Desde este jueves 16 de abril, colegios e institutos públicos y concertados tendrán que dejar de ofrecer bebidas azucaradas y bollería en las máquinas expendedoras de los centros, además de asegurar menús saludables y limitar los ultraprocesados en la dieta de los alumnos. Hoy entra en vigor el Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, aprobado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al finalizar el plazo de un año que se dio a los centros para adecuarse a su puesta en marcha. 

Existe un plazo adicional de otro año para implementar las medidas del decreto en los centros que enfrentan mayores desafíos en su cumplimiento, conforme a criterios preestablecidos. Esto permitirá la adaptación de los contratos de suministro de alimentos a las nuevas regulaciones.

Este nuevo decreto trae consigo la reforma del modelo de alimentación de muchos colegios e institutos, que ahora tendrán que incluir alimentos más saludables en los menús escolares, limitando el consumo de productos precocinados como pizzas y croquetas. También se priorizará el agua como única bebida. 

Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), España enfrenta altos índices de obesidad infantil, sobre todo en familias con menores ingresos, y un bajo consumo de frutas y verduras entre los alumnos. El entorno escolar es clave para educar en hábitos saludables a largo plazo y garantizar el acceso a una alimentación equilibrada, cubriendo entre el 30% y 35% de la energía diaria.

Aquí los detalles de los cambios en institutos y colegios que trae el Real Decreto:

Menús escolares

Los menús escolares deberán priorizar alimentos y productos frescos, saludables y de proximidad. Al mismo tiempo, se limitarán las frituras a una ración como máximo por semana, y el consumo de platos precocinados como pizzas o croquetas, a una vez al mes. 

Así, se servirán como primer plato hortalizas y legumbres (de una a dos raciones por semana), y pasta y arroz (una vez por semana). Como segundo plato, deberá servirse pescado de una a tres veces por semana, los huevos de una a dos veces, y la carne tres veces por semana. Respecto a la carne roja, se limita a una vez al mes, y la carne procesada a dos raciones al mes. 

Los alumnos también comerán proteína de origen vegetal de una a cinco raciones por semana. Y en los centros que tengan menú vegetariano, los cinco segundos platos se basarán en alimentos que aporten exclusivamente proteína vegetal. 

Como guarnición de los platos, se servirán ensaladas tres o cuatro veces por semana, y patatas fritas, hortalizas y legumbres una o dos veces. De postre se servirá fruta entre cuatro o cinco veces a la semana, y otras opciones como yogur, cuajada sin azúcar añadido o queso fresco como máximo una vez. 

La comida se acompañará de pan integral dos veces por semana, y cuatro veces al mes por arroz o pasta integral. 

Además de todo esto, los centros tienen la obligación de garantizar menús adaptados a necesidades sanitarias (alergias e intolerancias como la celiaquía), éticas (vegetariano y vegano) o religiosas (halal).

Máquinas expendedoras

Las máquinas expendedoras tendrán que ofrecer alimentos y bebidas cuyo contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares no supere las 200 kilocalorías. Y solo el 10% de estas podrá proceder de grasas saturadas o azúcares añadidos. 

Además, deberán localizarse en zonas en las que no puedan acceder los alumnos de infantil y primaria, y no podrán poner ningún tipo de publicidad de alimentos o bebidas.

Cafeterías 

Respecto a las cafeterías, estas deben dar prioridad a alimentos más saludables, como legumbres, frutas, cereales (preferiblemente integrales), y productos vegetales típicos de la dieta mediterránea. 

Además, deben tener en cuenta el consumo moderado de proteínas de origen animal como pescados, huevos, lácteos y carne (preferiblemente ave y conejo). También se dejarán de vender productos envasados con un contenido de cafeína mayor a los 15mg/100ml.

Bebidas

Se priorizará el consumo de agua, y se facilitará el acceso a esta a través de la instalación de fuentes en espacios comunes y de recreo, para que niños y niñas puedan mantenerse hidratados durante toda la jornada escolar y extraescolar. 

En los comedores escolares, habrá jarras de aguas en todas las mesas de los centros. Será la única bebida disponible en los menús de las comidas. 

“Comedores sobresalientes”

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la AESAN han reunido en su guía “Comedores sobresalientes” diferentes iniciativas en centros educativos españoles que mejoran ya la calidad de la alimentación de sus alumnos. 

Por ejemplo, en el Colegio Público de Hurchillo “Manuel Riquelme” (Alicante) sirven alimentos frescos a diario, con una cocina casera y dieta mediterránea, y elaboran sus propias tortillas, varitas de merluza, nuggets… O el Institut Escola Marta Mata de Torelló (Barcelona), que tiene un comedor con cocina propia para elaborar recetas sanas y equilibradas con productos frescos y de calidad.

También existen cafeterías que han introducido alimentos y productos saludables y sostenibles, como la del IES Enric Valor (Valencia). Y en el IES Valle de Camargo (Cantabria), han impulsado el uso de su huerto ecológico, que fomenta una alimentación equilibrada y saludable, y donde los alumnos adquieren conocimientos de respeto por el medioambiente.

Desde el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) y Mundubat (ONGD centrada en la justicia social), advierten de que el Real Decreto es insuficiente para transformar el modelo actual en sostenibilidad y calidad alimentaria escolar. Afirman que este modelo favorece a las grandes cadenas y no a productores locales y ecológicos.

Sarai Fariñas, responsable de compra pública del CERAI, asegura que “con el Nuevo Decreto, nos damos cuenta de que hay mucho dinero invertido en compra pública alimentaria, y en este caso comedores escolares, pero no llega a transformar la realidad agraria de nuestro país”. 

Ambas entidades ponen el foco en que el decreto excluye los comedores de 0 a 3 años, y en la posibilidad de aumentar ciertos mínimos como el 45% de frutas y hortalizas de temporada. “Y además, las comunidades autónomas no tienen, en la gran mayoría, unos calendarios de temporada, con lo cual ese porcentaje se rige por un calendario estatal del Ministerio de Agricultura, donde entran los productos de los invernaderos de Almería, por ejemplo”, afirma Fariñas.

Arreglar en lugar de sustituir no es solo una consigna de activistas políticos. Es un derecho reconocido por el Parlamento Europeo desde 2024. En ese momento aseguraron que cuando se averían dispositivos como televisores, lavadoras o teléfonos móviles, el consumidor podría exigir la reparación del dispositivo en lugar de reemplazarlo por uno nuevo. Uno de los motivos para mover ficha fueron los 62 millones de toneladas de basura electrónica que se generan al año según la ONU. Un millón de esos residuos se generan solo en España.

La norma busca garantizar a los consumidores que tengan acceso a piezas de recambio a un precio asequible y con poco tiempo de espera para que les compense más reparar sus electrodomésticos en lugar de comprar uno nuevo una vez que acabe la garantía hasta, por lo menos, diez años después de la fecha de compra. La intención es que el tiempo de reparación y su metodología no dependan únicamente de los fabricantes, sino que pueda gestionarse en talleres independientes. En España, existe un Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible aprobado por el Consejo de Ministros que va en línea de las normas europeas.

Durante todo estos años, la UE ha aprobado varias normas clave, como la Directiva del Derecho a Reparar, los reglamentos de ecodiseño para hacer los dispositivos más sostenibles o la regulación de baterías. Eso sí, desde Right to Repair, una coalición de 180 organizaciones europeas que luchan en defensa de la reparación, siguen viendo estas medidas como algo “limitado y fragmentario”. Argumentan que la reparación solo está garantizada para unos pocos productos, que los fabricantes aún dificultan las reparaciones, que los índices de reparabilidad están incompletos, que durante la garantía reparar no es prioritario y que el precio de las piezas de recambio es un gran agujero negro: Bruselas obliga a informar sobre el precio de las piezas y a que sea “razonable”, pero esa razonabilidad no está especificada con exactitud.

El derecho a reparar aún no es universal: depende del producto que sea, cuándo se puso a la venta y qué normativa específica le aplica. La obsolescencia programada también juega un papel crucial: “Es donde se ve la calidad de los materiales, cada vez peor”, señala María Durán, responsable del área de Recursos Naturales y Residuos en Amigos de la Tierra. Es algo que, indica, se observa en productos como lavadoras, secadoras, cámaras de fotos, ordenadores, impresoras o en la ropa.

Pero la UE garantiza el derecho a reparar. Desde Right to Repair han realizado una tabla filtrando los tipos de dispositivos con la normativa europea y si las normas están ya en vigor, debatiéndose o no se ha contemplado en absoluto. “Todavía estamos en una fase inicial en cuanto a la aplicación de estas medidas, y tenemos previsto trabajar más a partir de ahora en el seguimiento de las mejoras reales en materia de reparabilidad”, señala Ugo Vallauri, del equipo de Right to Repair. Él ve clave el reglamento de baterías, que entrará en vigor a partir de febrero de 2027: “Tiene el potencial de generar un impacto amplio gracias a su gran ámbito de aplicación, ya que se extiende a todos los productos que incorporan una batería. Estamos trabajando para garantizar que las exenciones a su aplicación sean lo más limitadas posible”. 

Desde Right to Repair engloban diferentes grupos de dispositivos. En los que sí está regulado el derecho a la reparación se puede esperar una mayor disponibilidad de repuestos; más información técnica disponible online tanto para reparadores como consumidores y mejoras en la durabilidad y en el soporte del software para electrónica. Según la normativa de la UE, hay incentivos para optar por la reparación, como vales y fondos y las plataformas en línea ayudan a los consumidores a encontrar servicios de reparación de proximidad y tiendas con bienes reacondicionados. 

La aplicación en los grandes electrodomésticos

Las lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos y hornos están bien cubiertos por normas de ecodiseño. A partir del 31 de julio de este año se refuerza la disponibilidad de piezas, la obligación de reparación y se establecerán precios más justos, aunque no se especifican. Para Right to Repair, son los productos con mejor derecho a reparar hoy en día junto a los teléfonos móviles. Eso sí, no tienen ninguna etiqueta o índice de reparabilidad.

Dispositivos electrónicos 

Los smartphones y tabletas ya tienen reglas sobre baterías y reparabilidad y cuentan con la etiqueta de reparabilidad. A partir del 31 de julio se establecerán los precios razonables, se refuerzan piezas, se garantizará la reparación ofrecida por el fabricante y se prohibirán los bloqueos de software también en televisiones. El reemplazo de baterías llegará en 2027 para las videoconsolas, los auriculares, los altavoces o los relojes inteligentes. Los colectivos en defensa del derecho a reparar piden una mejora para los ordenadores, que por ahora solo han aprobado las baterías reguladas reemplazables el 18 de febrero de 2027.

Lo mismo sucede con las impresoras, que muchas veces bloquean tinta de marcas ajenas al fabricante. “Llevamos demasiado tiempo esperando una normativa de ecodiseño para ordenadores, impresoras. Estos expedientes han estado paralizados durante mucho tiempo, y consideramos urgente que se finalicen”, señalan al respecto desde Right to Repair.

Pequeños electrodomésticos

Aquí se encuentran las cafeteras, aspiradoras, cepillos de dientes eléctricos, batidoras o tostadoras. Hay obligaciones que entran en vigor el 18 de febrero de 2027 como el cambio de baterías en cepillos y aspiradoras. Son los que menos coberturas tienen, pero es cierto que son los más fáciles de sustituir por precio y oferta.

Vehículos y movilidad

Las E-Bikes y los scooters mejorarán entre 2026 y 2027 en cuanto a reglas de baterías reemplazables, piezas y manuales. Además, se facilitarán las reparaciones en talleres especializados. Sin embargo, las bicicletas eléctricas y coches tienen muy poca regulación específica sobre reparación y aún no existe una norma clara. Los vehículos eléctricos ligeros empiezan a estar cubiertos; los coches, no tanto. 

En este sentido hay cierta polémica con empresas como Tesla. Sus baterías solo se pueden cambiar en talleres autorizados. En 2023 los clientes denunciaron a la empresa para evitar que solo los talleres oficiales realizaran las reparaciones. Una recomendación de Right to Repair al adquirir estos coches o bicicletas es verificar si las baterías son reemplazables con facilidad y durante cuántos años garantizan repuestos.

Otros productos

Aquí se engloban las herramientas de soldadura, equipos deportivos, juguetes, muebles, ropa… Su estado varía mucho. Algunas categorías como las herramientas eléctricas empiezan a recibir requisitos hacia 2027; otras como textiles, calzado o muebles, están menos reguladas en términos de reparación. El derecho a reparar está muy atrasado. “El fast fashion está abocando a un modelo de consumo de ropa de usar y tirar en el que las calidades son cada vez peores, incitando a un consumo desmesurado”, valora María Durán.

¿Sirve la norma realmente para cambiar algo?

Cambiar la batería estropeada de nuestros dispositivos puede alargar años su uso. Duplicar la vida útil de móviles y portátiles podría evitar hasta 28 millones de toneladas de CO₂ hasta el año 2040, según un informe del Instituto de Energía y Eficiencia de los Recursos de la Universidad de Zaragoza con Amigos de la Tierra. “El sector de la reparación en España aporta un gran valor ambiental, tanto por alargar la vida útil de los productos, como por el ahorro de materias primas, al no tener que comprar productos nuevos”, valora María Durán, quien organiza también junto a su asociación talleres para reparar dispositivos. Propone además reducir el 21% del IVA en las reparaciones al 10% para fomentar los cambios de consumo en la ciudadanía.

Desde Right to Repair buscan hacer la reparabilidad más horizontal: que los propios consumidores lo tengan más fácil. “Que abarquen una gama mucho más amplia de productos de consumo, desde electrodomésticos de cocina hasta equipos de audio. Solo alejándonos del enfoque por categorías individuales y abordando un abanico amplio de productos podremos acelerar la consecución de un derecho universal a la reparación”, declara Vallauri. 

Hay para quien el problema va más allá de poner parches. Ángel Zurdo, profesor de Sociología del Consumo en la UCM, habla de la insuficiencia de estas medidas por no considerarlas realmente intervencionistas. “Incluso si estas políticas regulatorias fueran iniciativas ambiciosas tendrían un impacto limitado con respecto a las dinámicas generales de obsolescencia en el consumo. El problema no es tanto la escasa reparabilidad de un iPhone sino la irrelevancia de la hipotética reparación en un sistema que exige el remplazo constante. Apple y el resto de marcas renuevan anualmente su oferta de móviles, esquema que hace totalmente intrascendente que el diseño de los nuevos dispositivos resulte ligeramente más eco-friendly”, concluye Zurdo. Para él, sin obsolescencia programada no existe la sociedad del consumo.

El Ayuntamiento de Villalba de la Sierra (Cuenca) ha puesto en marcha los preparativos de un mercadillo local de productos y servicios, trueque y artículos de segunda mano, un evento que se celebrará el sábado 29 de noviembre de 2025 en la Casa de la Cultura del pueblo, y que servirá como colofón a la campaña de información, sensibilización y divulgación sobre consumo sostenible y responsable “Consume Villalba: el pueblo que queremos”.

El mercadillo nace como una iniciativa para dinamizar la vida comunitaria mediante el fomento del consumo local, responsable y sostenible, fortaleciendo el tejido socioeconómico de Villalba de la Sierra y su entorno; y se alinea con los principios del Plan Estratégico de Consumo Responsable de Castilla-La Mancha, promoviendo “una economía de cercanía, solidaria y respetuosa con el medio ambiente”.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer una variada muestra de puestos locales con productos y servicios de la comarca de la Serranía de Cuenca, además de artículos de segunda mano, objetos de intercambio o donación, y creaciones artesanales. Podrán participar empresas, particulares y asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad o residan en la comarca. La participación será gratuita, aunque el número de puestos estará limitado por razones de espacio.

El evento no solo pretende ofrecer un espacio de compraventa o trueque, sino también favorecer el encuentro entre vecinos, fomentar la economía circular y dar una segunda vida a los objetos, contribuyendo así a reducir residuos y a reforzar los lazos comunitarios. Como complemento al mercadillo, se celebrará una actividad gratuita de educación ambiental sobre consumo responsable y sostenible, dirigida al público general y familiar; y tendrá lugar el acto de entrega de los premios del concurso de dibujo y relatos “Yo consumo en el pueblo”.

Las inscripciones para participar con un puesto de expositor en el mercadillo “Consume Villalba: mercadillo del pueblo que queremos”, cuyas bases se pueden consultar en este enlace, estarán abiertas hasta el 21 de noviembre de 2025 a las 14:00 horas.

Manuel Jiménez López, natural de Cabeza del Buey (Badajoz), logró el tercer puesto en el Campeonato de España ‘Coffee in Good Spirits’, organizado por la Specialty Coffee Association (SCA Spain) y celebrado en Madrid.

Jiménez compitió en representación de los tostadores cacereños Zeris Coffee, consolidando así la presencia de Extremadura en una de las competiciones más relevantes del café de especialidad en España.

El campeonato reunió a seis competidores que, en un tiempo limitado, tuvieron que preparar cuatro bebidas: dos creaciones propias combinando café y alcohol, y dos versiones de Irish Coffee. Los participantes fueron evaluados por jueces especializados en sabor, equilibrio, técnica y presentación, siguiendo el reglamento oficial de SCA.

Con su actuación, Manuel Jiménez coloca a Extremadura en el podio nacional del café de especialidad y refuerza la visibilidad de los tostadores locales en un sector cada vez más competitivo.

Este éxito también nos recuerda la importancia de cuidar el café que consumimos: desde la selección de los granos hasta la preparación final, cada detalle cuenta para disfrutar de una bebida de calidad, responsable con el medio ambiente y con quienes lo cultivan.

¿Cómo será el futuro de la alimentación? En un contexto en el que los gigantes de la industria ya empiezan a dar por muertas las cocinas, hay que preguntarse hacia dónde vamos. ¿Seguiremos cocinando dentro de diez años? ¿Cómo impactarán los ultraprocesados en nuestro estilo de vida? ¿Hemos llegado ya a la era de los platos preparados?

“Se come mejor que antes”, dice con cierto optimismo Joan Roca (Girona, 1964) cuando se le pide un diagnóstico sobre la salud de nuestras cocinas. Aunque ese optimismo desaparece cuando llega el ‘pero’. Siempre hay un ‘pero’, un reproche. “Quizás el único reparo es que estamos poniendo gran parte de nuestra alimentación en manos de la industria alimentaria”.

Los hermanos Roca —Joan, Josep y Jordi— aprendieron de sus padres el gusto por la cocina. El valor del territorio y la tradición, aunque sin renunciar a la creatividad y a la ciencia. “Debemos entender la alimentación como un concepto y la cocina como una manera de transformar una serie de productos desde la ciencia”, explica el mayor de los hermanos a elDiario.es por videoconferencia desde El Celler de Can Roca.

¿Qué es comer bien?

Comer bien es comer sano y de forma placentera. La comida tiene que ser nutritiva, sabrosa y bonita, pero también es importante que nos sintamos bien comiendo. Que nos reconforte. Que los sabores estén bien balanceados y que podamos conectar con nuestra memoria. Recuperar aromas que hemos vivido, que hemos comido, que nos llevan a un lugar determinado. El efecto [magdalena de] Proust o, mejor, el efecto Ratatouille. Ratatouille consiguió explicar de forma muy bonita cómo un plato puede ser un billete en el tiempo que nos lleve a nuestra infancia. Comer bien es eso.

¿Se come bien en las casas?

Se come mejor que antes. Quizás el único reparo es que estamos poniendo gran parte de nuestra alimentación en manos de la industria alimentaria. Está muy bien que esa industria exista y que nos ayude a preparar un caldo o una base, pero también es muy importante que cocinemos. Cocinar productos frescos, no todo procesado. Aun así, creo que en España se come bien porque hay una cultura gastronómica que se mantiene y que se busca. Una cultura de la que también se trata de recuperar sabores, como un buen guiso o un buen estofado.

¿No hemos perdido ya un poco de nuestra cultura gastronómica? Ahora es más complicado, por ejemplo, conocer a gente que controle las temporadas o sepa trabajar un pescado.

Sí, es cierto. Se ha ido perdiendo por razones diversas, sobre todo porque hay una pérdida de contacto con los mercados. Allí es donde podemos encontrarnos con los productos de proximidad y lo que nos de una noción del momento del año en el que nos encontramos. Los supermercados han ido incorporando productos de otros lugares, de otras latitudes, y no puedes saber si las cerezas de diciembre son de aquí o de allí… No quiero iniciar una guerra con los supermercados. Ellos hacen su labor y está muy bien. Pero la idea del mercado municipal al que llegaban los productos de los agricultores de los alrededores se está perdiendo. Se está perdiendo la idea del producto de proximidad, lo que hace que tengamos menos conocimiento sobre lo que comemos y de dónde viene aquello que comemos. Este es un problema de las ciudades. A medida que crecen pierden la noción de lo que se produce cerca de ellas. Impactaríamos mucho menos en el medio ambiente si no tuviésemos que transportar materias primas de un lado al otro del planeta.

Los dueños de Mercadona y Ebro Foods, la compañía dueña de arroz Sos, Brillante o pastas Garofalo, defienden que las casas del futuro no tendrán cocinas. Que el consumo de platos preparados se va a seguir disparando.

Y tienen razón. Los supermercados y la industria alimentaria van a seguir cocinando para muchas familias, ya lo están haciendo cada vez más. La clave va a estar en qué medida. Yo no creo que vaya a ser tanto. La actividad de las cocinas se va a mantener porque es algo cultural y algo que tiene mucho que ver con la relación que tienes con las personas que viven en tu casa. Cocinar es un acto de amor, es transmitir cariño y afecto, y esto se va a preservar. Las cocinas se van a seguir utilizando, quizás menos pero seguirán ahí. Otra cosa es que combinemos el aprovechar algo que nos prepara esa industria, ya sean bases, caldos o alguna otra elaboración, y lo acabemos y cocinemos en casa.

¿Se mitifica en exceso la cocina de la abuela?

Es posible. Lo que pasa es que cuando hablamos ‘de la abuela’ estamos hablando de nuestra memoria. Nadie hará mejor un plato que te hacía tu abuela, por muy buen cocinero que sea o por muchas estrellas [Michelin] que tenga. Nunca lo igualará porque el de tu abuela forma parte de tu memoria. Y eso lo tenemos mitificado.

¿Habría que incorporar alguna asignatura de cocina y nutrición en los colegios?

Sí. Creo firmemente que deberíamos dedicar nuestros esfuerzos a esto. Es muy importante que los niños aprendan nutrición, aprendan cocina, y que, a través de ella, que es una disciplina muy transversal, aprendan qué representa el hecho de alimentarse, sobre todo en temas de su salud y de la salud del planeta. Debemos entender la alimentación como un concepto y la cocina como una manera de transformar una serie de productos desde la ciencia. Perfectamente se podría ir a una cocina, como se va a un laboratorio, para enseñar la coagulación de la proteína, los salazones o los encurtidos. Si aprenden a cocinar, aprenderán cuáles son los productos de temporada y conocerán qué se produce cerca de sus casas, la proximidad. Aprenderán a comprar, a manipular alimentos, a aprovecharlos y a evitar el desperdicio alimentario. Aprenderán a alimentarse de una forma más racional, más sana y más inteligente.

¿Cree que sería fácil incorporarlo?

Sería fácil, sí, porque la cocina es una ciencia: es química. Todas las elaboraciones que se producen en una cocina son transformaciones químicas. Se está haciendo ya en muchas escuelas de países nórdicos o en Japón, en lugares donde la cocina se considera una parte importante de la cultura y entienden que es una forma de preservar el futuro y la salud de las personas y del planeta. Las decisiones que tomemos ahora sobre qué compramos, qué comemos y cómo lo comemos serán determinantes para el futuro del planeta. Por eso es importantísimo que tengamos en cuenta este tipo de conocimiento y esta formación. Les será más útil que mucho conocimiento que se les está dando hoy. No quiero decir que el que reciben no sea importante, pero este es imprescindible.

Estamos poniendo gran parte de nuestra alimentación en manos de la industria alimentaria. Está muy bien que esa industria exista y que nos ayude a preparar un caldo o una base, pero también es muy importante que cocinemos

¿Entonces por qué no se hace?

No lo sé… Y no soy el único cocinero que lo dice ni la única persona que avala estas tesis. Entiendo que no se hace porque no somos lo suficientemente valientes como para cambiar unos diseños curriculares ya establecidos. No queremos modificar libros de texto ni manuales ni lo que hemos enseñado durante años. Es un gran cambio y todos los cambios cuestan, pero debemos insistir en su importancia. También hay una corriente que tiende a denostar la cocina cuando lo primero que deberíamos entender es que es pura ciencia. Con Las deliciosas aventuras de los hermanos Roca (Destino, 2021), por ejemplo, intentamos explicar en un libro todas las recetas desde una perspectiva científica. En un laboratorio se puede cuajar un flan o la proteína de un huevo. ¡Caramba, eso es un experimento y una forma de cocinar! Todo este conocimiento puede ser muy, muy, muy útil para ti y para saber relacionarte con lo que comes y comerás.

¿Se puede frenar el desperdicio alimentario en un mundo de derroche?

Es evitable, sí. Todos deberíamos entender esto y, sobre todo, actuar. No estamos acostumbrados a darle importancia a la comida que tiramos, que es también un tema de salud financiera, ¿no? Compramos desordenadamente, sin planificar, y no usamos todo lo que compramos… Se tira muchísima comida. El 30% de la comida. Deberíamos tener todos muy presente este tema por una cuestión de responsabilidad. Por lo que veo en mis hijos, parece que los jóvenes lo están entendiendo bien. Ellos están muy preocupados tanto por reciclar adecuadamente como por aprovechar. Quizás debamos ser más insistentes, pero creo que en ese sentido sí que hay una buena concienciación. El mensaje cala. Pero creo que en un mundo en el que hay gente que pasa hambre esto no nos lo podemos permitir como sociedad.

¿Cuál debería ser el alimento o ingrediente indispensable de nuestra despensa?

Las especias. Me gusta mucho cocinar con ellas porque ofrecen la posibilidad de que haya juego, matices. También las legumbres, que son una parte clave de nuestra dieta.

¿A Joan Roca le pesan los reconocimientos?

Los llevo con la máxima naturalidad posible, intentando normalizar todo esto y quitarle peso. Que no sean el lastre que podrían llegar a ser. Los hermanos [Roca] lo hemos trabajado mucho esto. Hemos intentado que el éxito no nos hiciera daño, sobre todo en esas etapas en las que todo el mundo te idolatra y puedes llegar a creerte que eres el mejor del mundo en algo. Nos ha venido muy bien seguir viviendo en el barrio en el que crecimos y seguir yendo a Can Roca a comer a mediodía.

¿Suelen comer siempre allí?

Sí. En Can Roca comemos el menú del día, que es muy equilibrado y tiene un gran componente emocional. Comemos hoy lo que comíamos cuando éramos pequeños cada día de la semana. Sabemos que es jueves porque hay arroz a la cazuela; viernes porque hay canelones; miércoles, estofado con patatas. Es un menú que nos conecta con nuestra memoria y que, al tiempo, nos permite tener una dieta equilibrada. Siempre intento aplicar algo de sentido común a mi alimentación. También, según la edad, voy teniendo en cuenta parámetros distintos. Es importante prestarle atención a lo que comemos y a cómo lo comemos. Darle tiempo a la comida.

En un mundo en el que hay gente que pasa hambre no nos podemos permitir el desperdicio alimentario

¿Antes no se lo daba?

Bueno, he estado muchísimos años comiendo de pie en la cocina de Can Roca. Mi madre lo hacía así porque a las doce, que era la hora a la que subíamos, todo el personal está almorzando y ella se quedaba moviendo las cazuelas. Comíamos de pie porque mi madre estaba de pie. Ahora nos lo tomamos con un poco más de filosofía y dándole el tiempo necesario. Una de las cosas que hemos ganado en estos años es que la gente ya conoce la pirámide de los alimentos. Ya sabe lo que conviene comer más y lo que conviene comer menos, qué técnicas de cocción son más sanas. Puedes comer fritos, por supuesto, pero no cada día ni muy a menudo. Tienes que comer más pescado, más verduras, más frutas y más proteínas que sean fáciles de asimilar.

¿Cómo ve las asociaciones de grandes chefs con empresas de comida rápida?

Creo que cada uno puede hacer lo que quiera. Me parece bien en la medida en que los cocineros pueden ayudar con su conocimiento a mejorar esa comida o a la industria alimentaria…

¿Y no desvirtúa la imagen de la alta gastronomía esa diferencia de discurso: que defiendan el comer bien mientras se asocian con este tipo de empresas?

Cada uno debe ser coherente con lo que cree. No quiero polemizar en este sentido... Nosotros, los hermanos Roca, nunca lo hemos hecho, pero respeto lo que cada uno haga. Esto es simplemente una cuestión de que cada uno tiene que ser coherente con lo que hace y ya está. No hay más historia. No me parece ni mal ni bien, lo respeto.

“Antes se comía siempre bien, o casi siempre; ahora nos cuesta más”, dice María Lo (Chiclana de la Frontera, 1989) cuando se le pregunta si está perdiendo valor la cocina casera. Explica la cocinera —ganadora de la décima edición de MasterChef— que tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida, con nuestras prisas, con que hemos olvidado el chup-chup de las lentejas, con las modas y las tendencias.

Defiende que el lenguaje de la cocina, “un lenguaje de amor”, tiene que enseñarse con paciencia y transmitiendo mucho cariño, como le enseñó su padre, un inmigrante hongkonés que llegó a España en los años cincuenta. “Falta cariño y mucho amor porque la gente ya no cocina tanto en casa”, explica a elDiario.es por videoconferencia desde Barcelona. “O te vas al súper o te compras un táper de alguna empresa que produce al por mayor, pero no es lo mismo. No se transmite lo mismo”.

¿De dónde viene su interés por la cocina?

De chiquitilla. En mi casa siempre se ha comido muy bien. Mi familia materna, chiclaneros, hacía muy buenos pescados, buenas carnes, grandes productos. A mi padre, que era hongkonés, también le gustaba muchísimo comer. Cuando fui a China entendí mucho de su obsesión por la comida y la cocina. Viajando entendí que le flipaba cocinar, platos de aquí y mucho de allí, porque era una manera de conectar con sus raíces. Me acuerdo mucho de cuando era pequeñita y lo veía en la cocina, superminucioso, cortando todo de una forma muy cuadriculada y con mucho cariño. Me viene de ahí: de todas las emociones que he vivido alrededor de la cocina. La cocina es un lenguaje de amor, por eso me apasiona.

Escribe en Cocínalo. Recetas con sabor y alma (Grijalbo, 2024) que de su padre aprendió que “preparar un plato para alguien puede ser un acto de amor”. ¿Le falta amor a la cocina?

Todo lo que se vuelve moda o tendencia pierde un poquito de pasión. La cocina está en el pico de la ola, se nota mucho, sobre todo en redes sociales. ¿Qué contenido se consume más? Cocina y gatitos. Hay cada vez menos restaurantes con esa aura romántica en la que se ponen el alma y las raíces. Tendemos a reproducir las tendencias del momento. Los bares y las tascas, por ejemplo, se están poniendo otra vez en valor, pero habría que preguntarse cómo se está haciendo, con qué objetivo me estás cocinando las lentejas como mi abuela. Sí, muchas veces es lo que te dicen, pero no saben igual. Eso pasa porque se están enfocando en el 'todo el mundo abre bares de toda la vida, aprovechemos la ola'.

Se piensa más en el beneficio económico que en la comida.

Yo entiendo que vivimos en el mundo en que vivimos y el que monta un negocio es para ganar pasta, pero se puede buscar un término medio, ¿no? Siempre he pecado mucho de ese romanticismo de que me da igual el dinero y de querer hacer cosas que me emocionen, y lo sigo teniendo muy en cuenta. Pero entiendo que hay que bajar los pies a tierra. Aunque esta no sea una profesión fácil, vamos a hacerlo lo mejor posible. Por qué en vez de reproducir algo que ya existe no le ponemos un poquito de alma a lo que estamos haciendo. Para mí eso importa. Y hay de todo, es una generalidad, pero, joder, cuanto más de moda más desalmado parece todo.

¿Por qué se convierte la tradición en moda?

Porque ya no cocinamos en casa y queremos comer bien. Cada vez hay menos ganas de fregar los platos o de esperar unas lentejas... Las lentejas son, literal, 45 minutos de cocción, 20 en olla exprés. No hay interés por la cocina ni por parar, poner un poco de conciencia o estar un ratito callado mirando como se hace el chup-chup. Tenemos la gran excusa: que no tenemos tiempo porque trabajamos mucho. Y quiero que se entienda bien. No estoy diciendo que sea mentira o que la gente no trabaje mucho, que por supuestísimo que sí, digo que es una excusa. Lo que nos pasa, y a mí también me pasa aunque decir esto sea tirar piedras a mi propio tejado, es que nos llevamos una hora y media metidos en TikTok. En ese rato te podrías hacer dos platos, ¿sabes? Y puedes estar haciendo un poco de scroll si dejas un chup-chup media hora. Es una cuestión de prioridades.

Los bares y las tascas se están poniendo otra vez en valor, pero habría que preguntarse cómo se está haciendo, con qué objetivo me estás cocinando las lentejas como mi abuela

¿En qué sentido?

La cocina están entrando en esa red de consumir a tope, de ir a un restaurante en vez de hacerte unas patatas a la riojana en casa. Son prioridades y depende de dónde quiera gastar cada uno su dinero. Por eso vuelven también los bares de toda la vida: porque cada vez estamos más cómodos, demasiado cómodos, y queremos hacer menos pero que todo sea mejor, más rico y rápido.

¿Influyen también los factores socioeconómicos?

Por supuesto. Comprar en grandes ciudades, ir a un supermercado en Madrid o Barcelona, supone gastarse 60 euros para llenar solo una bolsita de plástico. También te digo que los restaurantes están muy caros y si quieres comer bien fuera de casa, una buena materia prima, son 60 por cabeza. Influyen, claro que influyen. Y todo está demasiado caro. Aunque sobre todo afecta, lo repito, el tiempo y la comodidad. A mí igual, eh, que va a parecer que soy una criticona cuando también estoy metida en el sistema. Creo que lo que más influye es dónde invertimos nuestro tiempo y que buscamos una comodidad exagerada.

¿Nos falta cultura gastronómica?

No, creo que cada vez hay más. Aunque sí que hay que distinguir a los que se interesan por el comer bien y por el origen de los productos y los que se centran en el aquí te pillo aquí te mato o en las tendencias. Hay 'bares de toda la vida' que son de verdad de toda la vida, además son mucho más baratos que esos otros súper fancy hechos para sacarte una foto para Instagram. En Sants, por ejemplo, hay un restaurante que lleva 25 años sirviendo guisos, pero también entiendo que haya gente que prefiera ir al sitio moderno, el que está preparado para agradar a la cultura de las redes sociales. Lo que a mí me encanta de los de toda la vida es que ves a gente de 50, 60 o 65 años que llevan yendo allí desde siempre porque saben que dan de comer bien y a buen precio. Yo lo que no quiero es pagar veinte euros más por algo que voy a encontrar más barato en otro sitio porque es más bonito o más fancy.

Como creadora de contenido en redes sociales, ¿no es un poco contradictorio?

Para nada. Hay creadores de contenido que hacen las cosas con mucha conciencia y mucho gusto. Gracias a ellos se puede poner en valor la cocina y se puede educar a la gente sobre qué es una buena materia prima. Hace unas semanas triunfé con un vídeo en el que comparaba la fritura de diferentes variedades de patata. Si haces las cosas para aprender y enseñar desde la propia experiencia, no desde el consumo, puede ser algo muy bonito y muy útil. Si me vas a hacer un arroz frito solo porque es tendencia... No me interesa.

¿Qué es comer bien?

Es complicado definirlo porque es algo muy personal que tiene mucho que ver con las experiencias que hemos tenido. Para mí es comer como lo hacía cuando era pequeña, con buena materia prima y platos guisados con tiempo. El umami, por ejemplo, que dicen que está de moda, es tiempo, caramelización, estar tres horas poniendo el chup-chup poquito a poco y con buenos ingredientes. Comer bien es poner atención a lo que se hace y elegir con un criterio, es tener conciencia y dedicar tiempo a entender qué estamos consumiendo. Y lo bueno no tiene por qué ser caro. Mira las sardinas, que en temporada salen a unos tres euros el kilo. Comer bien es eso, saber lo que estamos haciendo en la cocina.

¿Cómo se podría comer mejor?

¡Madre mía! Si lo supiera, me presentaría a presidenta gastronómica de España.

Entonces, ¿qué consejo le daría a un amigo o amiga que vive en una gran ciudad y le pide ayuda para comer mejor?

Creo que podríamos comer mejor si recibiéramos una educación que nos ayudase a entender qué es la comida y qué son los productos. Yo voy mucho al mercado y me encanta preguntarle a los carniceros, fruteros, pescaderos y demás cómo puedo hacer tal o cual cosa. Es la única manera.

Es complicado ponerse a cocinar sin saber.

Claro. Y nadie nos ha enseñado a ir a una carnicería y preguntar cuáles son mejores para guisar o cuál es el mejor corte para hacerlo a la plancha. ¿Cuál es el pescado más consumido? El salmón limpio, fin. ¿Qué pasa si no tienes información? Que un día compras aguja de ternera para hacerla a la plancha y te queda como una pelota de goma; que coges lomo alto, lo cortas chiquitito, lo guisas y se te queda como una piedra. No sabemos que uno tiene colágeno y el otro no, ni que uno necesita una cocción larga y el otro no.

Cuanto más de moda más desalmado parece todo

¿Enseñaría algo de nutrición o cocina en los colegios?

Absolutamente. Todavía me acuerdo de las croquetas chungas congeladas que me ponían en el comedor... Y aun así como bien porque en mi casa era un tema que preocupaba. Pero en colegios y hospitales... Es triste, tío.

¿Cómo están afectando los procesados y los ultraprocesados a nuestra cultura gastronómica?

Todo consumo en masa genera un impacto: el no tener tiempo, el comprar sin saber de dónde proceden los productos, el no preocuparnos por lo que consumimos porque nos lo dan rápido y fácil, el comer solo por sobrevivir. Yo abrir una cosa y meterla en… ¡Me da un infarto! Y hay conservas maravillosas, pero debemos preguntarnos siempre de dónde vienen. Hay que saber bien qué estamos consumiendo.

Para los cocineros es muy importante el producto de temporada, pero en los supermercados se respeta cada vez menos la estacionalidad alimentaria. ¿Por qué hemos normalizado, por ejemplo, comer aguacate de enero a diciembre?

Si se sigue consumiendo por temporada es porque, de repente, en redes sociales a tal o cual cocinero le ha dado por usar el espárrago blanco de Navarra o el guisante del Maresme. Es curioso que siempre pasa con productos muy gourmet... ¿Dónde están los productos un poquito más del día a día, como la naranja? No se ponen en valor, por eso acaban perdiendo la temporalidad. Fuera de temporada las fresas son aguachirri y los aguacates son fibra y agua, no mantequilla. Tengo la esperanza de que se recupere, pero nos encontramos ante un punto de inflexión tremendo.

¿Cómo podemos ser más eficientes en la cocina?

Siendo organizados. Yo me hago unos listados antes de ir al mercado que flipas. Para hacerlo bien primero tienes que saber qué vas a cocinar, qué quieres, y luego ponerle a todo un poquito de sentido común. Lo del batch cooking, por ejemplo, que está muy de moda, no lo veo mal. Me parece mejor eso, cocinar un domingo y cascarse ahí cuatro platos para congelar o dejar en el frigorífico, que tirar de cosas preparadas. En la cocina si le pones atención y conciencia, puedes llegar a aprovecharlo todo.

Dijo en una entrevista que le apasionaba la gastronomía pero que no estaba dispuesta a pasar 300 horas en un restaurante.

Absolutamente. Aquí me voy a meter en camisa de once varas porque no tengo un restaurante y no puedo hablar de lo que supone, pero es que me parece muy fuerte. Y si en algún momento, por la posición que tengo, puedo hacer las cosas de otra manera para que nadie tenga que estar esclavizado en un restaurante, lo haré. Ojalá pudiésemos trabajar todos de manera más justa en materia de horarios y de conciliación familiar. También venimos de la premisa de que el cliente tiene la razón y de que hay que adaptarse a él, y no. Si montas algo lo tienes que hacer porque quieres que sea tu casa, tu lugar, que cualquiera pueda venir y disfrutar, pero siguiendo tus normas.

Si haces las cosas para aprender y enseñar desde la propia experiencia, no desde el consumo, puede ser algo muy bonito y muy útil

¿Habría que hablar más de salud mental en el mundo de la alta cocina?

¡Por Dios, absolutamente!

¿Cómo ve las asociaciones de grandes chefs con empresas de comida rápida?

Están tan hartos del agobio de los márgenes de beneficios del restaurante que le viene un contrato millonario y dicen: “Pues, bueno, tenemos una vida, vamos a hacerlo”. También es verdad que a la gente se le olvida muy rápido todo, otra razón para hacerlo y metérselo en el bolsillo. Te soy muy sincera, yo siempre intento ser coherente con la publicidad. He hecho alguna cosa con Coca-Cola o con McDonald's, pero porque yo sí que me como un BigMac, porque me gusta y me recuerda a mi infancia. No todos los días, obviamente.

¿Y eso no desvirtúa el discurso público del comer bien y sano?

Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todo el mundo hace ese tipo de cosas en el mundo en el que vivimos, aunque es verdad que con una persona pública tiene más impacto. Pero todos tomamos decisiones que en un momento concreto de nuestras vidas nos parecen correctas. Dependerá de lo estresado que estés, del tiempo que tengas o de lo bien o mal que te vaya.

A toda esa ilusión que depositamos al guardar un reel de un nuevo restaurante prometedor con platos apetecibles, le sigue el (inmediatamente) posterior descubrimiento de otro restaurante prometedor y (no tan) secreto que derivará en algún otro vídeo parecido y el consecuente empacho de oferta gastronómica. Son tantos los posibles lugares en los que comer, y tan parecidos entre sí, que justamente por eso los acabas olvidando. Es cierto que así es como hoy en día descubrimos aquellos bares de gildas virales, los croissants rellenos del tan poco visto pistacho o la gelateria “más auténtica” de Chamberí. Sin embargo, la paradoja que surge en las redes sociales sobre la amplia gama de locales de comida 'únicos' es que, al explotar precisamente esa unicidad, terminan perdiéndola.

La experiencia empieza en la pantalla

Las redes sociales han transformado de manera significativa el panorama culinario en los últimos años. Mientras que antes la atracción hacia los restaurantes dependía principalmente de la crítica especializada o del tradicional boca a boca, hoy el contenido de plataformas como Instagram y TikTok juega un papel fundamental. En un sentido general, podemos afirmar que este nuevo panorama está alterando la manera en la que el comensal se acerca a la gastronomía: un pequeño estudio sobre interacción en Instagram centrado en hostelería y realizado por la Universidad Camilo José Cela del País Vasco, los alimentos visualmente atractivos y novedosos tienen una mayor probabilidad de hacerse virales.

Este fenómeno, al que podemos denominar instagramificación, es ampliamente debatido en el periodismo gastronómico y el marketing y consiste en priorizar la estética visual y la fotografía dentro de un espacio o actividad con el objetivo de compartir la experiencia en Instagram. En el ámbito gastronómico, ha llevado a los restaurantes a centrarse en la creación de espacios y platos visualmente impactantes como estrategia de promoción.

Pero lo cierto es que el problema de estas plataformas, tal y como afirma la escritora gastronómica y editora de Col&Col Lakshmi Aguirre, es que “han estandarizado nuestros gustos, casi sin darnos cuenta y estamos atrapados en su algoritmo”. Han llevado a una homogeneización, a una amalgama de homogeneidad y productividad (y reproductividad) frenética que hace perder la identidad gastronómica: “Los menús pueden ser idénticos aquí, en Reino Unido o en Japón, al igual que la decoración de los restaurantes, que se convierten en no-lugares, sin personalidad, historia ni arraigo. Lo peor es cuando comer en ellos se convierte en un simulacro, un simple ”yo he estado aquí“, pero, encima, uno más caro. Lo uno lleva a lo otro y viceversa, lo que está generado un círculo vicioso difícil de romper en el que la rentabilidad se ha cargado la diversidad”, advierte Aguirre.

Lo peor es cuando comer en ellos se convierte en un simulacro, un simple 'yo he estado aquí', pero, encima, uno más caro

Lakshmi Aguirre — Escritora gastronómica

Para Diego Olmedilla, CEO de Aplus Gastromarketing y director general de FACYRE (Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España), esta instagramificación de los platos “no es ni buena ni mala por sí misma, sino simplemente una evolución natural del marketing gastronómico. Hoy en día la experiencia del cliente no empieza cuando prueba un plato, sino cuando lo ve en redes sociales”.

De hecho, un estudio de Seven Rooms realizado en Australia en 2024, descubrió que casi la mitad de los consumidores visitaron un restaurante solo porque se hizo viral en redes sociales, y un 31% sólo optó por lugares considerados instagramables. Se pudo comprobar también por medio de los resultados que la generación zeta está muy influenciada por lo que ve en las redes a la hora de elegir lugares de comida e incluso están dispuestos a viajar para visitar lugares populares en redes y gastar más en restaurantes que se han vuelto virales. Según otra encuesta en Estados Unidos, en este caso de MGH, el 53% de los millennials han visitado o pedido comida a un restaurante tras verlo en TikTok, frente al 38% de usuarios de todas las edades, lo que representa aproximadamente 51,8 millones de comensales. Además, el 78% de los restaurantes promocionados en esta red social reportaron un retorno positivo de inversión en los primeros seis meses. 

¿Crítica gastronómica en 30 segundos?

No solo el algoritmo de estas plataformas viraliza los lugares de comida, sino que puede llegar a beneficiar también a los creadores que publican contenido en forma de reseñas gastronómicas. En ambas redes sociales abundan las cuentas de influencers aficionados a la comida (foodies) que crean grandes audiencias con un formato repetitivo, pero claramente efectivo: reseñas de 30 segundos mínimo y un minuto máximo en las que hacen un rapidísimo resumen sobre el menú del local, el ambiente y precio por comensal. Luego, las descripciones suelen ir acompañadas de algún comentario como “comparte con alguien con quien quieras ir” o “guárdate este sitio”.

El hecho de que este tipo de reseñas generen a menudo miles y millones de visitas potencia la actual dicotomía entre la difusión gastronómica tradicional y la volátil: “Nos cuesta mucho concentrarnos en leer, por ejemplo, una crítica que a lo mejor va a estar escrita, que va a detallar mucho más, a lo mejor otros aspectos de la experiencia que haya tenido esa persona en el restaurante que no es tan visual, que es un poco más reflexiva”, opina Rocío Benito, sumiller y divulgadora vinícola que colabora en el podcast La Picaeta. Además, tal y como cuenta el gastroconsultor Lluis Nel Estrada, hoy en día la opinión de estos creadores de contenido, sea más o menos cualificada, se valora más por su rapidez que por su profundidad: “Antes, un crítico gastronómico tenía un conocimiento amplio y detallado, pero ahora su opinión queda en un segundo plano”.

Lo interesante, también, es que estos usuarios —que no necesariamente son influencers—, al contar una experiencia propia, pueden estar promocionando un negocio, incluso sin pretenderlo: “Creo que todo el mundo está capacitado para ir a un restaurante, comer y dar su opinión sobre si le gusta o no, pero creernos críticos gastronómicos puede ser peligroso, sobre todo para el restaurante. No todo el mundo está capacitado para hacer una crítica gastronómica”, opina Benito. Y es que estas críticas, si bien en su mayoría son positivas y con el objetivo de recomendar el lugar, pueden jugar un efecto contrario si el difusor de contenido no aprueba algún aspecto o, simplemente, no le gusta un plato: “Al final estamos jugando con que si a ti, por lo que sea, no te ha gustado la experiencia y lo cuelgas en Internet en un vídeo de TikTok, puedes acabar haciendo mucho daño a un restaurante que igual en ese momento está empezando”, dice Benito. 

Creo que todo el mundo está capacitado para ir a un restaurante, comer y dar su opinión sobre si le gusta o no, pero creernos críticos gastronómicos puede ser peligroso, sobre todo para el restaurante

Rocío Benito — sumiller y divulgadora vinícola

Cuando la viralidad pasa factura

En este contexto de redes sociales, que se centran principalmente en lo visual y, por ende, en la espectacularidad, la viralidad de un lugar se convierte en un factor determinante para que las personas decidan visitarlo. Pero el problema, según afirma la sumiller y divulgadora Rocío Benito, es que “esto hace que los restaurantes sean mucho más efímeros, abren y cierran, cambian espacio”. Para el usuario, el resultado es una sensación de sobreestimulación de bares y restaurantes “que sobran”. Dicho de otra forma, “no hay tanta gente para tantos restaurantes”. 

Lakshmi Aguirre coincide en que se nos ha impuesto un ritmo frenético de consumo de información (y también de producción), pero que es un sistema que se va a agotar a sí mismo: “Comemos lo mismo en todas partes”, pero también tenemos la opción de elegir no hacerlo, aunque hoy en día las posibilidades para esa elección sean más limitadas. Sin embargo, asegura que esto no disminuye el hecho de que estemos ante un fenómeno real que está transformando la identidad culinaria de las ciudades españolas.

Nel Estrada une este fenómeno en la gastronomía a otro: el de la gentrificación o turistificación. Además, afirma que cuanto más rápida e inmediata es la comunicación, más influye en la desnaturalización de la forma en que consumimos, ya que esa rapidez también afecta a lo que buscamos como consumidores: “El concepto de inmediatez turística ilustra esto: antes viajábamos con calma, disfrutando de lo que veíamos y olíamos, pero ahora buscamos la foto más impactante, como la hamburguesa más jugosa o el cachopo más grande para subirla a Instagram. Comemos primero con los ojos, antes que con el gusto”.

Sin embargo, Estrada es de los que defiende que la comida es mucho más que una imagen o un vídeo. “Lo realmente importante es lo que comemos, cómo lo saboreamos y de dónde vienen los productos”. Y es que, al final, “no se trata de rechazar platos como una hamburguesa, gyozas o sushi, ya que la gastronomía evoluciona con nuestra realidad y los hábitos cambian”. Sin embargo, opina que es esencial no perder de vista los referentes tradicionales y reconocer la importancia de consumir productos locales: “Comer productos locales, como una hamburguesa con carne, queso o lechuga de la región, nos conecta con la tradición de un territorio y ayuda a mantener el medio rural”.

Antes viajábamos con calma, disfrutando de lo que veíamos y olíamos, pero ahora buscamos la foto más impactante, como la hamburguesa más jugosa o el cachopo más grande para subirla a Instagram

Lluis Nel Estrada — gastroconsultor

Ante todo esto, nos queda comprender el concepto genérico de que en la industria gastronómica española, la adaptación a las redes sociales y los valores tradicionales “no son conceptos incompatibles”, tal y como afirma Diego Olmedilla, de FACYRE: “España tiene una riqueza gastronómica que es perfectamente comunicable a través de redes sociales sin perder autenticidad. No se trata de forzar una imagen artificial para ganar likes, sino de utilizar las plataformas digitales para dar a conocer el valor de nuestra cocina de forma genuina. Si un restaurante basa su propuesta únicamente en la estética, sin un producto o experiencia gastronómica que lo respalde, será una moda pasajera”.

No se trata de demonizar a las redes sociales, ya que gracias a ellas muchos restaurantes han sobrevivido o crecido. Según afirma la comunicadora gastronómica Lakshmi Aguirre, se trata de cuestionarnos el uso que les queremos dar: “Imaginemos a una persona de clase media que quiere abrir un restaurante y se enfrenta a un alquiler exorbitante en cualquier calle de la ciudad, producto de la gentrificación. Para sobrevivir, a menudo tiene que adaptarse a los esquemas dominantes y al algoritmo, aunque eso no significa que su cocina o servicio sean malos, que es lo que debería ser siempre el enfoque principal. Si lo que ofrece es de calidad, el restaurante podrá mantenerse con el tiempo”.

Si un restaurante basa su propuesta únicamente en la estética, sin un producto o experiencia gastronómica que lo respalde, será una moda pasajera

Diego Olmedilla — Director general de FACYRE

Pese a la frenética divulgación gastronómica, no todo es relevante. La clave y, a la vez, el desafío, es encontrar un equilibrio, un sentido común, donde la gastronomía evolucione sin perder la conexión con sus raíces. Y, aunque vivimos en una cultura de inmediatez, no debemos olvidar que lo importante es tener una relación consciente con lo que comemos. 

De acuerdo con Aguirre, la longevidad de un proyecto depende del carácter único del lugar, de una cocina auténtica y de un recetario con identidad, aunque se adapte a ciertos cambios. Así, aquellos proyectos que carezcan de estos elementos están destinados a desaparecer, sin importar quién los haya creado: “Tienen una vida limitada que coincide con la duración de la tendencia de turno”. Lo realmente esencial, asegura, está en mirar más allá de las tendencias populares y fijarse en lo que está en los márgenes, donde a menudo se pierden historias importantes, precisamente por falta de espacio. Es una cuestión de enfoque y de mirar lo que está fuera de las corrientes principales: “No se debe olvidar que la gastronomía va más allá de los chefs y los restaurantes y que la comida es una forma de explicar el mundo porque, al final, ¿no se trata de eso? ¿De darle sentido a la realidad?”.

Gastón Acurio (Lima, 1967) ha traído La Mar a Madrid. A orillas del 36 de la avenida del General Perón, a poco más de cinco minutos del templo del madridismo, el chef que colocó la gastronomía peruana en las mesas de todo el mundo ha abierto su nueva propuesta: un homenaje a las cevicherías del Perú.

Quedan apenas 72 horas para quitar el cartel de 'Aún no estamos abiertos' de la puerta y la sala es un ir y venir constante: todavía quedan rincones que pintar y platos por afinar.

—¿Tengo que probar esto?

Una olla grande aparece ante el chef, interrumpiendo la entrevista. Acurio se disculpa, hunde una cuchara en el sudao y se la lleva a la boca. Se hace el silencio. El paladar del chef se toma su tiempo. Un segundo. Dos segundos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis segundos.

“¡Otra cosa! Ya no está en punto de risotto sino en punto de arroz meloso. Tiene menos grasa. ¿Le has puesto menos? Ya, pero ponte a pensar: si tú pones un bogavante entero aquí, es difícil de comer”. “Mira, mira”, dice el chef dirigiéndose a dos cocineros mientras remueve con la cuchara el contenido de la olla.

Formado en Le Cordon Bleu de París, Acurio defiende que cuando se habla de cocinar no hay que perder de vista el contexto socioeconómico. ¿Por qué no siempre comemos productos de temporada? ¿Por qué los ultraprocesados tienen cada vez más espacio en nuestra mesa? “En un mundo con una presión social tan fuerte por el reconocimiento y por la necesidad de vivir rápidamente, es comprensible que la cocina pase a un segundo plano”.

“Hay secretos que un libro no te puede explicar”, dice cuando se le pregunta por las claves del ceviche, el plato que ya forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. “Sal, limón y ají tienen que tener un equilibrio, un balance de acidez, para que acabe apareciendo un nuevo sabor, una suerte de umami natural que a pesar de ser cítrico se vuelve medio adictivo”. Eso, dice, solo puede aprenderse en Lima.

En sus memorias, Cocinando historias (Debate, 2025), explica que a usted siempre le gustó estar en una cocina.

Me gustaba comer. El momento más importante de la semana era cuando mi padre nos invitaba a comer a un restaurante. Llegar allí era algo fantástico para mí, como para otro niño lo sea quizás entrar al estadio de fútbol. Coger un menú era algo muy emocionante. Recuerdo como si fuese ayer esos momentos que vivíamos en el italiano y en el chifa, que es el restaurante peruano-chino de la época, o al primer restaurante criollo al que me llevó mi papá, las visitas al barrio chino, la primera cevichería… Era algo natural que quien amaba así los restaurantes regresara a casa e intentara hacer todos esos platos.

Hubo unos calamares fritos que salieron hechos una bola, todos pegados. Los comí con mucha dignidad para tratar de pasar la vergüenza lo mejor posible. Ahí está lo lindo de la cocina, que es prueba y error, prueba y error, hasta que das con una fórmula bonita y sabrosa con la que estás contento. Cuando era estudiante de Derecho, aquí en Madrid, también les cocinaba mucho a los chicos con los que vivía. Hasta que un día logré escapar del yugo de la abogacía y pude convertirme en cocinero.

Abandonó Derecho para matricularse en la escuela de Hostelería, pero estuvo dos años ocultándoselo a sus padres. ¿Se arrepiente?

Es una buena pregunta. Yo… Sentía vergüenza, esa es la verdad. Vergüenza de defraudar a mis papás. No es que pensase que ser cocinero no era algo tan digno como ser abogado, era el miedo a defraudar las esperanzas que habían depositado en mí, o eso creía yo. En realidad, lo que ellos sentían era preocupación. Hasta ese momento, la cocina se asociaba con un oficio para ganarse la vida dignamente cuando uno no había podido ser médico, abogado o ingeniero. De pronto, que su hijo les dijera que iba a ser cocinero, más que una traición o una decepción era una gran preocupación.

Cuando abrí mi primer restaurante, Astrid y Gastón [junto a su mujer, la chef pastelera Astrid Gutsche], el portero me contó que mi papá pasaba por allí todas las noches después de haber estado contando los carros que había en los que creía que eran mi competencia. Mis sobrinitos me contaron tiempo después que era una de sus grandes diversiones. “¡Ya, niños, vamos a hacer la ruta de los carros!”, les decía. Siempre se iba tranquilo sabiendo que yo tenía más autos. Ahí entendí que su problema, en realidad, no era la decepción ni la preocupación por el qué dirán los amigos y todas esas cosas que yo sentía. Era una gran preocupación por su incapacidad para entender lo que luego ya entendió: que la cocina podría convertirse para el Perú, para nuestra cultura y nuestros productos, en una oportunidad.

Pero usted empezó haciendo cocina francesa.

Cuando era estudiante, a finales de los años ochenta, Francia era la referencia para todo el mundo. Si quería hacer un gran restaurante, tenías que ser lo más francés posible. Juan Mari Arzak me contó en su momento que los de la nueva cocina vasca también iban allí para inspirarse porque Francia era La Meca. Afortunadamente para la cocina, el mundo cambió y se empezó a ver a Francia no como una fuente de inspiración para recetas y estilos, sino como un modelo para hacer lo mismo que ellos hacían pero con nosotros mismos. Poner en valor el territorio, perseguir la excelencia, buscar la creatividad, reivindicar nuestra cultura, tratar de enamorar al resto del mundo con ella, son valores que llevaron a la cocina francesa a tener una hegemonía histórica durante siglos.

Como peruano es emocionante, estuvimos siempre acostumbrados más bien a que en nuestro entorno haya pizzerías italianas y restaurantes españoles, pero no a encontrar nuestra cultura fuera del país

¿Qué produjo el cambio en su cocina?

En mi caso, volví al Perú con el chip de hacer un restaurante absolutamente afrancesado porque era “necesario” para tener reconocimiento en el mundo de la alta cocina. Los cambios sociales, con Internet y la democratización de la información, nos permitieron descubrir nuevos mundos, nuevas culturas, nuevas cocinas. Nos abrimos. De pronto, la cocina peruana vio una oportunidad de expresarse sin tener que abrigarse en el hombro de la cocina francesa. Mi cocina, sin darme cuenta, fue evolucionando.

Astrid y Gastón fue apareciendo en las listas de mejores restaurantes del mundo, cosa que jamás habría ocurrido si hubiese seguido haciendo cocina francesa. Estamos ahí porque supimos ofrecer un lenguaje diferente, hablando de los productos y de las recetas del Perú desde una mirada contemporánea. Ni mejor ni peor, diferente. Nos dimos cuenta entonces de que quizás un día la cocina peruana podría ser reconocida y tan popular como otras cocinas del mundo.

¿Cómo se ha integrado la cocina peruana en España?

Cuando empecé en esto solo había tres o cuatro restaurantes de cocina peruana en España. Hoy en día, y vengo de hacer un recorrido de diez días por todo el país, es fácil encontrar un peruano en cualquier pueblo pequeño. No en pocos bares en los que he entrado, de cocina española o comida regional, servían tiradito, anticucho, algún plato con ají amarillo o rocoto. Como peruano es emocionante eso porque estuvimos siempre acostumbrados más bien a que en nuestro entorno haya pizzerías italianas y restaurantes españoles, pero no a encontrar nuestra cultura fuera del país.

¿No le preocupa que ese cruce pueda poner en peligro las diferentes identidades gastronómicas o que todo se homogeneice?

No. Desde su nacimiento la cocina es un constante intercambio, y uno de los grandes ejemplos de ello es la cocina peruana. En su naturaleza está la capacidad de peruanizarse con todo aquello que se encuentra a su alrededor y que no forma parte de su cultura en ese momento pero en el camino se convierte, ¿no?

Los tallarines verdes con papa a la huancaína y bisté apanado para los peruanos es un plato peruanísimo, pero tiene una explicación clarísima. Cuando llegan los primeros migrantes italianos, principalmente de Génova, que es de donde viene el pesto, no encuentran mucha albahaca para poder prepararlo y deciden coger espinacas. Como tampoco hay parmesano, le tienen que poner el primer queso fresco que encontraron; sin pignoli [piñones], encontraron pecanas peruanas. Pasado el tiempo, los hijos de esos migrantes italianos empezaron a comer papas a la huancaína en las casas de sus amiguitos del barrio y se la ponen también. La salsa fría de mortero se va sustituyendo por una cocida y caliente. Además, como ese pesto era un plato humilde, fácil de preparar, para demostrar un cierto estatus y que se había salido adelante en una tierra lejana como el Perú, se ponía un chuletón encima.

Todos los platos de la cocina peruana son fruto de un desarrollo similar. Que el ceviche de mi abuela Genoveva, que se cocinaba durante cuatro horas, se convierta en el que se hace hoy en un mercado, que apenas lleva unos segundos, es uno de los procesos propios de ese intercambio cultural que seguirá ocurriendo siempre. La tradición, el intercambio y la innovación son procesos que uno tiene que observar con beneplácito más que con terror.

Su cocina depende mucho del producto de temporada, pero en los supermercados se respeta cada vez menos la estacionalidad. ¿Por qué hemos normalizado, por ejemplo, comer aguacate todo el año?

Cuando iba al mercado con mi abuela sabíamos perfectamente que en el verano se comían sandías, que en el invierno había más variedades de papas y tubérculos y el pescado cambiaba en verano, primavera, otoño e invierno. Era algo que definía el recetario familiar. Pero los tiempos han cambiado, sin duda. Me pasa que me recriminan mucho que la palta [aguacate] para una receta está muy cara. “Normal, estás intentando comprarla en enero”. “¡Y encima no está buena!”. “Claro, el mejor momento de la palta es el mes de julio”.

Por desconocimiento queremos hacer platos en un momento en el que no deberían hacerse. Sobre esto los cocineros tenemos la oportunidad de explicar que lo bonito, lo placentero, lo rico, lo económico y lo sostenible es seguir las temporadas. Pero estas reivindicaciones tienen que hacerse siempre entendiendo que las personas hoy día viven en un mundo muy distinto, muy aceleradamente.

¿Se les olvida?

Es que es muy difícil juzgar a alguien por cómo realiza una actividad que inexorablemente tenemos que hacer todos: comer. En un mundo con una presión social tan fuerte por el reconocimiento y por la necesidad de vivir intensamente y rápidamente, es comprensible que la cocina pase a un segundo plano. No nos corresponde a nosotros decir si está bien o mal hacer lo que uno hace porque cada persona tiene sus propios dilemas y sus propias responsabilidad. ¿Cómo vamos a culpar a alguien por no estar cocinando? Hay que entender las vidas de cada uno.

¿Cómo cree que están afectando los productos procesados y ultraprocesados a nuestra cultura gastronómica?

Este es un tema que también entra dentro del terreno de la economía familiar, ¿no? Los cocineros defendemos a muerte los productos naturales, el trabajo del productor y el origen del producto, pero, al mismo tiempo, tenemos que ser conscientes de que no todos pueden pagarlo. No sé… Yo, personalmente… Me siento mal cuando hablamos de lo importante y lo valioso que es apostar por productos naturales y acusamos a quien no lo hace de estar haciendo las cosas mal. De pronto no lo hace porque quiera, sino porque no puede. Hay que tener un poco de respeto sobre todo esto.

¿Cuál debería ser el producto indispensable en toda cocina?

El ají amarillo, sin duda. Solo podrás hacer comida peruana con el ají como único ingrediente de sabor. Ceviches, tiraditos, causa limeña, salsa huancaína, ají de gallina, sudado. Es un ingrediente increíble, que por cotidiano y abundante aún no tiene un momento en el Perú. El ají amarillo está esperando su momento para convertirse en una estrella mundial.

¿El elemento clave que necesito para un buen ceviche?

[Risas] Ir a Lima.

¿Y para los que aún no podamos ir?

Te explico. Hay secretos que un libro no te puede contar, como cuando quieres hacer un curry tailandés sin haber ido nunca a Tailandia. Para poder entender el equilibrio de acidez que necesita un ceviche es importante tener la oportunidad de ir a Lima. Sal, limón y ají tienen que tener un equilibrio, un balance de acidez, para que acabe apareciendo un nuevo sabor, una suerte de umami natural que a pesar de ser cítrico se vuelve medio adictivo. Eso es lo que hace de él algo mágico y no una ensalada o un escabeche.

La leche de tigre también es importante, ¿no?

Sí, es el jugo del ceviche, el fruto del contacto de la sal, el limón y el ají con el pescado. Este reacciona antes esos elementos y va dejando un poco de su mar en la salsa. El jugo de mar que bota junto a la sal, el limón y el ají se convierte en el plato en lo que llamamos leche de tigre. La verdad es que no sé cuál es el origen del nombre… Hemos querido creer que es porque te sientes como un tigre después de comerlo, pero, bueno, eso ya queda como algo personal de cada uno. [Risas].

Cuando iba al mercado con mi abuela sabíamos perfectamente que en el verano se comían sandías, que en el invierno había más variedades de papas y tubérculos y el pescado cambiaba en verano, primavera, otoño e invierno

Usted habla abiertamente de sus fracasos -como surfer, como corredor de coches, como cantante de rock, como empresario y al elaborar tus primeros platos-. Es algo raro en los chefs de su categoría.

Supongo que es por vergüenza, pudor o por el sinsabor que en aquel momento te pudo causar el fracaso. Para mí han sido lecciones que me han ayudado a ser más fuerte; errores que han sido una celebración una vez pasó la tormenta. Recuerdo que el primer restaurante nos fue tan bien que, con la confianza absoluta del éxito, nos lanzamos a por el segundo. Nos fue fatal: cerramos en cuatro meses. ¿Qué nos pasó? Hubo un exceso de confianza y tampoco supimos entender el entorno, que no era ni el momento ni el lugar y que los precios no eran los adecuados. Nos creímos capaces de conquistar cualquier territorio imitando lo que ya habíamos conseguido, y no sirvió.

El fracaso es algo que hace que te vuelvas más reflexivo, más sereno y mucho más consciente de tus debilidades. Siempre tuve gran capacidad para aceptar que era un pésimo cantante, que la banda acabó siendo exitosa el día que me fui, y lo mismo ha ocurrido con los restaurantes que he tenido. El pragmatismo y el desapego que tengo a las cosas me ha ayudado mucho en la vida.

¿Alguna vez ha sentido la tentación de cocinar desde el ego, de dejarse llevar por los premios o pensando en futuros reconocimientos?

La naturaleza del cocinero es esperar el reconocimiento. Pero esto es bien importante explicarlo: hablo del reconocimiento inmediato de quien come su plato, no del reconocimiento social. El fracaso para un cocinero es que alguien te diga que no le gustó uno de tus platos. Cuando éramos jóvenes y Astrid [Gutsche, su mujer], que también es cocinera, me decía: “Oye, tu plato… A esto le falta algo”. Para mí era como una daga en el corazón. Y ahí hablaba el ego: “¡A mi esposa no le ha gustado mi plato! ¿Seguramente lo hace porque tiene envidia?”.

El único reconocimiento que me interesa es saber si logré gustarte con mi cocina o te defraudé. Todo lo demás es peligroso. Cuando te preocupa más que la gente venga a reconocerte a ti y a aplaudirte en vez de a disfrutar de tu cocina, empiezan los problemas.

No le voy a preguntar por los eternos rumores sobre su candidatura a las elecciones de Perú, que ya han quedado más que descartados, pero sí me interesa saber si su posicionamiento político le ha afectado en su carrera como chef.

Sí… Hubo un momento, de pronto, en que la cocina peruana se convirtió en una herramienta muy poderosa de promoción del Perú y en un motivo de orgullo, y eso convirtió al cocinero en actor político. Digo un actor político en el sentido de alguien que busca poner en valor lo que produce y la imagen de su país, no participando de los puestos de la política o del debate ideológico. Pero cuando se empezó a decir que, en realidad, detrás de mi discurso había un interés en incursionar en la política… Mi papá era senador, sé perfectamente de qué se trata la política. Se activaron mecanismos de ataque… He tenido que explicar esto más veces de las necesarias para que todo frenase y poder seguir haciendo mi trabajo. Sí, en su momento me afectó, pero también es parte de la vida. Por suerte, ya nadie cree que vaya a ser político y eso ha ayudado a que dejasen de verme como una amenaza. 

¿Cómo ve las asociaciones de grandes chefs con empresas de comida rápida?

No voy a entrar a juzgar eso porque yo mismo he sido imagen de un banco, de una cerveza industrial y de una telefónica. Lo hice porque me ayudaron a financiar el festival Mistura [el Festival Gastronómico Internacional de Lima] y otros proyectos sociales. Recuerdo cuando Massimo Bottura [el chef de Osteria Francescana, uno de los mejores restaurantes del mundo] llegó y vio a Coca-Cola como auspiciador del Mistura. En vez de preguntar qué hacía eso ahí, dijo: “¡Genios! El diablo está pagando todo esto”. Depende de cómo lo mires. No puedo criticar eso, no puedo, porque la cocina es un trabajo muy duro, muy sacrificado. Uno debería tratar siempre de ponerse en el lugar del otro.

En la primavera de 2023, Mikel López Iturriaga (Bilbao, 1967) tuvo dos revelaciones. La primera se produjo en una mesa de trabajo en la que se acumulaban pilas de libros de cocina, gran parte de ellos dedicados a “recetarios exóticos” y muy pocos centrados en recetas españolas. La segunda ocurrió gracias a 'El Comidista', el medio gastronómico que dirige, cuando recetas como el matamaridos, la pipirrana, las lentejas o el cojondongo se empezaron a disparar en visualizaciones. “Estaba claro que había una demanda de información sobre ese tipo de platos”, escribe López Iturriaga en Cocina de aquí para gente de hoy (Salamandra), el libro con el que busca reivindicar “esa tradición desde un punto de vista radicalmente contemporáneo”, sin idealizar el pasado.

“Después de una época de mucha cocina exótica, con gran penetración de la asiática y del fast food estadounidense, parece que vuelve a interesarnos la cocina más cercana”, asegura López Iturriaga a elDiario.es por videoconferencia desde Barcelona. Frente a la uniformidad de las cartas de gran parte de los restaurantes y frente a “los cocinillas” que se rasgan las vestiduras por cualquier novedad en los fogones, el periodista propone una cocina “tecnotradicional” que se adapte a los cambios y a las necesidades de la sociedad del siglo XXI. “Todo se tiene que adaptar a la escasez de tiempo, que es lo que marca la gran crisis de la cocina doméstica. Para defender la cocina tradicional hay que actualizarla”.

¿Sigue interesando el recetario tradicional español?

Yo diría que interesa más de lo que parece. No tengo datos científicos que demuestren el nivel de interés, pero cuando en 'El Comidista' publicamos recetas tradicionales tienen mucho tirón. De hecho, uno de los motivos que me animó a escribir el libro fue ver que recetas como la pipirrana, el matamaridos o las lentejas tenían mucho éxito en redes sociales. Creo que sí que hay un cierto interés, aunque quizás estemos en un momento como de resaca, ¿no? Después de una época de mucha cocina exótica, con gran penetración de la asiática y del fast food estadounidense, parece que vuelve a interesarnos la cocina más cercana, la de nuestras madres y nuestras abuelas. Noto que hay un cierto ambientillo de retorno a esa cocina más local.

Dice que cuando hablamos de cocina tradicional española siempre lo hacemos sobre lo mismo: tortilla y croquetas.

Esto tiene mucho que ver con cómo los restaurantes están tendiendo a una mayor uniformidad en todo. Seguramente te hayas dado cuenta de que las cartas de los restaurantes cada vez se parecen más unas a otras. Se va a lo seguro y hasta cierto punto es comprensible. Si vendes más croquetas o ensaladilla que un plato más raro, es lógico que tires por ahí. Es una pena porque estamos perdiendo cosas que son más originales y más distintivas de cada territorio. La cocina española, la cocina local, apuesta por cuatro o cinco cosas y ya, ahí queda la tradición. Habría que intentar ampliar un poco el repertorio porque hay un grandísimo fondo de platos y de recetas que se pueden explotar.

¿Nos falta cultura gastronómica?

Obvio, y a mí el primero porque hay muchos platos que he descubierto en el proceso de escritura del libro. De alguna manera la uniformidad también está afectando a nuestros gustos personales. No sé si sabemos más o menos de cocina ahora que antes, tampoco nos vamos a poner a mitificar el pasado. No es que antes tuviéramos una grandísima cultura gastronómica. Era algo que tenían cinco o seis privilegiados mientras el resto se dedicaba a comer lo que podía. Lo que sí había es un mayor conocimiento de lo más cercano, de las especialidades de cada tierra y de los productos del entorno. También imagino que esto tiene mucho que ver con que cada vez más gente vive en grandes ciudades. En las ciudades la relación con el terruño, con lo más cercano, se disuelve.

¿Se mitifica demasiado la cocina de la abuela?

Sí. Es curioso porque de alguna forma no se reconoce como debería el esfuerzo de esas mujeres, el trabajo que hacían manteniendo viva la llama de la cocina popular, pero, por otro lado, se mitifica mucho el pasado. Se tiende a pensar que hace 50 o 100 años todo era bueno y natural. “¡Qué bonito era cuando la abuela o nuestra madre nos hacía esos platos tan maravillosos!”. Bueno, no niego que pudiera haber cosas mejores en el pasado, pero hay muchas cosas en las que hemos ido a mejor y que ahora cocinamos mejor: tratamos con mayor respeto determinados alimentos, hemos aprendido mucho sobre el tratamiento de las materias primas y sabemos sacarles más partido.

Lo que no podemos pretender es cocinar como hace 50 años porque no tiene ningún sentido. La cocina cambia, cambian los aparatos y cambia el entorno. Emperrarnos en hacer las cosas como se hacían antes no es la mejor forma de defender nuestro patrimonio culinario. ¿Hay que conservar ese conocimiento? Sí, evidentemente, hay que defender ese patrimonio y esas fórmulas y maneras de hacer, pero hay que adaptarlas al modelo actual. Cocinas de inducción, Thermomix, freidoras de aire y ollas a presión. En definitiva, todo se tiene que adaptar a la escasez de tiempo, que es lo que marca la gran crisis de la cocina doméstica. Para defender la cocina tradicional o popular hay que actualizarla.

Emperrarnos en hacer las cosas en la cocina como se hacían antes no es la mejor forma de defender nuestro patrimonio culinario

Algunos de los chefs a los que he entrevistado, como Carme Ruscalleda, hablan del tiempo como la excusa perfecta.

Pues, con todos mis respetos, no estoy nada de acuerdo con esas afirmaciones ni con esa cosa de “no tienes tiempo porque lo pierdes con el móvil, con las series o en el gimnasio”. No. Hay una gran parte de la población que a lo que más tiempo dedica es a trabajar y es absolutamente comprensible que no quieran ponerse a cocinar después de haber estado todo el día deslomándose a currar. Entiendo que tiren de lo primero que pillen. No sé… Me parece que culpabilizar a la gente porque no cocina y reprocharle que es una vaga o que dedica el tiempo a otras cosas solo puede hacerse desde una situación de un cierto privilegio. No hay que perder nunca la perspectiva. Pensemos por un momento en esa madre que ha estado matándose a trabajar para mantener a sus hijos. No podemos decirle: “Oye, guapa, menos series que la cocina es muy importante”. ¡Es normal que se tumbe en el sofá y que no quiera hacer nada!

Debemos ser más conscientes de la importancia del entorno en las situaciones de las personas. El entorno juega muy en contra del acto de cocinar en casa para una grandísima parte de la población. Ocurre lo mismo con la obesidad, es muy fácil decir eso de “estás gordo porque no haces ejercicio o porque no sabes cerrar la boca cuando comes”. Es una manera un poco viejuna de enfrentar los problemas. La crisis de la cocina doméstica y el hecho de dejar de cocinar no es solo una cuestión de que no nos dé la gana, seamos vagos o prefiramos dedicar el tiempo a otra cosa; es una cuestión que afecta al sistema en el que vivimos que, de alguna manera, nos empuja a abandonar la cocina. 

¿Y cómo convencería a alguien de que vale la pena recuperarla?

Primero habría que sacarnos de la cabeza algunas ideas preconcebidas: que cocinar es complicado, que exige muchísimo esfuerzo, que solo está al alcance de unos pocos o que toda la comida rápida es necesariamente insana. Son cosas con las que nos han ido machacando la cabeza durante años y que ya tenemos incorporadas. ¿La cocina requiere un cierto esfuerzo? Sí, es así, porque no es solo cocinar, es pensar qué vas a hacer, ir a comprar, cocinar y ponerte a limpiar. Aunque hay formas de hacer que este proceso sea más ligero y menos trabajoso, hay muchísimas recetas y fórmulas muy sencillas y contamos con la ventaja añadida de contar con cosas que puedes comprar previamente procesadas y que aceleran ciertos procesos, como las legumbres de bote.

Tampoco hay que olvidar que disponemos de aparatos que nos facilitan mucho las cosas y hacen que sean más rápidas. Otra idea que habría que desterrar es que cuando cocinamos tiene que quedarnos espectacular y buenísimo.

La crisis de la cocina doméstica y el hecho de dejar de cocinar no es solo una cuestión de que no nos dé la gana; es una cuestión que afecta al sistema en el que vivimos

¿En qué sentido?

Este boom que hemos vivido en los últimos años con la gastronomía nos ha llevado a pensar que todo lo que hacemos tiene que ser perfecto, maravilloso y con complejísimos efectos de presentación. No, la cocina casera no tiene por qué ser eso. No hay que aspirar siempre a la excelencia, que es una cosa que nos han metido en la cabeza muchos grandes cocineros y los programas de cocina. Se pueden hacer cosas buenas, simples, sencillas y ya.

Hay que defender el acto de cocinar como una cosa placentera y relajante, como una actividad que es trabajosa pero que también tiene una parte gratificante, independientemente de que te salga bien o mal. Aunque sea muy básico y un poco utópico, una de las cosas más placenteras es cocinar algo y dárselo a otra persona para ver cómo lo disfruta.  

¿Hasta qué punto influye la desinformación a la hora de no cocinar? Que, por ejemplo, no sepamos la diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente.

Juega muy en contra. Hace 50 años había una persona en casa, una mujer, que se dedicaba a la cocina y que se encargaba de transmitir ese conocimiento culinario. La cadena se rompió cuando las mujeres empezaron a trabajar fuera y la figura del ama de casa prácticamente desapareció. Lo que percibo es que ahora hay una desinformación galopante a todos los niveles. No es que la gente ya no sepa cómo cocinar, sino que hay un desconocimiento absoluto en cuestiones de seguridad alimentaria y el personal tiene un cacao monumental sobre cuestiones nutricionales, sobre lo que es y no es saludable.

Esa confusión viene muy favorecida y potenciada por la gran industria alimentaria… No es un panorama muy alentador. A título personal y con mi trabajo en 'El Comidista', intento asistir a esas personas, a esas almas de cántaro descarriadas que no saben nada de cocinar ni de nutrición. Intento darles información fiable y ponerle las cosas un poco más fáciles. 

¿Ayudaría incorporar una asignatura de nutrición en los colegios?

Lo he hablado con gente del mundo de la educación y dicen que otra asignatura supondría aumentar considerablemente la carga lectiva del alumnado, que ya es muy alta. Pero creo que, de alguna manera, la alimentación, la cocina y la nutrición deberían estar presentes en los colegios. No sé si como asignatura o de otra forma, no voy a ser yo quien se meta en ese jardín porque no soy experto en educación, pero un conocimiento tan básico y tan importante para nuestra salud debería tratarse.

La cocina es uno de nuestros patrimonios culturales y algo definitorio de lo que somos; lo mires por donde lo mires es tan importante que sí creo que se debería formar a la sociedad en estos terrenos. Quizás no ha pasado porque no se le ha dado la importancia que merecía por tratarse de algo tan cotidiano. En mi profesión, por ejemplo, tiene más caché dedicarse a la crítica de restaurantes que enseñar a hacer recetas. Las recetas son “esas cositas de casa”, ya sabes, no son tan importantes. Esto te da una idea de la poca consideración social, del poco aprecio, que le tenemos a un acto tan importante como es el de cocinar en casa.

¿Despilfarrar se ha convertido en algo inevitable en el mundo contemporáneo?

Clarísimamente. Al despilfarro también te empuja el entorno, tiene mucho que ver con la manera en la que compramos hoy en día: el haber pasado de una compra diaria o de la compra cada dos o tres días a una periodicidad semanal, quincenal o mensual. A largo plazo esa manera de comprar lleva inevitablemente a un mayor despilfarro alimentario. Aunque esta es una cuestión también muy relacionada con la falta de tiempo. El tiempo nos acaba llevando a esas compras más largas, a una menor organización y planificación en las comidas y a pensar menos en lo que estamos comprando. Por eso mucho de lo que compramos acaba en la basura.

¿La variedad de productos que podemos encontrar en un supermercado ha mejorado la calidad de nuestra cocina?

No estoy muy seguro de eso… Sí, evidentemente, ahora disponemos de una despensa mayor y hemos podido mejorar en términos de variedad, pero en términos de calidad… tengo mis dudas. Que en un supermercado, en una tienda o en una frutería te encuentres un montón de productos a los que antes no teníamos acceso no supone necesariamente que haya una mayor calidad en nuestra cocina. Para hacer buena cocina, para hacer una cocina de calidad, no necesitas productos raros y cosas exóticas. Con unas patatas, una zanahoria y cuatro verduras de toda la vida puedes hacer una gran cocina, tan buena o mejor que disponiendo de todo un supermercado entero.

El boom de los últimos años con la gastronomía nos ha llevado a pensar que todo lo que hacemos tiene que ser perfecto, maravilloso y con complejísimos efectos de presentación

¿Cómo están afectando la comida procesada y ultraprocesada a nuestra cultura gastronómica?

Para mal, para mal. No solo a nuestra cultura gastronómica, también a nuestra salud, sobre todo los ultraprocesados. Creo que hay productos procesados que sí nos pueden ayudar a comer bien. No hay que satanizar todo lo que es industrial. Hay cosas industriales y poco procesadas, pienso en las verduras congeladas o en las conservas en bote, que no tienen problemas en términos de nutrición y que es muy lícito utilizar. Los cocinillas siempre nos están diciendo que las cosas se tienen que hacer desde cero. Pues, bueno, chica, qué suerte tienes de tener tiempo y de poder hacerlo tú todo, pero hay mucha gente que no lo tiene y que debe tirar de estas cosas.

¿Y los ultraprocesados?

Eso es un drama. El porcentaje de calorías que consume la población española procedente de productos ultraprocesados está subiendo exponencialmente. Hay que ponerse muy serios con este tema porque ya no es una cuestión de que estén mejor o peor desde un punto de vista gastronómico, es que esto es un problemón de salud de primer orden. La relación entre su alto consumo y muchas enfermedades graves está cada vez más clara. Las administraciones públicas deben implementar medidas urgentes para frenar ya su consumo. 

¿Cómo ve las asociaciones de grandes chefs con empresas de comida rápida y ultraprocesada?

Mal, mal, mal. No soy de moralizar o de decirle a la gente cómo se tiene que ganar la vida, entiendo por qué lo hacen y que los negocios de hostelería son muy complicados, sobre todo los de alta cocina, pero lo que diferencia a un cocinero de un famoso cualquiera que hace este tipo de publicidad es que el cocinero es alguien que trabaja con la comida. Se le podría exigir una cierta responsabilidad por patrocinar una alimentación que es directamente perjudicial para la salud. Cuando los cocineros se ponen a promover estas mierdas ¿están pensando en los niños que lo van a consumir? No sé, yo pienso mucho en ellos… Nunca haría publicidad de estas cosas porque entraría en un conflicto ético personal brutal. Hay marcas y productos en el mundo de la alimentación con los que te puedes asociar sin tener ese conflicto moral y saber que estás promocionando algo cuyos efectos sobre la salud son tan malos como los del tabaco o el alcohol. 

Hay que ponerse muy serios con los ultraprocesados porque ya no es una cuestión de que estén mejor o peor, es que son un problemón de salud de primer orden

En la batalla por el buen comer, ¿los influencers son un aliado o un caballo de Troya?

En el universo influencer, como en todos los universos, hay gente que lo hace muy bien y hay gente que es un horror. El problema, y yo también los sufro como persona que hace contenido en las redes sociales, es que la gente se informa cada vez más a través de ellos. Y cuando hablo de informarse no hablo solo de cocina, de recetas o de platos nuevos, hablo de todo tipo de información. Cada vez menos gente va a los medios tradicionales. ¿Qué ocurre con esto? Que para tener visibilidad en redes el algoritmo te impone recurrir a una serie de trucos o historias que tienes que hacer. Y no sé si esto juega muy a favor de la buena cocina…

¿Cómo suele comer 'El Comidista'?

En la cocina no me complico la vida, como cosas supersimples. Igual algún fin de semana invito a alguien y sí que me lo curro más, pero lo que hago en mi día a día es sencillo. Muchas verduras salteadas, al vapor o hechas en la freidora de aire con un aliño muy simple, con unas especias y unos pocos frutos secos picados. También como muchas legumbres, tiro de las ya cocidas, no soy de esos sufridores que lo tienen que hacer todo en casa. Mi dieta se basa en cosas que no me exigen demasiado, pero que están ricas y son buenas, intentando comer la mayor cantidad de productos frescos que puedo. Vigilo que todo sea lo más sano posible y que las cosas estén bien hechas, pero no monto grandes despliegues en la cocina. 

Puede que acabes de abrir el cajón de los cubiertos y hayas comprobado que está lleno de utensilios que, en su mayoría, no usas a diario. O quizás haya sido el armario, donde se acumula más ropa de la que te pones al cabo de un año. También están los accesorios de la bici o del gimnasio, colecciones de cables y cargadores, cajas para organizar más cajas… No estamos hablando del síndrome de Diógenes, con causas médicas. Es una versión light de este síndrome de nuestros días, ahora que vivimos convencidos de que hay un producto, que no una solución, para cada problema.

El resultado son muchos trastos y la eterna pregunta de cómo deshacernos de ellos. Y resulta que la respuesta también es otro producto. La lógica del mercado ha impregnado todos los ámbitos de nuestra vida, de la economía a la política pasando por la espiritualidad. Si quieres aprender a tirar cosas, puedes comprar un curso online. Si quieres aprender en qué consiste el minimalismo, puedes comprar otra clase por Internet. Y si quieres aprender a comprar “conscientemente” también hay otro libro electrónico, otro coach, otra suscripción de pago. 

Dicen los gurús del minimalismo Joshua Fields Millburn y Ryan Nicodemus, autores del blog The Minimalists, que la mejor manera de no tener que limpiar y despojarnos de trastos innecesarios es dejarlos en la tienda. Si fuera tan sencillo, ellos mismos no habrían creado toda una marca en torno al reto de deshacernos de posesiones que hemos acumulado a lo largo de los años y con las que no siempre sabemos qué hacer. ¿Reciclamos, donamos, desechamos? 

El suculento mercado del minimalismo

Los creadores de The Minimalists alegan que desde 2010 han ayudado a millones de personas a “eliminar el desorden y a vivir plenamente con menos”. Por el camino han producido dos documentales en Netflix, tres series (una de ellas tiene tres temporadas) y han publicado seis libros. También tienen un pódcast y ofrecen asesoramiento profesional a 300 dólares la sesión de una hora. 

En este mismo sector está Joshua Becker, autor de Más con Menos (The More Of Less). En 2008 creó Becoming Minimalist, un diario personal en el que narraba cómo iba desprendiéndose de sus cosas y por qué. El blog también inspiró varios libros —La casa minimalista, Lo que verdaderamente importa—, cursos online con más de diez ediciones, una app y una newsletter de pago.

“Si una persona está deshaciéndose de productos porque siente que 'debe' hacerlo o porque es Año Nuevo, simplemente está haciendo sitio para comprar más cosas después”, explica a elDiario.es Courtney Carver, expublicista, autora del blog Be More With Less y responsable de Project 333, un curso online a la vez que reto para vestirse con 33 prendas de ropa en tres meses. “Ordenar y desechar solo es parte de la solución si además te ayuda a romper el ciclo de compra, si te ayuda a pensar por qué sigues adquiriendo productos”, añade. 

Carver asegura que hay personas que se sienten inspiradas por una mudanza o por un cambio importante en su vida para empezar a despojarse de los trastos acumulados en casa. Y aunque las razones varían en cada caso, dice que lo importante es lo que viene después. “Debemos prestar atención a por qué compramos: ¿Nos ayuda con el estrés? ¿Creemos que nos va a hacer felices? ¿Por qué compramos lo que no necesitamos? Tenemos que examinar y cambiar la relación entre el estrés y las compras”, afirma.

Si una persona está deshaciéndose de productos porque siente que 'debe' hacerlo o porque es Año Nuevo, simplemente está haciendo sitio para comprar más cosas después

Courtney Carver — expublicista y autora del blog 'Be More With Less'

Seis meses de nuestras vidas buscando trastos por casa

Una de las consecuencias de ese ciclo consumista es que las familias españolas invirtieron de media 1.349 euros en 2023 para adquirir muebles, artículos del hogar y artículos para su mantenimiento, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra es ligeramente superior al gasto en ropa y calzado, 1.319 euros de media. Además, el 96% de los españoles admiten tener en casa productos electrónicos que no utilizan y que superan un valor medio de 511 euros, según este estudio de Milanuncios, mientras que este realizado por Sigma Dos descubrió que dedicamos, de media, seis meses de nuestra vida a buscar objetos que hemos perdido dentro de casa.

En contraposición a esta imagen de caos que puede haber venido a tu mente, los gurús del minimalismo defienden una estética que se aleja bastante del ideal de un hogar acogedor. Las casas minimalistas “carecen de decoración, los muebles son rígidos y esqueléticos, la despensa es una cuadrícula de botes exactamente iguales, tan precisos como una hilera de dientes corregidos con ortodoncia. No hay ni migas en la encimera ni objetos personales en la mesilla”, denuncia la crítica británica Becca Rothfeld en su libro All Things Are Too Small.

“Ordenar no es el resultado final, es solo el primer paso”, dicen The Minimalists en uno de sus ensayos. “No eres feliz automáticamente porque hayas tirado tus cosas, al menos no a largo plazo. El proceso de ordenar no funciona así”. Fields y Nicodemus añaden que una vez empiezas a deshacerte de tus posesiones es cuando comienza el proceso para responder esas preguntas difíciles: “¿Por qué le he dado tanta importancia a mis posesiones? ¿Qué es lo más importante en mi vida? ¿Por qué no estoy satisfecho?”

El propio mercado nos brinda una respuesta aliciente a estas preguntas en forma de nuevas compras. En el documental Compra ahora: la conspiración consumista (Netflix) Eric Liedtke, expresidente de marca de Adidas, lo deja claro: “Nadie necesita una sudadera nueva, una camiseta nueva, unas zapatillas nuevas. Lo que necesitas es una razón convincente para comprar”.

Nadie necesita una sudadera nueva, una camiseta nueva, unas zapatillas nuevas. Lo que necesitas es una razón convincente para comprar

Eric Liedtke — expresidente de marca de Adidas

Las agencias de publicidad y las propias marcas se encargan de darte esa razón. Desde las rebajas con una fecha marcada, como Black Friday, hasta las páginas de los productos online llenas de relojes con una cuenta atrás, el detalle de “solo quedan 3 en stock” o cuántas veces se ha reservado una habitación en el mismo hotel en las últimas 24 horas. Y que no falten las campañas publicitarias plagadas de mensajes que supuestamente conectan con nuestros valores o nuestra identidad.

Carver, otra defensora del minimalismo que viene del mundo del marketing, argumenta que el problema “no es tanto la falta de tiempo para pensar si necesitamos una cosa o no, sino la facilidad para hacer esa compra en un instante”, por lo que recomienda eliminar aplicaciones de compra del teléfono y borrar las tarjetas de las tiendas online “para que sea más difícil hacer cada compra y te dé tiempo a pensar”. 

¿Por qué compramos tanto?

Dimitris Xygalatas es un antropólogo especializado en el estudio de los rituales y por qué son útiles para nosotros. Comprar es uno de ellos. “Uno de sus efectos es que nos ayudan a reducir la ansiedad”, dice el investigador, que asocia este efecto al aspecto repetitivo de los rituales. Numerosos estudios demuestran que nos ayudan ante la incertidumbre, una de las mayores fuentes de estrés. “Me estreso porque no puedo hacer nada sobre algo que me agobia, pero en un ritual sí sé exactamente lo que va a pasar y cómo. Las compras, especialmente cuando se pueden hacer con un clic, tienen esas mismas propiedades”, explica Xygalatas a elDiario.es.

Y ahora que es tan fácil adquirir un producto, parece que también ha cambiado nuestra relación con lo que compramos. Este profesor de la Universidad de Connecticut (Estados Unidos) explica que tendemos a valorar más las cosas que más nos cuesta conseguir. “Cuando solo hace falta un clic para comprar una cosa, entonces necesitas conseguir aún más, porque su valor se ha reducido”, explica. “Básicamente, se están abaratando, necesitas comprar una y otra vez para lograr el mismo valor”.  

Este antropólogo plantea además que los rituales son precisamente el método empleado por expertos como Marie Kondo para darle la vuelta al problema del consumismo. La empresaria japonesa consiguió vender ocho millones de copias de su libro La Magia del Orden y su compañía está valorada en casi ocho millones de euros, según Forbes. Es el modelo de más éxito en el mercado del minimalismo, aunque tembló por unos momentos. Después de recomendar a sus seguidores que sólo conservaran aquellos bienes que les “inspiran alegría”, la tienda KonMari presentó productos como soportes para incienso por 48 dólares que desataron la ira entre sus devotos.

Cuando solo hace falta un clic para comprar una cosa, entonces necesitas conseguir aún más, porque su valor se ha reducido"

Dimitris Xygalatas — Antropólogo e investigador en la Universidad de Connecticut

Más allá de la polémica, Xygalatas afirma que lo que hizo la empresaria japonesa es “ritualizar” la práctica de despojarnos de posesiones que ya no necesitamos. “A veces la solución al problema está en la misma raíz que este y Kondo se apoyó en que ordenar las cosas puede ser tan satisfactorio como comprarlas”, explica.

El ritual de despojarse de lo que ya no necesitamos o queremos también tiene consecuencias dañinas que los gurus del marketing nos ocultan. Muchas de las prendas que donamos a las ONGs acaban alimentando un problema mucho más grave, ya que las marcas no siempre revelan dónde acaban los productos que devolvemos a la tienda a cambio de un descuento.

Según el documental Compra Ahora, Ghana es uno de los países donde algunas marcas “exportan” la ropa que donamos a la tienda después de usarla. Con una población de 30 millones de personas, Ghana recibe cada semana 15 millones de productos que no siempre acaban en nuevos armarios ni en un centro de logística organizado, sino en las playas de la costa que tienen ahora el color de las miles de prendas que cubren la arena, invisible bajo una capa de poliéster y fibras sintéticas.

Comprar menos es la única solución

“La vida son las experiencias y las personas con las que las compartimos, y las cosas que poseemos deben servir para respaldar esto. Pero nuestras posesiones no son el fin, ese no es el objetivo: no gana quien muere con más posesiones”, dice Kyle Wiens, cofundador de iFixit, una empresa especializada en reparaciones, en el documental Compra Ahora.

Para lograrlo, los expertos del orden recomiendan hacer inventario de lo que tenemos antes de comprar algo nuevo, para poder evaluar su necesidad o no. También podemos incorporar el hábito de comprar aquello que sabemos que podremos reparar para aprovecharlo más tiempo.

Xygalatas asegura que una de las maneras de cambiar el ritual de las compras es sustituirlas por intercambios. “Forma parte de muchas tradiciones, el intercambio puede ser una solución como ritual y puede contribuir en aspectos como la creación de significado y mejorar la cohesión social a la vez que reduce el consumo”, defiende el antropólogo.

El ritual de intercambio es también uno de los principios detrás de iniciativas como las bibliotecas de objetos que empiezan a funcionar en nuestro país y además nos ayuda a no acabar con la casa llena de cosas que apenas utilizamos. En cuanto a las compras no necesarias y meramente impulsivas, Xygalatas avisa de su vínculo con la adicción: “El sistema de recompensa en nuestro cerebro responde de la misma manera a las drogas que a cosas como el juego o las conductas compulsivas, que involucran recompensas a corto plazo y crean el mismo tipo de respuesta donde necesitas más y más para estar satisfecho”.

Ahora que ha llegado el invierno y empiezan a bajar las temperaturas, es posible que estés buscando alternativas a las prendas que normalmente utilizamos para combatir el frío. El algodón es un tejido natural, transpirable y resistente, pero no siempre nos ayuda a guardar el calor. La lana, así como algunos tejidos sintéticos, pueden no ser suficiente. Pero, ¿hay alternativas? Una de ellas puede sorprenderte: la lana merino.

Qué es la lana merino

La lana merino se obtiene de las ovejas de raza merino, conocidas por producir una de las lanas más finas y suaves del mundo. A diferencia de otros tipos de lana, la lana merino se caracteriza por la delgadez de sus fibras, que pueden entre dos y cinco veces más finas que un cabello humano. Esto la hace excepcionalmente suave al tacto, evitando la sensación de picor típica de otros tipos de lana. Además, es más ligera, elástica y eficiente para regular la temperatura corporal, lo que la convierte en una opción ideal para prendas que pueden funcionar tanto en climas fríos como cálidos. 

Prendas transpirables

Por la estructura de sus fibras, la lana merino es más transpirable que la lana común y el algodón. Mientras que el algodón absorbe la humedad y tarda más en secarse, la lana merino es capaz de evacuar el sudor de la piel, de forma parecida a las fibras sintéticas que se emplean para fabricar ropa deportiva. Esto no solo mejora la comodidad, sino que también reduce la probabilidad de irritaciones o infecciones cutáneas. Además tiene otra ventaja, ya que esta capacidad de eliminar la humedad también hace que la lana merino regule la temperatura. 

Regulación de la temperatura

El algodón es un tejido para el verano, ya que no es capaz de retener el calor como la lana o los tejidos sintéticos. Pero no siempre es agradable, puesto que en un clima húmedo, si sudamos, una camiseta de algodón puede pegarse al cuerpo y resultar muy calurosa. Al contrario que el algodón, la lana merino regula la temperatura corporal, manteniendo el cuerpo cálido en invierno y fresco en verano. En verano, las fibras finas hacen que el sudor se evapore más rápidamente y eso enfría nuestra piel. En invierno, estas mismas fibras atrapan el aire entre la prenda y nuestra piel, y esa capa de aire actúa de aislante y nos mantiene calientes. No es de extrañar, ya que las ovejas merino viven en zonas de montaña.

No huele

Una de las ventajas más sorprendente de la lana merino es que las prendas no huelen a sudor, incluso después de llevarlas varias veces. El olor de las prendas se debe a la descomposición de nuestro sudor por las bacterias que viven en la piel, y que pasan al tejido. Las prendas de lana merino no retienen el sudor, por un lado y, además, la lanolina, una sustancia natural que recubre la lana, repele a las bacterias que producen el mal olor. En términos prácticos, esto permite usar una prenda durante varios días consecutivos sin necesidad de lavarla, una ventaja cuando se llevan de viaje. Basta con airear la prenda para poder vestirla de nuevo. 

Durabilidad

Las fibras de la lana merino son más finas, pero al mismo tiempo son más resistentes que el cabello humano. Esto quiere decir que se pueden doblar y retorcer miles de veces sin romperse. Además, las fibras también son más largas, y por tanto el tejido de lana merino es más resistente al desgaste y a los lavados que otros. Si a esto se suma que se pueden llevar durante más días sin necesidad de lavarlas tan a menudo, nos encontramos con que las prendas de merino durarán más tiempo que las fabricadas con algodón. Una prenda bien cuidada puede durar años sin perder su forma ni sus propiedades, ya que el tejido es naturalmente elástico, algo que raramente puede decirse de los tejidos sintéticos o del algodón.

Suavidad

Aunque el tejido de lana merino es suave, y no pica como la lana normal, la primera vez que nos pongamos una prenda nueva puede que la encontremos más rígida, comparada con el algodón. Al contrario que otras fibras, la lana merino se vuelve más suave con el uso y los lavados, lo que hace que, cuando más las llevemos, más cómodas sean.

Sostenibilidad

La lana merino es un material biodegradable y renovable, ya que las ovejas producen nueva lana cada año. Comparado con los tejidos sintéticos derivados del petróleo, la lana merino tiene un impacto ambiental significativamente menor, tanto en su producción como en su degradación al final de su vida útil, ya que desaparece en unos pocos meses en el entorno, al contrario que los tejidos sintéticos que pueden durar cientos de años y liberan microplásticos que contaminan las aguas de ríos, mares y océanos.

¿Merece la pena pagar por la lana merino?

Uno de los principales inconvenientes de las prendas confeccionadas con lana merino es el precio, que es más elevado que el equivalente sintético o de algodón. La calidad de la lana depende del grosor de las fibras. Cuanto más finas, más caro resulta el tejido. Por ejemplo, la lana de cachemir, que no procede de ovejas, como la merino, sino de cabras, tiene fibras aún más finas, por lo que el precio es aún mayor.

Mientras que una camiseta de algodón puede costar alrededor de 10 euros (dependiendo de la calidad), la misma prenda de lana merino ronda los 40 euros. Lo mismo ocurre con unos calcetines, que cuestan más del doble que sus equivalentes de lana de peor calidad o de algodón. 

A cambio, debido a su durabilidad y versatilidad, una camiseta o un par de calcetines de merino pueden reemplazar a varias prendas de menor calidad, y durar mucho más tiempo. Además, el confort y el rendimiento que ofrecen estas prendas son difícilmente igualables. Esto contribuye a que podamos comprar menos prendas, de más calidad, y las usemos durante más tiempo, por lo que este tipo de productos se pueden convertir además en una buena idea para esos regalos de última hora. Las prendas de este tipo solo nos proporcionan más satisfacción, sino que estaremos reduciendo la cantidad de desperdicios textiles, uno de los principales problemas medioambientales en la actualidad.

El congelador es el electrodoméstico por excelencia para almacenar alimentos durante un largo periodo de tiempo. Aunque no los mata, el frío del congelador detiene el crecimiento de bacterias y gérmenes, lo que prolonga de manera significativa la vida útil de los alimentos e ingredientes de los platos ya cocinados.

Pero esto no significa que los alimentos sigan manteniendo todas sus propiedades organolépticas y sigan siendo agradables al paladar. Si bien nos puede parecer que podemos congelar todo tipo de alimentos, lo cierto es que hay algunos productos que es mejor no someter a tanto frío. Algunos productos, debido a su composición química y a cómo la congelación afecta a su consistencia o sabor, no toleran este proceso.

Alimentos que es mejor no poner en el congelador

Congelar los alimentos parece una buena alternativa para reducir su desperdicio. Pero debemos tener en cuenta qué ocurre durante este proceso. Cuando congelamos, se transforma el agua que pueda tener un alimento de un estado líquido a sólido, lo que significa que las células de agua se expanden y se altera así de forma permanente la estructura de los alimentos. Algunos soportan este mecanismo bastante bien, pero otros se degradan de forma notable y pierden calidad. ¿Cuáles son algunos de estos alimentos más sensibles a la congelación?

Huevos crudos con cáscara

Los huevos crudos con cáscara no funcionan bien en el congelador, ya que a estas temperaturas, el interior se expande y hace que la cáscara se agriete. El interior viscoso de los huevos crudos enteros se expande cuando los congelamos, lo que provoca grietas y filtraciones en el congelador, sin tener en cuenta la posibilidad de que crezcan bacterias. En cambio, los huevos cocinados en guisos sí pueden congelarse. 

¿Podríamos congelar la tortilla? Si la elaboramos con patata no deberíamos congelarla porque la fécula se deshace en el proceso de congelación, la patata pierde sabor y adopta una textura harinosa poco apetecible.

Salsas como la mayonesa

Salsas como la mayonesa, igual que el kétchup, pueden formar grumos cuando las congelamos. La mayonesa es una emulsión hecha de aceite, yemas de huevo, vinagre o limón. A medida que se descongela, esa emulsión se rompe y nos deja con los ingredientes líquidos y ácidos y el aceite flotando sobre la base de la yema. El resultado, por tanto, es un desastre con grumos, de ahí que no sea buena idea guardar ensaladas en las que haya mayonesa, como una de atún o de pollo en el congelador. Lo que sí podemos hacer es congelar los ingredientes sin la salsa y añadirla cuando ya estén descongelados y a punto de servir.

Alimentos fritos

Congelar alimentos fritos tampoco es una buena idea, ya que los trocitos crujientes acumulan humedad al congelarse y, al descongelar, el resultado es un producto empapado que hace que perdamos la corteza crujiente que tenemos cuando está recién salida de la sartén (y que no recuperaremos ni siquiera al recalentar). 

Verduras como la lechuga y otros alimentos con mucha agua

Apio, endibias, perejil o rábanos quedan flácidos, empapados en agua, cuando los descongelamos. También los pepinos, así como la sandía o los tomates, son un claro ejemplo de verdura con un alto contenido de agua que se echan a perder fácilmente una vez se congelan. 

Los pepinos congelados prácticamente no tienen nada que ver con su versión fresca y crujiente porque la humedad que mantiene el alimento crujiente e intacto no se comporta de la misma manera después de descongelarlo. 

Lo que ocurre cuando los congelamos es que el agua que contienen se expande y revienta las paredes celulares que mantienen la estructura de la hoja, lo que da como resultado un alimento nada apetecible —a menos que queramos preparar sopas o batidos, que para esto ya nos sirve esta consistencia— porque quedarán blandas, marchitas y empapadas, nada que ver con la versión fresca y crujiente que tanto nos gusta. 

Además, perderán mucho sabor en el proceso. Lo mejor es no correr riesgos y guardarlas en el cajón de verduras de la nevera, aunque también deberemos ser cautos, porque si dejamos demasiado tiempo una lechuga en la nevera nos sucederá más o menos lo mismo.

Si queremos congelar verduras lo mejor antes es blanquearlas o cocinarlas, ya que así toleran mejor el proceso de congelación, no sin antes asegurarnos de que están bien escurridas.

Arroz, patatas y pasta cocidos

Si congelamos este tipo de alimentos, que tienden a 'beber' agua, al descongelarlos lo que ocurrirá es que su consistencia no será muy agradable, ya que el agua que han absorbido durante la cocción se congela y, al descongelar, tendrán una textura que no es para nada apetecible. Las patatas, por ejemplo, adoptan un estado suave, desmenuzable y harinoso cuando las vamos a descongelar. Y en la pasta, lo que antes había sido un plato de fideos, después de la congelación puede acabar por convertirse en un charco blando.

Una excepción serían las lasañas precocidas, que las podemos conservan bien en el congelador y las horneamos justo antes de servir. 

Bebidas enlatadas

Seguramente a más de uno le ha pasado: poner una lata en el congelador para que la bebida se enfríe más rápido, pero nos olvidamos de ella y acaba explotando. Esto ocurre porque el líquido del interior de los alimentos enlatados y las bebidas, cuando se congela, se expande, lo que ejerce demasiada presión sobre el envase y acaba explotando. Todo ello sin tener en cuenta el trabajo extra de limpieza que supone este despiste.

Productos lácteos 

Hablamos aquí de productos como la nata, el yogur, la crema y los quesos blandos, que se vuelven incomestibles una vez se han congelado. El problema de la congelación con este tipo de alimentos es que la cuajada se separa del suero, lo que cambia por completo la textura y la consistencia una vez se han descongelado.

La leche, por ejemplo, se separa y forma una masa acuosa y grumosa, mientras que el yogur se vuelve granulado, se cuaja y también se separa al descongelarlo. Sí podemos cocinar con la leche descongelada, siempre y cuando la dejemos reposar en la nevera durante al menos un día antes de usarla.

El yogur también puede separarse y volverse acuoso y granulado cuando lo vayamos a descongelar. Pero es que, además de la consistencia, también puede adquirir un sabor ácido y algunas bacterias vivas y beneficiosas que contiene el yogur pueden destruirse por el proceso de congelación.

¿Qué ocurre con los quesos? Aunque poder se pueden congelar, debemos ser cautelosos con esto porque hay algunos, como los cremosos, los frescos, requesones y los muy curados que no se llevan muy bien con la congelación. El queso duro se puede congelar, hacerlo supone un problema más de textura que de seguridad alimentaria. 

Al descongelarlo puede ocurrir que se nos desmonte cuando vayamos a cortarlo y también que pierda parte de sus particularidades. Por tanto, es mejor que en este caso lo pongamos en la nevera, donde nos aguantará varias semanas si lo envolvemos bien. 

Especias y condimentos

La congelación tiene un efecto nada deseable en las especias. Por ejemplo, en el caso de la pimienta, el ajo, el pimiento rojo o la vainilla artificial, estas se vuelven fuertes y amargas. El curry suele desarrollar un sabor desagradable a humedad y la sal pierde sabor y tiende a aumentar el gusto rancio de cualquier alimento que acompañe y contenga grasa. Es mejor, por tanto, añadir los condimentos en el momento de calentar y servir la comida.

Los limpiadores caseros se han puesto de moda en las redes sociales, no por su mayor efectividad, sino, sobre todo, por ser más amigables con el medio ambiente y, en muchos casos, más económicos que los productos comerciales. 

Ingredientes como el vinagre, el bicarbonato de sodio, el limón, la lejía y el amoniaco, presentes en la mayoría de los hogares, suelen ser los más utilizados. Cada uno tiene propiedades únicas que los hacen adecuados para diferentes tareas de limpieza en el hogar. Sin embargo, el secreto está en mezclarlos con conocimiento de causa para ganar efectividad y evitar peligros —esas mezclas indebidas que pueden ocasionar accidentes—.

Vinagre y bicarbonato

Uno de los limpiadores caseros más conocidos es el que combina vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Esta mezcla es famosa por su capacidad para eliminar manchas, desatascar desagües y limpiar superficies difíciles como las encimeras o el interior de los electrodomésticos. El bicarbonato de sodio es ligeramente abrasivo, lo que permite una limpieza física, mientras que el vinagre, al ser ácido, actúa descomponiendo las partículas de suciedad. Al mezclarlos, se produce una reacción efervescente que ayuda a aflojar la suciedad y desodorizar. Este limpiador es especialmente útil para eliminar residuos en fregaderos o como desengrasante en la cocina, aunque es importante destacar que la mezcla de vinagre y bicarbonato pierde parte de su efectividad una vez que la reacción inicial ha pasado, ya que el bicarbonato neutraliza la acidez del vinagre, por lo que lo ideal es usar la mezcla rápidamente. 

Limón y vinagre

El limón contiene ácido cítrico, lo que lo convierte en un excelente desinfectante y blanqueador natural. Se utiliza en la limpieza de baños, cocinas y en la eliminación de olores. Por ejemplo, frotar medio limón sobre una tabla de cortar ayuda a eliminar bacterias y malos olores. Combinado con vinagre, el limón potencia sus efectos desinfectantes, creando una solución ideal para limpiar vidrios y espejos. Esta mezcla deja las superficies brillantes y sin manchas gracias al poder desengrasante del vinagre y el frescor del limón. Además, esta fórmula es ideal para eliminar los depósitos minerales que se acumulan en grifos o duchas debido a la dureza del agua.

Bicarbonato y agua oxigenada

El bicarbonato de sodio es un ingrediente que puede combinarse con muchos otros elementos sin problemas. Por ejemplo, es común ver la mezcla de bicarbonato con agua oxigenada para la limpieza de superficies delicadas o para eliminar manchas en telas. Esta combinación tiene la ventaja de ser lo suficientemente suave para no dañar las superficies, pero lo bastante potente como para desinfectar y eliminar manchas difíciles. También se puede utilizar para limpiar joyería o blanquear ropa, siempre y cuando se utilice con moderación.

Perborato y vinagre

El perborato de sodio es un agente blanqueador y desinfectante muy útil en limpiadores caseros. Para la ropa, puede añadirse una o dos cucharadas en la lavadora junto con el detergente, ya que libera oxígeno y elimina manchas, especialmente en agua caliente. En superficies como azulejos o encimeras, una cucharada de perborato disuelta en un litro de agua caliente crea un limpiador multiusos eficaz, que desinfecta y blanquea. También puede usarse para eliminar manchas de tapicerías y alfombras, siempre comprobando previamente su compatibilidad con el tejido. Si se mezcla con vinagre blanco resulta aún más eficaz para la limpieza de bañeras, inodoros y fregaderos. Aunque el vinagre es ácido y el perborato funciona mejor en ambientes alcalinos, esta combinación es útil porque el vinagre ayuda a eliminar la acumulación de sarro mientras que el perborato blanquea y desinfecta. Se debe aplicar la mezcla y deja actuar unos minutos antes de frotar y enjuagar.

Lejía, solo con agua

La lejía en su forma pura es una solución de cloro y un desinfectante muy eficaz, especialmente en la limpieza de baños y en la eliminación de moho o hongos. Sin embargo, siempre debe usarse con cuidado. Aunque muchas personas optan por diluirla en agua para limpiar superficies, es importante recordar que la lejía nunca debe mezclarse con ningún ácido, como el vinagre o el jugo de limón, debido a que la reacción produce ácido hipocloroso, y a continuación cloro gaseoso, muy corrosivo y tóxico si se inhala. 

El amoniaco, solo con agua o alcohol

El amoniaco es un limpiador fuerte y efectivo, especialmente para la eliminación de grasa y suciedad pegada en superficies como hornos o campanas extractoras. Su uso en estado puro es suficiente para desengrasar y limpiar vidrios sin dejar rayas, y puede mezclarse con alcohol de limpieza a partes iguales para obtener mejores resultados. Sin embargo, mezclar amoniaco con lejía también resulta en la liberación de cloramina, una sustancia química tóxica por inhalación y muy irritante para el sistema respiratorio.

Limpiadores caseros: reutiliza y ahorra

Muchos de estos limpiadores caseros son tan eficaces o más que los comerciales, y más respetuosos con el medio ambiente. En lugar de comprar productos de limpieza en el supermercado y aumentar el uso de envases de plástico y generar más desechos, podemos reciclar esas botellas de espráis para rellenarlas con nuestros limpiadores caseros y etiquetarlas con su uso: baño, cristales, cocina, suelos, etc. Nuestro bolsillo y el medio ambiente nos lo agradecerán.

Una desazón que acaba por paralizarles. Una eterna nube negra sobre sus cabezas con la que han convivido, y seguirán haciéndolo, el resto de sus vidas. Y ya no saben qué hacer, “por dónde tirar”, aseguran. Nueve de cada diez jóvenes españoles están muy preocupados por la crisis climática, pero solo el 35% tiene hábitos de baja implicación como reciclar, y el 75% reconoce que ni siquiera habla de ello con su entorno. A Mario Aguilar no le sorprenden estos datos. Este estudiante de 22 años describe la sensación de “callejón sin salida” de una generación que parecía volcada a defender otro tipo de mundo detrás de las pancartas de “No hay un planeta B” o los discursos de Greta Thunberg.

“Desde instituciones como la universidad se nos bombardea con medidas de acción individual que son importantes, pero que no hacen la diferencia. Veo a mucha gente confundida porque no entienden que se les pidan medidas tan pequeñas cuando se trata de algo tan grande”, opina Aguilar.

Pero más allá de la impotencia que señalan los jóvenes y la aparente desafección que describen las cifras del estudio Posturas juveniles ante el cuidado de su salud y la sostenibilidad medioambiental del Centro Reina Sofía de Fad Juventud y la Fundación Pfizer, los y las jóvenes sí adoptan algunos hábitos sostenibles. “Separar la mayoría de los residuos para reciclar” es el más popular (35%) entre los encuestados, seguido de “comer frutas y verduras de temporada”, al que se apunta el 33%, y “caminar, ir en bicicleta o usar el transporte público en lugar de conducir o circular en coche particular”, mencionado por el 31%.

El matiz es que estas tres rutinas son las únicas que implican a un porcentaje mayor al 30%. “Junto con 'reducir el consumo de agua y energía en casa', son hábitos muy institucionalizados y posiblemente la mayor parte de la juventud ya ha convivido desde la infancia con algunos de ellos en su entorno familiar y están más sensibilizados”, señalan los autores.

Los hábitos relacionados con la participación sociopolítica son los menos incorporados por la juventud y ante los que se muestran menos dispuestos.

Los hábitos relacionados con la participación sociopolítica son los menos incorporados por la juventud y ante los que se muestran menos dispuestos. Sólo el 13,3% ha sentido el impulso de unirse a asociaciones, entidades u ONG contra el cambio climático. Anna Sanmartín, directora del Centro Reina Sofía de Fad Juventud, ha incidido en la presentación del informe en que “pese a los resultados, no hay que atribuir a la ligera estas cuestiones únicamente a la juventud. La mayoría son comunes a la población general”.

“Respecto a la lucha climática, diría que más que en un punto medio estoy en un punto muerto. Estoy concienciado, doy mis pequeños pasos, pero tampoco me implico en mi día a día en la lucha aunque tenga ganas. Estoy en un punto muerto porque yo, y siento que mucha más gente, no sabemos por dónde tirar para llevar a cabo todo esto de una forma más intensa. Soy consciente de que mi gesto no basta, lo que hace falta es un cambio sistémico, del tipo de sociedad en la que vivimos y del tipo de modelo de consumo. Pero eso se ve gigante, se ve imposible”, explica Aguilar.

La gran responsabilidad la tienen otros

Los y las jóvenes expresan durante el estudio un fuerte acuerdo en cuanto a la responsabilidad de las grandes industrias en la crisis climática: a esta afirmación le dan 4 puntos sobre 5. “Una persona da un paso hacia adelante y la sociedad da 50 para atrás. ¿Te has comprado un cepillo de dientes de bambú? Seguramente no valga para nada, porque están quemando toneladas de ropa en alguna zona del mundo. Por cada paso que damos, en las sombras, se están haciendo mil retrocesos”, afirma Alicia García (22 años).

Se ha perdido fe en la política y en que se pueden conseguir cambios estructurales

Laura Reboul — Activista de Greenpeace y técnica de transición ecológica en UGT

Casi el 100% de los encuestados está de acuerdo con esta afirmación: existen importantes barreras para adoptar un estilo de vida sostenible. El alto coste de productos sostenibles y la falta de incentivos económicos o políticas gubernamentales que apoyen la sostenibilidad son los principales obstáculos señalados.

Laura Reboul (27 años), técnica de transición ecológica de UGT y activista de Greenpeace, señala que “se ha perdido fe en la política y en que se pueden conseguir cambios estructurales. Cuando ocurrió el 15M había mucha esperanza de que las cosas cambiaran pero, debido a cómo funciona el sistema, no ha servido para cambiar todo aquello que se necesita. La juventud no acaba de confiar en las instituciones y/o en el poder de la sociedad, en lo que las personas somos capaces de hacer cuando nos movilizamos”. Una de las conclusiones de la investigación es que los jóvenes aluden a la corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones, que van desde la actuación de las grandes industrias, pasando por las acciones individuales, hasta la actuación de los gobiernos, que no consideran estén haciendo lo suficiente.

La juventud, analiza Reboul, se encuentra en un punto “delicado” respecto a la lucha climática ya que “está claro que la primavera climática del 2019 ha pasado. La pandemia pasó factura a la mayoría de movimientos sociales. Desde entonces ha costado mucho sacar a la gente a la calle. El volumen de gente que entra en Greenpeace sigue siendo constante pero lo difícil es mantener el compromiso”.

“En este momento las petroleras están usando la estrategia de expandir el retardismo y el negacionismo entre la sociedad, y los partidos de extrema derecha lo están haciendo con la desinformación. Ambas cosas están funcionando”, afirma. “Buena parte de la juventud se ha dirigido hacia la acción directa no violenta por el puro hartazgo de sentir que no se nos hace caso, como los de Extinction Rebelion, pero las represalias legales que se están tomando, las detenciones o las penas de cárcel están sirviendo como forma de reprimir a la sociedad. Tengo la sensación de que no va a tardar mucho en llegar un punto de inflexión, que es lo que se necesita. Un buen paralelismo me parece el tema de la vivienda. Tiene que haber algo que nos haga decir: 'hasta aquí'”, declara la joven, que asegura que hay todo un “trabajo de fondo” que sigue haciéndose desde los grupos de activismo.

El 86,8% están “muy” o “bastante” preocupados

“Una vez con 15 años leí que si para 2050 no hacíamos que las temperaturas no subieran más de dos grados, no habría vuelta atrás. Me genera mucha ansiedad climática y es muy paralizante. Ese dato me hizo sentir un pesimismo brutal hacia la vida”, explica García. El 86,8% de los jóvenes aseguran estar “muy” o “bastante” preocupados por el medio ambiente y tan solo el 13,2% de los jóvenes están poco o nada preocupados. El 25,2% indica un aumento del nivel de estrés y ansiedad en consecuencia. Este resultado subraya el impacto psicológico del cambio climático en un cuarto de jóvenes, que ven el futuro con incertidumbre y preocupación. “Sociológicamente, esto puede reflejar la presión de vivir en una era de crisis ambiental constante y la carga emocional de ser conscientes de los posibles escenarios adversos”, apuntan los autores.

El perfil de persona joven que más preocupada está por el medioambiente es una mujer con estudios universitarios o que está estudiando. En contraste, ellos reflejan un cierto escepticismo y optimismo tecnológico: tienen más confianza en que la ciencia será capaz de prevenir crisis graves en el futuro

El perfil de persona joven que más preocupada está por el medioambiente es una mujer con estudios universitarios o que está estudiando. Ellas están 8,2 puntos más preocupadas que ellos. En contraste, los hombres jóvenes tienden a mostrar posturas que reflejan, en comparación, un cierto escepticismo y optimismo tecnológico respecto al cambio climático. Son más propensos a estar de acuerdo con la idea de que la gravedad de la crisis climática se exagera, y tienen más confianza en que la ciencia será capaz de prevenir crisis graves en el futuro.

Aunque los hombres también reconocen la necesidad de cambios en las políticas y en los hábitos de consumo personal, su grado de acuerdo es menor en comparación con las mujeres, lo que sugiere una menor sensación de urgencia o responsabilidad personal en la respuesta al cambio climático.

El informe también incide en que la juventud suele entender la relación que tiene el medioambiente con la salud. Tres de cada diez dice conocer el concepto “One Health” (una sola salud). Así, el 64,8% de las personas jóvenes que se preocupan mucho por el medioambiente también están muy preocupadas por su salud. En el lado opuesto, las personas jóvenes poco preocupadas por el medioambiente están poco/nada preocupadas por su salud en un 22,9%, y las personas jóvenes nada preocupadas por el medioambiente están poco/nada preocupadas por su salud en un 53%.

Los fenómenos meteorológicos extremos que más han experimentado

El 67% declara haber sufrido las consecuencias de las olas de calor, lo que denota un gran impacto de las temperaturas extremas en la vida diaria de las personas jóvenes. Le siguen los incendios (31,8%), y las plagas de insectos y animales (24,8%), especialmente en áreas rurales. Por el contrario, la contaminación del aire afecta más a los y las jóvenes en grandes ciudades. Solo el 8% de los jóvenes no ha experimentado las consecuencias personales de estos eventos, lo que subraya la prevalencia de las consecuencias medioambientales extremas en la vida de los y las jóvenes. De igual manera, en torno a un cuarto de la población joven cree que el cambio climático afectará a su salud física (27,7%), que puede aumentar las posibilidades de tener más enfermedades infecciosas (23,1%) y enfermedades respiratorias (22%), que bajará la calidad de su alimentación (21%) y que puede afectar a su salud mental (20%).

El 53% de la juventud presenta un grado de impacto medio. Es decir: ha sufrido a lo largo de su vida entre dos y tres fenómenos medioambientales extremos. El 12% de los y las jóvenes han sufrido un impacto alto, es decir, más de cuatro fenómenos extremos a lo largo de su vida.

Pena, miedo e impotencia

“La juventud ha demostrado una conciencia clara sobre los retos que plantea el cambio climático. Su preocupación no es solo un reflejo de las adversidades que ya enfrentan, sino también una llamada a la acción para toda la sociedad. Es crucial que se implementen políticas efectivas que eliminen las barreras que les impiden adoptar un estilo de vida más sostenible. No podemos permitir que la falta de apoyo institucional frene su voluntad de cambio”, analiza Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud.

La pena (26%), el miedo (24%) y la impotencia (24%) son las emociones más extendidas entre los y las jóvenes cuando piensan en la emergencia climática. “Estos sentimientos indican una profunda tristeza y preocupación por el estado del planeta y su futuro. El miedo puede estar relacionado con la incertidumbre y los posibles desastres climáticos, mientras que la impotencia refleja la percepción de que las acciones individuales son insuficientes frente a la magnitud del problema. Psicosocialmente, esto puede llevar a un estado de parálisis emocional, donde la magnitud del problema abruma o coarta la capacidad de respuesta”, se especula en el informe. La tristeza (23%) y la frustración (22%) también son sentimientos relevantes. En menor medida, por debajo del 15%, aparecen sentimientos como la rabia, la culpabilidad, el estrés, la ansiedad, el pesimismo o la confusión. Tan solo el 9% asegura tener esperanza.

Desde la organización insisten en que la juventud lleva tiempo reclamando que se les escuche y que se les implique en la toma de las decisiones políticas.

“Siento un gran desencanto a nivel global: hacia el sistema, hacia el capitalismo. Cuando la sociedad parece que se está concienciando sobre algo y tirando de un lado de la cuerda, por ejemplo con el tema de la ganadería intensiva, por el otro lado de la cuerda están empresas como Shein y Temu. Es muy frustrante”, lamenta Alicia García. Desde Fad insisten en que la juventud lleva tiempo reclamando que se les escuche y que se les implique en la toma de las decisiones políticas.

¿Y en qué creen estos jóvenes? En una escala del 1 al 5, la afirmación con la que más se identifican reza: “Es necesaria la acción individual y que cambiemos nuestros hábitos de consumo para frenar el cambio climático”, con 3,82 puntos. Le sigue muy de cerca otra, con 3,74 de media, y que pone la pelota en el campo de las insitutuciones: “Se requieren cambios drásticos y urgentes en nuestras políticas actuales para evitar los peores efectos del cambio climático”.

Después aparecen en el ranking el desánimo y el retardismo: “El colapso ecológico es inevitable y estamos perdiendo la batalla por el medioambiente” obtiene un 3,21 de aceptación y “aún disponemos de tiempo suficiente para abordar eficazmente los problemas medioambientales” alcanza el 3,14. Las posturas que obtienen un menor consenso son las que subestiman el problema: “La gravedad de la crisis climática se está exagerando” (2,56), “No me preocupa el cambio climático porque la ciencia evitará que se produzca una crisis grave” (2,18) y “no veo el cambio climático como un problema real que debamos abordar” (2,10).

Las conclusiones de este estudio están basadas en los resultados obtenidos de una encuesta realizada a una muestra representativa de 1.219 jóvenes de entre 15 y 29 años en toda España, que tuvo lugar entre el 19 de abril y el 6 de mayo de 2024.

Esta semana leí, por casualidad, el primer artículo científico donde se demostraba por primera vez la existencia de microplásticos en la placenta de bebés humanos, publicado en 2021 (Plasticenta: First evidence of microplastics in human placenta - ScienceDirect). Su lectura me hizo comprender que la negación de una parte de sociedad de que la actividad humana estaba dañando la vida no tenía sentido alguno. Me recordó por momentos la fábula de “la verdad y la mentira” de Jean-Léon Gerôme. La verdad y la mentira se fueron a bañar juntas a un lago, pero la mentira salió antes del agua y se puso la ropa de la verdad. La verdad, incapaz de ponerse la ropa de la mentira, salió desnuda así que, a su paso, la gente se escandalizaba.

En la sociedad actual, la mentira disfrazada con los ropajes de la verdad causa menos problemas que la verdad desnuda. En el siglo de la posverdad y las fakenews, tomarse el tiempo de encontrar y aceptar la verdad desnuda es tarea incómoda. Es cierto que previamente había leído muchos informes sobre los problemas medioambientales que estaba acarreando la actividad humana, sin embargo, la información sobre los microplásticos me hizo tomar conciencia de hasta qué punto la contaminación es un problema que nos afecta a todos y cada uno de nosotros, a nuestros hijos y a las generaciones futuras.

Los microplásticos son fragmentos de menos de 5 milímetros de diámetro que provienen de la degradación de objetos de plástico más grandes o de su uso intencionado o accidental. Debido precisamente a su tamaño, se acumulan en el agua y en la tierra, y después se incorporan a los alimentos, llegando finalmente al cuerpo humano. La mayoría de los plásticos son visibles, pero sólo el 9% se recicla, por tanto, el 91% restante son desechos que en su mayoría van al mar, y se incorporan al filete de atún que nos ponen en un restaurante, o en el agua que riega los tomates…. Y ya tenemos el microplástico en la ensalada de tomates con melva que nos comemos en el chiringuito de la playa.

Es una señal inequívoca de que estamos haciendo las cosas un “poco” regular.  La cuestión es que para buscar soluciones debemos empezar por las causas que se producen en diferentes niveles, comenzando por los hábitos de consumo, siguiendo por los procesos de la producción y distribución y terminando con el papel de las administraciones públicas. Yo tengo 54 años, queridos lectores, no soy en absoluto una niña, pero recuerdo, en especial los momentos de verano en casa de mis abuelos. Me mandaban a hacer pequeños recados con una bolsa de rafia, más grande que yo, pero que a mí me hacía sentir orgullosa porque confiaban en mi para llevar dinero y comprar el pan. Lo que especialmente recuerdo, por el olor y los colores, era la compra de productos en el mercado con mi madre, donde los productos te los envolvían en papel. Es decir, teníamos un comportamiento sostenible, porque los plásticos no eran una opción. Así de sencillo y en este momento …. qué difícil.

La reflexión sobre cómo cada uno podemos reducir el consumo de plásticos en nuestra vida cotidiana y cómo podemos tener incidencia en asociaciones, empresas, y administraciones para cambiar el sistema es una cuestión de justicia. Y es urgente, si queremos que nuestros bebés dejen de comer plásticos

La reducción en el uso de los plásticos debe ser también una tarea de las empresas, y aquí juegan un papel fundamental las administraciones públicas, como facilitadoras de los cambios, mediante concienciación y normativa. No sé si recordarán la legislación que prohibió fumar en los bares: la opinión pública dividida, el sector hostelero temiendo una crisis sin igual… y ahora nos parece inconcebible un bar lleno de humo. Sin embargo, no es sólo una cuestión de aplicar limitaciones. A ello habría que sumar incentivos para la modificación de los procesos y financiación de la investigación para encontrar soluciones aplicables a nuestro tejido productivo, entre otras muchas medidas.

Junto a la reducción, otra vía de solución es el reciclaje. Sin duda, es la gran asignatura pendiente, por dos motivos. El primero de ellos es que el reciclaje exige a todos los usuarios, productores, distribuidores y consumidores “molestarse” en la separación de residuos y su transporte al punto de recogida. Por tanto, la creación de las infraestructuras adecuadas es necesario para que el reciclaje no se convierta en una carrera de obstáculos. El otro escollo que está dañando los esfuerzos por una economía verdaderamente circular es la labor de Ecoembes, que es el monopolio por concesión administrativa responsable de la gestión de envases domésticos. Según un informe de 2022 de Greenpeace. Su tasa de reciclado estaba por en el 45,2%, frente al 76,6% que la empresa afirmaba reciclar, según los datos de 2022. Es un contraste que esta organización, que es sin ánimo de lucro, supere los 500 millones de beneficios anuales… obtenidos porque no recicla lo que dice que recicla.

En estos tiempos de prisa, pararse a coger una bolsa de plástico ya usada o de tela, es un triunfo, un motivo para sentirse orgulloso. El “pararse” es un acto de amor a nosotros mismos y a los demás. La reflexión sobre cómo cada uno podemos reducir el consumo de plásticos en nuestra vida cotidiana y cómo podemos tener incidencia en asociaciones, empresas, y administraciones para cambiar el sistema es una cuestión de justicia. Y es urgente, si queremos que nuestros bebés dejen de comer plásticos.

¿Cómo conservar la harina en casa? ¿Y el café? ¿Dónde es mejor guardar las cebollas? Si lo pongo todo en la nevera, ¿se conservarán mejor los alimentos? En definitiva, ¿qué podemos hacer para que los alimentos nos duren más? Estas son algunas de las preguntas que nos vienen a la cabeza cuando llega la hora de guardar la compra en casa y queremos hacerlo de la mejor manera posible. Porque siempre resulta frustrante que los alimentos recién adquiridos se estropeen antes de que hayamos tenido la oportunidad de cocinarlos.

Hay algunos trucos que nos ayudarán a prolongar la vida útil de nuestros alimentos favoritos, desde frutas y verduras hasta leche y queso. No solo supondrán un ahorro en nuestra economía doméstica sino que también evitaremos el desperdicio innecesario de alimentos y, además, reduciremos el riesgo de intoxicación alimentaria.

Un problema que, según datos de un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta a una de cada diez personas en todo el mundo que enferman cada año tras ingerir alimentos contaminados. Una de las razones más habituales es el mal estado de los alimentos fruto de una mala y excesiva conservación. Y es que, de acuerdo con el mismo informe, más de 200 enfermedades están provocadas por consumir alimentos contaminados con bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas como metales pesados. Y gran parte de ello se debe a un almacenamiento inadecuado.

Qué alimentos duran más y cuáles son más perecederos

Conservar los alimentos en casa no es difícil siempre y cuando tengamos en cuenta algunas premisas fundamentales y nos olvidemos de que algunos son más vulnerables al deterioro que otros. Los de mayor riesgo son los pescados, lácteos, cárnicos u ovoproductos por su alto contenido de nutrientes; los de riesgo medio son las frutas, legumbres, hortalizas, tubérculos, jaleas o productos de panadería.

En cambio, en el otro lado de la balanza, encontramos los de riesgo bajo como los cereales y sus derivados por su baja actividad de agua, el café, las grasas y aceites o el azúcar.

Cómo y dónde almacenar los alimentos para que duren más

Al hablar de conservación de alimentos debemos tener en cuenta varios parámetros, entre los que destacan el binomio tiempo-temperatura. El tiempo fija la presencia de patógenos ya que, cuanto más tiempo esté un alimento a temperatura ambiente, más rápido se deteriora. La temperatura multiplica o retrasa la contaminación y proliferación de patógenos.

El truco consiste en comprender cómo reaccionan los distintos alimentos a la luz y la temperatura y almacenarlos bien. En la despensa, las condiciones de almacenamiento deben ser secas, frescas y oscuras a temperaturas no superiores a los 20ºC –si son superiores se acelera el deterioro de los alimentos–. Debemos tener en cuenta que los productos que se conservan mejor a temperatura ambiente necesitan circulación de aire, de ahí que las bolsas de plástico no sean la mejor opción.

¿Qué alimentos podemos poner en la nevera? Cerezas, uvas o melón, por ejemplo. Algunas frutas como los albaricoques, las nectarinas, los melocotones y las peras debemos dejarlas madurar en la encimera y después refrigerarlas, pero no más de cinco días. Los espárragos, pimientos, brócoli, coles de Bruselas, apio, pepinos y rábanos también deben ir a la nevera, que se mantendrán en buen estado de tres a cinco días.

Al contrario que los alimentos de la despensa, la mayoría de los productos refrigerados se mantendrán más tiempo si están bien sellados, lo que permite que retengan más humedad y, además, evita que se deshidraten.

Pero hay algunos alimentos con ciertas particularidades que no podemos pasar por alto:

El cambio climático no da tregua, y los veranos cada vez empiezan antes y tienen más días de calor sofocante. Disponer de aire acondicionado puede marcar la diferencia entre poder dormir o no por las noches en algunos lugares. Si la humedad ambiental es muy alta, además, el aire acondicionado ayuda a tener una sensación de confort porque absorbe la humedad del ambiente.

Sin embargo, el aire acondicionado también representa un elevado consumo de energía eléctrica. Un aparato de aire acondicionado funciona mediante un proceso de transferencia de calor, utilizando un refrigerante que circula dentro del sistema cerrado. 

El aire caliente de la habitación es absorbido por el aire acondicionado y pasa por encima de unas bobinas frías por donde circula el refrigerante. Este aire caliente hace que el refrigerante se evapore, capturando el calor del aire. El refrigerante evaporado, ahora caliente, se comprime y se lleva por un conducto al la unidad exterior. Allí se enfría y se condensa pasando a líquido, y vuelve al interior para continuar el ciclo.

El mayor gasto de energía del aire acondicionado es, pues, el del compresor. Los aparatos domésticos tienen una potencia de entre 300 y 1.500 W. Si por ejemplo tenemos un solo aparato de aire acondicionado de 1.000 W conectado durante ocho horas, el consumo de energía será de 8 kWh al día. Con un precio del kWh de 0,14€, estaríamos contemplando un gasto extra de 1,12 euros al día o 33,6 euros al mes. Tenerlo conectado las 24 horas del día nos costaría unos 100 euros al mes por aparato. 

El gasto es lo suficientemente elevado como para considerar cuáles son los aparatos de aire acondicionado más eficientes. 

Tipos de aire acondicionado

La primera forma de diferenciar los aparatos de aire acondicionado es por la forma de su instalación:

Los sistemas con unidades separadas modernos son siempre más eficaces que los portátiles, y tienen consumos más bajos para la misma potencia de climatización. No hay demasiada diferencia de eficacia entre los sistemas split y de conducto de la misma potencia y clasificación energética, pero hay que tener en cuenta que si los conductos son largos, el aire se calentará algo, y será necesario emplear más energía. Por otro lado, al tratarse de un sistema centralizado, no permite separar el consumo por habitaciones como en el caso de un sistema split. 

Clasificación energética

En Europa, la clasificación energética de los aparatos de aire acondicionado se realiza mediante etiquetas energéticas que indican la eficiencia en una escala. Anteriormente había una escala que iba desde la D (menos eficiente) hasta A+++ (la más eficiente). Esta escala ha sido actualizada en 2021 para reflejar mejor las mejoras en las tecnologías y se mide simplemente de la A a la G. 

Sin embargo, todavía se pueden comprar electrodomésticos que conservan la escala anterior. Conviene entonces saber que un aire acondicionado con una clasificación energética A+++ utilizaba entre un 20 y un 50% menos de energía que un aire acondicionado A++ y alrededor de un 60-80% menos de energía en comparación con una clasificación energética A.

Inverter o no Inverter

Uno de los principales motivos de esta diferencia de eficiencia es el uso de la tecnología Inverter. En un aire acondicionado tradicional, el compresor solo tiene dos modos: encendido o apagado. Para mantener la temperatura deseada, el compresor se enciende a toda potencia hasta que se alcanza la temperatura marcada, y entonces se apaga. Cuando la habitación se calienta de nuevo, el compresor arranca de nuevo. Esto produce un consumo de energía más elevado, ruido y fluctuaciones en la temperatura.

En cambio, un aire acondicionado con tecnología Inverter tiene un compresor que ajusta su velocidad de manera continua. En lugar de apagarse completamente, el compresor reduce su velocidad cuando la temperatura del ambiente se acerca al nivel deseado y aumenta cuando es necesario enfriar más rápidamente. Esto permite que el sistema mantenga una temperatura más constante sin las fluctuaciones típicas de los sistemas no Inverter. También son más silenciosos y mucho más eficientes energéticamente. 

Aunque los modelos más eficientes de aire acondicionado son más caros, el ahorro de energía puede hacer que se amortice la diferencia de precio en un par de años, dependiendo del precio de la energía. Hay que tener en cuenta que los aparatos de aire acondicionado portátiles no ofrecen esta posibilidad, y tienen por lo general una clasificación energética más baja. 

La aerotermia

Si queremos que el aparato de aire acondicionado sirva además de calefacción en invierno, podemos adquirir un modelo con bomba de calor. Sin embargo, existe una opción aún más eficiente y que permite ahorrar más en la factura de electricidad, existe una opción que proporciona refrigeración, calefacción y agua caliente en un solo aparato: la aerotermia.  

Mediante esta tecnología se puede obtener hasta un 80% de la energía necesaria para calentar o refrigerar a través de la diferencia de temperatura con el aire exterior, por lo que se ahorra en el funcionamiento a través de una bomba de calor que captura el calor del aire exterior, incluso cuando las temperaturas son bajas, utilizando un refrigerante que circula dentro de un circuito cerrado. En el caso de la refrigeración, el circuito se invierte, extrayendo el calor del interior de la casa. 

Uno de los principales beneficios de la aerotermia es su alta eficiencia energética y su bajo impacto ambiental. Si además se combina con paneles solares, la energía necesaria para refrigeración y calefacción puede salir gratis, una vez amortizada la instalación.

La maldición de la eterna juventud, se titula, de forma bastante indicativa, el informe que el Consejo de la Juventud de España y Oxfam Intermón elaboraron en 2022 sobre la situación económica de la juventud española. En el mismo se constataba que los jóvenes españoles han sido de los segmentos de la población más afectados por la crisis económica y la inflación que se han producido en los últimos años a causa de, entre otras razones, la pandemia y la guerra en Ucrania.

A pesar de que el mercado de trabajo español está registrando datos positivos en los últimos tiempos, los jóvenes todavía se enfrentan a altas tasas de desempleo, salarios bajos y a una pérdida de poder adquisitivo muy significativa. Por ejemplo, según datos del citado informe, el IPC aumentó entre 2006 y 2022 un 35%, mientras que el salario nominal de los jóvenes de entre 25 y 34 años solo subió un 25%, y el de los menores de 25 años un escaso 15%. Una de cada tres personas de entre 16 y 29 años está en riesgo de pobreza y exclusión social, y la situación se ve agravada por un mercado laboral disfuncional y un sistema de protección social que ha dejado de lado a las generaciones más jóvenes.

Esto ha provocado una gran brecha salarial intergeneracional y una disminución del patrimonio neto de los menores de 35 años de un 50% en los últimos 15 años. Por todo ello, los jóvenes españoles están experimentando un retraso en la emancipación y en el acceso a experiencias asociadas con la edad adulta.

En un contexto como este, no nos debería llamar mucho la atención que en las redes sociales, el canal a través del cual se comunican mayoritariamente esta franja de la población, surjan iniciativas que pueden entenderse como una reacción a estos problemas. Un ejemplo sería el #nospendchallenge de TikTok, que podríamos traducir como “el reto de no gastar”, y que consiste en, sencillamente, no desembolsar ni un solo euro —habitualmente durante un mes— en cosas que no sean esenciales. Nada de viajes, ni de ropa nueva. Cero productos de belleza y replantearse las cenas o copas fuera.

En el momento de escribir este artículo, casi 15.000 publicaciones en la plataforma china están etiquetadas con ese hashtag, a las que habría que sumar otros posts con etiquetas similares como #nospendmonth o #nospend+[inserte aquí el nombre del mes que desee].

El '#nospendchallenge' llama la atención porque su fomento de la frugalidad no casa del todo con uno de los principales leitmotivs de las redes sociales: la ostentación

Ahorrar, por necesidad

El #nospendchallenge llama la atención porque su fomento de la frugalidad no casa del todo con uno de los principales leitmotivs de las redes sociales: la ostentación. Pero está claro que, por mucho que nos refugiemos en las redes para huir de nuestra realidad, a fin de cuentas esta suele imponerse con cabezonería y más que pensar en cómo podríamos hacernos con un lambo, la mayoría de nosotros solemos estar más preocupados por cómo llegar a fin de mes.

“Me parece uno de los challenges más interesantes que he visto hasta ahora en TikTok”, dice Sara Ferrer, asesora fiscal, creadora de contenido en Instagram y TikTok y autora del libro Ahorra y vencerás (Random Cómics, 2023). “Aunque en España todavía no está muy extendido, con la situación económica que tenemos, me parece un reto muy interesante para las personas con rentas bajas o para aquellos jóvenes que acaban de cobrar su primera nómina”.

A pesar de que la experta también señala que no está de acuerdo en cómo algunos de los tiktokers que ha analizado planifican su ahorro (“muchos se dedican a tomar zumos con frutas que no son de temporada”), considera que transmitir a través de las redes hábitos positivos para los jóvenes es una gran idea. “Las redes sociales son una fuente de conocimiento brutal”, explica la experta. “Son una herramienta magnífica para aprender y concienciar a un gran número de personas a la vez”.

Pero centrándonos en las razones del éxito de este challenge, Janira Planes, responsable de estrategia de marca y redes sociales de la consultora Hamlet y experta en cultura de Internet, opina que no solo se debe a la situación económica, sino a una diversidad de factores. “En primer lugar, creo que está relacionado con una de las tendencias que está revolucionando hoy en día el panorama de las redes sociales, el deinfluencing”, explica. Podríamos definir este concepto como un intento de desmontar el concepto del influencer tradicional y transformarlo en algo más crítico y consciente. Un deinfluencer también busca influir en nosotros, pero con argumentos sólidos y no con manidas estrategias publicitarias. “Esta tendencia ha creado un nuevo tipo de influencer que no te dice qué tienes que comprar, sino que se erige como una especie de experto o divulgador que te dice 'yo sé esto y lo quiero compartir con mis seguidores de TikTok”, explica Planes.

En el mundo de los y las influencers, además, se ha ido produciendo una especie de “elitización” debido a la cual, los perfiles de más éxito han comenzado a colaborar con marcas cada vez más de lujo. En algunos casos, las antiguas recomendaciones sobre las últimas novedades de Inditex han pasado a referirse a piezas o productos que muchos de sus seguidores no pueden ni plantearse adquirir ya que su precio supera sus ingresos de varios meses. “Los usuarios de las redes sociales pueden identificarse mucho más con un creador haciendo el #nospendmonth debido a que es algo mucho más honesto y accesible. El soñar genera engagement [compromiso], pero también lo hace ver a una persona como nosotros dándonos ideas para ahorrar o mejorar su vida”, dice Ferrer.

Somos espectadores de primera fila de una arco narrativo con un final habitualmente bastante satisfactorio, al que además podemos sumarnos si decidimos aplicarlo a nuestro día a día

Janira Planes — consultora de redes sociales y especialista en cultura de Internet

Finalmente, según Planes, el #nospendchallege también triunfa en las redes debido a que es un buen contenido en el sentido de que es entretenido. Si lo analizamos, se ajusta perfectamente a la estructura narrativa aristotélica de inicio, nudo y desenlace, y es capaz de mantener al espectador interesado durante varios días (habitualmente, como hemos dicho antes, a lo largo del mes que dura el reto). “Es como asistir a un cambio corporal”, sostiene. En los primeros vídeos, el o la protagonista explica el reto, las razones que tiene para hacerlo, cómo lo va a hacer, durante cuánto tiempo, el presupuesto con el que cuenta, etc. Posteriormente, vamos asistiendo a sus problemas para llevarlo a cabo, la tristeza de la renuncia a algunas cosas, la alegría y el gozo al poder disfrutar otras y, finalmente, en el desenlace vemos cuánto dinero se ha ahorrado, cómo se celebra, si se da un capricho, etc. “Somos espectadores de primera fila de una arco narrativo con un final habitualmente bastante satisfactorio, al que además podemos sumarnos si decidimos aplicarlo a nuestro día a día”, apunta Planes.

La paradoja del #nospendmonth en TikTok

A pesar de que numerosos estudios, como este publicado en Science, avalan que las redes sociales tienen un profundo impacto negativo en muchos de sus usuarios, provocándoles problemas de salud mental o de soledad. También existe un amplio consenso sobre que las redes no son de por sí ni buenas ni malas. Son herramientas, y el problema es el uso que hagamos de ellas tanto los usuarios como sus propietarios.

En el caso de TikTok, está claro que sus creadores han tenido desde siempre un interés comercial. El auge de la compañía textil china Shein, por ejemplo, está íntimamente ligado a la expansión de la plataforma a nivel mundial, tal y como se explicó en este mismo medio.

TikTok es un enorme escaparate en el que casi todo está a la venta. De ahí que nada menos que un 71,2% de sus usuarios reconozcan que han comprado algún producto tras verlo en esa red, según datos de la agencia británica Root, que también confirman, por ejemplo, que el 58% lo utiliza como fuente de inspiración para sus compras.

Según esta misma agencia, el potencial de expansión de este negocio todavía es enorme, ya que solo el 18% de los especialistas en marketing utilizan actualmente TikTok para promocionar las marcas para las que trabajan.

TikTok es un enorme escaparate en el que casi todo está a la venta. Un 71,2% de sus usuarios reconocen que han comprado algún producto tras verlo en esa red y el 58% lo utiliza como fuente de inspiración para sus compras, según datos de la agencia Root

Consciente de esto, la compañía también está trabajando para que los usuarios puedan realizar sus compras sin necesidad de salir de la plataforma, y está en pleno proceso de despliegue de TikTok Shop, que permite a los vendedores poner sus productos a la venta directamente en sus vídeos y directos. Hoy en día este servicio solo está disponible en Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam, pero se espera que pronto lo esté en más países.

Frente a todo esto, ¿cómo analizar estos vídeos que fomentan la reducción del consumo dentro de la plataforma? ¿Pueden servir realmente para 'desmontar' el modelo desde dentro? Planes opina que en parte sí, pero en parte no. Es cierto que el objetivo de TikTok, especialmente en los países en los que su servicio TikTok Shop está activo, sería generar ventas, pero otra de sus grandes vías de financiación es la publicidad.

“Para maximizar los ingresos por esta vía el objetivo de TikTok es que pasemos el mayor tiempo posible dentro de su aplicación”, algo que, como muchos sabemos, hace a las mil maravillas. “En ese aspecto”, continúa la experta, “estos vídeos cumplen esa función a la perfección, porque interesan a los usuarios y generan visitas, comentarios y engagement”.

Por otro lado, también es cierto que van dirigidos a la línea de flotación del negocio de la empresa china, porque nos hacen más conscientes de nuestro consumo. Nos llevan a reflexionar sobre en qué gastamos nuestro dinero y qué cosas necesitamos y cuáles no. “El #nospendchallenge también puede hacer que disfrutemos más de las cosas que tenemos”, reflexiona Planes. “En ese sentido, puede ser una herramienta efectiva para generar conversaciones sobre la cultura del consumo, sobre la sostenibilidad, sobre la conciencia a la hora de consumir y también sobre el poder que tenemos al decidir dónde poner nuestro dinero”.

En definitiva, nada garantiza que un alto porcentaje de los practicantes de este reto viral no vuelvan a vaciar sus cuentas al mes siguiente comprando prendas que no necesitan o pagando copas a 18 euros en una discoteca superpoblada, pero quizá, para algunos otros la pequeña semilla que supone este reto germine y acaben consumiendo de manera más consciente, lo que acabará contribuyendo de forma positiva a su vida y a la de todos.

¿Bebes agua del grifo? Si no lo haces, piensa que el agua embotellada es una de las mayores fuentes de contaminación por plástico en el mundo y que cada año se producen más de 500.000 millones de botellas, la mayoría de las cuales terminan en el medio ambiente. La compañía Coca-Cola es responsable por sí sola de casi la mitad de esas botellas. 

Beber agua es muy importante para la salud, y tenemos la suerte de vivir en un país donde el agua del grifo es en general de buena calidad, con ciudades que tienen aguas blandas, con niveles muy bajos de sales de calcio y magnesio, como Burgos, Madrid o Granada, de excelente calidad.

El agua del grifo se trata con cloro para evitar la contaminación bacteriana. Por desgracia, en aquellas áreas donde el agua tiene alto contenido de cal, esta combinación de cal y cloro hace que el agua tenga mal sabor. Es en estas zonas donde se produce la mayor venta de agua embotellada. España es la cuarta productora de agua embotellada en la UE, la mayor parte de ella de manantial. Aun así, el agua del grifo en España, incluso en estos lugares donde el sabor es discutible, es perfectamente saludable. 

Sin embargo, podemos disfrutar de agua del grifo con buen sabor eliminando el cloro y las sales de calcio con un filtro. El agua filtrada, además, mejorará el sabor de nuestro café y guisos. Hay diversas opciones, desde las más económicas hasta las más sofisticadas, que combinan distintos tipos de filtrado. 

Filtros de carbón activado

El carbón activado es uno de los materiales más populares y versátiles para la filtración de agua. Funciona mediante la adsorción, un proceso químico por el cual las impurezas se quedan adheridas a la superficie del carbón activado. Esto se debe a la estructura porosa del carbón, que proporciona una amplia superficie para capturar contaminantes como cloro, sedimentos y ciertos compuestos orgánicos, mejorando el sabor y olor del agua. Los filtros de carbón activado son eficaces, accesibles y fáciles de mantener, lo que los convierte en una opción popular para muchos hogares.

Filtros de ósmosis inversa

Los sistemas de ósmosis inversa son conocidos por su capacidad para purificar el agua a un nivel muy alto. Funcionan forzando el agua a través de una membrana semipermeable que filtra una amplia gama de contaminantes, incluidos metales pesados, sales, bacterias y virus. Aunque son más costosos y requieren una instalación más compleja, los filtros de ósmosis inversa ofrecen una de las aguas más puras disponibles para el consumo doméstico.

Filtros de sedimentos

Los filtros de sedimentos están diseñados para capturar partículas físicas como arena, polvo y óxido. A menudo se utilizan como primera etapa en otros sistemas de filtración para proteger y prolongar la vida útil de otros filtros. Trabajan mediante una malla o fibra muy fina, de entre 0,5 y 0,01 micras, que retiene las partículas mientras permite que el agua limpia fluya. Son una solución simple pero efectiva para mejorar la calidad del agua, especialmente en áreas donde los sedimentos son un problema común.

Filtros de intercambio iónico

Los filtros de intercambio iónico, comúnmente utilizados para suavizar el agua dura, se centran en eliminar minerales como el calcio y el magnesio, que causan la dureza del agua. Funcionan intercambiando iones de estos minerales por iones de sodio o potasio, lo que resulta en agua más suave que es mejor para la piel, el cabello y prolonga la vida útil de las tuberías y aparatos domésticos. Además, algunos filtros de este tipo también pueden eliminar contaminantes como el plomo y el nitrato.

Sistemas de luz ultravioleta (UV)

Los sistemas de desinfección ultravioleta utilizan luz UV para tratar el agua, eliminando bacterias, virus y otros microorganismos matándolos mediante la descomposición de su ADN. Esta tecnología es eficaz, ecológica y no añade químicos al agua, pero requiere que el agua esté relativamente clara para que la luz UV sea efectiva. A menudo se combina con otros tipos de filtros para garantizar la eficacia.

Qué filtro de agua comprar

Estos sistemas se combinan en diferentes instalaciones de filtros, de la más sencilla a las más costosas:

Filtrar el agua del grifo puede costar entre poco más de 20 euros, para las jarras filtradoras, y varios cientos de euros para los sistemas multietapa bajo el fregadero. En todos los casos hay un coste recurrente por la sustitución periódica de los filtros. Sin embargo, comparado con el coste del agua embotellada, se trata de una inversión que se amortiza en poco tiempo y ahorra al medio ambiente kilos y kilos de desperdicios plásticos.   

¿Tiras a la basura las mondas de patata, los posos del café, las cáscaras de huevo y las pieles de plátano? Todos estos residuos, en lugar de pudrirse en un vertedero junto a los envases de plástico y las latas de aluminio (que no se descomponen) podrían convertirse en biogás y compost, abono para plantas. 

Aunque la separación de la basura en España tiene décadas de historia, la basura general, esa que no son envases, ni papel ni vidrio, seguía desechándose sin separar hasta hace poco. Los nuevos contenedores de basura orgánica de color marrón son (en teoría) obligatorios en todas las comunidades autónomas y ayuntamientos desde enero de 2024.

Pero también podemos ir un paso más allá y compostar nuestros propios residuos en casa. Solo necesitamos un cubo de compostaje. 

Qué es el compost y cómo se hace

El compost es un tipo de abono natural obtenido a través de la descomposición controlada de materiales orgánicos como restos de comida, hojas y ramas. Este proceso, realizado por microorganismos, transforma estos residuos en una sustancia rica en nutrientes que mejora la calidad del suelo y alimenta a las plantas. El compost es una muy buena alternativa natural a los fertilizantes químicos.

Un cubo de compostaje está diseñado para proporcionar un entorno adecuado para que se forme el compost. Por un lado, las bacterias y en ocasiones otros organismos, como las lombrices (que se dedican a transforman los restos), necesitan oxígeno. Esto quiere decir que el cubo debe estar aireado. No sirve un cubo hermético.

Además, para que los restos se descompongan y se forme el compost lo más rápidamente posible es necesario que el oxígeno llegue a todos los restos, por lo que es necesario removerlo varias veces al día. El proceso de compostaje también genera calor, lo que indica que hay actividad microbiana. Una temperatura adecuada acelera la descomposición y ayuda a destruir patógenos y semillas de malas hierbas.

Sin embargo, si el aire puede entrar quiere decir que los malos olores de las descomposición pueden salir. Esto podría ser admisible si el cubo está en un espacio al aire libre, pero es una mala idea en la cocina de un piso. Por eso los cubos de compostaje suelen tener una tapa con filtros de carbón activado que permiten la aireación pero absorben los malos olores. A pesar de los filtros, nada se puede hacer cuando se abre el cubo para tirar nuevos residuos. 

Un cubo más, separado del resto de la basura, que desprende calor, malos olores y que hay que remover cada poco tiempo. Dicho así, el compost no parece una gran idea para un piso pequeño, incluso si queremos alimentar nuestras plantas de forma sostenible. Por eso hay soluciones que harán mucho más sencillo y agradable el compostaje en casa. 

Los cubos de compostaje

Los modelos de cubos de compostaje más pequeños y sencillos se pueden colocar en el mostrador de la cocina, cerca de la zona donde cortamos y preparamos las verduras, por ejemplo. En estos modelos, la tapa tiene un filtro de carbón activado para atrapar y absorber olores y mantener alejados a los insectos. Como se trata de cubos pequeños, de alrededor de cinco litros, no es necesario remover el compost. 

También son compatibles con las bolsas de basura biodegradables de tamaño pequeño. De este modo podemos decidir si dejamos los restos para obtener compost o colocamos la bolsa con los restos en el contenedor marrón de residuos orgánicos. 

El cubo compostador Bokashi es un poco más grande y, además de los filtros, dispone de un receptáculo en el fondo para recoger los líquidos (que se pueden usar después para regar las plantas), y ofrece un polvo activador que acelera el proceso para obtener compost en menos tiempo.

Mucho más avanzado (y caro) es el cubo Reencle, financiado a través de una campaña de crowdfunding en Indiegogo, que promete convertir todo tipo de restos de comida en compost en cuestión de horas. El cubo tiene un sistema que remueve los restos automáticamente y ventilación eléctrica sin olores.

Qué poner en el cubo de compostaje (y qué no)

El ambiente dentro del cubo de compostaje es clave. Se debe mantener un equilibrio entre materiales 'verdes' ricos en nitrógeno, como restos de frutas y verduras, y materiales 'marrones' ricos en carbono, como hojas secas. Este equilibrio es crucial para mantener una relación adecuada de carbono a nitrógeno, favoreciendo así la actividad microbiana. Los aceleradores en formato líquido o en polvo aseguran este equilibrio y añaden además enzimas para que el compost salga bien y rápido.

Estos son los restos que pueden ir al cubo de compostaje:

Pero no todo vale. Estos son algunos de los restos que nunca debemos poner en el cubo de compostaje:

Compostar los residuos orgánicos es una forma de reducir la carga de desperdicios y, sobre todo, una forma más sostenible de utilizarlos que tirarlos mezclados con la basura general.