En el nordeste de Segovia, a pocos kilómetros de Riaza y muy cerca de la frontera con Guadalajara, la Sierra de Ayllón esconde una de las rutas más curiosas de Castilla y León. Aquí, en apenas media hora de coche, el paisaje cambia constantemente. Hay pueblos de fachadas rojizas, otros donde casi todo es negro por la pizarra y algunos en los que la piedra toma tonos amarillos y dorados. Basta seguir la carretera SG-V-1111 para ir pasando de un color a otro entre colinas, robledales y pequeños núcleos serranos.

La explicación está en el propio terreno. Durante siglos, los vecinos construyeron sus casas con los materiales que tenían más cerca, y eso acabó dando personalidad a cada pueblo. Las arcillas y tierras ricas en hierro tiñeron de rojo lugares como Madriguera o Villacorta, la pizarra marcó la arquitectura oscura de El Muyo, Serracín o Becerril, y la cuarcita dejó sus tonos amarillos en pueblos como Alquité o Martín Muñoz de Ayllón. Parece hecho adrede, pero es simplemente la forma en la que esta parte de la sierra se ha construido durante generaciones.

Hoy, en muchos de estos pueblos escasean los habitantes y se recorren en poco tiempo, pero conservan una arquitectura tradicional muy reconocible. Hay iglesias románicas, balconadas de madera, antiguas minas, fuentes ferruginosas y calles en las que el color de las casas y el del suelo parecen el mismo. Algunos, como Madriguera, están especialmente cuidados, mientras que otros mantienen un aire más silencioso y casi detenido en el tiempo. Juntos forman una escapada diferente, perfecta para recorrer sin prisas una de las zonas menos conocidas de Segovia.

Pueblos rojos: barro, hierro y fachadas teñidas de arcilla

En algunas zonas de la Sierra de Ayllón, el terreno está cargado de compuestos férricos y arcillas rojizas. Durante siglos, esa tierra acabó convertida en muros, fachadas y suelos, dando lugar a los conocidos como pueblos rojos. Son, probablemente, los más llamativos de toda la ruta, especialmente cuando el sol resalta los tonos rojizos de las casas frente al verde de los prados y los montes de alrededor.

Madriguera es el gran símbolo de esta arquitectura roja y también uno de los pueblos más conocidos de la zona. A 1.138 metros de altitud, llegó a ser uno de los núcleos más importantes del entorno y durante años contó con ayuntamiento, casino o farmacia, algo poco habitual en pueblos serranos de este tamaño. Ese pasado todavía se nota en algunas construcciones y en el tamaño de su iglesia de San Pedro Apóstol, cuya espadaña sobresale entre las casas rojizas del pueblo.

Lo más interesante de Madriguera es la uniformidad del conjunto. Muchas viviendas conservan balconadas y galerías de madera, mientras que las fachadas mezclan piedra, barro y entramados tradicionales. A diferencia de otros núcleos más deteriorados, aquí gran parte de las casas han sido restauradas manteniendo la estética original, lo que hace que pasear por sus calles tenga una cierta sensación de continuidad. En los alrededores podemos encontrar una fuente de aguas ferruginosas, así como los restos de una antigua mina de caolín, que muestran la estrecha relación entre el pueblo y el terreno sobre el que se levanta.

Más pequeño y tranquilo que Madriguera, Villacorta mantiene la misma tonalidad rojiza en buena parte de sus construcciones. El pueblo se encuentra a algo más de mil metros de altitud y tiene como principal referencia la iglesia de Santa Catalina, situada en el centro del casco urbano. En sus alrededores aparecen varios elementos ligados a la vida tradicional de la zona, como antiguos palomares, un molino restaurado o la ermita de San Roque.

Muy cerca del pueblo también se conserva un puente del siglo XVI sobre el río Vadillo. Todo el entorno tiene un carácter más rural y disperso, con prados, pequeñas corrientes de agua y caminos que se adentran en la sierra. Aquí el color rojo de las fachadas no resulta tan uniforme como en Madriguera, pero aparece constantemente en muros, piedras y construcciones tradicionales.

Pueblos amarillos: la cuarcita y los tonos dorados de la sierra

Los pueblos amarillos son los menos numerosos de la ruta, pero también los que ofrecen un contraste más claro respecto a los pueblos negros de pizarra. Aquí predominan la cuarcita y las piedras de tonos claros, que dan a las fachadas una apariencia más luminosa, especialmente cuando la luz cae de lleno sobre los muros.

Alquité es una pequeña pedanía situada en una ladera a 1.280 metros de altitud. Su nombre aparece documentado ya en el siglo XII y tiene origen árabe. El núcleo es diminuto, pero conserva uno de los edificios más interesantes de toda la ruta: la iglesia de San Pedro. Sin duda llama la atención su pórtico románico, con tres arquivoltas que todavía conservan buena parte de su carácter original.

El pueblo apenas tiene unas pocas calles y casas dispersas, pero precisamente ahí reside parte de su atractivo. Todo parece muy ligado al paisaje de alrededor, con vistas abiertas hacia la sierra y construcciones en las que la piedra amarillenta domina claramente sobre otros materiales.

A pocos kilómetros aparece Martín Muñoz de Ayllón, donde los tonos amarillos siguen presentes aunque mezclados en algunos puntos con tejados oscuros de pizarra y tierras rojizas. Históricamente, el pueblo estuvo ligado a la extracción de piedra y sus canteras llegaron a utilizarse en lugares tan conocidos como el Palacio de La Granja o la Catedral de Segovia.

La iglesia de San Martín de Tours es el edificio más destacado del núcleo y se sitúa en la parte alta del pueblo. Las calles mantienen un aspecto muy sencillo y rural, sin apenas transformaciones modernas, algo que ayuda a conservar la sensación de conjunto tradicional que caracteriza a toda esta ruta.

Pueblos negros: la arquitectura de pizarra de la Sierra de Ayllón

La pizarra domina completamente el paisaje en los pueblos negros. Muros, tejados, pavimentos y cercados utilizan este material oscuro que da a los núcleos un aspecto mucho más sobrio y montañés. Son pueblos pequeños, algunos con muy pocos habitantes, donde la despoblación se nota en varias construcciones abandonadas, aunque precisamente eso también ayuda a mantener una imagen muy auténtica de la arquitectura tradicional serrana. Al fin y al cabo, a estas alturas de ruta no estamos ya muy lejos de los pueblos negros de Guadalajara.

Becerril es uno de los pueblos negros mejor conservados de la ruta. Se encuentra a 1.241 metros de altitud y su edificio más importante es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un templo románico con añadidos posteriores que conserva un ábside semicircular muy bien mantenido. En la cornisa todavía pueden verse varios canecillos decorados y en el interior destaca un retablo renacentista con tablas pintadas. Merece la pena dedicarle un rato.

El entorno del pueblo también estuvo ligado durante años a la actividad minera, con antiguas extracciones de hierro y de una pizarra sumamente suave conocida como ampelita, además de antiguas tejeras. Hoy la zona es conocida también por la observación del cielo nocturno, ya que la escasa contaminación lumínica convierte estos pueblos en lugares excelentes para ver estrellas.

Serracín se levanta sobre la ladera del monte Pizarral (el nombre ya lo dice todo) y probablemente sea uno de los pueblos con más sensación de aislamiento de toda la ruta. Aquí la pizarra domina casi por completo el paisaje urbano, aunque en algunas construcciones aparecen también detalles rojizos en puertas, ventanas o muros, por lo que deja ver cierta transición entre colores.

Del antiguo templo de la Natividad apenas queda en pie la espadaña, que se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del pueblo. Muy cerca se encontraban antiguas minas de plata, carbón mineral y pizarra, actividad que durante años marcó la vida de esta zona de la sierra. Hoy muchas casas están vacías o parcialmente derruidas, pero el conjunto mantiene un enorme interés desde el punto de vista arquitectónico y paisajístico.

Si hay un pueblo donde la arquitectura negra alcanza su máxima expresión, ese es El Muyo. La pizarra aparece en tejados, fachadas, muros y hasta en el pavimento de algunas calles, creando una imagen muy homogénea y reconocible. El contraste con los pueblos rojos cercanos es inmediato, aunque apenas los separen unos pocos kilómetros.

La iglesia de los Santos Mártires, dedicada a San Cornelio y San Cipriano, guarda una cruz gótica procesional muy peculiar, conocida como 'de gajos', ya que sus brazos simulan la textura de los troncos de un árbol. Más allá de este patrimonio, buena parte del atractivo de El Muyo está simplemente en recorrer sus calles y observar cómo las construcciones parecen salir directamente de la propia montaña.

El Negredo cierra la ruta de los pueblos negros, aunque aquí la presencia de la pizarra ya se mezcla con otros materiales y los tonos oscuros no resultan tan intensos como en El Muyo o Serracín. Aun así, el pueblo mantiene la estética característica de esta arquitectura serrana.

Su edificio más destacado es la iglesia de Vallehermoso, de origen gótico y con un pórtico renacentista muy llamativo. Lo curioso es que se encuentra separada del núcleo urbano, mientras que la ermita de San Benito sí aparece dentro del pueblo. Como ocurre en buena parte de esta ruta, el interés de El Negredo no está solo en sus monumentos, sino en el conjunto: calles tranquilas, construcciones tradicionales y la sensación de estar en una de las zonas más apartadas y menos alteradas de la provincia de Segovia.

Igualdad Animal ha denunciado este jueves que la Consejería de Sanidad de Castilla y León oculta a la opinión pública el expediente sancionador que abrió el pasado mes de febrero contra el matadero Vicente de Lucas (Segovia), después de que la fundación animalista trasladara a las autoridades castellano-leonesas el 19 de diciembre de 2025 las imágenes inéditas que avanzó este martes elDiario.es. En este establecimiento industrial, unos 200 cervatillos fueron sacrificados a tiros, de forma aglomerada, con signos evidentes de miedo y estrés debido al incorrecto trato que realizaron los operarios.

La Consejería de Sanidad, cuya cartera en funciones ostenta Alejandro Vázquez (PP), no respondió a este diario cuando se le consultó por las presuntas irregularidades en el matadero segoviano. Concretamente, se preguntó si la Dirección General de Salud Pública había iniciado una o varias inspecciones y si se habían acreditado irregularidades. En caso afirmativo, si se había iniciado un expediente y cuáles eran las conclusiones que habían extraído los técnicos y servicios veterinarios en sus informes.

Pese a ello, tras la publicación del reportaje aseguraron que el matadero “cuenta con autorización para operar con caza de cría”, y al tiempo que reconocieron que habían formulado requerimientos para “reforzar las garantías en bienestar animal”. Así, señalaron que el sacrificio de los cérvidos se realizaba en “establecimiento autorizado y bajo supervisión veterinaria oficial, conforme al marco regulador vigente para animales destinados al consumo humano”. “Los animales sacrificados cuentan con la documentación sanitaria preceptiva emitida por las autoridades de origen que ampara su traslado al matadero”, informaron.

Después de la denuncia presentada por Igualdad Animal, Sanidad afirma que, en el marco del control oficial, “se intensificaron las actuaciones de supervisión”. En este sentido, se revisaron “los protocolos aplicables”, promoviendo “medidas de mejora conforme al soporte científico y normativo disponible”, al considerar las “particularidades propias” de los cérvidos y la necesidad de “una aproximación técnica específica para esta especie”.

Sin embargo, se omite que el 27 de febrero de 2026, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería no solamente comunica que las autoridades “habían implantado medidas correctivas”, sino que se habían “iniciado actuaciones administrativas para la gestión de un expediente sancionador contra el matadero Vicente de Lucas”, como se desprende de un documento consultado por este diario.

El 17 de abril de 2026, la Dirección General de Salud Pública responde a Igualdad Animal que ha constatado que el sacrificio de cérvidos “no constituye una actividad habitual en dicho establecimiento”, según figura en los correos internos, consultados por este diario. Se trata, señala el organismo competente, “de una actividad de carácter estacional, concentrándose los sacrificios principalmente en los meses de diciembre, febrero y agosto, con un volumen de 862, 879 y 574 cérvidos, respectivamente”. No obstante, los sacrificios de más de 200 animales de esta especie tuvieron lugar el 5 de marzo de 2025.

En consecuencia, puede concluirse que “el sacrificio de cérvidos en el citado matadero no forma parte de su actividad ordinaria”. Por otra parte, afirma Salud Pública, desde el ámbito oficial del establecimiento “se están reforzando las actuaciones de supervisión con el fin de garantizar el bienestar animal”, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento europeo 1099/2009, y de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en esta materia.

“La Junta de Castilla y León no puede reconocer medidas correctivas y, al mismo tiempo, negar la existencia de infracciones”, explican fuentes de Igualdad Animal. Cabe señalar que las imágenes muestran cómo los animales, conscientes tras los disparos, movían la cola, las patas y levantaban la cabeza mientras se desangraban. Además, los cervatillos presenciaron el sacrificio del resto, mientras que otros animales de la misma especie eran colgados por una sola extremidad cuando aún estaban vivos. En algunos casos, los animales intentaban escapar malheridos del cajón de sacrificio por los pasillos, lo que obligaba a los trabajadores a avisar al matarife para que los rematara a distancia.

“Que hechos de esta gravedad puedan producirse en un establecimiento autorizado y bajo supervisión veterinaria oficial, como reconoce la propia Consejería en su respuesta, resulta aún más grave”, destacan las mismas fuentes, y añaden que “no estamos ante un vacío legal ni ante una actividad sin control, sino ante un fallo en la aplicación efectiva y en la supervisión real de la normativa que debería haberlo evitado”.

La fundación animalista sostiene, en respuesta a la Consejería de Sanidad, que en ningún momento han cuestionado la autorización del matadero ni la documentación sanitaria de los animales, sino “la existencia de infracciones muy graves en el manejo, el aturdimiento y la matanza de los ciervos”. Entre las presuntas irregularidades, Igualdad Animal sostiene como muy grave la agonía que sufrieron los animales que permanecieron conscientes y con signos vitales tras la ausencia de aturdimiento previo, llegando incluso a ser izados por sus extremidades antes de morir. La Ley 32/2007, precisamente, considera una infracción muy grave “el incumplimiento de la obligación del aturdimiento previo”.

Asimismo, las mismas fuentes recuerdan que el Real Decreto 695/2022 obliga a que los mataderos dispongan de “sistemas de videovigilancia”. Sin embargo, este caso deja sin respuesta “cómo pudieron ocurrir estos hechos en un matadero autorizado, qué falló en la supervisión, qué recogen las grabaciones obligatorias y por qué no se detectaron antes estas irregularidades”. Así, afirman que la respuesta de Sanidad, al “insistir en la autorización del establecimiento y la supervisión veterinaria oficial”, evidencia que “los mecanismos de control” no han funcionado.

“El acceso y control de las grabaciones sigue en manos de los propios operadores, lo que limita su independencia y eficacia”, lamentan y añaden que pese a se trata de una herramienta concebida “para garantizar transparencia y supervisión”, ésta puede “quedar condicionada por quienes son precisamente objeto de esa supervisión”. “Este caso pone de manifiesto la necesidad de un sistema de videovigilancia independiente y transparente en todos los mataderos”, insisten.

Igualdad Animal recuerda que la normativa establece que, cuando existen indicios objetivos de infracción, la Administración no puede actuar con discrecionalidad, sino que debe incoar y tramitar el correspondiente procedimiento sancionador. En este caso, las imágenes apuntan a posibles incumplimientos del Reglamento (CE) 1099/2009 y de la Ley 32/2007, en particular en lo relativo a la obligación de garantizar un aturdimiento eficaz y mantener la inconsciencia de los animales hasta su muerte.

En cualquier caso, la autorización administrativa del establecimiento no exime del cumplimiento de la normativa vigente ni impide la obligación de investigar y, en su caso, sancionar los hechos denunciados. “La gravedad de las imágenes, junto con el reconocimiento de actuaciones correctivas por parte de la Consejería, exige una respuesta administrativa coherente, proporcionada y plenamente ajustada al principio de legalidad”, afirma a este diario Anna Mulà, gerente de incidencia legislativa de Igualdad Animal.

Finalmente, Igualdad Animal reclama que se tramite el expediente sancionador ya anunciado por la Consejería y que se apliquen las “consecuencias previstas en la normativa”. También pide “acceso completo” a la documentación de las inspecciones y controles realizados, incluidos informes veterinarios, actas y medidas correctivas. Asimismo, solicita “transparencia sobre el funcionamiento del sistema de videovigilancia en el matadero” y las grabaciones relacionadas “con los hechos denunciados”, además de una revisión del sistema de control oficial para reforzar la detección de posibles “incumplimientos en bienestar animal”.

La versión del matadero

La empresa asociada al establecimiento industrial explicó a este diario que “hasta donde este matadero conoce, no nos consta que se haya tramitado o esté tramitando expediente administrativo sancionador de ningún tipo más allá de la emisión de algún acta de control oficial correspondiente al sacrificio de cérvidos”. En este sentido, afirmaron que su postura en relación al sacrificio de los animales “es la que formalmente pusimos de manifiesto en su momento a los organismos públicos competentes y, concretamente, a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León”.

Asimismo, aseguraron que su actividad había sido autorizada “bajo informe favorable”, y que una vez presentada la memoria técnica descriptiva de la actividad que vio luz verde por parte de los servicios veterinarios oficiales, ese tipo de sacrificio “se ha venido realizando desde su inicio y en todo momento con toda normalidad y cumpliendo con todas las normas vigentes”, sin que se hayan detectado incumplimientos por ninguno de los profesionales “de los servicios veterinarios oficiales que han estado a lo largo de los años desde que se concedió la autorización para ese tipo de sacrificio”.

Finalmente, señalaron que dicha actividad se había realizado, desde el inicio y hasta la actualidad, de forma “correcta, eficaz y eficiente en todas sus fases del sacrificio, y cumpliendo en todo momento la normativa vigente de bienestar animal”, también la relativa al método de aturdimiento, regulado en el Reglamento europeo 1099/2009.

Unos 200 cervatillos han sido sacrificados a tiros en el matadero autorizado de Vicente de Lucas Fuentetaja de Segovia. Los cérvidos convivían aglomerados en la zona de sacrificio, con signos evidentes de miedo y estrés debido al incorrecto trato que realizaron los operarios del establecimiento industrial. Los animales, conscientes tras los disparos, movían la cola, las patas y levantaban la cabeza mientras se desangraban. Los cervatillos presenciaron el sacrificio del resto, mientras que otros animales de la misma especie eran colgados por una sola extremidad cuando aún estaban vivos. En algunos casos, los animales intentaban escapar malheridos del cajón de sacrificio por los pasillos, lo que obligaba a los trabajadores a avisar al matarife para que los rematara a distancia, como se desprende de las imágenes inéditas que avanza elDiario.es.

Este diario se ha puesto en contacto con la empresa asociada al matadero, que ha respondido que “hasta donde este matadero conoce, no nos consta que se haya tramitado o esté tramitando expediente administrativo sancionador de ningún tipo más allá de la emisión de algún acta de control oficial correspondiente al sacrificio de cérvidos”. En este sentido, afirman que la postura de este matadero en relación al sacrificio de los animales “es la que formalmente pusimos de manifiesto en su momento a los organismos públicos competentes y, concretamente, a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León”.

Asimismo, aseguran que su actividad ha sido autorizada “bajo informe favorable”, y que una vez presentada la memoria técnica descriptiva de la actividad que vio luz verde por parte de los servicios veterinarios oficiales, ese tipo de sacrificio “se ha venido realizando desde su inicio y en todo momento con toda normalidad y cumpliendo con todas las normas vigentes”, sin que se hayan detectado incumplimientos por ninguno de los profesionales “de los servicios veterinarios oficiales que han estado a lo largo de los años desde que se concedió la autorización para ese tipo de sacrificio”. Finalmente, señalan que dicha actividad se ha realizado, desde el inicio y hasta la actualidad, de forma “correcta, eficaz y eficiente en todas sus fases del sacrificio, y cumpliendo en todo momento la normativa vigente de bienestar animal”, también la relativa al método de aturdimiento, regulado en el Reglamento europeo 1099/2009.

Este diario también se ha puesto en contacto con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, sin que haya sido posible obtener su versión de los hechos. En la consulta, se les solicitó la procedencia y condición del traslado de los animales; la constatación o no de posibles incumplimientos de la normativa de bienestar animales; existencia de inspecciones y/o expedientes abiertos por los hechos; medidas adoptadas, así como las conclusiones de los informes técnicos realizados, entre otros.

Las grabaciones fueron captadas el 5 de marzo de 2025 en el interior del matadero de Vicente de Lucas, en Segovia (Castilla y León) de forma anónima y enviadas a finales de octubre a Igualdad Animal. Fuentes de la organización detallan que fueron sacrificados más de 200 ciervos que procedían del Monte de El Pardo, área natural protegida al noroeste de Madrid, y que gestiona Patrimonio Nacional, organismo adscrito a Presidencia del Gobierno. “Los animales fueron capturados vivos, mutilados en sus cuernos y trasladados al matadero”, señala la organización animalista a este diario. Antes del sacrificio de más de 200 cérvidos, “más de cinco ya habían muerto dentro de las instalaciones, posiblemente a causa del estrés y el miedo provocados por el confinamiento”, añaden. Patrimonio Nacional, organismo a quien se le consultó si se habían realizado actuaciones de control poblacional durante el periodo señalado; naturaleza de los métodos de captura y gestión de los animales, así como el destino y trazabilidad del traslado, no ha respondido a este diario, en el momento en que se publica esta noticia.

El Monte de El Pardo es un espacio protegido de alto valor, considerado como uno de los mejor conservados de Europa. Situado al noroeste de Madrid, cuenta con una superficie de 15.821 hectáreas, y fue declarado Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA), dentro de la Red Natura 2000. La caza está prohibida en este espacio y los controles de población de ciervos se realizan “mediante capturas y traslado a mataderos autorizados”, aunque con “carácter estacional”, especifica Salud Pública de Castilla y León, principalmente durante los meses de diciembre, febrero y agosto.

Sacrificios presuntamente irregulares de ciervos

“En el marco de estas actuaciones, los animales son capturados vivos, se les cortan las cuernas y posteriormente son transportados hasta el matadero para su matanza”, explica a elDiario.es Anna Mulá, Gerente de Incidencia Legislativa. Después de recibir las imágenes, Igualdad Animal verificó su autenticidad y correspondencia con la del establecimiento y presentó una denuncia administrativa ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León el 22 de diciembre de 2025, según la documentación consultada por este diario. Igualdad Animal señala que se han producido ocho infracciones graves de la normativa europea de bienestar animal.

La matanza de más de 200 cérvidos tuvo lugar el 5 de marzo de 2025 entre las 6:00 y las 11:00 horas, según consta en la denuncia. Así, la abogada y experta en conservación de especies, indica que estos animales “no han sido mantenidos, criados ni cebados con fines de producción, explotación ganadera o lucro, ni pueden ser calificados como animales de producción”. En su denuncia, Mulá argumenta que estos ciervos son animales silvestres (es decir, salvajes) que vivían libres. No han sido criados por humanos en una granja para producir carne, sino que su sacrificio es parte de un plan de control poblacional. Normalmente, la legislación europea que dice cómo deben morir los animales no se aplica cuando se trata de controlar poblaciones de animales salvajes. Es decir, si se hiciera en el campo, las normas serían diferentes. Sin embargo, en el momento en que introduces a los animales en un matadero autorizado, las reglas cambian.

“El sacrificio de animales en un matadero no puede realizarse al margen de las exigencias de bienestar animal aplicables a este tipo de instalaciones, debiendo la autoridad competente verificar que el establecimiento cumple con las obligaciones legales que le son exigibles y que no se producen situaciones de sufrimiento evitable, estrés o maltrato durante el manejo, aturdimiento y muerte de los animales”, argumenta la experta. Por tanto, el matadero autorizado tiene la obligación legal de evitar cualquier sufrimiento, dolor o estrés innecesario, y las autoridades competentes deben vigilar el cumplimiento estricto de la ley.

Este espacio natural está considerado el bosque mediterráneo más importante de la Comunidad de Madrid, así como una importante reserva ecológica y biológica. Este ecosistema –que discurre por el río Manzanares, desde su nacimiento hasta el Monte El Pardo, incluyendo La Pedriza, constituye el parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares– forma parte de una gran riqueza faunística. Entre ellas, además del ciervo, especies como el águila imperial, el buitre negro, la cigüeña negra y otras numerosas como el gamo, el jabalí, el gato montés conejo, el tejón, el zorro, la gineta o la comadreja conviven en este espacio. Entre los reptiles, destacan la culebra de escalera, el lagarto ocelado y la lagartija cenicienta.

Una cadena de irregularidades

La denuncia de Igualdad Animal contra el matadero Vicente de Lucas Fuentetaja de Segovia expone una cadena de presuntas irregularidades que comenzó con un manejo violento mediante ruidos y golpes para forzar el movimiento de ciervos aterrorizados; continuó con una gestión logística deficiente que provocó aglomeraciones, permitió que los animales presenciaran la muerte de otros y culminó en una ejecución técnica negligente. Estas supuestas infracciones incluyeron la falta de sujeción individual y la realización de disparos múltiples descontrolados, lo que derivó en la situación más grave: la agonía de animales que permanecieron conscientes y con signos vitales tras la ausencia de aturdimiento previo, llegando incluso a ser izados por sus extremidades antes de morir. 

La Ley 32/2007, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, considera una infracción muy grave “el incumplimiento de la obligación del aturdimiento previo”, así como “educar o manejar al animal con métodos agresivos o violentos que puedan provocar maltrato al animal, o causarle estados de ansiedad o miedo”, como se desprende del artículo 14.1 en los apartados e) y n). Entre las faltas leves, se incluye el incumplimiento de las obligaciones de protección animal en cuanto al “cuidado y manejo de los animales, siempre que no se produzcan lesiones permanentes, deformidades o defectos graves, o la muerte de los animales” y el incumplimiento de las obligaciones respecto a “la forma, métodos y condiciones para el sacrificio o matanza de animales”, como se desprende del artículo 14.3 en los apartados a) y b).

El artículo 16 de la normativa establece, para las infracciones leves, una sanción de hasta 600 euros o apercibimiento; en el caso de las graves, una multa de entre 601 y 6.000 euros y para las muy graves, entre 6001 y 100.000 euros. La denuncia de Igualdad Animal sostiene que se ha producido al menos una infracción muy grave debido al presunto incumplimiento “de la obligación de aturdimiento previo” dado que “los animales permanecieron conscientes tras los disparos”.

Sanidad abre expediente sancionador

El 27 de febrero de 2026, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad comunica que las autoridades “habían implantado medidas correctivas” y que se habían “iniciado actuaciones administrativas para la gestión de un expediente sancionador contra el matadero Vicente de Lucas”. En el escrito, al cual ha accedido este diario, la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León informa, en relación al citado matadero, de que “se ha procedido a verificar que el transporte está legalmente amparado por la documentación exigible para trasladar desde origen al matadero”, y que se dio traslado de la denuncia a los Servicios Veterinarios Oficiales de Salud Pública.

Estos servicios, en base al artículo 4 del Decreto 189/1994, realizaron “controles adicionales específicos con el fin de verificar si los hechos denunciados suponen un incumplimiento de la legislación de bienestar animal”. Del mismo modo, procedieron a implantar “medidas correctivas en relación con el manejo de los animales desde su llegada al matadero hasta su sacrificio”. “Se han iniciado actuaciones administrativas para la gestión de un expediente sancionador al establecimiento Vicente de Lucas”, concluye la Dirección General de Salud Pública.

El 17 de abril de 2026, la Dirección General de Salud Pública responde a Igualdad Animal que ha constatado que el sacrificio de cérvidos “no constituye una actividad habitual en dicho establecimiento”, según figura en los correos internos, consultados por este diario. Se trata, señala el organismo competente, “de una actividad de carácter estacional, concentrándose los sacrificios principalmente en los meses de diciembre, febrero y agosto, con un volumen de 862, 879 y 574 cérvidos, respectivamente”. Sin embargo, los sacrificios de más de 200 animales de esta especie tuvieron lugar el 5 de marzo de 2025.

En consecuencia, puede concluirse que “el sacrificio de cérvidos en el citado matadero no forma parte de su actividad ordinaria”. Por otra parte, afirma Salud Pública, desde el ámbito oficial del establecimiento “se están reforzando las actuaciones de supervisión con el fin de garantizar el bienestar animal”, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento europeo 1099/2009, y de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en esta materia. “Todo apunta a que los animales podrían estar entrando en el circuito alimentario: son trasladados a un matadero autorizado en lugar de ser gestionados in situ como medida de control poblacional”, indican fuentes de Igualdad Animal.

Exigen el cierre cautelar

En la denuncia presentada ante las autoridades de la Junta de Castilla y León, Igualdad Animal reclama que se lleven a cabo “medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del daño” y que, en su caso, se estudie el “cese o interrupción de la actividad”, con la posible clausura del establecimiento, así como la retirada de la autorización administrativa.

Asimismo, solicitan a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que verifique “el cumplimiento del matadero de la obligación de disponer de un Sistema de Videovigilancia del Bienestar de los Animales”, según lo previsto en el Real Decreto 695/2022. Esta normativa, que regula específicamente esta cuestión, indica en su artículo 1 que este real decreto “tiene por objeto establecer, con carácter básico, los requisitos para la instalación y funcionamiento de un Sistema de Videovigilancia del Bienestar de los Animales en los mataderos del territorio español, para la realización de controles relativos a la normativa sobre bienestar de los animales, a fin de garantizar su cumplimiento por los operadores de los mataderos y su personal”.

En su solicitud, Mulá sostiene que esta videovigilancia debe incluir “todas las áreas donde se encuentren animales vivos” y que se debe comprobar “la existencia de un procedimiento normalizado de trabajo que registre los incumplimientos detectados y las medidas adoptadas, conservando dichos registros”, como establece la ley.

Finalmente, exigen que “se adopten las medidas necesarias para evitar la reiteración de estas prácticas” con el objetivo de que el matadero denunciado “no vuelva a ser utilizado para la matanza de animales silvestres procedentes de actuaciones de control poblacional”, cuando dicha actividad “no resulte compatible con la naturaleza del establecimiento, su autorización administrativa y las condiciones bajo las que fue autorizado, así como las exigencias legales en materia de bienestar animal”.

Igualdad Animal valora “positivamente” la incoación del expediente por parte de la Dirección General de Salud Pública de Castilla y León, pero considera también que la respuesta es “insuficiente” mientras “no se garantice que el matadero no vuelva a ser utilizado para la matanza de animales”. Además, exigen que se resuelva el expediente “con las sanciones previstas en la ley”.

Turégano es una emblemática villa de tradición religiosa que destaca por un impresionante conjunto histórico-artístico dominado por su peculiar fortaleza de color rosa: una iglesia inexpugnable, protegida por los muros y torres de un castillo medieval. El pueblo se ubica a 935 metros de altitud, entre los valles de los ríos Pirón y Cega, y combina un entorno de densos pinares con un rico legado monumental.

El castillo-iglesia es, sin duda, el mayor imán de miradas. Si bien se encuentra en remodelación desde 2021, las vistas desde el exterior siguen siendo un atractivo para los amantes de la historia. Para entender el dominio de la estructura sobre el valle y el pueblo, el visitante puede subir al cerro sobre el que se asienta. El llamativo color rosado de sus murallas y torres es característico de las rocas de la región y destaca sobre todo al atardecer, cuando el sol ilumina sus muros.

Al descender, el corazón de la vida social del pueblo es la Plaza de los Cien Postes —que en realidad son 104—, llamada así por sus característicos soportes de piedra y madera. Es un espacio que puede funcionar como punto de encuentro social o incluso mercado.

Otro de los imprescindibles en Turégano es la Iglesia de Santiago, la única parroquia superviviente de las cuatro que existieron en el recinto durante la Edad Media. Declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1983, el edificio actual es el resultado de diversas etapas constructivas que abarcan desde el románico del siglo XII hasta importantes reformas barrocas en el siglo XVII. La iglesia cuenta con una nave central y una nave lateral, que alberga la capilla barroca de la Soledad. En 2009, una restauración integral del templo reveló un ábside románico del siglo XIII que había permanecido oculto durante siglos.

Esta villa histórica cuenta además con una gastronomía local que, por sí sola, puede justificar la visita. Es un pueblo para saborear. Destacan especialmente el bacalao al ajo arriero y el cordero lechal asado en horno de leña, dos platos característicos que el viajero puede encontrar con facilidad si se pierde entre sus calles.

Turégano goza de una ubicación privilegiada en el corazón de Segovia, lo que facilita su acceso desde importantes núcleos urbanos. Se encuentra a solo 34 kilómetros de Segovia, a unos 30 minutos, y a unos 120 kilómetros de Madrid, en torno a una hora y 35 minutos. Además, Valladolid queda a apenas 105 kilómetros, con un trayecto de aproximadamente una hora y 15 minutos. Recibe anualmente a unos 15.000 visitantes y está consolidado como un “Pueblo Mágico”. Su buena conectividad por carretera lo convierte en un destino estratégico y accesible para quienes quieran disfrutar de una breve escapada con la mirada puesta en la historia.

El origen medieval de Turégano

Turégano es también su historia, que se puede palpar con fuerza en el trazado medieval de sus callejuelas, en sus iglesias y plazas y, sobre todo, en su imponente fortaleza. Los orígenes de este pueblo se remontan milenios atrás, con asentamientos celtibéricos y romanos en los alrededores por su privilegiada ubicación. Más adelante, entre los siglos IX y X, fue dominado por los árabes.

Pero su verdadera relevancia histórica y patrimonial corresponde a su periodo como villa episcopal. La historia documentada de este enclave comienza en 1125, cuando la reina doña Urraca de Castilla donó la localidad a Pedro de Agén, primer obispo de Segovia. Desde entonces, Turégano quedó bajo el dominio de la Iglesia.

A finales del siglo XII, el obispo Pedro de Agén comenzó las obras de la Iglesia de San Miguel sobre el antiguo castro. En el siglo XIII se realizaron algunas modificaciones a la iglesia románica, pero no fue hasta el siglo XV cuando se “encastilló”. Las obras se realizaron bajo el mandato del obispo Juan Arias Dávila y comenzaron en 1470. Esta remodelación transformó la iglesia en una peculiar fortaleza-palacio. La fortificación convirtió Turégano en un refugio estratégico de Castilla tras la guerra civil castellana.

En el siglo XVI, la fortaleza se perfeccionó con muros preparados para la defensa con armas de fuego y torres cilíndricas. A finales del siglo, el castillo sirvió como cárcel para Antonio Pérez, secretario del rey Felipe II, quien protagonizó un célebre intento de fuga frustrado por el alcalde de la villa.

La espadaña barroca que hoy remata la fachada sur del castillo se construyó a principios del siglo XVIII. Fue declarado Monumento Nacional en 1931 y, en 1994, la diócesis cedió el uso del castillo al Ayuntamiento, con una prórroga ampliada a 50 años en 2017. En 2021, el castillo se cerró al público para iniciar una ambiciosa restauración integral presupuestada en más de un millón de euros. En la actualidad, Turégano conserva su tradición rural. Cuenta con una población que ronda el millar de habitantes, cuya actividad económica se divide entre la ganadería y el turismo.

En el norte de la provincia de Guadalajara, en Castilla-La Mancha, la localidad de Sigüenza cuenta con menos de 5.000 habitantes, pero conserva un conjunto patrimonial de notable peso dentro de la serranía guadalajareña. Su casco antiguo fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1965 y mantiene una estructura urbana marcada por calles estrechas, restos defensivos, arquitectura religiosa y edificios vinculados a distintas etapas de su historia.

El trazado histórico se organiza entre tres espacios principales: la Plaza Mayor, la Catedral de Santa María y el castillo. Entre esos puntos se desarrolla una red de cuestas, plazuelas, pasadizos y fachadas de piedra que conserva la lectura medieval del núcleo urbano. La ciudad no se entiende únicamente a través de monumentos aislados, sino como un conjunto en el que la función religiosa, el poder civil y la defensa del territorio dejaron una huella visible.

El entorno rural también forma parte del interés de Sigüenza, ubicada dentro del alto valle del Henares. La localidad está rodeada de paisajes de interior y se encuentra cerca del Parque Natural del Barranco del Río Dulce, uno de los espacios naturales de referencia en esta zona de Guadalajara. A ese patrimonio arquitectónico y paisajístico se suma una cocina de base castellana, con asados, migas, sopa castellana, productos de caza o matanza y dulces locales, entre ellos las yemas del Doncel.

Un casco antiguo entre la catedral y la fortaleza

La Plaza Mayor constituye uno de los espacios centrales del casco histórico. Fue impulsada a finales del siglo XV por el cardenal Pedro González de Mendoza y conserva una función urbana relevante por su relación directa con la catedral y con varios edificios civiles. En su entorno se sitúan la Casa del Mirador, la Casa de la Contaduría y el Palacio de los Deanes, actual sede del Ayuntamiento.

La Catedral de Santa María comenzó a construirse en el siglo XII y es uno de los principales hitos patrimoniales de Sigüenza. Su exterior mantiene una imagen sobria, con rasgos vinculados a la arquitectura defensiva, y su construcción reúne fases de distintos periodos. En el edificio conviven elementos románicos, góticos y aportaciones posteriores de carácter renacentista, lo que refleja una evolución prolongada en el tiempo.

En el interior se encuentra la capilla del Doncel, donde se conserva el sepulcro de Martín Vázquez de Arce. La escultura funeraria lo representa recostado, con un libro entre las manos, y se ha convertido en una de las imágenes más asociadas a la ciudad. El templo incluye además otros espacios relevantes, como el coro, el claustro, la Sacristía de las Cabezas, la necrópolis medieval y la colección de tapices.

Desde el entorno catedralicio, la Calle Mayor asciende hacia la parte alta del casco antiguo. Ese eje comunica el área de la plaza con el castillo y concentra varios puntos de interés, entre ellos la iglesia de Santiago, la Casa del Doncel, la iglesia de San Vicente Mártir, la Plazuela de la Cárcel y la Travesaña Baja. La continuidad entre estos espacios permite reconocer la organización histórica del núcleo urbano sin separar la parte monumental de la trama cotidiana.

El castillo domina el perfil de Sigüenza desde la zona alta. La fortaleza actual, levantada en el siglo XII sobre el emplazamiento de una antigua alcazaba árabe, ha tenido reformas y usos diversos a lo largo de los siglos. En la actualidad funciona como Parador Nacional, aunque mantiene su papel como referencia visual de la ciudad. Su posición elevada explica la importancia estratégica del enclave y su relación con el control del valle.

El sistema defensivo se completa con restos de la antigua muralla. Todavía se conservan algunos accesos históricos, como la Puerta del Sol, la Puerta del Hierro y la Puerta de la Travesaña Baja. Estos elementos ayudan a identificar los límites del recinto medieval y la forma en que la ciudad se protegía y se comunicaba con el exterior. El conjunto se amplía con otros espacios próximos, como la Alameda, el Museo Diocesano o el Monasterio de Nuestra Señora de los Huertos.

Una cocina de interior con recetas reconocibles

La gastronomía seguntina responde a una cocina castellana vinculada al clima, al campo y a las recetas tradicionales de la zona. Entre los platos más habituales figuran el cordero y el cabrito asados, las migas con chorizo, torrezno y huevo frito, la sopa castellana y las elaboraciones relacionadas con la caza o la matanza. Se trata de preparaciones propias de un territorio de interior, donde el producto local conserva un papel importante.

El apartado dulce tiene una referencia propia en las yemas del Doncel, una de las elaboraciones más asociadas a la localidad. La oferta gastronómica se concentra especialmente en el entorno de la Plaza Mayor, la Alameda y las calles del centro histórico, lo que mantiene la relación entre el recorrido monumental y la cocina local dentro del propio casco urbano.

Sigüenza reúne así una propuesta basada en la continuidad entre patrimonio, paisaje y gastronomía. La catedral, el Doncel, el castillo, las murallas, el Barranco del Río Dulce y la cocina castellana forman parte de una misma lectura del territorio. Esa combinación explica el interés de una ciudad pequeña que conserva una presencia destacada dentro del patrimonio histórico de Guadalajara.

El obispo de Segovia y presidente de Las Edades del Hombre, Jesús Vidal, está realizando visitas a los colegios e institutos de la provincia, a centros concertados y públicos por un acuerdo al que ha llegado con el director provincial de Educación de Segovia, Diego del Pozo, que también es secretario de Educación del PP segoviano. Según ha podido confirmar elDiario.es, esta visita ha sido impuesta en uno de los institutos de la provincia, el IES María Zambrano de El Espinar, en el que se ha impedido la labor del Consejo Escolar.

Cuando cualquier departamento quiere plantear iniciativas que se salen de la normalidad (visitas o excursiones), la propuesta debe ser votada por el Consejo Escolar. En enero de 2026 se les trasladó esta idea de que el obispo visitara a los alumnos de religión y el Consejo Escolar acordó pedir por escrito una descripción de la actividad, como se hace de manera ordinaria con cualquier otro evento. Sin embargo, una llamada del director provincial de Educación a la dirección del centro impuso esta charla sin pasar por el Consejo Escolar.

Miembros del Consejo Escolar rechazan las formas de la Junta de Castilla y León ante esta imposición, independientemente de la pertinencia de la visita del obispo o no. De hecho, creen que es probable que se hubiera aprobado sin más incidentes, pero afean la actitud del director provincial de Educación.

La Dirección Provincial de Educación defiende que no ha recibido quejas por las visitas del obispo de Segovia y señala que “solo la Junta de Personal Docente” ha realizado una pregunta sobre el IES de El Espinar, “y se les ha contestado”. “Las visitas del obispo se encuadran dentro de la programación didáctica de la asignatura de religión católica y van dirigidas exclusivamente al alumnado de religión católica. Las programaciones didácticas de cada asignatura se aprueban por el Consejo Escolar de los centros educativos y en ellas se incluye con carácter genérico si se tiene previsto realizar actividades complementarias, recibir visitas”, asegura la Delegación Territorial de Segovia de la Junta de Castilla y León, que no aclara por qué en esta ocasión se ha 'puenteado' al Consejo Escolar del IES María Zambrano.

Desde la Diócesis de Segovia defienden que el obispo no acude a dar “charlas”, sino que “visita a la clase de religión en el marco de la visita pastoral al arciprestazgo que corresponda, a la clase de Religión”. “Cada visita se realiza consensuando previamente con la Dirección Provincial de Educación y la dirección del colegio o instituto”, zanja su departamento de Comunicación, que insiste en que se trata de “encuentros” con los alumnos que cursan la asignatura de Religión.

En Castilla y León, el Consejo Escolar de cada centro es responsable de evaluar el plan y las normas de convivencia, pero también participa en la aprobación de la programación general anual del centro y es habitual que se aprueben las actividades que se salen de lo ordinario.

El director provincial de Educación de Segovia desde 2019 y exconcejal de Abades (PP) durante más de quince años, Diego del Pozo, ya ha sido cuestionado después de que se hiciera pública una sentencia que condenaba a la Junta de Castilla y León y al Conservatorio de Segovia por no proteger a un profesor que denunció acoso laboral durante varios años. El PSOE ya ha exigido su dimisión porque considera que la Educación Pública vive una situación “caótica”, falta de inversiones y en la que los profesores sufren “presiones”.

El Acueducto de Segovia, a sus casi dos mil años, 'pasará la ITV' periódicamente tras el protocolo firmado entre Gobierno, Ayuntamiento y Junta de Castilla y León para perseverar en la protección del legado romano mejor conservado de España, el primer elemento de ingeniería en ser declarado Monumento Nacional (1884).

Con una vigencia inicial de cuatro años prorrogables, el acuerdo prevé la creación de una comisión de seguimiento, vigilancia y control, con sede en Segovia, que se reunirá al menos dos veces al año para definir actuaciones, evaluar resultados y proponer nuevas intervenciones en el colosal monumento.

Estará integrada por representantes de las tres administraciones y contará con apoyo técnico, además de asumir la supervisión de los proyectos y la posible incorporación de nuevas entidades colaboradoras, públicas y privadas, para garantizar el mantenimiento del Acueducto más allá de intervenciones puntuales y específicas.

En 1992, después de ocho años de intervenciones, finalizó la última gran restauración del gigantesco viaje de agua que los romanos construyeron a comienzos del siglo II para abastecer a Segovia, y que en su parte central, con dos arcadas, describe una altura de casi treinta metros sobre el antiguo zoco árabe, hoy plaza del Azoguejo.

Un plan director

Entre las primeras iniciativas planteadas figura la redacción de un Plan Director, basado en un documento previo de 2012, así como la ejecución del proyecto de restauración de los pilares 0 al 6 y de las pilas 69 y 70, que serán analizados por un grupo técnico específico de prevención y conservación.

El Ministerio de Cultura se compromete a priorizar los proyectos alineados con el protocolo, la Junta de Castilla y León a agilizar las autorizaciones necesarias y el Ayuntamiento a ejecutar las actuaciones mediante los recursos humanos y materiales precisos.

Se trata de una gestión “integral, digital y participada” del patrimonio, basada en la corresponsabilidad institucional, ha explicado el consejero de Cultura de Castilla y León, Gonzalo Santonja, quien ha garantizado desde la Junta los recursos económicos “que sean necesarios” para contribuir a la conservación.

Responsabilidad colectiva

El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, ha recordado que el Ministerio ya ha destinado 400.000 euros en la actual legislatura (2023-2027), mediante aportaciones anuales de 100.000 euros para la conservación del Acueducto que hasta 1973, a raíz de una intervención, siguió llevando agua aunque no para abastecimiento.

Para el alcalde de Segovia, Javier Mazarías, se trata de “un paso histórico en la protección” del Acueducto, y la firma “consolida una forma de trabajar basada en la cooperación, la lealtad institucional y el respeto al patrimonio”, al tiempo que ha remarcado que su conservación “es una tarea colectiva”.

La primera gran restauración data de la época de los Reyes Católicos para reparar destrozos ocasionados durante la invasión musulmana en una obra de ingeniería civil que, entre finales del XIX y comienzos del XX, con el acometimiento de aguas en Segovia, cambió su condición de obra pública por la de símbolo histórico y cultural.

Un acueducto de 17 kilómetros

En su sección monumental, los cerca de dos kilómetros que recorre por las calles de Segovia, el Acueducto consta de 167 arcos distribuidos en una o dos arcadas en función de la depresión del terreno que alcanza su máxima altura, casi treinta metros, en la Plaza del Azoguejo.

Está construido en granito berroqueño a partir de sillares engarzados con argamasa y en perfecto equilibrio debido a un sistema de correlación de fuerzas entre todos ellos en función del tallado, de anchuras y tamaños para poder asentar todo el artificio de piedra, además de los cimientos de varios metros de que dispone.

No obstante, el Acueducto como vía de agua canalizada consta de diecisiete kilómetros desde la toma del manantial de la Fuenfría. Hasta 1992 no se prohibió la circulación de tráfico rodado entre los pilares situados en la Plaza del Azoguejo, tras una restauración que detectó el efecto nocivo en la piedra de humo y gases. 

Ver un enclave en un mapa es encontrar un punto que genera preguntas. La existencia de lugares que emergen en medio de otros que le son administrativamente ajenos produce irremediablemente curiosidad, sugiere un momento en el que la historia se torció hasta romper la lógica del territorio. En España el más conocido es Treviño, que pertenece a la provincia de Burgos pero se encuentra completamente rodeado por Álava. Pero Madrid también tiene el suyo, aunque más modesto y deshabitado.

Los 12 kilómetros cuadrados de la Dehesa de la Cepeda pertenecen al modesto municipio de Santa María de la Alameda, ubicado al oeste de la Comunidad y a 1.440 metros de altura (más que ningún otro en la región), del cual se constituye como pedanía. Les separan 6,2 kilómetros (hay otros 60 hasta Madrid ciudad), pero lo más significativo es que se encuentran en provincias y hasta comunidades autónomas distintas. La Cepeda se ubica al este de Ávila y al sur de Segovia, rodeada por la localidad abulense de Peguerinos y la segoviana El Espinar. Su término nunca confluye con el de la región madrileña a la que pertenece administrativamente.

La llamativa situación no genera demasiados titulares por las circunstancias del terreno en cuestión. Se trata de una zona deshabitada de pastos y rocas graníticas diseminadas. Tradicionalmente se ha destinado a la trashumancia, el pastoreo y la ganadería en general, de ahí ese calificativo de dehesa. Los promotores de esta actividad procedían en su mayor parte de Segovia, en concreto la localidad de El Espinar, que siglos después continúa reclamando la adscripción del territorio a su término municipal.

La anomalía de La Cepeda se remonta al siglo XIX y la famosa desamortización de Mendizabal. La dehesa, por entonces perteneciente al conocido como Sexmo de El Espinar (integrado a su vez en el Concejo de Segovia), fue incluída en las expropiaciones del ministro Pascual Madoz y sacada a subasta. La familia Sainz de Baranda, que no es solo una calle o una estación de Metro, fue la agraciada y se hizo con el extenso páramo. Casualidades de la vida, eran los allegados del por entonces máximo mandatario del Ayuntamiento de Madrid.

Un alcalde histórico en un momento determinante

Pedro Casto Sainz de Baranda y Gorriti no fue además cualquier alcalde de la ciudad: fue el primero. Al menos técnicamente, ya que antes de su llegada el cargo se conocía como corregidor o presidente del cuerpo municipal. Destacada figura del liberalismo decimonónico, su figura fue clave en la reconstrucción de Madrid después de la Guerra de la Independencia. Abrazó con fervor la Constitución de Cádiz de 1812, a raíz de la cual puso en circulación el primer bando en el que se citaba el título de alcalde. Un puesto que sometía a votación cada 1 de enero, hasta que los absolutistas volvieron al poder de la mano de Fernando VII y derogaron La Pepa.

Un legado bien valorado por muchos historiadores que se topa en el caso de La Cepeda con el clientelismo propio de la época. El padre de Sainz de Baranda llegó a ser director del Banco Nacional de San Carlos, precursor del Banco de España. Él mismo alcalnzó ese puesto antes de emprender su carrera en el municipalismo en 1808. La mezcla de poder económico y político resultó en la adquisición familiar del terreno.

Cuando se produjo, Santa María de la Alameda todavía pertenecía a la provincia de Segovia. También Peguerinos, hoy en Ávila, y claro está El Espinar. Pero la ejecución de la división provincial de Javier de Burgos en 1833 dinamitó la organización territorial del entorno y partió en tres provincias los municipios históricamente ligados a La Cepeda.

Desde entonces, ni la cesión de los terrenos por parte de los Saiz de Baranda a otras familias ganaderas ha modificado el encaje administrativo de este punto geográfico. De hecho, el alejamiento administrativo solo ha ido a más. En 1983, con la aprobación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la frontera provincial pasó a ser además autonómica.

Litigios y reclamaciones cruzadas en “una pequeña Galicia”

Pero el paso de los siglos no ha terminado de tumbar los recurrentes intentos de recuperar el territorio por parte de la Diputación de Segovia y los consistorios de Peguerinos y El Espinar. La cuestión llegó incluso a los tribunales, cuando el 8 de abril de 1944 el Ayuntamiento de Peguerinos solicitó al Juzgado de Primera Instancia de Cebreros (Ávila) la nulidad de la inscripción ya que no se adecuaba a la realidad. El escrito, según recoge el portal A21, argüía que el ayuntamiento de Santa María de la Alameda era titular únicamente del vuelo o facultad de edificación, pero el suelo era de Pereguinos. Se parapetaban en un acta de deslinde de 1909, en la cual los representantes de Santa María de la Alameda indicaban que el suelo era propiedad del pueblo abulense. El Consistorio de la localidad madrileña se defendió apelando a la inexactitud de algunas refencias históricas de la demanda y acabó conservando la titularidad del territorio.

Medio siglo después, fue El Espinar quien volvió a la carga para recuperar La Cepeda. O al menos, para poner el grito en el cielo. En 1995 su por entonces alcalde, Juan José Sanz Vitorio (Partido Popular), expuso su postura en declaraciones a El País. Elogió el “alto valor ecológico” del entorno y aseguró que su adscripción a la villa segoviana lo guarecería “eficazmente”. Para legitimar tal protección, Sanz recurrió a documentos con rúbrica monárquica que databan del siglo XIV. En ellos se estipula que La Cepeda era de uso comunal para los concejos segovianos, como El Espinar. El reportaje detalla que esta postura era compartida por su antecesor, el socialista Jesús Olmos, que llevó el asunto ante el arbitraje del Senado a través de la Diputación de Segovia, sin que prosperara.

Por aquel entonces acababa de tomar el bastón de mando de Santa María de la Alameda una joven alcaldesa, la popular Begoña García Martín, que respondió con contundencia, pero con cautela: “No tengo intención de renunciar a ningún territorio del municipio. La Cepeda pertenece a la madrileña Santa María de la Alameda al menos desde 1897. Pero aún hay que hablar el asunto. Necesito conocerlo bien. Estoy dispuesta a entrevistarme con el alcalde Vitorio”. 20 años después, la exalcaldesa seguía admitiendo la complejidad del asunto en otra entrevista: “Es bastante confuso. Este municipio está muy diseminado tanto dentro como fuera del término municipal, es como una pequeña Galicia”. Si Santa María es como Galicia, La Cepeda es su Finisterre: el último confín.

En las profundidades de la sierra de Ayllón, donde el paisaje segoviano se tiñe de matices inesperados, un curioso y agradecido viajero encontrará Madriguera, un enclave visualmente más que interesante. Este pequeño rincón, perteneciente al municipio de Riaza, se distingue por una peculiaridad cromática que lo hace parecer extraído de un lienzo fantástico o de la superficie del planeta Marte. Cada fachada, muro y tejado de la villa resplandece con un tono rojizo intenso que cautiva a los viajeros desde la lejanía. Lejos de ser un artificio moderno, este color es la esencia misma de su identidad arquitectónica, marcando un contraste radical con los tonos grises de la pizarra y el blanco de los cuarzos predominantes en las cumbres circundantes. Es, sin duda, uno de los destinos más singulares de toda Castilla y León por su belleza rústica y su atmósfera de ensueño.

La explicación técnica de esta explosión de ocre y escarlata reside en los materiales nobles extraídos directamente del suelo local durante siglos. La arquitectura tradicional de este pueblo de Segovia se fundamenta en el uso de piedra ferruginosa, rica en óxido de hierro, y arcillas ricas en hierro extraídas de parajes cercanos. Estos elementos autóctonos, procesados en forma de adobes, tejas y revestimientos, otorgan a las viviendas una calidez visual que parece encenderse con la luz del atardecer. Pasear por sus calles empedradas permite observar cómo las casas se integran armoniosamente en el ecosistema, respirando el mismo aire mineral que las rodea. Aquí la piedra no es solo un material de construcción, sino un testimonio geológico que define la fisonomía de todo un pueblo y su entorno natural.

Aunque hoy se percibe como un remanso de paz absoluta, Madriguera gozó de una época de notable bonanza económica durante los siglos XVIII y XIX. Su prosperidad no nacía del aislamiento, sino del incansable trasiego de la arriería y la cría de mulas, actividades que conectaban la sierra con el resto de Castilla. En el año 1750, el censo registraba la sorprendente cifra de ochenta y cinco arrieros, hombres que transportaban mercancías valiosas a lomos de sus animales. Esta pujanza financiera permitió levantar edificios de gran calidad que aún se mantienen en pie, reflejando el estatus de una población que fue de las más importantes de la zona. La estructura urbana actual, con sus calles bien trazadas y muros sólidos, es el legado directo de aquellos tiempos de intenso intercambio mercantil y prosperidad.

En la actualidad, el pulso vital de Madriguera ha cambiado drásticamente, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia rural frente al paso inexorable del tiempo. Con apenas una veintena de vecinos censados permanentemente, el silencio se ha adueñado de los rincones donde antaño resonaban las herraduras de las mulas. La calma es tan profunda que los escasos habitantes y los animales domésticos parecen los únicos guardianes de una postal que se niega a desaparecer. A pesar de su reducido tamaño, el pueblo revive con fuerza durante los fines de semana y los meses de verano, cuando los descendientes regresan a habitar las casas familiares. Esta oscilación demográfica permite que la villa mantenga su espíritu vivo sin perder esa atmósfera de tranquilidad absoluta buscada por quienes huyen del estrés urbano.

El edificio más imponente de la localidad es la iglesia de San Pedro Apóstol, una construcción cuya escala sorprende dado el reducido tamaño actual del vecindario. Este templo, que experimentó importantes ampliaciones entre los siglos XVIII y XIX, esconde una curiosidad histórica que suele asombrar a los visitantes: su interior sirvió como cementerio. Hasta bien entrado el siglo XIX, era costumbre enterrar a los fallecidos bajo el mismo suelo que pisaban los fieles durante los oficios religiosos. Aún hoy, el pavimento de la iglesia conserva lápidas con inscripciones desgastadas por el tiempo, algunas de las cuales muestran la historia de antiguos vecinos de la villa. Esta práctica, habitual antes de la popularización de los cementerios exteriores, otorga al templo un aura de respeto y memoria que vincula directamente a los antepasados con el presente.

Más allá de la iglesia, el patrimonio de Madriguera se manifiesta en detalles arquitectónicos que revelan un cuidado exquisito por la tradición constructiva de la región. Las casas suelen contar con dos alturas, adornadas con balcones de madera tallada y complejas rejas de hierro forjado que son obra de artesanos locales. Uno de los puntos de encuentro social más emblemáticos es el lavadero comunal, recientemente restaurado para devolverle su antiguo esplendor funcional. Este espacio no era solo un lugar práctico para hacer la colada, sino el verdadero corazón de la comunicación vecinal donde se compartían noticias y secretos del pueblo. El conjunto se completa con la fuente de los Tres Caños y un antiguo potro de herrar, elementos que narran visualmente la vida cotidiana de una comunidad ganadera.

La identidad cultural de Madriguera se mantiene firme gracias a la recuperación de tradiciones centenarias que unen a la comunidad en fechas señaladas del año. Las fiestas patronales en honor a San Pantaleón son el momento álgido del calendario local con sus bailes y procesiones. Durante estas fechas, se revive la costumbre de “La Enramada”, un rito ancestral donde las puertas y ventanas de las viviendas se engalanan con ramas de chopo. En otras festividades las familias decoran sus fachadas con altares de flores, creando un tapiz efímero sobre el fondo rojo de las paredes. Estas manifestaciones no son simples representaciones turísticas, sino promesas íntimas de un pueblo que se aferra a sus raíces para asegurar que su historia y memoria sigan vivas.

Ruta de colores

Madriguera no es un fenómeno aislado, sino la joya de la corona dentro de la fascinante Ruta de los Pueblos Rojos y Negros de la sierra de Ayllón. Esta ruta turística permite explorar cómo la geología determina la estética de las poblaciones, saltando del rojo intenso de Madriguera al negro profundo de la pizarra de El Muyo. Algunos municipios cercanos incluso presentan tonalidades amarillas por el uso de materiales locales, creando un mosaico cromático único en toda la geografía española. La proximidad entre estos núcleos facilita excursiones de senderismo que conectan paisajes de hayedos y robledales con la arquitectura popular mejor conservada de la zona. Madriguera actúa como el punto de partida ideal para este viaje sensorial, siendo el ejemplo más representativo y cuidado de esta arquitectura singular.

Visitar este rincón de Segovia es, en esencia, realizar un viaje en el tiempo donde la nostalgia se convierte en un tesoro invaluable para el alma del viajero. En Madriguera, el reloj parece haberse detenido, lo que permite apreciar el rumor del viento y la luz cobriza. No se trata de un museo estático, sino de un lugar vivo que se defiende con su belleza y su silencio frente a la velocidad del mundo contemporáneo. Aquí, lo extraordinario reside en la normalidad de unos muros torcidos y unas calles sin prisa que invitan a la desconexión más absoluta y necesaria. Quien se adentra en sus dominios entiende rápidamente que no hace falta mucho más que luz y memoria para mantener encendida la llama de la España rural.

Sin explicaciones previas y de manera urgente tras años en mal estado. El Ayuntamiento de Segovia (PP) ha asfaltado -a través de un decreto y con un aviso de 48 horas- parte del adoquinado histórico a pesar de que esa calle (San Agustín) forma parte del casco urbano a pesar de que el pavimento tradicional está incluido en la protección del Conjunto Histórico-Artístico de la ciudad.

El equipo de gobierno ha justificado que las obras del teatro Cervantes están suponiendo un mayor tráfico de camiones de gran tonelaje, lo que ha deteriorado el adoquinado más de lo previsto. Una vez concluidas las obras del teatro -que se esperan terminar en 2027, después de las elecciones municipales-, el consistorio garantiza que se recuperará el adoquín actual o se repondrá con los “miles que hay en almacenes municipales”. El Grupo Municipal Socialista ya ha anunciado que presentará un recurso de reposición contra el decreto de emergencia para “evitar que estas actuaciones se conviertan en un precedente”.

Sin embargo, estas explicaciones no se han dado directamente a los periodistas, y a la oposición solo se le informó dos días antes de la obra. El departamento de Comunicación municipal no ha atendido a la petición de información de elDiario.es para elaborar este reportaje, aunque sí se puede recoger su opinión en un artículo de opinión remitido a algunos medios locales. En la misiva, el concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Segovia, Alejandro González-Salamanca, defendió que se trataba de una obligación “provisional y transitoria”. porque había tramos “deteriorados y con riesgo de colapso”.

elDiario.es ha tenido acceso a un informe técnico municipal, que justifica que esta calle soporta “la casi totalidad de los autobuses urbanos, transporte de mercancías” y todo el relacionado con la rehabilitación del teatro Cervantes y otras promociones inmobiliarias del entorno. El adoquín estaba, por lo tanto, “desgastado”, pero “las lluvias, nieve y bajas temperaturas soportadas” en enero y febrero de 2026 habían provocado “el empeoramiento prematuro del estado del pavimento de estas calles, con profundas deformaciones y hundimientos en la calzada” y suponía, por lo tanto, “un grave riesgo para los usuarios y los bienes”.

Este informe defiende que reurbanizar la calle implicaría el corte al tráfico permanente durante al menos doce meses, algo que no considera viable porque es el único acceso a las obras públicas y privadas en marcha. “Se propone la realización de una reparación temporal de emergencia consistente en la aplicación de un pavimento flexible de aglomerado asfáltico que permita dar cohesión al adoquinado existente y restaure la planeidad de los viales”, plantea el expediente, que presupuesta la actuación en 80.379 euros.

Falta de información

Una de las principales críticas que esta decisión ha suscitado ha sido la falta de información que han tenido los órganos vinculados a este Patrimonio de la Humanidad. Según el Ayuntamiento, se informó a Icomos, el órgano asesor de la Unesco, y este le agradeció el gesto. elDiario.es se ha puesto en contacto con dicha institución para recabar su posición, pero aún no ha obtenido respuesta.

El presidente de Amigos del Patrimonio de Segovia, Pedro Montarelo, cuestiona que no se haya dado aviso previo ni se haya estudiado esta intervención con detenimiento, especialmente por la “agresividad” de la misma. “Recuperar el adoquín va a ser prácticamente imposible. Somos Patrimonio de la Humanidad para bien y para mal, y el Ayuntamiento administra el patrimonio, no es su dueño. Hay que tener más imaginación”, apostilla Montarelo.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, actualmente preside la Red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, y presidió una reunión solo un dia después de esta intervención.

La Real Academia de San Quirce muestra su rechazo

La Real Academia de Historia y Arte de San Quirce ha mostrado su “disconformidad” con las formas del Ayuntamiento y con que el Ayuntamiento haya ofrecido las explicaciones una vez ejecutado el asfaltado de la calle. “En actuaciones de este carácter ha sido habitual la consulta o información previa a la Academia, que tiene entre sus funciones la del asesoramiento a las Administraciones Públicas”, defiende la entidad a través de un comunicado.

La institución también ha pedido que, una vez concluyan las obras, se elimine el asfalto y se recupere el adoquinado. “La Real Academia de Historia y Arte de San Quirce confía en que esta actuación no siente un precedente y, en el futuro, las acciones del Ayuntamiento en el Conjunto Histórico se realicen con el mayor consenso posible, a fin de evitar conflictos innecesarios y preservar de manera rigurosa el excepcional patrimonio de la Ciudad”, concluye el comunicado. Amigos del Patrimonio de Segovia también teme que esta actuación sirva de precedente.

La oposición reprueba esta actuación “irreversible”

Varios partidos de la oposición -que en Segovia integran el PSOE, Vox, IU, Podemos (Segovia En Marcha) y Ciudadanos- han solicitado los informes técnicos que justifican la urgencia de la intervención y coinciden en que, aunque fuera necesario y urgente arreglar esa vía, no se había producido de manera imprevista o sorpresiva. “Una emergencia no puede justificarse por la falta de mantenimiento ordinario. Eso no es una emergencia, es la consecuencia directa de la dejadez”, defiende la portavoz socialista, Clara Martín. Vox ha preferido no pronunciarse hasta no haber leído los informes técnicos y conocer el detalle de la actuación, ya ejecutada.

La concejala de Ciudadanos, Noemí Otero, califica la actuación de “absoluta atrocidad” y reprocha que el concejal de Urbanismo dé una explicación tan “peregrina” como comparar una intervención similar en una calle paralela al Acueducto pero que está extramuros y que, por lo tanto, se rige bajo una norma distinta.

“La Administración no puede estar por encima de los ciudadanos, que necesitan una Memoria (MIT) para hacer pequeñas obras y que puede tardar hasta tres años en resolverse , mientras ellos lo realizan tan rápido”, reprocha la edil de Ciudadanos. “Esa situación no era sobrevenida, pero tendrá un impacto desastroso, ahora ese adoquinado es irrecuperable”, protesta desde Segovia En Marcha, Guillermo San Juan, quien considera que esa obra “es un síntoma de cómo se está gestionando la ciudad de unos años para acá, poniendo parches y tirando la pelota para adelante”.

Para el portavoz de IU, Ángel Galindo, esta actuación municipal demuestra “la falta de sensibilidad del Ayuntamiento y del PP hacia el patrimonio histórico”. “Como representantes públicos debemos ser pedagógicos y tener muy presente la responsabilidad de proteger y mantener el patrimonio histórico y tomar decisiones acordes”, mantiene.

La portavoz socialista y exalcaldesa recuerda que su anterior equipo de gobierno realizó una intervención importante en 2018 y redactó un proyecto completo en 2020, con un presupuesto de cerca de 600.000 euros, de los que dos años después se habían ejecutado unos 50.000 euros. “Se decidió no ejecutar la obra completa en ese momento por el inicio de las obras del teatro Cervantes, para evitar deteriorar una actuación recién finalizada con el tránsito de tráfico pesado”, ha explicado.

El grupo socialista ha anunciado que ya ha solicitado el expediente completo de la actuación. “Queremos conocer con detalle cuándo se ordena la obra, qué informes la avalan, quién los firma y si se ha consultado a organismos como Icomos antes o después de su ejecución”, ha explicado Martín. Los socialistas pretenden elaborar un informe que quieren enviar a Icomos, Hispiania Nostra y la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León para que evalúen la intervención.

Este jueves 2 de abril, que coincide con la festividad de Jueves Santo, comienza la temporada de fuentes del Palacio Real de la Granja, ubicado a diez kilómetros de Segovia, según informa Patrimonio Nacional. Este edificio fue concebido por el rey Felipe V para emular al conjunto del Palacio de Versalles en el que había crecido en la corte francesa.

Así, en este conjunto palaciego entre los meses de abril y julio habrá alrededor de 50 espectáculos de encendido de las fuentes monumentales que forman parte de esta construcción, ofreciendo un complemento a la visita de sus interiores y jardines.

De abril a agosto tiene lugar el encendido de las fuentes

Las fuentes del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso se encienden este mes de abril y lo harán divididas por dos grupos, lo que hará que funcionen de forma alterna por semanas, hasta el final de agosto.

El primer espectáculo tendrá lugar este mismo jueves 2 de abril con un recorrido que irá por las fuentes del Canastillo, Ranas, Baños de Diana y Fama, mientras el segundo estará compuesto por las fuentes del Canastillo, Ocho Calles, Ranas y Fama y tiene prevista su inauguración el 8 de abril.

Este funcionamiento, sin embargo, también prevé algunos días en los que estén todas las fuentes encendidas, siendo el 30 de mayo, día de San Fernando, el 25 de julio, día de Santiago Apóstol y el 25 de agosto, día de San Luis. Además, cabe tener en cuenta que durante los sábados de los meses de julio y agosto la Fuente de Baños de Diana tendrá horario nocturno.

La novedad del recorrido de las fuentes

La principal novedad de esta temporada de encendido de fuentes es que se prevé la incorporación de la Fuente de la Cascada Nueva al circuito, aunque esto tendrá lugar una vez finalice su restauración en el mes de junio.

La rehabilitación de esta fuente, financiada con fondos europeos y un presupuesto total de 6 millones de euros, tiene como objetivo devolverla a su esplendor original del siglo XVIII. Por ello, se trabaja en su consolidación estructural, su impermeabilización, restauración de mármoles y grupos de esculturas, así como la reparación de su sistema hidráulico.

Calendario completo de la temporada de fuentes del Palacio de la Granja:

Grupo compuesto por las fuentes de Canastillo, Ranas, Baños de Diana y Fama:

Grupo compuesto por las fuentes de Canastillo, Ocho Calles, Ranas y Fama

Grupo compuesto por las fuentes de La Selva, Carrera de Caballos, La Cascada Nueva (cuando finalice la restauración), Canastillo, Ocho Calles, Ranas, Baños de Diana y Fama:

Encendido en horario nocturno: Baños de Diana

La participación en las elecciones a las Cortes de Castilla y León a las 18.00 ha subido más de un punto y medio respecto a ese mismo dato en 2022, hasta el 53,19%. En los últimos comicios este dato bajó a su vez dos puntos respecto a 2019, cuando alcanzó el 53,7%.

En el primer dato de participación de la mañana de las 11.30 horas, la mayor subida del porcentaje se registraba en las provincias de León y Zamora. En el tercer avance de participación, a las 18.00 horas, crecía más el voto en León (2,6%), Zamora (2,4%) y Palencia y Soria (2%). La provincia de Ávila es la única donde disminuía la asistencia a las urnas a esta hora (-0,12%).

Por municipios, Valladolid, Medina del Campo, Laguna de Duero o Arroyo de la Encomienda, todas ellas en la provincia vallisoletana, son las localidades que experimentan una mayor participación, seguidas de otras como Astorga, Palencia, Burgos, Soria o León, todas ellas con una participación superior al 52% a las 18.00 horas.

Entre los municipios con más de 10.000 habitantes, solo baja la participación en la ciudad de Ávila, del 52,4% al 51,6% y la única capital de provincia que no alcanza el 50% de participación a las 18.00 horas era Zamora.

La gran incógnita de esta jornada es cuánto subirá la extrema derecha después de que en los anteriores comicios el PP necesitara a Vox para gobernar, aunque este apoyo duró solo dos años hasta la ruptura del partido de extrema derecha en los gobiernos autonómicos. Desde 1987, el Partido Popular lleva gobernando en la comunidad autónoma de forma ininterrumpida.

Por ahora, la jornada electoral transcurre sin apenas incidentes después de que a las 9.00 de esta mañana los colegios electorales abriesen sus puertas y los candidatos de los principales partidos políticos depositaran su voto en las urnas. En total, hay 2.097.768 castellanos y leoneses que están llamados a ejercer su derecho este domingo, de los que a las 18.00 horas habían votado 1.019.971.

El único momento de mayor tensión que se ha registrado este domingo ha sido cuando el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallisoletano Óscar Puente, ha acudido a votar: un apoderado de Vox se ha dirigido a él al grito de “dimisión” y ha sido reprendido por los apoderados socialistas allí presentes.

Segovia tendrá un escaño más en el parlamento de Castilla y León a partir del 15 de marzo y recupera los 7 puestos en una cámara que contará con 82 procuradores, aún lejos de los 84 de 2015. Este incremento se debe a que Segovia ha ganado población, especialmente por la inmigración y los madrileños. En Castilla y León, cada provincia tiene asignado un número inicial de tres diputados autonómicos, que van aumentando en base a la población: un procurador más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500. Segovia registró en 2025 158.251 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los geógrafos y profesores universitarios consultados por elDiario.es confirman lo que muchos segovianos perciben: no es que haya más nacimientos, sino que se debe a la inmigración y a los madrileños que deciden mudarse a Segovia, especialmente expulsados por el precio de la vivienda.

Uno de los ejemplos más evidentes de este crecimiento es El Espinar, un municipio de 9.472 habitantes hace cinco años, que ya supera los 10.400 habitantes. En solo cuatro años, ha ganado 938 habitantes por su conexión con Madrid a través de la autopista. De hecho, la tasa neta de migración interior de El Espinar es del 18%, muy por encima de la media autonómica (0,7%), según el último informe del Consejo Económico y Social (CES-CyL) que analiza la situación de la comunidad.

“El crecimiento natural, por nacimientos, sigue siendo negativo. El crecimiento es porque hay gente que viene de fuera de la provincia, bien del extranjero o de otras partes de España. Esta migración palía un poco la situación, pero es cierto que en Castilla y León ya hay muchísima población mayor que ya ni siquiera puede tener hijos”, expone la profesora titular de Geografía de la Universidad de Salamanca (USAL) María Isabel Martín. Esta geógrafa, especializada en el análisis regional, asegura que tiene la “sensación” de que esta migración viene del extranjero o de Madrid.

A mediados del siglo pasado, Castilla y León sufrió una fuerte despoblación en el medio rural, que ha ido oscilando a intervalos, con parones y reactivaciones de este movimiento, especialmente cuando las personas formadas no encuentran un trabajo “adecuado a sus expectativas personales”. Es entonces cuando se marchan a otras ciudades: Madrid, Barcelona, Bilbao... incluso al extranjero. “En los últimos 25 años, solo Burgos, Valladolid y Segovia han mantenido su población, y ha sido porque ha habido gente que ha venido de fuera de la provincia”, apunta Martín, que participa en el informe anual que elabora el CES.

“El caso de la provincia de Segovia en este sentido es paradigmático, porque la población que viene de otros lugares, sea española o sea extranjera, busca una buena conexión con Madrid o en otras ciudades”, explica José Prada, geógrafo y profesor en la Universidad de Valladolid. “Hay un desplazamiento de población desde zonas limítrofes, básicamente por accesibilidad. Se puede pensar claramente que hay un mecanismo de expulsión desde Madrid, que lo podrían vincular al crecimiento del coste de la vivienda, y después hay un vector de atracción hacia Segovia que está vinculado a la rápida comunicación entre ambas ciudades, gracias al AVE”, resume el coordinador del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de León, Alejandro López. De hecho, la edad media de Segovia es de 46,66 años, la más baja de Castilla y León, aunque sigue estando por encima de la media española (44,55 años).

Prada explica que, aunque se ha ganado población respecto a las últimas elecciones, si uno se retrotrae a datos de 2011, Segovia pierde población. “Es un crecimiento bastante modesto y muy desequilibrado. Hay 97 municipios que ganan población, pero otros 110 pierden. Y en realidad, el 98% del crecimiento se produce solo en 11 municipios, entre ellos Segovia, que concentra el 20% del incremento”, detalla el profesor de la Universidad de Valladolid. Además, otros ocho municipios pertenecen al área urbana de Segovia —puesto que la vivienda en parte de la capital también está tensionada—: La Lastrilla, Bernuy de Porreros, Palazuelos de Eresma, Cantimpalos, Hontanares de Eresma, Espirdo y Torrecaballeros.

¿La otra clave? La conexión con Madrid: “La proximidad a Madrid es esencial, pero hay que sumar que también hay una mayor oferta en la Alta Velocidad y la política de abonos. El aumento del teletrabajo también es importante, porque no es lo mismo ir todos los días a Madrid que un par de días por semana. Todo eso puede haber incentivado la salida de Madrid”, expone José Prada. En Segovia también hay municipios que ganan población —esencialmente extranjera en este caso— atraídos por empresas agrícolas, como Fuente el Olmo de Fuentidueña (casi 400 habitantes). El 11,6% de la población que vive en Segovia es extranjera, tres décimas por encima de la media española.

López recuerda que hubo una migración coyuntural tras el confinamiento de 2020 —durante la pandemia de COVID-19 y la introducción del teletrabajo—, que resultó “transitoria”, especialmente de personas que se desplazaron a segundas residencias e incluso se empadronaron allí. “Ahora es una situación estructural. Tiene que ver con el precio inmobiliario y que, por la situación actual del parque de viviendas, la falta de adecuación de un ajuste geográfico entre stock de viviendas vacías, de la antigua burbuja y la demanda que hay, pues eso va para largo”, argumenta el profesor de la Universidad de León.

Las dificultades para crecer en población

Castilla y León ocupa el 18,62% del territorio español —con una extensión similar a la de Portugal—, pero solo el 4,9% de la población del país reside en esta comunidad autónoma. A pesar del crecimiento de los últimos años, Castilla y León ha perdido mucha población desde 2011, lo que ha derivado en un envejecimiento de la población muy acentuado. Prada recuerda que, tradicionalmente, la comunidad ha tenido un “poblamiento muy débil”, con municipios muy pequeños, y ya en el siglo XX sufrió un éxodo rural muy intenso: un tercio de los municipios no llegan ni a los 100 habitantes. “Castilla y León tiene una herencia muy pesada, con años de éxodo rural y el efecto aspirador de Madrid... todo eso tiene una serie de consecuencias”, señala el profesor de la Universidad de León, que cree que si Castilla y León no pierde más población es por la inmigración. Zamora, el caso más drástico, tiene una edad media de 51,91 años, la más alta de toda España.

“Si no tenemos presente la población extranjera y nos ceñimos solo la población, entre comillas, autóctona, veríamos que la población está muy envejecida, la mortalidad está persistentemente por encima de la natalidad y encima, de manera añadida, los flujos migratorios de población joven”, reflexiona López, que valora un cambio reciente: “Otra cosa es que en estos años la situación inmobiliaria dé el resultado a esta reversión. Pero sigue siendo población que está muy vinculada a Madrid, porque la oferta de trabajo para población formada en gran medida sigue, no exclusivamente, por supuesto, pero en gran medida sigue ofreciendo las grandes ciudades”.

Las iniciativas que funcionan

Con este panorama, el reto para ganar población es importante. Por eso son frecuentes iniciativas autonómicas y municipales por conseguir hacer más atractivo el territorio. El profesor de la Universidad de Valladolid asegura que no existen “recetas universales”. “Lo que se hace en un sitio no tiene por qué funcionar en otro”, zanja. Además, reconoce que en España desde hace mucho tiempo la población no crece de forma natural. “Si el objetivo es incrementar la población de un municipio, hay que pensar que es necesario atraer población alóctona, sea española o extranjera. No solamente estamos hablando de migrantes. No solamente de migrantes extranjeros, sino de otras partes del país”, apostilla.

López ve positivas iniciativas municipales como ofrecer alquileres muy baratos o subastar los bares de los pueblos, pero recuerda que también hay que trabajar. “No digo que no funcionen, pero veo que es algo a corto plazo. Necesitan un complemento, crear oportunidades laborales. Yo qué sé, incluso, no sé, un pulso a la agricultura”, explica el coordinador del Grado de Geografía de la ULe. María Isabel Martín también coincide con su análisis y cree que ese tipo de estrategias suele tener un efecto “transitorio”, puesto que al final la gente “solo va donde hay empleo”, aquellos puntos donde hay un regadío intensivo, una agroindustria o una actividad industrial fuerte“.

López cree que es “complicado” establecer un modelo territorial “en el que todos ganen”. “Habrá que empezar a pensar en impulsar el crecimiento de algunos polos, zonas urbanas, que atraigan al resto, pero aun así esos es bastante complicado”, apunta. Prada establece tres condiciones: una vivienda en condiciones de habitabilidad y a un precio razonable —algo escaso a veces en los pueblos—, posibilidades de empleo y servicios. “Y hay muchas comarcas que no cumplen eso”, explica.

El profesor de la Universidad de Valladolid lamenta que no ve “un interés real por intervenir de forma eficaz”, puesto que las políticas deben hacerse “a medio plazo”, pero los ciclos políticos ahora mismo son cortoplacistas. “Ahora en periodo electoral vamos a ver promesas de todo tipo y de todo color. Pero después se olvidan, se ponen en un cajón”, protesta. Prada recuerda los pactos por la despoblación —Soria Ya registró una Proposición de Ley en esta materia, pero el parlamento no ha llegado ni a tramitarla—, que han quedado al final “en nada” porque “la despoblación es una política que no da réditos electorales”.

A diferencia de tantísimos ejemplos de fortalezas de piedra que coronan riscos inaccesibles, el castillo de Coca, en la provincia de Segovia, está situado sorprendentemente en una zona llana al borde de la antigua Cauca romana. Su silueta no se recorta contra el cielo desde las alturas, sino que se asienta en el extremo occidental de la población, rodeado de frondosos pinares. Esta singularidad geográfica lo convierte en una joya arquitectónica que rompe los tópicos de la arquitectura militar castellana tradicional. Al aproximarse, la vista se topa con una estructura monumental que prefiere la profundidad del terreno a la elevación de las cumbres para su seguridad. Y, además, tampoco fue levantado con piedras como materia prima y fundamental.

El origen de esta imponente obra se remonta al año 1453, cuando don Alonso de Fonseca, entonces obispo de Ávila, impulsó su construcción bajo la dirección del arquitecto Alí Caro. La ejecución de los trabajos fue continuada posteriormente por su hermano y su sobrino, consolidando el poder de la influyente familia Fonseca en Castilla. Durante su edificación en 1462, la localidad incluso contó con una ceca propia para emitir moneda y pagar a la numerosa mano de obra que dio forma a sus muros. El castillo estuvo a punto de ser demolido durante la revuelta de los comuneros como venganza contra los Fonseca, pero logró sobrevivir para contarnos su historia. Es un testimonio vivo del siglo XV que ha resistido saqueos, guerras y el paso implacable del tiempo hasta nuestros días.

Pero lo que verdaderamente distingue a este ejemplo de Castilla y León de otros castillos es su material de construcción: ladrillo de color rosa. No encuentra uno en esta fortaleza los pesados bloques de granito o piedra caliza habituales, sino una maestría en el uso del barro cocido y el tapial, herencia directa de los alarifes musulmanes. Este estilo gótico-mudéjar le otorga una calidez cromática y una riqueza decorativa que lo elevan a la categoría de obra de arte más que de simple baluarte bélico. Las combinaciones de ladrillos forman lacerías y complejos temas geométricos que adornan cada rincón de sus fachadas y torres. Es un ejemplo único donde la funcionalidad militar se funde con una estética refinada y puramente hispánica que sigue asombrando siglos después.

Al no disponer de una elevación natural que facilite su defensa, el castillo de Coca confía su protección a un sistema de ingeniería asombroso basado en el foso. Se trata del mejor foso de toda Castilla, una profunda y ancha excavación de 560 metros de perímetro que aísla la fortaleza del entorno llano. Para acceder al recinto es necesario cruzar un puente fijo, que en su época fue levadizo, salvando los escarpes del terreno que actúan como barrera infranqueable. Este diseño aprovecha estratégicamente la confluencia de los ríos Eresma y Voltoya para fortalecer su posición en la campiña segoviana. Así, el castillo demuestra que la altura no es el único medio para lograr la invulnerabilidad en el campo de batalla medieval.

El conjunto arquitectónico se organiza en dos recintos principales que garantizaban una defensa escalonada frente a cualquier posible atacante. El recinto exterior tiene una función netamente defensiva y está jalonado por hermosas torres y un almenado doble que se conserva completo. Una vez atravesada la puerta custodiada por dos gigantescos cubos de ladrillo, se accede a la liza, el pasillo que separa ambas murallas. El núcleo central, de planta cuadrada, presenta en sus esquinas torres imponentes como la de Pedro Mata, la de la Muralla o la de los Peces. Todo el conjunto posee matacanes desde donde se lanzaban proyectiles o líquidos hirviendo para repeler a quienes osaran intentar el asalto a la fortificación.

En el corazón de la fortaleza se halla la torre del Homenaje, una estructura de altura impresionante que conserva sus estancias tal como lucían en el siglo XV. En su interior, el visitante puede recorrer la sala de armas, la capilla y el museo, ascendiendo por estrechas escaleras de caracol con peldaños de ladrillo. Desde lo más alto, las vistas panorámicas de la Tierra de Pinares permiten apreciar la riqueza de una zona históricamente vinculada a la producción de resina. El patio de armas, aunque reconstruido tras ser expoliado en el siglo XIX, sigue siendo el centro neurálgico del castillo. Antaño lució columnas de mármol corintio, pero hoy destaca por su funcionalidad y sus galerías que distribuyen el acceso a las distintas dependencias.

La decoración interior es un despliegue de motivos mudéjares realizados con estucos y pinturas en tonos rojos, negros y azules sobre fondo blanco. Una de las estancias más fascinantes es la sala de los susurros, ubicada en la torre de Pedro Mata, célebre por su curiosa acústica. En este espacio, dos personas situadas en esquinas opuestas pueden comunicarse hablando en voz baja sin ser escuchadas por quienes están en el centro. También existen rincones más oscuros, como la mazmorra que cuenta con un único agujero en el techo para evitar la huida de los prisioneros. Entre sus muros estuvieron cautivos personajes ilustres como el Duque de Medina-Sidonia, lo que añade un halo de misterio y leyenda a la visita.

Función educativa

Tras siglos de historia bajo la propiedad de los Duques de Alba, el destino del castillo cambió significativamente en la segunda mitad del siglo XX. En el año 1954, la Casa de Alba cedió el uso de la fortaleza al ministerio de Agricultura bajo la condición de que fuera restaurada y conservada adecuadamente. Gracias a este acuerdo, el monumento se transformó en la sede de la Escuela Hogar de Capataces Forestales, uso que mantiene con gran éxito en la actualidad. Esta actividad educativa ha permitido que el edificio no solo sea un museo estático, sino un espacio vivo y bien mantenido por las instituciones. La restauración llevada a cabo por la Consejería de Agricultura ha garantizado que el ladrillo rosa siga brillando.

Declarado Monumento Histórico-Artístico en 1931, el castillo de Coca es hoy uno de los destinos turísticos más valorados de Castilla y León. Su visita permite conocer de cerca el legado de los Fonseca y la maestría de los artesanos que elevaron el ladrillo a la categoría de símbolo de poder. Además de la fortaleza, la localidad de Coca ofrece otros tesoros como la Puerta de la Villa, la muralla urbana y los sepulcros de la familia fundadora en la iglesia de Santa María. Es una excursión imprescindible para quienes buscan una experiencia medieval diferente, donde el arte y la ingeniería se dan la mano en una llanura sorprendente. La belleza singular de sus salas y su foso inigualable aseguran una grata experiencia para cualquier visitante.

Diversas asociaciones ecologistas, colectivos vecinales y particulares han presentado alegaciones al expediente de concesión de licencia ambiental para la instalación de un espacio abierto destinado a espectáculos al aire libre en la estación invernal de La Pinilla, en el término segoviano de Cerezo de Arriba.

Según han expuesto los firmantes, el nuevo expediente sometido a información pública es, en lo esencial, una reproducción del presentado a finales de 2024, que ya fue objeto de alegaciones y terminó siendo paralizado. A su juicio, las modificaciones introducidas son meramente formales y no alteran los aspectos sustanciales del proyecto ni corrigen las deficiencias detectadas entonces.

Durante el periodo navideño de 2024 se tramitó la licencia de obra y actividad para un espacio abierto destinado a espectáculos al aire libre en una finca de La Pinilla, promovido por la misma empresa. Tras las alegaciones presentadas, el expediente quedó paralizado, si bien, según dicen los colectivos, las obras llegaron a ejecutarse de forma parcial sin contar con las autorizaciones legales necesarias.

Por este motivo, se solicitó la reposición del terreno a su estado original, sin que, según señalan, el Ayuntamiento de Cerezo de Arriba haya adoptado actuación alguna al respecto.

Este año, en fechas similares, se ha iniciado un nuevo trámite de exposición pública de un expediente prácticamente idéntico, con ligeros retoques, con el objetivo de obtener la licencia ambiental para la celebración de macroconciertos en la parcela 1 de la estación invernal. Las alegaciones advierten de importantes lagunas en el resumen-memoria de la licencia ambiental aportado por la empresa promotora.

Entre ellas, destacan que el aforo previsto, de hasta 12.000 personas, resulta incompatible con el emplazamiento y podría incumplir lo establecido en el Real Decreto 2816/1982, que regula aspectos como la densidad de público, las vías de evacuación, las salidas de emergencia y la dotación mínima de servicios higiénicos.

También señalan la ausencia de una planificación adecuada de accesos y aparcamientos, al no definirse claramente zonas destinadas al estacionamiento.

Los aparcamientos existentes en La Pinilla, dos de ellos propiedad de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, se consideran insuficientes para absorber la llegada estimada de entre 3.000 y 6.000 vehículos, lo que podría provocar ocupaciones desordenadas de caminos, arcenes y cunetas, con impacto ambiental y problemas de circulación y evacuación.

Asimismo, critican que los riesgos ambientales estén insuficientemente evaluados, al abordarse de forma genérica los impactos de eventos multitudinarios en un entorno natural de alta sensibilidad.

Entre los principales riesgos citan el elevado peligro de incendios forestales, la contaminación acústica severa, con niveles superiores a los 100 decibelios, y la afección a espacios incluidos en la Red Natura 2000 de la Sierra de Ayllón, además de la generación masiva de residuos y las molestias sobre la fauna silvestre y el ganado en régimen extensivo.

Por todo ello, los firmantes consideran que La Pinilla no reúne las condiciones necesarias para la celebración de macroconciertos, ni desde el punto de vista de la seguridad de las personas ni desde la protección del medio natural, y reiteran su solicitud de avanzar en la ampliación de la Red Natura 2000 para incorporar este enclave y sus circos glaciares como medida de conservación.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha escrito una carta al Nuncio papal en España, Piero Pioppo, para que traslade al Papa, León XIV, la invitación para que visite la ciudad a lo largo de este año, 2026, coincidiendo con la celebración del Año Jubilar de San Juan de la Cruz, cuyo sepulcro está en Segovia.

“En este contexto jubilar, sería para Segovia un honor inmenso y una gracia singular poder acoger la visita de Su Santidad el Papa, cuya presencia constituiría un acontecimiento de extraordinaria relevancia espiritual para los fieles, así como un testimonio de cercanía pastoral y de aliento para toda la comunidad cristiana”, señala el regidor en su carta, según ha informado el Consistorio a través de un comunicado.

El alcalde reconoce la complejidad de la agenda del Papa para incluir en ella esta visita, aunque insiste en la trascendencia de esta visita vinculada a la relevancia de la figura de San Juan de la Cruz, redoblada por la oportunidad de la celebración del Año Jubilar de “una de las figuras más universales del misticismo cristiano” y su huella espiritual, histórica y cultural.

La Alcaldía está, además, trabajando estrechamente con el obispo, Jesús Vidal, como representante de la Diócesis para lograr que esta visita se produzca finalmente. La posibilidad de que León XIV recale en Segovia se enmarca en el viaje a España cuyos detalles se están contemplando en estos días y que tendría lugar en el mes de junio.

La figura de San Juan de la Cruz estuvo ya en el eje de otra visita papal a Segovia, la realizada en noviembre de 1982 por Juan Pablo II, que entonces visitaba por primera vez España.

Tras su coronación en Segovia en 1474, la reina Isabel I de Castilla se enfrentó a un reino sumido en el desequilibrio económico y la guerra, lo que la obligó a poner en marcha una gestión estratégica de los bienes de la Corona. Para consolidar su legitimidad y financiar las campañas militares contra los partidarios de Juana “la Beltraneja”, la soberana inició un proceso premeditado de transformación de objetos suntuarios en recursos financieros. Esta medida no fue un acto de desesperación impulsivo, sino una administración inteligente del inmenso patrimonio acumulado por sus antecesores en el Alcázar de Segovia. Y es que el Alcázar no era solo una fortaleza defensiva, sino el corazón simbólico y económico donde los monarcas Trastámara custodiaban un tesoro con intención performativa y memorística. Isabel heredó una colección de incalculable valor, cimentada por Juan II y Enrique IV, quienes utilizaron el lujo material como una herramienta de propaganda política para legitimar su linaje.

Y fue en este escenario en el que la reina tuvo que decidir qué piezas de la cámara regia conservar para mantener su prestigio y cuáles sacrificar en el crisol de la necesidad bélica. La realidad financiera de los inicios de su reinado estuvo marcada por una aguda escasez de plata, esencial para pagar a las tropas y costear los conflictos sucesorios. De ahí que, entre 1475 y 1483, Isabel ordenase a sus contadores la entrega sistemática de diversas partidas de joyas, vajillas y piezas de oro provenientes del tesoro de su hermano Enrique IV. Según los registros de la época, personajes como Alfonso de Quintanilla, Contador Mayor de Cuentas, recibieron millones de maravedíes resultantes de este proceso de conversión metálica.

El epicentro de esta transformación fue la Casa de la Moneda de Segovia, donde la vajilla labrada y los ornamentos fueron pesados antes de ser fundidos. Documentos históricos detallan cómo, en diciembre de 1475, testigos como el doctor Sancho García del Espinar presenciaron el pesaje de estas riquezas en las balanzas oficiales. Isabel fue extremadamente meticulosa, exigiendo que se apuntara cada pieza entregada y su peso exacto para mantener un control riguroso de la acuñación. Dentro de los objetos destinados a convertirse en moneda sobresalieron ricas vajillas de mesa que incluían sobrecopas labradas con esmaltes heráldicos de gran valor artístico. Se estima que bajo el reinado anterior, el tesoro contaba con más de doce mil marcos de plata y doscientos de oro solo en servicios de mesa, sin contar las joyas de uso diario. Gran parte de este esplendor argénteo terminó transformándose en las monedas necesarias para sostener una pugna bélica de ocho años por tierra y mar.

La conversión en oro no se detuvo en los objetos de uso cotidiano, sino que alcanzó también a la capilla real y sus objetos litúrgicos. Numerosas imágenes realizadas en plata, que representaban a santos como San Jerónimo, Santo Domingo y San Andrés, fueron enviadas para ser fundidas. Esta movilización de arte sacro evidencia que, para la Corona, la supervivencia del estado primaba sobre la conservación del patrimonio artístico en tiempos de crisis extrema. Uno de los episodios más significativos de esta gestión fue el destino de las cruces de oro que pertenecieron al Duque de Berry, piezas de una calidad excepcional engastadas con perlas y piedras preciosas. A pesar de ser objetos de un refinamiento único vinculados a la corte francesa, estas cruces formaron parte del material destinado a la acuñación y que no llegó a nuestros días. El valor suntuario de estas piezas era inmenso, pero su transformación en moneda era vital para la pacificación de los reinos.

Algunas excepciones

Sin embargo, Isabel actuó con una estrategia de preservación selectiva, salvando aquellos objetos que reforzaban la narrativa de su linaje y su legitimidad. Mientras fundía vajillas, decidió conservar armas legendarias como la espada Tizona, atribuida al Cid, y la Joyosa de Roldán, que actuaban como símbolos activos de la memoria victoriosa de Castilla. Estos objetos no eran vistos como simple metal, sino como vínculos físicos con un pasado glorioso que la reina necesitaba para afianzar su posición en el trono. En el ámbito de la joyería, la reina también ejerció un papel de administradora activa, modificando y reciclando piezas según sus necesidades. Registros del camarero Sancho de Paredes muestran cómo Isabel ordenaba engastar piedras preciosas de unas alhajas en otras, como el diamante de un joyel que pasó a formar parte de una sortija. Esta práctica fomentaba una suerte de “economía circular” de reaprovechamiento, donde los recursos como los balajes de las armaduras de su padre eran revalorizados en nuevos contextos.

La devoción religiosa también dictó qué piezas debían sobrevivir al crisol, destacando el caso de un portapaz de oro con la imagen de la Virgen y el Niño. A diferencia de las cruces francesas que fueron fundidas, este objeto de origen galo se conservó por su conexión con la abuela de la reina, Catalina de Lancaster, y por la profunda devoción mariana de Isabel. La reina entendía que ciertos objetos poseían un valor performativo que iba más allá de su peso en oro. Incluso en sus últimos años, la reina continuó supervisando la elaboración de objetos preciosos que combinaban la piedad con la ostentación del poder. Mandó confeccionar guarniciones de oro para sus libros de misal y piezas litúrgicas como cálices y hostiarios, demostrando que la riqueza también servía para ennoblecer su identidad pública como mujer letrada y cristiana. 

Esta gestión integral del tesoro permitió que el patrimonio de la Corona fuera, a la vez, reserva financiera y vehículo de educación para sus descendientes. En definitiva, la gestión de Isabel la Católica transformó el tesoro del Alcázar en un instrumento de poder versátil que equilibró la supervivencia política con la memoria histórica. Su capacidad para convertir el lujo en moneda y la materia prima en símbolos de autoridad define su habilidad como administradora de un reino en construcción. Gestionó un incalculable tesoro donde cada pieza tenía un valor doble: uno por el material del que estaba hecha y otro por el prestigio que otorgaba. Sacrificando las piezas que ella decidía meticulosamente, lograba mantener en pie todo un reinado.

Cuéllar ocupa una posición reconocible dentro del mapa de la provincia de Segovia por su tamaño, su extensión territorial y la continuidad histórica de su casco urbano. La localidad se asienta sobre una elevación del terreno que condicionó su desarrollo desde época medieval, cuando la defensa y el control del territorio eran elementos centrales para la organización de las villas del interior peninsular. Aún hoy, el trazado urbano refleja esa función original.

El municipio no responde a un crecimiento reciente ni a una transformación vinculada exclusivamente al turismo. Su estructura se formó de manera progresiva a lo largo de varios siglos, con una planificación adaptada a las necesidades de cada momento. Calles, plazas y edificios mantienen una disposición que permite reconocer la lógica de una ciudad histórica que fue más que un núcleo residencial: fue un espacio administrativo, defensivo y económico.

Ese proceso histórico estuvo marcado por la convivencia de distintas comunidades. Durante la Edad Media, Cuéllar fue hogar de población cristiana, judía y musulmana, una realidad común en determinadas zonas de Castilla pero no siempre conservada de forma tan visible. El sistema defensivo, los edificios religiosos y algunos espacios urbanos conservan la huella de esa coexistencia, que forma parte del relato histórico del municipio.

Patrimonio medieval y huellas de convivencia

Cuéllar está declarada Conjunto Histórico-Artístico debido a la conservación de su patrimonio y a la coherencia de su estructura urbana. Uno de los rasgos que mejor define a la localidad es su carácter de ciudad amurallada. El recinto defensivo, de gran extensión, organizó durante siglos la vida interior de la villa y condicionó su crecimiento. De ese sistema se conservan puertas históricas como las de San Basilio, San Martín y San Andrés, así como arcos integrados en el trazado urbano, entre ellos los de Santiago y la Judería.

El castillo se sitúa en la zona más elevada del núcleo urbano y constituye el principal referente arquitectónico del conjunto. Su configuración actual responde a distintas fases constructivas, lo que explica la combinación de elementos mudéjares, góticos y renacentistas, con predominio de estos últimos. A lo largo del tiempo, la fortaleza pasó de tener una función defensiva a convertirse en residencia señorial, sin perder su papel central dentro de la ciudad.

El patrimonio religioso completa la lectura histórica del municipio. Entre los templos conservados destaca la iglesia de San Martín, que mantiene un notable estado de conservación y alberga en la actualidad el Centro de Interpretación del Arte Mudéjar. A este edificio se suman la iglesia de San Andrés y la de San Esteban, que forma un conjunto con su necrópolis medieval, integrada en el Parque Arqueológico Medieval de San Esteban. Estos espacios reflejan la importancia de la arquitectura religiosa en la organización urbana.

La convivencia de las tres culturas medievales dejó vestigios reconocibles en distintos puntos de la localidad. La Judería, la calle de Morería y la necrópolis musulmana de Santa Clara permiten identificar áreas vinculadas a comunidades judías y musulmanas. Fuera del recinto amurallado, tras cruzar la Puerta de San Basilio, se localiza el convento del mismo nombre, que completa el conjunto histórico extramuros y refuerza la lectura territorial de la villa medieval.

Si a un neófito en el patrimonio arquitectónico de nuestra geografía le preguntan por un acueducto famoso, a buen seguro que pensará rápidamente en la joya romana de Segovia. Sin embargo, a poco más de 400 kilómetros de dicho acueducto, se puede ver y admirar de cerca el de Albatana, una igualmente notable obra hidráulica situada en la provincia de Albacete y reconocida como la construcción más interesante de su tipo en la provincia. Ubicado en el paraje conocido como Los Molinos, en las cercanías de la mencionada localidad manchega, este conjunto de ingeniería es también llamado acueducto del Molino de Arriba. Su importancia histórica y constructiva fue ratificada cuando fue declarado en 1990 Bien de Interés Cultural (BIC).

El origen exacto del acueducto ha sido históricamente un tema de debate entre diferentes expertos. Casi siempre se ha considerado una obra romana, situándose su construcción entre los siglos III y IV d.C. Esta teoría fue recogida en su primer estudio en profundidad publicado en la revista AL-BASIT en 1975. Sin embargo, también hay otra teoría, basada en la inscripción del molino, que data de 1742, que sugiere que el acueducto es una obra de mediados del siglo XVIII. En cualquier caso, en lo que no hay discusión es que el conjunto en funcionamiento posee una longitud total de 389 metros desde la toma de agua hasta el Molino de Arriba. La construcción está formada por hileras de sillares regulares de caliza y biocalcarenita unidos con cemento a base de cal, arena y restos de teja.

La pendiente es uniforme y la obra está correctamente integrada en el paisaje. El acueducto recoge sus aguas de una fuente natural localizada aproximadamente a un kilómetro entre el camino de Albatana y el de Tobarra. Para minimizar la pérdida de nivel, el agua se captaba inicialmente en una mina excavada bajo el terreno, y su curso transcurría en la primera parte por una trinchera hasta alcanzar la cota del terreno natural. La conducción, de directriz recta y altura decreciente, tenía una anchura exterior de poco más de un metro en el canal. Es relevante señalar que la estructura se compone en realidad de dos obras hidráulicas realizadas en momentos distintos. El acueducto más antiguo yace en ruinas de forma paralela al actual, y es una obra maciza de mampuesto y argamasa. 

Los restos de esta antigua obra pero capital del patrimonio de Castilla-La Mancha, eso sí, evidencian las dificultades constructivas para conseguir el desnivel suficiente, mostrando que las paredes del canal tuvieron que ser elevadas y que padecía numerosas filtraciones de agua. Debido a la imposibilidad de seguir usando el viejo acueducto romano, y tras una prolongada sequía que afectó el nivel freático, los vecinos de Albatana y Ontur solicitaron a los marqueses nuevas obras a principios del siglo XIX. El acueducto actual, denominado “Acueducto nuevo”, fue proyectado en 1844 para reemplazar la vieja “calzada de piedra” y “calzada de tierra”. En la construcción del acueducto que hoy se puede ver, que pertenece lógicamente a la Edad Contemporánea, se utilizaron sillares de piedra arenisca. Aunque esta piedra era común en otras obras públicas del siglo XIX, resulta excepcional para el canal de un molino.

180 metros de arcos

El acueducto propiamente dicho comienza transcurridos 186 metros del inicio, pues hasta ese punto la construcción es un canal de una sola hilera de sillares. A partir de ese punto, comienza la zona de arcos, que mide alrededor de 180 metros. La estructura está formada por un total de 61 arcos escarzanos o carpaneles, separados cada tres metros. Estos arcos se sustentan en pilares cuadrangulares formados por dovelas que descansan en triángulos de descarga. Su altura oscila entre 1.68 metros y 2.55 metros, alcanzando los dos metros y medio a la altura del molino. El objetivo original de la obra era conducir el agua hasta el Molino de Arriba, propiedad de los marqueses de Espinardo hasta la abolición de los señoríos jurisdiccionales en 1811. 

En la zona de los Campos de Hellín, que formaba parte del Reino de Murcia, el agua era vital para los cultivos de regadío y para alimentar dos molinos harineros. El agua, además, fue utilizada en el siglo XVIII como batán para el lavado de lanas. En cuanto a su estado, la poca calidad de los materiales utilizados, ya sea la caliza o la piedra arenisca, los hace muy sensibles a la erosión. El acueducto se encuentra deteriorado con el paso de los años, lo cual se evidencia en las numerosas fugas de agua. Aunque se realizaron sellados de fugas, estos se llevaron a cabo con materiales y técnicas inadecuados, y el monumento fue incluido en la Lista Roja en 2016 por su mal estado. Pese a que el acueducto se mantuvo en funcionamiento con caudal circulante permanente hasta 2011, en la actualidad el agua necesaria para el riego ya no se extrae de la fuente sino de pozos. De esta manera, el acueducto ha cesado en el uso para el cual fue concebido. 

No obstante, el sitio forma parte de la “Ruta del agua de Albatana”, un sendero accesible y de baja dificultad que recorre elementos hídricos como el Molino de Abajo (construido en 1813), mostrando la relevancia histórica del agua en la comarca albaceteña. Y es que, como en tantas otras zonas de riqueza patrimonial repartidas por toda nuestra geografía, molinos, puentes o acueductos muestran a un viajero curioso y agradecido cómo era y cómo funcionaba la vida de antes, cómo eran los campos, los pueblos, las casas y cómo se abastecían de un bien tan fundamental cómo el agua. De ahí que, sea el de Segovia o el de Albatana, en Albacete, cuando uno se acerca y roza la piedra de un antiguo acueducto, uno puede sentir cómo corría el agua hace… no tanto tiempo. 

Un centenar de afectados por la supresión de paradas del AVE en Zamora han trasladado este sábado sus reivindicaciones a Vigo en las horas previas al encendido de las luces de Navidad.

Aunque pretendían concentrarse en las inmediaciones de la Porta do Sol, finalmente los han autorizado a hacerlo a un par de cientos de metros, en la Praza do Rei, delante del Ayuntamiento, donde han expresado sus quejas durante cerca de una hora y han tenido que abrir los paraguas para resguardarse de la lluvia.

Al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, al ministro de Transportes, Óscar Puente, y a Renfe les han pedido recuperar dos paradas matutinas de la línea del AVE Madrid-Galicia que afectan a la estación de Sanabria y a las de A Gudiña (Ourense), Medina del Campo (Valladolid) y Segovia.

Esos trenes que ahora no paran hacen el trayecto desde Madrid en algo menos de 4 horas, como quería el regidor vigués, al que señalan como uno de los “principales artífices” de esta medida.

“Caballero tiene mucha culpa”, ha llegado a indicar, megáfono en mano, uno de los portavoces de esta protesta convocada por la Alianza entre la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Zamora.

A Vigo no han llegado en tren, sino en autobús y coches particulares, y allí se han concentrado tras dos pancartas para trasladar que “sin tren” no tienen futuro y amenazar con que “si el AVE no para”, lo pararán ellos porque “Sanabria está en lucha por sus derechos”.

A los políticos y a Renfe les han sugerido que no tienen nada que estudiar sobre esas paradas perdidas porque “el tren pasa y lo único que tiene que hacer es parar”.

“Falta poner la vía, falta obra, ahí es donde se pierde el tiempo, donde hay retraso, no en parar 3 o 5 minutos en la estación”, ha observado, megáfono en mano, uno de los portavoces.

Advierten de que “queda camino que recorrer” y avanzan que antes de que termine el año tienen, “por lo menos, otras dos” movilizaciones “pensadas” porque no van “a callar”. Por eso dan a Puente, Caballero “y al de Renfe”, un mes y medio para “reflexionar”.

“Queremos recuperar y no perder la vía de siempre por Ourense, Puebla de Sanabria y Zamora”, han proclamado.