Los viajes del Imserso de la temporada 2026-2027 volverán a organizar el acceso a las reservas mediante un sistema de prioridad que distingue entre personas preferentes y no preferentes. Esta condición no se elige ni se solicita de forma expresa, sino que depende de la puntuación obtenida tras aplicar un baremo a cada persona acreditada. El resultado tiene efectos directos cuando comienza la comercialización, ya que quienes consiguen una mayor puntuación pueden empezar a reservar antes.

La diferencia puede ser especialmente relevante durante los primeros días, cuando todavía hay más posibilidades de elegir entre fechas y destinos. Las personas con acreditación preferente pueden acceder a la compra un día antes que las no preferentes de su mismo grupo territorial. Esto no garantiza una plaza concreta, pero sí permite entrar antes en el proceso y contar con algo más de margen a la hora de buscar entre las opciones que sigan disponibles.

El orden tampoco depende del momento en el que se presentó la solicitud. El Imserso utiliza cinco criterios para calcular la puntuación: edad, discapacidad, situación económica, participación en campañas anteriores y pertenencia a una familia numerosa. Cada apartado aporta una cantidad diferente y no todos tienen el mismo peso en el resultado. La participación previa es el criterio que más puede influir, mientras que los demás completan la valoración con puntuaciones más reducidas.

Cómo funciona el sistema de puntos del Imserso

La participación en las dos temporadas anteriores es el apartado con mayor peso, ya que puede aportar hasta 225 puntos. Para la campaña 2026-2027 se tienen en cuenta las temporadas 2024-2025 y 2025-2026. Las personas que estuvieron acreditadas en lista de espera durante la última reciben 175 puntos. Quienes no viajaron en ninguna de las dos campañas obtienen 50, mientras que quienes no participaron en 2025-2026 pero sí lo hicieron en 2024-2025 suman 40. Si ocurrió al contrario, es decir, si viajaron en la temporada más reciente pero no en la anterior, reciben 20 puntos.

Cuando una persona participó en las dos campañas anteriores, la puntuación correspondiente a este apartado puede alcanzar como máximo los 10 puntos. En cambio, haber realizado dos o más viajes en cualquiera de esas temporadas supone obtener 0 puntos dentro de este último supuesto. De esta manera, el sistema da una valoración mayor a quienes han tenido menos oportunidades de viajar en los años inmediatamente anteriores y reduce la puntuación de quienes han participado con más frecuencia.

La situación económica puede aportar hasta 50 puntos. Las rentas mensuales de hasta 628,80 euros reciben la puntuación máxima y, a partir de esa cantidad, la valoración disminuye de forma progresiva hasta llegar a cero cuando los ingresos superan los 2.100 euros al mes. Si viajan juntos cónyuges o parejas, se suman los ingresos de ambos y el resultado se divide entre 1,33 antes de aplicar el baremo correspondiente.

La edad permite conseguir hasta 20 puntos. Las personas menores de 60 años reciben uno, a los 60 se conceden dos y, a partir de ahí, se suma un punto por cada año hasta alcanzar el máximo desde los 78. Cuando en la solicitud figura una pareja, se calcula la media de edad de ambos y el resultado se redondea por exceso.

A estos criterios se suman otros dos. La discapacidad aporta 10 puntos y la pertenencia a una familia numerosa puede añadir cinco en la categoría general o 10 en la especial. Si dos solicitudes terminan con la misma puntuación, el desempate se resuelve teniendo en cuenta la fecha de nacimiento de la persona solicitante. La suma de todos estos apartados es la que determina la posición dentro del proceso y, por tanto, si la acreditación será preferente o no preferente.

Qué cambia al tener una acreditación preferente

La principal diferencia se nota cuando empiezan las reservas. En Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja, las personas preferentes podrán empezar a reservar el 14 de septiembre. Los usuarios no preferentes de esas mismas comunidades tendrán que esperar hasta el día 15. El acceso se organiza así en dos jornadas consecutivas dentro de este primer grupo territorial.

El segundo bloque está formado por Asturias, Catalunya, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Ceuta, Illes Baleares, Islas Canarias, Cantabria, Murcia y Euskadi. En estos territorios, las personas preferentes podrán acceder a la comercialización el 16 de septiembre, mientras que las no preferentes tendrán que esperar un día más, hasta el 17. La condición que figure en la acreditación marca, por tanto, la fecha concreta desde la que cada usuario puede intentar formalizar su reserva.

Tener prioridad no significa que el Imserso reserve previamente un destino ni que garantice una fecha concreta. La ventaja consiste únicamente en poder acceder antes a la comercialización. En los destinos o periodos con mayor demanda, esa diferencia de un día puede dar más opciones para encontrar plaza, mientras que quienes entren después tendrán que escoger entre la disponibilidad que quede abierta en ese momento.

Por tanto, la acreditación preferente no es una modalidad diferente de viaje ni un servicio que pueda contratarse. Es simplemente el resultado de la puntuación obtenida tras valorar las circunstancias de cada solicitante según los cinco criterios establecidos. El sistema sirve para ordenar el acceso a las plazas y dar prioridad a determinados perfiles, especialmente a quienes obtienen una valoración más alta por su historial de participación, nivel de ingresos, edad, discapacidad reconocida o pertenencia a una familia numerosa.

Portugal siempre es un buen plan. Y sí, además de Lisboa, Oporto o el Algarve, hay mucha más vida si miramos al interior del país. En el centro, entre montañas, bosques y carreteras tranquilas, se esconde una red de pequeñas aldeas construidas con esquisto, una roca parecida a la pizarra que durante siglos se utilizó para levantar las casas, las calles y buena parte de los edificios de la zona. ¿El resultado? Pueblos que se integran en el paisaje.

Las Aldeias do Xisto son 27 aldeas repartidas entre las sierras de Lousã, Açor, Zêzere y Tejo-Ocreza. Todas comparten esa arquitectura de piedra tan característica, pero también una historia marcada por la despoblación. A finales del siglo XX muchas de ellas perdieron habitantes y llegaron a quedar casi abandonadas, hasta que un ambicioso proyecto de recuperación devolvió la vida a estos pequeños núcleos y puso en valor un patrimonio que estuvo cerca de perderse.

Hoy recorrer este territorio es una buena excusa para hacer una escapada de cuatro o cinco días desde España. No hace falta visitar las 27 aldeas para entender qué las hace especiales. Basta con pasear por lugares como Talasnal, Cerdeira, Candal o Casal de São Simão, recorrer alguno de sus senderos, darse un baño en una playa fluvial o probar una cocina muy ligada a las recetas tradicionales para descubrir una de las zonas menos conocidas de Portugal.

Un paisaje marcado por el esquisto

El esquisto está presente en todas partes. Es la roca que da nombre a estas aldeas y el material con el que durante siglos se construyeron las viviendas, las calles, los muros y hasta las fuentes. Por eso, al recorrer cualquiera de estos pueblos da la sensación de que forman parte de la propia montaña.

Las 27 aldeas se distribuyen por cuatro zonas diferentes del centro de Portugal: las sierras de Lousã y Açor, el valle del río Zêzere y la comarca de Tejo-Ocreza. Aunque cada una tiene su personalidad, todas comparten el mismo entorno de montañas, bosques y ríos, un paisaje que invita a recorrer la zona sin prisas, enlazando pueblos y haciendo paradas por el camino.

El agua también tiene un papel importante. Ríos como el Zêzere o el Ceira atraviesan este territorio y han dado lugar a numerosas playas fluviales y pequeñas cascadas, acompañados de senderos que hacen que la visita vaya mucho más allá de pasear entre casas de piedra.

Un ejemplo de cómo recuperar el mundo rural

Hace apenas unas décadas, muchas de estas aldeas estaban prácticamente vacías. La falta de oportunidades hizo que buena parte de sus habitantes se marchara a las ciudades y numerosas viviendas quedaron abandonadas. Como ocurrió en muchas zonas rurales de la península ibérica, el futuro no parecía demasiado prometedor.

Todo cambió con la creación de la red Aldeias do Xisto, un proyecto que apostó por restaurar las viviendas tradicionales, conservar la arquitectura popular y dar un nuevo impulso económico a estos pueblos a través del turismo y la recuperación de los oficios y productos locales.

El resultado es un modelo de recuperación que ha conseguido atraer visitantes sin perder la identidad del territorio. Hoy es fácil encontrar pequeños alojamientos, talleres artesanos, actividades culturales y negocios ligados al entorno, pero sin que las aldeas hayan dejado de ser pueblos donde sigue habiendo vida más allá del turismo.

Las aldeas que merece la pena conocer

Aunque la red está formada por 27 pueblos, en una escapada de cuatro o cinco días conviene seleccionar algunos y recorrerlos con calma. La mayoría se concentran en la Serra da Lousã, una de las zonas más accesibles y también donde se encuentran varias de las aldeas más conocidas.

La primera parada suele ser Talasnal, la imagen más reconocible de las Aldeias do Xisto. Sus calles estrechas, las casas restauradas con esquisto y el entorno boscoso que la rodea la convierten en una visita imprescindible. Además, desde aquí parten varios senderos que permiten descubrir otros rincones de la sierra.

Muy cerca están Cerdeira y Candal. La primera destaca por su apuesta por la artesanía y los talleres creativos instalados en antiguas viviendas tradicionales. La segunda, situada junto a la carretera que atraviesa la sierra, es una buena parada para pasear entre calles empedradas y disfrutar de algunos de los miradores de la zona.

Si quieres salir un poco de la Serra da Lousã, merece la pena acercarse a Casal de São Simão, una pequeña aldea situada junto a las Fragas de São Simão. Además de pasear por sus calles, es un buen lugar para combinar la visita con un baño en su playa fluvial o con una caminata por el desfiladero.

Otra parada interesante es Janeiro de Cima, a orillas del río Zêzere. Aquí el protagonismo lo tienen la tradición del lino y los antiguos telares, que todavía ayudan a entender cómo era la vida en esta parte del interior portugués hace no tantos años. Si dispones de algún día más, también puedes acercarte a Fajão, en la Serra do Açor, otra de las aldeas más representativas de la red.

Mucho más que un recorrido entre pueblos

Aunque las aldeas son el principal reclamo, buena parte del viaje transcurre fuera de ellas. Este es un destino pensado para disfrutar del entorno, así que merece la pena reservar tiempo para caminar, acercarse a los ríos o simplemente recorrer sin prisas las carreteras que conectan unos pueblos con otros.

Una buena opción son los Caminhos do Xisto, una red de senderos señalizados que atraviesa bosques, montañas y valles, enlazando muchas de las aldeas. Hay rutas de diferentes niveles, por lo que es fácil encontrar un recorrido que encaje tanto si buscas un paseo tranquilo como una caminata de varias horas.

En verano, las playas fluviales se convierten en otro de los grandes atractivos. Las hay repartidas por todo el territorio y muchas cuentan con zonas de baño, merenderos o pequeños embarcaderos para practicar actividades como el piragüismo. Si prefieres moverte sobre dos ruedas, también encontrarás rutas de bicicleta de montaña, mientras que los miradores repartidos por las sierras son una buena excusa para hacer paradas durante el recorrido.

Una gastronomía muy ligada al territorio

La cocina de las Aldeias do Xisto refleja muy bien el carácter de esta región. Son recetas tradicionales, elaboradas con productos locales y pensadas para aprovechar lo que ofrece el entorno.

Entre los platos más conocidos está la chanfana, un guiso de cabra cocinado lentamente en vino tinto. También son habituales el maranho, preparado con carne, arroz y embutidos, o el cabrito asado, muy presente en las cartas de los restaurantes de la zona.

A todo ello se suman quesos de cabra y oveja, embutidos, miel, aceite de oliva, pan cocido en horno de leña y dulces tradicionales que siguen elaborándose de forma artesanal. Sentados a la mesa, es una buena manera de comprobar que la recuperación de estas aldeas no solo ha servido para conservar su arquitectura, sino también muchas de las tradiciones que forman parte de su identidad.

En la comarca de Liébana, al oeste de Cantabria, todavía hay pequeñas localidades donde buena parte de su historia puede conocerse a través de las construcciones que se han conservado hasta hoy. Una de ellas es Mogrovejo, perteneciente al municipio de Camaleño y situada en el entorno de los Picos de Europa. El núcleo cuenta con 42 habitantes y reúne en unas pocas calles edificios de distintas épocas, desde una construcción defensiva del siglo XIII hasta viviendas vinculadas a la arquitectura tradicional de esta zona de la comunidad.

La imagen del pueblo está marcada por una construcción que destaca sobre el resto del caserío: la Torre de Mogrovejo. Fue levantada a finales del siglo XIII y es el principal resto medieval que se conserva en la localidad. A su alrededor se fueron construyendo después casas y otras dependencias, hasta formar un pequeño conjunto en el que conviven elementos defensivos, residenciales y religiosos. El casco está protegido como Bien de Interés Cultural con la categoría de conjunto histórico y, desde 2020, Mogrovejo forma parte de la asociación Los Pueblos más Bonitos de España.

La visita, por tanto, no se limita al edificio que sobresale sobre el resto de la población. Entre sus calles se conservan ejemplos de casas lebaniegas, casonas construidas durante los siglos XVII y XVIII, antiguos hornos de pan, un hórreo y la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. También es posible conocer una parte más reciente de la vida de la comarca a través del Museo de la Escuela Rural. A ello se suma la opción de realizar recorridos a pie por los alrededores, una alternativa que permite combinar el patrimonio con el paisaje de montaña que rodea este punto de Camaleño.

Una construcción del siglo XIII que domina el casco

La Torre de Mogrovejo es el edificio más antiguo que se conserva en el núcleo. Su origen se sitúa a finales del siglo XIII y tiene una planta prácticamente cuadrada. Alcanza unos 21 metros de altura, está distribuida en cuatro niveles y termina en un remate almenado. Estas dimensiones hacen que pueda verse con facilidad por encima de las viviendas cercanas. Con el paso del tiempo se añadieron distintas dependencias alrededor de la construcción original, aunque parte de ellas se encuentra actualmente en ruinas.

Entre los edificios que aparecieron en su entorno se encuentra una casa solariega que fue reformada durante el siglo XIX. La presencia de estas construcciones permite comprobar cómo el espacio fue cambiando mucho después de que se levantara la torre defensiva. El resultado es un conjunto en el que el edificio medieval ocupa la parte central, mientras que alrededor aparecen inmuebles correspondientes a etapas posteriores de la historia de la localidad.

A poca distancia se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, cuya construcción se sitúa probablemente en el siglo XVII. El templo cuenta con una sola nave rectangular cubierta con bóvedas de crucería. En su interior conserva un retablo barroco en el que aparecen los escudos de los Mogrovejo, además de una talla flamenca de la Virgen fechada a finales del siglo XV. Esta pieza es, por tanto, anterior al propio edificio religioso y constituye uno de los elementos históricos que todavía se mantienen en su interior.

La protección del casco no se debe únicamente a estos dos edificios. Parte de su interés se encuentra también en las casas construidas siguiendo modelos habituales de Liébana. Algunas tienen la planta superior abierta hacia el exterior y utilizan entramados de varas recubiertos con barro para cerrar determinados espacios, utilizados tradicionalmente como pajares. En otras aparece el patín, una escalera exterior que permite acceder directamente al piso superior. Entre las construcciones relacionadas con la vida cotidiana también se conservan hornos semicirculares adosados a algunas viviendas y un hórreo.

De las antiguas casas lebaniegas a las rutas por el entorno

Las casonas de los siglos XVII y XVIII completan un trazado en el que todavía pueden reconocerse distintas formas de construir y vivir en este territorio. Balcones, dependencias destinadas a tareas agrícolas y elementos auxiliares forman parte de un patrimonio que no se limita a los edificios monumentales. La entrada de Mogrovejo en Los Pueblos más Bonitos de España en 2020 puso también el foco sobre este pequeño conjunto urbano, donde las construcciones tradicionales siguen teniendo un papel importante.

Otra de las paradas es el Museo de la Escuela Rural, dedicado a recuperar la memoria de la enseñanza en los pequeños pueblos de Liébana. El espacio recuerda las condiciones en las que funcionaban estos centros y el trabajo de los docentes que debían impartir clase con medios limitados. Su contenido permite conocer una parte de la vida cotidiana de la comarca que no está relacionada con torres, iglesias o casas solariegas, pero que también forma parte de la historia reciente de quienes vivieron en la zona.

Los alrededores ofrecen además varias opciones para caminar. Una de las propuestas vinculadas a Mogrovejo es la ruta circular Bajo los Picos, un recorrido de ocho kilómetros cuya duración ronda las cuatro horas. El sendero está señalizado y se considera de dificultad baja. Durante el trayecto atraviesa zonas de bosque en las que aparecen hayas y melojos, además de ganar altura sobre el valle antes de regresar al punto de partida.

La combinación de todos estos elementos explica por qué una localidad de apenas 42 habitantes reúne varios lugares de interés en un espacio reducido. Una torre defensiva levantada hace más de siete siglos, una iglesia con piezas de distintas épocas, viviendas adaptadas durante generaciones a la actividad rural y caminos que recorren los alrededores permiten conocer Mogrovejo sin separar su patrimonio del territorio de Liébana en el que se encuentra.

Millones de personas acreditadas para participar en el Programa de Turismo del Imserso recibirán durante estas semanas la documentación correspondiente a la campaña 2026-2027. El organismo ha puesto en marcha el envío de 2.938.156 cartas destinadas a los 4.602.255 usuarios que pueden acceder a esta iniciativa. Cada una incluye una clave de cuatro dígitos, diferente para esta temporada, que podrá utilizarse para realizar la reserva. Se trata del paso previo a una comercialización que arrancará a mediados de septiembre y que no comenzará simultáneamente en todos los territorios.

Las primeras reservas podrán realizarse a partir del 14 de septiembre. Desde ese momento se abrirán varios turnos durante cuatro días, diferenciados por el lugar de residencia y por la condición de usuario preferente o no preferente. De esta forma, las personas acreditadas tendrán que comprobar qué fecha les corresponde antes de intentar contratar alguno de los desplazamientos incluidos en una oferta que esta temporada alcanza las 879.213 plazas.

La nueva convocatoria mantiene también dos medidas que se implementaron en la temporada anterior. Por un lado, habrá 7.447 plazas a un precio de 50 euros destinadas a pensionistas que cumplan determinados requisitos económicos. Por otro, continuará existiendo un cupo para quienes quieran realizar su estancia acompañados por un animal de compañía. Ambas opciones estarán incluidas dentro de una programación repartida entre destinos peninsulares, insulares y diferentes tipos de escapadas.

Cuatro fechas para el inicio de las reservas

El primer turno será para las personas consideradas preferentes que residan en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja. Para este grupo, la posibilidad de contratar un viaje se abrirá el 14 de septiembre. Los usuarios no preferentes de estos mismos territorios tendrán que esperar hasta el día siguiente, el 15 de septiembre.

La condición de preferente depende de la puntuación conseguida mediante el baremo utilizado para ordenar las solicitudes. Entre los aspectos que se tienen en cuenta aparecen cuestiones relacionadas con la participación durante la temporada anterior, como haber viajado en ella o haber conseguido entonces la primera opción solicitada. Esa puntuación establece qué personas pueden acceder al primer turno dentro de cada grupo territorial.

El calendario seguirá después con quienes residan en el resto de comunidades autónomas y en Ceuta. En estos territorios, la apertura llegará un día más tarde para cada categoría: el 16 de septiembre en el caso de los usuarios preferentes y el 17 para los no preferentes. El inicio de las ventas quedará así repartido entre cuatro jornadas, en lugar de concentrar todas las solicitudes en una misma fecha.

Esta organización hace necesario comprobar tanto la condición asignada a cada persona como el territorio desde el que participa. No todos los acreditados podrán, por tanto, entrar en el sistema desde el lunes 14, aunque ese día marque oficialmente el comienzo de la comercialización de la temporada 2026-2027.

Una oferta dividida entre costa, islas y escapadas

El programa de este año contará con 879.213 plazas. Algo más de la mitad, 440.284, corresponderán al turismo peninsular. Por su parte, los viajes insulares dispondrán de 228.142 plazas.

Las 210.787 plazas restantes se integrarán en la modalidad de turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, propuestas de turismo de naturaleza, viajes a capitales de provincia y estancias en Ceuta y Melilla. Este apartado también contempla los viajes con procedencia europea.

El reparto no se ha organizado únicamente según el tipo de destino. Una parte de las plazas estará distribuida entre los diferentes meses para evitar que la actividad se concentre en unas pocas fechas. En concreto, el 36% de cada lote se ha asignado de forma proporcional entre los meses que forman parte de la campaña. Con esta distribución se busca repartir los desplazamientos durante una parte mayor del año y reducir la concentración de usuarios en los periodos de máxima ocupación.

Quién puede acceder a los viajes por 50 euros

Entre las condiciones que se mantienen este año está la tarifa de 50 euros para una parte de las personas participantes con menos recursos. El Imserso ha reservado 7.447 plazas con este precio dentro de la programación general prevista para 2026-2027.

El acceso depende de la cantidad que perciba el beneficiario. Esta reserva está dirigida a quienes reciben una prestación igual o inferior al importe correspondiente a las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad de la Seguridad Social. Por tanto, el precio reducido no estará disponible para todos los usuarios acreditados, sino únicamente para quienes cumplan este requisito económico.

La medida continúa después de ponerse en marcha durante la campaña anterior y permite que una parte de la programación mantenga un coste fijo de 50 euros para sus beneficiarios. Estas 7.447 plazas están incluidas dentro de las 879.213 previstas para el conjunto de la temporada.

Viajar acompañado por un animal de compañía

La convocatoria 2026-2027 mantiene también la posibilidad de realizar determinados viajes acompañado por un animal de compañía. El programa reserva para ello un porcentaje específico de su oferta, de manera que los usuarios interesados puedan optar a plazas preparadas para viajar en estas condiciones.

Esta alternativa, al igual que los viajes de 50 euros, ya estuvo disponible durante la campaña anterior y continuará en la próxima edición. El cupo destinado a animales de compañía forma parte de una oferta que comenzará a comercializarse en septiembre y que supera las 879.000 plazas entre sus diferentes modalidades.

Aprovechar las vacaciones para realizar un viaje con tu pareja puede ser una buena manera de reforzar la relación. No se trata únicamente de cambiar de aires para conocer nuevos destinos, sino de romper la rutina diaria, compartir experiencias, mejorar la comunicación en pareja y crear nuevos recuerdos compartidos. Y para todo ello, no hace falta irse a la otra punta del mundo.

España ofrece destinos ideales para todos los gustos, desde escapadas a la playa o la montaña, a excursiones por espacios naturales o visitas al patrimonio cultural e histórico y, por supuesto, experiencias gastronómicas para todos los gustos. La clave está en planificar el viaje juntos, buscando un equilibrio en las preferencias (y el presupuesto) según lo que más os apetezca a cada uno.

A continuación, cuatro propuestas en España para disfrutar de unos días en pareja

Cabo de Gata

Pocos destinos ofrecen playas de ensueño y naturaleza salvaje al lado de pueblos con encanto y chiringuitos donde disfrutar del buen comer. El Cabo de Gata es el destino perfecto para las parejas que quieren ir a su aire, sin prisas ni presiones, disfrutando de la naturaleza, el sol y el mar. La zona se puede recorrer en coche, para buscar calas como las de Mónsul, Genoveses o Enmedio, disfrutar del paisaje de las Salinas de Cabo de Gata o del Arrecife de las Sirenas o tomar algo al caer la tarde en La Isleta del Moro o Agua Amarga. Y desde luego, nada más romántico que disfrutar de la puesta de sol desde una de estas playas de ensueño.

Toledo

Para las parejas que busquen algo más cultural, Toledo es el destino perfecto. Es una de las ciudades más bonitas y con más historia, pues aquí convivieron durante siglos cristianos, judíos y musulmanes. En su centro histórico se pueden encontrar testimonios de esta convivencia cultural, en edificios que vale la pena visitar como la mezquita del Cristo de la Luz, la plaza del Zocodover, el Alcázar de Toledo o su catedral. Dejarse perder por sus callejones es ya de por si toda una experiencia, como lo será sentarse en alguno de sus restaurantes para disfrutar de la típica comida de la zona.

La Rioja

Para los amantes de la gastronomía, nada mejor que La Rioja, la tierra del vino por excelencia. La región se puede recorrer en coche haciendo paradas en las diferentes bodegas que hay en la zona, algunas tan espectaculares como las diseñadas por Frank Gehry (Marqués de Riscal) o Santiago Calatrava (Ysios). También hay que ir al famoso Barrio de la Estación de Haro, el enclave que presenta la mayor concentración de bodegas centenarias del mundo. Por no olvidar la famosa Calle Laurel, perfecta para ir de pinchos y copas, en uno de los mejores ambientes gastronómicos de España. Y por si todo esto fuese poco, en La Rioja también se pueden visitar catedrales, monasterios y otros monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad, como la Catedral de Santo Domingo de la Calzada o los monasterios de San Millán de Yuso y de Suso.

Santander

El Norte también nos ofrece destinos perfectos para una escapada tranquila en pareja. Santander es una opción ideal, especialmente para quienes buscan combinar playa con un ambiente urbano y cultural. En la ciudad puedes relajarte en sus amplios arenales, pasear por El Sardinero, que bordea toda la costa, o recorrer la Península de la Magdalena y los preciosos jardines que rodean el Palacio Real con vistas espectaculares al Cantábrico. Sin olvidar el Centro Botín, un espacio cultural diseñado por Renzo Piano, donde se puede disfrutar de las vistas, visitar una exposición o tomar algo en su terraza.

Barcelona tiene múltiples atractivos y tesoros para descubrir, desde sus conocidas joyas modernistas a las muestras de su pasado gótico, sin olvidar los museos o la playa. Pero hay también otros puntos de interés que quizás no son tan populares, y que permiten conocer rincones diferentes de la ciudad condal. Uno de ellos se encuentra en el corazón del barrio del Raval, detrás de una fachada neoclásica que poco nos indica lo que se oculta en su interior.

Se trata del Anfiteatro Anatómico de Barcelona, una sala que, en su época, fue escenario público de un espectáculo que hoy nos pondría los pelos de punta: las disecciones de cuerpos humanos. La ciencia y las costumbres, por suerte, han evolucionado, y hoy los médicos y científicos disponen de otros recursos para aprender anatomía. Pero en el siglo XVIII, esta práctica no solo era la única manera de formar a los futuros cirujanos, sino que existía un público dispuesto a pagar para verlo en directo. De todo ello nos ha dejado un recuerdo este singular espacio.

Un anfiteatro barroco al servicio de la ciencia

El anfiteatro anatómico, conocido como Sala Gimbernat, se encuentra hoy ubicado en la sede de la Real Academia de Medicina de Catalunya, que ocupa los antiguos edificios del histórico Hospital de la Santa Creu, en la calle del Carme. Anteriormente, este lugar acogió el Real Colegio de Cirugía de Barcelona y posteriormente, la Facultad de Medicina antes de trasladarse al actual Hospital Clínic.

Todo el conjunto se considera una de las piezas más importantes de la arquitectura neoclásica en Barcelona. Lo que más destaca en su interior, sin embargo, es el anfiteatro anatómico, uno de los más importantes y mejor conservados de Europa. El edificio fue construido entre 1762 y 1763 por el arquitecto Ventura Rodríguez. A pesar de que el neoclásico ya anunciaba su llegada, en las formas del anfiteatro predominan todavía los elementos barrocos.

El anfiteatro presenta una gran sala elíptica coronada con una cúpula y una gran lámpara de araña. Destacan las vidrieras y la ornamentación barroca y rococó que decora la parte superior de la sala. En la base, unas gradas con asientos y bancos semicirculares nos recuerdan que, en su origen, este espacio estaba pensado para acoger al público.

Estos bancos rodean la gran mesa de mármol para disecciones, en la que se puede observar un orificio que servía para evacuar la sangre de los cadáveres. Es una de las muy pocas mesas de este tipo que sobreviven en Europa. Estando de pie en la sala, no cuesta imaginarse al cirujano con sus ayudantes realizando las disecciones ante la atenta mirada de los estudiantes. Pero existe también una galería superior oculta por celosías desde donde personas de la alta sociedad pagaban para poder observar las disecciones en directo, sin ser vistas.

Gracias a los archivos del Hospital de la Santa Creu sabemos que, antes de las disecciones, se celebraban misas por el alma del difunto y se realizaban limosnas. También consta que había quejas sobre algunas prácticas de lo más siniestras por parte de algunos estudiantes que se llevaban partes de los cuerpos a casa, se supone que para seguir estudiando.

Grandes nombres de la medicina

El anfiteatro se conoce hoy como la Sala Gimbernat, y debe su nombre a Antonio Gimbernat y Arbós, un eminente cirujano y anatomista español del siglo XVIII, cuya principal contribución científica fue la descripción de la anatomía del canal inguinal y la técnica de reparación de la hernia crural. Hoy, su nombre, junto a los de Servet, Mata, Virgili o Cajal también pueden leerse como recuerdo de grandes figuras de la ciencia médica.

El anfiteatro anatómico se puede ver gracias a las visitas guiadas que se ofrecen dos días por semana. También se puede elegir la opción de la visita nocturna, que incluye experiencias singulares como una actividad de hipnosis.

Que la obra de Gaudí es fascinante, lo puede corroborar cualquier persona que visite sus edificios modernistas. Pero entre todos sus admiradores, hay uno de lo más singular. Se trata de Francisco González Gragera, un albañil y marmolista de Los Santos de Maimona, en Badajoz, que quiso emular al famoso arquitecto catalán construyendo él mismo un edificio de imitación modernista. El resultado de su idea se puede visitar en este municipio extremeño y se conoce popularmente como el Capricho de Cotrina.

Conocido en su pueblo natal de Torremejía con el apodo de Cotrina, González Gragera murió en 2016 sin poder ver terminada su obra, cuya construcción han continuado sus hijos. El Capricho de Cotrina adopta el nombre de su autor, pero también del “Capricho de Gaudí”, la famosa villa que el arquitecto catalán construyó en la ciudad cántabra de Comillas, una de las pocas que realizó fuera de Catalunya.

La idea de este edificio tan original nació en 1988, cuando González Gragera le prometió a su hija que algún día tendría una casa realmente única. Así, se propuso construir con sus propias manos una casa que fuese algo realmente diferente. Lo hizo, a lo largo de los años, de forma autodidacta y progresiva. Francisco dedicó parte de su vida a desarrollar esta casa sin seguir planos convencionales ni disponer de formación académica en arquitectura.

Inspirado en Gaudí

El Capricho de Cotrina está claramente inspirado en la estética del modernismo y sus formas curvas y orgánicas inspiradas en la naturaleza. Se suele describir el edificio como una construcción de carácter gaudiniano, debido a sus similitudes formales con algunas obras del famoso artista modernista.

Para la construcción, su creador uso materiales como mampostería de piedra caliza, mortero de cemento y ladrillo. Lo que le da su aspecto singular es el uso de mosaicos de diversos colores que decoran la superficie según la técnica del “trencadís” modernista, que consiste en usar fragmentos irregulares de cerámica esmaltada adheridos a las superficies. El trencadís se puede ver en las escaleras, barandillas, cúpulas, terrazas y otras zonas del edificio.

En el interior hay un salón principal, la cocina, un espectacular cuarto de baño y habitaciones distribuidas en torres. Destaca la habitación principal también por su diseño, ya que está concebido con forma figurativa, con un largo pasillo que conecta con la estancia final y genera una original disposición.

Además, vale la pena fijarse en la puerta de entrada de cemento armado y en el estanque situado sobre el salón, utilizado para mitigar las altas temperaturas en el interior. Alrededor de la casa hay también una cascada que desemboca en una piscina, una fuente y un taller de trabajo en mármol, todas ellas realizadas siguiendo la inspiración modernista de todo el conjunto.

El capricho, hoy

Como es lógico, al principio los vecinos se tomaron este proyecto como una locura y a su autor, como un excéntrico. Sin embargo, el resultado de la obra de González Granera, aunque inconclusa, se ha convertido en un reclamo para visitar el pueblo. El Capricho de Cotrina, además, ha despertado el interés de especialistas e instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, que la han difundido como un ejemplo destacado de arquitectura autodidacta.

Hoy, la casa acoge un museo en memoria de su creador, pero también funciona como vivienda familiar, por lo que abre al público los sábados, domingos y festivos con cita previa.

En el Camino de Santiago a su paso por Navarra, existe una parada obligatoria que es el municipio de Estella-Lizarra. Considerada la “Toledo del norte”, esta ciudad destaca por su gran patrimonio monumental medieval y por su vinculación histórica con el Reino de Navarra. La iglesia de San Pedro de la Rúa con su espectacular claustro románico, el Palacio de los Reyes de Navarra o el puente románico sobre el río Ega son solo algunos de estos puntos de interés de visita obligada si pasamos por esta zona.

Pero más allá del pasado monumental, en Estella se puede disfrutar también de un lugar a las afueras que alberga una curiosa colección de arte, el Parque de los Desvelados. Este museo al aire libre impulsado por el escultor Luís García Vidal está ubicado a unos 1,8 kilómetros del centro de Estella-Lizarra, en la falda del monte y se conoce popularmente como el Parque de las Calaveras por el tipo de esculturas que se pueden ver allí.

Un parque dedicado a la muerte

El Parque de los Desvelados es el resultado de un trabajo de 30 años que el escultor Luis García tiró adelante él solo. Su idea era construir un museo al aire libre para concienciar de que la muerte es algo natural. Por eso, llenó una parcela que poseía en el término de San Lorenzo con una serie de esculturas gigantes con forma de cráneo construidas por el mismo con restos de poda de zumaque, un arbusto muy característico de la zona, y que destaca por el color rojizo que sus hojas adoptan en otoño.

Nacido en Melilla en 1927, Luis García fue un escultor y pintor expresionista que vivió en múltiples lugares, desde Málaga a Madrid o Barcelona, pasando por Tetuán, Tenerife o Brasil, donde ganó algunos premios de escultura. Finalmente hizo realidad su sueño de viajar a París, donde conoció a su esposa, Carmen Eguaras, natural de Estella. De esta unión surgió el vínculo del artista con la ciudad navarra, a la que llegó en 1971 y en la que solía pasar los meses de invierno, mientras que en verano seguía viviendo en París.

Ese mismo año de 1971 fue cuando el escultor construyó la primera de las calaveras que acabarían por dar nombre al parque. Acabaría por dedicar 37 años ininterrumpidos de su vida a levantar, moldear y reparar estas esculturas hasta su muerte en misteriosas circunstancias en 2008, cuando su cuerpo apareció flotando en el río.

Coches accidentados

Durante todo este tiempo, García pasaba horas en este parque, que llenó de calaveras, pero también de otros elementos igualmente siniestros. Así, más adelante incorporó a su museo de la muerte una serie de coches que habían sufrido accidentes de circulación, e incluso sillas de bebé rotas. En una de estas obras se puede leer la inscripción “A la muerte le gustan los coches”.

La obsesión por la muerte parece que se debe a lo mucho que le marcó la muerte a los 59 años de su hermano Alberto, también artista y con el que viajó a Brasil. De hecho, hay una obra en el parque en la que se puede ver una dedicatoria escrita de su puño y letra.

Tras la muerte de Luis García, el Parque de los Desvelados quedó abandonado. La finca está rodeada de una valla pero con la puerta siempre abierta, según dicen por deseo de su autor, que quería que todo el mundo pudiera visitar su extraño museo dedicado a la muerte. La falta de mantenimiento ha hecho que algunas de las calaveras hayan caído, pero aún así, el lugar sigue en pie. Incluso se ha llegado a rodar allí una película de zombies.

A todos nos gusta aprovechar esos días libres de las vacaciones para hacer una escapada que nos permita romper con la rutina, cambiar de aires y disfrutar de la naturaleza. Pero cuando tienes un animal en casa, encontrar un buen destino depende de otros factores. No solo tenemos que buscar un lugar que nos guste, sino que esté adaptado y sea adecuado para nuestro amigo de cuatro patas.

Por fortuna, en España podemos encontrar cada vez más alternativas pet-friendly, tanto en el mar como en la montaña, para disfrutar de la época estival con toda la familia. Tanto si buscas una playa adaptada para perros, como si lo quieres llevar a pasear por caminos de montaña, aquí van algunas recomendaciones perfectas para no dejar a tu mascota en casa este verano.

Chapuzones perrunos

Igual que para los humanos, para la mayoría de los perros, un buen chapuzón es la mejor manera de combatir las altas temperaturas. Por eso, la playa es de las mejores opciones para ir de vacaciones con tu mascota. Pero no todas las playas admiten animales, por lo que antes de salir, asegúrate de buscar el destino adecuado. A continuación, algunas de las mejores zonas de baño habilitadas que encontrarás en España.

En Catalunya, La Playa de La Rubina, en Empuriabrava, en plena Costa Brava, es todo un referente por ser pionera en España. Es una playa con arenas finas, aguas tranquilas y un paisaje encantador. Más al sur, la Cala Vallcarca, situada entre Sitges y Castelldefels, es perfecta para que los perros naden con tranquilidad.

Por el Norte, puedes ir a la Playa de Punta Corveira, en Barreiros (Lugo), un bonito arenal de rocas y arena perfecto para perros aventureros. En Gijón (Asturias), la playa de El Rinconín es arenal urbano junto al parque del Rinconín, muy familiar y bien equipadp con los servicios necesarios para un gran dia de playa.

Playas como Pinedo (Valencia) o Agua Amarga (Alicante) son destinaciones perfectas para remojarte junto a tu perro, pues disponen de áreas acotadas y equipadas para el disfrute canino. En Andalucía destacan la Playa del Espigón (Huelva) o la Playa de la Rana (Adra, Almería), ideales para disfrutar del mar en el sur.

Si prefieres las islas, en Las Palmas de Gran Canaria tienes la playa de Bocabarranco, que fue pionera en acoger a mascotas, y que destaca por su arena oscura y por ser muy amplia.

Ríos y embalses

Si eres más de agua dulce, en el interior puedes encontrar algunos ríos o embalses perfectos para refrescarte con tu mascota. Entre los más recomendables, destaca el Embalse de La Jarosa (Guadarrama), que ofrece un entorno arbolado y fresco ideal para un día de picnic y baño.

En Castellón, tienes zonas de baño aptas en el Río Mijares, con aguas cristalinas y paisajes de montaña. En Barcelona, el Pantano de Foix es una parada estupenda para pasear y refrescarte.

Ya sea playa o río, si vas con tu perro, los expertos aconsejan llevar juguetes flotantes para fomentar el juego seguro. Además, también existen chalecos salvavidas caninos, que te pueden ahorrar un buen susto si tu mascota no es una gran nadadora.

De paseo por la montaña

Si eres más de montaña, España te ofrece también muchos destinos interesantes. Encontrarás senderos fáciles para paseos relajados y excursiones de más nivel para los amantes de la aventura. Y para tu perro, la montaña ofrece temperaturas más agradables y senderos llenos de olores y estímulos. Si no sabes a donde ir, prueba con alguna de estas rutas.

Entre León y Asturias, sigue la ruta del Cares, que recorre un espectacular desfiladero excavado junto al río del mismo nombre. Se trata de un sendero de nivel moderado, con una parte llana, aunque mejor llevar el perro atado para evitar sustos en los desniveles.

En Asturias, la ruta del Agua, en Taramundi, te garantiza abundantes bosques, riachuelos y cascadas que te permiten a ti y a tu perro refrescaros constantemente. Y entre antiguos molinos de agua y riachuelos transcurre la ruta da Pedra e da Auga, en Pontevedra (Galicia). En Segovia, no te pierdas el Valle de Valsaín, con senderos llanos junto al río Eresma y arroyos de alta montaña.

En Catalunya, la zona del Montseny te ofrece múltiples opciones. Por ejemplo, puedes seguir la ruta dels Arbres de Vallcàrquera, una excursión de montaña de baja dificultad perfectamente señalizada. Si buscas algo más atrevido, prueba a subir con tu perro al Turó de l'Home.

Más al sur, tienes una opción perfecta en el Parque Natural del Montgó, en Alicante, con senderos montañosos exigentes y preciosas vistas al Mediterráneo. En Sierra Nevada, los Cahorros del Río Monachil es una impresionante ruta encajonada en un desfiladero, que destaca por sus puentes colgantes. Recuerda llevar a tu perro bien asegurado.

Consejos para salir de excursión con tu perro

Si vas con tu mascota, es recomendable elegir horas tempranas o de última hora de la tarde para evitar golpes de calor. Recuerda que en parques nacionales y espacios protegidos los perros deben ir atados. No te olvides de llevar agua abundante y un bebedero portátil. Por últimos, utiliza sprays protectores o botas para perro para proteger sus almohadillas.

El próximo 12 de agosto no será una tarde cualquiera. España se convertirá en uno de los mejores lugares del mundo para contemplar el esperadísimo eclipse total de sol que tanto da que hablar estos días, un fenómeno excepcional que atraerá a miles de personas dispuestas a recorrer unos cuantos kilómetros con tal de vivir ese pequeño espacio de tiempo en el que el día se transforma en noche.

Pero para disfrutarlo de verdad no basta con estar dentro de la franja de totalidad. También hay que elegir bien el lugar desde el que verlo. Como el eclipse alcanzará su punto álgido poco antes de la puesta de sol, en torno a las 20:30 h, con pequeñas variaciones según la ubicación, será imprescindible buscar un horizonte completamente despejado hacia el oeste, sin montañas, edificios o bosques que oculten los últimos momentos del día.

Precisamente por eso, esa tarde habrá mucho movimiento en las carreteras. Los puntos más conocidos para observar el eclipse recibirán una gran afluencia de visitantes, pero incluso lugares menos populares podrían llenarse antes de lo previsto. La recomendación es clara: llegar con varias horas de antelación, asumir que habrá tráfico y no confiarse porque el destino parezca poco frecuentado. Por tanto, además de unas gafas homologadas para ver el eclipse, en la mochila deberemos meter también grandes dosis de paciencia.

Para quienes prefieran disfrutar de la experiencia sin embarcarse en un gran viaje, hemos seleccionado cinco escapadas de ida y vuelta desde Madrid, Oviedo, Gijón, Santander, Pamplona, A Coruña y Lugo. Lugares que, además de ser buenas opciones para contemplar el eclipse con un horizonte despejado, merecen la visita por el paisaje, el entorno o los planes que permiten completar un día muy especial.

Bardenas Reales, desde Pamplona

Si hubiera que diseñar sobre un mapa un lugar perfecto para contemplar un eclipse al atardecer, probablemente se parecería bastante a las Bardenas Reales. Este inmenso paisaje semidesértico, situado a poco más de una hora de Pamplona, reúne tres ventajas difíciles de igualar: un horizonte de prácticamente 360º, la ausencia de grandes relieves que oculten el sol y una amplia red de pistas que permite repartir a los visitantes por distintos puntos, reduciendo la sensación de masificación.

Pero las Bardenas son mucho más que un buen observatorio astronómico. Declaradas Reserva de la Biosfera, sus más de 42.000 hectáreas esconden un paisaje moldeado durante miles de años por el viento y el agua, donde destacan formaciones tan conocidas como Castildetierra. Recorrer alguna de las rutas autorizadas antes de que empiece el eclipse es una buena forma de completar la excursión, siempre respetando las normas del espacio protegido y evitando salir de los caminos señalizados.

Mirador del Puerto de la Puebla, desde Madrid

Aunque muchos aficionados tienen la vista puesta en la Sierra de Guadarrama, existen alternativas mucho más tranquilas para disfrutar del eclipse. Una de ellas es el Mirador del Puerto de la Puebla, en la Sierra Norte de Madrid, una de las pocas zonas de la comunidad donde el eclipse será total. Situado aproximadamente a una hora y media de la capital, ofrece una panorámica muy abierta hacia el oeste y apenas tiene vegetación alta que pueda entorpecer la visión del sol cuando esté cerca de ocultarse. Eso sí, como el aparcamiento es reducido, conviene llegar con mucha antelación.

Si el mirador termina llenándose, tampoco será necesario dar media vuelta. Toda esta zona de la Sierra Norte cuenta con otros altos y puertos desde los que también se puede seguir el eclipse en buenas condiciones, como Somosierra, Navafría o Peña Quemada. Además, la escapada permite descubrir algunos de los pueblos más agradables de la comarca, como Puebla de la Sierra o La Hiruela, dos destinos perfectos para completar la experiencia.

Cabo Vidio, desde Oviedo o Gijón

Cuando el eclipse coincide con el atardecer, pocos escenarios ofrecen tantas garantías como el mar. Cabo Vidio, a unos 50 minutos de Oviedo y unos 45 de Gijón, mira directamente al Cantábrico y proporciona un horizonte completamente limpio hacia el oeste, sin montañas que oculten los últimos rayos de sol. Además, aunque sus acantilados son cada vez más conocidos, sigue siendo un lugar menos concurrido que otros puntos emblemáticos de la costa asturiana. El propio faro o el cercano mirador del Sablón son dos excelentes opciones para instalarse con tiempo y disfrutar del espectáculo.

La excursión merece la pena incluso si no hubiera eclipse. Los acantilados, que superan en algunos puntos los 90 metros de altura, ofrecen algunas de las vistas más impresionantes del litoral asturiano, mientras que un sencillo paseo permite recorrer los alrededores del faro y acercarse a varios miradores naturales desde los que contemplar la costa. Conviene extremar la precaución, ya que en algunas zonas no existen vallas de protección, especialmente si se viaja con niños. Y, si sobra algo de tiempo, Cudillero queda a apenas unos minutos en coche.

Mirador del Monte Cincho, desde Santander

Muchos visitantes pensarán automáticamente en Santillana del Mar para pasar la tarde del eclipse. Sin embargo, quienes busquen mejores vistas y algo más de tranquilidad tienen una alternativa muy interesante a apenas 40 minutos de Santander. El Mirador del Monte Cincho domina el terreno desde una posición elevada, con un horizonte despejado hacia el mar que resulta ideal para seguir el ocaso. Si aun así prefieres asegurarte un horizonte completamente limpio, siempre queda la opción de acercarse al cercano y colorido Faro de Ajo.

El acceso al Mirador del Monte Cincho requiere caminar unos dos kilómetros por una pista forestal de subida moderada, un pequeño esfuerzo que ayuda a mantener este lugar lejos de las grandes aglomeraciones. Desde lo más alto del mirador, ya por encima de las copas de los árboles, la panorámica de 360º nos deja marismas, playas, montañas y mar abierto, en un entorno muy poco alterado. No hay servicios ni fuentes, así que conviene llevar agua, algo de comida y calzado cómodo para afrontar la caminata sin prisas.

Estaca de Bares, desde A Coruña o Lugo

Pocos lugares pueden presumir de una ubicación tan privilegiada como Estaca de Bares. Situado en el punto más septentrional de la península Ibérica, este gran cabo se adentra en el mar separando las aguas del Atlántico y el Cantábrico y ofrece un horizonte completamente abierto hacia el oeste, una condición ideal para seguir un eclipse que llegará cuando el sol casi toque el horizonte. Desde A Coruña o Lugo se tarda alrededor de una hora y cuarenta minutos, aunque conviene tener en cuenta que los últimos kilómetros discurren por una carretera estrecha, por lo que es recomendable salir con margen.

Una vez allí, la espera resulta cualquier cosa menos aburrida. El faro, los acantilados y los miradores convierten este rincón en uno de los paisajes costeros más espectaculares del norte de España. Además, Estaca de Bares es uno de los principales observatorios de aves de Europa y muy cerca se encuentran lugares como Porto do Barqueiro o la desembocadura del río Sor, perfectos para completar una jornada en la que el día tendrá dos noches.

Al otro lado de la frontera española con Francia, la costa sur de Las Landas cambia el perfil del litoral vasco por una franja recta en la que la arena, las dunas y el bosque ocupan buena parte del paisaje. Capbreton se encuentra en ese entorno, a aproximadamente una hora por carretera de Donostia (Euskadi). Su cercanía permite plantear una escapada centrada tanto en el baño como en la historia marítima de la zona.

El municipio reúne siete playas distribuidas entre Hossegor y Labenne, cada una con características diferentes. Algunas se encuentran junto al núcleo urbano y ofrecen un ambiente más tranquilo, mientras que otras están expuestas al oleaje y se han convertido en puntos habituales para quienes practican surf. A ese frente marítimo se suman el puerto, los paseos entre dunas y una red de carriles bici que facilita desplazarse.

Mucho antes de convertirse en un destino balneario, Capbreton fue un enclave ballenero desde el que sus marineros atravesaban el Atlántico rumbo a Terranova. Esa trayectoria explica parte de la identidad de una población en la que conviven el recuerdo de la navegación, la arquitectura de distintas épocas y una relación constante con el mar.

Más de cien kilómetros de arena junto a dunas y pinares

La costa forma una extensión de arena que supera los cien kilómetros sin interrupciones. Este corredor está considerado el arenal más largo de Europa y aparece acompañado por un sistema de dunas y por el mayor pinar de la parte occidental del continente. La continuidad del paisaje permite recorrer grandes tramos en los que la orilla, la vegetación y el relieve de dunas se suceden sin los cortes habituales de otros puntos del Atlántico.

Capbreton ocupa el extremo meridional de esa franja y dispone de siete zonas de baño. Sus playas presentan arena fina y se prolongan entre los municipios vecinos de Hossegor y Labenne. Aunque forman parte de un mismo frente costero, no todas ofrecen las mismas condiciones. La orientación, la cercanía al puerto y la fuerza del oleaje determinan el uso de cada sector y explican que existan espacios más adecuados para familias, pequeñas áreas urbanas y puntos vinculados a los deportes acuáticos.

La playa de la Estacade es la de menor tamaño del municipio. Se sitúa en la orilla sur del puerto, frente al muelle, y queda integrada en uno de los lugares más reconocibles de la localidad. Su posición la diferencia de los grandes arenales abiertos al Atlántico, ya que se encuentra junto a la entrada portuaria y dentro de un entorno más recogido. La cercanía del paseo facilita incluirla en un recorrido a pie por la zona marítima.

La playa Central presenta un carácter urbano y suele asociarse a un público familiar por sus aguas más tranquilas y su acceso desde el centro. Santocha, conocida también como La Savane entre los surfistas locales, responde a un perfil distinto. Sus condiciones permiten recibir oleajes de diferente tamaño, lo que la convierte en un punto frecuentado por personas con distintos niveles de experiencia.

Capbreton, de puerto ballenero a destino balneario

El nombre de Capbreton aparece documentado por primera vez durante la segunda mitad del siglo XII, alrededor de 1165 o 1170. La referencia figura al final de una ordenanza de Bertrand, vizconde de Labourd, que regulaba el peaje aplicado a los desplazamientos fluviales entre Bayona y la localidad. Ese documento muestra que el enclave ya estaba integrado en las comunicaciones y en los intercambios de la zona mucho antes del desarrollo turístico contemporáneo.

Con el tiempo, la actividad marítima adquirió un papel central. Capbreton funcionó como puerto ballenero y sus navegantes cruzaron el Atlántico hasta las aguas de Terranova antes de que se consolidaran las grandes rutas oficiales. Aquellas travesías exigían largas temporadas lejos de la costa francesa y situaron a sus marineros dentro de una tradición oceánica que precedió al actual carácter balneario. El pasado portuario sigue siendo una de las claves para entender el vínculo de la población con el mar.

La transformación posterior no eliminó esa huella. El crecimiento de los baños de mar y del turismo convirtió a Capbreton en un destino costero, mientras que el puerto y las playas pasaron a convivir con nuevos usos. La arquitectura también refleja ese proceso. En sus calles aparecen construcciones de estilos variados, con influencias cosmopolitas, propuestas contemporáneas y ejemplos del lenguaje vasco-landés, una combinación que muestra distintas etapas del desarrollo urbano.

La bicicleta permite recorrer buena parte del municipio y acercarse a la costa a través de una amplia red de carriles. También es posible caminar por zonas forestales y seguir senderos junto a las dunas, dos opciones que conectan el casco urbano con el paisaje característico del sur de Las Landas. La visita puede incluir el puerto, los caminos entre pinares, la arquitectura local y los espacios que recuerdan el pasado ballenero de Capbreton.

El agua es capaz de modificar un paisaje sin necesidad de grandes saltos ni corrientes intensas. Cuando se filtra a través de la roca y emerge de forma constante en un mismo punto, acaba generando cavidades, depositando minerales y favoreciendo la aparición de especies adaptadas a la humedad. Son procesos que avanzan despacio, pero que dejan huellas visibles con las que se puede entender cómo actúan los acuíferos sobre el terreno.

En algunos municipios del interior de Aragón, estas condiciones han dado lugar a recorridos que combinan senderos, vegetación y elementos geológicos. Se trata de rutas de corta distancia que permiten acercarse a espacios naturales sin necesidad de afrontar largas caminatas. El interés no está solo en el destino final, sino también en el paso entre zonas abiertas y áreas donde la presencia del agua cambia el entorno.

Uno de estos enclaves se localiza en Anento, un pequeño municipio al sur de la provincia de Zaragoza. Desde su casco urbano parte una ruta circular hacia el Aguallueve, un manantial que brota de una pared caliza y cae en forma de pequeñas gotas. La forma en la que el agua se desliza por la roca ha llevado a comparar esta formación con una montaña que llora. El recorrido reúne en pocos kilómetros un bosque, un valle húmedo y un ejemplo visible de la transformación lenta del relieve.

Un recorrido circular entre árboles y barrancos

El itinerario arranca en el propio pueblo y sigue un trazado señalizado hacia el fondo del valle. La opción más corta tiene 2,19 kilómetros y puede completarse en alrededor de una hora y media, sin contar las paradas durante el trayecto. Su corta longitud y la ausencia de grandes dificultades permiten hacerlo con calma, aunque también existe la posibilidad de alargar el recorrido mediante otras sendas cercanas.

A medida que el camino se aleja de las calles de Anento, el paisaje cambia de forma progresiva. La ruta discurre entre pinos, chopos y zarzamoras, junto a otras especies propias del fondo del barranco. La sombra de los árboles y la humedad en algunos tramos generan un ambiente distinto al de las zonas más abiertas que rodean el municipio. El sonido del agua y la presencia de aves acompañan buena parte del recorrido, sobre todo al acercarse al manantial.

El itinerario no se limita a llevar hasta un único punto. Las sendas permiten observar cómo el agua ha favorecido una vegetación más abundante en el interior del valle, mientras que las laderas mantienen el tono rojizo característico del terreno. Esta combinación de bosque, roca y pequeñas corrientes hace que el trayecto hasta el Aguallueve sea una parte clave de la visita, más allá del tiempo que se tarde en llegar.

Tras alcanzar el manantial, el regreso puede hacerse por el trazado circular hasta el núcleo urbano. Allí, la jornada puede completarse con dos de los principales elementos patrimoniales de Anento. La iglesia parroquial de San Blas, construida en el siglo XIII en estilo románico tardío. En la parte alta se encuentra el castillo medieval, levantado en el siglo XIV y vinculado a los enfrentamientos entre Aragón y Castilla. Su ubicación sobre un cerro permite contemplar el pueblo y el conjunto del valle.

El goteo que transforma la roca

El Aguallueve está formado por varios manantiales procedentes de acuíferos. El agua circula por el interior del terreno calizo y transporta sales cálcicas disueltas. Al salir al exterior y entrar en contacto con la atmósfera, parte de esos minerales se depositan y dan lugar a una roca porosa conocida como toba. La acumulación continuada de este material explica la formación del relieve visible en la pared.

El caudal no cae con fuerza ni forma una gran cascada. Se reparte en numerosos hilos y gotas que resbalan por la superficie, atraviesan el musgo y terminan llegando al suelo. Con el paso del tiempo, este proceso ha generado pequeñas grutas, surcos y cavidades. También ha creado una zona húmeda en la que crecen helechos y otras plantas que contrastan con los terrenos situados a mayor altura.

A los pies de la formación se sitúa una balsa que recoge el agua procedente de los nacimientos. Su aspecto puede recordar al de una piscina natural, especialmente en los meses más cálidos, aunque el baño está prohibido. Esta acumulación permite comprobar que el goteo, pese a parecer escaso, mantiene un aporte suficiente para llenar este depósito y conservar la humedad del entorno cercano.

El aspecto del Aguallueve varía según la estación. Durante los meses templados, las gotas descienden por una pared cubierta de vegetación y mantienen el color verde del musgo. En invierno, cuando bajan las temperaturas, el agua puede congelarse y formar estructuras de hielo. De este modo, el mismo manantial ofrece dos imágenes distintas de un proceso que continúa activo durante todo el año y que muestra cómo un flujo constante puede modificar lentamente el paisaje.

Bureta, un pueblo a 62 kilómetros de Zaragoza, invita a recorrer sus calles lentamente y poner atención en los pequeños detalles. En pleno campo de Borja, esta pequeña localidad combina siglos de historia con un entorno lleno de viñedos y una propuesta turística que ha convertido los árboles, fachadas y puertas en escenarios de fantasía. El resultado es un destino que, a pesar de su pequeño tamaño ofrece un patrimonio histórico y una oportunidad para disfrutar en familia.

Merece la pena dedicarle varias horas para descubrir todos sus rincones. Desde una casa palacio levantada sobre una antigua fortaleza hasta un paseo por un bosque mágico repleto de duendes y hadas, pasando por antiguas bodegas, una estación ferroviaria en desuso y un antiguo sistema de conducción de agua.

La Casa Palacio de los Condes de Bureta

Este edificio es el principal patrimonio que tiene Bureta y resume cómo ha evolucionado el municipio a lo largo de la historia. El palacio fue levantado en el siglo XVII sobre el torreón principal de una antigua fortaleza durante la época andalusí, que fue construida entre los siglos IX y X. Aún se conservan restos de la antigua muralla, que son la prueba viviente de la importancia estratégica que tuvo este lugar durante la Edad Media.

En la actualidad, el conjunto está formado por la casa rural, conocida como del Guardián, una cafetería-restaurante donde se ofrece comida tradicional de la comarca, y la Casa Palacio, se convirtió en un museo dedicado a María Consolación Domitila Azlor y Villavicencio, conocida como la Condesa de Bureta. Marcó un papel muy importante durante los Sitios de Zaragoza, donde cedió el palacio para convertirlo en hospital y ayudó en la atención a los heridos durante la Guerra de la Independencia.

Durante la visita está permitido recorrer 25 estancias del palacio y descubrir la larga historia que persigue al edificio, de las figuras que habitaron el lugar y de una de las mujeres más destacadas de todo Aragón. Sin embargo, el más destacado es el Salón de los Caballeros, en 1363 se celebraron las Cortes para negociar la paz entre Castilla y Aragón, un episodio de relevancia histórica.

La visita dura en torno a una hora y quince minutos, y se puede realizar de lunes a domingo, entre las 10:00 y las 20:00, el precio de la entrada general es de 7 euros.

El 'Burosque' Encantado

A escasos minutos del casco urbano se encuentra un bosque, uno lleno de mitología, para todos aquellos que quieren viajar con niños o con mascotas. Lo que en otros lugares serían unos simples árboles, aquí se han convertido en un lugar mágico residido por duendes, hadas, animales fantásticos y otros personajes escondidos entre ellos. Las pequeñas figuras aparecen repartidas por todo el recorrido, haciendo el camino ameno y entretenido.

Las asociaciones y vecinos son los responsables de haber conseguido transformar un espacio natural en algo único sin alterar la naturaleza. El acceso es gratuito y permanece abierto durante las 24 horas del día, permitiendo así que se pueda visitar en cualquier momento.

Bureta Encantada

La fantasía en el pueblo continúa, ya que, además del bosque, el proyecto se ha extendido por todo el municipio. Las puertas de diversas viviendas aparecen decoradas, las fachadas de edificios aparecen pintadas con murales inspirados en cuentos y en algunas aceras aparecen huellas en el suelo, estas indican el camino que han seguido todos los seres mitológicos.

El recorrido también permite descubrir otros elementos como, farolas decoradas, rincones decorados únicamente con materiales reutilizables e incluso las papeleras están tematizadas. Ejemplo de ello es el llamado “Oasis sostenible”, el cual crearon con materiales reciclados como botellas, ruedas, puertas o ventanas.

Milenaria estación de tren

Fuera del núcleo urbano, Bureta alberga un tesoro histórico, un testimonio firme de su pasado: la antigua estación de tren. Esta línea fue inaugurada en 1889 y conectaba la localidad de Cortes con Borja, operando hasta 1955. Era una estación de tercera categoría que contaba con dos vías principales. Actualmente, el edificio se mantiene en pie y es visible durante un paseo por la ribera del río Huecha en dirección a Albeta.

Este recorrido ferroviario se ha convertido en un sendero utilizado por ciclistas y caminantes, lo que permite a los más nostálgicos recordar el famoso Escachamatas, el tren que protagonizó la película 'Nobleza baturra'.

Bodegas de El Barranco

La tradición de la viticultura se mantiene vigente en toda la región aragonesa, gracias a sus antiguas bodegas excavadas en el cerro, ubicadas en la parte este del municipio. La más famosa se encuentra en la zona oriental del pueblo.

Las bodegas de El Barranco están repartidas a ambos lados de la hondonada natural. En la parte superior, aún se conservan varias estructuras, incluyendo una caseta que utilizaban para pisar la uva, así como otras casetas que están dispersas en la zona con materiales y herramientas. Si bien algunas presentan un estado bastante deteriorado, otras han sido renovadas, reemplazando ciertos materiales por otros más actuales y duraderos. No obstante, muchas bodegas aún mantienen elementos originales, como las lumbreras de ventilación o el espacio destinado a la elaboración del vino.

Este conjunto es un claro ejemplo de la arquitectura popular relacionada con la cultura del vino en el Campo de Borja y ofrece la oportunidad de aprender sobre un aspecto fundamental del pasado agrícola de la región.

Abarquete de Bureta

Otro lugar de interés que se recomienda visitar es Abarquete de Bureta, ya que a menos de tres kilómetros del núcleo urbano alberga un 'qanat'. Se trata de un sistema de transporte de agua de origen persa, cuya construcción podría datar de la época romana o islámica. Su propósito era recoger el agua de un acuífero y llevarla hasta un estanque. A pesar de sus muchos siglos de historia, se mantuvo prácticamente sin modificaciones hasta 1995.

Esa mezcla de patrimonio, entorno y autenticidad de la vida local convierten Bureta en una parada que merece la pena para quienes buscan conocer el territorio desde otra perspectiva. Un lugar para descubrir con calma y con los cinco sentidos.

Igualada acoge del 8 al 12 de julio una nueva edición del European Balloon Festival, considerado la mayor concentración de globos aerostáticos de España y una de las citas más destacadas del calendario europeo de la aerostación. Durante cinco días, esta localidad de la comarca de la Anoia vuelve a convertirse en punto de encuentro para pilotos, equipos internacionales, familias y aficionados a una actividad que mezcla técnica, competición y propuestas abiertas al público.

El festival, que comenzó en 1997, celebra este año su 30º aniversario, una edición con un significado especial dentro de su trayectoria. Desde sus inicios, el evento ha ido creciendo hasta consolidarse como una referencia dentro del sector, con la participación habitual de más de medio centenar de globos y pilotos procedentes de distintos países. El Parc Central de Igualada se mantiene como uno de los espacios clave del festival, concentrando gran parte de la actividad relacionada con vuelos, exhibiciones y actos nocturnos.

La programación del European Balloon Festival se articula en tres ejes principales. Por un lado, mantiene su dimensión de competición internacional, con pruebas en las que los pilotos deben demostrar precisión, lectura del viento y capacidad para maniobrar el globo según las corrientes de aire. Por otro, ofrece un componente visual pensado para el público, con vuelos simultáneos, figuras de gran formato e instalaciones vinculadas al mundo de la aerostación. A esto se suma una agenda cultural y familiar distribuida por distintos puntos de la ciudad.

Los vuelos en globo suelen programarse a primera hora de la mañana y al atardecer, momentos en los que las condiciones meteorológicas son más favorables para este tipo de navegación. La aerostación depende en gran medida de la estabilidad del viento y de la interpretación que cada piloto hace de las corrientes a diferentes alturas. Por este motivo, el festival no solo funciona como un espectáculo para los visitantes, sino también como una demostración de destreza técnica por parte de los equipos participantes.

Aniversario con vuelos, instalaciones y actividades para todos los públicos

El 30º aniversario del European Balloon Festival llega con una programación diseñada para reforzar tanto la actividad aérea como las propuestas en tierra. La presencia de más de 50 globos convierte cada jornada en una escena muy reconocible, especialmente durante los despegues conjuntos desde el Parc Central. Estos momentos son de los más esperados por el público, ya que permiten observar de cerca cómo los equipos preparan los aparatos, inflan las telas y coordinan la salida de los globos aerostáticos.

La competición sigue siendo uno de los pilares del certamen. Los pilotos participan en pruebas de precisión en las que deben acercarse a objetivos concretos o completar recorridos definidos por la organización. Aunque desde fuera pueda parecer una actividad tranquila, el vuelo en globo requiere una lectura constante del entorno. El piloto no dirige el aparato como un avión, sino que ajusta la altura para aprovechar las corrientes de aire que atraviesan la comarca. Esa combinación de técnica y experiencia es la que acaba marcando los resultados.

La dimensión abierta al público hace que el festival vaya más allá de la propia competición. Familias, visitantes y vecinos pueden participar en las diferentes actividades programadas durante la semana, con propuestas culturales, talleres y espacios pensados para distintos perfiles. Esta mezcla entre encuentro especializado y celebración urbana ha sido una de las claves de la consolidación del European Balloon Festival a lo largo de estas tres décadas.

Entre los espacios destacados se encuentra el Iglú de Vent, una estructura vinculada al propio universo de los globos que acoge talleres familiares y actividades culturales gratuitas. Este tipo de iniciativas permite al público acercarse al material, las formas y el ambiente del festival incluso fuera de los horarios de vuelo. La programación busca así mantener actividad durante toda la jornada y no limitar la experiencia únicamente a la mañana y la tarde.

La edición de aniversario incorpora también los Iglús de Llum, instalaciones artísticas elaboradas con telas reutilizadas de globos. Forman parte de la programación nocturna y aportan una dimensión visual diferente al evento. Estas estructuras permiten que la aerostación siga presente en la ciudad incluso cuando no hay vuelos, con una propuesta ligada a la luz, el espacio urbano y los propios materiales de los aerostatos.

Para el sábado está previsto uno de los actos más emblemáticos del festival: el Night Glow. Durante esta actividad, los globos encienden sus quemadores de forma coordinada, creando una escena nocturna en el campo de vuelo. Es uno de los momentos que más público atrae, ya que permite ver los globos iluminados desde tierra y ofrece una imagen distinta a la de los despegues diurnos. Tras este acto tiene lugar la parte final de la competición, con la entrega de premios a los pilotos más destacados.

La programación se completa con espacios de restauración y comercio local, entre ellos el Igualada Market. Esta zona permite acompañar las actividades del festival con propuestas gastronómicas y productos del entorno, especialmente en las jornadas de mayor afluencia y en las horas previas a los actos nocturnos. La intención es que el evento funcione también como punto de encuentro en la ciudad durante los cinco días de celebración.

El agua ha marcado durante siglos la identidad de Anna, un municipio valenciano situado en la parte baja de la Canal de Navarrés. El nombre de la localidad suele relacionarse con el Lago de Anna, sus gorgos, las cascadas del entorno y un casco urbano en el que todavía se conservan fuentes, lavaderos y distintas construcciones ligadas al aprovechamiento de este recurso. Dentro de esa conexión entre patrimonio, paisaje y memoria local se encuentra también uno de sus edificios más reconocibles: el Castillo-Palacio de los Condes de Cervellón.

El inmueble se ubica en pleno centro histórico, rodeado de calles tranquilas y de espacios donde el agua sigue muy presente. Sus orígenes se remontan a un alcázar almohade de los siglos XII y XIII, aunque el edificio actual es el resultado de varias etapas. Antes de convertirse en palacio, fue una fortaleza musulmana; más tarde pasó a manos de familias nobles cristianas y, con el tiempo, acabó transformándose en residencia señorial.

La comparación con la Alhambra de Granada cobra sentido al recorrer las zonas de inspiración árabe, donde aparecen patios, fuentes, mosaicos, yeserías y estancias que remiten al pasado andalusí. El apodo de “pequeña Alhambra valenciana” no implica que sea una réplica del monumento granadino, pero sí ayuda a entender por qué este castillo-palacio se ha convertido en una de las visitas más conocidas de Anna. Su interés reside tanto en esa huella islámica como en las estancias posteriores, las colecciones visitables y la conexión constante con la historia del municipio.

El Castillo-Palacio de los Condes de Cervellón

El Castillo-Palacio de los Condes de Cervellón tiene su origen en una fortaleza almohade levantada entre los siglos XII y XIII. Tras la conquista cristiana, el edificio pasó por distintas manos nobiliarias y fue adaptándose a las necesidades de cada momento. A lo largo de su historia estuvo vinculado a linajes como los Borja, los Condes de Cervellón o los Condes de Trenor, hasta que en el siglo XVII adquirió un uso más claramente residencial.

Esa evolución explica la mezcla de ambientes que se percibe durante la visita. El conjunto pasó de fortaleza defensiva a castillo señorial y, posteriormente, a palacio. Los Condes de Cervellón lo habitaron antes de venderlo en 1890. Ya en el siglo XX, el inmueble pasó a ser de titularidad municipal y, entre 2000 y 2007, fue sometido a una restauración orientada a recuperar su lectura histórica y a reforzar los elementos de inspiración islámica.

El recorrido interior permite conocer distintas partes del edificio. En las zonas inferiores se encuentran el aljibe y varios espacios que ayudan a entender cómo se gestionaba el agua en otras épocas, especialmente en un territorio donde este recurso ha sido clave. Las antiguas caballerizas albergan una colección etnológica relacionada con la vida cotidiana del municipio, mientras que otras salas se centran en explicar la historia local y la evolución del propio castillo-palacio.

Las áreas de inspiración árabe concentran buena parte del interés. El patio, el jardín de aire almohade y las estancias decoradas con fuentes, mármoles, mosaicos y yeserías evocan la etapa andalusí del edificio. Junto a ellas, la Sala Borja y la Capilla de Santa Ana reflejan la herencia de periodos posteriores, con una presencia vinculada al barroco. Las exposiciones y proyecciones completan el recorrido y ayudan a situar el monumento dentro de la historia de Anna.

Qué ver en Anna

La visita al castillo-palacio puede completarse con un recorrido por otros puntos del casco urbano. Anna conserva numerosas fuentes, como las de Santa María o la Balsa de Abajo, además del lavadero de la Plaza de la Alameda. También destaca el Camino de las Fuentes, un paseo ajardinado con una glorieta decorada con azulejos. En los campos del entorno aparecen acequias y construcciones hidráulicas que refuerzan la relación del municipio con el agua.

Uno de los espacios más conocidos es la Albufera o Lago de Anna, un entorno de agua dulce rodeado de vegetación que suele formar parte de las escapadas a la localidad. Es un lugar habitual para pasear, descansar o pasar el día, con zonas de pícnic y áreas acondicionadas según la época del año. Además, desde el entorno del lago se pueden plantear rutas hacia otros espacios naturales cercanos.

Entre los parajes más citados destacan los gorgos y cascadas que rodean la localidad. La ruta de las Tres Cascadas permite enlazar varios saltos de agua en un itinerario corto, mientras que el Gorgo de la Escalera es uno de los puntos más conocidos de Anna por su acceso mediante escaleras y su zona de baño interior. También figuran en el entorno lugares como el Gorgo Gaspar, la Fuente Negra o la Fuente de Marzo, todos ellos vinculados a ese paisaje de pozas y cursos de agua.

El recorrido patrimonial puede completarse con la ermita del Santísimo Cristo de la Providencia, situada en el barrio de las Eras. Su construcción está relacionada con el terremoto de 1748, cuando los vecinos se refugiaron temporalmente en los corrales y eras de esta zona. El edificio, finalizado hacia 1760, se levantó en honor a una talla del Cristo conocida en la localidad desde antes de 1703. De estilo barroco y planta de cruz latina, presenta una fachada rematada por una espadaña con una sola campana, un reloj solar de diseño valenciano en uno de sus laterales y piezas repujadas en cobre en su interior.

Plazas, senderos, fuentes, miradores y edificios que han ido acumulando siglos de historia. Chelva, en el interior de la provincia de Valencia y rodeada por los paisajes montañosos de la comarca de Los Serranos, pertenece a esa categoría de pueblos que invitan a dejarse llevar por el territorio.

A poco más de una hora de la capital valenciana, esta localidad conserva una de las herencias históricas más interesantes del interior mediterráneo. Pero, más allá de sus calles medievales o de la fama de algunos de sus rincones más fotografiados, Chelva destaca por una combinación menos habitual: la convivencia entre un patrimonio monumental de primer nivel y un paisaje modelado por el agua. Aquí las rutas a pie enlazan antiguos palacios, ermitas, puentes, lavaderos y caminos fluviales que convierten cualquier paseo en una pequeña aventura cultural y natural.

La mejor forma de descubrirla consiste precisamente en eso: caminar sin prisas. Porque Chelva es un lugar para recorrerlo como quien hojea un libro antiguo, deteniéndose en los detalles.

Tres Bienes de Interés Cultural entre montañas y barrancos

Pocas localidades de dimensiones modestas pueden presumir de reunir tres espacios protegidos con la máxima categoría patrimonial. Chelva cuenta con tres elementos declarados Bien de Interés Cultural que ayudan a explicar la importancia histórica que tuvo este territorio a lo largo de los siglos.

El primero es su Conjunto Histórico, un reconocimiento que protege buena parte del casco antiguo y su singular trazado urbano medieval. Más que un monumento concreto, se trata de un paisaje urbano completo donde la historia sigue formando parte de la vida cotidiana.

El segundo es el Palacio Vizcondal, cuya relevancia histórica y arqueológica lo ha convertido en una referencia imprescindible para comprender la evolución de la localidad. Se trata de uno de los edificios más representativos, situado junto a la Plaza Mayor. Su origen se remonta al siglo XIV, cuando fue residencia de los vizcondes de Chelva, aunque las investigaciones arqueológicas han demostrado que bajo sus muros se esconden vestigios mucho más antiguos.

El edificio incorpora restos de un alcázar almohade del siglo XII y evidencias de ocupaciones anteriores, lo que convierte al conjunto en una especie de resumen arquitectónico de la evolución histórica de la localidad. Declarado Bien de Interés Cultural, constituye una de las piezas patrimoniales más importantes de toda la comarca.

Y el tercero se encuentra fuera del núcleo urbano, integrado en el paisaje de barrancos y montañas que rodean Chelva. Se trata del acueducto romano de Peña Cortada, una de las obras de ingeniería hidráulica más espectaculares conservadas en España. Construido durante el siglo I d. C., todavía mantiene visibles algunos de sus tramos más impresionantes, incluidos puentes, galerías excavadas en la roca y pasos elevados enclavados en el municipio vecino de Calles y que continúan asombrando a quienes los recorren dos mil años después.

La magnitud de esta infraestructura resulta aún más sorprendente cuando aparece de forma repentina entre pinares, laderas y cortados de roca. No se visita únicamente como monumento: se experimenta caminando.

Otro de los símbolos de Chelva es la iglesia arciprestal de Nuestra Señora de los Ángeles. Considerada una de las mejores muestras del barroco valenciano en el interior de la provincia, su silueta domina el casco urbano y sirve de referencia para orientarse durante cualquier paseo por la población.

Además, el patrimonio local va mucho más allá de sus edificios principales. Antiguos lavaderos, restos de murallas, ermitas dispersas por el término municipal, puentes históricos y construcciones tradicionales forman parte de un conjunto que convierte la visita en una experiencia continua de descubrimiento.

El agua como compañera de viaje

Si el patrimonio explica el pasado de Chelva, el agua define su carácter. El municipio está rodeado por un entorno natural donde manantiales, fuentes, acequias y cursos fluviales han condicionado la vida de sus habitantes durante generaciones.

Las rutas senderistas que recorren el término municipal permiten descubrir una geografía especialmente amable para quienes disfrutan caminando. Los caminos avanzan entre bosques mediterráneos, terrazas agrícolas tradicionales y rincones donde el agua aparece constantemente, ya sea brotando de una fuente histórica o acompañando el recorrido de antiguos sistemas hidráulicos.

Esa presencia permanente genera una sensación poco habitual en el interior valenciano. Incluso durante los meses más cálidos, muchos de estos itinerarios conservan áreas de sombra y pequeños oasis naturales que invitan a detenerse.

Entre todas las propuestas destaca el recorrido vinculado precisamente al acueducto de Peña Cortada. La ruta permite acercarse a esta obra que representa uno de los mayores logros de la ingeniería romana en la Comunitat Valenciana. A medida que el sendero gana altura, aparecen puentes suspendidos sobre barrancos, galerías excavadas directamente en la roca y miradores naturales desde los que contemplar el paisaje serrano.

Lo más llamativo es que naturaleza e historia parecen inseparables. El monumento no se entiende sin el territorio y el territorio adquiere una nueva dimensión gracias a la presencia del monumento.

Quizá ahí resida el verdadero atractivo de Chelva. En su capacidad para ofrecer una experiencia completa sin necesidad de artificios. Aquí el viajero puede comenzar la mañana recorriendo plazas históricas, descubrir siglos de historia en un palacio medieval, seguir el sonido del agua por senderos fluviales y terminar la jornada contemplando cómo las montañas de Los Serranos se tiñen de tonos dorados al atardecer.

Ruta por los Barrios Históricos

Y aunque Chelva es uno de esos destinos que invitan a dejarse llevar por la intuición, una buena forma de comprender la complejidad de su pasado es sumarse a alguna de las visitas guiadas que se organizan durante todo el año. La ruta por los Barrios Históricos permite recorrer durante unas dos horas los distintos espacios que conforman su Conjunto Histórico, desde el antiguo barrio andalusí de Benacacira hasta el Arrabal morisco, pasando por los sectores cristianos y judíos, mientras se descubren episodios, curiosidades y detalles que a menudo pasan desapercibidos si no es gracias a un guía local. Una experiencia accesible y muy recomendable para completar la escapada y entender por qué este rincón de Los Serranos sigue siendo uno de los lugares con más personalidad del interior valenciano.

En el centro de Portugal, la Serra da Estrela concentra algunos de los paisajes de montaña más reconocibles del país. En este entorno se sitúa Cortes do Meio, una freguesia del municipio de Covilhã ubicada en una zona donde el relieve y el agua forman parte del día a día. La localidad, integrada en la Beira Baixa, conserva una imagen muy ligada a la arquitectura tradicional, con calles empedradas y casas de granito adaptadas a la pendiente del terreno.

Con el paso del tiempo, el pueblo se ha dado a conocer como “la capital de las piscinas naturales”, una denominación que responde a la presencia de una docena de zonas de baño repartidas a lo largo de la Ribeira das Cortes. Este arroyo, de origen semiglaciar, discurre por la vertiente sur de la Serra da Estrela y rodea la aldea, dando lugar a pozas, cascadas y espacios fluviales de agua fría y clara. No se trata de una única playa de interior, sino de un conjunto de enclaves que han acabado definiendo la identidad de Cortes do Meio.

La visita a este lugar no se limita únicamente al baño durante los meses de calor. Las pozas forman parte de un entorno de montaña declarado parque natural, con senderos que permiten recorrer el paisaje y acercarse a distintos puntos del cauce. A esto se suma el propio núcleo urbano, donde la piedra, las jardineras y las calles estrechas mantienen el carácter de una aldea serrana. Todo ello configura un destino que combina baño fluvial, rutas a pie y contacto directo con un territorio marcado por el agua.

Las piscinas naturales de Cortes do Meio

El principal atractivo de la zona se encuentra en la Ribeira das Cortes, que a lo largo de su recorrido forma hasta 12 piscinas naturales señalizadas. Entre las más conocidas figuran el Poço da Fatela, el Poço da Ponte Velha, el Poço da Monteira, el Poço das Azenhas, el Poço do Funil, el Poço do Forno Velho, el Poço da Formiga, el Poço do Combarão, el Poço do Embude, el Poço da Penha Fundeira, el Poço do Inferno y el Poço da Cascata. Cada una presenta características propias, ya sea por la profundidad, la forma de las rocas, la presencia de pequeños saltos de agua o el tipo de acceso.

De todas ellas, solo una dispone de servicios como zona de césped, baños o bar. El resto mantiene un carácter más natural, por lo que la experiencia depende en gran medida del acceso, del estado del terreno y de la precaución de quienes las visitan. Aunque los caminos están señalizados, es recomendable llevar calzado adecuado, especialmente en los tramos donde la roca puede estar mojada o el sendero presenta mayor pendiente. No se trata de un paseo urbano, sino de una visita a un entorno de montaña.

El Poço da Monteira actúa como la playa fluvial de la aldea. Se encuentra río arriba y destaca por su amplia lámina de agua, la presencia de cascadas y los servicios disponibles. Por ello, suele ser una de las opciones más accesibles para quienes buscan un baño sin alejarse de las zonas acondicionadas. Además, permite entender el papel del arroyo en la vida local, donde el agua forma parte del paisaje y del entorno cotidiano.

Otro de los puntos destacados es el Poço da Ponte Velha, una laguna de poca profundidad que suele asociarse a un uso más familiar. Por su parte, el Poço da Fatela presenta una mayor dimensión, con aguas de tonalidad esmeralda y una cascada. En el Poço das Azenhas, el entorno incorpora restos de antiguas construcciones ligadas a la actividad tradicional, lo que añade un componente patrimonial al recorrido.

A medida que se avanza por la Ribeira das Cortes aparecen otros enclaves con rasgos propios. El Poço do Funil cuenta con una pequeña cascada, mientras que el Poço do Forno Velho destaca por una superficie de agua más amplia. El Poço da Formiga se sitúa en un punto desde el que se accede al Poço do Combarão a través de un puente, y el Poço do Embude combina una poza de menor tamaño con varios saltos de agua. Más adelante se encuentran el Poço da Penha Fundeira y el Poço do Inferno en las proximidades de un refugio de pastores.

El recorrido culmina en el Poço da Cascata, situado a unos 1.400 metros de altitud. Este enclave se asocia a un salto de agua de aproximadamente 20 metros y a una laguna de aguas claras, en un tramo más elevado del itinerario. La altitud y el desnivel hacen que no todas las zonas resulten igual de accesibles. Por ello, aunque Cortes do Meio sea conocido por sus pozas, la visita implica asumir las condiciones propias de un entorno natural.

La claridad del agua es uno de los rasgos comunes en estas piscinas. En función de la luz, la profundidad y el fondo, las tonalidades varían entre verdes y azules. Este aspecto, junto al buen estado de conservación del entorno, ha contribuido a que la aldea se consolide como un punto de referencia dentro de la Serra da Estrela.

Además de las zonas de baño, el entorno permite recorrer senderos que conectan con el paisaje serrano. Estos caminos ayudan a contextualizar las piscinas dentro de un territorio más amplio, donde la roca y la vegetación forman parte del mismo conjunto. De este modo, la llamada “capital de las piscinas naturales” no se explica solo por el número de pozas, sino por la forma en la que el agua estructura el paisaje, el ocio y la identidad de esta aldea portuguesa.

Calaceite es un pueblo especialmente bonito, de eso no hay duda, pero es cierto que en la comarca del Matarraña, en Teruel, hay muchos otros pueblos bonitos, así que su belleza no lo hace tan especial estando donde está. Sin embargo, Calaceite juega en varias ligas a la vez. Conserva uno de los conjuntos históricos más interesantes de la comarca, con calles empedradas, plazas porticadas y casas señoriales que hablan de siglos de prosperidad ligados al comercio y al aceite de oliva, pero este municipio esconde mucho más que una cara bonita.

Cuando caminamos por sus calles, basta con recorrer la Plaza de España, asomarse a la Placeta de la Lonja o avanzar por la calle Maella para entender por qué está considerado uno de los pueblos más llamativos de Aragón, y por qué pertenece a la asociación de Los Pueblos más Bonitos de España. A cada paso aparecen fachadas de piedra, balcones de forja, antiguos portales de la muralla convertidos en capillas y rincones que conservan intacto el carácter de una villa que ha sabido crecer sin perder su identidad.

Pero como verás, Calaceite es mucho más que un casco histórico bien conservado. Aquí nació el arqueólogo Juan Cabré, una figura clave para entender la prehistoria y la cultura ibérica de la zona. También fue refugio de escritores y artistas durante la segunda mitad del siglo XX, hasta el punto de que por sus calles pasaron nombres tan conocidos como José Donoso, Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa. Y a apenas un kilómetro del pueblo, entre campos de olivos, el poblado ibérico de San Antonio recuerda que la historia de este rincón del Matarraña comenzó mucho antes de la Edad Media.

Un paseo por uno de los cascos históricos más bellos del Matarraña

Si hay un lugar por el que conviene empezar la visita es la Plaza de España. Es el auténtico centro de la vida local y uno de los espacios que mejor explican la historia de Calaceite. Construida en el siglo XVI, está rodeada de soportales, pasos cubiertos y fachadas de piedra que reflejan la importancia que tuvo la localidad durante siglos.

Presidiendo la plaza se encuentra el Ayuntamiento, levantado a comienzos del siglo XVII y considerado uno de los mejores ejemplos de arquitectura civil renacentista de la comarca. Bajo sus arcos se situaron antiguamente el mercado, la cárcel y algunos de los espacios donde se desarrollaba la vida pública de la villa.

Y allí al lado, a pocos pasos, aparece la Placeta de la Lonja, una pequeña plaza a la que se accede atravesando los arcos del Ayuntamiento. Rodeada de edificios de los siglos XVII y XVIII, constituye uno de los rincones más representativos del casco histórico, y además uno de los más tranquilos.

La calle Maella y los rincones que explican el carácter de Calaceite

La calle Maella es una de las más representativas de Calaceite. A lo largo de su recorrido se suceden casas señoriales, fachadas de piedra, escudos nobiliarios y balcones de forja que reflejan la prosperidad que vivió la localidad entre los siglos XVIII y XIX.

Entre todos los edificios destaca la Casa Moix, reconocible por su gran balconada en esquina sostenida por ménsulas decoradas. Su singularidad fue tal que la fachada se reprodujo en el Pueblo Español de Barcelona con motivo de la Exposición Internacional de 1929. También merece atención la Casa de la Justicia, uno de los edificios más antiguos del municipio.

Más allá de los monumentos concretos, buena parte del atractivo de Calaceite está en su propio trazado urbano. Las calles ascienden y descienden adaptándose al relieve sobre el que se levantó la villa y conectan pequeñas plazas, pasadizos y edificios históricos que aparecen de forma constante durante el recorrido.

Los portales que dejaron de defender la villa para convertirse en capillas

Uno de los elementos más curiosos de Calaceite son los portales-capilla, una solución arquitectónica muy característica del Matarraña. Antiguas puertas de la muralla medieval terminaron transformándose en espacios religiosos cuando las necesidades defensivas desaparecieron.

El mejor ejemplo es el Portal-Capilla de San Antonio, conocido también como Portal de Orta por ser el acceso desde la vecina localidad catalana de Horta de Sant Joan. Sobre la antigua puerta se construyó en el siglo XVIII una capilla barroca que todavía hoy mantiene algunas celebraciones tradicionales.

Algo parecido ocurrió con el Portal-Capilla de la Virgen del Pilar, situado al final de la calle Maella. Esta antigua entrada de la muralla conserva la estructura original del portal y la capilla añadida posteriormente. Juntos recuerdan cómo era la villa amurallada de Calaceite y la evolución que experimentó con el paso de los siglos.

La gran iglesia barroca que domina el perfil del pueblo

La Iglesia de la Asunción es el edificio más monumental de Calaceite y una de las obras barrocas más importantes de toda la comarca. Su construcción comenzó a finales del siglo XVII sobre el emplazamiento de una antigua iglesia gótica y fue consagrada en 1710.

La fachada principal concentra buena parte de los elementos más destacados del templo, con columnas salomónicas, abundante decoración barroca y los grandes clavos de forja de sus puertas. También destaca la torre campanario, cuya construcción quedó inacabada.

En el interior, las tres naves tienen la misma altura, algo que sin duda ayuda a aumentar la sensación de amplitud. Muy cerca se encuentra la Capilla de San Roque, documentada desde el siglo XVI y vinculada históricamente al antiguo hospital de la localidad.

El pueblo que se convirtió en refugio del boom latinoamericano

Pocas personas esperan encontrar en un pequeño pueblo del Matarraña una historia relacionada con algunos de los escritores más importantes de la literatura en español del siglo XX. Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió en Calaceite.

Durante la década de 1970, el escritor chileno José Donoso se instaló aquí junto a su familia y convirtió la localidad en un lugar de encuentro para autores e intelectuales. Por el pueblo pasaron figuras como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa o Carlos Fuentes, atraídas por la tranquilidad y el ambiente cultural que se había generado en torno a Donoso.

Esa tradición artística sigue formando parte de la identidad local. La Plaza de los Artistas, inaugurada en 1999, recuerda la presencia de escritores, pintores e investigadores que encontraron en Calaceite un lugar donde residir o trabajar durante distintas etapas de sus vidas.

De Juan Cabré a los íberos: un viaje a los orígenes del Matarraña

La importancia cultural de Calaceite también está ligada a la arqueología. Aquí nació Juan Cabré, una de las figuras más destacadas de la arqueología española y uno de los investigadores que contribuyeron a dar a conocer el patrimonio prehistórico e ibérico de la zona.

El museo Juan Cabré, dedicado a su figura, permite conocer mejor tanto su trabajo como la historia del territorio. Pero la mejor forma de entender esa herencia es acercarse hasta el poblado ibérico de San Antonio, situado a poco más de un kilómetro del casco urbano.

Las excavaciones iniciadas a comienzos del siglo XX permitieron documentar un asentamiento ocupado entre los siglos V y II a. C. Todavía pueden observarse restos de viviendas, estructuras defensivas y parte del urbanismo de un enclave que dominaba visualmente buena parte del territorio circundante.

Olivos centenarios, miradores y excursiones alrededor de Calaceite

Aunque el casco histórico concentra gran parte de los atractivos de la localidad, merece la pena reservar algo de tiempo para conocer el entorno. Los olivares forman parte inseparable del paisaje y de la economía local desde hace siglos. Un buen ejemplo lo encontramos en la Olivera del Suavo, todo un monumento vivo al que se le calculan más de 800 años de edad. 

Otro lugar imprescindible es la ermita de San Cristóbal, situada sobre una elevación desde la que se obtiene una amplia panorámica del Matarraña. El edificio actual fue construido en el siglo XVIII, aunque la devoción al santo está documentada desde mucho antes.

Desde este punto, elevado y con vistas, pueden contemplarse los campos de olivos, varias localidades de la comarca y las montañas de los Puertos de Beceite. Un broche perfecto para una visita que va mucho más allá de un casco histórico bonito, y que nos lleva a descubrir uno de los pueblos con más personalidad de toda la comarca.

Leipzig, en el noroeste de Sajonia (Alemania), es una de esas ciudades que encajan bien en una escapada de dos días sin necesidad de ir corriendo de un sitio a otro. Su centro histórico concentra buena parte de los lugares clave —plazas, edificios institucionales e iglesias muy ligadas tanto a la música como a la historia reciente del país— y permite recorrerlo a pie durante la primera jornada, dejando el segundo día para espacios algo más alejados.

Ese recorrido coincide, además, con un momento de máxima visibilidad para la ciudad. Leipzig ha cobrado un protagonismo extra estos días por la final de la Conference League, que se disputa este miércoles 27 de mayo y enfrenta al Rayo Vallecano contra el Crystal Palace en el Leipzig Stadium, un recinto con más de 70 años de historia. La cita ha atraído a numerosos aficionados y ha vuelto a situarla en el foco internacional, también como un lugar que merece la pena descubrir más allá del partido.

A ese contexto puntual se suma un peso cultural que forma parte de la identidad de Leipzig. Por aquí pasaron figuras como Johann Sebastian Bach, Richard Wagner, Felix Mendelssohn o Robert Schumann, y ese legado sigue muy presente hoy en instituciones como la Orquesta de la Gewandhaus, la Ópera de Leipzig o el Coro de Santo Tomás. Además, su papel en 1989, con las oraciones y manifestaciones pacíficas contra el régimen de la RDA, la sitúa como uno de los escenarios clave en los acontecimientos que precedieron a la caída del Muro de Berlín.

La Plaza del Mercado y el Antiguo Ayuntamiento

La Marktplatz o Plaza del Mercado es un buen punto de partida para una visita de 48 horas. Situada en pleno centro, esta plaza rectangular está rodeada de edificios que ayudan a entender cómo ha evolucionado Leipzig con el tiempo. Entre ellos destaca el Antiguo Ayuntamiento, construido en el siglo XVI y fácilmente reconocible en uno de los lados principales de la plaza.

Durante siglos fue el corazón administrativo de la ciudad, aunque hoy alberga el Museo de Historia de Leipzig. En su interior, una colección bastante completa permite recorrer la evolución local a través de documentos, obras y objetos de distintas épocas. Es una parada útil para situarse antes de seguir hacia las iglesias y otros espacios del casco antiguo.

La plaza también refleja el carácter comercial de Leipzig. Aquí se celebra el tradicional mercado navideño, cuyos orígenes se remontan al siglo XV. Muy cerca está el Alte Waage, un edificio histórico vinculado al pesaje de mercancías y al pago de impuestos. Todo el conjunto ayuda a entender hasta qué punto el comercio fue clave en el desarrollo de la ciudad.

Santo Tomás y la huella de Bach

La iglesia de Santo Tomás es una parada imprescindible. Fundada en el siglo XIII y reformada en varias ocasiones, está estrechamente ligada a Johann Sebastian Bach, que trabajó aquí durante gran parte de su vida. Su tumba se encuentra en el interior, lo que convierte este lugar en un punto central para quienes se interesan por la historia musical.

Pero su importancia no termina ahí. La iglesia sigue siendo la sede del Thomanerchor, uno de los coros infantiles más antiguos de Alemania, fundado en 1212. Esa continuidad hace que Santo Tomás no sea solo un monumento histórico, sino un espacio vivo dentro de la cultura local. Justo enfrente se encuentra la estatua de Bach, una de las imágenes más reconocibles de Leipzig. Desde aquí, merece la pena pasear por las calles cercanas, donde aparecen otros rincones ligados a la tradición musical de la ciudad.

La iglesia de San Nicolás y la memoria de 1989

La Nikolaikirche, o iglesia de San Nicolás, es otro de los lugares que conviene incluir en el recorrido. Se considera la iglesia más antigua de Leipzig y su aspecto actual mezcla distintos estilos fruto de las reformas a lo largo del tiempo. En el interior llaman la atención sus columnas, decoradas con formas que recuerdan a hojas de palmera.

Más allá de lo arquitectónico, San Nicolás tiene una fuerte carga histórica. En 1989 se convirtió en el punto de encuentro de las oraciones por la paz y de las protestas pacíficas que reclamaban cambios políticos en la RDA. Aquellas movilizaciones fueron clave en el clima social que precedió a la caída del Muro de Berlín. Visitarla permite entender una parte de Leipzig que va más allá de la música y conecta el centro histórico con uno de los momentos más importantes de la Alemania contemporánea.

Augustusplatz, Ópera y Gewandhaus

Augustusplatz representa la cara más moderna y cultural del centro. Construida en el siglo XVIII, es una de las plazas principales de Leipzig y muestra bien cómo la ciudad ha ido incorporando edificios de distintas épocas.

Aquí se encuentran la Ópera de Leipzig y la Gewandhaus, dos instituciones fundamentales para entender la continuidad de la tradición musical. La primera mantiene viva la actividad escénica, mientras que la segunda está vinculada a una de las orquestas más prestigiosas del país.

Para una escapada de dos días, este espacio puede ser un buen cierre para la primera jornada, sobre todo si se quiere combinar el paseo con alguna actividad cultural. Además, la plaza refleja bien la relación entre la Leipzig histórica y la ciudad reconstruida en el siglo XX, en un entorno donde conviven arquitectura, universidad y programación cultural.

El Monumento a la Batalla de las Naciones

Para el segundo día, una de las excursiones más habituales es al Monumento a la Batalla de las Naciones, situado a unos cuatro kilómetros del centro. Se levantó para conmemorar la batalla de 1813, en la que una coalición de ejércitos europeos derrotó a Napoleón en las cercanías de Leipzig.

El monumento se inauguró cien años después y alcanza los 91 metros de altura, lo que lo convierte en uno de los grandes símbolos de la ciudad. Desde su parte superior, además, se obtienen buenas vistas del entorno. Incluir esta visita ayuda a equilibrar el viaje. Después de un primer día centrado en iglesias, plazas y música, el itinerario se abre hacia un episodio clave de la historia europea del siglo XIX.

En el nordeste de Segovia, a pocos kilómetros de Riaza y muy cerca de la frontera con Guadalajara, la Sierra de Ayllón esconde una de las rutas más curiosas de Castilla y León. Aquí, en apenas media hora de coche, el paisaje cambia constantemente. Hay pueblos de fachadas rojizas, otros donde casi todo es negro por la pizarra y algunos en los que la piedra toma tonos amarillos y dorados. Basta seguir la carretera SG-V-1111 para ir pasando de un color a otro entre colinas, robledales y pequeños núcleos serranos.

La explicación está en el propio terreno. Durante siglos, los vecinos construyeron sus casas con los materiales que tenían más cerca, y eso acabó dando personalidad a cada pueblo. Las arcillas y tierras ricas en hierro tiñeron de rojo lugares como Madriguera o Villacorta, la pizarra marcó la arquitectura oscura de El Muyo, Serracín o Becerril, y la cuarcita dejó sus tonos amarillos en pueblos como Alquité o Martín Muñoz de Ayllón. Parece hecho adrede, pero es simplemente la forma en la que esta parte de la sierra se ha construido durante generaciones.

Hoy, en muchos de estos pueblos escasean los habitantes y se recorren en poco tiempo, pero conservan una arquitectura tradicional muy reconocible. Hay iglesias románicas, balconadas de madera, antiguas minas, fuentes ferruginosas y calles en las que el color de las casas y el del suelo parecen el mismo. Algunos, como Madriguera, están especialmente cuidados, mientras que otros mantienen un aire más silencioso y casi detenido en el tiempo. Juntos forman una escapada diferente, perfecta para recorrer sin prisas una de las zonas menos conocidas de Segovia.

Pueblos rojos: barro, hierro y fachadas teñidas de arcilla

En algunas zonas de la Sierra de Ayllón, el terreno está cargado de compuestos férricos y arcillas rojizas. Durante siglos, esa tierra acabó convertida en muros, fachadas y suelos, dando lugar a los conocidos como pueblos rojos. Son, probablemente, los más llamativos de toda la ruta, especialmente cuando el sol resalta los tonos rojizos de las casas frente al verde de los prados y los montes de alrededor.

Madriguera es el gran símbolo de esta arquitectura roja y también uno de los pueblos más conocidos de la zona. A 1.138 metros de altitud, llegó a ser uno de los núcleos más importantes del entorno y durante años contó con ayuntamiento, casino o farmacia, algo poco habitual en pueblos serranos de este tamaño. Ese pasado todavía se nota en algunas construcciones y en el tamaño de su iglesia de San Pedro Apóstol, cuya espadaña sobresale entre las casas rojizas del pueblo.

Lo más interesante de Madriguera es la uniformidad del conjunto. Muchas viviendas conservan balconadas y galerías de madera, mientras que las fachadas mezclan piedra, barro y entramados tradicionales. A diferencia de otros núcleos más deteriorados, aquí gran parte de las casas han sido restauradas manteniendo la estética original, lo que hace que pasear por sus calles tenga una cierta sensación de continuidad. En los alrededores podemos encontrar una fuente de aguas ferruginosas, así como los restos de una antigua mina de caolín, que muestran la estrecha relación entre el pueblo y el terreno sobre el que se levanta.

Más pequeño y tranquilo que Madriguera, Villacorta mantiene la misma tonalidad rojiza en buena parte de sus construcciones. El pueblo se encuentra a algo más de mil metros de altitud y tiene como principal referencia la iglesia de Santa Catalina, situada en el centro del casco urbano. En sus alrededores aparecen varios elementos ligados a la vida tradicional de la zona, como antiguos palomares, un molino restaurado o la ermita de San Roque.

Muy cerca del pueblo también se conserva un puente del siglo XVI sobre el río Vadillo. Todo el entorno tiene un carácter más rural y disperso, con prados, pequeñas corrientes de agua y caminos que se adentran en la sierra. Aquí el color rojo de las fachadas no resulta tan uniforme como en Madriguera, pero aparece constantemente en muros, piedras y construcciones tradicionales.

Pueblos amarillos: la cuarcita y los tonos dorados de la sierra

Los pueblos amarillos son los menos numerosos de la ruta, pero también los que ofrecen un contraste más claro respecto a los pueblos negros de pizarra. Aquí predominan la cuarcita y las piedras de tonos claros, que dan a las fachadas una apariencia más luminosa, especialmente cuando la luz cae de lleno sobre los muros.

Alquité es una pequeña pedanía situada en una ladera a 1.280 metros de altitud. Su nombre aparece documentado ya en el siglo XII y tiene origen árabe. El núcleo es diminuto, pero conserva uno de los edificios más interesantes de toda la ruta: la iglesia de San Pedro. Sin duda llama la atención su pórtico románico, con tres arquivoltas que todavía conservan buena parte de su carácter original.

El pueblo apenas tiene unas pocas calles y casas dispersas, pero precisamente ahí reside parte de su atractivo. Todo parece muy ligado al paisaje de alrededor, con vistas abiertas hacia la sierra y construcciones en las que la piedra amarillenta domina claramente sobre otros materiales.

A pocos kilómetros aparece Martín Muñoz de Ayllón, donde los tonos amarillos siguen presentes aunque mezclados en algunos puntos con tejados oscuros de pizarra y tierras rojizas. Históricamente, el pueblo estuvo ligado a la extracción de piedra y sus canteras llegaron a utilizarse en lugares tan conocidos como el Palacio de La Granja o la Catedral de Segovia.

La iglesia de San Martín de Tours es el edificio más destacado del núcleo y se sitúa en la parte alta del pueblo. Las calles mantienen un aspecto muy sencillo y rural, sin apenas transformaciones modernas, algo que ayuda a conservar la sensación de conjunto tradicional que caracteriza a toda esta ruta.

Pueblos negros: la arquitectura de pizarra de la Sierra de Ayllón

La pizarra domina completamente el paisaje en los pueblos negros. Muros, tejados, pavimentos y cercados utilizan este material oscuro que da a los núcleos un aspecto mucho más sobrio y montañés. Son pueblos pequeños, algunos con muy pocos habitantes, donde la despoblación se nota en varias construcciones abandonadas, aunque precisamente eso también ayuda a mantener una imagen muy auténtica de la arquitectura tradicional serrana. Al fin y al cabo, a estas alturas de ruta no estamos ya muy lejos de los pueblos negros de Guadalajara.

Becerril es uno de los pueblos negros mejor conservados de la ruta. Se encuentra a 1.241 metros de altitud y su edificio más importante es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un templo románico con añadidos posteriores que conserva un ábside semicircular muy bien mantenido. En la cornisa todavía pueden verse varios canecillos decorados y en el interior destaca un retablo renacentista con tablas pintadas. Merece la pena dedicarle un rato.

El entorno del pueblo también estuvo ligado durante años a la actividad minera, con antiguas extracciones de hierro y de una pizarra sumamente suave conocida como ampelita, además de antiguas tejeras. Hoy la zona es conocida también por la observación del cielo nocturno, ya que la escasa contaminación lumínica convierte estos pueblos en lugares excelentes para ver estrellas.

Serracín se levanta sobre la ladera del monte Pizarral (el nombre ya lo dice todo) y probablemente sea uno de los pueblos con más sensación de aislamiento de toda la ruta. Aquí la pizarra domina casi por completo el paisaje urbano, aunque en algunas construcciones aparecen también detalles rojizos en puertas, ventanas o muros, por lo que deja ver cierta transición entre colores.

Del antiguo templo de la Natividad apenas queda en pie la espadaña, que se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del pueblo. Muy cerca se encontraban antiguas minas de plata, carbón mineral y pizarra, actividad que durante años marcó la vida de esta zona de la sierra. Hoy muchas casas están vacías o parcialmente derruidas, pero el conjunto mantiene un enorme interés desde el punto de vista arquitectónico y paisajístico.

Si hay un pueblo donde la arquitectura negra alcanza su máxima expresión, ese es El Muyo. La pizarra aparece en tejados, fachadas, muros y hasta en el pavimento de algunas calles, creando una imagen muy homogénea y reconocible. El contraste con los pueblos rojos cercanos es inmediato, aunque apenas los separen unos pocos kilómetros.

La iglesia de los Santos Mártires, dedicada a San Cornelio y San Cipriano, guarda una cruz gótica procesional muy peculiar, conocida como 'de gajos', ya que sus brazos simulan la textura de los troncos de un árbol. Más allá de este patrimonio, buena parte del atractivo de El Muyo está simplemente en recorrer sus calles y observar cómo las construcciones parecen salir directamente de la propia montaña.

El Negredo cierra la ruta de los pueblos negros, aunque aquí la presencia de la pizarra ya se mezcla con otros materiales y los tonos oscuros no resultan tan intensos como en El Muyo o Serracín. Aun así, el pueblo mantiene la estética característica de esta arquitectura serrana.

Su edificio más destacado es la iglesia de Vallehermoso, de origen gótico y con un pórtico renacentista muy llamativo. Lo curioso es que se encuentra separada del núcleo urbano, mientras que la ermita de San Benito sí aparece dentro del pueblo. Como ocurre en buena parte de esta ruta, el interés de El Negredo no está solo en sus monumentos, sino en el conjunto: calles tranquilas, construcciones tradicionales y la sensación de estar en una de las zonas más apartadas y menos alteradas de la provincia de Segovia.