Como ya nos tienen acostumbrados, los hermanos vitorianos se exprimen al máximo, y después de lograr ascender tres nevados importantes en la Cordillera Blanca, Yanapaccha (5.450 metros), Shacsha (5.700 metros) y Ranrapalca (6.164 metros) -en este ultimo abren Ya Pe Cholo (6b/80º/1.200 metros)- dedican los últimos días de estancia en los Andes a aportar su granito de arena a la comunidad local en la modalidad de escalada deportiva.

“En estos países siempre andan faltos de material para equipar y agradecen mucho que echemos una mano. Por no hablar de que al tener más experiencia en la alta dificultad, dejarles líneas complicadas siempre ayuda a subir el nivel del país”, nos cuentan ellos mismos.

Lo hacen en Inqawaqanqa, donde abren cuatro vías nuevas a las que llaman: Solo, Viejo, Pelón y Panzón (7b+), Más Pajuelo que Vicuña (8a+/b), Mejor Solo que Mal Acompañado (8?) y Singel (8?). Además, Iker se lleva la primera ascensión de un proyecto que la famosa escaladora francesa Melissa Le Nevé (primera mujer en ascender la ruta Acción Directa, muy famosa por ser el primer grado 9a del mundo, y del que el pequeño de los Pou casualmente logró su segunda repetición en el año 2.000) había equipado hacía dos años. Iker bautiza la vía en honor de la escaladora gala como Made In France y propone para ella una dificultad de 8c, con lo que junto a Tres Leches (8c+), ruta encadenada también por primera vez por él mismo en el 2022, pasaría a ser una de las líneas más duras de Perú.

A la dificultad intrínseca también habría que añadir que este lugar se encuentra a una altura de 4.200 metros sobre el nivel del mar, con lo que lograr cualquier reto deportivo en estas condiciones es un ejercicio superlativo.

Con esta actividad, los Pou cierran un verano espectacular con dos rutas de alto nivel en alpinismo como han sido Whaa Shakir en el Himalaya, donde además abrieron otras cinco rutas mas de roca, y Ya Pe Cholo en los Andes. Además han recibido recientemente la noticia de su quinta nominación al Piolet de Oro, los Oscars del alpinismo.

El otoño tampoco viene falto de proyectos, pero esta vez tendrán que combinar los entrenamientos, con los encuentros con patrocinadores, conferencias y ultimar su segundo libro al que llamarán “Los 4 Elementos” y que esperan que venga acompañado del mismo éxito que tuvo el primero.

Las enormes palizas que los hermanos alaveses se están dando en alta montaña en los Andes - recordemos que ya han abierto cuatro vías de alpinismo: ‘Hanan Pacha’ 90º/425 metros al Urus Oeste de 5.450 metros, ‘Emmoa’ M.6/75º/640 metros al Urus III de 5.270 metros (Primera ascensión a esta montaña), ‘Bizirik’ M.6/85º/980 metros al Cashan de 5.716 metros y ‘One Push’ M.7/85º/V/1.000 metros - no han sido un hándicap para que en los “días de descanso” que han ido a entrenar haciendo escalada deportiva, Iker, el pequeño de la cordada, haya conseguido escalar la máxima dificultad en esta modalidad del Perú.

La ruta se llama ‘Tres Leches’- en clara alusión a un postre muy rico típico de esta zona-, tiene doce metros y una explosividad enorme que la hace solo apta para gente muy fuerte en la modalidad de boulder (pocos movimientos pero realmente difíciles).

La propuesta de Iker es de 8c+, con lo que se convertiría en la primera de esta graduación en la cordillera blanca. Algo que tiene mucho merito teniendo en cuenta que los Pou están totalmente centrados este verano en las grandes rutas de alpinismo, donde además de las cuatro aperturas, el encadenamiento de ‘Aúpa Gasteiz’ 7c+/170 metros y el ascenso que para aclimatar hicieron al Nevado Huarapasca de 5.450 metros, estos días acaban de bajar del Ishinca de 5.530 metros, del Tocllarraju de 6.034 metros y del Ranrapalca de 6.164 metros.

Al primero ascendieron de una manera sencilla y sin complicaciones.

En el segundo, Iker hacía cumbre junto a Cesar Vicuña y Alma Roblin tras 9 horas de ascensión complicada transitando entre grietas y seracs. Eneko, muy a su pesar, se tuvo que dar la vuelta sin lograr llegar al punto mas alto, aquejado de una fuerte gastroenteritis que arrastraba de varios días atrás.

En el tercero, hubo mas suerte, y los dos se alzaron sobre el punto mas alto de la montaña, tras firmar una de sus ascensiones mas bonitas a un pico de 6.000 metros, escalando su impresionante y técnica cara norte. En total emplearon 7 h 1/2 de escalada. Pero la motivación de los Pou sigue alta e intentaran conseguir nuevos logros los próximos días.

Los hermanos alaveses repiten cordada con el andinista Micher Quito para lograr su cuarta apertura de este verano y la que es su mejor vía de alpinismo hasta la fecha. Lo hacen escalando por primera vez la cara suroeste del Pumahuacanca, un escarpado y difícil nevado de 5.563 metros, que dada su enorme complejidad técnica, apenas cuenta con un puñado de ascensiones por su vertiente más accesible.

Otra buena sorpresa para los Pou que, en ese afán de superación en el alpinismo de exploración y vanguardia, logran otra ascensión inédita en la Cordillera Blanca. Lo hacen nuevamente en el mejor de los estilos, sin cuerdas fijas, y en un solo intento ('One Push') tras 12 horas y media consecutivas, con dificultades técnicas importantes de M7 expuesto en escalada mixta (un penúltimo largo a casi 54.00 metros), 85º en hielo y V en roca. El estilo alpino -que requiere de mucha experiencia, autonomía total, un grado de dificultad asentado en todas las disciplinas y mucha destreza para sumergirse con lo puesto en lo desconocido- se vuelve a imponer en una escalada que los hermanos definen como una de las mejores de su dilatada carrera:

-“El Pumahuacanca es una montaña muy enrevesada por cualquiera de sus vertientes, lo que conlleva que el descenso sea tan complicado como el ascenso. Creemos que es la primera vez que logramos algo tan difícil con piolet y crampones”.

Y así fue como tras 12 horas y media de escalada continuada, alzaron los brazos felices en la cumbre, mientras recibían los últimos rayos de sol sobre sus cuerpos cansados… Eran las 17:45 y en apenas 45 minutos estarían inmersos en la oscuridad de la noche. Una ascensión larguísima de 1.000 metros, en la que habían escalado en roca, hielo y mixto, con algunos largos muy expuestos, que les habían obligado a dar lo mejor de sí mismos. Atrás quedaba esa salida de la tienda a las 5:15 am, en una noche gélida, a una altura de 4.700 metros. Pero no había tiempo que perder ya que el panorama desde la cumbre es tan bonito como desalentador… Miren para donde miren, cientos de metros de caída se abren ante sus ojos… Todo se ve abrupto y salpicado de acantilados…

-“En ese momento nos damos cuenta de que debemos darnos prisa y elegir bien el descenso. Apenas tenemos unos minutos de luz y ninguna información previa de cómo bajar una montaña tan grande, que en mitad de la noche, está cubierta de trampas… En una decisión siempre arriesgada y difícil. Decidimos tirarnos hacia la vertiente contraria a la que hemos escalado… La primera parte resulta muy inclinada y la destrepamos como podemos con piolet y crampones. La salvación se intuye muy lejana, casi 1.500 metros más abajo, en las bonitas praderas verdes del valle de Rurec. Pero no hay que perder la concentración porque para disfrutar de eso aún queda mucho… Se nos echa la oscuridad encima mientras cambiamos las botas de alta montaña por las zapatillas, para bajar más cómodos cuando se acaba la nieve. Los acantilados cada vez son más grandes, con lo que a los destrepes le siguen también un montón de rápeles de fortuna. Perder metros se hace una labor ingente, y en mitad de la noche, y sobre una pared de más de 1.000 metros nos vamos inventando un descenso que nos saque del peligro… Pero éste no acaba nunca… A las 3 de la mañana cuando se nos agota gran parte de la potencia de nuestras luces frontales, el cuerpo ya lleva varias horas funcionando como un autómata y hemos apurado en infinidad de ocasiones en destrepes peligrosos y rápeles dudosos. Decidimos parar y descansar tirados en la hierba. ¡En ese momento llevamos 22 horas de actividad!

Es un lugar con mucha vegetación con lo que estamos seguros que el fondo del valle y por lo tanto la salvación está próxima, pero con la poca luz que tenemos somos incapaces de seguir resolviendo el jeroglífico… Las tres horas que discurren hasta que empieza a amanecer son durísimas. Tirados en una fuerte pendiente buscando la protección de la hierba, sin más parapeto que la ropa que tenemos encima, el viento glacial nos hace tiritar, al punto que en el silencio de la noche solo

escuchamos el castañear de los dientes del de al lado. Llevamos horas con todo puesto para combatir el intenso frío nocturno. Cuando amanece nos damos cuenta que estábamos a apenas cincuenta metros de la rampa que, de una manera sencilla, nos conduciría a la seguridad del valle, pero después de lo visto… Son las 7:30 am, 26 horas y media después de iniciada la actividad, cuando llegamos a la base de la quebrada desde donde dos días antes iniciamos nuestro ascenso hasta el campo base. Pero nuestras tiendas se encuentran quinientos metros más arriba de donde estamos y no tenemos fuerzas para llegar hasta allí, con lo que contactamos con nuestro cámara y compañero Alex Estrada para que sepa que estamos vivos y que baje con todo desde arriba. Ha sido duro, pero nuestra aventura ha tenido un final feliz.

Una ascensión a una montaña se compone de un ascenso y de un descenso. Por ello, cuando ambos guardan dificultades al límite de tus posibilidades, el conjunto hace que hayas firmado una gran escalada. En este caso, probablemente, la más difícil que hemos logrado en alta montaña. Sin lugar a dudas, ¡Una gran aventura!“.

Aunque la actividad ya estaba finalizada antes del confinamiento, no ha sido hasta el inicio de la superación de este que Eneko ha creído oportuno darlo a conocer.

'Corto Maltés' (6c/170 m)

Le dedica esta primera ruta a uno de sus referentes de juventud, el anti-héroe del cómic Corto Maltés. Aunque es más fácil de grado que Polvorilla, y por lo tanto, en principio, debería ser más sencilla de ascender, la realidad es que la mala calidad de la roca en algunos tramos desplomados, con casi toda seguridad harán que sea menos repetida. Cuenta con seis largos repartidos en 170 metros, de los cuales el 2º, 3º, 4º y 5º son bastante desplomados. La tirada que más parabolts tiene,

cuenta con cuatro, con lo que el resto del aseguramiento habría que hacerlo con material flotante (friends y fisureros). Es por tanto una línea mixta con mucha aventura que recomendamos a los más audaces. Eneko empleo tres días para la apertura desde abajo combinando el libre con pequeñas secciones en artificial (sin estribos), utilizando el “soloist” para auto-asegurarse, y ganchos, friends, fisureros, vagas y algún bolt para la progresión. A lo que habría que sumarle una jornada más para la primera escalada en libre, esta vez acompañado Aina Joan Palou.

'Polvorilla' (7b+/170 m)

Dedicada a una buena amiga, esta ruta es bastante más difícil que la anterior en cuanto al grado, pero al tener una roca mucho más sólida, es probable que pasemos menos miedo en una futura repetición. Eso no quiere decir que no sea expuesta, porque también puede resultar muy psicológica con grandes distancias entre seguros. Eneko necesito seis días para esta ascensión, y otros dos más para la primera en libre, primero en compañía de Dalila Llanos y después con Juan Benasar. El estilo de apertura fue el mismo que en Corto Maltés, desde abajo y combinando el libre con el artificial. Tiene también seis largos repartidos en 170 metros y convendría resaltar que es muy mantenida, ya que ninguno baja del 7º grado.

Durante esta escalada Eneko sí que sufrió una caída en el largo clave (7b+/7c) del que se llevó un buen susto y unos cuantos metros de vuelo en el aire hasta que se tensó la cuerda (siempre es más difícil de controlar una caída cuando se está escalando solo).

Ha quedado casi totalmente equipada con bolts y solo harían falta dos friends para el primer largo. La roca es excepcional y la vía muy recomendable para gente valiente y fuerte a la que le guste la aventura. Ambas vías quedan preparadas para ser rapeladas.

Aunque la motivación de los hermanos alaveses está altísima como siempre, el siguiente objetivo de los Pou todavía está por ver, ya que con la reciente crisis sanitaria que estamos sufriendo por culpa del de coronavirus, ahora mismo todos los planes penden de un hilo…

Tras un año repleto de éxitos, Iker y Eneko Pou vuelven al Himalaya, donde, formando parte de una expedición internacional liderada por la marca estadounidense The North Face (TNF), intentarán explorar y ascender nuevas montañas en el valle indio de Kinnaur, un lugar definido por los pocos occidentales que han visitado la zona, como el Himalaya Suizo: muy verde y rocoso, y, con grandes glaciares y montañas que superan los 6.000 metros.

Les acompañarán en la aventura el italiano Jacopo Larcher y el belga Siebe Vanhee, con los que ya compartieron la exitosa expedición de Siberia del 2015 donde abrieron 8 rutas nuevas, el americano Matty Hong, un súper especialista en la escalada deportiva para el que este será su primer viaje de aventura, así como el también italiano Matteo Mocellin, haciendo este último las labores de cámara y fotógrafo, como ya hiciera en la dura expedición que los Pou llevaron a cabo en el 2012 a la Isla de Baffin. Un grupo por lo tanto fuerte y cohesionado, en el que la amistad previa de sus componentes será casi seguro el secreto del éxito.

“Cuando vas con amigos todo fluye y siempre es mucho más fácil la toma de decisiones en momentos de máxima tensión. Mas vale tener al lado a un amigo que al mejor escalador del mundo si al final no eres capaz de entenderte con él”, nos dice el mayor de los Pou (Eneko), quien ha liderado a lo largo de su carrera muchas expediciones.

Pero ante todo será una expedición muy emotiva, ya que Hansjorg Auer -el sexto componente del equipo-, no llegará a esta cita de la que formaba parte, tras perder la vida en las Rocky Mountains Canadienses esta pasada primavera, junto a los también compañeros de equipo en TNF David Lama y Jess Roskelley. Unas pérdidas que los Pou definen como irreparables y que les hizo plantearse si seguían adelante con este proyecto o no:

“Hansjorg era un amigo íntimo con el que compartimos dos de las expediciones más importantes de nuestra vida: Isla Baffin y Siberia. Teníamos una conexión muy especial con él, y cuando ocurrió el accidente, todos los componentes de esta aventura nos planteamos si merecería la pena seguir adelante. Al final decidimos que sí, que serviría de homenaje a uno de los más grandes alpinistas que ha dado nuestro deporte”, nos cuenta Iker a sabiendas de que va a ser un viaje especialmente difícil por este motivo.

“No hay nada más importante que el estado anímico durante una salida de esta envergadura, y en este caso sabemos a ciencia cierta, que Hansjorg estará presente en todo momento en nuestros pensamientos, y todavía no sabemos cómo afectará esto al ánimo del equipo. En todo caso, creemos que a él le habría gustado que continuásemos con el proyecto, así que aquí estamos”.

Este 2019 está siendo un año completísimo, que los Pou iniciaron abriendo Haizea (7b/+/550 m) en la Patagonia argentina; después escalaron en hielo en Noruega; en primavera abrieron Honey Moon (7b+/330m) en el atlas marroquí; y en verano se apuntaron las aperturas de Burrito Chin de los Andes (6b/700m), Cabeza Clava (6c+/470m), Andean Kingdom (7a+/800m) y Aupa Gasteiz (7c+/160m) en los Andes peruanos.

“Creo que es uno de los mejores de nuestra dilatada carrera. Conseguir alguna otra apertura en el Himalaya sería increíble, pero también pienso que dependeremos mucho del tiempo- ya que en esta zona de la India suele ser muy inestable-, y en cómo encajemos a nivel anímico la ausencia de Hansjorg Auer” - nos cuenta Eneko acostumbrado a analizar con mucho tino los pros y los contras de estas grandes empresas.

En todo caso, conociendo a los hermanos Pou, lo que es seguro, ¡es que se esforzarán a fondo por conseguir sus objetivos!

“Teniendo en cuenta los últimos hechos acaecidos en las montañas mallorquinas, cualquiera podría pensar que sí, que un colectivo formado por médicos, enfermeras, profesores, abogados, policías, albañiles, carpinteros, notarios, bomberos…son criminales que pretenden acabar con el medioambiente.

Da la casualidad que resulta que es todo lo contrario: en la mayoría de los casos, son personas cultas, que aman y respetan la naturaleza, y que además, llevan años conviviendo con ella de una manera armoniosa.

Hasta no hace mucho, caminar, escalar, correr, hacer espeleología o andar en bici por la montaña estaba bien visto. Una persona con un mínimo de sentido común entendería que es mejor tener a la gente en contacto con la naturaleza (que es de donde viene el ser humano) que metida en los bares de fiesta y drogándose. Pero no parece entenderlo así la “Conselleria de Medi Ambient i Territori de les Illes Balears”, y su representante en el terreno, en este caso los Agentes de Medioambiente, que en los últimos tiempos se han dedicado a perseguirnos como si de criminales se tratase. Nos han parado, retenido, pedido la documentación, nos han hecho abandonar nuestra actividad… Y cuando uno trabaja toda la semana para dar de comer a su familia, que en el poco rato que tiene libre, le traten como a un delincuente, no es de recibo.

La verdad es que sabe muy mal que le coarten la libertad a aquellos que llevan respetando la naturaleza y su fauna de una manera escrupulosa toda la vida.

¿Seguro que nosotros somos un problema? ¿Y qué pasa con las aguas fecales que se vierten en forma de miles de litros al año al agua? ¿Y con los barcos que barren la posidonia del fondo del mar con sus anclas? ¿Y con los miles de coches, motos y autobuses que cada día atraviesan la Tramuntana incluso por zonas de exclusión? Esto es solo por hablar de una pequeña parte de los problemas medioambientales que aquejan esta isla. Pero supongo que es mas fácil cargar las tintas contra un colectivo pequeño como el nuestro que hacerlo contra los problemas de verdad.

Pero no vamos a hacer con ellos lo que están haciendo con nosotros: no vamos a criminalizar a todo un colectivo por el mal proceder de unos pocos (la gran parte de estos problemas están sucediendo en el paraje de la Sierra de la Tramuntana y habría que preguntarse porqué); un grupo en el que la mayoría de sus miembros realiza su trabajo con rigor y profesionalidad, y que seguro que no está de acuerdo con la persecución a la que los montañeros estamos siendo sometidos.

Muchas veces se escudan en los pájaros, cuando somos los propios escaladores los que ponemos carteles a pie de vía cuando encontramos un nido, avisando a nuestros compañeros de actividad de la necesidad de no escalar esa ruta en concreto hasta que acabe la época de nidificación. Eso es ecologismo del de verdad, del de andar por casa.

Y la realidad, aunque la nieguen, es que en los últimos años el aumento de las especies ha sido espectacular, así como el de las rapaces, que de unos años a esta parte se les ve volando por encima de los pueblos y fincas sin ningún pudor…¿No será que cazadores y agricultores- a día de hoy mucho más concienciados- ya no les pegan tiros ni les ponen veneno?

Hasta hace poco teníamos que lidiar constantemente con los dueños de las fincas para poder realizar nuestra actividad (el 98% de la Serra de la Tramuntana es privada), ahora también lo tenemos que hacer con los Agentes de Medio ambiente que, escudándose en motivos ecologistas, lo que están haciendo es defender los privilegios de unos pocos- de estos propietarios-, a costa de la mayoría, haya o no pájaros en la zona. ¿Es ese 2% el que paga sus sueldos o el otro 98% de la población? ¿No tiene derecho ese 98% a disfrutar de sus montañas y de su isla? ¿No están los políticos y los técnicos para velar por el interés común y no crear problemas donde no existen?

La última “cacicada” ha sido pedirnos a todos los que andamos por estas montañas que nos saquemos una autorización. Después de investigar un poco, la verdadera razón que subyace a esta medida, ¿no será la de ver la manera de cobrarnos por disfrutar de estos parajes naturales? ¿Y como lo piensan hacer con los extranjeros que vienen a conocer estas montañas? ¿Los mandaran a su casa tras pedirles que se identifiquen? ¿Se puede permitir Mallorca tener una regulación más estricta que la de un Parque Nacional? Porque en los Parques Nacionales de todo el mundo (sirvan de ejemplo los más cercanos de Ordesa y Monte Perdido o Picos de Europa, o el más lejano de Yosemite en Estados Unidos) se hace actividad en la montaña sin la necesidad de pedir ningún tipo de permiso.

Tamara Luner es detenida por Agentes Medioambientales

La gota que ha colmado el vaso sucedió este mismo verano, cuando la famosa alpinista sud tirolesa -una de las mejores del mundo- Tamara Lunger fue retenida junto a Ibón Saint Bois en la carretera que sube del pueblo de Alaró al restaurante de Es Verger (una carretera transitada por miles de vehículos al año), bajo la excusa de que supuestamente venían de escalar. Primero se les retuvo en contra de su voluntad, después fueron obligados a vaciar sus mochilas para proceder a registrarlas, para después ser bajados hasta el pueblo en el coche de los agentes donde esperaron más de una hora a que llegásemos a casa y les pudiésemos abrir la puerta (ambos eran nuestros invitados), para coger su documentación y entregársela a los agentes, que hasta ese momento no les habían quitado el ojo de encima.

A nosotros se nos cayó la cara de vergüenza viendo la situación y, sobre todo, viendo la imagen que de la isla y sus gentes se estaba dando delante de nuestros invitados, deportistas intachables y con una imagen inmaculada en todo el mundo.

¿No queríamos desestacionalizar el turismo y conseguir un turismo de calidad? ¿No queríamos que la isla no fuese famosa por los vídeos que todos los años se difunden a nivel mundial de Magaluf y El Arenal?

Tenemos en nuestros manos cambiar esto y lo que estamos haciendo es detener a los turistas que nos podrían dar esta nueva imagen. Eso si, después no hay ningún pudor en gastarse millones de euros de todos los contribuyentes, promocionando el turismo de calidad, en ferias internacionales de todo el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué vengan y los detengamos por disfrutar de la belleza de nuestra isla? ¿A alguien se le ocurre que se pudiese detener a Rafa Nadal en un torneo en New York porque “Creemos que estaba jugando al tenis”? ¿Jugar al tenis es delito? ¿Y las actividades de montaña también? Bueno, pues estas cosas pasan en Mallorca.

De momento lo que estamos haciendo el resto de los que amamos esta isla es pelear en contra de una injusticia. Toca unirse, organizarse y crear una asociación. Este problema es real para corredores, montañeros, espeleólogos, escaladores, jinetes, moutain bikers, parapentistas y todo aquel que le guste disfrutar y estar en contacto con la naturaleza.

El tiempo dirá quien tiene la razón“

Los hermanos alaveses, Iker y Eneko Pou, y ya sin la compañía de Manu Ponce y Alex estrada, abren en la quebrada de Llaca -la parte de la Cordillera Blanca más cercana a la capital andina de Huaraz- una vía de roca y corte deportivo, que bautizan como 'Aupa Gasteiz!', en honor a su ciudad natal.

“Llevábamos unos años sin dedicarle una nueva ruta a Vitoria-Gasteiz, y ahora que viajamos tanto por el mundo, de vez en cuando la echamos mucho de menos. Ponerle este nombre era una buena manera de acordarnos de ella” nos contaba Eneko.

La vía consta de cinco largos (160 metros) con una dificultad cercana al octavo grado, y, además es muy sostenida y extraplomada.

“Estamos contentos de haber acabado nuestro periplo de este verano abriendo una vía difícil de roca, ya que es lo que más escasea por esta zona. La gente viene a hacer los nevados, pero poca gente viene a escalar a pesar de que este lugar también es un paraíso para ello. Pues bien, aquí está nuestra aportación” nos decía Iker.

“No va a ser una vía fácil: al desplomar mucho, todos los largos han salido cercanos al séptimo o incluso al octavo grado, con lo que no será – al menos en los próximos años- una vía para todos los públicos. Además, aunque cuenta con parabolts, hemos seguido nuestra filosofía de colocar los menos posibles, e intentar pasar con friends y fisureros, con lo que en muchos lugares estos distancian bastante” nos decía Iker, para que futuros repetidores no se lleven sorpresas.

También tuvieron algún incidente serio que a punto estuvo de hacerles tener que abandonar la aventura: “Cuando estábamos cerca de finalizar nuestra primera jornada de apertura, Iker que en ese momento iba en cabeza, me tiró una piedra filosa que conseguí esquivar con la cabeza pero no con la pierna… Me impactó con tal violencia que a punto estuve de perder el conocimiento del dolor…” . La piedra fue a parar a la pierna izquierda de Eneko, justo debajo de la rodilla: “me rompió el pantalón, y cuando acerté a levantarlo para ver la herida, me di cuenta de que tenía un agujero importante… Cuando comprobé que no sangraba demasiado, y que por lo tanto no parecía que hubiese peligro de una hemorragia fuerte, le grité a mi hermano que me dolía mucho, pero que pensaba que podría seguir un rato más hasta que el finalizase el largo”.

Así fue, los Pou continuaron escalando una hora y media más, hasta que terminaron la faena del primer día, tras lo cual bajaron despacio hasta la pista más cercana, y pararon un todoterreno que les bajó hasta el hospital, donde a Eneko le pusieron cuatro puntos de sutura.

La jornada siguiente fue de obligado descanso, ya que el mayor de los hermanos prácticamente no se podía mover, un día después, todavía con dolores fuertes y los puntos recién colocados, Eneko volvía a la faena con su hermano, para juntos, finalizar 'Aupa Gasteiz!'.

Con esta cuarta apertura en Los Andes, los Pou finalizan una de las expediciones más importantes y exitosas de su carrera: todos los días no se abren cuatro vías de la dificultad y calidad de las que han abierto los alaveses en Los Andes (Las tres primeras en compañía de Manu Ponce): 'Burrito Chin de los Andes' (6b/700m) (Primera ascensión a la cara norte del Cerro Tornillo 4.900 metros), 'Cabeza Clava' (6c+/470 m.) (Primera ascensión a la Cara Sur del Huanka Punta 4.670 metros), 'Andean Kingdom' (7a+/800 m.) (Primera ascensión a la cara norte del Cashan Oeste 5.686 metros) y 'Aupa Gasteiz' (7c+/160 m.), les han dejado un sabor de boca increíble. Ahora a pensar en descansar lo justo, para retomar los entrenamientos de cara a la próxima expedición, que les llevará a la cordillera del Himalaya a finales del mes de septiembre.

Después de unos días de exploración, y su consiguiente descanso, los hermanos alaveses y el murciano Manu Ponce vuelven a la carga para escalar por primera vez la cara norte del Cerro Tornillo, una montaña preciosa de 4.900 metros enclavada en la cara sureste de la Cordillera Blanca, en una zona virgen que el equipo de los Pou descubre para el mundo del alpinismo y las futuras generaciones de escaladores.

Tras una hora y media en todoterreno, inician la aproximación de 3 horas ayudados por mulas para cargar todo el material de escalada, agua y víveres, que les permitirán estar hasta cinco días en el campo base a una altura de 4.500 m. Un lugar que habían estudiado con anterioridad durante las jornadas de exploración.

Al día siguiente de la llegada al campo, inician la marcha de aproximación hasta la base de la montaña, al mismo pie de una pared enorme de la que no tienen ninguna información reseñable, ya que desconocen tanto su dimensión en metros, como la altura del pico, o las dificultades que tendrán que afrontar, ya que son los primeros seres humanos en plantearse esta ascensión.

Deciden acometer la escalada en el mejor de los estilos, en alpino y non stop, o lo que es lo mismo: con el material justo para intentar hacer la apertura de la vía en una sola jornada, prescindiendo de sacos de dormir, material de vivac, o comida para más de unas horas, con lo que de no acertar a realizar la apertura en un solo día, les llevaría a tener que bajarse de mala manera o forzar un vivac sin equipo en mitad de la pared.

Van ascendiendo con velocidad por toda la ruta, encontrando dificultades, que a pesar de los problemas generados por la altura (la falta de oxígeno dificulta mucho los movimientos explosivos de la escalada), el equipo de los Pou domina.

Al final resultan 6 horas consecutivas de escalada sin paradas, en la que los vascos se van alternando en cabeza de cordada con el murciano, para alzarse en la cumbre principal del Cerro Tornillo, y tras 700 metros de escalada, conseguir por primera vez escalar su cara norte.

La bajada resulta delicada por su cara este con continuos destrepes expuestos y les obliga a estar alerta hasta su vuelta al suelo, desde donde retornan muy cansados hasta el campo base, 11 horas después de iniciado el ascenso.

La ruta les da unas dificultades de hasta 6b y 700 metros, y la bautizan (honor que corresponde a los primeros ascensionistas) como Burrito Chin De Los Andes, en homenaje a su cámara Alexander Estrada.

Muy satisfechos con esta primera ascensión, todavía les queda tiempo para seguir soñando con nuevas aperturas, con lo que todo el equipo mantiene la motivación muy alta de cara al próximo objetivo.

Aunque los hermanos alaveses nos tienen acostumbrados a viajes por todo el mundo en busca de nuevas aventuras en remotas montañas y paredes, no deja de sorprender la facilidad con la que cambian de registro, como en este caso, donde dejan los pies de gato y la bolsa de magnesio aparcados en casa, para coger los piolets y los crampones, y dirigirse a Noruega, donde en la zona de Rjukan se dedican a escalar espectaculares y efímeras formaciones de hielo, que apenas en un mes y con la subida de las temperaturas, se convertirán en agua.

Habrá que esperar a la llegada del próximo invierno, para que con sus bajas temperaturas, nos brinde la posibilidad -si es que hace suficiente frío- de volver a repetir escaladas similares, que aparecen y desaparecen como por arte de magia, con el cambio de las estaciones.

Huyendo del cálido invierno en el sur de Europa se dirigen hacia el país escandinavo, donde con unas temperaturas de entre -3º y -10º, han escalado -acompañados de de los experimentados montañeros mallorquines Tomeu Rubí, Carles Mesquida y Toni Ferrando- un montón de cascadas de mucha calidad como Rjukanfossen (WI4), Trappfoss (WI4), Vemorkbrufoss Vest (WI5), Sabotorfossen (WI5), Topp (WI5), De Kaller Meg Fjard (M7-), Tipp (WI5), Zendium (M7), Fyrstikka (WI5), Bored to the Extreme (M9), pero destaca sobre todo por ser una de las más bonitas y más difíciles, la increíble Juvsoila (WI6), una de las joyas más preciadas de esta zona Noruega.

De todo lo que visitan se quedan con el área de “Krokan” para la escalada de corte más deportivo y “Upper Gorge” para las vías más largas y de corte alpino.

Un viaje fantástico a un lugar paradisíaco para la práctica de esta especialidad, que les vendrá muy bien como entrenamiento, para esos proyectos de alpinismo que suelen desarrollar en macizos más grandes como los Alpes, los Andes o el Himalaya.

Noruega solo es la segunda aventura dentro de un año que vendrá repleto de viajes y expediciones, y donde probablemente todavía visiten el Atlas Marroquí, los Andes y el Himalaya. Como bien dicen ellos: “Ya habrá tiempo de descansar cuando seamos mayores”.

Los hermanos vitorianos se vuelven con muy buenos resultados de la Patagonia tras abrir Haizea (7b/+/60º/550 m) a la Aguja de la S en el cordal del Fitz Roy (Parque Nacional de los Glaciares. Patagonia Argentina).

Se levantaron en el campo base (vivaquearon sin tienda) a las 2:30 de la madrugada, y empezaron a caminar a las 4:00 en mitad de la oscuridad, estando de vuelta en el campo base a las 23:00 otra vez prácticamente de noche (después de 19 horas de actividad ininterrumpida).

La ruta consta de 13 largos de escalada difícil y sostenida, que los hermanos alaveses resolvieron en estilo alpino y “Non-Stop” en 12 horas continuadas de actividad. El estilo más limpio que se puede utilizar en el mundo del alpinismo, ya que los aperturistas afrontan la ascensión sin cuerdas fijas, saco, hornillo, esterilla…con lo que la velocidad y la destreza toman un papel fundamental, ya que, al prescindir de los materiales esenciales de vivac, les obliga a escalar sin descanso hasta llegar de vuelta al suelo. Una táctica muy dura que requiere de una gran experiencia y forma física, pero que es muy útil en la Patagonia, donde las ventanas de buen tiempo pueden ser de apenas unas horas…

Además, habría que subrayar que combinaron durante los 550 metros de escalada un sistema de fisuras perfecto, que les permitió no tener que colocar ni un solo seguro expansivo, con lo que a nivel ético la apertura fue intachable.

Encontraron el glaciar en buenas condiciones y no excesivamente peligroso para su tránsito hasta pie de vía, y escalaron la mayor parte de la ruta al sol, con lo que pudieron combatir el frío intenso que hizo ese día. Dicho por ellos mismos: “una ruta dura y elegante que asciende de una manera directa a una de estas espectaculares agujas de la Patagonia”.

Está siendo una temporada difícil por la climatología adversa, con lo que los Pou se dan más que satisfechos con una apertura, que en las condiciones reinantes veían lejos de poder realizar. Destacar también que en la última ventana de buen tiempo que tuvieron, intentaron abrir otra ruta en compañía del argentino Fernando Irrazabal, pero desistieron incluso antes de encordarse, al ver que las condiciones no eran todo lo buenas que la predicción meteorológica había marcado. A la postre, gran decisión, ya que, en el mismo intervalo de días, y en un valle paralelo, un escalador checo y dos brasileños perdían la vida a causa de la hipotermia generada por el viento y el frío reinante en la zona.

La experiencia previa en este lugar, considerado uno de los más salvajes de la tierra, hizo que los Pou bajasen sanos y salvos de vuelta al pueblo de El Chaltén. En el rescate que se organizó posteriormente para intentar auxiliar a los dos escaladores brasileños, el toledano Jesús Gutiérrez “Susi” resultó herido de gravedad, y se encuentra todavía internado en un hospital de El Calafate. Su gesto de arriesgar su vida para tratar de ayudar a los dos alpinistas desaparecidos le honra. A su vez, la solidaridad que el mundo de la montaña ha demostrado en los últimos días para tratar de repatriarlo a casa, formará parte de una de las páginas más bonitas que se hayan escrito en los últimos tiempos.

Esta es la segunda ruta que abren en el macizo del Fitz Roy, tras Aupa 40 en febrero del 2017, la ruta concerniente al “Viento” dentro de su proyecto “The North Face 4 Elementos”. Antes de ello hicieron ascensos muy significativos en estas montañas, entre los que destacaríamos la escalada del Fitz Roy en 2007 por la ruta Supercanaleta y la cima del Cerro Torre conseguida en el 2013 por la vía de los Ragni di Lecco, ambas montañas consideradas entre las más difíciles y bonitas del mundo.

Una buena manera por lo tanto de iniciar este 2019 que, aún les llevará a varios lugares del planeta, entre los que destacará la cuarta y última etapa del proyecto “The North Face 4 Elementos” donde se tendrán que medir con el elemento “Tierra”.

Durante todo el mes que hemos pasado en El Chaltén, al pie de los macizos del Fitz Roy y Cerro Torre, hemos tenido un solo día (9 de enero) que realmente se pudo considerar como una jornada de muy buen tiempo por estas tierras. Antes y después, hubo ventanas cortas, que siempre vinieron acompañadas de viento.

La última fue la del 16, 17 y 18 de enero, días de la tragedia. El parte hablaba de muy bueno para el 16, prácticamente despejado y sin apenas viento, pero incrementándose para las dos jornadas siguientes.

En los últimos años se ha tendido a desmitificar el macizo: ahora la predicción meteorológica ha mejorado mucho, también existe una guía de escalada de la zona muy completa y con todo lujo de detalles de Rolando Gariboti, y, además ha habido dos o tres temporadas que han sido tan buenas que se han escalado cosas increíbles… pero la Patagonia sigue siendo la Patagonia, como bien demuestran los hechos que nos proponemos narrar.

El caso es que nosotros también lo intentamos esa misma ventana en compañía de Fernando Irrazabal “Capi”. El miércoles 16 nos aproximamos durante 8 horas hasta la base del Piergiorgio. Hizo un día bastante bueno, pero no dejo de soplar el viento en toda la jornada. Esa noche vivaqueamos y pusimos el despertador a las 2:00, 4:00, 6:00 y 8:00, para a las 9:00 desistir- sin tan siquiera encordarnos- y en otras 8 horas volver al Puente Eléctrico. En nuestra opinión, y aunque es verdad que nuestro valle estaba muy expuesto a las tormentas que vienen del oeste (del hielo patagónico sur), hacia demasiado viento para escalar con ciertas garantías de seguridad. Cuando llegamos de vuelta al Puente Eléctrico, el viento era tan fuerte que te zarandeaba de lado a lado.

El viernes 18 no fue mejor: en El Chalten batió con fuerza durante todo el día, con el hándicap de que a la tarde empeoró de una manera clara, anticipándose a la fuerte borrasca que se esperaba para el sábado por la mañana.

Cuando amanecimos en el pueblo ese sábado 19, el viento era fuertísimo, no se veía ninguna montaña importante (ni siquiera el Cerro Solo que se ve casi siempre) de lo nublado que estaba todo, la temperatura había caído unos cuantos grados, y se intuía que habría empezado a nevar en altura como había pronosticado el parte.

Pues bien, a pesar de que el 16, 17 y 18 no fueron días excepcionales por culpa del viento, por lo que nosotros sabemos, al menos dos cordadas experimentadas consiguieron las cumbres del Fitz Roy y del Cero Torre. La primera italiana y la segunda francesa, pero fue un hecho excepcional, ya que, en nuestra opinión, solo dos equipos tan fuertes y rápidos como estos podían conseguir algo así. La mayoría del resto de escaladores optaron por ascensiones más pequeñas en metros como la Aguja Guillaumet, S o Mermot.

Pero volvamos al Fitz, porque durante el descenso de la Franco-Argentina (vía que conocemos bastante bien porque en el 2006 le dimos hasta cinco intentos) el día 18, el equipo italiano se cruza mientras rapela con la cordada brasileña que se encontraba unos pocos largos por encima de la Silla.

La cordada checa habría superado a estos brasileños, pero habría perdido la línea de la Franco Argentina y se habría escorado hacia la vía Francesa. Parece ser que ambas cordadas persistían en su intento a pesar de que las condiciones meteorológicas ya no acompañaban y de que la predicción era muy mala para el día siguiente.

Las consecuencias más o menos ya las sabemos todos: a pesar de la rabia que da interiorizarlo, de estos cuatro escaladores, solo uno de los checos pudo llegar de vuelta al pueblo. Lo que sufrió para sobrevivir podemos saberlo. Lo que sufrieron los otros tres, viendo cómo se pone ahí arriba cuando hace malo, no queremos ni imaginarlo.

Parece ser que no hubo accidente alguno, los tres murieron por hipotermia. El checo sentado en una reunión en la parte alta del Fitz, los dos brasileños, aunque todavía desaparecidos, todo apunta a que estarían congelados a la altura de la Silla. Aquello es un filo de nieve y se intuyen dos bultos que no corresponden con esa zona blanca.

La noche del 21 al 22 la comisión de Socorro de El Chaltén inicia una operación de rescate, echando mano de sus voluntarios, y del resto de alpinistas que se encuentran en el pueblo.

A nuestro pesar, no pudimos ayudar, ya que el 22 a las 7:00 abandonábamos el pueblo camino de nuestro avión en El Calafate. Pero vivimos de primera mano todo lo acontecido, ya que fue Leo Viamonte - uno de los máximos responsables del grupo de Socorro junto a Carolina Codo- el que nos llevó hasta El Calafate. Tanto para él como para nosotros, no fue fácil vivir desde la radio del coche todo lo que iba sucediendo en las montañas a la vez que nos alejábamos de ellas.

Y por lo que contaban no fue una noche sencilla, ya que los italianos Claudio Migliorini, Luca Schiera, Ed Albrighi y Jacopo Zezza (los mismos que apenas tres días antes habían ascendido el Fitz y de bajada se habían encontrado con los brasileños), que eran la punta de lanza del rescate, no pudieron llegar hasta la Silla por culpa del mal tiempo, y por detrás, Jesús Gutiérrez “Susi”, compañero de Pedro Cifuentes y Rubén Crespo, sufría un aparatoso accidente que le hizo precipitarse sobre la Laguna de los Tres, a la que llegó con un montón de huesos rotos y el pulmón perforado.

Doble rescate por lo tanto para la Comisión de Auxilio, que no daba de si con todo lo que se le iba viniendo encima, pero qué, como siempre, solucionó los problemas con la solidaridad y la ayuda de todos estos voluntarios que no dudan en arriesgar sus vidas para salvar las de otros compañeros en apuros. El español Jesús Gutiérrez se recupera de las graves heridas sufridas durante la caída en el hospital de El Calafate. Su gesto, le honra.

Las conclusiones

La primera es que Patagonia sigue siendo un lugar muy expuesto a las inclemencias meteorológicas y por lo tanto un lugar peligroso.

La segunda es que sus montañas y sus agujas se cuentan entre las más difíciles del mundo y, por lo tanto, para escalarlas habría que tener esta premisa muy clara.

La tercera es que es un lugar en el que un rescate tal como lo conocemos en Europa (helicóptero y torno) a día de hoy es inviable, con lo que en la mayoría de los casos habría que llegar a pie de glaciar para ser rescatado.

La cuarta es que el equipo de socorro tardará un montón de horas en llegar con la camilla hasta el accidentado, ya que las aproximaciones en esta zona son muy largas y de difícil acceso.

La quinta es que el equipo de rescate son todo guías de montaña que dejan su trabajo para, de una manera totalmente altruista, tratar de salvar la vida de la persona en apuros. Ellos y los montañeros voluntarios que en ese momento se encuentren en el pueblo (nos ha tocado ya en varias ocasiones) arriesgarán sus vidas para poner a salvo la del prójimo.

Toca reflexionar

Teniendo en cuenta todo esto, creemos que la primera responsabilidad recae sobre nosotros mismos a la hora de elegir el día y el lugar donde pretendemos acometer nuestra actividad.

Estaría también bien que, antes siquiera de plantearnos nuestro objetivo, pensemos en todos los seres queridos que dejaremos atrás si todo sale mal, y toda esa gente que sin conocernos arriesgará su vida para tratar de salvar la nuestra.

Los montañeros de todo el mundo siempre hemos sido gente muy solidaria; tratemos de serlo incluso antes de ponernos las botas eligiendo un objetivo acorde con las condiciones de la montaña, el parte meteorológico y nuestras posibilidades reales porque a pesar de hacerlo así, siempre existirá la posibilidad de que todo se tuerza y tengan que venir en nuestra ayuda.

Por último, dar nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos de los chicos fallecidos, y desearle a Jesús Gutiérrez una pronta recuperación. Tragedias de esta magnitud son muy difíciles de superar.

Está claro que los hermanos Pou no saben lo que es estar quietos, su capacidad y su visión para abrir nuevas vías de escalada por todo el mundo, es de sobra conocida. Esta vez ha sido el turno de Mallorca, la más grande de las islas baleares, donde demostrando una vez más su talento y afán de superación, dejan su impronta aportando dos líneas futuristas al mundo del alpinismo que llamarán Kolpez Kolpe y Babe Magnet.

Las dos de alrededor de 200 metros, y ambas con una importante dificultad que llega hasta el octavo grado. La primera es 7c+/8a, mientras la segunda alcanza el 8a+. Pero por encima de la dificultad -que es muy grande- hay que destacar que nuevamente son aperturas hechas en un estilo intachable como les gusta a los hermanos Pou: entrando desde abajo en libre, utilizando material flotante (friends y fisureros) siempre que se puede, taladrando lo menos posible, y cuando hay que hacerlo, suspendidos de ganchos que en caso de saltar pueden producir caídas muy largas… Por lo tanto, y como siempre lo hacen ellos, sin hacer ningún tipo de trampa, y respetando la historia del alpinismo tal cual se la enseñaron sus padres desde muy pequeños.

Si tienen que valorar que ha sido lo más duro, se quedan con la enorme carga psicológica que supone abrir en un estilo tan puro, porque las caídas pueden ser enormes. En sus propias palabras: “Las dos rutas son físicamente muy difíciles, estamos hablando de dificultades de octavo grado en pared, pero esto no es nada comparado con la carga psicológica que supone escalar una ruta de este estilo. En muchos sitios vas a volar tantos metros que caerse no es una opción…”.

Por si todo esto fuera poco, siguiendo con la línea que nos tienen acostumbrados, no se han conformado solo con abrir las rutas, sino que, además, se llevan las dos primeras ascensiones en libre: “Una vez escaladas las dos y con la adrenalina todavía fluyendo a raudales, nos reíamos de nosotros mismos viendo el miedo que habíamos pasado haciendo las primeras ascensiones. Habíamos sido tan puros durante la apertura, que al ir a encadenarlas, con toda la tensión en el cuerpo, nos íbamos preguntando cómo habíamos dejado los seguros tan lejos… Vamos, para que todo el mundo lo entienda: ¡Qué los primeros que pasamos tensión por haberlas abierto en este estilo fuimos nosotros mismos (se ríen mientras lo cuentan)!”.

Por lo tanto, no serán rutas para todos los públicos, y aunque hoy en día, hay escaladores que pueden escalar estas dificultades, quieren dejar muy claro que: “No es lo mismo hacer séptimo u octavo grado con el último seguro en la rodilla, que hacerlo con el último seguro a seis metros del pie…Seguro que no serán vías con un montón de repeticiones a corto plazo, pero no nos importa, con el tiempo y a medida que la escalada vaya creciendo y las nuevas generaciones estén más fuertes, poco a poco se irán repitiendo, y la gente se dará cuenta de la enorme labor que estamos haciendo por todo el mundo a favor de la escalada y el alpinismo”.

Y que nadie se confunda: “No por estar al lado de casa estas dos vías son de una importancia menor. Muchas veces no hace falta irte al otro lado del mundo para explorar nuevos terrenos de aventura y sumergirte en lo desconocido. Tanto 'Kolpez Kolpe' como 'Babe Magnet' son dos de las mejores vías de nuestra carrera. Son muy buenas, difíciles de escalar, y estamos muy orgullosos de ellas”.

Es una vuelta de tuerca más la que los Pou hacen en Mallorca, donde pasan temporadas muy largas, fruto de las cuales están desarrollando sin descanso la escalada en la isla, y dando a conocer que este bonito lugar es mucho más que playas abarrotadas, fiestas interminables, y turismo vacacional. “Sa Roqueta”, como muchos de los locales la conocen, tiene un potencial enorme en cuanto al turismo activo y de montaña se refiere.

Quieren dedicar ambas ascensiones al pueblo de San Llorenç, a sus gentes, y a todo el levante mallorquín, que sufrió hace bien poco con las últimas inundaciones: “Queremos trasladar todo nuestro apoyo y cariño para toda esta gente que está sufriendo. Mallorca siempre se ha portado muy bien con nosotros”.

Después de un exitoso verano en el que Eneko e Iker solventan con matrícula de honor su paso por la selva africana con la apertura de Leve leve y la primera escalada en libre de la vía inglesa Nubivagant (apartado concerniente al “Fuego” dentro del proyecto The North Face 4 Elementos), deciden recalar unos días en Mallorca, donde disfrutan de la escalada en sus acantilados.

Una modalidad conocida como Psicobloc, caracterizada por escalar solo con un par de pies de gato (zapatillas de escalada), el bañador, y unas gafas de sol sobre las aguas cristalinas del mar mediterráneo. Para su práctica se requiere de un buen nivel de escalada tanto físico como mental. El primero porque al ser todo desplomado (es la única manera de que en caso de caída llegues al agua sin golpear antes con ninguna roca) las rutas siempre son muy difíciles, y, el segundo, porque no todo el mundo es capaz de escalar sin cuerda a más de 20 metros del agua.

A pesar de que Iker y Eneko han practicado esta modalidad- también conocida como “deep water soloing”- por medio mundo (Brasil, Patagonia Chilena, Colombia, Turquía, Grecia...) vuelven año tras año, como cientos de escaladores, a las paredes mallorquinas, consideradas la meca a nivel mundial. Concretamente el sur de la isla -zona comprendida entre Santanyí y Portocristoes- el área que más sectores de calidad atesora, con paredes de roca caliza entre 10 y 30 metros que hacen las delicias de los escaladores.

Ha sido esta zona la más explorada por los Pou y donde más rutas han abierto, destacando el trabajo realizado en el “Sector Brasil” de Cala Serena.

Aunque escalar sin cuerdas siempre se ha considerado muy peligroso, al tener el mar debajo de los pies haciendo de colchoneta, los accidentes no son muy numerosos y casi nunca muy graves.

Esta disciplina que nace hacia finales de los 70 en esta misma isla, ha ido ganando adeptos hasta convertirse en la estrella del verano, gracias a los calores que dificultan la escalada deportiva en medio mundo.

El agua que ha caído de una manera torrencial- como solo lo puede hacer en el trópico- ha ralentizado el avance de los hermanos vitorianos y el escalador murciano sobre esta fantástica aguja del Cao Grande, en la isla africana de Sao Tomé; a pesar de lo cual, en el plano deportivo todo el equipo se siente muy satisfecho con lo conseguido hasta la fecha, donde además de escalar en libre todos los largos duros de la vía inglesa, han superado más de la mitad de la nueva apertura que están realizando.

Por lo tanto, se podría decir que continúan con buen pie en ambos objetivos, aunque si el tiempo lo permite, tienen claro que en el momento que tengan oportunidad, dedicaran todos sus esfuerzos a la apertura de esta nueva ruta que les permitiría dejar su firma en esta increíble montaña, que ya han bautizado por culpa de la lluvia incesante y de la niebla persistente, como la torre de “Mordor”.

Pero como dicen en este país: “Leve, Leve” que vendría a significar “Despacio, despacio”, o, “Paso a Paso”, que es como les gustan hacer las cosas a los Pou y a Ponce. Esa cumbre llegará, o al menos, que no sea por falta de esfuerzo, como atestiguan las dos últimas jornadas de trabajo, donde se han invertido hasta quince horas consecutivas de actividad sin descanso. De la parte de la escalada, lo peor con diferencia sería la enorme cantidad de bloques sueltos que se desprenden durante la ascensión, y que, de no andar con cuidado, podrían impactar contra alguno de ellos con fatales consecuencias, como ya le ocurriera a Eneko ahora hace diez días.

Los numerosos días de lluvia continua -siempre los más difíciles de una expedición- los han pasado jugando a las cartas, leyendo o conversando en el campo base; un montón de horas muertas que hay que llenar de alguna manera, para que no te coman los nervios al ver que por culpa del mal tiempo poco puedes avanzar.

Y por fin hizo también acto de presencia la temible cobra negra, el animal más peligroso de Sao Tomé (para el cual no hay remedio). Mientras subían por la selva, a punto estuvieron de pisar a la temible serpiente, que por suerte se apartó, mientras nuestros escaladores hacían lo propio pegando un salto hacia atrás... Todavía les dio tiempo, y controlando el susto y la ansiedad de la situación, para grabar unos segundos de imágenes antes de que el animal desaparecerá adentrándose en la selva.

A modo de conclusión, decir, que a día de hoy el equipo se siente fuerte y capacitado para alcanzar esta cumbre, y que la impresión de todos es que el éxito dependerá de la suerte que tengan en estos últimos quince días de expedición dentro de esta tercera etapa (Fuego) del proyecto “The North Face 4 Elementos”.

A pesar del mal tiempo (ha llovido todos los días), el equipo, muy motivado y cohesionado, da por muy bueno lo conseguido estos últimos cuatro días.

Aunque la idea inicial era optar por uno de los dos objetivos que traían en mente antes de llegar a la isla- que no eran otros que intentar en libre la vía inglesa o abrir una nueva ruta-, la lluvia constante, típica de un lugar tropical como este, les ha llevado a tener que aprovechar al máximo el enorme desplome de 100 metros de altura (bajo el que no se mojan) que domina el campo base; para primero probar los cuatro primeros largos de la inglesa y después abrir tres largos de la que será su nueva ruta.

Una táctica novedosa, que dada la imposibilidad de alzarse por encima del desplome porque está todo mojado y progresar resulta imposible, han decidido invertir estos primeros días de trabajo en los dos objetivos a la vez con muy buenos resultados.

El único “pero” lo protagonizó el accidente sufrido por Eneko, cuando intentando asegurarse debajo de un bloque de más de 100 kg, éste se le desprendió, y parte fue a impactar a una de sus piernas. Al final, suerte que no fue en la cabeza, y se quedó en un susto que le ha dejado dolor y un buen moratón en el cuádriceps de la pierna derecha.

Destacar también que es la primera vez que tienen el gusto de trabajar con el campo base pegado al inicio de las rutas, con lo que la aproximación a ellas es prácticamente nula. La desventaja sería que abriendo la nueva vía a punto estuvieron en varias ocasiones de dañar el campamento, ya que todas las piedras que se caían lo hacían casi encima.

Y otra de las características de vivir en la selva está siendo que, aunque durante el día todo se mantiene en una relativa calma, durante la noche resulta muy opresivo, ya que los sonidos de los animales se multiplican exponencialmente y a ratos el ruido resulta ensordecedor, con lo que ha resultado difícil conciliar el sueño, sin despertarse a ratos sobresaltados. Por lo menos la cobra negra de Sao Tomé no ha hecho acto de presencia y, aunque el cámara Jordi Canyi está deseando grabarla, el resto del equipo prefiere no verla y ahorrarse el susto.

Pero visto lo visto, ya se van haciendo a la idea de que el problema principal de esta expedición será la lluvia, aún más viendo que el parte meteorológico la augura durante al menos una semana más.

Iker y Eneko Pou se lanzan a por la tercera etapa del macro-proyecto “The North Face 4 Elementos”- el apartado correspondiente al “fuego”- con una compleja expedición que les llevará hasta el país más pequeño y menos visitado de África: Las islas de Sao Tome y Príncipe, un paraíso tropical muy desconocido para los occidentales, donde trataran de escalar el segundo cuello volcánico más grande del planeta, que nos es otro, que la impresionante aguja del Cao Grande, una de las ascensiones más interesantes que se pueden hacer hoy por hoy en la Tierra.

Sao Tome y Príncipe es un archipiélago de islas situado en el Golfo de Guinea, en el Ecuador (¡Es el centro casi exacto del mapamundi!), a la altura de Gabón, y a unos 300 kilómetros de las costas del continente africano. Debido a su situación, su clima es muy caluroso, húmedo y lluvioso, lo que da islas con una densa vegetación y una gran biodiversidad. La pueblan una enorme cantidad de especies animales y vegetales endémicas, amén de otras como las tortugas marinas, las aves, las ballenas y las serpientes, de las cuales destaca la cobra negra, el animal más peligroso de la isla y para el cual no existe remedio.

Pero vayamos al apartado técnico, porque más de 600 metros extraplomados de roca basáltica, separaran a los Pou, al murciano Manu Ponce (ya estuvo con ellos en Perú el año pasado), y al cámara Jordi Canyi, de su imponente objetivo. El equipo tiene dos posibilidades para conseguir llegar a esta cumbre. La primera sería abrir una nueva ruta. Una posibilidad que contemplan con ilusión. La segunda sería escalar por primera vez en libre la ruta inglesa del 2016. Una vía con dificultades muy mantenidas que alcanzaría el octavo grado. Cualquiera de las dos opciones sería un buen objetivo, con lo que la decisión final se tomará ya sobre el terreno. Para cualquiera de las dos, desplazarán hasta el país africano innumerable material de escalada (unos 200 kg), entre el que destacan más de 400 metros de cuerdas, más de 130 mosquetones, numerosos empotradores, taladro, parabolts. Etc., al que habría que sumar la hamaca para dormir en la pared, tiendas de campaña, todo el material de vivac y un largo etcétera de material técnico importante que no puede fallar para acometer una escalada de estas dimensiones.

Pero, aunque parezca mentira, no son las condiciones técnicas de dificultad máxima, zonas extraplomadas, longitud o humedad, las que más preocupan a los Pou. Están mucho más inquietos por los problemas derivados de tener que entrar en una selva que cuenta con innumerables riesgos, de los que habría que destacar como hemos comentado antes, la existencia de reptiles extremadamente peligrosos.

Y lo cierto es que, aunque la búsqueda de un objetivo que se adecuase al elemento del “fuego” no ha sido nada fácil -al punto de que ha llevado casi un año de investigación dar con una pared como esta, ya que siempre que se piensa en este elemento viene a la mente algo volcánico, y estos últimos no tienen la verticalidad necesaria para un proyecto de esta envergadura- los hermanos vitorianos están muy satisfechos por haber encontrado una escalada tan bonita y espectacular.

Otra aventura por lo tanto en mayúsculas para Iker y Eneko, que tratarán durante todo un mes de vencer todas estas adversidades y ascender una de las torres de roca más bonitas del mundo.

De lograr su objetivo, los Pou conseguirían superar con nota el ecuador de “The North Face 4 Elementos”, tras la escalada en febrero del 2017 de Aupa 40! en la Patagonia Argentina (Aire), y en julio del 2017 de Yakumama, en la Amazonia Peruana (Agua). Este último, un viaje en el cual, además de la citada apertura, también abrieron Zerain y escalaron en libre por primera vez la vía italiana Qui Io Vado Ancora, estas dos últimas en la Cordillera Real del Perú.

Si hace muy poco tiempo Iker y Eneko Pou nos sorprendían con varias escaladas en hielo en Noruega, ahora lo hacen con un cambio radical de registro, y abren una nueva vía de dificultad en Marruecos, concretamente en la zona de Taghia, en el Atlas marroquí.

Han sido veinte días de esfuerzos peleando con un clima hostil que les ha dejado continuas nevadas y que muchas jornadas no les permitió trabajar en la nueva ruta todo lo que les habría gustado.

El pueblo Bereber de Taghia se encuentra a una altura de 2.000 metros, y hace de punto de partida para la pared de Taradrate -donde los Pou han establecido su nueva vía- que comienza a unos 2.400 metros y finaliza a una altura de 2.800 metros, rodeada de preciosas montañas de hasta 3.400 metros.

Además del mal tiempo, el apartado físico también ha jugado un papel importante, ya que, con mochilas de más de 20 kilos, además de las casi tres horas que hay hasta la base de la pared se han hecho muy duras en los cuatro días efectivos que les costó realizar la apertura, más otro para retirar cuerdas fijas y otros materiales que tuvieron que utilizar durante la misma. Para no tener que hacer este recorrido constantemente y paliar el desgaste físico, los Pou vivaquearon en varias ocasiones a pie de pared en una pequeña cueva, parapetados con sacos y esterillas.

A pesar de que la intención de los Pou era abrir una línea asequible a futuros escaladores: “Queríamos dejar una clásica que acabase siendo famosa por su calidad y que se repitiese mucho”, la nueva vía tiene una altura de 400 metros y una dificultad de 8º grado, con lo que probablemente no serán muchos los pretendientes a repetirla: “Nos encontramos paños muy verticales que nos acabaron dando secciones muy complicadas”. La roca caliza es excepcional, prácticamente al mismo nivel de calidad que la del Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes) en Asturias, considerada como una de las mejores paredes de roca caliza del mundo y la montaña más querida de los hermanos vitorianos. Por lo tanto, jugaban a favor en un estilo (escalada muy técnica sobre roca caliza y agarres diminutos) que dominan a la perfección y en la que se sienten cómodos.

La apertura se realizó de una manera intachable: desde abajo, escalando en libre, utilizando friends donde se podía asegurar con material flotante, y emplazando parabolts -colgados de los ganchos- solo en los lugares imprescindibles. Un estilo que requiere de mucha fuerza, tanto física como psicológica, ya que, al no utilizar ningún tipo de trampa, se lleva al cuerpo y a la mente, a su máxima exigencia.

Quedaron diez largos, a cuarenta metros cada uno, con la posibilidad de escalar con una sola cuerda de ochenta. La media es de cuatro parabolts (Seguros fijos) por tirada, con lo que, en muchos lugares, las caídas potenciales pueden ser muy largas e incluso peligrosas.

A pesar de todo, los Pou se valieron de su experiencia en este tipo de aperturas, con vías tan famosas por todo el mundo como Orbayu en el Naranjo de Bulnes, The Door en Isla Baffin-Círculo Polar Ártico-, Azken Padizua en la Antártida, Two Parrots en Siberia, Zerain en los Andes, Yakumama en el Amazonas, o, Aupa 40 en la Patagonia, entre otras muchas; para dejar su impronta en el Atlas Marroquí a modo de una apertura de muchísima calidad, que en homenaje a Borja Ayed- amigo madrileño fallecido este mismo invierno en Pirineos a causa de una avalancha- llamaran Agur.

El próximo otoño estarán de vuelta con la intención de encadenar la vía y seguir abriendo otra nueva línea espectacular que iniciaron por todo el centro de los desplomes de esta pared de Taradrate. Como siempre, la motivación por las nubes para los dos hermanos, que ya piensan en la próxima aventura, que será la tercera etapa del proyecto “4 Elementos” a celebrar en el próximo mes de julio.

Aunque los hermanos alaveses nos tienen acostumbrados a viajes por todo el mundo en busca de nuevas aventuras en remotas montañas y paredes, no deja de sorprender la facilidad con la que cambian de registro, como en este caso, donde dejan los pies de gato y la bolsa de magnesio aparcados en casa, para coger los piolets y los crampones, y dirigirse a Noruega, donde, en la zona de Rjukan, se dedican a escalar espectaculares y efímeras formaciones de hielo, que en apenas un mes y con la subida de las temperaturas, se convertirán en agua.

Habrá que esperar a la llegada del próximo invierno, para que, con sus bajas temperaturas, nos brinde la posibilidad-si es que hace suficiente frío- de volver a repetir escaladas similares, que aparecen y desaparecen como por arte de magia, con el cambio de las estaciones.

Aprovechando la dureza de este invierno en todo Europa, con unas temperaturas de entre -10º y -15º, han escalado -acompañados de los experimentados alpinistas mallorquines José García, Joan Riera, Dalila Llanos y Susana López- un montón de cascadas de mucha calidad como Vemorkbrufoss Vest (WI5), Sabotorfossen (WI5), Topp (WI5), De Kaller Meg Fjard (M7-), Tipp (WI5) y Fyrstikka (WI5), pero destaca sobre todo por ser una de las más bonitas y más difíciles, la increíble Juvsoila (WI6), una de las joyas más preciadas de esta zona Noruega.

De todo lo que visitaron, se quedan con el área de Krokan para la escalada de corte más deportivo y Upper Gorge para las vías más largas y de corte alpino. Un viaje fantástico a un lugar paradisiaco para la práctica de esta especialidad, que les vendrá muy bien como entrenamiento, para esos proyectos de alpinismo que suelen desarrollar en macizos más grandes como los Alpes, los Andes o el Himalaya.

Sin perder un minuto, los hermanos Pou ya están camino del Atlas marroquí, donde pretenden dejar su inconfundible sello a modo de nueva ruta en uno de los lugares más bonitos del planeta. Y a finales de junio le llegara el turno a la tercera etapa del proyecto “4 Elementos”, tras el éxito en Patagonia con la apertura de la ruta Aupa 40 y en Perú con la apertura de Yakumama. Como bien dicen ellos: “Ya habrá tiempo de descansar cuando seamos mayores”.

Formando equipo con el murciano Manu Ponce y el cordobés Pedro Galán, los hermanos Pou, Iker y Eneko, han anunciado que se adentrarán próximamente en la selva amazónica a la búsqueda de una gran pared virgen aun sin escalar.

La aventura es total ya que cuentan con muy poca información del lugar, y ni siquiera saben si la pared en cuestión da las condiciones para ser ascendida (demasiada vegetación, mala roca, difícil aproximación…). Ante tanta incertidumbre llevarán todo tipo de material de escalada, incluyendo las hamacas de pared propias de aperturas de este tipo, donde las dificultades determinarán la necesidad de dormir suspendidos de la vertical.

A pesar de que están más acostumbrados a expediciones de alta montaña en lugares comúnmente fríos, esta vez el cambio será total, con variables más allá de la dificultad de la escalada que los mantendrá alerta en todo momento, como animales peligrosos (serpientes, arañas, depredadores de gran tamaño, o, los mosquitos, entre muchos otros, que son fuente común de enfermedades por estas tierras), o los problemas propios de la ingesta de alimentos y agua en la selva amazónica.

Además de los cuatro citados, viajarán con ellos, a modo de cámaras y fotógrafos, la alemana Lina Schuetze y el mexicano Luis Rizo, que serán los encargados de seguir la ascensión con la idea de grabar un bonito documental.

Partirán desde Madrid con su colaborador habitual Air Europa el 24 de junio rumbo a la ciudad de Lima (Perú), para después en un viaje muy largo en autobús llegar a su destino. Otra expedición por lo tanto con mucha exploración y aventura en esta segunda etapa del proyecto “4 Elementos”- que corresponderá al apartado “Agua”- tras la reciente apertura este pasado mes de enero de la ruta ¡Aupa 40! en la Patagonia argentina, correspondiente al elemento “Aire”.

Tras un largo mes de esfuerzos en la Patagonia argentina (El Chaltén, Parque Nacional de Los Glaciares), los hermano Pou, Iker y Eneko, se vuelven con el premio gordo que supone abrir su primera ruta de escalada en este exigente macizo, famoso en el mundo entero por su dureza climatológica, así como por la belleza de sus montañas.

Tras la ascensión del Fitz Roy, en el año 2007, y del Cerro Torre, en el 2013, los Pou tenían aun pendiente la apertura de una nueva ruta en esta cordillera. Una línea que han bautizado como ¡Aupa 40!, en clara referencia a los 40 años que Iker cumplía justo durante la ascensión.

En el apartado técnico la vía la han graduado como M7/85º/V+ y 525 metros de recorrido aproximadamente, que escalaron en 10 horas ininterrumpidas, y lo que suma en total 21 horas de actividad de ida y vuelta desde el campo base.

La ruta, abierta el pasado 4 de febrero, se encuentra concretamente en la cara Este de la Aguja Guillaumet, famosa montaña del cordal del Fitz Roy, y fue prácticamente escalada en su totalidad con piolet y crampones, dadas las condiciones invernales que durante este verano se imponen en estas montañas australes.

La necesidad de escalar con rapidez y ligereza, dado lo corto de la predicación de buen tiempo y las larguísimas aproximaciones hicieron que Iker y Eneko aligerasen al máximo en cuanto al equipo necesario, sobre todo botas y crampones, y que bajasen de la montaña con algunos problemas de insensibilidad por culpa del frío, sobre todo en las extremidades inferiores, algo que afortunadamente se va solucionando día a día.

Este está siendo un año especialmente malo en Patagonia, por lo que los hermanos alaveses se congratulan de haber sabido aprovechar el único día de buen tiempo que han encontrado en su estancia por tierras argentinas. Destacar también que esta apertura será la primera etapa de un proyecto global al estilo de lo que fue “7 Paredes 7 Continentes”, y  que se llamara “The North Face 4 Elementos” que como su propio nombre indica, tratara de escalar cuatro montañas relacionadas de alguna manera con el Viento, la Tierra, el Fuego y el Mar. ¡Aupa 40!, por lo tanto, supone la primera muesca de este ambiciosa aventura, en un lugar, la Patagonia, muy famosa por sus Vientos de hasta 200 km/h.