Un nuevo informe elaborado por la organización Physicians for Human Rights (PHR) alerta de que la congelación de los fondos para la asistencia humanitaria decretada por el Gobierno de Donald Trump ha puesto en riesgo décadas de progreso en la lucha contra la epidemia de VIH y ha desencadenado una catástrofe sanitaria en la región de África oriental. El estudio documenta casos de mujeres seropositivas que decidieron abortar por miedo a trasmitir el virus a sus hijos, así como bebés que acabaron contagiados durante el embarazo ante la falta de acceso a medicamentos.

“Estamos creando una bomba letal para el futuro”, denuncia uno de los trabajadores entrevistados para el informe.

El Gobierno de Donald Trump emitió el 20 de enero de 2025 una orden ejecutiva que congeló todos los nuevos fondos de asistencia humanitaria y ordenó una revisión de 90 días de los existentes. Apenas cuatro días después, el secretario de Estado, Marco Rubio, envió órdenes de paralización de todos los programas en curso, lo que supuso el freno inmediato de cientos de proyectos, incluido el PEPFAR, el plan estrella de Washington para combatir el VIH en países de bajos ingresos, sobre todo del África subsahariana.

La congelación de los fondos fue parte de la paralización general de la ayuda internacional de Estados Unidos. Aunque posteriormente se concedieron excepciones parciales, la primera semana tras las órdenes de suspensión fue especialmente crítica: clínicas de Uganda y Tanzania tuvieron prohibido dispensar medicamentos comprados con fondos estadounidenses y se interrumpieron por completo los servicios comunitarios de distribución de antirretrovirales.

En los testimonios recogidos por PHR, profesionales sanitarios describen que recibieron mensajes de WhatsApp y correos electrónicos que les ordenaban detener inmediatamente todas las actividades, dejando a pacientes y programas abandonados y sin alternativas. Uno de los trabajadores comunitarios en Tanzania relata: “Ese día ya teníamos organizadas las rondas para entregar la medicación en la comunidad, y de repente nos dijeron que parásemos todo. Muchos pacientes llevan meses llamando y no sabemos cómo ayudarles”.

No quería que me culparan de traer al mundo a un bebé enfermo, así que decidí abortar

El mismo informe recoge testimonios de mujeres que han interrumpido su embarazo por miedo a dar a luz a un niño con VIH: “No quería que me culparan de traer al mundo a un bebé enfermo, así que decidí abortar”, cuenta. Según los datos recogidos, en algunas de las regiones hasta un 25% de las mujeres embarazadas seropositivas trasmitieron el virus a sus hijos durante esos meses críticos. “Es realmente doloroso ver a alguien dar a luz a un bebé cuyo primer test de ADN es positivo en VIH, simplemente porque no tuvo acceso al tratamiento”, dice un trabajador sanitario ugandés.

Además, varios pacientes describieron la angustia de ver sus reservas de medicamentos agotarse y tener que saltarse la dosis. “Me dieron solo 14 pastillas, cuando antes recibía medicación para tres meses. Me entró miedo y ansiedad. Pensé: '¿y si mañana ya no hay más?'”, explica una joven ugandesa en el informe.

Aumento del estigma

La crisis ha tenido un efecto colateral especialmente grave: la intensificación del estigma. El informe documenta un aumento de agresiones físicas y verbales contra personas con VIH y contra colectivos históricamente discriminados. Desde Tanzania, un médico alerta en el informe: “Si dejamos atrás a las poblaciones clave y vulnerables, estamos creando una bomba letal para el futuro”. PHR añade que la exclusión de estos grupos tras la suspensión de los fondos agravó aún más la discriminación.

Las interrupciones también supusieron la desaparición de los espacios comunitarios seguros que habían sido financiados con cargo al PEPFAR, lo que dejó a muchos sin un lugar donde recibir tratamiento o apoyo sin ser señalados. En Uganda, un trabajador comunitario explica en el informe que, tras la cancelación del programa, los locales que servían de puntos de distribución de medicinas fueron desalojados y alquilados a otros inquilinos, lo que impidió retomar el servicio incluso recibir la autorización parcial para reanudarlo.

El otro efecto

Más allá de las cifras, el informe subraya el golpe de esta decisión sobre la confianza de los pacientes a la estabilidad de su tratamiento. Muchos de los seropositivos entrevistados han expresado el temor a que los medicamentos se agoten de manera definitiva. El trabajo de PHR recoge el caso de un paciente que le dijo a su médico: “¿Ahora quieres que me muera? Si no me das medicación para seis meses, temo no volver a recibirla nunca más”.

Los médicos entrevistados describen el efecto de la medida: “Lo que temíamos hace tiempo ya está pasando: la gente está tomando la medicación un día sí y otro no, y eso genera resistencia [viral]. Este recorte es una sentencia de muerte para muchos”, ha indicado a la organización un facultativo de Uganda.

“Lo que temíamos hace tiempo ya está pasando: la gente está tomando la medicación un día sí y otro no, y eso genera resistencia [viral]. Este recorte es una sentencia de muerte para muchos”.

Aunque la interrupción fuese temporal, fue suficiente para destruir el delicado ecosistema de la lucha contra el VIH, en el que no basta con tener medicinas en la estantería de una farmacia, sino que también se necesitan sistemas sostenidos de acompañamiento para que las personas puedan mantener el tratamiento, según la ONG. Los programas comunitarios, los equipos de gestores de casos y las estrategias de entrega adaptada de medicinas se desmoronaron con el recorte.

La paralización de los fondos vino acompañada de una reforma administrativa que incluyó recortes en el programa de asistencia USAID y alteraciones en su estructura operativa. Ahora, y con el foco en la región de África oriental, está en riesgo el futuro de miles de pacientes en Tanzania y Uganda.

La Casa Blanca propuso en mayo un recorte del 66% de la financiación internacional destinada al VIH. En paralelo, la Oficina del Presupuesto (OMB) retuvo cerca de la mitad de los 6.000 millones de dólares ya aprobados por el Congreso para el PEPFAR, lo que ha dejado a países como Uganda y Tanzania en estado crítico. El informe de PHR documenta que un 25% de los fondos de atención y tratamiento para Uganda se han cancelado o están en riesgo de desaparecer, un 30% de los recursos de prevención ya están suspendidos y un 17% del presupuesto global ha quedado sin destino definitivo.

Frente a este escenario, PHR llama al Congreso estadounidense a actuar de inmediato. Plantea restaurar en su totalidad la financiación del PEPFAR en el presupuesto para 2026, volver a autorizar el programa y asegurar una transición ordenada hacia los sistemas de salud locales.

Cuando hablamos de los primeros seres humanos, no podemos evitar mirar hacia África oriental, la región donde nuestro género, Homo, comenzó a dar sus primeros pasos hace más de dos millones de años. Allí, entre valles y ríos, se conservan restos fósiles que han permitido reconstruir cómo los homínidos más antiguos evolucionaron hasta convertirse en Homo sapiens, convirtiendo al valle del Rift en una verdadera cuna de la humanidad.

El valle del Rift: laboratorio de la evolución humana

Situado en países como Etiopía y Tanzania, el valle del Rift concentra algunos de los yacimientos arqueológicos más importantes del planeta. Desde hace décadas, equipos de investigadores de todo el mundo trabajan en estas excavaciones para desentrañar el origen de nuestra especie. La combinación de fósiles bien conservados, sedimentos datables y restos de herramientas de piedra ha permitido trazar la línea evolutiva desde los primeros homínidos hasta los cazadores-recolectores del Pleistoceno.

Entre los especialistas más destacados se encuentra Ignacio de la Torre, del Instituto de Historia del CSIC, cuyo trabajo desde 2006 ha profundizado en la arqueología de los orígenes humanos en África oriental. Su investigación abarca desde los primeros miembros del género Homo, hace más de 2 millones de años, hasta las sociedades de cazadores-recolectores que sobrevivieron hasta la última Edad de Hielo, ofreciendo una visión completa de nuestra evolución tecnológica y social.

Excavaciones que revelan la historia de la humanidad

Los equipos arqueológicos estudian tanto los fósiles humanos como la tecnología lítica: herramientas de piedra que muestran cómo nuestros ancestros cazaban, recolectaban y transformaban su entorno. Cada hallazgo aporta información sobre la vida cotidiana, los movimientos migratorios y la adaptación al medio de estos primeros humanos.

La actividad arqueológica no se limita a un solo país: los proyectos internacionales recorren el Rift, combinando geología, paleontología y arqueología para reconstruir la historia de nuestra especie. Cada capa de sedimento es una cápsula del tiempo que revela cómo la humanidad evolucionó en un continente que sigue siendo, hoy más que nunca, la cuna de todos nosotros.

El valle del Rift en África oriental no solo es un testigo silencioso de millones de años de evolución: es un recordatorio de que nuestra historia empezó allí, entre paisajes que todavía hoy conservan los secretos de los primeros pasos de la humanidad.

Dos turistas españolas han muerto un accidente que tuvo lugar este domingo en Tanzania. Fuentes de Exteriores señalaron en un primer momento que dos ciudadanas españolas se encontraban heridas tras un accidente en el país africano, y finalmente se ha confirmado su muerte.

Según informa Europa Press, las dos turistas eran madre e hija, vascas, y residían en la localidad vizcaína de Getxo. Su vehículo volcó y cayó desde una altura de 600 metros en la pista de acceso al cráter de Ngorongoro.

En un comunicado publicado este martes, la alcaldesa de Getxo, Amaia Aguirre, ha mostrado su consternación y trasladado sus “más sinceras condolencias” a la familia ante el “trágico accidente acaecido en Tanzania” en el que han fallecido dos vecinas de su localidad. Aguirre muestra “todo su apoyo y disponibilidad” a la familia, al tiempo que ha pedido “respeto a la intimidad” de la misma.

En el accidente de tráfico, además de fallecer madre e hija, resultaron heridos el padre y otro hijo de la familia. El padre tiene heridas graves en las piernas, y el hijo adolescente sufrió lesiones más leves en las costillas, según han informado a EFE fuentes próximas a la familia.

La Embajada de España en el país africano está haciendo todas las gestiones necesarias para asistir a la familia y se ha informado también a su entorno desde que se tuvo conocimiento. Además, se viene dando acompañamiento a la familia desde que se produjo el suceso, según han señalado las citadas fuentes. El Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación se encuentra recabando información del accidente.

Al menos 19 personas han muerto este domingo después de que un avión de la aerolínea tanzana Precision Air se estrellara por la mañana en el lago Victoria con 39 pasajeros, entre ellos un menor, y cuatro tripulantes, según ha confirmado el primer ministro del país, Kassim Majaliwa.

“Enviamos nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y a todos los tanzanos por este incidente que se ha cobrado la vida de 19 personas”, ha declarado a los medios Majaliwa tras desplazarse al lugar de los hechos. “Continuaremos con las investigaciones y emitiremos directivas sobre los pasos a tomar”, ha añadido.

Antes de este anuncio, Issasanda Kaniki, director médico del Hospital Regional de Referencia de Kagera, región noroccidental donde se produjo el desastre, había cifrado en tres los muertos.

Según Precision Air –una de las principales aerolíneas privadas de Tanzania–, el accidente ocurrió a las 08.53 hora local (06.53 hora española) cuando el vuelo PW 494, con un avión ATR 42-500, viajaba entre las ciudades de Dar es Salam y Bukoba, capital de Kagera.

“Un equipo de personal especializado de Precision Air y de la TCAA (Autoridad de Aviación Civil de Tanzania) están de camino a Bukoba para proporcionar cualquier apoyo y asistencia que puedan ser necesarios”, ha añadido la compañía.

De acuerdo a la radiotelevisión nacional tanzana (TBC) la “intensa lluvia y los fuertes vientos” provocaron el accidente. Uno de los pasajeros del avión ha ratificado esa hipótesis al canal mientras era atendido en el hospital. “El vuelo iba bien pero cuando nos acercamos a Bukoba el tiempo cambió. El piloto lo anunció y lo podíamos notar por los movimientos del avión”, ha dicho el afectado, llamado Richard Komba.

La presidenta de Tanzania, Samia Saluhu Hassan, ha lamentado el accidente y ha llamado a la calma en un mensaje publicado a través de la red social Twitter.

“He recibido con pesar la información del accidente aéreo de la empresa Precision en el Lago Victoria, en la región de Kagera Envío mis condolencias a todos los afectados por este accidente. Mantengamos la calma mientras continúa la operación de rescate y mientras pedimos a Alá que nos ayude”, ha escrito la mandataria.

El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, también ha expresado su solidaridad con los afectados.

“Nuestros corazones y oraciones están con las familias de los pasajeros que viajaban en un avión que se estrelló en el lago Victoria”, ha declarado el mandatario.

Vídeos difundidos en las redes sociales muestran el avión casi completamente hundido y rodeado de lanchas motoras que ayudaban en las tareas de rescate.

Zanzíbar. Mediados del siglo XIX. El ajetreo de la capital es frenético. Barcos llegan y se van. Unos desde el continente africano y otros con rumbo más allá de los océanos. La actividad llega a todos los rincones de la ciudad, en sus calles parece no haber descanso. Pero es en Mkunazini, el lugar del principal mercado público de esclavos de todo el África oriental, donde quiere estar todo el mundo.

Muchos miles de esclavos llegaron por Zanzíbar, la mayoría de paso y algunos para quedarse, de manera que dos tercios de la población de la isla llegó a ser esclava. Hoy, donde antes se compraban y vendían personas, se encuentra el East Africa Slave Trade Exhibit, el Museo de la Esclavitud de Zanzíbar. Una visita imprescindible si pasas por Stone Town, el casco antiguo de Ciudad de Zanzíbar, básica para conocer a fondo la magnitud que tuvo el negocio de los esclavos hace no tanto tiempo. Un lugar que impresiona, que revuelve conciencias y que todo el mundo debería visitar.

Por su ubicación estratégica en el Océano Índico y su proximidad al continente africano, durante la segunda mitad del siglo XIX Zanzíbar se convirtió en un centro neurálgico del comercio de esclavos, un negocio lucrativo dirigido por europeos, indios, árabes y líderes locales que transformó para siempre la vida de miles y miles de personas, e influía en todos los estratos sociales. Tanto es así que en 1860 cualquier persona podía recibir beneficios generados por la esclavitud, incluso esclavos que conseguían algo de dinero se convertían ellos mismos en negreros, por surrealista que parezca.

Así, llevándote de la mano a lo largo de la historia de la esclavitud centrada en Zanzíbar, el East African Slave Trade Exhibit te muestra cómo fue, quiénes eran, en qué se basaba, de dónde venían, cómo se negociaba y a dónde iban los esclavos del Este de África, antes de que llegase su abolición en 1873 y se pudiera empezar a hablar de libertad.

El museo más importante de Zanzíbar

Stone Town tiene mucho que ver. Como sus callejuelas, sus palacios, sus caserones coloniales, sus puertas de madera, el mercado de Darajani, los jardines de Forodhani, la Casa de las Maravillas o el fuerte omaní. Sin olvidar por supuesto la casa donde nació Freddie Mercury, claro. Pero todo eso es otra historia que debe ser contada en otro momento.

La exhibición sobre la esclavitud de Zanzíbar debe incluirse sí o sí junto a todo lo anterior. Aquí recibirás la mayor cantidad de información sobre la esclavitud que puedas imaginar, así que ve sin prisas, porque fácilmente te atrapará durante un par de horas. Sus paneles informativos, sus ilustraciones y sus fotografías te transportarán a una época en la que la crueldad parecía no tener fin, cuando miles de personas morían y sufrían para el beneficio de unos pocos.

Lo que te espera en el museo de la esclavitud

El repaso histórico es completo y las diferentes salas te llevarán por la tierra de origen de los esclavos, su transporte, el proceso de compra y venta en los mercados, los destinos y las funciones de los esclavos, cómo y cuándo llegó la abolición, cuál fue el panorama legal y cómo hoy, en pleno siglo XXI, convivimos con otras formas de esclavitud.

En África la esclavitud se ha practicado al menos desde que hay constancia escrita, pero el auge del islam y la demanda europea hizo que viviera una verdadera explosión en el siglo XIX, obligando a los comerciantes a adentrarse en el continente en busca de nuevos esclavos. Incluso los líderes locales comenzaron a provocar guerras deliberadamente para capturar personas de otros grupos étnicos para venderlos después, y así sacarse un beneficio.

En la exposición verás cómo eran las caravanas de esclavos, marchas que podían durar varios años y mover a más de un millar de personas esclavizadas. Cómo de la mano del negocio de los esclavos vivió su auge el del marfil, convirtiendo a Zanzíbar en el mayor exportador de marfil del mundo, y el del clavo, donde las plantaciones de esta especia concentraban a miles de esclavos como mano de obra.

Conocerás también quién fue Tippu Tip, el mayor y más poderoso comerciante de esclavos y marfil del África oriental en la segunda mitad del siglo XIX, cómo se subastaban los esclavos en el mercado y cómo se transportaban después en barcos a sus nuevos destinos. La magnitud fue tal con el auge de los árabes omaníes que en la década de 1860 se calcula que cada año pasaban por Zanzíbar entre 10.000 y 50.000 esclavos, por lo que se puede hablar de unas cifras que alcanzan los 600.000 esclavos entre 1830 y 1873. Fue el 5 de junio de 1873 cuando la presión británica consiguió firmar un tratado con el sultanato omaní para abolir la esclavitud. Pero su abolición solo la hizo ilegal, y aún hubo que esperar varias décadas hasta que se pudiera hablar de verdadera libertad.

El mercado, su monumento y la catedral

Conforme avanzas a lo largo de la exhibición llegará un momento en el que bajarás unas escaleras, agacharás la cabeza y llegarás a los sótanos del edificio. Allí encontrarás las celdas en las que los esclavos esperaban hacinados el momento de salir al mercado y ser subastados. Puedes hacerte una buena idea de las condiciones, con cadenas y grilletes incluidos.

Fuera, en las inmediaciones, se levanta el monumento a los esclavos. Cinco esclavos asoman desde el interior de un hoyo por debajo del nivel del suelo, hechos en piedra y encadenados entre sí, mientras esperan con gesto de desesperación e impotencia el momento de su venta. Un pequeño homenaje a las miles de personas que pasaron por allí bajo esas condiciones.

Y allí mismo, en el mismo terreno, se encuentra la catedral anglicana, la primera que se construyó en África oriental. Data de la década de 1870 y fue erigida en el lugar que ocupaba el mercado de esclavos tras su abolición oficial por la Universities Mission to Central Africa. Su altar, en teoría, se encuentra en el lugar que ocupaba el árbol donde los esclavos eran atados y azotados, donde un círculo de mármol blanco rodeado de rojo, que recuerda su sangre, representa su sufrimiento.

David Livingstone fue uno de los grandes precursores de la abolición de la esclavitud y cuando el explorador británico murió su corazón fue enterrado en la aldea de Chitambo, en Zambia, y sobre él nació un árbol. En esta catedral encontrarás un crucifijo hecho con madera de ese árbol.

Al norte de Tanzania, no muy lejos de la frontera con Kenia y conectado con el Serengueti, se encuentra uno de los parajes naturales más espectaculares de toda África: la Zona Protegida del Ngorongoro. Tiene una extensión de 8.292 kilómetros cuadrados, un área volcánica plagada de viejos volcanes extintos en el que la vista se pierde sin alcanzar el horizonte. Y allí, donde antes hubo lava y explosiones, un cráter sobresale ante todos los demás como un auténtico Jardín del Edén, un cráter donde la vida salvaje se agolpa y vive en libertad.

El cráter del Ngorongoro es algo fuera de la común, en su caldera se concentra una buena representación de las especies más características de la fauna africana y dadas sus pequeñas dimensiones, con 19 kilómetros de ancho y 264 kilómetros cuadrados de superficie, la densidad de animales hace que sea muy fácil contemplarlos. Las paredes del cráter se elevan casi en vertical hasta los 400 y 600 metros de altura, creando una barrera natural y un ecosistema único y protegido. Un lugar que por nada del mundo te deberías perder si viajas a Tanzania.

Un espectáculo de vida en las alturas

La Zona Protegida del Ngorongoro es enorme y está considerada Patrimonio Mundial por la UNESCO. El ascenso por su cara sur atraviesa bosques húmedos tropicales donde la frondosidad no deja ver mucho más allá, con una vegetación impenetrable, mientras que en su extremo noroeste se extienden llanuras de sabana hasta toparse con el Parque Nacional del Serengueti. Ese es el territorio de los masais, se calcula que unos 40.000 masais viven aquí y los verás pastoreando con su ganado de un lado a otro, con vacas y cabras que se cruzan con cebras, ñus y jirafas como si tal cosa.

Además, el Ngorongoro también ha pasado a la historia por su importancia en la evolución humana. No muy lejos se encuentra la Garganta de Oldupai (o Olduvai), conocida como la cuna de la humanidad desde que en 1959 la antropóloga británica Mary Leakey encontrara el cráneo de un homínido primitivo de hace 1,8 millones de años, lo que revolucionó todas las teorías conocidas hasta entonces.

Pero el espectáculo de vida llega cuando se alcanza la cresta del cráter del Ngorongoro y se mira en su interior. Tras acceder a la Zona Protegida por la entrada de Lodoare, su puerta sur, se asciende durante varios kilómetros hasta el borde del cráter para llegar a un mirador que deja sin respiración. Delante de ti tendrás la caldera del Ngorongoro en toda su inmensidad y ya agudizando la vista empezarás a ver animales, rebaños que se mueven de un lado a otro dentro de unas paredes naturales prácticamente circulares. El clima es fresco, la base de la caldera se encuentra a unos 1.800 metros de altitud y solo hay tres caminos que bajan hasta ella, uno de subida, uno de baja y uno en ambos sentidos. Por lo que llegados a este punto, es el momento de hacer un safari.

La fauna del Ngorongoro

Si has llegado hasta aquí es porque te apasionan los animales y si aquí hay animales es porque hay agua. Además del gran lago salado Magadi, donde se concentran innumerables flamencos en época lluviosa, hay algunos ríos, lagos y humedales de agua dulce ideales para el desarrollo de la vida.

Pero entrando en materia, diremos que dentro del cráter hay contabilizados unos 300 elefantes, unas 600 hienas y entre 50 y 60 leones. De hecho, dada su alta concentración en este pequeño espacio, es el punto con mayor densidad de leones de toda África. En el Serengueti hay más, sí, pero están más repartidos. También hay leopardos, pero éstos viven en los bosques que rodean el cráter y son difíciles de ver. Ñus, cebras, gacelas de Grant, búfalos, facoceros, antílopes acuáticos, antílopes jeroglíficos, alcéfalos, hipopótamos, chacales, mangostas, pájaros secretario, avestruces y muchos más. Cualquiera de ellos lo podrás encontrar fácilmente mientras recorres los caminos del cráter del Ngorongoro.

Eso sí. Si hay un habitante de especial importancia en este lugar tan singular ese es sin duda el rinoceronte negro. Son difíciles de ver pero no es imposible, se calcula que en el cráter viven unos 50 ejemplares, son tímidos, solitarios y viven en zonas boscosas, la persecución en busca de sus cuernos casi ha acabado con ellos, pero es el único lugar de Tanzania donde aún tienes posibilidades de ver alguno.

De hecho, se dice que en el Ngorongoro es posible encontrar “los cinco grandes” en un mismo día: león, elefante, búfalo, rinoceronte y leopardo. Y sí, verás varias manadas de leones a tu paso, también elefantes y búfalos, que los hay tanto dentro como fuera del cráter, pero si eres capaz de conseguir ver los dos últimos, algún rinoceronte o algún leopardo, ya puedes sentir que te ha tocado la lotería.

El turismo mueve la isla de Zanzíbar, las playas y el color turquesa de sus aguas atraen cada año a miles de visitantes de todo el mundo. Nadie se quiere perder la foto en lo que muchos llaman el paraíso, la típica imagen en la que la arena blanca y las palmeras dan forma a paisajes de postal. Sin embargo, lo que no saben muchos de ellos es que tras los dólares y los chelines tanzanos que dejan a su paso hay otro motor económico de gran importancia en la isla: el cultivo de algas, la segunda fuente de ingresos de Zanzíbar tras el turismo.

En la localidad de Paje, en la costa este de la isla, se encuentra la sede de uno de los pioneros en esto de las granjas de algas. Hay muchas compañías repartidas por Zanzíbar pero el Seaweed Center de Paje es el ejemplo perfecto para entender este fenómeno, un lugar que además podrás visitar para conocer este tipo de agricultura a pie de alga.

Un proyecto local que se convirtió en exportador mundial

Al principio todo comenzó de manera local, las mujeres del pueblo recogían algas para uso propio pero no tardó en surgir la idea de extenderlo a los hoteles en forma de lociones, jabones y productos cosméticos aprovechando el empuje del turismo. Se organizaron, se creó una cooperativa y el proyecto comenzó a crecer. Después su trabajo se convirtió en un atractivo para las visitas turísticas y el crecimiento fue aún mayor, por lo que decidieron tomárselo en serio y con ayuda proporcionada por el gobierno profesionalizaron su labor de cultivo y producción.

“A veces recibimos turistas que hacen la visita y días más tarde nos escriben desde su casa interesados en importar nuestros productos a su país, nos pasa bastante a menudo”, nos comenta entre sonrisas Magnama, guía del Seaweed Center de Paje, al reconocer que ya no dependen del turismo para asegurar la estabilidad económica del grupo. En este proyecto trabajan un total de 17 personas de las que 10 son las mujeres del pueblo que comenzaron con él en 2006, ellas son las “mamas”, las expertas granjeras de algas que realizan todo el proceso, desde su cultivo en el mar hasta el empaquetado de los productos finales.

El cultivo de algas llegó a Zanzíbar a finales de los años ochenta y hoy es la tercera potencia mundial exportadora tras Filipinas e Indonesia. Ahora el cultivo de algas da empleo a unas 25.000 personas en toda isla, de las que se calcula que el 90% son mujeres, y sus productos llegan a infinidad de países de todo el mundo, incluida España.

El aprovechamiento del mar es gratuito y también las propias algas, el océano se encarga de proporcionar todo lo necesario y las protagonistas de esta industria son dos: la Eucheuma denticulatum, más conocida como Spinosum, y la Kappaphycus Alvarezii, o simplemente Cottonii. Dos tipos de algas muy similares pero a las que se les dan usos diferentes. Pero de eso te hablaremos con detalle a continuación.

El proceso: del océano a tu casa

Todo comienza en el océano Índico. En las playas del este de Zanzíbar la pendiente es mínima y con marea baja el mar se retira prácticamente un kilómetro, dejando una fina capa de agua perfecta para el cultivo de las algas. Es en esta extensa superficie donde se ubican las granjas de algas. Las Spinosum se sitúan más cerca y a menor profundidad mientras que las Cottonii más lejos y profundas al necesitar aguas más frías. Pero el proceso es el mismo.

Cuando se comienza desde cero las algas se recogen del mar para comenzar con su cultivo. No tienen raíces y crecen en el agua, por lo que a lo largo de infinidad de cuerdas se atan pequeños trozos de algas, las cuerdas se fijan a la arena mediante estacas y se dejan reposar en el agua. Al cabo de un par de meses las algas habrán crecido triplicando o cuadruplicando su tamaño, en ese momento se recogen dejando una pequeña cantidad en las cuerdas para que el proceso de crecimiento vuelva a comenzar.

La cosecha se lleva a diferentes zonas de secado donde el sol se encarga de deshidratar las algas de manera natural durante 15 días. Una vez secas son molidas para conseguir el producto final, parte reducidas a un fino polvo salado y parte a unos gránulos algo más bastos perfectos para hacer jabones exfoliantes.

Ya en la sala de producción el polvo de alga se mezcla con aceite de coco y cera de abejas, ambos productos procedentes del comercio local, y con una larga lista de especias y condimentos naturales dependiendo del tipo de jabón que se busque. Por ejemplo, canela, cúrcuma, citronela, eucalipto, café y, cómo no, clavo, la especia más exportada en la historia de Zanzíbar. Aquí no hay maquinaria alguna y todo el proceso es hecho a mano. La mezcla resultante contiene un 40% de algas y es vertida en diferentes moldes para dar forma a los futuros jabones. Una vez cortados se introducen durante un mes en una cámara frigorífica (una habitación con aire acondicionado, no imagines nada más sofisticado) para que pierdan la humedad. Y así, finalizado este proceso, los jabones ya están listos para ser empaquetados con mimo para su posterior venta, uso o exportación.

Sin embargo, no todo es tan bonito. Desde hace un tiempo algunas algas sufren cambios de color y muchas de ellas mueren, y lo que en un principio se pensó que podía ser una enfermedad ha resultado tener una explicación aún más grave: el cambio climático. El calentamiento del agua está poniendo en riesgo la supervivencia de los cultivos y con ellos el de la propia economía de toda una isla.

La visita: toca, prueba y colabora

El Seaweed Center de Paje abre sus puertas todos los días y organiza visitas guiadas por sus instalaciones de 8:30 a 16:00h. Su renombre ha crecido de tal manera que los turistas viajan desde Stone Town, el casco viejo de Ciudad de Zanzíbar, para atravesar la isla y conocer este mundo rodeado de algas. La visita tiene un precio de 10 US$ (unos 8,7 €) y verás cómo es el proceso de principio a fin.

Lo primero es lo primero, por lo que antes de comenzar la visita dejarás tu calzado a un lado para ponerte unas sandalias de plástico, unas cangrejeras de toda la vida, porque el paseo comienza en el agua de la playa. También te dejarán un gorro de paja si quieres protegerte de su abrasador sol.

Todo comienza en el agua del océano y allí será tu primera parada. Cuando la marea está baja puedes acceder hasta las plantaciones donde las “mamas” cultivan y recolectan las algas. Conocerás a las trabajadoras de tú a tú, te explicarán el proceso, lo harás con tus propias manos e incluso probarás las algas. Así es imposible no comprender por qué esta materia prima es considerada un verdadero regalo del océano.

Una vez que sabes de dónde sale este oro marino, el tour continúa por la sala en la que nacen los jabones, pero no sin antes probar el espectacular zumo de algas, aguacate, mango, jengibre, fruta de la pasión, zanahoria y pepino que incluye la visita. Como la mejor manera de aprender es tocando y probando, también podrás llevarte a la boca el polvo de algas secas en el que se basan los jabones. Una vez que has visto cómo se les da forma, cómo reposan y cómo se empaquetan, tu visita al Seaweed Center de Paje terminará, cómo no, en la tienda donde podrás colaborar comprando aceites, cremas y jabones recién elaborados.

Centenares de activistas LGTBI en Tanzania se han visto obligados a esconderse tras el anuncio de la creación de una fuerza especial para identificar y castigar a los homosexuales en Dar es Salam.

Paul Makonda, jefe administrativo de la ciudad, ha anunciado la creación de un equipo de policías y oficiales contra los homosexuales. En un contexto de intensificación de la campaña de discriminación contra la comunidad LGTBI, sus miembros pueden enfrentarse a largas penas de prisión.

En una entrevista subida a Youtube, Makonda pidió a los ciudadanos que denunciasen a los gays e informó en una rueda de prensa que ya había recibido más de 5.700 mensajes de la gente, incluidos más de 100 nombres.

“Están haciendo redadas en casas. Es algo horrible y solo va a empeorar. Mucha gente está saliendo de la ciudad. Están huyendo. Están yendo contra los activistas alegando que promovemos la homosexualidad. Nos tenemos que esconder”, cuenta un activista LGTBI que prefiere mantenerse en el anonimato.

Otro activista de la ciudad describe la atmósfera como “temporada de caza de gays” e informa que se están publicando listas de nombres en las redes sociales para “sacar del armario” a gente. “Te puedes imaginar lo que eso está haciendo a la gente y a las familias”, añade.

El Ministerio de Exteriores de Tanzania ha señalado que la campaña de Makonda representa solo su visión y no la posición oficial del Gobierno. Sin embargo, las autoridades han apoyado en varias ocasiones medidas homófobas desde que John Magufuli llegó a la presidencia en 2015 con un programa contra la corrupción.

Grupos activistas han acusado a Tanzania de seguir un “camino peligroso”. El país también se enfrenta a críticas por supuestos abusos de derechos humanos.

Joan Nyanyuki, director regional para África Oriental, el Cuerno de África y la región de los Grandes Lagos de Amnistía Internacional, afirma: “La idea de la unidad especial sirve para incitar el odio entre la población. La comunidad LGTBI en Tanzania ya sufre discriminación, amenazas y ataques sin declaraciones llenas de odio como estas”.

Michelle Bachelet, la comisaria de derechos humanos de la ONU, ha señalado que teme que “una caza de brujas se podría interpretar como una licencia para poder ejercer violencia, intimidación, acoso y discriminación a aquellos percibidos como LGTBI”.

En 2016, Tanzania prohibió a las ONG distribuir lubricante gratis a los gays como parte de los esfuerzos por controlar el sida, aunque algunos expertos sanitarios advirtieron que cerrar tales programas podrían poner a más población en riesgo de infección.

En una redada el año pasado, al menos 12 hombres fueron arrestados en una reunión en un hotel en Dar es Salam. Las autoridades alegaron que era un encuentro para fomentar las relaciones entre personas del mismo sexo.

La homosexualidad sigue siendo un tabú en buena parte de África y los homosexuales sufren discriminación o persecución. Además, a menudo los grupos de derechos humanos se muestran reticentes a hablar en público en defensa de los derechos de los homosexuales.

Una condena por tener “conocimiento carnal con cualquier persona contra el orden natural” puede traducirse en 30 años de cárcel en Tanzania.

Dos líderes de la oposición fueron condenados a cinco meses de prisión en febrero por insultar al presidente Magufuli y un líder de la oposición fue acusado el viernes pasado de sedición y de incitar al odio días después de la muerte de varias personas en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y pastores en su distrito, en la parte occidental de país. Las autoridades han rechazado esta acusación.

Zitto Kabwe, un crítico habitual del Gobierno, señaló el domingo durante una rueda de prensa que al menos 100 personas han muerto durante los enfrentamientos en Kigoma de mediados de octubre. Fue detenido tres días después y posteriormente, el viernes, acusado en los tribunales y puesto en libertad bajo una fianza de 10 millones de chelines (3.900 euros), según informó su partido Alianza por el Cambio y la Transparencia.

El comandante de policía de Kigoma, Martin Ottieno, informó a Reuters que dos pastores y dos policías habían muerto durante una operación para impedir a los pastores seguir guardando ilegalmente a su ganado en un terreno de propiedad del Gobierno.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

Decía Lawrence de Arabia que todos los hombres sueñan, aunque de diferente manera, pero que aquellos que sueñan de día son peligrosos pues pueden abrir los ojos, actuar e intentar hacer sus fantasías realidad.

Y así aparecí en Tanzania, a bordo de un minúsculo taxi-triciclo, el bajaji, acompañando a siete de esos locos peligrosos, que lo mismo buscaban manadas de elefantes, navegaban entre hipopótamos o se perdían en un bosque de gigantescos baobabs, mientras iban convirtiendo en realidad sus viejos sueños pendientes. Nada como los bajaji para transportar sueños, aventuras, risas, y nada más, y por eso ejercen en mí una permanente tentación, que ya me ha llevado a recorrer en ellos algunas zonas del Chad o del norte de Tanzania, hasta incluso intentar atravesar subido en uno el Desierto del Danakil, el lugar más inhóspito del mundo, algo que dejé pendiente para la próxima vez, quizás este invierno... inshaallah

Recuerdo que salimos de Dar es Salaam huyendo de las rutas turísticas del norte, hacia el sur, donde apunta siempre mi brújula, impulsados por unas enormes ansias de caminar el mundo y empezar la gran aventura. Una aventura cuya entrada secreta se encontraba en una terraza escondida, dominante sobre el río Rufiji. Me gusta mucho ese lugar de la reserva de Selous. Allí, sin más compañía que una familia de hipopótamos y algún cocodrilo semidormido, el espíritu despierta y es imposible no caer atrapado por la tentación del África más salvaje. Esa terraza es la puerta de entrada al Reino del león. Allí solo manda él.

El lugar se vuelve más especial todavía al atardecer, el cielo está limpio, el viento es fresco y el horizonte púrpura. Es un instante único, cuando el calor baja, todo se vuelve paz y sosiego, mientras van cambiando los olores y colores de la tierra. Toca disfrutar de las vistas, entre conversaciones vagas y pensamientos profundos, mientras enormes bandadas de murciélagos inician el vuelo y miles de pájaros vienen buscando cobijo entre los árboles.

Con la noche ya solo se oye un continuo ronquido, casi siempre de hipopótamos, el barritar de elefantes cercanos y, a veces, con suerte, se puede oír el rugido de algún león marcando el territorio. Y con mucha más suerte todavía oirás la apertura de un botellín de cerveza helada. Nada como ese sonido para romper el hechizo del momento, o para hacerlo inolvidable.

También se oyen tambores lejanos, es el corazón de África que palpita. Dicen que cuando aparece la Luna toda África danza, menos yo, que soy más de barra fija. O quizás sean los latidos del corazón de Selous, el gran cazador, que no anda lejos. Se quedó allí, donde pertenecía, murió luchando contra los alemanes y allí mismo lo enterraron, a la sombra de un tamarindo.

La noche, el fuego y el vino invitan a recordar las aventuras de la jornada hasta que el cansancio nos va venciendo: el safari en bote por el laberinto de canales del río Rufiji viendo animales acercarse a beber a la orilla, aquel grupo de leonas dormitando bajo una acacia o las cervezas en la aldea de Matambwe y el peligro de regresar al lodge en esas moto-taxi tuneadas, las piki piki, con varios elefantes junto al camino. Y así, una tras otra, vamos recordando anécdotas del día hasta que llega el momento más esperado de la noche, que es cuando por fin me dejan que cuente alguna vieja batallita… Y enseguida todo vuelve a ser paz.

Tras Selous, mi espíritu nómada insiste en seguir la Cruz del Sur y bajar hasta el río Ruwuma en la frontera con Mozambique, buscando el secreto de los Makonde. Aventura en estado puro. Tampoco es mal plan ir hacia el oeste, atravesando zonas de selva tropical, pequeños poblados y manadas de animales salvajes, hasta llegar al Parque Nacional de Ruaha, la cuna del imperio Hehe, el mejor lugar del mundo para ver a dos de los grandes cazadores, leones y licaones, los más letales de África.

Pero por esta vez, aunque a regañadientes, pruebo a seguir los planes fijados y nos encaminamos hacia el noroeste, aceptando el desafío del Ol Donyo Lengai, el volcán sagrado de los masais, la morada de los dioses. Da igual hacia donde te dirijas, todo es impresionante, es una tierra que fue creada para que cada uno pueda vivir sus propias ilusiones al menos una vez en la vida. Por el camino vamos acumulando recuerdos, de los que yo me reservo tres atardeceres y ningún amanecer, que siempre me han costado más.

El tercero de mi lista fue en Tarangire, observando el caer de la tarde mientras decenas de elefantes caminaban en fila hacia algún lugar secreto, como movidos por algún extraño resorte o siguiendo a un flautista imaginario. El segundo vino durante una excursión en piki piki para ver el atardecer a orillas del lago Manyara. Recuerdo que me sentía feliz sobre la moto entre baobabs, pastores masais que regresaban a sus aldeas y manadas de ñus en procesión, como almas en pena.

Pero el mejor de mis atardeceres tanzanos siempre tiene lugar a orillas del Lago Natrón, la gema escondida de Tanzania. Me gusta subirme a una roca y disfrutar de la brisa del atardecer, del extraño color de las orillas y la paz de los flamencos. Sé que hay otras vidas, pero me gusta ésta.

A los pies del lago se levanta amenazador el cono perfecto del Ol Donyo Lengai. El último regalo del viaje se encuentra arriba, pero hay que subir a por él. La vista sobre el lago desde el cráter es imponente, en plena Avenida de los Volcanes, donde el Empakai, el Ngorongoro y hasta ocho cráteres dormitan desde hace ya tiempo. También se ven las paredes escarpadas de la franja del Rift y al fondo la mole del Kilimanjaro y las llanuras de Ndutu salpicadas de aldeas masais, y Kenia... Todo eso se ve, pero solo desde arriba.

Y una vez más, allí arriba, me doy cuenta de que termina la aventura y entonces me entra la nostalgia y recuerdo cómo he llegado hasta allí: como siempre, por culpa de un fuego, unos amigos, unos vinos y un no hay…

Para Lilian Looloitai, una mujer masái del este de África, “la tierra significa vida”. Para su tribu nómada, que ha pastoreado ganado durante siglos en las tierras altas de Tanzania, una encarnizada disputa que tiene lugar al borde del parque nacional del Serengeti no solo genera incertidumbre, sino que amenaza su mera existencia. Este es el último ejemplo de cómo crecen las tensiones entre la explotación de la vida salvaje, que aporta beneficios al país, y los derechos de los nómadas, que necesitan la tierra para sobrevivir.

“¿Durante cuánto tiempo el gobierno seguirá expandiendo los parques nacionales? Esto sirve para la vida silvestre, pero nosotros somos seres humanos”, comenta Looloitai, directora general de Cords Limited, un grupo asentado en Arusha que lucha por los derechos humanos. “Como pastores, nos estamos viendo afectados”.

El largo enfrentamiento fronterizo entre los masáis de Loliondo y las autoridades repuntó hace dos meses, en medio de informaciones que señalaban que en apenas dos días cientos de hogares habían sido incendiados.

Un estudio llevado a cabo por el International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), una ONG danesa que trabaja con comunidades locales en Tanzania, calculó que 185 hogares fueron incendiados para provocar desahucios forzados. Esta acción dejó a miles de personas sin hogar, además de dispersar su ganado.

Todo esto se suma a la gran sequía contra la que están luchando los pastores en esa misma zona, que ha reducido la cantidad y calidad de los pastos.

El 21 de septiembre, vecinos de cuatro localidades de Loliondo –Ololosokwan, Olorien, Kirtalo y Arash– presentaron el caso ante el Tribunal de Justicia de África Oriental para intentar detener futuros desalojos. “Debemos hablar sobre el problema de la tierra. El gobierno no ha tomado medidas apropiadas para informar y comunicar cuáles son sus intenciones”, apunta Looloitai.

“Nos han dicho, 'no puedes pisar esta tierra, pertenece al gobierno. No puedes pisar esta tierra porque pertenece a inversores'. No estamos seguros ni estables –como comunidad y sociedad– y esto afecta a nuestro futuro”. “La manera en la que están haciendo las cosas es yendo en contra de los derechos humanos. No esperábamos que la gente fuese desalojada”.

En Tanzania, la tierra es del estado

En Tanzania toda la tierra pertenece al Estado, por lo que los desahucios no son ilegales aunque se utilice la fuerza, comenta Looloitai. Sin embargo, urge al gobierno que encuentre una solución pacífica: “Al presidente se le ha dado el poder de supervisar y controlar el uso de la tierra, pero sin infringir los derechos humanos”.

Looloitai, que es de Monduli, un distrito vecino de Ngorongoro, donde se encuentra Loliondo, explica: “Para mí la tierra es vida. Es un recurso fundamental que hace que los pastores puedan seguir manteniendo su tradicional estilo de vida”.

Cuando en 2012 empezaron a aparecer denuncias de que el gobierno tanzano quería obligar a los pastores a abandonar su tierra para dar paso a zonas de caza mayor, se produjeron protestas a nivel internacional. El plan, que al parecer beneficiaría a la empresa con sede en Dubai Otterlo Business Corporation, una compañía de safaris de lujo creada por una autoridad de Emiratos Árabes Unidos cercana a la familia real, habría desplazado en torno a 30.000 personas y causado problemas a los masáis, que dependen de los pastos estacionales para alimentar a su ganado.

El gobierno de Tanzania, que había planeado crear un “corredor de vida silvestre” de casi 1.000 kilómetros cuadrados, aparcó sus planes después de la campaña en contra, liderada por la web activista avaaz.org. El entonces presidente del país, Jakaya Kikwete, prometió vía Twitter en 2014, que no se producirían desahucios.

Las últimas informaciones están provocando nuevas preocupaciones. Las ONGs aseguraron que los desahucios eran una sorpresa porque una comisión había estado trabajando para encontrar una solución a la disputa de la tierra.

El IWGIA, la ONG danesa, afirma que las áreas en disputa en Liliondo estaban “legalmente registradas como tierras comunales”, y pidió que cesasen los desahucios. “Mientras la crisis en Loliondo continúa, pedimos al gobierno de Tanzania que termine con los desahucios ilegales y con la violación de los derechos humanos. El gobierno debe respetar la orden de paralización de la Comisión de Derechos Humanos y de Buen Gobierno en Tanzania”, sostiene Julie Koch, el director ejecutivo de la organización.

The Guardian contactó con el gobierno de Tanzania, pero en el momento de la publicación todavía no había obtenido respuesta.

Traducido por Cristina Armunia Berges

La Fundación Botín acogerá el próximo miércoles 2 de noviembre la actuación del grupo Wagogo, natural de Tanzania, en el salón de actos de la Fundación (C/Pedrueca) a partir de las 20:30 horas. Se trata de una agrupación “admirada en todo el mundo por sus polifonías vocales, su amplio repertorio instrumental y sus danzas ancestrales”, destaca la organización.

Un espectáculo de percusión y danza en estado puro que irá precedido del documental 'África The Beat', a las 18:00 horas, realizado a partir del trabajo de campo del compositor, etnomusicólogo y pedagogo Polo Vallejo. El documental es de libre acceso sin necesidad reserva, mientras que para asistir al espectáculo de danza es necesaria reserva en la web de la Fundación

'África The Beat' es el título del documental musical que recoge el trabajo de investigación de Polo Vallejo sobre los wagogo. El colectivo Samaki Wanne, compuesto por Javier Arias Bal, Polo Vallejo, Pablo Vega y Manuel Velasco, ha dirigido esta obra audiovisual de 59 minutos, seleccionada y premiada en prestigiosos festivales de cine africano como Nueva York, Montreal o Berlín.

“La cinta aúna la mirada de un pintor, la visión de un cineasta y el oído de dos músicos para crear una narración sin voz en off que invita al espectador a conocer el universo musical de este pueblo”, explica la organización. Asimismo, destaca que desde el primer fotograma del film hasta el último sonido, “cada imagen sumerge al espectador en la realidad diaria de los habitantes de Nzali, mientras la música va poco a poco presentando un mundo singular de impresiones sonoras”.

Tras la proyección doce músicos del clan Nyati de Nzali, un poblado ubicado en el corazón de Tanzania, interpretarán una cuidada selección de polifonías vocales (dos o más voces) y danzas del pueblo Wagogo. Acompañados de sus instrumentos originales, ofrecerán un espectáculo de música, percusión y danza en su estado más puro. Se trata de “una muestra paradigmática de un repertorio nacional bello y variado, así como de un interesante patrimonio instrumental”, apuntan los organizadores.

El origen ganadero y agricultor de la tribu está presente en la temática de sus cantos y sus bailes. En la actuación de Santander, habrá músicas y danzas para pedir la lluvia o estimular el crecimiento de los campos, así como para celebrar la fertilidad, entretener a la comunidad o acompañar eventos como bodas o funerales. La organización señala, a modo de peculiaridad, que las mujeres son las únicas que tocan el tambor y lo hacen “de manera asombrosa”, mientras acompañan las danzas y los cantos del repertorio.

“Se trata de una oportunidad excepcional para disfrutar en directo de la expresión y la emoción que emanan de unos excelentes intérpretes y un tipo de música considerada tesoro artístico del país”, concluyen.

“En Tanzania vi una madre que ponía su bebé al sol para ver si se volvía negro”. Con este caso la fotoperiodista Ana Palacios, que acaba de publicar el libro Albino (Editorial Tenov), ejemplifica cuán necesario es formar la población africana sobre el albinismo, un trastorno genético en el que hay una ausencia total o parcial de pigmento y que en algunas regiones de África es motivo de exclusión social por el número de mitos y creencias que giran en torno a él.

Palacios acompañó por primera vez el doctor Pedro Jaén, en 2012, a Tanzania, el país con el mayor índice de albinismo del mundo, donde se calcula que la prevalencia estimada es de uno de cada 1.400. Fue en el campo de Kabanga, un refugio para albinos situado en el noroeste del país con el objetivo de protegerlos de cazafortunas, donde pudo ver de primera mano la situación que vive esta población.

En 2007 comenzó a correr la idea de que las partes del cuerpo de una persona albina traería buena suerte para hacer pociones mágicas y aumentó el número de asesinatos. Sin embargo, Palacios asegura convencida de que “el principal problema de los albinos africanos es el cáncer de piel, no el asesinato y la descuartización por parte de los cazafortunas”.

En 2008 el doctor Pedro Jaén y su equipo de dermatólogos del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid comenzaron un proyecto de cooperación al Regional dermatológica Training Center (RDTC), en Tanzania, en tres líneas: prevención, formación e intervención.

“Antes íbamos dos o tres veces al año y operábamos unos 100 pacientes cada vez. De eso ya hace ocho años. Ahora seguimos operando los casos más complicados, pero los sencillos ya los hacen los doctores de allí”, asegura Jaén en declaraciones a este medio. Es por ello que el equipo del dermatólogo valora el proyecto positivamente.

“Antes había mucha espera para hacer cirugía general por un cáncer de piel. Formando a los doctores hemos podido reducir el tiempo de espera”, concluye. Los talleres constan de una parte teórica en oncología dermatológica y dermato-patología donde se explican los principios de los cánceres cutáneos y sus posibles tratamientos terapéuticos. Esto se completa con una parte práctica directamente con pacientes albinos.

En Tanzania la esperanza de vida es de 51 años, sin embargo, la esperanza entre los albinos es muy inferior: nueve de cada diez albinos mueren antes de cumplir los 30. Esto se explica, en parte, porque este tipo de cáncer no duele y, por lo tanto, la mayoría no saben que lo sufren hasta que ya es demasiado tarde para actuar. Otro problema al que deben hacer frente es de tipo económico. “Como no saben de donde viene no se protegen pero, además, hacerlo es caro. La ropa de manga larga, las gafas de sol, los sombreros o las cremas fotoprotectoras son algo que no se pueden permitir ” explica Palacios. Por eso, aunque a veces sí que saben cómo protegerse, no lo pueden hacer.

Tanzania es uno de los países con uno de los índices de desarrollo humano más bajos del mundo. En este contexto aparece Kilisun (Kilimanjaro Suncare), una crema foto-protectora especialmente diseñada para las personas con albinismo del África subsahariana. La crema se fabrica en Moshi (Tanzania) y se distribuye desde allí a otros lugares más remotos del país.

Hoy en día todavía miles de personas en el África subsahariana con albinismo se enfrentan a la incomprensión y la discriminación. Los niños crecen con constantes miradas y ataques por parte de miembros de la comunidad y otros compañeros de escuela, explica la fotoperiodista Ana Palacios.

A esto se le suma que los albinos tienen problemas de visión debido a la falta de pigmento, lo que les dificulta seguir la lección. Es por esto que la mayoría de niños probablemente no terminarán los estudios y finalmente quedarán relegados a trabajos de segunda. Pasarán, por tanto, a formar parte del 85% de la población que vive con menos de un euro y medio al día. El campo de Kabanga intenta luchar contra todo esto y darles una oportunidad.

Reflexiones tras una misión parlamentaria al interior de Tanzania, para monitorizar planes de desarrollo alimentario financiados por la UE

Dejar atrás África se parece a cuando te despides de la casa de tus padres, tu casa de siempre, antes de un largo viaje. Sabes que volverás, antes o después. Nunca te despides para siempre.

Es alucinante cómo esta tierra te hace sentir en casa, a pesar de la distancia cultural con sus habitantes, sobre todo por las complicadas, y a la vez sencillas, vidas que llevan. No he visto una sola señal de agresividad, miedo o rechazo hacia ningún compañero de la misión (cuatro eurodiputados, dos funcionarios del Parlamento y dos técnicos de grupos parlamentarios), sino todo lo contrario.

Con mi cultura y mis mochilas, yo no podría soportar que alguien de fuera, soberbiamente, viniera a mi casa a decirme cómo he de vivir. Ellos te abren las puertas de su mundo, te agradecen tu presencia y hasta que les ayudes y les dirijas, y siempre, siempre, con una sonrisa en sus labios. Puede ser simplemente ignorancia, falta de conocimiento acerca del daño que históricamente les hemos hecho y del que les seguimos haciendo desde Occidente. Pero aun así, aparecer en una aldea con grandes coches que levantan polvaredas en sus caminos, con modernos móviles, gafas de sol, nuestra piel del color de las nubes y examinando su forma de vida, en cualquier otra comunidad provocaría rechazo y un sentimiento de humillación y de inferioridad. En ellos no. Tienen una dignidad como nunca vi. Ese contraste entre nosotros y ellos no provoca envidias ni desconfianza. Sus casas son de adobe y sus niños andan descalzos, pero no se avergüenzan. Sonríen y te invitan a entrar. En la entrada hay tendederos con telas increíblemente bellas, secándose al sol y perfumando el ambiente.

El virus de la competición y de la ambición por ser mejor que el otro (entendido como tener más) aún no ha hecho mella en esta parte (quizás, pequeñas partes) de África, y es una fuente de esperanza para mí que el capitalismo aún tenga lagunas en el mundo.

Los famélicos pollos y vacas merodean por las aldeas como otros habitantes más, sin vallas, sin cercados, sin marcas que señalen quién es su dueño. Los niños y niñas, incluso de muy corta edad, se pasean libremente por los caminos porque todo el mundo sabe que esos niños son de todos, que están protegidos en todo momento.

Las tiendas y mercaderes ofrecen sus productos en medio de la calle principal en cada pueblo, sin apenas vigilancia, y por las noches hay incluso quienes no encierran el género tras candados. Recuerdo un taller de aluminio que dejaba cientos de perfiles apoyados en su fachada, cerrada la tienda. A la mañana siguiente seguirán allí. Es de una dignidad infinita que entre tanta pobreza nadie ose coger lo del otro, ni lo de todos. La confianza en la comunidad es lo que tristemente hemos perdido los desarrollados.

Desde luego, no toda África es así y en otros lugares ocurre lo contrario, la vida no vale nada y la ley de la selva impera desde que nacen.

Pero me alegra que existan aún santuarios de humanidad, si se me permite. Y deberíamos conservarlos, como quien conserva el ADN de semillas perdidas, confiando en que algún día sea posible revivirlas. Por eso, nuestra influencia sobre estas comunidades debería ser exquisitamente delicada y respetuosa. Nuestro concepto de desarrollo debe ser revisado, especialmente sus objetivos, que están basados en lo que nosotros entendemos por pobreza y riqueza, en conceptos capitalistas y por tanto economicistas, y no en lo que entienden ellos por vida digna.

Pero nuestra soberbia es infinita y permitimos que, bajo el paraguas del desarrollo, de la ayuda al desarrollo, se inoculen en estas comunidades virus muy peligrosos: el concepto de propiedad de la tierra, las vallas, los límites entre lo tuyo y lo mío.

El Gobierno de Tanzania está implementando uno de los compromisos que el G8 exige para acceder a la mal llamada ‘Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria’, un programa de ayudas al desarrollo en ciertos países con problemas de alimentación. Ese compromiso tan peligroso está acompañado de otros muchos, como elaborar un catastro de las tierras, y así poder otorgar títulos de propiedad a los campesinos. Esto, que en principio parece una buena idea, aplicado a estas comunidades tan cohesionadas, puede provocar conflictos –de hecho los está provocando ya–, pues ese concepto de propiedad que en Occidente nos parece tan 'natural' no lo es aquí, donde muchas tierras son de uso comunal desde tiempos inmemoriales, donde los usos y costumbres sociales no se parecen en absoluto a los nuestros. La estructura social no puede absorber sin conflicto un concepto que choca con su propia cultura frontalmente.

Siglos después, Occidente exporta a África su Historia del S.XVI, cuando en Inglaterra se empezaron a cercar las tierras, los pastos, los bosques, y nace una distinción clara entre los terratenientes y los que no tienen nada, entre el propietario y el desposeído. La Enclosure Act, o Ley de cercados, de 1727, acabó por dinamitar la propiedad colectiva, y toda Inglaterra se llenó de muros y gentes sin tierra.

Estos cambios en los usos de la tierra en Tanzania afectarán a las comunidades de pastores, numerosas en estas tierras, como las tribus masáis, y que en algunos casos se convertirán en gente sin tierra al no poder acceder, por derecho consuetudinario, a las tierras en las que habitan y cultivan desde hace siglos. Encontrarán vallas y límites por el camino y se verán obligados a dejar de ser pastores nómadas. La humanidad y la tierra perderán toda una cultura que además es sostenible y a la que deberíamos defender, también aquí en Europa.

Otros de los compromisos firmados y en proceso de implementación son bajar impuestos a las empresas extranjeras, reducir o eliminar el ‘IVA’ sobre el comercio de semillas, facilitar la entrada de semillas patentadas, de agroquímicos y de maquinaria agrícola. Crear un Banco de Tierras, y facilitar al inversor el acceso a grandes extensiones de tierras a bajo precio. Construir infraestructuras hídricas y de comunicación.

Por supuesto, aquí están las grandes: Sygenta, Unilever, Monsanto o el bonito Fósforos Unidos Ltd. Con cada uno de estos monstruos de capital, el Gobierno de Tanzania ha asumido otra serie de compromisos, más concretos y detallados que el marco general mencionado anteriormente, adaptados a sus intereses específicos. En el caso de Unilever, este contrato se llama memorándum de entendimiento, como si Unilever fuera un sujeto internacional equiparable al Estado de Tanzania.

A grandes pinceladas, el plan de la New Alliance es el siguiente: las multinacionales del agrobusiness ponen en producción grandes extensiones, enseñan a los campesinos a cultivar en sus propiedades especies desconocidas por ellos, que a veces no se comen, pero que tienen mayores beneficios en el mercado –como el té o el algodón–, les venden las semillas transgénicas y estériles, además de los químicos que contaminan y acaban quemando la tierra, y al final les compran la cosecha. Cobrarán a través de una aplicación de móvil, por lo que se tendrán que comprar uno y contratar con Vodafone, que está también metida en el tinglado de la New Alliance, y es quien posee esa aplicación.

Estando en el poblado de Ikwega, en el interior de Tanzania, escuchamos por fin la voz de los campesinos. Estaban contentos porque sabían que veníamos y nos recibieron cantando y bailando, éramos la sensación del pueblo. Tuve sentimientos extraños, me recordó a Bienvenido Míster Marshall, y me sentí miserable.

Una mujer campesina nos leyó un comunicado acerca de las muchas cosas que aprendían acerca del té en la escuela de Unilever, y al terminar, ya sin leer, se quejó modestamente de no tener para comer, ya que donde antes plantaba comida hoy hay té y lo que le pagan por el té no les da para comer. Toda una mejora. Esto no es desarrollo, es capitalismo.

Mirno Pasquali ha trabajado como responsable de Asuntos Humanitarios de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Tanzania, donde ha podido observar cómo los refugiados de Burundi luchan cada día por sobrevivir con lo poco que lograron llevarse de sus casas

“Cuando llegan a Tanzania, muchos de ellos hambrientos y con síntomas de haber sufrido violaciones y palizas, se ven obligados a permanecer durante meses en un campo de refugiados hacinados y en unas condiciones sanitarias lamentables”, recuerda MSF

Lorena Sajardo y Rubén Alcantud, estudiantes de Medicina de Albacete acudieron en 2014 a Tanzania y a Kenia como cooperantes. Allí trabajaron con una red de misioneros que centra sus actividades en varios centros de salud de ambos países africanos, y decidieron que esa labor podía perpetuarse en el tiempo dado sus magníficos resultados. Nació entonces la Asociación Kipekee, creada con la intención de concienciar a la población de las necesidades e injusticias que sufren otras personas a diario en otros lugares del mundo. Para ese objetivo contaron además con el apoyo de sus compañeros y profesores de la Facultad de Medicina de Albacete.

Lejos de otras ambiciosas y más complicadas acciones, Lorena y Rubén trabajan y desarrollan proyectos concretos y al alcance de todos para disminuir la desigualdad que existe “tan solo por haber nacido en un lugar diferente”. Se centran así en la cooperación internacional, la educación, la sanidad y la promoción de la salud.

La intención de Kipekee, cuentan, es realizar pequeñas acciones en las áreas más necesidades de Kenia y Tanzania que consigan cubrir las necesidades básicas de cualquier persona. Construcciones de centros de salud, desarrollo e implantación de vacunas como la de la malaria, intercambio de cartas entre escolares de diferentes países o festivales benéficos son algunos de los proyectos que ya han llevado a cabo en su primer año de vida.

Todo el trabajo que realizan los voluntarios de la asociación va dirigido a desarrollar proyectos en ambos países. Para ello realizan actividades y campañas solidarias durante todo el año, principalmente en Albacete, con las que consiguen financiación económica y el material necesario para completar las acciones. Todo el dinero y material obtenido de esas donaciones se destina íntegramente a los proyectos del colectivo. De hecho, ninguno de los voluntarios recibe retribución alguna y aquellos que deciden viajar como cooperantes deben afrontar los gastos que ello conlleva.

Desde Kipekee animan a cualquier persona que quiera “trabajar y ayudar” a unirse al proyecto, a cualquiera “que no le importe mancharse la ropa de tierra, ni agacharse a mover cajas llenas de donaciones”. Necesitan voluntarios “con la maleta cargada de ilusión” y afirman que los socios pueden elegir hasta dónde quieren implicarse: hacer donaciones, ayudar a realizar campañas o incluso desplazarse a ambos países como cooperantes.

El Jeep levanta una gran polvareda roja mientras se adentra por el camino que conduce hacia la Universidad de Agricultura de Morogoro en Tanzania. Allí viven y se entrenan las heroínas de Peter Mushi, las 'HeroRats': ratas gigantes africanas que colaboran con la detección de minas antipersonas gracias a su buen olfato y su reducido tamaño, que evita la explosión, uno de los principales peligros de la lucha contra los restos de conflictos olvidados.

Peter Mushi, de 32 años, es uno de los cuidadores de los roedores. Había oído muchas historias de accidentes relacionados con minas antipersonas, en su mayoría retazos de la guerra civil de Mozambique, terminada en 1992, donde estas ratas han logrado desactivar minas. La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres apunta que, desde 1999, estos dispositivos han sido responsables de 73.576 muertes, sin contar las personas amputadas o con heridas. En un año han sido 5.426 víctimas, y una quinta parte se produce en África.

“Las muertes y lesiones son solo dos de las aterradoras causas de las minas terrestres”, explica Havard Bach, experto en desminado en el Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra. “Estos artefactos sin estallar hacen que carreteras, autopistas y enormes extensiones de tierra queden inútiles y sin uso. El miedo persiste durante años después de un solo accidente, frenando el crecimiento”.

Mushi reconoce que odiaba las ratas. Ahora lleva trabajando con ellas casi siete años. Al principio fue escéptico cuando el hombre que concibió la idea le habló de sus futuras compañeras de trabajo. “Pensé que estaba bromeando cuando me dijo que podían olfatear minas y restos de metralla. Me sorprendió que las ratas pudieran hacer una cosa así”.

Bart Weetjensel, cerebro detrás de APOPO (acrónimo holandés que significa Desarrollo de Productos para la Detección de Minas Antipersonas), hablaba muy en serio. Fabricar una mina apenas cuesta un dólar, pero limpiarla exige más de 1.000 dólares.

Muy pocos países se pueden permitir los costes que supone localizarlas y extraerlas según los métodos tradicionales (detector de metales, perros adiestrados...), así que Weetjensel decidió contribuir a su mayor accesibilidad con un nuevo sistema: ratas gigantes, concretamente la Cricetomys gambianus, un tipo característico del África Subsahariana, de gran tamaño, que puede llegar a los 80 centímetros (cola incluida), con un gran olfato.

Menor riesgo de explosiones y más barato

Descubrió diversos artículos sobre científicos estadounidenses que en los 70 habían trabajado con ratones para la localización de explosivos en aeropuertos. “¿Y si las ratas pudieran hacer eso?”, se preguntó. El sentido del olfato de las ratas es excelente, son nativas de África, las enfermedades tropicales no les causan problemas y su peso es el adecuado, ya que es inferior al baremo de 5 a 10 kilos necesarios para disparar una mina.

Mushi, que supervisa más de 14 ratas, explica que otra de sus principales ventajas es el coste. “Y esto es muy importante en un continente como África; entrenar a una rata cuesta no más de 4.000 euros, aproximadamente un tercio de lo que cuesta formar a un perro”. Las habilidades se adquieren en apenas seis u ocho meses, “un año para las más lentas”, dicen sus entrenadores.

El entrenamiento comienza a las cuatro semanas de vida, cuando son separadas de sus madres para iniciar un proceso de aclimatación a la presencia humana. En la siguiente fase, los instructores enseñan a los roedores a asociar un sonido de clic con algo sabroso: un plátano o cacahuetes. Estas mismas delicias se utilizan como premio cuando encuentran una mina o las bolas de té con olor a TNT con las que se les entrenan. En la fase final, antes de que sean enviadas a Mozambique, se les realizan varias pruebas en los campos de minas que APOPO tiene en Tanzania.

“Fue difícil convencer a la comunidad internacional sobre la viabilidad de las ratas como detectoras de minas”, reconoce el creador del proyecto, que ahora ha sumado entre sus valedores a la Universidad de Amberes y el gobierno belga, junto con más de 30 grupos, entre ellos el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, la Feria del Desarrollo del Banco Mundial y la Fundación Schwab para el Emprendimiento.

“El método de usar ratas para detectar minas es una realidad que salva vidas”, añade Weetjens. En sus primeros pasos, con cerca de 30 HeroRats acreditadas, han recorrido más de un millón de metros cuadrados de Mozambique y descubierto casi 400 minas y más de 3.000 armas pequeñas y munición u otros artefactos explosivos en un año y medio, por lo que se estima que se beneficiaron directa e indirectamente unas 44.547 personas.

La tarea continúa: la ONU dice que quedan más de seis millones de metros cuadrados aún sin limpiar. APOPO está considerando la posibilidad de que sus ratas se usen en otros países devastados por la guerra, como Angola o Congo. “El beneficio para la población no solo viene por la posibilidad de salvar vidas, también se dan casos de recuperación de terrenos para el cultivo”, dice Weetjens.

Moszi empezaba una nueva hazaña. La anterior había comenzado semanas antes, al inicio de la huida de su país, Malí, que le llevaría a subirse a una patera en las costas de Marruecos y a emprender un viaje sin retorno hacia Europa. Aquel 29 de marzo de 2009 , Moszi había logrado llegar, junto a otros 60 inmigrantes subsaharianos, a las costas de Tenerife. Había sobrevivido. Terminada esa hazaña, comenzaba la siguiente: conseguir quedarse en Europa para no tener que regresar nunca a su país. Moszi tiene albinismo y en Malí su vida corría peligro: “Se te persigue, se te maltrata o se te mata”, lamenta el joven.

Meses más tarde, la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) publicaba en su web el final de la hazaña: Moszi había logrado el asilo. Era la primera vez que en España, y también en Europa, se concedía el estatus de refugiado a una persona con albinismo. El informe del Ministerio resaltaba la vulnerabilidad frente a la violencia y los ataques que su condición genética suponía en su país de origen. Le concedieron el asilo a pesar de que en Malí todavía no se había constatado el peligro de muerte para las personas albinas como sí ocurría en otros países del continente africano, como Tanzania y Burundi.

Más que una hazaña, la de Moszi fue una gesta personal por la supervivencia. Su relato se une al precioso mosaico de historias que conforman el documental Black Man White Skin, con el que el periodista José Manuel Colón, su director, ha querido retratar el albinismo en África. Con la cinta, Colón ha obviado centrase solo en el problema y se ha lanzado a la búsqueda de soluciones.

“Quería tratar el drama de los albinos desde otro punto de vista, no solo la persecución, que es terrible. También el problema del cáncer de piel, buscando puentes para la esperanza y la fe. Y pienso que eso es lo que logrado la película, establecer caminos que sirvan para creer en soluciones a pesar de los problemas. Un mensaje positivo a pesar de la dureza de las historias”, explica el director.

Colón comenzó a fraguar la historia del documental en 2006, después de investigar el caso de la matanza de una persona albina en Tanzania. Años después, tirando del hilo de aquella historia, empezó a conocer testimonios de superación, de solidaridad y de fuerza. Y descubrió a personajes como Shaun Ross, el primer modelo albino que triunfa en las pasarelas de todo el mundo y que, junto a personajes consagrados como el cantante maliense Salif Keita, está contribuyendo a romper prejuicios frente a una condición genética que no es más que eso, una condición genética. “Me dijeron: demuéstrale a la gente que puedes ser un ganador”, dice Ross en la película.

El documental encuentra también historias de determinación como la de la farmacéutica española Mafalda Soto, que después de llamar a muchas puertas, ha conseguido producir localmente desde Tanzania cremas protectoras para distribuirlas gratuitamente entre la población albina y lograr que el Gobierno tanzano las incluya en el sistema sanitario. O relatos de solidaridad como la de Carmen, que en el documental explica cómo en 24 horas se convirtió en la madre de acogida de Cristina, una niña albina de Mozambique que venía a España a operarse por el terrible cáncer de piel que sufría.

“Me explicaron que en realidad venía a morir dignamente”, puntualizaría Carmen. Cristina superó el cáncer y, gracias a un gran equipo de médicos que trabajaron con ella durante años, ha logrado llevar una vida normal.

Para su director, se trata de un proyecto que une arte y solidaridad. “Me encontré con muchas personas aquí tratando de mejorar la vida de los albinos en África y quise mostrar lo que para mí es un ejemplo auténtico de la marca España. Profesionales médicos, cooperantes, ciudadanos normales que destacan por su generosidad, por la solidaridad, ejemplos de todo un país”, cuenta.

Durante el rodaje, Colón acompañó en varias ocasiones al médico español Pedro Jaén y a su equipo de la unidad de Dermatología del hospital Ramón y Cajal de Madrid que cada año viajan a Tanzania para operar a personas con albinismo y para formar a médicos residentes locales.

Y en ese viaje, el espectador se encuentra con todos esos casos en los que la operación sirve para seguir adelante con la vida pero también con las muchas otras veces en las que ya no se puede hacer nada. “Una de las cosas que más impresionan es encontrar albinos con metástasis diseminadas que se hubieran evitado si los hubiésemos cogido a tiempo”, explica uno de los médicos en el documental.

Si en cualquier parte del mundo solo una de cada 20.000 personas nacen con albinismo, en Tanzania, las leyes de la genética hacen que el albinismo prevalezca en uno de cada 2.000 nacimientos. La falta de protección frente al sol y la incidencia del cáncer hacen que su esperanza de vida se sitúe en los 30 años y que apenas un 2% viva más allá de los 40.

Para combatir la otra injusticia –la del rechazo de la sociedad, la de los ataques violentos– el director entrevista a organizaciones que trabajan desde Tanzania para que sea el Gobierno y la comunidad internacional la que impulse los cambios. Con su labor de incidencia, la organización Under the Same Sun ha contribuido para que desde la ONU se hayan emitido en poco tiempo, y por primera vez en su historia, sendos comunicados denunciando la violencia contra las personas con albinismo en Tanzania.

Black Man White Skin se estrenó el 11 de junio en los Cines Doré de Madrid y recorrerá distintas salas y festivales nacionales e internacionales. La película ve la luz después de cinco largos años de rodaje. “Ha sido una producción dura y larga en el tiempo ante la falta de recursos económicos. Pero los recursos humanos han sido inmensos y me han permitido contar historias muy diferentes y con personajes anónimos y relevantes que han formado una coral que emociona y llega al corazón”, concluye el director.

Son una tribu popular, quizá la etnia más conocida de África. Por su altura, sus característicos saltos, la vestimenta roja y que, habitualmente, se les puede ver durante un safari. Los masai han defendido con orgullo sus tradiciones y, por ello, muchos de ellos todavía viven en el campo, en Tanzania y Kenia, aunque otros se hayan trasladado a las ciudades. Pero, para conocerles más de cerca y lejos de los estereotipos cinematográficos, civivox Jus La Rocha, en Pamplona, acoge desde el pasado 25 de febrero y hasta el 30 de marzo una exposición fotográfica sobre esta tribu. La fecha clave de la muestra, además, tiene lugar este jueves (19:00 horas), cuando se conectará por videoconferencia con Colleta, una guía de safaris masai que, en castellano, podrá resolver las dudas del público sobre sus orígenes y costumbres.

Una de las más habituales, por ejemplo, es si los masai son ya tan conocidos que aprovechan su tirón turístico. “Parte de su economía se basa en el turismo, y esos ingresos los emplean para comprar alimentos y poder mantener esa vida tradicional, que aún depende del ganado, de la lluvia y de la búsqueda de pastos. De ahí que trasladen sus poblados”, explica Aitor Urdaniz. Él, junto a su pareja Cristina Uzqueda, crearon la plataforma Udare, que hace difusión de los viajes de agencias locales de Kenia y Tanzania. Pero no solo se trata de viajes, sino que a través del Diario del Viajero, en su página web, también repasan aspectos culturales, sociales y medio ambientales. En este caso, tras las expediciones realizadas por la zona, en los años 2013 y 2014, cuentan con diversas fotografías y, con ellas, han compuesto la exposición mencionada, titulada Esencia masai.

El objetivo, a través de 16 imágenes, es que cada una de ellas refleje una tradición y se preste a contar una historia. Desde el papel de las mujeres en esa cultura a la poligamia, de la vida nómada a la fabricación de sus casas o su alimentación. Cada foto está acompañada de un texto explicativo, pero gracias a la conferencia se trata de dar un paso más. De conocer de primera mano y poder preguntar a una masai por sus costumbres. Esas por las que han peleado a pesar de los intereses gubernamentales por atraerles a las ciudades, entre otras razones para poder disponer con más libertad de las tierras.

Este recorrido por la Esencia masai apura en Pamplona sus últimas jornadas pero, según explican desde Udare, ya se ha cerrado el paso de la exposición por Zaragoza en abril y por Logroño en mayo y, por último, se espera repetir la experiencia en Madrid. La cultura masai, un paso más cerca.

No se hace pie en sus ojos. Quizá porque nació en un campo de refugiados en el que murieron sus padres, en Tanzania.

Obiole Irankunda, con 10 años de edad, es el cabeza de familia de sus 6 hermanos y hermanas.

Han regresado a Burundi tras ser expulsados del país vecino, como decenas de miles de personas que buscan ahora sus antiguos terruños. Pero, Obiole y sus hermanos no saben siquiera dónde vivían sus padres. Un conocido del campo de refugiados les ha 'cedido' unos metros cuadrados en Makamba, bajo alquiler, por supuesto.

Como cabeza de familia, Obiole pide comida y dinero en el mercado local, para alimentar a sus hermanos. La escuela no entra en sus planes de futuro.

Visitamos con él y su 'familia' el campo de tránsito de Mabanda, en la frontera con Tanzania, en el que habían pernoctado hasta saber su destino final. Allí recibió un poco dinero y comida para 6 meses. Nada más.

Con un poco de suerte, o un mucho, Obiole y sus hermanos podrían acogerse a un proyecto de Cruz Roja Española de asistencia de emergencia para los expulsados burundeses de Tanzania, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Ojalá.

La llegada de oleadas de expulsados a Burundi, sin recursos y sin tierras, está suponiendo una presión que podría derivar en conflictos internos. Pero el futuro de Obiole son las próximas horas, no más.

Durante las pocas horas que estuve con él no llegó a sonreír nunca. Ni cuando bromeaba sobre la 'inconveniencia' de la camiseta del Barça que llevaba puesta. Pero es que la ropa andrajosa que llevan es la única que tienen.

Somoe y Situmai comenzaron como partidoras de piedra y ahora emplean a otros para que transporten y rompan las rocas para ellas. Han logrado cambiar su modo de vida gracias a la obtención de microcréditos, una práctica habitual en el país en la que participan cerca de cien organizaciones e instituciones y que sofoca las necesidades de miles de tanzanos.

En Tanzania, la piedra no da mucho dinero, pero es un negocio seguro, ya que es una de las materias primas más usadas. Se utiliza para la construcción, y de eso hace falta mucho en Dar, una ciudad con importantes carencias en infraestructuras. Un cubo de piedra picada se vende por 350 chelines tanzanos, alrededor de 15 céntimos de euro. Un camión cargado de piedra cuesta 45.000 chelines, unos 25 euros.

La vida en la cantera es dura y la explotación del medio, un trabajo no apto para cualquiera. Durante la estación seca concentra gran cantidad de polvo, que se cuela por las vías respiratorias e irrita los ojos. Pero quizá la peor temporada del año para las trabajadoras y trabajadores de este negocio sea la época de lluvias, cuando la cantera se convierte en un lodazal de difíciles condiciones.

Somoe ronda los cuarenta años. Nos recibe en la puerta de la humilde casa donde vive, cerca de la cantera. Allí comparte techo con su marido, sus hijos y otro joven de diez años del que se hace cargo. Ella es el pilar fundamental del sustento familiar y la educación de algunos de sus hijos.

La mujer narra, orgullosa, cómo ha cambiado su vida gracias a dos microcréditos. Once meses atrás, Somoe trabajaba picando piedra en la cantera local, bajo unas condiciones realmente duras y al calor de un sol que no perdona. Fue entonces cuando consiguió el que sería su primer microcrédito, gracias al cual diversificó su negocio y duplicó su fuente de ingresos. Compró un tanque de 2.000 litros de agua para venderlo entre sus vecinos, y poco a poco empezó a ver cumplido el sueño de convertirse en una gran empresaria. Sin embargo, fue la obtención de un segundo microcrédito lo que realmente cambió su modo de vida. Decidió multiplicar sus negocios, y montó una pequeña tienda donde ahora vende bebidas, azúcar, jabón y queroseno, entre otros productos. También se inició en el negocio del carbón.

No podía hacerse cargo de todo sola y contrató a una joven de 15 años para que le ayudara con la venta de agua por poco más de 10 euros al mes. También cuenta con alguien que rompe piedra para ella en la cantera. Cuando piensa en obtener un tercer microcrédito, tiene claro que le gustaría expandir su negocio y aumentar sus ventas.

Al llegar a casa de Situmai, viene apresurada a recibirnos con una amplia sonrisa: “¡Karibuni!”(‘bienvenidas’). Nos cuenta que hoy no ha encontrado pescado en el barrio y que probablemente tendrá que desplazarse a otra zona del distrito para conseguirlo. De lo contrario, no podrá abrir su negocio.

Esta mujer, que tarda unos minutos en calcular su edad, tiene cuarenta y cuatro años y una hija pequeña a su cargo. Cada día se dedica a cocinar y vender pescado en un puesto frente a su casa. Lo hace todos los días de la semana, al menos cuando encuentra pescado para comprar.

Pero también nos cuenta que el negocio le ha ido bien y, ayudada por los microcréditos, ha conseguido comprar una parcela en la cantera, a unos minutos de su casa. Nos lleva hasta allí para enseñarnos su merecido trozo de piedra. Allí emplea a alguien para que rompa su roca, ya que ella comenzó a hacerlo, pero tuvo que abandonarlo porque su salud se resentía ante un trabajo tan duro.

Ambas son privilegiadas dentro de sus comunidades. A través del trabajo constante han conseguido lo que muchos en la cantera ansían: tener su propia parcela y emplear a alguien más. En la cantera es una forma de decir algo así como “he conseguido tomar las riendas de mi vida, no dependo de nadie”.