La lava que alcanza el aire pierde calor, se endurece y deja una superficie capaz de quedar por encima del agua durante años. Las islas volcánicas se forman cuando el material expulsado desde el fondo se acumula hasta superar el nivel del mar, aunque esa tierra recién nacida puede ceder ante el oleaje. Otras surgen por movimientos de la corteza, por depósitos de sedimentos o por el crecimiento de arrecifes sobre zonas poco profundas.

Su número nunca permanece cerrado, porque aparecen superficies nuevas mientras otras se erosionan, se hunden o quedan cubiertas cuando sube el océano.

Una erupción submarina podría formar tierra en el mar de Bismarck

Una erupción submarina detectada el 8 de mayo de 2026 en el mar de Bismarck, al norte de Papúa Nueva Guinea, podría estar levantando una nueva masa de tierra. La NASA comenzó a seguirla después de que los sismómetros registraran un grupo de terremotos y los satélites confirmaran actividad volcánica bajo el agua.

La NASA Earth Observatory difundió imágenes que muestran vapor, ceniza, piedra pómez flotante y alteraciones en el color del océano, señales de que el material caliente se encuentra cerca de la superficie.

La posible isla crecería sobre Titan Ridge, unos 16 kilómetros al sureste del lugar donde se registró otra erupción submarina en 1972. El material expulsado tendría que acumularse por encima del nivel del mar y resistir después el desgaste del océano.

Jim Garvin, científico jefe del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA, situó ahí la principal incógnita del seguimiento: “Ahora esperamos con entusiasmo ver si está a punto de nacer una nueva isla, algo que solo en contadas ocasiones hemos podido observar con satélites mientras sucede”. La tierra podría levantar un cono de toba con un cráter duradero o deshacerse poco después de emerger.

Las misiones Aqua y Terra fotografiaron desde el 9 de mayo columnas blancas cargadas de vapor, mientras el sensor de color oceánico del satélite PACE detectó agua alterada alrededor del punto eruptivo. Sentinel-2, operado por la Agencia Espacial Europea, y Landsat 9, desarrollado por la NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos, captaron actividad junto a la superficie durante los días 10 y 11. El instrumento VIIRS del satélite Suomi NPP añadió otra medición el 12 de mayo al registrar anomalías térmicas repartidas por unos siete kilómetros cuadrados.

Esa extensión de calor indica que una cantidad considerable de material volcánico se encuentra cerca del aire, pese a que la cartografía disponible sitúa el fondo a varios cientos de metros. Simon Carn, vulcanólogo de la Universidad Tecnológica de Míchigan, atribuyó las señales térmicas a un conducto menos profundo de lo calculado: “Esto indica un conducto eruptivo bastante superficial, mucho menos profundo de lo que sugiere la batimetría existente”. Los científicos tampoco han identificado qué parte de Titan Ridge está activa, cuál era la profundidad inicial del conducto ni cuándo había entrado en erupción por última vez.

Los científicos preparan un seguimiento completo de la futura isla

Los campos de piedra pómez se han extendido en bandas arrastradas por las corrientes, mientras varios puntos expulsan vapor y ceniza sobre el agua alterada. Los sensores gubernamentales y comerciales permiten seguir esos desplazamientos desde órbita, una ventaja en una zona cuyo fondo apenas cuenta con mapas detallados.

Garvin destacó que las plataformas ya disponibles abren una vía para investigar el episodio: “La buena noticia es que existen enormes oportunidades para explorar y aprender utilizando plataformas satelitales gubernamentales y comerciales que ya están en órbita”.

Una isla que consiguiera mantenerse permitiría registrar desde sus primeros días cómo cambia una superficie volcánica recién creada. Garvin planea recurrir a datos de radar del satélite NISAR, desarrollado por la NASA e ISRO, y de la misión RADARSAT Constellation de la Agencia Espacial Canadiense para cartografiar la tierra emergida y medir sus cambios.

Los equipos también podrían estudiar la llegada de plantas y animales, además de observar cómo la lluvia altera las rocas y cómo el mar recorta la costa. El seguimiento repetiría parte del trabajo realizado tras la erupción de Hunga Tonga-Hunga Ha'apai.

La erupción puede prolongarse durante un periodo todavía incierto

La actividad registrada hasta ahora ha mostrado menos explosividad que las erupciones submarinas de Hunga Tonga-Hunga Ha'apai en 2022 y Fukutoku-Okanoba en 2021. Carn relaciona esa diferencia con la posición del volcán cerca de una dorsal, en la unión de una falla transformante y un centro de expansión de arco posterior.

Esos entornos suelen producir episodios menos violentos que las zonas de subducción asociadas a grandes estratovolcanes. El riesgo podría aumentar si el agua marina alcanzara una cámara magmática poco profunda dentro de la formación submarina.

La duración tampoco puede calcularse con los datos disponibles. La erupción ocurrida en la misma región en 1972 terminó después de cuatro días, mientras otro episodio iniciado en 1957, unos 100 kilómetros más lejos, continuó durante casi cuatro años.

Esa diferencia obliga a mantener la observación aunque la actividad pierda intensidad durante algunos periodos. La evolución del material acumulado decidirá si el mar de Bismarck incorpora una isla a sus mapas o si el océano borra la superficie antes de que llegue a consolidarse.

En la costa de Huelva un curioso visitante puede sorprenderse gratamente al dar con una joya geológica muy original del litoral onubense. Situado entre los municipios de Mazagón y Matalascañas, el Acantilado del Asperillo se erige como una suerte de guardián de arena frente al océano Atlántico. Este espacio natural, perteneciente al término municipal de Almonte, se integra plenamente dentro del privilegiado entorno del Espacio Natural de Doñana. Su presencia no solo define el paisaje local, sino que representa una de las formaciones costeras más singulares de toda la península. Y es que con una extensión de casi doce hectáreas, este monumento natural ofrece una perspectiva impresionante de la evolución de nuestra tierra.

El origen de esta imponente estructura se remonta a miles de años atrás, fruto de un proceso de sedimentación constante y paciente. El acantilado está compuesto principalmente por un sistema de dunas fósiles que se han ido consolidando a lo largo de los siglos. Los materiales más antiguos que conforman sus paredes se estima que tienen una edad que ronda los 15 mil años. Se trata de un acantilado arenoso formado por la acumulación de arenas de origen eólico y aluvial mezcladas con materia orgánica, con capas sucesivas que fueron depositándose en diferentes épocas geológicas creando una estratificación que hoy es visible para el ojo humano.

Posteriormente, las potentes fuerzas de la tierra elevaron estos sedimentos más de cien metros, dando lugar a la estructura vertical que hoy se puede observar. Conocido localmente bajo el nombre de “cabezos”, el Asperillo destaca por ser considerado por algunos expertos como el acantilado de dunas fósiles más alto de todo el continente. En algunos puntos, el terreno se eleva de forma abrupta alcanzando alturas que superan incluso los cien metros de elevación sobre el terreno. Esta magnitud geomorfológica le ha valido el reconocimiento oficial como Monumento Natural de Andalucía desde finales del año 2001. La estructura se extiende longitudinalmente a lo largo de la costa, creando una barrera natural de características ecológicas verdaderamente excepcionales.

Su fisonomía cambia constantemente debido a la acción persistente del oleaje y la fuerza del viento que azota la costa de Huelva. Las dunas litorales semiestables que lo forman son un ejemplo perfecto de la dinámica sedimentaria en los entornos de alta energía. Posee una superficie protegida de casi doce hectáreas que garantizan la conservación de su singular estructura original. La belleza visual del Acantilado del Asperillo reside precisa y principalmente en la paleta cromática que exhiben sus paredes erosionadas por el viento. Desde la playa, es posible deleitarse con una variedad de tonalidades que van desde el naranja intenso hasta el negro más profundo. Estas variaciones de color se deben a la presencia de materiales estratificados, como el óxido de hierro y la materia orgánica. Los tonos ocres, blancos y negros se mezclan en caprichosas ondulaciones y formas geométricas que parecen esculpidas por una mano artística.

La erosión ha creado asimismo numerosas cárcavas y hendiduras que interrumpen la verticalidad del muro, otorgándole un aspecto muy rugoso. En ciertos puntos, incluso afloran pequeños manantiales de agua dulce conocidos como “chorritos”, donde crece vegetación de zonas húmedas. El contraste entre la arena dorada de la playa y los colores vivos del acantilado bajo la luz solar es inolvidable. Es un espectáculo natural donde la geología se muestra en todo su esplendor, revelando la gran riqueza del litoral.

Flora y fauna

En cuanto a la vida vegetal, el acantilado presenta un contraste marcado entre su perfil vertical y la zona superior de su cima. Las duras condiciones de salinidad y la acusada pendiente hacen que la vegetación sea prácticamente nula en las paredes del cabezo. Sin embargo, en la parte alta, asentadas firmemente sobre las arenas, aparecen comunidades vegetales muy bien adaptadas a este entorno. Destaca especialmente el pino piñonero de repoblación, cuyas raíces juegan un papel crucial al fijar el sustrato arenoso del terreno costero. Estos árboles impiden el avance de las dunas hacia el interior, estabilizando un ecosistema que de otro modo sería móvil. Junto a los pinos, conviven especies de matorral mediterráneo como las aulagas, los enebros, las sabinas y las perlas de las camarinas. También se pueden encontrar ejemplares de romero, cantueso y jaguarzo que perfuman el ambiente con sus aromas típicos del sur.

La importancia ecológica de este paraje se extiende también a la fauna, albergando especies que se encuentran actualmente bajo amenaza de extinción. El entorno del Asperillo es un santuario para el lince ibérico, el felino más amenazado, que encuentra aquí un hábitat ideal. Entre las arenas y el matorral también habita la tortuga mora, otra especie protegida que requiere de una conservación constante. No es raro encontrar rastros de la víbora hocicuda o del meloncillo, que se desplazan sigilosamente por las zonas de matorral. Este mosaico de paisajes permite que convivan una amplia variedad de animales que dependen de la salud de este ecosistema. Además, la situación estratégica de Doñana convierte a esta zona en un lugar de paso e invernada vital para aves migratorias.

El reconocimiento legal del Acantilado del Asperillo como Monumento Natural fue un hito histórico. Esta figura de protección asegura que sus características geológicas y ecológicas se mantengan preservadas frente a posibles agresiones del entorno. Su gestión está integrada dentro de las políticas de conservación del Espacio Natural de Doñana, lo que refuerza su gran valor. A pesar de los retos ambientales, como el gran incendio forestal ocurrido hace algunos años, se han realizado esfuerzos por su recuperación. El respeto por el entorno es una prioridad absoluta para las autoridades encargadas de velar por este tesoro de la provincia, para que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de la majestuosidad de estas dunas.

El agua ya desempeñaba un papel esencial en el funcionamiento interno de la Tierra hace 3.100 millones de años, mucho antes de que el planeta tuviera el aspecto que conocemos hoy. Esa es la principal conclusión de una investigación internacional liderada por la Universidad de Adelaida (Australia), que ha encontrado nuevas evidencias de que el agua penetró hasta las profundidades del manto terrestre y contribuyó a la formación de magmas responsables de la actividad volcánica durante una de las etapas más tempranas de la historia del planeta.

El estudio, publicado en la revista científica Nature Communications, se basa en el análisis de algunas de las rocas volcánicas más antiguas conservadas en la Tierra, procedentes del cratón de Pilbara, en Australia Occidental. Estas formaciones geológicas constituyen un valioso registro de cómo era el interior del planeta cuando apenas había transcurrido una cuarta parte de su historia.

Un planeta muy diferente al actual

El equipo, encabezado por el geoquímico Eric Vandenburg, encontró señales químicas que indican que grandes cantidades de agua descendieron hasta zonas profundas del interior terrestre, donde favorecieron la generación de magma. Ese material fundido ascendió posteriormente hasta la superficie y dio lugar a volcanes comparables, en ciertos aspectos, a los que hoy existen en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

El descubrimiento resulta especialmente relevante porque durante décadas existía una incógnita sobre cómo podía llegar el agua al interior de la Tierra en una época en la que el planeta era mucho más caliente y, probablemente, todavía no funcionaba la tectónica de placas tal y como lo hace en la actualidad. Y es que hoy en día, el agua de los océanos penetra en el manto a través de las zonas de subducción, donde una placa tectónica se introduce bajo otra y alimenta buena parte del vulcanismo continental.

Sin embargo, según explica Vandenburg, ese mecanismo difícilmente podía existir hace más de 3.000 millones de años. “La Tierra primitiva era demasiado caliente para que las placas se comportaran de esa manera, por lo que hasta ahora no estaba claro si el agua superficial podría haber realizado ese viaje hace más de 3.000 millones de años, y de ser así, cómo”, señala el investigador. “Lo que nos sorprendió fue encontrar pruebas de que grandes cantidades de agua ya habían penetrado en las profundidades del interior de la Tierra e influido en la formación de rocas volcánicas”, añade.

El mecanismo denominado “goteo”

Para explicar este fenómeno, los investigadores proponen un proceso diferente al de la tectónica moderna, al que han denominado “goteo”. Según esta hipótesis, fragmentos densos de la corteza terrestre, enriquecidos con agua, se desprendían de manera esporádica y se hundían hacia el manto debido a su mayor peso. Durante ese descenso, el agua era liberada, favoreciendo la formación de magma que acabaría alimentando las erupciones volcánicas.

Este mecanismo permitiría explicar cómo la Tierra ya 'reciclaba' agua entre la superficie y su interior mucho antes de que apareciera la dinámica geológica actual. Además, sugiere que algunos de los procesos fundamentales que regulan el funcionamiento del planeta comenzaron mucho antes de lo que se pensaba.

Los autores consideran que este descubrimiento ayuda a comprender mejor la evolución temprana de la Tierra y el origen de la actividad volcánica que contribuyó a modelar continentes y océanos. También aporta nuevas claves para reconstruir la historia del planeta a partir de unas rocas que conservan información de hace más de tres mil millones de años.

En la región italiana de las Marcas, oculto bajo las montañas de Genga, se encuentra uno de los mayores tesoros geológicos del continente europeo. Este sistema subterráneo fue descubierto el 29 de septiembre de 1971 por un grupo de espeleólogos del Club Alpino Italiano de Ancona, un hallazgo inicial en el monte superior que reveló una cavidad de dimensiones colosales que cambiaría la historia turística y científica de la provincia de Ancona. Actualmente, las cuevas de Frasassi se consideran una de las pocas grutas kársticas de Italia que ofrecen un espectáculo visual de tal magnitud. El descubrimiento conectó posteriormente la cueva del Fiume con la cueva grande del Vento, creando un complejo laberinto natural de una belleza incomparable.

Tras su apertura oficial al público en el año 1974, millones de personas han descendido a sus profundidades para admirar este mundo oculto. Es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido mientras el agua moldea lentamente la roca caliza a lo largo de milenios. La preservación de este ecosistema permite hoy en día un viaje fascinante hacia las profundidades más oscuras y bellas de la naturaleza. La génesis de este universo mineral se debe a un proceso químico que involucra el ascenso de aguas minerales sulfurosas desde las profundidades de la tierra. Estas aguas, al encontrarse con el agua bicarbonatada del arroyo Sentino a través de fracturas en la roca, iniciaron una erosión milenaria. El resultado es un intrincado sistema kárstico que se extiende por más de 30 kilómetros de túneles distribuidos en diversos niveles geológicos.

Algunos expertos calculan que la extensión total del complejo podría alcanzar incluso los 35 kilómetros si se exploran todas las galerías. Este fenómeno natural ha convertido a la zona en un área protegida de gran interés dentro del Parque Natural Regional de la Gola della Rossa. La filtración constante de agua ha dado lugar a una fantasía de estalactitas e innumerables estalagmitas que decoran cada rincón de las salas. Es un ejemplo perfecto de cómo la geología puede crear estructuras que desafían la imaginación humana por su perfección y escala. La investigación científica continúa hoy en día para desentrañar todos los secretos que estas paredes de roca caliza aún guardan celosamente.

Aunque la red subterránea es inmensa, el recorrido acondicionado para las visitas públicas abarca aproximadamente un kilómetro y medio de pasarelas seguras. Este trayecto permite a los turistas adentrarse en las cavidades más espectaculares sin necesidad de ser expertos en espeleología. La visita estándar suele durar cerca de una hora y se realiza bajo la supervisión de guías profesionales que explican la historia local. Para los más intrépidos, existen rutas que requieren equipo especial. El interior mantiene una temperatura constante de unos 14 grados centígrados, lo que obliga a los visitantes a llevar ropa de abrigo. La humedad es extremadamente alta, lo que contribuye a que el lento goteo del agua siga formando nuevas concreciones minerales. Cada paso por las galerías revela cristales y cuencas de agua que parecen sacados de un cuento de hadas o una película de ciencia ficción. 

Uno de los puntos más impactantes de la expedición es la enorme Grotta Grande del Vento, también conocida como la Sala Ancona. Sus dimensiones son tan vastas que se afirma con frecuencia que la catedral de Milán podría caber cómodamente en su interior. Con unos 100 metros de altura, esta cavidad deja sin aliento a quienes la visitan por primera vez. En su centro se erigen estalagmitas gigantescas que han tardado decenas de miles de años en alcanzar su imponente tamaño actual. Esta sala fue el primer gran descubrimiento de los espeleólogos en 1971 tras un descenso vertical de 140 metros desde la superficie. La majestuosidad de este espacio subraya la importancia de preservar este ecosistema frágil que forma parte del patrimonio natural de Italia. 

Además de su valor visual, la sala Ancona posee una acústica y una atmósfera mística que la distinguen de cualquier otra cueva del mundo. A medida que los visitantes avanzan por los túneles, descubren salas con nombres evocadores como la Sala Duecento, la Sala Infinito o el Cañón. Las formaciones minerales han recibido denominaciones de fantasía basadas en sus curiosas siluetas, como el órgano, las velas y el pajar. Destacan figuras emblemáticas como el obelisco, el castillo y la cascada, que parecen esculturas talladas por un artista con una paciencia infinita. Las estalagmitas conocidas como “Los Gigantes” son quizás las más fotografiadas debido a su grosor y su posición dominante en la cueva. 

El lento goteo del agua ha creado decoraciones de cristales de formas cambiantes que brillan bajo la iluminación estratégica del recorrido. Esta “decoración” natural es el resultado de la acumulación de carbonato de calcio gota a gota durante siglos de aislamiento subterráneo. La variedad de formas es tal que cada rincón ofrece una perspectiva nueva, desde finas agujas hasta macizos bloques de piedra. Los nombres asignados por los descubridores ayudan a los turistas a identificar estas maravillas entre las sombras del laberinto calcáreo.

Entorno religioso

La magia de Frasassi no se limita únicamente al interior de la tierra, sino que se extiende a su entorno religioso y arquitectónico. Antes de entrar en el laberinto kárstico, los visitantes suelen encontrarse con el impresionante Templo de Valadier, una capilla neoclásica octogonal. Esta estructura de travertino blanco fue construida en 1817 bajo el mandato del monje que más tarde se convertiría en el Papa León XII. El templo se cobija bajo la roca de una gran cueva, creando un contraste visual asombroso entre la obra humana y la naturaleza. Justo al lado se halla la ermita de Santa María Infra Saxa, una iglesia rupestre excavada directamente en la montaña por monjes benedictinos. En el pasado, estas grutas sirvieron como refugio para fugitivos y pecadores, quienes dejaban notas de arrepentimiento entre los pliegues pétreos. 

La experiencia en Genga se completa con la visita a los centros culturales que custodian el patrimonio arqueológico y paleontológico de la zona. En la abadía de San Vittore delle Chiuse, un edificio románico del siglo XI, se encuentra un museo de gran importancia científica. Allí se exhibe el famoso ictiosaurio de Genga, un reptil marino del Jurásico Tardío que habitó estas tierras hace 150 millones de años. Este espécimen de tres metros de largo es un recuerdo del remoto pasado oceánico que originó las rocas calizas de las cuevas. Además, el Museo Espeleopaleontológico ofrece una visión detallada de los hallazgos realizados durante las diversas expediciones al sistema de Frasassi. En definitiva, visitar las cuevas de Frasassi supone, por lo tanto, una inmersión total en la historia, la fe y la majestuosidad geológica de Italia.

A simple vista cuesta creer que exista un lugar así en España. En el interior de una antigua explotación minera situada en el municipio almeriense de Pulpí se esconde una cavidad cubierta por enormes cristales transparentes que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Hablamos de la Geoda de Pulpí, una formación geológica única que ha convertido a la provincia en uno de los destinos más sorprendentes para quienes buscan experiencias diferentes y lugares poco conocidos dentro de las propuestas de turismo de Almería.

Lo más llamativo de esta maravilla natural es que no se encuentra al aire libre, sino dentro de la histórica Mina Rica, en la Sierra del Aguilón. Allí, a varios metros de profundidad, los visitantes pueden contemplar una cavidad cuyas paredes están completamente cubiertas por enormes cristales de yeso. La imagen resulta tan espectacular que durante años fue conocida únicamente por especialistas y aficionados a la mineralogía, hasta convertirse en uno de los grandes atractivos geológicos de Andalucía.

La geoda gigante descubierta dentro de una mina

La historia moderna de este enclave comenzó en diciembre de 1999. Según explica la web oficial de la Geoda de Pulpí, varios miembros del Grupo Mineralogista de Madrid descubrieron la cavidad en el interior de la Mina Rica. El hallazgo sorprendió incluso a los expertos. La geoda mide aproximadamente ocho metros de longitud y dos metros de altura y está recubierta por enormes cristales de yeso que alcanzan dimensiones excepcionales.

La propia página oficial explica que la cavidad está “tapizada por cristales de yeso, alguno de los cuales llega a medir casi dos metros”. Además, añade que “su transparencia y estado de conservación la convierten en una joya de la naturaleza” y que, por ello, “constituye un fenómeno único a nivel mundial dadas sus dimensiones y la perfección, tamaño y transparencia de los cristales (Calaforra y García-Guinea, 2000)”. Precisamente esa combinación de tamaño, perfección y transparencia es la que ha convertido a la geoda gigante en un fenómeno geológico de referencia internacional.

La sensación al contemplarla es difícil de describir. Las superficies cristalinas reflejan la luz y generan un paisaje que recuerda más al interior de un diamante que a una antigua explotación minera. A diferencia de otras formaciones similares encontradas en distintas partes del mundo, los cristales gigantes de Pulpí destacan especialmente por su excelente estado de conservación, algo que incrementa todavía más su valor científico y patrimonial.

Mucho más que la Geoda de Pulpí

Aunque la cavidad cristalina es la gran protagonista de la visita, la Mina Rica alberga numerosos elementos de interés geológico. La web oficial destaca la presencia de fallas, plegamientos, filones mineralizados y diferentes formaciones minerales que permiten comprender mejor la compleja historia geológica de la Sierra del Aguilón. Entre ellas aparecen otras geodas de menor tamaño, además de estructuras tan llamativas como la llamada Geoda Partida o la Geoda de Colas de Golondrina.

Los expertos explican que el origen de la Geoda de Pulpí puede entenderse en dos grandes fases. Primero se produjo la formación de una cavidad en la roca mediante procesos geológicos asociados a la karstificación de las dolomías de la sierra. Posteriormente, esa cavidad fue rellenándose lentamente mediante depósitos minerales que acabaron formando los espectaculares cristales visibles en la actualidad. El resultado es una estructura prácticamente única en el mundo por sus características.

La historia de la mina también ayuda a entender la importancia del enclave. La Sierra del Aguilón fue objeto de explotación minera durante siglos. Según la web oficial, “la minería contemporánea comienza en 1840, con la explotación en trincheras y cortas de galena argentífera. A partir de 1870 se empieza a extraer hierro, que fue el revulsivo minero de la zona, Jaravia se convirtió en uno de los distritos mineros más importantes de Españ”.

Tras décadas de abandono, la antigua explotación volvió a captar la atención gracias al descubrimiento de la geoda gigante en 1999. Dos décadas después se puso en marcha el proyecto para abrir la Mina Rica al público y permitir que cualquier visitante pudiera contemplar este extraordinario legado geológico. Hoy, la Geoda de Pulpí se ha consolidado como una de las experiencias más sorprendentes que ver en Almería, demostrando que algunas de las maravillas naturales más impresionantes no siempre se encuentran a cielo abierto, sino escondidas bajo tierra, entre galerías mineras y enormes cristales gigantes formados durante millones de años.

La Piedra del Altar de Stonehenge, uno de los bloques más enigmáticos del monumento prehistórico británico, continúa planteando preguntas sobre cómo llegó hasta la llanura de Salisbury. Un nuevo estudio publicado en Journal of Quaternary Science aporta nuevas pistas sobre su procedencia y su recorrido, reforzando la hipótesis de que este megalito de unas seis toneladas se originó en el noreste de Escocia, a unos 700 kilómetros de distancia, pero poniendo en duda que los glaciares fueran los únicos responsables de su desplazamiento hasta el sur de Inglaterra.

La investigación se centra en la denominada Piedra del Altar, una gran losa de arenisca situada en el centro de Stonehenge y distinta tanto de los famosos bloques de sarsen como de las conocidas bluestones procedentes de Gales. Estudios anteriores ya habían propuesto que esta piedra pertenecía a la cuenca de Orcadia, una extensa formación geológica que ocupa parte del noreste de Escocia. Sin embargo, todavía quedaba por resolver qué zona concreta de esa región fue su lugar de origen y de qué manera pudo recorrer una distancia tan extraordinaria para una sociedad neolítica.

La pista conduce a Caithness

Para intentar responder a estas cuestiones, los autores combinaron dos líneas de investigación. Por un lado, analizaron la edad de los circones presentes en la roca, unos minerales que funcionan como una especie de huella geológica capaz de identificar el lugar de procedencia de los sedimentos. Por otro, emplearon modelos informáticos para reconstruir los movimientos de los hielos durante la última glaciación y evaluar si una roca de estas características podría haber sido transportada de forma natural hacia el sur.

Los resultados apuntan con fuerza hacia la región de Caithness, en la costa septentrional de Escocia continental. Entre las muestras analizadas, la procedente de Sarclet mostró la mayor coincidencia con la firma geológica de la Piedra del Altar a partir del análisis de los circones detríticos. Otros afloramientos cercanos también presentan similitudes significativas, mientras que varias áreas situadas más al sur, que habrían facilitado un transporte glaciar hacia Inglaterra, quedaron descartadas por sus diferencias geológicas. Esta conclusión refuerza la idea de que la piedra se originó en el sector septentrional de la cuenca de Orcadia y no en otras regiones escocesas consideradas anteriormente.

La segunda parte del trabajo examinó una hipótesis debatida desde hace décadas: que los glaciares pudieran haber transportado el megalito durante miles de años y acercarlo progresivamente a Stonehenge. Los modelos muestran que el movimiento del hielo durante la última glaciación habría desplazado rocas de esta región principalmente hacia el norte y el este. No obstante, los investigadores identifican un escenario posible, aunque condicionado por circunstancias muy concretas, en el que algunos bloques podrían haber sido conducidos hacia el sureste hasta la zona actualmente ocupada por Dogger Bank, una elevación submarina situada en el mar del Norte que permaneció emergida durante parte de la prehistoria.

El problema de Dogger Bank

Según los investigadores, ese escenario reduciría la distancia que los seres humanos habrían tenido que recorrer con la piedra desde unos 700 kilómetros hasta aproximadamente 400. Sin embargo, la hipótesis presenta un importante problema cronológico. Dogger Bank quedó inundado por la subida del nivel del mar miles de años antes de que la Piedra del Altar fuera erigida en Stonehenge. Para que esta explicación funcionara sería necesario asumir una cadena de acontecimientos prolongada y compleja: primero el transporte glaciar, después la conservación de la piedra durante milenios en otro emplazamiento y, finalmente, su traslado hasta el monumento neolítico.

Esa complejidad lleva a los autores a cuestionar que una explicación basada únicamente en procesos naturales pueda resolver el enigma. Los modelos desarrollados para el estudio no muestran ninguna trayectoria glaciar capaz de depositar directamente la Piedra del Altar en la llanura de Salisbury. Además, investigaciones recientes sobre los sedimentos de la zona tampoco han encontrado rastros geológicos compatibles con una llegada directa de grandes bloques desde el noreste de Escocia mediante el hielo. Todo ello apunta a que, incluso si los glaciares desempeñaron algún papel en una fase intermedia del viaje, la intervención humana siguió siendo imprescindible.

Las conclusiones del trabajo no resuelven definitivamente el misterio, pero sí delimitan mejor las posibilidades. El estudio sostiene que la procedencia más probable de la Piedra del Altar se encuentra en el noreste continental de Escocia y que un transporte parcial mediante glaciares no puede descartarse por completo. Sin embargo, también subraya que ninguna explicación basada únicamente en procesos naturales resulta suficiente para justificar su presencia en Stonehenge. Tanto si recorrió los 700 kilómetros completos como si parte del trayecto fue facilitado por el hielo, el traslado del bloque habría requerido una notable capacidad de organización, planificación y movilidad por parte de las comunidades prehistóricas que levantaron uno de los monumentos más célebres del mundo.

Un equipo internacional de investigadores ha identificado en el yacimiento nurágico de Barru, en el sur de Cerdeña, evidencias de un complejo episodio ritual ocurrido hace más de 2.800 años que combina depósitos votivos, armas simbólicas y cerámicas llegadas desde distintos puntos de la isla. El estudio, publicado en la revista Open Archaeology, concluye que el lugar dejó de tener únicamente una función defensiva o residencial y pasó a desempeñar también un importante papel simbólico y ritual durante el tránsito entre la Edad del Bronce Final y la Edad del Hierro.

La investigación se centra en el Nuraghe Barru, un complejo de varias torres situado en la región histórica de Trexenta. Allí, las excavaciones arqueológicas localizaron una cisterna-pozo sellada deliberadamente con losas de piedra caliza que contenía huesos humanos y de animales, fragmentos de cerámica y un gran recipiente ceremonial de cuatro asas depositado en el fondo del pozo. Muy cerca apareció además un depósito metálico con una espada de bronce y tres objetos interpretados tipológicamente como posibles navajas o cuchillas.

Los autores del trabajo sostienen que todos estos elementos forman parte de un acto ritual estructurado y no de un simple abandono del lugar. El análisis arqueológico indica que la escalera que conducía a la parte superior del nuraghe fue clausurada tras la deposición de los objetos metálicos, en un gesto que los investigadores interpretan como una forma de “sacralización” del espacio y de retirada de ese sector del uso cotidiano.

Una fortaleza reutilizada para prácticas rituales

Los nuraghes son las construcciones prehistóricas más características de Cerdeña: torres de piedra con falsa cúpula levantadas entre aproximadamente 1600 y 850 antes de nuestra era. Se calcula que llegaron a existir unas 7.000 repartidas por toda la isla. Aunque tradicionalmente se han asociado a funciones defensivas o residenciales, cada vez existen más pruebas de que algunos de estos complejos adquirieron también un papel ceremonial durante las últimas fases de la civilización nurágica.

El estudio explica que, a partir del final de la Edad del Bronce, comenzaron a proliferar en Cerdeña santuarios, pozos sagrados y templos específicamente dedicados al culto. En ese contexto, algunos antiguos nuraghes fueron reutilizados para prácticas rituales relacionadas con el agua, las ofrendas o el prestigio de las élites locales. Barru sería uno de los ejemplos más claros de esa transformación simbólica.

Cerámicas llegadas desde otras regiones de la isla

Uno de los aspectos más llamativos del trabajo es el análisis petrográfico realizado sobre 23 piezas cerámicas recuperadas en el interior del pozo. Los investigadores identificaron ocho tipos distintos de composición mineral y concluyeron que siete de ellos no eran compatibles con la geología inmediata del entorno del yacimiento. Eso sugiere que buena parte de los recipientes llegaron desde otras regiones de Cerdeña, algunas posiblemente situadas a varias decenas de kilómetros del complejo.

La investigación considera que esta diversidad refleja la existencia de redes de intercambio activas entre distintas comunidades nurágicas durante la transición hacia la Edad del Hierro. Los recipientes incluían jarras askoides, ánforas miniaturizadas y cuencos asociados en otros contextos al consumo ritual de bebidas fermentadas. Según los autores, la acumulación de objetos procedentes de distintos territorios refuerza la hipótesis de que Barru desempeñó un papel relevante dentro de una red regional de contactos, movilidad y ceremonias colectivas.

Espadas votivas y objetos de función incierta

El análisis químico de los objetos metálicos también aportó pistas importantes sobre su posible función simbólica. La espada hallada en el yacimiento, de 94 centímetros de longitud, estaba fabricada con una aleación muy pobre en estaño, algo habitual en las llamadas “espadas votivas” nurágicas, consideradas objetos ceremoniales más que armas funcionales.

Los tres objetos identificados como posibles navajas presentaban además una composición muy rica en cobre y con escasas proporciones de estaño, similar a la de la espada. Los investigadores consideran que estas características refuerzan la posibilidad de que se tratara de piezas con un valor ritual o simbólico más que utilitario.

El estudio señala además que estos objetos muestran ciertas similitudes con piezas documentadas en la Italia peninsular y en zonas del occidente europeo, lo que apunta a conexiones culturales más amplias en el Mediterráneo de la época. Aun así, los autores subrayan que todavía no existen pruebas de producción metalúrgica dentro del propio yacimiento y que serán necesarias nuevas investigaciones para determinar el origen exacto de los materiales. Para los investigadores, el yacimiento demuestra que algunos nuraghes siguieron desempeñando un papel relevante en la vida política y simbólica de sus comunidades incluso después del final de la gran época constructiva de estas monumentales torres de piedra.

La Gran Pirámide de Keops ha resistido el impacto de numerosos terremotos durante más de 4.600 años sin sufrir daños estructurales graves. El mayor evento del registro, con una magnitud de 6,8, ocurrió a unos 70 km de Giza en 1847. El más reciente, un seísmo de magnitud 5,8, ocurrió en 1992 y desprendió varias piedras de revestimiento superior de las pirámides. ¿Qué las hizo tan resistente a las sacudidas sísmicas? 

Para resolver esta incógnita, un equipo de investigadores, liderado por Asem Salama, ha realizado una serie de mediciones en 37 puntos de la Gran Pirámide, incluyendo sus cámaras internas, los bloques de construcción y el suelo circundante. La conclusión, que se publica este jueves en la revista Scientific Reports, es que la excepcional homogeneidad dinámica de la pirámide actúa como un escudo protector al evitar el peligroso efecto de resonancia. Y que la pirámide tiene una serie de espacios de descarga que aumentan la estabilidad y reducen drásticamente el riesgo de daños estructurales.

Los datos demostraron que casi toda la estructura vibra al unísono con una frecuencia fundamental promedio de unos 2,3 Hz, lo que indica un diseño sumamente equilibrado y rígido. Además, esta frecuencia es drásticamente diferente a la del suelo circundante (0,6 Hz), y es esa asimetría la que impide que la pirámide y el suelo amplifiquen mutuamente las ondas sísmicas. Curiosamente, las mediciones revelaron que el túnel excavado a la fuerza siglos después por los trabajadores del califa Al-Mamún vibra a una frecuencia anómala (entre 1,3 y 1,4 Hz). Esto demuestra que la estructura original era dinámicamente sólida hasta que una intervención humana forzada alteró su comportamiento en esa zona específica.

Un desafío técnico y logístico 

Para realizar las mediciones, los autores no utilizaron sismógrafos tradicionales, sino un instrumento compacto y portátil que integra un acelerómetro de tres ejes de alta sensibilidad, un GPS y una batería. Los aparatos se situaron tanto en el exterior como en los rincones más profundos, de difícil acceso. Esto supuso un desafío técnico, pues hubo que colocar medidores en la cámara de la Reina, la cámara del Rey y las cámaras de descarga de presión, a los que se accede por pasajes muy estrechos. Pero también un desafío logístico: para que los datos fueran precisos, todas las mediciones tuvieron que llevarse a cabo exclusivamente en momentos donde no había actividad humana ni visitas de turistas en el interior de la pirámide.

“La idea es medir microtemblores en un estudio para analizar el comportamiento dinámico de la pirámide”, explica Salama a elDiario.es. “En el Instituto Nacional de Geofísica y Astronomía hacemos estudios de vulnerabilidad para lugares históricos para ver sus propiedades dinámicas y comprobar si son resistentes a los terremotos o no. En este caso intentamos entender qué hizo la gente de la antigüedad en la estructura y estudiar el comportamiento dinámico que permitió que este edificio se mantuviera hasta ahora”. 

Cámaras estabilizadoras

Los resultados confirman que la geometría de la pirámide no solo soporta peso, sino que reduce activamente la respuesta a los temblores. Y la clave está en el funcionamiento de las cámaras de descarga de presión situadas sobre la Cámara del Rey. Por regla general, la amplificación sísmica en una estructura aumenta a medida que se gana altura. En la pirámide de Keops esto se cumple en los niveles inferiores, pero al llegar a estas cámaras superiores, la vibración disminuye drásticamente.

Estructura interna de la Gran Pirámide

El Cairo

DETALLE

EGIPTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Entrada

Corredor descendente

Corredor ascendente

Cámara subterránea

Corredor de servicio

Cámara de la Reina

Grandes galerías

Conductos de aire

Cámara del Rey

Antecámara

Cámaras de descarga

de la presión

Altura: 146,6 m

8

11

9

7

10

1

Ángulo de

la base

6

3

52°

5

2

Longitud de la base: 230m

4

50 m

Estructura interna de la Gran Pirámide

El Cairo

DETALLE

EGIPTO

Altura: 146,6 m

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Ángulo de

la base

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Longitud de

la base: 230m

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Entrada

Corredor descendente

Corredor ascendente

Cámara subterránea

Corredor de servicio

Cámara de la Reina

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Grandes galerías

Conductos de aire

Cámara del Rey

Antecámara

Cámaras de descarga

de la presión

Los científicos confirmaron que la fuerza del temblor va creciendo desde el suelo hasta multiplicarse por cuatro al llegar a la Cámara del Rey. Sin embargo, la gran sorpresa llegó al medir las “cámaras de descarga” (o de alivio), que están situadas todavía más arriba, justo encima del techo de la Cámara del Rey. En lugar de temblar con más fuerza por estar a mayor altura, el nivel de la sacudida cae sorpresivamente de 4,0 a 3,0.

Eligieron un suelo fuerte e hicieron la forma y la geometría de la pirámide con parámetros calculados. Fueron lecciones adquiridas a lo largo de los años

Asem Salama — Autor principal del estudio

El diseño de estas estancias superiores las convierte en un amortiguador: absorben y frenan activamente las ondas sísmicas para proteger a la importante sala que tienen justo debajo. “En realidad, estas cámaras de alivio están hechas para la estabilidad de la pirámide”, señala Salama. “La clave es que el factor de amplificación disminuye en la cámara de presión, lo que aporta estabilidad y un centro de masa para toda la pirámide”.

Los autores señalan que la pirámide fue construida sobre roca dura (caliza) y tiene un centro de gravedad bajo, características que también podrían disminuir el riesgo derivado de la actividad sísmica. Sin embargo, advierten, no es posible determinar si la resistencia sísmica observada fue una característica intencional del diseño o un “efecto secundario” de haber levantado un edificio monumental estable de esas dimensiones.

El autor principal, Asem Salama, recuerda que hubo pirámides anteriores que colapsaron, como la pirámide de Meidum y la Pirámide Acodada. “Esto refleja que los egipcios aprendieron paso a paso cómo construir. Construyeron primero mastabas, que son pirámides escalonadas, y al principio no eligieron un buen material o un suelo fuerte, por lo que hubo algunos colapsos en las pirámides antiguas. Pero, en la cuarta dinastía, la pirámide de Keops se construyó de una manera diferente”, señala. “Eligieron un suelo fuerte e hicieron la forma y la geometría de la pirámide con parámetros calculados. Fueron lecciones adquiridas a lo largo de los años”.

¿Intencionado o simple distribución de pesos?

David García-Asenjo, arquitecto y profesor de la EIF-URJC, reclama que no se puede atribuir una intencionalidad ni un conocimiento de los sistemas antisísmicos a quienes levantaron las pirámides. “Muchas de las cuestiones que plantean tienen más que ver con un diseño que resista el enorme peso de la piedra de la pirámide, tanto en la base como en las cámaras de descarga que hacen que se puedan abrir las cámaras reales en su interior con un diseño adecuado para terremotos”, explica a elDiario.es. “Que el peso se concentre en la parte inferior viene bien para evitar daños por terremotos, pero viene dado por la forma propia de la pirámide”.

Que el peso se concentre en la parte inferior viene bien para evitar daños por terremotos, pero viene dado por la forma propia de la pirámide

David García-Asenjo — Arquitecto y profesor Ayudante Doctor de la EIF-URJC

En opinión de García-Asenjo, el trabajo se apoya en otras experiencias previas y garantiza el cuidado del monumento. “El estudio nos muestra un buen comportamiento ante los terremotos solo en el caso de una pirámide, sin saber si esto ocurre en otras pirámides del mismo conjunto, o si se ha comprobado también en otras pirámides que hayan podido sufrir daños como consecuencia de algún terremoto”, apunta. Pero no sabemos si esta pirámide resiste bien porque el suelo y su construcción son particularmente adecuados, o si otras se han visto dañadas por no tener este diseño. “El artículo señala que van a seguir investigando en la misma pirámide, pero sería interesante que lo aplicaran a otras en diverso estado de conservación”, comenta.

El geólogo y divulgador Nahúm Méndez Chazarra cree que el artículo es tremendamente interesante ya que, aunque no demuestra que los antiguos egipcios conociesen la ingeniería sísmica, sí nos enseña que eran capaces de construir edificaciones muy resistentes con una eficiente distribución de cargas. “También me parece reseñable cómo el uso de una tecnología que no es para nada invasiva y que solo requiere una recogida pasiva de datos —en este caso la vibración del entorno tanto natural como provocada por el ser humano— nos puede dar pistas tan interesantes sobre un elemento patrimonial sin necesidad de dañarlo de ninguna manera, abriendo la puerta a más estudios de este tipo”.

“De las experiencias en Japón precisamente se sabe que para que un edificio resista los terremotos se tiene que poder mover, tienen que responder dinámicamente como se dice en el estudio”, señala Macarena de la Vega, arquitecta, profesora en la ETSAM de la UPM. A su juicio, el trabajo demuestra que las piedras cuidadosamente talladas, transportadas y colocadas se mueven juntas (gran homogeneidad dinámica) y que una estructura se mueva es clave para resistir seísmos. Sobre el hecho de que aprendieran con el tiempo, recuerda que también pasó con las catedrales góticas, que muchas se cayeron antes de las que han llegado hasta hoy. Para conocer su alcance, concluye, “sería muy interesante si repitieran estos estudios en pirámides en zonas de alta actividad sísmica como México”. 

El campo magnético de la Tierra tiene una inmensa depresión que abarca gran parte de Sudamérica y el océano Atlántico Sur y en la que las partículas cósmicas altamente energéticas alcanzan alturas más bajas, de unos 200 km. Al orbitar periódicamente por este lugar, los satélites pueden sufrir daños y la Estación Espacial Internacional (ISS) se ve forzada a desconectar algunos equipos electrónicos. Los astronautas tienen que tomar medidas adicionales de protección y es aquí donde se intensifican los fosfenos, los destellos de luz que ven incluso con los ojos cerrados, como consecuencia del impacto de partículas cósmicas contra sus retinas. 

La anomalía del Atlántico Sur (SAA) se conoce desde los inicios de la era espacial y desde entonces se ha ido expandiendo y desplazando hacia el oeste. Se sospecha que está causada por un enorme depósito de roca muy densa en el interior de la Tierra que produce una alteración del flujo magnético y la geometría de los cinturones de Van Allen, pero se conoce muy poco sobre su origen. Ahora, un equipo de investigadores españoles ha liderado una reconstrucción de la historia del campo magnético terrestre de los últimos 2.000 años que muestra por primera vez que la anomalía no es un evento inusual ni reciente. 

Desde la India hasta Sudamérica

El hallazgo, que se publica este lunes en la revista PNAS, confirma que estas caídas del escudo protector de la Tierra son procesos recurrentes que viajan desde el océano Índico hasta América. El equipo encabezado por Miriam Gómez-Paccard y F. Javier Pavón-Carrasco ha examinado 41 muestras de materiales arqueológicos de arcilla procedentes de Sudamérica que les han permitido calcular la intensidad exacta que tenía el campo magnético en el pasado. 

Con estos nuevos datos, los científicos han podido rastrear el camino geográfico de estas áreas de debilidad magnética y han comprobado que la anomalía que vemos en la actualidad surgió originalmente en el océano Índico poco después del año 1100 de nuestra era, atravesó toda África y finalmente se instaló sobre América del Sur. El modelo también revela que otra anomalía previa de baja intensidad realizó casi la misma ruta migratoria hacia el oeste hace casi dos milenios, desplazándose hacia Sudamérica entre los años 1 y 850 dC.

Un proceso recurrente

Santiago Belda, investigador del grupo de investigación de Geodesia Espacial de la Universidad de Alicante, cree que este avance demuestra de manera sustancial que estamos ante un proceso recurrente que opera habitualmente en escalas de siglos e incluso milenios. “El estudio es de muy alta calidad y representa un avance sustancial en el conocimiento del campo magnético terrestre en el hemisferio sur, históricamente escaso en datos robustos”, explica al SMC. A juicio del especialista, la principal implicación del trabajo es que consolida la existencia de una asimetría persistente entre los hemisferios norte y sur en la intensidad del campo magnético, vinculada a procesos dinámicos profundos en el núcleo terrestre, posiblemente modulados por la estructura del manto. 

“Comprender las anomalías del hemisferio sur es clave porque tienen consecuencias directas en nuestro planeta”, señala Belda. “La Anomalía del Atlántico Sur debilita la protección frente a la radiación cósmica, afecta al funcionamiento y la vida útil de satélites e incluso a sistemas tecnológicos. En conjunto, el trabajo no implica que estemos ante una inversión inminente del campo magnético, pero sí mejora de forma clara la base científica necesaria para entender la evolución futura del escudo magnético terrestre y evaluar sus posibles impactos tecnológicos y ambientales”.

Elisa M. Sánchez Moreno, investigadora en el Grupo de Paleomagnetismo de la Universidad de Burgos, destaca en SMC que nuestra comprensión del campo magnético terrestre y de sus variaciones a lo largo del tiempo sigue siendo sorprendentemente limitada. Comprender las anomalías geomagnéticas en el hemisferio sur es particularmente relevante porque estas regiones tienen un escudo magnético localmente más débil. “En el mundo moderno, estas condiciones pueden afectar a la electrónica de los satélites, a las operaciones espaciales y al rendimiento de sistemas de navegación basados en satélites, como el GPS, debido a una mayor exposición a la radiación”, recalca. 

“Mejorar el conocimiento del campo geomagnético no solo es relevante para la ciencia básica, sino también para la tecnología, la exploración espacial y la protección de infraestructuras críticas”, coincide Josep M. Parés, coordinador del Programa de Geocronología y Geología del CENIEH. “Los resultados son relevantes no solamente para el propio avance en el conocimiento del campo geomagnético y, por ende, la historia de la Tierra, sino por el interés de la SAA para la seguridad espacial, ya que los satélites que pasan sobre esta región se ven expuestos a dosis más elevadas de radiación incidente por ser la intensidad geomagnética más débil. Esto puede provocar fallos o daños en componentes críticos del hardware e incluso interrupciones del funcionamiento”. 

Un terreno que parece tranquilo puede ocultar un sistema enorme de roca fundida que acumula calor bajo la superficie durante miles de años. El llamado gigante dormido que se esconde bajo el Parque Nacional de Yellowstone describe justo eso, una estructura volcánica gigantesca que permanece activa aunque no muestre erupciones a gran escala en la actualidad.

Ese sistema no es un volcán típico con cono y cráter, sino una depresión extensa formada tras explosiones antiguas que vaciaron cámaras de magma y hundieron el terreno. Bajo ese paisaje se mantiene una reserva de material caliente que alimenta géiseres, fuentes termales y emisiones de vapor, señales que delatan la actividad interna sin necesidad de grandes explosiones.

La clave está en entender que ese gigante dormido no implica inactividad, sino un estado en el que la energía sigue presente, acumulándose o desplazándose lentamente bajo la corteza terrestre.

La energía interna de Yellowstone continúa en movimiento lento

Ese sistema volcánico gigantesco bajo Yellowstone tiene baja probabilidad de erupción a corto plazo, pero podría causar efectos devastadores locales y globales si ocurriera. Según Popular Science, Michael Poland, responsable científico del Yellowstone Volcano Observatory, explica que existe una cámara de magma bajo el parque, pero añade que “sabemos que está mayoritariamente sólida, así que no puede alimentar una gran erupción”. Aun así, los estudios indican que el magma se concentra en zonas concretas y puede desplazarse con el tiempo, lo que mantiene la vigilancia activa.

Yellowstone no se asienta sobre un volcán aislado, sino que forma parte de una caldera gigantesca, una estructura que ocupa gran parte del parque y que se originó tras erupciones masivas. Bajo esa caldera se encuentran depósitos de magma que calientan el subsuelo y generan fenómenos como Old Faithful. Este sistema funciona como una red interna de calor y presión que no siempre produce erupciones, pero sí transforma el terreno de forma permanente.

La actividad volcánica más probable no pasa por una explosión masiva, sino por fenómenos más pequeños. Las erupciones hidrotermales pueden lanzar agua y vapor con fuerza suficiente para abrir cráteres, aunque su alcance queda limitado al entorno cercano.

También pueden producirse flujos de lava que avanzan despacio y crean acumulaciones de roca durante largos periodos, cambiando el paisaje sin causar destrucción inmediata a gran escala.

Una gran explosión en Yellowstone afectaría a varios estados

El verdadero peligro aparece si se da una gran erupción. En ese caso, el magma acumulado bajo la corteza aumentaría la presión hasta romperla, liberando columnas de ceniza y gas a gran velocidad. Estas columnas colapsarían y generarían corrientes piroclásticas que arrasarían todo en su camino, desde bosques hasta infraestructuras, en un radio que afectaría a zonas de Wyoming, Montana e Idaho. La fuerza de esas corrientes radica en su temperatura y velocidad, capaces de destruir cualquier estructura en cuestión de segundos.

El daño no se quedaría ahí. La ceniza expulsada cubriría grandes extensiones de territorio, afectando a ciudades situadas a cientos de kilómetros. Modelos científicos apuntan a que podría alcanzar desde Montana hasta Nuevo México, con acumulaciones significativas. Además, pequeñas cantidades de ceniza caerían sobre gran parte de Estados Unidos y zonas de Canadá, afectando cultivos, redes eléctricas y sistemas de agua potable.

Las erupciones anteriores ayudan a entender la magnitud de este sistema. Hace unos dos millones de años se produjo una de las mayores explosiones volcánicas conocidas, que cubrió amplias zonas de América del Norte con ceniza. Desde entonces han ocurrido otras dos grandes erupciones, además de muchas menores, que han dado forma a la caldera actual.

El monitoreo continuo en Yellowstone permite anticipar cambios

Hoy el estado del magma reduce de forma clara el riesgo inmediato. Los estudios indican que solo entre un 5% y un 15% del material está fundido, una proporción insuficiente para alimentar una gran explosión.

Además, el movimiento del magma puede perder calor al encontrarse con capas de roca más densas, lo que frena su avance. Poland lo resume con una comparación clara al señalar que la probabilidad es extremadamente baja en tiempos humanos.

Aun así, el sistema se vigila de forma constante. El Yellowstone Volcano Observatory, con participación del USGS, el Servicio de Parques Nacionales y varias universidades, utiliza estaciones sísmicas para registrar terremotos y sensores que miden el calor liberado. Estos datos permiten detectar cambios internos y anticipar posibles eventos con semanas o meses de margen.

El término supervolcán se utiliza para describir sistemas capaces de expulsar más de 1.000 kilómetros cúbicos de material en una erupción. Sin embargo, Poland advierte que esta etiqueta puede llevar a error, ya que sugiere que solo se producen grandes explosiones cuando en realidad son más comunes los flujos de lava y otras formas de actividad menos extremas.

La ciudad de Barcelona ha dado otro gran paso en su oferta cultural con la apertura del Jardín Geológico, situado en el distrito de Les Corts, un innovador espacio que es considerado el primer museo de la ciudad ubicado íntegramente en la calle. Inaugurado frente a la Facultad de Ciencias de la Tierra, el museo ocupa un tramo estratégico de la calle Menéndez y Pelayo. Con una superficie de 1.830 metros cuadrados, este jardín invita a los transeúntes a descubrir los secretos del planeta. El proyecto busca acercar el conocimiento científico a la ciudadanía de una forma amable y totalmente accesible para todos. La iniciativa representa una apuesta clara por la divulgación de la ciencia en un entorno cotidiano. Este nuevo pulmón de conocimiento se integra perfectamente en la trama urbana de la conocida Zona Universitaria barcelonesa.

La realización de este complejo museístico ha requerido una inversión total de 1,3 millones de euros. Gracias a la colaboración institucional entre la universidad y el consistorio se ha logrado materializar una infraestructura pedagógica única. El espacio, aunque es de titularidad privada por pertenecer a la UB, mantiene un uso público constante para los vecinos. Además, el proyecto aprovecha áreas exteriores al recinto de la facultad para dar continuidad a la labor de investigación. De esta manera, el presupuesto invertido se traduce en un recurso educativo permanente que beneficia a toda la sociedad.

El camino para ver este sueño convertido en realidad no ha sido corto, pues el proyecto se inició hace veinte años. La idea original nació durante el decanato de Miquel Àngel Cuevas, quien impulsó las primeras propuestas temáticas y visuales. Fue en el año 2008 cuando se consolidó un equipo multidisciplinar encargado de desarrollar detalladamente la museografía del jardín. Tras dos décadas de planificación y esfuerzos constantes, la Facultad de Ciencias de la Tierra celebra finalmente este hito científico. Albert Soler, actual decano, recordó con emoción el día de la inauguración los comienzos de esta iniciativa que hoy se abre paso entre el asfalto. 

El diseño final ha corrido a cargo del estudio RFArq Arquitectos, bajo la autoría de la arquitecta Eliana Crubellati. La rigurosidad científica ha sido supervisada por el experto Jordi Vives Arumí y por el propio profesorado de la facultad. El flamante Jardín Geológico de Barcelona se ha diseñado con un triple objetivo fundamental que guía su función didáctica y su integración social. En primer lugar, pretende ser un espacio docente de referencia para escuelas e institutos que visiten la Zona Universitaria. Asimismo, busca estrechar los vínculos entre la institución académica y el vecindario del distrito de Les Corts diariamente. Como tercer pilar, la iniciativa ofrece una alternativa de turismo descentralizado, alejando a los visitantes del centro saturado. 

El museo permite conocer la evolución geológica de nuestro planeta a lo largo de sus 4.567 millones de años. Esta vocación divulgativa convierte un simple paseo por la calle en una lección magistral de historia natural viva. Los paneles informativos y las piezas expuestas están pensados para captar el interés tanto de expertos como de curiosos. La estructura del museo se divide en cuatro ámbitos diferenciados, siendo el primero de ellos el dedicado al tiempo geológico. Este sector propone un recorrido de 60 metros lineales donde el propio pavimento de la calle es el gran protagonista. El suelo está compuesto por rocas reales extraídas de Catalunya que representan los últimos 600 millones de años. Al caminar sobre ellas, el visitante recorre la historia de la vida y la lenta pero constante evolución de los continentes. 

Junto a los parterres, se han instalado grandes bloques de roca en estado bruto que marcan hitos geológicos muy relevantes. Este “hilo integrador” permite entender visualmente cómo se ha formado el paisaje que hoy pisamos de forma habitual. Es una experiencia inmersiva que utiliza materiales naturales para narrar cronológicamente los cambios drásticos del entorno terrestre. La disposición de los elementos facilita una comprensión intuitiva de las magnitudes temporales que maneja la geología moderna.

El segundo espacio, titulado La tierra, se localiza en una de las escaleras de acceso a la facultad mencionada. Aquí, los visitantes atraviesan una “puerta al conocimiento” que revela la compleja estructura interna del globo terráqueo actual. Se exhiben las diferentes capas del planeta mediante materiales que representan fielmente su composición química y física real. Además, este tramo ofrece información detallada sobre el campo magnético terrestre y la fascinante dinámica de la litosfera. 

El factor humano

Justo enfrente, se sitúa el tercer ámbito conocido como el corte geológico, representado por un imponente muro exterior. Este muro muestra una sección transversal del territorio fabricada con rocas auténticas para mostrar qué hay bajo la superficie. Es una herramienta visual potente para comprender cómo las estructuras subterráneas definen el relieve y el paisaje superficial. Ambos espacios logran sintetizar conceptos geológicos abstractos en elementos tangibles que el ciudadano puede tocar y observar.

La última sección del jardín está dedicada a los recursos geológicos, un tema de vital importancia para la sociedad actual. En esta área se explica la dependencia crítica que el ser humano tiene de los materiales que extrae de la tierra. Se muestra la procedencia de elementos cotidianos, desde el agua potable hasta los metales utilizados en grandes infraestructuras. También se hace hincapié en minerales estratégicos como el litio para baterías o los componentes de los teléfonos móviles. El objetivo es concienciar al público sobre cómo los procesos geológicos sostienen el estilo de vida y la tecnología moderna. Al visibilizar esta conexión, el museo fomenta una reflexión necesaria sobre el uso responsable de los recursos naturales limitados. Esta parte del recorrido cierra el círculo entre la historia antigua del planeta y los desafíos de la actualidad, una manera de recordar que la geología no es solo el estudio del pasado, sino una ciencia clave del presente.

La geocronología es la ciencia que estudia la edad de los eventos que han quedado registrados en la Tierra. Cuando hablo de eventos me refiero a sucesos de cualquier tipo: geológicos, climáticos o geográficos, tanto causados por la naturaleza como por los seres humanos.

Por ejemplo: tormentas, cambios en el paisaje como deslizamientos de laderas, grietas que se abren por actividad sísmica, conchas fósiles que aparecen en un determinado sedimento. Todo esto deja una huella en la Tierra que nos permite fechar cuándo han sucedido estos eventos.

Estudiar y datar esas huellas sirve para establecer patrones que nos indiquen cómo ha evolucionado el paisaje. A veces, encontramos cosas que, en principio, parecen fuera de contexto, como un nivel de conchas de moluscos en lo alto de una montaña. Ese nivel nos está diciendo que, en algún momento, el mar estuvo a esa altura. Y es la geocronología la que hace posible poner fecha a ese momento.

Saber lo que ha sucedido en el pasado y reconocer los patrones que siguen estos eventos nos da información clave sobre el presente y el futuro. Por ejemplo, el cambio climático puede aumentar la frecuencia de inundaciones en un sitio determinado. Estas arrastran sedimentos que se depositan durante su transporte, es decir, sus efectos quedan registrados en la corteza terrestre. Datar estos sedimentos permite saber cuándo tuvo lugar cada inundación. 

Ahora que tenemos recientes las danas y las catástrofes que pueden ocasionar, es fácil entender la importancia de la geocronología. Esta ciencia permite reconstruir, por ejemplo, patrones de riadas para un río o cauce determinado. Para las más recientes podemos consultar los registros escritos, pero para las que sucedieron hace decenas o cientos de miles de años no tenemos periódicos; ahí es donde interviene la geocronología. Al reconstruir esos patrones a partir de los datos cronológicos podemos identificar, claramente, con qué frecuencia se han producido y si esa frecuencia está cambiando: si antes se producían cada 1.000 años y ahora, cada 50.

Para todo lo relacionado con los riesgos geológicos o climáticos, esta información es fundamental. Por ejemplo, si la geocronología nos indica que se producen movimientos sísmicos en una zona cada 500 años, probablemente, no sea el sitio ideal para construir un hospital.

Las herramientas de la geocronología para saber cuándo poner fecha a esos eventos son los diversos métodos de datación. Utilizamos unos u otros en función del rango de tiempo en el que nos movamos y de qué material estemos estudiando.

El carbono 14, o radiocarbono que es el más conocido, se utiliza para moluscos, huesos, etc. es decir, restos orgánicos (o que lo fueron en algún momento) y abarca hasta los 40 000 años.

Contamos también con el método de nucleidos cosmogénicos con el que se puede datar cuánto tiempo lleva expuesta una cara de una roca a los rayos cósmicos. Por ejemplo, en un temblor sísmico, una roca puede desprenderse y rodar ladera abajo. Con este método podemos establecer cuándo sucedió eso y, además, alcanza escalas de millones de años.

Otro método es el paleomagnetismo que se basa en los cambios de polaridad del campo magnético terrestre a lo largo de la historia. El paleomagnetismo no proporciona una edad absoluta de años pero sí permite situar los materiales en determinados periodos. En Atapuerca, por ejemplo, se utiliza mucho para acotar edades: saber si algo es más antiguo o más reciente que un determinado cambio de polaridad. 

La datación por luminiscencia y la resonancia paramagnética nos indican cuándo los granos de cuarzo de un sedimento estuvieron expuestos a la luz solar por última vez antes de quedar enterrados. Esto ocurre, por ejemplo, en una inundación, donde los sedimentos se transportan y finalmente, se acumulan y quedan enterrados.

La datación por luminiscencia es un método especialmente potente porque cubre un rango muy amplio. Se puede aplicar a eventos tan recientes como 100 años, lo que permite contrastar los resultados con escritos históricos y se extiende hasta los 300 000 años e incluso, con condiciones óptimas, alcanzar los 600 000 años de antigüedad. Y, por su parte, la resonancia paramagnética, aunque no permite datar eventos recientes sí alcanza hasta varios millones de años, ampliando aún más, la ventana temporal de estudio. 

Alicia Medialdea Utande es investigadora en el Laboratorio de Datación por Luminiscencia del área de Geocronología en el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana (CENIEH).

Coordinación y redacción: Victoria Toro.

Pregunta enviada vía email por Nicolás Pérez Remiro.

Investigadoras al rescate es un consultorio científico semanal, patrocinado por el programa L’Oréal-Unesco ‘For Women in Science’ y por Bristol Myers Squibb, que contesta a las dudas de lectores y lectoras sobre ciencia y tecnología. Son científicas y tecnólogas, socias de AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas), las que responden a esas dudas. Envía tus preguntas a nosotrasrespondemos@gmail.com o por Bluesky o Instagram como #investigadorasalrescate.

En las salas de reunión del Ayuntamiento de Tivissa (Tarragona) el pasado jueves compartieron mesa arquitectos, ingenieros y concejales con un joven equipo de futuras promesas de la geología europea. Se volcaron sobre mapas y gráficos que hasta entonces les parecían indescifrables. Todo con un fin muy claro; estar preparados para un futuro terremoto. Nadie sabe cuándo llegará, pero sí saben que es inevitable que suceda. La cuestión es evitar daños catastróficos.

Tivissa es un pueblo situado muy cerca de dos fallas sísmicas activas, las de Burgar y del Camp de Tarragona. Pero la actividad de las placas en este punto concreto del mapa comporta un riesgo añadido. A pocas decenas de kilómetros de su núcleo se encuentran las centrales nucleares de Ascó y Vandellós, así como la presa de Riudecanyes.

La zona ya ha sufrido grandes terremotos; el último fue en 1845, mucho antes de la inauguración de las plantas energéticas. En aquella ocasión, el sismo fue de 5,1 en la escala Richter, una intensidad muy parecida al del mayor que ha sufrido España en lo que va de siglo. El paralelismo se encuentra en Lorca, donde en 2011 un terremoto de 5,5 dejó nueve muertos y más de trescientos heridos. Las consecuencias, de haber tenido dos centrales nucleares cerca, habrían sido mucho peores.

Al contrario de lo que podría parecer, que hayan pasado casi dos siglos desde el último gran sismo en Tivissa no es señal de que el peligro haya pasado; al contrario. “Cuanto más pasa del último, más cerca estamos del siguiente”, asegura María Ortuño, geóloga, profesora de la UB y miembro de RISKNAT, un grupo de investigación catalán que estos días está colaborando con un proyecto europeo que forma a futuros especialistas en prevención de riesgos ante desastres naturales. Para ello, el equipo está visitando diversas zonas críticas y Tivissa ha sido una de las escogidas. 

El proyecto TREADS está pensado para formar profesionales en la prevención de riesgos, un campo en el que España “está muy poco preparada”, apunta Ortuño. “Tenemos la gran suerte de no haber tenido terremotos recientes que hayan causado grandes daños”, expone la especialista, pero también añade que no hay que dejarse engañar por esta calma.

En la península Ibérica hay terremotos de gran magnitud —de 6 o más en la escala Richter—, una vez cada siglo, aproximadamente. El último de estas características se registró en Andalucía en 1884. Desde entonces, el territorio se encuentra en una anomalía porque no se ha vuelto a repetir. Por eso, Ortuño insiste en que “hay que ponerse las pilas”.

Los expertos de RISKNAT aseguran que la formación y la prevención son esenciales. Tanto, que apuntan que el terremoto de Lorca podría haber reducido exponencialmente la mortalidad si se hubiera preparado mejor a la población. “Invirtiendo unas pocas horas al año en recordar a la gente qué hacer en caso de terremoto, se podría haber salvado mucha gente”, explica Ortuño, quien estima que seis de las nueve víctimas mortales de Lorca se podrían haber evitado.

Las fallas activas y las centrales nucleares

Vandellós y Ascó se construyeron en 1967 y 1971 respectivamente, antes de que se tuviera constancia de la existencia de las fallas que pasan por sus cercanías. No fue hasta el desastre de la central japonesa de Fukushima en 2011, causado por un terremoto y el tsunami consecuente, que se empezaron a buscar riesgos sísmicos cerca de estas infraestructuras.

La central nuclear de Vandellós está a menos de 200 metros de la falla del Camp, una falla activa que puede producir sismos de hasta magnitud 6,5. Por otra parte, Ascó está en un terreno inundable del río Ebro, lo que supone un riesgo añadido en caso de sismo por la fluidificación del terreno —efecto que se da cuando una zona altamente saturada de agua actúa como líquido en reacción a un esfuerzo sísmico—.

Aun así, estos casos no son los únicos de centrales nucleares cerca de fallas activas. También en Japón, donde los sismos son usuales y cuentan con una amplia experiencia en prevención de riesgos, se encuentran las centrales de Kashiwazaki-Kariwa y Hamaoka, que tuvieron que hacer varias pausas en su funcionamiento para mejorar las infraestructuras, con esta última sumando más de 14 años sin operar.  

Para llegar a la prevención de Japón hace falta primero conocer el riesgo que hay. “El sísmico se basa en tres factores: peligrosidad, exposición y vulnerabilidad”, explica Marc Ollé, investigador predoctoral en la UB y miembro de RISKNAT.

“La geología sirve para entender el fenómeno que genera un peligro para la sociedad”, explica Ollé. Los geólogos usan diversos métodos para estudiar el peligro de una zona, desde experimentos para ver las propiedades de la roca y el comportamiento de las fallas hasta modelos numéricos con la probabilidad de ocurrencia de terremotos futuros. “Estudiamos dónde hay fallas, cómo se comportan y, en caso de estar activas, qué efectos generarían”, apunta el geólogo. Con todo, aunque no es factible predecir cuándo va a producirse un sismo, sí se puede prevenir dónde va a ser y cómo.

Una vez detectada la peligrosidad, la responsabilidad recae en las normativas urbanísticas y arquitectónicas. En especial son las infraestructuras críticas, como hospitales, escuelas o industrias peligrosas, en las que debería haber un mayor cuidado para asegurar la resistencia a sismos. Pero la realidad es que, aunque exista una normativa, “siempre que puede, el cliente intenta economizar la construcción”, según apunta la arquitecta Laura Pallisé.

Es por eso que, ante este escenario, en el que hay infraestructuras críticas construidas sobre fallas y elementos arquitectónicos que no están totalmente adaptados, la formación de la población se convierte en el principal factor para reducir riesgos. 

Algunos consejos que la especialista deja en caso de terremoto son: “No salir, a no ser que sea una construcción muy bajita, ya que esos edificios raramente se derrumban. Incluso si colapsa, hay sitios seguros, triángulos de la vida, en cada sala”. También añade la importancia de tener planes familiares en caso de sismo que incluyan un punto de reunión en caso de caída de las comunicaciones y una repartición de las responsabilidades respecto a las personas dependientes.

Por parte del Ayuntamiento de Tivissa, el regidor Eduard Cavallé encargado de los servicios territoriales del municipio, asegura que se pondrán las pilas. “Hace poco aprobamos el documento de protección civil municipal”, explica, “hay que informar a la gente, pero sin alarmar a nadie”.

El reparto de la masa en un cuerpo cambia la velocidad a la que ese cuerpo da vueltas sobre sí mismo. La Tierra gira sobre su eje y ese movimiento define lo que se considera un día, aunque ese ciclo no mantiene siempre la misma duración exacta. El formato de 24 horas sirve como referencia estable, pero no coincide de forma perfecta con lo que ocurre en cada momento.

Ese desfase se explica porque el planeta no es rígido ni estático, ya que su interior, sus océanos y su atmósfera cambian con el tiempo. Cada uno de esos cambios altera ligeramente el ritmo del giro. Esa variación existe desde hace millones de años y se mide con instrumentos muy precisos. La explicación detallada de ese ajuste requiere observar cómo cambia el planeta en su conjunto.

Un estudio reciente detecta un alargamiento sin precedentes en millones de años

Ese comportamiento variable del giro llevó a un equipo de la University of Vienna y ETH Zurich a estudiar el fenómeno con más detalle, y su trabajo publicado en Journal of Geophysical Research Solid Earth concluye que el calentamiento global está alargando los días a un ritmo que no se había visto en 3,6 millones de años.

Los investigadores identificaron a la actividad humana como la causa principal de ese cambio reciente. La variación es pequeña, pero medible, y alcanza unos 1,33 milisegundos por siglo en las últimas décadas. Esa cifra, aunque mínima en apariencia y parezca que no vaya a ser nunca relevante para la vida, permite comparar el presente con registros antiguos y detectar una diferencia clara frente a etapas anteriores.

Los fósiles marinos permiten reconstruir cambios antiguos del movimiento terrestre

Para reconstruir esos cambios antiguos, el equipo analizó restos fósiles de foraminíferos bentónicos, organismos marinos microscópicos que dejan conchas con información química del entorno en el que vivieron. Mostafa Kiani Shahvandi, del departamento de Meteorología y Geofísica de la University of Vienna, explicó que “a partir de la composición química de los fósiles de foraminíferos, podemos inferir las variaciones del nivel del mar y derivar los cambios en la duración del día”.

Ese método permitió traducir datos geológicos en información sobre la rotación del planeta. Además, los investigadores utilizaron un modelo de difusión basado en principios físicos para reducir la incertidumbre de los datos antiguos y ajustar los cálculos a procesos reales.

El efecto de estos cambios no se percibe en la vida cotidiana, pero afecta a sistemas que dependen de una sincronización precisa. Benedikt Soja, profesor de Geodesia Espacial en ETH Zurich, indicó que “aunque los cambios son solo de milisegundos, pueden causar problemas en áreas como la navegación espacial”.

Sistemas como el GPS o el seguimiento de satélites necesitan conocer con exactitud la posición de la Tierra en cada instante, y una variación en su giro introduce errores si no se corrige. Las previsiones apuntan a que, hacia finales del siglo XXI, el impacto del clima en la duración del día podría superar al efecto gravitatorio de la Luna.

El deshielo desplaza grandes volúmenes de agua lejos del eje terrestre

El origen físico del fenómeno se entiende a partir del movimiento del agua en el planeta. Cuando el hielo de los polos y de los glaciares se funde, el agua se desplaza hacia los océanos y se reparte más lejos del eje de rotación. Ese cambio en la distribución de la masa reduce la velocidad del giro.

Kiani Shahvandi comparó este proceso al afirmar que “la Tierra se comporta como una patinadora que gira más despacio cuando extiende los brazos”. Ese desplazamiento de masa actúa como un freno progresivo sobre la rotación terrestre.

Los registros obtenidos muestran que, durante los ciclos de hielo del Cuaternario, el planeta ya experimentó cambios en la duración del día debido al crecimiento y la desaparición de grandes capas de hielo. Sin embargo, el ritmo actual destaca frente a ese pasado.

El análisis indica que solo hace unos dos millones de años se alcanzó un cambio similar, aunque sin superar el nivel actual. La rapidez del aumento reciente sitúa este periodo fuera de los patrones habituales de los últimos 3,6 millones de años.

La duración estándar de 24 horas funciona como una referencia aproximada

La idea de un día de 24 horas funciona como una convención útil, pero la rotación real del planeta no encaja exactamente en ese valor fijo. La duración del día depende de fuerzas externas, como la atracción de la Luna, y de procesos internos que alteran la distribución de la masa.

La suma de todos esos factores produce pequeñas variaciones continuas. Por si eso fuera poco, en la actualidad, el calentamiento global introduce un cambio adicional que se suma a los mecanismos naturales y modifica el ritmo de giro en una escala mínima, aunque ya se puede detectar con mediciones actuales

España cuenta con dieciséis parques nacionales, y la Caldera de Taburiente, ubicada en el centro de la isla de La Palma, en Canarias, es uno de ellos. Este espacio natural se reconoce por su tamaño y singularidad geológica, albergando una depresión de gran extensión que refleja millones de años de actividad volcánica y erosión. La combinación de cumbres, laderas y barrancos genera desniveles que alcanzan casi 2.000 metros, mostrando un territorio en el que los procesos naturales han modelado un relieve escarpado y complejo a lo largo del tiempo.

El Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, declarado oficialmente en 1954 y desde 2002 incluido en la Reserva Mundial de la Biosfera junto con toda la isla, combina características geológicas con una biodiversidad notable. Su extensión permite que diferentes ecosistemas se distribuyan según la altitud y la exposición solar, y acoge especies vegetales endémicas adaptadas a las condiciones. La singularidad del lugar ha convertido al parque en una de las principales atracciones turísticas de La Palma, ofreciendo recorridos que permiten conocer tanto los aspectos naturales como la geomorfología que dio forma a la isla.

El parque se estructura en torno a un circo de 8 kilómetros de diámetro, donde las erupciones volcánicas, grandes deslizamientos, la fuerza erosiva del agua y el paso del tiempo han modelado un relieve escarpado con barrancos profundos, laderas abruptas y cursos de agua intermitentes. Para facilitar la visita, se ha desarrollado una red de senderos señalizados que permite recorrer diferentes sectores de la depresión y acceder a miradores y zonas de interés natural. Esta infraestructura está diseñada para garantizar la seguridad de los visitantes, informar sobre desniveles y condiciones de los caminos, y permitir que se transite el parque de manera organizada, reduciendo el impacto sobre los ecosistemas.

Un sendero por el Barranco de las Angustias y la Cascada de Colores

Entre los itinerarios más visitados, uno de los que atraviesa el interior de la depresión de origen erosivo conduce hasta la Cascada de Colores, situada en el Paisaje Protegido del Barranco de las Angustias. La senda sigue el cauce del río que recorre el barranco, permitiendo observar de cerca cómo el agua ha erosionado los suelos volcánicos y ha moldeado el relieve de la caldera. Este recorrido ofrece un ejemplo de la interacción entre la geología, la hidrología y la vegetación endémica del parque, donde cada tramo refleja los procesos que han formado este espacio natural durante millones de años.

La ruta puede iniciarse desde el Mirador de los Brecitos, atravesando pinares y descendiendo hasta la cascada, o desde el parking del Barranco de las Angustias, lo que permite un recorrido más corto y directo. Ambos puntos de partida se encuentran cerca de Los Llanos, facilitando el acceso organizado a la zona y ofreciendo señalización sobre desniveles y tramos del camino. Los recorridos presentan pendientes variables y suelos irregulares, por lo que se recomienda consultar previamente el estado de los senderos y equiparse con calzado y agua suficiente.

La Cascada de Colores se originó tras la construcción de un muro artificial en los años 60, diseñado para retener el agua en un punto estrecho del barranco. Desde entonces, los sedimentos con alto contenido de hierro se han ido depositando en sus paredes, creando tonalidades que varían del naranja al amarillo según la concentración del mineral en el agua. En 2003, la administración del parque reconstruyó la obra para garantizar su estabilidad. A estos colores se suman los verdes de algas y musgos que crecen en la humedad generada por la caída de agua, así como los negros de las rocas volcánicas, conformando un conjunto de tonalidades que caracteriza a la cascada.

El sendero combina tramos lineales y circulares, con pendientes irregulares y suelos variables, y permite observar elementos geológicos como paredes basálticas, depósitos de sedimentos y barrancos erosionados. La ruta facilita el estudio de microhábitats generados por la interacción entre el agua y el terreno volcánico, así como la observación de especies vegetales adaptadas al ambiente húmedo del barranco. La cascada ilustra cómo una intervención humana con fines funcionales se ha integrado en el paisaje natural, aportando un interés adicional a la experiencia del visitante sin comprometer la integridad del entorno.

Este recorrido permite comprender mejor la magnitud de la depresión y la dinámica natural de la caldera. La combinación de la cascada de colores, los desniveles, los cursos de agua y la vegetación endémica ofrece una visión completa de los procesos geológicos y ecológicos que han formado la isla. La ruta es un ejemplo de turismo de naturaleza planificado, donde la señalización, la conservación y la organización de los itinerarios permiten que los visitantes experimenten el paisaje de manera segura, respetando los ecosistemas y apreciando los elementos distintivos de uno de los parques nacionales más representativos de España.

A Menorca s'utilitza el terme enderrosall per descriure un despreniment de pedres que sol ocórrer en les típiques parets seques que divideixen el camp de l'illa en parcel·les on pasta tranquil i silenciós el bestiar. És una cosa que succeeix sovint i no comporta majors conseqüències. No obstant això, la nit del 24 de novembre de 2024 el despreniment no es va produir en un mur artificial de pedra, sinó en el penya-segat que separa la ciutat del Port de Maó, del qual va caure una gegantesca roca que es va precipitar sobre la teulada d'un local comercial. “No estàvem afortunadament dins del local. Ens vàrem trobar al matí amb la teulada trencada i el magatzem destruït. Hauria pogut ser una tragèdia”, explica un dels responsables d'un local de la zona en diàleg amb elDiario.es. Des de llavors fins avui s'han produït altres cinc despreniments, entre ells, un amb desenllaç fatal: el passat mes de gener, una roca de cinc metres i diverses tones de pes va caure sobre la teulada de la casa situada al número 54 del Camí de Sant Esteve dins de la qual dormia un home de 66 anys, que va morir en l'acte.

Carlos Rincón, propietari d'un dels restaurants situats immediatament sota el penya-segat, viu amb angoixa. “Ho vivim amb molta preocupació. Des de fa anys es parla del tema dels despreniments i [les autoritats] no han fet pràcticament res”, sosté l'empresari, que mira amb inquietud cap a la formació rocosa. “A la part del Port on ens trobem –i que és una de les més concorregudes pel turisme durant l'estiu– hem tingut sort, però imagina't que cau una pedra en ple servei o s'ensorra l'edifici. De quants morts estaríem parlant? És lamentable que no s'apliquin mesures preventives fins que no succeeixi una tragèdia. Jo, personalment, tranquil no estic”, reflexiona. 

Després de l'últim despreniment, que va tenir conseqüències fatals, les autoritats dels ajuntaments de Maó i Es Castell —els dos municipis que abasta el port— van acordar desallotjar els veïns de les urbanitzacions de Sant Esteve i Fonduco. Ambdues zones es troben al peu del penya-segat i, segons sostenen els consistoris, presenten risc de patir danys davant la possibilitat de nous ensorraments.

Per entendre què origina aquests despreniments i per què s'han produït amb més freqüència en els últims mesos, elDiario.es ha contactat amb el geòleg Agustí Rodríguez, qui sosté que es tracta d'un procés d'erosió ja detectat, encara que tristament normal. “Tot el litoral sud del port de Maó està travessat per una formació rocosa en la qual, amb el pas dels segles, es produeix el que en geologia anomenem ‘erosió diferencial’: les capes més toves es desgasten amb major rapidesa, mentre que les més dures queden en voladís i, per tant, en risc de caiguda. Això és el que acaba provocant els despreniments, que en realitat són processos esperables. Hem tingut molts casos anteriorment; la diferència és que fins ara no s'havia produït cap víctima mortal”.

Tot el litoral sud del port de Maó està travessat per una formació rocosa en la qual, amb el pas dels segles, es produeix el que en geologia anomenem 'erosió diferencial'. Hem tingut molts casos anteriorment; la diferència és que fins ara no s'havia produït cap víctima mortal

Agustí Rodríguez — Geòleg

Consultat sobre si existeix possibilitat de preveure i evitar aquest tipus de despreniments, l'expert sosté rotundament que sí. “Hi ha mètodes i formes per identificar fissures i, segons les seves orientacions, profunditat i direcció, podem obtenir pistes de què pot arribar a succeir. El problema és que aquests penya-segats estan gairebé sempre poblats de vegetació, per la qual cosa és necessari un sanejament permanent per poder verificar l'estat de la roca. En tot cas, sí que es poden preveure i contenir els despreniments”, confirma Rodríguez. 

Fonduco, el lloc on naufraga el model urbanístic

Els antropòlegs anomenen “zona liminal” allò considerat “intermedi”. És a dir, el lloc de transició entre un estat i un altre. No és el que era, però tampoc és el que serà. Això és en part el Fonduco del Port de Maó, una zona que va ser el gran atractiu turístic del sud menorquí i que ara es troba en franca decadència. Un territori on abunden les cases en primera línia del moll construïdes abans que existís cap planificació urbanística.

Mandy, propietària d'un habitatge al Fonduco de Maó que utilitza com a segona residència, ha explicat a elDiario.es que fa ja vint dies que és desallotjada. “En el meu cas no és tan greu perquè no visc aquí tot l'any, però em consta que hi ha veïns que sí que resideixen de forma permanent i que no tenen cap alternativa d'habitatge. Alguns han hagut d'anar a hotels i ningú els està ajudant econòmicament”, assenyala. 

Així mateix, aquesta veïna de Maó denuncia la falta de claredat de les administracions sobre les responsabilitats. “No és clar de qui és la responsabilitat dels despreniments. Sento que ningú se'n fa càrrec. Els qui vivim al peu del penya-segat creiem que, en caure les roques des de la part superior, les parcel·les de dalt haurien de responsabilitzar-se”, afirma. Finalment, Mandy afegeix que recentment ha aconseguit permís per accedir puntualment a la zona i realitzar tasques bàsiques de manteniment al seu habitatge. “Fins ara el pas estava completament tancat per a tothom, però després de les pluges torrencials a alguns veïns ens permeten passar per evitar el deteriorament de les cases. Esperem poder tornar com més aviat millor i, sobretot, fer-ho amb la seguretat que no ens caurà una pedra a sobre”, conclou.

No és clar de qui és la responsabilitat dels despreniments. Sento que ningú se'n fa càrrec. Els qui vivim al peu del penya-segat creiem que, en caure les roques des de la part superior, les parcel·les de dalt haurien de responsabilitzar-se

Mandy — Propietària d'un habitatge al Fonduco de Maó

Consultat sobre la possibilitat que els veïns puguin tornar a les seves cases al més aviat possible, Agustí Rodríguez es mostra escèptic. “És força complex de determinar. Hi ha alguns punts del penya-segat on els veïns podran tornar als seus domicilis relativament aviat. No obstant això, hi ha altres punts en els quals la situació és realment difícil: són zones on el penya-segat està molt deteriorat i que requeriran d'intervencions molt profundes perquè la línia de les roques pugui tornar a ser habitable, especialment la zona Cala Sant Esteve, a Es Castell”, assenyala el geòleg. 

El retorn a la normalitat?

Després de gairebé un mes de treballs geològics coordinats pel Consorci del Penya-segat del Port de Maó –organisme integrat pel Consell Insular, el Govern i els Ajuntaments de Maó– per verificar l'estat de l'erosió diferencial de la roca, alguns dels veïns –sis en total, segons fonts del Consistori– han rebut permís per tornar a les seves cases. “Tornem a casa, però no a la normalitat. Jo ja estic buscant on mudar-me”, explica M.R.L., una de les poques residents de la zona que viu tot l'any a la urbanització.

“Aquí gairebé tots són propietaris que venen durant l'estiu, els llogaters que residim tot l'any som pocs i ara segur que serem encara menys. Lamentablement, no hi ha lloguers a tota Menorca que valguin menys de 900 euros. Ens toca buscar un altre lloc. Jo no puc estar tranquil·la després del que ha succeït”, afegeix. D'altra banda, des de l'Associació de Veïns de Sant Esteve han transmès a l'Ajuntament la seva “comprensió” sobre la gravetat de la situació, alhora que han sol·licitat “la màxima seguretat possible” al Consorci abans de tornar a les seves cases. 

Simó Ferrando, regidor de SOM Es Castell, ha assenyalat en diàleg amb elDiario.es que el Consistori ha sol·licitat formalment el seu ingrés al Consorci del Penya-segat com a primer pas per acompanyar el retorn a la normalitat dels veïns de Sant Esteve. “Tot el poble d'Es Castell està travessat pel litoral portuari, no té sentit que no formem part del Consorci”, ha assenyalat Ferrando, qui ha subratllat que el retorn total dels veïns pot no ser a curt termini. “S'estan licitant les intervencions amb empreses de fora de Menorca, entre elles la mallorquina GEOMA, perquè hi ha zones molt deteriorades. No m'atreveixo a dir quan tornaran tots els veïns a la normalitat”, ha finalitzat. 

Per últim, el geòleg Agustí Rodríguez ha assenyalat la importància de la planificació urbanística per evitar aquest tipus de tragèdies. “Sens dubte, el problema principal amb els despreniments i l'afectació als domicilis de Fonduco i Sant Esteve té a veure amb la falta total de planificació urbana i territorial d'ambdues urbanitzacions. Són zones de risc, per la qual cosa no hi hauria d'haver habitatges allà. Jo entenc que és difícil d'entendre, especialment en l'actual context, que aquestes cases no haurien d'existir, però és necessari que les administracions incorporin criteris geològics i ambientals en les seves planificacions urbanes”, ha subratllat.

Són zones de risc, per la qual cosa no hi hauria d'haver habitatges allà. Jo entenc que és difícil d'entendre, especialment en l'actual context, que aquestes cases no haurien d'existir, però és necessari que les administracions incorporin criteris geològics i ambientals en les seves planificacions urbanes

Agustí Rodríguez — Geòleg

“Aquests dies hem parlat força del tema a partir del que ha succeït a València: el desastre del que ha succeït està directament relacionat amb la falta de planificació territorial i urbana. Els geòlegs som un col·lectiu petit i al qual, en general, se li presta poca atenció; no obstant això, nosaltres venim advertint sobre la necessitat d'aplicar protocols de prevenció de riscos. Els nostres estudis serveixen per posar sobre avís les autoritats i a la població en general. És clau que es tinguin en compte”, emfatitza.

En Menorca se utiliza el término enderrosall para describir un desprendimiento de piedras que suele ocurrir en las típicas parets seques (paredes secas) que dividen el campo de la isla en parcelas donde pasta tranquilo y silencioso el ganado. Es algo que sucede a menudo y no entraña mayores consecuencias. Sin embargo, la noche del 24 de noviembre de 2024 el desprendimiento no se produjo en un muro artificial de piedra, sino en el acantilado que separa la ciudad del Puerto de Maó, del que cayó una gigantesca roca que se precipitó sobre el tejado de un local comercial. “No estábamos afortunadamente dentro del local. Nos encontramos por la mañana con el tejado roto y el almacén destruido. Pudo haber sido una tragedia”, explica uno de los responsables de un local de la zona en diálogo con elDiario.es. Desde entonces hasta hoy se han producido otros cinco desprendimientos, entre ellos, uno con desenlace fatal: el pasado mes de enero, una roca de cinco metros y varias toneladas de peso cayó sobre el tejado de la casa situada en el número 54 del Camí de Sant Esteve dentro de la cual dormía un hombre de 66 años, que falleció en el acto.

Carlos Rincón, propietario de uno de los restaurantes situados inmediatamente debajo del acantilado, vive con angustia. “Lo estamos viviendo con mucha preocupación. Desde hace años se viene hablando del tema de los desprendimientos y [las autoridades] no han hecho prácticamente nada”, sostiene el empresario, que mira con inquietud hacia la formación rocosa. “En la parte del Puerto donde nos encontramos –y que es una de las más concurridas por el turismo durante el verano– hemos tenido suerte, pero imagínate que se cae una piedra en pleno servicio o se derrumba el edificio. ¿De cuántos muertos estaríamos hablando? Es lamentable que no se apliquen medidas preventivas hasta que no suceda una tragedia. Yo, personalmente, tranquilo no estoy”, reflexiona. 

Tras el último desprendimiento, que tuvo consecuencias fatales, las autoridades de los ayuntamientos de Maó y Es Castell —los dos municipios que abarca el puerto— acordaron desalojar a los vecinos de las urbanizaciones de Sant Esteve y Fonduco. Ambas zonas se encuentran al pie del acantilado y, según sostienen los consistorios, presentan riesgo de sufrir daños ante la posibilidad de nuevos derrumbes.

Para entender qué origina estos desprendimientos y por qué se han producido con mayor frecuencia en los últimos meses, elDiario.es ha contactado con el geólogo Agustí Rodríguez, quien sostiene que se trata de un proceso de erosión ya detectado, aunque tristemente normal. “Todo el litoral sur del puerto de Maó está atravesado por una formación rocosa en la que, con el paso de los siglos, se produce lo que en geología denominamos ‘erosión diferencial’: las capas más blandas se desgastan con mayor rapidez, mientras que las más duras quedan en voladizo y, por tanto, en riesgo de caída. Eso es lo que acaba provocando los desprendimientos, que en realidad son procesos esperables. Hemos tenido muchos casos anteriormente; la diferencia es que hasta ahora no se había producido ninguna víctima mortal”.

Todo el litoral sur del puerto de Maó está atravesado por una formación rocosa en la que, con el paso de los siglos, se produce lo que en geología denominamos 'erosión diferencial'. Hemos tenido muchos casos anteriormente; la diferencia es que hasta ahora no se había producido ninguna víctima mortal

Agustí Rodríguez — Geólogo

Consultado sobre si existe posibilidad de prever y evitar este tipo de desprendimientos, el experto sostiene rotundamente que sí. “Hay métodos y formas para identificar grietas y, según sus orientaciones, profundidad y dirección, podemos obtener pistas de qué puede llegar a suceder. El problema es que estos acantilados están casi siempre poblados de vegetación, por lo que es necesario un saneamiento permanente para poder verificar el estado de la roca. En todo caso, sí se pueden prever y contener los desprendimientos”, confirma Rodríguez. 

Fonduco, el lugar donde naufraga el modelo urbanístico

Los antropólogos llaman “zona liminal” a aquello considerado “intermedio”. Es decir, el lugar de transición entre un estado y otro. No es lo que era, pero tampoco es lo que será. Eso es en parte el Fonduco del Puerto de Maó, una zona que fue el gran atractivo turístico del sur menorquín y que ahora se encuentra en franca decadencia. Un territorio donde abundan las casas en primera línea del muelle construidas antes de que existiera planificación urbanística alguna.

Mandy, propietaria de una vivienda en el Fonduco de Maó que utiliza como segunda residencia, ha explicado a elDiario.es que lleva ya veinte días desalojada. “En mi caso no es tan grave porque no vivo aquí todo el año, pero me consta que hay vecinos que sí residen de forma permanente y que no tienen ninguna alternativa habitacional. Algunos han tenido que irse a hoteles y nadie les está ayudando económicamente”, señala. 

Asimismo, esta vecina de Maó denuncia la falta de claridad de las administraciones sobre las responsabilidades. “No está claro de quién es la responsabilidad de los desprendimientos. Siento que nadie se hace cargo. Quienes vivimos al pie del acantilado creemos que, al caer las rocas desde la parte superior, las parcelas de arriba deberían responsabilizarse”, afirma. Finalmente, Mandy añade que recientemente ha logrado permiso para acceder puntualmente a la zona y realizar tareas básicas de mantenimiento en su vivienda. “Hasta ahora el paso estaba completamente cerrado para todo el mundo, pero tras las lluvias torrenciales a algunos vecinos nos permiten pasar para evitar el deterioro de las casas. Esperamos poder volver lo antes posible y, sobre todo, hacerlo con la seguridad de que no nos va a caer una piedra encima”, concluye.

No está claro de quién es la responsabilidad de los desprendimientos. Siento que nadie se hace cargo. Quienes vivimos al pie del acantilado creemos que, al caer las rocas desde la parte superior, las parcelas de arriba deberían responsabilizarse

Mandy — Propietaria de una vivienda en el Fonduco de Maó

Consultado sobre la posibilidad de que los vecinos puedan regresar a sus casas a la mayor brevedad, Agustín Rodríguez se muestra escéptico. “Es bastante complejo de determinar. Hay algunos puntos del acantilado donde los vecinos podrán regresar a sus domicilios relativamente pronto. Sin embargo, hay otros puntos en los que la situación es realmente difícil: son zonas en que el acantilado está muy deteriorado y que requerirá de intervenciones muy profundas para que la linde de las rocas pueda volver a ser habitable, especialmente la zona Cala Sant Esteve, en Es Castell”, señala el geólogo. 

El regreso a la ¿normalidad?

Tras casi un mes de trabajos geológicos coordinados por el Consorcio del Acantilado del Puerto de Maó –organismo integrado por el Consell Insular, el Govern y los Ayuntamientos de Maó– para verificar el estado de la erosión diferencial de la roca, algunos de los vecinos –seis en total, según fuentes del Consistorio– han recibido permiso para regresar a sus casas. “Volvemos a casa, pero no a la normalidad. Yo ya estoy buscando a dónde mudarme”, explica M.R.L., una de las pocas residentes de la zona que vive todo el año en la urbanización.

“Aquí casi todos son propietarios que vienen durante el verano, los inquilinos que residimos todo el año somos pocos y ahora seguro seremos aún menos. Lamentablemente, no hay alquileres en toda Menorca que valgan menos de 900 euros. Nos toca buscar otro lugar. Yo no puedo estar tranquila después de lo que ha sucedido”, añade. Por otro lado, desde la Asociación de Vecinos de Sant Esteve han transmitido al Ayuntamiento su “comprensión” sobre la gravedad de la situación, al tiempo que han solicitado “la mayor seguridad posible” al Consorcio antes de regresar a sus casas. 

Simó Ferrando, concejal de SOM Es Castell, ha señalado en diálogo con elDiario.es que el Consistorio ha solicitado formalmente su ingreso al Consorcio del Acantilado como primer paso para acompañar el regreso a la normalidad de los vecinos de Sant Esteve. “Todo el pueblo de Es Castell está atravesado por el litoral portuario, no tiene sentido que no formemos parte del Consorcio”, ha señalado Ferrando, quien ha subrayado que el regreso total de los vecinos puede no ser en el corto plazo. “Se están licitando las intervenciones con empresas de fuera de Menorca, entre ellas la mallorquina GEOMA, porque hay zonas muy deterioradas. No me atrevo a decir cuándo volverán todos los vecinos a la normalidad”, ha finalizado. 

Por último, el geólogo Agustín Rodríguez ha señalado la importancia de la planificación urbanística para evitar este tipo de tragedias. “Sin duda, el problema principal con los desprendimientos y la afectación a los domicilios de Fonduco y Sant Esteve tiene que ver con la falta total de planificación urbana y territorial de ambas urbanizaciones. Son zonas de riesgo, por lo que no debería haber viviendas ahí. Yo entiendo que es difícil entender, especialmente en el actual contexto, que esas casas no deberían existir, pero es necesario que las administraciones incorporen criterios geológicos y ambientales en sus planificaciones urbanas”, ha subrayado.

Son zonas de riesgo, por lo que no debería haber viviendas ahí. Yo entiendo que es difícil entender que esas casas no deberían existir, pero es necesario que las administraciones incorporen criterios geológicos y ambientales en sus planificaciones urbanas

Agustín Rodríguez — Geólogo

“Estos días hemos hablado bastante del tema a partir de lo sucedido en Valencia: el desastre de lo sucedido está directamente relacionado con la falta de planificación territorial y urbana. Lo cierto es que los geólogos somos un colectivo pequeño y al que, en general, se le presta poca atención; sin embargo, nosotros venimos advirtiendo sobre la necesidad de aplicar protocolos de prevención de riesgos. Nuestros estudios sirven para poner sobre aviso a las autoridades y a la población en general. Es clave que se tengan en cuenta”, enfatiza.

¿Cómo de brutal es el impacto de los hombres en la naturaleza? Hasta ahora, en el colegio se estudian las distintas capas del suelo. Esas fotos que cortan el terreno como si fuera un trozo de tarta y que nos permite ver la composición, el color, la textura y la estructura de cada una de sus capas. Eso nos permite estudiar los fenómenos naturales de nuestro pasado y los cambios geológicos que han tenido lugar a lo largo de la historia. Pero, ¿cómo verá estas capas un geólogo del futuro? ¿Habrá una nueva capa formada por la acción de los humanos? En el episodio de hoy viajamos a las playas del Antropoceno, una nueva época geológica caracterizada por el impacto del hombre sobre la Tierra. Son playas con un sonido muy peculiar donde encontramos los denominados tecnofósiles, objetos de origen humano que perdurarán en el tiempo hasta formar parte del paisaje geológico. 

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¿Qué es Catástrofe Ultravioleta?

Catástrofe Ultravioleta es un podcast de Antonio Martínez Ron, Javier Peláez y Javi Álvarez que trata de acercar el mundo de la ciencia a través de los más diversos ámbitos de conocimiento. Cada episodio es una experiencia sonora que ofrece una aproximación a la realidad desde perspectivas inesperadas y una buena dosis de humor.

Desde el punto de vista técnico, cada entrega es también una pequeña composición artística, ya que cuenta con ambientaciones y músicas originales para cada episodio, montadas en ocasiones con el viejo espíritu del radioteatro y el espectáculo sonoro. Todo para emprender un viaje mental y sensorial que transmita el amor a la ciencia y la sensación de que el mundo está por descubrir.

Estrenado a principios de 2014 y ganador de un premio Ondas, Catástrofe Ultravioleta es un podcast pionero en español, con una enorme comunidad de seguidores. Un proyecto innovador que explora el formato sonoro para contar historias, cuyo regreso despierta una gran expectación.

La cuarta temporada de Catástrofe Ultravioleta se podrá escuchar en elDiario.es a principios de 2026.

El agua puede seguir caminos que parecen contradecir la lógica del terreno. Hay ríos que cortan montañas enteras y atraviesan barreras de roca como si las leyes de la naturaleza se doblaran ante su curso. El río Green, en Estados Unidos, es uno de esos casos que desconciertan a quien lo observa. Su cauce no bordea los relieves, sino que los atraviesa, abriendo un paso imposible a través de las montañas Uinta.

Ese recorrido anómalo lleva millones de años intrigando a los geólogos, que buscan entender por qué un río eligió el camino más difícil. La respuesta, según apuntan los investigadores, puede estar en un fenómeno oculto bajo la superficie que durante un tiempo cambió la forma del terreno y abrió la ruta por donde el agua fluiría desde entonces.

El hundimiento del terreno marcó el punto en que el agua encontró su camino

El estudio encabezado por el doctor Adam Smith, de la Escuela de Ciencias Geográficas y de la Tierra de la Universidad de Glasgow, y publicado en Journal of Geophysical Research: Earth Surface, ofrece una explicación detallada. Según los autores, el extraño recorrido del río Green a través de las montañas Uinta se debe a un proceso geológico profundo conocido como goteo litosférico, que habría modificado la base de la corteza terrestre y, con ello, el relieve de la región.

Los investigadores localizaron bajo las montañas una masa densa y fría a unos 200 kilómetros de profundidad. Este bloque subterráneo, de entre 50 y 100 kilómetros de diámetro, se identificó gracias a estudios sísmicos que funcionan como un escáner del subsuelo. El equipo considera que esa anomalía corresponde a los restos del goteo litosférico, un fragmento de corteza que se desprendió y se hundió lentamente hacia el manto terrestre hace entre dos y cinco millones de años. Esa estimación coincide con la época en que el río Green empezó a tallar su curso definitivo y a unirse al sistema del río Colorado.

El fenómeno del goteo litosférico actúa como una especie de válvula geológica. El material más denso de la base de la corteza se acumula, gana peso y acaba cayendo hacia el manto. Ese hundimiento arrastra consigo el terreno de la superficie, creando una depresión. Cuando la masa se separa por completo, el terreno rebota y se eleva de nuevo. En ese momento, la zona queda marcada por un patrón de elevaciones concéntricas, una especie de diana geológica que delata el proceso. Según los datos obtenidos, las montañas Uinta muestran exactamente esa huella.

El caso del río Green había desconcertado a generaciones de geólogos. Las Uinta se formaron hace unos 50 millones de años, pero el cauce que atraviesa la cordillera tiene menos de ocho millones. Mientras el macizo crecía, el río cortaba a través de él, excavando el Cañón de Lodore con una profundidad de 700 metros. Esa aparente contradicción entre la antigüedad de la montaña y la juventud del cauce solo podía explicarse si el terreno se hubiera hundido temporalmente en algún punto, lo que habría permitido al agua aprovechar esa depresión.

Según el equipo de Smith, esa diferencia temporal encaja con la hipótesis del goteo. Cuando el terreno del norte de las Uinta se hundió, el río encontró un corredor más bajo y estableció su curso. Con el tiempo, su corriente erosionó la roca y mantuvo el cauce incluso después de que la cordillera se recuperara y volviera a elevarse. El estudio describe este proceso como una interacción prolongada entre los movimientos profundos del planeta y la fuerza erosiva de un río que, sin saberlo, seguía el ritmo de la Tierra.

Los datos sísmicos confirman que las Uinta guardan la marca de aquel movimiento

La investigación contó con la participación de especialistas de University College London, la Universidad de Utah y el Servicio Geológico de Utah. El trabajo conjunto permitió reunir modelos sísmicos y análisis de redes fluviales que mostraron cómo las variaciones del terreno encajaban con el patrón esperado de un goteo litosférico. Además, el cálculo de elevación derivado de la pérdida de material cortical arrojó un descenso superior a los 400 metros, una cifra que coincide con los cambios observados en las cuencas del Green y del Colorado.

El doctor Smith explicó que su grupo no solo buscó pruebas del goteo, sino que revisó hipótesis anteriores. “Hemos querido descartar todas las teorías previas y ver cuál encaja con los datos”, afirmó. Según añadió, la evidencia actual no respalda que el río sea más antiguo que las montañas ni que un relleno sedimentario le permitiera cruzarlas. Tampoco resulta viable la idea de una captura fluvial desde el sur de la cordillera. Los datos, dijo, apuntan a un proceso profundo y prolongado que cambió la forma del terreno durante millones de años.

El hallazgo no solo resuelve un caso particular. Al situar al goteo litosférico como mecanismo capaz de alterar el relieve incluso en zonas sin actividad tectónica visible, el estudio abre una nueva línea de interpretación para otros enigmas geológicos. La historia del río Green sugiere que los grandes cambios del paisaje pueden tener su origen mucho más abajo de lo que la vista alcanza, en los lentos movimientos de la Tierra que, con el tiempo, acaban dibujando el cauce de un río.

En el interior del sur de la provincia de Tarragona, el municipio de Benifallet concentra un conjunto de cavidades naturales que permiten conocer un espacio subterráneo modelado por procesos geológicos prolongados en el tiempo. Situadas bajo el relieve calcáreo de la Serra de Cardó, estas cuevas se desarrollan en un entorno marcado por la proximidad del río Ebro y por una geografía que ha favorecido la disolución de la roca a lo largo de miles de años.

Este conjunto subterráneo se integra en el paisaje de las Terres de l’Ebre, una zona reconocida por la diversidad de sus elementos naturales y culturales. La singularidad de las cuevas radica tanto en su origen geológico como en la variedad de estructuras minerales que albergan en su interior. Durante décadas, estas cavidades permanecieron fuera del circuito turístico, hasta que las exploraciones y estudios realizados en la segunda mitad del siglo XX permitieron documentarlas y valorar su potencial patrimonial.

La apertura al público se ha llevado a cabo de forma progresiva y bajo criterios de conservación. El acceso se articula mediante visitas guiadas con recorridos delimitados, lo que permite divulgar el valor del conjunto sin comprometer su equilibrio interno. Este modelo de gestión ha contribuido a consolidar las cuevas como uno de los principales recursos turísticos de Benifallet, integradas en una oferta vinculada al conocimiento del medio natural.

Las cuevas de Benifallet

Las conocidas cuevas de Benifallet forman parte de un sistema compuesto por seis cavidades subterráneas localizadas en el término municipal de Benifallet. Este conjunto está integrado por la Cova Meravelles, la Cova del Dos, la Cova Xafarroques, la Cova Marigot, la Sima del Sifón y la Sima del Cataclismo. De todas ellas, únicamente dos han sido adaptadas para las visitas turísticas, la Cova Meravelles y la Cova del Dos, mediante recorridos guiados de aproximadamente 45 minutos de duración.

La identificación y estudio de estas cavidades se inició a finales de la década de 1960, cuando un grupo espeleológico vinculado al Centro Excursionista de Gràcia realizó varias campañas de exploración en la Serra de Cardó durante las primaveras de 1967 y 1968. Estas actuaciones permitieron localizar y documentar diversas cavidades hasta entonces poco conocidas, estableciendo las bases para su posterior acondicionamiento y gestión.

La Cova Meravelles fue la primera en abrirse al público. El 1 de noviembre de 1993 se inauguró una sección de la cavidad preparada para las visitas, con iluminación y señalización específicas. Desde entonces, el espacio ha ido consolidándose dentro de la oferta turística de las Terres de l’Ebre, manteniendo un modelo de acceso controlado que posteriormente se amplió también a la Cova del Dos.

La Cova del Dos presenta un recorrido total de 253 metros y un desnivel de 12 metros, y recibe su nombre por las dos bocas naturales que la comunican con el exterior. En su interior destaca una sala de grandes dimensiones donde se concentran formaciones como columnas y banderolas. La Cova Meravelles, descubierta en 1968, alcanza un desarrollo aproximado de 510 metros y alberga una amplia variedad de concreciones, entre ellas estalactitas, estalagmitas, columnas de gran tamaño, coladas, macarrones, gours y un elevado número de excéntricas.

Las visitas guiadas permiten recorrer las galerías principales, observando la disposición de las salas y los vestigios documentados, mientras se aplican medidas para preservar el entorno y garantizar la seguridad de los visitantes. El conjunto se sitúa a unos tres kilómetros del núcleo urbano de Benifallet, con un acceso sencillo y bien señalizado. Desde 2021, las cuevas están reconocidas como Bien Cultural de Interés Local, una catalogación que refuerza su protección y pone en valor los vestigios y las estructuras conservadas en su interior.