La nieve crujía bajo las patas mientras tres siluetas avanzaban por la misma ladera, con una distancia corta pero suficiente para no tocarse. El leopardo de las nieves, el leopardo común y el lobo himalayo coincidieron en ese tramo de montaña, atentos a cualquier movimiento en la penumbra. Cada uno olió el aire, midió el terreno y ajustó su ritmo antes de girar en direcciones distintas.

El primero se deslizó hacia una zona donde se movían ungulados, el segundo descendió hacia áreas cercanas a asentamientos humanos y el tercero tomó un camino intermedio, buscando tanto presas salvajes como ganado. Esa separación marcó el inicio de una caza distinta para cada depredador en la misma noche.

Un estudio analizó cómo conviven sin atacarse

Tres grandes carnívoros del Himalaya comparten territorio y actividad nocturna sin enfrentarse de forma directa, y lo logran porque cada uno se alimenta de presas diferentes, según recoge PLOS One. El estudio se centra en el valle de Lapchi, en Nepal, y muestra cómo esta división reduce la competencia incluso cuando coinciden en el mismo espacio y momento. La investigación describe una convivencia basada en elecciones alimentarias distintas dentro de un entorno donde los recursos son limitados.

Para entender ese equilibrio, los investigadores trabajaron en Lapchi entre 2018 y 2025 con cámaras trampa y análisis de excrementos mediante ADN. Ese trabajo permitió identificar qué especies estaban presentes, en qué momentos aparecían y qué consumían.

Además, el estudio microhistológico de restos alimentarios completó la reconstrucción de la dieta. Con ese enfoque, el equipo analizó tres dimensiones al mismo tiempo: el uso del espacio, los horarios de actividad y la selección de presas.

El leopardo de las nieves dependía de presas salvajes y el lobo variaba su dieta

El leopardo de las nieves mostró una dependencia clara de la fauna salvaje. Su alimentación se basó sobre todo en la oveja azul, con un 47,14%, y el ciervo almizclero, con un 15,7%. Más del 85% de su dieta procedía de animales silvestres, lo que indica que necesita ecosistemas bien conservados y poblaciones estables de ungulados para mantenerse.

El lobo himalayo siguió un patrón distinto. Su dieta incluyó marmota himalaya en un 32,11%, oveja azul en un 28,62% y ciervo almizclero en un 9,57%, junto con una presencia notable de ganado que alcanzó el 25,92%. Este reparto muestra que se adapta a lo que encuentra en el terreno y no depende de un solo tipo de presa.

Los tres coincidieron en espacio y horario sin pelear

A pesar de esas diferencias, los datos indican que los tres animales coinciden en el espacio y en el tiempo. El leopardo de las nieves y el lobo himalayo comparten el 100% del área analizada, y el leopardo común también ocupa parte de ese territorio. Todos presentan actividad nocturna con un grado alto de coincidencia temporal, medido con un valor de 0,78. Esa proximidad no desemboca en enfrentamientos constantes.

La razón está en la separación alimentaria. Aunque comparten montaña y horarios, cada uno presiona sobre presas distintas. El análisis detectó una coincidencia alta en la dieta entre el leopardo de las nieves y el lobo himalayo, con un índice de 0,77, pero muy baja con el leopardo común. Ese reparto evita choques directos por recursos en un entorno donde la disponibilidad de alimento es limitada.

Este sistema funciona mientras se mantenga el equilibrio de presas. Si los ungulados salvajes disminuyen, aumenta la presión sobre el ganado y crece el conflicto con las comunidades humanas. Esa tensión puede derivar en represalias contra los depredadores y alterar el funcionamiento del ecosistema. Por eso el estudio subraya la importancia de conservar especies como la oveja azul y el ciervo almizclero.

El leopardo común amplió su presencia hacia zonas altas

El trabajo también muestra que el leopardo común está ocupando zonas cada vez más altas de la montaña. Esto cambia cómo se reparten el territorio los grandes depredadores, porque entra en áreas donde antes tenía más presencia el leopardo de las nieves.

Una de las razones es su forma de alimentarse. Su presa más frecuente es el jabalí silvestre, con un 35,52%, pero también incluye muchos animales domésticos en su dieta, hasta un 40,42%, como ovejas, caballos, cabras o perros. Esto indica que no depende de un solo tipo de alimento y puede aprovechar lo que tenga más a mano en cada sitio: sin zonas habitadas no hay nada, no tiene problemas en empezar a subir.

Que se mueva a zonas más altas implica que empieza a coincidir más con otros depredadores que ya estaban allí. Eso puede cambiar el equilibrio entre especies, sobre todo en cómo se reparten la comida y el espacio dentro de la montaña.

Los pastores de yaks de Bután están consternados porque la montaña sagrada Jomolhari ha perdido sus “perlas lustrosas” de nieve y hielo; en Perú, los peregrinos que subían al Colquepunco para recolectar “hielo sagrado”, se limitan ahora a tomar agua del deshielo del glaciar. Los primeros se sienten culpables porque su diosa está “enferma” y los segundos creen que su dios se ha cansado de sus oraciones. Son solo dos ejemplos del impacto que está teniendo el calentamiento global sobre los rituales y creencias de las culturas que consideran a los glaciares lugares sagrados. 

Seis investigadores que trabajan en algunos de estos lugares del planeta publican un análisis conjunto en Nature Climate Change en el que exponen cómo el calentamiento global está forzando una transformación en las creencias y rituales en las comunidades indígenas de montaña. Para muchos de los habitantes de estas zonas del mundo, desde los Andes hasta el Himalaya, está ocurriendo algo muy inquietante: a sus ojos, los glaciares sagrados parecen estar enfermos, se están escondiendo o les están abandonando.

Los dioses que habitan las montañas, que alguna vez parecieron todopoderosos, ahora parecen frágiles y vacilantes

Elizabeth Allison — Investigadora del Instituto de Estudios Integrales de California

“Los dioses que habitan las montañas, que alguna vez parecieron todopoderosos, ahora parecen frágiles y vacilantes”, resume Elizabeth Allison, del Instituto de Estudios Integrales de California. “Se está perdiendo la conexión espiritual con la Tierra, al mismo tiempo que se están perdiendo los glaciares”, explica Iván Lizaga, investigador del IPE-CSIC y coautor del artículo. “Ellos se piensan que uno es la consecuencia de lo otro”.

Desconexión en las Montañas de la Luna 

Lizaga colabora con el investigador local Moses Muhumuza, quien lleva años trabajando en los montes Rwenzori, conocidos históricamente como las “Montañas de la Luna”, entre la frontera de Uganda y la República Democrática del Congo. La cosmología, creencias y prácticas espirituales del pueblo konjo, que vive en esta región, están profundamente arraigadas en los recursos naturales; los konjo reconocen a 21 dioses y diosas asociados a la montaña y en su cosmovisión los glaciares son el esperma semisólido del dios Kithasamba (literalmente, “El que no escala”, porque reside cerca de la cumbre). 

En estas montañas los datos son alarmantes: han perdido alrededor del 90% de sus glaciares desde principios del siglo XX. Esta pérdida física, junto con la prohibición a los habitantes locales de acceder al Parque Nacional, ha obligado a abandonar muchas de las ceremonias tradicionales. La comunidad konjo estableció una relación de causalidad directa entre ambos hechos, explica Lizaga, e interpretaron que el hielo desaparecía no por el calentamiento global, sino porque se les impedía ejecutar sus rituales. Por fortuna, la situación se está revirtiendo, aunque los efectos de este abandono perduran. 

El dios que se esconde 

Otro de los casos que se citan en el artículo es el de la peregrinación del Señor de Qoyllurit’i, en Perú. Históricamente, los devotos subían al glaciar Colquepunco para cortar bloques de “hielo sagrado” y llevarlos a sus comunidades. Según recoge la antropóloga argentina Constanza Ceruti, los peregrinos ahora se abstienen de cortar el hielo y solo recolectan agua de deshielo e interpretan que el glaciar retrocede porque el Señor, cansado de las oraciones de los devotos, está intentando “esconderse” de ellos. “Con casi 30 años de experiencia personal de campo en el estudio antropológico y arqueológico de altas cumbres, puedo ver claramente que el futuro de las montañas está en riesgo y, con él, su patrimonio cultural”, asegura Ceruti.

En Bolivia, tras la desaparición total del glaciar Chacaltaya en 2009, los habitantes del Valle de Milluni interpretan el sol abrasador como una consecuencia de sus actos. “Es un castigo que hemos creado nosotros mismos”, relata un residente local. En la cosmovisión andina, los picos nevados son “abuelos” o guardianes y la crisis climática ha obligado a modificar tradiciones con siglos de antigüedad. Pero esta relación parece haber cambiado, señala Elizabeth Allison. “Mientras que antes las oraciones para mantener buenas relaciones con las deidades de las montañas parecían producir precipitaciones suficientes y oportunas, estas oraciones y ofrendas ya no son tan efectivas”, asegura.

Al servicio del diablo

Guillermo Salas Carreño, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, defiende que en los Andes las montañas no han dejado de ser agentes intencionales, aunque lo que está cambiando es su significado. “Yo he trabajado en las comunidades rurales más chiquitas y son muy conscientes de que está cambiando el clima, lo que produce un sentimiento de culpa de que los cerros estén castigándoles por sus fallos morales y el descuido ritual”, explica a elDiario.es. “Hay quien te dice que nuestros pecados huelen tan mal que el Señor [el glaciar] se va durante la peregrinación, porque apestamos mucho”. En su opinión, es especialmente injusto que esta gente que vive en economías de subsistencia se culpe del cambio climático. “Se da la paradoja de que ellos están pagando más caro el cambio y obviamente no tienen la responsabilidad”, subraya.  

Hay quien te dice que nuestros pecados huelen tan mal que el Señor [el glaciar] se va durante la peregrinación, porque apestamos mucho

Guillermo Salas Carreño — Investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Un hecho significativo en algunas zonas, explica Salas Carreño, es el notable aumento de la influencia de las iglesias evangélicas y pentecostales. Esto deja fuera a las antiguas deidades y da paso a una interpretación basada en las escrituras. “Estos cambios se ven como castigos divinos o como parte de la teleología de la Segunda Venida y el Juicio Final”, explica el experto. “Como no son Dios, los glaciares y montañas son entonces asociados con el diablo. Y los conversos suelen abstenerse de honrar a los glaciares y montañas”.

La diosa enferma del Himalaya

En el techo del mundo, en Bután, una consecuencia del calentamiento es que la metáfora de la belleza divina se está desmoronando. Los habitantes de estas tierras altas del Himalaya describían anteriormente su montaña sagrada cercana, Jomolhari, como una diosa que vestía “perlas lustrosas”, en alusión a la nieve y hielo visible en las cumbres. Ahora, sin embargo, los pastores de yaks señalan con consternación las “manchas negras” que aparecen en la montaña, a medida que la cubierta de nieve y hielo disminuye, sugiriendo que “parece enferma”. 

Como en los casos anteriores, los habitantes de las tierras altas muestran un sentido de culpabilidad moral, preocupados de haber fallado en seguir su cultura y rituales adecuadamente, causando que la diosa Jomolhari los abandone. Para Elizabeth Allison, lo que está ocurriendo es una pérdida del sentido de integración y conexión que ejercían las religiones. “Las percepciones, prácticas y metáforas religiosas milenarias en las comunidades de alta montaña están cambiando a medida que el paisaje físico cambia hacia un entorno desecado y más oscuro”, argumenta. “Muchos de estos ritos que se están abandonando protegían la biodiversidad y su desaparición contribuye a que no se llegue a frenar esa degradación”, coincide Iván Lizaga. 

La angustia por la pérdida

Álvaro Fernández-Llamazares, especialista en etnobiología del ICTA-UAB, cree que este artículo es muy valioso porque muestra que el cambio climático no solo transforma paisajes físicos, sino también las relaciones espirituales que muchas comunidades mantienen con esos paisajes. “El retroceso de glaciares afecta a sistemas de creencias, rituales y relaciones de reciprocidad que durante siglos han regulado la convivencia entre personas y naturaleza”, señala. En su trabajo con comunidades indígenas, él ha podido observar procesos muy similares, a menudo acompañados de lo que se conoce como solastalgia, un sentimiento de duelo, angustia y desorientación que surge cuando los lugares de arraigo se transforman o desaparecen por el deterioro ambiental. 

El paisaje deja de responder como antes y se quiebra una relación de confianza forjada durante generaciones. En comunidades sámi, este cambio se suele expresar como un duelo silencioso

Álvaro Fernández-Llamazares — Especialista en etnobiología del ICTA-UAB

“Entre los sámi del norte de Fenoscandia, la pérdida de nieve estable y la creciente imprevisibilidad del hielo se viven con una sensación tremenda de pérdida”, relata Fernández-Llamazares. “El paisaje deja de responder como antes y se quiebra una relación de confianza forjada durante generaciones. En comunidades sámi, este cambio se suele expresar como un duelo silencioso por un territorio que ya no sostiene con la misma fuerza la vida cultural y espiritual”.

La necesidad de que las comunidades se impliquen en la conservación de los ecosistemas es lo que ha llevado a la ONU a patrocinar programas como el que se sigue en las montañas del norte de Pakistán, donde se quiere recuperar creencias locales como el “matrimonio entre glaciares machos y hembras” para sembrar nuevos glaciares. Sérgio Henrique Faria y su equipo del Laboratorio de Hielo (IzotzaLab) del Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3), que han investigado este proceso, cree que el análisis de estos seis investigadores es una oportunidad para reflexionar sobre el papel de estas creencias. 

“Durante los últimos dos siglos, el pensamiento académico y científico consideraba las religiones basadas en la naturaleza como algo primitivo que había que superar”, apunta Faria. “En su momento, esa actitud fue crucial para combatir los peligros del misticismo, pero también erosionó el valor positivo de las relaciones recíprocas con el entorno que se mencionan en este artículo”. En su opinión, el cambio climático ha puesto de relieve los peligros de este distanciamiento radical con el entorno, a lo que se le suma la reacción por parte de ciertos grupos religiosos, que no aceptan la idea de formar parte de la naturaleza y perder la supuesta superioridad humana otorgada por lo Divino. “Es hora de tener en cuenta estas nuevas amenazas”, concluye. 

Hay quien sube al Everest para conmemorar la independencia de Bangladesh. O la gesta de Mallory e Irvine, que quizás, solo quizás, hollaron el techo del mundo 30 años antes de lo que hoy se considera la primera ascensión oficial. Hay quien sube porque sí, porque puede pagárselo y quiere poder decir que durante un instante estuvo por encima del resto de la humanidad. Todo es política siempre, reflexiona Pablo Batalla (Gijón, 1987) en su último libro, La Bandera en la Cumbre (Capitán Swing).

“No hay no política, todo es política”, hace suyas las palabras que Thomas Mann puso en boca de uno de los personajes de La montaña mágica. También el deporte, sobre todo el deporte, y por extensión el alpinismo, cuenta Batalla. “El deporte es más política que la propia política. Si hay algo político que no sea la política es el deporte”, arranca.

“El deporte surge a la vez que el capitalismo moderno, que la revolución industrial, que todas las cosas que inauguran la Edad Contemporánea. Y surge al servicio de todo eso. Agarra cosas que existen ya previamente y las somete a reglas, las mete en estadios, las cronometra. O sea, agarra todo eso y lo convierte en un dispositivo de propaganda y de educación de la gente en el capitalismo. Miremos los Juegos Olímpicos. No hace falta extenderse mucho en explicar de qué manera son extremadamente políticos. Son nacionalismos que compiten, es capitalismo. También son marcas que se anuncian, son unos valores que se propagan. Y algunos pueden ser positivos, pero otros son la competición, la jerarquía, la meritocracia, etcétera. Todo eso es muy político”, elabora.

El alpinismo es político desde el inicio, cuando es nacionalismo, imperialismo, como las expediciones británicas en la India o el Himalaya. Es esa épica del hombre autosuficiente que conquista alturas en las que no ha entrado el ser humano. Es puro liberalismo también

Y el montañismo también, en la medida en la que es un deporte y también por sus propias características. “Desde el inicio, cuando es nacionalismo, imperialismo, como las expediciones británicas en la India o el Himalaya, que también son liberalismo. Es esa épica del hombre autosuficiente que conquista alturas en las que no ha entrado el ser humano. Las montañas, que habían sido el hogar de los dioses de todas las religiones antiguas, de repente los hombres –en el doble sentido de la palabra hombre: ser humano y varón– se atreven con eso. Él solo, con su autosuficiencia, su valor y audacia, es capaz de llegar a donde no ha llegado nadie, donde antes solo estaban los dioses. Esto es puro liberalismo, pura revolución industrial”, explica.

Y así durante toda la historia. Batalla habla en su libro, entre otras, de feministas (sin encapsularlas en un solo capítulo, un error que ya cometió y del que ha aprendido, admite), de expediciones LGTBI+ que clavan su bandera en la cumbre, alpinistas veganos que quieren demostrar que su opción vital no les debilita, de judíos que escalan picos cumpliendo los rituales y leyes del judaísmo ortodoxo, de personas que suben un pico solo para que el primero en llegar sea un nacional y no un extranjero, como hizo el Marqués de Villaviciosa en el Urriellu (Asturias), de religiosos llenando las cimas de cruces o belenes o de aristócratas y burgueses conservadores del S. XIX pugnando porque la montaña siga siendo su coto privado y no se llene de indeseables aprovechando la revolución en el transporte y las facilidades que permite el progreso.

Son en total 18 ideologías, movimientos sociales o religiones, un capítulo para cada una, y su relación con la montaña, un enfoque “novedoso”, cree este licenciado en Historia, corrector de estilo, traductor y ensayista, que se sale de la habitual dimensión romántica o épica del alpinismo. Y que nadie ha abordado específicamente. “Me centro en esa dimensión política que el montañismo tuvo desde el principio, pero en la que nadie parece querer fijarse con atención”, cuenta.

De montaña a montaña en helicóptero

Una dimensión política que hoy, en la montaña como en la sociedad, domina el neoliberalismo. “Ya hay maneras de subir a prácticamente cualquier montaña. Hasta el K2, que antes era el paradigma de la montaña mortal, se está masificando porque hay agencias que te llevan. Te ofrecen incluso dobles ascensiones: subes una montaña, te cogen en un helicóptero y te llevan a otra en esa aceleración neoliberal, esa pulsión adictiva del más, más, más”, expone.

Lo mismo que sucede con el auge que tiene en los últimos años las carreras de montaña o los récords en las cimas, una pulsión que para Batalla es “atroz y lamentable, una expresión de la peor vertiente deportiva del atletismo”. “Mi libro anterior sobre montañismo, La virtud de la montaña, iba sobre eso. Era una reivindicación del alpinismo lento y recreativo frente a este montañismo que es un condensado de todos los valores del neoliberalismo para mí negativos y que están arrasando el mundo: la competición, el individualismo, que la naturaleza deje de ser un espacio enriquecedor a convertirla en un telón de fondo de tu egolatría. Hoy va simplemente eso, de convertir la naturaleza en un gimnasio, una pista de atletismo. Alguien quiere hacer algo que nunca nadie haya hecho, pero como ya todas las cumbres se han conquistado por todas sus caras, en verano y en invierno, lo único que nos queda son estas cosas de la velocidad”, valora.

Al menos en los últimos años se ha corregido un poco el colonialismo que ha dominado las relaciones Occidente-Oriente desde los comienzos del alpinismo. “Es interesante ver que, en el caso del Himalaya, estas empresas [que organizan las subidas] ya no están solo lideradas por extranjeros. Antes los nepalíes o los pakistaníes eran los sherpas y las empresas estaban lideradas por occidentales. Ahora ya hay un montón de empresas lideradas por nepalíes y pakistaníes”, cuenta.

Pero todo siempre viene con matices. “Hay una cierta decolonización del empresariado montañero en esos países, pero muchas veces lo hacen a costa de la sostenibilidad ecológica. Una de las cosas que hacen es subirte atiborrándote a oxígeno. Y ese oxígeno a lo mejor falta en los hospitales nepalíes cuando llega la pandemia de Covid-19. Al final es una decolonización que por una parte es terrible desde el punto de vista del ecologismo, pero también es una liberación, aunque sea insuficiente. Simplemente combatimos el viejo imperialismo poniendo nepalíes al frente de estas empresas, pero la estructura sigue siendo eminentemente jerárquica, liberal, capitalista... No hay una impugnación a mayores del viejo modelo”, reflexiona.

Esta evolución le lleva a reivindicar la importancia de la interseccionalidad, uno de los principales aprendizajes que ha sacado documentándose para escribir el ensayo. “Unas éticas ideológicas, por más que nos motiven, se corrigen con otras”, expone. Y argumenta su afirmación. “Por ejemplo, hay un alpinismo feminista. En el siglo XIX llegan mujeres a lo alto de las montañas, y eso tiene el valor de reivindicar a la mujer. Pero son mujeres aristócratas en términos clasistas, que también utilizan porteadores, etcétera. Eso hay que corregirlo con la épica decolonial, fijarse en esos porteadores, en lo que les pasaba. Pero la decolonización que en este momento se pueda estar produciendo en las empresas del Himalaya también hay que corregirla con una mirada ecologista”, vuelve sobre lo anterior. Y así.

Hay ideologías contradictorias con las que no cree tener. Por ejemplo, en Chile muchas montañas son privadas y hay grupos que se movilizan contra esto. Pero son grupos vinculados a una clase media alta, de gente conservadora, pero a los que la montaña los moviliza en el sentido 'allendista' de abrir las grandes alamedas

El libro incluye desde las grandes expediciones en el Himalaya hasta pequeños ejemplos que sirven para ilustrar las diferentes aproximaciones a la montaña y la ideología que las empuja, también a nivel del ciudadano de a pie. Como ese grupo de amigos que sale al monte cada domingo y en el que a uno le gusta fijarse en las flores (ecologista), a otro tachar cumbres o hacerlo más rápido (“una mirada liberal o neoliberal”), aquellos que casi nunca salen de la cordillera de su pueblo (nacionalistas) o esos que van siguiendo los pasos y el rastro del maquis antifranquista (socialista, de izquierdas).

Ideologías a veces más explícitas, a veces menos, otras incluso contradictorias, como le sucede a él mismo, no se esconde, que definiéndose de izquierdas admite disfrutar del enfoque neoliberal de sumar cumbres, de proponerse retos y lograrlos. “Un ejemplo que pongo de estas contradicciones son las manifestaciones que hay en Chile de los grupos de montaña. Allí hay montañas que son completamente privadas, propiedad de particulares o de empresas. Y los grupos de Santiago de Chile, sobre todo, se movilizan contra esto. Pero son grupos que, en un país tan desigual como Chile, están vinculados a una clase más bien media alta, conservadora, de derechas, que puede haber incluso apoyado a Pinochet en su momento, pero a los que la montaña los moviliza en un sentido que es allendista, de abrir las grandes alamedas, como decía Allende. O sea, lo privado tiene que ser público”.

A Batalla le interesan las historias más pequeñas, quizá alejadas de la épica alpina. “Como el amor de Nan Shepherd por los Cairngorms de Escocia, una mujer a la que le encantaba la naturaleza, pero sobre todo ese concreto lugar del mundo. Apenas salió de él. Lo que a ella le gustó durante toda su vida fue recorrer hasta el último rincón de esa cordillera”. O la historia de los campamentos que organizaba Salvador Allende para los niños pobres de Chile en los Andes. “Llevar a esos niños que no habían salido de barrios muy depauperados a la cordillera, que la conocieran, disfrutaran y amaran, que esa naturaleza también estuviera abierta para ellos y no solo para los ricos de Chile”, rememora. O la historia que abre el capítulo del judaísmo, que es una expedición de judíos ortodoxos a una montaña menor del Himalaya en la que ellos se proponen hacer esa ruta de varios días, practicando rigurosamente todos los rituales y leyes y normas del judaísmo ortodoxo.

Jamling Tenzing (Darjeeling, India, 1966) es un hombre menudo, moreno y de prominentes mofletes que le dan aspecto de bonachón. Cuando cumplió 30 años, acudió al templo budista de Siliguri, en Bengala Occidental, porque aunque no es creyente y no veía la necesidad de encomendarse a los dioses, sabía que las tradiciones hay que respetarlas y seguirlas.

Iba a ver al Rinpoché, unos maestros reencarnados del budismo que actúan como oráculos y dan consejos y augurios. Jamling fue a hacerle una pregunta importante, para la que llevaba tiempo preparándose. Estaba a punto de cumplir su sueño: escalar el Everest y seguir así los pasos de su padre, Tenzing Norgay, quien fue el sherpa de la primera expedición que logró coronar esta mítica cumbre.

Llevaba años entrenando, estaba en su mejor momento física y espiritualmente. Estaba preparado. Además, le habían nombrado escalador jefe de la expedición IMAX que iba a hacer un documental sobre la ascensión. Era su oportunidad. Pero el Rinpoché le dijo que no fuera. “Hay algo maligno en la montaña”.

Jamling, que preguntó al oráculo más por tradición que por superstición, hizo caso omiso de sus palabras y se limitó a llevar a cabo algunos rituales para contentar a su esposa, que sí era creyente. Pero el Rinpoché tenía razón y algo malo iba a pasar. El equipo, en el que iba entre otras la española Araceli Segarra, se encaramó a la montaña sin saber que esos días acabarían siendo conocidos como ‘La tragedia del Everest’.

Era 1996 y solo entre el 10 y el 11 de mayo, 11 personas perdieron la vida atrapadas en una tormenta de nieve. Durante aquellas jornadas, que convirtieron esa temporada en la tercera más mortífera del Everest, Jamling y su equipo estaban en la montaña. Fueron capaces de grabar las terribles condiciones meteorológicas de aquel ascenso. Pero ellos no murieron.

Con esta anécdota empieza el libro Más cerca de mi padre (Capitán Swing, 2025), una mirada al pasado de Jamling Tenzing Norgay, un hombre que ha dedicado su vida a las montañas inspirado por la figura de su padre. Fue él quien le sembró la semilla de la escalada y la ambición de coronar los cielos.

Jamling fue capaz de escalar el Everest y llegó a casa sano y salvo. Después de ese ascenso, se convertiría en sherpa, pero jamás volvería a escalar esa cumbre. “Fue un sueño cumplido que llevaba arrastrando desde los ocho años. Quería hacerlo para acercarme a mi padre, para entenderle mejor, pero también para alejarme de su sombra”, explica este sherpa en una videoconferencia desde su casa, en India.

Hasta aquel momento, Jamling siempre había sido conocido como “el hijo de Tenzing Norgay”, un icono y un ídolo para muchos. Para su hijo también. Pero él quería tener su propio nombre e historia, su propio vínculo con la montaña. Y lo consiguió. “Fue un peregrinaje, un homenaje a mi padre y una manera de encontrarme a mí mismo. Pero ya fue, no iba a volver a subir”, reconoce.

Cuando se le pregunta por qué, se ríe y culpa a su mujer, con quien se había casado poco antes de la ascensión. “Cuando estás en un matrimonio, debes procurar no enfadar a tu esposa. Y yo le prometí que lo haría una sola vez”, bromea. En realidad, el motivo era más serio. Cuando bajó, sintió que ya había cumplido su objetivo y ya no tenía motivos para enfrentarse al “terrible peligro” que supone encararse al Everest.

“Tienes un 50% de probabilidades de volver con vida. No importa cómo de fuerte estés o que seas un experto escalador. Puedes ser el mejor del mundo y morir en cualquier momento”, asegura, serio, Jamling. Pone de ejemplo a Rob Hall, con quien coincidió en el campo base y que murió en la ‘Tragedia’. También a Scott Fischer, que estuvo con él en la expedición IMAX y murió en el 'desastre del Everest' de 1996.

También nombra a Babu Chidi, un sherpa experimentado que batió diversos récords mundiales y llegó a dormir en la cumbre sin necesidad de oxígeno. Había escalado el Everest más de 10 veces, pero durante su último ascenso, cayó en una brecha y murió. “Era en el campamento dos. Nunca nadie muere en el campamento dos. Pero a él le pasó. Así que sí, cualquier cosa te puede pasar en la montaña”.

De la espiritualidad a la comercialización

“Yo escalo el Everest para que tú no tengas que hacerlo”. Así le respondió su padre cuando Jamling le propuso, a los 18 años, formar parte de una de sus expediciones. Cada subida puede ser mortal para los sherpas, pero también muy lucrativa. Con las escaladas, el padre de esta humilde familia india pudo enviar a sus hijos a estudiar al extranjero. Quería asegurarles un futuro y un trabajo que no les expusiera a la muerte.

Pero Jamling sabía que no podría tener jamás un empleo de oficina. Se pasó sus años en Estados Unidos entrenando, siempre en la naturaleza, y con la cabeza puesta en el Everest. “Es curioso, pero alejándome de las cumbres, lo único que conseguí fue que me obsesionaran”, dice hoy.

Tardó años en poder unirse a su primera expedición. La primera ascensión que le propusieron fue en el papel de recogedor de basuras, algo que vio casi como una ofensa y declinó la oferta. Luego, el legado de su padre hizo que IMAX le llamara para hacer el documental Everest (1998) y vio su momento. Para él era un reto y una obsesión particular. Pero la montaña, para los sherpas, es mucho más.

La cosmovisión budista las ve como un lugar sagrado, allá donde viven los dioses. Jamling no comulgaba con aquello, pero poco a poco, ascensión tras ascensión, fue entendiéndolo. “El Everest es una zona de muerte y eso te lleva a pensar en Dios. Básicamente porque cuando estás en peligro te pasas el rato rezando”, bromea.

El sherpa sí admite que, ya fuera por precaución, superstición o verdadera espiritualidad, empezó a participar en los rituales, en las plegarias y hasta se avino a bendecir su material de alpinismo. “Y lo sigo haciendo, sea una ascensión grande o pequeña”.

La clave, para él, es el respeto. Tanto a la montaña –“aproxímate a ella como lo harías para subir al regazo de tu madre”– como a la cultura de las personas que siempre han vivido a su alrededor. “Para nosotros, las montañas son lugares sagrados y, creas en eso o no, así deben ser tratadas”, sostiene.

El respeto se ha ido difuminando en los últimos años. Sobre todo desde que la cumbre del Everest se ha convertido en poco menos que un destino turístico. “Cuando empecé yo, ver 50 personas en la cima cuando llegabas era muchísimo. Hoy puede haber tranquilamente más de 300”, se lamenta Tenzing.

La masificación ha tenido consecuencias. “Durante este tiempo, la actitud de los turistas occidentales ha cambiado drásticamente. Los hay que hasta se consideran escaladores comerciales. Son gente que paga más de 200.000 dólares básicamente para que un sherpa les remonte montaña arriba sin tener que hacer ellos nada”, explica.

“Llegar a la cima se ve como algo seguro, una experiencia garantizada hoy en día. Los escaladores occidentales son demasiado arrogantes”, lamenta Jamling. Y eso ha hecho que se pierda el respeto por la montaña y también por los sherpas.

Antes, recuerda, la escalada era un trabajo en equipo, pero hoy muchos montañistas obligan al sherpa a que les cargue todo el equipo, que establezca la ruta, que cocine. “Es que a veces ni escalan. He tenido que empujar literalmente a clientes para subirles. Con lo que ello supone para mí: más gasto energético y, por tanto, más riesgo para mi vida”.

Por eso, aunque sigue guiando ascensos a picos menores, hace años que Jamling está enfocándose más en el cuidado de su comunidad, algo que también heredó de su padre. Después de convertirse en la primera persona en coronar el Everest, creó una fundación para ayudar a las viudas de los sherpas que no sobrevivieron a la expedición.

Su hijo ha seguido su legado y trabaja con una ONG con sede en Katmandú que escolariza a los niños de la zona, financia hospitales y trabaja por la promoción de la salud entre los sherpas. “La ambición y la arrogancia no bastan, ni en el Everest ni en la vida. La mejor lección que recibí, tanto de mi padre como de la montaña, fue la humildad. Los dos la exigían”, cierra Jamling.

La aventura de Jaime M. Valderrama y sus compañeros comienza, como tantas otras, con una obsesión. En el año 2009, Gerardo Valenzuela localizó indicios de la presencia de una de las especies más esquivas de felinos en la región de Ladakh, en el Himalaya. Había encontrado excrementos de lince boreal, una especie que se consideraba extinta en la región, y debía volver a buscarlos.

En este episodio de Catástrofe Ultravioleta acompañaremos a cuatro científicos españoles a una de las regiones más remotas del mundo en busca de un fantasma. Conoceremos los métodos para rastrear las montañas con telescopios, las creencias locales sobre el leopardo de las nieves y un estrafalario método para localizar felinos en la oscuridad. “Si uno quiere hacer una cosa y le llama, tiene que intentarlo con todas sus fuerzas”, nos dice Jaime. “El último viaje no existe, siempre quieres avanzar otros 100 metros más”.

Agradecimientos: Jaime Martínez Valderrama, Gerardo Valenzuela, José María Gil Sánchez (el indio) y Javier Rodríguez.

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¿Qué es Catástrofe Ultravioleta?

Catástrofe Ultravioleta es un podcast de Antonio Martínez Ron, Javier Peláez y Javi Álvarez que trata de acercar el mundo de la ciencia a través de los más diversos ámbitos de conocimiento. Cada episodio es una experiencia sonora que ofrece una aproximación a la realidad desde perspectivas inesperadas y una buena dosis de humor.

Desde el punto de vista técnico, cada entrega es también una pequeña composición artística, ya que cuenta con ambientaciones y músicas originales para cada episodio, montadas en ocasiones con el viejo espíritu del radioteatro y el espectáculo sonoro. Todo para emprender un viaje mental y sensorial que transmita el amor a la ciencia y la sensación de que el mundo está por descubrir.

Estrenado a principios de 2014 y ganador de un premio Ondas, Catástrofe Ultravioleta es un podcast pionero en español, con una enorme comunidad de seguidores. Un proyecto innovador que explora el formato sonoro para contar historias, cuyo regreso despierta una gran expectación.

La cuarta temporada de Catástrofe Ultravioleta se podrá escuchar en elDiario.es a principios de 2026.

El Monte Everest es sinónimo de altura extrema, exploración y desafío humano. Pero, pese a su fama global, pocos conocen el origen de su nombre. Esta cumbre del Himalaya, la más alta del mundo con 8.848 metros sobre el nivel del mar, fue oficialmente bautizada como “Everest” en 1865 por la Royal Geographical Society. Hasta entonces, los topógrafos británicos la conocían como “pico XV”, dentro del marco del ambicioso Great Trigonometrical Survey del subcontinente indio.

La propuesta de nombrarla “Everest” fue del coronel Andrew Waugh, entonces geógrafo general de la India británica, que quería rendir homenaje a su antecesor y mentor, George Everest. El argumento de Waugh fue que, al no haber un nombre local “comúnmente conocido” entre los occidentales, era justificable introducir uno nuevo. Esta decisión fue aprobada por la Royal Geographical Society, y el nombre se consolidó en la cartografía y la literatura científica de la época.

Quién era George Everest

George Everest había nacido el 4 de julio de 1790 en Gales. Fue ingeniero geodésico y director del Great Trigonometrical Survey desde 1823 hasta 1843. Durante esos años, contribuyó de manera decisiva a modernizar los métodos de medición topográfica y ampliar el conocimiento del relieve asiático desde una perspectiva colonial. Sin embargo, nunca estuvo en el Himalaya ni tuvo relación directa con el pico que acabaría llevando su nombre.

Paradójicamente, el propio George Everest se mostró contrario a esta forma de homenaje. Alegó que su apellido era difícil de pronunciar para los habitantes de la región y que la montaña ya contaba con denominaciones locales. Pese a su objeción, su apellido fue adoptado oficialmente y se globalizó rápidamente. La controversia refleja las tensiones entre el conocimiento local y las lógicas de imposición propias del colonialismo decimonónico.

Nombres que ya existían

Mucho antes de la llegada de los británicos, el Everest era conocido y reverenciado por las comunidades que habitaban la región. En lengua tibetana se le llama Chomolungma, que significa “madre del universo”. En nepalí, el nombre es Sagarmatha, o “frente del cielo”. Ambos nombres reflejan el valor espiritual y simbólico de la montaña, y siguen vigentes hoy en sus respectivos ámbitos culturales.

La decisión británica de ignorar estas denominaciones no fue un descuido, sino parte de una estrategia imperial más amplia: nombrar el territorio como forma de apropiación simbólica. Como explica Martin Thomas en su libro Measuring the World: A Geographical History of the British Empire (Manchester University Press, 2010), el acto de medir y nombrar geografías formaba parte esencial de la administración colonial y su imaginario de dominio.

En el siglo XX se afianza la imposición

La consolidación del nombre “Everest” se aceleró a partir del siglo XX. La cumbre apareció en los mapas británicos y en las publicaciones de sociedades geográficas europeas, y su fama se multiplicó tras la exitosa ascensión de Edmund Hillary y Tenzing Norgay en 1953. Desde entonces, la montaña se convirtió en icono global bajo ese nombre, aunque los términos locales nunca desaparecieron y, de hecho, han sido recuperados en debates contemporáneos sobre toponimia y memoria histórica.

Hoy, el monte Everest simboliza también las tensiones entre la ciencia, el imperialismo y las culturas locales. En distintas partes del mundo se reabren debates sobre los nombres heredados del colonialismo y se plantean alternativas más respetuosas con las comunidades originarias. La montaña más alta del planeta, bautizada en honor a un hombre que nunca la vio, sigue siendo un caso paradigmático de cómo los mapas también narran historias de poder.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, junto a la directora del Museo de La Rioja, Rocío Coletes, el director del Museo Nacional de Antropología, Fernando Sáez, y el artista, Fernando Ezquerro, han inaugurado la exposición ‘La Morada de las Nieves’, en la que el fotógrafo y montañero riojano Fernando Ezquerro propone con un relato visual un intenso viaje por los siete reinos del Himalaya.

Desde hoy, 5 de junio, y hasta el 7 de septiembre, los espacios dedicados a las exposiciones temporales en el Museo de La Rioja y el Museo del Torreón de Haro acogerán un impresionante recorrido por las instantáneas captadas por Ezquerro desde 2007 cuando, atraído precisamente por esa historia y su halo mítico, emprendió en un proyecto en el que durante ocho años recorrió cada año uno de esos reinos, siempre con la referencia de la imponente cordillera del Himalaya, la “Morada de las Nieves” en sánscrito, que ha determinado la geografía, la cultura y las costumbres de los habitantes de todos ellos.

Así, los visitantes podrán trasladarse a los paisajes, arquitecturas y tradiciones de siete de los antiguos reinos del Himalaya, unas organizaciones territoriales de las que solo subsisten Nepal y Bhutan, pero que han dejado una huella cultural e histórica en las regiones que alguna vez las conformaron. Esta nueva exposición temporal también permitirá conocer a quienes habitan estos lugares, además de poder empaparnos de la profunda espiritualidad que actúa como aglutinante cultural y social de esa diversidad, a la vez que ejerce de hilo conductor de esta exposición.

La exposición, presentada en el Museo Nacional de Antropología de Madrid en 2018 y gracias a su colaboración, llega ahora a La Rioja, tierra natal de Fernando, para guiarnos por los siete reinos en dos de las sedes gestionadas por el Servicio de Museos y Exposiciones de La Rioja. En concreto, en Logroño se pueden contemplar los reinos de Nepal y Bhutan, que se complementan con los de Ladakh, Zanskar, Mustang, Sikkim y Tíbet que se pueden disfrutar en la sede de Haro.

Por último, los visitantes de la muestra podrán disponer de una serie de postales gratuitas donde se reproducen imágenes de la exposición.

En el territorio de Baltistán, a la sombra del K2 y entre las cordilleras del Karakórum y el Hindu Kush, el cambio climático está dejando sin agua a decenas de aldeas. La situación es tan crítica que, con ayuda del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los habitantes de esta región del norte de Pakistán están tratando de recuperar una antigua tradición que a priori suena inverosímil: casar glaciares mezclando sus diferentes tipos de hielo para que engendren un bebé glaciar que les devuelva el agua.

Esta práctica, que se remonta siglos atrás en el Himalaya, recibe el nombre de “injerto de glaciar” (en inglés, glacier grafting). Según la tradición local, consiste en escalar a zonas de alta montaña para recoger grandes cantidades de hielo de un glaciar macho y un glaciar hembra y trasladarlas a la espalda en cestas de madera de sauce hasta un nuevo valle. Una vez allí, el hielo se junta en una ceremonia similar a una boda y se entierra en las rocas mezclado con barro y paja, con la esperanza de que, al cabo de algo más de una década, el glaciar bebé crezca y se consolide hasta aportar agua a sus poblaciones. 

“Fabrícame un glaciar”

“Nosotros tenemos un concepto de glaciares como entes masculinos y femeninos”, relata Tehzeeb Bano, que nació hace 30 años en la remota aldea de NewRanga, a los pies del K2. “Utilizando el conocimiento tradicional, los hombres se aseguran de obtener partes del glaciar masculino y femenino y mezclarlas, porque si solo obtienen la parte del glaciar masculino, el glaciar no crecerá”.  

Mi abuela solía señalarlo y me contaba que el glaciar había sido hecho por los humanos. Todavía hoy podemos ver ese glaciar desde nuestra azotea

Tehzeeb Bano — Investigadora de la Universidad de Guelph, en Canadá

Bano recuerda que de niña veía desde la ventana de su casa el glaciar Singay, que significa “el rey de los glaciares”. “Mi abuela solía señalarlo y me contaba que el glaciar había sido hecho por los humanos”, asegura. “Todavía hoy podemos ver ese glaciar desde nuestra azotea”. La experiencia le impactó tanto que, cuando pudo acceder a estudios superiores, Bano hizo la tesis sobre el injerto de glaciares y ahora lo estudia desde la Universidad de Guelph, en Canadá. “La situación sigue empeorando y algunos aldeanos se han acercado a mí para pedirme que les injerte un glaciar para aliviar este estado”, asegura.

¿El hielo que frenó a Gengis Kan?

El glaciar Singay (o Gang Singe) que Bano veía desde la ventana es uno de los seis ríos de hielo que fueron creados mediante injertos, según las fuentes locales. “La tradición se remonta a hace alrededor de siete siglos, cuando se dice que un santo sufí injertó por primera vez un glaciar, el Kondus”, explica Zakir Hussain, profesor de la Universidad de Baltistán (UOBS) y asesor de proyectos de la ONU. Algunas versiones de las leyendas dicen que los habitantes de la zona usaron la técnica para crear una muralla de hielo que frenara la invasión de Gengis Kan. 

De haber sido injertados hace tanto tiempo, estos antiguos glaciares serían indistinguibles de los naturales, de modo que Hussain y su equipo pusieron el foco en los glaciares creados más recientemente. En concreto, en los ríos de hielo creados a finales del siglo XX y principios del XXI dentro de un programa de apoyo rural de la agencia Aga Khan (AKDN), que retomó la tradición después de décadas de abandono. En 2018, un grupo de académicos y porteadores encabezados por Hussain empezaron a trabajar en estas montañas remotas para tratar de entender cuánto había de verdad y cuánto de leyenda en estos procesos.

Hicimos un estudio de un glaciar injertado por una comunidad en 1995 y pudimos presenciar que quedaba un trozo considerable de glaciar y los parches de hielo que lo rodeaban

Zakir Hussain — Profesor de la Universidad de Baltistán (UOBS) y asesor de proyectos de la ONU

“Hicimos el primer estudio en un glaciar injertado por una comunidad en 1995, que tenía alrededor de 23 años”, explica Hussain a elDiario.es. El glaciar estaba a una altitud de 4.700 metros. “Allí pudimos presenciar que quedaba un trozo considerable y los parches de hielo que lo rodeaban”, continúa. “Tuve la suerte de tener como informantes a las personas que crearon el glaciar y de recoger todas las historias, las prácticas, las narrativas indígenas, los mitos; todo fue registrado y documentado”.

Una unión sagrada

En la lengua local, los habitantes de Baltistán conocen este ritual como Gang Khswa, que significa algo así como “nutrir con profundo afecto”. La práctica tiene un significado espiritual, pues se considera una unión sagrada de almas que, como en una boda, se celebra con oraciones, himnos y canciones. El primer paso es seleccionar un lugar por encima de 4.000 metros y una temperatura del suelo inferior a 0 °C, con una exposición mínima al sol y un terreno con escombros de piedras y cantos rodados.  

Después se recogen masas de hielo de doce lugares diferentes, con partes iguales de glaciares hembra (mo­) y macho (pho­) que son trasladados a las espaldas de jóvenes sin que puedan tocar en ningún momento el suelo. Las masas de hielo se llevan hasta el pozo del nuevo futuro glaciar, que puede ser una cueva formada naturalmente o una cámara excavada a propósito, y se depositan junto a una serie de ofrendas y regalos. Los ancianos, considerados de un nivel espiritual superior, realizan el ritual y se les considera los padres del glaciar que se está injertando. 

Durante la ceremonia, estos patriarcas colocan los trozos de hielo con oraciones en sus labios junto con huesos de albaricoque, pipas de calabaza, cáscaras de trigo, agua y carbón. Luego cantan una canción popular como canción de cuna, recitan versículos del Corán y sacrifican una cabra hembra para proteger a los glaciares. Y en los siguientes cinco años, nadie podrá visitar el lugar, para evitar interferencias.

A pesar de que en los 90 se creyó que la estrategia no había dado resultado, la revisión de Hussain y su equipo de los 17 lugares de Baltistán en los que se practicaron injertos muestra que al menos la mitad mostraban signos de crecimiento. Asimismo, han documentado que los efectos ambientales y climáticos fueron positivos y aumentaron a la disponibilidad de agua, e incluso han recreado todo el proceso de trasporte de hielo y sembrado de un glaciar para comprender mejor la técnica y “concienciar” a la población sobre su utilidad.

Estos y otros hallazgos han contribuido a que la ONU y las autoridades locales hayan retomado el interés y apoyen recuperar la tradición del apareamiento de los glaciares como solución a la escasez de agua. La Fundación para la Cultura y el Desarrollo de Baltistán (BCDF), por ejemplo, realizó uno de estos injertos, junto con la comunidad de Regayul, el 22 de octubre de 2023 y en sus vídeos se puede ver cómo realizan el sembrado de un nuevo glaciar. 

El cambio climático nos está dejando sin agua y subiendo las temperaturas. Cuando yo era niño, por ejemplo, jamás necesitamos ventiladores

Ahmnad Nazir — Supervisor del programa de “sembrado” de glaciares de la agencia Aga Khan en la década del 2000

“Los glaciares están desapareciendo”, asegura Ahmnad Nazir, que colabora con una de las ONG que llevan a cabo estos injertos. “El cambio climático nos está dejando sin agua y subiendo las temperaturas. Cuando yo era niño, por ejemplo, jamás necesitamos ventiladores”. Nazir fue uno de los supervisores del programa de “sembrado” de glaciares de la agencia Aga Khan hacia el año 2000. “Plantamos 17 glaciares y todos por encima de los 4.500 metros”, recuerda. “No pudimos volver a todos, pero sí a cuatro de ellos. Y después de cuatro años descubrimos que tuvieron éxito. Eran más grandes, uno de los lados tenía ya más de 12 metros de largo”.

Desde el programa de desarrollo de la ONU han puesto en marcha el proyecto GLOF-II, que está “ayudando a las comunidades a preservar estas prácticas indígenas” para conseguir el acceso al agua y para paliar los daños que causan las inundaciones producidas por el cambio climático. También están aportando ayudas para otras estrategias para la conservación del agua en valles vulnerables del norte de Pakistán, como la llamada “cosecha de avalanchas” (retener la nieve desprendida mediante cables) y la creación de estupas de hielo (subir el agua del valle a las zonas frías para que se almacene en forma de grandes conos helados).

Un esfuerzo sobrehumano

¿Tiene algún sentido científico el injerto de glaciares? Eso es lo que trata de determinar Sérgio Henrique Faria y su equipo del Laboratorio de Hielo del Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3), quien tomó contacto con Hussain en una visita de una delegación de Baltistán al País Vasco en 2019. Como especialistas en hielo, les interesaba comprender mejor esta tradición y en junio de 2024 viajaron para tratar de localizar uno de estos glaciares “injertados”. Pero, tras una caminata durísima de tres días, a más de 4.000 metros, se encontraron que la zona estaba cubierta de nieve y no podían ver nada.

“Nos dieron el permiso para verlo desde lejos, pero llegamos a estar justo encima, de manera accidental”, explica Lisa Kranz, ex investigadora del BC3 que formaba parte de la expedición. Buscaban el mismo glaciar que había estudiado Zakir Hussain y vieron la construcción de piedras y madera donde habían empezado el injerto. 

“Yo casi me muero”, explica Faria. “Así que entiendo por qué se abandonó la práctica durante tanto tiempo: tienes que escalar unos 2.000 metros, llenar tu espalda con 20 kilos de hielo del glaciar macho, hacer lo mismo con la hembra y luego llegar hasta el lugar del injerto. Es un enorme esfuerzo”. A esto se une que los jóvenes ya no están implicados y la tradición se pierde. “Ellos tienen su móvil y quieren vivir como nosotros, tener cosas materiales y no experiencias espirituales o religiosas”, recalca Kranz. 

La pregunta científica

Junto a Marcela Brugnach (BC3), Sérgio Henrique Faria está preparando un documental con el material que grabaron en verano, dentro de un proyecto financiado por el Gobierno Vasco para comprender la resiliencia y adaptación al cambio climático en estas regiones. También se propone regresar a la zona en 2026 para tomar muestras de los glaciares que no pudo obtener en la primera expedición y avanzar en su conocimiento. 

“Uno de los temas de nuestro proyecto es entender el fundamento científico, para ver si se podría hacer, por ejemplo, en los Alpes”, asegura. “Queremos ver en el laboratorio, a nivel microscópico, qué tipo de impurezas tienen estos llamados glaciares macho, e intentar entender un poco mejor la caracterización física de estos materiales”. Los habitantes de Baltistán identifican como machos a los glaciares más oscuros, en los que hay una mezcla de escombros y están casi enterrados por los frecuentes desprendimientos. Los glaciares hembra son los que se ven en superficie, casi transparentes, o de un color azulado. 

Queremos ver a nivel microscópico, en el laboratorio, qué tipo de impurezas tienen estos llamados glaciares macho, e intentar entender un poco mejor la caracterización física de estos materiales

Sérgio Henrique Faria — Director del Laboratorio de Hielo del Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3)

“A partir de este concepto de glaciar macho y hembra se desarrolló una tecnología ancestral tremenda”, explica el especialista del BC3. “Aparentemente, la mezcla te da una combinación óptima, con suficiente hielo limpio para congelar más agua y suficiente material de detrito que sirve de aislante térmico para protegerlo del calor del sol y del propio aire caliente. Y quizá esa combinación es la que permite que esta masa de hielo vaya acumulando más nieve y vaya creciendo y formando un glaciar”. 

Jakob Steiner, hidrólogo especializado en las altas montañas de Asia, también cree que estas estrategias de llevar agua a zonas más altas para que se conserven congeladas tiene sentido, y que añadir paja, carbón y otros materiales es una forma de mantener el hielo congelado durante más tiempo. “¿Es eficaz para los problemas hídricos que enfrentan los habitantes de un asentamiento determinado? Sí, definitivamente”, explica a elDiario.es. “Sirve para generar agua adicional para riego, también une a la comunidad, enseña a los jóvenes sobre su entorno, facilita la gobernanza local de los recursos y tiene valor espiritual”.

Sirve para generar agua adicional para riego, une a la comunidad, tiene valor espiritual y es mucho más eficiente que muchas de las soluciones 'modernas'

Jakob Steiner — Hidrólogo especializado en las altas montañas de Asia

Ahora bien, recalca Steiner, no sirve para resolver todos los problemas hídricos de la región ni para evitar la desaparición de los glaciares, aunque ese nunca fue el objetivo. “Los volúmenes son pequeños, pero si solo se necesita pequeño, es perfecto. Mucho más eficiente que muchas de las soluciones modernas que se aplican actualmente, que potencialmente resuelven muchos más problemas, pero son caras, difíciles de mantener y, por lo tanto, a menudo no se llevan a cabo”.

“La criosfera en esta zona más septentrional de Pakistán está cambiando”, asegura Miriam Jackson, miembro de la Iniciativa Climática Internacional de la Criosfera (ICCI). “Los glaciares se están reduciendo y las competiciones de esquí programadas en Gilgit se han cancelado en los últimos años por falta de nieve”. A pesar de que no hay suficiente literatura científica que apoye la práctica de estos injertos, bastante desconocidos hasta hace poco, cree que el ingenio y perseverancia de los habitantes de Baltistán son admirables. “Su diligencia al buscar soluciones propias a estos desafíos es encomiable”, destaca.

Una práctica muy humana

Aparte del interés científico, la práctica tiene un gran atractivo desde el punto de vista humano y antropológico. No es el único lugar del mundo en que los glaciares son considerados como criaturas vivas o incluso sagradas. “En otros lugares, como Canadá y Alaska, las comunidades tradicionales tienen reglas estrictas sobre cómo comportarse sobre un glaciar para no ofenderlo”, subraya Faria. “Si comes grasa sobre el glaciar, por ejemplo, las consecuencias pueden ser desastrosas para ti y para la comunidad”.

También en occidente se han hecho ceremonias fúnebres de despedida a los glaciares, como ha sucedido en Islandia y otros lugares. “Hay gente de Silicon Valley que sube a la montaña para llorar la muerte de un glaciar”, señala el experto.

Al equipo del BC3 que viajó hasta Baltistán les sorprendió la capacidad de adaptación al cambio que tienen los habitantes de estos valles y cómo su cosmovisión integra soluciones a los problemas que van enfrentando en un entorno tan hostil. “Sabemos que los glaciares se van a perder por el cambio climático, nos fuimos al valle de Hushe para ver cómo la gente percibía estos cambios”, explica Brugnagh, profesora Ikerbasque y codirectora del documental en marcha. “Siempre se buscan soluciones técnicas, cuando esta gente lo tiene muy claro con el agua, hasta el extremo de que saben hacer glaciares”, apunta.

Sabemos que los glaciares se van a perder por el cambio climático, nos fuimos al valle de Hushe para ver cómo la gente percibía estos cambios

Marcela Brugnagh — Profesora Ikerbasque BC3

Especializada en modelos de ecología, ciencias sociales y humanísticas, Marcela Brugnagh define su trabajo como el estudio de cómo la gente toma decisiones de forma colectiva en situaciones de incertidumbre. “Nos interesa otro tipo de conocimiento, que no es científico y que es muy importante tener en cuenta de cara al cambio climático, porque habla de las relaciones de estas comunidades con la naturaleza y de sus dinámicas”, señala. “Durante la experiencia tuvimos un cambio de mentalidad”, resume. “Vamos con nuestras ideas objetivas de salvar el planeta, pero ellos han vivido con el cambio y no tienen problema para adaptarse a la naturaleza: somos nosotros quienes tenemos que aprender de ellos, no ellos de nosotros”.

La mejor generación de alpinistas aragoneses no fue solo un grupo de deportistas excepcionales, sino también una hermandad forjada por su pasión por la montaña. La exposición ‘Espíritu de equipo, una generación irrepetible, abierta en el Centro Ibercaja Huesca hasta este martes, rinde homenaje a esa amistad y a sus gestas en las cumbres más desafiantes del planeta. En el marco de la cuarta edición del Pirineos Mountain Film Festival (PMFF), esta muestra ha permitido revivir algunas de sus expediciones más emblemáticas, en las que llevaron la bandera de Aragón a los picos más altos del mundo, hasta que el destino truncó su camino en el K2 en 1995.

Este recorrido expositivo no se centra en la tragedia, sino en la vida y el legado del grupo, con material audiovisual, fotografías, sonidos originales y documentos inéditos que habían permanecido guardados durante más de tres décadas. La historia de Javier Escartín, alma del equipo, junto con Pepe Garcés, Ignacio Cinto, Toño Ubieto, Víctor Arnal, Lorenzo Ortas, Jerónimo López, Carlos Buhler, Manuel Ansón, Lorenzo Ortiz, Manuel Avellanas y otros grandes montañeros, cobra una nueva dimensión en esta muestra organizada por los clubes Peña Guara y Montañeros de Aragón.

“Es una generación irrepetible que marcó un antes y un después para los amantes de la montaña tanto en Aragón como fuera. Desde el festival queríamos homenajearles en esta edición, cuando se cumplen 30 años de la fatídica expedición al K2”, destaca David Asensio, director del PMFF.

Es una generación irrepetible que marcó un antes y un después para los amantes de la montaña tanto en Aragón como fuera

David Asensio — Director del Pirineos Mountain Film Festival

Lorenzo Ortas, comisario de la exposición junto con la argentina Peri Azar, admite que revivir estos recuerdos no fue sencillo: “Tuve que impregnarme de la historia, hacer el duelo y preparar el trabajo”. La travesía de este equipo comenzó en 1977 con su primera gran expedición al Ausangate, en Perú, una cumbre de más de 6.000 metros que marcó su entrada en el alpinismo de élite. A partir de entonces, pusieron su mirada en el Himalaya, logrando ascensiones en Hidden Peak, Gasherbrum II y el Everest en 1989 y 1991, hasta llegar a su último reto: el K2 en 1995.

En esta última expedición, la fatalidad les alcanzó. El 13 de agosto de ese año, Javier Escartín, Lorenzo Ortiz y Javier Olivar lograron la cima del K2, pero nunca regresaron. “Nos llamaba el K2 tras el Everest, nos veíamos capaces”, recuerda Ortas. Sin embargo, las condiciones climáticas extremas, con vientos superiores a 150 kilómetros por hora y temperaturas de 20 grados bajo cero, les impidieron descender.

Aquella expedición cambió para siempre la historia del alpinismo aragonés. Los siete integrantes que llegaron a la montaña sabían que enfrentaban un reto mayúsculo. Después de semanas de aclimatación, iniciaron el ascenso final. Ortas decidió quedarse en la tienda: “No quise salir y les dije que me quedaría esperando en el hombro. Sin saberlo, fue una decisión que me salvó la vida”. Sus compañeros alcanzaron la cima junto a otros montañeros internacionales, pero la noche cayó antes de que pudieran descender. “El tiempo cambió, comenzó a soplar un viento impresionante y las temperaturas se desplomaron. No volvimos a saber de ellos”, relata.

Durante la noche, “el viento rompió las tiendas de campaña. Una se la llevó, literalmente, y la otra la partió. Con Pepe tuvimos que aguantar toda la noche a la intemperie, sin sacos ni guantes. Pepe sufrió congelaciones y le amputaron parte de un dedo. A mí me cortaron varios”, añade. La espera fue en vano: “El resto de los que subieron no bajaron. Creemos que el viento los tiró y cayeron por la montaña”.

El impacto de la tragedia le hizo una enorme mella. “Pasaron muchos años hasta que pude asumirlo. Nadie puede imaginar que se mueran seis compañeros y que no baje ninguno. Al principio esperas, pero luego comprendes que no volverán”, admite Ortas. El regreso a Huesca fue desolador: “Cuando llegamos, encontramos a las familias destrozadas. El choque fue brutal. Fuimos siete y volvimos cuatro”.

Aquel momento marcó el final de una era. “Se nos acabaron las excusas para ir al Himalaya. Se rompió el grupo. Pepe Garcés subió el K2 en 2001 y así cerró el círculo. Meses después, desapareció en el Dhaulagiri”. Años después, en 2019, el montañero vasco Alex Txikon le convenció para regresar al campo base del K2, donde pudo reencontrarse con sus recuerdos: “Pensé que lo tenía cerrado, pero no. Fue como visitar a unos viejos amigos”.

El doctor Manuel Avellanas, otro de los miembros del equipo, describe la exposición como “un cúmulo de emociones”: “Muchas de las cosas expuestas llevaban décadas sin abrirse. Sabía lo que había, pero no lo había visto”. Entre los objetos exhibidos se encuentran la bota de vino con la que brindaban, una pañoleta verde de las fiestas de San Lorenzo, un piolet y cartas manuscritas que reflejan su espíritu de camaradería.

Así, la historia de estos alpinistas aragoneses no se recuerda solo como una tragedia, sino como un testimonio de valentía, compañerismo y superación.

La edición 2025 del Pirineos Mountain Film Festival (PMFF) rendirá tributo a los 'primeros himalayistas aragoneses', un grupo de amigos que, en la década de los 80, conquistaron las cimas más altas del planeta convirtiéndose en referencia para las generaciones posteriores a nivel nacional e internacional.

El certamen reconoce así cerca de dos décadas de logros y ascensiones lideradas por Javier Escartín junto con Pepe Garcés, Ignacio Cinto, Toño Ubieto, Víctor Arnal, Lorenzo Ortas, Jerónimo López, Carlos Buhler, Manuel Ansón, Lorenzo Ortiz y Manuel Avellanas, pero también Teo Palacín, José Murciano, Julio Benedé, Miguel Lausín, Jesús Gómez, Patxi Senosiain, Toño López, Joaquín Castillón y José Ramón Agraz entre otros; todo ello gracias al apoyo de Peña Guara y Montañeros de Aragón.

Estos montañeros consiguieron marcar diversos hitos como la ascensión, en 1977, al extremo Ausangate en Perú, hasta entonces virgen; o, en 1983, la apertura de una vía nueva del Hidden Peak en el Himalaya. También destacan en su currículum la escalada en 1980 a Baruntse, la segunda hasta ese momento y por una nueva vía de elevada dificultad, o la cima del Everest, en 1991.

“Es una generación irrepetible que marcó un antes y un después para los amantes de la montaña tanto en Aragón como fuera. Desde el Festival queríamos homenajearles en esta edición cuando se cumplen 30 años de la fatídica expedición al K2”, ha explicado el director del PMFF, David Asensio.

El homenaje contará con una gala el 20 de febrero en el Teatro Olimpia donde se hará entrega del reconocimiento y se verán fragmentos inéditos de las grabaciones de sus hazañas.

Exposición

El certamen completa el tributo con una exposición bajo el nombre: 'Espíritu de equipo, una generación irrepetible', que recoge videos, audios, fotografías, documentos y materiales originales de las ascensiones más importantes de este grupo.

Entre el 7 y el 25 de febrero, podrán verse y escucharse en el Palacio Villahermosa relatos inéditos de los protagonistas que van desde su viaje en 1977 hacia Ausangate (Perú), el Himalaya en 1980, la expedición a Hidden Peak y Gasherbrum II en 1983 --génesis del equipo--, las expediciones al Everest de 1989 y 1991 --maduración del grupo--, la aparición de nuevos miembros más jóvenes en 1994, hasta pasada la expedición al K2 de 1995, en el Karakorum pakistaní, donde tres de sus integrantes desaparecieron tras alcanzar la cumbre y en la que esta generación quedó rota para siempre.

El propósito de esta recopilación audiovisual es acercarse a un público general a través de elementos como la autosuperación, el espíritu de equipo, la valentía y la amistad.

El visitante se encontrará frente al aspecto más humano de la preparación de un montañero: la preparación psicológica y su lazo emocional con el equipo. “Queremos mostrar cómo, a través del compañerismo, la fortaleza de espíritu se amplifica y se desvanece el 'yo' para dejar paso al 'nosotros'”, ha afirmado Lorenzo Ortas, uno de los comisarios de la exposición, junto a Peri Aznar.

Desde su creación, el Premio Honorifico del Pirineos Mountain Film Festival ha recaído en los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM) de la provincia de Huesca y al Servicio de Helicópteros de la Guardia Civil con base en Huesca, mientras que el pasado año fue para Ángel López 'Cintero'.

Abierta la inscripción para la V Trail Hoya de Huesca

Por otra parte, el Pirineos Mountain Film Festival y Peña Guara vuelven a organizar la V Trail Hoya de Huesca, que se celebrará el próximo 23 de febrero. La Trail Hoya de Huesca es una prueba competitiva que trata de acercar esta modalidad deportiva en auge tanto en la capital como en la provincia. La cita servirá de colofón al Festival de Cine de Montaña, Aventura y Naturaleza de los Pirineos, que empezará el 16 de febrero en la capital altoaragonesa.

Los corredores pueden ya inscribirse en uno de sus dos recorridos: 26K y 16K. El primero con un desnivel acumulado de 600 metros, mientras que el segundo se queda en los 150 metros. Los trayectos partirán del Palacio de Congresos de Huesca y discurrirán por algunos de los rincones naturales y patrimoniales referentes de la comarca como el Castillo de Montearagón o las Trincheras del Saso de Tierz.

Los ganadores se llevarán lotes de productos gastronómicos y botellas de vermú casero en una ceremonia que cada año reúne a más de un centenar de personas para disfrutar del deporte, la naturaleza y los alimentos del territorio. “Esta Trail se ha convertido ya en una cita imprescindible en nuestra programación y cada año los corredores muestran su satisfacción por la calidad de la organización, contar con Peña Guara en esta área es una seña de prestigio, calidad y cercanía”, ha remarcado Asensio.

Las inscripciones están abiertas hasta el 18 de febrero, aunque se aceptarán corredores hasta el mismo día de la prueba con un recargo de 5 euros, y la cuota da derecho a bolsa de corredor, servicios y duchas, asistencia sanitaria y guardarropa. Los precios varían en función de la distancia seleccionada: entre 15 y 20 euros --en función de si el participante está o no federado-- para la 16K y entre 25 y 30 euros para la 26K.

Los leopardos de las nieves (Panthera uncia) están en grave peligro de extinción; solo quedan unos 4.000 ejemplares en el mundo que viven en alturas por encima de los 2.000 metros, principalmente en el Himalaya. Pero esto no siempre fue así. Un nuevo estudio muestra que hace solo 40.000 años la situación era muy diferente y sus dominios se habían extendido desde las altas montañas de Asia hasta la actual Portugal, donde vivían a nivel del mar.

Este extraordinario descubrimiento se ha presentado este miércoles en la revista Science Advances a partir de la identificación de cinco fósiles de estos felinos que permiten trazar la historia evolutiva de esta especie durante el Cuaternario y proponer cómo se dispersó desde la meseta tibetana hasta la península ibérica, muy lejos del Himalaya. El análisis de un cráneo hallado en el año 2000 por un grupo de espeleólogos en una sima cerca de la localidad portuguesa de Porto de Mós ha sido clave, junto con el empeño personal de Joan Madurell Malapeira, investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), uno de los líderes del estudio.

“Hacía tiempo que teníamos la corazonada de que debía haber leopardos de las nieves en otros lugares, pero ninguna prueba física”, explica Madurell a elDiario.es. “Durante un tiempo nos dedicamos a ir por los museos a buscar fósiles mal clasificados, hasta que alguien me habló de este cráneo conocido como el ‘leopardo de Algar da Manga Larga’ y me enviaron una foto: se me abrieron los ojos como platos”. A partir de ahí comenzó una colaboración internacional, con el equipo de Qigao Jiangzuo, de la Universidad de Pekín, que permitió identificar otros fósiles y reconstruir la historia de esta especie.

“Todos los gatos son muy iguales, pero los leopardos de las nieves tienen una cara plana muy característica”, explica el experto. “Es así porque necesitan una mordida muy fuerte, ya que cazan cabras de cien kilos y no se las pueden comer en un día, por lo que necesitan comer carne congelada y muy dura”. Esto ha dado lugar a adaptaciones distintivas como los dientes más grandes, cráneos abovedados y mandíbulas y patas más fuertes ideales para cazar cabras montesas, que los autores han utilizado para clasificar correctamente los fósiles y completar el puzzle. 

Una historia incompleta

Hasta ahora, la historia evolutiva de estos animales permanecía inexplorada, en gran medida por la ausencia total de registros fósiles en el Tíbet y las regiones circundantes; solo se habían localizado posibles restos no contrastados en el norte de China y en Europa, pero su validación y posición filogenética eran inciertas. El nuevo estudio aporta análisis filogenéticos y modelos matemáticos de distribución de especies y un pormenorizado estudio morfométrico de fósiles hallados en China, Francia y Portugal, algunos de los cuales datan de hace un millón de años. 

“Proponemos que hace unos 900.000 años la intensificación gradual de las glaciaciones en Eurasia comportó la aparición progresiva de espacios más abiertos, y esto habría posibilitado la llegada de esta especie a Portugal, donde vivió hasta hace relativamente poco, unos 40.000 años”, asegura Madurell.

Seguramente el ambiente rocoso, árido y seco, era un escenario ideal para ellos, y más con la abundancia de cabras montesas que ha habido siempre en la península

Joan Madurell Malapeira — Investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y colíder del estudio

Esta llegada se produjo al inicio de la última gran glaciación y aunque las grandes masas de hielo nunca pasaron de los Pirineos, los investigadores creen que estos felinos siguieron la ruta de dispersión que se ha visto en otras especies animales, desde Asia y a través del Cáucaso hasta el sur de Europa.

“Seguramente el ambiente rocoso, árido y seco era un escenario ideal para ellos, y más con la abundancia de cabras montesas que ha habido siempre en la península”, señala el investigador principal. De hecho, apunta, hay un fósil de una cabra hispánica en un yacimiento de Portugal del mismo periodo que tiene marcas de mordiscos que podrían ser de un leopardo, aunque todavía no se ha confirmado.

Una de las implicaciones más relevantes de este estudio es la prueba de que el leopardo de las nieves no necesitaría siempre gran altura y nieve para sobrevivir, sino solo zonas rocosas donde puedan vivir sus presas, por lo que la distribución de esta especie amenazada no estaría tan limitada como se creía. “Si hasta hace dos telediarios estaban en Portugal, parece que vivir alto no es un factor determinante”, subraya Madurell. “El fósil hallado en el Pirineo francés también estaba a baja altitud. Si por razones de conservación se piensa en reintroducirlo en nuevos lugares, quizá no hagan falta lugares tan extremos como el Himalaya”. 

Convivieron con los dientes de sable

A José María Gil-Sánchez, investigador del Departamento de Zoología de la Universidad de Granada (UGR), no le sorprende el hallazgo, pues en un trabajo de 2013 sobre un fósil hallado en el Moncayo los autores ya hablaban de las semejanzas con el leopardo de las nieves. “Este leopardo lo que necesita es nieve una parte importante del año y zonas rocosas, pueden ser de alta montaña o no”, asegura. “Así que en los periodos con nieves en zona de baja montaña podían adaptarse, y más con la abundancia de cabras hispánicas que se ve en el registro fósil”. Por eso, en su opinión, es probable que estuvieran muy extendidos y permanecieran en la península hasta fechas tan tempranas como hace 11.000 años, aunque reconoce que hay controversia sobre este punto. 

Esto es una demostración de que la paleontología mola. Parece que sabemos todo, pero en realidad no sabemos casi nada

Manuel Salesa — Investigador científico del departamento de Paleontología del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC)

Manuel Salesa, investigador científico del departamento de Paleontología del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), cree que el trabajo es una sorpresa muy interesante. “Esto es una demostración de que la paleontología mola”, asegura. Como experto en felinos dientes de sable, el resultado es de especial interés, porque presumiblemente convivieron con estos leopardos en la península hace 40.000 años, aunque ocuparon hábitats diferentes. “Hace 40.000 sí quedaban dientes de sable en Europa, no hace mucho se descubrió un fósil en Rusia con una antigüedad en torno a 28.000 años”, recalca. “Y, aunque el origen de los dientes de sable es mucho más antiguo, algunos de los géneros también tuvieron origen en Asia y llegaron a Europa por las mismas rutas”.

Para Salesa, lo más interesante del trabajo es que apunta a que la evolución de los leopardos de las nieves parece haber estado más determinada por el entorno rocoso y montañoso que por el frío y la altura, con las implicaciones que eso tiene en conservación. “La paleontología siempre nos sorprende, parece que sabemos todo, pero en realidad no sabemos casi nada, siempre aparece un fósil nuevo y nos desbarata todo lo que teníamos pensado”, asegura. 

En cualquier caso, matiza Salesa, la especie actual de leopardos de las nieves está muy adaptada a la zona del Himalaya, seguramente esta pantera que llegó a Portugal tenía adaptaciones como un pelaje más ligero. “Hoy día no tendría sentido introducirlo en las sierras de Portugal, sería introducir una especie exótica y causar un desequilibrio en los ecosistemas, pero que la especie sea más versátil es una buena noticia”.

Una expedición de National Geographic ha localizado restos de lo que podría ser el cuerpo de Andrew 'Sandy' Irvine cerca del Everest, en el Himalaya, según ha publicado la revista este viernes. El escalador británico, de 22 años, desapareció cerca de la cima del techo del planeta el 8 de junio de 1924, cuando acompañaba a George Mallory en el primer intento (aunque era su tercera expedición) de subir al pico más alto del planeta. Ambos fueron vistos por Noel Odell, compañero de expedición, cerca del conocido como segundo escalón, el último paso técnico antes de la cumbre. Un segundo después se los comió la niebla y no fueron vistos más.

A día de hoy todavía no se sabe si los dos montañeros hollaron el Everest. Si lo hubieran conseguido se habrían adelantado 30 años a la considerada primera expedición, formada por el neozelandés Edmund Hillary y el sherpa nepalí Tenzig Norgay el 29 de mayo de 1953. El cuerpo de Mallory fue encontrado por el montañero Conrad Anker en una expedición en 1999, con varias fracturas probablemente provocadas por una caída y más atrás de donde habían sido vistos por Odell, lo que sugiere que estaba ya de vuelta, pero se desconoce si exitosamente.

Irvine ha sido localizado bajo la cara norte del Everest, en el glaciar Rongbuk central. La expedición de National Geographic explicó que probablemente la zona ha debido sufrir deshielo reciente y eso les permitió divisar una bota asomando del hielo. “Creo que literalmente se derritió una semana antes de que lo encontráramos”, explicó Jimmy Chin, fotógrafo y uno de los descubridores de los restos. Cuando se acercaron descubrieron que la bota era antigua, “tachonada y sujeta con los clavos de acero con patrón de diamantes de una época pasada de la escalada”, describe el artículo. Dentro aún quedaban restos del pie, conservado por el frío, y sobre todo una etiqueta roja que leía A. C. Irvine. “Literalmente, todos corríamos en círculos soltando tacos”, explica Chin, director del equipo de documentales de National Geographic.

El hallazgo puede ayudar a descifrar el que quizá es el mayor misterio del alpinismo: si Mallory e Irvine consiguieron llegar a la cima del Everest. Los expedicionarios sospechan que el cuerpo de Irvine (o la bota, al menos) fue arrastrado montaña abajo por avalanchas y aplastados por el glaciar en movimiento. National Geographic cuenta, además, que se cree que Irvine llevaba en su bolsillo una cámara de fotos, que de localizarse podría acabar de resolver la incógnita sobre si llegaron o no al punto más alto del planeta.

“En lo profundo de mi corazón, cuando veo este paisaje creo que hay un problema y la gente debería saberlo”. El escalador estadounidense David Breashears expresó con estas palabras lo que sentía al fotografiar en 2007 el mismo valle del Himalaya que el pionero George Mallory había retratado en 1924 y comparar ambas imágenes. Casi un siglo después, el Everest sigue presidiendo la escena al fondo, pero el glaciar Rongbuk ha adelgazado notablemente y lo que antes era un río de hielo es ahora un lecho de rocas.

Esta es una de las imágenes comparativas que los promotores de la campaña #SaveOurSnow (Salvemos nuestra nieve) están utilizando para tratar de concienciar al mundo del impacto que está teniendo el cambio climático en el Himalaya y de las consecuencias que tendrá para la población de zonas especialmente pobladas de esta región, como el Hindú Kush. En estas instantáneas, y otras más actualizadas a las que ha accedido elDiario.es, se pueden observar los cambios experimentados en la región en torno al Everest desde la mitad del siglo XX, con un enorme retroceso del hielo en cada uno de los lugares. 

“Lo que vemos en las fotografías es un ejemplo muy tangible de cómo el cambio climático está afectando al medioambiente”, explica Miriam Jackson, experta en la criosfera del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) y una de las coordinadoras de la campaña. “Los glaciares son como un sensor de fenómenos que son invisibles, como el aumento de la temperatura y el CO2. Aquí las imágenes te están diciendo: mira, esto es real, está sucediendo y va cada vez más rápido”.  

“Un SOS desde el techo del mundo” 

Los valles del Himalaya donde la nieve y el hielo se retiran cada vez más rápido son el mejor lugar del planeta para entender lo que está sucediendo, a juicio de Jackson. “El cambio climático es la escena del crimen y los glaciares lo están haciendo visible”, comenta en videoconferencia desde Katmandú. Por eso esta iniciativa pretende reunir a las comunidades de montaña, escaladores, atletas y científicos para lanzar “un SOS desde el techo del mundo”.

El informe sobre el impacto del calentamiento en el Himalaya lanzado por el ICIMOD en 2023 (el denominado Hi-Wise) ya alertaba de que, si mantenemos el ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero, el 80% del volumen actual de los glaciares de esta zona del planeta habrá desaparecido para 2100 y se multiplicarán las inundaciones y los deslizamientos de tierra. “En esta región cientos de millones de personas dependen en gran medida del agua de los glaciares y son muy vulnerables a los cambios, porque afectan a la agricultura y pueden alterar los niveles básicos de subsistencia”, avisa Jackson. 

El cambio del Himalaya: valle de Pheriche

Fotografías de antes y después que develan cómo ha cambiado el paisaje del valle de Pheriche

1950

2018

Fuente: SaveOurSnow

Lo que indican los informes es una aceleración en el ritmo de deshielo en la última década. “Ahora está retrocediendo a un ritmo de medio metro por año”, indica la experta. Cuando se observan los cuadros de datos de todo el Himalaya, se aprecia claramente que, a medida que nos acercamos al presente, la velocidad de deshielo se incrementa, especialmente en la zona oriental, donde vive más gente y se notan más los efectos de los cambios en los ciclos monzónicos debidos a la crisis climática. “Es como ver los efectos del aumento de temperatura evolucionando en el tiempo”, asegura. 

Testigos de la destrucción 

Las fotografías más reveladoras de los valles cercanos al Everest han sido tomadas por el geógrafo y montañero Alton Byers, que lleva años repitiendo las fotos que hicieron los escaladores pioneros para mostrar los espectaculares cambios que tienen lugar en esta región. “En el curso de sus exploraciones, pioneros como el escalador austríaco Erwin Schneider tomaron cientos de fotografías, así que regresé a estos lugares y repetí las fotos desde los puntos exactos”, explica Buyers a elDiario.es. “Y lo que vi me dejó conmocionado”.

Las imágenes te están diciendo: mira, esto es real, está sucediendo y va cada vez más rápido

Miriam Jackson — Experta en la criosfera del ICIMOD y coordinadora de la campaña

En sus continuas visitas al Himalaya, Buyers ha visto cambios tremendos, glaciares que de pronto se convierten en inmensos lagos que crecen cada año debido al deshielo y amenazan a la población, inundaciones que emanan de pronto del glaciar y se llevan todo por delante, el permafrost que se deshace incluso en grandes altitudes o caídas de rocas y corrimientos de tierra que cambian el paisaje.

“La fotografía repetida te ofrece una ventana al pasado, pero tienes que entender que es solo un instante en el tiempo y entre una y otra suceden cosas que ahora podemos ver por satélite”, resume Buyers. “Pero resulta ser un medio que habla de manera muy clara a la personas, porque que te sitúas en el lugar y el tiempo: la gente entiende que está pasando algo, que algo no va bien”.

El cambio del Himalaya: montaña Ama Dablam

Fotografías de antes y después que develan cómo ha cambiado el paisaje del valle Taboche

1956

2018

Fuente: SaveOurSnow

Todo aquel que haya visitado de forma continua el Himalaya en estas últimas décadas ha notado los cambios. “Los escaladores somos testigos privilegiados, porque no solo hemos visto los hielos; los hemos pisado, los hemos escalado y hemos visto en tiempo real lo que estaba ocurriendo, no hemos necesitado que nadie nos lo contara”, asegura el escalador y aventurero español Sebastián Álvaro. “Yo he estado en el Himalaya en los años 80 y ahora, cuarenta años más tarde, el impacto se ve en todos los glaciares”

Yo he estado en el Himalaya en los años 80 y ahora, cuarenta años más tarde, el impacto se ve en todos los glaciares

Sebastián Álvaro — Escalador y aventurero

El veterano explorador ha estado recientemente en la Antártida y se muestra preocupado porque el deshielo ya se deje notar allí también a simple vista. “Hay un retroceso glaciar flagrante en todo el planeta”. Sebastián Álvaro señala que los lugares donde el deshielo avanza a más velocidad son la Patagonia, Groenlandia y determinados glaciares del Himalaya, con la particularidad de que allí el impacto humano puede ser mucho mayor. “Del agua de los glaciares de las montañas viven miles de personas”, comenta. “No solo va a faltar agua, sino que los glaciares provocan lagos y cuando revientan afectan a las poblaciones que viven por abajo, con gran pérdida de seres humanos y de cultivos”. 

El cambio del Himalaya: glaciar de Rongbuk

Fotografías de antes y después que develan cómo ha cambiado el paisaje del glaciar de Rongbuk

1924

2007

Fuente: SaveOurSnow

Campañas como esta, opina Eñaut Izagirre, glaciólogo e investigador en el Instituto Pirenaico Ecología (IPE-CSIC), son especialmente oportunas y preparan el terreno para el 2025, que la ONU ha decidido designar como año internacional para la conservación de los glaciares. “El volumen de hielo en esta zona del planeta, la alta montaña asiática, es tal que históricamente se lo ha considerado el ”tercer polo“ y se considera una de las water towers (las torres de agua)”, explica. 

Las aguas que se funden en estas montañas alimentan a cuatro grandes ríos y dan de beber a casi un cuarto de la población mundial, unos 2.000 millones de personas

Eñaut Izagirre — Glaciólogo y profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

“Las aguas que se funden en estas montañas alimentan a cuatro grandes ríos, el Ganges, el Brahmaputra, el Indo y el río Amarillo, y se suele decir que dan de beber a casi un cuarto de la población mundial, unos 2.000 millones de personas”. Por eso es importante concienciar de este problema global, señala, y más teniendo en cuenta que en algunos lugares como Pirineos y Alpes la velocidad de deshielo se ha triplicado en los dos últimos años

“Para serte sincera, esta aceleración nos ha impresionado incluso a los científicos, porque no pensábamos que las cosas iban a cambiar tan rápido”, confiesa Miriam Jackson. Para ella lo preocupante es también que todo esto está ocurriendo al mismo tiempo en todo el mundo y cada vez más deprisa. En lo que se refiere al futuro, los modelos no son precisamente optimistas. Si seguimos a este ritmo, afirma, en pocos años tendremos una velocidad media de retirada de los glaciares del Himalaya de hasta un metro por año. “Estos cambios ya están afectando a cientos de millones de personas y nos afectará al resto de muchas maneras diferentes”, concluye. “No podemos mirar para otro lado”. 

A finales del Mesozoico, cuando el Himalaya se empezó a elevar hacia las alturas, Takakia ya llevaba 100 millones de años encaramado a su superficie. Aquellos cambios obligaron a la planta a adaptarse, lo que explica en parte sus características especiales: no solo es un “fósil viviente” y el “abuelo” de todos los musgos, sino que desarrolló una capacidad extraordinaria para resistir cambios extremos de temperatura y grandes dosis de radiación ultravioleta. Pero puede que no sea suficiente para sobrevivir a la crisis climática. 

Es lo que advierten el investigador chino Ruoyang Hu, de la Universidad Capital Normal de Pekín, y el biotecnólogo de plantas de la Universidad de Friburgo, Ralf Reski, quienes han liderado una extensa investigación sobre estos musgos que culmina con la publicación de su genoma en la revista Cell. Para recolectar muestras y estudiar su hábitat, los investigadores emprendieron 18 expediciones para llegar hasta las regiones a más de 4.000 metros donde crece este musgo en el Himalaya, en las que varios miembros del equipo sufrieron “mal de altura”. 

El análisis de sus genes indica que sus peculiaridades morfológicas probablemente empezaron a perfilarse hace más de 165 millones de años, que la adaptación a la radiación UV-B severa y la congelación probablemente evolucionaron a grandes altitudes y lo más interesante: pese a que la evolución de su genoma fue extraordinariamente rápida, de las más veloces que se han documentado, sus rasgos morfológicos apenas han cambiado. “La idea era profundizar lo más posible en la historia de las primeras plantas terrestres para ver qué nos pueden decir sobre la evolución”, dice Reski. “Encontramos que Takakia es actualmente el genoma con la mayor cantidad de genes de evolución rápida. Es muy activo a nivel genético”.

Un “musgo imposible”

La naturaleza de esta planta era tan misteriosa que su nombre en japonés (nanjamonja-goke) significa “musgo imposible”. Sus rasgos no encajaban del todo con los de un musgo o una hepática y volvían locos a los taxónomos. “La gente se preguntaba: ¿es realmente un musgo? ¿O es algo así como un alga o una hepática? Porque tiene una combinación de rasgos antiguos, pero nuestro trabajo muestra que es un musgo”, afirma Reski. 

Estas plantas están cubiertas de nieve durante ocho meses y luego reciben radiación ultravioleta de alta intensidad durante cuatro meses

El otro aspecto que revela el genoma son las rápidas adaptaciones que permitieron a la planta reparar el ADN dañado por los rayos UV y crecer en diferentes lugares utilizando un sistema de ramificación flexible. “En el Himalaya puedes experimentar cuatro estaciones en un día”, asegura Hu, lo que se une al hecho de que las plantas están cubiertas de fuertes nevadas durante ocho meses cada año y luego están sujetas a radiación ultravioleta de alta intensidad durante el período de luz de cuatro meses. Sin embargo, el empeoramiento de las condiciones en la meseta tibetana y el Himalaya puede hacer que estas adaptaciones no sean suficientes y está “acorralando” a estas poblaciones, según los investigadores. 

Población en retroceso

Para el estudio, los científicos monitorizaron el entorno de Takakia utilizando datos meteorológicos satelitales, equipos que estudiaron el “microclima” de la planta y cámaras que observaron los cambios ambientales que ocurrían en el ecosistema más grande. Además de certificar que la región se estaba calentando constantemente y que los glaciares de la meseta se estaban derritiendo a gran velocidad, observaron que el musgo está experimentando una radiación ultravioleta más alta que nunca. 

El musgo está experimentando una radiación ultravioleta más alta que nunca. Las poblaciones en el Tíbet disminuyeron alrededor de un 1,6% cada año

Los estudios que el equipo realizó en el laboratorio mostraron que el nivel de radiación ultravioleta que ahora experimenta Takakia es suficiente para matar incluso a otras plantas adaptadas a entornos hostiles. Esto explicaría por qué, a pesar del éxito pasado del musgo en la rápida adaptación, cada vez es más difícil encontrarlo. Según sus observaciones, las poblaciones de Takakia en el Tíbet disminuyeron alrededor de un 1,6% cada año durante el transcurso de su estudio. “Nuestra predicción muestra que las regiones con condiciones adecuadas para Takakia se reducirán a solo alrededor de 1.000-1.500 kilómetros cuadrados en todo el mundo a fines del siglo XXI”, dice Hu. Los autores están de acuerdo en que es probable que el musgo no sobreviva otros 100 años.

Los “bisabuelos” de las plantas

Los musgos representan una de las tres líneas evolutivas de los briófitos, un grupo más amplio de plantas que engloba también a las hepáticas y los antocerotas. “Los briófitos fueron las primeras plantas ”verdaderas“ que conocemos como colonizadoras del medio terrestre, anteriores a las angiospermas”, explica Javier Martínez-Abaigar, investigador de la Universidad de La Rioja. “Se considera que Takakia podría ser el género más antiguo de musgos conocido y su origen podría remontarse al periodo Silúrico, hace 425 millones de años”, señala.

'Takakia lepidozioides' está en proceso de regresión en los últimos diez años, y una de las razones posibles es el aumento de temperatura

Javier Martínez-Abaigar — Investigador de la Universidad de La Rioja

Actualmente se conocen sólo dos especies de este género en todo el mundo, Takakia lepidozioides y Takakia ceratophylla, explica el experto. Son especies pequeñas, de apenas 2-3 centímetros de alto, y se distribuyen en Norteamérica y Asia, aunque ambas se pueden encontrar en el Tíbet. “Los autores del trabajo han estudiado las poblaciones de Takakia lepidozioides del Tíbet, un lugar emblemático por muchas razones, pero entre otras por razones ecológicas, ya que se trata de un ecosistema único en el mundo, una extensa planicie situada a 4.000 metros de altitud, donde la vida vegetal es sumamente dura”, indica Martínez Abaigar. “Takakia lepidozioides está en proceso de regresión en los últimos diez años, y una de las razones posibles es el aumento de temperatura ligado al calentamiento global”, subraya.

Salvar a un “fósil viviente”

El catedrático de la Universidad de Valencia Josep Antoni Rosselló explica que este musgo es especialmente interesante por su morfología y su origen. Por eso ha habido tantos trabajos en la última década para ver cuál es el más antiguo, o cuál es el que comparte el último ancestro con las plantas vasculares, los helechos y las plantas con semillas. “Este musgo comparte características con los ancestros algales, que se supone que dieron lugar a las plantas terrestres, y si lo comparas con el fósil se ha visto que son prácticamente idénticos: es un fósil viviente”, asegura.

Si lo comparas con el fósil, se ha visto que son prácticamente idénticos: es un fósil viviente

Josep Antoni Rosselló — Catedrático de la Universidad de Valencia

Aunque los datos indican que en la meseta tibetana se están reduciendo las poblaciones de estas plantas, no está tan seguro sobre el riesgo que corren a medio plazo. “Si han conseguido resistir durante tantos millones de años, yo no sería tan pesimista. Y no hay que olvidar que se producirán oportunidades de especiación”, afirma. En relación al impacto ambiental, le preocupa mucho más el retroceso de los usos en las turberas a nivel global, por el papel que juegan en la fijación del CO2. “Si desaparece Tatakia será una pena porque es una reliquia, pero a nivel del ecosistema no pasa nada”, asevera.

A Martínez-Abaigar no le sorprende que el aumento de temperatura esté amenazando a estos musgos del Himalaya. “No es extraño porque resulta común a muchos briófitos, ya que un aumento de temperatura provoca una rápida pérdida de agua, puesto que no tienen mecanismos eficientes para absorberla y retenerla”, apunta. “Por ello, muchos briófitos como Takakia lepidozioides sufrirán severamente los efectos del calentamiento global”. 

Precisamente para evitar esta pérdida, los autores del trabajo están anticipándose con labores de concienciación y conservación. “Estamos intentando multiplicar algunas plantas en el laboratorio y luego trasplantarlas a nuestros sitios experimentales en el Tíbet”, dice Yikun He, coautor del estudio. “Después de cinco años de observación continua, se descubrió que algunas plantas trasplantadas pueden sobrevivir y prosperar, lo que puede ser el comienzo de la recuperación, o al menos un aplazamiento de la extinción, de las poblaciones de Takakia”. 

“La gente tiene la responsabilidad de desempeñar un papel más activo en la conservación y restauración de la biodiversidad”, concluye Hu. “No solo debemos centrarnos en esos animales encantadores como el panda, el oso polar y el delfín rosado, sino también prestar mucha atención a estas especies raras y pequeñas. Son más vulnerables al cambio climático, como nuestro musgo Takakia”.

Uno de los valores de Kairós DS es la solidaridad y por eso patrocinaron, junto con NFQ, el viaje al Reino perdido de Mustang que realizaron Alberto Ayora y Javier Campos, donde elaboraron este documental.

El mensaje que transmiten en este vídeo es: “Ahora que estamos todos esperando con ahínco salir al exterior... es el momento de mirar en el interior de uno mismo y tener el valor de hacerse las preguntas correctas que nos pueden cambiar nuestra existencia”.

El Reino de Mustang es el último país secreto del Himalaya, situado al norte del Nepal y vetado a los extranjeros hasta 1992, lo que ha posibilitado que sea una auténtica reserva del modo de vida tibetano más tradicional que podemos ver hoy en día. Para poder acceder al Reino de Mustang hay que pedir un permiso especial e ir acompañado de dos guías.

Así que, ¡aprovechad y disfrutad ahora de su tranquilidad en este vídeo que compartimos gracias a Alberto Ayora y Javier Campos!

El montañero zaragozano Fernando Sánchez Grassa (44 años) ha fallecido este pasado viernes mientras descendía del Himlung (7.126 metros), en la cordillera del Himalaya. Según el director de la agencia coordinadora de la expedición, Mingma Gyalje, perdía al vida en las proximidades del campo III mientras descendía junto a sus dos compañeros, también de Zaragoza, los hermanos Juan Carlos y Jesús del Cerro Millán, debido al agotamiento.

Nano, o Nanuk, como se le conocía, era un experto alpinista, escalador y guía de montaña y barrancos, que formaba parte, junto a los hermanos Cerro Millán, de una expedición de ocho miembros que había viajado hasta esta región para intentar ascender el Himlung por su vía normal. Finalmente solo Nano, Juan Carlos y Jesús se decidieron a intentar la ascensión. Actividad que completaban en estilo alpino el mismo viernes. Sin embargo, durante el descenso Nano se quejó de una ceguera causada por la nieve. Según algunos medios locales, uno de los hermanos decidió bajar para alertar a las autoridades nepalís mientras que el otro se quedaba a medio camino, con claros síntomas de hipotermia en pies y manos de los sería atendido posteriormente por el equipo de rescate.

Fernando Sánchez Grassa residía en la actualidad en Aragües del Puerto (Huesca) y era una persona muy querida y apreciada tanto aquí, donde trabajaba como guía de montaña, como en el barrio de Torrero en Zaragoza donde estaba ligado a las reivindicaciones del movimiento vecinal. Era una persona de firmes convicciones muy relacionada con movimientos ecologistas y de carácter social. De hecho, en 2017, Nano fue detenido en Irak, y posteriormente liberado, junto a varios combatientes de diferentes países vinculados a la milicia YPG (Unidades de Protección Popular de los kurdo-sirios) cuando trataban de regresar a sus hogares tras combatir contra el Estado Islámico (ISIS) en Siria.

Fernando Sánchez Grassa ha sido también un colaborador habitual en nuestra revista a lo largo de estos años con diversos artículos y reportajes de gran calidad, además de un gran compañero.

Descanse en paz

Tras un año repleto de éxitos, Iker y Eneko Pou vuelven al Himalaya, donde, formando parte de una expedición internacional liderada por la marca estadounidense The North Face (TNF), intentarán explorar y ascender nuevas montañas en el valle indio de Kinnaur, un lugar definido por los pocos occidentales que han visitado la zona, como el Himalaya Suizo: muy verde y rocoso, y, con grandes glaciares y montañas que superan los 6.000 metros.

Les acompañarán en la aventura el italiano Jacopo Larcher y el belga Siebe Vanhee, con los que ya compartieron la exitosa expedición de Siberia del 2015 donde abrieron 8 rutas nuevas, el americano Matty Hong, un súper especialista en la escalada deportiva para el que este será su primer viaje de aventura, así como el también italiano Matteo Mocellin, haciendo este último las labores de cámara y fotógrafo, como ya hiciera en la dura expedición que los Pou llevaron a cabo en el 2012 a la Isla de Baffin. Un grupo por lo tanto fuerte y cohesionado, en el que la amistad previa de sus componentes será casi seguro el secreto del éxito.

“Cuando vas con amigos todo fluye y siempre es mucho más fácil la toma de decisiones en momentos de máxima tensión. Mas vale tener al lado a un amigo que al mejor escalador del mundo si al final no eres capaz de entenderte con él”, nos dice el mayor de los Pou (Eneko), quien ha liderado a lo largo de su carrera muchas expediciones.

Pero ante todo será una expedición muy emotiva, ya que Hansjorg Auer -el sexto componente del equipo-, no llegará a esta cita de la que formaba parte, tras perder la vida en las Rocky Mountains Canadienses esta pasada primavera, junto a los también compañeros de equipo en TNF David Lama y Jess Roskelley. Unas pérdidas que los Pou definen como irreparables y que les hizo plantearse si seguían adelante con este proyecto o no:

“Hansjorg era un amigo íntimo con el que compartimos dos de las expediciones más importantes de nuestra vida: Isla Baffin y Siberia. Teníamos una conexión muy especial con él, y cuando ocurrió el accidente, todos los componentes de esta aventura nos planteamos si merecería la pena seguir adelante. Al final decidimos que sí, que serviría de homenaje a uno de los más grandes alpinistas que ha dado nuestro deporte”, nos cuenta Iker a sabiendas de que va a ser un viaje especialmente difícil por este motivo.

“No hay nada más importante que el estado anímico durante una salida de esta envergadura, y en este caso sabemos a ciencia cierta, que Hansjorg estará presente en todo momento en nuestros pensamientos, y todavía no sabemos cómo afectará esto al ánimo del equipo. En todo caso, creemos que a él le habría gustado que continuásemos con el proyecto, así que aquí estamos”.

Este 2019 está siendo un año completísimo, que los Pou iniciaron abriendo Haizea (7b/+/550 m) en la Patagonia argentina; después escalaron en hielo en Noruega; en primavera abrieron Honey Moon (7b+/330m) en el atlas marroquí; y en verano se apuntaron las aperturas de Burrito Chin de los Andes (6b/700m), Cabeza Clava (6c+/470m), Andean Kingdom (7a+/800m) y Aupa Gasteiz (7c+/160m) en los Andes peruanos.

“Creo que es uno de los mejores de nuestra dilatada carrera. Conseguir alguna otra apertura en el Himalaya sería increíble, pero también pienso que dependeremos mucho del tiempo- ya que en esta zona de la India suele ser muy inestable-, y en cómo encajemos a nivel anímico la ausencia de Hansjorg Auer” - nos cuenta Eneko acostumbrado a analizar con mucho tino los pros y los contras de estas grandes empresas.

En todo caso, conociendo a los hermanos Pou, lo que es seguro, ¡es que se esforzarán a fondo por conseguir sus objetivos!

Un año más, los hermanos alaveses, Iker y Eneko Pou, han pasado unos días en Mallorca entrenando en la modalidad de Psicobloc, caracterizada por escalar solo con un par de pies de gato y la libertad del propio cuerpo.

Tras un exitoso verano en Perú -consiguiendo la apertura de 4 grandes rutas de dificultad y en altitud-, llevan a cabo sus últimas semanas de entrenamiento antes de viajar al Himalaya Indio el próximo mes de octubre con la expedición del equipo internacional de The North Face.

El Psicobloc es una modalidad que les permite poner a prueba sus aptitudes físicas: fuerza, potencia, resistencia, flexibilidad, técnica y, sobretodo, sus aptitudes mentales: temple, concentración y autocontrol, súper necesarias para mantener la cabeza tranquila cuando se afronta la dura y desplomada cueva de Portocolom expuestos a una caída de 22 metros.

Esta disciplina, que nace hacia finales de los 70 en Mallorca, ha ido ganando adeptos hasta convertirse en la estrella del verano, ya que permite experimentar a sus practicantes una sensación de libertad indescriptible.

Al menos un tercio de la capa de hielo que cubre la alta cordillera asiática se derretirá por el cambio climático, desencadenando gravísimas consecuencias para casi 2.000 millones de personas, según advierte un informe elaborado por el International Centre for Integrated Mountain Development (Icimod).

Incluso si se lograran reducir las emisiones de carbono de forma radical y rápida y se limitara el calentamiento global a 1,5ºC, el 36% de los glaciares en el Hindu Kush y el Himalaya habrán desaparecido para el año 2100. Si las emisiones no se reducen, la pérdida aumenta hasta dos tercios, según revela el informe.

Los glaciares son una importante reserva de agua para los 250 millones de personas que viven en la región del Hindu Kush Himalaya (HKH) y las 1.650 millones de personas que dependen de los grandes ríos que nacen allí y fluyen hacia India, Pakistán, China y otros países.

“Esta es la crisis climática de la que nadie habla”, señala Philippus Wester, miembro de Icimod y director del informe. “En el mejor escenario posible, si nos ponemos realmente ambiciosos en la lucha contra el cambio climático, incluso entonces perderíamos un tercio de los glaciares y estaríamos en problemas. Esa es la conclusión más inquietante a la que hemos llegado”.

Wester afirmó que, a pesar de estar muy poblada, la región del Hindu Kush Himalaya ha recibido mucha menos atención que otros sitios, como por ejemplo los Estados insulares bajos y el Ártico, que también están muy expuestos al cambio climático.

La profesora Jemma Wadham, de la Universidad de Bristol, señala: “Este es un trabajo muy importante enfocado en una región clave en el impacto del cambio climático”.

El nuevo informe, pedido por los ocho países que recorre la cordillera, tiene la intención de generar un cambio. Más de 200 científicos han trabajado durante cinco años en el informe y otros 125 expertos han revisado el trabajo. Hasta hace poco tiempo, el impacto del cambio climático en los glaciares de la región HKH era incierto, dijo Wester. “Pero ahora sabemos lo suficiente como para tomar medidas, y se necesitan medidas urgentes”, añadió.

La región del Hindu Kush Himalaya recorre desde Afganistán hasta Birmania y se la considera el “tercer polo” del planeta, ya que aloja más hielo que ningún otro sitio después del Ártico y la Antártida. Para lograr limitar el aumento de la temperatura global a 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales habría que reducir las emisiones a cero en el año 2050. Muchos consideran esta proyección demasiado optimista y aún así se perdería un tercio del hielo. Si el aumento de la temperatura global es de 2ºC, se estima que en 2100 se habrán derretido la mitad de los glaciares.

Desde los años 70, el aumento de la temperatura ha causado la desaparición del 15% del hielo de la región del Hindu Kush Himalaya. Sin embargo, la cordillera se extiende por 3.500 kilómetros y el impacto que tiene sobre ella el calentamiento global va variando. Algunos glaciares de Afganistán y Pakistán son estables y algunos incluso han crecido, probablemente por el engrosamiento de la nube que los protege del sol y los cambios en los vientos que traen más nieve. Pero Wester advierte que incluso estos comenzarán a derretirse si la temperatura sigue aumentando.

El desequilibrio de los ríos

Wester aseguró que entre los años 2050 y 2060, el deshielo de los glaciares aumentará el caudal de los ríos, incrementando el riesgo de que los lagos de altura se desborden e inunden a las comunidades que los rodean. Pero desde 2060, el caudal de los ríos comenzará a disminuir. El río Indo y los ríos de la región central de Asia serán los más afectados. “Esas regiones se llevarán la peor parte”, asegura Wester.

La disminución de caudal afectará a los diques que generan la mayor parte de la energía eléctrica de la región. Pero el mayor impacto lo sufrirán los agricultores de las laderas y las zonas río abajo. Ellos dependen del flujo predecible de agua para regar sus cultivos y con ellos alimentar a los pueblos que viven a la sombra de las montañas.

Pero los cambios en el ciclo de derretimiento de los hielos ya parecen estar causando una disminución del caudal del río en la época previa a los monzones, justo cuando los agricultores plantan sus cultivos. Lo que es peor: los monzones también se están volviendo más erráticos y generan aguaceros más extremos, indica Wester. “Las inundaciones que antes sucedían una vez cada 100 años, ahora se dan una vez cada 50 años”, explica.

El informe subraya la vulnerabilidad de los pueblos que habitan las montañas, ya que un tercio de ellos vive con menos de 1,7 euros al día y están muy alejados de cualquier ayuda en caso de sufrir un desastre climático.

Las tensiones políticas entre los países vecinos como India y Pakistán pueden sumar dificultades. “Le esperan tiempos turbulentos a la región. Como muchos de los desastres y cambios repentinos suceden en zonas fronterizas, fácilmente podrían encenderse los conflictos entre los países vecinos”, afirma Eklabya Sharma, vice director general de Icimod.

Hamish Pritchard, glaciólogo de la British Antarctic Survey que no formó parte del informe, afirma que es “un trabajo muy importante” que deja constancia de las incertidumbres que se derivan de la disminución de nevadas y de la cantidad de hielo en las altas montañas.

Pritchard afirma que actualmente los glaciares tienen un papel amortiguador, regulando el agua que fluye hacia los ríos en el verano, que es cuando más agua se necesita río abajo y cuando las sequías perjudican más a las poblaciones. “Si se derrite ese hielo, la gente se verá expuesta a graves alteraciones de los caudales y las consecuencias se sufrirán no sólo a nivel local y regional, sino potencialmente a nivel global, en términos de conflictos y migración”, explica.

Traducido por Lucía Balducci