Las montañas pueden conservar durante cientos de millones de años las huellas de los procesos que contribuyeron a formarlas. Gracias a eso, un equipo internacional con participación de científicos españoles y chinos ha conseguido reconstruir la arquitectura profunda de la cordillera de Tianshan, en Asia Central, utilizando el registro conservado en rocas magmáticas formadas hace más de 250 millones de años. El resultado muestra hasta qué punto el interior actual de la Tierra es consecuencia de acontecimientos ocurridos en un pasado remoto.

El trabajo, publicado en la revista científica Earth and Planetary Science Letters, cuenta con investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y de diversas instituciones chinas. Los científicos estudiaron el sector occidental de Tianshan, una enorme cordillera que ocupa más de 2.000 kilómetros en Asia Central. Su objetivo era averiguar si las rocas visibles actualmente en superficie podían proporcionar información fiable sobre estructuras situadas a decenas de kilómetros de profundidad.

Para ello analizaron rocas magmáticas originadas entre finales del Carbonífero y mediados del Pérmico, hace aproximadamente entre 305 y 250 millones de años. Estas rocas funcionan como una especie de archivo del pasado: sus características químicas e isotópicas permiten reconstruir procesos que ocurrieron cuando los magmas se generaron y evolucionaron en las profundidades de la Tierra.

Una huella de hace cientos de millones de años

La principal conclusión es que aquellos procesos no desaparecieron completamente con el paso del tiempo. Los investigadores han identificado dos grandes dominios en la litosfera de Tianshan, diferenciados mediante el análisis isotópico de las rocas. Esas diferencias coinciden con contrastes observados actualmente mediante métodos geofísicos en las zonas profundas de la corteza, lo que permite relacionar el magmatismo antiguo con las formas que tiene hoy esta región.

El hallazgo refuerza así una idea fundamental: la litosfera actual no puede entenderse únicamente observando cómo es en el presente, porque constituye el resultado acumulado de procesos desarrollados durante cientos de millones de años. “Nuestros resultados demuestran que el magmatismo del Paleozoico tardío dejó una huella clara y cuantificable en la estructura profunda de la litosfera que todavía podemos detectar hoy”, explica He Huang, investigador de la Academia China de Ciencias Geológicas y primer autor del estudio.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo combinó una enorme cantidad de información recopilada durante décadas. La novedad reside especialmente en integrar cartografía geoquímica e isotópica de las rocas, observaciones geofísicas y modelos termodinámicos para comparar lo que se observa en superficie con la composición y las propiedades físicas del interior terrestre. El estudio propone precisamente este procedimiento como una metodología reproducible para investigar otros antiguos sistemas montañosos.

“Es la primera vez que se realizan estudios que integran la cartografía isotópica, las observaciones geofísicas y modelizaciones termodinámicas a gran escala, porque estamos hablando de una cordillera que se extiende más de 2.000 kilómetros”, explica Antonio Castro, investigador del MNCN-CSIC y uno de los autores del trabajo. Castro centra parte de sus investigaciones precisamente en los procesos relacionados con la generación de la corteza continental y los grandes cuerpos de rocas graníticas.

Una nueva forma de mirar bajo las cordilleras

La importancia de la metodología está en que estudiar directamente las zonas más profundas de la litosfera es muy complicado. Sin necesidad de llegar físicamente hasta ellas, los científicos pueden utilizar rocas magmáticas que actualmente afloran en la superficie como testigos de las condiciones existentes millones de años atrás y contrastar esa información con las imágenes geofísicas del interior del planeta.

Además, el trabajo también ayuda a comprender mejor cómo se forman y evolucionan los continentes. Tianshan forma parte del cinturón orogénico de Asia Central, construido mediante una larga sucesión de procesos tectónicos. Los resultados del estudio indican que determinados episodios magmáticos del Paleozoico dejaron una herencia suficientemente profunda y estable como para seguir siendo reconocible cientos de millones de años después.

Esta forma de reconstruir el subsuelo puede tener además aplicaciones más allá de conocer la historia del planeta. Comprender la arquitectura y composición profunda de antiguas cordilleras puede contribuir al estudio de la distribución de recursos minerales y materias primas, además de nuevas herramientas para investigar la evolución de la corteza terrestre.

En Pompeya se produjo uno de los grandes desastres de la historia. La antigua ciudad romana quedó arrasada tras la erupción volcánica del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo (d. C.). Todo quedó sepultado por varias capas de ceniza volcánica y no serían excavadas por los arqueólogos hasta el siglo XVIII, cuando se recuperaron casas, edificios y numerosos cuerpos que confirmaron que los muertos se contaban por miles. 

La desgracia fue presenciada y documentada por Plinio el Joven, que proporcionó suficientes detalles, tan necesarios como la fecha en la que se produjo ese desastre, aunque el debate se ha mantenido abierto entre la comunidad científica durante décadas. 

Plinio el Joven apuntó que la erupción del monte Vesubio se produjo el 24 de agosto del año 79. Ahora, una investigación en la que participan científicos del Centro de Geocronología de Berkeley, la Universidad de California y la Universidad de Padua apunta a que la datación argón-argón calibrada con la fecha inferida de la erupción es ahora significativamente más precisa, lo que la convierte en uno de los métodos de datación más versátiles disponibles.

La datación empleada no solo sirve para ubicar mejor lo ocurrido en Pompeya, sino que los autores creen que esta mejora permitirá a geólogos, paleontólogos y arqueólogos datar con mayor precisión eventos geológicos del pasado, incluyendo erupciones volcánicas que aún amenazan zonas urbanas densamente pobladas como Ciudad de México, Nápoles y Yogyakarta en Indonesia. 

Además de ubicar en el tiempo fenómenos pasados, los científicos sostienen que contribuirá a validar otros métodos de datación, como la datación por carbono-14 de materia orgánica y la datación por uranio-plomo de rocas milenarias de los albores de la Tierra.

“Si se quiere reconstruir la historia eruptiva de un volcán en un período relativamente reciente, la precisión y la exactitud son fundamentales”, apunta el director del Centro de Geocronología de Berkeley, Paul Renne. Pero también se puede utilizar para eventos pasados: “El estudio demuestra que se puede alcanzar ese nivel de precisión y exactitud, sumamente útil, en el ámbito histórico”.

La fecha del desastre de Pompeya 

Según explica una de las universidades en un comunicado, la datación argón-argón se basa en la desintegración natural del potasio-40 en las rocas volcánicas, que se transforma en argón-40. Este isótopo no suele estar presente en los minerales antes de una erupción. A partir de ahí, los científicos irradian las rocas con neutrones para convertir un isótopo no radiactivo del potasio, el potasio-39, en argón-39, y luego comparan las cantidades relativas de ambos isótopos.

En este caso, el método de datación argón-argón recalibrado por el equipo se utilizó en ocho muestras de un mineral volcánico del Vesubio que contenían potasio. Así, se estimó la erupción 1938 ±13 años antes del análisis de los minerales en 2025. La edad real de los minerales volcánicos era de 1946 años, según el análisis de los escritos de Plinio el Joven. Esta estimación equivale a una precisión del 0,7 % y una exactitud del 0,4 %.

El nivel medio del mar proporciona la referencia utilizada para expresar los dos extremos verticales principales del planeta, aunque ambos pertenecen a relieves de naturaleza muy diferente. El punto más alto de la Tierra sobre esa referencia es la cumbre del Everest, situada a 8.848,86 metros, mientras que el lugar conocido de mayor profundidad se encuentra en el Abismo de Challenger, dentro de la Fosa de las Marianas, en el Pacífico occidental.

Entre ambos extremos existe un desnivel cercano a los 20 kilómetros, pero determinar la cifra del fondo oceánico presenta dificultades que no afectan de la misma manera a una montaña cuya cima puede medirse mediante técnicas geodésicas desde el exterior.

Las tres subcuencas ofrecen cotas diferentes bajo el Pacífico

Las mediciones realizadas durante décadas en el Abismo de Challenger han producido cifras diferentes para el punto más profundo conocido del fondo marino, y una investigación japonesa ha vuelto a revisar su profundidad. Los investigadores aplicaron cinco modelos de condiciones oceánicas a datos acústicos recogidos en 2023 por el buque Hakuho-maru y obtuvieron para la cuenca oriental estimaciones comprendidas entre 10.914 y 10.932 metros. Tras estudiar esas variaciones, el equipo consideró preferible un modelo que sitúa la profundidad en 10.927 metros y publicó el trabajo en la revista Scientific Data.

La propia forma del Abismo de Challenger dificulta identificar una única coordenada que pueda tratarse como el fondo absoluto, porque su nombre abarca tres subcuencas relacionadas entre sí. La central es la menos profunda, después aparece la occidental y la oriental alcanza las mayores profundidades según los datos descritos.

Esta configuración obliga a distinguir qué zona se ha medido antes de comparar cifras procedentes de distintas campañas, especialmente cuando las diferencias buscadas pueden reducirse a unas pocas decenas de metros dentro de una estructura situada casi 11 kilómetros bajo la superficie.

El cálculo japonés de 10.927 metros procede de ajustar la información acústica de 2023 con datos capaces de representar mejor las condiciones atravesadas por el sonido. El modelo elegido incorpora mediciones de temperatura y salinidad de los primeros 1.900 metros obtenidas durante aquella campaña y añade un perfil de toda la columna de agua registrado por el Hakuho-maru en 1992.

Los investigadores recurrieron a esa información porque las capas superiores presentan mayores variaciones, mientras las aguas profundas mantienen unas condiciones relativamente estables durante periodos prolongados.

Los autores mantienen abierta la búsqueda de la cifra definitiva

Las campañas oceanográficas llevan midiendo esta zona desde la década de 1950 mediante dos grandes procedimientos, basados respectivamente en la presión del agua y en la propagación del sonido.

La batimetría acústica envía ondas hacia el lecho y calcula cuánto tardan en regresar, un recorrido que en el Abismo de Challenger ronda los 15 segundos. La conversión de ese tiempo en metros depende de la velocidad del sonido en el agua, que cambia con la temperatura, la salinidad y la presión. A ello se añade que el haz acústico cubre a semejante profundidad una superficie considerable del relieve submarino, mientras las mediciones mediante presión hidrostática requieren corregir la densidad del agua y pequeñas variaciones locales de la gravedad.

Las cifras publicadas durante distintas campañas muestran hasta qué punto esas correcciones pueden alterar el resultado final de una medición situada cerca de los 11 kilómetros. La NOAA ha manejado como referencia una estimación de 10.935 metros con una incertidumbre de seis metros a partir de datos de presión hidrostática asociados a inmersiones del sumergible de Victor Vescovo.

El Centro de Cartografía Costera y Oceánica de Estados Unidos obtuvo en 2010 una medición acústica de 10.994 metros con una incertidumbre de 40 metros, mientras otras estimaciones han descendido hasta aproximadamente 10.911 metros.

Por ello, los autores del estudio japonés presentan los 10.927 metros como el resultado preferido para sus datos y su método, mientras la búsqueda de la profundidad exacta continúa condicionada por toda la columna de agua situada sobre el punto más profundo conocido de la Tierra.

Un informe elaborado por científicos de World Weather Attribution y glaciólogos internacionales, confirma que décadas de cambio climático debido a la quema de combustibles fósiles contribuyeron de forma decisiva al catastrófico derrumbe de rocas y hielo ocurrido el mes pasado en la frontera norte de Nepal que causó cientos de muertos y más de mil desaparecidos.

“Como resultado directo del cambio climático provocado por el ser humano, las temperaturas anuales y las medias de julio-agosto han aumentado significativamente alrededor de esta ladera y del Himalaya en general, con incrementos de aproximadamente 1 a 1,5 veces el aumento de la temperatura media global”, escriben los autores, que señalan la rápida transformación que ha producido el calentamiento en estos entornos de alta montaña.

Encabezados por el investigador Ben Clarke, del Imperial College de Londres, los científicos concluyen que el desastre fue una crisis compleja y que los factores climáticos, sumados a la desestabilización adicional causada por un terremoto de magnitud 7,8 en 2015, son las principales causas del desastre. En concreto, el calentamiento global provocado por el ser humano ha elevado el umbral de congelación unos 100 metros por década, lo que ha provocado el adelgazamiento de los glaciares y el deshielo del permafrost que mantenía unida la montaña.  

Los ingredientes del desastre

1

El calentamiento debilita las rocas congeladas, reduciendo su estabilidad a largo plazo.

Lluvias más intensas y mayor transición de lluvia a nieve

Deshielo del

permafrost

1

Adelgazamiento

del glaciar y pérdida

de soporte

3

2

El derretimiento del hielo en las fracturas favorece la apertura de grietas

Ubicación del

colapso del pasado

26 de agosto

Mayor infiltración

de agua de deshielo

4

500 m

El movimiento generado durante el terremoto de Gorkha de 2015, pudo haber ampliado las fracturas y debilitado la masa rocosa

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: WORLD WEATHER ATTRIBUTION. SCIENTIFIC REPORT NEPAL FLASH FLOODS 2026

Los ingredientes del desastre

1

El calentamiento debilita las rocas congeladas, reduciendo su estabilidad a largo plazo.

Lluvias más intensas y mayor transición de lluvia a nieve

Deshielo del

permafrost

1

3

Adelgazamiento

del glaciar y

pérdida de

soporte

2

El derretimiento del hielo en las fracturas favorece la apertura de grietas

Ubicación del

colapso del pasado

26 de agosto

4

Mayor infiltración

de agua de deshielo

500 m

El movimiento generado durante el terremoto de Gorkha de 2015, pudo haber ampliado las fracturas y debilitado la masa rocosa

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ.

FUENTE: WORLD WEATHER ATTRIBUTION.

SCIENTIFIC REPORT NEPAL FLASH FLOODS 2026

A la degradación del permafrost provocada por el aumento de las temperaturas y el debilitamiento previo del terreno tras el terremoto de Gorkha de 2015 se sumó el acelerado retroceso y adelgazamiento del glaciar Langtang-Lirung, que quitó soporte a la base de la montaña e incrementó la infiltración de agua de deshielo en las grietas rocosas. Por último, el derretimiento de las abundantes nevadas de finales de 2025 y la presencia de temperaturas anómalamente altas en los tres días, dos meses y el año anteriores al desastre actuaron como factores determinantes que favorecieron el desencadenamiento de la avalancha.

Este evento demuestra que ya se están alcanzando los límites de la adaptación y que se necesitan acciones transformadoras a nivel local y global para evitar, minimizar y abordar las pérdidas y daños

El informe advierte de que esta es otra señal de advertencia del riesgo en rápida evolución en las regiones de alta montaña de todo el mundo, donde el cambio climático crea condiciones que favorecen el desarrollo de avalanchas de roca y hielo similares. “Este evento demuestra que ya se están alcanzando los límites de la adaptación y que se necesitan acciones transformadoras a nivel local y global para evitar, minimizar y abordar las pérdidas y daños”, señalan los autores. “Hasta que las emisiones de combustibles fósiles no alcancen el cero neto a nivel global, este riesgo continuará aumentando”.

Un efecto en cascada

Javier Lillo, de la Universidad Rey Juan Carlos, destaca que el calentamiento global ha jugado “un papel crítico” en el desastre. “El Himalaya es un área de tectónica muy activa que, además, como otras cordilleras montañosas y zonas glaciares, está sufriendo de manera más acusada el impacto del calentamiento global”, explica al SMC. “Por otra parte, la propia orografía del Himalaya —donde los fondos de valle son las zonas más pobladas— hace, como indican los autores, muy difícil reducir la vulnerabilidad a estas situaciones de tan elevada magnitud de peligrosidad”. 

Los efectos del cambio climático influyeron de manera determinante a desestabilizar sistemas y variables que serían clave en el desarrollo de la catástrofe

Luis Carcavilla Urquí — Investigador del Instituto Geológico y Minero de España (IGME, CSIC)

Pilar Brufau, investigadora de la Universidad de Zaragoza, considera que el análisis que muestra el informe aborda el desastre sucedido en Nepal como un fenómeno en cascada y no debido a un hecho aislado. “Habitualmente los debris flow [avalanchas de escombros] son producidos de esta forma: suele haber un factor desencadenante, al que se suman el colapso de hielo, roca, sedimentos, unidos al flujo de agua superficial que rápidamente genera un gran volumen de mezcla de agua y sólidos que se propaga a gran velocidad, aumentando debido al arrastre de todo el material en suspensión que se encuentra a su paso”, señala. “Este tipo de flujo no puede tratarse como un proceso de inundación al que estamos acostumbrados”.

Luis Carcavilla Urquí, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME, CSIC), destaca que, aunque se trata de un fenómeno múltiple, “los efectos del cambio climático influyeron de manera determinante a desestabilizar sistemas y variables que serían clave en el desarrollo de la catástrofe”. En el futuro, explica al SMC, es fundamental seguir estudiando cómo evolucionan en el tiempo los factores determinantes, tanto conocidos como potenciales, de eventos múltiples como este en un contexto de cambio global, para prevenir futuras tragedias. 

Son un conjunto de formaciones geológicas de color rojizo ubicadas en la comarca de la Hoya de Huesca, en el Prepirineo aragonés. Estas impresionantes moles rocosas de conglomerados calizos, denominadas los Mallos de Riglos, se alzan a orillas del río Gállego y junto al casco urbano de la localidad homónima, creando una panorámica de una gran espectacularidad. De hecho, en 2016, esta maravilla natural fue declarada Monumento Natural por su elevado interés natural y paisajístico. El territorio abarca casi 200 hectáreas de un relieve irregular y fascinante que hipnotiza a los visitantes y viajeros que lo descubren.

El origen geológico de estas extraordinarias moles rocosas se remonta a la orogenia alpina, un proceso de levantamiento tectónico que comenzó hace unos 65 millones de años cuando se formaron los Pirineos. En aquel periodo, los detritos procedentes de torrentes y morrenas de glaciares prepirenaicos se acumularon hacia la cuenca del río Ebro. Estos materiales sedimentarios formaron un macizo de arcillas, arenas y cantos rodados que posteriormente se consolidó en conglomerados calizos de gran consistencia. Con el paso de los milenios, la incesante erosión provocada por el agua de la lluvia y el viento fue limando las aristas del macizo rocoso hasta esculpir sus características y singulares cimas de aspecto redondeado.

Las espectaculares paredes verticales de los Mallos de Riglos llegan a alcanzar volúmenes impresionantes que rozan los 300 metros de altura. Para distinguir cada una de estas gigantescas moles pétreas de color rojizo, los montañeros y lugareños las han bautizado individualmente con pintorescos nombres que aluden a sus singulares y llamativas formas. Entre los más célebres y de mayor envergadura destacan el Mallo Pisón, considerado el más grande de todo el conjunto, y el imponente Mallo Firé. Asimismo, resultan sumamente admirables otras formaciones de gran tamaño como el Visera, el Puro, el Cuchillo, el Agua, el Frechín, el Colorado o la Magdalena.

Esta impresionante muralla de conglomerado calizo se ha consolidado como un auténtico paraíso de referencia para los entusiastas de la escalada y del montañismo de todo el mundo. Las múltiples paredes verticales y desplomadas de los mallos ofrecen desafíos de extrema dificultad técnica que atraen cada año a profesionales experimentados decididos a desafiar el vacío. En total, se han marcado unas 200 vías de escalada en Riglos, siendo la compleja pared de la Visera una de las más deseadas por su verticalidad extrema. De hecho, la dificultad de este paraje es tal que el Puro fue el último mallo importante en coronarse en 1953, convirtiéndose en un hito histórico de esta disciplina.

Uno de los mejores momentos de la visita a este monumento oscense ocurre durante los espectaculares atardeceres de los Pirineos. Debido a los abundantes materiales ferruginosos y arcillas que componen la estructura de la roca, los gigantescos muros de piedra se tiñen gradualmente de un encendido color rojizo que resulta verdaderamente espectacular. Las panorámicas de los mallos alzándose sobre el casco urbano son visibles desde varios miradores del Prepirineo de Huesca. Las mejores fotografías se capturan al atardecer desde el vecino pueblo de Murillo de Gállego, situado a quince minutos en coche, o bien contemplando la amplia estampa panorámica que ofrece el famoso y elevado Mirador de los Buitres.

La inmensa riqueza natural de los Mallos de Riglos no se limita a su geología, sino que también radica en la extraordinaria diversidad de aves rapaces protegidas que habitan este espacio. Las múltiples grietas, oquedades y cortados de las paredes de piedra sirven como un santuario perfecto de nidificación para una gran cantidad de especies de aves. Entre las poblaciones avícolas que sobrevuelan estas cimas destaca el majestuoso buitre leonado, que cuenta aquí con una de las colonias de cría más numerosas y estables de toda Europa. Asimismo, habitan otras rapaces de gran valor ecológico, como el quebrantahuesos, especie en vías de extinción, el alimoche, el halcón peregrino y el treparriscos.

Aves en tiempo real

Para aquellos visitantes que deseen explorar este fascinante relieve, el senderismo se presenta como la opción idónea para recorrer el monumento a pie. El itinerario más célebre, popular y seguido es la ruta circular conocida como el Camino del Cielo, un sendero señalizado que rodea por completo las impresionantes moles de piedra de los mallos. Esta senda, de 5,5 kilómetros, parte del casco urbano del pueblo y concluye de manera circular en el mismo punto. El recorrido total suele completarse en unas dos horas y media a través de pendientes pronunciadas, y permite admirar de cerca mallos legendarios.

La magnífica experiencia turística y ambiental se enriquece gracias a la visita obligada al centro de interpretación de aves carroñeras ARCAZ, ubicado en el pueblo de Riglos. Este espacio didáctico cuenta con videocámaras en las buitreras de los mallos, lo que permite observar la actividad en tiempo real de estas aves. Por último, para garantizar una correcta visita a este Monumento Natural, resulta imprescindible recordar una serie de valiosas recomendaciones de seguridad y de respeto al medio ambiente. Se aconseja llevar calzado adecuado, abundante agua para hidratarse y evitar caminar bajo la base de las paredes por el riesgo de desprendimiento provocado de forma accidental por los escaladores de la zona.

El actual desierto occidental de Egipto fue durante el Cretácico Superior el fondo de un mar tropical habitado por una comunidad de tiburones mucho más diversa de lo que mostraba hasta ahora el registro fósil. El hallazgo de 14 dientes fosilizados en los depósitos de fosfato de Abu-Tartur ha permitido reconocer al menos cinco especies adicionales de tiburones lamniformes, que se suman a las dos identificadas anteriormente en la zona. Dos de ellas no se habían documentado nunca en Egipto y una tercera, Scapanorhynchus cf. S. raphiodon, podría constituir el primer registro conocido en África de este antiguo pariente del actual tiburón duende. Los resultados, publicados en Cretaceous Research, apuntan a la existencia de un ecosistema marino rico en nutrientes en un territorio que hoy presenta condiciones extremadamente áridas.

Los fósiles proceden de un estrato de la Formación Duwi, una unidad geológica que atraviesa los desiertos oriental y occidental de Egipto y que conserva numerosos testimonios de aquel pasado marino. El equipo recogió los dientes en superficie en una capa fosfatada de la zona minera de Abu-Tartur, donde investigaciones anteriores ya habían localizado restos de peces, tortugas marinas y reptiles, además de dientes correspondientes a dos tipos de tiburones lamniformes. Los nuevos ejemplares presentan una notable variedad morfológica: algunos son estrechos y semejantes a agujas, mientras que otros tienen formas triangulares o bordes aserrados; sus tonalidades oscilan entre el marrón oscuro y el amarillo. Los investigadores compararon esas características con ejemplares de museo y descripciones científicas previas para determinar a qué taxones pertenecían.

Cinco especies amplían el mapa de los tiburones prehistóricos

El análisis atribuye los 14 dientes a cinco especies extintas: Cretalamna cf. C. maroccana, Scapanorhynchus cf. S. raphiodon, Serratolamna cf. S. serrata, Squalicorax bassanii y Squalicorax pristodontus. Todas se documentan por primera vez en Abu-Tartur, pero algunos de los hallazgos amplían el registro conocido más allá del propio yacimiento. Serratolamna cf. S. serrata y Squalicorax bassanii no habían aparecido anteriormente en Egipto, mientras que los restos atribuidos a Scapanorhynchus cf. S. raphiodon podrían ser los primeros encontrados en África. La suma de estos ejemplares y los identificados previamente eleva a siete las especies de tiburones conocidas en esta región egipcia.

Precisamente Scapanorhynchus cf. S. raphiodon proporciona una de las claves paleontológicas más relevantes del trabajo. Además de extender potencialmente hasta África la distribución geográfica conocida de este antiguo pariente del tiburón duende, los fósiles de Abu-Tartur podrían representar su aparición más reciente conocida en el registro estratigráfico. Los autores, sin embargo, mantienen cautela: serán necesarios más ejemplares y nuevos análisis taxonómicos para confirmar ambas interpretaciones. Parte de la incertidumbre deriva de la propia naturaleza del material disponible, formado por dientes aislados, que pueden dificultar la diferenciación entre especies extintas estrechamente emparentadas. De ahí que algunas identificaciones aparezcan acompañadas de la abreviatura cf., utilizada para señalar que el fósil es comparable con una especie determinada sin establecer una atribución completamente definitiva.

Cuando el desierto egipcio estaba bajo el agua

El escenario en el que vivieron estos animales era radicalmente distinto al actual. El Cretácico se caracterizó por unas temperaturas globales elevadas y un alto nivel del mar, asociado a un intenso efecto invernadero. En ese contexto, partes del actual Egipto quedaron cubiertas por aguas cálidas y tropicales. Los sedimentos ricos en materia orgánica que se acumularon en aquel medio marino acabaron formando con el paso del tiempo los potentes niveles de fosforita que caracterizan el área de Abu-Tartur, situada en la zona meridional del desierto occidental y poseedora de una de las mayores reservas de fosfato del país.

La presencia de varios tipos de tiburones encaja con la reconstrucción de un ecosistema de elevada productividad, capaz de sostener una red alimentaria que iría desde pequeños peces hasta grandes depredadores. La diversidad de los dientes también refleja animales con distintas adaptaciones, aunque los investigadores introducen aquí otra precaución importante: encontrar todos los fósiles dentro del mismo depósito no demuestra que las siete especies convivieran exactamente al mismo tiempo. Las capas fosfatadas se formaron durante periodos de baja sedimentación pero elevada aportación biológica, de modo que pudieron concentrar durante un intervalo prolongado restos procedentes de diferentes momentos y nichos ecológicos. El denominado “cementerio de tiburones” debe entenderse, por tanto, como una acumulación fósil formada a lo largo del tiempo y no necesariamente como la fotografía instantánea de una única comunidad.

Un registro excepcional para reconstruir los mares de África

Los dientes recuperados permiten completar la historia de los depredadores que poblaron el norte de África durante el Cretácico Superior. El registro fósil de los tiburones está representado con frecuencia por piezas dentales aisladas, por lo que cada nuevo yacimiento puede aportar información sobre la distribución de los diferentes grupos y sobre cómo cambiaron las comunidades marinas a lo largo del tiempo. En Abu-Tartur, además, las diferencias entre dientes estrechos y puntiagudos y otros más anchos o aserrados son coherentes con la existencia de depredadores con características y estrategias distintas, en lugar de una población homogénea ocupando exactamente el mismo papel dentro del ecosistema.

El hallazgo amplía así el conocimiento sobre la distribución geográfica y temporal de estos tiburones y aporta nuevas pistas sobre la evolución de los ecosistemas marinos del norte de África. La Formación Duwi conserva el registro de una fase en la que esta parte de Egipto alcanzó condiciones plenamente marinas asociadas a una gran transgresión, y los fósiles de Abu-Tartur ayudan a reconstruir su historia ecológica y cronológica. El equipo pretende continuar las investigaciones tanto en la meseta como en las áreas próximas, donde considera que todavía pueden aparecer nuevos restos capaces de completar el registro conocido.

Galicia ha vuelto a secarse este verano. Tres de cada cuatro municipios están en alerta o en prealerta por sequía. Y, en un contexto de cambio climático, la previsión es que en los próximos años se van a reproducir las condiciones que han favorecido la escasez de agua de estos meses: muy pocas precipitaciones y olas de calor concatenadas que han agudizado la evaporación. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, lanzó una propuesta para hacerle frente a la situación, que pasa por construir más embalses y estudiar las aguas subterráneas. Los expertos critican ambas vías. “No caben más embalses”, zanja uno de los especialistas consultados.

Vázquez tiene dentro de su Consellería las competencias sobre la gestión de sequías en la demarcación Galicia Costa, que es la que depende de la Xunta —en Galicia hay otras tres demarcaciones, de las que la Miño-Sil es la más relevante, que dependen del Gobierno central—. Ante la situación de escasez, su apuesta es levantar más presas porque, razona, sin ellas “el agua acaba en el mar”. Empezando por este concepto, los expertos rechazan la postura de la Xunta. “Conviene desterrar la idea de que el agua que llega al mar es agua 'perdida'. Esa visión refleja un profundo desconocimiento del ciclo hidrológico y del papel que desempeñan los caudales fluviales en el funcionamiento de los ecosistemas”, señala Horacio García, profesor de Geografía en la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Los embalses, añade, tienen unos impactos ampliamente documentados en la literatura científica. El más relevante es que alteran la función esencial de un río, que es transportar agua, sedimentos, nutrientes y organismos desde la cabecera al mar. Dominic Royé, doctor en Geografía Física por la USC e investigador de la Misión Biolóxica de Galicia, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), señala que el consenso es general entre los expertos: ya hay demasiadas presas en los ríos gallegos.

Royé advierte de que esa “no es la vía correcta”. Con más embalses habría más grandes superficies de agua, en las que hay también más pérdidas por evapotranspiración cuando se dan olas de calor y falta de lluvias. A este mismo efecto alude Julio Barea, geólogo y responsable de la campaña de agua de Greenpeace: “Los embalses no 'construyen' agua. Si no llueve y las temperaturas baten récords, se van a vaciar. Y las grandes láminas de agua se evaporan más fácil”.

Juan Ramón Vidal Romaní, catedrático emérito de Geodinámica de la Universidade da Coruña, añade al impacto ambiental los riesgos geológicos, que sostiene que se citan menos a menudo en el análisis y que se derivan tanto de la presión del agua como de los momentos en los que se liberan grandes masas, con “movimientos sísmicos asociados”.

“No caben más embalses”, sostiene. Hay ríos, como el Miño y el Sil, con tramos que son una sucesión de presas, dice. Y buena parte de ellas no son para abastecer de agua hogares, sino para aprovechamientos hidroeléctricos, pero defiende que “no se pueden dedicar únicamente a empresas”. Sobre estas últimas propone que, igual que se requiere que se mantenga un caudal ecológico se reserve lo que llama “un caudal humano”. Es decir, que sea obligatorio guardar parte de los recursos para el consumo de las personas.

Vidal Romaní insiste en que construir más en los ríos “no resuelve los problemas”, sino que más bien añade otros. “Si se acumula mucha agua y empieza a llover, hay un problema con las evacuaciones porque es mucha agua que tiene que salir por un mismo sitio. Puede ser un colapso terrible”, dice. Son riesgos para las poblaciones, pero también para el entorno o, en el caso de las rías, incluso para sectores como el marisquero.

Ilusión de abundancia

Los expertos consultados coinciden en que la solución está en la mejora de la red de abastecimiento para reducir las pérdidas —que llegan al 30%—, conservar los ecosistemas de ribera y los humedales, que retienen agua, y sobre todo actuar sobre la demanda. El consumo no ha parado de crecer en los últimos años, recalca Julio Barea, de Greenpeace, que añade otra crítica a la idea de construir más embalses: crean una sensación de falsa abundancia que puede llamar todavía más al consumo. “Es como estar en quiebra y querer resolverlo pidiendo una tarjeta de crédito aún más grande”, compara.

Concuerda Dominic Royé, que cree que, de hecho, en la España húmeda ya existe esa falsa sensación de que el agua no va a escasear. Pero insiste en que lo que hay es una tendencia a años secos y sequías repentinas como la de este año. “Y aún no hemos llegado al punto final [del cambio]”, enfatiza.

También habla de “sensación de seguridad hídrica que favorezca nuevos consumos” Horacio García. La construcción de nuevos embalses, añade, solo debería estar sobre la mesa cuando ya se han desarrollado “al máximo” el resto de medidas disponibles: convencer a la ciudadanía de un uso eficiente, eliminar las fugas y avanzar en la reutilización.

Sobre este último punto expone que se da una “paradoja” en el sistema urbano. Potabilizar el agua para que sea apta para consumo humano exige muchos recursos tanto económicos como energéticos, pero después una parte elevada de esa agua se usa para funciones que no requieren tanta calidad, como regar jardines, llenar cisternas o baldear calles. Instalar una red dual que separe el agua de consumo humano de la destinada a otros usos es caro y tiene dificultades técnicas, admite, pero se ha convertido en una opción “cada vez más interesante en un contexto de creciente estrés hídrico”.

Sobre la demanda, Julio Barea, de Greenpeace pone el foco no tanto en el consumo de los hogares como del sector industrial y agrícola y critica que la Xunta plantee primero construir nuevas presas, en lugar de rebajar el agua que se gasta y analizar otras medidas que “no dan dinerito a los de siempre”.

Las aguas subterráneas que casi no hay

Horacio García agrega una vía más a explotar antes de pensar en nuevos embalses, que es la de diversificar las fuentes de suministro. En este punto, dirige la mirada a los acuíferos, aunque con el aviso de que, dado que suelen tener una elevada calidad, deberían reservarse solo a usos que de verdad no se pueden satisfacer con aguas regeneradas.

Pero los expertos también ven un problema insalvable en este punto: no hay grandes acumulaciones bajo tierra en Galicia, como sí sucede en la zona mediterránea de la Península. Vidal Romaní es tajante y responde a la idea de la conselleira de Medio Ambiente de estudiar más a fondo esos recursos: “Es solo gastar dinero”.

El paraje natural del Salto de la Novia, situado en el municipio castellonense de Navajas, es por méritos propios uno de los principales atractivos turísticos de la Comunitat Valenciana. Su gran aliciente es la cascada del Brazal, un majestuoso salto de agua que se precipita en vertical desde una cornisa a 60 metros de altura sobre el cauce rocoso del río Palancia. Este rincón, a escasos 60 kilómetros de Valencia, ofrece una perfecta combinación de vegetación fluvial, acantilados y fuentes que asombran a los visitantes durante las cuatro estaciones del año. Es un destino ideal para excursiones sencillas que permite desconectar en un entorno donde el constante susurro del agua y la frondosidad del bosque de ribera crean un espacio de descanso y recreación único.

La riqueza geológica de la depresión del Palancia es el resultado de una lenta erosión y sedimentación de millones de años. El imponente cañón de la Bora de las Peñas, con cortes verticales de hasta 50 metros de altura, se formó por la deposición de limos alterados por la precipitación de carbonatos del manantial de la Esperanza. Este proceso de contacto entre el agua dulce y la roca originó una gran plataforma de toba calcárea, conocida popularmente como tosca. Se trata de una roca caliza muy porosa que contiene hojas y ramas fosilizadas en su estructura sedimentaria. A lo largo del tiempo, las corrientes de agua buscaron sus aliviaderos de forma anárquica por la pendiente rocosa, esculpiendo el paisaje que hoy asombra a los senderistas y estudiosos de la geología.

La fama del paraje proviene de una antigua leyenda popular transmitida con fervor por los habitantes de Navajas. Cuenta la tradición que los novios debían someterse a una peculiar ceremonia antes del matrimonio para demostrar la pureza de su amor y asegurar la felicidad familiar. La pareja, acompañada de vecinos y amigos, acudía al estrecho del río Palancia, justo debajo de la gran cascada. Allí, ante la expectante mirada de los asistentes, la futura esposa debía cruzar de un salto de una orilla a la otra del cauce. Si lograba realizar el salto de forma limpia, se auguraba que el matrimonio sería próspero, dichoso y fértil. Sin embargo, si la joven resbalaba o sufría algún percance, la unión se consideraba desgraciada y los novios se veían obligados a romper definitivamente su compromiso.

La tragedia marcó este paraje el día en que dos enamorados intentaron cumplir la prueba cuando el río bajaba muy revuelto. La novia, nerviosa ante la impaciencia de la multitud, tomó impulso pero resbaló al saltar y cayó al agua, quedando atrapada en un remolino. Desesperado por salvarla, el joven se lanzó de inmediato al caudal, pero la fuerza de la corriente los sumergió y ambos perecieron ahogados, siendo hallados sus cuerpos entrelazados río abajo. El terrible suceso conmocionó tanto a los habitantes de Navajas que decidieron dinamitar el estrecho paso rocoso para evitar que se repitieran tales desgracias.

La dramática belleza del Salto de la Novia y su leyenda sirvieron de inspiración al célebre pintor Francisco de Goya. En el verano de 1790, el artista aragonés residió en Valencia por la salud de su esposa y entabló relación con el pintor local José Camarón de Segorbe. Se cree que a través de este contacto, Goya visitó el cañón del Palancia en Navajas y conoció la trágica historia de los enamorados. Este relato inspiró un dibujo del artista conservado en la Hispanic Society de Nueva York. El grabado plasma a un hombre fuerte cruzando el río con una mujer en brazos, vistiendo la indumentaria regional de la comarca de finales del siglo XVIII, en un estrecho rocoso de gran semejanza física con el cañón fluvial de este paraje.

La ocupación humana de Navajas es muy antigua, remontándose a la prehistoria en los abrigos rocosos de la Bora de las Peñas. Estas cavidades naturales sirvieron como refugios temporales, corrales y necrópolis para los pobladores del valle del Palancia. En las excavaciones arqueológicas del Abrigo Uno, usado para enterramientos múltiples en el Calcolítico, se hallaron restos de 27 personas, en su mayoría niños y jóvenes. Los cuerpos estaban acompañados por ajuares de botones con perforación en uve, punzones, colgantes de piedra caliza, conchas marinas perforadas y puntas de flecha de retoque bifacial. Estos valiosos objetos y fragmentos cerámicos de los inicios de la Edad del Bronce se conservan y exhiben hoy en las vitrinas del cercano Museo Arqueológico de Segorbe.

Abundante vegetación

La ruta para explorar las maravillas del paraje se inicia a pie desde la Plaza del Matadero de Navajas, junto a su oficina de interpretación. El trayecto desciende hacia el río Palancia, adentrándose rápidamente en un paisaje de abundante vegetación mediterránea. Los caminantes pueden ascender por unas escaleras de madera hasta el Mirador Paraíso para contemplar la cascada de Tío Juan y una vista panorámica del gran salto de agua. Al descender, el camino transcurre por la senda del último beso, que guía a los excursionistas de forma llana y sin desnivel hasta la base de la cascada y su explanada. El entorno cuenta con otras rutas sugerentes, como la senda del refugio de la soledad, la senda antigua de las novias o el camino de ribera que discurre en paralelo a las acequias medievales.

La visita actual al Salto de la Novia está acondicionada para preservar este frágil ecosistema fluvial de Castellón. En los meses de verano, el acceso cuenta con una pequeña tasa de conservación de dos euros, siendo gratuito para los menores de diez años, mientras que en el periodo invernal la entrada es libre. El paraje dispone de zonas recreativas con mesas de picnic y espacios aptos para el baño en la piscina natural que forma la cascada. Esta excursión familiar se puede complementar con paseos por el casco urbano de Navajas, famoso por sus históricas villas señoriales.

En la región noroeste de la Región de Murcia se encuentra un precioso paraje donde confluyen las aguas de los ríos Alhárabe y Benamor para dar origen al río Moratalla, un importante afluente directo del Segura. Este espacio natural de relieve abrupto es conocido como el Estrecho de Bolvonegro, un cañón de alto valor geológico, paisajístico, ecológico y arqueológico. La ruta senderista PR-MU 110, perfectamente integrada en la Red Natura 2000 como Zona de Especial Conservación, permite adentrarse en esta garganta recóndita.

El recorrido discurre rodeado de una geoformología singular y muy llamativa, un tesoro natural de tipismo serrano que sorprende a los visitantes por sus acantilados de paredes verticales que encajonan las aguas fluviales. El nombre de este singular estrecho tiene raíces históricas profundas que se remontan a varios siglos atrás. El término Bolvonegro deriva de una denominación mucho más antigua, Gorgonegro, que fue documentada por primera vez en el año 1575 por los caballeros templarios que dominaban la zona. Este topónimo original significa garganta negra, una descripción muy acertada para este profundo desfiladero de paredes oscuras que ha sido esculpido con paciencia por la implacable acción erosiva de la corriente fluvial.

A lo largo del sendero, el caminante puede contemplar este desfile continuo de pozas de agua, pilones de piedra natural y refrescantes cascadas donde es posible zambullirse durante los días más calurosos. De hecho, la verdadera joya de este espacio natural es su incalculable valor geológico, ya que este cañón se ha ido formando de manera constante a lo largo de los últimos doce millones de años, un proceso visible que muestra el combate continuo entre el agua y la roca. En esta larga evolución, el agua ha ido excavando las capas geológicas, primero desgastando las rocas más blandas conocidas como margas y posteriormente las areniscas, que son más duras y resistentes. El resultado de esta erosión diferencial es una serie de llamativas paredes verticales dispuestas en estratos horizontales.

Las rocas del Estrecho de Bolvonegro revelan que este entorno semiárido estuvo sumergido bajo el agua del mar en el Mioceno. Los sedimentos acumulados muestran ondulaciones que parecen olas petrificadas en la superficie del cauce, así como galerías grabadas en la piedra por antiguos organismos. El hallazgo más sorprendente en la zona es el icnofósil Paleodictyon, cuya estructura forma una perfecta malla hexagonal sobre el lecho rocoso. Además, se han encontrado fósiles de animales marinos de gran tamaño, destacando la costilla de una ballena prehistórica. De hecho, los senderistas más observadores pueden jugar a buscar una enorme ballena que aparece tallada de forma natural en la piedra junto al curso del río.

Además de su valor natural, el Estrecho de Bolvonegro alberga una gran riqueza arqueológica de gran relevancia para la región murciana. Desviándose apenas unos minutos del sendero principal, el visitante puede ascender al cerro de Los Molinicos, donde se localiza un yacimiento arqueológico excepcional con restos de un poblado ibérico de más de 2.500 años de antigüedad. Este antiguo asentamiento, que cuenta con vestigios prehistóricos anteriores al Neolítico, conserva partes de su muralla de piedra original en lo alto del cerro. Todo este conjunto histórico fue declarado formalmente como Bien de Interés Cultural en el año 2003.

La ruta para explorar este singular cañón discurre a pie a lo largo de una senda lineal de seis kilómetros en total, sumando la ida y la vuelta. Con una duración estimada de tres horas de caminata pausada, la senda ha sido acondicionada en un tramo de dos kilómetros y medio para facilitar el tránsito de los excursionistas. Uno puede encontrar un firme con una anchura mínima de metro y medio, una pasarela de madera y un puente que cruza el cauce del río, además de escaleras de piedra natural en las zonas más complejas. Aunque la dificultad técnica del trayecto es considerada fácil, el terreno es estrecho, angosto e irregular, lo que exige precaución y hace que no sea muy adecuado para niños muy pequeños.

A pesar del entorno semiárido que lo rodea, este cañón fluvial funciona como un verdadero oasis húmedo con una gran biodiversidad. En las grietas de las rocas más duras crecen especies vegetales capaces de sobrevivir en condiciones extremas, como las adelfas, las retamas y el musgo estrellado que forma densas alfombras verdes. En las zonas de ribera con suelos más profundos se desarrollan árboles de gran porte como los olmos y los tarayes. Esta densa vegetación es el hábitat de especies animales muy singulares como la nutria, el galápago leproso, el martín pescador de vivos colores, la oropéndola y la elegante garza real de plumaje gris.

Para emprender esta excursión, el punto de partida se sitúa en la carretera vieja que une Moratalla con Calasparra, concretamente a la altura del kilómetro 18 de la vía RM-715. En este cruce se inicia una pista de tierra de un kilómetro que conduce al cartel explicativo de la ruta, donde se dispone de una pequeña zona de aparcamiento para los vehículos. Se recomienda llevar ropa de abrigo, gorra, calzado cómodo y suficiente agua para el trayecto. Asimismo, se aconseja evitar realizar la ruta durante días de elevadas temperaturas. Por último, es fundamental caminar siempre por la senda señalizada y evitar ruidos molestos para proteger la fauna local.

Sabemos que va a ocurrir, sabemos qué zonas pueden ser las más afectadas y hasta la intensidad que podría alcanzar, pero nadie puede ponerle fecha. Los especialistas saben que el próximo gran terremoto en España es una cita inevitable y coinciden en que en nuestro país hemos perdido la memoria sobre este riesgo. “Terremotos que han causado cientos de víctimas pueden volver a ocurrir y hay que estar preparados”, admite Juan Vicente Cantavella, director de la Red Sísmica Nacional. “Esto no es la falla de San Andrés, pero hemos tenido terremotos históricos importantes que superan la magnitud 6 y tenemos que saber qué hacer en ese escenario”, recuerda el geólogo y divulgador Nahúm Méndez Chazarra.

Algunas voces, como la de Belén Benito, catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) experta en riesgos sísmicos, van más allá. “Estamos en tiempo de descuento”, asegura. “En el siglo XX no ha habido ningún gran terremoto y eso nos ha hecho perder la conciencia del riesgo que tenemos”. “El reloj está sonando, se está acercando y va a ocurrir sí o sí”, asegura Patricio Venegas Aravena, especialista en terremotos de la Universidad Loyola Andalucía. Desde su experiencia en Chile, Venegas cree que en España estamos “muy poco preparados”. “Estamos dormidos y hay que despertar ya: autoridades y ciudadanos, aumentando la percepción del riesgo”.

Una peligrosa cuenta atrás

Aunque los hayamos borrado de la memoria colectiva, los grandes terremotos forman parte de la historia geológica de la península. De vez en cuando, como en la serie sísmica que afecta a Granada en las últimas semanas, la tierra tiembla en el sur de España, pero nada en comparación con los seísmos históricos, ni siquiera el de Lorca en 2011. El más famoso fue el de Lisboa de 1755, que generó un gran tsunami y se sintió en buena parte de Europa occidental. Pero en la lista destacan otros como el terremoto de Almería de 1522, que arrasó la ciudad y numerosas localidades cercanas; el de Torrevieja de 1829, que devastó la Vega Baja alicantina, y el terremoto de Arenas del Rey (Granada) de 1884, el más destructivo del registro, con centenares de muertos y miles de edificios destruidos.

Los geólogos no pueden decir con exactitud cuándo sucederá la siguiente gran sacudida. El conocido como “periodo de recurrencia” —el tiempo estimado entre grandes terremotos— no es un criterio bien definido y no funciona como un reloj exacto. “Tenemos un registro histórico de terremotos de unos 1.000 años y estamos hablando de periodos de retorno de 500, así que es poco fiable”, señala Cantavella. “Ya no pensamos tanto en ese periodo de recurrencia, que puede darle a la gente la falsa sensación de que algo es periódico o que está en una zona temporalmente libre de riesgo”, advierte Méndez Chazarra.

Estamos dormidos y hay que despertar ya: autoridades y ciudadanos, aumentando la percepción del riesgo

Patricio Venegas Aravena — Especialista en terremotos de la Universidad Loyola Andalucía

Sin embargo, muchos expertos coinciden en que la calma aparente del último siglo es una señal inquietante. “En España hemos tenido en promedio dos terremotos destructores por siglo, desde el siglo XV, que es cuando tenemos reportes completos y en el siglo XX no ha habido ninguno”, insiste Belén Benito. “Cuando tú te das cuenta de que el último de magnitud superior a 6 es el de 1884 de Andalucía, por lógica y por estadística puedes deducir que cada vez estamos más cerca de que tengamos otro evento de estos”, coincide María Ortuño, especialista en paleosismología de la Universidad de Barcelona (UB).

“La energía se está acumulando”, apunta Pablo Silva, catedrático de Geomorfología y Riesgos Geológicos de la Universidad de Salamanca (USAL). “La convergencia tectónica entre África y Eurasia en la zona de la Bética es de entre 2 y 4 milímetros al año. A los 10 años son 40 milímetros y a los 100 años son 40 centímetros. Cuanto más tiempo pasa, más deformación se acumula y mayor será el terremoto”. Esto no valida la afirmación errónea tantas veces repetida de que la acumulación de pequeños terremotos disipa el riesgo de un terremoto grande. “Hay tanto salto entre un punto de magnitud y el siguiente que tendría que haber millones de terremotos pequeños para liberar la misma energía que uno grande”, advierte Cantavella.

La convergencia tectónica entre África y Eurasia es de entre 2 y 4 milímetros al año. Cuanto más tiempo pasa, más deformación se acumula y mayor será el terremoto

Pablo Silva — Catedrático de Geomorfología y Riesgos Geológicos de la Universidad de Salamanca (USAL)

Lo cierto es que midiendo el desplazamiento de las fallas mediante GPS podemos saber cómo están de tensionadas, argumenta Venegas. “Con las mediciones de la tasa de deformación, puedes saber la cantidad de tiempo que se necesita para que se genere un terremoto de gran magnitud”, señala. “En el terremoto de 2010 en Chile, había estudios que decían que había una zona que estaba acumulando mucha energía y eventualmente el terremoto ocurrió”.

El mapa de riesgos

En cuanto a las zonas de riesgo, el director de la Red Sísmica Española recuerda que los principales focos de atención son el sur y sureste de la península ibérica, los Pirineos y la zona atlántica del Golfo de Cádiz, donde se produce el proceso de subducción que generó el terremoto de Lisboa y posterior tsunami. “En general, podemos decir que en España las fallas no pueden producir terremotos de magnitud por encima de 7, o que es muy difícil”, señala Cantavella. Eso no quiere decir que terremotos de menor magnitud y más superficiales no puedan causar una gran destrucción. “Esas zonas que están acomodando esas tensiones de la colisión entre el continente euroasiático y el africano son las que mayor probabilidad tienen de que ocurran esos terremotos destructivos”, indica Méndez Chazarra.

Además de la zona del Golfo de Cádiz, donde se han descubierto muchas fallas de tipo subducción y está acumulando energía que tendrá que liberar, a Patricio Venegas Aravena le preocupa la zona de Valencia. “Esta área tiene un registro de grandes seísmos en el pasado, pero desde hace unos 300 años no se ha producido ningún gran terremoto”, asegura. “Esas zonas que acumulan más energía son en las hay que tener más cuidado”.

El peor escenario

Los científicos no solo tienen en mente la probabilidad de que se repita un gran terremoto, sino que han simulado lo que pasaría de repetirse hoy día, con la densidad de población actual. En 2025 el equipo de Pablo Silva utilizó el avanzado sistema de simulación de daños PAGER, el mismo que usa el Servicio Geológico de Estados Unidos, para recrear de manera realista las consecuencias que tendrían en la actualidad el terremoto de Torrevieja de 1829 y el de Arenas del Rey de 1884. “Y en el de Torrevieja nos sale un desastre gigantesco”, resume el investigador de la Universidad de Salamanca.

En el peor de los escenarios, el temblor generaría una aceleración horizontal máxima del suelo de hasta 0,81g, una fuerza de sacudida lateral devastadora que supera con creces el límite de 0,55g que la normativa de construcción contempla para el peor caso en todo el país. Esto provocaría de inmediato procesos de licuefacción del suelo, muchas infraestructuras críticas colapsarían en los primeros segundos y necesitaríamos ayuda internacional. Con la zona en plena ocupación turística, el modelo de simulación arrojaba cifras escalofriantes, de entre 11.000 y 28.000 fallecidos.

“Por el contrario, para el de Arenas del Rey, que fue más fuerte, como no ha habido un desarrollo turístico y urbanístico en la zona afectada (el sur de la provincia de Granada), nos salen unos daños estimados, muertes y pérdidas muy similares a los que ocurrieron en 1884”, señala Silva. “No se nos iría de las manos”. En su opinión, el factor de mayor riesgo es haber urbanizado toda la costa desde el Mar Menor hasta Santa Pola, donde acuden miles de personas todos los veranos. “Las construcciones en su mayoría son de los años 70 y 80, y la primera norma de construcción sismorresistente moderna en aceleraciones del terreno es del año 1994”, afirma. “Eso es una encerrona”.

Normativa desfasada

A los expertos consultados por elDiario.es les preocupan particularmente las edificaciones antiguas construidas en las zonas de riesgo sísmico antes de las normativas estrictas. “Tenemos un parque de viviendas y edificaciones que es histórico, de modo que el riesgo sísmico puede ser más elevado incluso ahora que hace cien años, también porque ahora hay más gente”, señala Méndez Chazarra.

A esto se le suman que nuestra normativa ha quedado desfasada. España sigue aplicando como norma obligatoria de construcción antisísmica la NCSE-02, aprobada en 2002, hace más de dos décadas, y aún no ha culminado la adaptación plena al Eurocódigo 8, el estándar europeo que incorpora los avances más recientes en ingeniería sísmica y evaluación del riesgo. El proyecto llamado a sustituirla, la NCSR-22, permanece sin aprobar y en 2024 el Gobierno suprimió la Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes, el órgano de expertos que durante medio siglo se encargó de elaborar y actualizar la normativa sísmica española, sin que se haya creado una alternativa.

Los expertos coinciden en que los mapas de peligrosidad sísmica, que fueron creados para las aseguradoras, no son una buena referencia y se necesitan herramientas más precisas. Miguel Ángel Rodríguez-Pascua, investigador del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), aboga asimismo por actualizar el mapa de fallas activas de manera sistemática en todo el territorio. “Que haya zonas en blanco en el mapa actual no implica que no haya fallas activas, sino que no se han estudiado”, asegura. “Una vez que se hayan estudiado podremos decir qué es activo y qué no, pero en la actualidad ni podemos decir eso”.

Rodríguez Pascua participa en el Plan Nacional de Vigilancia Sísmica, Vulcanológica y otros Fenómenos Geofísicos, aprobado recientemente y cuyo objetivo es modernizar estas herramientas y conseguir financiación para una cartografía de los mapas más precisa, como se ha hecho en Turquía. “Una vez que tengamos claro qué fallas activas hay, se podría utilizar esa información para hacer simulaciones en localidades específicas con herramientas como PAGER y establecer mejor los riesgos en cada sitio”, defiende.

Ciudad por ciudad

En cuanto al riesgo sísmico en las ciudades, aún queda mucho por hacer. El caso más avanzado es Catalunya, donde el plan de emergencias SISMICAT incorpora una evaluación sistemática de la vulnerabilidad de edificios e infraestructuras esenciales, pero fuera de allí, y estudios puntuales realizados en Lorca tras el terremoto de 2011 o para Granada, Murcia y Málaga, no hay nada.

“Nos preocupa que hay mucha construcción en mampostería, sobre todo en el sur de España”, recalca Belén Benito. “Es muy vulnerable y todos esos edificios deberían estar siendo rehabilitados o reforzados, y eso no se está haciendo”. “Toda la norma sismorresistente se ha aplicado bastante bien a los cimientos en general, pero no han tenido en cuenta los elementos externos como cornisas y balcones”, incide María Ortuño. “En Lorca, por ejemplo, de haber tenido esto en cuenta habrían muerto tres personas y no nueve”.

La norma sismorresistente se ha aplicado bastante bien a los cimientos en general, pero no han tenido en cuenta los elementos externos como cornisas y balcones

María Ortuño — Especialista en paleosismología de la Universidad de Barcelona (UB)

“Como hemos visto en Venezuela y Colombia, lo que mata no son los terremotos, sino las edificaciones en las que vive la gente”, señala Pablo Silva. “La normativa sismorresistente se aplica para edificaciones de nueva construcción, pero en las zonas turísticas tenemos un parque urbano de los años 70 y 80”. Patricio Venegas Aravena alerta de que estas construcciones en las grandes ciudades costeras jamás han sido puestas a prueba ante un sismo real y aboga por un plan urgente de revisión y refuerzo estructural. “No sabemos cómo pueden responder frente a un terremoto superficial”, asegura. “En España hay que tratar de poner refuerzos, vigas diagonales que sean de metal en la infraestructura crítica, como colegios y hospitales”.

María Ortuño comparte plenamente esta preocupación. “Desde mi punto de vista, los municipios deben hacer una revisión retrospectiva de sus instalaciones críticas, dónde tienen las estaciones de bomberos, los ayuntamientos o las escuelas”. “Cuando uno tiene que construir algo, no puede construir en función de probabilidades. Hay infinitos escenarios, pero tu estructura tiene que aguantarlos todos”, asegura Venegas “Nosotros somos perecederos, pero los edificios en los que vivimos y vivirán nuestros descendientes van a seguir ahí. Si no hacemos nada ahora, las consecuencias las sufrirán nuestros hijos o nietos: hay que actuar”.

“Lo que está demostrado es que las medidas de autoprotección son lo que más vidas salva en un terremoto y, hasta ahora, no se ha educado a los niños y a las niñas en los colegios”, advierte Rodríguez Pascua. Este es el déficit que pretende paliar el reciente Plan de Formación ante emergencias de Protección Civil aprobado por el Gobierno. “Si tú llegas a todas las escuelas, los niños lo cuentan en sus casas y eso salva vidas”, comenta María Ortuño. Después de años en los que los propios expertos no se atrevían a hablar de un gran terremoto, por miedo a ser acusados de alarmistas, muchos creen que es el momento de concienciar y educar a la sociedad sobre esa posibilidad. “Hay que hacer un esfuerzo por divulgar sin alarmar”, concluye Ortuño. “Los ciudadanos tienen derecho a tener esa información”.

En el corazón del Paraje Natural Torcal de Antequera, en Málaga, una formación de roca caliza parece desafiar el equilibrio con varias capas superpuestas que recuerdan a un enorme tornillo. Su origen está ligado a sedimentos marinos de hace unos 150 millones de años que, con el paso del tiempo, quedaron expuestos a la acción constante de la lluvia, el viento y el hielo. El desgaste diferencial de los estratos terminó dando lugar a una figura tan singular que hoy constituye uno de los elementos más representativos de este espacio protegido.

El Tornillo se encuentra al sur de Antequera y forma parte de un paisaje kárstico caracterizado por pasadizos, cavidades y formaciones de perfiles aparentemente imposibles. Su aspecto se explica por la propia estructura de la roca: los antiguos sedimentos marinos se depositaron en estratos horizontales que, al quedar a la intemperie, fueron modelados por la erosión. En este caso, el proceso dibujó una sucesión de seis grandes lascas que visualmente parecen colocadas unas sobre otras. En realidad, forman parte de un mismo conjunto erosionado del que los agentes atmosféricos han ido haciendo desaparecer progresivamente parte del material.

Una escultura creada por la erosión

El origen geológico del Torcal se remonta al Jurásico, cuando las calizas que lo componen comenzaron a formarse a partir de sedimentos acumulados en el fondo marino. Posteriormente, las fuerzas asociadas al plegamiento alpino elevaron aquellos materiales hasta hacerlos emerger. El agua penetró en las grietas y contribuyó a fracturar la roca al congelarse durante los episodios de frío, mientras la presencia de dióxido de carbono en el agua de lluvia favoreció la disolución diferencial de las calizas. La combinación de estos procesos terminó creando los característicos corredores del Torcal y un amplio repertorio de figuras pétreas.

El Tornillo es precisamente una de las formas más representativas de ese modelado. La Diputación de Málaga lo describe como un ejemplo de la disolución y desagregación diferencial de los estratos calizos combinada con los procesos erosivos, dentro de un entorno especialmente relevante para el estudio del relieve kárstico. Su silueta permite observar cómo las distintas capas han respondido de manera desigual a esos procesos hasta generar una geometría que parece artificial pese a ser enteramente natural.

Un símbolo protegido desde 2001

La singularidad de esta formación llevó a su declaración como Monumento Natural en 2001. La superficie protegida asociada al Tornillo alcanza unas 0,2 hectáreas y se integra dentro del Paraje Natural Torcal de Antequera, que cuenta también con otras figuras de protección ambiental. La legislación andaluza reserva la categoría de Monumento Natural para espacios o elementos de especial singularidad, rareza o belleza, incluidos aquellos con interés geológico, científico, cultural o paisajístico.

El Tornillo comparte el entorno con otras formas bautizadas a partir de las imágenes que evocan, como el Sombrerillo, el Ataúd, los Prismáticos, el Cáliz o el Dado. Todas ellas son fruto de los procesos que han ido modelando las calizas, aunque la particular disposición de los estratos del Tornillo ha hecho de esta formación una de las estampas más características del lugar.

Un paisaje que parece una ciudad de piedra

El interés de la visita no termina en esta formación. El entorno está compuesto por una sucesión de corredores naturales, cavidades y relieves caprichosos que las propias fuentes oficiales describen como una sorprendente ciudad de piedra. Esa configuración convierte al Torcal en uno de los espacios más singulares del interior malagueño y permite observar cómo materiales originados en un antiguo medio marino terminaron transformados, millones de años después, en un paisaje de montaña dominado por la caliza.

El Monumento Natural se localiza dentro del municipio de Antequera y puede conocerse en el contexto general del Torcal. Más allá de las infraestructuras destinadas a facilitar la visita, el principal atractivo continúa siendo el propio relieve: un escenario de formas pétreas surgidas de la interacción entre la composición de las calizas y millones de años de procesos geológicos. Entre todas ellas, el Tornillo permite contemplar de manera especialmente clara cómo la erosión diferencial puede transformar antiguos estratos horizontales en una de las figuras naturales más reconocibles del paisaje malagueño.

Un terremoto registrado este martes en Gójar (Granada), de magnitud 4,8 - con registro inicial de 4,6 y después 4,7- se ha dejado sentir en Puertollano, Ciudad Real y Albacete, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). La intensidad percibida en las poblaciones de Castilla-La Mancha es II, en todos los casos.

El seísmo se producía a las 10.37 horas y ocurre cuatro días después de otro terremoto de magnitud 5 en Alhedín.

El Instituto Geográfico Nacional está pidiendo colaboración ciudadana para confirmar dónde se ha dejado sentir, a través de un formulario.

El pasado sábado 15 de agosto, el anterior terremoto se percibió en al menos 19 poblaciones de Castilla-La Mancha de las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Albacete.

Desde entonces, según informa elDiario.es Andalucía, el IGN ha contabilizado 348 eventos, la mayoría de baja magnitud (menos de 2) y todos ellos a profundidades muy superficiales (menos de 10 kilómetros), tal y como dio a conocer ayer en un informe, de los que 37 fueron sentidos por la población, a los que hay que sumar los que se están acumulando hoy.

El terremoto de magnitud 5 registrado esta madrugada en Granada ha dejado ya una secuencia de 98 movimientos sísmicos, 13 de ellos sentidos por la población, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN). La mayor de las réplicas, de magnitud 3,3, se produjo unas cinco horas después del seísmo principal, registrado a la 1:04 horas con epicentro al noreste de Alhendín, a unos ocho kilómetros al suroeste de la capital granadina.

Todos los movimientos posteriores se han producido a menos de 10 kilómetros de profundidad, en una zona que el IGN sitúa entre las de mayor actividad y peligrosidad sísmica de la Península.

El temblor se ha sentido en buena parte de Andalucía central y oriental y también en localidades de Murcia, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Los más de 10.000 cuestionarios recibidos por el organismo han permitido constatar, además, algunos daños no estructurales y caída de objetos en construcciones de la zona epicentral.

El episodio se inscribe en la actividad sísmica habitual de la cuenca de Granada, aunque la historia de la provincia recuerda que el riesgo de un terremeto de mayor calibre no es nuevo. En esta zona se produjeron “terremotos destructivos” como el de Arenas del Rey en 1884, con una intensidad estimada de 9-10, y el registrado al sur de Granada en 1431, de intensidad 8-9.

El antecedente más reciente es el enjambre sísmico que afectó a Santa Fe y Atarfe entre diciembre de 2020 y agosto de 2021, con más de 3.000 terremotos superficiales. Seis superaron la magnitud 4 y el mayor alcanzó 4,5. El terremoto de esta madrugada es, por tanto, el de mayor magnitud registrado en Granada en las últimas décadas.

La sucesión de terremotos que mantiene en vilo a Granada ha provocado que una pregunta se repita entre la población: ¿puede producirse aquí un terremoto de la magnitud y las consecuencias de los que recientemente han sacudido otros países como Colombia o Venezuela? La respuesta de José Miguel Azañón, catedrático de Geodinámica de la Universidad de Granada, es tranquilizadora, aunque con matices: las características de las fallas que atraviesan la provincia hacen que no sea previsible un seísmo de magnitud 7 o superior como los que pueden producirse en otros contextos tectónicos.

“No es previsible que haya terremotos de siete y pico, porque para eso necesitamos una falla que tenga una longitud de ciento o incluso mil kilómetros; no es el caso de nuestras fallas”, explica Azañón, que ha analizado durante años la actividad sísmica de la depresión de Granada. La secuencia actual se concentra en un conjunto de fallas de longitud intermedia, de varias decenas de kilómetros, cuya capacidad para generar grandes terremotos está, por tanto, limitada por sus propias dimensiones.

Eso no significa que Granada esté libre de terremotos de magnitud considerable. Al contrario: el geólogo recuerda que los movimientos que se producen en la provincia responden a procesos tectónicos que se prolongan durante cientos de miles o incluso millones de años. “Nuestra perspectiva es pequeñísima comparativamente con lo que duran esos procesos”, señala. La actividad puede concentrarse durante un periodo en una zona y desplazarse después a otra, aunque la velocidad media de deformación sea muy moderada.

El terremoto de magnitud 5 registrado esta madrugada en Alhendín es, precisamente, un episodio especialmente relevante dentro de ese contexto. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró el movimiento a las 01:04 horas y la sucesión de temblores posteriores llevó incluso a la Junta de Andalucía a activar la fase de emergencia, en situación operativa 1, por riesgo sísmico. Al mismo tiempo, el 112 recibió más de 200 avisos relacionados con el seísmo y se produjeron daños materiales, aunque no se han notificado víctimas.

De este modo y dada la magnitud y la intensidad, Azañón considera que el terremoto de esta madrugada es el de mayor magnitud registrado en Granada en las últimas décadas. “De esta magnitud, es la magnitud más grande en los últimos 50 años, que yo tenga constancia”, afirma. En su análisis, utilizando la magnitud momento, sitúa el episodio en torno a 5,2.

Un suelo que amplifica los terremotos

Una de las claves para entender por qué los terremotos de Granada provocan una percepción tan intensa está precisamente bajo los pies de sus habitantes. La depresión de Granada es una cuenca sedimentaria rodeada de fallas. “Es una cubeta de sedimentos que está completamente rodeada por fallas”, explica el catedrático. El terreno sobre el que se asientan buena parte de Granada y su área metropolitana está compuesto por materiales sedimentarios relativamente blandos. Cuando las ondas sísmicas alcanzan la superficie, esas características del terreno pueden provocar fenómenos de amplificación. “Al tener tantos sedimentos blandos”, añade Azañón.

Es una de las razones por las que un terremoto que no tenga una magnitud extraordinariamente elevada puede sentirse con enorme intensidad por la población. La magnitud mide la energía liberada por el seísmo, pero el movimiento que experimentan las personas en un punto concreto depende también de factores como la profundidad, la distancia al epicentro y las características del terreno.

La profundidad es otro de los elementos relevantes en la secuencia actual. Aunque los registros pueden ofrecer inicialmente profundidades de alrededor de diez kilómetros, Azañón advierte de que ese es precisamente uno de los parámetros con mayor margen de error en la localización de los terremotos. Su estimación es que buena parte de estos movimientos podrían estar produciéndose entre 3,5 y 5,5 kilómetros de profundidad.

La combinación de terremotos relativamente superficiales y la amplificación producida por los sedimentos ayuda a explicar las sensaciones descritas estos días por numerosos vecinos: edificios que parecen oscilar “como un barco”, paredes que se mueven y objetos que llegan a desplazarse.

Muchos terremotos pequeños no “evitan” uno grande

La sucesión de movimientos también ha recuperado uno de los mitos más extendidos después de un enjambre sísmico: que muchos terremotos pequeños sirven para liberar la energía acumulada y evitar que se produzca uno mayor.

Azañón lo descarta tajantemente: “No tiene nada que ver”. Cada ruptura está relacionada con las características de la falla que se mueve y, aunque la actividad de una zona puede modificar las condiciones de otras áreas próximas, no existe una relación automática por la que una sucesión de terremotos pequeños descarte la posibilidad de otro de mayor magnitud. El experto apunta, eso sí, que es muy poco habitual que inmediatamente después se produzca un terremoto de una magnitud sustancialmente superior. Eso no permite hacer predicciones a semanas o meses vista, pero sí pone en contexto la evolución de las primeras horas de una secuencia.

De hecho, el actual episodio sísmico todavía está lejos, en número de movimientos, del enjambre que mantuvo en vilo a Granada en 2021, cuando llegaron a registrarse más de un millar de terremotos. Azañón advierte de que la secuencia actual tiene características similares, pero por ahora acumula muchos menos movimientos. “Eso no quiere decir que no pudiera llegar a ese número”, señala.

Granada sí puede sufrir terremotos mayores

El mensaje tranquilizador respecto a los terremotos de magnitud 7 o superior no debe confundirse con la idea de que el riesgo sísmico de Granada sea bajo. La provincia está atravesada por numerosas fallas y tiene antecedentes de terremotos mucho mayores que el registrado esta madrugada.

Azañón sitúa en torno a magnitud 6,5-6,6 el orden de magnitud de los mayores terremotos que podrían producir las estructuras tectónicas de la zona, tomando como referencia los grandes terremotos históricos de Alhama y Arenas del Rey. Y recuerda que la escala de magnitud es logarítmica: un terremoto de 6,5 liberaría aproximadamente quince veces más energía que uno de magnitud 5.

La diferencia fundamental respecto a los grandes terremotos de Colombia o Venezuela está, por tanto, en el contexto tectónico. Las fallas que protagonizan la actividad actual en Granada tienen dimensiones muy inferiores a las estructuras capaces de producir terremotos de magnitudes extremas.

Además, el riesgo no depende únicamente de la energía liberada. “No siempre hay que mirar la energía, sino también la profundidad a la que se ha producido y lo cerca o lejos de una población”, explica el catedrático. Un terremoto superficial y próximo a una zona urbana puede producir consecuencias mucho mayores que otro de similar magnitud ocurrido a gran profundidad o a cientos de kilómetros de distancia.

El mayor riesgo está en lo que se puede caer

La otra cuestión que deja sobre la mesa la secuencia actual es hasta qué punto están preparadas las edificaciones granadinas. Azañón señala que Granada cuenta con una normativa sismorresistente especialmente exigente y que los edificios construidos conforme a ella deben cumplir requisitos específicos de cimentación y estructura. El problema está en el parque inmobiliario más antiguo, levantado antes de la existencia de esas exigencias. “Los edificios más antiguos son los más vulnerables”, apunta.

Y no se trata únicamente de evitar que un edificio colapse. También resulta fundamental controlar los elementos que pueden desprenderse durante una sacudida, desde cornisas hasta cerramientos y otros elementos de las fachadas. Para Azañón, la prevención debe implicar a administraciones, técnicos, constructores y ciudadanos. La idea fundamental, sostiene, es que el terremoto no tiene por qué convertirse necesariamente en una catástrofe si las construcciones están preparadas para soportarlo.

Japón es, en ese sentido, el ejemplo que utiliza el geólogo para explicar hasta dónde puede llegar la prevención: “Si nosotros hacemos edificaciones como lo hacen los japoneses las víctimas no existirán o serán mínimas”. Porque el terremoto, en sí mismo, no es necesariamente lo que mata. Lo decisivo es qué ocurre cuando la onda sísmica llega a una ciudad y encuentra edificios, fachadas y otros elementos que no están preparados para soportarla.

En Granada, por ahora, la ciencia no permite anticipar cuándo terminará la actual secuencia ni descartar completamente nuevos movimientos. Sí permite, sin embargo, ponerla en contexto: la provincia vive sobre un territorio sísmicamente activo, pero las fallas que están generando el actual enjambre no son comparables con las grandes estructuras tectónicas capaces de provocar los terremotos extremos que han sufrido otros países.

La dorsal mesoatlántica separa dos placas tectónicas bajo el Atlántico Norte y abre fracturas por las que el magma puede ascender hacia la superficie. Islandia se encuentra justo sobre esa zona de separación y, además, recibe un aporte anómalo de material caliente procedente del manto terrestre.

Esa coincidencia favorece una producción elevada de magma y explica que el país reúna numerosos sistemas volcánicos, fisuras y episodios eruptivos. Dentro de esa actividad, cada erupción puede seguir ritmos muy distintos según la profundidad del magma, la cantidad de gas y la forma de los conductos cercanos a la superficie.

Fagradalsfjall repitió pausas y expulsiones durante seis semanas

Uno de esos comportamientos apareció en Fagradalsfjall durante la erupción de 2021, cuando las fuentes de lava alternaron periodos muy breves de actividad y reposo durante más de seis semanas. Un equipo internacional de vulcanólogos estudió aquel patrón y publicó sus resultados en Nature Communications.

La investigación propuso que las fuentes nacían de ciclos de presión dentro de una cavidad poco profunda llena de magma, una explicación que daba sentido a una regularidad que hasta entonces resultaba poco habitual.

La actividad posterior de la península de Reykjanes ha dado mayor valor a aquellas observaciones porque el episodio de 2021 formó parte de una reactivación mucho más amplia. La Oficina Meteorológica de Islandia sitúa el inicio de esta nueva fase en diciembre de 2019, después de un largo periodo de calma.

Fagradalsfjall registró tres erupciones entre 2021 y 2023, mientras que desde finales de 2023 la actividad más problemática se ha desplazado hacia Svartsengi y la hilera de cráteres de Sundhnúkur, cerca de Grindavík. En julio de 2026 todavía se acumulaba magma bajo Svartsengi y las autoridades advertían de otra posible intrusión o erupción con poco tiempo de aviso.

Una capa de espuma provocaba las fuentes periódicas

Para entender las fuentes de Fagradalsfjall, los científicos aprovecharon unas condiciones excepcionales el 5 de mayo de 2021 y midieron los gases volcánicos desde unos 300 metros. Utilizaron espectroscopia infrarroja de transformada de Fourier de trayectoria abierta, una técnica que permitió registrar datos aproximadamente cada dos segundos durante 16 ciclos de fuente y reposo. El análisis de la composición química indicó que el magma ascendente liberaba gas cerca de la superficie y formaba una capa de espuma en la parte superior de la cavidad.

Cuando esa capa colapsaba, las burbujas de gas ascendían y se expandían, aumentaba la presión y el magma salía despedido en forma de fuente. Después, el sistema volvía a cargarse y el ciclo empezaba otra vez.

Samuel Warren Scott, investigador posdoctoral de la Universidad de Islandia y coautor del estudio, explicó a Newsweek que la regularidad fue una de las características más llamativas: “La característica más notable de las fuentes de lava de Fagradalsfjall de 2021 fue su regularidad, con ciclos de actividad y reposo a intervalos de entre cinco y diez minutos”. Las fuentes alcanzaron aproximadamente entre 100 y 396 metros de altura y cada episodio duró unos minutos.

El patrón también permitió comparar Fagradalsfjall con volcanes basálticos como Kīlauea, en Hawái, y Etna, en Italia. En estos últimos se habían observado fases intermitentes durante periodos más largos, mientras que en Islandia la alternancia se repetía cada pocos minutos durante más de un mes. El estudio propuso que esa diferencia podía relacionarse con la profundidad de las cavidades de magma, ya que en Fagradalsfjall el ciclo de presión se situaría a unos 50-100 metros bajo el volcán.

Los gases permiten anticipar cambios eruptivos a corto plazo

La utilidad de estas mediciones rebasa la descripción de una erupción llamativa, porque las fuentes pueden lanzar material volcánico a distancias considerables y aportar información sobre lo que ocurre bajo tierra. Scott señaló que estudiar cambios en los gases y la actividad sísmica puede mejorar las previsiones a corto plazo, aunque la predicción volcánica sigue condicionada por muchas variables: “Al identificar las señales y los patrones que preceden a las fuentes, como los cambios en las emisiones de gases o en la actividad sísmica, los científicos pueden mejorar sus previsiones a corto plazo del comportamiento eruptivo”.

En una península que continúa activa, reconocer esos ciclos puede ayudar a interpretar con mayor precisión cuándo el sistema se está cargando y cómo puede liberar después esa presión.

Al norte de la entrada de la ría de Muros e Noia, en la provincia de A Coruña, se encuentra el complejo natural de Monte Louro y la Lagoa das Xarfas. Este lugar destaca por la combinación de tres elementos: un monte que tiene una altura de 241 metros de cota máxima y una mínima de 5 metros, un cordón de dunas litoral que abarca 200 metros y una laguna de agua dulce y salada rodeada por árboles y arbustos característicos del lugar.

Ubicado entre los términos municipales de Carnota y Muros, este espacio protegido abarca una superficie total de 1.160,88 hectáreas, de las cuales 491 hectáreas corresponden a aguas marinas. Todo el conjunto se sitúa en el recorrido de la carretera AC-550, vía que comunica las localidades de Noia y Cee y sirve para delimitar el espacio protegido debido a su alto valor natural, geológico y paisajístico.

El Monte Louro, el monte del granito

El Monte Louro es el elemento con mayor altitud dentro de toda la zona protegida, destacando de esta manera sobre el resto. Se alza de forma solitaria en el extremo norte que da entrada a la ría de Muros y Noia, alcanzando los 241 metros de altitud sobre el nivel del mar. La silueta del monte se caracteriza por contar con dos jorobas de granito que emergen de manera directa desde la línea de costa.

Desde el punto de vista del interés turístico y científico, el Monte Louro constituye un ejemplo excepcional de inselberg —pequeño macizo que se eleva de forma brusca en una zona llana—. Su masa de piedra se eleva de manera aislada sobre el terreno que lo rodea, junto a la costa, donde el agua del mar choca constantemente con su base.

Con el paso de los años, las fuertes condiciones climáticas que caracterizan Galicia han agrietado parte de la roca granítica, formando de esta manera grietas, bloques y formas curiosas tanto en la cumbre como en las zonas más bajas. Por la importancia de su estructura y el valor de su paisaje, está incluido en el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico con el código LIG GM045, bajo la denominación Monte Louro, laguna y marismas. Esto lo reconoce como un Punto de Interés Geológico de relevancia nacional y está regulado por el Instituto Geológico y Minero de España.

Lagoa das Xarfas

Detrás del cordón de dunas de 200 metros que forma la playa de Area Maior se encuentra la Lagoa das Xarfas. El crecimiento de esta barrera de arena cerró la salida al océano Atlántico del riachuelo que desciende hacia la costa, reteniendo el agua y dando origen de esta manera a la creación natural de la laguna.

El volumen que abarca varía según los meses del año. En épocas de muchas lluvias, la intensidad del agua hace que alcance profundidades de hasta dos metros. Pero algo que destaca especialmente es la mezcla entre el agua dulce que llega del interior y las filtraciones de agua salada, creando así un agua salobre, aquella que tiene más sal que el agua dulce, pero menos que el agua del mar.

Además, en la orilla se encuentra un pequeño bosque conformado por árboles y arbustos característicos de este ecosistema, capaces de resistir las fuertes lluvias y los vientos.

Flora y fauna

El valor natural de este lugar es enorme, debido a las pocas edificaciones, y por eso a nivel europeo está plenamente protegido. En sus bosques y montes viven animales como la nutria, el tejón, el jabalí o la gineta, además de pequeñas salamandras, tritones y lagartijas.

Pero, sin duda, las verdaderas protagonistas del lugar son las aves. Hay un amplio listado de especies que viven en el entorno gracias a la laguna y las dunas, que son un refugio donde se pueden ver fácilmente garzas reales, patos silvestres, cormoranes y multitud de pájaros que paran aquí a descansar durante sus viajes migratorios. Además, es posible observarlas en su hábitat sin manipulación humana.

Pero no todo son los animales, ya que también hay una gran variedad de vegetación totalmente adaptada al viento y la sal. El paisaje combina zonas de matorral con plantas que sujetan la arena de las dunas, además de juncales y cañaverales alrededor de la laguna. En las partes más húmedas crecen pequeños bosques de alisos que dan refugio a una gran variedad de insectos, como mariposas, libélulas y escarabajos autóctonos.

Para quienes buscan experiencias en la naturaleza, el complejo de Monte Louro ofrece diversas opciones orientadas al turismo, pero que también cualquier persona de la zona puede hacer y disfrutar. La playa de Area Maior, al estar abierta directamente al océano Atlántico y expuesta al viento marino, es un punto de referencia para los aficionados a deportes de olas como el surf, aprovechando el oleaje en un entorno natural. Pero no solo eso, también se puede acudir a observar las aves del entorno y fotografiarlas.

Sumado a los deportes acuáticos y a la fotografía de aves locales y migratorias, la propia disposición del entorno convierte la visita en un plan para disfrutar sin prisa. Los visitantes pueden recorrer el perímetro de la laguna sin alterar el ecosistema, contemplando los contrastes que ofrece el propio terreno, e incluso es posible realizar rutas.

Tras una extensa jornada de playa, de exploración de la zona o de ambas actividades, se encuentra cerca el pueblo marinero de Muros, situado a 15 minutos en coche. Allí se puede completar el día probando la gastronomía local y caminando por su histórico casco urbano, haciendo de este rincón coruñés un destino de Galicia.

Cantabria es conocida mundialmente por uno de sus grandes referentes arqueológicos y de arte rupestre: la Cueva de Altamira. La extraordinaria conservación de sus pinturas ha convertido este enclave, declarado Patrimonio de la Humanidad, en una referencia internacional y en un importante espacio para las investigaciones arqueológicas en la materia. Sin embargo, el subsuelo cántabro alberga auténticas riquezas más allá de Altamira.

A lo largo de la región se pueden visitar cavidades que combinan espectaculares formaciones geológicas, galerías de grandes dimensiones y algunos conjuntos de arte rupestre de relevancia mundial. Estos espacios han permitido conocer cómo era la vida de las comunidades prehistóricas que se asentaron en diferentes zonas de Europa.

Entre ellas se encuentran las cuevas del Monte Castillo, en Puente Viesgo, donde sobresale la Cueva de El Castillo, conocida por conservar algunas de las manifestaciones artísticas más arcaicas de la humanidad. Está considerada una de las cavernas más antiguas de España y, debido a su larga existencia y riqueza, se ha convertido en un santuario para espeleólogos, prehistoriadores y aficionados a la espeleología.

Sin embargo, Monte Castillo representa solo una pequeña parte de un territorio subterráneo mucho más amplio. Desde las excéntricas de El Soplao hasta las enormes salas de Cullalvera o el gran friso de El Pendo, Cantabria ofrece numerosas opciones para conocer la región de una manera diferente, capaz de sorprender a quienes buscan patrimonio histórico y naturaleza.

El Soplao, la antigua mina

Situado en la Sierra de Arnero, entre los municipios de Herrerías, Valdáliga y Rionansa, es uno de los espacios subterráneos más visitados y conocidos de la comunidad porque une patrimonio geológico e historia minera en un mismo recorrido, teniendo guiños a la actividad en algunos tramos del recorrido. Su descubrimiento está relacionado con las antiguas minas de La Florida, explotadas para la extracción de zinc y plomo desde el siglo XIX. Fueron los propios mineros quienes, a comienzos del siglo XX, localizaron las galerías naturales mientras realizaban labores de perforación en busca de nuevos filones.

El nombre de “El Soplao” procede precisamente del vocabulario minero y hacía referencia a la corriente de aire que se producía al conectar una galería con otra cavidad subterránea. Hoy todavía se pueden recorrer parte de esos antiguos túneles mineros, donde se conservan raíles, huecos de extracción y espacios utilizados por los trabajadores de la explotación. Tras atravesar un túnel minero en un tren, la cueva revela un gran tesoro: un espectacular conjunto de excéntricas, estalactitas, estalagmitas, columnas y coladas calcáreas que se han formado durante miles de años. La gran abundancia de estas formaciones la ha convertido en una referencia internacional.

Más de un siglo después de su hallazgo accidental, esta antigua mina se ha transformado en uno de los grandes iconos turísticos y científicos de Cantabria, capaz de enseñar a los visitantes la combinación armónica entre la actividad humana y la naturaleza subterránea.

El Pendo, el gran friso rojo

A pocos kilómetros de Santander, en Escobedo de Camargo, se encuentra la Cueva de El Pendo, un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad. Aunque se sabe de su existencia desde muchos años atrás, su mayor tesoro fue encontrado en 1997, cuando se descubrió el espectacular Friso de las Pinturas.

Este conjunto, formado principalmente por ciervas pintadas en rojo, se extiende sobre una gran superficie rocosa y destaca por el dinamismo de las figuras y por el uso del relieve natural para sugerir profundidad. El hallazgo supuso uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes realizados en España en las últimas décadas.

El enorme vestíbulo de la cueva permite imaginar cómo pudo ser utilizado como lugar de habitación por grupos humanos del Paleolítico. Las excavaciones han proporcionado abundantes restos de herramientas de piedra, huesos de animales y objetos de adorno que ayudan a reconstruir la vida cotidiana de aquellas comunidades prehistóricas.

Cullalvera, la boca al mundo subterráneo

En Ramales de la Victoria, una de las localidades más vinculadas al mundo de la espeleología en Cantabria, la Cueva de Cullalvera impresiona desde el primer momento, su entrada parece un pasadizo que lleva a otro universo, con casi 20 metros de altura da acceso a una de las cavidades de mayores dimensiones visitables de toda la región.

A diferencia de otras cuevas centradas en el arte rupestre, Cullalvera destaca sobre todo por su espectacular geología. El visitante avanza por pasarelas junto a un río subterráneo denominado río Calera, un afluente del río Asón que ha ido modelando las galerías durante miles de años. Sus grandes dimensiones la convierten en una experiencia muy diferente a la de las cuevas con espacios más reducidos.

Hornos de la Peña, refugio de la Guerra Civil

La Cueva de Hornos de la Peña, una de las excavaciones paleolíticas más fascinantes de Cantabria, se encuentra en el valle de Buelna. Su rasgo distintivo más importante es la gran cantidad de grabados magdalenienses, una técnica que en este lugar llega a un nivel de detalle excepcional.

Los artistas grabaron diferentes animales, con los que conviven en ese periodo; en la roca mostraron una destacable habilidad para observar, pues lo hicieron con líneas precisas y elegantes. A pesar de los daños que sufrió la cavidad durante la Guerra Civil al usarse como refugio, todavía guarda un conjunto artístico de gran valor.

La visita permite apreciar cómo se aprovecharon las irregularidades de las paredes para reforzar el volumen de los animales. De esta manera, se crearon composiciones sorprendentemente expresivas pese a la sencillez de los medios empleados.

Cueva de El Castillo, un santuario del arte paleolítico

La Cueva de El Castillo es uno de los enclaves arqueológicos más importantes de Europa y una de las joyas del conjunto de Monte Castillo, declarado Patrimonio Mundial. Descubierta en 1903, la cavidad conserva un conjunto de pinturas y grabados paleolíticos que permiten conocer la evolución artística de las comunidades prehistóricas que habitaron Cantabria hace decenas de miles de años.

Su interior alberga representaciones de bisontes, caballos, ciervos y otros animales, además de numerosos signos abstractos y las célebres manos en negativo. Estas últimas fueron realizadas colocando la mano sobre la roca y proyectando pigmento alrededor mediante la técnica del soplado. Algunas de estas figuras han sido datadas en más de 40.000 años, lo que convierte a El Castillo en uno de los testimonios artísticos más antiguos conocidos de la humanidad y en una referencia fundamental para el estudio de los orígenes del pensamiento simbólico.

La visita guiada permite recorrer varias salas decoradas y observar cómo los artistas paleolíticos aprovecharon los relieves naturales de la roca para dar sensación de volumen y movimiento a sus figuras. Más allá de su valor arqueológico, la cueva destaca por la atmósfera única de sus galerías, donde todavía es posible imaginar la actividad de aquellos grupos humanos que utilizaron este espacio como refugio y como lugar de expresión artística y simbólica durante miles de años.

Cuando se habla de turismo subterráneo en Castilla y León, el nombre que aparece en la cabeza de todos los visitantes es Ojo Guareña. Sin embargo, en la comunidad autónoma que abarca una superficie de 94.225 km² se puede encontrar un patrimonio geológico y arqueológico con un enorme valor. Puedes pasar de galerías con restos de antiguos poblados residentes en algunas de esas cuevas a salas repletas de estalactitas que permiten conocer un trocito de la historia de esos lugares.

Debido a su orografía ciudades como Burgos, León, Segovia, Soria y Ávila concentran numerosas cuevas y pasajes subterráneos. Algunas de las opciones que se pueden visitar más allá del complejo kárstico burgalés son: la Cueva de Valporquero, la Cueva de los Enebralejos, la Cueva de la Galiana y las Cuevas del Águila.

Cueva de Valporquero (León)

En Vegacervera, a las puertas de la Cordillera Cantábrica, se encuentra la Cueva de Valporquero, uno de los lugares turísticos más destacados de Castilla y León. Se encuentra abierta al público desde 1966 y ofrece visitas guiadas a todos los que quieran vivir una experiencia única.

En el itinerario del tour atraviesas diversas salas como: Pequeñas Maravillas, Gran Rotonda, Gran Vía o la Sala de las Hadas, donde se pueden encontrar elementos que han tardado siglos en generarse como estalactitas, estalagmitas, columnas y coladas calcáreas que dibuja un paisaje milenario que se puede conocer a través de pasarelas y senderos.

Para los aventureros que buscan una experiencia más completa, la cueva ofrece una alternativa, un recorrido denominado Valporquero Insólito, es una actividad de espeleología que continúa más allá de la tradicional visita guiada. Acompañados de guías especializados, los participantes atraviesan estrechos pasos, avanzan entre las galerías y algunos tramos acuáticos hasta llegar al exterior por las gargantas del río.

Cueva de los Enebralejos (Segovia)

Esta cueva está situada en Prádena, es la extensión visitable más extensa de la provincia de Segovia y también uno de los yacimientos prehistóricos más relevantes y antiguos de Castilla y León. No únicamente se han encontrado formaciones como consecuencia de los años y la humedad, también han aparecido enterrados cadáveres, herramientas de piedra, piezas de cerámica, cuentas de collares y otros objetos pertenecientes al Calcolítico y a la Edad del Bronce.

El recorrido combina además de las salas con estalactitas y estalagmitas con una explicación sobre el uso funerario de la cavidad, ya que, ese lugar se usó como necrópolis para honrar a los difuntos. Pero, no solo eso, también hablan de los trabajos arqueológicos que se han desarrollado en ella desde su casual descubrimiento en 1932 a causa de la perforación de un pozo.

Cueva de la Galiana (Soria)

Ubicada en el Cañón del Río Lobos, junto al nacimiento del río Ucero se encuentra con la Cueva de la Galiana, un enclave muy conocido debido al lugar en el que se encuentra situado. A diferencia de otros lugares que son visitas guiadas, aquí se tiene una oportunidad única y es realizar el recorrido de una forma que permite descubrir el interior prácticamente en su estado natural.

Equipados con una iluminación adecuada y cascos, los participantes pasan por los túneles que te llevan a las diversas salas que constan de estalactitas, estalagmitas y otras formaciones calcáreas. El trayecto no requiere de una experiencia previa y siempre se realiza con equipo especializado en la materia. La actividad se ha convertido en Soria en una de las mayores propuestas turísticas junto a la Laguna Negra y los Circos Glaciares de Urbión.

Cuevas del Águila (Ávila)

La tarde de Navidad, 24 de diciembre de 1963, un grupo de exploradores descubrió de manera accidental la entrada a la cueva mientras recorrían una cantera en el paraje del Cerro del Águila, en Arenas de San Pedro. Aquel espacio resultó ser un espacio subterráneo con un gran valor geológico. Tras adaptarlo respetando el entorno lo máximo posible, se abrió al público para que todo el mundo pueda disfrutar de ello.

El recorrido permite adentrarse en aproximadamente un kilómetro de profundidad de las galerías y salas donde encuentras las características formaciones calcáreas que se han formado por la lenta filtración del agua. La iluminación resulta de la amplitud de algunos de los espacios, el relieve de las paredes y las formaciones que salen del suelo y el techo.

Ubicadas en Arenas de San Pedro, a los pies de la Sierra de Gredos, las Cuevas del Águila se han consolidado como una de las visitas imprescindibles del sur de Castilla y León. Su proximidad a otros enclaves naturales y patrimoniales del Valle del Tiétar permite completar la experiencia con rutas de senderismo, recorridos por el casco histórico de la localidad o excursiones por el entorno de Gredos.

Cueva de Fuentemolinos (Burgos)

En la localidad burgalesa de Puras, se encuentra la Cueva de Fuentemolinos, un lugar formado por la concentración de agua sobre las rocas calizas del lugar. En el interior conserva un conjunto de estalactitas, estalagmitas, columnas y pequeños lagos que acompañan al visitante durante todo el trayecto.

La visita se realiza guiada por especialistas, aunque está todo acondicionado para que la dificultad sea baja y está pensado para que pueda realizarlo la mayor parte del público sin necesidad de una experiencia o entrenamiento previo.

La cueva se divide en tres niveles: el inferior corresponde a un cañón por el cual discurre un río subterráneo, mientras que los dos superiores se encuentran en estado fósil. Durante la visita además de las formaciones clásicas también encuentras gours, pequeñas formaciones naturales que tienen forma de tabiques de calcita. Además del interés geológico, esta cavidad forma parte del patrimonio natural de la Sierra de la Demanda, debido a su cercanía al Camino de Santiago se ha convertido en una parada obligatoria para muchos de los peregrinos.

La lava que alcanza el aire pierde calor, se endurece y deja una superficie capaz de quedar por encima del agua durante años. Las islas volcánicas se forman cuando el material expulsado desde el fondo se acumula hasta superar el nivel del mar, aunque esa tierra recién nacida puede ceder ante el oleaje. Otras surgen por movimientos de la corteza, por depósitos de sedimentos o por el crecimiento de arrecifes sobre zonas poco profundas.

Su número nunca permanece cerrado, porque aparecen superficies nuevas mientras otras se erosionan, se hunden o quedan cubiertas cuando sube el océano.

Una erupción submarina podría formar tierra en el mar de Bismarck

Una erupción submarina detectada el 8 de mayo de 2026 en el mar de Bismarck, al norte de Papúa Nueva Guinea, podría estar levantando una nueva masa de tierra. La NASA comenzó a seguirla después de que los sismómetros registraran un grupo de terremotos y los satélites confirmaran actividad volcánica bajo el agua.

La NASA Earth Observatory difundió imágenes que muestran vapor, ceniza, piedra pómez flotante y alteraciones en el color del océano, señales de que el material caliente se encuentra cerca de la superficie.

La posible isla crecería sobre Titan Ridge, unos 16 kilómetros al sureste del lugar donde se registró otra erupción submarina en 1972. El material expulsado tendría que acumularse por encima del nivel del mar y resistir después el desgaste del océano.

Jim Garvin, científico jefe del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA, situó ahí la principal incógnita del seguimiento: “Ahora esperamos con entusiasmo ver si está a punto de nacer una nueva isla, algo que solo en contadas ocasiones hemos podido observar con satélites mientras sucede”. La tierra podría levantar un cono de toba con un cráter duradero o deshacerse poco después de emerger.

Las misiones Aqua y Terra fotografiaron desde el 9 de mayo columnas blancas cargadas de vapor, mientras el sensor de color oceánico del satélite PACE detectó agua alterada alrededor del punto eruptivo. Sentinel-2, operado por la Agencia Espacial Europea, y Landsat 9, desarrollado por la NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos, captaron actividad junto a la superficie durante los días 10 y 11. El instrumento VIIRS del satélite Suomi NPP añadió otra medición el 12 de mayo al registrar anomalías térmicas repartidas por unos siete kilómetros cuadrados.

Esa extensión de calor indica que una cantidad considerable de material volcánico se encuentra cerca del aire, pese a que la cartografía disponible sitúa el fondo a varios cientos de metros. Simon Carn, vulcanólogo de la Universidad Tecnológica de Míchigan, atribuyó las señales térmicas a un conducto menos profundo de lo calculado: “Esto indica un conducto eruptivo bastante superficial, mucho menos profundo de lo que sugiere la batimetría existente”. Los científicos tampoco han identificado qué parte de Titan Ridge está activa, cuál era la profundidad inicial del conducto ni cuándo había entrado en erupción por última vez.

Los científicos preparan un seguimiento completo de la futura isla

Los campos de piedra pómez se han extendido en bandas arrastradas por las corrientes, mientras varios puntos expulsan vapor y ceniza sobre el agua alterada. Los sensores gubernamentales y comerciales permiten seguir esos desplazamientos desde órbita, una ventaja en una zona cuyo fondo apenas cuenta con mapas detallados.

Garvin destacó que las plataformas ya disponibles abren una vía para investigar el episodio: “La buena noticia es que existen enormes oportunidades para explorar y aprender utilizando plataformas satelitales gubernamentales y comerciales que ya están en órbita”.

Una isla que consiguiera mantenerse permitiría registrar desde sus primeros días cómo cambia una superficie volcánica recién creada. Garvin planea recurrir a datos de radar del satélite NISAR, desarrollado por la NASA e ISRO, y de la misión RADARSAT Constellation de la Agencia Espacial Canadiense para cartografiar la tierra emergida y medir sus cambios.

Los equipos también podrían estudiar la llegada de plantas y animales, además de observar cómo la lluvia altera las rocas y cómo el mar recorta la costa. El seguimiento repetiría parte del trabajo realizado tras la erupción de Hunga Tonga-Hunga Ha'apai.

La erupción puede prolongarse durante un periodo todavía incierto

La actividad registrada hasta ahora ha mostrado menos explosividad que las erupciones submarinas de Hunga Tonga-Hunga Ha'apai en 2022 y Fukutoku-Okanoba en 2021. Carn relaciona esa diferencia con la posición del volcán cerca de una dorsal, en la unión de una falla transformante y un centro de expansión de arco posterior.

Esos entornos suelen producir episodios menos violentos que las zonas de subducción asociadas a grandes estratovolcanes. El riesgo podría aumentar si el agua marina alcanzara una cámara magmática poco profunda dentro de la formación submarina.

La duración tampoco puede calcularse con los datos disponibles. La erupción ocurrida en la misma región en 1972 terminó después de cuatro días, mientras otro episodio iniciado en 1957, unos 100 kilómetros más lejos, continuó durante casi cuatro años.

Esa diferencia obliga a mantener la observación aunque la actividad pierda intensidad durante algunos periodos. La evolución del material acumulado decidirá si el mar de Bismarck incorpora una isla a sus mapas o si el océano borra la superficie antes de que llegue a consolidarse.

En la costa de Huelva un curioso visitante puede sorprenderse gratamente al dar con una joya geológica muy original del litoral onubense. Situado entre los municipios de Mazagón y Matalascañas, el Acantilado del Asperillo se erige como una suerte de guardián de arena frente al océano Atlántico. Este espacio natural, perteneciente al término municipal de Almonte, se integra plenamente dentro del privilegiado entorno del Espacio Natural de Doñana. Su presencia no solo define el paisaje local, sino que representa una de las formaciones costeras más singulares de toda la península. Y es que con una extensión de casi doce hectáreas, este monumento natural ofrece una perspectiva impresionante de la evolución de nuestra tierra.

El origen de esta imponente estructura se remonta a miles de años atrás, fruto de un proceso de sedimentación constante y paciente. El acantilado está compuesto principalmente por un sistema de dunas fósiles que se han ido consolidando a lo largo de los siglos. Los materiales más antiguos que conforman sus paredes se estima que tienen una edad que ronda los 15 mil años. Se trata de un acantilado arenoso formado por la acumulación de arenas de origen eólico y aluvial mezcladas con materia orgánica, con capas sucesivas que fueron depositándose en diferentes épocas geológicas creando una estratificación que hoy es visible para el ojo humano.

Posteriormente, las potentes fuerzas de la tierra elevaron estos sedimentos más de cien metros, dando lugar a la estructura vertical que hoy se puede observar. Conocido localmente bajo el nombre de “cabezos”, el Asperillo destaca por ser considerado por algunos expertos como el acantilado de dunas fósiles más alto de todo el continente. En algunos puntos, el terreno se eleva de forma abrupta alcanzando alturas que superan incluso los cien metros de elevación sobre el terreno. Esta magnitud geomorfológica le ha valido el reconocimiento oficial como Monumento Natural de Andalucía desde finales del año 2001. La estructura se extiende longitudinalmente a lo largo de la costa, creando una barrera natural de características ecológicas verdaderamente excepcionales.

Su fisonomía cambia constantemente debido a la acción persistente del oleaje y la fuerza del viento que azota la costa de Huelva. Las dunas litorales semiestables que lo forman son un ejemplo perfecto de la dinámica sedimentaria en los entornos de alta energía. Posee una superficie protegida de casi doce hectáreas que garantizan la conservación de su singular estructura original. La belleza visual del Acantilado del Asperillo reside precisa y principalmente en la paleta cromática que exhiben sus paredes erosionadas por el viento. Desde la playa, es posible deleitarse con una variedad de tonalidades que van desde el naranja intenso hasta el negro más profundo. Estas variaciones de color se deben a la presencia de materiales estratificados, como el óxido de hierro y la materia orgánica. Los tonos ocres, blancos y negros se mezclan en caprichosas ondulaciones y formas geométricas que parecen esculpidas por una mano artística.

La erosión ha creado asimismo numerosas cárcavas y hendiduras que interrumpen la verticalidad del muro, otorgándole un aspecto muy rugoso. En ciertos puntos, incluso afloran pequeños manantiales de agua dulce conocidos como “chorritos”, donde crece vegetación de zonas húmedas. El contraste entre la arena dorada de la playa y los colores vivos del acantilado bajo la luz solar es inolvidable. Es un espectáculo natural donde la geología se muestra en todo su esplendor, revelando la gran riqueza del litoral.

Flora y fauna

En cuanto a la vida vegetal, el acantilado presenta un contraste marcado entre su perfil vertical y la zona superior de su cima. Las duras condiciones de salinidad y la acusada pendiente hacen que la vegetación sea prácticamente nula en las paredes del cabezo. Sin embargo, en la parte alta, asentadas firmemente sobre las arenas, aparecen comunidades vegetales muy bien adaptadas a este entorno. Destaca especialmente el pino piñonero de repoblación, cuyas raíces juegan un papel crucial al fijar el sustrato arenoso del terreno costero. Estos árboles impiden el avance de las dunas hacia el interior, estabilizando un ecosistema que de otro modo sería móvil. Junto a los pinos, conviven especies de matorral mediterráneo como las aulagas, los enebros, las sabinas y las perlas de las camarinas. También se pueden encontrar ejemplares de romero, cantueso y jaguarzo que perfuman el ambiente con sus aromas típicos del sur.

La importancia ecológica de este paraje se extiende también a la fauna, albergando especies que se encuentran actualmente bajo amenaza de extinción. El entorno del Asperillo es un santuario para el lince ibérico, el felino más amenazado, que encuentra aquí un hábitat ideal. Entre las arenas y el matorral también habita la tortuga mora, otra especie protegida que requiere de una conservación constante. No es raro encontrar rastros de la víbora hocicuda o del meloncillo, que se desplazan sigilosamente por las zonas de matorral. Este mosaico de paisajes permite que convivan una amplia variedad de animales que dependen de la salud de este ecosistema. Además, la situación estratégica de Doñana convierte a esta zona en un lugar de paso e invernada vital para aves migratorias.

El reconocimiento legal del Acantilado del Asperillo como Monumento Natural fue un hito histórico. Esta figura de protección asegura que sus características geológicas y ecológicas se mantengan preservadas frente a posibles agresiones del entorno. Su gestión está integrada dentro de las políticas de conservación del Espacio Natural de Doñana, lo que refuerza su gran valor. A pesar de los retos ambientales, como el gran incendio forestal ocurrido hace algunos años, se han realizado esfuerzos por su recuperación. El respeto por el entorno es una prioridad absoluta para las autoridades encargadas de velar por este tesoro de la provincia, para que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de la majestuosidad de estas dunas.