tranquilo después de una jornada bastante larga.

Etapa 4. Laxe-Arou (17,7 km)

Es la etapa más corta del recorrido y también una de las más accesibles para quienes prefieren caminatas menos exigentes. Aun así, concentra algunos de los lugares más conocidos de O Camiño dos Faros, empezando por el faro de Laxe y la curiosa playa de los Cristales.

El camino pasa también por la playa y la laguna de Traba, uno de los grandes arenales de la Costa da Morte. Más adelante aparece Camelle, muy ligado a la figura del artista alemán Manfred Gnädinger, conocido como Man, que vivió durante décadas frente al mar en este pequeño pueblo.

Etapa 5. Arou-Camariñas (22,7 km)

La quinta etapa entra de lleno en la parte más simbólica de A Costa da Morte. Aquí aparecen historias de naufragios, temporales y algunos de los paisajes más conocidos de toda la ruta. La playa de Trece y el Cementerio de los Ingleses resumen bien esa relación histórica entre esta costa y el mar.

Poco después llega otro de los grandes hitos del recorrido, el faro de Cabo Vilán. Fue el primer faro eléctrico de España y sigue siendo uno de los lugares más espectaculares de toda la costa gallega. La etapa termina en Camariñas, localidad famosa también por su tradición encajera.

Etapa 6. Camariñas-Muxía (32 km)

La sexta jornada es la más larga de todo O Camiño dos Faros, así que conviene tomársela con calma. A diferencia de otras etapas más abruptas, aquí el paisaje se vuelve algo más suave y aparecen tramos ligados a marismas, pequeños pueblos y zonas de marisqueo.

El recorrido pasa por Ponte do Porto, Cereixo y varios molinos restaurados antes de acercarse a Muxía. Ya en la localidad, el camino continúa hasta la Punta da Barca, junto al santuario da Virxe da Barca y el faro. Es uno de los lugares más conocidos de toda la Costa da Morte y también uno de los mejores puntos para ver el atardecer.

Etapa 7. Muxía-Nemiña (25,3 km)

Muchos consideran esta la etapa más dura del recorrido. La costa entre Muxía y Touriñán es especialmente agreste y obliga a superar continuas subidas y bajadas por senderos estrechos y zonas muy expuestas al viento.

El esfuerzo, eso sí, tiene recompensa. Desde montes como Cachelmo, Buitra o Pedrouzo se obtienen algunas de las mejores panorámicas de todo el camino. Después aparece el faro de Touriñán, situado en el punto más occidental de la España peninsular. Desde allí, la ruta continúa hasta la playa de Nemiña.

Etapa 8. Nemiña-Cabo Fisterra (26,9 km)

La última etapa mantiene la dureza de la anterior y encadena playas, acantilados y largos ascensos antes de llegar al final del camino. El primer gran punto de interés es la ría de Lires, considerada la más pequeña de Galicia y uno de los espacios ornitológicos más destacados de la zona.

Más adelante aparecen lugares como la playa do Rostro, los acantilados de Punta do Castelo o el entorno de Castromiñán, donde todavía se conservan restos de un antiguo castro marítimo. El tramo final exige un último esfuerzo antes de alcanzar el faro de Fisterra por un camino distinto al del tradicional Camino de Santiago. Allí termina O Camiño dos Faros, frente al Atlántico y al borde de la Costa da Morte.

Información útil para organizar la ruta

Aunque puede hacerse durante buena parte del año, la primavera y el inicio del otoño suelen ser las épocas más recomendables para recorrer O Camiño dos Faros. El verano también es buena opción, ya que las temperaturas en esta parte de Galicia suelen ser suaves. En cualquier caso, conviene tener en cuenta que el tiempo cambia rápido y que la lluvia, el viento o la niebla forman parte habitual del paisaje. También es importante llevar buen calzado, porque el recorrido atraviesa tramos rocosos, caminos estrechos y zonas de bastante desnivel.

La ruta está señalizada con flechas verdes en sentido Malpica-Fisterra y también existen tracks tanto en Google Maps como en Wikiloc para seguir el recorrido desde el móvil. Mucha gente la hace completa en ocho jornadas, aunque dividir algunas etapas permite caminar con más calma. Además del paisaje, una parte importante de la experiencia está en detenerse en los puertos y pueblos marineros del camino para probar algunos de los productos más conocidos de A Costa da Morte, desde los percebes de Corme hasta pescados y mariscos que llegan cada día directamente del Atlántico.

Alguna persona de renombre que vivió en los orígenes de la fundación de un municipio. Una geografía particular. Derivaciones del latín y otras lenguas que culminaron con una denominación en castellano que hoy significa otra cosa. Y también teorías dispersas que no están claras ni documentadas, pero que sirven para indagar en los entresijos de la historia.

Son algunos de los motivos por los que muchos pueblos de Castilla-La Mancha tienen algunos de los nombres más curiosos de la comunidad autónoma y del país. Con motivo del Día de la Región, que se celebra este 31 de mayo, nos detenemos en once de ellos. Hay muchos más y muy divertidos, también en sus gentilicios y devenires. Todo un compendio que anima a bucear en la historia de esta tierra.

1. Pepino

Ubicado en la toledana Sierra de San Vicente, Pepino cuenta actualmente con una población cercana a los 3.500 habitantes, bastante amplia para una zona que se encuentra desde hace años en riesgo de despoblación.

Su nombre no tiene nada que ver con la hortaliza. Según la leyenda que recoge el propio Ayuntamiento, esa denominación proviene de un antiguo labrador llamado Alonso Pepino que vivía en la zona en torno al año 1576, y que fue uno de sus pobladores originales.

El origen de esa denominación está recogido en las 'Relaciones de Felipe II' (la famosa obra de carácter estadístico, geográfico y sociológico que ordenó el monarca), donde se menciona a este señor como uno de los “siete herederos fundadores”.

Antes de adoptar este nombre, la localidad se conocía como Aldeanueva de Talavera debido a su fuerte vinculación y proximidad con Talavera de la Reina. Y desde sus inicios como alquería y casa de labor, perteneció a las Tierras de Talavera y al Señorío de los Arzobispos de Toledo. A sus habitantes se les conoce popularmente con el gentilicio de pepineros y pepineras, y la localidad destaca por sus paisajes de bosque mediterráneo con encinas, ideales para el senderismo.

2. Brazatortas

En el Valle de Alcudia, uno de los parajes más bellos de la provincia de Ciudad Real, se encuentra esta localidad de poco más de 1.000 habitantes. Perteneció a la Orden de Calatrava durante la Edad Media y es muy conocido por su tradición ganadera y trashumancia.

Su nombre proviene de dos palabras, una de origen prerromano y otra latina, que hacen referencia a su particular geografía: por un lado, braza, en referencia a un valle amplio a la vega de un río (en este caso, el río Ojailén); y por otro, tortas, que deriva del latín tortus, que significa torcido o curvado.

Según el Portal de Turismo de Castilla-La Mancha, ambos vocablos juntos describen la orografía del terreno: un amplio valle lleno de curvas y meandros. Sus habitantes son torteños y torteñas.

3. Cebolla

Otro alimento para denominar a un pueblo, pero tampoco en este caso guarda relación alguna con esta verdura tan típica de nuestra dieta mediterránea. Este pueblo de la comarca de Torrijos, pero muy cercano a Pepino y al área de influencia de Talavera de la Reina, tiene cerca de 2.500 habitantes

Según fuentes municipales, la teoría más aceptada entre los historiadores sobre el origen de su nombre señala que deriva de la castellanización del término árabe yevayla o yubaila, que significa “montecillo” o “cerro”, lugar donde se asentaron el caserío y su iglesia, que fueron los orígenes del pueblo.

Hay otras dos hipótesis menos extendidas. Su procedencia del término gebel-Alá, una expresión árabe significa “Dios me ha hecho”, ya que el pueblo se habría formado originalmente en torno a una mezquita situada en una pequeña colina. O también, del vocablo del latín caepulla, esta última la menos probable.

El Ayuntamiento refiere que antiguamente la localidad era conocida como ‘Las Casas de Cebolla’ y su primera mención escrita data de un documento mozárabe del año 1184. Su gentilicio actual: cebollanos y cebollanas. Su mayor tesoro: un rico patrimonio histórico y natural a orillas del río Tajo.

4. Pulgar

No, nada que ver tampoco con el denominado “dedo gordo” de la fisionomía humana. Este municipio de los Montes de Toledo de unos 1.600 habitantes, denominados pulgareños y pulgareñas, es conocido por su encanto rural, su rica herencia histórica, que se remonta al siglo XII, y su entorno natural privilegiado.

Su denominación proviene del término latino pollicaris. Históricamente, esta denominación tiene dos posibles significados principales vinculados a la agricultura y el entorno de la zona: por un lado, en referencia a la parte del sarmiento que se deja en las vides al podarlas, con un par de yemas, para que broten nuevos vástagos; y en segundo lugar, la etimología apunta a los vocablos pollex y pullex, algo así como “paraje donde hay pulgas”.

5. Uña

Claro, el pulgar tiene su uña, pero tampoco en este caso hay relación semántica. Esta localidad está en la Serranía de Cuenca. Apenas llega a los cien habitantes, pero cuenta con un entorno único, ubicado en la laguna del mismo nombre del pueblo y el curso del río Júcar. De hecho, el arroyo del Rincón de Uña desemboca en este río al norte de la población.

Su topónimo, según el Portal de Turismo, proviene del vocablo prerromano onna, que significa “fuente” o “agua”. Este término evolucionó lingüísticamente hasta la forma actual, haciendo alusión directa al mencionado entorno acuático del pueblo. Su gentilicio: uñenses.

En la zona existe además una curiosa leyenda local que relaciona el nombre con sesiones de brujería. Según la tradición, el diablo organizaba aquelarres en los escarpados balcones rocosos que rodean la localidad y empujaba al vacío a quienes se asomaban, dejando supuestamente la marca de una uña en la roca. Esto, claro está, no es historia documentada ni oficial, pero si anecdótica y curiosa.

6. Malagón

Las leyendas sí que parecen formar parte del nombre de esta localidad cercana a Ciudad Real capital, de casi 9.000 habitantes y con un amplio desarrollo en los últimos años, gracias al turismo rural y a su fabulosa gastronomía.

Su nombre proviene de una antigua leyenda popular. Según las crónicas históricas recopiladas en las mencionadas ‘Relaciones de Felipe II’ (1575), se debe a un cacique o señor musulmán de la zona llamado ‘Mago’. Cuenta el documento que este personaje asaltaba y robaba a los viajeros, por lo que la gente decía de él que era un “mal ladrón”, expresión que con el paso del tiempo derivó fonéticamente hasta convertirse en Malagón.

Otra teoría que apunta la página de turismo del Ayuntamiento, y que está menos extendida, sugiere un origen toponímico mozárabe, derivado de la palabra malāq, que hace alusión a un lugar de abundancia y prosperidad.

Su nombre también es famoso por una expresión que no gusta nada ni en Andalucía ni en Castilla-La Mancha: “Salir de Málaga y meterse en Malagón”. O lo que es lo mismo, pasar de una situación complicada a otra que es aún peor. Es simplemente un juego de palabras y no responde a ninguna circunstancia histórica.  

Lo cierto es que Malagón destaca por su rica herencia espiritual vinculada a Santa Teresa de Jesús, su entorno natural de origen volcánico, y por albergar la mayor almazara de Castilla-La Mancha. Sus habitantes son malagoneros y malagoneras.

7. Herencia

Y en un lugar de la Mancha… se encuentra esta localidad de 8.600 habitantes al sur de la provincia de Ciudad Real, conocida por su singular carnaval, su rico patrimonio histórico-religioso y su tradición artesanal (vinos, quesos y miel), y cuyos habitantes son herencianos y herencianas.

El nombre proviene del término heredades. Su origen se debe a un antiguo caserío o terreno de labranza que fue cedido o repartido como lote entre los campesinos durante la repoblación de la zona por la Orden de San Juan en el siglo XIII.

Explican en el Ayuntamiento que el topónimo evolucionó históricamente por varios motivos. En primer lugar, sus primeros pobladores, durante la reconquista, fueron labradores y campesinos, procedentes en su mayoría de la desaparecida aldea de Villacentenilla. Después, el territorio pasó a ser conocido como el lugar de ‘Las Herencias’, haciendo referencia directa a las parcelas, huertas y viñas que poseían y trabajaban los campesinos.

El nombre oficial se consolidó a partir del año de 1239, cuando el prior de la Orden de San Juan otorgó la ‘Carta Puebla’ a los primeros 150 habitantes, estableciendo los derechos sobre estas tierras. La propia historia de Herencia recoge que, durante siglos, la economía local ha estado ligada al campo y al cultivo de estas parcelas.

8. Membrilla

Otro nombre ligado a un alimento. Pero no, no guarda relación con ninguna feminización del membrillo. De hecho, el origen del nombre de esta localidad ciudadrealeña de 5.800 habitantes (membrillatos y membrillatas) es bastante confuso y no hay una única versión oficial.

Existen dos teorías principales. En la primera de ellas, historiadores como Inocente Hervás Buendía sugieren que el municipio pudo ser la antigua ciudad griega de Marmaria. El nombre derivaría a Marmellaria y luego a Membriella en la Edad Media, hasta evolucionar a Membrilla.

La segunda hipótesis apunta a que deriva de Mambla o Mambrilla (que significan “mota” o “motilón” respectivamente). Esto hace referencia a la motilla prehistórica y al antiguo Castillo del Tocón sobre el que hoy se alza la Ermita de la Virgen del Espino.

Hoy, en día esta localidad destaca por su rica herencia histórica en pleno Campo de Montiel, su rica tradición agraria y su entorno natural.

9. Tembleque

El cachondeo que hay con el nombre de este pueblo toledano de unos 2.000 habitantes nunca termina. Ni que decir tiene cuando allí se ha producido algún que otro temblor de tierra o pequeños sismos.

Y es que en ese caso, sí hay relación con el significado. Su nombre procede etimológicamente del latín tremulare o tremulus, que significa “tembloroso”. Y, como es habitual, existen varias teorías sobre cómo se consolidó este término.

Por un lado, se cree que el nombre original era Tembleccu, derivado de la raíz celta eccu, que al pasar por la época mozárabe y la posterior repoblación castellana derivó en Tembleque. En este caso, sí que haría referencia a terrenos pantanosos o movedizos en la zona.

Pero una tradición oral cuenta que los bandoleros asaltaban las diligencias en las frondosas arboledas del antiguo Camino Real de Andalucía; y que el terror y el temblor de los caminantes al cruzar dieron origen al nombre.

Hay una tercera hipótesis, poco probable y más denostada: el historiador Jerónimo de Méndez Silva postuló que colonias judías, huyendo de Nabucodonosor, fundaron el pueblo dándole el nombre de Bethelen, que con el tiempo evolucionó fonéticamente a Tembleque.

Sus habitantes son temblequeños y temblequeñas, y el pueblo es muy conocido por su Plaza Mayor: es el gran icono de la localidad, construida en el siglo XVII y declarada Monumento Histórico-Artístico. Destaca por su característico estilo barroco popular, con soportales de madera y corredores.

10. Cotillas

Es un pequeño municipio serrano, de apenas 120 habitantes, que conserva el alma auténtica de la montaña albacetense. Situado entre pinares, fuentes y barrancos, muy cerca del Parque Natural de los Calares del Río Mundo y de la Sima, invita a redescubrir el valor de la calma, la naturaleza y la tradición.

El nombre del municipio deriva etimológicamente del vocablo árabe qutyya. Su significado literal responde a “debajo de la colina”, haciendo clara referencia a su ubicación geográfica en una zona montañosa.

La raíz de esta denominación tiene un trasfondo histórico doble: una raíz visigoda que los historiadores asocian a un asentamiento anterior a la época musulmana; y un trasfondo andalusí, cuando en enclave sirvió como punto de defensa y alquería, tomando la forma hispanoárabe que dio origen al nombre actual.

Actualmente, sus vecinos y vecinas son cotillanos y cotillanas.

11. Ciruelas y Ciruelos

Y terminamos como empezamos, con alimentos. Dos pueblos, dos provincias, en masculino y en femenino.

Ciruelas, en la Alcarria de Guadalajara y con poco más de 130 habitantes, debe su nombre al entorno, con una gran presencia histórica de ciruelos en la zona. Porque en la toponimia española es muy común que los pueblos recibieran su nombre en referencia a los árboles, plantas o cultivos más característicos de su comarca.

De hecho, en textos antiguos del siglo XII se le denominaba de forma muy similar (Cirolos o Zirolos), lo que confirma su relación directa con este frutal. Es más, el nombre comparte raíces con otros pueblos de la región peninsular que también deben su denominación a la vegetación, como Cerezo o Robredarcas.

Sus vecinos y vecinas son cirueleños y cirueleñas, y el municipio es conocido por su gran patrimonio histórico, su entorno natural y su ubicación como zona de transición geográfica.

A unos 90 kilómetros, en la provincia de Toledo se encuentra Ciruelos, de unos 700 habitantes. Sin embargo, la teoría más extendida en este caso es que debe su nombre probablemente a la evolución histórica del antropónimo San Ciruelo, según el Portal de Turismo.

También hay otras explicaciones. Una muy probable apunta a su fertilidad histórica, derivando del latín cereola (una variedad de ciruela de color céreo); y otra señala una evolución fonética del término latino ceratum (tierra blanda).

Lo más curioso, no obstante, es que este municipio ha registrado diferentes nombres: desde Perusa en el siglo IV, pasando por Cirilos, Villarreal, Ceruelo y Cirolillos en siglos posteriores. Hoy en día, este municipio destaca por su profundo legado histórico vinculado a la Orden de Calatrava y su rico patrimonio religioso. Sus habitantes son ciroleros y ciroleras.

Tierra adentro, entre las regiones de Minho y Trás-os-Montes de Portugal, se encuentra Mondim de Basto, una villa que destaca por su entorno natural y su herencia histórica. Se trata de un destino especialmente atractivo para los amantes del ciclismo y el senderismo, con numerosas rutas que combinan ríos, montañas y cultura.

Ubicada en el corazón del norte de Portugal, en el distrito de Vila Real, la localidad se sitúa a relativa proximidad de ciudades como Oporto o Braga. Sin embargo, ha sabido conservar su autenticidad, algo que se percibe con facilidad al recorrer sus calles empedradas, contemplar las casas de estilo colonial o adentrarse en el entorno natural que la rodea.

El alma de Mondim de Basto reside en su centro histórico, un entramado de trazado medieval cuyas viviendas conservan la memoria del periodo de los ‘brasileiros’. Estos emigrantes, tras regresar de América, enriquecieron el paisaje urbano con una arquitectura inspirada en estilos de ultramar. Entre sus calles se respira tradición, ya sea en tabernas tradicionales o en rincones como la Capela do Senhor, un pequeño templo barroco. Se trata, en general, de un pueblo tranquilo, cuya calma solo se ve alterada por los numerosos eventos deportivos que acoge.

Monte Farinha, la montaña que parece un volcán

Al alzar la vista desde cualquier punto del pueblo, un imponente macizo rocoso de forma cónica —que bien podría confundirse con un volcán— domina el horizonte. Se trata del Monte Farinha, uno de los grandes atractivos turísticos de este enclave. Y no pasa desapercibido: se eleva a más de 900 metros sobre el nivel del mar con una presencia imponente.

En la cima de este ‘no volcán’ se alza el Santuario de Nossa Senhora da Graça, un centro de peregrinación erigido en su forma actual en 1775, aunque sus orígenes se remontan a cultos paganos milenarios. Desde las alturas, el santuario vigila la comarca con una autoridad casi sagrada.

El acceso al recinto se realiza a través de una empinada carretera serpenteante, muy transitada por ciclistas que ven recompensado su esfuerzo al alcanzar el mirador situado en la cima. Desde este punto, el visitante puede disfrutar de vistas panorámicas de 360 grados sobre montañas, valles y viñedos. La experiencia se intensifica al ascender al campanario, donde el viento sopla sin obstáculos y el paisaje se extiende hasta perderse en el horizonte.

La historia del Monte Farinha no se limita a su cima. En sus laderas, este coloso granítico alberga restos de civilizaciones de la Edad de Hierro. Allí se conserva el Castro de Castroeiro, un antiguo poblado celta en el que todavía se pueden observar vestigios de murallas y viviendas circulares, testigos de quienes habitaron estas cumbres en otra época. Sus grabados rupestres y petroglifos completan un relato que se remonta a milenios atrás.

El rugido del agua: El Parque Natural do Alvão

Mondim de Basto actúa también como puerta de entrada a uno de los espacios naturales más impresionantes del norte de Portugal: el Parque Natural do Alvão. Se trata de un entorno protegido que se extiende a lo largo de más de 70 kilómetros cuadrados de relieve montañoso, atravesado por ríos que moldean el paisaje rocoso.

Es precisamente la interacción entre el relieve y el agua la que da lugar a uno de los rasgos más característicos del parque: sus cascadas. Los cursos fluviales se enfrentan a una topografía irregular y, en muchos casos, abrupta, lo que genera numerosos saltos de agua de distintas formas y tamaños. Entre todos ellos destaca la indiscutible ‘joya de la corona’: las Fisgas do Ermelo, una de las cascadas más espectaculares de la península, con un conjunto de caídas que alcanzan cerca de 300 metros a lo largo de su recorrido.

La fuerza de esta cascada se percibe incluso antes de verla. El sonido del agua domina el entorno y se intensifica a medida que el visitante se aproxima, hasta convertirse en un estruendo constante que resuena entre las montañas. Una presencia natural que convierte este enclave en parada imprescindible en cualquier ruta por Mondim.

El parque alberga, además, una amplia variedad de cascadas de menor escala. Para quienes buscan espacios más recogidos, el río Cabrão ofrece, en el paraje de las Cascadas de Bilho, un entorno propicio para la contemplación, con pequeños saltos de agua y pozas cristalinas en las que el curso fluvial se remansa antes de continuar su descenso.

La mejor forma de comprender la magnitud de este paisaje es recorrerlo a pie. Por ello, Mondim de Basto se ha consolidado como un destino de referencia para los aficionados al senderismo, con numerosos eventos que aprovechan las rutas que atraviesan su relieve accidentado.

Existen itinerarios que discurren entre bosques de pinos y formaciones graníticas hasta alcanzar miradores desde los que contemplar las Fisgas do Ermelo en toda su magnitud. Estos senderos permiten descubrir una montaña silenciosa y abrupta, donde el sonido del agua acompaña al visitante durante buena parte del recorrido. Un paisaje que sintetiza la esencia de Mondim de Basto: naturaleza salvaje, tradición y una forma pausada de entender el norte de Portugal.

Hay paisajes que uno reconoce incluso antes de haberlos visitado. Los molinos de viento de Consuegra pertenecen a esa categoría. Sus aspas blancas coronando el Cerro Calderico se han convertido en una de las imágenes más representativas de Castilla-La Mancha y también en uno de los escenarios más ligados al imaginario de Don Quijote.

Alineados sobre la cima del cerro, los doce molinos dominan desde hace siglos la llanura manchega. Lo que hoy es uno de los grandes reclamos turísticos de Toledo nació, en realidad, de una necesidad muy concreta: moler cereal en una tierra donde apenas existían cursos de agua permanentes que permitieran utilizar molinos fluviales.

Por eso estos ingenios comenzaron a levantarse entre los siglos XVI y XVIII aprovechando las fuertes corrientes de aire de la comarca. Originalmente existieron trece molinos, aunque hoy se conservan y pueden visitarse doce, perfectamente visibles desde distintos puntos del paisaje manchego.

Tal y como dice la web 'En algún lugar de tu vida', -en relación al famoso 'en un lugar de La Mancha...'-, de Turismo de Castilla-La Mancha, “universales gracias a Don Quijote, resulta imposible contemplar estos molinos sin recordar el célebre episodio de los gigantes”. Y es difícil no hacerlo. Las aspas girando sobre el horizonte parecen seguir conectadas, siglos después, con la escena que Miguel de Cervantes convirtió en uno de los episodios más famosos de la literatura universal.

Molinos históricos que todavía conservan su maquinaria

Más allá de la imagen exterior, muchos de los molinos de Consuegra siguen guardando buena parte de su estructura original. Algunos conservan incluso la maquinaria histórica completa, permitiendo entender cómo funcionaban estos ingenios tradicionales movidos únicamente por la fuerza del viento.

Aspas de madera, engranajes de encina, vigas de pino y enormes ruedas interiores forman todavía el corazón mecánico de varios de estos molinos. Cada uno tiene además nombre propio, muchos inspirados en personajes o referencias del Quijote, reforzando aún más el vínculo entre el paisaje manchego y la obra cervantina.

Uno de los más importantes es el molino Sancho, considerado uno de los mejor conservados. Mantiene íntegra su maquinaria del siglo XVI y sigue funcionando en determinadas celebraciones tradicionales. Durante la Fiesta de la Rosa del Azafrán se celebra allí la conocida Molienda de la Paz, un acto simbólico en el que el molino vuelve a mover sus aspas y transforma trigo en harina ante los visitantes.

Junto a él destacan también otros molinos históricos como Rucio, Bolero o Espartero, que conservan distintos elementos originales y forman parte de un recorrido cultural y etnográfico que permite entender cómo era la vida molinera en La Mancha durante siglos.

Cómo visitar los molinos de Consuegra

El conjunto puede recorrerse fácilmente caminando por la cresta del Cerro Calderico, desde donde también se obtienen algunas de las vistas más espectaculares de la llanura manchega. El paisaje cambia especialmente al amanecer y al atardecer, cuando la luz tiñe de tonos dorados las fachadas blancas de los molinos y el castillo medieval que domina el cerro.

Varios de los molinos pueden visitarse por dentro y cuentan con espacios expositivos dedicados a la tradición molinera, al universo quijotesco y a distintos aspectos culturales de Castilla-La Mancha. Además, el acceso hasta la zona está perfectamente acondicionado y forma parte habitual de muchas rutas turísticas por la provincia de Toledo. Pocas imágenes representan tanto la identidad manchega como estos gigantes blancos recortados contra el cielo. Un paisaje donde literatura, tradición e historia siguen girando, literalmente, al ritmo del viento.

Hay ciudades que conservan restos romanos y luego está Lugo. La ciudad gallega puede presumir de tener la única muralla romana del mundo que todavía se conserva completa rodeando todo su casco histórico. Más de dos kilómetros de piedra que siguen abrazando la ciudad casi diecisiete siglos después de su construcción y que han convertido este enclave en uno de los grandes tesoros históricos de España.

La muralla fue levantada entre los siglos III y IV alrededor de la antigua Lucus Augusti, nombre romano de Lugo. Según la leyenda, no se construyó para proteger una ciudad, sino un bosque sagrado dedicado al emperador Augusto. Aquel supuesto “Bosque Sagrado de Augusto” habría dado origen incluso al nombre actual de la ciudad.

Hoy ese bosque es un misterio, pero la muralla sigue completamente en pie. Rodea el casco histórico con un perímetro de unos 2.200 metros, alcanza en algunos puntos los siete metros de ancho y todavía conserva 71 torres de las 85 originales. Caminar por su adarve permite contemplar la ciudad desde una perspectiva completamente distinta y entender la dimensión defensiva que tuvo Lugo durante la época imperial romana.

Además, lo afirma la propia web oficial de la Xunta de Galicia, “la muralla romana que rodea la ciudad de Lugo es la única del mundo que se conserva entera”. Y es ese carácter excepcional hizo que fuese declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Una fortificación que sigue formando parte de la ciudad

A diferencia de otras murallas históricas europeas que acabaron parcialmente derribadas para permitir el crecimiento urbano, la de Lugo logró sobrevivir prácticamente intacta al paso de los siglos. Buena parte de ello se debe a que la ciudad fue adaptándose poco a poco a su presencia, añadiendo nuevas puertas para facilitar la comunicación entre ambos lados del muro.

Las cuatro entradas originales acabaron convirtiéndose en las diez puertas actuales, muchas de ellas reformadas o ampliadas entre los siglos XIX y XX. Algunas siguen siendo especialmente simbólicas dentro de la ciudad, según narra la web de la Xunta en su apartado Las puertas de la Muralla:

Cada una refleja también cómo Lugo fue creciendo alrededor de una estructura defensiva que nunca desapareció del paisaje urbano.

Caminar sobre la Roma imperial

Recorrer hoy la Muralla de Lugo es caminar literalmente sobre una construcción romana original. El paseo completo permite rodear el casco histórico mientras se observan tejados, plazas, iglesias y algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad.

Desde arriba todavía puede percibirse la enorme escala de la obra. La altura media ronda los diez metros y muchas de las torres conservadas siguen marcando el perfil histórico de Lugo. Además, el acceso al adarve es completamente gratuito, algo que convierte la experiencia en uno de los grandes atractivos turísticos de Galicia.

La muralla también terminó definiendo buena parte de la identidad de la ciudad. Mientras otras fortificaciones europeas quedaron reducidas a ruinas o pequeños tramos, Lugo mantuvo intacto ese enorme cinturón de piedra que todavía separa el casco histórico de la ciudad moderna.

Y quizá ahí reside parte de su fuerza. Porque más allá de ser un monumento histórico, la Muralla de Lugo sigue funcionando como una frontera simbólica entre dos tiempos distintos: el de la antigua Roma y el de una ciudad gallega que continúa viviendo bajo la sombra de sus piedras casi dos mil años después.

Hay lugares que parecen construidos para esconder secretos. El Monasterio de San Juan de la Peña, oculto bajo una enorme roca en el entorno natural de Jaca, es uno de ellos. Aislado, frío y rodeado de bosque, este antiguo cenobio medieval lleva siglos ligado a una de las leyendas más fascinantes de la historia cristiana: la del Santo Grial.

Su ubicación ya impresiona antes incluso de cruzar sus muros. El monasterio parece incrustado en la montaña, protegido por una gigantesca pared de roca que todavía hoy genera esa sensación de refugio remoto y casi inaccesible. Y precisamente ahí, entre pasillos sombríos, claustros románicos y tumbas reales, la tradición sitúa uno de los episodios más importantes de la historia del Grial.

Los orígenes del lugar se remontan a la Alta Edad Media, cuando el enclave comenzó siendo refugio de eremitas. Sin embargo, su gran transformación llegó en el siglo XI, cuando el rey Sancho el Mayor de Navarra refundó el monasterio y lo convirtió en uno de los grandes centros religiosos y políticos del naciente Reino de Aragón. A partir de entonces, San Juan de la Peña pasó también a funcionar como Panteón Real.

Durante siglos, los monjes benedictinos que habitaron este rincón de Aragón llevaron una vida austera marcada por el aislamiento, el frío y la espiritualidad. Pero también por una enorme responsabilidad: custodiar una de las reliquias más importantes de la Cristiandad.

El monasterio donde se protegió el Santo Grial

La tradición sostiene que el Santo Grial, la copa utilizada por Jesús durante la Última Cena, permaneció protegido en el monasterio entre los años 1076 y 1399. Esa conexión convirtió a San Juan de la Peña en uno de los lugares más simbólicos vinculados a la historia de la reliquia.

La web oficial Turismo de Aragón, dice que “la copa, supuestamente usada por Jesús en la Última Cena, estuvo protegida en este monasterio desde el año 1076 hasta 1399”. Esa huella histórica forma hoy parte de la conocida Ruta del Santo Grial, un recorrido que atraviesa distintos puntos vinculados a la tradición de la reliquia en territorio aragonés.

Recorrer el monasterio permite imaginar cómo debió de ser la vida dentro de aquel enclave medieval escondido entre montañas. Los claustros, las pequeñas estancias y la sensación permanente de humedad y piedra generan una atmósfera casi intacta, como si parte del lugar hubiese quedado suspendida en el tiempo.

El conjunto también quedó marcado por un incendio devastador en 1675, que obligó a construir un nuevo monasterio en el cercano Llano de San Indalecio. Ese Monasterio Nuevo sigue formando parte del complejo y hoy ha sido rehabilitado como Hospedería de Aragón, permitiendo incluso dormir dentro de un espacio históricamente ligado a la vida monástica.

Un rincón entre naturaleza, historia y leyenda

Más allá de la leyenda del Grial, San Juan de la Peña destaca también por el paisaje que lo rodea. El monasterio se encuentra dentro de un espacio natural protegido donde el bosque, las montañas y las rutas de senderismo forman parte inseparable de la experiencia. Aquí la naturaleza y la historia parecen avanzar juntas.

El Centro de Interpretación, situado en el Monasterio Nuevo, ayuda además a comprender la evolución histórica del enclave y el papel que tuvo en los primeros siglos del Reino de Aragón. Porque San Juan de la Peña no es únicamente un monasterio escondido bajo una roca. Es también uno de esos lugares donde religión, poder, paisaje y leyenda terminaron mezclándose hasta convertirse en algo mucho más grande que un simple monumento histórico.

Hay lugares que parecen detenidos en el tiempo y otros que, directamente, son el propio tiempo. Eso es precisamente lo que ocurre con el Real Alcázar de Sevilla, considerado el palacio real en uso más antiguo de Europa, como mencionan al inicio de su propia web, donde dicen “Bienvenido al Palacio Real más Antiguo de Europa en Uso. Explora un lugar donde la historia y el arte se entrelazan desde el siglo XI”. Lo que hoy recorren miles de turistas cada día comenzó a levantarse hace más de diez siglos y todavía conserva parte de esa mezcla de culturas, estilos y épocas que convierten a Sevilla en una ciudad difícil de explicar sin mirar a su pasado.

Según la propia web, la historia del conjunto se remonta al siglo X, cuando el califa cordobés Abderrahmán III ordenó construir un nuevo recinto de gobierno en el extremo sur de la ciudad. Sevilla todavía no era Sevilla tal y como la conocemos hoy. Entonces se llamaba Ixbilia y el espacio de poder estaba estrechamente ligado al puerto y al Guadalquivir, eje económico y estratégico de la ciudad. A partir de ahí, el Alcázar fue creciendo poco a poco, ampliándose y transformándose según cambiaban las dinastías, los reinos y las formas de entender el poder.

Primero llegaron los gobernantes abbadíes, que, según narran en la página oficial, levantaron el llamado Palacio de al-Mubarak, conocido como “el Bendito”, que “fue ya el centro de la vida oficial y literaria de la ciudad, con los poetas, como el soberano al-Mutamid, que sentaron las bases de otras actividades humanas, y sus leyendas que forman hoy parte de la historia de Sevilla”. Más tarde, almorávides y almohades siguieron ampliando el recinto hasta dejar algunas construcciones que todavía hoy siguen formando parte del conjunto monumental. Entre ellas, la conocida Casa de la Contratación.

Un palacio marcado por siglos de historia

La conquista castellana de Sevilla en 1248 cambió para siempre la función del Alcázar. Desde entonces pasó a convertirse en sede de la Corona y centro del poder de la ciudad, una condición que sigue manteniendo en la actualidad. Sobre las estructuras anteriores comenzaron a levantarse nuevos espacios que mezclaban influencias islámicas y cristianas, algo que acabaría convirtiéndose en una de las grandes señas de identidad del lugar.

Uno de los ejemplos más representativos es el Palacio Mudéjar de Pedro I, construido en el siglo XIV y considerado una de las grandes joyas arquitectónicas del conjunto. También destaca el Palacio Gótico impulsado por Alfonso X, que refleja el nuevo marco político y cultural que empezaba a consolidarse tras la incorporación de Sevilla a la Corona de Castilla.

Tal y como dice la web oficial del Real Alcázar de Sevilla, “La conquista castellana del territorio en 1248-49 dotó al Real Alcázar de la condición que permanece hasta nuestros días: sede de la Corona y ámbito del poder municipal de la ciudad”. Esa continuidad histórica es precisamente una de las características que hacen único al recinto sevillano frente a otros grandes palacios europeos.

Pero el Real Alcázar no se entiende únicamente por sus edificios. Los jardines, las fuentes, los patios y el agua forman también parte esencial de su identidad. Todo el complejo parece construido para convivir con el clima sevillano y con la presencia constante del Guadalquivir, aunque el río haya ido modificando su recorrido con el paso de los siglos.

Más de mil años abiertos al presente

Pasear hoy por el Real Alcázar es recorrer capas enteras de historia. Desde restos vinculados al pasado islámico hasta salones mudéjares o patios que todavía conservan la atmósfera de siglos anteriores, el conjunto funciona casi como una ciudad dentro de la propia Sevilla. Y quizá ahí reside parte de su magnetismo: no parece un monumento congelado, sino un espacio que ha seguido vivo generación tras generación.

Mientras fuera la ciudad cambia, el Real Alcázar sigue manteniendo esa sensación de refugio silencioso entre jardines, muros antiguos y patios interiores. Un lugar donde la historia no aparece detrás de una vitrina, sino que sigue respirando entre las piedras, el agua y las sombras que cruzan cada rincón del palacio más antiguo de Europa todavía en uso.

“Rosendo Salvado sería hoy un Prevost. Alguien que, viniendo desde el mundo ‘de arriba’ se atreve a mirar la realidad ‘desde abajo’, desde los más pobres”. El periodista, escritor y viajero Valentín Carrera desarrolla en ‘El mundo desde abajo’ (Folch&Folch), la odisea de este misionero dominico gallego, que pasó medio siglo en la Australia Occidental, luchando contra las colonias y apostando por la igualdad en la otra parte del mundo. El autor, que con este libro (“Una novela de no ficción”, asegura) conquistó el primer premio Altair, firmará ejemplares este sábado en la feria del libro de Madrid.

Siendo una persona no creyente, ¿cómo decides entrar en un personaje tan desconocido para el público, pero con una historia fascinante, como Rosendo Salvado? 

Esta es una historia fascinante. Si Rosendo Salvado hubiera nacido en Londres, hubiera sido Livingstone. Son contemporáneos. Los dos comparten la vocación misionera, uno protestante, el otro católico. Los dos son exploradores, los dos luchan contra la esclavitud. Uno acaba siendo reconocido mundialmente, y el otro se pierde en Australia, en su misión.

 ¿Por qué es un personaje tan relevante? 

En primer lugar, queda el monasterio de Nueva Nursia, la única abadía benedictina que existe en Australia. Donde había una selva y un desierto, él va abriendo camino. Es un personaje querido y reconocido en Australia Occidental, hay imanes de nevera, tazas y camisetas de Rosendo Salvado. Hay hasta un ‘Camino de Salvado’, los doscientos kilómetros que hizo desde el puerto de Fremantle hasta la misión.

¿Qué queda para la historia de su expedición en Australia? 

Queda el ejemplo ético de un monje avanzado para su tiempo, un defensor de los derechos humanos y de la igualdad, un personaje que se implica con la comunidad, con el encuentro con el otro. Rosendo defiende los derechos humanos en un contexto donde todavía había esclavitud. Con algo irrebatible: desde su fe, todos somos hijos de Dios y todos somos iguales, no existen razas, solamente una, la raza humana. En este momento en que, de nuevo, se están repartiendo carnés de ciudadanos de primera y de en función de tu país de origen o del color de la piel, alguien hace 150 años pone en práctica la igualdad, es fascinante. Es el primero que da empleo a mujeres en la colonia. Trabaja por la dignidad, y lo hace desde el encuentro, desde el abrazo. Rosendo fue un hombre con una fuerza de voluntad inquebrantable, que se enfrentó a las dificultades de su tiempo.

¿La iglesia le apoyó? ¿Le olvidó? ¿Le puso piedras en el campo? 

La Iglesia no le hizo mucho caso. Él llegó a ser el decano de todos los obispos de la cristiandad. Conoció a tres papas, participó en el Concilio Vaticano I, acabó conociendo los entresijos del Vaticano. Cuando hablo de ‘El mundo desde abajo’ me refiero a que él está con los humildes.

Se fue a la otra parte del mundo en un momento en que las conexiones no eran las que son ahora… En un mundo como el actual, y en una Iglesia donde los celos, la envidia, la corrupción, están a la orden del día, ¿cómo lo afronta?

En la misión hay una página infame de corrupción. El obispo que preside la misión, John Brady, fue expulsado porque Salvado le denunció porque se apropia de los terrenos de la misión, los inscribe a su nombre. Cuando llega la condena del Vaticano, Bradky no la acepta, desobedece al Vaticano y monta un pequeño cisma. En cambio, Salvador Rosendo no se enriqueció, observa el voto de pobreza porque todo lo que hace es para la misión.

“Rosendo Salvado sería hoy un Prevost. Alguien que, viniendo desde el mundo ‘de arriba’ se atreve a mirar la realidad ‘desde abajo’, desde los más pobres”

¿Cómo entras en contacto con este mundo?

En Santiago de Compostela hay una calle que se llama calle Rosendo Salvado. En Tui, que es donde nació, sí que hay algo más, una estatua conmemorativa, un archivo… En 2014, que se cumplía el segundo centenario de su nacimiento, el Consejo de la Cultura Galega organizó un congreso, donde se hablaba de él. Era un congreso de especialistas, y acabamos flipando. Con el tiempo, conseguí hacer un documental para la Televisión Gallega, y me fui a Australia. Mi idea era hacer un documental, pero comencé a recabar un material precioso, que iba guardando en carpetas. Entregué el documental, pero con todo lo que recogí, me puse a trabajar en este libro.

Es una novela de no ficción, un género extraño…

El diálogo de la novela y la entrevista tienen mucho en común. La única diferencia es que yo no pongo ningún dato inventado. Todo lo que cuento está documentado.

Y cuando me invento algo, lo digo. En este caso, no necesitas inventar: la vida de Rosendo es un libro de aventuras. Cuando va por la selva, cuando se encuentra con los indígenas, cuando la riada le lleva el carro con los bueyes, cuando hace el concierto de Perth, cuando camina con los zapatos sin suelas atados con tripas de canguro… Todas las cosas que le van pasando, que él va resolviendo como un auténtico explorador e intrépido, son pura novela. Parecen ficción, pero son realidad.

Y esto es lo que le da valor. El tipo llega a la selva, aprende homeopatía y se convierte en el curandero de la tribu. Salva la vida de la gente, aprende a coser y consigue que la gente de la tribu comience a vestirse. Acaba montando el primer taller de Zara en la selva.

¿Quién, o qué, sería Rosendo Salvado hoy?

Podría ser un Prevost, tranquilamente. Como él, que pasó 20 años en Amazonas, muy querido en las comunidades indígenas de Perú, y que apuesta por el mundo desde abajo. El título de El mundo desde abajo alude a un punto de vista geográfico: nosotros vemos el mapa, y Europa está arriba, y los pobres abajo. En China pasa lo contrario. Deberíamos salir de nuestro ombligo y ver el mundo desde abajo, desde los de abajo. Prevost, que viene del mundo desde arriba, como Salvado, contempla la realidad desde abajo, desde los más humildes.

Además, el Papa debe tener tu libro…

Espero que lo tenga durante su visita a Montserrat. Allí se lo he dejado. Sí, definitivamente, yo creo que sería Prevost. Su apuesta por la igualdad, por los derechos humanos es clarísima. Hoy la colonia no es Londres, pero la metrópoli es la Casa Blanca. Se opone a ese poder absoluto también.