En las profundidades de la sierra de Ayllón, donde el paisaje segoviano se tiñe de matices inesperados, un curioso y agradecido viajero encontrará Madriguera, un enclave visualmente más que interesante. Este pequeño rincón, perteneciente al municipio de Riaza, se distingue por una peculiaridad cromática que lo hace parecer extraído de un lienzo fantástico o de la superficie del planeta Marte. Cada fachada, muro y tejado de la villa resplandece con un tono rojizo intenso que cautiva a los viajeros desde la lejanía. Lejos de ser un artificio moderno, este color es la esencia misma de su identidad arquitectónica, marcando un contraste radical con los tonos grises de la pizarra y el blanco de los cuarzos predominantes en las cumbres circundantes. Es, sin duda, uno de los destinos más singulares de toda Castilla y León por su belleza rústica y su atmósfera de ensueño.

La explicación técnica de esta explosión de ocre y escarlata reside en los materiales nobles extraídos directamente del suelo local durante siglos. La arquitectura tradicional de este pueblo de Segovia se fundamenta en el uso de piedra ferruginosa, rica en óxido de hierro, y arcillas ricas en hierro extraídas de parajes cercanos. Estos elementos autóctonos, procesados en forma de adobes, tejas y revestimientos, otorgan a las viviendas una calidez visual que parece encenderse con la luz del atardecer. Pasear por sus calles empedradas permite observar cómo las casas se integran armoniosamente en el ecosistema, respirando el mismo aire mineral que las rodea. Aquí la piedra no es solo un material de construcción, sino un testimonio geológico que define la fisonomía de todo un pueblo y su entorno natural.

Aunque hoy se percibe como un remanso de paz absoluta, Madriguera gozó de una época de notable bonanza económica durante los siglos XVIII y XIX. Su prosperidad no nacía del aislamiento, sino del incansable trasiego de la arriería y la cría de mulas, actividades que conectaban la sierra con el resto de Castilla. En el año 1750, el censo registraba la sorprendente cifra de ochenta y cinco arrieros, hombres que transportaban mercancías valiosas a lomos de sus animales. Esta pujanza financiera permitió levantar edificios de gran calidad que aún se mantienen en pie, reflejando el estatus de una población que fue de las más importantes de la zona. La estructura urbana actual, con sus calles bien trazadas y muros sólidos, es el legado directo de aquellos tiempos de intenso intercambio mercantil y prosperidad.

En la actualidad, el pulso vital de Madriguera ha cambiado drásticamente, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia rural frente al paso inexorable del tiempo. Con apenas una veintena de vecinos censados permanentemente, el silencio se ha adueñado de los rincones donde antaño resonaban las herraduras de las mulas. La calma es tan profunda que los escasos habitantes y los animales domésticos parecen los únicos guardianes de una postal que se niega a desaparecer. A pesar de su reducido tamaño, el pueblo revive con fuerza durante los fines de semana y los meses de verano, cuando los descendientes regresan a habitar las casas familiares. Esta oscilación demográfica permite que la villa mantenga su espíritu vivo sin perder esa atmósfera de tranquilidad absoluta buscada por quienes huyen del estrés urbano.

El edificio más imponente de la localidad es la iglesia de San Pedro Apóstol, una construcción cuya escala sorprende dado el reducido tamaño actual del vecindario. Este templo, que experimentó importantes ampliaciones entre los siglos XVIII y XIX, esconde una curiosidad histórica que suele asombrar a los visitantes: su interior sirvió como cementerio. Hasta bien entrado el siglo XIX, era costumbre enterrar a los fallecidos bajo el mismo suelo que pisaban los fieles durante los oficios religiosos. Aún hoy, el pavimento de la iglesia conserva lápidas con inscripciones desgastadas por el tiempo, algunas de las cuales muestran la historia de antiguos vecinos de la villa. Esta práctica, habitual antes de la popularización de los cementerios exteriores, otorga al templo un aura de respeto y memoria que vincula directamente a los antepasados con el presente.

Más allá de la iglesia, el patrimonio de Madriguera se manifiesta en detalles arquitectónicos que revelan un cuidado exquisito por la tradición constructiva de la región. Las casas suelen contar con dos alturas, adornadas con balcones de madera tallada y complejas rejas de hierro forjado que son obra de artesanos locales. Uno de los puntos de encuentro social más emblemáticos es el lavadero comunal, recientemente restaurado para devolverle su antiguo esplendor funcional. Este espacio no era solo un lugar práctico para hacer la colada, sino el verdadero corazón de la comunicación vecinal donde se compartían noticias y secretos del pueblo. El conjunto se completa con la fuente de los Tres Caños y un antiguo potro de herrar, elementos que narran visualmente la vida cotidiana de una comunidad ganadera.

La identidad cultural de Madriguera se mantiene firme gracias a la recuperación de tradiciones centenarias que unen a la comunidad en fechas señaladas del año. Las fiestas patronales en honor a San Pantaleón son el momento álgido del calendario local con sus bailes y procesiones. Durante estas fechas, se revive la costumbre de “La Enramada”, un rito ancestral donde las puertas y ventanas de las viviendas se engalanan con ramas de chopo. En otras festividades las familias decoran sus fachadas con altares de flores, creando un tapiz efímero sobre el fondo rojo de las paredes. Estas manifestaciones no son simples representaciones turísticas, sino promesas íntimas de un pueblo que se aferra a sus raíces para asegurar que su historia y memoria sigan vivas.

Ruta de colores

Madriguera no es un fenómeno aislado, sino la joya de la corona dentro de la fascinante Ruta de los Pueblos Rojos y Negros de la sierra de Ayllón. Esta ruta turística permite explorar cómo la geología determina la estética de las poblaciones, saltando del rojo intenso de Madriguera al negro profundo de la pizarra de El Muyo. Algunos municipios cercanos incluso presentan tonalidades amarillas por el uso de materiales locales, creando un mosaico cromático único en toda la geografía española. La proximidad entre estos núcleos facilita excursiones de senderismo que conectan paisajes de hayedos y robledales con la arquitectura popular mejor conservada de la zona. Madriguera actúa como el punto de partida ideal para este viaje sensorial, siendo el ejemplo más representativo y cuidado de esta arquitectura singular.

Visitar este rincón de Segovia es, en esencia, realizar un viaje en el tiempo donde la nostalgia se convierte en un tesoro invaluable para el alma del viajero. En Madriguera, el reloj parece haberse detenido, lo que permite apreciar el rumor del viento y la luz cobriza. No se trata de un museo estático, sino de un lugar vivo que se defiende con su belleza y su silencio frente a la velocidad del mundo contemporáneo. Aquí, lo extraordinario reside en la normalidad de unos muros torcidos y unas calles sin prisa que invitan a la desconexión más absoluta y necesaria. Quien se adentra en sus dominios entiende rápidamente que no hace falta mucho más que luz y memoria para mantener encendida la llama de la España rural.

Sin explicaciones previas y de manera urgente tras años en mal estado. El Ayuntamiento de Segovia (PP) ha asfaltado -a través de un decreto y con un aviso de 48 horas- parte del adoquinado histórico a pesar de que esa calle (San Agustín) forma parte del casco urbano a pesar de que el pavimento tradicional está incluido en la protección del Conjunto Histórico-Artístico de la ciudad.

El equipo de gobierno ha justificado que las obras del teatro Cervantes están suponiendo un mayor tráfico de camiones de gran tonelaje, lo que ha deteriorado el adoquinado más de lo previsto. Una vez concluidas las obras del teatro -que se esperan terminar en 2027, después de las elecciones municipales-, el consistorio garantiza que se recuperará el adoquín actual o se repondrá con los “miles que hay en almacenes municipales”. El Grupo Municipal Socialista ya ha anunciado que presentará un recurso de reposición contra el decreto de emergencia para “evitar que estas actuaciones se conviertan en un precedente”.

Sin embargo, estas explicaciones no se han dado directamente a los periodistas, y a la oposición solo se le informó dos días antes de la obra. El departamento de Comunicación municipal no ha atendido a la petición de información de elDiario.es para elaborar este reportaje, aunque sí se puede recoger su opinión en un artículo de opinión remitido a algunos medios locales. En la misiva, el concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Segovia, Alejandro González-Salamanca, defendió que se trataba de una obligación “provisional y transitoria”. porque había tramos “deteriorados y con riesgo de colapso”.

elDiario.es ha tenido acceso a un informe técnico municipal, que justifica que esta calle soporta “la casi totalidad de los autobuses urbanos, transporte de mercancías” y todo el relacionado con la rehabilitación del teatro Cervantes y otras promociones inmobiliarias del entorno. El adoquín estaba, por lo tanto, “desgastado”, pero “las lluvias, nieve y bajas temperaturas soportadas” en enero y febrero de 2026 habían provocado “el empeoramiento prematuro del estado del pavimento de estas calles, con profundas deformaciones y hundimientos en la calzada” y suponía, por lo tanto, “un grave riesgo para los usuarios y los bienes”.

Este informe defiende que reurbanizar la calle implicaría el corte al tráfico permanente durante al menos doce meses, algo que no considera viable porque es el único acceso a las obras públicas y privadas en marcha. “Se propone la realización de una reparación temporal de emergencia consistente en la aplicación de un pavimento flexible de aglomerado asfáltico que permita dar cohesión al adoquinado existente y restaure la planeidad de los viales”, plantea el expediente, que presupuesta la actuación en 80.379 euros.

Falta de información

Una de las principales críticas que esta decisión ha suscitado ha sido la falta de información que han tenido los órganos vinculados a este Patrimonio de la Humanidad. Según el Ayuntamiento, se informó a Icomos, el órgano asesor de la Unesco, y este le agradeció el gesto. elDiario.es se ha puesto en contacto con dicha institución para recabar su posición, pero aún no ha obtenido respuesta.

El presidente de Amigos del Patrimonio de Segovia, Pedro Montarelo, cuestiona que no se haya dado aviso previo ni se haya estudiado esta intervención con detenimiento, especialmente por la “agresividad” de la misma. “Recuperar el adoquín va a ser prácticamente imposible. Somos Patrimonio de la Humanidad para bien y para mal, y el Ayuntamiento administra el patrimonio, no es su dueño. Hay que tener más imaginación”, apostilla Montarelo.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, actualmente preside la Red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, y presidió una reunión solo un dia después de esta intervención.

La Real Academia de San Quirce muestra su rechazo

La Real Academia de Historia y Arte de San Quirce ha mostrado su “disconformidad” con las formas del Ayuntamiento y con que el Ayuntamiento haya ofrecido las explicaciones una vez ejecutado el asfaltado de la calle. “En actuaciones de este carácter ha sido habitual la consulta o información previa a la Academia, que tiene entre sus funciones la del asesoramiento a las Administraciones Públicas”, defiende la entidad a través de un comunicado.

La institución también ha pedido que, una vez concluyan las obras, se elimine el asfalto y se recupere el adoquinado. “La Real Academia de Historia y Arte de San Quirce confía en que esta actuación no siente un precedente y, en el futuro, las acciones del Ayuntamiento en el Conjunto Histórico se realicen con el mayor consenso posible, a fin de evitar conflictos innecesarios y preservar de manera rigurosa el excepcional patrimonio de la Ciudad”, concluye el comunicado. Amigos del Patrimonio de Segovia también teme que esta actuación sirva de precedente.

La oposición reprueba esta actuación “irreversible”

Varios partidos de la oposición -que en Segovia integran el PSOE, Vox, IU, Podemos (Segovia En Marcha) y Ciudadanos- han solicitado los informes técnicos que justifican la urgencia de la intervención y coinciden en que, aunque fuera necesario y urgente arreglar esa vía, no se había producido de manera imprevista o sorpresiva. “Una emergencia no puede justificarse por la falta de mantenimiento ordinario. Eso no es una emergencia, es la consecuencia directa de la dejadez”, defiende la portavoz socialista, Clara Martín. Vox ha preferido no pronunciarse hasta no haber leído los informes técnicos y conocer el detalle de la actuación, ya ejecutada.

La concejala de Ciudadanos, Noemí Otero, califica la actuación de “absoluta atrocidad” y reprocha que el concejal de Urbanismo dé una explicación tan “peregrina” como comparar una intervención similar en una calle paralela al Acueducto pero que está extramuros y que, por lo tanto, se rige bajo una norma distinta.

“La Administración no puede estar por encima de los ciudadanos, que necesitan una Memoria (MIT) para hacer pequeñas obras y que puede tardar hasta tres años en resolverse , mientras ellos lo realizan tan rápido”, reprocha la edil de Ciudadanos. “Esa situación no era sobrevenida, pero tendrá un impacto desastroso, ahora ese adoquinado es irrecuperable”, protesta desde Segovia En Marcha, Guillermo San Juan, quien considera que esa obra “es un síntoma de cómo se está gestionando la ciudad de unos años para acá, poniendo parches y tirando la pelota para adelante”.

Para el portavoz de IU, Ángel Galindo, esta actuación municipal demuestra “la falta de sensibilidad del Ayuntamiento y del PP hacia el patrimonio histórico”. “Como representantes públicos debemos ser pedagógicos y tener muy presente la responsabilidad de proteger y mantener el patrimonio histórico y tomar decisiones acordes”, mantiene.

La portavoz socialista y exalcaldesa recuerda que su anterior equipo de gobierno realizó una intervención importante en 2018 y redactó un proyecto completo en 2020, con un presupuesto de cerca de 600.000 euros, de los que dos años después se habían ejecutado unos 50.000 euros. “Se decidió no ejecutar la obra completa en ese momento por el inicio de las obras del teatro Cervantes, para evitar deteriorar una actuación recién finalizada con el tránsito de tráfico pesado”, ha explicado.

El grupo socialista ha anunciado que ya ha solicitado el expediente completo de la actuación. “Queremos conocer con detalle cuándo se ordena la obra, qué informes la avalan, quién los firma y si se ha consultado a organismos como Icomos antes o después de su ejecución”, ha explicado Martín. Los socialistas pretenden elaborar un informe que quieren enviar a Icomos, Hispiania Nostra y la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León para que evalúen la intervención.

Este jueves 2 de abril, que coincide con la festividad de Jueves Santo, comienza la temporada de fuentes del Palacio Real de la Granja, ubicado a diez kilómetros de Segovia, según informa Patrimonio Nacional. Este edificio fue concebido por el rey Felipe V para emular al conjunto del Palacio de Versalles en el que había crecido en la corte francesa.

Así, en este conjunto palaciego entre los meses de abril y julio habrá alrededor de 50 espectáculos de encendido de las fuentes monumentales que forman parte de esta construcción, ofreciendo un complemento a la visita de sus interiores y jardines.

De abril a agosto tiene lugar el encendido de las fuentes

Las fuentes del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso se encienden este mes de abril y lo harán divididas por dos grupos, lo que hará que funcionen de forma alterna por semanas, hasta el final de agosto.

El primer espectáculo tendrá lugar este mismo jueves 2 de abril con un recorrido que irá por las fuentes del Canastillo, Ranas, Baños de Diana y Fama, mientras el segundo estará compuesto por las fuentes del Canastillo, Ocho Calles, Ranas y Fama y tiene prevista su inauguración el 8 de abril.

Este funcionamiento, sin embargo, también prevé algunos días en los que estén todas las fuentes encendidas, siendo el 30 de mayo, día de San Fernando, el 25 de julio, día de Santiago Apóstol y el 25 de agosto, día de San Luis. Además, cabe tener en cuenta que durante los sábados de los meses de julio y agosto la Fuente de Baños de Diana tendrá horario nocturno.

La novedad del recorrido de las fuentes

La principal novedad de esta temporada de encendido de fuentes es que se prevé la incorporación de la Fuente de la Cascada Nueva al circuito, aunque esto tendrá lugar una vez finalice su restauración en el mes de junio.

La rehabilitación de esta fuente, financiada con fondos europeos y un presupuesto total de 6 millones de euros, tiene como objetivo devolverla a su esplendor original del siglo XVIII. Por ello, se trabaja en su consolidación estructural, su impermeabilización, restauración de mármoles y grupos de esculturas, así como la reparación de su sistema hidráulico.

Calendario completo de la temporada de fuentes del Palacio de la Granja:

Grupo compuesto por las fuentes de Canastillo, Ranas, Baños de Diana y Fama:

Grupo compuesto por las fuentes de Canastillo, Ocho Calles, Ranas y Fama

Grupo compuesto por las fuentes de La Selva, Carrera de Caballos, La Cascada Nueva (cuando finalice la restauración), Canastillo, Ocho Calles, Ranas, Baños de Diana y Fama:

Encendido en horario nocturno: Baños de Diana

La participación en las elecciones a las Cortes de Castilla y León a las 18.00 ha subido más de un punto y medio respecto a ese mismo dato en 2022, hasta el 53,19%. En los últimos comicios este dato bajó a su vez dos puntos respecto a 2019, cuando alcanzó el 53,7%.

En el primer dato de participación de la mañana de las 11.30 horas, la mayor subida del porcentaje se registraba en las provincias de León y Zamora. En el tercer avance de participación, a las 18.00 horas, crecía más el voto en León (2,6%), Zamora (2,4%) y Palencia y Soria (2%). La provincia de Ávila es la única donde disminuía la asistencia a las urnas a esta hora (-0,12%).

Por municipios, Valladolid, Medina del Campo, Laguna de Duero o Arroyo de la Encomienda, todas ellas en la provincia vallisoletana, son las localidades que experimentan una mayor participación, seguidas de otras como Astorga, Palencia, Burgos, Soria o León, todas ellas con una participación superior al 52% a las 18.00 horas.

Entre los municipios con más de 10.000 habitantes, solo baja la participación en la ciudad de Ávila, del 52,4% al 51,6% y la única capital de provincia que no alcanza el 50% de participación a las 18.00 horas era Zamora.

La gran incógnita de esta jornada es cuánto subirá la extrema derecha después de que en los anteriores comicios el PP necesitara a Vox para gobernar, aunque este apoyo duró solo dos años hasta la ruptura del partido de extrema derecha en los gobiernos autonómicos. Desde 1987, el Partido Popular lleva gobernando en la comunidad autónoma de forma ininterrumpida.

Por ahora, la jornada electoral transcurre sin apenas incidentes después de que a las 9.00 de esta mañana los colegios electorales abriesen sus puertas y los candidatos de los principales partidos políticos depositaran su voto en las urnas. En total, hay 2.097.768 castellanos y leoneses que están llamados a ejercer su derecho este domingo, de los que a las 18.00 horas habían votado 1.019.971.

El único momento de mayor tensión que se ha registrado este domingo ha sido cuando el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallisoletano Óscar Puente, ha acudido a votar: un apoderado de Vox se ha dirigido a él al grito de “dimisión” y ha sido reprendido por los apoderados socialistas allí presentes.

Segovia tendrá un escaño más en el parlamento de Castilla y León a partir del 15 de marzo y recupera los 7 puestos en una cámara que contará con 82 procuradores, aún lejos de los 84 de 2015. Este incremento se debe a que Segovia ha ganado población, especialmente por la inmigración y los madrileños. En Castilla y León, cada provincia tiene asignado un número inicial de tres diputados autonómicos, que van aumentando en base a la población: un procurador más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500. Segovia registró en 2025 158.251 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los geógrafos y profesores universitarios consultados por elDiario.es confirman lo que muchos segovianos perciben: no es que haya más nacimientos, sino que se debe a la inmigración y a los madrileños que deciden mudarse a Segovia, especialmente expulsados por el precio de la vivienda.

Uno de los ejemplos más evidentes de este crecimiento es El Espinar, un municipio de 9.472 habitantes hace cinco años, que ya supera los 10.400 habitantes. En solo cuatro años, ha ganado 938 habitantes por su conexión con Madrid a través de la autopista. De hecho, la tasa neta de migración interior de El Espinar es del 18%, muy por encima de la media autonómica (0,7%), según el último informe del Consejo Económico y Social (CES-CyL) que analiza la situación de la comunidad.

“El crecimiento natural, por nacimientos, sigue siendo negativo. El crecimiento es porque hay gente que viene de fuera de la provincia, bien del extranjero o de otras partes de España. Esta migración palía un poco la situación, pero es cierto que en Castilla y León ya hay muchísima población mayor que ya ni siquiera puede tener hijos”, expone la profesora titular de Geografía de la Universidad de Salamanca (USAL) María Isabel Martín. Esta geógrafa, especializada en el análisis regional, asegura que tiene la “sensación” de que esta migración viene del extranjero o de Madrid.

A mediados del siglo pasado, Castilla y León sufrió una fuerte despoblación en el medio rural, que ha ido oscilando a intervalos, con parones y reactivaciones de este movimiento, especialmente cuando las personas formadas no encuentran un trabajo “adecuado a sus expectativas personales”. Es entonces cuando se marchan a otras ciudades: Madrid, Barcelona, Bilbao... incluso al extranjero. “En los últimos 25 años, solo Burgos, Valladolid y Segovia han mantenido su población, y ha sido porque ha habido gente que ha venido de fuera de la provincia”, apunta Martín, que participa en el informe anual que elabora el CES.

“El caso de la provincia de Segovia en este sentido es paradigmático, porque la población que viene de otros lugares, sea española o sea extranjera, busca una buena conexión con Madrid o en otras ciudades”, explica José Prada, geógrafo y profesor en la Universidad de Valladolid. “Hay un desplazamiento de población desde zonas limítrofes, básicamente por accesibilidad. Se puede pensar claramente que hay un mecanismo de expulsión desde Madrid, que lo podrían vincular al crecimiento del coste de la vivienda, y después hay un vector de atracción hacia Segovia que está vinculado a la rápida comunicación entre ambas ciudades, gracias al AVE”, resume el coordinador del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de León, Alejandro López. De hecho, la edad media de Segovia es de 46,66 años, la más baja de Castilla y León, aunque sigue estando por encima de la media española (44,55 años).

Prada explica que, aunque se ha ganado población respecto a las últimas elecciones, si uno se retrotrae a datos de 2011, Segovia pierde población. “Es un crecimiento bastante modesto y muy desequilibrado. Hay 97 municipios que ganan población, pero otros 110 pierden. Y en realidad, el 98% del crecimiento se produce solo en 11 municipios, entre ellos Segovia, que concentra el 20% del incremento”, detalla el profesor de la Universidad de Valladolid. Además, otros ocho municipios pertenecen al área urbana de Segovia —puesto que la vivienda en parte de la capital también está tensionada—: La Lastrilla, Bernuy de Porreros, Palazuelos de Eresma, Cantimpalos, Hontanares de Eresma, Espirdo y Torrecaballeros.

¿La otra clave? La conexión con Madrid: “La proximidad a Madrid es esencial, pero hay que sumar que también hay una mayor oferta en la Alta Velocidad y la política de abonos. El aumento del teletrabajo también es importante, porque no es lo mismo ir todos los días a Madrid que un par de días por semana. Todo eso puede haber incentivado la salida de Madrid”, expone José Prada. En Segovia también hay municipios que ganan población —esencialmente extranjera en este caso— atraídos por empresas agrícolas, como Fuente el Olmo de Fuentidueña (casi 400 habitantes). El 11,6% de la población que vive en Segovia es extranjera, tres décimas por encima de la media española.

López recuerda que hubo una migración coyuntural tras el confinamiento de 2020 —durante la pandemia de COVID-19 y la introducción del teletrabajo—, que resultó “transitoria”, especialmente de personas que se desplazaron a segundas residencias e incluso se empadronaron allí. “Ahora es una situación estructural. Tiene que ver con el precio inmobiliario y que, por la situación actual del parque de viviendas, la falta de adecuación de un ajuste geográfico entre stock de viviendas vacías, de la antigua burbuja y la demanda que hay, pues eso va para largo”, argumenta el profesor de la Universidad de León.

Las dificultades para crecer en población

Castilla y León ocupa el 18,62% del territorio español —con una extensión similar a la de Portugal—, pero solo el 4,9% de la población del país reside en esta comunidad autónoma. A pesar del crecimiento de los últimos años, Castilla y León ha perdido mucha población desde 2011, lo que ha derivado en un envejecimiento de la población muy acentuado. Prada recuerda que, tradicionalmente, la comunidad ha tenido un “poblamiento muy débil”, con municipios muy pequeños, y ya en el siglo XX sufrió un éxodo rural muy intenso: un tercio de los municipios no llegan ni a los 100 habitantes. “Castilla y León tiene una herencia muy pesada, con años de éxodo rural y el efecto aspirador de Madrid... todo eso tiene una serie de consecuencias”, señala el profesor de la Universidad de León, que cree que si Castilla y León no pierde más población es por la inmigración. Zamora, el caso más drástico, tiene una edad media de 51,91 años, la más alta de toda España.

“Si no tenemos presente la población extranjera y nos ceñimos solo la población, entre comillas, autóctona, veríamos que la población está muy envejecida, la mortalidad está persistentemente por encima de la natalidad y encima, de manera añadida, los flujos migratorios de población joven”, reflexiona López, que valora un cambio reciente: “Otra cosa es que en estos años la situación inmobiliaria dé el resultado a esta reversión. Pero sigue siendo población que está muy vinculada a Madrid, porque la oferta de trabajo para población formada en gran medida sigue, no exclusivamente, por supuesto, pero en gran medida sigue ofreciendo las grandes ciudades”.

Las iniciativas que funcionan

Con este panorama, el reto para ganar población es importante. Por eso son frecuentes iniciativas autonómicas y municipales por conseguir hacer más atractivo el territorio. El profesor de la Universidad de Valladolid asegura que no existen “recetas universales”. “Lo que se hace en un sitio no tiene por qué funcionar en otro”, zanja. Además, reconoce que en España desde hace mucho tiempo la población no crece de forma natural. “Si el objetivo es incrementar la población de un municipio, hay que pensar que es necesario atraer población alóctona, sea española o extranjera. No solamente estamos hablando de migrantes. No solamente de migrantes extranjeros, sino de otras partes del país”, apostilla.

López ve positivas iniciativas municipales como ofrecer alquileres muy baratos o subastar los bares de los pueblos, pero recuerda que también hay que trabajar. “No digo que no funcionen, pero veo que es algo a corto plazo. Necesitan un complemento, crear oportunidades laborales. Yo qué sé, incluso, no sé, un pulso a la agricultura”, explica el coordinador del Grado de Geografía de la ULe. María Isabel Martín también coincide con su análisis y cree que ese tipo de estrategias suele tener un efecto “transitorio”, puesto que al final la gente “solo va donde hay empleo”, aquellos puntos donde hay un regadío intensivo, una agroindustria o una actividad industrial fuerte“.

López cree que es “complicado” establecer un modelo territorial “en el que todos ganen”. “Habrá que empezar a pensar en impulsar el crecimiento de algunos polos, zonas urbanas, que atraigan al resto, pero aun así esos es bastante complicado”, apunta. Prada establece tres condiciones: una vivienda en condiciones de habitabilidad y a un precio razonable —algo escaso a veces en los pueblos—, posibilidades de empleo y servicios. “Y hay muchas comarcas que no cumplen eso”, explica.

El profesor de la Universidad de Valladolid lamenta que no ve “un interés real por intervenir de forma eficaz”, puesto que las políticas deben hacerse “a medio plazo”, pero los ciclos políticos ahora mismo son cortoplacistas. “Ahora en periodo electoral vamos a ver promesas de todo tipo y de todo color. Pero después se olvidan, se ponen en un cajón”, protesta. Prada recuerda los pactos por la despoblación —Soria Ya registró una Proposición de Ley en esta materia, pero el parlamento no ha llegado ni a tramitarla—, que han quedado al final “en nada” porque “la despoblación es una política que no da réditos electorales”.

A diferencia de tantísimos ejemplos de fortalezas de piedra que coronan riscos inaccesibles, el castillo de Coca, en la provincia de Segovia, está situado sorprendentemente en una zona llana al borde de la antigua Cauca romana. Su silueta no se recorta contra el cielo desde las alturas, sino que se asienta en el extremo occidental de la población, rodeado de frondosos pinares. Esta singularidad geográfica lo convierte en una joya arquitectónica que rompe los tópicos de la arquitectura militar castellana tradicional. Al aproximarse, la vista se topa con una estructura monumental que prefiere la profundidad del terreno a la elevación de las cumbres para su seguridad. Y, además, tampoco fue levantado con piedras como materia prima y fundamental.

El origen de esta imponente obra se remonta al año 1453, cuando don Alonso de Fonseca, entonces obispo de Ávila, impulsó su construcción bajo la dirección del arquitecto Alí Caro. La ejecución de los trabajos fue continuada posteriormente por su hermano y su sobrino, consolidando el poder de la influyente familia Fonseca en Castilla. Durante su edificación en 1462, la localidad incluso contó con una ceca propia para emitir moneda y pagar a la numerosa mano de obra que dio forma a sus muros. El castillo estuvo a punto de ser demolido durante la revuelta de los comuneros como venganza contra los Fonseca, pero logró sobrevivir para contarnos su historia. Es un testimonio vivo del siglo XV que ha resistido saqueos, guerras y el paso implacable del tiempo hasta nuestros días.

Pero lo que verdaderamente distingue a este ejemplo de Castilla y León de otros castillos es su material de construcción: ladrillo de color rosa. No encuentra uno en esta fortaleza los pesados bloques de granito o piedra caliza habituales, sino una maestría en el uso del barro cocido y el tapial, herencia directa de los alarifes musulmanes. Este estilo gótico-mudéjar le otorga una calidez cromática y una riqueza decorativa que lo elevan a la categoría de obra de arte más que de simple baluarte bélico. Las combinaciones de ladrillos forman lacerías y complejos temas geométricos que adornan cada rincón de sus fachadas y torres. Es un ejemplo único donde la funcionalidad militar se funde con una estética refinada y puramente hispánica que sigue asombrando siglos después.

Al no disponer de una elevación natural que facilite su defensa, el castillo de Coca confía su protección a un sistema de ingeniería asombroso basado en el foso. Se trata del mejor foso de toda Castilla, una profunda y ancha excavación de 560 metros de perímetro que aísla la fortaleza del entorno llano. Para acceder al recinto es necesario cruzar un puente fijo, que en su época fue levadizo, salvando los escarpes del terreno que actúan como barrera infranqueable. Este diseño aprovecha estratégicamente la confluencia de los ríos Eresma y Voltoya para fortalecer su posición en la campiña segoviana. Así, el castillo demuestra que la altura no es el único medio para lograr la invulnerabilidad en el campo de batalla medieval.

El conjunto arquitectónico se organiza en dos recintos principales que garantizaban una defensa escalonada frente a cualquier posible atacante. El recinto exterior tiene una función netamente defensiva y está jalonado por hermosas torres y un almenado doble que se conserva completo. Una vez atravesada la puerta custodiada por dos gigantescos cubos de ladrillo, se accede a la liza, el pasillo que separa ambas murallas. El núcleo central, de planta cuadrada, presenta en sus esquinas torres imponentes como la de Pedro Mata, la de la Muralla o la de los Peces. Todo el conjunto posee matacanes desde donde se lanzaban proyectiles o líquidos hirviendo para repeler a quienes osaran intentar el asalto a la fortificación.

En el corazón de la fortaleza se halla la torre del Homenaje, una estructura de altura impresionante que conserva sus estancias tal como lucían en el siglo XV. En su interior, el visitante puede recorrer la sala de armas, la capilla y el museo, ascendiendo por estrechas escaleras de caracol con peldaños de ladrillo. Desde lo más alto, las vistas panorámicas de la Tierra de Pinares permiten apreciar la riqueza de una zona históricamente vinculada a la producción de resina. El patio de armas, aunque reconstruido tras ser expoliado en el siglo XIX, sigue siendo el centro neurálgico del castillo. Antaño lució columnas de mármol corintio, pero hoy destaca por su funcionalidad y sus galerías que distribuyen el acceso a las distintas dependencias.

La decoración interior es un despliegue de motivos mudéjares realizados con estucos y pinturas en tonos rojos, negros y azules sobre fondo blanco. Una de las estancias más fascinantes es la sala de los susurros, ubicada en la torre de Pedro Mata, célebre por su curiosa acústica. En este espacio, dos personas situadas en esquinas opuestas pueden comunicarse hablando en voz baja sin ser escuchadas por quienes están en el centro. También existen rincones más oscuros, como la mazmorra que cuenta con un único agujero en el techo para evitar la huida de los prisioneros. Entre sus muros estuvieron cautivos personajes ilustres como el Duque de Medina-Sidonia, lo que añade un halo de misterio y leyenda a la visita.

Función educativa

Tras siglos de historia bajo la propiedad de los Duques de Alba, el destino del castillo cambió significativamente en la segunda mitad del siglo XX. En el año 1954, la Casa de Alba cedió el uso de la fortaleza al ministerio de Agricultura bajo la condición de que fuera restaurada y conservada adecuadamente. Gracias a este acuerdo, el monumento se transformó en la sede de la Escuela Hogar de Capataces Forestales, uso que mantiene con gran éxito en la actualidad. Esta actividad educativa ha permitido que el edificio no solo sea un museo estático, sino un espacio vivo y bien mantenido por las instituciones. La restauración llevada a cabo por la Consejería de Agricultura ha garantizado que el ladrillo rosa siga brillando.

Declarado Monumento Histórico-Artístico en 1931, el castillo de Coca es hoy uno de los destinos turísticos más valorados de Castilla y León. Su visita permite conocer de cerca el legado de los Fonseca y la maestría de los artesanos que elevaron el ladrillo a la categoría de símbolo de poder. Además de la fortaleza, la localidad de Coca ofrece otros tesoros como la Puerta de la Villa, la muralla urbana y los sepulcros de la familia fundadora en la iglesia de Santa María. Es una excursión imprescindible para quienes buscan una experiencia medieval diferente, donde el arte y la ingeniería se dan la mano en una llanura sorprendente. La belleza singular de sus salas y su foso inigualable aseguran una grata experiencia para cualquier visitante.

Diversas asociaciones ecologistas, colectivos vecinales y particulares han presentado alegaciones al expediente de concesión de licencia ambiental para la instalación de un espacio abierto destinado a espectáculos al aire libre en la estación invernal de La Pinilla, en el término segoviano de Cerezo de Arriba.

Según han expuesto los firmantes, el nuevo expediente sometido a información pública es, en lo esencial, una reproducción del presentado a finales de 2024, que ya fue objeto de alegaciones y terminó siendo paralizado. A su juicio, las modificaciones introducidas son meramente formales y no alteran los aspectos sustanciales del proyecto ni corrigen las deficiencias detectadas entonces.

Durante el periodo navideño de 2024 se tramitó la licencia de obra y actividad para un espacio abierto destinado a espectáculos al aire libre en una finca de La Pinilla, promovido por la misma empresa. Tras las alegaciones presentadas, el expediente quedó paralizado, si bien, según dicen los colectivos, las obras llegaron a ejecutarse de forma parcial sin contar con las autorizaciones legales necesarias.

Por este motivo, se solicitó la reposición del terreno a su estado original, sin que, según señalan, el Ayuntamiento de Cerezo de Arriba haya adoptado actuación alguna al respecto.

Este año, en fechas similares, se ha iniciado un nuevo trámite de exposición pública de un expediente prácticamente idéntico, con ligeros retoques, con el objetivo de obtener la licencia ambiental para la celebración de macroconciertos en la parcela 1 de la estación invernal. Las alegaciones advierten de importantes lagunas en el resumen-memoria de la licencia ambiental aportado por la empresa promotora.

Entre ellas, destacan que el aforo previsto, de hasta 12.000 personas, resulta incompatible con el emplazamiento y podría incumplir lo establecido en el Real Decreto 2816/1982, que regula aspectos como la densidad de público, las vías de evacuación, las salidas de emergencia y la dotación mínima de servicios higiénicos.

También señalan la ausencia de una planificación adecuada de accesos y aparcamientos, al no definirse claramente zonas destinadas al estacionamiento.

Los aparcamientos existentes en La Pinilla, dos de ellos propiedad de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, se consideran insuficientes para absorber la llegada estimada de entre 3.000 y 6.000 vehículos, lo que podría provocar ocupaciones desordenadas de caminos, arcenes y cunetas, con impacto ambiental y problemas de circulación y evacuación.

Asimismo, critican que los riesgos ambientales estén insuficientemente evaluados, al abordarse de forma genérica los impactos de eventos multitudinarios en un entorno natural de alta sensibilidad.

Entre los principales riesgos citan el elevado peligro de incendios forestales, la contaminación acústica severa, con niveles superiores a los 100 decibelios, y la afección a espacios incluidos en la Red Natura 2000 de la Sierra de Ayllón, además de la generación masiva de residuos y las molestias sobre la fauna silvestre y el ganado en régimen extensivo.

Por todo ello, los firmantes consideran que La Pinilla no reúne las condiciones necesarias para la celebración de macroconciertos, ni desde el punto de vista de la seguridad de las personas ni desde la protección del medio natural, y reiteran su solicitud de avanzar en la ampliación de la Red Natura 2000 para incorporar este enclave y sus circos glaciares como medida de conservación.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha escrito una carta al Nuncio papal en España, Piero Pioppo, para que traslade al Papa, León XIV, la invitación para que visite la ciudad a lo largo de este año, 2026, coincidiendo con la celebración del Año Jubilar de San Juan de la Cruz, cuyo sepulcro está en Segovia.

“En este contexto jubilar, sería para Segovia un honor inmenso y una gracia singular poder acoger la visita de Su Santidad el Papa, cuya presencia constituiría un acontecimiento de extraordinaria relevancia espiritual para los fieles, así como un testimonio de cercanía pastoral y de aliento para toda la comunidad cristiana”, señala el regidor en su carta, según ha informado el Consistorio a través de un comunicado.

El alcalde reconoce la complejidad de la agenda del Papa para incluir en ella esta visita, aunque insiste en la trascendencia de esta visita vinculada a la relevancia de la figura de San Juan de la Cruz, redoblada por la oportunidad de la celebración del Año Jubilar de “una de las figuras más universales del misticismo cristiano” y su huella espiritual, histórica y cultural.

La Alcaldía está, además, trabajando estrechamente con el obispo, Jesús Vidal, como representante de la Diócesis para lograr que esta visita se produzca finalmente. La posibilidad de que León XIV recale en Segovia se enmarca en el viaje a España cuyos detalles se están contemplando en estos días y que tendría lugar en el mes de junio.

La figura de San Juan de la Cruz estuvo ya en el eje de otra visita papal a Segovia, la realizada en noviembre de 1982 por Juan Pablo II, que entonces visitaba por primera vez España.

Tras su coronación en Segovia en 1474, la reina Isabel I de Castilla se enfrentó a un reino sumido en el desequilibrio económico y la guerra, lo que la obligó a poner en marcha una gestión estratégica de los bienes de la Corona. Para consolidar su legitimidad y financiar las campañas militares contra los partidarios de Juana “la Beltraneja”, la soberana inició un proceso premeditado de transformación de objetos suntuarios en recursos financieros. Esta medida no fue un acto de desesperación impulsivo, sino una administración inteligente del inmenso patrimonio acumulado por sus antecesores en el Alcázar de Segovia. Y es que el Alcázar no era solo una fortaleza defensiva, sino el corazón simbólico y económico donde los monarcas Trastámara custodiaban un tesoro con intención performativa y memorística. Isabel heredó una colección de incalculable valor, cimentada por Juan II y Enrique IV, quienes utilizaron el lujo material como una herramienta de propaganda política para legitimar su linaje.

Y fue en este escenario en el que la reina tuvo que decidir qué piezas de la cámara regia conservar para mantener su prestigio y cuáles sacrificar en el crisol de la necesidad bélica. La realidad financiera de los inicios de su reinado estuvo marcada por una aguda escasez de plata, esencial para pagar a las tropas y costear los conflictos sucesorios. De ahí que, entre 1475 y 1483, Isabel ordenase a sus contadores la entrega sistemática de diversas partidas de joyas, vajillas y piezas de oro provenientes del tesoro de su hermano Enrique IV. Según los registros de la época, personajes como Alfonso de Quintanilla, Contador Mayor de Cuentas, recibieron millones de maravedíes resultantes de este proceso de conversión metálica.

El epicentro de esta transformación fue la Casa de la Moneda de Segovia, donde la vajilla labrada y los ornamentos fueron pesados antes de ser fundidos. Documentos históricos detallan cómo, en diciembre de 1475, testigos como el doctor Sancho García del Espinar presenciaron el pesaje de estas riquezas en las balanzas oficiales. Isabel fue extremadamente meticulosa, exigiendo que se apuntara cada pieza entregada y su peso exacto para mantener un control riguroso de la acuñación. Dentro de los objetos destinados a convertirse en moneda sobresalieron ricas vajillas de mesa que incluían sobrecopas labradas con esmaltes heráldicos de gran valor artístico. Se estima que bajo el reinado anterior, el tesoro contaba con más de doce mil marcos de plata y doscientos de oro solo en servicios de mesa, sin contar las joyas de uso diario. Gran parte de este esplendor argénteo terminó transformándose en las monedas necesarias para sostener una pugna bélica de ocho años por tierra y mar.

La conversión en oro no se detuvo en los objetos de uso cotidiano, sino que alcanzó también a la capilla real y sus objetos litúrgicos. Numerosas imágenes realizadas en plata, que representaban a santos como San Jerónimo, Santo Domingo y San Andrés, fueron enviadas para ser fundidas. Esta movilización de arte sacro evidencia que, para la Corona, la supervivencia del estado primaba sobre la conservación del patrimonio artístico en tiempos de crisis extrema. Uno de los episodios más significativos de esta gestión fue el destino de las cruces de oro que pertenecieron al Duque de Berry, piezas de una calidad excepcional engastadas con perlas y piedras preciosas. A pesar de ser objetos de un refinamiento único vinculados a la corte francesa, estas cruces formaron parte del material destinado a la acuñación y que no llegó a nuestros días. El valor suntuario de estas piezas era inmenso, pero su transformación en moneda era vital para la pacificación de los reinos.

Algunas excepciones

Sin embargo, Isabel actuó con una estrategia de preservación selectiva, salvando aquellos objetos que reforzaban la narrativa de su linaje y su legitimidad. Mientras fundía vajillas, decidió conservar armas legendarias como la espada Tizona, atribuida al Cid, y la Joyosa de Roldán, que actuaban como símbolos activos de la memoria victoriosa de Castilla. Estos objetos no eran vistos como simple metal, sino como vínculos físicos con un pasado glorioso que la reina necesitaba para afianzar su posición en el trono. En el ámbito de la joyería, la reina también ejerció un papel de administradora activa, modificando y reciclando piezas según sus necesidades. Registros del camarero Sancho de Paredes muestran cómo Isabel ordenaba engastar piedras preciosas de unas alhajas en otras, como el diamante de un joyel que pasó a formar parte de una sortija. Esta práctica fomentaba una suerte de “economía circular” de reaprovechamiento, donde los recursos como los balajes de las armaduras de su padre eran revalorizados en nuevos contextos.

La devoción religiosa también dictó qué piezas debían sobrevivir al crisol, destacando el caso de un portapaz de oro con la imagen de la Virgen y el Niño. A diferencia de las cruces francesas que fueron fundidas, este objeto de origen galo se conservó por su conexión con la abuela de la reina, Catalina de Lancaster, y por la profunda devoción mariana de Isabel. La reina entendía que ciertos objetos poseían un valor performativo que iba más allá de su peso en oro. Incluso en sus últimos años, la reina continuó supervisando la elaboración de objetos preciosos que combinaban la piedad con la ostentación del poder. Mandó confeccionar guarniciones de oro para sus libros de misal y piezas litúrgicas como cálices y hostiarios, demostrando que la riqueza también servía para ennoblecer su identidad pública como mujer letrada y cristiana. 

Esta gestión integral del tesoro permitió que el patrimonio de la Corona fuera, a la vez, reserva financiera y vehículo de educación para sus descendientes. En definitiva, la gestión de Isabel la Católica transformó el tesoro del Alcázar en un instrumento de poder versátil que equilibró la supervivencia política con la memoria histórica. Su capacidad para convertir el lujo en moneda y la materia prima en símbolos de autoridad define su habilidad como administradora de un reino en construcción. Gestionó un incalculable tesoro donde cada pieza tenía un valor doble: uno por el material del que estaba hecha y otro por el prestigio que otorgaba. Sacrificando las piezas que ella decidía meticulosamente, lograba mantener en pie todo un reinado.

Cuéllar ocupa una posición reconocible dentro del mapa de la provincia de Segovia por su tamaño, su extensión territorial y la continuidad histórica de su casco urbano. La localidad se asienta sobre una elevación del terreno que condicionó su desarrollo desde época medieval, cuando la defensa y el control del territorio eran elementos centrales para la organización de las villas del interior peninsular. Aún hoy, el trazado urbano refleja esa función original.

El municipio no responde a un crecimiento reciente ni a una transformación vinculada exclusivamente al turismo. Su estructura se formó de manera progresiva a lo largo de varios siglos, con una planificación adaptada a las necesidades de cada momento. Calles, plazas y edificios mantienen una disposición que permite reconocer la lógica de una ciudad histórica que fue más que un núcleo residencial: fue un espacio administrativo, defensivo y económico.

Ese proceso histórico estuvo marcado por la convivencia de distintas comunidades. Durante la Edad Media, Cuéllar fue hogar de población cristiana, judía y musulmana, una realidad común en determinadas zonas de Castilla pero no siempre conservada de forma tan visible. El sistema defensivo, los edificios religiosos y algunos espacios urbanos conservan la huella de esa coexistencia, que forma parte del relato histórico del municipio.

Patrimonio medieval y huellas de convivencia

Cuéllar está declarada Conjunto Histórico-Artístico debido a la conservación de su patrimonio y a la coherencia de su estructura urbana. Uno de los rasgos que mejor define a la localidad es su carácter de ciudad amurallada. El recinto defensivo, de gran extensión, organizó durante siglos la vida interior de la villa y condicionó su crecimiento. De ese sistema se conservan puertas históricas como las de San Basilio, San Martín y San Andrés, así como arcos integrados en el trazado urbano, entre ellos los de Santiago y la Judería.

El castillo se sitúa en la zona más elevada del núcleo urbano y constituye el principal referente arquitectónico del conjunto. Su configuración actual responde a distintas fases constructivas, lo que explica la combinación de elementos mudéjares, góticos y renacentistas, con predominio de estos últimos. A lo largo del tiempo, la fortaleza pasó de tener una función defensiva a convertirse en residencia señorial, sin perder su papel central dentro de la ciudad.

El patrimonio religioso completa la lectura histórica del municipio. Entre los templos conservados destaca la iglesia de San Martín, que mantiene un notable estado de conservación y alberga en la actualidad el Centro de Interpretación del Arte Mudéjar. A este edificio se suman la iglesia de San Andrés y la de San Esteban, que forma un conjunto con su necrópolis medieval, integrada en el Parque Arqueológico Medieval de San Esteban. Estos espacios reflejan la importancia de la arquitectura religiosa en la organización urbana.

La convivencia de las tres culturas medievales dejó vestigios reconocibles en distintos puntos de la localidad. La Judería, la calle de Morería y la necrópolis musulmana de Santa Clara permiten identificar áreas vinculadas a comunidades judías y musulmanas. Fuera del recinto amurallado, tras cruzar la Puerta de San Basilio, se localiza el convento del mismo nombre, que completa el conjunto histórico extramuros y refuerza la lectura territorial de la villa medieval.

Si a un neófito en el patrimonio arquitectónico de nuestra geografía le preguntan por un acueducto famoso, a buen seguro que pensará rápidamente en la joya romana de Segovia. Sin embargo, a poco más de 400 kilómetros de dicho acueducto, se puede ver y admirar de cerca el de Albatana, una igualmente notable obra hidráulica situada en la provincia de Albacete y reconocida como la construcción más interesante de su tipo en la provincia. Ubicado en el paraje conocido como Los Molinos, en las cercanías de la mencionada localidad manchega, este conjunto de ingeniería es también llamado acueducto del Molino de Arriba. Su importancia histórica y constructiva fue ratificada cuando fue declarado en 1990 Bien de Interés Cultural (BIC).

El origen exacto del acueducto ha sido históricamente un tema de debate entre diferentes expertos. Casi siempre se ha considerado una obra romana, situándose su construcción entre los siglos III y IV d.C. Esta teoría fue recogida en su primer estudio en profundidad publicado en la revista AL-BASIT en 1975. Sin embargo, también hay otra teoría, basada en la inscripción del molino, que data de 1742, que sugiere que el acueducto es una obra de mediados del siglo XVIII. En cualquier caso, en lo que no hay discusión es que el conjunto en funcionamiento posee una longitud total de 389 metros desde la toma de agua hasta el Molino de Arriba. La construcción está formada por hileras de sillares regulares de caliza y biocalcarenita unidos con cemento a base de cal, arena y restos de teja.

La pendiente es uniforme y la obra está correctamente integrada en el paisaje. El acueducto recoge sus aguas de una fuente natural localizada aproximadamente a un kilómetro entre el camino de Albatana y el de Tobarra. Para minimizar la pérdida de nivel, el agua se captaba inicialmente en una mina excavada bajo el terreno, y su curso transcurría en la primera parte por una trinchera hasta alcanzar la cota del terreno natural. La conducción, de directriz recta y altura decreciente, tenía una anchura exterior de poco más de un metro en el canal. Es relevante señalar que la estructura se compone en realidad de dos obras hidráulicas realizadas en momentos distintos. El acueducto más antiguo yace en ruinas de forma paralela al actual, y es una obra maciza de mampuesto y argamasa. 

Los restos de esta antigua obra pero capital del patrimonio de Castilla-La Mancha, eso sí, evidencian las dificultades constructivas para conseguir el desnivel suficiente, mostrando que las paredes del canal tuvieron que ser elevadas y que padecía numerosas filtraciones de agua. Debido a la imposibilidad de seguir usando el viejo acueducto romano, y tras una prolongada sequía que afectó el nivel freático, los vecinos de Albatana y Ontur solicitaron a los marqueses nuevas obras a principios del siglo XIX. El acueducto actual, denominado “Acueducto nuevo”, fue proyectado en 1844 para reemplazar la vieja “calzada de piedra” y “calzada de tierra”. En la construcción del acueducto que hoy se puede ver, que pertenece lógicamente a la Edad Contemporánea, se utilizaron sillares de piedra arenisca. Aunque esta piedra era común en otras obras públicas del siglo XIX, resulta excepcional para el canal de un molino.

180 metros de arcos

El acueducto propiamente dicho comienza transcurridos 186 metros del inicio, pues hasta ese punto la construcción es un canal de una sola hilera de sillares. A partir de ese punto, comienza la zona de arcos, que mide alrededor de 180 metros. La estructura está formada por un total de 61 arcos escarzanos o carpaneles, separados cada tres metros. Estos arcos se sustentan en pilares cuadrangulares formados por dovelas que descansan en triángulos de descarga. Su altura oscila entre 1.68 metros y 2.55 metros, alcanzando los dos metros y medio a la altura del molino. El objetivo original de la obra era conducir el agua hasta el Molino de Arriba, propiedad de los marqueses de Espinardo hasta la abolición de los señoríos jurisdiccionales en 1811. 

En la zona de los Campos de Hellín, que formaba parte del Reino de Murcia, el agua era vital para los cultivos de regadío y para alimentar dos molinos harineros. El agua, además, fue utilizada en el siglo XVIII como batán para el lavado de lanas. En cuanto a su estado, la poca calidad de los materiales utilizados, ya sea la caliza o la piedra arenisca, los hace muy sensibles a la erosión. El acueducto se encuentra deteriorado con el paso de los años, lo cual se evidencia en las numerosas fugas de agua. Aunque se realizaron sellados de fugas, estos se llevaron a cabo con materiales y técnicas inadecuados, y el monumento fue incluido en la Lista Roja en 2016 por su mal estado. Pese a que el acueducto se mantuvo en funcionamiento con caudal circulante permanente hasta 2011, en la actualidad el agua necesaria para el riego ya no se extrae de la fuente sino de pozos. De esta manera, el acueducto ha cesado en el uso para el cual fue concebido. 

No obstante, el sitio forma parte de la “Ruta del agua de Albatana”, un sendero accesible y de baja dificultad que recorre elementos hídricos como el Molino de Abajo (construido en 1813), mostrando la relevancia histórica del agua en la comarca albaceteña. Y es que, como en tantas otras zonas de riqueza patrimonial repartidas por toda nuestra geografía, molinos, puentes o acueductos muestran a un viajero curioso y agradecido cómo era y cómo funcionaba la vida de antes, cómo eran los campos, los pueblos, las casas y cómo se abastecían de un bien tan fundamental cómo el agua. De ahí que, sea el de Segovia o el de Albatana, en Albacete, cuando uno se acerca y roza la piedra de un antiguo acueducto, uno puede sentir cómo corría el agua hace… no tanto tiempo. 

Un centenar de afectados por la supresión de paradas del AVE en Zamora han trasladado este sábado sus reivindicaciones a Vigo en las horas previas al encendido de las luces de Navidad.

Aunque pretendían concentrarse en las inmediaciones de la Porta do Sol, finalmente los han autorizado a hacerlo a un par de cientos de metros, en la Praza do Rei, delante del Ayuntamiento, donde han expresado sus quejas durante cerca de una hora y han tenido que abrir los paraguas para resguardarse de la lluvia.

Al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, al ministro de Transportes, Óscar Puente, y a Renfe les han pedido recuperar dos paradas matutinas de la línea del AVE Madrid-Galicia que afectan a la estación de Sanabria y a las de A Gudiña (Ourense), Medina del Campo (Valladolid) y Segovia.

Esos trenes que ahora no paran hacen el trayecto desde Madrid en algo menos de 4 horas, como quería el regidor vigués, al que señalan como uno de los “principales artífices” de esta medida.

“Caballero tiene mucha culpa”, ha llegado a indicar, megáfono en mano, uno de los portavoces de esta protesta convocada por la Alianza entre la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Zamora.

A Vigo no han llegado en tren, sino en autobús y coches particulares, y allí se han concentrado tras dos pancartas para trasladar que “sin tren” no tienen futuro y amenazar con que “si el AVE no para”, lo pararán ellos porque “Sanabria está en lucha por sus derechos”.

A los políticos y a Renfe les han sugerido que no tienen nada que estudiar sobre esas paradas perdidas porque “el tren pasa y lo único que tiene que hacer es parar”.

“Falta poner la vía, falta obra, ahí es donde se pierde el tiempo, donde hay retraso, no en parar 3 o 5 minutos en la estación”, ha observado, megáfono en mano, uno de los portavoces.

Advierten de que “queda camino que recorrer” y avanzan que antes de que termine el año tienen, “por lo menos, otras dos” movilizaciones “pensadas” porque no van “a callar”. Por eso dan a Puente, Caballero “y al de Renfe”, un mes y medio para “reflexionar”.

“Queremos recuperar y no perder la vía de siempre por Ourense, Puebla de Sanabria y Zamora”, han proclamado.

El músico, investigador y productor cultural Luis Martín Díez, uno de los fundadores del Nuevo Mester de Juglaría y figura decisiva en la creación y proyección del festival Folk Segovia, ha fallecido según ha confirmado el Ayuntamiento de Segovia en un comunicado. Hijo Predilecto de Segovia, Luis Martín fue un referente en la evolución del folclore castellano durante las últimas cinco décadas.

Su papel resultó clave tanto en el desarrollo del Nuevo Mester de Juglaría como en la consolidación de Folk Segovia, certamen que dirigió durante más de treinta años y que situó a la ciudad en el mapa internacional del folk desde 1984.

Junto a Fernando Ortiz, Rafael San Frutos, Llanos Monreal y Paco García, Luis Martín formó parte del núcleo fundador del Nuevo Mester de Juglaría que dio forma a una de las formaciones más influyentes de la música tradicional española. Con discos como ‘Los Comuneros’ o ‘Romance del Pernales’, el grupo amplió repertorios, recuperó romances y llevó su estilo a escenarios de toda España y Europa.

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado que Luis Martín fue “un referente imprescindible en la investigación, difusión y preservación del folclore tradicional”, así como un embajador cultural de la ciudad. Su labor al frente de Folk Segovia reforzó la presencia internacional del festival, que se convirtió en un espacio de encuentro para músicos y tradiciones de distintos países.

El Consistorio ha trasladado su gratitud por la “extensa labor artística y cultural” de Luis Martín, “cuya huella permanecerá en la historia musical y sentimental de Segovia”.

“Es imposible resumir en unas líneas la sensación que sentimos, y, desde luego, nunca podremos olvidarle”, han notificado desde el Facebook de Nuevo Mester de Juglaría.

La organización de Folk Segovia ha lamentado la muerte de Martín Díez. “Qué difícil va a ser continuar. Será una sensación muy extraña cuando este verano vuelva Folk Segovia y no estés presente, viendo los conciertos, paseándote por La Alhóndiga, dándonos consejos o disfrutando en una terraza mientras suenan los grupos de pasacalles”, ha señalado Folk Segovia a través de X.

Un trabajador de unos 40 años ha fallecido este martes en el Polígono Industrial del municipio segoviano de Valverde del Majano tras precipitarse desde el tejado de una nave situada en el número 25 de la calle Roble, desde una altura aproximada de ocho metros, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El centro de emergencias recibió una llamada que alertaba del accidente laboral e indicaba que el hombre se encontraba inconsciente tras la caída.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y personal de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil y un equipo médico de la zona. Pero los sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador

Cuando nos adentramos en el otoño y empezamos a notar el descenso de temperaturas, también apetece cambiar las escapadas rurales por aquellas con oferta gastronómica con la que reponernos del frío. Así, destinos como Pedraza, donde podemos desconectar rodeados de naturaleza y disfrutar de una pequeña villa considerada como una de las más bonitas de España, se presentan como uno de los destinos idóneos para una visita en esta época del año.

Pedraza ha sido considerada uno de los pueblos más bonitos de nuestro país. Desde 2014 forma parte de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, una entidad que agrupa localidades con valor patrimonial y cultural destacado. Además, en 2019 fue elegida Pueblo Más Bello de Castilla y León. Estos logros han reforzado su atractivo turístico y han contribuido a que la villa se posicione como un destino habitual dentro de la provincia.

Su núcleo urbano mantiene la estructura defensiva original, con calles empedradas y edificaciones de piedra, lo que refleja la organización típica de las villas castellanas de la Edad Media. La conservación de estos elementos permite que Pedraza mantenga su trazado y arquitectura originales, aspectos reconocidos oficialmente por las autoridades culturales de Castilla y León.

Patrimonio monumental de Pedraza

El acceso a Pedraza se realiza a través de la Puerta de la Villa, que desde la Edad Media constituye el único paso hacia el recinto amurallado. Este arco de piedra presenta detalles de estilo mozárabe y está unido al torreón que controlaba la entrada. En el mismo conjunto se encuentra el edificio que albergó la cárcel en el siglo XVI, donde se conservan aún las dependencias originales empleadas para los encierros.

Al cruzar la puerta, la Calle Real conduce al centro del núcleo urbano. Esta vía principal ha mantenido su trazado y su nombre durante siglos, funcionando como eje de comunicación y punto de encuentro del pueblo. El recorrido desemboca en la Plaza Mayor, un espacio amplio en proporción al tamaño de la villa, rodeado de fachadas porticadas y construcciones de piedra. Antiguamente, la plaza acogía mercados y celebraciones; hoy concentra gran parte de la actividad turística y gastronómica.

En uno de los extremos de la plaza se levanta la iglesia de San Juan Bautista, un templo de origen románico que conserva la torre y varios elementos originales, junto con añadidos barrocos de siglos posteriores. Desde allí, la Calle Mayor conduce hasta el castillo-fortaleza de Pedraza. Construido en el siglo XIII y reformado en el XV tras la Reconquista, destaca por su torre del homenaje y la conservación general de sus muros. En la actualidad, pertenece a los herederos del pintor Ignacio Zuloaga y puede visitarse mediante recorrido guiado.

La sucesión de murallas, calles empedradas y edificios de piedra mantiene el carácter medieval del núcleo urbano. Por ello, Pedraza está protegida como Bien de Interés Cultural y forma parte del patrimonio histórico de Castilla y León, siendo un ejemplo destacado de conservación arquitectónica dentro de la provincia.

El lechazo como emblema gastronómico de Pedraza

La gastronomía es uno de los principales motivos por los que los visitantes se acercan a Pedraza. En esta villa, el cochinillo asado se ha convertido en el plato más representativo de la tradición culinaria local. Este producto, característico de las provincias de Segovia, Valladolid y Burgos, se elabora siguiendo métodos transmitidos de generación en generación y forma parte de la identidad gastronómica de la comarca.

El cochinillo se cocina en horno de leña, sazonado únicamente con sal, y se asa lentamente durante tres o cuatro horas. Esta cocción pausada permite que el calor se distribuya de manera uniforme, conservando los jugos naturales y logrando una textura tierna. La preparación sigue un rito tradicional que ha cambiado muy poco con el paso del tiempo, y que refleja directamente la cocina castellana de la región.

En Pedraza, los restaurantes especializados continúan utilizando hornos de leña propios para mantener la autenticidad del proceso. Tanto el cordero lechal como el cochinillo son los protagonistas de la oferta gastronómica local, y constituyen un atractivo que complementa la visita al patrimonio histórico. Para muchos visitantes, la degustación de estos platos se ha convertido en uno de los principales motivos para viajar hasta esta villa segoviana, combinando historia, tradición y gastronomía en un mismo recorrido.

En las provincias del interior de Castilla y León, la red de senderos habilitados junto a ríos y barrancos ha permitido recuperar antiguos caminos que durante décadas quedaron en desuso. Estas rutas, acondicionadas con elementos que facilitan el paso y señalizadas bajo criterios de pequeño recorrido, ofrecen una forma de conocer la diversidad paisajística de la región sin necesidad de un equipamiento especializado.

Dentro de este contexto, la provincia de Segovia concentra una amplia red de itinerarios que aprovechan la orografía de valles y cañones formados por los afluentes del Duero. Los cauces del Eresma, el Pirón o el Cega marcan el relieve de la zona y originan desfiladeros. Las iniciativas locales y comarcales han permitido acondicionar algunos de estos pasos, de modo que resulten transitables sin alterar el entorno ni requerir intervenciones de gran escala.

Entre los recorridos más característicos se encuentra el que discurre por el barranco del río Cega, en las proximidades de Pedraza. Su adecuación con pasarelas, escaleras y señalización ha convertido un antiguo paso fluvial en una senda accesible que permite observar de cerca la morfología del valle. El itinerario, conocido como Senda de los Pescadores, constituye un ejemplo de cómo la intervención mínima en zonas naturales puede hacer compatible la visita con la protección del paisaje.

La Senda de los Pescadores, un itinerario en el barranco del río Cega

El barranco del río Cega alberga una senda que recorre un tramo encajonado del cauce entre los núcleos de La Velilla y Pajares de Pedraza. Se trata de un recorrido señalizado de pequeño recorrido conocido como Senda de los Pescadores, que combina pasarelas, escaleras de madera y tramos de sendero natural.

El punto de inicio más habitual se sitúa en La Velilla. Desde allí, el sendero desciende hacia el río y atraviesa un puente que da paso a la ribera donde comienza el tramo más característico del recorrido. El trazado discurre paralelo al cauce en un entorno donde el río se encaja entre paredes de roca y vegetación de ribera. En varios puntos, el paso ha sido acondicionado con pasarelas y escaleras que salvan los desniveles naturales y permiten avanzar sin dificultad técnica.

El trayecto entre La Velilla y Pajares de Pedraza abarca aproximadamente ocho kilómetros de ida y vuelta, con un desnivel acumulado leve y un tiempo estimado de realización de tres horas. La dificultad general se considera baja, aunque los avisos de las guías locales recomiendan extremar la precaución en los tramos de madera o roca cuando existe humedad o heladas. Las marcas blancas y amarillas guían al caminante durante todo el recorrido, que alterna pasos junto al agua con tramos más abiertos hacia el final.

La parte central del itinerario concentra los pasos más representativos del barranco, escaleras que permiten ascender sobre bloques rocosos y pasarelas de madera ancladas en la roca que discurren a poca distancia del agua. Este acondicionamiento ha permitido hacer accesible un entorno de difícil tránsito sin alterar en exceso la fisonomía natural del valle. Al finalizar el tramo del barranco, la senda enlaza con una pista que desemboca en Pajares de Pedraza, donde se puede descansar antes de regresar por el mismo camino.

El entorno natural del río Cega presenta un cañón con paredes de roca caliza, formado por la erosión del cauce en su avance hacia el Duero. En la zona proliferan chopos, fresnos y sauces, además de una vegetación adaptada a la humedad del barranco. Los pueblos del entorno mantienen su carácter rural y permiten complementar la excursión con una visita a Pedraza o a otros enclaves cercanos.

Las recomendaciones prácticas para quienes planifiquen la visita incluyen calzado con buena suela de agarre, ropa cómoda, agua suficiente y evitar la ruta en días de lluvia o hielo. El sendero no está adaptado para personas con movilidad reducida, dado que los tramos de escaleras y pasarelas no lo permiten. Se aconseja comenzar la ruta temprano, especialmente en fines de semana, para disponer de aparcamiento en el inicio de La Velilla.

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Segovia y concejala de Hacienda, Rosalía Serrano (PP), ha presentado este miércoles su dimisión y ha renunciado a su acta de concejala, lo que implica su cese de todas las responsabilidades en el equipo de gobierno que lidera el alcalde José Mazarías. La renuncia se ha producido momentos antes del pleno extraordinario convocado para aprobar las ordenanzas fiscales de 2026, que finalmente no han salido adelante tras el voto en contra de todos los grupos de la oposición.

La salida de Serrano se produce después de varias semanas de presión política a raíz de una información publicada por elDiario.es que revelaba que la edil había ocultado durante un año su participación en empresas del sector inmobiliario, una de las cuales habría promovido la construcción de trasteros sin las autorizaciones pertinentes. En esa noticia se recogía que Serrano figuró como administradora única de una sociedad dedicada a la compraventa y alquiler de inmuebles, pese a que la ley exige a los cargos públicos comunicar cualquier participación societaria para evitar conflictos de interés.

La concejala de Hacienda de Segovia (PP), Rosalía Serrano, aseguró que no había cobrado “ni ahora ni nunca” por su administración de una empresa —“una sociedad familiar”—, que estaba relacionada con el sector inmobiliario y cuyo vínculo ocultó durante un año. El PSOE de Segovia exigió su cese inmediato, denunciando “falta de transparencia” y “posibles irregularidades urbanísticas”. El grupo socialista pidió incluso la creación de una comisión de investigación para aclarar los hechos y determinar si las actuaciones de la concejala vulneraban el código ético municipal.

Martín (PSOE): “Es un día triste para la ciudad”

La portavoz del Grupo Municipal Socialista y exalcaldesa, Clara Martín ha señalado tras conocer la renuncia que se trata de “un día triste para la ciudad”. “Nadie puede estar orgulloso de que una concejala abandone el gobierno municipal, y menos aún por no haber sido cesada antes por el alcalde”, ha declarado Martín ante los medios.

La concejala socialista ha considerado que la salida de Serrano “llega tarde” y ha reprochado al equipo de gobierno “falta de autocrítica y de diálogo”. En su intervención, Martín ha recordado que el PSOE ya había advertido al alcalde de que la situación era insostenible y que debía actuar con rapidez para “restaurar la confianza ciudadana en la gestión pública”.

La portavoz socialista ha aprovechado también para replicar a unas declaraciones previas de Serrano, que en una entrevista reciente la había acusado de ocultar información sobre su propio patrimonio. Martín ha presentado ante la prensa sus declaraciones de bienes de 2019 y 2023, custodiadas por la Secretaría General del Ayuntamiento, para demostrar que había declarado su participación en una sociedad “sin actividad”. “No hay incompatibilidades ni falsas verdades, como afirma la señora Serrano”, ha añadido.

La edil socialista ha pedido además al alcalde “que abandone el tono de crispación” y “aprenda de los errores cometidos en estos dos años y medio de mandato”. “Esperamos que se abra una nueva etapa de diálogo, porque Segovia necesita estabilidad y acuerdos”, ha apostillado.

Desde el PP, por el momento, no se han hecho declaraciones oficiales más allá de confirmar la renuncia de Serrano y agradecer su labor. El relevo en la concejalía de Hacienda y en la primera tenencia de alcaldía se decidirá en los próximos días.

Más de dos semanas después de haberse originado (las llamas se notificaron por primera vez el 21 de septiembre), el incendio forestal de Peñalba de la Sierra (Guadalajara) continúa en situación de “controlado”, pero no “extinto”.

Según ha podido saber elDiario.es Castilla-la Mancha, actualmente no hay focos activos ni humo visible, pero todavía se realizan labores de vigilancia del perímetro, razón por la cual el incendio no se da oficialmente por extinguido. En estas tareas participan cuatro medios terrestres formados por un total de 14 personas.

Rafael Heras, alcalde de la pedanía más afectada por las llamas, Peñalba de la Sierra, asegura no se aprecia fuego ni humo “desde hace bastantes días” y explica que ha iniciado conversaciones con la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara para pedir la declaración de zona catastrófica.

Y es que, tras el paso de las llamas, toca hacer balance y dar solución a las problemáticas generadas por el fuego.

Para el alcalde, una de las principales necesidades es reparar la red de tuberías que suministra agua a cuatro de los seis núcleos de población que dependen del Ayuntamiento de El Cardoso de la Sierra (al que pertenece la pedanía de Peñalba de la Sierra). No solo está afectado el suministro, sino que los depósitos de agua se encuentran cerrados para evitar que las cenizas producidas por el incendio se almacenen en ellos, arrastradas con el agua de lluvia, explica Heras. Razón por la cual la diputación de Guadalajara está poniendo a disposición de los pueblos un camión cisterna para abastecer de agua a sus vecinos, según confirma el regidor.

El ganado “se ha quedado sin comida”

“La segunda prioridad”, continúa Heras, “es el tema de los ganaderos”. Y es que las vacas de Peñalba de la Sierra “se han quedado sin comida”, tras quemarse los pastos en buena parte del parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

“Tienen que empezar a comprar forrajes, paja, pienso, y las tienen que echar a comer. Y no va a ser 15 días, ni un mes, porque hasta que el campo se regenere y se críe otra vez hierba, arbustos y demás, pasará un año tranquilamente”, señala el alcalde.

Heras termina explicando que está en en contacto con las diferentes administraciones que le proporcionan las explicaciones que solicita.

El PP vuelve a pedir la comparecencia de Page

Por su parte, la secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha acudido este miércoles a Guadalajara, según sus palabras, “a dar voz a lo que Emiliano García-Page quiere silenciar, que es la mala gestión y las nulas explicaciones del gobierno socialista de Castilla-La Mancha sobre lo ocurrido en el incendio”.

Agudo ha insistido en que el PSOE debe explicar “por qué no se activaron los retenes cercanos, por qué la Junta tardó tantos días en pedir ayuda y en activar a todos los profesionales posibles para la extinción del incendio”.

La secretaria general del PP regional ha conminado al presidente de las Cortes y máximo responsable del PSOE en Guadalajara, Pablo Bellido, a que decida si Page debe dar explicaciones en las Cortes sobre la gestión del incendio o no. “Depende del propio Bellido que Page sea llamado a las Cortes a comparecer para explicar el por qué de la nefasta gestión que se realizó en el incendio del Pico del Lobo”, ha afirmado Agudo, que ha concluido que “lo único que le hemos escuchado, tanto a él como a todos los miembros del PSOE, es atacar al PP por pedir explicaciones”.

Es la segunda vez que los populares castellanomanchegos solicitan que el presidente del Ejecutivo regional comparezca en las Cortes de Castilla-La Mancha para dar cuenta de la gestión del incendio en Peñalba de la Sierra, tras hacer la misma exigencia el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, hace menos de una semana.

El incendio del Pico del Lobo, que durante más de una semana ha afectado a las provincias de Guadalajara y Segovia, ha descendido al nivel 0 del Índice de Gravedad de Riesgo (IGR) en su vertiente segoviana y ha sido dado por controlado por la Junta de Castilla y León.

La mayoría de los medios de extinción desplegados en los últimos días han regresado ya a sus bases, aunque permanecen en la zona dos agentes medioambientales, tres autobombas, dos brigadas helitransportadas (ELIF) y un bulldozer, que continuarán con labores de vigilancia y remate.

La primera perimetración del incendio en el lado segoviano cifra la superficie total afectada en 242 hectáreas, de las que 122 son arboladas, 100 corresponden a matorral y 20 a pasto.

La mayor parte de ellas ardieron durante las primeras horas tras la entrada del fuego en Castilla y León, durante la madrugada del pasado domingo.

El descenso al nivel 0 del IGR implica que el fuego ya no representa riesgo para la población ni para infraestructuras y que la gestión del operativo pasa a ser exclusivamente de carácter autonómico, con un despliegue reducido de efectivos en el terreno vigilando los puntos calientes que quedan en el interior de la zona afectada.

El incendio, que se originó en la localidad alcarreña de Peñalba de la Sierra hace más de una semana, ha calcinado alrededor de 2.000 hectáreas en la vertiente de Castilla-La Mancha.

En Segovia, las autoridades han destacado la eficacia del dispositivo conjunto, que llegó a movilizar a cerca de 300 personas entre cuadrillas terrestres, medios aéreos, maquinaria pesada y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El incendio forestal en Peñalba de la Sierra (Guadalajara) ha bajado a nivel 0 operativo, según ha informado esta pasada noche en su cuenta de X el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam).

El viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Almodóvar, ya avanzó ayer por la tarde que el incendio estaba estabilizado y se iniciaba “la vuelta a la normalidad”.

Se han levantado las restricciones para circular por la carretera GU-187 y se ha reabierto el acceso al Hayedo de Tejera Negra para los visitantes.

Almodóvar señalaba que el mando unificado de la emergencia se mantendrá de manera conjunta con Castilla y León. Hay que recordar que en la noche del sábado al domingo pasado el fuegó saltó a la provincia de Segovia, a través de la población de Cerezo de Arriba.

Hasta el momento la superficie calcinada alcanza las 3.000 hectáreas, de las que 400 corresponden a la provincia de Segovia, precisó.

Hasta el momento, según el Infocam, en las labores de extinción han trabajado 187 medios, de ellos 57 aéreos, y 913 personas. El fuego se detectó el 21 de septiembre a las 8.13 horas.

Medidas extraordinarias para reforzar la prevención

El Plan Infocam, a través de su perfil en la red social X, ha informado que con el objetivo de reforzar la prevención de incendios forestales se establece una medida por la que quedan “prohibidas las quemas de restos vegetales forestales hasta el lunes 6 de octubre de 2025”.

En paralelo, este martes se ha sabido que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha prolongado la campaña estatal contra incendios forestales hasta el 31 de octubre debido a la previsión meteorológica “desfavorable”. “Hasta la finalización de la campaña, el Sistema Nacional de Protección Civil permanecerá en alerta y seguimiento permanente para responder de manera inmediata”, ha recalcado, según recoge Europa Press.