Sicilia es uno de esos destinos que tarde o temprano acaba apareciendo en la lista de cualquier viajero. Y no es difícil entender por qué. En una sola isla se concentran ciudades cargadas de historia, espectaculares templos griegos, pueblos colgados en lo alto de las colinas, playas de agua cristalina y un volcán que siempre es el gran protagonista. La mejor forma de descubrirla es en coche y a nuestro aire, enlazando etapas por carretera y dejando que el viaje nos vaya sorprendiendo a nuestro paso. 

Eso es justo lo que te proponemos: recorrer Sicilia al completo con una ruta circular de 15 días, empezando y terminando en Catania y avanzando, por ejemplo, en el sentido de las agujas del reloj. La isla es grande y está llena de paradas interesantes, así que dos semanas permiten conocer muchos de sus rincones. Se podría hacer en menos tiempo, claro, pero entonces tocaría correr más o renunciar a algunos de los lugares que incluimos en este itinerario.

La idea es alquilar un coche y usar varias ciudades como base para dormir más de una noche en cada sitio, para así no cambiar tanto de alojamiento e ir haciendo excursiones por los alrededores. Entre ciudades históricas, yacimientos arqueológicos, pueblos con mucho carácter y tramos de costa muy distintos entre sí, la ruta nos va dejando una Sicilia llena de contrastes. Siempre, claro está, buscando cualquier excusa para sentarse a la mesa, porque a la gastronomía siciliana la podríamos considerar uno de los principales monumentos del viaje.

Día 1. Llegada a Catania y traslado a Siracusa

El viaje empieza en Catania, una de las principales puertas de entrada a Sicilia gracias a su aeropuerto internacional. Tras recoger el coche de alquiler, lo más práctico es poner rumbo directamente hacia Siracusa, a poco más de una hora por carretera.

Es una buena forma de empezar el itinerario en el extremo sureste de la isla y dejar Catania para el final del viaje, cuando ya estemos regresando de nuevo hacia el aeropuerto.

Días 2 y 3. Siracusa, Noto y Ragusa

Siracusa fue una de las ciudades más poderosas del mundo griego y todavía conserva muchos vestigios de aquel pasado. El primer acercamiento suele ser el Parque Arqueológico de Neápolis, donde se encuentran el teatro griego, el anfiteatro romano y la famosa Oreja de Dionisio, una cueva con una acústica sorprendente.

Después llega el turno de Ortigia, la pequeña isla que forma el casco antiguo de Siracusa. Aquí lo más apetecible es simplemente pasear, cruzar la Piazza del Duomo, acercarse a la Fuente de Aretusa y perderse por calles estrechas que acaban casi siempre junto al mar.

Desde Siracusa es fácil organizar una excursión por el sureste barroco de Sicilia. Noto es la primera parada lógica. Tras el terremoto de 1693 la ciudad fue reconstruida casi por completo y hoy es uno de los mejores ejemplos del barroco siciliano, con iglesias y palacios alineados a lo largo de una elegante avenida.

La ruta puede continuar hasta Ragusa, cuyo casco histórico, Ragusa Ibla, se extiende sobre una colina llena de escalinatas, plazas y palacios de piedra dorada. 

Día 4. Villa Romana del Casale camino de Agrigento

El cuarto día toca dejar la costa para cruzar el interior de Sicilia y poner rumbo a Agrigento. En el camino merece mucho la pena detenerse en la Villa Romana del Casale, cerca de Piazza Armerina.

Se trata de una lujosa residencia romana construida entre los siglos III y IV, muy famosa por sus mosaicos. Más de tres mil metros cuadrados de escenas perfectamente conservadas que representan desde escenas de caza hasta escenas mitológicas o la famosa “sala de las chicas en bikini”, uno de los mosaicos más curiosos del conjunto.

Día 5. Valle de los Templos y Scala dei Turchi

Agrigento alberga uno de los conjuntos arqueológicos más impresionantes del Mediterráneo: el Valle de los Templos. A lo largo de una cresta se alinean varios templos dóricos construidos entre los siglos VI y V a.C., cuando la antigua Akragas era una de las ciudades más importantes de la Magna Grecia.

El más famoso es el templo de la Concordia, que se mantiene casi intacto y se puede considerar uno de los templos griegos mejor conservados del mundo. Pero el recorrido incluye también otros templos importantes, como el de Hera, el de Heracles o los restos del gigantesco templo de Zeus Olímpico. La visita se hace caminando por un largo parque arqueológico y conviene dedicarle varias horas.

A pocos kilómetros de allí se encuentra la Scala dei Turchi, otro de los paisajes más curiosos de Sicilia. Un acantilado de roca caliza blanca que desciende hacia el mar formando una especie de escalera natural. La alta afluencia de turistas ha hecho que, como medida de protección, el acceso esté regulado, de modo que es necesario reservar la visita con antelación y comprobar si está abierta al público, ya que en determinados periodos puede permanecer cerrada.

Día 6. Rumbo a la costa oeste

Tras recorrer la costa sur, la ruta continúa hacia el oeste de Sicilia. Es una etapa más tranquila que sirve para desplazarse hasta una nueva base desde la que explorar esta parte de la isla.

Zonas como Castellammare del Golfo, Scopello o Balestrate funcionan bien como punto intermedio, con pequeños puertos, playas cercanas y un ambiente bastante relajado. La idea es alojarse por aquí para dedicar los días siguientes a excursiones cercanas.

Días 7 y 8. Segesta, Erice y San Vito lo Capo

Uno de los lugares más sorprendentes del oeste siciliano es Segesta, donde un templo dórico perfectamente conservado aparece en mitad del paisaje, rodeado de colinas. A poca distancia, en lo alto de la montaña, también se encuentra un antiguo teatro griego desde el que se obtienen buenas vistas del valle.

Muy cerca está Erice, uno de los pueblos medievales más bonitos de Sicilia. Se encuentra en lo alto de una montaña, dominando toda la costa de Trapani. Sus calles empedradas, las murallas y los pequeños patios interiores hacen que el paseo sea especialmente agradable. Quien prefiera evitar la carretera de curvas puede llegar hasta aquí en el funicular que conecta Trapani con Erice, una forma bastante cómoda y panorámica de subir.

Para completar la jornada, nada mejor que acercarse a San Vito lo Capo, un pueblo marinero con una de las playas más famosas de Sicilia. Arena clara, aguas tranquilas y un ambiente muy relajado que ayuda a tomarse la tarde con calma.

Días 9, 10 y 11. Palermo, Monreale y Cefalú

La siguiente gran parada del viaje es Palermo, la capital de Sicilia. Es una ciudad intensa, a veces caótica, pero también llena de vida y con una mezcla cultural muy marcada por civilizaciones como la fenicia, la árabe, la normanda o la española que han pasado por la isla.

El centro histórico concentra muchos de los lugares más interesantes: la catedral, el Teatro Massimo o la curiosa plaza de Quattro Canti. También merece la pena acercarse a alguno de los mercados tradicionales, como Ballarò o Vucciria, donde el ambiente y la comida callejera forman parte de su encanto.

Desde Palermo se pueden hacer dos excursiones muy sencillas. La primera es Monreale, apenas a diez kilómetros. Su catedral normanda es uno de los templos más impresionantes de Sicilia, famosa por sus enormes mosaicos dorados que cubren prácticamente todo el interior y que representan escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento.

La otra excursión clásica es Cefalú, una ciudad costera situada aproximadamente a una hora de Palermo. Su casco antiguo se despliega entre callejuelas medievales que conducen a la catedral normanda, mientras que justo al lado se abre una larga playa que suele estar bastante animada durante prácticamente todo el año.

Día 12. Parada en el interior, Calascibetta o Enna

Desde Palermo ponemos rumbo a la coesta este, pero de camino merece la pena hacer una parada en el interior de Sicilia. Pueblos como Calascibetta o la cercana Enna permiten descubrir una cara muy distinta de la isla, lejos de la costa y del turismo más habitual. Desde aquí, dada la elevación, se obtienen buenas vistas del paisaje montañoso del centro de Sicilia.

Días 13, 14 y 15. Catania, el Etna y Taormina

La última etapa del viaje vuelve a la costa este, donde se encuentra Catania, una ciudad muy marcada por la presencia del Etna. Gran parte de su arquitectura barroca está construida con piedra volcánica oscura, lo que le da un aspecto muy particular.

El corazón de la ciudad es la Piazza del Duomo, donde se encuentra la catedral y la famosa fuente del Elefante, uno de los símbolos de Catania. Muy cerca está el animado mercado de la Pescheria, un buen lugar para ver el ambiente cotidiano de la ciudad.

Desde aquí es fácil acercarse al gran protagonista natural de Sicilia: el Etna, el volcán activo más alto de Europa. Sus paisajes volcánicos, los campos de lava y las pistas que ascienden por la montaña permiten hacerse una buena idea de la fuerza geológica que ha marcado la isla durante siglos. Eso sí, conviene informarse bien antes de la visita. El Etna es un volcán muy activo y, dependiendo de cómo esté, puede haber restricciones de acceso o cambios en las rutas permitidas.

La última excursión del viaje suele ser Taormina, situada a unos 50 kilómetros de Catania. Una ciudad elegante como pocas, colgada sobre el mar, y famosa por su teatro grecorromano, uno de los escenarios arqueológicos más espectaculares de la isla, con el Etna elevándose al fondo en los días despejados. No es mal sitio para dar por terminado este viaje que nos ha llevado por gran parte de Sicilia. Lo que no haya dado tiempo, ya sabes, para la próxima, así siempre hay un motivo más para volver.

Un deslizamiento de tierra causado por las intensas lluvias ha provocado el colapso de viviendas y edificaciones en el pueblo de Niscemi, en la isla de Sicilia, del que uno de sus barrios ha quedado al borde de un barranco en un incidente que ha obligado a evacuar a unas 1.000 personas y que mantiene a las autoridades en máxima alerta.

Las impactantes imágenes de edificios suspendidos al borde de un gran desnivel recorren Italia después de que una extensa porción de terreno colapsara tras varios días de intensas lluvias, lo que obligó a evacuar por completo a un barrio entero.

Unas 300 familias fueron reubicadas en otras viviendas y en un centro deportivo de la ciudad, mientras que varias de las principales vías de acceso al pueblo permanecen cerradas y las clases en los centros educativos han sido suspendidas.

“Tenemos un frente de deslizamiento de al menos cuatro kilómetros de largo, y se está ensanchando”, afirmó el alcalde de Niscemi, Massimiliano Conti, según declaraciones recogidas por medios locales, al agregar que “habrá una zona roja donde las familias no podrán regresar a sus hogares”. En este contexto, Conti, responsable de la coordinación del centro de operaciones, ha advertido que la situación continúa siendo crítica y podría agravarse en las próximas horas.

El suceso evoca otro deslizamiento de tierra ocurrido en la zona hace 29 años, que dejó decenas de edificios dañados, obligó al desplazamiento de 117 familias y transformó un barrio antes popular en un suburbio.

La isla de Sicilia es una de las zonas más golpeadas por un temporal que ha puesto en alerta a cinco regiones de Italia, casi todas en el sur, y que ha causado cortes en carreteras y corrimientos de tierra.

El Gobierno italiano de Giorgia Meloni se reúne esta tarde para declarar el estado de emergencia en las regiones de Calabria, Sicilia (sur) y Cerdeña (este), gravemente afectadas la semana pasada por el temporal Harry.

El presidente de la región siciliana, Renato Schifano, informó este lunes a través de un vídeo de que “lo importante es la rapidez” y “el compromiso de dar respuestas inmediatas, respetando la ley, a todos aquellos que están viviendo esta tragedia”.

El mandatario regional añadió que estará presente en Roma para asistir al Consejo de Ministros previsto para hoy y “en el que se deliberará sobre la declaración del estado de emergencia”.

Siracusa, bañada por el mar Jónico, es conocida como uno de los grandes alicientes para todos aquellos que tienen la suerte de viajar, descubrir y saborear Sicilia, pues fue una de las ciudades más hermosas de la antigua Magna Grecia. Esta ciudad milenaria hunde sus raíces en un pasado remoto y, entre los siglos V y III a. C., se consolidó como la urbe más poderosa del Mediterráneo, superando a Atenas y a la propia Corinto. En 2005, Siracusa y su centro histórico fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El corazón antiguo de Siracusa, eso sí, reside en la isla de Ortigia, un pequeño islote, conocido como U’Scogghiu (la roca), que aloja el centro histórico de la localidad. Ortigia es un oasis de belleza atemporal donde la historia se entrelaza con la vida cotidiana y sus calles históricas crean una atmósfera única y acogedora.

Pero para acceder a esta península histórica, lo que une literalmente Siracusa y Ortigia, no es un puente al uso que solo une dos islas, sino que se trata de toda una infraestructura vital, el puente Umbertino, imprescindible vía de comunicación y, por muchos motivos, considerado uno de los puentes más bellos de toda nuestra vecina Italia. Fue construido en piedra durante el reinado de Umberto I de Saboya, y asegura buenas vistas tanto de la costa como del barrio más antiguo de Siracusa. La estructura debe su nombre a Humberto I, quien era el gobernante del Reino de Italia durante el periodo de su construcción. Su edificación se llevó a cabo en una época significativa para la ciudad, coincidiendo con la demolición de las fortificaciones españolas que existían previamente en la zona.

Un elemento fascinante de su ingeniería es la base sobre la que reposa el puente, ya que constituye el único elemento superviviente de los bastiones españoles que defendían Ortigia. El puente Umbertino se asienta sobre esta isla artificial, un vestigio de la antigua defensa de la ciudad. Arquitectónicamente, la obra ostenta un carácter de notable valor, caracterizado por su composición de piedra. El diseño incluye imponentes pilares de piedra blanca que flanquean las arcadas del puente. Estos pilares se encuentran coronados por elegantes balaustradas de estilo neoclásico, las cuales están intercaladas con pantallas de lámparas de hierro forjado que confieren un toque clásico a la estructura.

Desde el punto de vista vial, el puente actúa como la prolongación natural de una importante arteria de la ciudad, denominada U Rettifilu o Corso Umberto. Este eje recto facilita la conexión de Ortigia con los barrios decimonónicos de la ciudad y enlaza directamente con áreas clave como el Foro de Siracusa y el Mercado de Ortigia. Pero, más allá de su función estructural, el puente Umbertino posee un profundo significado dentro de las tradiciones de Siracusa, siendo un lugar importante en la festividad de Santa Lucía. Desempeña un papel clave durante la procesión de la Octava, convirtiéndose en un punto de parada y encuentro para los fieles.

Este punto de congregación marca una de las etapas más emocionantes antes de que el simulacro de la Santa Patrona reanude su recorrido para entrar en la Catedral. En el puente se puede presenciar el tradicional espectáculo pirotécnico que acompaña el paso de Santa Lucía, ofreciendo un saludo a la santa recién llegada. Como puerta de entrada a la isla de Ortigia, el mítico puente Umbertino encapsula la rica narrativa de Siracusa. Con su valor histórico, su arquitectura distinguida y su rol esencial en las tradiciones religiosas y urbanas, el puente permanece como un símbolo perdurable que une el esplendor de la antigua y preciosa ciudad griega con la vida dinámica y colorida de la Siracusa más actual pero que sigue siendo, en definitiva, un destino de los que no se olvidan fácilmente.

Legado arqueológico

De hecho, otros lugares recomendables para visitar en la propia Siracusa son la meseta de Epípolas, ubicada en el barrio de Belvedere, desde donde se aprecian los restos del castillo Euríalo. Esta fortaleza, construida a principios del siglo IV a. C. por Dionisio I el Viejo, se destaca como una joya de la ingeniería militar de la época, con un sistema defensivo que incluye fosos y vistas panorámicas espectaculares. Al descender, se accede al Parque Arqueológico de Neapolis, que alberga la mayor concentración de monumentos clásicos de las épocas griega y romana. Entre ellos, el impresionante teatro griego, excavado en la roca de la colina Temenita y orientado hacia el mar. Además, en esta zona se encuentran también las antiguas canteras, como la del Paradiso, donde está la cueva artificial conocida como la Oreja de Dionisio, famosa por su extraordinario efecto acústico.

Un agradecido viajero también agradecerá entrar en el Museo Arqueológico Regional Paolo Orsi, uno de los más importantes de Europa, que exhibe más de 18.000 piezas que abarcan desde la prehistoria hasta la época paleocristiana. Entre las exposiciones más destacadas se encuentran los hallazgos de la cultura de Castelluccio, importantes esculturas arcaicas y la espléndida Venus Anadiomene o Venus Landolina, una copia romana de un original griego. Y ya en Ortigia, una vez cruzado el puente, uno puede deleitarse con lugares clave que explican los orígenes de la ciudad, como el templo de Apolo y la fuente de Aretusa. Esta fuente, estratégicamente situada en el paseo marítimo, ofrece una posición ideal para presenciar una de las puestas de sol más encantadoras frente al Mediterráneo, lo que puede redondear una cansada pero provechosa jornada visitando una de las zonas más interesantes de toda la inconmensurable isla de Sicilia.

No todo el mundo lleva bien el invierno. Hay quien disfruta del frescor en la cara y del ritual de ponerse capas antes de salir de casa, pero también hay quien empieza a mirar vuelos en cuanto bajan las temperaturas. Para esos últimos siempre queda un plan alternativo: buscar un lugar donde el clima sea un poco más suave y donde el abrigo no sea tan imprescindible.

Lo bueno es que no hace falta complicarse demasiado. El Caribe está muy bien, sí, pero pilla lejos. A pocas horas de vuelo hay destinos donde el sol parece calentar con más fuerza, las terrazas siguen funcionando y los paseos resultan más agradables que en buena parte de la península. No prometen calor, ni mucho menos, pero sí esa sensación de descanso que da un tiempo más templado si el clima acompaña. 

Pensando en ello, reunimos siete propuestas ideales para quienes necesitan un respiro del frío: Madeira, Algarve, Islas Canarias, Malta, Sicilia, Chipre y Túnez. Lugares distintos entre sí, pero unidos por ese punto de suavidad que ayuda a hacer la maleta dejando las prendas más gordas en casa.

Madeira

En Madeira el invierno se vive de otra manera. Eso es así. La isla tiene un punto acogedor que se nota en cuanto uno empieza a caminar por Funchal, con sus cuidadas calles, sus jardines que se mantienen verdes todo el año y un ritmo de vida agradable. La mezcla de mar y montaña le da un carácter especial, con ese paisaje abrupto que asoma allá donde mires.

Al alejarnos un poco de la capital aparecen los miradores, los acantilados y las levadas (su famosa red de canales de irrigación del siglo XVI) que tanto identifican a la isla. Tenemos rutas que permiten ver la laurisilva desde dentro y que en invierno se disfrutan aún más, con senderos menos concurridos y un ambiente más relajado. No es que sea un destino de playa en esta época, pero sí un lugar donde la naturaleza sigue activa, el color permanece y el clima, cuando acompaña, nos da alas a la hora de recorrer la isla. 

Algarve

El Algarve es un valor seguro cuando apetece huir del frío sin alejarse demasiado. Sus pueblos mantienen vida durante todo el año y la luz del sur de Portugal tiene algo que, incluso en los días más grises, anima a salir. Lagos, Albufeira o Tavira conservan ese aire costero que se agradece en invierno, con calles blancas, terrazas abiertas y un ambiente que invita a dar una vuelta sin sentir ese golpe de frío típico de otras zonas.

Más allá de los cascos históricos, la costa ofrece acantilados, senderos marcados y playas amplias que en esta época se convierten en escenarios casi vacíos. Los colores del Atlántico cambian según el día, pero la sensación general es la de un destino amable, donde es fácil combinar pequeños paseos con visitas a pueblos bonitos, y siempre con una gastronomía marinera que deja huella. El Algarve es siempre un planazo, pero la buena noticia es que en invierno también lo es.

Islas Canarias

Las Islas Canarias son, para muchos, la escapada más evidente cuando el invierno se hace largo. Lo bueno es que funcionan igual de bien para quien solo busca pasear con una chaqueta ligera como para quien quiere perderse por rutas volcánicas o asomarse a miradores espectaculares. Eso sí, cada isla es distinta y, dentro de ellas, los microclimas pueden cambiar mucho de una zona a otra. No es lo mismo el sur que el norte, ni el litoral que las zonas altas. Pero, en general, ofrecen ese clima suave que tanto se agradece en los meses fríos.

La variedad es enorme. Desde playas urbanas y piscinas naturales, hasta senderos que atraviesan paisajes casi lunares y pueblos donde el tiempo parece ir a otro ritmo. Hay islas más tranquilas y otras más animadas, pero todas comparten algo básico: permiten viajar en pleno invierno con una sensación mucho más amable que en la península, siempre y cuando el día acompañe. Es una especie de pausa que funciona muy bien cuando uno necesita desconectar del frío. 

Malta

Malta tiene ese punto intermedio entre destino cultural y escapada mediterránea que encaja muy bien en invierno. La Valeta es fácil de recorrer, con cuestas suaves, miradores, calles estrechas y edificios monumentales de color arena. El clima suele ser benigno, lo justo para moverse con una prenda ligera y aprovechar las horas centrales del día sin preocuparse demasiado por el frío.

Más allá de la capital, la isla ofrece pueblos tranquilos, acantilados impresiona­ntes y pequeñas rutas que permiten descubrir lugares como Mdina, Mosta o los alrededores de los acantilados de Dingli. El mar está presente en casi todo el recorrido, aunque no sea temporada de baño, y aporta ese toque de paisaje abierto que se agradece en invierno. Es un destino manejable, cómodo y con suficientes planes para llenar varios días de desconexión.

Sicilia

Sicilia es grande, variada y perfecta para quienes buscan un viaje cultural sin el frío que domina otras zonas de Europa en estas fechas. Ciudades como Palermo, Catania o Siracusa permiten moverse por calles cargadas de historia, entrar y salir de mercados, visitar monumentos y recorrer barrios antiguos sin encontrarse con temperaturas especialmente duras. 

Al alejarse de las ciudades aparecen paisajes muy distintos entre sí: la reserva del Zingaro, pueblos costeros como San Vito Lo Capo o acantilados tan llamativos como la Scala dei Turchi. Son lugares en los que basta un día templado para disfrutarlos. Ten en cuenta que el Valle de los Templos es una visita obligatoria, como también lo podría ser acercarse al Etna, aunque no sin antes comprobar en qué momento de actividad se encuentra. Además, jamás pases por alto la gastronomía siciliana.

Chipre

Chipre tiene un clima que suele acompañar en invierno, lo justo para recorrer sus ciudades costeras con una capa ligera. Lugares como Pafos, Lárnaca o Limassol mantienen un ambiente agradable en esta época, con paseos marítimos tranquilos y un ritmo más relajado que el resto del año. El paisaje mediterráneo está presente en cada rincón, con tonos suaves y coloridos que se mantienen incluso en los meses más fríos.

La isla combina espectaculares restos arqueológicos como las ruinas de Kourion, playas amplias y pequeños puertos que ayudan a crear rutas variadas sin necesidad de recorrer grandes distancias. En invierno hay menos gente, las visitas a los yacimientos resultan más cómodas y los días con buen tiempo permiten estirar más el tiempo al aire libre. Sin ser un destino de calor, sí ofrece una alternativa interesante para quienes buscan viajar lejos del frío. 

Túnez

Túnez es una excelente escapada cuando apetece un cambio de paisaje sin alejarse demasiado. Las zonas de Hammamet o Sousse son un buen ejemplo de ello: ciudades blancas, medinas animadas y una línea de costa que cautiva incluso fuera de temporada. En pleno invierno se puede recorrer la parte antigua, entrar a los mercados y pasear por los alrededores sin que el clima se vuelva un obstáculo.

El mar está siempre cerca, al igual que los paseos marítimos y las playas amplias que, aunque no sean para bañarse en esta época, dan mucha vida al viaje. La arquitectura, los colores y el ambiente local ayudan a crear una sensación de desconexión inmediata. ¿Sitios imprescindibles que deberías incluir? Sin duda Sidi Bou Said, el sitio arqueológico de Cartago o el Anfiteatro de El Djem deberían de estar en tu lista sí o sí.

Un equipo internacional de arqueólogos ha identificado en Sicilia la primera prueba directa de que los habitantes de la isla consumieron carne de caballo durante la Edad del Bronce. El hallazgo, publicado en la revista científica PLOS One, revoluciona la visión que se tenía hasta ahora de la dieta prehistórica mediterránea y abre nuevas vías para comprender el papel simbólico y económico de este animal en sociedades antiguas.

El enclave del hallazgo

La investigación se centra en el yacimiento de Polizzello, en la provincia de Caltanissetta, una zona clave para entender la cultura de Castelluccio, que se desarrolló entre el 2300 y el 1700 a.C. En este enclave se han encontrado restos cerámicos en cuyo interior se han preservado residuos orgánicos. Su análisis ha permitido descubrir trazas moleculares inequívocas de proteínas y grasas de origen equino, lo que constituye la primera confirmación científica de que el caballo formaba parte del consumo humano en Sicilia hace más de 3.500 años.

El estudio, dirigido por la Universidad del Sur de Florida con la colaboración de especialistas italianos, ha aplicado técnicas avanzadas de biomoléculas a la arqueología. A través de métodos de proteómica y lipidómica, los investigadores lograron identificar albúmina equina en fragmentos cerámicos y caracterizar residuos grasos compatibles con tejidos de caballo. La combinación de estas dos líneas de evidencia convierte el hallazgo en sólido y sin precedentes.

Lo que apuntan los investigadores

Hasta ahora, se pensaba que el caballo desempeñaba en la isla un papel limitado, relacionado sobre todo con el transporte o con funciones rituales, pero no vinculado de manera directa a la dieta. La ausencia de restos osteológicos con marcas de carnicería había reforzado esta idea. Sin embargo, el descubrimiento en Polizzello obliga a reconsiderar las prácticas alimentarias de las comunidades de la Edad del Bronce en el Mediterráneo central.

Los investigadores apuntan a que el consumo de carne de caballo pudo tener un doble valor. Por un lado, responder a necesidades nutricionales, ya que se trata de una carne baja en colesterol y rica en ácidos grasos esenciales. Por otro, encajar en contextos rituales, donde los alimentos desempeñaban un papel central en las ceremonias comunitarias y en la relación con los ancestros. El hallazgo, de hecho, sugiere que el caballo podía tener un estatus simbólico mucho más complejo de lo que se creía.

La relevancia del animal en distintas culturas antiguas refuerza esta interpretación. Desde Eurasia hasta la península Ibérica, existen evidencias de caballos vinculados a prácticas funerarias, sacrificios y banquetes rituales. El caso de Sicilia añade un nuevo capítulo a esta tradición, al demostrar que también en el Mediterráneo central el caballo formaba parte de la esfera simbólica y alimentaria.

Información clave sobre el comercio

Además de su dimensión cultural, el hallazgo aporta información clave sobre el comercio y la domesticación. La presencia de caballos en la dieta indica que su cría y manejo estaban más extendidos de lo que se suponía, y que su valor no se limitaba a la tracción o al prestigio social. Este descubrimiento obliga a repensar cómo se integraron los caballos en las economías locales y en los circuitos de intercambio de la Edad del Bronce.

Para los autores del estudio, los fragmentos cerámicos hallados en Polizzello se convierten en un testimonio esencial para entender la complejidad de las comunidades prehistóricas de Sicilia. Lejos de ser sociedades estáticas, se demuestra que incorporaban innovaciones, exploraban nuevas fuentes de alimento y dotaban de significados múltiples a los animales que les rodeaban. Con ello, la investigación abre nuevas preguntas sobre la interacción entre nutrición, ritualidad y cultura en uno de los enclaves más ricos de la arqueología mediterránea.

Un nuevo estudio publicado en la revista Journal of Archaeological Method and Theory ha analizado más de medio centenar de pequeños recipientes fenicios hallados en la isla de Motya, en la costa occidental de Sicilia, para desentrañar el uso, la composición y la circulación de aceites aromáticos en la Antigüedad. El trabajo ofrece la investigación más exhaustiva realizada hasta la fecha sobre este tipo de botellas, conocidas en la bibliografía como “aceiteras fenicias”, y sitúa a los fenicios como actores centrales en la difusión de productos perfumados entre los siglos VIII y VI a. C.

El hallazgo de Motya y la investigación

El conjunto analizado procede de 53 ejemplares recuperados en distintos contextos del yacimiento de Motya, un asentamiento fenicio de gran relevancia en Sicilia. Aunque no responden a un patrón de producción estandarizado, las piezas comparten rasgos comunes: pequeñas dimensiones, entre 9 y 14 centímetros de altura, cuello estrecho y cuerpo globular u ovoide. Estas características apuntan a que contenían líquidos en cantidades reducidas, probablemente aceites perfumados o ungüentos de alto valor. La investigación se desarrolló con un enfoque interdisciplinar, en el que se combinaron técnicas de análisis cerámico, pruebas de fluorescencia de rayos X y cromatografía de gases con espectrometría de masas para determinar tanto la procedencia de las arcillas como los restos orgánicos conservados.

Los resultados confirman la presencia de sustancias aromáticas: resinas de pino, restos de cera y compuestos lipídicos de origen vegetal. Esta combinación respalda la hipótesis de que los recipientes servían para almacenar aceites perfumados procedentes del Levante mediterráneo, en concreto de la franja situada entre Beirut y el monte Carmelo. La difusión de estos productos hacia enclaves como Motya ilustra un comercio de largo alcance que unía a comunidades de oriente y occidente mucho antes de la expansión griega y romana.

Un comercio paneuropeo de aromas

Las botellas no solo se han documentado en Sicilia, sino también en necrópolis, viviendas, talleres y santuarios de toda la cuenca mediterránea e incluso en enclaves atlánticos. Su amplia dispersión sugiere que eran objetos versátiles y utilizados en distintos ámbitos, desde la vida doméstica hasta los rituales religiosos. Frente a la sofisticación estética de los frascos griegos contemporáneos, los recipientes fenicios destacan por su sencillez, lo que refuerza la idea de que el verdadero valor residía en el contenido aromático más que en el contenedor cerámico.

El estudio señala además que el consumo de aceites aromáticos cumplía una función identitaria para las comunidades fenicias asentadas lejos de su lugar de origen. Los perfumes servían como marcadores de pertenencia y transmitían la memoria de la tierra natal en contextos de migración. La circulación de estos productos también generó paisajes olfativos híbridos, fruto del contacto entre poblaciones locales y extranjeras, en los que se mezclaban tradiciones diversas y se redefinían los códigos sociales asociados a los aromas.

Innovación metodológica en arqueología del olor

Una de las aportaciones más destacadas del trabajo es la aplicación de un protocolo analítico integral en arqueología del olor, un ámbito que hasta ahora había encontrado serias limitaciones debido a la escasa conservación de restos orgánicos. La combinación de técnicas cerámicas, físico-químicas y moleculares permitió afinar la caracterización de los recipientes y abre la posibilidad de replicar esta metodología en otros contextos arqueológicos del Mediterráneo y de otras regiones.

Los autores recuerdan que la asociación de los fenicios con productos aromáticos no era circunstancial. Las fuentes egipcias, griegas y romanas ya destacaban la calidad de los aceites y resinas procedentes del Levante. Esta reputación se sustentaba en condiciones ambientales favorables para el cultivo de plantas aromáticas y en un conocimiento transmitido durante generaciones que aseguraba un producto apreciado en todo el Mediterráneo.

El análisis de las botellas de Motya proporciona una ventana singular a la dimensión sensorial de las sociedades antiguas. Más allá del valor económico de los perfumes, el estudio permite comprender cómo los aromas desempeñaron un papel central en la vida cotidiana, en la esfera ritual y en la construcción de identidades colectivas. La investigación refuerza la idea de que la cultura material fenicia, en ocasiones eclipsada por la griega o la romana, desempeñó un papel decisivo en la configuración del Mediterráneo antiguo.

Hay destinos que se transforman por completo según la época del año, y las islas mediterráneas son un buen ejemplo de ello. En julio y agosto están a pleno rendimiento: llenas de gente, de coches e incluso sensación de prisa. Pero antes de que todo eso estalle, en junio, todavía se puede recorrer Cerdeña, Córcega o Sicilia con otro ánimo. El buen tiempo ya acompaña, los días son largos y el mar empieza a estar en su mejor momento. Pero sobre todo, las islas todavía respiran a su ritmo.

No es que estén vacías —porque no lo están—, pero se nota que aún no ha llegado el aluvión. Y si uno puede permitírselo, viajar en estas fechas tiene dos ventajas: por un lado, se disfruta de un ambiente más tranquilo; por otro, se contribuye, aunque sea un poco, a repartir mejor el peso que supone la masificación turística para estos lugares.

Además, en junio el viaje cambia. No hace falta ir corriendo de un sitio a otro ni pelearse por un hueco en la playa o un restaurante. Se puede improvisar más, parar donde apetezca o repetir un sitio que nos ha gustado. Estas islas, tan grandes, tan distintas entre sí, invitan justo a eso: a tomárselas con calma.

Cerdeña: calas escondidas, pueblos con historia y cocina con carácter

A Cerdeña muchos llegan pensando en playas, y con razón. Tiene algunas de las mejores del Mediterráneo: La Pelosa, Cala Luna, Cala Goloritzé o las del archipiélago de La Maddalena. Algunas solo se alcanzan a pie o en barco, lo que ayuda a mantenerlas medio a salvo incluso en temporada alta. En junio, el acceso es más fácil, hay menos agobio y se pueden disfrutar mejor.

Pero la isla va mucho más allá de la costa. Pueblos como Castelsardo, Bosa o el interior de la región de Barbagia muestran otra cara: más sobria, más tranquila, más sarda. También están los restos de la civilización nurágica, como el yacimiento de Su Nuraxi —único Patrimonio de la Humanidad de la isla—, o la fuerza natural de lugares como Capo Testa o el valle de la Luna, donde las rocas parecen esculpidas. Incluso la carretera que recorre la Costa Verde, casi sin construcciones, con dunas y mar por todas partes, transmite mejor su esencia antes del verano.

Cerdeña pide un viaje calmado. Tomarse un café sin prisa en un pueblo pequeño, desviarse de la ruta para ver el complejo neolítico de las Tumbas de los Gigantes de Pascareddha o quedarse un día más en un sitio porque sí. Y comer, claro: culurgiones, porceddu, seadas, quesos fuertes y sin que falten los vinos locales. Cerdeña está llena de sabor y si el plan es dejarse llevar, junio es un buen mes para empezar.

Córcega: montaña, mar y ese punto rebelde

Córcega es una isla distinta. Tiene algo diferente que no se ve en las guías. No es solo que mezcle playas casi caribeñas con montañas que rozan los 2.700 metros. Es que todo está muy cerca, pero cuesta llegar. Y eso forma parte de su encanto. Las carreteras son lentas, con curvas, pero llevan a sitios que parecen intactos. En junio, con el tiempo ya de cara pero sin las aglomeraciones del pleno verano, recorrerla es mucho más placentero.

El sur es una buena forma de empezar. Bonifacio, colgada sobre acantilados blancos, impresiona desde el mar. Desde allí se puede ir en barco hasta las islas Lavezzi, donde no hay chiringuitos ni tumbonas, solo rocas modeladas por el viento, aguas transparentes y silencio. Cerca están las playas de Palombaggia o Santa Giulia, que en julio se llenan, pero que ahora aún dejan espacio. Porto Vecchio, con su casco antiguo y su aire elegante, puede ser un buen campamento base.

Más al norte, Calvi y la región de Balagne mezclan mar y cultura con pueblos como Sant’Antonino o Pigna, perfectos para callejear un rato. Y si se sigue hacia Bastia y Cap Corse, aparece otro tipo de paisaje: más salvaje, más escarpado y menos turístico. El sendero de los aduaneros, el molino Mattei, las calas del desierto de Agriates; todo invita a caminar y a disfrutar del paisaje.

En el interior, Corte y las gargantas del Restonica muestran la otra mitad de la isla: la montañosa, la que huele a pino y a roca caliente. Aquí también se come bien: embutidos corsos, queso brocciu, miel, castañas, vino. En junio todavía puedes disfrutar de sus restaurantes sin tener que reservar con días de antelación.

Sicilia: volcanes, templos y sabores genuinos

En Sicilia hay tanto por ver que lo difícil es decidir qué dejar fuera. Una buena opción puede ser darle la vuelta completa a la isla en coche, para no dejarnos nada, pero para eso necesitas entre siete y 10 días. Si tu visita es más breve, entonces lo mejor es centrarse en una zona y tomárselo con calma. Junio es un buen mes para hacerlo: el calor ya aprieta, pero todavía se puede pasear por Palermo sin derretirse o visitar los templos griegos sin empujones. Hay gente, sí, pero el ritmo aún no se ha disparado.

Una buena opción es recorrer el sureste: Noto, Ragusa y Siracusa. Ciudades barrocas, llenas de iglesias, plazas y escaleras. Más al norte, Taormina tiene vistas espectaculares al mar y un teatro grecorromano que lleva más de dos mil años en activo. Desde allí se puede subir al Etna, ya sea en excursión organizada o por libre, para ver de cerca uno de los paisajes más poderosos del Mediterráneo. Eso sí, conviene consultar antes en qué estado se encuentra: el Etna está muy vivo y a veces conviene mantener las distancias, tanto de él como de la propia isla.

Palermo merece unos días por sí sola. Caótica, intensa, con mercados como el de Ballarò donde todo es ruido, olor y color. Lo mismo pasa en Catania, aunque con otro aire. Y si se quiere mar, hay playas por todas partes: desde Mondello hasta Scala dei Turchi, pasando por calas escondidas entre acantilados o grandes arenales donde todavía se puede estirar la toalla sin pisarse con nadie. Si lo tuyo es la historia, entonces tienes una cita obligatoria con el Valle de los Templos de Agrigento.

La gastronomía de Sicilia va un paso más allá. Arancini, pasta alla norma, caponata, cuscús de pescado, pasta con pesto de pistacho, granita, brioche con helado de pistacho, cannoli, vinos de uva negra… En definitiva, pequeños manjares que hacen de Sicilia el destino perfecto para los amantes de la buena cocina.

A simple vista, podría parecer que nos encontramos en algún barrio bohemio de Barcelona. Sin embargo, el colorido y las formas sinuosas que decoran las calles de Borgo Parrini, en Sicilia, no son casuales.

Este diminuto pueblo italiano se ha ganado el apodo de “la pequeña Barcelona” por su arquitectura inspirada directamente en el genio de Antonio Gaudí.

Con tan solo una veintena de habitantes, esta localidad del municipio de Partinico, cerca de Palermo, ha renacido en las últimas décadas como una joya artística gracias al impulso de un vecino con una visión muy clara: convertir el abandono en belleza.

Un renacimiento inspirado en el modernismo

El responsable de esta transformación es Giuseppe Gaglio, un empresario local que, fascinado por la obra de Gaudí, decidió iniciar en los años noventa la compra y restauración de casas abandonadas tras el éxodo rural provocado por la Segunda Guerra Mundial.

Poco a poco, las viviendas recuperaron la vida con fachadas decoradas con cerámicas, mosaicos, cúpulas coloridas, vidrieras y elementos curvilíneos que recuerdan al Park Güell o a los interiores de la Casa Batlló.

El resultado es un conjunto urbano llamativo y único que ha convertido a Borgo Parrini en un destino cada vez más popular entre los viajeros que buscan algo distinto en Sicilia.

Paseos, arte y cafés entre mosaicos

El estilo modernista no solo se encuentra en las fachadas: las plazas, calles y pequeños cafés del pueblo mantienen una coherencia estética que despierta la curiosidad y las cámaras de quienes lo visitan.

Además, hay galerías de arte contemporáneo que dialogan con lo tradicional, y una comunidad local comprometida con mantener viva esta estética singular.

Entre sus monumentos destaca la Iglesia de María Santísima del Rosario, una construcción del siglo XVIII que custodia en su interior una valiosa pintura al óleo del siglo XVII y que contrasta, por su sobriedad, con el entorno gaudiniano del pueblo.

Tradición siciliana con un toque catalán

Más allá de su arquitectura, Borgo Parrini mantiene vivas sus raíces culturales con eventos y fiestas populares a lo largo del año. En verano, especialmente, el pueblo se llena de actividades: exposiciones, conciertos y ferias que celebran la identidad siciliana desde un enclave visualmente único.

Y como no podía ser de otra manera en Italia, la gastronomía ocupa un lugar esencial. Entre sus especialidades, no faltan clásicos de la cocina local como la pasta con sardinas, las arancine, la caponata o los postres de ricota que hacen de cada visita una experiencia completa.

Una escapada artística y gastronómica

Lejos del turismo de masas, Borgo Parrini es un ejemplo de cómo el arte y la arquitectura pueden revitalizar un entorno rural, atraer visitantes y generar nuevas oportunidades para una comunidad que estuvo al borde de desaparecer.

Un pequeño pueblo que, con espíritu mediterráneo y alma catalana, demuestra que el legado de Gaudí puede florecer en los lugares más inesperados.

 Una de las series de HBO más exitosas, ‘The White Lotus’, ha estrenado su tercera temporada este febrero, con una de sus mejores cifras en su primer día con 2,4 millones de espectadores, lo que casi triplica lo que consiguió el episodio piloto con el que arrancó el 11 julio de 2021. La tercera entrega se da en Tailandia, tras haber pasado anteriormente por Italia y Hawai, y tiene el alojamiento más costoso de todos.

El hotel más caro de las tres temporadas de la serie ‘The White Lotus’

‘The White Lotus’ es una de las series recientes más exitosas de HBO, con varios premios Emmy y con éxito de crítica, que ha conseguido mantener a lo largo de sus temporadas, y también en su tercera, estrenada recientemente en este 2025 en la plataforma Max.

La tercera temporada de ‘The White Lotus’ no es solo la que tiene más episodios, con nueve en total, a diferencia de los seis y siete respectivamente de la primera y segunda, sino que también es la que se da en el hotel más caro de todos.

Todas las temporadas de la serie tienen en común que se han rodado en la misma cadena de hoteles, Four Seasons, en diferentes enclaves. Esta última está ambientada en Tailandia, concretamente en Koh Samui, donde una habitación cuesta desde 1.600 euros a 12.500 que es lo que se puede pagar por una residencia privada con piscina el fin de semana.

Este hotel consta de 60 villas, todas con piscina privada, y el coste de alojarse varía dependiendo el momento y el tipo de habitación, con el mejor precio de 1.600 por noche con desayuno. Si se opta por una residencia privada, el valor va desde los 5.000 a los 12.500 que cuesta la más grande en fin de semana según informan en su página web.

¿Cuánto cuesta alojarse en los hoteles de ‘The White Lotus’?

El Four Seasons de Tailandia es el hotel en el que más cuesta alojarse de los que han dado pie al escenario de la serie de ficción de HBO que es una nueva versión del conocido dicho de ‘los ricos también lloran’, pero también es posible pernoctar en la cadena que protagonizó la primera y la segunda temporada, en Hawai y en Italia.

En el Four Seasons de Taormina, en Sicilia, Italia, en el que se rodó la segunda temporada de la ficción creada por Mike White, es un lugar exclusivo en un antiguo convento del siglo XVI, en el que los precios van desde los 2.100 a los 3.900, el precio más alto en fin de semana, y cuyas estancias regalan unas interesantes vistas al volcán Etna.

En cuanto al hotel en el que se dio la primera temporada de ‘The White Lotus’, en Maui, Hawai, alojarse es algo más económico que en los anteriores, con estancias que van desde los 1.400 euros, y cuyo mínimo en una suite privada alcanza los 4.200 euros.

La cadena hotelera Four Seasons que da pie a los escenarios de la ficción de HBO, que cuenta con una propiedad en Madrid, es de 2021 parte de la firma de inversión de Bill Gates, fundador de Microsoft, Cascade Investment.

El pistacho se ha convertido en un ingrediente de los más populares en la repostería en los últimos años en España. Es habitual encontrarnos dulces y postres que incluyen la crema dulce de este fruto seco entre sus sabores más demandados junto a los más tradicionales de crema o chocolate.

El 26 de febrero se ha establecido como la celebración del Día Mundial del Pistacho, una excusa perfecta para indagar en el origen de este fruto seco con importantes beneficios para la salud por sus propiedades antioxidantes y que ayudan al buen funcionamiento del corazón.

El pistacho, el “oro verde” de Sicilia

En España, la crema de pistacho ha tenido una popularidad reciente, pero en Italia es de lo más tradicional, siendo una especialidad de lo más habitual sobre todo en Sicilia, la isla donde se encuentra una de las localidades donde se cultiva uno de los mejores frutos secos.

Concretamente hablamos de Bronte, una localidad situada en las laderas del volcán Etna, en la provincia de Catania, y que tiene el privilegio de cultivar el pistacho con Denominación de Origen Protegida (DOP), designada en el año 2009, al que se le llama “oro verde”.

No es de extrañar, pues esta población tiene origen árabe, siendo el pistacho uno de los cultivos que habrían introducido en su llegada. Y es que los primeros indicios de este fruto seco se encontraron en la antigua Persia, sobre el año 6750 a.C, en la conocida como excavación en Jerome, actualmente Irak.

En las tierras de suelo volcánico de Bronte, el pistacho ha encontrado un hábitat natural favorable para esta planta que no necesita mucha agua ni cuidados especiales, y que tiene su recolección cada dos años, en impares, entre finales de agosto y principios de septiembre.

Bronte, a los pies de la naturaleza del Etna

La localidad de Bronte tiene el pistacho como uno de sus grandes reclamos, con el festival que se celebra cada año a finales de septiembre, la Sagra del Pistacchio, y que reune a locales y turistas, pero no es lo único que encontramos en esta población de Sicilia, en la ladera del Etna junto al valle del río Simeto. De hecho, su localización entre reservas y parques naturales como el Parque del Etna, el Parque de Nebrodi y la Reserva de la Serra del Re, la hacen un sitio especial en el que destaca una rica producción de cítricos, cereales, frutos secos y olivos.

El origen árabe de este municipio se puede apreciar paseando por sus estrechas calles del centro histórico, así como tiene interesantes monumentos como el Colegio Capizzi, de estilo barroco del siglo XVIII, la iglesia dedicada a la Trinidad del siglo XVI, la iglesia de San Giovanni, de estilo renacentista, o la iglesia de Annunziata, también perteneciente al siglo XVI.

Los equipos de búsqueda han localizado este viernes el cuerpo de Hannah, de 18 años, hija del empresario británico Mike Lynch, la última persona desaparecida del naufragio del 'Bayesian', el velero que se hundió el lunes pasado en el mar frente a Porticello, en Palermo (Sicilia), tras un fuerte tornado.

Durante la mañana los buzos han vuelto a sumergirse a los 50 metros de profundidad, donde se encuentra el velero, en búsqueda de la última víctima, después de que este jueves recuperasen el cadáver del quinto de los seis desaparecidos, que era Mike Lynch, según los medios.

Solo quedaba entonces encontrar a Hannah, tras haber recuperado los cuerpos del presidente del banco Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, y de su esposa Judy, y el abogado del empresario, Chris Morvillo y su mujer Neda, mientras que el primer día de búsquedas se recuperó en el mar el cadáver del cocinero de la nave, Recaldo Thomas, canadiense nacido en la isla de Antigua.

La joven fue localizada, al igual que las demás víctimas, fuera de los camarotes, lo que ha hecho pensar que las seis víctimas intentaron salir del velero mientras se hundía.

La Fiscalía investiga el naufragio

La Fiscalía de Termini Imerese, que está investigando el naufragio por los delitos de homicidio múltiple y naufragio por negligencia, podrá ahora disponer las autopsias de las víctimas y ha anunciado una rueda de prensa para el próximo sábado para dar detalles sobre la apertura de la investigación.

Queda por esclarecer cómo fue posible que el yate de 56 metros, equipado con las tecnologías y equipos de radar más sofisticados, pudo haberse hundido en pocos minutos como lo demuestran los numerosos vídeos adquiridos por los investigadores en domicilios y en un club náutico situado en la zona.

Una de las hipótesis inicialmente formuladas fue la rotura del mástil, que medía 75 metros, pero las operaciones de rescate habrían demostrado que en realidad está intacto.

Otra es que el barco se llegó a inclinar tanto que el agua entró con fuerza debido a que las escotillas y las compuertas laterales estaban abiertas, a pesar de los avisos de que se acercaba una tormenta.

Los equipos de emergencia italianos han recuperado este jueves un quinto cadáver del interior del yate hundido frente a la isla de Sicilia. Entre los cinco cuerpos rescatados del velero se encuentra el del magnate británico Mike Lynch, según ha confirmado la agencia Reuters. Lynch, conocido como el cofundador de la empresa tecnológica Autonomy Corporation, viajaba a bordo del Bayesian con su hija, Hannah. Los rescatistas continúan buscando el cuerpo de una mujer.

El quinto cuerpo había sido localizado en la tarde del miércoles dentro de los restos de la embarcación, que yace a 50 metros de profundidad sobre el fondo marino siciliano. Los equipos no pudieron recuperarlo porque se hizo de noche y se suspendió la búsqueda.

Los familiares de los desaparecidos han acudido al puerto de la localidad de Porticello, frente a cuyas costas se hundió el velero Bayesian en la noche del lunes, para identificar los cuerpos que han sido llevados a tierra este miércoles por la tarde, según los medios locales.

Hasta que se han recuperado esos cadáveres, seis personas constaban como desaparecidas: Mike Lynch y su hija Hannah; el presidente de Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, con su esposa; y el abogado de Lynch, Chris Morvillo, con su mujer Neda. En la embarcación viajaban un total de 22 personas, doce pasajeros y diez miembros de la tripulación. De estos, quince lograron salvar su vida.

Las labores para recuperar los cuerpos atrapados dentro del velero están siendo complicadas debido a que se encuentra a 50 metros de profundidad y por la posición en la que quedó tras el hundimiento, en medio de una fuerte borrasca.

Los buzos de los bomberos italianos consiguieron abrir el martes una vía de acceso al yate, pero proceden lentamente porque solo disponen de una autonomía de doce minutos en cada inmersión, según han explicado los responsables del dispositivo.

Entretanto, la Fiscalía de Termini Imerese ha abierto una investigación para esclarecer el desastre y ha interrogado durante más de dos horas en un hotel de la zona al capitán del velero, James Catfield, neozelandés de 51 años con mucha experiencia en la mar. También ha escuchado el relato de otros supervivientes, que será fundamental para reconstruir lo ocurrido y entender por qué el velero se hundió en pocos minutos.

Algo tiene la gastronomía siciliana que la hace especialmente llamativa frente a la de otras regiones italianas. Será por su histórica mezcla de culturas, por su ubicación, por sus características geográficas o por sus arraigadas tradiciones, pero el caso es que Sicilia ofrece una de las cocinas más atrevidas y menos conocidas de Italia. Aquí cada ciudad y cada pueblo tienen sus especialidades, pero si vas a pasar unos días en la isla del Etna, hay unas cuantas cosas que no deberías dejar de probar para hacerte una buena idea de la combinación de sabores que encontrarás.

A lo largo de los siglos por Sicilia han pasado griegos, árabes, normandos y españoles y todos han dejado sus aportaciones culinarias, e incluso hoy el panorama gastronómico local no deja de evolucionar. El fértil suelo volcánico de la isla ha sido siempre clave al enriquecer los platos con productos de la tierra, así como las aguas del Mediterráneo han nutrido las cocinas sicilianas en mil y una variantes. Si a esto le sumamos los panes, las pastas y el dulzor de la caña de azúcar, tenemos un buen abanico de especialidades que es mejor no pasar por alto. De manera que por poco tiempo que pases en la isla italiana, asegúrate de al menos probar algunos de los platos más típicamente sicilianos que aquí te proponemos.

Arancini

Quizá en la zona de Catania lo llamen arancino y en la de Palermo, arancina, pero ya sea en masculino o en femenino, el caso es que esta especie de croquetas de arroz es uno de los tentempiés más típicos de Sicilia. Se come caliente, tanto de paso mientras caminas por la calle o sentado en un restaurante, y es uno de los bocados más populares entre los locales. 

Son, en definitiva, bolas de arroz que pueden estar rellenas con muy diversas posibilidades: carne, jamón y queso, carbonara, pistachos, verduras e, incluso, espaguetis. Las encontrarás de muy diversos tamaños y van empanadas y fritas. Son bastante contundentes - hay que tenerlo en cuenta-, pero son toda una delicia cuando apetece matar el gusanillo.

Caponata

Verás que en Sicilia la berenjena es la reina de las verduras. Lo comprobarás tanto en la carta de los restaurantes como en los mercados, que siempre es recomendable visitar. De manera que uno de los platos más típicos de la isla es la caponata, un guiso que combina berenjena, cebolla, tomate, aceitunas, albahaca e incluso pasas y piñones. El secreto está en su salsa agridulce, a base de vinagre, que le da un toque realmente exótico.

Lo encontrarás entre los antipasti de muchos restaurantes y prácticamente en cualquier punto de la isla, pero también como un plato para llevar en comercios de comida preparada. A la vista quizá te recuerde a una especie de pisto, pero cuando lo pruebas descubres un mundo de sabor totalmente diferente.

Pasta alla Norma

Sicilia es Italia, no nos olvidemos, y eso evidentemente hace que encuentres pasta y pizza por doquier. Vas a tener muchas opciones por delante, pero si quieres probar una combinación verdaderamente siciliana, entonces no olvides sentarte en algún momento delante de un plato de pasta alla Norma. Es una receta que se caracteriza por su sencillez y, una vez más, aquí la protagonista es la berenjena.

Da igual el tipo de pasta que elijas, pero si la pides alla Norma, estará acompañada por tomate fresco, ricota salada y berenjena frita, con alguna hoja de albahaca para imprimir un toque fresco de aroma y sabor. Se dice que su nombre viene de la ópera Norma, de Vincenzo Bellini y, aunque es originaria de Catania, en realidad la puedes encontrar en cualquier rincón de la isla.

Cuscús de pescado

El cuscús de pescado es un plato típicamente siciliano, pero sí es verdad que está muy localizado. Lo encontrarás sobre todo en el extremo oeste, en las zonas de influencia de Marsala y Trapani y, por ello mismo, también se conoce como cuscús alla trapanese. Su origen es árabe y, como ya has podido imaginar, se acompaña de pescado que puede ser de muy diverso tipo, ya sea frito o en sopa. Su propio caldo se puede añadir al plato para que gane sabrosura. 

Pasta con pesto de pistacho

No te lo habíamos dicho aún, pero el pistacho es un ingrediente estrella en Sicilia. Está presente en infinidad de platos, tanto dulces como salados y, como no podía ser de otro modo, también en la pasta. Por eso no podemos pasar por alto la pasta con pesto de pistacho.

El pesto que conocemos elaborado con albahaca, ajo, queso y aceite de oliva se combina con pistacho para dar una vuelta de tuerca a su sabor, consiguiendo un resultado singular y auténticamente siciliano. Se puede combinar con muy diversos ingredientes que completan el plato, como el guanciale, una chacina sin ahumar preparada con careta de cerdo.

Pasta con le sarde

Otra de las pastas más típicamente sicilianas es la pasta con le sarde, una receta de potente sabor en la que encontrarás sardinas frescas desechas y salsa de hinojo, así como toques de anchoas, pasas y piñones, todo aderezado con aceite de oliva y pan rallado. La pasta elegida para este plato son los bucatini, una especie de espagueti grueso pero hueco, que no le puede ir mejor. 

Es sin duda el plato de pasta con pescado más popular de Sicilia y lo encontrarás sobre todo en Palermo, la ciudad perfecta para descubrir cómo un plato con solo unos pocos ingredientes puede generar un sabor difícilmente olvidable.

Pane ca meusa

La gastronomía en Sicilia se caracteriza en muchos casos por su street food, es muy habitual comer algo en la calle mientras vamos de un lado para otro y por eso su oferta de comida rápida tiene su propia personalidad. Tanto, que eso nos hace detenernos en un bocadillo muy peculiar: el pane ca meusa.

Esta es una de esas opciones con las que no todo el mundo se atreve, pues lo que aquí encontramos es un bocadillo de bazo y pulmón de ternera guisados. Es típicamente palermitano y, sobre esa base, se puede añadir queso o cebolla encurtida. Normalmente las vísceras borbotean en un gran y humeante caldero del que son trinchadas para ser introducidas en el pan, rebosantes de caldo para hacer el bocado especialmente jugoso. Si te gusta la casquería, no hay cosa más típica en Sicilia.

Cannoli

Empezamos con los dulces. Y si hay que mencionar uno especialmente siciliano, ese es sin duda el cannolo. Los cannoli son los reyes de la repostería en cualquier parte de la isla y son ideales para acompañar un café a media tarde. Para darles forma, una masa hojaldrada y frita de forma cilíndrica se rellena con crema de ricota fresca, impregnando sus extremos en pistacho triturado. Y a pesar de que esa sea su versión original, también los encontrarás rellenos de pistacho, chocolate u otros sabores.

Aunque hayan ido mucho más allá de las fronteras de la isla, aquí tienes la oportunidad de probar los auténticos y genuinos cannoli sicilianos, porque saben como en ningún otro sitio. Los encontrarás de muy diversos tamaños, eso ya dependerá de tu gusto, pero si los vas a probar ten en cuenta que los mejores son los que se rellenan en el momento, porque si los encuentras hechos, es posible que la ricota termine por ablandar la masa y pierda gran parte de su gracia.

Cassata

Y como a nadie le amarga un dulce, aquí un dulce dulcísimo: la cassatina. Tiene su origen en la Semana Santa, cuando la cassata se vuelve el dulce más tradicional, pero su versión más pequeña, la cassatina, la puedes encontrar durante todo el año. Y eso es una suerte para nosotros.

Olvida lo de las recetas sencillas, porque la cassatina conlleva una concienzuda elaboración. Esta minitarta incluye una base de crema de ricota, pepitas de chocolate, azúcar, bizcocho, una pasta de almendras y un poco de fruta confitada para adornar. Es como un mazapán de alto standing.

Granita e brioche

Vamos a por otra de las combinaciones más típicamente sicilianas: la granita y el brioche. Imagina que es momento de desayunar, o de merendar, y que te ponen por delante una granita (granizado artesano) de almendra o de limón, y para acompañar un brioche recién hecho. Y es que aunque los sabores pueden ser muy variados, esta refrescante bebida y este esponjoso bollo levantan el ánimo de cualquiera.

Para ir un paso más allá, no pierdas de vista la opción de elegir un brioche relleno de helado. Dicho así, es como tomarse un bocadillo de helado, y puede resultar un poco raro. Pero cuando el helado se va derritiendo y el brioche se va empapando, entonces todo cobra sentido. Como suele ocurrir en Italia, cualquier helado que elijas será un acierto, pero ya que estamos en Sicilia, no lo dudes y pídelo de pistacho.

Europa mira al Mediterráneo para contemplarse a sí misma. La memoria de sus aguas turquesas canta con voz antigua canciones de amor, conquista y muerte, sus islas, dispersas como diferentes niveles del paraíso, una vez nos coronaron con parras, nos cubrieron con piel de zorro y condujeron nuestras carnes hacia la voluptuosa placidez de afroditas perezosas.

Pertenecemos al Mediterráneo como se pertenece a una madre eternamente cubierta por un velo, no necesitamos verle el rostro o recordar nuestro sueño bajo sus aguas para evocar su olor, su vientre y su voz calmosa. Las cícladas fueron un coro de mujeres aladas que nos llamaban para devorarnos o hacernos el amor, el peloponeso nos invitó hace tiempo a desnudarnos y unirnos a un corro de faunos con los que morir de placer entre bosques de olivos, hayas e higueras, el Egeo miraba a Turquía, a oriente, al hogar de los primeros misterios en el que las noches, según las canciones muertas, albergaban fieras y palacios de oro.

En Peregrinos de la belleza, de María Belmonte, editado por Acantilado, la autora nos devuelve el latido salado que nos forma como cultura y explica de forma impecable la magia de la pertenencia. Accedemos al tiempo homérico, al de las diosas, los héroes, las reinas trágicas, los pastores poetas y las coronas de flores sobre pieles tostadas a través de viajeros del pasado que, desde el norte de Europa, movidos por el amor, la cultura, el sexo o la tuberculosis, fueron seducidos por el toque de la lira o el del aulos, lo apolíneo y lo dionisíaco compartiendo pasaje en barcos y trenes con destino al sur mítico.

El relato más conmovedor de todos ellos, el primero, el que marca el tono fabuloso y nostálgico del libro son Grecia e Italia vistas a través de Winckelmann, padre del neoclasicismo y de los románticos, cuya vida en Roma y muerte en Trieste es casi la respuesta a una plegaria infantil mugrienta desde su Stendal natal, una pronunciada de rodillas en los bancos medio podridos de una parroquia protestante con el moho negro como única orfebrería. En lugar del dios cristiano, eran Apolo, Dionisos y Tánatos quienes estaban escuchando y dictan un poco al oído de María Belmonte.

Visitamos Taormina, Capri, Corfú, Florencia, Roma, Palermo, Catania, Creta, Corinto junto al propio Winckelmann, Wilheim Von Gloeden, Alex Munthe, Lawrence Durrell, D.H. Lawrence, Norman Lewis y Patrick Leigh Fermor. Cada uno de ellos en busca de un Mediterráneo que nunca existió, uno hecho a la medida de sus deseos, anhelos, fantasías poéticas, vicios coloniales y necesidades carnales, acaso sea ese el único Mediterráneo que existe en nuestro interior, el que nos evoca una Arcadia de ninfas, frutales y diosecillos menores con los que retozar en un atardecer eterno. El de cada una de las almas que sienten una llamada literaria e histórica y tratan de acomodar sin contemplaciones, a veces con crueldad, la realidad al sueño.

La mirada de María Belmonte es hermosa, docta y justa con todos ellos, nos dibuja los contornos de personas enamoradas de una leyenda con las que empatizamos de inmediato quienes hemos imaginado alguna vez cómo sonarían las pulseras de las diosas micénicas al agitarse. No se oculta en el texto el componente extractivo inevitable a tales persecuciones del mito, la sombra de esa observación folclorizante y tribal de la tierra y sus habitantes planea todo el tiempo en las palabras de los protagonistas, cuyo apasionamiento por “las sencillas gentes” es usado para asentarse entre ellas como auténticos príncipes y salvadores venidos del frío. A menudo ese sur que cura los pulmones y sana las heridas del frío protestante con la voluptuosidad del arte clásico y el sol de los olivos, es también el refugio de una sexualidad perseguida. Nada inspira mayor piedad y entendimiento que la necesidad de la carne y la pulsión del amor, Afrodita, Pan y Dionisos actúan como una suerte de anfitriones que acogen en sus suelos sagrados de uvas y laureles a amantes que se jugaban la vida en sus países. El pacto silencioso que protegía a las disidencias sexuales en Italia se explica con precisión en el texto, especialmente el que tiene a Von Gloeden como protagonista, y se contextualiza para que entendamos a la perfección el poder liberador de ese mediterráneo de ensueño y ditirambos. A juicio de lectores y lectoras queda el aspecto moral de estas peregrinaciones que a veces usaban la pobreza de “las sencillas gentes” para satisfacerse.

Aun con el componente colonial, la belleza vence en estos relatos y es inevitable rendirse al céfiro que parece animar la pluma de Belmonte.

La lectura de Peregrinos de la belleza despierta la necesidad de aferrarse a esa identidad maravillosa de Circes y Antinoos, conmueve con descripciones bellísimas del paisaje y su memoria, ofrece un caudal de conocimiento vastísimo y sobre todo divierte con el fantástico anecdotario de los viajeros. Es una pena que ese mar nuestro, ese mar de mares, ahora sea un cementerio consentido por los mismos que, cien o doscientos años antes, lo amaron hasta la muerte.

“¿Cómo te llamas?”. “Soy Matteo Messina Denaro”. El criminal más buscado de Italia contestó así a los agentes que le detuvieron este lunes en Palermo. Tras esconderse durante tres décadas, ya no podía ocultarse. Los investigadores tuvieron hace tres días la certeza que el hombre al que estaban siguiendo era el capo dei capi de la mafia siciliana y decidieron actuar esta mañana, cuando Messina Denaro se encontraba en una clínica privada, especializada en oncología, donde hace un año había sido operado y donde recibía desde entonces tratamiento bajo el nombre de Andrea Bonafede, la identidad que aparecía en los documentos falsos que enseñaba a los sanitarios. 

El final de la huida de Messina Denaro ha llegado un día después de que se cumpliera el 30 aniversario de la detención de Totó Riina, el 15 de enero de 1993, y 17 años después del arresto de Bernardo Provenzano, el penúltimo “jefe de los jefes” en caer tras 43 años huyendo de la justicia. Messina Denaro los remplazó en la cúspide de Cosa Nostra, convirtiéndose en las últimas tres décadas en una sombra en la lucha del Estado contra las mafias. Una sombra y un símbolo del poder, de la impunidad, de los secretos que atraviesan estos 30 años y que aún rodean los asesinatos y los atentados que se le atribuyen.

El último de los “corleoneses”

Nacido en Castelvetrano, en la provincia siciliana de Trápani, Messina Denaro, quien ahora tiene 60 años, debe cumplir varias condenas a cadena perpetua por decenas de asesinatos y atentados. Algunos han marcado la memoria colectiva de Italia: el asesinato del pequeño Giuseppe Di Matteo, hijo de un arrepentido, disuelto en el ácido después de dos años de cautiverio; los atentados en Palermo del mayo y julio de 1992, en los que murieron el juez Falcone y su mujer, Francesca Morvillo, el juez Paolo Borsellino y los hombres de sus escoltas; los atentados de Florencia, Milán y Roma de 1993. “Con las personas a la que he matado se podría llenar un cementerio”, confesó a un amigo el hombre que había empezado su carrera criminal a los 18 años y había seguido subiendo en el escalafón mafioso apadrinado por el mismo Riina. 

Fue justo después de estos atentados cuando Messina Denaro desapareció y, tras la detención de Riina y Provenzano, se consideró que seguía moviendo los hilos de Cosa Nostra desde un paradero desconocido. A pesar de ser el hombre más buscado de Italia, esto no le impidió viajar a Barcelona para operarse de la vista, como han demostrado en varias investigaciones.

Pero el “jefe de los jefes” ha acabado detenido en Sicilia, en Palermo, en la zona de confort de territorios conocidos y controlados, al igual que Riina y Provenzano. En su huida, el “último de los corleoneses” pudo contar con una amplia red de contactos y testaferros que han protegido su seguridad física y un patrimonio inmenso. Más de 4.000 millones de euros se ha confiscado a su entorno en estos años. “El último soberano de la generación de los atentados de Cosa Nostra no ha podido seguir escondiéndose. Detenido 'U Siccu', Matteo Messina Denaro. Obviamente se encontraba en su tierra: como todos los capos estaba exactamente en el lugar donde todos sabían que estaba”, ha tuiteado el periodista Roberto Saviano, refiriéndose a Messina Denaro con uno de sus apodos, 'U Siccu'.

De él solo se tenían pocas fotografías de hace 30 años pero el último retrato robot, basado en nuevos detalles confiados a la Policía por parte de algunos de los detenidos de su círculo, se acercaba mucho a la imagen con la que el capo mafioso ha aparecido este lunes tras su detención. Enfundado en una cazadora marrón y con un gorro de lana blanco, Messina Denaro ha aparecido envejecido y sin las gafas oscuras con las que aparecía en las imágenes más antiguas.

“El Estado no se rinde ante la mafia”

Su detención, recibida con aplausos en las calles de Palermo, marca un hito histórico en la lucha a la mafia. “El Estado no se rinde ante la mafia”, ha comentado la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien ha viajado hasta Palermo tras conocerse la noticia. “Estamos acostumbrados a recordar sobre todo a aquellos que se sacrifican con el sacrificio más extremo por la lucha contra la mafia pero luego hay personas que sacrifican toda su existencia para lograr estos objetivos: me gustaría imaginar que este podría ser el día en que se celebra el trabajo de estos hombres y mujeres. Es una propuesta que haré, que sea un dia de fiesta para nosotros para que podemos decirle a nuestros hijos que la mafia se puede vencer”, ha dicho Meloni ya en la capital siciliana. 

El presidente de la República, Sergio Mattarella, ha telefoneado al Ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y al Comandante de Carabinieri para expresarles sus felicitaciones por la detención del capo, “realizada en estrecha colaboración con el Poder Judicial”.

El turno de guardia de Gloria Mertoli concluye cuando el alba alumbra los postes del campo de juego en Librino, un barrio de Catania y bastión de la Cosa Nostra, la temida mafia siciliana. Desde que los mafiosos incendiaron la sede del club y su autobús, ella y otra jugadoras del equipo femenino de rugby, Briganti Librino RUFC, se han turnado para hacer guardia después de la práctica vespertina y cuidar la zona por las noches.

Desde que el club comenzó a trabajar para sacar a los niños –fáciles de reclutar para la mafia– de las calles de Librino, los clanes han intentado dejarlo fuera de juego. “Librino es un barrio complejo”, dice Piero Mancuso, uno de los fundadores del Briganti, al Observer. “Sabíamos que no sería fácil trabajar aquí. Estos ataques criminales querían destruir todo lo que logramos en los últimos años. Pero si observamos lo que hemos hecho hasta ahora, puedo decir que nos han fortalecido”.

La historia del pequeño equipo Briganti de Catania ha sido noticia en todo el mundo y recibió mensajes de solidaridad del entrenador del equipo nacional de Inglaterra, Eddie Jones, así como del excapitán inglés Bill Beaumont. Incluso la Asociación Mundial de Rugby ha expresado su apoyo al equipo. El año pasado, el equipo amateur de rugby de Bolton, fundado hace 150 años, forjó una asociación con el equipo siciliano. “Para la gente de Librino el rugby ofrece una alternativa a una vida de crimen en las calles”, dijo el presidente de Bolton, Mark Brocklehurst, en una nota el año pasado. “Si ayudamos a Briganti ofreciendo un destello de esperanza, pueden suceder cosas asombrosas. ¿Qué mejor motivación habría para que Bolton se involucre?”

Más que un club

El Briganti, que tiene varios equipos juveniles y de adultos, así como equipos femeninos en distintos grupos de edad, fue fundado en Librino en 2006, con objetivos que van más allá de jugar al rugby. “Construimos una sede para el club con una pequeña biblioteca, una cafetería y una cocina”, dice Mancuso. “Ofrecemos actividades extraescolares para los niños menos privilegiados del barrio, y comenzamos a enseñarles el noble deporte del rugby, que se basa en el respeto por los contrincantes y las reglas”.

En Librino, con una población de 70.000 habitantes, las tasas de abandono escolar están entre las más altas de Europa. La mafia ha utilizado la zona como un centro para el narcotráfico y almacenamiento, controlado por los clanes Cursoti Milanesi y Cappello de la Cosa Nostra. Aquí, el crimen es visto como el camino hacia el éxito económico, y también al respeto dentro de la comunidad.

Tal como en otras zonas deprimidas del sur de Italia, existen pocas instituciones que ofrezcan una alternativa creíble para los niños de estos barrios. Y el sur es un blanco ideal para el reclutamiento mafioso. En 2017 una investigación policial reveló que un niño de seis años estaba siendo utilizado para traficar drogas. En este contexto, la educación sobre la legalidad y el respeto por los otros se enfrenta a la desconfianza de los mafiosos.

En la medianoche del 11 de enero de 2018 se desató un incendio en la sede del club Briganti. Los libros, los balones, la cafetería, los ordenadores, las camisetas y los trofeos se quemaron hasta quedar irreconocibles. “Al menos 10 años de recuerdos se convirtieron en humo”, dice Mancuso. “Fue horrible”.

La sede fue reconstruida en pocos meses, gracias a donaciones privadas, pero los robos y ataques persistieron. En abril de 2021, alguien derribó la puerta de hierro del club y sustrajo equipamiento. El 16 de mayo de 2021, el autobús del equipo fue incendiado. “Toda mi vida he escuchado a la gente hablar de la mafia, pero cuando la tienes enfrente es una historia completamente distinta”, dice Martoli, de 22 años, la capitana del equipo femenino de rugby. “Cuando incendiaron el autobús, fue como si prendieran fuego mi propia casa. Te encuentras en una situación difícil porque no sabes cómo lidiar con ella. No sabes si debes acudir a la policía. Realmente no tienes idea de cómo reaccionar”.

Desde ese día, Mertoli y sus compañeras se turnan para hacer guardia en los vestuarios, la nueva sede y la biblioteca. “Pasamos toda la noche allí”, dice Mertoli. “Pedimos comida y pasamos el tiempo jugando al Risk o al Monopoly. Si escuchamos algún ruido, tomamos nuestros palos”.

Una molestia para los mafiosos

Claudio Fava, el presidente de la comisión antimafia de Sicilia e hijo de Giuseppe, asesinado en Catania por la mafia en 1984, dice que “cualquiera que ofrezca una vida diferente a los niños que nacen y crecen en estos bastiones de la mafia son una molestia para los jefes mafiosos”.

Fava compara los actos de terrorismo contra el Briganti con el asesinato del Padre Pino Puglisi en Palermo, un cura fusilado por los sicarios de la mafia en 1993 después de que desafiara el control de la organización sobre uno de los barrios más duros de la ciudad. El párroco había luchado por construir un campo de fútbol para sacar a los niños de las calles. “En estos barrios, ofrecer un camino para estos niños, a través de la escuela o el deporte, es una afrenta a los capos mafiosos”, dice Fava.

Pero la vida, como el rugby, es un juego de resistencia, y cualquier cosa puede cambiar el resultado de un partido, hasta el último minuto. Gracias al apoyo internacional y a las donaciones, el Briganti logró inaugurar su nuevo campo de rugby oficialmente en febrero. “Nos hemos levantado de las cenizas del fuego que esta gente encendió”, dice Mancuso. “Y si vuelven a molestarnos, estaremos aquí”, agrega Mertoli. “Y como en un partido de rugby, no cederemos un solo centímetro. Continuaremos defendiéndonos porque este es nuestro hogar”.

Traducción de Ignacio Rial-Schies

Andrea Camilleri (1925-2019) definió su amistad con Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003) como verdadera, condicionada por las lecturas y por encuentros como los cuatro que forman parte de las Conversaciones sobre la escritura (Altamarea), en los que los creadores de Pepe Carvalho y Salvo Montalbano reflexionan sobre el oficio de escribir, sus personajes, la política, la comida o la religión. En resumen, hablan de la vida.

“Creo que el hombre tiene necesidad de un tipo u otro de religión y para mí, de momento, la religión menos peligrosa es el fútbol”, le explica el escritor catalán y empedernido culé a su amigo siciliano, un marxista pero no de los nostálgicos. Vázquez Montalbán se declaraba hijo de un conflicto ideológico, el que existe entre la historia y la cotidianidad pero también el que enfrenta al “yo” y al “nosotros”, el equilibrio entre lo particular y lo colectivo (puede cambiarse el orden) y que tantos quebraderos de cabeza daba y da a la izquierda. “La lucha por cambiar la historia y la conciencia de que la historia depende de una dialéctica interna siguen siendo importantes, pero gana terreno la idea de que solo se vive una vez. Este descubrimiento supone recuperar el derecho al placer”, argumenta Vázquez Montalbán, que ironizó más de una vez con que tras el Palacio de Invierno se había asaltado la cocina. Fue cuando muchos comunistas, también él, comenzaron a preocuparse por los buenos vinos y a diferenciarlos por las añadas.

Carvalho y Montalbano son dos personajes que no se entienden sin su relación con la gastronomía. “Tienen un interés compartido por la comida, aunque no creo que fueran a comer al mismo restaurante –explica Camilleri–. Creo que si tuvieran que investigar juntos un crimen, su relación se rompería en la cocina. Una vez dije que Vázquez Montalbán debería ser llevado ante el Tribunal de La Haya acusado de genocidio porque, si intentáis comer lo que come Carvalho…¡es algo terrible! Montalbano prefiere platos más sencillos, más genuinos”.

El autor italiano considera que para su comisario la comida es una especie de compensación ante todo lo que le entristece de esta vida y define como un vicio solitario horrendo esa costumbre que tiene de comer solo y en silencio. Las recetas que aparecen en los libros del novelista italiano son reales y las rescató de una libreta de su abuela. Camilleri, a diferencia de Vázquez Montalbán, se limitaba a tener buen paladar. En cambio el creador de Carvalho no solo era de buen comer sino que le gustaba dejar de escribir para meterse en la cocina. Muchos platos y para varios días. Decía que así contribuía a mejorar la vida familiar, o sea lo que con los años hemos bautizado como conciliación.  

El investigador barcelonés y el comisario de Vigàta tal vez no hubiesen podido compartir mantel aunque tienen otras muchas cosas en común y una de ellas, quizás la más importante, es la honestidad. “Ambos saben perfectamente que la verdad, en el noventa y nueve por ciento de los casos, no coincidirá nunca con la justicia. Sin embargo, son honestos con ellos mismos”, resume Camilleri.  

Carvalho surgió una noche a altas horas cuando Vázquez Montalbán, divagando con un grupo de jóvenes de izquierda, expresó su hartazgo con tanta literatura pesada, esa en la que, como bien describió Rafael Alberti, los protagonistas necesitan cuarenta páginas para subir una escalera o treinta para abrir una ventana. “Quiero escribir una novela como las de antes, una novela de policías y ladrones, llena de acción; contar una historia en la que sea necesario organizar la trama, donde la intriga sea parte necesaria; escribir una novela policíaca”. Esa novela fue Tatuaje, escrita en 15 días y publicada en 1974. Así nació el investigador privado más famoso de la literatura española, un personaje a quien su autor define en una de las conversaciones con Camilleri como un cínico en sentido filosófico, más parecido a un nihilista activo y por lo tanto no un cínico a secas. “Un anarquista”, concluye Vázquez Montalbán, con tintes de héroe romántico y capaz de empatizar con los perdedores. 

Ambos novelistas fueron ávidos lectores. Vázquez Montalbán, que no fue a la escuela a tiempo completo porque su familia necesitaba que también trabajase, ganó un premio provincial y en el instituto de un barrio que tilda de desahuciado ya se le empezó a llamar  “el escritor”. Camilleri comenzó con la poesía a los diez años. Era hijo único y la cama obligada por todas las enfermedades infantiles de la época la rememora como momentos felices en los que podía leer lo que le apetecía durante varios días. Con los años, de la lucha política, uno contra el fascismo italiano y otro contra el franquismo, surgiría no solo un compromiso con la izquierda. También una mirada irónica respecto a la vida. La suya y la de sus personajes.  

Según el investigador y antropólogo que más confianza me merece, Diego Gambetta, mafia es una palabra que viene del árabe, de la voz marfud, es decir rechazado. En un principio era un oficio noble; losgabellotti, luego mafiosi, eran los encargados de recaudar de los pequeños propietarios, en nombre de la minoría dominante, la gabela, un impuesto de origen también árabe.

Los gabellotti le cogieron el tranquillo al asunto y empezaron, primero a engañar a los poderosos (de ahí su buena reputación) pero luego acabaron extorsionando a todo el mundo (de ahí su mala). A lo que cobraban le llamaban pizzo, algo así como pellizco o mordida; finamente, comisión.

Al final se quedaron con el negocio, y todo el mundo, de una manera u otra, participaba en el invento: curas, jueces, abogados, políticos, banqueros, policías y, por supuesto, la prensa. Entre todos tejieron una red de autoprotección y clientelismo de la que todos trincaban y, por encima, un manto protector basado en la omertá, que viene de la humildad cristiana, el silencio. No solo en el sentido de callarse -que también- sino en el otro de schiaschiara, es decir, la bulla chismosa, el bulo, la mentira, como estiércol que todo lo cubre. Por supuesto que todos participaban, llegado el caso, en afinar y aclarar; en Sicilia dicen llevarlo a la biancaria, a la lavandería.

Y, claro, en sicilianu. Una lengua bellísima aquí oscurecida por la opacidad del crimen. Por interés etnolingüístico les diré que es familia del calabrés, por tanto, ndranghetta, aunque palabra de origen heleno, se entiende.

El cine nos ha ayudado a entender, pero también a oscurecer la lengua siciliana, mezclada con el italiano y corrompida por la versión de los ya nacidos en Chicago. En propiedad, el jefe de la famiglia es lu capu; luego están los dones y li baruni.

En Madrid la noticia es que don Giuseppe Maria y don Mariano han provocado una reunión famigliare entre don Paolo y la donna Isabella. En el trasunto, una cuestión de pizzi del frati de la donna, es decir, de sordi, jurdores. Ella (idda en sicilianu), como soru del afectado, había salido como una fiera apoyando a su frati. Antes, don Paolo había puesto a funcionar a su casetto, a no confundir con Casado, que esto significa el de las cuentas, el cajón, y al avvocato de la cosa.

Don Paolo no ha tenido, en tanto que capu dei capi -algo impropio de la cosa nostra- el afecto de li baruni don Alberto y don Gianma que, además, han pedido la cabeza de don Teodoro, experto en el lanzamiento de spicchiu de aceituna, deporte muy siciliano, a quien le echan la curpa. Están que trinan buscando al cascittuni, el chivato, pero de momento, solo ha dimitido el consigliere de don Giuseppe Luigi, con rango de caporegime, un escalón superior a soldato. No ha trascendido si hubo en la reunión vastuni o habrá cabezas de cavaddu.

En el actual estado de la cuestión no sé de quién esperar algo; en la Sicilia de entonces surgía un pentiti, arrepentido, pero no sé. De momento, debido a su utilidad y para ser prácticos, más vale que aprendamos sicilianu

En un principio, sonó bien el asunto; creímos que don Paolo se había convertido, o caído del cavaddu, pero no. Más bien recordó a los piconatte, los picotazos agónicos de Francesco Cossiga, presidente de la república italiana, acosado por la corrupción que acabó con su carrera política y su presidencia. Esto lo contó muy bien Norberto Bobbio, un intelectual y periodista comprometido contra la corrupción. Pero, en torno a la famiglia que nos ocupa, no están La Stampa o Paese Sera, donde publicaba. La prensa de la corte forma parte del entendimiento; en Sicilia se llamaría Lu Mundu, o algo así.

En el actual estado de la cuestión no sé de quién esperar algo; en la Sicilia de entonces surgía un pentiti, arrepentido, pero no sé. De momento, debido a su utilidad y para ser prácticos, más vale que aprendamos sicilianu. Y por qué no convertir Madrid en la capital de esta bella lengua mediante la creación de la Oficina del sicilianu. Traerían dinero, hay experiencia, voluntarios. Desde luego una de las primeras iniciativas debería ser incluirlo, al menos como optativa, en los colegios bien. Nunca vehicular, ¿capito? Hay futuro. Sé que cuesta un gran esfuerzo iniciarse pero ahí dejo como sugerencia, en un gesto colaborativo, la recomendación del libro de Andrea Camilleri, Vosotros no sabéis. Una joya para comprender la lengua de la mafia.

Como hay que estar al liquindoi, aquí dejo también un viejo proverbio siciliano: “Tinemu  d’occhiu û scurpinni e û sirpenti , ma nun nni guardamu dû millipeddi”. Ya sabemos quién es el escorpión y quién la serpiente pero aún no sabemos el alcance de su veneno.