La Comisión Europea ha anunciado este martes la apertura de una investigación sobre la plataforma china de comercio electrónico Shein por incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales (DSA) por su diseño adictivo, la falta de transparencia de sus sistemas de recomendación y la venta de productos ilegales por la venta de muñecas sexuales con aspecto de niña que se podrían considerar material de abuso sexual infantil.

La polémica sobre el las muñecas sexuales con apariencia de niña se inició en Francia. El ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, amenazó el pasado noviembre a la plataforma asiática de comercio electrónico con la prohibición de operar en este país, después de que la Agencia Francesa de Protección al Consumidor anunciara que había denunciado a la compañía por la venta de muñecas sexuales infantiles.

Finalmente, el Gobierno francés decidió no suspender el acceso a Shein tras constatar que ya no ofrece productos ilícitos en su web, aunque tendrá al gigante chino del comercio electrónico bajo “estricta vigilancia”.

Ahora, la Comisión Europea ha decisido iniciar una investigación ya que los sistemas que Shein “tiene establecidos para limitar la venta de productos ilegales en la Unión Europea, incluido contenido que podría constituir material de abuso sexual infantil, como muñecas sexuales con apariencia infantil”.2

El juguete sexual se vendía como “muñeca sexual (...) juguete para la masturbación masculina con cuerpo erótico y vagina y ano realistas”, según adelantó el diario Le Parisien. Un juguete pornográfico que se vendía a un precio de 186,94 euros.

“En la Unión Europea, los productos ilegales están prohibidos, ya se encuentren en una estantería de una tienda o en un mercado en línea. La Ley de Servicios Digitales mantiene a los consumidores seguros, protege su bienestar y los dota de información sobre los algoritmos con los que interactúan. Evaluaremos si Shein está respetando estas normas y su responsabilidad”, ha declarado Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica.

Fuentes de Shein han respondido al elDiario.es que “la protección de los menores y la reducción del riesgo de contenidos y conductas perjudiciales son elementos centrales en el desarrollo y la gestión de nuestra plataforma. Compartimos el objetivo de la Comisión de garantizar un entorno en internet seguro y de confianza. Seguiremos colaborando de manera constructiva en el marco de este procedimiento”.

El gigante chino de comercio electrónico añade que “tras las cuestiones señaladas el año pasado, además de mejorar nuestras herramientas de detección, hemos acelerado la implantación de salvaguardas adicionales en relación con los productos con restricción de edad. En particular, hemos colaborado con la Comisión en el despliegue en toda la UE de nuestra solución de verificación de edad, basada en tecnología de terceros de confianza que equilibra el cumplimiento normativo con la protección de los menores y el respeto a los requisitos de privacidad”.

Además, Bruselas apunta que hay “riesgos vinculados al diseño adictivo del servicio, incluida la concesión de puntos o recompensas a los consumidores por su participación, así como los sistemas que Shein tiene implantados para mitigar dichos riesgos”. Según la Comisión, las funciones adictivas podrían tener “un impacto negativo en el bienestar de los usuarios y en la protección de los consumidores en línea”.

Además, la investigación se centrará en que “la transparencia de los sistemas de recomendación que Shein utiliza para proponer contenidos y productos a los usuarios”. La Comisión asegura que la DSA obliga a Shein a “revelar los principales parámetros utilizados en sus sistemas de recomendación y debe ofrecer a los usuarios al menos una opción fácilmente accesible que no se base en la elaboración de perfiles para cada sistema de recomendación”.

Sobre estas acusaciones, desde Shein se asegura: “Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones en virtud de la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA) y siempre hemos cooperado plenamente con la Comisión Europea, como seguiremos haciendo en el marco de este procedimiento. En los últimos meses, hemos continuado realizando inversiones significativas para reforzar nuestro cumplimiento del DSA. Entre las medidas adoptadas se incluyen evaluaciones exhaustivas de riesgos sistémicos y el desarrollo de marcos de mitigación, el refuerzo de la protección de los usuarios más jóvenes y un trabajo continuo para diseñar nuestros servicios de forma que fomenten una experiencia segura y de confianza”.

El Coordinador de Servicios Digitales de Irlanda, Coimisiún na Meán, también participará en la investigación como coordinador nacional de servicios digitales ya que la plataforma comercial china tiene su sede europea en esta país.

Perdonad que me salga un rato de la inagotable y agotadora actualidad política, para comentar un fenómeno sorprendente: la vuelta de la gente a las tiendas de barrio. La vuelta masiva. Venga a decir que el pequeño comercio se muere, que si Amazon, que si la compra online, que si las franquicias y grandes superficies…, pero yo veo todos los días colas de gente en las tiendas de mi barrio, las de toda la vida. Estos días de Black Friday las colas son aún más largas en los pequeños comercios, y lo mismo pasará con el Cyber Monday y las venideras compras navideñas: en la mercería, la papelería, la ferretería, el estanco, la tiendecita de prensa y chuches, todas con gente esperando en la puerta porque no se cabe dentro. También pasa en tu barrio, ¿verdad? Qué alegría. Chúpate esa, Amazon.

Espera, espera, que no. He pedido la vez en un par de colas, y resulta que la mayoría no está ahí para comprar calcetines, ollas ni periódicos. Han venido a recoger paquetes. O devolver paquetes. O recoger un paquete y devolver otro. O recoger el segundo paquete después de haber devuelto el primero. Al entrar en una de ellas veo tras el mostrador torres de cajas y envoltorios de todos los tamaños, mientras el dependiente, pistola de códigos en mano, va comprobando el destinatario y entregándolos.

Resulta que al final el pequeño comercio sí que tenía “futuro”: reconvertirse en punto de recogida de las mismas plataformas y tiendas online que le han birlado la clientela. Ser el almacén a pie de calle y a bajo coste de los gigantes y no tan gigantes del comercio electrónico. 

Hay quien lo ve como una buena noticia: los comercios consiguen que la gente entre, y mientras recoges el paquete echas un vistazo al género y a lo mejor acabas comprando unos calcetines, una olla o el periódico. De paso, el comerciante se lleva un dinerillo por cada paquete recogido. Y no solo eso: dicen los optimistas que así se reducen los kilómetros que recorren los envíos respecto a la entrega a domicilio. Sigue siendo un disparate insostenible de emisiones contaminantes y envoltorios, pero un poco menos. Leo el dato: desde el Black Friday hasta navidades se moverán en España 125 millones de envíos, con una media de 4,3 millones diarios, y picos superiores a los cinco millones algunos días.

Para quienes compramos online, también todo ventajas: no tienes que estar pendiente del repartidor, ni se retrasa tu envío porque no estabas en casa cuando lo trajeron. No me digas que no tiene su gracia: compramos masivamente online por ser barato pero también por comodidad y rapidez, desde casa con un clic; pero luego nos desplazamos a recogerlo a la misma tienda a la que no fuimos a comprarlo porque no tenemos tiempo, porque hace mucho frío y se compra mejor desde el sofá. No sé, igual trae más cuenta comprarlo desde el principio en una tienda, donde puedes verlo, tocarlo y probártelo. Me diréis que es más barato comprar en web, y es cierto. Otro día hablamos del coste oculto de estos precios baratos, que no es plan de fastidiarle a nadie las compras navideñas.

Visto cómo funcionan las grandes plataformas de comercio, ya aventuro yo el siguiente paso: algún listo inventará una app para que no sean las tiendas sino los propios vecinos los que almacenemos en nuestra casa paquetes del vecindario, a costo más bajo. Lo llamarán economía colaborativa, y la mercería y la ferretería perderán hasta este premio de consolación que hoy tienen. Felices compras.

El ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, ha amenazado este lunes a la plataforma asiática de comercio electrónico Shein con la prohibición de operar en este país, después de que la Agencia Francesa de Protección al Consumidor anunciara el pasado sábado que ha denunciado a la compañía por la venta de muñecas sexuales infantiles.

“Para actos terroristas, tráfico de drogas y pornografía infantil, el Gobierno tiene el derecho de prohibir el acceso al mercado francés”, ha advertido Lescure. “Estos horribles artículos son ilegales”.

El pasado fin de semana, la Dirección General de Competencia, Consumo y control del Fraude (DGCCRF, por sus siglas en francés) anunció en un comunicado que ha detectado “que el sitio de e-commerce Shein estaba vendiendo muñecas sexuales con aspecto infantil”. “Su descripción y categorización en la web dejaba pocas dudas respecto a la naturaleza de pornografía infantil del contenido”, añadía el comunicado de la entidad, que ha trasladado este asunto a la Fiscalía francesa.

El ministro Lescure ha anunciado este lunes que ha presesentado una denuncia judicial al respecto y ha pedido una investigación al regulador digital francés, Arcom, que es responsable de regular las plataformas “muy grandes” como Shein, en virtud de la Ley de Servicios Digitales de la UE.

La alta comisionada francesa para la Juventud, Sarah El-Haïry, declaró el domingo que convocaría a “todas las plataformas importantes” para comprender cómo se comercializan este tipo de productos.

“Como recordatorio, la distribución de pornografía infantil a través de una red de comunicaciones electrónicas se castiga con hasta siete años de prisión y una multa de 100 000 euros”, afirmó la DGCCRF francesa en su comunicado del sábado.

En 2021, el entonces ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, ordenó a los motores de búsqueda y tiendas de aplicaciones móviles más populares que retiraran de su lista otra plataforma online, Wish, tras varias denuncias de la DGCCRF. Wish fue reautorizada un año después.

Shein está acusada en Francia y otros países de vender productos que no cumplen con la legislación de la UE. En julio, la DGCCRF multó a la empresa con 40 millones de euros por engañar a los consumidores sobre los precios. El pasado septiembre, la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) de Francia anunció una multa de 150 millones a Shein por imponer cookies sin el visto bueno de los internautas y por no informarles correctamente.

En mayo, la Comisión Europea y las autoridades de protección al consumidor también notificaron a la plataforma presuntas violaciones de la ley de protección al consumidor, incluyendo descuentos falsos y afirmaciones engañosas sobre sostenibilidad. El comisario de Justicia de la UE, Michael McGrath, declaró posteriormente que estaba decidido a tomar medidas drásticas contra la venta de productos en Temu y Shein que no cumplen con la normativa de la UE.

El gigante del comercio electrónico Shein lleva tiempo tanteando a los inversores para dar uno de esos pasos a los que aspiran casi todas las grandes multinacionales: salir a bolsa para aumentar su capacidad financiera. Sin embargo, la enseña asiática no acaba de encontrar dónde hacerlo. Primero sondeó Estados Unidos. Después, Reino Unido. El verano pasado sondeó hacerlo en Hong Kong.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a ocho nuevos decretos que establecen los currículos de otros tantos cursos de especialización de Formación Profesional. El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha dado cuenta de ello en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

El objetivo principal de los decretos, tal y como ha explicado Amador Pastor, es establecer el currículo, partiendo de la publicación realizada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de los reales decretos que define cada uno de los títulos.

La entrada en vigor de los presentes decretos afectará en los próximos cursos académicos a cerca de 400 alumnos o alumnas que se podrán matricular en los distintos cursos de especialización de Formación Profesional.

Python, comercio electrónico o gestión quesera

El primero de los decretos corresponde con el currículo del curso de especialización de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python, con el que los estudiantes serán capaces de desarrollar aplicaciones en dicho lenguaje, optimizando la programación, seleccionando la arquitectura más adecuada y verificando los resultados de acuerdo con las soluciones a implementar.

El segundo de ellos será el currículo del curso de especialización de Grado Superior en Comercio Electrónico por el que ese alumnado será capaz de administrar plataformas de comercio electrónico, gestionar campañas de marketing segmentadas y enfocadas a la clientela online, entre otras acciones.

El currículo del curso de especialización de Grado Superior en Posicionamiento en Buscadores (SEO/SEM) y Comunicación en Redes Sociales acredita a profesionales capaces de planificar, organizar y controlar una estrategia básica de marketing en medios digitales para alcanzar los objetivos de negocio online, supervisando las acciones de posicionamiento orgánico (SEO) y de pago (SEM) en buscadores y de comunicación en redes sociales.

Otro de ellos será el currículo del curso de especialización de Grado Superior en Redacción de Contenidos Digitales para Marketing y Ventas que define a profesionales capaces de planificar, ejecutar y optimizar una estrategia de contenidos digitales para posicionar marcas, atraer clientes y aumentar ingresos, utilizando métodos de redacción publicitaria.

El quinto de ellos será el curso de especialización de Grado Superior en Inspección Técnica y Peritación de Siniestros en Vehículos cuyo título define a un profesional que es capaz de gestionar la peritación de vehículos siniestrados, valorando el alcance de los daños sufridos, así como las necesidades materiales necesarias para su reparación y la elaboración de toda la documentación necesaria para su tramitación.

El curso de especialización de Grado Superior en Tecnología y Gestión Quesera acredita a profesionales capaces de reconocer y aplicar la tecnología quesera, programando y supervisando las etapas de fabricación, aplicando los sistemas de control y las técnicas de mejora continua, así como la gestión de los recursos necesarios para garantizar los planes de producción.

El curso de especialización de Grado Medio en Coordinación del Personal en Reuniones Profesionales, Congresos, Ferias, Exposiciones y Eventos define a un profesional que es capaz de identificar, colaborar y apoyar en la selección, formación y supervisión de los equipos de personas que prestan servicios a la organización de reuniones profesionales, incentivos, convenciones, congresos, exposiciones, ferias y de eventos.

Y, por último, el curso de especialización de Grado Medio en Floristería y Arte Floral capacita a un profesional para elaborar/confeccionar, presentar y comercializar todo tipo de composiciones elaboradas con flores y plantas naturales y/o artificiales, secas y/o preservadas, respetando los requerimientos de la elaboración artesana y aplicando técnicas adecuadas con creatividad.

Es un gigante del comercio electrónico, pero mucho menos conocido que otras multinacionales asiáticas, como Shein, Temu o Alibaba, entre otras. Sin embargo, en los últimos meses, la compañía china JD.com ha pisado el acelerador en Europa con el objetivo de convertirse en uno de los principales operadores en la distribución de productos informáticos, artículos para el hogar y electrodomésticos. Un apetito comprador que puede permitirle tener el control de cadenas con renombre, como Media Markt o Fnac, pero que también ha despertado recelos por parte de algunos gobiernos.

De momento, JD.com no va a hacer un gran desembarco en Europa con su propia marca, aunque ya opera en algunos mercados a través de una plataforma de comercio online denominada Ochama, que no está activa en España. Ha optado por comprar cadenas locales y está dando pasos tanto dentro de la Unión Europea como en el Reino Unido.

JD.com es un gigante, sobre todo, dentro del comercio electrónico chino y opera en Japón, Singapur, Malasia o EEUU. También tiene presencia en el comercio tradicional, con tiendas físicas y centros comerciales. Además, cuenta con una red logística y de almacenes con la que trabaja para terceros. Y, más allá del comercio, ha extendido su negocio a actividades que no tienen nada que ver, como la IA, el Bid Data o el desarrollo tecnológico dentro de la industria sanitaria. Con toda esa actividad, en su último informe anual asegura que su facturación en 2024 superó los 130.000 millones de euros y su beneficio, los 4.700 millones al cambio actual. 

En ese mismo informe anual desglosa que su fundador, Richard Qiangdong Liu, controla más del 70% del capital de la compañía y que también cuenta con inversores institucionales, como el gigante estadounidense Blackrock (con algo menos de un 2% al cierre del año pasado), sin dar más detalles respecto a otros inversores.

Su salto con Media Markt

A finales de julio, JD.com pactó la compra de la mayor parte de las acciones de Ceconomy, la matriz de Media Markt y de Saturn, que suma cerca de 1.000 tiendas en toda Europa –España, incluida– y alrededor de 50.000 empleados. Una adquisición que no es definitiva porque está abierta al escrutinio, entre otras, de las autoridades de Competencia. Con ese movimiento se convertiría en accionista clave de otro gran almacén ligado al ocio y la cultura, porque Ceconomy posee más del 20% de la cadena francesa Fnac. Por eso, el Gobierno de París ha preguntado al grupo asiático cuáles son sus intenciones porque, prácticamente de la noche a la mañana, se va a convertir en uno de los actores más relevantes del gran consumo. Hay que tener en cuenta que en ese mercado –donde no está Media Markt– el grupo Fnac Darty suma más de 800 puntos de venta.

En cuanto a la operación corporativa con Ceconomy, además de las tiendas, la clave está en el comercio online. JD.com tiene el objetivo de adquirir más del 50% de las acciones y ha valorado la multinacional europea en cerca de 2.200 millones de euros, con la intención de cerrar la transacción a mediados del año que viene. “Es el socio ideal en el momento oportuno”, justificó el consejero delegado de la empresa alemana, Kai-Ulrich Deissner, a la agencia Reuters. “Gracias a esta alianza, vamos a tener acceso a nueva tecnología y a una cadena de suministro que no tienen otros competidores”.

El principal accionista de la matriz de Media Markt ha sido siempre su familia fundadora, los Kellerhals, con más del 30% del capital. El resto está en manos, sobre todo, de firmas de inversión, que cederían el testigo para dar entrada en JD.com. Mientras, la familia Kellerhals tiene previsto vender parte de sus acciones pero mantener alrededor del 25%.

Para España toda esta operación es relevante porque Media Markt suma más de 100 tiendas en todo el territorio y una plantilla de alrededor de 7.000 personas. A eso se suma la inversión cruzada en Fnac –por el 22% que Ceconomy tiene del grupo francés– que roza los 40 establecimientos, además del posicionamiento online de ambas enseñas.

Dudas del Gobierno francés

Esa influencia en el negocio retail europeo ha despertado dudas en algunas administraciones públicas europeas. Aún tiene que ser revisada por Competencia de cada país implicado y, también, por la Comisión Europea. Sin embargo, Francia ha ido más allá. Hace unos días, su Ministerio de Economía envió una carta a JD.com instándolo a proporcionar más información sobre cuál es su estrategia en Francia y en Europa, así como sus planes de inversión, según la información que publicó Les Echos. 

Hay que recordar que, en Francia, el Ministerio de Economía tiene potestad para analizar aquellas inversiones extranjeras que superen el 10% de los derechos de voto de una empresa cotizada en sectores que considera clave, como defensa, energía o tecnología, como sería el caso. Ahora JD.com tendrá que responder y ese proceso puede durar varios meses, lo que puede retrasar toda la operación. Y sobre esta, Francia podrá poner condiciones darle el visto bueno sin más o vetarla en lo que respecta.

Mientras, JD.com sigue con su apetito comprador. En las últimas semanas, ha intentado realizar otra adquisición. En este caso, en el Reino Unido. Ha estado negociando con J Sainsbury la compra de Argos, que vende desde electrónica, hasta juguetes, pasando por lámparas, relojes o joyas. El acuerdo entre las dos multinacionales parecía hecho, porque J Sainsbury aprovecharía las ganas de crecer de la empresa china para hacer caja y centrarse en la distribución de alimentos. Sin embargo, el acuerdo se rompió horas después de que pareciera hecho porque las dos compañías no se han puesto de acuerdo en el precio, según la información publicada por la agencia Bloomberg. JD.com se queda, de momento, sin crecer en Reino Unido, pero los primeros pasos para convertirse en uno de los grandes operadores de Europa ya los ha dado.

“Cupones increíbles, descuentos excepcionales y promociones fantásticas” nada más crear una cuenta de usuario que además es imprescindible para hacer cualquier compra. “Actúa rápido y descubre lo que tenemos para ti. No dejes que se escape”, dice otro correo de la tienda. El primer pedido, por un mínimo de 10 euros, desbloquea un “kit de cupones de 100 euros” que se activará a partir de la entrega del paquete. Pero solo se puede aplicar un cupón por pedido y comienza en 30 euros por una compra mínima de 120 euros. Es la estrategia de los cupones de Temu, e-commerce chino que ha desbancado a SHEIN tanto en nuestras conversaciones como en los rankings de crecimiento de todo el mundo.

Los cupones llegan por email —“Un descuento está escondido en tu carrito”—, se anuncian en la app de la tienda online y también se pueden conseguir mediante juegos que aumentan el tiempo del usuario en la plataforma. “Son cansinos e incluso molestos”, dice Paqui de la cantidad de correos que ha recibido desde que se descargó la aplicación. Según su experiencia, ninguno de los mensajes le ha empujado a comprar un artículo en concreto, pero “quizás sí en el número”, ya que las ofertas “son atractivas y a veces te inducen a comprar más de la cuenta”. Entre los productos de la tienda china que ya están en su casa se encuentran una mesa abatible, un asiento con espacio para almacenaje, algunos utensilios de cocina y adornos.

Todos pertenecen a los sectores con los que esta tienda se ha hecho un hueco en nuestro país. En apenas dos años, la web del eslogan ‘Compra como un millonario’ ha saltado de los productos para el hogar fabricados en China a la venta de aceite de oliva, papel higiénico, pasta o legumbres por parte de distribuidores españoles. Para Paqui, 65 años, aunque podría haber hecho las mismas compras en negocios locales, la novedad, la comodidad y los precios más bajos hicieron que se decantara por Temu.

La empresa china está rodeada de las mismas incógnitas que acompañaron a SHEIN cuando los vídeos de clientes desembolsando decenas de productos empezaron a circular por las redes sociales. Hoy los usuarios cuestionan la fiabilidad de las compras al mismo tiempo que comparten trucos para conseguir descuentos, te enseñan a navegar por la sección de regalos —mientras un banner anuncia constantemente los que han obtenido otros usuarios—, comparten ofertas o se enseñan unos a otros a participar en juegos para lograr desde el envío gratuito hasta descuentos del 100%. “Temu no es para ansiosos”, dice esta usuaria de TikTok en uno de sus consejos.

Acceder es como quedar arrinconado en una conversación con una IA que te está presionando para que avances por estanterías infinitas de productos para venderte, ahora mismo, con cada vez mejores ofertas, promociones encadenadas y contadores de descuentos

New York Magazine

Y así, si millones de estadounidenses se enteraron de la existencia de esta app por un anuncio durante la Superbowl, en otros países han sido las redes sociales, el boca a boca o ese cliente que recogía una bolsa naranja en la oficina de Correos. Su llegada ha sido como una avalancha: mientras que la aplicación de la ya omnipresente SHEIN tardó casi tres años en superar los 70 millones de descargas, Temu lo consiguió en pocos meses, según Forbes. El informe State of Mobile 2025 de Sensor Tower dice que también se convirtió en la aplicación de compras más descargada a nivel mundial en 2024. Hoy ocupa la primera posición en apps de tiendas en nuestro país, por delante de SHEIN y Wallapop, y tanto en dispositivos de Apple como de Android, de acuerdo con el ranking de App Figures.

La empresa no proporciona datos demográficos de sus consumidores ni de sus operaciones en nuestro país, pero los analistas de Semrush revelaron en un informe reciente que el perfil de comprador español es el de una mujer (el 59,8% de sus usuarios), entre 25 y 34 años (22,5%), con ingresos bajos (65,1%) y sin título universitario (49,2%). España es, además, el quinto mercado de Europa en cuanto a número de visitas a Temu, principalmente a través de su app (70,03%), según los datos de Semrush.

Más allá de la gamificación de las ventas

En Australia han atribuido a esta tienda online los trucos psicológicos que llevan a la adicción al juego, en Reino Unido dicen que es “tan adictiva como el azúcar” y en EEUU aseguran que es “como si Amazon y TikTok tuvieran un bebé”. En China, estos analistas aseguran que lleva el mismo camino que otra web de la misma empresa, Pinduoduo, donde comparan la experiencia del usuario con la tragedia de Sísifo, condenado a empujar cuesta arriba una piedra pesada, solo para verla caer ladera abajo nada más llegar a la cima.

Temu va un paso más allá de la tienda de moda ultrarrápida SHEIN, al vender productos de todo tipo de sectores, así como en su estrategia de venta. Su sello de identidad son unos precios tan bajos que saltan a la vista, acompañados de juegos y recomendaciones para conseguir ofertas que envuelven toda la experiencia de compra. “Acceder es como quedar arrinconado en una conversación con una IA que te está presionando para que avances por estanterías infinitas de productos para venderte, ahora mismo, con cada vez mejores ofertas, promociones encadenadas y contadores de descuentos”, denuncia New York Magazine. “En el plazo de un minuto, la oferta para comprar siete productos por uno cambia a una de seis ítems por cuatro; mientras, se acumulan los ‘regalos’ en tu bandeja de entrada y te invitan a participar en pseudojuegos sacados de un casino”.

Se refieren a una ruleta de la fortuna y a un acuario donde conseguir comida para un pececillo y que así el próximo producto salga gratis. También hay descuentos a cambio de que tus contactos abran su propia cuenta y “rondas” de oportunidades contra el reloj. Es la versión ligera de lo que ha hecho la empresa matriz, Pinduoduo. Los analistas de China Talk probaron la experiencia de compra para averiguar cuánto se tardaba en conseguir un descuento significativo. “Llegar a esa cantidad en 24 horas se vuelve cada vez más difícil, requiere abrir la aplicación varias veces al día e involucrar a un montón de contactos. Está claro que es una manera de simular la retención de usuarios y de ganarlos fácilmente”, denuncian.

Del juego a la adicción a las compras

“Hay plataformas que utilizan esa estimulación más visual para llamar la atención, los mensajes en cuanto te das de alta y te mandan correos, te mandan suscripciones, y además están muy presentes en redes sociales”, afirma a elDiario.es la psicóloga Luna Fernández, especializada en adicciones, desde la Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata (APAL). “Los dispositivos móviles e Internet, con un acceso muy fácil a productos, al final hacen que sea muy cómodo y eficaz, y eso también refuerza un ambiente de consumo constante”.

Los patrones oscuros no son errores. Están diseñados cuidadosamente con un amplio conocimiento detrás sobre la psicología humana y no tienen en cuenta los intereses de los consumidores

Harry Brignull — Fundador de Dark Patterns

Fernández hace alusión a las técnicas utilizadas por la gran mayoría de las tiendas online en todo el mundo, los “patrones oscuros”. Son estrategias invisibles que logran que el usuario pase más tiempo o consuma más productos en una determinada plataforma. Así lo ha estimado la Unión Europea, que ha acusado a los dueños de Temu y de SHEIN de utilizar “prácticas comerciales agresivas”. Entre ellas se encuentran el uso de ventanas emergentes que incitan a no cerrar la aplicación, contadores para presionar al usuario a que termine la compra o ejemplos de correos para confirmar un pedido que nunca se hizo.

“Los patrones oscuros no son errores. Están diseñados cuidadosamente con un amplio conocimiento detrás sobre la psicología humana y no tienen en cuenta los intereses de los consumidores”, denuncia el diseñador de experiencias de usuario, Harry Brignull en The Verge. Brignull también es el fundador de Dark Patterns, una web especializada en denunciar las páginas web que emplean diseños engañosos para manipular a los usuarios. En su “paseo de la vergüenza” comparten multitud de ejemplos.

La organización suiza Public Eye, que investiga y denuncia desde hace varias décadas el impacto que las marcas de su país tiene en otras naciones en vías de desarrollo, estudió a finales de 2022 una serie de “patrones oscuros” empleados por diferentes comercios online de todo el mundo. SHEIN lidera el ranking de su estudio con 18 estrategias presentes en su web, seguida de Aliexpress (China), Amazon (EEUU) y La Redoute (Francia). “Este tipo de interfaces buscan desorientar al usuario para que tome o evite tomar una decisión determinada”, denuncia la organización. “Es un objetivo comercial: con los patrones oscuros, las tiendas influyen en el comportamiento del usuario y le incitan a hacer más compras y más rápidas, así como compartir más datos personales”.

La Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en inglés) también ha acusado a la marca china de “avergonzar” a sus clientes con estrategias que les hacen sentirse mal por perder la oportunidad de comprar un producto en concreto. BEUC considera que el uso de “prácticas comerciales injustas” puede derivar en “consecuencias negativas serias para los consumidores y la sociedad en su conjunto”.

“Marea a los usuarios con tantos anuncios y tantas ventanas emergentes que para una persona que busque algo en concreto va a ser muy difícil superar todas esas trampas

¿Qué son exactamente estos patrones oscuros? Son la lista de productos similares que aparecen en tu carrito de compra cuando ya habías elegido uno, los avisos para que añadas un ejemplar más para obtener envío gratuito, ventanas emergentes ofreciendo descuentos con minutos de caducidad (porque no podemos saber si son verdad), la obligación de crear una cuenta de usuario para completar una compra, la sugerencia de suscribirse a un boletín en el momento de pagar o la dificultad para borrar la cuenta personal si así lo quiere el consumidor.

La web de SHEIN, dicen los investigadores, “marea a los usuarios con tantos anuncios y tantas ventanas emergentes que para una persona que busque algo en concreto va a ser muy difícil superar todas esas trampas”. El problema, alertan desde Public Eye, es que el uso de esos patrones funciona. “Los consumidores son entre dos y cuatro veces más proclives a tomar una decisión concreta en un contexto en que se aplica esta estrategia”, porque las webs “pueden espaciar y ocultar determinada información, llevar al consumidor en una dirección concreta” a través de ofertas y promociones.

Estrategias de marketing basadas en nuestros propios datos

“Cada uno de nuestros movimientos en línea deja un rastro de datos y este constituye el tesoro de los analistas de marketing, que pueden evaluar de inmediato el efecto del más mínimo diseño o ajuste estructural en un sitio web”, denuncia el informe. “Todo aquello que aumenta las ventas, mantiene a los consumidores en una página determinada durante más tiempo o proporciona datos personalizados más aprovechables es implementado por los equipos de marketing”.

Desde APAL, la psicóloga Luna Fernández explica que la adicción a las compras responde a un impulso incontrolable y que viene muy influenciado por la gratificación inmediata. “El objeto de adicción no es el producto que se compra, sino la compra en sí”, explica Fernández. Y añade que uno de los factores en el caso de las adquisiciones online es precisamente la facilidad de acceso: “Eso es muy importante, pero también lo es la privacidad. Nadie se entera de que puedes estar comprando cantidades desorbitadas”.

El objeto de adicción no es el producto que se compra, sino la compra en sí

Luna Fernández — Psicóloga de APAL

El resultado son cintas transportadoras llenas de bolsas naranjas con el logo de la empresa china en centros de distribución de diferentes puntos del mundo, con trabajadores de logística lamentando la sobrecarga de trabajo. Al otro lado, usuarios de redes sociales lamentan que los repartidores se dediquen a grabar esos vídeos en vez de asegurarse de que los paquetes lleguen a tiempo. Para Paqui, las dos semanas de plazo de envío —ahora que nos hemos acostumbrado a las entregas ultrarrápidas— no han supuesto un problema: “Siempre me llegaron en el plazo que indicaban y, en cualquier caso, nunca he tenido premura en recibirlos, salvo en artículos que fueran de utilidad”.

Esto no es una anécdota

“No son solo tiendas. Son plataformas respaldadas por la tecnología que están cambiando la naturaleza del negocio”, escribe John Deighton, profesor emérito de la Escuela de Negocios de Harvard. Marcas tradicionales como General Motors o incluso McDonald’s, dice Deighton, confiaban en la adquisición de marcas de fabricantes o en una cadena de franquicias para distribuir su producto, pero “SHEIN y Temu dejan que la tecnología haga ese trabajo”. Si la primera cuenta con una red de 6.000 fabricantes en China, la segunda ya ha integrado a 100.000, según datos del analista.

La empresa aterrizó en Europa en 2023 solo un año después que en EEUU. Allí ya ha emitido anuncios en dos finales de la Superbowl —unos siete millones de dólares por 30 segundos— y ha desplegado una campaña de 15 millones de dólares en cupones para canjear por productos. Según datos proporcionados por la empresa a elDiario.es, Temu ya está presente en 90 mercados de todo el mundo, incluidos los 27 países miembros de la UE. Y si irrumpió en nuestras casas a través de productos baratos para el hogar, hoy ya oferta desde comida preparada o bebidas energéticas hasta detergente, juguetes para mascotas o productos de limpieza, y no solo de productos chinos, porque acaba de invitar a vendedores de España, EEUU, Reino Unido, Alemania o Francia a ofrecer directamente sus productos a los consumidores europeos.

La empresa asegura que, según datos de una encuesta encargada a Ipsos, el 77% de los usuarios españoles recomienda la plataforma, en especial por sus “precios competitivos y su atractiva relación calidad-precio”. Según este sondeo, el factor más determinante para los consumidores en nuestro país es el precio (61%), seguido del envío gratuito (55%) y la facilidad para devolver la compra (25%). Además, casi el 80% de los usuarios de esta tienda valora la realidad entre el precio y la calidad de los productos. De momento, su lema en todo el mundo es el mismo: “Compra como un millonario”, apelando a la idea de que los ultrarricos pueden comprar en grandes cantidades sin preocuparse del coste. Solo habría que preguntar a los millonarios si ellos realmente compran así.

Vuelve una de las citas típicas del verano en La Rioja como es la Crónica Najerense, un evento al que este año será más fácil asistir. Y es que, a partir del 1 de unio de 2025 estarán disponibles a través de la web www.cronicanajerense.com. “La venta online, además de ser una oportunidad que añade valor al producto, se ha convertido en una norma de uso habitual, a la que la Crónica no podía seguir permaneciendo ajena”. De esta forma, las entradas estarán disponibles a partir del 1 de julio en https://cronicanajerense.com/entradas/

Pero además, la organización mantienen el punto de venta habitual y físico así que las entradas también estarán disponibles en la taquilla del cine Doga a partir del 10 de julio, de lunes a sábado, en horario de 11:30 a 13:30 y 19:00 a 21:00 horas, teléfono 941 363 305. La 57 edición de Crónica najerense se llevará a cabo del 22 al 26 de julio, a las 22:30 horas en la najerina Plaza de Santa María.

La Unión Europea necesita más dinero. Así lo ha dicho la Comisión Europea en la preparación del Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés), que es el presupuesto a largo plazo (2028-2034) del club comunitario. Los retos no son pocos: reforzar la competitividad frente a China o EEUU, que requiere al menos 800.000 millones en los próximos años; culminar la transición verde con los ambiciosos objetivos de la neutralidad climática a mitad de siglo; disparar el gasto militar y un largo etcétera en el que se incluye el pago de la deuda de los fondos de recuperación de la pandemia, que se 'comerá' en torno al 20% del presupuesto previsto. Ante esa situación, y la negativa de países como Alemania a aumentar las contribuciones que hacen los países, la UE busca nuevos ingresos. Y entre las opciones que se barajan está el aumento de los impuestos a los turistas de terceros países, como Reino Unido o EEUU, y las tasas de dos euros en los envíos 'low cost' como los de Temu y Shein.

La Comisión Europea está trabajando ya en ese nuevo presupuesto comunitario que tiene previsto presentar el próximo 16 de julio. A partir de ahí se abrirá la verdadera caja de pandora de la UE, con una de las discusiones más complicadas de los 27, que negocian partida a partida, casi euro a euro. De hecho, los países ya han ido fijando posiciones. El Gobierno de Pedro Sánchez fue uno de los primeros en pronunciarse al circular un non paper –documento de trabajo en la jerga comunitaria– en el que planteaba duplicar el presupuesto hasta el 2%. Alemania ya ha dicho que no a un aumento de esas características.

Sea para incrementar las finanzas comunitarias o para encarar los desafíos que tiene por delante la UE, se necesitan más ingresos. Y fundamentalmente proceden de dos fuentes: más contribuciones nacionales de los estados miembros (que evidentemente se resisten a desembolsar cientos de millones) o impuestos (tasas de aduana, IVA, etc.).

Una de las opciones que ha cogido más fuerza en el seno de la UE es incrementar la tasa ha planeado para el nuevo Sistema Europeo de Autorización y de Información de Viaje (ETIA, por sus siglas en inglés), que se comenzará a aplicar a partir del último trimestre de 2026. Se trata de un sistema de control y pago para los turistas de unos 60 países que tienen exención de visado para entrar en la UE, entre ellos EEUU, Reino Unido, Japón, Israel o varios de América Latina. El modelo es similar al que ya aplican otros países, como EEUU o Reino Unido a los viajeros de la UE.

La tasa prevista es de 7 euros. Con esa cantidad, la Comisión Europea estima que entre 2012 y 2027 entrarían en territorio Schengen con necesidad de esa autorización entre 40,6 millones de personas y 50,5 millones. “De mantenerse estas cifras, ETIAS recaudaría unos 300 millones de euros anuales desde su puesta en marcha. Una vez deducidos los gastos de funcionamiento, entrarían en las arcas públicas unos 215 millones de euros anuales”, señala un documento de trabajo de la presidencia polaca publicado por Politico. “Hay una posibilidad de un incremento gradual de la tasa, reforzando su potencial de ingresos a largo plazo”, agrega ese texto.

Otro de los ingresos 'extra' que la Comisión Europea pretende poner en marcha es el cobro de dos euros por cada envío 'low cost' de empresas como las chinas Shein y Temu, que están exentos por tratarse de mercancías inferiores a los 150 euros, y que se han triplicado en los últimos años. El 'coladero' supone, además, un aumento del trabajo de los servicios de aduana. En 2024 entraron en el mercado europeo unos 4.600 millones de envíos 'low cost' exentos de derechos aduaneros. Si se les aplica una tasa de dos euros, se recaudarían unos 9.200 millones de euros con los que Bruselas pretende, no obstante, financiar el extra del coste que están soportando las aduanas por la multiplicación de envíos de paquetes que se está produciendo por el incremento del comercio online

Esas cuantías siguen siendo muy insuficientes ante los ingentes gastos que tiene por delante la UE. Sólo la deuda de los fondos de recuperación asciende a entre 25.000 y 30.000 millones de euros al año. De ahí que en la UE se estén estudiando distintas alternativas, aunque el consenso es más complicado por las implicaciones políticas y económicas que pueden suponer.

Hay numerosos documentos, papeles informales, propuestas... para alimentar un debate que ya ha comenzado y que tendrá uno de sus hitos importantes a mediados de julio, cuando la Comisión Europea ponga el planteamiento formal sobre la mesa, pero son los estados miembros los que tienen la última palabra.

El impuesto a las 'Big tech' es una de las iniciativas que figura en planteamientos como el del prestigioso think tank Bruegel. Ursula von der Leyen lo invocó directamente como amenaza en el marco de la negociación arancelaria con la Administración Trump. Los servicios financieros, la salida de capital (exit tax) las criptomonedas o las grandes empresas son otros de los sectores que figuran entre las posibilidades para gravar y así engrosar las cuentas europeas. Incluso una tasa a las grandes fortunas (desde los 100 a los 1.000 millones de patrimonio).

Los impuestos 'verdes' también figuran en el abanico de opciones, aunque las quejas de los sectores económicos y el auge de la extrema derecha negacionista los complican cada vez más. Por poner un ejemplo, Bruselas ha aceptado retrasar las multas previstas para los fabricantes de vehículos por las emisiones de CO2. Incluso gravar al sector de la aviación se resiste: una mayoría de países, entre ellos España, abogaron en la UE por que el queroseno siga estando exento de impuestos dejando el transporte aéreo y marítimo fuera de la ‘fiscalidad verde’.

Si hay una estación capaz de reunir unas vacaciones soñadas, el calor abrasador y la tentación de las compras con descuento, esa es el verano. Como cada año, las rebajas de verano se presentan como una cita imprescindible para quienes quieren renovar su armario sin vaciar la cartera. Pero ¿cuándo empiezan exactamente? Te contamos las fechas oficiales en las principales marcas de moda.

El calendario de rebajas de verano se ha convertido en una especie de ritual para muchos consumidores españoles. Aunque la liberalización del sector en 2012 permitió a las marcas adelantar o extender los periodos de descuentos, la tradición sigue marcando ciertas fechas. Y en 2025, como en años anteriores, los gigantes del sector —como Zara, Mango, El Corte Inglés y compañía— volverán a apostar por fechas similares.

Aunque las fechas pueden variar ligeramente según la comunidad autónoma o en el caso de tratarse de venta online o tienda física, la mayoría de grandes marcas mantienen una estructura bastante parecida.

Zara y resto del grupo Inditex

Las rebajas en Zara y otras tiendas, como Stradivarius, Bershka, Pull&Bear o Massimo Dutti, suelen comenzar primero online y después en tienda física. Para el verano 2025, todo apunta a que arrancarán el miércoles 25 de junio a partir de las 19:00 h en la app, mientras que en tiendas físicas comenzarán el jueves 26 de junio, en plena última semana del mes. Este patrón sigue la línea de años anteriores, en los que Inditex busca adelantarse ligeramente al 1 de julio.

Rebajas en Mango

Mango suele ir de la mano de Inditex en cuanto a fechas. En 2025, las rebajas de verano de Mango comienzan hoy 20 de junio en venta privada, mientras que las rebajas en tienda física arrancarán el lunes 23 de junio, coincidiendo con San Juan.

Cabe recordar que Mango, al igual que Zara, cuenta con su propia sección de outlet permanente (Mango Outlet), lo que permite a los consumidores encontrar descuentos todo el año, pero las rebajas siguen ofreciendo precios aún más bajos en colecciones recientes.

El Corte Inglés

A diferencia de otras marcas, El Corte Inglés suele marcar el pistoletazo de salida un poco antes. En años anteriores, la cadena ha optado por arrancar sus rebajas en torno a la última de junio. Para este 2025, las rebajas empezarán oficialmente el 22 de junio, tanto en tiendas físicas como online. Además, sus 'ventas privadas' para clientes con tarjeta suelen anticiparse unos días, ofreciendo descuentos similares para los más fieles.

H&M

La cadena sueca ha optado en los últimos años por un enfoque progresivo. Si bien no anuncia oficialmente una fecha cerrada para el inicio de rebajas, se espera que en torno a la última semana de junio ya haya importantes descuentos visibles en sus tiendas.

Grupo Tendam: Springfield, Women’secret y Cortefiel

El grupo español suele adelantar sus rebajas. Las marcas de Tendam lanzan campañas previas 'pre-rebajas' que actúan como anticipo sin nombrar oficialmente el periodo de rebajas.

Tiendas, como Womensecret, ofrecen descuentos desde los primeros días de junio alargándolos hasta coincidir con el inicio de las rebajas de la competencia, tanto online como en tienda.

Amazon

Muchas tiendas online preparan promociones especiales para competir con el comercio físico en este periodo. El Amazon Prime Day 2025, aunque aún sin fecha confirmada, se espera para la primera quincena de julio. Este evento anual se ha convertido en el gran festival de descuentos del verano en comercio electrónico, con miles de productos rebajados en tecnología, moda, hogar y más.

Comienzo de las rebajas en cada comunidad

La duración de las rebajas de verano varía por marca y comunidad autónoma. En general, las rebajas de verano se extienden hasta finales de agosto o principios de septiembre. Estas son las fechas orientativas de inicio y fin de las rebajas de verano 2025 en cada comunidad autónoma:

La Comisión Europea planteará una tasa de hasta dos euros por envíos de paquetes 'low cost' en un momento en el que el comercio online se ha disparado y hay plataformas, como las chinas Temu y Shein, que se están beneficiando del agujero fiscal que existe en la UE con la exención de los aranceles para ese tipo de paquetes, cuyo coste está por debajo de los 150 euros.

El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, ha informado en el Parlamento Europeo de que planteará esa tasa, que costearán las plataformas, y que será de dos euros para los envíos a domicilio y de 0,50 euros para los casos en los que la mercancía llega a almacenes.

La Comisión Europea formulará esa propuesta como parte de la reforma de la Unión Aduanera que impulsó en 2023, y que ahora pretende acelerar. La preocupación por el perjuicio del mercado europeo se ha disparado casi a la misma velocidad que se ha incrementado el volumen de negocio de esas compañías asiáticas. Temu, que se dedica sobre todo a los productos de hogar y decoración, y Shein, enfocada al textil, se han hecho con el trono del gran consumo online en Europa.

“Nuestra propuesta incluye nuevas normas, basadas en el éxito del IVA, para que las plataformas recauden y paguen los derechos de aduana. La reforma también exige que las plataformas sean responsables como los demás importadores. Para nosotros, es un cambio necesario”, ha dicho el eslovaco, que pretende que los cambios puedan entrar en vigor en 2026, aunque están sujetos a las arduas negociaciones en el seno de la UE.

Con ese dinero que recaudará la UE, se financiará el extra del coste que están soportando las aduanas por la multiplicación de envíos de paquetes que se está produciendo por el incremento del comercio online. “Representa una enorme carga para el trabajo de los funcionarios de aduanas. Y por lo tanto, yo no vería la tasa de manipulación como un impuesto, simplemente la tasa para compensar el coste. Y además, debería pagarla la plataforma”, ha resumido el eslovaco.

En 2024 entraron en el mercado europeo unos 4.600 millones de envíos 'low cost' exentos de derechos aduaneros (con importes de menos de 150 euros). Se trata de doce millones de paquetes al día y el 91% proceden del gigante asiático. La cifra duplica a la del año anterior y triplica a la de 2022. “Muchas de estas mercancías han resultado no cumplir la legislación europea”, señala la Comisión Europea en un comunicado en el que reconoce que “cada vez son más los productos nocivos que entran en la UE”.

El próximo 29 de mayo de 2025 Sevilla volverá a acoger una nueva edición del Ecommerce Tour, una de las citas más esperadas del sector del comercio electrónico, organizada por Ecommerce News. El evento tendrá lugar en el Casino Admiral Sevilla y reunirá a más de una veintena de expertos del ecosistema digital nacional, internacional y local.

El encuentro incluirá diversas mesas redondas y ponencias centradas en la transformación digital, la inteligencia artificial aplicada al ecommerce y estrategias de marketing de influencia. Será una oportunidad única para profesionales y empresas que buscan actualizarse y establecer contactos en el sector del comercio electrónico.

En el marco del Ecommerce Tour (x) Sevilla 2025 se celebrará una mesa redonda clave titulada “Rumbo al ecommerce inteligente: Marketing, Growth y otras estrategias para tener éxito”, donde expertos en comercio y marketing compartirán su visión sobre la construcción y el posicionamiento de marcas exitosas:

●       Carmen Macedo Figueroa, CMO de BusinessGo 

●       Dingkai Fang, Senior Business Development Manager en TEMU

●       Ramón Loarte, CEO de Altrian Global Sports

●       Jose Antonio Vico, Chief Digital Officer en DE RUY

●       Antonio Jesus Durán, C.T.O. en Spagnolo

Una mesa redonda donde exploraremos las últimas tendencias y técnicas para impulsar tu negocio online. Descubre cómo la inteligencia artificial está revolucionando el e-commerce, aprende estrategias de crecimiento efectivas y conoce otras tácticas innovadoras que te ayudarán a destacar en el competitivo mundo digital.

En busca del margen perdido

¿Estás preparado para descubrir los misterios del ecommerce? Una expedición única navegando por los misterios del ecommerce moderno de la mano de intrepidos aventureros como Gabriel Mulero, Founder & CEO en CSengine; María Lucas, Head Of Ecommerce en ITURRI; Alvaro Pita, CTO en Farmaciasdirect; y Juan Carlos Jiménez, Responsable Marketing Digital en Williams & Humbert. Acompáñanos en esta mesa redonda donde exploraremos los retos actuales del comercio digital: márgenes cada vez más ajustados, costos de adquisición al alza, y clientes que exigen más por menos.

A parte de estas ponencias, Ecommerce Tour Sevilla, al que puede inscribirse aquí, contará con la participación de otras empresas como Antonio Carlos Rivero, CEO en BRANDMEDIA; Isabel Suárez, Social Media Specialist en TUTROCITO; Angel Molero, CEO en Bengala Spain; Carlos del Valle Rojas, Ecommerce Manager en K´Foam Store; David Cuesta, Embajador de Raiola Networks; Iván Gómez, CEO y Co-Founder en CREAFIN; Miguel Ángel Márquez, Jefe de ventas de la Zona Sur en CTT EXPRESS; Francisco Vicente San Pablo, eCommerce Manager en GETNET; y Concepción Linares, Directora de Desarrollo de Negocio en ADVANZ y DUPLA Logistics.

Les últimes setmanes, el tancament de diversos basars regentats per ciutadans xinesos a diferents punts de Mallorca ha provocat una allau d'especulacions a les xarxes socials sobre una suposada retirada massiva d'aquesta comunitat. Les hipòtesis sobre aquest presumpte èxode no han trigat a circular acompanyades de missatges que busquen raons ocultes més enllà de qualsevol explicació lògica. I la veritat és que la realitat, tal com apunten fonts del mateix col·lectiu a elDiario.es, és molt més complexa i menys alarmant. “Al final els negocis tenen un cicle de vida: quan hi ha un auge en un determinat segment, la gent obre nous comerços, però quan perden negoci a causa de la competència, com les compres en línia, els tanquen o els reorienten”, comenta l'empresari Minwei Jiang, propietari de la primera immobiliària xinesa de Mallorca.

La seva empresa, Huading, està situada al bell mig de Pere Garau, tradicionalment refugi de la classe obrera i des de fa dècades barri multicultural amb un 40% d'habitants extracomunitaris procedents, en la seva majoria, del país asiàtic. La comunitat xinesa palmesana va fugir del centre històric per instal·lar-se a l'eixample i de mica en mica Pere Garau es va anar convertint en el seu epicentre. Des d'aquest enclavament, els residents xinesos han diversificat les seves activitats en els últims anys, passant del comerç minorista a la restauració, la importació, el disseny o la venda en línia. Als seus carrers, els rètols en mandarí conviuen amb fruiteries llatines i carnisseries halal mentre, a poc a poc, aquesta barriada de l'extraradi de Palma va caient als tentacles de la especulació immobiliària, la cobdícia dels fons d'inversió i, amb això, de la imparable gentrificació.

Des d'un dels despatxos de la seva immobiliària, Jiang, també vicepresident de l'Associació Xinesa de Balears (Achinib), assenyala les compres en línia com un dels factors que han abocat al tancament a alguns d'aquests establiments. “Avui en dia, la gent, si té una urgència o una necessitat, segueix comprant a les botigues, però si no té pressa, prefereix fer comandes per Internet i que se'ls emportin a casa, cosa que es veu facilitada per una rapidesa més gran en el transport. Abans trigaven dues o tres setmanes a enviar-t'ho; ara, en una setmana o menys ja t'arriba a casa”. L'empresari apunta que també els preus d'aquestes plataformes on line influeixen en la caiguda dels negocis dels magatzems físics.

Increment dels lloguers i els costos laborals

La pujada dels costos dels locals com dels personals també ha portat els propietaris de basars a tancar reajustaments per adaptar-se a les noves realitats, a més de l'increment dels lloguers, amb pujades de fins al 30% a l'hora de renovar el contracte, segons comenta Jiang. Un cop d'ull a Idealista permet comprovar que, per exemple, el preu pel qual es renda un dels locals de la zona, de 420 metres quadrats, puja als 3.800 euros mensuals. “Hi ha magatzems que són força grans i altres de més petits i familiars. Si el negoci no funciona i no dóna rendibilitats, arriba un moment en què ha de tancar perquè no es pot mantenir”, explica l'empresari.

En caminar per les proximitats de la plaça Abu Yahya, ubicada també a l'extraradi de la capital balear, crida l'atenció un local enorme amb cartells que anuncien la liquidació dels seus productes. Es troben a 50% i els transeünts entren per fer una ullada. Tot just queda gènere a les prestatgeries i bona part es troba barrejat amb altres estris a l'espera de ser adquirits. El dependent que atén els clients eludeix fer declaracions sobre la situació que travessen algunes de les botigues xineses de Mallorca, però en preguntar-li sobre els motius del tancament de l'establiment, respon succintament: “Moltes despeses, pocs diners”.

En caminar per les proximitats de la plaça Abu Yahya, situada a l'extraradi de Palma, crida l'atenció un enorme local amb cartells que anuncien la liquidació dels seus productes. Es troben al 50% i els transeünts entren per a donar un cop d'ull. A penes queda gènere en les prestatgeries i bona part es troba barrejat amb altres estris a l'espera de ser adquirits

La difusió en xarxes del tancament de diversos locals va provocar la bogeria immediatament. Un dels més coneguts, Súper China, ubicat al polígon Son Castelló, als afores de Palma, va tancar amb forrellat a finals del mes de març. La nau venia productes a l'engròs i, en anunciar que aviat tancaria les persianes i que regalaria el gènere que li quedava, el boca a boca va fer la resta. La Policia Local va haver de personar-se a les portes del local per regular el trànsit, ja que cotxes i furgonetes aparcats en doble fila formaven cues interminables per aconseguir l'estoc de la botiga.

Des d'aleshores, aquest gran magatzem està buit a l'espera que un altre negoci ocupi el seu lloc, però els cartells dels productes que tenia a la seva disposició encara pengen de la façana, recordant temps millors en què molts hi acudien per adquirir béns de tota mena. A partir d'aquell moment, les xarxes van començar a cremar-se amb el fals rumor que la comunitat xinesa estava abandonant Mallorca.

Canvis en els hàbits de consum: dels basars a les compres online

Tal va ser la repercussió que l'Achinib va haver de difondre un comunicat en què explicava les causes per què alguns dels basars i comerços regentats per empresaris xinesos estaven tancant o liquidant el seu estoc. Tot i que cadascun tenia unes motivacions diferents, en termes generals l'associació assenyala que les principals causes són la inflació, l'augment dels costos de lloguer i subministraments, així com els canvis en els hàbits de consum dels clients, unes circumstàncies que, al·lega, “han afectat molts petits comerços, no només els de la comunitat xinesa”. “La competència de grans superfícies i l'apogeu del comerç electrònic també han influït en la viabilitat de certs negocis tradicionals”, recalquen des de l'entitat.

L'Associació Xinesa de Balears apunta a la inflació, l'augment dels costos de lloguer i subministraments i els canvis en els hàbits de consum dels clients com a principals causes que "han afectat molts petits comerços, no només els de la comunitat xinesa". 'La competència de grans superfícies i l'auge del comerç electrònic també han influït en la viabilitat de certs negocis tradicionals', recalquen des de l'entitat

En efecte, els basars, que durant anys van ser un recurs accessible per aconseguir des de material escolar fins a eines de bricolatge, competeixen ara amb gegants del comerç electrònic. A això s'hi afegeix l'encariment dels lloguers comercials, especialment en zones cèntriques de Palma, i l'augment general dels costos de vida i de transport en una ciutat on el comerç és una víctima més de com l'especulació i la irrupció de grans empreses inversores estan arrasant amb el tradicional mode de vida de les barriades.

Mentrestant, alguns empresaris apunten a l'enduriment de certes normatives administratives i fiscals, cosa que ha suposat una dificultat addicional per a la continuïtat dels seus negocis. La pandèmia i els canvis econòmics, asseguren, han portat a molts empresaris a replantejar-se el seu futur i explorar altres oportunitats.

El comunicat finalitzava recordant que la comunitat xinesa a Balears “ha contribuït durant dècades al teixit comercial i empresarial de la regió”. “Com a Achinib, donem suport als nostres empresaris i treballem en estreta col·laboració amb les institucions locals per a fomentar un entorn favorable per a tots els emprenedors”, sentenciava la nota. Per part seva, fonts de l'Ajuntament de Palma, en ser preguntats per aquest mitjà sobre el tancament de basars, es limiten a respondre que, en tractar-se de comerços privats, el Consistori “no té res a veure” amb ells.

“Aguantem com podem”

Des de la seva oficina a Pere Garau, Minwei Jiang subratlla que, amb tot, molts basars resisteixen i fins i tot alguns han encarat reformes per adaptar-se als nous temps, com és el cas del Bazar de Pedro Garau, a escassos metres de la immobiliària Huading. Està abillat amb una nova coberta que ressalta més la seva presència. La seva propietària explica que el local fa 18 anys que és a la zona i que ha trampejat contra vent i marea crisis econòmiques i els embats de la pandèmia de la COVID. “Aguantem com podem i treballem com qualsevol altre negoci”, resumeix.

Lluny de desaparèixer, la comunitat xinesa a Mallorca manté una presència activa i creixent. La seva història a l'illa es remunta a finals del segle XX, en sintonia amb l'arribada de migrants xinesos a altres regions d'Espanya. Primer van arribar joves emprenedors a la recerca d'oportunitats, que van obrir restaurants i petits comerços. Amb el temps, van anar establint xarxes familiars i ampliant la seva presència a sectors estratègics del teixit comercial balear.

Lluny de desaparèixer, la comunitat xinesa a Mallorca manté una presència activa i creixent. La seva història a l'illa es remunta a finals del segle XX, en sintonia amb l'arribada de migrants xinesos a altres regions d'Espanya. Primer van arribar joves emprenedors a la recerca d'oportunitats, que van obrir restaurants i petits comerços. Amb el temps, van anar establint xarxes familiars i ampliant la seva presència a sectors estratègics del teixit comercial balear

La seva irrupció i assentament a Espanya, com assenyala l'antropòleg social i doctor en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid Joaquín Beltrán Antolín al seu treball La presencia china en España. Globalización y Transnacionalismo, es troben immerses en la dinàmica de la diàspora xinesa que, des de mitjans del segle XIX, va establir nodes per primera vegada a tots els continents del món, sortint de la seva habitual destinació localitzada al Sud-est asiàtic a partir del segle X.

La transformació duna etapa

Per part seva, el geògraf i professor universitari Jesús M. González assenyala que, fins a finals dels noranta, es tractava d'un fenomen puntual i numèricament poc rellevant, com apunta al seu estudi Fronteres a la ciutat. La població de nacionalitat xinesa a Palma. No en va, d'acord amb les dades que maneja aquest investigador, entre el 1988 i el 1997 vivien a la ciutat només 47 persones d'origen xinès. Aquella primera generació, explica, es dedicava principalment a la restauració i va arribar a Espanya després que es produís “una certa saturació d'aquest tipus de negocis a la resta d'Europa”.

Avui, a més de ser propietaris de negocis consolidats, molts ciutadans xinesos participen activament en associacions, festivals i actes culturals. De fet, a principis d'aquest any, es va presentar públicament un projecte ambiciós per aixecar un gran temple budista als afores de Palma. Una iniciativa que, segons els seus impulsors, es convertiria en la primera d'aquestes característiques a Espanya.

Els tancaments d'alguns basars no suposen, doncs, el final d'un cicle migratori, sinó la transformació d'una etapa. Com molts altres comerciants, els empresaris xinesos estan explorant noves fórmules per seguir presents en el mercat actual. Alguns han reorientat els negocis cap a la venda especialitzada. Altres han decidit tornar a la Xina després de dècades de feina a l'illa, deixant pas a les noves generacions. La comunitat xinesa a Mallorca continua escrivint la seva història, marcada ara pel relleu generacional, la innovació i l'adaptació constant als canvis d'un món cada cop més interconnectat.

En las últimas semanas, el cierre de varios bazares regentados por ciudadanos chinos en distintos puntos de Mallorca ha desatado un aluvión de especulaciones en redes sociales acerca de una supuesta retirada masiva de esta comunidad. Las hipótesis en torno a este presunto éxodo no han tardado en circular acompañadas de mensajes que buscan razones ocultas más allá de cualquier explicación lógica. Y lo cierto es que la realidad, tal como apuntan fuentes del propio colectivo a elDiario.es, es mucho más compleja y menos alarmante. “Al final los negocios tienen un ciclo de vida: cuando hay un auge en un determinado segmento, la gente abre nuevos comercios, pero cuando pierden negocio a causa de la competencia, como las compras online, los cierran o los reorientan”, comenta el empresario Minwei Jiang, propietario de la primera inmobiliaria china de Mallorca.

Su empresa, Huading, está situada en pleno corazón de Pere Garau, tradicionalmente refugio de la clase obrera y desde hace décadas barrio multicultural con un 40% de habitantes extracomunitarios procedentes, en su mayoría, del país asiático. La comunidad china palmesana huyó del centro histórico para instalarse en el ensanche y poco a poco Pere Garau fue convirtiéndose en su epicentro. Desde este enclave, los residentes chinos han diversificado sus actividades en los últimos años, pasando del comercio minorista a la restauración, la importación, el diseño o la venta online. En sus calles, los letreros en mandarín conviven con fruterías latinas y carnicerías halal mientras, poco a poco, esta barriada del extrarradio de Palma va cayendo en los tentáculos de la especulación inmobiliaria, la codicia de los fondos de inversión y, con ello, de la imparable gentrificación.

Desde uno de los despachos de su inmobiliaria, Jiang, también vicepresidente de la Asociación China de Balears (Achinib), señala las compras online como uno de los factores que han abocado al cierre a algunos de estos establecimientos. “Hoy en día, la gente, si tiene una urgencia o una necesidad, sigue comprando en las tiendas, pero si no tiene prisa, prefiere hacer pedidos por Internet y que se los lleven a casa, lo que se ve facilitado por una mayor rapidez del transporte. Antes tardaban dos o tres semanas en enviártelo; ahora, en una semana o menos ya te llega a casa”. El empresario apunta que también los precios de estas plataformas online influyen en la caída de los negocios de los almacenes físicos.

Incremento de los alquileres y los costes laborales

La subida de los costes de los locales como de los personales también ha llevado a los propietarios de bazares a cerrar realizar reajustes para adaptarse a las nuevas realidades, además del incremento de los alquileres, con subidas de hasta el 30% a la hora de renovar el contrato, según comenta Jiang. Un vistazo a Idealista permite comprobar que, por ejemplo, el precio por el que se renta uno de los locales de la zona, de 420 metros cuadrados, se eleva a los 3.800 euros mensuales. “Hay almacenes que son bastante grandes y otros más pequeños y familiares. Si el negocio no funciona y no da rentabilidades, llega un momento en que tiene que cerrar porque no se puede mantener”, explica el consultor inmobiliario.

Al caminar por las proximidades de la plaza Abu Yahya, ubicada también en el extrarradio de la capital balear, llama la atención un enorme local con carteles que anuncian la liquidación de sus productos. Se encuentran al 50% y los transeúntes entran para echar un vistazo. Apenas queda género en las estanterías y buena parte se encuentra mezclado con otros enseres a la espera de ser adquiridos. El dependiente que atiende a los clientes elude hacer declaraciones sobre la situación que atraviesan algunas de las tiendas chinas de Mallorca, pero al preguntarle sobre los motivos del cierre del establecimiento, responde sucintamente: “Muchos gastos, poco dinero”. 

Al caminar por las proximidades de la plaza Abu Yahya, ubicada en el extrarradio de Palma, llama la atención un enorme local con carteles que anuncian la liquidación de sus productos. Se encuentran al 50% y los transeúntes entran para echar un vistazo. Apenas queda género en las estanterías y buena parte se encuentra mezclado con otros enseres a la espera de ser adquiridos

La difusión en redes del cierre de varios de estos locales desató la locura de inmediato. Uno de los más conocidos, Súper China, ubicado en el polígono Son Castelló, a las afueras de Palma, colgó el cerrojo a finales del mes de marzo. La nave vendía productos al por mayor y, al anunciar que pronto echaría las persianas y que regalaría el género que le quedaba, el boca a boca hizo el resto. La Policía Local tuvo que personarse a las puertas del local para regular el tráfico, dado que coches y furgonetas aparcados en doble fila formaban colas interminables para hacerse con el stock de la tienda.

Desde entonces, este gran almacén permanece vacío a la espera de que otro negocio ocupe su lugar, pero los carteles de los productos que tenía a su disposición aún cuelgan de su fachada, recordando tiempos mejores en los que muchos acudían hasta allí para adquirir bienes de toda índole. A partir de ese momento, las redes comenzaron a arder con el bulo de que la comunidad china estaba abandonando Mallorca.

Cambios en los hábitos de consumo: de los bazares a las compras online

Tal fue la repercusión que la Achinib tuvo que difundir un comunicado en el que explicaba las causas por las que algunos de los bazares y comercios regentados por empresarios chinos estaban cerrando o liquidando su stock. Aunque cada uno de ellos tenía unas motivaciones distintas, en términos generales la asociación señala que varias de las principales causas son la inflación, el aumento de los costes de alquiler y suministros, así como los cambios en los hábitos de consumo de los clientes, unas circunstancias que, alegaba, “han afectado a muchos pequeños comercios, no solo a los de la comunidad china”. “La competencia de grandes superficies y el auge del comercio electrónico también han influido en la viabilidad de ciertos negocios tradicionales”, recalcan desde la entidad.

La Asociación China de Balears apunta a la inflación, el aumento de los costes de alquiler y suministros y a los cambios en los hábitos de consumo de los clientes como varias de las causas que 'han afectado a muchos pequeños comercios, no solo a los de la comunidad china'. 'La competencia de grandes superficies y el auge del comercio electrónico también han influido en la viabilidad de ciertos negocios tradicionales', recalcan desde la entidad

En efecto, los bazares, que durante años fueron un recurso accesible para conseguir desde material escolar hasta herramientas de bricolaje, compiten ahora con gigantes del comercio electrónico. A esto se suma el encarecimiento de los alquileres comerciales, especialmente en zonas céntricas de Palma, y el aumento general de los costes de vida y de transporte en una ciudad en la que el comercio es una víctima más de cómo la especulación y la irrupción de grandes empresas inversoras están arrasando con el tradicional modo de vida de las barriadas.

Mientras tanto, algunos empresarios apuntan al endurecimiento de ciertas normativas administrativas y fiscales, lo que ha supuesto una dificultad adicional para la continuidad de sus negocios. “Adaptarse a estos cambios requiere inversiones y ajustes que no siempre son viables para todos”, aseveran. Otros, según Achinib, han decidido cerrar por razones personales o para reorientar su modelo de negocio. La pandemia y los cambios económicos, aseguran, han llevado a muchos empresarios a replantearse su futuro y explorar otras oportunidades.

El comunicado finalizaba recordando que la comunidad china en Balears “ha contribuido durante décadas al tejido comercial y empresarial de la región”. “Como Achinib, apoyamos a nuestros empresarios y trabajamos en estrecha colaboración con las instituciones locales para fomentar un entorno favorable para todos los emprendedores”, sentenciaba la nota. Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Palma, al ser preguntados por este medio sobre el cierre de bazares, se limitan a responder que, al tratarse de comercios privados, el Consistorio “no tiene nada que ver” con ellos.

“Aguantamos como podemos”

Desde su oficina en Pere Garau, Minwei Jiang subraya que, con todo, muchos bazares resisten e incluso algunos de ellos han encarado reformas para adaptarse a los nuevos tiempos, como es el caso del Bazar de Pedro Garau, a escasos metros de la inmobiliaria Huading. Está ataviado con una nueva cubierta que resalta más su presencia. Su dueña explica que el local lleva 18 años en la zona y que ha capeado contra viento y marea crisis económicas y los embates de la pandemia de la COVID. “Aguantamos como podemos y trabajamos como cualquier otro negocio”, resume.

Lejos de desaparecer, la comunidad china en Mallorca mantiene una presencia activa y creciente. Su historia en la isla se remonta a finales del siglo XX, en sintonía con la llegada de migrantes chinos a otras regiones de España. Primero llegaron jóvenes emprendedores en busca de oportunidades, que abrieron restaurantes y pequeños comercios. Con el tiempo, fueron estableciendo redes familiares y ampliando su presencia a sectores estratégicos del tejido comercial balear.

Lejos de desaparecer, la comunidad china en Mallorca mantiene una presencia activa y creciente. Su historia en la isla se remonta a finales del siglo XX, en sintonía con la llegada de migrantes chinos a otras regiones de España. Primero llegaron jóvenes emprendedores en busca de oportunidades, que abrieron restaurantes y pequeños comercios. Con el tiempo, fueron estableciendo redes familiares y ampliando su presencia a sectores estratégicos del tejido comercial balear

Su irrupción y asentamiento en España, como señala el antropólogo social y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid Joaquín Beltrán Antolín en su trabajo La presencia china en España. Globalización y Transnacionalismo, se encuentran inmersas en la dinámica de la diáspora china que, desde mediados del siglo XIX, estableció nodos por primera vez en todos los continentes del mundo, saliendo de su habitual destino localizado en el Sureste asiático a partir del siglo X.

La transformación de una etapa

Por su parte, el geógrafo y profesor universitario Jesús M. González señala que, hasta finales de los noventa, se trataba de un fenómeno puntual y numéricamente poco relevante, como apunta en su estudio Fronteras en la ciudad. La población de nacionalidad china en Palma. No en vano, de acuerdo a los datos que maneja este investigador, entre 1988 y 1997 vivían en la ciudad sólo 47 personas de origen chino. Aquella primera generación, explica, se dedicaba principalmente a la restauración y alcanzó a España después de que se produjera “una cierta saturación de este tipo de negocios en el resto de Europa”. 

Hoy, además de ser propietarios de negocios consolidados, muchos ciudadanos chinos participan activamente en asociaciones, festivales y actos culturales. De hecho, a principios de este año, se presentó públicamente un ambicioso proyecto para levantar un gran templo budista en las afueras de Palma. Una iniciativa que, según sus impulsores, se convertiría en la primera de estas características en España.

Los cierres de algunos bazares no suponen, por tanto, el final de un ciclo migratorio, sino la transformación de una etapa. Como otros muchos comerciantes, los empresarios chinos están explorando nuevas fórmulas para seguir presentes en el mercado actual. Algunos han reorientado sus negocios hacia la venta especializada. Otros han decidido regresar a China tras décadas de trabajo en la isla, dejando paso a las nuevas generaciones. La comunidad china en Mallorca continúa escribiendo su historia, ahora marcada por el relevo generacional, la innovación y la adaptación constante a los cambios de un mundo cada vez más interconectado.

PostNord, la empresa pública de servicio postal en Dinamarca, entregará su última carta el 30 de diciembre de este año. A partir de 2026, no se distribuirán más por el declive de estas misivas, cuya actividad ya no es rentable. Desde esa fecha, concentrará sus esfuerzos en convertirse en el “proveedor de paquetes preferido de los daneses”, según anunció este jueves la compañía en un comunicado. 

“Somos el servicio postal danés desde hace 400 años, por lo que es una decisión difícil dar por finalizada esa parte de nuestra historia. Los daneses se han vuelto cada vez más digitales y esto significa que hoy en día quedan muy pocas cartas y el declive continúa tan significativamente que el mercado de cartas ya no es rentable”, explica el CEO de PostNord Dinamarca, Kim Pedersen. 

El desmantelamiento del servicio postal será progresivo. Durante la segunda mitad de este año, se eliminarán los 1.500 buzones que hay actualmente repartidos por todo el país. A finales de año, no quedará ninguno, según sus cálculos. En el caso de los clientes que hayan adquirido sellos, la compañía se compromete a reembolsar el dinero durante un periodo de tiempo limitado en 2026. 

Pero, ¿qué pasará con los daneses que quieran seguir enviando cartas en 2026? Desde PostNord, se limitan a decir que hay “tiempo de sobra para dialogar con los daneses y los clientes y orientarlos”. La alternativa pasa porque otra empresa, en este caso privada, asuma el servicio. Y la firma Dao, que reparte periódicos, revistas y paquetes, se ha mostrado interesada en asumir la distribución de cartas, según recoge Efe.

El cambio de rumbo supondrá fuertes reajustes en su plantilla. De los 2.200 trabajadores de su servicio postal, 1.500 serán despedidos y al resto se les ofrecerán puestos en otras partes de la organización.

El declive del envío de cartas 

Dinamarca es uno de los países más digitalizados del mundo. Antes se enviaban cartas varias veces al día, una costumbre que ha disminuido drásticamente: un 90% desde 2000; y, de 2023 a 2024, un 30%. Por el contrario, las compras online han aumentado exponencialmente y con ello el servicio de paquetería. 

PostNord nació en 2008 como fusión de los servicios postales de Suecia y Dinamarca y está controlada por el Estado sueco (60%) y el danés (40%). Su decisión de no repartir más cartas a partir de 2025 sólo afectará a Dinamarca y la compañía seguirá repartiendo el correo con normalidad en Suecia.

Ante la pinza digital en la que se encuentra la Unión Europea frente a las grandes plataformas de EEUU y China, el bloque comunitario sigue tratando de que se cumplan las reglas digitales y proteger el mercado interior. La Comisión Europea ha planteado que se acelere la entrada en vigor de la normativa que podría fin a la exención que tienen los envíos 'low cost' (por debajo de los 150 euros) para tratar de poner coto a al agujero fiscal del que se están beneficiando compañías como Temu o Shein.

Esa propuesta estaba recogida en la reforma de la Unión Aduanera que impulsó en 2023, pero la intención es que se acelere su tramitación en el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo y que se adelante su entrada en vigor a 2028. La preocupación por el perjuicio del mercado europeo se ha disparado casi a la misma velocidad que se ha incrementado el volumen de negocio de esas compañías asiáticas. Temu, que se dedica sobre todo a los productos de hogar y decoración, y Shein, enfocada al textil, se han hecho con el trono del gran consumo online en Europa.

En 2024 entraron en el mercado europeo unos 4.600 millones de envíos 'low cost' exentos de derechos aduaneros (con importes de menos de 150 euros). Se trata de doce millones de paquetes al día y el 91% proceden del gigante asiático. La cifra duplica a la del año anterior y triplica a la de 2022. “Muchas de estas mercancías han resultado no cumplir la legislación europea”, señala la Comisión Europea en un comunicado en elque reconoce que “cada vez son más los productos nocivos que entran en la UE”.

Más allá de la preocupación por la entrada de productos peligrosos, el argumento del gobierno comunitario es que los vendedores europeos están sometidos a unas “estrictas normas” que no se aplican para los productos extracomunitarios, que es una de las grandes quejas del sector. Eso está permitiendo una competencia desleal y la venta de productos falsificados online.

La decisión, que se ha anunciado en el marco de una comunicación sobre comercio electrónico, coincide con la de Donald Trump de eliminar la exención arancelaria a los paquetes de bajo coste, que en el caso de EEUU se sitúa en los 800 euros. El comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, ha desligado la propuesta europea de la de Washington.

“Con el comercio electrónico en auge, debemos intensificar los esfuerzos para evitar que los productos ilegales entren el mercado europeo y para asegurar la competencia justa tanto para los operadores europeos como los de terceros países”, ha afirmado el comisario, que asegura que este es el “inicio del camino”. La Comisión Europea también propone a los colegisladores incluir una “tasa de manipulación no discriminatoria” que afrontarían los vendedores (no los consumidores) para correr con los costes que se derivan de supervisar que se cumplen las normas de la UE en millones de envíos.

Ante la “urgencia por actuar” se plantea también la creación de un “Área de Control Prioritario Aduanero” para vigilar las ventas online, que representan ya el 97% de las mercancías que vienen de fuera del mercado único. La intención es que se coordinen las actuaciones desde el inicio del proceso para facilitar la detección de paquetes peligrososo ilegales, así como agilizar la recopilación de pruebas para poder tomar medidas en materia de antidumping, por ejemplo.

En paralelo, la Comisión Europea ha informado de la apertura de una investigación por el posible incumplimiento de las normas europeas que coordina la Red de Cooperación de Protección del Consumidor. Esa entidad ya investiga desde noviembre a Temu por fraudes como la oferta de falsos descuentos. “Hoy anunciamos la puesta en marcha de una acción coordinada contra Shein para investigar la conformidad de la plataforma en línea y los minoristas electrónicos con ciertas prácticas desleales e injustas”, ha afirmado el comisario europeo de Justicia y Protección al Consumidor, Michael McGrath.

Tanto Shein como Temu, que son consideradas grandes plataformas y, por tanto, están sometidas a mayor control por parte de las autoridades europeas, también están bajo investigación por el incumplimiento de la normativa digital de la UE. Bruselas considera que no han tomado suficientes medidas para proteger a los consumidores, en especial los menores, de la venta de productos nocivos o ilegales.

“Valoramos positivamente los esfuerzos dirigidos a fortalecer la confianza y seguridad de los consumidores europeos al comprar en línea y creemos que un entorno competitivo equitativo puede beneficiar a todo el ecosistema. El modelo bajo demanda de SHEIN busca reducir la ineficiencia y minimizar el desperdicio de materiales y stock no vendido, lo que nos permite ofrecer estilo y calidad a precios accesibles”, expresan desde la compañía tras los anuncios de la Comisión Europea.

“Nuestros equipos de regulación y compliance en toda la UE trabajarán en colaboración con nuestros socios a nivel gubernamental, tanto en la Unión Europea como en los países miembros, para analizar estas recomendaciones y evaluar cómo SHEIN puede contribuir al fortalecimiento de la industria y a la mejora de la experiencia de compra en línea para los consumidores europeos”, agregan.

El futuro imaginado por la película Wall-E, de 2008, presentaba a los seres humanos como consumidores sedentarios unidos umbilicalmente a una multipantalla indisociable de su campo de visión. Desde hace un mes, esa realidad está un poco más cerca para los usuarios de TikTok en España, que han sido elegidos por la empresa china para el ensayo clínico de su nuevo modelo de negocio en el viejo continente.

En diciembre, España se convirtió en el primer país europeo en contar con TikTok Shop, una implementación de la red social que permite hacer compras en un vídeo en directo sin salir de la interfaz del propio streaming, integrando de manera orgánica la experiencia de compra con el scroll infinito y absorbente que caracteriza a la app. Aparte de en China, la función se había lanzado con éxito en Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam, Filipinas, Singapur, Canadá y Reino Unido. Ahora ya empieza a coger carrerilla en nuestro país en sectores de lo más diverso, que van desde la moda a los artículos milagrosos de AliExpress, pasando por eyeliners testados en cámara por virtuosas del maquillaje.

“En el live shopping, todo el proceso de venta ocurre dentro de la misma pantalla. No tienes que ir a ningún otro sitio y puedes comprar directamente desde donde estás viendo el streaming. La marca o el creador de contenido hace un directo, dentro de ese directo van apareciendo botoncitos de compra con los productos y el usuario que está viendo el live puede comprar desde esa pantalla los productos que van apareciendo”. Quien habla es Carmen Muley, empresaria de 34 años que en el año 2015 se estrenó como livestreamer para el canal de televisión chino ZangQi TV, haciendo directos de cuatro horas en los que tenía que incentivar a la audiencia para que realizaran donaciones, un estilo de comunicación que hoy está muy en boga en las redes sociales.

Licenciada en derecho y ADE, Carmen llegó a China como estudiante de intercambio y se acabó quedando a vivir allí durante siete años. Hoy, ya de regreso en España, se dedica a la consultoría sobre ecommerce y tiene su propia agencia de comunicación digital. “En TikTok, conforme tú vas haciendo scroll, te vas a ir encontrando vídeos comprables de marcas y creadores de contenido promocionando productos. Como TikTok tiene un algoritmo superaleatorio, poco a poco te irán saliendo distintas cosas. La idea es crearle la necesidad al usuario de ciertos productos”, explica Carmen. Antes de la llegada de TikTok Shop, ya existían directos en los que se ofrecían transacciones, pero la venta no se podía cerrar de forma orgánica dentro de la propia aplicación, sino que había que salir de ella o completarla por privado. Ahora todo es más fácil; más Wall-E.

Antes de la llegada de TikTok Shop, ya existían directos en los que se ofrecían transacciones, pero la venta no se podía cerrar de forma orgánica dentro de la propia aplicación

El sistema no se diferencia demasiado del de la teletienda tradicional. Comunicadores hablando a cámara mientras glosan las bondades de productos de diversa índole. ¿Qué es lo más vendido en España?, preguntamos a la experta. “Moda, cosmética, pequeña electrónica y productos de gran consumo, como por ejemplo Coca-Colas”. Sí, hay gente que compra Coca-Colas en TikTok. Hablamos de empresas de distribución que tienen grandes cantidades de estos refrescos y otros artículos de supermercado y los promocionan con grandes ofertas, igual que en portales de comercio digital como Amazon. No se necesita un despliegue estético muy ambicioso para hacer directos cautivadores. “Una persona con su aro de luz y con su teléfono ya sería suficiente para hacer un buen live. Ahora las marcas un poquito más grandes y establecidas intentan contar al menos con una persona más para que actúe por detrás de la cámara, facilitando productos y dando conversación a la persona que hace el directo”, explica Muley.

Los usuarios de TikTok que se dedican a hacer estas acciones de teletienda pueden ser o bien empresarios que derivan su comercio online a esta plataforma o bien creadores de contenido contratados por una marca para hacer un directo en concreto. La influencer Victoria Caro, con cuatro millones de seguidores, vende, por ejemplo, los productos de su línea de cosméticos, Vicca. ¿Por qué TikTok ha elegido España como puerta de entrada para este modelo de negocio en Europa? “Creo que la audiencia española es muy proactiva y muy receptiva en todo el tema de los live streamings”, opina Carmen Muley, y pone el ejemplo de la plataforma de comercio electrónico Alibaba, que empezó a hacer directos de este tipo en nuestro país en 2016. “En Instagram se están produciendo muchas ventas a través de directos también, pero las marcas no tienen todavía ese acceso a la función comprable como sí sucede en TikTok. Es el futuro”.

Golosinas a domicilio

Una mujer destapa tarros enormes de ovnis picapica mientras habla a cámara. “300 unidades, 10 euros 90 céntimos”, dice. “Superprecio”, apostilla una voz masculina desde fuera de plano, en la trastienda. Una columna de comentarios flota entre nubes de corazones. “Buenas os he escrito para que me hagáis el reembolso no sé si necesitáis cuenta bancaria”. “Miquel, ahora mismito te lo hago”, responde el hombre. Una cuenta llamada 'La vida es muy bonita' pregunta: “¿Hacéis envíos a Canarias?”. Otra cuenta llamada 'Tartitas Antonelia' asegura que las chuches que venden en ese directo son “las mejores que he probado”. En un momento dado, la mujer del vídeo se atora intentando abrir una bolsa de gominolas. “Con una tijera se te hará más fácil”, informa una cuenta llamada 'Reina de la grasa'. Entonces entra en plano el hombre que habla por detrás de la cámara y ayuda a la mujer a abrir la bolsa.

No se necesita un despliegue estético muy ambicioso para hacer directos cautivadores: 'Una persona con su aro de luz y con su teléfono ya sería suficiente para hacer un buen live

Este hombre se llama Cristian García y en el año 2018 se convirtió en propietario, junto a su esposa –la mujer que presenta este directo–, de un pequeño quiosco del centro de Badajoz. El negocio llevaba 40 años en pie y era conocido por la venta de golosinas, pero la pandemia le obligó a cerrar y a replantearse todo su modelo. “Las ventas bajaron muchísimo. Abrimos una tienda online para vender bolsas de gominolas en formato mayorista y vimos que vendíamos más que en el quiosco, así que me vi obligado a cerrarlo”, cuenta el empresario a elDiario.es. Fue así como nació la nueva faceta enteramente digital de Kremtik como empresa de dulces a domicilio. No tienen tienda, solo un almacén desde el cual acopian el producto y realizan los envíos. 

Cristian empezó entonces a vender por Amazon y por Miravia, y a comunicar a través de Instagram. Gracias a su experiencia en el comercio online por trabajos anteriores, logró reformatear su negocio y llamó la atención de los expertos en el sector. En verano de 2024, TikTok contactó con él, tras ver el éxito de Kremtik en otros marketplaces, para atraerlos a su red social. “Nos escribieron vía e-mail. Somos una de las pocas tiendas de gominolas que se dedican exclusivamente al online, les llamamos la atención y nos invitaron a probar su plataforma. Nos dijeron que la implementación de TikTok Shop estaba funcionando bien en China y Reino Unido y que se esperaba que estuviera disponible a partir de diciembre. Así que empezamos a trabajar con ellos, catalogando todo lo que tenemos en nuestra tienda con las facilidades que ellos nos dieron”, cuenta el vendedor. “Ahora cualquier tienda podrá abrir su negocio por aquí, la idea es que esto se convierta en el nuevo Amazon”.

Desde agosto hasta diciembre de 2024, etapa en la que aún no se estaba implementando TikTok Shop, en este almacén de Badajoz hacían directos enseñando los productos –bolsas enormes y personalizables de gominolas– y hablando de sus beneficios. Luego cerraban las ventas en privado, donde redirigían a los usuarios a su web. Ahora todo es más fácil e inmediato. “Hemos notado mucho el boom”, se felicita García. 

En Kremtik hacen los envíos a través de Correos Express. Desde que el usuario compra el producto hasta que le llega a casa transcurren entre 24 y 48 horas. “A nivel personal, yo soy muy tímido vendiendo de cara al público, pero a través de una pantalla se me hace más fácil. Ellos me ven, pero yo no los tengo delante”, dice Cristian. Trasladar su negocio a la venta online le ha obligado a cambiar sus horarios de trabajo. “Hemos notado que nuestro producto, los dulces y las chuches, se relaciona con los típicos antojos. Y ese público se concentra por la noche. Hemos llegado a hacer directos desde las nueve de la noche hasta las cinco de la madrugada. La gente sigue comprando hasta altísimas horas de la madrugada. Son muchas horas, pero no deja de ser una jornada laboral en la que tú te grabas haciendo tu trabajo”.

Hemos notado que nuestro producto, los dulces y las chuches, se relaciona con los típicos antojos. Y ese público se concentra por la noche. Hemos llegado a hacer directos desde las nueve hasta las cinco de la madrugada

Cristian García — vendedor online

Los riesgos de la teletienda 2.0

Aunque la democratización de la teletienda vía TikTok puede ser vista como un camino de emprendimiento para negocios en crisis, también tiene sus peligros. Siempre que la tecnología –y las redes sociales en particular– aceleran en una curva, el ángulo ciego lo protagonizan los menores de edad. “Los riesgos que podrían tener este tipo de funciones en TikTok atañen especialmente a la infancia y a su desarrollo. Habitamos una sociedad en la que los sujetos nos hemos convertido en nuestro propio objeto de publicidad y producto de consumo, y en la que, para ser competitivos, debemos estar conectados. Estos ideales de rendimiento se instalan en los niños y niñas contemporáneos con los riesgos que esto comporta”, advierte Karina Bacelar, psicóloga clínica especializada en infancia y adolescencia.

En 2023, Amnistía Internacional publicó una investigación en la que concluía que los menores de edad en TikTok pueden “verse arrastrados fácilmente hacia espirales de contenidos potencialmente nocivos, incluidos vídeos que idealizan y fomentan el pensamiento depresivo, las autolesiones y el suicidio”. A Karina Bacelar le preocupa que en la red social china se generen prescripciones sociales de comportamientos construidos sobre una base de emociones, y que ese matrimonio entre identidad y producto de mercado se lleve aún más lejos mediante la amplificación de TikTok Shop. Sobre todo, teniendo en cuenta la popularidad del sector de belleza en los productos vendidos en directo, así como el auge de los 'sephora kids', los preadolescentes que replican rutinas de belleza en las redes.

“El mundo virtual genera la posibilidad de que niños y adolescentes proyecten su identidad y busquen referentes. Un problema del fácil consumo y el acceso a productos como maquillajes, ropas… es lo que podríamos llamar las infancias adolescentizadas o infantoescencias, de las que alertan otros psicólogos como Ricardo Fandiño y Vanessa Rodríguez”, asegura la especialista. Este fenómeno consiste en la erotización cada vez más temprana de las infancias, que pasan a ser vividas en ocasiones “como una mercancía sexual, lo que viene a constatar una hipererotización temprana, especialmente en las niñas”.

Las consecuencias a este respecto pueden ser graves. “Comienza a sintomatizarse en lo corporal, con el descenso de la edad de la menarquia en las menores. Los principales riesgos de estos contenidos es que los niños y adolescentes conviertan su propia imagen en un producto”, señala Bacelar. Para la especialista, “las niñas y niños necesitan descubrir los entresijos y vericuetos del mundo adulto, como el dinero y el consumo, de manera progresiva, dulcificada y limitada”. En caso contrario, indica, pueden terminar instalados en una eterna adolescencia.

Las niñas y niños necesitan descubrir los entresijos y vericuetos del mundo adulto, como el dinero y el consumo, de manera progresiva, dulcificada y limitada

Karina Bacelar — psicóloga

TikTok presume de proteger a los más jóvenes con medidas como la prohibición para acceder a directos de venta a menores de 18 años. “Nadie puede acceder a un live streaming sin cumplir los requisitos de edad; lo que hace TikTok es pedirte tu fecha de nacimiento y luego, si eres creador y vas a acceder a TikTok Shop, te piden tu DNI para comprobar si cumples con la edad. Además, tienen reconocimiento facial para comprobar que lo que dices es correcto”, informa Carmen Muley. 

Para Karina Bacelar, estas barreras son insuficientes: “El problema está en pensar que este tipo de medidas de control y restricción sustituyen a otras como el acompañamiento parental”, critica. La psicóloga diferencia dos políticas comunes para atajar el problema entre los padres: una posición de hipercontrol (tan eficiente “como poner diques al mar”, dice) y una posición de desinterés y desprecio, refugiada en argumentos como “yo de esto no entiendo nada” o “yo es que no soy nada tecnológico”.

El cometido de los padres y los adultos, a juicio de Bacelar, debería ser interesarse genuinamente por las redes sociales que atraen a sus hijos: “Perdemos demasiado tiempo criticando, cuestionando o coartando el uso de tecnología en nuestros hijos, en lugar de aceptar que la virtualidad forma parte de sus vidas e incide directamente en la construcción de su identidad. Los controles parentales son mecanismos que están bien, pero no son suficientes. Si empleamos la metáfora de la digestión, los niños necesitan que se les ayude a digerir y absorber los nutrientes y desechar lo sobrante, porque carecen de un ‘aparato digestivo’ que les posibilite alimentarse adecuadamente; esa es la función del adulto”. Criar a un adolescente en la era de TikTok Shop no es fácil. Hacerlo mientras se recorre la delgada frontera entre el apocalipsis de habitar una silla motora de Wall-E y la integración quizás excesiva de comprar 500 nubes de algodón a un matrimonio de Badajoz a las 5 de la mañana, tampoco.

Puede que acabes de abrir el cajón de los cubiertos y hayas comprobado que está lleno de utensilios que, en su mayoría, no usas a diario. O quizás haya sido el armario, donde se acumula más ropa de la que te pones al cabo de un año. También están los accesorios de la bici o del gimnasio, colecciones de cables y cargadores, cajas para organizar más cajas… No estamos hablando del síndrome de Diógenes, con causas médicas. Es una versión light de este síndrome de nuestros días, ahora que vivimos convencidos de que hay un producto, que no una solución, para cada problema.

El resultado son muchos trastos y la eterna pregunta de cómo deshacernos de ellos. Y resulta que la respuesta también es otro producto. La lógica del mercado ha impregnado todos los ámbitos de nuestra vida, de la economía a la política pasando por la espiritualidad. Si quieres aprender a tirar cosas, puedes comprar un curso online. Si quieres aprender en qué consiste el minimalismo, puedes comprar otra clase por Internet. Y si quieres aprender a comprar “conscientemente” también hay otro libro electrónico, otro coach, otra suscripción de pago. 

Dicen los gurús del minimalismo Joshua Fields Millburn y Ryan Nicodemus, autores del blog The Minimalists, que la mejor manera de no tener que limpiar y despojarnos de trastos innecesarios es dejarlos en la tienda. Si fuera tan sencillo, ellos mismos no habrían creado toda una marca en torno al reto de deshacernos de posesiones que hemos acumulado a lo largo de los años y con las que no siempre sabemos qué hacer. ¿Reciclamos, donamos, desechamos? 

El suculento mercado del minimalismo

Los creadores de The Minimalists alegan que desde 2010 han ayudado a millones de personas a “eliminar el desorden y a vivir plenamente con menos”. Por el camino han producido dos documentales en Netflix, tres series (una de ellas tiene tres temporadas) y han publicado seis libros. También tienen un pódcast y ofrecen asesoramiento profesional a 300 dólares la sesión de una hora. 

En este mismo sector está Joshua Becker, autor de Más con Menos (The More Of Less). En 2008 creó Becoming Minimalist, un diario personal en el que narraba cómo iba desprendiéndose de sus cosas y por qué. El blog también inspiró varios libros —La casa minimalista, Lo que verdaderamente importa—, cursos online con más de diez ediciones, una app y una newsletter de pago.

“Si una persona está deshaciéndose de productos porque siente que 'debe' hacerlo o porque es Año Nuevo, simplemente está haciendo sitio para comprar más cosas después”, explica a elDiario.es Courtney Carver, expublicista, autora del blog Be More With Less y responsable de Project 333, un curso online a la vez que reto para vestirse con 33 prendas de ropa en tres meses. “Ordenar y desechar solo es parte de la solución si además te ayuda a romper el ciclo de compra, si te ayuda a pensar por qué sigues adquiriendo productos”, añade. 

Carver asegura que hay personas que se sienten inspiradas por una mudanza o por un cambio importante en su vida para empezar a despojarse de los trastos acumulados en casa. Y aunque las razones varían en cada caso, dice que lo importante es lo que viene después. “Debemos prestar atención a por qué compramos: ¿Nos ayuda con el estrés? ¿Creemos que nos va a hacer felices? ¿Por qué compramos lo que no necesitamos? Tenemos que examinar y cambiar la relación entre el estrés y las compras”, afirma.

Si una persona está deshaciéndose de productos porque siente que 'debe' hacerlo o porque es Año Nuevo, simplemente está haciendo sitio para comprar más cosas después

Courtney Carver — expublicista y autora del blog 'Be More With Less'

Seis meses de nuestras vidas buscando trastos por casa

Una de las consecuencias de ese ciclo consumista es que las familias españolas invirtieron de media 1.349 euros en 2023 para adquirir muebles, artículos del hogar y artículos para su mantenimiento, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra es ligeramente superior al gasto en ropa y calzado, 1.319 euros de media. Además, el 96% de los españoles admiten tener en casa productos electrónicos que no utilizan y que superan un valor medio de 511 euros, según este estudio de Milanuncios, mientras que este realizado por Sigma Dos descubrió que dedicamos, de media, seis meses de nuestra vida a buscar objetos que hemos perdido dentro de casa.

En contraposición a esta imagen de caos que puede haber venido a tu mente, los gurús del minimalismo defienden una estética que se aleja bastante del ideal de un hogar acogedor. Las casas minimalistas “carecen de decoración, los muebles son rígidos y esqueléticos, la despensa es una cuadrícula de botes exactamente iguales, tan precisos como una hilera de dientes corregidos con ortodoncia. No hay ni migas en la encimera ni objetos personales en la mesilla”, denuncia la crítica británica Becca Rothfeld en su libro All Things Are Too Small.

“Ordenar no es el resultado final, es solo el primer paso”, dicen The Minimalists en uno de sus ensayos. “No eres feliz automáticamente porque hayas tirado tus cosas, al menos no a largo plazo. El proceso de ordenar no funciona así”. Fields y Nicodemus añaden que una vez empiezas a deshacerte de tus posesiones es cuando comienza el proceso para responder esas preguntas difíciles: “¿Por qué le he dado tanta importancia a mis posesiones? ¿Qué es lo más importante en mi vida? ¿Por qué no estoy satisfecho?”

El propio mercado nos brinda una respuesta aliciente a estas preguntas en forma de nuevas compras. En el documental Compra ahora: la conspiración consumista (Netflix) Eric Liedtke, expresidente de marca de Adidas, lo deja claro: “Nadie necesita una sudadera nueva, una camiseta nueva, unas zapatillas nuevas. Lo que necesitas es una razón convincente para comprar”.

Nadie necesita una sudadera nueva, una camiseta nueva, unas zapatillas nuevas. Lo que necesitas es una razón convincente para comprar

Eric Liedtke — expresidente de marca de Adidas

Las agencias de publicidad y las propias marcas se encargan de darte esa razón. Desde las rebajas con una fecha marcada, como Black Friday, hasta las páginas de los productos online llenas de relojes con una cuenta atrás, el detalle de “solo quedan 3 en stock” o cuántas veces se ha reservado una habitación en el mismo hotel en las últimas 24 horas. Y que no falten las campañas publicitarias plagadas de mensajes que supuestamente conectan con nuestros valores o nuestra identidad.

Carver, otra defensora del minimalismo que viene del mundo del marketing, argumenta que el problema “no es tanto la falta de tiempo para pensar si necesitamos una cosa o no, sino la facilidad para hacer esa compra en un instante”, por lo que recomienda eliminar aplicaciones de compra del teléfono y borrar las tarjetas de las tiendas online “para que sea más difícil hacer cada compra y te dé tiempo a pensar”. 

¿Por qué compramos tanto?

Dimitris Xygalatas es un antropólogo especializado en el estudio de los rituales y por qué son útiles para nosotros. Comprar es uno de ellos. “Uno de sus efectos es que nos ayudan a reducir la ansiedad”, dice el investigador, que asocia este efecto al aspecto repetitivo de los rituales. Numerosos estudios demuestran que nos ayudan ante la incertidumbre, una de las mayores fuentes de estrés. “Me estreso porque no puedo hacer nada sobre algo que me agobia, pero en un ritual sí sé exactamente lo que va a pasar y cómo. Las compras, especialmente cuando se pueden hacer con un clic, tienen esas mismas propiedades”, explica Xygalatas a elDiario.es.

Y ahora que es tan fácil adquirir un producto, parece que también ha cambiado nuestra relación con lo que compramos. Este profesor de la Universidad de Connecticut (Estados Unidos) explica que tendemos a valorar más las cosas que más nos cuesta conseguir. “Cuando solo hace falta un clic para comprar una cosa, entonces necesitas conseguir aún más, porque su valor se ha reducido”, explica. “Básicamente, se están abaratando, necesitas comprar una y otra vez para lograr el mismo valor”.  

Este antropólogo plantea además que los rituales son precisamente el método empleado por expertos como Marie Kondo para darle la vuelta al problema del consumismo. La empresaria japonesa consiguió vender ocho millones de copias de su libro La Magia del Orden y su compañía está valorada en casi ocho millones de euros, según Forbes. Es el modelo de más éxito en el mercado del minimalismo, aunque tembló por unos momentos. Después de recomendar a sus seguidores que sólo conservaran aquellos bienes que les “inspiran alegría”, la tienda KonMari presentó productos como soportes para incienso por 48 dólares que desataron la ira entre sus devotos.

Cuando solo hace falta un clic para comprar una cosa, entonces necesitas conseguir aún más, porque su valor se ha reducido"

Dimitris Xygalatas — Antropólogo e investigador en la Universidad de Connecticut

Más allá de la polémica, Xygalatas afirma que lo que hizo la empresaria japonesa es “ritualizar” la práctica de despojarnos de posesiones que ya no necesitamos. “A veces la solución al problema está en la misma raíz que este y Kondo se apoyó en que ordenar las cosas puede ser tan satisfactorio como comprarlas”, explica.

El ritual de despojarse de lo que ya no necesitamos o queremos también tiene consecuencias dañinas que los gurus del marketing nos ocultan. Muchas de las prendas que donamos a las ONGs acaban alimentando un problema mucho más grave, ya que las marcas no siempre revelan dónde acaban los productos que devolvemos a la tienda a cambio de un descuento.

Según el documental Compra Ahora, Ghana es uno de los países donde algunas marcas “exportan” la ropa que donamos a la tienda después de usarla. Con una población de 30 millones de personas, Ghana recibe cada semana 15 millones de productos que no siempre acaban en nuevos armarios ni en un centro de logística organizado, sino en las playas de la costa que tienen ahora el color de las miles de prendas que cubren la arena, invisible bajo una capa de poliéster y fibras sintéticas.

Comprar menos es la única solución

“La vida son las experiencias y las personas con las que las compartimos, y las cosas que poseemos deben servir para respaldar esto. Pero nuestras posesiones no son el fin, ese no es el objetivo: no gana quien muere con más posesiones”, dice Kyle Wiens, cofundador de iFixit, una empresa especializada en reparaciones, en el documental Compra Ahora.

Para lograrlo, los expertos del orden recomiendan hacer inventario de lo que tenemos antes de comprar algo nuevo, para poder evaluar su necesidad o no. También podemos incorporar el hábito de comprar aquello que sabemos que podremos reparar para aprovecharlo más tiempo.

Xygalatas asegura que una de las maneras de cambiar el ritual de las compras es sustituirlas por intercambios. “Forma parte de muchas tradiciones, el intercambio puede ser una solución como ritual y puede contribuir en aspectos como la creación de significado y mejorar la cohesión social a la vez que reduce el consumo”, defiende el antropólogo.

El ritual de intercambio es también uno de los principios detrás de iniciativas como las bibliotecas de objetos que empiezan a funcionar en nuestro país y además nos ayuda a no acabar con la casa llena de cosas que apenas utilizamos. En cuanto a las compras no necesarias y meramente impulsivas, Xygalatas avisa de su vínculo con la adicción: “El sistema de recompensa en nuestro cerebro responde de la misma manera a las drogas que a cosas como el juego o las conductas compulsivas, que involucran recompensas a corto plazo y crean el mismo tipo de respuesta donde necesitas más y más para estar satisfecho”.

Un negocio que hace unos años ni se planteaban, pero que tras la irrupción de aplicaciones donde los usuarios compran y venden productos de segunda mano –como Wallapop o Vinted– y al calor, también, de la exigencia de la sostenibilidad, se ha convertido en una oportunidad para generar ingresos con los que antes no contaban. Las multinacionales del comercio se han lanzado a capitalizar la venta de artículos de sus marcas o de terceros a los que se puede dar una segunda vida. Así lo han hecho en España gigantes del gran consumo, como Inditex, Ikea o Decathlon, pero no son los únicos porque otras empresas, como H&M, Zalando o Amazon, también han apostado por la misma estrategia.

Estas compañías más que hablar de una estrategia comercial prefieren definirla como una apuesta por la “economía circular”. De ese modo la llama la cadena francesa de prendas y productos para hacer deporte, Decathlon. La compañía, controlada por la familia francesa Mulliez –la misma que es dueña de otras multinacionales del comercio como Alcampo o Leroy Merlin–, ha puesto en marcha espacios en parte de su red de tiendas para dedicarlos a la compraventa de estos artículos a los que se puede dar otra oportunidad, ya sea porque los compradores están concienciados con la sostenibilidad, porque buscan ingresos extra o porque quieren comprar a precios más económicos.

“Si está limpio y en buen estado, te lo compramos”, asegura Decathlon como lema comercial. Básicamente, realiza una tasación y abona el importe de esta al vendedor y, después, lo revende. No compra todo lo que comercializa de primera mano, pero sí una gran parte de artículos, desde bicicletas a patines, pasando por esquís, equipos de fitness o de golf, hasta tiendas de campaña o tablas de surf. ¿Qué diferencias de precio puede haber? Por ejemplo, la filial española vende online, de primera mano, una bicicleta plegable de 20 pulgadas por 330 euros y, de segunda mano, por 280 euros. Eso sí, la propia compañía matiza que las fotografías de estas últimas “no son contractuales”. Es decir, no se corresponden al 100% con la bicicleta original. 

Da información sobre los clientes

En el caso de Decathlon, habla de un proyecto de economía circular porque, además de esa venta de segunda mano, también ha puesto en marcha un proceso de reparación y de alquiler de artículos, ya sean bicicletas o tablas de paddle surf. Se ofrece por días o por meses, en una especie de servicio de suscripción similar al de las plataformas de contenidos audiovisuales y que le permiten abrir una nueva vía de negocio.

Algo similar ocurre con Ikea. Hace unos días, la filial de la multinacional sueca comunicó que ampliaba a todo el territorio español el servicio de la plataforma online 'preowned', que básicamente permite la compraventa de muebles de segunda mano, pero también su donación. Antes de ampliar esta actividad lo testó con una prueba piloto en Madrid. Hizo algo similar en Noruega, en Oslo, antes de lanzarlo al conjunto de ese mercado. 

Ikea explica que este modelo funciona y, además, deja entrever que es una fuente de información. Hace unos días, comunicó que la prueba piloto ha sido satisfactoria porque ha tenido casi 120.000 visitas mientras ha estado operativa, desde agosto hasta diciembre, y casi la mitad de los usuarios eran personas de menos de 35 años. Y con ella la compañía ha podido analizar cuáles son los hábitos de compra de sus clientes de artículos de segunda mano.

Por ejemplo, seis de cada 10 ya compraban muebles usados –en las tiendas físicas Ikea ya contaban con un espacio para estos productos– y los más vendidos son artículos para el salón, los dormitorios o de almacenaje. En cuanto a las series de muebles, “las más vendidas han sido Hemnes, Malm y Besta”, enumera.

La multinacional nórdica no da detalles económicos de cuánto le genera el negocio de segunda mano. Es lo habitual. Tampoco Inditex ha desglosado, al menos hasta el momento, datos financieros de cuánto le aporta Zara Pre-Owned, que permite tres tipos de acciones. Por un lado, contratar la reparación de prendas de la marca. Por otro, la donación de estas. También, la venta online de ropa o complementos de segunda mano, que tienen que ser de la marca del grupo gallego. 

En sus resultados de este año, la compañía de Arteixo ha ido desglosando que, hasta octubre, Zara Pre-Owned estaba operativo en 17 países, entre ellos España. Hay otras empresas del negocio textil, como H&M y Zalando, que tienen en marcha servicios similares. Esta última, sí indica en el informe anual que, a través de su plataforma, comercializa cerca de 270.000 artículos. 

Un negocio que ha crecido con la inflación

Las empresas no dan detalles sobre cuánto aporta la venta de productos de segunda mano, pero sí hay análisis de terceros de cuánto puede suponer. En 2022, con el despegue de la inflación, en todo el mundo se llegó a alcanzar el equivalente a 170.000 millones de euros, según un análisis publicado por la agencia Bloomberg. Una cifra que representó un repunte del 30% respecto al año anterior, cuando los precios estaban bajo control. Según ese mismo análisis, en 2027, la facturación del sector podría despegar hasta los 336.000 millones de euros.

Algunas compañías no desvelan cifras exactas, pero sí dan pistas. Por ejemplo, uno de los responsables de Amazon en Reino Unido cuantificó su actividad de segunda mano en Europa en cerca de 1.000 millones de libras (alrededor de 1.200 millones de euros) y afirmó que, solo en el Reino Unido, vendió en 2023 alrededor de cuatro millones de artículos usados, según recogió la agencia Reuters. 

Que el negocio funciona se ve en las valoraciones de algunas empresas, que no cotizan, pero sí han dado entrada a inversores para reforzar su accionariado. Una de ellas es Vinted. La plataforma lituana vendió en noviembre parte de su capital a la firma TPG, en una operación que le supuso valorarse en cerca de 5.000 millones de euros. De momento, Vinted vende fundamentalmente ropa, pero está sondeando ampliar su presencia en otros productos como teléfonos móviles o artículos de lujo, como relojes.

Viernes, 24 de noviembre de 2023. Andrés Roda, un abogado de la isla de Gran Canaria, aprovecha los descuentos del Black Friday para adquirir una silla ergonómica de oficina a través de Amazon. El gigante del comercio electrónico, número uno del sector, confirma el pedido. “Te informaremos por e-mail cuando tengamos una fecha estimada de entrega”, reza el mensaje que la empresa remite ese día al consumidor. 

Transcurrido ya un año, Roda sigue sin recibir la silla. A los dos meses de la reserva, la empresa canceló el pedido alegando “falta de disponibilidad” de un producto que tiene un coste elevado. El consumidor no había ejecutado aún el pago y, en un principio, dejó el asunto aparcado por su propia vorágine de trabajo. Sin embargo, un procurador al que le había comentado el caso acabó convenciéndolo para demandar meses después. Y el abogado grancanario acaba de ganar en los juzgados a la compañía fundada por el magnate Jeff Bezos. Una reciente sentencia obliga a Amazon a entregarle en su domicilio una silla que, además, ya no envía a las Islas por los costes de transporte.

La sucesión de hechos fue la siguiente. Tras la confirmación del pedido el mismo Black Friday, Amazon volvió a contactar con el cliente en la Nochebuena de 2023, justo un mes después, para informarle de que el envío se había retrasado y pedirle disculpas. Ya en enero, el día 12, le comunica que finalmente ha tenido que cancelar el pedido por “falta de disponibilidad” del producto en su web. Sin embargo, el  consumidor accedió en ese preciso momento a la página de la compañía y comprobó que la silla se seguía ofertando, aunque con un incremento del 25% sobre el precio que tenía dos meses antes. Con esta información, Roda escribió de inmediato a la empresa para reclamar el cumplimiento del contrato e intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial, pero no obtuvo respuesta. 

Es en julio cuando, como consecuencia de esa conversación informal con un procurador, el abogado decide presentar la demanda que acaba de ser estimada. En una sentencia dictada el 23 de octubre, el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Las Palmas de Gran Canaria da la razón al consumidor y obliga a Amazon a cumplir el contrato. Esto es, a entregarle la silla en su domicilio y al precio estipulado en el momento del pedido.

“Más que por la silla, que claro que la quiero y la sigo queriendo, demandé porque me parece una injusticia que las grandes empresas hagan lo que quieran con el consumidor, por la rabia e impotencia de que dos meses después de haberla encargado me digan que ya no hay stock, que me cancelen el pedido y que, al mismo tiempo, vea en su página que el producto sigue disponible”, explica Roda.

Ante las preguntas formuladas por este periódico, desde Amazon se han limitado a afirmar que están en contacto con el cliente “para dar cumplimiento a la sentencia” y han declinado hacer “comentarios adicionales” sobre el caso. En el escrito de contestación a la demanda, los representantes de la compañía explicaron que en el momento de procesar el pedido no había disponibilidad del producto, por lo que procuraron “adquirir más inventario”, un objetivo que no consiguieron “pese a los esfuerzos” por hacerse con más unidades, por lo que decidieron cancelar el pedido.

Amazon, que estuvo representado en este procedimiento por el despacho de abogados Garrigues, sostiene que tras la cancelación logró nuevas unidades, aunque el precio aumentó. “El demandante nunca abonó el precio del producto, por lo que no es posible la pretensión de cumplimiento de un contrato que no se formalizó”, defendía en ese escrito la letrada de la compañía de comercio electrónico. 

La discusión jurídica en este caso se centró en determinar la validez y eficacia del contrato entre Amazon y el consumidor. La empresa sostenía que había cumplido con su obligación de informar al cliente de que el bien contratado no estaba disponible y devolverle lo que hubiera pagado. Sobre el incremento del precio de la silla, defendió que esas variaciones son “frecuentes en el mercado” y dependen de los fabricantes.

La jueza, sin embargo, se alinea con los argumentos defendidos por el demandante y concluye que en este caso concurrían los dos requisitos para considerar perfeccionado el contrato y, por tanto, para exigir su cumplimiento. Esto es, que el vendedor había presentado una oferta del producto por vía electrónica “con indicación de sus características y precio” y que el comprador había aceptado los “elementos esenciales” de ese producto. No es relevante, a juicio de la magistrada, que el consumidor no hubiera abonado el precio de la silla en ese momento.

“El rellenado del formulario de registro y compra o pedido online que la mercantil tiene habilitado en la página web de que se trata comporta, una vez remitida a aquella en la misma vía online, la aceptación concurrente a la oferta de venta, en cuanto que en el mismo, aparte de la consignación de los referidos datos personales, se delimitan los propios del producto a adquirir, sus características y, fundamentalmente, su precio, presupuesto ya de la formalización y perfección contractual”, explica, con más detalle, la resolución judicial.

La jueza incide, además, en que la validez y el cumplimiento de los contratos “no pueden dejarse al arbitrio” de una de las partes, por lo que el precio de venta ofertado por Amazon “tiene carácter vinculante”. “Si la oferta fue errónea, no es imputable a la parte compradora, sino a la propia vendedora”, sostiene.

Cheque regalo

Después de que Andrés Roda presentara la demanda, Amazon le ofreció un cheque regalo por importe de la diferencia entre el precio del producto cuando intentó comprarlo y el que tenía entonces, un 25% superior. La compañía defendió entonces que lo hacía “siguiendo la política de orientación al cliente” y como “mero gesto comercial”, sin que ello supusiera “un reconocimiento de culpa”.

El abogado rechazó ese cheque regalo por la sencilla razón de que Amazon ya no reparte esa silla ergonómica en Canarias. “Este producto no puede enviarse a la dirección de envío que has indicado. Elige otra dirección de envío”, aparece en letras rojas en el portal de comercio electrónico cuando se intenta realizar la compra.

“El cheque regalo está muy bien. El problema es que no me la traen, que me salen unas letras rojas que no me dejan llevar a cabo la compra”, asevera Roda. Una realidad que la ciudadanía canaria lleva sufriendo durante años con el comercio electrónico, con productos que no están disponibles para el archipiélago debido a los costes extra de transporte por la distancia y también por la burocracia adicional vinculada con las particularidades impositivas de esta comunidad. “Me parece una discriminación con respecto al resto de consumidores de España”, sentencia el abogado grancanario.

La sentencia es firme y ahora hay que ejecutarla. Andrés Roda está intentando cumplir su parte. Es decir, pagar el producto. Ante la imposibilidad de poder hacerlo a través de la página de Amazon al no estar el producto disponible para Canarias, ha pedido a la empresa un número de cuenta para hacer la transferencia. De momento, no se lo han dado. A partir del próximo martes, según explica, puede presentar una demanda de ejecución para solicitar ese número a través del juzgado y, a su vez, para que la compañía de Jeff Bezos le entregue la silla.

Desde el despacho de abogados que representa a Amazon le han escrito para decirle que están realizando “todas las gestiones posibles para avanzar con el proceso” y que la intención de la empresa es “dar cumplimiento voluntario a la sentencia”.

La Comisión Europea añade a la compañía de venta online Temu a su listado de empresas investigadas bajo la nueva Ley de Servicios Digitales con la que pretende poner coto a los comportamientos irregulares online. Bruselas ha abierto una investigación a la empresa china ante las sospechas de ventas de productos ilegales online así como del diseño adictivo de su interfaz. Se trata de un nuevo procedimiento, en el que ya están inmersas otras plataformas similares, como Shein o Aliexpress, y que puede culminar con la imposición de multas de hasta el 6% de la facturación.

“La Comisión ha incoado un procedimiento formal para evaluar si Temu puede haber infringido la Ley de Servicios Digitales en ámbitos relacionados con la venta de productos ilegales, el diseño potencialmente adictivo del servicio, los sistemas utilizados para recomendar compras a los usuarios, así como el acceso a los datos para los investigadores”, señala el gobierno comunitario en un comunicado.

La Comisión Europea cuestiona los “sistemas de los que dispone Temu para limitar la venta de productos” ilegales en la UE, como los que debe poner en marcha para evitar que reaparezcan comerciantes que previamente han sido suspendidos por esas prácticas así como de los propios productos. Bruselas también pone el foco en los programas de recompensas para los usuarios al considerar que supone un riesgo para la adicción que podría tener “consecuencias negativas para el bienestar físico y mental”. de una persona así como los sistemas de recomendación de Temu. Entre los incumplimientos que ha detectado el gobierno comunitario también están las trabas para el acceso a los datos públicos a los investigadores.

“Queremos asegurarnos de que Temu cumple la legislación sobre servicios digitales. En particular, garantizando que los productos vendidos en su plataforma cumplen las normas de la UE y no perjudican a los consumidores. Nuestra solicitud garantizará la igualdad de condiciones y que todas las plataformas, incluida Temu, cumplan plenamente las leyes que hacen que nuestro mercado europeo sea seguro y justo para todos”, señala la vicepresidenta de Competencia, Margrethe Vestager.

El expediente lo herederá el nuevo equipo de Teresa Ribera. La investigación no tiene un plazo concreto para su conclusión y ahora comienza un el intercambio de información con la compañía, que puede remediar los fallos que detecte la Comisión Europea mientras se desarrolla el proceso. Desde Temu aseguran que colaborarán con las autoridades comunitarias y están en “conversaciones” para rubricar el Memorando de Entendimiento impulsado por la Comisión Europea sobre la venta de productos falsificados en internet. “La falsificación es un desafío para toda la industria, y creemos que los esfuerzos colaborativos son esenciales para avanzar en nuestros objetivos compartidos de proteger a los consumidores y a los titulares de derechos”, señala un portavoz de la empresa.

Temu es una compañía china que ofrece productos de gran consumo a precios mucho más bajos que sus competidores y, sobre todo, con imitaciones en el ámbito del hogar y la decoración. Según su última declaración de septiembre, tiene 92 millones de usuarios mensuales.