El programa ‘Destino Europa’ ofrece un nuevo intercambio para jóvenes, que tendrá lugar en Mugla (Turquía), entre el 23 y el 31 de octubre, y cuya temática tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad.

La concejala de Juventud y Educación de Santander, Noemí Méndez, ha anunciado que ya está abierto el plazo de inscripción para esta actividad, organizada por Group Education Volunteer y subvencionada por el Ayuntamiento de Santander y la Comisión Europea. 

La idea de este intercambio, denominado ‘Creating a Sustainable Life: Permaculture’, es que los participantes adquieran conciencia de la relación entre los recursos naturales disponibles, el uso que hacemos de ellos y sus consecuencias.

También aprenderán a incorporar los recursos naturales a su estilo de vida con nuevas prácticas que eviten el impacto negativo en el medio ambiente, ha explicado Méndez.

La actividad se dirige a jóvenes de 18 a 25 años procedentes de Cantabria, Bulgaria, Hungría, Portugal, Italia, Letonia y Turquía.

Participando en esta actividad, cuyos gastos de viaje, alojamiento, manutención y monitores corre a cargo del Ayuntamiento y la Comisión Europea, los jóvenes tendrán la oportunidad de experimentar cómo se vive en otro país, conocer una cultura y un nuevo idioma.

Destino Europa

El programa ‘Destino Europa’, que gestiona la asociación Permacultura Cantabria y organiza el Ayuntamiento de Santander, facilita a los jóvenes el acceso a las oportunidades que brinda la Unión Europea para favorecer el intercambio entre jóvenes de todos los países miembros, con distintas iniciativas que se engloban dentro del programa “Erasmus+”.

Ayuntamiento y Permacultura Cantabria informan sobre las distintas convocatorias y se encargan de hacer los trámites logísticos y organizativos (billete de viaje incluido) y de poner a disposición del grupo que se forme un monitor responsable.

A lo largo de este 2019 se ofrece a jóvenes (15- 30 años) la posibilidad de participar en varios intercambios, sin ningún coste, ya que la Unión Europea reembolsa los gastos de viaje.

Espacio Joven se encarga de la organización y supervisión del programa, de su difusión y de la inscripción de los participantes. Los jóvenes que deseen ampliar información o bien inscribirse pueden dirigirse a Espacio Joven (Calle Cuesta del Hospital, 10) o llamar al teléfono 942 203 029.

La curiosa configuración urbana de San Gimignano es el resultado de la conjunción de varias circunstancias. La primera es su propia situación en lo alto de una colina, lo que provocó que desde tiempos remotos fuera algo así como una atalaya desde la que pueden verse muchos kilómetros a la redonda; la segunda es su posición como una de las paradas de la llamada Ruta Francínea , un camino de origen medieval que conectaba Centro Europa con Roma y que se convirtió en uno de los más importantes caminos de peregrinación del Cristianismo ; la tercera deriva directamente de la segunda y tiene que ver con la cantidad ingente de dinero que los peregrinos dejaban en la ciudad y la cuarta tiene que ver con la vanidad humana. Las familias nobles y ricas rivalizaron entre sí a ver quien construía la torre más alta y crearon una especie de skyline medieval único en el mundo.

San Gimignano es una cuidad pequeña que se recorre en apenas unas horas. Su situación a poco más de 50 kilómetros de Florencia y 40 de Siena y su fama como uno de los pueblos más bonitos de La Toscana la han aupado a un estatus de mito para viajeros y turistas. Y pese a las aglomeraciones (especialmente molestas en verano ) es uno de esos lugares que merece la pena ver si pasas por la región . Dicen que no hace mucho habían 72 torres; hoy sobreviven 14. Pero aún así la visión del conjunto impresiona. No es mala idea empezar el paseo poniendo alguna distancia entre los primeros muros de la ciudad y tú. Y desde la campiña ver el conjunto antes de internarnos para ver cada una de las partes. Seguramente, tu cámara de fotos te lo agradecerá, porque ya dentro, la estrechez se impone y los encuadres deberán centrarse en el detalle. Desde la distancia, las torres (algunas por encima de los 50 metros) crean una ilusión de rascacielos medievales. Es uno de los lugares más intensos de Italia, que ya es decir.

Casi todos empiezan la visita en la Piazza della Cisterna, en pleno centro. Un centro desde dónde se puede acceder a cualquier rincón en apenas un par de minutos de paseo tranquilo. Si eres de los que sabe aprovechar el tiempo ya verás como pasas por aquí varias veces a lo largo del día. Porque pese a que todo está a dos pasos hay mucho que ver y muy bueno. Como sucede con el Duomo de San Gimignano (Dirección: Piazza Duomo, 2; Tel: (+39) 0577 940316; E-mail: info@duomosangimignano.it) que engaña al que se queda con el exterior. Nada hace pensar que detrás de esa sencilla fachada de piedra se esconde una de las grandes maravillas del último gótico y del primer renacimiento italiano. Las paredes de la antigua catedral (hoy tiene el estatus de Colegiata) están cubiertas de frescos; algunos de ellos firmados por ilustres como Benozzo Gozzoli o Domenico Ghirlandaio, entre otros genios. En el Museo de Arte Sacro hay muchos más tesoros. Y justo al lado del Duomo se encuentra el Palazzo Comunale (Dirección: Via Baccanella, 1) sede del poder municipal desde el siglo XIII, que compagina su función como ayuntamiento con la de sala de arte (con obras impresionantes del Renacimiento Italiano), museo y acceso a la Torre Grossa, la más alta de la ciudad (53 metros) y desde dónde puede verse un panorama bucólico de campiñas pintadas a base de líneas de vides y olivos.

Tesoros por todos lados. Si te gustan los museos hay para todos los gustos ; el Arqueológico dedicado a las culturas etrusca y romana; otro sobre ornitología; uno más de arte moderno e incluso otro muy curioso, el Museo de la tortura (Dirección: Via San Giovanni, 125; Tel: (+39) 0577 940526) sólo apto para estómagos fuertes e ideal para gustos morbosos. Pero aunque no te gusten este tipo de centros, tienes que pasar por San Gimignano 1300 (Dirección: Via Berignano, 23; Tel: (+39) 327 439 5165; E-mail: info@sangimignano1300.com) un excelente centro de interpretación en el que se explica al detalle el cómo y el porqué del pueblo en el siglo XIV, momento clave para entender el San Gimignano de hoy. La maqueta de la pequeña ciudad es sencillamente impresionante.

Y de resto caminar y caminar. Para ir descubriendo los muchísimos tesoros de la ciudad: La Rocca di Montestaffoli (antigua fortaleza hoy casi arruinada), el palacio Tortoli, la torre de los Pucci, el palacio Ridolfi, las torres de los Becci y Cugnanesi, el palacio Pellari y el palacio Ardinghelli con sus torres gemelas, la Torre del Diavolo… Muchísimo concentrado en apenas un par de calles. En apenas diez minutos uno puede deleitarse con el conjunto monumental de Piazza Cisterna, descubrir pasajes repletos de arcos, esquinas alucinantes o ventanales partidos por elegantes ajimeces. Una grandeza estrecha que permite, por ejemplo, darse el lujo de parar un par de veces al día para sentarse con tranquilidad y probar algunos de los afamados vinos toscanos o dejarse caer por Dondoli, para muchos la mejor heladería del mundo.. Una visita más que recomendable para amantes del buen vino es el Consorcio de la Denominación de Origen San Gimignano (Via di Fugnano, 19; Tel: (+39) 0577 940108; E-mail: info@vernaccia.it) un caserón toscano situado junto al Castillo de La Rocca en el que puedes pasar un par de horas probando vernaccia, el afamado vino blanco local. Los atardeceres desde su terraza, con vistas a la generosa campiña, son sencillamente gloriosos.

¿Cómo llegar a San Gimignano? Si vas en coche propio no tienes ningún problema. El pueblo se encuentra a medio camino entre Florencia y Siena. Desde Florencia o Siena toma la Autostradale en dirección a Poggibonsi y desde ahí la SP 1 hasta San Gimignano. En transporte público hay dos opciones aunque las dos requieren transbordo. La primera es ir en bus de línea hasta Poggibonsi y ahí tomar la línea 130 hasta San Gimignano. La otra opción (más rápida pero más cara) es hacer el trayecto hasta Poggibonsi en tren (desde Florencia o Siena) y ahí tomar el 130.

COMER EN SAN GIMIGNANO

Da i' Mariani Da i' Mariani (Dirección: Via Quercecchio, 19; Tel: (+39) 338 233 4399). Para picar. Tablas de fiambres, quesos y productos de la tierra sencillamente sublimes con la mejor relación calidad precio. Ideal para alternar con los magníficos vinos toscanos. No son ibéricos, claro está, pero los embutidos se salen. Berenjenas gloriosas y quesos de muy buena calidad.

Echoes Echoes (Dirección: Via Mainardi, 10; Tel: (+39) 0577 907057) Pequeño, íntimo, muy económico y, lo mejor de todo, bastante bueno. Platos típicos de la gastronomía italiana con la garantía de la calidad de las materias primas de la zona.

Gelatería Dondoli Gelatería Dondoli (Dirección: Piazza della Cisterna 4; Tel: (+39) 0577 942244; E-mail: sergio@gelateriadondoli.com). Basta con decir que aquí probamos uno de los mejores helados artesanales que hemos tenido la oportunidad de probar en todos nuestros viajes. Sencillamente otro nivel. Buenísimos. Venir a San Gimignano y no probarlos es un pecado mortal.

Fotos con licencia CC:Cédric Liénart;Groume;Allie_Caulfield; Franco Vannini.

Londres es uno de los destinos preferidos del público hispano (tanto español como latinoamericano). La metrópolis inglesa se ha convertido en uno de los destinos viajeros más importantes del mundo y no es para menos. La capital británica aúna una historia apabullante, una oferta cultural y patrimonial a la altura de cualquier gran ciudad europea, ocio a raudales y muchísimas cosas más: como la oportunidad de probar sabores de todo el mundo si salir de la ciudad. Viajar Ahora te da un par de consejillos útiles para que encuentres un hotel bien ubicado, decente y en el que no te dejes la mitad del sueldo. Encontrar un hotel barato en Londres es posible. Pero no sólo importa el precio. Tienes que tener en cuenta otros aspectos importantes como laubicación o las condiciones de los mismos. El alquiler vacacional es otra opción que se ha sumado en los últimos tiempos. Te damos un par de claves para acertar siempre.

Elegir una buena zona para evitar largos viajes.- Londres es una auténtica metrópolis. Sólo la City cuenta con casi 9 millones de habitantes y si nos ponemos a contar toda la gente que vive en los alrededores de la capital, la cifra se dispara hasta los 14 millones. En definitiva, Londres es muy grande. Y si no tienes en cuenta la localización de tu hotel te puedes pegar cada día entre 45 minutos y hora y media en llegar al centro; y perder tres horas en llegar a los lugares de visita es un marronazo. Hay una herramienta muy útil para ver dónde nos podemos quedar. Es el mapa de la red pública de metro de la ciudad , que divide la ciudad en nueve anillos concéntricos que marcan en precio de los billetes. Lo ideal es quedarse en la Zona 1 (centro), pero la Zona 2 tampoco está mal y te va a suponer apenas unos 20 minutos de ‘tube’ –metro- para ponerte en pleno centro de la City. El segundo consejo, sobre todo si optas por zona 2 –que es más barata- es intentar que tu hotel, piso o ‘hostel’ se encuentre cerca de una boca de metro. Si reservas tu alojamiento con alguna herramienta web, filtra siempre con la función mapa para evitar sorpresas. Recuerda: zonas 1 y 2.

¿Cuánto cuesta un hotel sencillo en Londres? Ese es el quid de la cuestión. Londres no es una ciudad barata; es más, es una ciudad cara. Pero si se busca con tiempo y paciencia, se pueden encontrar habitaciones básicas por unas 35 - 40 libras al día. Los precios medios de los hoteles en la capital británica se mueven entre ese rango próximo entre las 40 libras y las 100 para categorías medias-bajas; alojarse en hoteles de categoría alta ya se nos va de precio bastante. No te esperes lujos, ni grandes equipamientos; pero son habitaciones ‘decentes’. Uno de los problemas que los españoles tenemos a la hora de viajar es que comparamos la calidad de nuestros hoteles de categoría media con lo que nos encontramos y es muy difícil encontrar un dos o tres estrellas fuera de España con la calidad de los servicios de la hostería española. Pero te ponemos en la pista de un par de cadenas presentes en Londres que ofrecen hoteles básicos, baratos pero con buenas instalaciones:Easy Hotel; Travelodge; Premier Inn ; Holiday Inn Express ; Ibis. Si no te importa compartir habitación con una turba de mochileros puedes optar por alguno de los numerosos albergues y hostels que hay por la ciudad y dónde puedes encontrar precios de hasta 15 libras por habitación compartida y baño comunitario ; Hostelbookers.

¿Todo incluido o sólo desayuno? Lo segundo, sin duda alguna. Cómo te decíamos con anterioridad, Londres es una ciudad muy grande, y volver a cenar o comer al hotel es una verdadera pérdida de tiempo. Además, esta gente cena muy temprano y te rompen la tarde. Elige siempre alojamiento y desayuno para que puedas ver lo más posible : desayuna como un rey, toma algo ligero en el almuerzo y pégate una cena de esas que te dejan pipón. Comer bien en Londres es caro. Según los blogueros expertos en el destino londinense, una cena para dos sin vino ronda las 40 libras. Eso sí, a diferencia de otras ciudades europeas, la mayoría de los grandes museos y atracciones históricas son gratis, así que una cosa compensa lo otro.

Alquiler vacacional en Londres . Los precios de los alquileres vacacionales en Londres no se escapan a la tendencia general de una ciudad cara. Hay de todo, claro está, pero si nos centramos en esas zonas 1 y 2 de las que te hablábamos con anterioridad, los precios por noche de una habitación con baño privado promedian las 50 ó 60 libras con rangos de precios que van desde las 30 libras (de los precios menores no nos fiamos) hasta las 120. Los precios medios de apartamentos con una habitación están sobre las 100 libras por noche. Para buscar puedes acudir a las herramientas web habituales como Airbnb (que es la que solemos usar nosotros), HomeAway o la española Apartamentos Londres .

Foto de Portada con Licencia CC : Simon Darnell

Después de la caída de Constantinopla (hoy Estambul ) en 1453, la ola turca amenazaba a la Europa cristiana del siglo XV. Los musulmanes conquistaron con facilidad el área de los Balcanes y se toparon con un muro infranqueable en Valaquia. Allí, los turcos se encontraron con la resistencia feroz de Vlad Tepes, hijo de Vlad Dracul (Vlad el Dragón), que impidió la expansión turca hacia el norte y el oeste conteniendo, durante casi 50 años, el empuje de un Imperio Otomano que parecía querer comerse Europa. En los bosques de Valaquia, Vlad Tepes, también conocido como Draculea (hijo del Dragón) impuso a los invasores a una guerra de desgaste físico y psicológico. Las escaramuzas, pequeñas batallas y los golpes de efecto, tales como empalar a los prisioneros musulmanes (de ahí el sobrenombre de ‘tepes’, que significa empalador ), lo convirtieron en un demonio para sus enemigos y en un héroe para sus compatriotas. Siglos después, un escritor irlandés llamado Bram Stoker adornó la historia con bebedores de sangre inmortales y nació el mito de Drácula, el vampiro. Y con él el de Transilvania, como una tierra tenebrosa llena de monstruos. Y nada más lejos de la realidad.

EL MITO LITERARIO Y EL REAL

El viajero llega a esta región rumana tras los ecos del personaje literario. Los más puristas iniciarán el viaje en la pequeña ciudad medieval de Bistrita, dónde el ingenuo Jonathan Harker llegó un 3 de mayo dando inicio a la pesadilla romántica creada por la mente prodigiosa de Stoker (quién, por cierto, no tiene muy buena prensa en Rumanía). Harker se alojó en el Hotel Corona de Oro antes de partir hacia las tierras del conde; el hotel de hoy se levantó ex profeso en 1974 para aprovechar el tirón turístico de la novela, pero no es un mal punto de partida para explorar el coqueto casco histórico de la ciudad antes de emprender el corto viaje que separa la localidad de las primeras rampas de Los Cárpatos. En torno a la Plaza Central se encuentran los principales atractivos de la ciudad: la coqueta Iglesia Evangélica de Bistrita (gótica del siglo XVI), las casas porticadas del Sugalete (medievales) y, en un parque que ocupa el lugar de las antiguas murallas, la Torre de Los Toneleros.

“Leo que todas las supersticiones conocidas en el mundo están reunidas en la herradura de Los Cárpatos, como si fuese el centro de alguna especie de remolino imaginativo; si es así, mi estancia puede ser muy interesante”, escribió el propio Harker en su ‘diario de viajes’ justo antes de emprender el viaje. Hoy, apenas media hora en coche bastan para llegar hasta el Paso de Borgo, lugar en el que la diligencia que transporta al procurador inglés se encuentra con el siniestro coche de caballos que conducirá a Harker hasta el Castillo del conde. La mansión de Drácula descrita por Stoker no existe, ni existió. En el lugar dónde el escritor la situó se construyó, en la década de los 80, el Hotel Castillo de Drácula en el que, además de 53 habitaciones, se ha construido la ‘habitación de Drácula’, una atracción bastante insólita con susto final que, según parece, ha provocado más de un infarto.

Stoker escribió su obra maestra sin haber pisado en la vida Rumanía. Si lo hubiera hecho sabría que lo más próximo al Castillo de Drácula que aún existe en esta región marcada por las montañas, los valles y los bosques infinitos es la modesta fortaleza que protege el flanco norte de la pintoresca ciudad de Curtea de Arges, auténtica puerta a la Transilvania y a apenas 155 kilómetros de Bucarest. Al norte de esta impresionante población medieval, que se merece un par de horas de paseo tranquilo, se encuentra el pequeño Castillo Poienari (Acceso: Ruta 7C; Tel: (+4) 021 313 19 47; Horario: LD 9.00 – 18.00; E-mail: office@artexfoundation.org), una antigua atalaya del siglo XIII que fue reforzada por el propio Vlad Tepes sirviéndose del trabajo de prisioneros turcos para guardar uno de los pasos naturales hacia sus dominios. Esta fue una de sus principales líneas de defensa y, también, su residencia habitual. Este es el verdadero Castillo de Drácula y la visita merece la pena pese a los casi 1.500 escalones que median entre el parking y la entrada a la fortaleza. Pero una vez arriba, el viajero se encontrará con esa Transilvania descrita, de oídas, por Stoker : montañas escarpadas, ríos furiosos y bosques impenetrables.

Pero las guías siguen privilegiando al imponente Castillo de Bran Castillo de Bran (Acceso Ruta 63; Tel: (+4) 0268 237-700; Ver Horarios; E-mail: office@bran-castle.com), aunque muchos digan que Drácula nunca estuvo allí o que a lo mejor puede que pasara por allí alguna vez. Pero este castillo de cuento de hadas es uno de los atractivos turísticos más preciados de Rumanía y dejar de visitarlo por un ataque de purismo literario sería un error. Esta imponente fortaleza de finales del XIV fue residencia de la familia real rumana y hoy es un museo en el que se pueden admirar, a parte de sus 60 habitaciones, torres y pasadizos, armaduras, tapices, muebles que cubren varios siglos. Merece mucho la pena. Pero este no es el Castillo de Drácula.

BRASOV, LA JOYA DE RUMANÍA

Brasov no sólo es una de las ciudades más importantes de Rumanía; también es uno de los reclamos turísticos más importantes del país ; una joya enclavada a los pies de las montañas que es la base de operaciones habitual de los viajeros que se internan en Transilvania. El casco histórico de Brasov es un espectáculo. Una amalgama de edificios que van desde el gótico al neoclásico pasando por el característico barroco centro europeo. Una ciudad al más puro estilo bohemio con viejos cafés, callejuelas estrechas, caminos empedrados. Una ciudad anti draculiana, ya que el célebre Empalador la arrasó por apoyar a uno de sus rivales.

Pero un viaje por tierras transilvanas no puede pasar por alto Brasov; su Iglesia Negra, que es el edificio gótico más importante del país; sus imponentes murallas medievales en las que destaca el Bastión de los Tejedores; la Casa del Consejo, hoy sede de un interesante Museo de Historia; las viejas sinagogas; el entorno de la Plaza Sfatului, que, volviendo a lo siniestro y oscuro, fue el escenario de la última quema de brujas de la historia europea o las vistas del casco histórico desde la cima del Monte Tampa.

SIGHISOARA, LA CUNA DE VLAD TEPES

La ciudad amurallada de Sighisoara si tiene que ver con el mito de Drácula ya que aquí nació ‘el empalador’ en 1431. Como otras ciudades de la región, fue fundada por sajones emigrados desde la actual Alemania en el siglo XII lo que dejó una impronta centroeuropea que hoy se mantiene prácticamente intacta. Es una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa y también el mejor ejemplo de ciudad amurallada de Rumanía. Situada justo en el centro de la región transilvana es también el punto de partida del mito draculiano. Pero sus casas de colores vivos no tienen nada que ver con el ambiente lúgubre y siniestro de la novela. Es otro de los ejemplos de cuan errado estaba Stoker cuando escribió sobre los pueblos y ciudades de esta zona de Rumanía.

Una tupida red de torres defensivas emerge de entre los tejados de las casas. Torres que, como sucede en otros burgos de la época, fueron construidas por los diferentes gremios de la ciudad : Torre de Los Herreros; de los Carniceros; de los Tintoreros; de los Sastres o su famosa Torre del Reloj Torre del Reloj , antigua sede del Ayuntamiento local –y hoy Museo de Historia- que preside la Plaza de la Ciudadela, corazón de la pequeña ciudad. Como sucede en todas las ciudades de la época, el casco histórico es una malgama de casas y edificios religiosos. Lo que distingue a Sighisoara de otras ciudades es el perfecto estado de conservación de la ciudad. Pero no es un decorado. Los impactos de bala en las murallas (que datan de un asedio turco de principios del XVIII) atestiguan que es real; como lo es la sala de tortura del Museo de Historia. Es una ciudad vivida. Laescalera de los estudiantes que sube hasta la gótica Iglesia de la Colina es un ejemplo de ello. Aquí nacieron, vivieron y murieron gentes desde el siglo XII; el más famoso el propio Drácula.

LOS MONASTERIOS ORTODOXOS DE BUCOVINA y LA TUMBA DE DRACULEA

El consejo de Viajar Ahora Viajar Ahora para explorar a fondo esta parte de Rumanía es alquilar un coche. Eso permite, por ejemplo, internarse en Los Cárpatos a través de la mítica Carretera Transfăgărășan (NC-7 que pasa por Curtea de Arges y Poenari). También permite ir de acá para allá uniendo puntos históricos y ficticios y acercarse a lugares fuera de ruta como los Monasterios Ortodoxos de Bucovina, incluidos en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. Situados cerca de la frontera con Ucrania, los monasterios de esta parte del país son famosos por sus espectaculares pinturas murales. El más famoso es el Monasterio de Voronet Monasterio de Voronet (Dirección: C/ Voronet, 166 –Voronet-; Tel: (+4) 023 0235 323; E-mail: contact@manastireavoronet.ro). Su Capilla de San Jorge está considerada como la Capilla Sixtina del arte cristiano oriental. En una jornada en coche se pueden visitar otros lugares de interés como los monasterios deHumor; Moldovita; Sucevita o el espectacular Monasterio de Putna, enclavado en medio de las montañas.

Y de norte a sur para volver a encontrarnos con el personaje histórico de Vlad Draculea ; el de verdad. Vlad no se escapó de las garras de la muerte. Como todo hijo de vecino, por ilustre que este sea, el empalador también se encontró con la Parca en batalla. Dicen que los turcos lo decapitaron, desollaron su cráneo y llevaron su cara y su cabellera como trofeo hasta Estambul; otra versión apunta a una traición urdida por la nobleza local y la iglesia ortodoxa por su proximidad al Catolicismo. La tumba oficial de Vlad se encuentra en el Monasterio de Snagov , situado en una isla del lago del mismo nombre (a escasos 40 kilómetros de Bucarest). Es una sencilla losa de piedra en la que está escrito su nombre. Hace algunos años, unos historiadores aseguraron que Vlad fue capturado por los turcos, rescatado por su hija tras pagar una enorme cantidad de oro y que vivió muchos años más como un plácido anciano en Nápoles. ¿Hay historias de vampiros en el sur de Italia?

Fotos según licencia Creative Commons : Cristian Bortes; Héctor Montero Sommerfelds; Denis Jarvis,Ehud Elia;Daniel Duce;Troy;Adam Jones; Enmanuel Dyan;

La canción que habla de la vida y muerte de Molly Malone es algo así como un himno oficioso de la ciudad de Dublín. Una estatua recuerda a la vendedora de mariscos que al grito de vivos, vivitos tiraba de su carreta por las calles del Dublín de principios del XVIII. Las malas lenguas dicen que, en realidad, Molly se dedicaba a la profesión más antigua del mundo y que lo de las almejas y los mariscos es una alusión irónica a los atributos de la chica. La efigie de Molly luce escote generoso y mirada melancólica. Su lugar habitual esta justo en frente de una de las entradas del Trinity College (Grafton Street esquina Suffolk) pero al cierre de esta edición había sido trasladada a las inmediaciones de la Oficina de Turismo de Irlanda de manera temporal (junto a los soportales de la Iglesia de Sant Andrews).

En cualquier ciudad, la exuberancia broncínea de Molly Malone sería una estatua más; pero aquí, personajes de la humildad de la pescadera más famosa de Irlanda son la base sobre la que se construyó la historia de la ciudad. Una capital sencilla que no puede presumir de la monumentalidad de sus vecinas; pero que les gana a todas ( salvo a Madrid , quizás) en divertida. Una ciudad que cada noche ofrece mares de cerveza negra y una oferta inigualable de música en directo para todos los gustos, aunque con preferencias claras por el impresionante floclore irlandés. Viajar Ahora te da las claves para organizar una visita de dos días a la vibrante capital de Irlanda.

DÍA 1 EL CENTRO Y LA ORILLA SUR DEL LIFFEY

No es mala idea empezar la jornada junto a Molly Malone. A dos pasos de la estatua se encuentra el Trinity College (Dirección: CollegeGreen, sn; Tel: (+353) 1896 1000), principal institución universitaria del país. Los patios de la universidad tienen ese indudable sabor inglés que invita al paseo y a la contemplación sin prisas. Seas amante del arte y/o los libros o no, imprescindible visitar su magnífica librería (Tel: (+353) 1608 1171; Horario: LS 9.30 – 17.00) en la que se guardan algunos de los manuscritos medievales más importantes de Europa. Destaca el llamado Libro de Kells , un evangelio ilustrado de más de 800 años de antigüedad que supone un ejemplo paradigmático de fusión de la iconografía cristiana y la céltica.

Desde Trinity College se puede continuar la visita recorriendo Grafton Street, una de las arterias comerciales más exclusivas y tradicionales de la ciudad, hasta el parque de San Stephen’s Green. Los amantes de la historia no pueden perderse el Museo Arqueológico Nacional (Dirección: Kildare Street; Tel: (+353) 1677 7444; Horario: MS 10.00 – 17.00 D 14.00 – 17.00), dónde se guardan tesoros históricos de gran valor y pueden verse a las enigmáticas ‘momias de los pantanos’, restos humanos de la Edad del Hierro momificados que, según los expertos, fueron víctimas de sacrificios humanos y que se han conservado gracias a las aguas bajas en oxígeno de los pantanos. Estas momias son uno de los atractivos más curiosos de este museo que tiene otros tesoros vinculados al pasado céltico de la isla. El área en torno a Grafton Street, Stephen’s Garden y Fiztwilliam Square se concentra una buena parte de casas de estilo georgiano casas de estilo georgiano de Dublín; las puertas dublinesas son una de las señas de identidad de la ciudad y una buena excusa para deambular en busca de esas puertas.

El Dublín medieval

La transformación urbana que sufrió la ciudad en el siglo XVIII acabó con la ciudad medieval: expandió la ciudad hacia el norte con la creación de la Calle O’Donell y recuperó el cauce del Liffey como arteria de acceso y salida al mar. La torre circular del Castillo de Dublín Castillo de Dublín (Dirección: Dame Street; Tel: (+353) 1645 8813; Ver horarios; E-mail: dublincastle@opw.ie) es uno de los escasos detalles de la ciudad anterior a su modernización. Sede de la autoridad británica en la isla hasta 1922, lo que durante siglos fue el símbolo de la ocupación británica es hoy uno de los atractivos histórico-artísticos de la capital (es un puzle arquitectónico que va desde el siglo XIII al XVIII), tanto por su valor patrimonial como por las exposiciones que alberga. A dos pasos se encuentra la Chester Beatty Library (Dirección: Dame Street; Tel: (+353) 1407 0750; Ver horarios ), una exuberante colección de arte islámico y oriental que ocupa una de las alas del castillo. Para los amantes del arte.

En torno al Castillo se arremolinan otros edificios históricos importantes como la mítica Catedral de San Patricio Catedral de San Patricio (Dirección: San Patrick Close sn; Ver horarios) una joya gótica del siglo XIII que, según la tradición, se construyó sobre la fuente utilizada por el santo nacional irlandés para bautizar a los ‘paganos’. Para mitómanos hay que señalar que el escritor Jonathan Swift, autor de Los Viajes de Gulliver, está enterrado aquí. A poca distancia se encuentra la Catedral de Christ Church Catedral de Christ Church (Tel: (+353) 1677 8099; Ver horarios ; E-mail: welcome@christchurch.ie), otro de los edificios medievales que aún persisten en la ciudad contemporánea (impresionantes los suelos). Justo enfrente nos topamos con Dublinia (Dirección: St Michael’s Hill; Tel: (+353) 1679 4611; Ver horarios ; E-mail: info@dublinia.ie) un curioso museo que recrea la historia vikinga y medieval de la ciudad a través de reproducciones, dioramas a tamaño real y figuras de cera. Muy bueno para distraer a los niños durante un par de horas a la par que riguroso.

Desde el Liffey hasta Temple Bar

La ribera del Liffey es un paseo panorámico genial. Una caminata siguiendo el cauce del río permite pasar junto a hitos importantes de la ciudad y, a la vez, recorrer grandes distancias en poco tiempo. Es, quizás, la mejor forma de tomar conciencia de las verdaderas dimensiones de la capital irlandesa; concentrada, pequeña y accesible a pie. Cómo ya debe estar cayendo la tarde, nada mejor que dedicar las últimas luces del día a pasear por Temple Bar y dejarse caer por alguno de los múltiples pubs de la zona; incluido el propio The Temple Bar The Temple Bar , uno de los locales más famosos del mundo y que lleva ahí dándole de beber a propios y extraños desde hace más de 160 años. Buena cerveza y música en directo son los ingredientes básicos de los mejores pubs de la ciudad; locales dónde hay que pedir el Irish Stew, el tradicional estofado de cordero.

DIA 2 LA CÁRCEL, UNA FÁBRICA DE CERVEZA MÍTICA Y LA ORILLA NORTE DEL LIFFEY

La historia política de Irlanda es complicada. Cuando visitábamos ciudades como Derry o Belfast podíamos ver las heridas de un conflicto que recién empieza a ser cosa del pasado. En Dublin, las huellas son más antiguas aunque todavía existen. La Cárcel de Kilmainham Cárcel de Kilmainham (Dirección: Inchicore Road; Tel: (+353) 1453 5984; Ver horario; E-mail: kilmainhamgaol@opw.ie) es una de esas cicatrices. El presidio se abrió a finales del siglo XVIII y fue clausurada por el gobierno independiente irlandés poco después de la Independencia de Irlanda . En esta cárcel convivieron presos comunes con gran cantidad de presos políticos que fueron internados tras los numerosos levantamientos de patriotas irlandeses durante el siglo XIX y principios del XX. Muchos de ellos fueron ejecutados en este siniestro edificio. La visita es ilustradora y sirve para poner en contexto el conflicto entre el Reino Unido e Irlanda a través de los siglos. Conviene llegar temprano para evitar los agobios. Más amable es la visita a la Fábrica de Cerveza Guinnes Fábrica de Cerveza Guinnes (Dirección: St James Gate; Tel: (+353) 1408 4800; Horario: LD 9.30 – 19.00; E-mail: info@guinnessstorehouse.com ), que se ha convertido en la atracción turística número uno de todo el país. Nosotros hemos repetido tres veces. Las vistas desde el Gravity Bar son impresionantes.

Dublín creció por el norte. La orilla septentrional del Liffey se convirtió en la nueva zona de expansión y asiento de los nuevos edificios públicos como elFour Courts, que se erige a la vera del río como puerta de entrada monumental de Broadstone, corazón comercial y administrativo de la zona norte de la capital. Para los andarines queda la posibilidad de subir hasta Henrrieta Street, dónde se concentra una de las muestras más señoriales del georgiano dublinés y para los amantes de las compras quedan Mary y Henry Street, dónde se han instalado las grandes marcas textiles y de complementos. Justo en Mary Street se encuentra The Church (Dirección: Mary Street; Tel: (+353) 1828 0102; Email: reservations@thechurc) una antigua iglesia reconvertida en pub dónde se come bien y a buen precio.

La calle O´Connell es la arteria principal del Broadstone y, también, de toda la ciudad. Daniel O´Connell es considerado como el responsable del renacimiento del nacionalismo irlandés y su estatua preside el arranque de una calle en la que destacan la enorme bandera irlandesa y la fachada del imponente Edificio de Correos. Aquí también se localizan numerosos comercios, los más importantes hoteles y restaurantes de la ciudad. Si aún tienes tiempo, no es mala idea terminar la visita a Dublín en el Hannover Quay, antigua zona portuaria que se ha convertido en la nueva zona de expansión de la nueva Dublín; un barrio de alta arquitectura dónde abundan el diseño y los negocios tecnológicos.

EXCURSIONES DE UN DÍA DESDE DUBLÍN

Acantilados de Moher y The Burren

Glendalough y los Montes Wicklow

Tumbas megalíticas de Newgrange

Ámsterdam es una ciudad pequeña. Todo lo que hay que ver sí o sí se encuentra concentrado en un radio inferior a los dos kilómetros desde la céntrica Plaza Dam; pero explorar esta ‘pequeña capital’ cuajada de canales, plazas y monumentos no es una tarea fácil. Porque más allá de su tamaño, esta urbe de ladrillos rojos, piedra y agua es una joya de muy complicado diseño. Un fin de semana podría bastar para volver a casa con una idea bastante aproximada de lo que ésta puede ofrecer. Pero no da para profundizar; para conocerla como merece. Ámsterdam no es la capital de los Países Bajos; pero sí es su capital histórica y cultural. Y de ahí la enorme concentración de iglesias, casas, museos, barrios, plazas… Todo junto. Todo apretujado, lo que hace que abarcarla en toda su dimensión sea una tarea complicada. Por eso te traemos tres rutas que compatibilizan recorrer la ciudad a pie y visitar sus principales atractivos culturales y turísticos.

RUTA 1 EL CENTRO

El mejor lugar para empezar a explorar Ámsterdam es la Plaza Dam (Tranvía: estación Dam), centro neurálgico de la ciudad tanto en lo geográfico como en lo simbólico. Fue precisamente aquí dónde el pequeño pueblo pesquero fundado en el siglo XII fue convirtiéndose en una de las ciudades más activas de Europa: Dam significa represa y en su origen fue un muro de contención para evitar que el mar inundara la ciudad en mareas muy altas. En la plaza más famosa de Holanda se encuentran el Palacio Real (Dirección: Plaza Dam, sn; Tel: (+31) 20 522 6161; Horario: L-D 12.00 – 17.00; E-mail: info@dkh.nl), la Iglesia Nueva (Dirección: Plaza Dam, sn; Tel: (+31) 20 638 6909; Horario: LD 11.00 – 17.00; E-mail: mail@nieuwekerk.nl), que dan el contrapunto monumental a un paisaje urbano marcado por las casas de ladrillos rojos. Para los amantes de lo insólito queda el Museo Madame Tussadus (Dirección: Plaza Dam, 20; Tel: (+31) 20 522 1010; Horario: LD 10.00 – 22.00; E-mail: info@madametussauds.nl), el museo de figuras de cera más grande del mundo.

Ladrillos rojos, ventanales, agua por todos lados… El tamaño de la ciudad permite ir y venir por los mismos lugares en pocos minutos alternando las vías y plazas principales, dónde se localizan los edificios más notables, con las callejuelas secundarias. Si ‘bajamos’ hacia el puerto por Damrak nos encontraremos con joyas como el Beurs van Berlage (Dirección: Calle Damrak, 243; Tel: (+31) 20 530 4141), que tiene el honor de ser una de las bolsas de valores más antiguas del mundo (aunque hoy funciona como sala de exposiciones) y la dársena que conectaba el centro con el puerto. Si te metes en alguna de las callejuelas que desembocan en la Calle Nieuwendijk te toparás con una ciudad de vías estrechas y casitas de ladrillo que nos retrotraen a los tiempos en los que una buena mordida del comercio europeo pasaba por aquí.

Aquí te recomendamos ir y volver tomando como frontera la Avenida Nieuwezijdz Voorburgwal explorando callejones y fachadas hasta desembocar en el Open Haven (puerto abierto), antiguo límite de la ciudad por la banda de mar. La ruta propuesta por Viajar Ahora queda ahora a discreción del viajero salvo por el punto de origen y de destino. Salimos del arranque del Canal de Singel y vamos pasando, en un paseo al azar, hasta Prinsengracht y Wester atravesando el barrio de Grachtengordel West. Aquí encontramos esas estampas tan típicas de la ciudad; canales, lasomnipresentes casas de ladrillo, puentes, casas flotantes y muchas bicicletas. Muy cerca del comienzo de este paseo se encuentra la casa más estrecha del mundo (Dirección: Singel, 7). Como a nosotros nos gusta la historia hacemos una parada en la Casa Museo Ana Frank (Dirección: Calle Prinsengracht, 267; Tel: (+31) 20 556 7105; Ver horario ), lugar dónde la famosa niña judía alemana vivió oculta durante la ocupación nazi antes de ser capturada y trasladada a un campo de concentración. Junto a la Casa de Ana Frank se encuentra la Iglesia de Wester (Dirección: Calle Prinsengracht, 279; Horario: L-S 11.00 – 16.00) que fue la primera iglesia protestante construida en la ciudad.

Anochecer en el Barrio Rojo

No podía faltar. La mejor hora de internarse por el famoso Barrio Rojo de Ámsterdam es al atardecer. Cuando se encienden las luces y los escaparates se encienden. El Red Light nos produce sentimientos encontrados. Uno no puede dejar de pasear por aquí si viene a la ciudad, pero este escaparate de la prostitución nos incomoda. No nos gusta. La calle más famosa del Red Ligth es Wanmoestraat. Aquí, cientos de mujeres se exhiben en escaparates a la espera de clientes desde el siglo XVII. NO LES HAGAS FOTOS. Te puedes ocasionar un grave problema además debes respetar la privacidad de las mujeres que trabajan aquí. En la zona hay varios locales vinculados con el mercadeo sexual, numerosos coffeeshops (locales donde es legal la venta de marihuana), restaurantes, centros culturales…

La convivencia y el respeto al otro es uno de los pilares de la sociedad holandesa. Y eso queda de manifiesto en el Barrio Rojo de Ámsterdam. Así, el Centro de Interpretación de la Prostitución (Dirección: Calle Enge Kerksteeg, 3; Horario: M,X,VyS 12.00 – 19.00; E-mail: Pic@pic-amsterdam.com) dónde se ofrecen tours e interesante información sobre el fenómeno de la prostitución en la ciudad, casi comparte espacio con la Iglesia Vieja u Oude Kerk (Dirección: Oudekerksplein, 23; Tel: (+31) 20 625 8284; Horario: D-V 10.00 – 18.00), que es el edificio más antiguo de la ciudad (siglo XIII) reconvertido en centro cultural. Cuando las luces se apagan, se impone el paseo (no es una zona peligrosa) guiados por las luces rojas de las vidrieras. Otros puntos de interés vinculados a la actividad sexual del barrio son El Museo Erótico (Dirección: Calle Oudezijds Achterburgwal, 146; Tel: (+31) 20 623 1834; Horario: D-J 11.00 – 01.00 SyD 11.00 -02.00; E-mail: office@janot.nl) que abre hasta altas horas de la madrugada y el Red Light Secrets (Dirección: Oudezijds Achterburgwal, 60; Tel: (+31) 20 846 70 20; Dirección: Horario: LD 11.00 -0.00; E-mail: info@redlightsecrets.com) que ha sido declarado como el mejor museo sobre la prostitución del mundo.

RUTA 2 GRACHTENGORDEL, LOS GRANDES MUSEOS Y JORDAAN

Más allá del centro, los canales de Singel, Herengracht, Keizersgracht y Prsengracht forman un amplio anillo que busca el cauce del Río Ámstel y crea uno de los barrios más bonitos de toda Europa. Grachtengordel resume todas las postales que el viajero tiene de Ámsterdam antes de viajar. Y empezamos nuestra segunda ruta por la ciudad en el Bloemenmarkt, el famoso Mercado de las Flores (Dirección: Singel, 1012; Horario: LD 9.00 – 17.30) que ocupa el extremo sur del Canal Silgel que aquí es una sucesión de puestos y barcazas repletas de flores. Justo en la orilla de enfrente nos encontramos con la Torre de Munttoren (Dirección: Muntplein, 12; Tel: (+31) 20 251 4900; Horario: LS 9.00 – 18.00) uno de los pocos restos de la muralla que rodeaba la ciudad en el siglo XVI y, también, otra de las fotos paradigmáticas de cualquier viaje a la ciudad. Los sábados, a las 14.00 y a las 15.00 las campanas de la torre dan un pequeño ‘concierto’.

Nosotros nos internamos por un barrio que creció a extramuros del centro a partir del siglo XVII en dirección al sur buscando el distrito de Museuplein, donde se concentran la mayor parte de los grandes museos de la ciudad. Aquí habrá que elegir entre la enorme oferta de la ciudad. Nosotros somos amantes de las artes plásticas y hemos visitado el Rijksmuseum (Dirección: Museumstraat, 1; Tel: (+31) 20 6621 440; Horario: LD 9.00 – 17.00), que atesora una impresionante colección que aborda toda la historia del Arte Flamenco desde la Edad Media hasta el siglo XX (con todos los grandes maestros) y el Museo Van Gohg (Dirección: Museumplein, 6; Tel: (+31) 20 570 5200; Horario: LD 9.00 – 17.00; E-mail: info@vangoghmuseum.nl), con la mayor colección del mundo de obras del genial pintor. En la misma zona se encuentran, también, el Museo de Los Diamantes (Dirección: Calle Paulus Potterstraat, 8; Tel: (+31)20 305 5300; Horario: LD 9.00 – 17.00; E-mail: info@diamantmuseumamsterdam.nl ) y el Museo Stedelijk de Arte Contemporáneo (Dirección: Museumplein, 10; Tel: (+31) 20 573 2911; Horario: S-J 9.00 – 18.00 y V 9.00 – 22.00; E-mail: info@stedelijk.nl). Hay que elegir.

Un lugar ideal para hacer un descanso es el Voldenpark antes de partir hacia Jordaan, uno de los barrios más auténticos de la ciudad. Aquí no vas a encontrar grandes edificios; o monumentos notables. Este fue uno de los primeros ejemplos de planificación urbana del mundo. Cuando la vieja Ámsterdam se quedó pequeña, se construyó un sistema de canales subsidiarios a los de Grachtengordel que se convirtieron rápidamente en el germen de un barrio obrero (siglo XVII). Dicen que el canal de Brouwersgracht es el más bonito de la ciudad. El antiguo barrio obrero es hoy uno de esos barrios de moda que proliferan en todas las grandes ciudades europeas en los que se apelotonan bares de diseño, restaurantes y galerías de arte proliferan. Ideal para el último paseo del día y los primeros pasos de la noche. Como el resto de la ciudad, es un lugar muy seguro. En la zona de Noordermarkt se monta un animado mercado de pulgas.

RUTA 3 EL BARRIO JUDÍO, NIEUWMARKET Y LA NOORD ÁMSTERDAM

Como en todas las ciudades medievales europeas, los judíos tuvieron radicaron sus casas en barrios separados del resto de la ciudad. En el caso de Ámsterdam, los canales facilitaron la creación de una judería independiente al resto de la ciudad sin necesidad de puertas o murallas ( como el caso de Toledo , en España o Praga ). La diferencia con otras ciudades es que aquí se instalaron, también, familias ricas que levantaron aquí sus palacetes. El barrio fue, literalmente, arrasado por los alemanes durante la ocupación nazi de la ciudad, pero sus grandes hitos fueron restaurados.

Entramos al barrio judío cruzando el Río Ámstel en busca de estas huellas: como la Gran Sinagoga (Dirección: Calle Nieuwe Amstelstraat, 1; Tel: (+31) 20 531 0310; Horario: LD 11.00 – 17.00), que hoy alberga el Museo de Historia Judía. Justo en frente se encuentra la Sinagoga Portuguesa (Dirección: Calle: Mr. Visserplein, 3; Tel: (+31) 20 624 5351; Horario: LD 10.00 – 16.00), un delicioso edificio del siglo XVII levantada por judíos sefardíes expulsados de España y Portugal que, entre muchos tesoro, alberga una importante biblioteca histórica.

Nos damos una vuelta por el Hortus Botánico (Dirección: Plantage Middenlaan, 2; Tel: (+31) 20 625 9021; Horario: LD 10.00 – 17.00) como adelanto a la sucesión de canales y pequeños parques del barrio de Plantage , antes de encaminar nuestros pasos hacia la Plaza de Nieuwmarkt (Mercado Nuevo). Para amantes del arte o mitómanos queda la Casa Museo Rembrandt (Dirección: Calle Jodenbreestraat, 4; Tel: (+31) 20 520 0400; Horario: LD 10.00 – 18.00), que durante 20 años fue residencia y taller del genial pintor holandés y en la que, además de una reproducción de un taller y mobiliario de la época pueden verse varias de sus obras originales. La zona de Nieuwmarkt es la zona más antigua de la ciudad; aquí se encuentra el De Waag (Dirección: Plaza de Nieuwmarkt, sn), el edificio no religioso más antiguo de la ciudad –data de 1488-. Primero fue una fortaleza vinculada a las murallas medievales; después una pesa pública y ahora es un restaurante. La ruta propuesta sigue por laCalle Zeedijk, puerta de entrada del animado Barrio chino.

Hacia la otra orilla y el Noord Amsterdam

El embarcadero de los transbordadores que conectan el casco histórico y Noord Amsterdam se encuentra junto a la modernísima Estación Central. En la otra orilla, otra ciudad. Las figuras vanguardistas del Eye Film Museum (Dirección: IJpromenade, 1) y del Centro Comercial y Gastronómico Tolhuistuin nos adelanta una Ámsterdan dónde el cristal, el acero y el hormigón sustituyen al histórico ladrillo rojo. Muy pocos son los viajeros que cruzan esta frontera. Y creemos que es un error. Los antiguos edificios de apartamentos e instalaciones portuarias están dando paso a edificios ultramodernos que están transformando la orilla norte del Ámstel. Galerías de arte, centros culturales, modernos centros comerciales y restaurantes de moda. Ideal para una tarde diferente.

FOTOS:Minke Wagenaar;Alex Alishevskikh;Michele Ahin;David Baron; Jessica Gadner.

Si a un londinense de finales del siglo XIX se le dijera que apenas un siglo después los alrededores de Whitechapel se iban a convertir en una de las zonas de moda de Londres, seguramente se reiría. Por aquellos tiempos, esta zona situada al este del centro de la ciudad era un agujero siniestro dónde vivían miles de familias depauperadas que tenían que convivir con una auténtica vorágine de crimen y prostitución. Este fue el escenario de las correrías del tristemente famoso Jack el Destripador , que en 1888 protagonizó las portadas de los periódicos con, al menos cinco asesinatos brutales. Las cosas han cambiado mucho y hoy el East End es una escala obligatoria de cualquier viaje a Londres. En el Museum of London Docklands Museum of London Docklands (Dirección: Warehouse West India Quay, 1; Tel: (+44) 020 7001 9844; Horario: LD 10.00 – 18.00; E-mail: info.docklands@museumoflondon.org.uk) se hace un recorrido por la historia de los puertos londinenses desde la llegada de los romanos hasta nuestros días: y una de sus temáticas más interesantes es ver cómo vivían los hombres y mujeres en aquel East End de finales del XIX y principios del XX . Una buena manera de comparar el presente con aquel pasado terrible.

La transformación del East End se inició a finales del siglo pasado. Los precios de los inmuebles atrajeron a pequeños inversores en nuevas tecnologías y la implantación de empresas de aplicaciones informáticas (a la zona se la conoce como Silicon Roundabout, por la Roundabout Street) inició una transformación a la que se sumaron artistas alternativos, nuevos ricos y, finalmente, directivos de empresas tecnológicas y financieras. Salimos al exterior por laEstación de Liverpool Street del fantástico Tube de Londres (Metro) y caminamos hacia Comercial Street admirando las casitas de estilo georgiano que rodean a la impresionante Spitalfields Christ Church Spitalfields Christ Church (Dirección: Comercial Street, E1 6LY; Tel: (+44) 020 7377 2440; Horario: L-S 10.00 – 16.00 D: 13.00 – 16.00), una de las mejores muestras de arquitectura barroca de la capital inglesa.

Justo enfrente de la iglesia se encuentra Spitalfields Market Spitalfields Market (Dirección: Homer Square; Tel: (+44) 020 7377 1496; Horario: L-S 8.00 – 23.00 D 9.00 – 23.00) un viejo mercado del XIX restaurado y reconvertido en un centro multiespacio en el que se combinan las compras, la gastronomía, la cultura y la creación artística. Todo un símbolo de lo que es hoy Esat End. Y la mejor manera de iniciar cualquier paseo por la zona. Desde aquí, se abre un amplio abanico de posibilidades. Como la famosa y comercialBrick Lane. Si vas hacia el sur te puedes encontrar con Banglha Town, centro de reunión de la comunidad bengalí londinense y con algunos de los restaurantes con el mejor curry indio de la ciudad (que se mezclan con opciones de casi todos los rincones del mundo), y si vas al norte te encontrarás con el Brick Lane Market Brick Lane Market (Dirección: Brick Lane, 91; Tel: (+44)020 7770 6028; E-mail:upmarket@trumanbrewery.com), que se ha convertido en una referencia de la moda vintage, y la Old Truman Brewery Old Truman Brewery (Dirección: Brick Lane, 95), antigua fábrica de cerveza reconvertida en centro cultural. Nadie diría que en las inmediaciones de la vieja cervecería apareció el 8 de septiembre de 1888 el cuerpo de Annie Chapman Annie Chapman , una de las víctimas del terrible Destripador.

Otro lugar cargado de historia es Middlesex Street, conocida popularmente como ‘el camino de las enaguas’ (Petticoat Lane), arteria principal del antiguo barrio judío londinense famosa por haber albergado un mercado callejero especializado en ropa interior femenina. Hoy, ese carácter comercial sigue siendo la seña de identidad del lugar aunque más allá de enaguas y artículos similares, hoy es el lugar indicado para comprar ropa a muy buen precio. Más allá de Whitechapel Road se repite un esquema de pequeñas calles que van de acá a allá tejiendo una tupida red de vías, callejones y pasadizos dónde se pueden encontrar galerías de arte, tiendas y multitud de bares y pubs al más puro estilo british.

Nadie podría imaginar que en torno a la Whitechapel Art Galery Whitechapel Art Galery (Dirección: Whitechapel High Street, 77; Tel: (+44) 020 7522 7888; Horario: MD 11.00 – 18.00; E-mail info@whitechapelgallery.org ), que es uno de los centros de arte más activos e innovadores de Londres, funcionaban a finales del XIX más de 60 burdeles. Pero hoy las calles son seguras y animadas. Llenas de vida y arte callejero. Nada que ver con ese East End en el que pulularon personajes tan escabrosos como Jack the Ripper.

De la ciudad imperial al Trastévere pasando por la Roma renacentista y los tesoros vaticanos. Tres paseos completos y realistas para visitar lo más destacado de la capital de Italia en un par de días

El genial escritor francés Henry Beyle, conocido por su pseudónimo Stendhal, dedicó más de diez meses en hacer el ‘trabajo de campo’ para su espectacular Paseos por Roma, para nosotros uno de los mejores libros de viaje clásicos de todos los tiempos. Diez meses; nada más y nada menos. Diez meses de paseos, visitas, charlas, recreo, minuciosa disección de una de las ciudades más fastuosas y hermosas del mundo. El viajero del siglo XXI rara vez puede dedicar más de tres o cuatro días (con mucha suerte) a sus viajes y escapadas. A tiro de línea aérea de Low Cost desde casi cualquier sitio de Europa, una escapada a Roma es siempre una oportunidad de recrearse en la belleza. Siempre es un placer viajar a Roma. Nosotros ya hemos tenido la oportunidad de viajar hasta seis veces a lo largo de estos últimos años y cada vez que volvemos descubrimos cosas nuevas (este último verano visitamos por primera vez el imponente Museo de la Civilización Romana).

Pero siempre hay una primera vez. Y esa primera vez tiene que ser lo suficientemente exhaustiva como para volver a casa con la sensación de conocer la ciudad. El último viaje que hicimos lo dedicamos a diseñar estos tres paseos. Y podemos decir que, en tres días, nos dio tiempo a ver todo esto y bien visto. Eso sí, hemos prescindido de muchos museos y lugares apartados (como la visita a la Vía Appia , por ejemplo).

PASEO 1: LA ROMA IMPERIAL Y UN POQUITO MÁS

Nosotros nos alejamos en un pequeño y precioso apartamento de la Vía Cavour, un lugar ideal para recorrer gran parte de la ciudad a pie. Es recomendable iniciar el paseo lo más temprano posible, teniendo en cuenta que las iglesias de Roma abren a las 7.00 de la mañana. Por eso nosotros iniciamos nuestro paseo dándonos una vuelta por la Basílica Papal de Santa María Maggiore (Dirección: Plaza de Santa María Maggiore; Horario: L-D 7.00 – 19.00), una de las siete grandes iglesias de la ciudad (Metro Líneas A y B, parada Termini; Tranvía Líneas 5 y 14, parada Farini; Autobuses líneas 16, 71, 75, 105, 714 y 717). Es una de las maravillas de la ciudad. Fastuosa. Desde sus techos recubiertos de oro a los mosaicos. Desde aquí bajaremos caminando por la Vía Paolina y la Vía Sforza (paralelas a Cavour) para llegar a la Basílica de San Pietro in Vincoli (Dirección: Piazza di San Pietro in Vincoli, 4; Tel: (+39) 06 9784 4952; Horario: L-D 8.00 – 12.30 y 15.30 – 18.00) que guarda una de las obras maestras de la escultura universal: el Moisés esculpido por Miguel Ángel.

Si hemos empezado a caminar a las 8.00 de la mañana, serán poco más de las 9.30 cuando estemos bajo las arcadas del Coliseo (Dirección: Piazza del Colosseo, 1; Horario: L-D 8.30 – 15.30). Para evitar las colas (de hasta una hora) conviene sacar las entradas por anticipado que también dan acceso al Foro y al Monte Palatino. Este espectacular estadio con capacidad para más de 50.000 espectadores se construyó en el siglo I y pese a los expolios y destrozos sigue siendo uno de los grandes monumentos del mundo. La visita suele durar entre una hora y media y dos horas. Merece la pena sacar la audio guía para descubrir todos los secretos de un edificio sencillamente imponente. Nosotros cada vez que vamos a Roma repetimos; no podemos resistirnos.

Junto al Coliseo se encuentra el Arco de Constantino, un adelanto de lo que nos espera. El Foro Romano y el Monte Palatino (Acceso por Vía Sacra desde Coliseo; Horario: LD 8.30 hasta una hora antes de la puesta del sol) acumulan el mayor y más espectacular conjunto de restos de la antigua Roma de toda la ciudad. Explorar a fondo este enorme yacimiento arqueológico requiere de muchas horas. Nosotros, en una primera visita, recomendamos detenernos sólo en los miradores y en el Antiquarium del Palatino. En una hora y media podemos salir junto a los Foros Imperiales y caminar hasta Piazza de Venecia deteniéndonos en joyas como el Foro de Trajano y la Columna de Trajano, un espectacular ‘comic’ en piedra que narra la victoria del Emperador Trajano sobre los dacios.

La Vía Margana es una puerta excelente para adentrarse en el laberinto del Ghetto, antiguo barrio de los judíos y, hoy, uno de los lugares más encantadores de la ciudad. Además es un muy buen lugar para detenerse a comer para retomar fuerzas. Hay buenos lugares, y baratos, en el entorno de la Fuente de las Tortugas. Desde aquí callejeamos hacia el sur hasta encontrarnos con los restos delTeatro de Marcello (Dirección: Vía del Foro Piscario) y, siguiendo la Vía Luigi Petroselli, los templos romanos de Portuno y Ercole Vincitore, de los mejor conservados de la ciudad. Justo en frente de estos dos templos de época imperial se encuentra la iglesia románica de Santa María in Cosmedin (Dirección: Piazza Boca de la Veritá, 18; Horario: LD 8.30 – 18.00), dónde se encuentra la famosa Boca de la Veritá.

Si has sido comedido en tu visita, deberán ser entre las cuatro y las cinco de la tarde. Aún puedes ir caminando hasta la Via Della Greca y tomar ahí la línea de buses local número 628 destino Baronio (procura quedarte del lado del conductor para ver desde las ventanillas el Circo Massimo) y bajar un par de minutos después junto a las imponentes Termas de Caracalla (Dirección: Via delle Terme di Caracalla, 52; Horario: L 9.00-14.00 MD 9.00-18.30) otro de los edificios que, aunque hoy totalmente en ruinas, da una idea de lo imponente de la civilización romana.

PASEO 2: LOS TESOROS VATICANOS Y EL TRASTEVERE

Para garantizarse la entrada a los Museos Vaticanos (Acceso: Viale Vaticani sn; Tel: (+39) 06 69884676; Horario: L-S 9.00 – 16.00) conviene ir temprano y tener en cuenta que los domingos están cerrados. La mejor manera de acercarse, desde la zona de Cavour es a través de la Línea A del metro con parada en Ottaviano o Cipro (o líneas de bus 49, 32, 81, 982, 492 y 990). Como sucede con otros lugares de Roma, una visita pormenorizada a todos los tesoros vaticanos llevaría días. Hay un recorrido corto que permite ver lo más importante, como el Museo Egipcio, las impresionantes salas dedicadas a la escultura –babeamos con el Laocoonte-, la galería de los mapas y la indescriptible Capilla Sixtina. Pagar el extra de la audio guía es más que recomendable, sobre todo para descubrir los detalles que se esconden en la capilla. Con dos horas y media en el museo es más que suficiente. Tomar algo en la cafetería es muy barato. Nosotros, esta vez, llegamos muy temprano, hicimos la cola, entramos en el primer turno y desayunamos en los museos por menos de tres euros por persona.

Después de salir de los museos hay que dirigirse a la Via di Porta Angelica para acceder a los tornos de seguridad que dan acceso a la Piazza de San Pedro y a la Basílica de San Pedro (Dirección: Piazza de San Pedro; Horario: LD 7.00 – 18.30), el templo católico más importante del mundo y un compendio maravilloso de arquitectura, pintura y escultura que trasciende lo religioso. No es mal plan pagar los ocho euros que cuesta subir hasta la cúpula. Las vistas sobre Roma son impresionantes.

Si nos has hecho caso, tendrías que salir de la basílica sobre las dos de la tarde. Te recomendamos seguir por la Via della Conziliacione hasta el Castillo de San Ángelo (Dirección: Lungotevere Castello, 50; Horario: MD 9.00 – 19.00), antiguo mausoleo del emperador Adriano reconvertido por los papas en fortaleza en la Edad Media. Junto a la fortaleza puedes tomar la línea 23 con destino Pincherle/Paravano hasta Lungotevere degli Anguillara (siete paradas) y de ahí internarse por las calles encantadoras y sugerentes del Trastevere . Más allá de darse el gusto del callejeo sin rumbo, hay que visitar la preciosa Basílica de Santa María del Trastevere (Dirección: Piazza Santa María in Trastevere, sn; Tel: (+39) 06 581 4402; Horario: LD 7.30 – 21.00), joya del románico con fabulosos mosaicos y subir hasta San Pietro in Montorio (Dirección: Piazza San Pietro in Montorio, 2; Tel: (+39) 06 581 3940; Horario: LD 8.30 – 12.00; E-mail: sanpietroinmontorio@libero.it), desde dónde se ven espectaculares vistas sobre el barrio y la orilla opuesta del Tíber.

También hay que aprovechar la ocasión para pasar por la Isola Tiberina (Isla Tiberina), donde se construyó, sobre los cimientos del antiguo templo al dios Esculapio (patrón de la medicina), la Iglesia de San Bartolomeo Iglesia de San Bartolomeo (Dirección: Piazza di San Bartolomeo all'Isola, 22; Tel (+39) 06 687 7973; Horario: LS 9.30 – 13.30 y 15.30 – 19.30 D 9.30 – 13.30) y dejar que caiga la noche para cenar en alguno de los animados restaurantes del barrio. El tranvía es una buena opción para volver a la zona de Termini Cavour al finalizar el día.

PASEO 3: LA ORILLA OEST

El Tranvía 28 une las estaciones de Martim Moniz y la Basílica da Estela en un recorrido que hiende sus raíles por las calles más céntricas y bonitas de la ciudad de Lisboa. Uno de los ritos viajeros que tenemos la costumbre de hacer cada vez que nuestros pies nos llevan a la capital lusa es tomar el 28 en alguna de las paradas hasta da Estela y, desde allí, hacer toda la línea hasta Martim Moniz o, si tenemos la suerte de llegar a últimas horas de la tarde, hasta el Mirador de Santa Lucía para ver como el sol tiñe de rojo las orillas del Tajo y los tejados del Barrio de Alfama. Lisboa… Una ciudad increíble que hay que ir descubriendo con calma dejando que la casualidad vaya poniendo ante nuestros ojos sus secretos y rincones.

Pero hay rituales de obligado cumplimiento: como este paseo por el ‘Tramvía’ 28 que baja desde el Bairro Alto por Chiado hasta Baixa y, desde ahí hasta San Vicente da Fora atravesando la mítica Alfama. Casi nada. Una forma ideal de encontrarse con esta joya pequeña pero intensa que es Lisboa, una de las capitales europeas que más nos gustan y a la que volvemos sin parar y sin cansarnos. Pequeña… El tamaño de Lisboa es el ideal para explorarla a fondo en tres o cuatro días. Ya te darás cuenta de que esto es así cuando veas que ya has pasado por los mismos lugares tres o cuatro veces a lo largo de tu viaje. En Viajar Ahora te vamos a dar un par de consejos con lugares que sí o sí, tienen que estar en tu cuaderno de viajes al volver a casa. Ya te hemos dado uno de esos consejos. Inicia el viaje dando ese paseo en el tranvía más famoso de la ciudad. Es la mejor manera de empezar a enamorarse de Lisboa.

Una mañana en Alfama.- Imprescindible. Si acabas de llegar aprovecha el paseo en el 28 para ir desde el Mirador de Santa Lucía al impresionante Castelo de San Jorge (Dirección: Rua de Santa Cruz do Castelo, sn; Tel: (+351) 21 880 0620; Horario: L-D 9.00 – 21.00; E-mail: info@castelodesaojorge.pt) y, desde ahí, ir descendiendo dando un rodeo hasta Plaza Figueira. El barrio de Alfama es el corazón de Lisboa El barrio de Alfama es el corazón de Lisboa ; aquí se localizan los restos más antiguos de la ciudad como el recién habilitado Teatro Romano (Dirección: Pátio do Aljube 5; Tel: (+351) 21 882 0320; Horario: M-D 10.00 – 18.00; E-mail: museudelisboa@cm-lisboa.pt), el propio Castelo, que data de la época de dominación árabe, o la Se Medieval (Dirección: largo da Se, sn. Tel: (+351) 218 876 628; Horario: L-D 10.00 – 19.00), catedral románica construida sobre la antigua mezquita de la ciudad. Callejear por Alfama sin rumbo es dar pie a la sorpresa. Eso sí, hay lugares imprescindibles como las escalinatas que parten de la Rua de San Miguel, las callejuelas que conducen al Mirador de Las Puertas del Sol o el Palacio Renacentista de la Casa dos Bicos (Dirección: Rua dos Bacalhoeiros, 10), que hoy acoge la sede de la Fundación José Saramago.

Rossio, Baixa y la orilla del tajo.- Las plazas de Figueira y Rossio son la mejor manera de empezar a pasear por Baixa. Desde la primera se obtienen magníficas vistas sobre Alfama y el Castelo, mientras que la segunda permite ver, desde abajo, la grandiosidad de las ruinas del Carmo. También merece la pena darse una vuelta por la Estación de tren de Rossio para hacer un par de fotos. Los portugueses sienten verdadera pasión por lo extraordinario. Por eso hasta las estaciones de tren o metro son una verdadera obra de arte. Dicen que la multicolor Estación de Olaias es una de las más bonitas de Europa. Pero nosotros seguimos hacia Baixa. Las calles que conducen hasta la Plaza del Comercio son un ejemplo de la vocación comercial y universal de la capital de un país de comerciantes. La Rua Augusta es la mejor manera de llegar a pie a la Plaza do Comercio. Antes de pasar bajo el Arco de la Rúa Augusta los interesados en la historia pueden dar un pequeño rodeo para visitar las Galerías Romanas (Dirección: Rua da Prata, 77; Tel: (+351) 912 016 064) o el Núcleo Arqueológico de la Rua dos Correiros (Dirección: Rua dos Correeiros, 21; Tel: (+351) 211 131 004; Horario: L-S 10.00 – 12.00 y 14.00 – 17.00), un interesante museo de sitio que explora la historia de la ciudad a través de los restos que dejaron las civilizaciones que pasaron por aquí los últimos 2.500 años. La Plaza del Comercio se abre al estuario del Tajo a través del Casi das Columnas en lo que, durante siglos, fue la puerta de entrada de las riquezas de Asia y América a Portugal. Los atardeceres en este lugar son gloriosos.

El Barrio Alto y el Chiado.- El Elevador de Santa Justa (Dirección: Rua Aura sn; Tel: (+351) 214 138 679) es una de las imágenes paradigmáticas de la ciudad de Lisboa y es mucho más que una forma cómoda de subir desde Baixa al Carmo. Es todo un símbolo de la ciudad y, también, un mirador excelente sobre la propia Baixa, Alfama y el estuario del Tajo. Sencillamente impresionante. A dos pasos del elevador se encuentra el Convento do Carmo (Dirección: Largo do Carmo, sn; Tel: (+351) 213 478 629), un impresionante convento gótico parcialmente destruido por el devastador terremoto que asoló la ciudad en 1755 y que aún muestra sus huesos en forma de arcos y columnas a cielo abierto. El Carmo es la puerta de entrada al Barrio del Chiado, centro literario y bohemio de la capital lusa. Antes de empezar a explorar el lugar te recomendamos una visita a la Cervecería da Trindade (Dirección: Rua Nova da Trindade, 20; Tel: (+351) 213 423 506; gral@cervejariatrindade.pt), como dicen ellos mismos,la más antigua y bella cervecería de Portugal. Y, por lo menos lo de bella, es verdad. El corazón del Chiado se localiza en torno a la Plaza de Luis de Camoes desde dónde salen callejuelas plagadas de tiendas que van desde lo más tradicional al más moderno diseño. Para mitómanos queda la Livreria Bertrand (Dirección: Rua Garret, 73) en funcionamiento desde 1732 y considerada la más antigua del mundo y el Café A Brasileira (Dirección: Rua Garret, 120), local dónde pasaba horas y horas el escritor Fernando Pessoa. Una estatua recuerda la relación del inmortal poeta luso con este lugar. Y también hay multitud de locales dónde se escucha buen fado.

Arte, historia y pasteles en Belem.- Otro de los lugares imprescindibles de Lisboa es el Barrio de Belem Barrio de Belem . Cualquier hora del día es buena para visitar este lugar a orillas del Río Tajo pero a nosotros nos gusta ver el atardecer junto a la Torre de Belem (Dirección: Jardines de la Torre de Belem; Horario: De Miércoles a Lunes de 10.00 a 17.00 (invierno) y de 10.00 a 18.00 (verano); Cierra el 25 de diciembre, el 1 de enero, el Domingo de Pascua y el 1 de mayo; Tel: (+351) 21 362 00 34; E-mail: mjeronimos@ippar.pt), antiguo fuerte artillado que guardaba la entrada al puerto lisboeta y que hoy comparte espacio con el grandilocuente pero imponente Monumento a los Descubridores (Dirección: Avda de Brasilia; Horario: Martes a Domingo de 10.00 a 19.00 (verano) y de 10.00 a 18.00 (invierno); Cierra el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 1 de mayo; Tel: (+351) 213 031 950; E-mail: padraodosdescobrimentos@egeac.pt) que rinde homenaje a los protagonistas de las gestas marítimas portuguesas durante los siglos XV y XVI. Otro de los hitos indispensables del barrio es el Monasterio de Los Jerónimos (Dirección: Plaza del Imperio sn; Horario: De Miércoles a Lunes de 10.00 a 17.00 (invierno) y de 10.00 a 18.00 (verano); cierra el 25 de diciembre, el 1 de enero, el Domingo de Pascua y el 1 de mayo; Tel: (+351) 213 620 034; E-mail: mjeronimos@ippar.pt) una verdadera extravagancia arquitectónica que es considerado uno de los edificios más hermosos del mundo. En el barrio hay multitud de museos y centros culturales . Para los golosos queda otro mito lisboeta: Pasteis de Belem (Dirección: Rua de Belem, 84; Tel: (+351) 213 634 423; Horario: De 8.00 a 24.00 horas; E-mail: pasteisdebelem@pasteisdebelem.pt), donde se hacen las mejores natas –pasteles tradicionales- de la ciudad.

Escuchar el mejor fado.- Otra cosa que no puede faltar en una visita a Lisboa es escuchar fado en directo. Hay multitud de locales repartidos por toda la ciudad. Algunos son turísticos; otros no tanto. A nosotros nos gustan estos últimos. En Chiado recomendamos Tasca do Chico (Dirección: Rua do Diário de Notícias, 39; Tel: (+351) 965 059 670), un local auténtico poco frecuentado por turistas y otro lugar que hemos probado es Adega Machado (Dirección: Rua do Norte, 91). Más turístico es el Clube do Fado (Dirección: Rua S. João da Praça, 92), en Alfama, que ofrece cenas típicamente portuguesas acompañadas de música. También en Alfama se puede combinar el mejor bacalao y la música tradicional lusa en A Baiuca (Dirección: Rua de São Miguel, 20; Tel: (+351) 218 867 284). Otro de nuestros lugares preferidos es Señor Fado (Dirección: Rua dos Remédios, 176; Tel: (+351) 218 874 298).

No es mala idea llegar a Belfast a última hora de la tarde. La primera impresión, con las primeras sombras de la noche, te concederá una tregua y no te quedará más remedio que salir a dar una vuelta por el centro y a entrar a alguno de los pubs añejos de la capital del Ulster antes de que, alrededor de la media noche, todo quede en silencio. Locales como el Crown Liquor Saloon (Dirección: Great Victoria Street, 46; Tel: (+44) 28 9024 3187), uno de los mitos de la noche local que, según los locales, es el bar más bonito del mundo (y puede que tengas razón). Mucho menos barroco es el Kelly’s Cellars (Dirección: Bank Street, 30; Tel: (+44) 28 9024 6058), pero ahí lleva más de 160 años antes de que abriera el ‘Crown’ y ostenta el título de pub más antiguo de la ciudad (funciona como tal desde 1720) y también es una opción más que recomendable para escuchar la mejor música tradicional irlandesa en directo. Y sí, con un par de pintas en el cuerpo, uno va enamorándose de la ciudad y se va preparando para descubrirla sin prejuicios a la mañana siguiente.

Funciona el truco, y el viajero sale a caminar a la mañana siguiente con ganas de descubrir esta pequeña ciudad de poco más de 300.000 habitantes en la que todo está a tiro de piedra y en la que un par de días bastan para darse cuenta de que se ha pasado cinco o seis veces por el mismo lugar. La proliferación de aerolíneas de bajo coste ha convertido a la capital norirlandesa en una habitual de escapadas de fin de semana para viajeros europeos y posible escala no tradicional para viajeros de otras latitudes.

El Waterfront, Titanic Quarter y el centro histórico

Terminábamos la noche en un pub y la empezamos en el Mercado de San Jorge (Dirección: East Bridge, 10; Horario: L-D 6.00 – 15.00), porque nada mejor que una pinta antes de irse a la cama y de un mercado para comenzar un día. Nos encantan los mercados. Son una buena forma de tomar el pulso de cualquier ciudad y, también una gran idea para gastar esas horas que median entre el amanecer y la hora en la que abren monumentos y museos. Y éste, además, es toda una celebridad local que rebosa historia (fue construido en el siglo XVII) y actividad. Aún quedan abundantes puestos de pescados, carnes y verduras, pero también hay buenos lugares para desayunar y probar la impresionante repostería local.

Del mercado salimos en busca del cauce del Río Logan. El Waterfront, como ha sucedido en otras ciudades europeas, ha sufrido una transformación radical y ha dejado de ser un puerto decrépito para convertirse en la ‘milla de oro de la ciudad’. Caminamos hacia el norte hasta el Lagan Weir, una moderna pasarela que nos conduce a la orilla opuesta del río. Pero antes habrá que fotografiarse junto al Big Fish y hacer la inevitable comparación entre el Albert Memory Clock y el Big Ben londinense. También es buena idea separarse un par de metros del río para admirar la soberbia arquitectura victoriana del Customs House, antigua aduana de la ciudad.

Al otro lado del Logan queda Titanic Quarter; antigua zona de astilleros y fábricas que por obra y gracia de la especulación inmobiliaria se ha convertido en uno de los barrios pujantes de la ciudad. Aquí se construyó el famoso barco. ElTitanic Belfast (Dirección: Queen's Road, 1; Tel: (+44) 28 9076 6386; Ver Horario) es un moderno museo que ofrece abundante y extraordinaria información sobre el barco más famoso del mundo y su época. Hay que tomarse la visita con calma y aprovechar el pase para visitar el Nomadic, un barco coetáneo al gigante hundido que se construyó en el mismo astillero y que permite conocer los secretos de construcción de los gigantes de la era dorada de los trasatlánticos.

El centro histórico y Botanic Garden

De vuelta a la orilla occidental del Logan, podemos dar un paseo por el centro. El City Hall (Dirección: Donegall Sq; Tel: (+44) 28 9027 0456) es un buen lugar para incursionar a un lado y a otro del pequeño y coqueto núcleo histórico de la ciudad y ver otros edificios notables como la Catedral de Santa Ana (Dirección: Donegal Street), que preside las calles más añejas de la ciudad dónde hoy florecen restaurantes, tiendas de diseño y galerías de arte, o el Grand Opera House (Dirección: Great Victoria Street, 2; Tel: (+44) 28 9024 1919; Horario: L-D 10.00 – 17.00), que más allá de su valor arquitectónico, tiene una cafetería digna de protagonizar un descanso.

La línea férrea que conduce a Derry divide la ciudad en dos. Hacia al sur, siguiendo el trazado de la Dublin Road, el viajero sigue en paralelo el cauce del Lagan; pero hacia dentro. El principal atractivo de esta parte de la ciudad es el Botanic Garden (Acceso por University Road), un enorme parque que, aparte de albergar el jardín botánico de la ciudad, es asiento del Museo del Ulster (Dirección: Botanic Garden sn; Tel: (+44) 28 9044 0000; Horario: M-D 10.00 – 17.00) que cuenta con una notable colección artística que va desde restos arqueológicos del país y de culturas como la egipcia o la griega a fósiles de dinosaurios pasando por los restos de barcos españoles de la Armada Invencible que naufragaron en las costas irlandesas después del frustrado intento de invasión de Inglaterra o colecciones pictóricas. A apenas unos metros de este museo (que es de los más grandes del Reino Unido) se encuentra el precioso campus de la Queen’s University of Belfast en la que se encuentra The Naughton Gallery (Dirección: Queen's University of Belfast; Tel: (+44) 028 9097 3580; Horario: M-D 11.00 – 16.00; E-mail: art@qub.ac.uk), una de las pinacotecas más importantes de Irlanda.

La ciudad de ‘los problemas’

Cruzar bajo la autopista del Westlink te traslada de inmediato a otro Belfast completamente diferente. El paisaje urbano cambia y los edificios de inspiración victoriana y los grandes centros comerciales dan paso a manzanas de pequeñas casas de dos pisos ordenadas en hileras uniformes. Estamos a apenas un kilómetro del ‘Waterfront’. Han bastado apenas 20 minutos de tranquilo paseo por Castle Street para toparnos con esta realidad que nos traslada años atrás hasta la época de ‘The Troubles’ (los problemas), eufemismo con el que los locales se refieren al conflicto entre unionistas pro británicos y republicanos pro irlandeses que azotó Irlanda del Norte durante décadas y que alcanzó niveles de extrema violencia en la propia Belfast y la vecina ciudad de Derry, epicentro de un conflicto que segó más de 3.500 vidas durante 30 años de enfrentamiento.

Falls Road es la espina dorsal de los antiguos feudos republicanos. Un par de minutos después de haber cruzado bajo la autopista nos encontramos de bruces con ‘International Wall’, primero de los más de 2000 murales de contenido político que adornan las paredes de los principales escenarios de ‘The Troubles’. Mandela, Salvador Allende, los irlandeses que lucharon en la Guerra Civil para defender la República Española…

El arte callejero se convirtió en esta parte de la ciudad en un arma de lucha. En Falls Road esquina Svastopol Street se encuentra el mural dedicado a la figura de Bobby Sands, que adorna una de las paredes del Sinn Fein, partido republicano irlandés que propugna la incorporación de Irlanda del Norte a la República Irlandesa y poco antes habremos pasado junto al Garden of Remenbrance, que recuerda a las bajas republicanas del conflicto.

La otra cara de la moneda se encuentra en torno a Shankill Road, al norte de Falls Road. Si vas caminando, conviene dar un pequeño rodeo hasta Cupan Way (ver mapa) donde se encuentra uno de los pocos tramos del ‘Wall of peace’ (Muro de la Paz) que quedan en pie en la ciudad. Estas vallas metálicas servían para mantener aisladas a las dos comunidades. Al igual que sucede con los murales republicanos, los paneles unionistas se encuentran diseminados por todo el barrio, aunque los mejores se concentran en Shankill Road y en las inmediaciones de Shankill Parade. La zona es segura aunque el barrio unionista es menos frecuentado por los viajeros. Una buena opción para visitar los murales más interesantes en poco tiempo es acudir a los Black Cubs (taxis negros) que ofrecen excursiones de un par de horas por la zona. Otro clásico de las visitas a esta parte de la ciudad es el Crumin Road Gaol (Dirección: Crumlin Road, 53; Tel: (+44)028 9074 1500; Horario: L-D 10.00 – 16.30; E-mail: info@crumlinroadgaol.com) antigua cárcel de la ciudad y una de sus atracciones turísticas estrella.

Salimos de la ciudad a través de la Puerta de San Sebastián. Roma, más allá de los últimos muros de las Termas de Caracalla, es una sucesión de grandes jardines y casas señoriales que forman el exclusivo Parque de los Escipiones. Una buena opción para ahorrarse la caminata es tomar en las termas el Bus 118 y pasar volando. Se ahorra tiempo pero, por ejemplo, pasaríamos de largo junto al Mausoleo de los Escipiones (Dirección: Vía Porta di San Sebastiano, 9; Horario: L-D 9.00 – 21.00 –con reserva previa-; E-mail: info@060608.it), tumba que se perdió dos veces y que por otras tantas ocasiones fue descubierta; la última hace apenas dos siglos y medio. Última morada de la dinastía a la que perteneció el mítico Publio Cornelio Escipión, más conocido por la Historia como ‘El Africano’. Aquí reposaron los restos del general que derrotó a Aníbal y dio fin a la Segunda Guerra Púnica entre Roma y Cartago. Es uno de los pocos mausoleos patricios de la época republicana que quedan en la ciudad eterna y una buena manera de introducirnos en el imaginario de la muerte para los antiguos romanos. Estamos ya en plena Vía Appia Antica, aunque el crecimiento de la ciudad haya trasladado las murallas algunos centenares de metros hacia el suroeste y el callejero diga lo contrario (en realidad estamos en la Vía de la Puerta de San Sebastián).

Porque la ciudad de los muertos, en la antigua Roma, quedaba fuera de los límites de la ciudad de los vivos. En los tiempos del ‘Africano’, las Murallas Servianas quedaban más o menos por dónde hoy se sitúan las Termas de Caracalla; a dos pasos del Monte Palatino. Murallas que, por ejemplo, sirvieron para frenar las acometidas del propio Aníbal en el 211 antes de Cristo. Siglos después de la muerte de Publio Cornelio se construyeron los Muros Aurelianos para dar cobijo a una población creciente y, a la par, reforzar las defensas de la ciudad ante la amenaza de los galos y otros pueblos del norte. La impresionante Puerta de San Sebastián forma parte de esta nueva línea de defensa y hoy es sede del Museo de las Murallas de Roma (Dirección: Vía Porta di San Sebastiano, 18; Horario: M-D 9.00 – 14.00; E-mail: museomura@zetema.it).

Una vez dejamos la Puerta de San Sebastián atrás ya caminamos por la Vía Appia Antica. Los primeros 270 metros sirven para para pasar bajo la carretera de circunvalación de la ciudad y las vías del tren. 270 metros de un camino que 212 kilómetros más adelante nos dejaría a orillas del Adriático, allá abajo en la ciudad portuaria y comercial de Brindisi. Pero nosotros nos limitaremos a caminar las tres primeras millas: o tres mil pasos,milia passum en latín (la milla romana equivale a 1.481 metros). A extramuros, el paisaje urbano queda marcado por las villas y las arboledas. Pura vida para el camino de los muertos. Sí, de los muertos. Porque los romanos construían sus monumentos funerarios a la vera de los caminos. En un lugar en el que los caminantes pudieran verlos y, de manera involuntaria, ver los nombres de los que se habían ido. Porque para los romanos, la única manera de seguir viviendo en la otra vida era procurar que los vivos pensaran en uno cuando ya se había ido . Y de ahí que junto a los caminos se apelotonen las tumbas. Y así, entre las casas pueden verse restos de muros, torres, arcos o simples piedras; restos de aquel camino del recuerdo que, en aquellos tiempos debió ser imponente.

En apenas unos minutos cruzamos el Puente sobre el Río Almone (dónde según la tradición los sacerdotes de la diosa Cibeles realizaban sus ritos anuales de purificación) y pasamos junto al Mausoleo de Geta, una torre funeraria del siglo II coronada por una casa, y la Iglesia del ‘Domine Qvo Vadis’ (Dónde vas), lugar dónde, según la tradición católica, San Pedro recibió la orden divina de volver a Roma de la que huía horrorizado por las barbaridades que Nerón estaba cometiendo sobre la incipiente comunidad cristiana de la ciudad.

Un rosario de pequeñas ermitas e iglesias, que en muchas ocasiones ocupan antiguos mausoleos paganos. Ciudad de muertos también para aquellos primeros cristianos, que compraron terrenos a las afueras de la ciudad para enterrar a sus finados. Los altos precios les obligaron a excavar sus necrópolis hacia abajo creando verdaderos laberintos de túneles llenos de nichos y pequeños mausoleos. Las catacumbas fueron la consecuencia lógica de la especulación y no un escondite, tal como se ha difundido. Las Catacumbas de San Calixto (Dirección: Via Appia Antica, 110/126; Tel: (+39) 06 51 30 151; Horario: L-D 9.00 – 12.00 y 14.00 – 17.00; E-Mail: scallisto@catacombe.roma.it) son las más antiguas y famosas de Roma. Con más de 15 hectáreas y cuatro niveles, sus más de 20 kilómetros de longitud llegan a una profundidad de 20 metros y albergan miles de tumbas.

Apenas unos centenares de metros más allá se encuentran la Basílica y Catacumbas de San Sebastián (Dirección: Via Appia Antica, 136; Tel: (+39) 06 78 50 350; Horario: L-S 10.00 – 17.00) y las Catacumbas de Domitila (Dirección: Via delle Sette Chiese, 282; Tel: (+39) 06 51 10 342; Horario: Mi-L 9.00 – 12.00 y 14.00 – 17.00; E-mail: info@domitilla.info), las más grandes de Roma. Visitar estos espacios sepulcrales supone viajar hasta los primeros siglos del cristianismo. Símbolos, pinturas e inscripciones nos trasladan a un momento de la historia en la que la religión cristiana era un culto minoritario. Viajar Ahora visitó San Calixto y San Sebastián.

Parque de la Appia Antica

Caminando en dirección contraria a Roma, la Vía Appia muestra una clara diferencia a cada uno de sus flancos. A nuestra derecha se apelotonan las villas, las iglesias y todo tipo de construcciones, mientras que a mano izquierda, más allá de las Catacumbas de San Sebastián, se abre un enorme espacio libre, elParque de la Appia Antica, salpicado de restos de la antigua Roma. El más significativo es el Circo de Massencio (Dirección: Via Appia Antica, 153; Horario: M-D 10.00 – 16.00; E-mail: info@museiincomuneroma.it), un ‘pequeño’ hipódromo que se construyó para el uso exclusivo de la familia imperial. Junto al ‘circo’ hay otras estructuras de época imperial. Muy cerca se encuentra uno de los monumentos funerarios más famosos de la ciudad y auténtico símbolo de la Appia Antica: el Mausoleo de Cecilia Metella (Dirección: Via Appia Antica, 161; Horario: 9.00 – 19.00). La tumba, que se asemeja a un enorme castillo circular, fue construida por una de las más poderosas familias de la Roma (los Cecilio Metelo).

Más allá, se suceden las casas de campo y antiguas villas rurales. Una de las más famosas es la Villa de los Quintili (Via Appia Nuova, 1092; Tel: (+39) 06 71 29 121; Horario: L-D 9.00 – 19.00), situada a 3,4 kilómetros del Mausoleo de Cecilia Metella (una buena opción para llegar es tomar el bus 118 en la cercana Via Appia Pignatelli –ver mapa-). Pero merece la pena darse el paseo a pie hasta allí; la abundancia de pequeños monumentos funerarios y los tramos de calzada romana original recomiendan el andar pausado. Las ruinas de esta hacienda rural son imponentes y dan buena muestra de la riqueza que atesoraron los aristócratas de la vieja roma. Mosaicos, unas termas privadas y hasta un pequeño anfiteatro formaban parte de este verdadero palacio situado a apenas unas millas de Roma. Un pequeño museo, en el que se exponen numerosos objetos rescatados del lugar, nos ayudan a comprender el pasado de esta soberbia construcción.