Krakatoa, una isla situada en el estrecho de la Sonda, entre Java y Sumatra, en la actual Indonesia, había sido un volcán que, pese a estar activo durante siglos, había conseguido estabilizarse. Todo cambió una mañana de mayo de 1883, cuando el capitán del buque de guerra alemán Elisabeth divisó una nube de ceniza y polvo que se elevaba sobre la isla.

Lo que el hombre no se podía esperar es que aquello que vio formaría parte de una de las primeras erupciones volcánicas documentadas en esta isla en al menos dos siglos. Los dos meses siguientes, el “espectáculo” continuó en el volcán, y las columnas de ceniza y vapor se iban elevando poco a poco sobre la isla, siendo visible a decenas de kilómetros de distancia. Pocos podían imaginarse que el volcán no estaba más que acumulando una energía enorme que acabaría saltando por los aires.

A mediados de agosto, las erupciones se hicieron mucho más frecuentes y violentas, y el día 26, Krakatoa entró en una fase prácticamente continua de explosiones. Una enorme columna de ceniza terminó por oscurecer todo el cielo, y una gran cantidad de material volcánico empezó a caer sobre los barcos y los pueblos cercanos. Había comenzado la erupción que pasaría a la historia por sus terribles consecuencias.

Miles de muertos y un sonido sin precedentes

Entre aproximadamente las 5:30 y las 10:00 de la mañana del 26 de agosto de 1883, se produjeron cuatro grandes explosiones, siendo la última la que culminó la catástrofe. Esta explosión fue tan extraordinaria que la ceniza se elevó 80 kilómetros hacia el cielo y cubrió 800.000 kilómetros, provocando una oscuridad casi total en la zona que se alargó durante dos días y medio.

La mayor parte de la isla de Krakatoa desapareció y colapsó, dejando una enorme depresión volcánica. El colapso de la isla desplazó una cantidad gigantesca de agua, lo que a su vez desencadenó una serie de tsunamis con olas enormes que golpearon las costas de Java y Sumatra con una violencia devastadora.

En total, se estima que el desastre provocó la muerte de aproximadamente 36.000 personas, así como la destrucción de cientos de pueblos y aldeas costeras. La inmensa mayoría de las víctimas (unas 34.000) falleció a causa de los tsunamis y no directamente por la explosión, que también consiguió marcar un nuevo récord.

En lugares de Australia y en la isla de Mauricio, en el océano Índico, personas que estaban a miles de kilómetros describieron haber oído algo parecido a cañonazos o disparos lejanos; también en Gran Bretaña y Estados Unidos se registraron repentinos picos de presión. Todo tenía su explicación, pues la explosión final del Krakatoa produjo el sonido más fuerte jamás registrado en la historia moderna, audible en más del 10% de la superficie terrestre.

Una investigación liderada por el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha permitido localizar acumulaciones de magma en la base de la antigua corteza oceánica bajo la superficie de Tenerife y que se correspondería con la sismicidad anómala detectada desde 2016.

Los resultados de este trabajo, que ha sido publicado en la revista Scientific Reports, del grupo Nature, sugieren una posible conexión entre procesos que tienen lugar a decenas de kilómetros de profundidad y fenómenos observables en superficie, como la sismicidad y la desgasificación.

En sus redes sociales, Involcan ha señalado que uno de los principales resultados del estudio es la identificación de una capa de corteza oceánica relativamente rígida, de aproximadamente diez kilómetros de espesor, caracterizada por velocidades sísmicas “relativamente elevadas”.

Por debajo de esta capa aparece una estructura mucho más heterogénea, en la que se identifican cuatro grandes anomalías de baja velocidad sísmica. Estas estructuras se distribuyen en diferentes sectores de Tenerife y se extienden aproximadamente entre los diez y los 30 kilómetros de profundidad.

La siguiente animación muestra una visualización tridimensional de la estructura profunda bajo la isla de Tenerife. En color rojo se representa la principal anomalía de baja velocidad sísmica identificada por el estudio, mientras que los puntos negros representan los hipocentros de los terremotos localizados en los últimos años.

Las bajas velocidades sísmicas observadas se interpretan como indicativas de zonas de elevada temperatura y/o de cambios en la composición y propiedades físicas de las rocas, que podrían estar relacionadas con la presencia y acumulación de magmas procedentes del manto superior.

Gran acumulación de magma bajo el oeste de Tenerife

El resultado más destacado del estudio se localiza bajo el sector occidental de Tenerife, donde se han identificado velocidades “excepcionalmente bajas” de las ondas sísmicas S.

La combinación de estos resultados con una modelización termodinámica indica que esta anomalía puede contener una proporción significativa de material fundido, es decir, magma.

La correspondencia entre las velocidades sísmicas más bajas y las mayores fracciones de fundido apunta a la existencia de una zona particularmente rica en magma en el manto superior.

Esta acumulación estaría relacionada con procesos de underplating magmático, mediante los cuales el magma procedente del manto se acumula progresivamente en la base de la corteza oceánica.

Posible conexión con la sismicidad

El estudio también revela una relación espacial entre las anomalías profundas de baja velocidad y la actividad sísmica registrada recientemente en Tenerife. Una parte importante de los terremotos localizados durante los últimos años se concentra por encima o en los bordes de la principal anomalía de baja velocidad.

Esta distribución podría estar relacionada con la acumulación y transferencia de magma en esta región profunda.

El ascenso del magma desde el manto superior hacia niveles menos profundos provoca una disminución de la presión, favoreciendo la exsolución de los gases disueltos en el magma. A estas profundidades, según indica Involcan, estos volátiles están constituidos principalmente por dióxido de carbono (CO₂).

La posterior migración de estos volátiles y de los fluidos magmáticos hacia niveles más superficiales, donde interactúan con el sistema hidrotermal de Tenerife, podría contribuir a explicar parte de la actividad sísmica observada, incluidos los eventos sísmicos híbridos y de baja frecuencia registrados en la isla.

Involcan asegura que estos resultados contribuyen a mejorar “significativamente” el conocimiento de la arquitectura profunda del sistema magmático de Tenerife y de los procesos que pueden conectar las zonas de almacenamiento de magma en el manto superior con la sismicidad y la desgasificación observadas en superficie.

La investigación, liderada por Víctor Ortega Ramos, investigador del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) y estudiante de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), es fruto de una colaboración entre ambas instituciones, el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), la Université de Genève (Suiza) y el Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos (IVAR), en Portugal.

Oculta en el interior del archipiélago canario se encuentra una de las islas más desconocidas de España. En mitad del extenso océano Atlántico se esconde La Gomera. Con poco más de veinte mil habitantes y una extensión territorial de 369,76 kilómetros cuadrados repletos de historia y naturaleza, la isla permite apreciar paisajes excepcionales y difíciles de encontrar en otros lugares del propio archipiélago, presentándose al viajero como un refugio para desconectar y vivir experiencias diferentes.

Descubrir esta isla canaria implica adentrarse en un entorno marcado por una orografía abrupta, con importantes desniveles, parajes singulares y una profunda identidad ligada a sus habitantes. Desde los primeros pobladores aborígenes hasta la sociedad actual, la isla atesora cientos de años de memoria presentes en muchos de sus rincones. No se puede comparar con La Graciosa —que no cuenta con carreteras asfaltadas— o El Hierro, pero sí se puede decir que es una isla que cuenta con un elevado grado de conservación.

El clima en La Gomera es cálido y constante, bajo el influjo directo y continuo de unos vientos alisios que no solamente refrescan y suavizan las temperaturas insulares, sino que también proporcionan la humedad necesaria para mantener vivos los bosques milenarios del interior. El entorno ha convertido a la isla en un lugar adecuado para desconectar de la rutina diaria, dejar atrás el estrés, olvidar los problemas del día a día y renovar energías, ya sea caminando entre la bruma del monte o descansando en sus playas de arena volcánica y aguas cristalinas.

El Parque Nacional de Garajonay

En el corazón geográfico del territorio se sitúa una de las principales joyas naturales de la isla: el Parque Nacional de Garajonay, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1986. Este espacio protegido es un santuario botánico donde se conservan frondosos bosques de laurisilva, una masa vegetal prehistórica que data del periodo terciario.

Hace millones de años, los bosques de laurisilva cubrían gran parte de la cuenca mediterránea. Hoy en día, han logrado sobrevivir en La Gomera gracias a las condiciones de humedad y temperatura generadas por los alisios. Junto a la laurisilva se desarrollan grandes palmerales, muy característicos de las islas, y otras variaciones vegetales que configuran un paisaje primitivo que se ha conservado con el paso de los siglos.

La huella volcánica puede apreciarse prácticamente en cualquier lugar de la isla que se decida recorrer, ya que esta es una de las singularidades de su paisaje. El terreno insular se articula a través de una intrincada red de profundos barrancos, enormes muros de piedra y valles verticales que descienden directamente hacia el mar, moldeando paisajes muy característicos.

Uno de los exponentes de arquitectura natural más conocidos entre los visitantes es el Monumento Natural de Los Órganos, situado en la costa del municipio de Vallehermoso. Esta pared junto al mar es consecuencia directa del enfriamiento de la lava, junto con la erosión continua provocada por el agua y el viento, así como las explosiones volcánicas que ocurrieron hace más de dos millones de años. Las rocas han formado una silueta alineada que recuerda a los grandes tubos de un órgano catedralicio que caen sobre el mar.

Como en todo territorio insular, el empuje del océano ha esculpido un litoral lleno de matices, con playas variadas y calas singulares. Destacan las de arena negra volcánica por su color, situadas al pie de grandes barrancos y accesibles, en ocasiones, únicamente por embarcación.

Para explorar este terreno agreste de punta a punta, la isla cuenta con una red de senderos que conecta distintos rincones, permitiendo a los caminantes recorrer a pie la distancia que separa las cumbres más elevadas del nivel del mar. Uno de los casos es el municipio de Alajeró, conocido como “el sendero del sur” debido a las rutas que atraviesan sus acantilados y barrancos, y en cuyo territorio se encuentra el Monumento Natural de La Caldera, exponente de la mayor muestra volcánica del lugar.

Municipios de La Gomera

La personalidad de la isla se manifiesta claramente en la diversidad de sus municipios, donde cada rincón aporta una perspectiva diferente del paisaje y de la historia insular. En el norte se sitúa Agulo, un enclave donde se pueden ver diversos lugares como el mirador de Abrante —una pasarela situada a 600 metros de altitud—, recorrer su casco histórico, conocer la Iglesia de San Marcos —un templo de estilo neogótico con cúpulas blancas—, visitar las exposiciones del Centro de Visitantes Juego de Bolas, o acercarse al Pescante de Agulo, formado por antiguas estructuras de hormigón situadas junto al mar que se utilizaban para embarcar productos.

Por su parte, Alajeró destaca por sus vertiginosos barrancos y acantilados marinos. Los acantilados de la cala de Erese son un ejemplo de ello. Pero no todo son acantilados, ya que también se encuentra la Ermita de San Isidro, situada en la montaña de El Calvario. Si lo que se prefiere es una tarde de playa, junto al espigón de Santiago se encuentra la playa que recibe este mismo nombre. Es una opción para darse un baño o practicar submarinismo, ya que sus aguas son muy limpias.

Vallehermoso, un municipio de gran extensión, conecta zonas de alta montaña con paisajes agrícolas. Algunos de los puntos que se pueden visitar son el Monumento Natural del Roque Cano, la plaza de la Constitución y todo el casco histórico que la rodea, la iglesia de San Juan Bautista, el jardín botánico —lleno de plantas autóctonas y de diversas regiones del mundo vinculadas a la era de los descubrimientos marítimos—, el Parque Marítimo de Vallehermoso o la presa de La Encantadora. A ello se suma el anteriormente mencionado Monumento Natural de Los Órganos.

Tampoco se puede olvidar que en el litoral destaca la Playa de la Caleta, situada en el municipio de Hermigua, como un espacio representativo de los entornos costeros gomeros. Cuenta con arena volcánica, servicios completos y un entorno protegido de aguas cristalinas que invita al descanso.

Una forma de comunicación única

El Silbo Gomero representa una de las expresiones más características del ingenio de los habitantes de la isla para adaptarse a un relieve vertiginoso. Este lenguaje ha pasado de generación en generación como un símbolo de cohesión comunitaria y permite comunicarse entre personas aunque exista una gran distancia de por medio. Cuenta con reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial, lo que no solamente protege una joya etnográfica, sino que también refleja la unión del pueblo gomero con su entorno, con la naturaleza que lo rodea y con unas tradiciones que siguen vivas pese al paso de los años.

La Gomera se consolida como un destino donde la naturaleza milenaria, el legado volcánico y la identidad cultural conviven en un mismo territorio. Desde los frondosos bosques de laurisilva de Garajonay hasta sus costas y sus municipios, diferentes entre sí pero vinculados por una misma identidad. Un refugio en el Atlántico marcado por su paisaje, su gente y su patrimonio.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a la empresa Ciudad Real Earth Explorer, S.L., para que pueda iniciar la investigación que determine si es posible aflorar un yacimiento geotérmico entre Ciudad Real, Miguelturra y Poblete, que permita una posterior explotación minera en la zona para producir energía eléctrica y térmica.

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha concedido permiso para explorar una superficie de 284 cuadrículas mineras que equivalen a unas 8.520 hectáreas o lo que es lo mismo unos 85,2 kilómetros cuadrados.

La geotermia es una fuente de energía renovable que se obtiene utilizando el calor que proviene del interior de la Tierra. Este calor se encuentra almacenado en las rocas, el suelo y las aguas subterráneas.

Esta empresa estudiará durante tres años si esta zona de la provincia de Ciudad Real hay viabilidad o no para la explotación comercial del yacimiento que, de hecho, se sabe que existe por los estudios previos que se realizaron en los años 70 y 80 del siglo XX por diversos organismos oficiales como el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

Durante los dos primeros años se realizarán trabajos de superficie “sin impacto ambiental”, mientras que el tercero se dedicará a uno o varios sondeos con una perforación a 3.500 metros de profundidad para buscar el recurso. Se trata, dicen, de “demostrar que el recurso existe y es viable su explotación desde el punto de vista técnico y económico”.

El objetivo es construir una estación geotérmica con capacidad para 40 MW netos.

¿Cuál es el interés empresarial por este proyecto?

Ciudad Real Earth Explorer, S.L., una empresa con sede social en Madrid, justifica la puesta en marcha de esta planta “en el actual contexto de crisis energética, belicismo y crisis climática”.

Sostiene que la geotermia es “una oportunidad empresarial única” o que la energía geotérmica “es la única energía renovable totalmente gestionable” porque “no depende de factores climáticos, lo que la convierte en una fuente de carga base” que, por otro lado, “requiere una baja ocupación del suelo”.

A eso se suma, explica la promotora en los documentos del proyecto presentado a la Junta de Castilla-La Mancha, que “no necesita almacenar energía, no produce residuos peligrosos en el abandono de la instalación y genera economía circular y un mercado local, al no depender de los mercados de combustibles o materias primas externas”, aunque no se detalla en el proyecto cuántos empleos generaría.

El proyecto, señalan, se basa “en las experiencias del Instituto Geológico y Minero de España (IGME)” o en un yacimiento similar en Níjar (Almería) para calentar invernaderos agrarios impulsado por una empresa vinculada, Cardial, que finalmente no cuajó, según apuntan medios especializados. Allí la idea era utilizar el ‘mar subterráneo’ de aguas termales profundas, calentadas de forma natural gracias a la antigua actividad volcánica de la zona.

Ciudad Real es también una zona volcánica. Los municipios en los que se quiere explorar se encuentran enclavados en el Campo de Calatrava, que constituye una unidad geomorfológica de transición entre los Montes de Toledo y la Llanura manchega caracterizada precisamente por los afloramientos volcánicos, lagunas endorreicas y cursos fluviales como el del río Guadiana, entre otras cosas.

La empresa promotora también justifica este tipo de plantas por su eficiencia productiva e incluso la sitúa por encima de lo que pueden dar de sí las instalaciones eólicas o fotovoltaicas.

“La ocupación de espacio es del orden a 20 veces menor a la energía solar o de casi 100 veces a la de un campo eólico (una planta de 40 MW ocupa unas 2 hectáreas, incluyendo las zonas ajardinadas, parking…) si miramos solo la ratio de potencia”, señala la empresa al justificar su proyecto.

También asegura que es mejor en cuanto a producción de energía: “Considerando 1 MW de potencia, una planta de geotermia produce 8.760 MWh/año y una planta solar 1.643 MWh/año”.

Asegura que “se obtiene una energía térmica y eléctrica limpia y gestionable capaz de ofrecer potencias comparables al gas o la energía atómica”, instalaciones “totalmente automatizadas donde se reducen los riesgos potenciales a casi un valor cero por su funcionamiento exento de productos contaminantes”.

¿Cómo sería y cómo funcionaría la planta de geotermia?

La empresa explica que habría al menos un sondeo de extracción donde se localiza la bomba de extracción, y un sondeo de inyección.

En superficie se crearía una red de tuberías calorífugas con al menos dos circuitos cerrados, con un sistema de suministro de energía térmica a los clientes y un intercambiador de calor para la producción eléctrica, entre otras cosas. También habría redes eléctricas y de tuberías para la conexión a la red y distribución de la energía.

Desde el sondeo de extracción se bombea el fluido termal (el agua sobrecalentada) a un Organic Rankine Cycle (ORC) que utiliza un fluido para evaporarse con el calor transmitido y mover una turbina que activa un generador para producir energía eléctrica.

El fluido termal se devuelve al yacimiento a través del sondeo de inyección, obteniendo así un ciclo cerrado (no hay aprovechamiento del agua termal). Es decir, se extrae, se utiliza y se reinyecta el fluido termal “para una producción continua y sostenible de energía geotérmica”.

A la salida del intercambiador del ORC se lleva a un segundo intercambiador de calor donde cederá parte de su energía a una Red de Calor (District Heating) que servirá para la comercialización de energía térmica a los clientes de la zona.

Sobre el consumo de recursos naturales y el impacto en la zona

Sobre el impacto del proyecto, la empresa dice que “se ocasionan unos impactos en el medio físico y sociocultural que se consideran nulos en comparación con las ventajas que significará la determinación y catalogación del yacimiento geotérmico de Ciudad Real, tanto a nivel local como estatal”.

En su informe explica que no se prevé el consumo de materias primas “excepto las utilizadas por el equipo de perforación que consisten en arcillas bentonitas, procedentes de suministrador local y el gasoil de los equipos de perforación” o que el consumo de agua durante la perforación del futuro sondeo se considera “nulo”. De hecho, abunda que el manejo del fluido termal en las pruebas de aforo del sondeo se realizará mediante depósitos cerrados “para su total reinyección en el yacimiento”.

También habla de afección “prácticamente nula” sobre la geología y la geomorfología son prácticamente nulos en ambos casos, durante los trabajos previos de investigación y durante la ejecución del sondeo de investigación.

En 2016 la Junta de Castilla-La Mancha inició los trabajos para disponer de un Plan regional de Geotermia en paralelo a otro de Biomasa que no ha llegado a concretarse de forma plena. Este tipo de energía es todavía una gran desconocida.

La dorsal mesoatlántica separa dos placas tectónicas bajo el Atlántico Norte y abre fracturas por las que el magma puede ascender hacia la superficie. Islandia se encuentra justo sobre esa zona de separación y, además, recibe un aporte anómalo de material caliente procedente del manto terrestre.

Esa coincidencia favorece una producción elevada de magma y explica que el país reúna numerosos sistemas volcánicos, fisuras y episodios eruptivos. Dentro de esa actividad, cada erupción puede seguir ritmos muy distintos según la profundidad del magma, la cantidad de gas y la forma de los conductos cercanos a la superficie.

Fagradalsfjall repitió pausas y expulsiones durante seis semanas

Uno de esos comportamientos apareció en Fagradalsfjall durante la erupción de 2021, cuando las fuentes de lava alternaron periodos muy breves de actividad y reposo durante más de seis semanas. Un equipo internacional de vulcanólogos estudió aquel patrón y publicó sus resultados en Nature Communications.

La investigación propuso que las fuentes nacían de ciclos de presión dentro de una cavidad poco profunda llena de magma, una explicación que daba sentido a una regularidad que hasta entonces resultaba poco habitual.

La actividad posterior de la península de Reykjanes ha dado mayor valor a aquellas observaciones porque el episodio de 2021 formó parte de una reactivación mucho más amplia. La Oficina Meteorológica de Islandia sitúa el inicio de esta nueva fase en diciembre de 2019, después de un largo periodo de calma.

Fagradalsfjall registró tres erupciones entre 2021 y 2023, mientras que desde finales de 2023 la actividad más problemática se ha desplazado hacia Svartsengi y la hilera de cráteres de Sundhnúkur, cerca de Grindavík. En julio de 2026 todavía se acumulaba magma bajo Svartsengi y las autoridades advertían de otra posible intrusión o erupción con poco tiempo de aviso.

Una capa de espuma provocaba las fuentes periódicas

Para entender las fuentes de Fagradalsfjall, los científicos aprovecharon unas condiciones excepcionales el 5 de mayo de 2021 y midieron los gases volcánicos desde unos 300 metros. Utilizaron espectroscopia infrarroja de transformada de Fourier de trayectoria abierta, una técnica que permitió registrar datos aproximadamente cada dos segundos durante 16 ciclos de fuente y reposo. El análisis de la composición química indicó que el magma ascendente liberaba gas cerca de la superficie y formaba una capa de espuma en la parte superior de la cavidad.

Cuando esa capa colapsaba, las burbujas de gas ascendían y se expandían, aumentaba la presión y el magma salía despedido en forma de fuente. Después, el sistema volvía a cargarse y el ciclo empezaba otra vez.

Samuel Warren Scott, investigador posdoctoral de la Universidad de Islandia y coautor del estudio, explicó a Newsweek que la regularidad fue una de las características más llamativas: “La característica más notable de las fuentes de lava de Fagradalsfjall de 2021 fue su regularidad, con ciclos de actividad y reposo a intervalos de entre cinco y diez minutos”. Las fuentes alcanzaron aproximadamente entre 100 y 396 metros de altura y cada episodio duró unos minutos.

El patrón también permitió comparar Fagradalsfjall con volcanes basálticos como Kīlauea, en Hawái, y Etna, en Italia. En estos últimos se habían observado fases intermitentes durante periodos más largos, mientras que en Islandia la alternancia se repetía cada pocos minutos durante más de un mes. El estudio propuso que esa diferencia podía relacionarse con la profundidad de las cavidades de magma, ya que en Fagradalsfjall el ciclo de presión se situaría a unos 50-100 metros bajo el volcán.

Los gases permiten anticipar cambios eruptivos a corto plazo

La utilidad de estas mediciones rebasa la descripción de una erupción llamativa, porque las fuentes pueden lanzar material volcánico a distancias considerables y aportar información sobre lo que ocurre bajo tierra. Scott señaló que estudiar cambios en los gases y la actividad sísmica puede mejorar las previsiones a corto plazo, aunque la predicción volcánica sigue condicionada por muchas variables: “Al identificar las señales y los patrones que preceden a las fuentes, como los cambios en las emisiones de gases o en la actividad sísmica, los científicos pueden mejorar sus previsiones a corto plazo del comportamiento eruptivo”.

En una península que continúa activa, reconocer esos ciclos puede ayudar a interpretar con mayor precisión cuándo el sistema se está cargando y cómo puede liberar después esa presión.

Hay destinos que cambian por completo la imagen que se tiene de un país, y Jeju es uno de ellos. Esta isla volcánica situada al sur de la península coreana tiene un tamaño ligeramente inferior al de Tenerife, pero acumula más reconocimientos de la UNESCO en el ámbito de las ciencias que cualquier otro lugar del planeta. La 'Triple Corona' consta de Reserva de la Biosfera (2002), Patrimonio Natural de la Humanidad (2007) y Geoparque Mundial (2010). Además, en 2011, la fundación New7Wonders la eligió además una de las Siete Nuevas Maravillas Naturales del Mundo.

La isla se formó por la erupción de un volcán submarino hace aproximadamente dos millones de años, y ese origen lo impregna todo: el paisaje, la arquitectura, la gastronomía y hasta la forma en que sus habitantes se relacionan con el mar. El reconocimiento como Patrimonio Natural de la UNESCO en 2007 se apoya en tres enclaves concretos que juntos suman 18.846 hectáreas, el 10,3% de la superficie total de la isla: el monte Hallasan, el cono volcánico de Seongsan Ilchulbong y el sistema de túneles de lava de Geomunoreum.

El túnel de lava más impresionante del mundo

El centro de la isla lo gobierna Hallasan, un volcán inactivo de 1.950 metros que corona el paisaje de Jeju y es la montaña más alta de Corea del Sur. En su cráter alberga un lago, el Baengnokdam, rodeado por miles de especies de plantas que cambian con la altitud. Por debajo, existe una red de más de 160 túneles de lava, cuevas formadas cuando los ríos de magma se solidificaron por fuera pero siguieron fluyendo por dentro. El más famoso, Manjanggul, mide 13,5 kilómetros de longitud y tiene techos y suelos de carbonato multicolor y paredes oscuras de lava. La UNESCO lo considera la red de cuevas formadas por lava más impresionante del mundo. De su recorrido total solo está abierto al público un kilómetro. Para poner un ejemplo similar en nuestro país, en Lanzarote la Cueva de los Verdes y los Jameos del Agua se formaron exactamente de la misma manera, pero no tienen ni la mitad de longitud que este túnel.

Sobre la superficie, los más de 300 conos volcánicos secundarios repartidos por la isla (los oreum) permiten caminatas accesibles con vistas al mar desde cimas de escala humana. En la costa este, el cono volcánico de Seongsan Ilchulbong se levanta casi 200 metros directamente desde el océano, con un cráter en la cima que al amanecer concentra a los visitantes que llegan desde toda la isla. Y en el sur se encuentra la cascada Jeongbang, de 25 metros de caída, que vierte sus aguas directamente al mar, una de las pocas en todo el continente asiático con esa característica.

Las mujeres que llevan mil años buceando sin equipo

Pese a todo, el dato más curioso de Jeju no es geológico. En la isla sigue muy presente la comunidad de las haenyeo, que son mujeres buceadoras que se sumergen hasta diez metros de profundidad sin equipo de respiración para recolectar abulones, erizos de mar y otros moluscos. Según la UNESCO, trabajan siete horas diarias durante unos tres meses al año, aguantando la respiración aproximadamente un minuto cada inmersión.

La tradición está documentada en registros escritos desde hace al menos mil años, pero su declive es tan acelerado como su reconocimiento internacional: en los años 60 había unas 20.000 haenyeo; hoy quedan aproximadamente 2.500, y el 98% tiene más de 50 años, e incluso algunas son octogenarias. Antes de sumergirse, dirigen una plegaria a Jamsugut, la diosa del mar. Al salir a la superficie emiten el sumbisori, un silbido característico con el que sueltan el dióxido de carbono e inhalan oxígeno antes de volver a las profundidades. La UNESCO las inscribió como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2016, un reconocimiento que ha empezado a atraer a generaciones más jóvenes a una tradición que, de otro modo, corría el riesgo de desaparecer más pronto que tarde.

El consejero de Política Territorial, Aguas y Emergencias del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha dicho este jueves que ahora mismo “no hay circunstancias” desde el punto de vista científico que impliquen la instauración del semáforo volcánico en la isla de Tenerife aunque haya enjambres sísmicos recurrentes al oeste de Las Cañadas del Teide.

En respuesta a una pregunta de Vox en comisión parlamentaria ha dicho que no se prevé adopción a medio y corto plazo de medidas en materia de protección civil en la isla más allá de mantener una “vigilancia reforzada”.

“Cosa distinta es en La Palma”, ha comentado, donde el Pevolca sí está activado en nivel de alerta y el semáforo en color amarillo porque prosigue la emisión de gases en la zona de Puerto Naos y La Bombilla.

Ha detallado que una empresa hace seguimiento de los sensores y tanto la Universida de La Laguna (ULL) como el Involcan evalúan la emisión de radón y CO2, respectivamente, al tiempo que ha defendido la “transparencia” de su departamento con la gestión de la información.

Paula Jover (Vox) ha acusado al consejero se estar “ocultando la información” ya que los “pocos datos que hay” -a su juicio- “demuestran que Tenerife está en una situación mucho más comprometida que La Palma ahora mismo”. Esta afirmación es contraria a lo declarado en diversas ocasiones tanto por el Instituto Geográfico Nacional como por Involcan, que descartan una erupción a corto medio plazo en la isla.

Ha comentado que en La Palma “el riesgo estará en algunas pequeñas y pocas viviendas en Puerto Naos o en La Bombilla” pero eso “no justifica” que la isla tenga el semáforo amarillo.

Incluso, se ha preguntado “por qué” Tenerife no tiene este semáforo, algo que ha achacado a que se puedan permitir “determinados procedimientos administrativos”.

“Puede haber múltiples reuniones, actividades institucionales que son muy importantes con los sanitarios para efectivamente dimensionar las necesidades de protección civil, con los políticos responsables públicos, con educación, pero también con la ciudadanía, la ciudadanía demanda información, quiere tranquilidad”, ha destacado.

La lava que alcanza el aire pierde calor, se endurece y deja una superficie capaz de quedar por encima del agua durante años. Las islas volcánicas se forman cuando el material expulsado desde el fondo se acumula hasta superar el nivel del mar, aunque esa tierra recién nacida puede ceder ante el oleaje. Otras surgen por movimientos de la corteza, por depósitos de sedimentos o por el crecimiento de arrecifes sobre zonas poco profundas.

Su número nunca permanece cerrado, porque aparecen superficies nuevas mientras otras se erosionan, se hunden o quedan cubiertas cuando sube el océano.

Una erupción submarina podría formar tierra en el mar de Bismarck

Una erupción submarina detectada el 8 de mayo de 2026 en el mar de Bismarck, al norte de Papúa Nueva Guinea, podría estar levantando una nueva masa de tierra. La NASA comenzó a seguirla después de que los sismómetros registraran un grupo de terremotos y los satélites confirmaran actividad volcánica bajo el agua.

La NASA Earth Observatory difundió imágenes que muestran vapor, ceniza, piedra pómez flotante y alteraciones en el color del océano, señales de que el material caliente se encuentra cerca de la superficie.

La posible isla crecería sobre Titan Ridge, unos 16 kilómetros al sureste del lugar donde se registró otra erupción submarina en 1972. El material expulsado tendría que acumularse por encima del nivel del mar y resistir después el desgaste del océano.

Jim Garvin, científico jefe del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA, situó ahí la principal incógnita del seguimiento: “Ahora esperamos con entusiasmo ver si está a punto de nacer una nueva isla, algo que solo en contadas ocasiones hemos podido observar con satélites mientras sucede”. La tierra podría levantar un cono de toba con un cráter duradero o deshacerse poco después de emerger.

Las misiones Aqua y Terra fotografiaron desde el 9 de mayo columnas blancas cargadas de vapor, mientras el sensor de color oceánico del satélite PACE detectó agua alterada alrededor del punto eruptivo. Sentinel-2, operado por la Agencia Espacial Europea, y Landsat 9, desarrollado por la NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos, captaron actividad junto a la superficie durante los días 10 y 11. El instrumento VIIRS del satélite Suomi NPP añadió otra medición el 12 de mayo al registrar anomalías térmicas repartidas por unos siete kilómetros cuadrados.

Esa extensión de calor indica que una cantidad considerable de material volcánico se encuentra cerca del aire, pese a que la cartografía disponible sitúa el fondo a varios cientos de metros. Simon Carn, vulcanólogo de la Universidad Tecnológica de Míchigan, atribuyó las señales térmicas a un conducto menos profundo de lo calculado: “Esto indica un conducto eruptivo bastante superficial, mucho menos profundo de lo que sugiere la batimetría existente”. Los científicos tampoco han identificado qué parte de Titan Ridge está activa, cuál era la profundidad inicial del conducto ni cuándo había entrado en erupción por última vez.

Los científicos preparan un seguimiento completo de la futura isla

Los campos de piedra pómez se han extendido en bandas arrastradas por las corrientes, mientras varios puntos expulsan vapor y ceniza sobre el agua alterada. Los sensores gubernamentales y comerciales permiten seguir esos desplazamientos desde órbita, una ventaja en una zona cuyo fondo apenas cuenta con mapas detallados.

Garvin destacó que las plataformas ya disponibles abren una vía para investigar el episodio: “La buena noticia es que existen enormes oportunidades para explorar y aprender utilizando plataformas satelitales gubernamentales y comerciales que ya están en órbita”.

Una isla que consiguiera mantenerse permitiría registrar desde sus primeros días cómo cambia una superficie volcánica recién creada. Garvin planea recurrir a datos de radar del satélite NISAR, desarrollado por la NASA e ISRO, y de la misión RADARSAT Constellation de la Agencia Espacial Canadiense para cartografiar la tierra emergida y medir sus cambios.

Los equipos también podrían estudiar la llegada de plantas y animales, además de observar cómo la lluvia altera las rocas y cómo el mar recorta la costa. El seguimiento repetiría parte del trabajo realizado tras la erupción de Hunga Tonga-Hunga Ha'apai.

La erupción puede prolongarse durante un periodo todavía incierto

La actividad registrada hasta ahora ha mostrado menos explosividad que las erupciones submarinas de Hunga Tonga-Hunga Ha'apai en 2022 y Fukutoku-Okanoba en 2021. Carn relaciona esa diferencia con la posición del volcán cerca de una dorsal, en la unión de una falla transformante y un centro de expansión de arco posterior.

Esos entornos suelen producir episodios menos violentos que las zonas de subducción asociadas a grandes estratovolcanes. El riesgo podría aumentar si el agua marina alcanzara una cámara magmática poco profunda dentro de la formación submarina.

La duración tampoco puede calcularse con los datos disponibles. La erupción ocurrida en la misma región en 1972 terminó después de cuatro días, mientras otro episodio iniciado en 1957, unos 100 kilómetros más lejos, continuó durante casi cuatro años.

Esa diferencia obliga a mantener la observación aunque la actividad pierda intensidad durante algunos periodos. La evolución del material acumulado decidirá si el mar de Bismarck incorpora una isla a sus mapas o si el océano borra la superficie antes de que llegue a consolidarse.

Pocas ciudades europeas pueden presumir de tener un volcán en pleno núcleo urbano. Lo habitual es asociar estos paisajes a parques naturales remotos, islas volcánicas o grandes cadenas montañosas alejadas de los centros de población. Sin embargo, en el corazón de la comarca de la Garrotxa existe una excepción sorprendente. Desde cualquier punto de la ciudad puede verse una colina perfectamente cónica que domina el paisaje y recuerda constantemente el origen volcánico del territorio. Lo más curioso es que no hace falta coger un coche ni recorrer largas rutas de montaña para alcanzarla. Basta con caminar unos minutos desde el centro histórico de Olot para subir a uno de los volcanes más singulares de Catalunya.

El volcán Montsacopa, un cono volcánico en medio de la ciudad

Olot es conocida por ser la capital de la zona volcánica más importante de la Península Ibérica. En su entorno se conservan más de cuarenta conos volcánicos y numerosas coladas de lava que han modelado el paisaje durante miles de años. Sin embargo, ninguno resulta tan llamativo como el volcán Montsacopa. Situado prácticamente dentro de la ciudad, este cono volcánico constituye uno de los grandes símbolos de Olot. Su silueta domina el casco urbano y se ha convertido en una referencia visual para vecinos y visitantes. A diferencia de otros volcanes de la comarca, rodeados de bosques o zonas rurales, el Montsacopa aparece integrado directamente en el tejido urbano.

Según cuenta Turismo de Olot, “tiene la morfología típica de un volcán, con un cono de escorias y un cráter circular en lo alto, desde donde disfrutará de las mejores panorámicas a 360º sobre Olot y comarca”. Esa descripción explica por qué se trata de uno de los lugares más visitados de la ciudad. La subida permite observar de cerca algunos de los materiales expulsados durante las antiguas erupciones. Cenizas, lapillis, escorias y bloques volcánicos aparecen distribuidos por distintos puntos del recorrido, convirtiendo el paseo en una auténtica lección de geología al aire libre.

Uno de los volcanes de Catalunya más fáciles de visitar

La accesibilidad constituye una de las grandes ventajas del volcán Montsacopa. Mientras que muchos espacios volcánicos requieren desplazamientos largos o rutas exigentes, aquí el visitante puede iniciar el recorrido prácticamente desde el centro urbano. La ruta propuesta por Turismo de Olot parte de la oficina de turismo y permite alcanzar la cima en un paseo relativamente corto. El recorrido completo ronda los 1,45 kilómetros y supera apenas unos 100 metros de desnivel, lo que lo convierte en una actividad apta para la mayoría de los visitantes.

Durante la ascensión aparecen varios elementos históricos que enriquecen la experiencia. En la parte superior se conservan dos torres defensivas y un fuerte construido durante las guerras carlistas. También destaca la iglesia de Sant Francesc, situada dentro del recinto fortificado y convertida en uno de los puntos más característicos de la cima. La combinación entre patrimonio histórico y paisaje volcánico convierte al Montsacopa en una propuesta muy diferente a la de otros volcanes de Catalunya. Aquí no solo se observa geología, sino también siglos de historia vinculada a la defensa de la ciudad.

Desde la parte superior se obtiene una de las mejores panorámicas de la comarca. El visitante puede contemplar Olot a sus pies y reconocer muchos de los conos volcánicos que forman parte del paisaje de la Garrotxa, una de las regiones geológicamente más singulares de Europa occidental.

La singularidad del volcán Montsacopa radica precisamente en esa convivencia entre naturaleza y ciudad. Mientras otros conos volcánicos permanecen aislados en entornos rurales, este se ha convertido en parte inseparable de la identidad urbana de Olot. Su perfil aparece en fotografías, postales y panorámicas de la ciudad porque representa mejor que ningún otro elemento la relación entre la población y el paisaje volcánico que la rodea.

Por eso el Montsacopa sigue siendo uno de los grandes emblemas de la Garrotxa y una parada imprescindible para cualquier persona interesada en el turismo volcánico. Pocas veces resulta tan sencillo pasar del centro de una ciudad al borde de un cráter volcánico perfectamente conservado. Y probablemente esa sea una de las razones por las que continúa sorprendiendo a quienes lo descubren por primera vez.

En la vasta inmensidad de la Puna salteña, donde el silencio absoluto domina un paisaje que parece extraído de otro planeta, se alza una estructura natural que desafía los sentidos. A más de 3.690 metros sobre el nivel del mar, el Cono de Arita emerge como una figura solitaria que corta el horizonte con una simetría tan precisa que muchos visitantes lo confunden con una obra humana. Esta formación, ubicada en el extremo sur del Salar de Arizaro, es considerada por diversos especialistas como el cono natural más perfecto del mundo. Su silueta piramidal, trazada con una geometría casi platónica, se ha convertido en el símbolo indiscutible de este remoto rincón del norte de Argentina. 

Desde la lejanía, el impacto visual es sobrecogedor debido al contraste cromático entre su base oscura y el blanco infinito que lo rodea. Es un escenario donde la naturaleza parece haber esculpido una obra maestra sobre un lienzo de sal y minerales volcánicos. La soledad de este monumento geológico en medio del desierto de sal genera una atmósfera de misterio que cautiva a científicos y viajeros. Es, sin duda, uno de los destinos más fascinantes y menos conocidos de toda la geografía de la provincia de Salta.

El escenario que cobija a esta maravilla es el Salar de Arizaro, una fosa tectónica de proporciones colosales que se extiende por la puna salteña. Este gigante de sal no solo es el más grande del territorio argentino, sino que es considerado el tercero más grande a nivel mundial, solo superado por Uyuni y Atacama. El nombre del salar proviene de la lengua kunza o atacameña y significa “dormidero del buitre”, en alusión a los cóndores que sobrevolaban la zona históricamente. En lengua quechua, también se lo conocía como “huellas hirientes” debido a la dureza y el filo de los picos de sal que se forman en su superficie. 

Se trata de un salar de tipo cristalino o maduro, donde los materiales evaporíticos predominan sobre los terrosos, creando un suelo sumamente difícil de transitar. Este desierto salino es una zona rica en minerales estratégicos como el litio, el cobre, el hierro y el mármol, explotados para la producción nacional. Los vientos invernales suelen generar tormentas de polvo en sus bordes, elevando sedimentos por encima de las nubes en un espectáculo natural único. La inmensidad de Arizaro hipnotiza a quienes lo visitan, ofreciendo una sensación de aislamiento y asombro que pocos lugares en el mundo logran igualar.

A pesar de su apariencia de pirámide artificial, la ciencia ha determinado que el Cono de Arita es en realidad una formación volcánica. Estudios realizados por geólogos demuestran que este volcán no tuvo la fuerza suficiente para estallar en el pasado, lo que explica su forma cerrada. A diferencia de otros volcanes de la región, carece de un cráter visible y nunca llegó a lanzar lava sobre la superficie circundante del salar. Con una altura de aproximadamente 200 metros sobre el suelo y un diámetro de 800 metros, esta geoforma es el resultado de procesos erosivos milenarios. Se eleva hasta alcanzar los 3.612 metros sobre el nivel del mar, desafiando la erosión que, según geólogos, tarde o temprano lo destruirá. 

Es técnicamente un relicto erosivo de rocas terciarias de la Formación Vizcacheras, preservado gracias a la baja tasa de erosión de la Puna. Su origen ha dado lugar a interpretaciones variopintas, pero su naturaleza como monte isla erosivo es la explicación científica más aceptada. La composición geológica del cono es una mezcla fascinante de rocas volcánicas y sedimentos que le otorgan su coloración oscura tan característica. Su cúspide está protegida por un capuchón de rocas basálticas negras del periodo pleistoceno, que han actuado como un escudo natural contra el desgaste. Estas rocas volcánicas se derraman visualmente sobre los alrededores, creando un efecto que los pobladores suelen denominar como “sal negra”. 

Este fenómeno ocurre cuando el magma subterráneo atrae minerales oscuros hacia la superficie, rompiendo la monotonía del blanco brillante del salar. Alrededor del cono, la costra de sal es extremadamente pura, aunque a veces se tiñe de tonos canela por el polvo arrastrado por el viento. La interacción entre la dinámica interna de la tierra y los agentes externos ha creado este contraste cromático que hipnotiza a fotógrafos profesionales. La cara oeste del cono muestra hilos de escurrimiento de aguas pluviales, mientras que el resto permanece casi intacto por la aridez extrema. Esta combinación de materiales oscuros sobre un lecho blanco refuerza el aspecto sobrenatural que lo distingue de cualquier otra elevación regional.

Valor cultural y simbólico

El nombre “Arita” tiene raíces profundas en la cultura ancestral de la región y proviene de la lengua aymará, en la cual significa “filoso”. Esta denominación describe con exactitud la punta aguda que corona la estructura y refleja la conexión espiritual de los pueblos originarios con el entorno. Para las comunidades antiguas, cada rasgo del relieve poseía una identidad propia vinculada a las fuerzas de la naturaleza que regían su vida. Además de su nombre aymará, la zona ha sido bautizada por distintas lenguas según la impresión que causaba en los antiguos comerciantes. La denominación “filoso” o “punzante” fue el adjetivo más preciso que encontró la comunidad para describir esta formación gigantesca de color marrón. 

Más allá de su importancia geológica, el Cono de Arita posee un valor simbólico y sagrado incalculable para los habitantes actuales de la Puna. Diversos restos arqueológicos hallados en sus inmediaciones sugieren que el sitio funcionó como un centro ceremonial de gran relevancia antes de los incas. Se cree que los antiguos pobladores realizaban rituales en su base para invocar a la Pachamama, pidiendo protección para sus niños y ancianos. Por esta razón, todavía hoy se lo considera una “Montaña Sagrada”, un punto de conexión mística entre el mundo terrenal y la tierra.

Hace 46 años, Estados Unidos vivió un incidente sin precedentes que cambió para siempre su historia con los volcanes. El 18 de mayo de 1980, el monte Santa Helena entró en erupción después de ser sacudido por un terremoto, provocando unas consecuencias que fueron devastadoras para toda la región

El deslizamiento de rocas y hielo, uno de los mayores registrados en la historia del país, fue seguido por una enorme explosión de vapor y gases volcánicos que se propagó a gran velocidad. Por suerte, las autoridades habían evacuado a cientos de personas semanas antes de la erupción, aunque no pudieron impedir la muerte de 57 personas.

Fue el 20 de marzo, días antes de la gran erupción, cuando se inició una notable actividad volcánica que se acompañaron de una serie de temblores justo en el flanco norte de la montaña. Estos sismos se fueron intensificando hasta que el monte empezó a emitir vapor y ceniza a través de su cráter y chimeneas. El incidente no sorprendió del todo a los expertos: el volcán ha entrado en erupción periódicamente durante los últimos 4.500 años.

Los daños de la erupción

Durante la erupción de los años 80 se liberó una energía estimada de unos 24 megatones. Para comprender la magnitud del fenómeno, los científicos suelen compararla con la potencia de las bombas atómicas: la energía liberada por el Monte Santa Helena fue equivalente a aproximadamente 1.600 bombas como la de Hiroshima.

Las cifras hablan por sí solas a la hora de explicar las consecuencias que este accidente provocó en el entorno. La explosión se escuchó a más de 300 kilómetros de distancia y derribó 10 millones de árboles. Debido a la dirección del viento, muchos cultivos de trigo, manzanas y patatas quedaron totalmente destruidos en las áreas donde se acumuló más ceniza. 

57 personas perdieron la vida. 200 casas, 47 puentes, 24 kilómetros de vías de tren y 300 kilómetros de autopistas quedaron totalmente destruidos. Unos 1.500 alces y unos 5.000 ciervos murieron. Se estima que la explosción también causó la muerte de unos 12 millones de salmones muertos después de que sus criaderos quedaran inutilizados.

Además de los efectos en el entorno, una de las consecuencias directas que tuvo la erupción ocurrieron en el propio volcán. Antes de 1980, el Monte Santa Helena tenía una forma cónica casi simétrica y, tras la explosión, quedó un enorme cráter abierto hacia el norte. Además, la erupción causó una avalancha masiva de escombros, lo que también redujo su altura unos 400 metros: su cumbre pasó de 2.950 a 2.550 metros de altitud.

Hay paisajes que parecen inventados, pero que en realidad existen, y otros que nacen en la literatura, pero acaban resultando tan verosímiles que cuesta creer que no estén en el mapa. Eso es exactamente lo que ocurre con el volcán El Ahorcado en la novela Han cantado bingo, de Laura Corujo.

Quien haya leído la historia puede tener la sensación de que ese lugar forma parte del territorio volcánico de Lanzarote, pero lo cierto es que no existe como tal, sino que es una creación literaria que bebe directamente de la geografía real de la isla, un territorio moldeado por erupciones, lava y cráteres que han dado forma a uno de los paisajes más reconocibles de España.

Esa mezcla entre realidad e imaginación no es casual, ya que la propia autora juega con elementos reales para construir su universo narrativo, utilizando nombres, formas y referencias que conectan con el entorno volcánico de Lanzarote, pero adaptándolos a las necesidades del relato.

De hecho, en una entrevista concedida al Diario de Fuerteventura, la autora explicaba el origen del nombre con total claridad: “Decidí llamarlo El Ahorcado, porque, como otros muchos en la Isla, se asoma literalmente al exterior, como una cabecita decapitada, y ese nombre generaba terror, que era lo que yo buscaba. Sí elegí otros nombres reales, como el pueblo de El Cuchillo, que también alude a la vivienda familiar, que acaba partida en dos, o La Santa, el lugar donde la protagonista encuentra paz”.

No obstante, sí existen volcanes en la isla que el cabildo de Lanzarote recopila en su página a modo de aviso turístico:

Montaña Teneza

Si uno busca un volcán que represente esa sensación de aislamiento y paisaje casi intacto que transmite la novela, Montaña Teneza es una de las opciones más interesantes dentro de la isla. Situado en el municipio de Tinajo y accesible desde el propio pueblo, este volcán actúa como puerta de entrada a zonas menos transitadas, donde el terreno volcánico se muestra sin filtros, con esa mezcla de dureza y belleza que caracteriza a Lanzarote.

No es uno de los nombres más populares entre los visitantes, pero precisamente por eso conserva una autenticidad que conecta muy bien con la atmósfera que la ficción intenta recrear.

Volcán de La Corona

En el norte de Lanzarote, dentro del municipio de Haría, se encuentra el Volcán de La Corona, uno de los más conocidos y también uno de los más importantes desde el punto de vista geológico. Sus erupciones, que se remontan a miles de años atrás, dieron lugar a formaciones tan espectaculares como los Jameos del Agua o el Túnel de la Atlántida, lo que convierte a este volcán en mucho más que un simple cráter.

Aquí, el visitante no solo observa el paisaje, sino que puede entender cómo la actividad volcánica ha modelado la isla, algo que ayuda a comprender por qué resulta tan fácil imaginar escenarios ficticios en un entorno que ya de por sí parece sacado de una novela.

Montaña Blanca

En la zona central de la isla, cerca de San Bartolomé y a medio camino de Tías, aparece Montaña Blanca, un volcán que destaca por su accesibilidad y por ofrecer una visión bastante completa del paisaje volcánico lanzaroteño sin necesidad de grandes desplazamientos.

Su presencia es menos dramática que la de otros puntos de la isla, pero precisamente ahí reside su interés, en mostrar una cara más cotidiana del territorio, donde la vida y el paisaje conviven de forma más directa. Es uno de esos lugares que no buscan impresionar de forma inmediata, pero que acaban dejando huella por su equilibrio.

Montaña Bermeja

En el sur de la isla, muy cerca del Parque Nacional de Timanfaya, Montaña Bermeja introduce un elemento visual que rompe con la uniformidad del negro volcánico, gracias a los tonos rojizos que le dan nombre. Este contraste convierte al volcán en uno de los más llamativos a nivel estético, ofreciendo una imagen que parece casi irreal, pero que forma parte de la diversidad geológica de Lanzarote.

Es un buen ejemplo de cómo el paisaje volcánico no es homogéneo, sino que presenta variaciones que enriquecen la experiencia y refuerzan esa sensación de estar en un lugar único.

Caldera El Cuervo

Si hay un volcán que conecta directamente con la novela, ese es la Caldera El Cuervo, no solo por su forma o por su accesibilidad, sino porque estuvo a punto de dar nombre al volcán ficticio de la historia. Situado en la zona de influencia del malpaís de Timanfaya, este cráter es uno de los más visitados de la isla, en parte por su proximidad a la carretera y en parte por la posibilidad de recorrer su interior, lo que permite experimentar de primera mano cómo es estar dentro de un volcán.

Su silueta, abierta y parcialmente derrumbada, encaja perfectamente con la imagen que describe la autora, esa especie de “cabeza decapitada” que asoma al exterior, y que finalmente inspiró el nombre de El Ahorcado dentro de la ficción.

La Macaronesia lleva cinco siglos registrando erupciones volcánicas a un ritmo de una cada diez años. Cincuenta en total desde la conquista. El dato, lanzado por el biólogo Lázaro Sánchez Pinto en la apertura del primer Congreso del Paisaje de Canarias, sirvió de umbral para un viaje geológico, político y paisajístico que recorrió desde los fondos marinos de las Islas Salvajes hasta las vallas publicitarias del corredor sur de Gran Canaria.

Canarias, Azores, Madeira, Cabo Verde e Islas Salvajes, las treinta islas que componen la región, no se desgajaron de África ni son los picos de ninguna Atlántida sumergida. Fueron forjadas por el fuego y cinceladas por la erosión. La más joven del conjunto, es Pico, en las Azores y tiene apenas 270.000 años. La más anciana, Sal, en Cabo Verde, acumula 25 millones de años. Fuerteventura, con 23 millones de años, ahora a duras penas supera los 807 metros en el Pico de la Zarza, pero en su día llegó a elevar sus cimas hasta los 2.500 metros de altitud.

“Con 14.600 kilómetros cuadrados, la región alberga un millar de especies vegetales endémicas. Una auténtica barbaridades” sentenció Sánchez Pinto, pupilo de Telesforo Bravo e investigador invitado de los museos naturales de Londres y Berlín.

El volcanismo no solo creó. También destruyó y sigue haciéndolo. Los estratovolcanes, construidos capa a capa durante siglos sobre un mismo punto, ofrecen algunas de las imágenes más rotundas de la Macaronesia: el Pico azoreño con sus 2.350 metros y el cono que los locales llaman piquiño; el Fogo caboverdiano, que en 2014 enterró bajo sus lavas los viñedos y las casas de quienes habían aprendido a cultivar en sus arenas volcánicas; o el Teide, cuyas “narices” nacieron en 1798 sobre los restos de un edificio que colapsó hace 200.000 años.

Salvajiña, la primera en desaparecer

El nivel del mar sube y las islas más bajas pagan el precio primero. Salvajiña, un islote de apenas diez hectáreas perteneciente a las Islas Salvajes, ese archipiélago portugués al norte de Canarias que la mayoría de los canarios conoce sólo de oídas, será la primera isla macaronésica en desaparecer. Le sobrevivirá su hermana Salvaje Grande, de 2,3 kilómetros cuadrados y 49 metros de altitud, aunque también verá reducirse su horizonte.

El dato conecta con otra revelación cartográfica que aportó Sánchez Pinto: hace 20.000 años, el nivel del mar era 120 metros más bajo que el actual. Lanzarote y Fuerteventura formaban entonces casi un único territorio, y el archipiélago canario estaba aún más cerca de Tarfaya, en la costa africana.

Lanzarote frena a las grandes eléctricas

De la geología a la política energética el salto fue inmediato. El consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín, llegó a su cargo en 2023 para encontrarse con que los enclaves más emblemáticos de la isla, (el parque natural de La Corona, La Geria, el archipiélago Chinijo) carecían de instrumentos de ordenación. Pero lo más urgente no era eso. Era otra amenaza.

“El peligro extremo” en palabras de Machín es que las grandes operadoras energéticas impongan la penetración de las renovables de un modo contrario al espíritu de la sociedad lanzaroteña. La postura del Cabildo es nítida: “todo lo que ha penetrado es público” y el impacto del autoabastecimiento puede asumirse, pero no el de generar energía para exporta

El espejo balear y la ecotasa que Canarias aún no tiene

El arquitecto Miguel Vadell Ballaguer, director insular de Política Territorial del Consell de Mallorca entre 2015 y 2023, llegó al congreso con la tarea incómoda de comparar dos archipiélagos que a menudo se miran de reojo. Su primera observación fue cultural: el sentimiento de archipiélago que vertebra la identidad canaria, esa conciencia de pertenecer a algo mayor que una sola isla, le resulta “impensable” en Baleares, donde la mayoría de los habitantes se identifica con su isla y con ninguna más.

Lo ilustró con una cita: “Quevedo canta que vive en Canarias. Nadie vive en Baleares.” La sala lo recibió como lo que era: una afirmación tan simple como cargada de implicaciones políticas y paisajísticas.

En lo material, Baleares lleva diez años aplicando la ecotasa, oficialmente, Impuesto al Turismo Sostenible, con una horquilla de entre 0,5 y cuatro euros diarios según la temporada y la categoría del alojamiento. El resultado en 2025: 134 millones de euros finalistas para invertir en territorio. El debate ahora es si parte de ese dinero puede y debe ir a vivienda, dado que la crisis del alquiler es también un efecto directo del turismo y del mercado inmobiliario que genera.

Suturas en Gran Canaria, cirugía en Tenerife

El recorrido por las islas canarias en el congreso fue también un catálogo de heridas y de remedios. En Gran Canaria, la consejera de Política Territorial Inés Miranda describió una década de trabajo para retirar cientos de toneladas de escombros, plásticos de invernaderos abandonados y vallas publicitarias del corredor que une la capital con el sur. A ese programa de pequeñas intervenciones consensuadas con cada núcleo afectado, uniformización de fachadas, reposición de muros de piedra, lo denominan “suturas”.

Tenerife prefiere llamarlo “cirugía” paisajística. La directora insular de Planificación Territorial del Cabildo sumó a esa estrategia el Plan de Senderos de la isla, un inventario de vistas singulares y proyectos para reintroducir la naturaleza en el entorno urbano.

Entre una y otra isla, el congreso, organizado por el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) con apoyo del Gobierno autonómico y las universidades públicas canarias, dejó una conclusión implícita: el paisaje no es un escenario. Es un campo de disputa.

Un terreno que parece tranquilo puede ocultar un sistema enorme de roca fundida que acumula calor bajo la superficie durante miles de años. El llamado gigante dormido que se esconde bajo el Parque Nacional de Yellowstone describe justo eso, una estructura volcánica gigantesca que permanece activa aunque no muestre erupciones a gran escala en la actualidad.

Ese sistema no es un volcán típico con cono y cráter, sino una depresión extensa formada tras explosiones antiguas que vaciaron cámaras de magma y hundieron el terreno. Bajo ese paisaje se mantiene una reserva de material caliente que alimenta géiseres, fuentes termales y emisiones de vapor, señales que delatan la actividad interna sin necesidad de grandes explosiones.

La clave está en entender que ese gigante dormido no implica inactividad, sino un estado en el que la energía sigue presente, acumulándose o desplazándose lentamente bajo la corteza terrestre.

La energía interna de Yellowstone continúa en movimiento lento

Ese sistema volcánico gigantesco bajo Yellowstone tiene baja probabilidad de erupción a corto plazo, pero podría causar efectos devastadores locales y globales si ocurriera. Según Popular Science, Michael Poland, responsable científico del Yellowstone Volcano Observatory, explica que existe una cámara de magma bajo el parque, pero añade que “sabemos que está mayoritariamente sólida, así que no puede alimentar una gran erupción”. Aun así, los estudios indican que el magma se concentra en zonas concretas y puede desplazarse con el tiempo, lo que mantiene la vigilancia activa.

Yellowstone no se asienta sobre un volcán aislado, sino que forma parte de una caldera gigantesca, una estructura que ocupa gran parte del parque y que se originó tras erupciones masivas. Bajo esa caldera se encuentran depósitos de magma que calientan el subsuelo y generan fenómenos como Old Faithful. Este sistema funciona como una red interna de calor y presión que no siempre produce erupciones, pero sí transforma el terreno de forma permanente.

La actividad volcánica más probable no pasa por una explosión masiva, sino por fenómenos más pequeños. Las erupciones hidrotermales pueden lanzar agua y vapor con fuerza suficiente para abrir cráteres, aunque su alcance queda limitado al entorno cercano.

También pueden producirse flujos de lava que avanzan despacio y crean acumulaciones de roca durante largos periodos, cambiando el paisaje sin causar destrucción inmediata a gran escala.

Una gran explosión en Yellowstone afectaría a varios estados

El verdadero peligro aparece si se da una gran erupción. En ese caso, el magma acumulado bajo la corteza aumentaría la presión hasta romperla, liberando columnas de ceniza y gas a gran velocidad. Estas columnas colapsarían y generarían corrientes piroclásticas que arrasarían todo en su camino, desde bosques hasta infraestructuras, en un radio que afectaría a zonas de Wyoming, Montana e Idaho. La fuerza de esas corrientes radica en su temperatura y velocidad, capaces de destruir cualquier estructura en cuestión de segundos.

El daño no se quedaría ahí. La ceniza expulsada cubriría grandes extensiones de territorio, afectando a ciudades situadas a cientos de kilómetros. Modelos científicos apuntan a que podría alcanzar desde Montana hasta Nuevo México, con acumulaciones significativas. Además, pequeñas cantidades de ceniza caerían sobre gran parte de Estados Unidos y zonas de Canadá, afectando cultivos, redes eléctricas y sistemas de agua potable.

Las erupciones anteriores ayudan a entender la magnitud de este sistema. Hace unos dos millones de años se produjo una de las mayores explosiones volcánicas conocidas, que cubrió amplias zonas de América del Norte con ceniza. Desde entonces han ocurrido otras dos grandes erupciones, además de muchas menores, que han dado forma a la caldera actual.

El monitoreo continuo en Yellowstone permite anticipar cambios

Hoy el estado del magma reduce de forma clara el riesgo inmediato. Los estudios indican que solo entre un 5% y un 15% del material está fundido, una proporción insuficiente para alimentar una gran explosión.

Además, el movimiento del magma puede perder calor al encontrarse con capas de roca más densas, lo que frena su avance. Poland lo resume con una comparación clara al señalar que la probabilidad es extremadamente baja en tiempos humanos.

Aun así, el sistema se vigila de forma constante. El Yellowstone Volcano Observatory, con participación del USGS, el Servicio de Parques Nacionales y varias universidades, utiliza estaciones sísmicas para registrar terremotos y sensores que miden el calor liberado. Estos datos permiten detectar cambios internos y anticipar posibles eventos con semanas o meses de margen.

El término supervolcán se utiliza para describir sistemas capaces de expulsar más de 1.000 kilómetros cúbicos de material en una erupción. Sin embargo, Poland advierte que esta etiqueta puede llevar a error, ya que sugiere que solo se producen grandes explosiones cuando en realidad son más comunes los flujos de lava y otras formas de actividad menos extremas.

Garachico, al noroeste de Tenerife, es un pintoresco e inolvidable municipio enclavado en la comarca de la Isla Baja y considerado como uno de los núcleos más hermosos de todo el archipiélago. Su relevancia no es solo estética, pues su conjunto histórico fue declarado Bien de Interés Cultural en 1994 y ostenta la Medalla de Oro de Bellas Artes. Al pasear por sus calles, el visitante percibe de inmediato una atmósfera que fusiona el pasado colonial con un entorno volcánico único y sobrecogedor. 

Es un destino que rompe clichés y demuestra cómo una comunidad puede resurgir con mayor esplendor tras una tragedia devastadora. Actualmente, la villa invita a un turismo pausado que valora el patrimonio arquitectónico, la cultura local y la belleza de su costa. Sus habitantes han sabido conservar el encanto de sus plazas y fachadas, ofreciendo a los viajeros una experiencia auténtica y profundamente histórica. Esta joya tinerfeña es, sin lugar a dudas, un punto de parada obligatoria para cualquier entusiasta de la cultura y de los paisajes marinos.

Durante los siglos XVI y XVII, Garachico vivió una auténtica época dorada al albergar el puerto comercial más importante de toda la isla. Desde sus muelles partían y llegaban galeones cargados con azúcar y el prestigioso vino de las Islas Canarias con destino a América, África y Europa. Esta frenética actividad mercantil atrajo a familias influyentes y acaudaladas, lo que permitió la construcción de mansiones, iglesias, conventos y centros hospitalarios. El banquero genovés Cristóbal de Ponte, fundador de la villa a finales del siglo XV, sentó las bases de un núcleo próspero. La arquitectura doméstica del barroco canario floreció en este periodo, dejando un legado de fachadas de piedra y balconadas de tea. 

El bullicio de marinos, comerciantes y clérigos definía la vida cotidiana de un pueblo que era el corazón económico tinerfeño. No obstante, este esplendor basado en el tráfico de mercancías internacionales se vería amenazado por la fuerza latente de la tierra. La prosperidad acumulada durante décadas dotó a la villa de una riqueza patrimonial que aún hoy asombra a quienes recorren sus rincones. Pero dicha prosperidad se vio truncada de forma dramática el 5 de mayo de 1706 por el volcán Trevejo. También conocido como Arenas Negras, este volcán entró en una erupción que se prolongó durante 58 días de actividad. Siete coladas de lava descendieron por la ladera, dividiéndose en lenguas ardientes que sepultaron gran parte de la villa y su puerto. 

El desastre natural obligó a trasladar la actividad comercial hacia el Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife. A pesar de que el puerto quedó inutilizado para siempre, Garachico no desapareció, sino que inició un proceso de reconstrucción ejemplar. Hoy en día, las marcas de aquella lava son visibles en la orografía del municipio, formando un paisaje que narra su propia historia. Las coladas volcánicas ganaron terreno al mar, transformando una rada natural en una costa escarpada y llena de nuevos atractivos. La lección de supervivencia de este pueblo es recordada cada año mediante representaciones tradicionales que honran su pasado volcánico.

El casco histórico actual es uno de los mejores conservados de las Islas Canarias, manteniendo su trazado señorial y sus calles empedradas. La Plaza de la Libertad actúa como el epicentro de la vida social, rodeada de edificios emblemáticos como el ayuntamiento. Entre estas construcciones destaca la Casa Palacio de los Condes de la Gomera, apodada la Casa de Piedra por su fachada. Este edificio de cantería, construido originalmente en 1666, fue fielmente reconstruido tras ser afectado por la erupción volcánica del siglo XVIII. Cerca de allí, la estatua de Simón Bolívar recuerda los vínculos genéticos y migratorios que unen a Garachico con Venezuela. 

Cada rincón del centro ofrece detalles arquitectónicos, desde columnas de fustes acanalados hasta puertas de cantería de gran valor artístico. Los visitantes pueden disfrutar de un ambiente tranquilo mientras descubren palacetes burgueses que hoy funcionan como centros culturales. La armonía entre las viviendas tradicionales y los monumentos históricos confiere a Garachico una identidad visual inconfundible y elegante.

El patrimonio religioso es igualmente impresionante, con la parroquia Matriz de Santa Ana como su máximo exponente desde su fundación en 1532. Aunque la lava dañó el templo original, su reconstrucción respetó los planos iniciales, conservando un magnífico artesonado mudéjar en su interior. En sus altares se custodian piezas de valor incalculable, como el Cristo de la Misericordia, confeccionado con pasta de maíz. Esta técnica, originaria de los indígenas de Michoacán en México, confiere a la imagen una ligereza y un misticismo singulares. 

Otro punto clave es el antiguo Convento de San Francisco, que hoy funciona como Casa de la Cultura municipal. Sus dos claustros de madera de tea son considerados joyas de la arquitectura canaria y albergan importantes archivos y bibliotecas. La Ermita de San Roque, a la entrada del casco, es otro hito fundamental vinculado a la protección contra antiguas epidemias. Estos templos no solo son lugares de culto, sino auténticos museos que narran la fe y el arte de los garachiquenses.

Aguas cristalinas

Uno de los mayores atractivos turísticos de la localidad son, sin duda, las piscinas naturales de El Caletón. Estas formaciones surgieron de manera fortuita cuando la lava del volcán Trevejo entró en contacto con las frías aguas del océano. El resultado es un conjunto de charcos de formas caprichosas que se llenan y vacían rítmicamente según el estado de las mareas. Actualmente se encuentran perfectamente acondicionadas para el baño con escaleras y zonas de solárium para el disfrute de los visitantes. Bañarse en estas aguas cristalinas, rodeado de roca volcánica negra, es una experiencia que conecta directamente con el pasado geológico. Junto a estas piscinas, la costa ofrece otros rincones de baño y paseos marítimos que permiten admirar la fuerza del Atlántico. Es un espacio ideal para familias y buscadores de parajes auténticos que desean refrescarse en un entorno natural.

Junto a las piscinas se alza el castillo de San Miguel, una torre defensiva erigida en 1575 para proteger la villa. Esta fortaleza de planta cuadrada fue uno de los pocos edificios que resistió el avance de las coladas volcánicas. Frente a la costa, el Roque de Garachico domina el horizonte como un guardián de piedra de 77 metros. Este islote, formado por erupciones antiguas y esculpido por la erosión marina, es el hogar de diversas aves protegidas. Tanto el castillo como el roque son símbolos icónicos que definen la silueta del municipio y su carácter histórico. El monumento natural del roque es visible desde prácticamente cualquier punto del litoral, aportando una majestuosidad escénica única. Estas estructuras defensivas y naturales cuentan la historia de una villa que siempre tuvo que protegerse y adaptarse.

El volcán griego Methana, cercano a la ciudad de Atenas, casi siempre ha pasado desapercibido. Durante más de 100.000 años, nunca se han registrado erupciones de lava, explosiones ni nubes de ceniza, así que la comunidad científica lo consideraba como extinto. Una condición que también tienen otros volcanes en la actualidad. Nunca pasaba nada a su alrededor o eso parecía a simple vista. 

Methana parecía silencioso en la superficie, pero acumulaba enormes cantidades de magma en las profundidades de sus cámaras magmáticas, de acuerdo con una nueva investigación publicada en la revista Science Advances. El gigante dormido realmente no lo estaba del todo, señalan los autores. 

Cápsulas del tiempo naturales

Un equipo de investigación internacional liderado por la ETH Zúrich reconstruyó la historia detallada y a largo plazo del volcán griego de Methana. Lo consiguieron gracias al análisis de unos diminutos minerales llamados circón. Estos cristales se forman dentro de los depósitos de magma en la corteza terrestre, a medida que el magma se enfría. 

De hecho, son más importantes de lo que parece, apuntan los autores. Estos actúan como cápsulas del tiempo naturales, preservando información sobre cuándo y bajo qué condiciones se formaron.

“Podemos considerar los cristales de circón como diminutas cajas negras. Al datar más de 1250 de ellos a lo largo de 700.000 años de historia volcánica, hemos reconstruido la vida interna del volcán con una precisión y una capacidad estadística que simplemente no eran posibles hace una década”, explica el autor principal y profesor de Vulcanología y Petrología Magmática de la ETH Zúrich, Olivier Bachmann. 

Los resultados del estudio demuestran que el magma se produjo de forma casi continua bajo Methana, incluso durante un período de calma excepcionalmente largo, de más de 100.000 años, durante el cual no se produjo ninguna erupción en la superficie. 

Los investigadores destacan que, precisamente, fue en este lapso geológico en el que el crecimiento del circón alcanzó su punto máximo, lo que evidencia claramente una intensa actividad magmática. “Lo que hemos aprendido es que los volcanes pueden respirar bajo tierra durante milenios sin aflorar jamás a la superficie”, añade Bachmann.

Methana y los volcanes extintos

Tras los resultados, los autores piden ser más prudentes a la hora de hablar de volcanes extintos, porque un período prolongado de silencio no significa necesariamente que se haya quedado sin actividad. Es el caso de este volcán griego. En cambio, argumentan los investigadores, podría indicar la acumulación de un sistema magmático extenso y potencialmente más peligroso. Por eso, piden revisar esta calificación y la vigilancia que se hace de los mismos. 

Escondida en medio del Atlántico, Porto Santo destaca por su belleza árida y sus paisajes volcánicos rodeados por el azul intenso del mar. Son apenas once kilómetros de largo y seis de ancho: una isla de un tamaño que permite conocerla a fondo en poco tiempo. Su fuerza natural, sin embargo, es superlativa. Su mayor distintivo es una playa larga, muy larga, y que a pesar de no ser tan conocida, se cuela todos los años en los listados de las mejores playas de Europa.

La Playa de Porto Santo se extiende más allá de lo que la vista alcanza: nueve kilómetros de arenas brillantes y aguas turquesa. Esta inmensa franja costera es la razón fundamental por la cual el archipiélago recibe el sobrenombre de 'Isla Dorada'. Cuando el sol se postra sobre la costa, el reflejo crea un efecto visual de oro brillante que consolida la identidad geográfica y turística de la isla.

Porto Santo es parte del archipiélago portugués de Madeira, se encuentra a unos 40 kilómetros al noreste de su 'hermana mayor': la isla de Madeira, mundialmente reconocida por su abrupta orografía y su vegetación tropical exuberante. En este sentido, la geología y naturaleza de la 'Isla Dorada' emergen como un contrapunto radical: un territorio con relieve más bien suave y clima semidesértico. A pesar de su proximidad con el bullicio de Funchal —capital de Madeira—, Porto Santo ha logrado preservar una atmósfera de aislamiento privilegiado.

Es un destino perfecto principalmente para dos tipos de viajeros: quienes buscan relajarse y a quienes les gusta explorar. Paisajes para caminar y contemplar. Moverse por la isla es bastante sencillo. Alojarte cerca de la playa no te aleja de los espectaculares senderos que conducen a los picos volcánicos que la coronan. Es así que la isla ofrece el entorno perfecto para combinar baños de sol y de mar con rutas cuyas vistas cautivan a cualquiera.

Mucha gente que viaja a Madeira aprovecha su cercanía con Porto Santo para conocerla en una excursión de un día, que si bien es realizable, no es lo ideal. Principalmente, para quienes quieren desconectar y realmente disfrutar de sus playas, piscinas naturales o senderos, un día no es suficiente.

Porto Santo es el resultado de un proceso geológico de millones de años. Su actividad volcánica cesó hace más de ocho millones de años, por lo que en la actualidad la isla ocupa apenas un tercio de su extensión inicial. La superficie de la isla está mayormente aplanada, con picos altos en sus extremos que se alzan con fuerza. Este contraste es perfecto para obtener perspectivas diferentes de la isla.

Los imperdibles de Porto Santo

La playa Dorada

El mayor atractivo de la isla. Nueve kilómetros de arena clara y delgada, bañada diariamente por aguas turquesa cuyas temperaturas varían entre los 17 y los 20 grados centígrados según qué época del año. Sus aguas y arenas son ricas en yodo, calcio y magnesio, lo que las hace muy beneficiosas para el tratamiento del reumatismo y de las dolencias óseas.

La Fenda de Dona Beja

Una estrecha fractura entre enormes formaciones rocosas producida por la actividad volcánica y los movimientos tectónicos a lo largo de la historia. Según la tradición local, el nombre evoca historias de refugio y misterio. Se accede por un sendero rocoso desde Porto dos Frades.

Pico de Ana Ferreira: El ‘piano’ de basalto

Es, sin duda, el monumento geológico más espectacular de la isla. Uno de esos lugares en los que la naturaleza se comportó como diseñadora –aunque más bien es al revés. Una serie de columnas verticales en forma de prisma formadas con el enfriamiento del magma hace millones de años. Se les conoce como el ‘piano’ debido a su gran parecido con un teclado.

Zimbralinho

El sueño de los amantes del mundo submarino. Una pequeña cala de cantos rodados y aguas de brillo eléctrico con una visibilidad transparente. Bajo la superficie, las formaciones rocosas esconden una amplia biodiversidad observable. Eso sí, la llegada no es fácil: Zimbralinho está flanqueada por altos acantilados que la protegen del viento, por esto mismo, para acceder hay que seguir un sendero serpenteante y retador que no es para cualquiera.

Ilhéu de Cima

Este islote, situado al sureste de la isla principal, es una reserva natural con acceso restringido, santuario para aves marinas y flora endémica. Se puede apreciar desde diferentes senderos y picos de Porto Santo, desde donde su silueta domina el horizonte. El islote se identifica con facilidad por su faro, punto de referencia para las embarcaciones que llegan de la Europa continental.

Miradouros: Flores y Portela

La isla se entiende mejor desde las alturas, y estos dos miradores ofrecen perspectivas complementarias. Por un lado, el Miradouro das Flores está situado al oeste de la isla, es el balcón privilegiado para contemplar los islotes (Ilhéu de Ferro, de Baixo y de Cima) y la inmensidad del océano. Es el lugar perfecto para ver los atardeceres morados sobre el Atlántico. Por otro, el miradouro da Portela es famoso por sus icónicos molinos de viento de madera y ofrece la postal más clásica de la isla: una vista panorámica de los nueve kilómetros de playa dorada contrastando con el azul turquesa del mar y el puerto de abrigo al fondo.

El Geoparque Volcanes de Calatrava-Ciudad Real ya cuenta con un centro de interpretación y el museo 'Francisco Pablo Holgado'.

Ambas instalaciones han sido inauguradas este miércoles en las instalaciones de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, donde se ubica el museo, tras la visita previa al centro de interpretación del Geoparque, ubicado en singular plaza de toros hexagonal de la localidad minera.

Al acto han asistido también la delegada de la Junta, Blanca Fernández y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, entre otras autoridades.

Valverde ha centrado su intervención en el potencial del Geoparque como herramienta de desarrollo, subrayando que este proyecto permite transformar el patrimonio geológico, histórico y cultural “en nuevas oportunidades para el territorio”.

Ha destacado que “el Geoparque va tomando forma” con la puesta en marcha de centros de interpretación y recursos museísticos en distintos puntos de la provincia, y ha incidido en la necesidad de generar identidad en torno a este proyecto para garantizar su consolidación y futura renovación por parte de la Unesco.

Por su parte, la delegada de la Junta ha destacado que se trata de dos actuaciones que suman casi 300.000 euros “que vienen a poner en valor lo que ya tiene mucho valor por sí mismo, que es el patrimonio de Almadén en torno a la minería, que se suma a su riqueza patrimonial y, por supuesto, a su riqueza natural, por la cual hay que apostar claramente, porque es un elemento que podemos convertir en empleo y en riqueza”.

Descubrir Castilla-La Mancha siempre es un acierto, desde conocer su naturaleza, perderte en sus ciudades y sus pueblos, degustar su característica gastronomía o incluso empaparte de su cultura y su gente. Vamos, lo que la generación Z llama un win win -ganar/ganar o donde todos salen ganando.

Por eso, para que conozcas un poco más nuestra región te proponemos un plan primaveral. ¡Ah, pero espera! ¿Qué me dirías si te cuento que hay una zona de Ciudad Real ubicada en tierras volcánicas? ¿Y que existe una laguna que aparece en otoño y desaparece en verano, en la que habitan flamencos?

¿Que no te lo crees? Bueno, pues coge la mochila y prepárate para llegar hasta Pozuelo de Calatrava, una localidad en el corazón de Ciudad Real a tan solo 18 minutos de la capital ciudadrealeña.

Una laguna volcánica

La Inesperada -también conocida como Laguna del Prado- es una reserva natural ubicada en este municipio ciudadrealeño, y que forma parte del Geoparque de Volcanes Campo de Calatrava, un ecosistema declarado por la UNESCO.

El curioso nombre que recibe la laguna, según Eugenio Martínez, coordinador del Centro de Interpretación de La Inesperada, “viene del acervo popular, ya que nadie se esperaba que allí hubiese una laguna en un momento dado. Está en un municipio enclavado por varios maares, en varios cráteres volcánicos hidromagmáticos, y La Inesperada se encuentra tras una pendiente que hace que todas las aguas que recoge el pueblo terminen allí, como una especie de sumidero natural”.

Se trata de una laguna estacionaria, con una profundidad media de entre 40 y 60 centímetros, que según Martínez a primeros de junio se suelen secar: “Su ciclo biológico se lo pide para que se mantenga todo el equilibrio natural. Después se queda como un paisaje lunar, porque es una laguna hipersalina, de tipo mesolina, como un cráter blanco”, explica. Eugenio matiza que se trata de una superficie de agua de salinidad moderada que varía en gran medida, en una dinámica asociada al hidroperiodo. Tras este periodo de sequía vuelve a llenarse con las primeras lluvias del otoño.

En el momento que una de estas áreas de servicio desaparece o está dañada estamos cambiando el ciclo migratorio de las aves y poniéndolas en peligro

Eugenio Martínez

El coordinador apunta que La Inesperada no recibe aportes de agua de la depuradora “aunque está localizada al lado, porque eso supondría alterar todas las químicas y la biótica del agua, su ciclo natural es recibirlas por escorrentía”.

Otra de sus acepciones es la Laguna del Prado, y en este caso lo recibe por el color que toma en algunos momentos, según Eugenio por “la Posidonia y la vegetación halófila que tiene, ligada al ambiente hipersalino”. Expone que “antaño sería un prado juncal, con salicornias -Sarcocorniacon, Suaeda vera y salsola soda- entre otras, recubriendo la cubeta en periodos secos y con rupia y otras en periodo temporal de inundación”. Esta vegetación se adapta a la salinidad de la laguna y en ella se pueden encontrar ejemplares de Suaedetum braun-blanquetii, aunque destaca la presencia de la Althenia orientalis, “una planta acuática sumergida catalogada como vulnerable en Castilla-La Mancha”.

Se trata de una laguna “periurbana” que tiene “muy fácil acceso” y que puede visitarse libremente. “Cuando pensamos que vamos a una masa de agua continental de interior tendemos a pensar que hay que acceder por un camino agrícola sinuoso de varios kilómetros, pero esta está a pie de casco urbano”, expone Martínez.

La Inesperada, hogar del flamenco y otras aves migratorias

Esta laguna ciudadrealeña es la “estación de servicio” de muchas especies de aves migratorias. Eugenio Martínez explica que “aunque no es de las especies más interesantes”, el flamenco común está presente en La Inesperada, pero que al tratarse de una “especie ingeniera” complica la biodiversidad si existen muchos ejemplares: “El flamenco transforma el hábitat donde vive, mueven las patas y generan cráteres con el pisoteo, removiendo el agua o filtrándola con su lengua que es muy musculada, removiendo el fango. Eso hace que el agua se enturbie y se puedan llegar a producir problemas en la fotosíntesis de las especies de flora acuáticas”, expone.

Destaca que el flamenco no ha conseguido reproducirse en la laguna, no obstante, en 2025 “en las Tablas de Daimiel sí que lo intentaron, hubo como ocho o diez nidos, pero no proliferaron y llevan muchos años sin intentarlo aquí. Para ello bajan a Málaga”.

Otras especies “muy significativas” son los chorlitejos, “tanto el europeo común o el patinegro, de un tamaño más pequeño parecido al gorrión” o la avoceta común -Recurvirostra avosetta-, “que es la que le da el sentido de protección ambiental como zona Ramsar y de Red Natura”. Para Eugenio tener estas especies de fauna son indicadores “estupendos” de la calidad ambiental del espacio.

Asegura que a lo largo de los años han sido visitados y han nacido allí aves como el pato cuchara, el pato colorado, la cigüeñuela común “o algunos que no suelen ser habituales como malvasías o ejemplares del ganso del Nilo”, o también un “flamenco enano, que es igual que el flamenco rosa, pero en miniatura y que suponemos que se perdió del grupo, porque son animales gregarios”.

En 2026, a consecuencia del tren de borrascas, tuvieron la visita de un Paiño Europeo, que es una gaviota marina, “de los cuales existen pocos ejemplares en la península ibérica y solo se encuentran en aguas continentales”.

Por su parte, Eugenio quiere reivindicar el importante papel que juegan los humedales en nuestro ecosistema, ya que “son zonas de descanso, reproducción de las aves, igual que los seres humanos cuando vamos de viaje y paramos a descansar” y destaca que “en el momento que una de estas áreas de servicio desaparece o está dañada estamos cambiando el ciclo migratorio de las aves y poniéndolas en peligro”.

El auge del turismo natural: “Mejora la calidad de vida”

Eugenio Martínez expone que La Inesperada tiene tres grupos potenciales de turistas. En primer lugar, las visitas escolares, donde en 2025 llegaron hasta los 4.000 visitantes. “Es el más numeroso y vienen con carácter práctico para ver lo que han aprendido en el aula. Coincide con el calendario escolar de lunes a viernes”, indica.

Por otro lado, el turista familiar que busca “un entorno y una visita agradable, ya que está cerca, a 11 kilómetros de Ciudad Real capital y a la misma distancia de Almagro, que es uno de los focos del turismo histórico y patrimonial de la región, por su patrimonio y el Festival [Internacional de Teatro Clásico]”.

En este caso, el coordinador matiza que las familias no solo pueden disfrutar del entorno o de contemplar a las aves, sino que justo al lado existe un área recreativa con un parque infantil tematizado “dotado con bancos y merenderos”.

Además, gracias a la diversidad de fauna, Eugenio destaca que reciben muchos turistas interesados en la ornitología. “Es el que más éxito está teniendo ahora, tenemos visitas de carácter internacional, está muy extendido en países del norte de Europa por los paisajes, busca el disfrute de la naturaleza y viene preparado”, explica.

Para complementar la visita libre, el Centro de Interpretación de La Inesperada tiene entrada gratuita en el siguiente horario:

En horario de invierno de 10:30 a 14:00 horas por la mañana y de 15:30 a 18:00 horas por la tarde. En horario de primavera, de 11:00 a 14:00 horas por la mañana y de 16:00 a 19:00 horas por la tarde.

Para acceder al Centro de Interpretación es necesario reserva previa, a través del teléfono 926 840 341 (ext. 2004) o enviando un correo electrónico a ciavinesperada@pozuelodecalatrava.es

El turismo natural cada vez está tomando más fuerza: “Lo observamos a raíz de la COVID-19. La gente necesita salir un poco más y estar en un entorno libre y los hábitos de vida han cambiado. Pero es complementario con el cultural o el patrimonial. Muy cerca está el Museo Provincial de Ciudad Real, o el municipio de Almagro”. Eugenio también considera que simplemente observar la lámina de agua “y quedar un rato en silencio o escuchar el sonido de las aves te ayuda emocionalmente, sobre todo en este mundo lleno de ruido y de caos que tenemos por desgracia, con malas noticias”.

Por otro lado, destaca que se trata de un turismo muy accesible y que “mejora la calidad de vida de las personas”. Para visitar la laguna de La Inesperada y el propio Centro de Interpretación señala que existen rampas, escalones “de manera que pueden visitarlo personas con capacidades diferentes, desde gente en silla de ruedas hasta con otro tipo de movilidad reducida”.

El coordinador recomienda a todos los visitantes que acudan con calzado cómodo, ya que para acceder es un camino agrícola “pero que no tiene altura ni desniveles ni baches”, una gorra y un pequeño chubasquero en el caso de que haya previsión de lluvia: “Si tienes prismáticos genial, si no en el Centro de Interpretación lo pondremos a tu disposición. Además, también contamos con una guía intérprete que puede resolver cualquier duda”, explica Eugenio.

Un estudio con participación de la Universidad de La Laguna (ULL) compara el geopatrimonio de dos espacios volcánicos activos, el geoparque Tungurahua, en Ecuador, y la isla de Tenerife, según un artículo publicado en la revista científica Geoheritage.

Se trata de un equipo formado por científicos del grupo de investigación Geopatrimonio y Geoturismo en Espacios Volcánicos (GeoTurVol) de la Universidad de La Laguna, el Geoparque Mundial Unesco de Tungurahua (Ecuador), el Instituto Volcanológico de Canarias y la Universidad de Minho (Portugal).

La investigación ha sido liderada por Lisbeth Oña Morales y ha contado con la participación, por parte de la Universidad de La Laguna, del catedrático Javier Dóniz Páez.De la Universidad de La Laguna ha participado Javier Dóniz Páez, catedrático de Geografía Humana que también pertenece al Instituto Vulcanológico de Canarias.

También lo firman José Brilha (Universidad de Minho) y Juan Pablo Recalde (Geoparque Geoparque Volcán Tungurahua).

En un comunicado, la institución académica detalla que el estudio concluye que la comparación basada en la tipología propuesta por el artículo proporciona una referencia práctica para priorizar la geoconservación y diseñar estrategias de geoturismo sensibles al contexto, al tiempo que destaca la necesidad de incorporar indicadores de riesgo de degradación en futuras evaluaciones orientadas a la gestión del geopatrimonio de ambos lugares.

Las dos zonas analizadas presentan superficies similares y elementos volcánicos comparables, aunque en contextos geotectónicos distintos: el Tungurahua está asociado a una zona de subducción con volcanismo más explosivo, mientras que Tenerife corresponde a un volcanismo de intraplaca con predominio basáltico.

El objetivo del artículo fue comparar geositios de ambas geografías a través de una metodología cuantitativa de sus valores científicos y añadidos con herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG), análisis estadísticos y mapas de calor, con el fin de determinar qué espacio posee valores más altos y se proponen directrices para la gestión sostenible de los geositios y del geoturismo. 

Para reducir el sesgo asociado con muestras desiguales, los geositios se agruparon en una tipología similar (estratovolcanes, calderas, coladas de lava, depósitos piroclásticos, avalanchas de escombros, manifestaciones hidrotermales, lahares/depósitos aluviales y formas de relieve glaciales y periglaciares) que se puede reconocer en los dos espacios estudiados. 

En total se analizaron 31 geositios, de los que 20 corresponden al geoparque ecuatoriano y 11 a Tenerife, todos ellos representativos de la geodiversidad, con buen estado de conservación y accesibilidad.

Asimismo, señala que en Tenerife se registran medias más altas en valores ecológicos y estéticos, mientras que el Tungurahua destaca por su interés paleogeográfico y por tipologías con significado cultural vinculado a las comunidades locales.

Al agrupar los valores en altos, medio y bajos se aprecia que el 71% de los geositios muestran puntuaciones altas y en el 29% medias, no estando representada la categoría de valores bajos.