Finalmente, este fin de semana se confirmaban los peores pronósticos: la dos siluetas que avistó el equipo del Alex Txikon con el telescopio en el Espolón Mummery, a 5.900 metros aproximadamente, eran Daniele Nardi y Tom Ballard. Una imagen que ponía punto y final a la operación de rescate que había mantenido en vilo durante varios días a todos el mundo del alpinismo.

La propia familia de Daniele Nardi hacía público un comunicado al respecto:

“Nos sentimos abatidos por el dolor, pero les comunicamos que la búsqueda de Daniele y Tom ha terminado. Una parte de ellos se quedará para siempre en el Nanga Parbat. PEse al dolor, y tras haber hecho todo lo posible, ante los hechos objetivos que se han dado, debemos aceptar lo ocurrido.

Queremos agradecer a Alex Txikon, Ali, Rahmat, y todo el equipo de rescate, a las autoridades pakistaníes e italianas, a los periodistas y patrocinadores, y a todos los amigos que han mostrado tanta generosidad.

La familia recuerda a Tom como un competente y valiente alpinista, y un gran amigo de Daniele.

Daniele será un marido, un padre, un hermano y un amigo perdido en busca de un ideal que, desde el principio, hemos aceptado, respetado y compartido. Queremos recordarte cómo eras: un gran amante de la vida y de las aventuras, minucioso, valiente, leal, detallista, y alguien siempre presente en los momentos de necesidad.

Pero sobre todo queremos recordarte con tus propias palabras: “Quiero ser recordado como alguien que intentó hacer algo increíble, imposible, pero que no se rindió. Si no pudiera regresar este sería el mensaje para mi hijo: no te detengas, no te rindas, sigue adelante, porque el mundo necesita mejores personas que hagan que la paz sea una realidad y no solo un idea...merece la pena”.

Un sueño que el italiano nunca pudo alcanzar...

Por su parte, Tom Ballard era, curiosamente, el hijo de Alison Hargreaves, una de las mejores alpinistas de todos los tiempos ya que fue la primera mujer en ascender en solitario las seis caras norte de los Alpes y la primera mujer europea en ascender el Everest en solitario y sin oxígeno. Alison perdería la vida en en el K2 en 1995, cuando Toma penas tenía seis años...

La alpinista francesa Elisabeth Revol ya está a salvo. La odisea que ha vivido estos últimos días ya ha llegado a su fin gracias a la milagrosa intervención de Adam Bielecki y Denis Urubko, quienes acudieron en su ayuda al recibir la noticia de que tanto ella, como su compañero de expedición, el polaco Tomek Mackiewicz, se encontraban atrapados en el Nanga Parbat tras hollar la cima. Tras varios intentos fallidos por parte del helicóptero de acercar a los alpinistas al Nanga Parbat para iniciar el rescate, debido a las adversas condiciones climáticas, por fin el sábado Adam Bielecki y Denis Urubko, junto a Jarek Botor y Piotr Tomala sobrevolaron hasta los 4.900 metros del Nanga Parbat, desde donde comenzaron la ascensión en busca de Elisabeth y Tomek. Tras un esfuerzo titánico, Adam y Denis alcanzaron a Elisabeth, quien llevaba horas descendiendo en solitario, y tras descansar un par de horas a la intemperie para recuperar fuerzas, procedieron a descenderla hasta un campo inferior donde les aguardaban Jarek y Piotr para atenderla. Sin embargo, en esos momentos los miembros de este improvisado equipo de rescate comprendieron que llegar hasta donde creían que se encontraba Tomek Mackiewicz (a unos 7.280 metros) sería inviable.   

Algo que más tarde confirmarían los pilotos ya que la situación empeoraría debido a una fuerte tormenta que se esperaba los próximos días lo que les impediría a ellos volar por encima de los 6000 metros y a ningún otro alpinista intentar ascender hasta el lugar donde se encontraba Tomek.  

Elisabeth Revol fue inmediatamente trasladada a Islamabad desde donde viajará a Francia para ser tratada de las congelaciones que sufre en manos y pies. Por su parte, Adam Bielecki y Denis Urubko, junto a Jarek Botor y Piotr Tomala regresaran al K2 donde continuaran con su preparación para ascenderlo en invierno.

En estos momentos es un difícil conocer todos los detalles de lo ocurrido con Elisabeth y Tomek, pero lo que si sabemos ya es que la francesa sigue viva gracias a la indescriptible gesta de Adam Bielecki y Denis Urubko, junto a Jarek Botor y Piotr Tomala, que llevaron un rescate relámpago al límite de las fuerzas humanas en una de las montañas más peligrosas del planeta en pleno invierno.

Fue, sin duda, increíble la inmediata respuesta de los tres alpinistas polacos y el nacionalizado kazajo Urubko, quienes no dudaron ni un instante a la hora de abandonar su preparación para salir en busca de los dos desaparecidos y hacer lo que el propio Bielecki describió en un primer instante como “imposible”: rescatarles. Elisabeth ya está a salvo. Y pese a que no pudieron llegar hasta la tienda (la francesa se la preparó antes de emprender su propio descenso) donde se encontraba Tomek a 7.280 metros, los pensamientos de toda la comunidad montañera están con el polaco de 43 años Tomek Mackiewicz, quien deja mujer y tres hijos. Su gran sueño había sido hollar el Nanga Parbat en invierno, y lo consiguió, aunque el coste ha sido demasiado alto.

Descanse en paz.

El alpinista alavés, Alberto Zerain, fallecido en junio en las laderas de la arista Mazeno del Nanga Parbat recibirá el próximo 11 de noviembre en Vitoria-Gasteiz un homenaje por parte de sus amigos, compañeros de cordada y familiares. “Queremos darle una despedida a la altura de su figura y a través de todos los elementos que marcaron su vida: la montaña, la cultura vasca y los amigos”, señalaba Aitor Las Hayas, miembro del comité organizador de la gala y amigo personal de Alberto durante la presentación de la gala en compañía del alcalde de la Ciudad, Gorka Urtaran; la Teniente de Diputado General de Álava, Pilar García de Salazar; la directora del Gabinete del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, Almudena Otaola. Un acto al que también asistió el hijo de Zerain, Jon, así como otros representantes de la familia.

Desde que el día 1 de julio se confirmara el fallecimiento de Alberto Zerain en el comienzo de la arista Mazeno del Nanga Parbat (8.128 metros) a la edad de 56 años con 10 ochomiles escalados y en compañía del montañero argentino Mariano Galván, un grupo de amigos comenzó a diseñar el homenaje. Será por fin el próximo 11 de noviembre en el Palacios de Congresos Europa, auditorio María de Maeztu, a las 19.30 horas cuando se realice. “El acto tendrá espacio para la música, la cultura, el humor y para recorrer a través de un breve vídeo los principales hitos de su vida”, señalaban los organizadores ilusionados con la cita. “El objetivo es estar a la altura de su persona y despedirle como él le hubiera gustado, rodeado de amigos, ex compañeros de cordada y familiares”, matizaba Las Hayas. Tras el homenaje habrá una cena.

El acto servirá de marco para que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz le haga entrega del Título de Hijo Predilecto a sus familiares. “Alberto Zerain siempre mostró una inmensa calidad humana y un inmenso compromiso con los valores del deporte, la ciudad y los derechos humanos. Por eso se ha convertido ya en una referencia y en un digno merecedor del título”, señalaba el alcalde Gorka Urtaran.

La Diputación Foral de Álava también le hará entrega de la máxima distinción de la provincia, la Placa de Reconocimiento. “Era un grande en la montaña y fuera de ella. Fuimos muchos los que pudimos disfrutar de ella”, señalan desde la Diputación.

Y es justo esa grandeza la que quiere recoger el homenaje en el que ya han confirmado su asistencia más de 400 personas entre las que destacan grandes figuras de la montaña. “Queremos que la gala cuente con todos los elementos que hubo siempre en su vida: amigos, montaña y cultura vasca. Por eso hemos diseñado un acto emotivo, pero también familiar y festivo”, comentaba Javier Antúnez, organizador también de la gala.

Alrededor de las 03:00h de la madrugada (06:00h, hora pakistaní)de este sábado, comenzaba el primer vuelo del helicóptero del ejército en un nuevo intento de búsqueda de los alpinistas Alberto Zerain y Mariano Galván.

El reconocimiento se realizaba en dos fases, con una parada en medio, sobre las 06:00h de la mañana (09:00h, hora pakistaní) para repostar y continuar con la búsqueda.

El helicóptero recorría toda la arista en varias ocasiones, llegando a volar hasta los 7.400 metros de altitud, para fijar su foco, en el segundo vuelo, en la penúltima y última posición conocida de Alberto y Mariano… pero ha sido sin éxito. En esa última posición que señalaba el dispositivo de Racetracker que portaba Alberto Zerain, es donde se ha encontrado una placa de nieve desprendida que terminaba formando un alud. Situación que, tristemente, lleva a descartar la posibilidad de supervivientes.

Un helicóptero de rescate pakistaní salía a las 05:45h, 08:45h (hora pakistaní) de esta mañana del aeropuerto de Skardu hacia la arista Mazeno del Nanga Parbat (8.126 metros) y sus rutas habituales, con el objetivo de buscar a Alberto Zerain y Mariano Galván, de los que no se tienen noticias desde el pasado sábado, 24 de junio.

Sin embargo, después de más de 3 horas de vuelo, el helicóptero de rescate ha tenido que interrumpir la búsqueda a causa del mal tiempo presente en la montaña.

Según Alex Gavan, alpinista rumano al que el helicóptero ha recogido en el campo base para colaborar en el rescate, cuando han llegado al punto en el que se encuentra el Racetracker parado desde el sábado 24 de junio, no han podido ver nada a causa de la cantidad de nubes.

Las malas condiciones meteorológicas, han impedido obtener ningún tipo de información acerca de Alberto y Mariano, a los que se seguirá buscando probablemente mañana, con una nueva salida de helicóptero, siempre que la meteorología lo permita.

Desde el sábado

Los dos alpinistas se encuentran realizando la arista Mazeno desde el pasado día 19, donde se encontraban a una altura de unos 6.000 metros en el momento de la última comunicación.

Gracias al servicio de geolocalización Racetracker, sabemos que la madrugada del sábado 24, siguieron caminando durante unas 6 horas. Concretamente, el 24 de junio a las 00:57h de la madrugada Alberto pone en marcha el dispositivo cuando se encuentra a 5.800 metros. Asciende progresivamente con una velocidad de 60 metros de desnivel/hora enviando una buena señal cada 10 minutos más o menos.

A las 6:14 llega a 6.270 metros y la siguiente señal, una hora más tarde (07:11h) se sitúa 150 metros de desnivel por debajo y a unos 180 metros de distancia, a 6.112 metros. Desde ese instante y hasta las 22:20h, emite señal desde esa misma posición hasta que se apaga. Cabe señalar que el dispositivo de Racetracker programado para desconectarse al cabo de 24 horas.

A partir de ese momento y sin más noticias, su entorno más próximo, en estrecha coordinación con Saunier Duval (su patrocinador oficial), ha realizado las gestiones necesarias para restablecer el contacto con Alberto y Mariano, así como para obtener cualquier información que pudiera ser relevante.

En este sentido, tras ponerse en comunicación tanto con las expediciones que se encuentran en el campo base, como con la Embajada Española en Pakistán y la agencia encargada de la expedición, han creído conveniente gestionar la intervención de un helicóptero.

Apenas han pasado 15 días desde que volviera del Annapurna (8.091 metros), su décimo ochomil, y Alberto Zerain ya tiene la vista puesta en su próximo objetivo: el Nanga Parbat (8.125 metros). El alpinista alavés partirá el próximo día 11 de junio hacia Pakistán con la intención de escalar esta montaña, la novena más alta del mundo, por una línea que ya intentó en 2011 y que es, sin duda, la más dura de las que ascienden hasta su cumbre: la arista Mazeno.

El Nanga Parbat es el cuarto ochomil que Alberto encara en el marco del proyecto 2x14x8000, patrocinado por Saunier Duval. De conseguirlo, sería el undécimo ochomil de su carrera himalayista, que comenzó en el Everest (8.848 metros) en 1993.

En esta nueva aventura, Alberto Zerain volverá a formar equipo con el argentino Mariano Galván, con quien ya coincidió en el ataque a la cumbre del Dhaulagiri (8.167 metros) en la primavera de 2016 y con quien formó equipo posteriormente en el Manaslu (8.163 metros), en el otoño de ese mismo año.

El poco descanso que se ha concedido esta vez Alberto entre expediciones estaba en sus planes desde el principio. “Quiero aprovechar la aclimatación que he conseguido en el Annapurna, que algo quedará”, comentaba al poco de llegar de Nepal el pasado mayo. Y es que este año planea subir en total tres ochomiles (intentará el Shisha Pangma en septiembre) y la velocidad es clave.

La arista Mazeno

Con la elección de la arista Mazeno, Alberto ha vuelto a demostrar que lo suyo no es una mera colección de ochomiles. Se trata de la vía más larga y una de las más técnicas entre todas las que alcanzan la cumbre de un ochomil. La ruta discurre por la complicada cresta que separa las vertientes de Diamir y Rupal, tiene una longitud superior a los once kilómetros y está jalonada de picos de sietemil metros (ocho cumbres en total). La complicada orografía de la arista hace que sea necesario llevar mucho material y su longitud obliga a pasar muchísimo tiempo en altura. Además, se trata de una ruta muy comprometida, pues a medida que el alpinista se interna en ella, la retirada se hace más y más complicada. En la Mazeno, un descenso de emergencia está descartado; para bajarse hay que escalar, literalmente, en sentido contrario.

Teóricamente, se puede completar la arista sin hacer cima en el Nanga, pues la vía termina a 6.940 metros, en un collado anterior a la cumbre principal. Los últimos 1.200 metros hasta la cumbre son comunes con la vía Schell.

La arista Mazeno es, pues, uno de los mayores retos que se pueden emprender en una montaña de ochomil metros. Fue intentada por primera vez en 1979 por una expedición francesa. El gran Doug Scott la intentó dos veces, Lorethan, Kurtyka y Troillet una vez cada uno, todos ellos sin éxito (aunque los sietemiles que la jalonan fueron cayendo). Los primeros en completar la arista propiamente dicha fueron los americanos Doug Chabot y Steve Swenson en 2004, pero tuvieron que retirarse por la ruta Schell desde el collado Mazeno, por lo que no alcanzaron la cima del Nanga Parbat. A partir de entonces, completar la arista y hacer cima en el Nanga se consideró el “premio gordo” del Himalaya/Karakorum.

Alberto Zerain y Txingu Arrieta lo intentaron en 2011 abriendo una nueva entrada a la arista, pero se volvieron de manos vacías. Finalmente, al año siguiente, los veteranos escoceses Sandy Allan (que ya estuvo en el intento de Scott en el 92) y Rick Allen completaron la cresta y ascendieron desde el collado al a cima por la vía Schell. Fueron, en total, más de dos semanas de actividad. Cinco años después, la ruta todavía espera la primera repetición. Esperemos que Zerain y Galván sean sus protagonistas.

La expedición formada por el francés Hélias Millerioux, el búlgaro Boyan Petrov y Ferran Latorre conseguía hollar la cumbre después de un durísimo ataque que les llevó a equipar en solitario los campos de altura hasta la cima durante más de 5 días.

Ferran salió del campo base el pasado miércoles 20 de julio por la ruta Kinshofer hacia el campo 2 a 6.000 metros de altitud empezando de cero, sin haber equipado previamente tiendas ni cuerdas. Iniciaban el ataque a la cumbre con todo el peso, al más puro estilo alpino. El domingo 24 de julio tras descansar un día en el campo 3, a 6.500 metros aconsejados por el parte meteorológico, subían al C4 a 7.100 metros y tomaban la decisión de iniciar el ataque la madrugada del lunes hacia la cumbre del Nanga Parbat que logrado al mediodía del lunes.

La cima del Nanga Parbat se le había resistido a Ferran Latorre junto a sus compañeros franceses Hélias Millerioux y Yannick Graziani, en un primer intento hace unas semanas, en el que tuvieron que desistir de abrir una vía más larga y nunca lograda por la ruta del glaciar del Diama. La expedición tuvo que dar la vuelta por mal tiempo a los 7.800 m. Ferran junto a Hélias Millerioux, decidieron volverlo a intentar esta vez por la ruta convencional, la Kinshofer.

El Nanga Parbat, la novena montaña más alta del planeta, es el decimotercer ocho mil conseguido sin oxígeno artificial de Ferran Latorre. El último ocho mil del proyecto 14x8000 será el Everest que Ferran atacará durante la primavera de 2017.

Ayer, Ferran Latorre acompañado de los franceses Hélias Millerioux y Yannick Graziani, iniciaban el ataque a la cima del Nanga Parbat por una ruta más larga y nunca lograda de la vertiente norte del Diamir. Una ruta que han intentado varios alpinistas, como Reinhold Messner y Simone Moro, pero que nunca nadie ha conseguido finalizar con éxito.

La expedición salía pronto del CB, sobre las cinco de la madrugada, para evitar la caída de piedras por el corredor de entrada, muy probable con la salida del sol y el calor, rumbo al C1, que alcanzarían ayer mismo después de recorrer 9 kilómetros y superar 1.700 metros de desnivel hasta los 5.800 metros.

Al parecer los días 10,11 y 12 pueden ser buenos, aunque con algo de viento, por lo que hoy mismo Ferran confirmaba que ya habían alcanzado el C2, donde tienen una tienda en 6.500 metros, para desmontarla y subirla unos doscientos metros más arriba, situando así el nuevo Campo 1 a unos 6.700 metros. En este punto, según la meteorología, la expedición esperará un día o dos para seguir adelante.

El campo 3 lo instalarán en un collado situado a unos 7.200 o 7.300 metros. Este sería el punto de partida del ataque a la cima. El itinerario a partir de allí es desconocido por la expedición y de hecho ya varía respecto a los anteriores intentos desde los 7.200 metros. En este punto se debe dar la vuelta a un espolón que da acceso a la cuenca de Bazin, y permite ver el largo flanqueo que hay que recorrer hasta la pirámide final. Hélias Millerioux, Yannick Graziani y Ferran Latorre tendrán que decidir el itinerario in situ.

Para atacar la pirámide final, hay dos alternativas. O bien escalar un corredor indefinido que lleva hasta la cima Norte del Nanga Parbat, o bien ir a buscar el collado septentrional para escalar la arista hasta la misma cumbre norte. Desde ésta, una arista plana y en principio fácil llevará a la expedición hasta la cima principal.

Cumbre y bajada con esquíes a 7.000 metros

Una vez hollada la cumbre Hélias Millerioux, Yannick Graziani y Ferran Latorre tienen previsto calzarse los esquís en el pie del corredor final o en el collado. Los dos puntos están situados a unos 7800 o 7900 metros. A partir de ese punto comenzarán el descenso esquiando hasta los 5.000 metros. Una increíble experiencia que ya experimentaron durante el proceso de aclimatación pero que esta vez viene acompañado de la recompensa de haber hollado la cumbre con lo que las sensaciones serán mayores.

La previsión es que Ferran y su expedición ataque la cumbre aprovechando la ventana de buen tiempo prevista para finales de esta semana. La expedición estará bien atenta a los pronósticos meteorológicos.

Han pasado ocho días desde que Ferran Latorre llegó al campo base del Nanga Parbat, el pasado 21 de junio. Desde su llegada la expedición ha aprovechado para establecer y equipar el resto de los campos llegando hasta los 7.050 metros por una ruta más larga y nunca lograda de la vertiente norte del Diamir.

Recuperando una nueva vía, miedos y dudas en continua superación

La idea de la expedición era recuperar una ruta inhóspita al Nanga Parbat, y hacerlo además con esquíes. Un proyecto que germinó hará un año, cuando Yannick, Tom y Ferran subieron al Gasherbrum I, i que finalmente se materializó al hacer el primer paso fuera del campo base.

La ruta ha sido intentada sin éxito varias veces, entre otros por Reinhold Messner y Simone Moro, pero sin llegar muy arriba. Los intentos más importantes los llevaron a cabo la francesa Elisabet Revol con un polaco, y unos años antes una pareja de austríacos, llegando las dos cordadas casi al mismo punto, unos 7.700 metros. De hecho, el último intento fue llevado a cabo por Simone Moro y Tamara Lunger este último invierno. Llegaron a uno de los puntos cruciales de la ruta, la gran barrera de seracs situada a unos 6.100 metros y que no consiguieron superar. Al descartar esta ruta, decidieron atacar la vía normal, la conocida como Kinshoffer, que había sido ya prácticamente equipada por Alex Txikon y Ali Sadpara. Y cómo sabéis, las dos cordadas fueron las primeras en escalar el Nanga Parbat en invierno. De hecho, gran parte de la información que obtuvo Ferran de esta ruta se la proporcionó el mismo Simone.

Con esquíes a 7.000 metros

Para agilizar la ascensión debido al largo recorrido de la misma, la expedición ha hecho el tramo del glaciar Diamir con esquíes. Llegados al punto más alto, a 7.050 metros, Ferran y el resto de la expedición se pusieron los esquíes y bajaron hasta los 4.500 metros con un desnivel de 3.000 metros. La experiencia ha sido increíble.

Ferran Latorre acompañado de los franceses Hélias Millerioux y Yannick Graziani atacarán la cumbre aprovechando la ventana de buen tiempo prevista por la semana que viene. La expedición estará bien atenta a los pronósticos meteorológicos.

Si todo va bien, la novena montaña más alta del planeta, será el decimotercer ocho mil conseguido sin oxígeno artificial de Ferran Latorre. El último ocho mil del proyecto 14x8000 será el Everest que Ferran atacará durante la primavera de 2017.

Oriunda de Bolzana (Italia), Tamara es una gran amante de la naturaleza y las montañas desde bien pequeña, algo que a buen seguro ha heredado de su padre, Hansjörg Lunger, un popular esquiador y alpinista italiano. Esta polifacética deportista ha participado en importantes competiciones de esquí alpinismo desde 2007 (Campeonatos del Mundo y de Europa, Pierra Menta, etc.) y se convirtió en la mujer más joven (23 años) en hollar la cima del Lhotse en 2010. Este invierno formaría parte del equipo, junto a Simone Moro, Alex Txikon y Ali Sadpara, que alcanzaba la cima del Nanga Parbat, aunque Tamara tuvo que renunciar a ella a apenas 70 metros. Una decisión muy dura, pero a la vez madura e inteligente que pudo cambiar el devenir de la expedición para bien.

Te quedaste muy cerca de la cima, ¿qué pasó?

Me paré 70 metros antes de la cima porque me vino un flash a la mente: “si sigues adelante nunca volverás a casa”. Desde por la mañana, desde que salí de la tienda, no me encontraba bien, y después de unas horas empecé a vomitar. Todo lo que comí y bebí después de aquello lo vomité inmediatamente, y aunque intenté dar lo mejor de mí, mi energía se fue agotando poco a poco. Cuando regresé tenía la sensación de que el flash que tuve se hubiese convertido en realidad de no haberme dado la vuelta. Decidí vivir en vez de hacer historia y perder la vida en el mismo día.

¿Cómo te sientes al haberlo tenido tan cerca? Podrías haber sido la primera mujer en hollar un 8.000 en invierno…

Sabía que estaba muy cerca, de hecho estaba saludando a Ali con la mano mientras él estaba en la cima. Pero estoy muy contenta con lo que he aprendido y muy orgullosa de mis tres compañeros porque ellos si consiguieron llegar. Para mí, lo importante son los grandes valores que he aprendido, y el hecho de que estoy segura de que esa voz interior me salvó la vida.

¿Sientes que el Nanga Parbat también es tuyo?

En esta expedición he sentido un espíritu de equipo de una magnitud que jamás había vivido. Pero no solo entre nosotros, los alpinistas, si no también entre todo el equipo del campo base. Por supuesto, Alex y Ali arreglaron las cuerdas hasta el campo base 3 ya antes de que decidiéramos unirnos a ellos, y eso nos dio un poco de apuro, pero quisimos dar lo mejor de nosotros mismo el resto del tiempo. Ninguno se ahorró energía o esfuerzos, o intentó evitar ningún trabajo, todos trabajamos y luchamos juntos por nuestro gran sueño, la cima del Nanga Parbat.

En tu opinión, ¿qué fue lo más duro de esta experiencia?

Para mí, lo más duro fue la situación en el campo base, cuando Daniele Nardi nos volvió locos a todos. Él y Alex tuvieron muchos malentendidos, y esa situación nos afectó a todos, tuvo sus consecuencias. La armonía en el base desapareció, y yo necesito mi paz y mi libertad en las montañas, de lo contrario no puedo centrarme y conseguir mi objetivo. Cuando Nardi decidió abandonar la expedición de nuevo me sentí libre.

Y de la ascensión, ¿qué punto fue el más complejo?

Para mí el día de la cima y mi caída durante la bajada, cuando realmente pensé que iba a morir. Durante toda la noche siguiente no pude parar de temblar porque me di cuenta de que había estado muy cerca de perder la vida.

¿Cómo fue el descenso?

Intenté mantenerme concentrada. Solo para que te hagas una idea, cada 5 o 10 pasos que daba me paraba un momento a descansar. Estaba completamente agotada y necesité mucho tiempo para ir perdiendo altitud. Tuve que atravesar una grieta y cuando toqué el otro lado me torcí un tobillo y caí 200 metros abajo. Después de intentar parar y no conseguirlo, realmente pensé que me iba a romper las piernas y que ahí se acabaría mi vida y todo. Pero de repente me detuve, con la cabeza sobre nieve blanda. No había tiempo para pensar en mi tobillo ni en mi dolor de espalda, me levanté e intenté volver al camino y bajar antes de que se hiciera de noche. En esa zona llena de grietas hubiera sido imposible volver a la tienda sin caerme. Al final conseguí llegar a la tienda completamente destrozada, pero feliz de seguir con vida.

¿Es esta actividad la más dura que has hecho hasta la fecha?

Sí, creo que si. Incluso ahora, después de la expedición, aun me siento más cansada que nunca. Pero estos tres meses allí han sido para mí toda una victoria. No solo por la experiencia, si no por mi enriquecimiento personal.

¿Cómo fue la experiencia con Simone, Alex y Ali? ¿Te sentiste bien integrada entre tanto hombre?

No tuve ni un problema y me sentí siempre muy cómoda y aceptada como escaladora. Me gusta estar con hombres porque son muy fáciles. Con mujeres siempre es más complicado. Me siento como una hermana, una compañera normal y corriente de escalada, porque hago las mismas cosas que ellos hacen. Claramente no me comporto como una “nena” (risas).

Se ha hablado bastante sobre el hecho de si usasteis guantes o plantillas calefectables durante la expedición…

Si, los usé para el ataque final a cima, desde el campo cuatro hasta arriba.

¿Qué grado de ayuda suponen los guantes y plantillas calefactables?

No podría decirlo con exactitud porque hacía mucho, mucho frío, me dolían mucho los pies. La verdad es que no sabría decirte de si por el frío o por qué. Además tuve ampollas por congelaciones. Lo cierto es que no es que el uso de estos sistemas calefactables te cambien la vida. Al principio, nada más salir de la tienda es verdad que te sientes más calentito, pero luego sientes el frío igual. Con -58º y un viento gélido no puedes esperar milagros…

¿Se podría comparar al uso de oxígeno artificial o es excesiva esta comparación?

Absolutamente no, no tiene nada que ver.

¿Volverás al Nanga Parbat o algún otro ochomil en invierno?

Repetiría, pero no en Nanga Parbat. Lo que sentí fue tan intenso, que prefiero dejarlo así, como algo único.

Según informa Igone Mariezkurrena desde el campobase, la expedición “improvisada” compuesta por Alex Txikon, Ali Sadpara y Simone Moro han logrado alanzar la cima del Nanga Parbat (8.126 metros) en invierno. Ahora queda la segunda parte de esta hazaña, el descenso, que esperamos completen mañana. Así lo comunicaba Igone:

“15:37 (hora pakistaní)

¡CUMBRE!

A esa hora recibíamos la confirmación vía walkie: Alex Txikon, Ali Sadpara y Simone Moro han llegado a lo más alto del Nanaza Parbat (8.126m), por primera vez en invierno.

Tamara Lunger se ha parado algunos metros más abajo.

Pasarán la noche en el C4 (7.200m) y esperamos tenerlos de vuelta en este CB mañana. Entonces, sí que sí, habrán completado la primera invernal del Nanga Parbat. ¡Enhorabuena por tan excelente trabajo!

Por el momento no dispongo de más información

Gracias“

Ha pasado casi un mes desde que el 31 de diciembre llegaba al campo base la expedición liderada por Alex Txikon y que busca la primera invernal al Nanga Parbat. En este tiempo, el equipo ha sido capaz de equipar los tramos más técnicos de la Ruta Kinshofer del Nanga Parbat invernal (8.126 metros), hasta su C3 (6.700 metros): los 900 metros helados del couloir empinado que va desde los 5.100 metros hasta la base del muro Kinshofer (6.000 metros); el mismo bastión rocoso que hace las veces de puerta para el C2 (6.100 metros); y los siete largos de hielo vivo (unos 25-30 metros) que van desde los 6.500 metros a los 6.700 metros entre el C2 (6.100 metros) y el C3 (6.700 metros).

Con las líneas listas (a tramos, líneas dobles), con la ruta equipada hasta el C3 (6.700m), con suficiente material/comida/gas allí arriba y habiendo pasado varias noches en altura, la cordada internacional se muestra satisfecha con el trabajo realizado y se siente preparada y con fuerzas para lanzar el ataque definitivo a cumbre en cuanto el tiempo se lo permita.

“Si las condiciones no varían, según pudimos observar desde el C3, desde esos 6.700m hasta la cima no va a ser necesario equipar”, explica Txikon. Por supuesto, entran en juego otros factores a tener en cuenta como el frío y la altura, pero tanto Txikon, como Sadpara y Nardi están convencidos de haber llevado a cabo la parte más complicada, comprometida y laboriosa de la expedición: “La ruta nos la sabemos de memoria, tenemos memorizado con cuántos metros de cuerda y con qué cuerda contamos en cada tramo…. está más que preparada para el ataque a cumbre… ahora sólo necesitamos un poco de suerte con el tiempo; que nos dé una oportunidad”.

Mientras esperan una oportunidad para lanzar el ataque a cima, comparten días y más tiempo con los sherpas y miembros de seguridad que les acompañan en el campo base, momentos que han aprovechado para charlar con ellos y llegar a conocer mejor sus vidas, sueños y anhelos… Así nos lo relata Igone Mariezkurrena desde el campo base:

“Días impracticables como el de hoy invitan a sentarse junto al fuego de la cocina y conversar durante horas; en estas circunstancias, no cabe mejor opción que invertir el tiempo conociendo mejor y sabiendo algo más sobre el que te acompaña…

Ikramatjan Naqepa (Fairymedow, 1979), ‘Chachu’ para los amigos, es uno de los agentes de policía que permanecerá y convivirá con nosotros en el campo base hasta el término de la expedición. Posa altivo con su Kalashnikov AK47, sin duda, para él y sus compañeros hacerlo delante de una cámara extranjera constituye un verdadero orgullo.

Desde que en junio de 2013 un tiroteo acabara con la vida de 11 personas aquí, el Gobierno paquistaní a, través de su Ministerio de Turismo, obliga a toda expedición o grupo de trekking que se acerca a este valle a hacerlo con escolta, al menos un agente por cada dos extranjeros. Es, en principio, un servicio que presentan como gratuito, aunque en realidad (al menos para las expediciones invernales como la nuestra) son las agencias y, en última instancia, nosotros los clientes los que tienen que proveer comida, ropa y material (tiendas, sacos) a los agentes que nos acompañan, lo cual supone un gasto importante.

Según el periodista pakistaní Hamid Mir, durante los últimos tres o cuatro años el Gobierno pakistaní ha destinado el 95% de su presupuesto a sus fuerzas armadas (Ejército + Policía) y a la reconstrucción de Waziristán y la gestión de los refugiados tras la guerra contra los talibanes. En la actualidad, el batallón destinado al glaciar del Baltoro, por ejemplo, lo engrosan 700 soldados, y en la provincia norteña de Gilgit-Baltistan existen más de 6.500 agentes de policía registrados. Son datos desproporcionados e inverosímiles para un país donde gran parte de la población, sobre todo la residente en áreas rurales, vive aún en condiciones infrahumanas, sin electricidad ni agua corriente, donde ni siquiera la educación primaria llega a todos las niños, donde los matrimonios son concertados y las mujeres comienzan a concebir hijos a los catorce años sin más aspiraciones ni posibilidades para el resto de sus vidas que cocinar, lavar y cuidar.

En cualquier caso, el primer ministro Nawaz Sharif continúa destinando cantidades impensables a la guerra de disuasión contra India y ahora también a la seguridad de los miles de empleados chinos que trabajan tanto en las obras del Karakorum High Way como en la construcción de la que será la mayor presa de Pakistán, la que ya están levantando sobre el río Indo a su paso por Chilas.

De cierta manera, también es consecuencia del ataque de 2013 que el presupuesto para seguridad haya aumentado en la provincia de Gilgit-Baltistán, donde, sin embargo, los habitantes perciben que la rivalidad religiosa entre chiitas y sunitas, aunque existente, se ha calmado considerablemente y la situación se ha normalizado. En 2014 y 2015, los agentes de policía del distrito de Daimer, al que pertenece este valle, han recibido por primera vez entrenamiento específico por parte del ejército, prácticas que los certifican como aptos para labores de seguridad y rescate en alta montaña.

Ikramatjan Naqepa ‘Chachu’ es uno de los cerca de 100 hombres (no hubo mujeres) que el pasado verano recibió dicha formación en la Army High Altitude School de Rattu, en la zona de Astore. Pero no es uno cualquiera, matiza orgulloso. Él fue el primero de su promoción, el que mejor calificación obtuvo en las pruebas a las que fueron sometidos al final del curso y por las que fue galardonado con una medalla y 5.000 rupias (unos 50 euros) a parte del correspondiente certificado que entregan a todos.

A diferencia de otros agentes que nos han acompañado, ‘Chachu’, que estuvo con nosotros también el año pasado y que sufrió leves congelaciones en sus pies por los que estuvo ingresado en el hospital durante seis días, es un hombre afable e increíblemente voluntarioso. Nos muestra sus fotos y nos asegura excitado que con ellos aquí estamos “en buenas manos”, porque se trata de un curso muy completo de 80 días a lo largo de los cuáles combinan horas de teoría con prácticas de tiro, prácticas también en río, escalada en hielo, rápeles, orientación, running… “Los más altos mandos del ejército pakistaní se encargaron de instruirnos, e incluso tres capitanes venidos de Azerbaiyán compartieron prácticas con nosotros”, asegura ‘Chachu’, lo cuál significa un gran honor de acuerdo a los esquemas mentales y al orden de valores de un paquistaní que lleva diez años dedicado a esto.

Sin embargo, ‘Chachu’ tiene en mente otras ideas para el futuro: “En el cuartel de Goharabad gano 32.000 rupias al mes (unos 320 euros), no está mal si lo comparamos con otros salarios, pero prácticamente vivo en el cuartel, lejos de mi pueblo y mi familia”. En efecto, cuenta con tres-cuatro días de permiso al mes (siempre y cuando los pida), aunque también confiesa que de vez en cuando se escapa, “de noche y en ausencia de los superiores”. Salvo los turnos en los checkpost rutinarios, su trabajo allí consiste, básicamente, en “estar preparado para la acción”. Suena bastante aburrido; mucho tiempo libre, pero pocas opciones.

Así que ‘Chachu’ ya tiene entre manos una alternativa: está construyendo un pequeño hotel en su pueblo, en Fairymedow, en la vertiente Rupal del Nanga Parbat, a tan sólo tres horas del campo base. “Los cimientos ya están, a ver si ingreso más dinero y puedo empezar con los tabiques. En cuanto el hotel esté en marcha y vea que empieza a generar lo suficiente, dejaré el servicio y me dedicaré a viajar junto a mi mujer y mis cuatro hijos”. No es que le haya tocado la lotería, pero casi. El Gobierno pakistaní ha valorado en 25.000 dólares (de momento sólo ha cobrado 6.000) las tierras que tenía y que ha vendido en Chilas, hectáreas que quedarán bajo el agua una vez la presa financiada por China a cambio de electricidad y libre explotación de piedras preciosas esté terminada.

‘Chachu’ no es el único. Los números y cuentas de muchas familias aquí están cambiando de la noche a la mañana, y en cierto modo, indirectamente, lo hemos notado. Nuestro guía local Attaullah nos comentaba al inicio de la expedición que este invierno ha sido más complicado que nunca dar con hombres dispuestos a portear: “Ahora la gente aquí se está haciendo rica con la venta de las tierras, y no les es necesario pasar frío para ingresar algo más de dinero”. Menos porteadores, servicio más caro; casi mil rupias más por cada (10 euros más) que el año pasado. Habrá que ver cómo o en qué se transforma todo ese dinero que el Gobierno pakistaní (en realidad, China) está inyectando en esta región.“

La expedición liderada por Alex Txikon e integrada también por Daniele Nardi, Ali ‘Sadpara’ y Janusz Golab se propone como reto para este invierno escalar el Nanga Parbat (8.126 metros) por su cara oeste, siguiendo la ruta Kinshofer de la vertiente Diamir.

Los cuatro experimentados alpinistas pretenden “mejorar y redondear” el trabajo realizado por el propio Txikon, Nardi y ‘Sadpara’ la temporada pasada, y convertirse en los primeros escaladores de la historia en hollar la cumbre de la apodada ‘Montaña Asesina’ en la estación más fría del año.

La montaña y las fechas elegidas, así como los nombres de peso internacional que conforman la cordada convierten a esta expedición en uno de los grandes retos himalayísticos que se pueden afrontar en la actualidad y en una de las más destacadas actividades alpinistas del año a nivel mundial. Por todos esos motivos, la expedición tiene garantizada una repercusión internacional desde el punto de vista mediático, más si cabe tras la expectación e interés suscitados a raíz de la hazaña del invierno pasado.

Alex Txikon anunció su voluntad de regresan al encuentro del Nanga Parbat invernal nada más aterrizar en casa, durante la rueda de prensa ofrecida el 31 de marzo de 2015 en Bilbao. Sin embargo, no serán los únicos en intentarlo. Hasta cuatro expediciones más han manifestado sus intenciones para el Nanga Parbat de cara a la temporada que está a punto de empezar. La polaca ‘Justice for All’ de Marek Klonowski se encuentra ya en suelo pakistaní para intentarlo por la vertiente Rupal. La franco-polaca conformada por Elisabeth Revol y Tomek Mackiewicz lo hará por la línea de Reinhold Messner y Hanspeter Eisendle en la vertiente Diamir, intención que comparten con la cordada italiana liderada por Simone Moro que acude junto a su joven compatriota Tamara Lunger. Sólo la cordada polaca de Adam Bielecki y Jacek Czech optará por la ruta Kinshofer.

Pese a la gran afluencia de cordadas este invierno, Txikon, Nardi y ‘Sadpara’ quieren intentarlo otra vez, creen firmemente en sus posibilidades y han contagiado esa ilusión al polaco Janusz Golab, hombre experimentado que sin duda aportará fuerza al equipo.

Los cuatro prevén reunirse en Islamabad (Pakistán) el día 24 de Diciembre, desde donde emprenderán la marcha por carretera hasta Chilaas (unas 16 horas de autobús). Tras cumplir con las obligaciones burocráticas, podrán proseguir hasta el pueblo de Diamaroi, esta vez en jeep. Después necesitarán unos tres días más de aproximación a pie. De modo que, muy probablemente, despedirán el año habiendo instalado ya su campo base en el Nanga Parbat.

Nanga Parbat

El Nanga Parbat (8.126 metros) es uno de los dos últimos ochomiles vírgenes en invierno; sólo la apodada como ‘La Montaña Asesina’ y el K2 (8.611 metros) se resisten a permitir que nadie alcance su cima en la estación más fría del año. Y no por falta de interés ni de persistencia. Es, sin duda, el ochomil que más veces ha sido intentado en invierno: una veintena de expediciones desde el primer intento en 1989. Es además el coloso que más víctimas se cobró durante los primeros años de la conquista de los ochomiles, cuando la Alemania nazi consideró una cuestión de honor su conquista. En solo dos expediciones (1934 y 1937), el Nanga Parbat se cobró la vida de 26 alpinistas y porteadores.

Con 8.126 metros, es la novena montaña más alta del planeta y está considerada como una de las más difíciles de todas. Se encuentra en Pakistán, aunque es el único ochomil de ese país que no está en la cordillera del Karakorum, sino en el extremo más occidental del Himalaya, donde las condiciones invernales son aún más duras que en el Himalaya nepalí (esta circunstancia ha hecho que hasta hace tres años no se hubiese logrado hollar en invierno ninguno de los cinco ochomiles situados en Pakistán). En el caso particular del Nanga Parbat, a la dificultad intrínseca de su localización más septentrional, como el resto de ochomiles paquistaníes, hay que añadir su aislamiento, que le deja aún más a merced de los rigores invernales que a sus vecinos del Karakorum.

El Nanga Parbat no tiene rutas fáciles y se da la paradoja que, de acuerdo con la experiencia y observaciones de anteriores intentos invernales, la denominada vía Normal que seguirán (ruta Kinshofer de la vertiente Diamir) adquiere una especial dificultad por las condiciones del itinerario.

El alpinista lemoarra Alex Txikon ha comunicado hoy mismo su intención de volver al Nanga Parbat (8.126 metros) este invierno, y según afirma, para “mejorar el trabajo realizado allí el año pasado”.

Además del paquistaní Ali ‘Sadpara’ y el italiano Daniele Nardi, ambos compañeros de cordada durante la expedición del 2015, esta vez también trabajarán junto a Txikon el polaco Janusz Golab y el catalán Ferran Latorre.

El grupo partirá hacia Pakistán a finales de diciembre, y prevén que la expedición se prolongue hasta bien entrado el mes de febrero. De modo que vuelven a encontrarse con la apodada ‘Montaña Asesina’, uno de los dos únicos ‘ochomiles’, junto al K2 (8.611 metros), jamás escalados en invierno. En esta ocasión afrontarán el reto siguiendo la ruta Kinshofer de la vertiente Diamir.

El sueño de hollar el Nanga Parbat en invierno tendrá que esperar, al menos un año más. Alex Txikon y sus compañeros de aventura, Daniele Nardo, Ali ‘Sadpara’ y Muhammad Kan se encuentran ya en Islamabad después de un titánico esfuerzo que no se ha visto recompensado, al menos del todo. Desde el mismo hotel donde se hospedan, Igone Mariezkurrena nos hace llegar esta entrevista que repasa las últimas semanas de la expedición

“El pasado 16 de Marzo abandonamos el Campo Base que, durante dos meses, ha hecho las veces de gélido hogar. Tras dos días de marcha a pie, un largo y terrorífico tramo en jeep y una última interminable jornada en autobús, estamos de vuelta en Islamabad. Desde la calma del hotel surge esta entrevista a modo de reflexión sobre lo acontecido estos días atrás en el Nanga Parbat.

Antes de nada, ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal se encuentra Ali?

Estos tres días han sido durillos, se han hecho largos, pero ya vamos poco a poco recuperando energía. Yo tengo tocado el dedo de siempre –el pulgar del pie izquierdo, congelación que arrastra desde el invierno del 2012 en el G1–, aunque tampoco tiene demasiada mala pinta; Daniele ha perdido mucho peso, pero eso tiene fácil remedio; y en el caso de Ali, lo que más me preocupa en estos momentos es su dedo pulgar derecho, lo tiene completamente congelado hasta la segunda falange, la delimitación es clara, y no creo que en Islamabad le vayan a tratar como es debido porque aquí no hay médicos especializados, menos aún en su pueblo, en Sadpara. Hemos empezado con el tratamiento habitual: baños de agua caliente, antibiótico y heparina, pero probablemente lo más acertado sea tramitar su pasaporte y su visado para poder volar rumbo al hospital de Zaragoza. Por lo demás, tras aquel principio de edema cerebral pasó un par de días arrastrando la ‘borrachera de altura’, pero es un tío fuerte, y va tirando.

Dio varias señales de que algo no iba bien…

El 12 de Marzo llegamos tarde –a las 18:00– y hechos polvo al C4 (7.200m). A él, quizás, lo noté especialmente cansado, pero me pareció lógico, llevábamos una paliza increíble encima. Mientras dormíamos también lo escuché hacer ruidos, pero tampoco lo vi raro. El día de ataque a cumbre –13 de Marzo– lo noté como perdido, sin rumbo fijo; a pesar de haber estado en la cumbre en dos ocasiones, parecía no reconocer en absoluto el terreno y, ya de bajada, se sentaba cada 50 metros para descansar, algo que me sorprendió muchísimo vista la fortaleza que había mostrado hasta entonces; en aquel momento sí que empecé a olerme algo. La cosa se reafirmó a la mañana siguiente, el 14 de Marzo: empezó la jornada llorando, confundiendo calcetines con manoplas, luego le preguntamos por su procedencia y no supo contestar, también había olvidado su edad y aseguraba tener 16 hijos… cosas sin sentido. Tuve claro que debíamos perder altura cuanto antes; recogimos el material en dos minutos y lo pusimos en marcha.

El desenlace podía haber sido mucho peor…

Desde luego. A lo largo de estos años, en diferentes expediciones, he visto a mucha gente en la misma situación: a consecuencia del edema empiezan a llorar, se apalancan dentro de la tienda, no quieren salir y se quedan ahí para siempre. Pero en este caso hubo dos factores que jugaron claramente a nuestro favor. Por un lado, el más importante, que Ali es un tío fuerte que no se rinde fácilmente, tuvo la iniciativa suficiente para salir de la tienda y descender. Y, por otro lado, también imprescindible, que el tiempo nos acompañó. Si hubiese cuadrado un día ventoso, si nos hubiera sido imposible salir de la tienda… una noche más arriba… el desenlace hubiera sido, seguro, otro. También creo que Daniele y yo acertamos a reaccionar con rapidez.

¿Por qué no os comentó nada antes?

Probablemente ni siquiera él sería consciente del significado de sus sensaciones. De todas formas, los paquistaníes que trabajan en el monte están habituados a callar ante los que venimos de fuera, tienen el sentido de la sumisión muy interiorizado.

Pero en el CB le hemos escuchado decir que esta vez se sentía más escalador que porteador de altura…

Sí, pero a lo mejor, quién sabe, sentiría que nos estaba fallando y prefirió guardárselo. No lo sé.

Por lo demás, ¿Qué tal ha funcionado el grupo?

Fenomenal, nos hemos coordinado muy bien, no hemos tenido ningún problema a la hora de repartirnos el trabajo y dentro de la tienda también nos hemos arreglado bien. Francamente, con las condiciones que nos hemos encontrado allí arriba, sin esta sintonía hubiera sido imposible hacer lo que hemos hecho.

¿Qué papel ha jugado Muhammad Kan?

Sobre todo se ha encargado de subir peso. Considero que, a diferencia de Ali, Muhammad Kan no ha querido alejarse de ese rol de porteador. Es muy buena persona, pero no es un escalador con demasiada iniciativa. Si por él fuera, su trabajo hubiera terminado en el C2; si ha trabajado más arriba ha sido porque le hemos tirado un poco.

Mucha de la gente que ha seguido vuestros pasos de cerca se pregunta ahora qué ocurrió realmente aquella mañana, teníais la cima tan cerca…

Pues sí. También nosotros nos hemos hecho esa pregunta, no creas. Nos levantamos a la 01:00 de la mañana y para las 03:00 estábamos en marcha. El plató que va del C4 (7.200m) al trapecio cimero lo cruzamos a muy buen ritmo, súper bien. Yo tuve algún problema con la luz frontal y me quedé un poco atrás, pero ya desde la distancia me fui dando cuenta de que Ali no iba fino: quiso meterse por el primer corredor, luego por el siguiente… y yo gritando desde atrás “¡Ali! ¡Que no! ¡Tenemos que ir en travesía hacia el Este hasta llegar a la base de la cima principal! Y él me respondía que no. Fuimos avanzando a bronca limpia, y tiramos demasiado al Este, hasta que Ali dijo que no, que desde allí ere imposible seguir para arriba, que nos habíamos pasado; y me sentí culpable. De vuelta hacia el C4, lo intentamos de nuevo, más al Oeste, pero Ali seguía empeñado con que nos habíamos equivocado y no quedaba otro remedio más que volver al C4. Yo, la verdad, lo veía factible, pero Ali lo negaba una y otra vez, a Daniele tampoco lo sentía muy por la labor de insistir y además, como te decía, me sentía culpable, pensaba que habíamos metido la pata por mi culpa. Contacté con CB para informar que nos volvíamos; estaba temblando de frío, allí arriba no te puedes permitir estar quieto, y me apresuré a cerrar el walkie sin ni siquiera preguntar cómo se veía la cosa desde allí abajo. No sé, ahora comprendo que fue una mezcla de muchos factores: el extraño comportamiento de Ali, el cansancio acumulado tras tres noches sin apenas dormir, el sentimiento de culpabilidad, el frío…. la situación era complicada. Y al final… para abajo. Si te digo la verdad, nada más enfilar hacia el C4, fui consciente de estar perdiendo una gran oportunidad, y supe también que no habíamos fallado del todo. Aquella misma tarde, por cierto, tras unas horas de sueño, el propio Ali me reconoció que, de intentarlo otra vez, debíamos volver por el mismo camino…

¿No pensaste en seguir en solitario?

Sí que se me pasó por la cabeza pero… sentí miedo, y además, ¿Con quién iba a celebrar la cumbre? De hecho, bajé mentalizado en volver a intentarlo, pero visto el panorama… aparté aquella idea enseguida. Ahora, teniendo en cuenta la situación en la que se encontraba Ali, veo claro que un segundo intento hubiese sido una locura. Y, quién sabe, puede que de haber atinado y tirado para arriba aquel día, la situación hubiera sido más grave después. Puede que simplemente lo piense porque me sirve de consuelo, pero esas son las ideas que ahora rondan mi cabeza.

Circula por Internet más de una crítica que os acusa de mentir al afirmar haber alcanzado los 8.000 metros de altura.

Sí, algo leímos, y precisamente por ello decidimos difundir una imagen donde señalamos los dos puntos más altos alcanzados. Ha habido quien se ha apresurado a afirmar que fueron unos 7.830-7.850 metros… no lo sé, ahí queda señalado, el que quiera que haga sus estimaciones. De todas formas, es increíble la prisa que tiene la gente para criticar. Lo de la cota 8.000 fue un comentario aproximado que hice al momento, por radio, sin contrastar, basándome únicamente en las referencias que tenía a la vista. Pero nos han sacrificado. Creo sinceramente que, si el grupo lo formaran escaladores de otros países, o si lo formaran algunos escaladores en concreto, la crítica no hubiera sido tan voraz.

Pero os sentís satisfechos con el trabajo realizado, ¿Verdad?

Sí. La pena y la rabia son innegables claro, porque estábamos muy cerca: después, viendo las fotos, hemos calculado que en unas cuatro horas podíamos haber estado arriba. Pero el dolor pasará y, ante todo, estamos muy contentos con lo que hemos hecho. Pienso sinceramente que muy poca gente esperaba que entre tres-cuatro ‘pelaos’ pudiéramos conseguir lo que hemos logrado, pocos creían en nosotros; pero hemos trabajado duro y, aunque nos ha faltado la guinda porque probablemente gastamos demasiada energía hasta el C4, el resultado ha sido positivo. Sin presupuesto para un parte meteorológico en condiciones, hemos caminado en nieve profunda abriendo huella una y otra vez, hemos escalado en hielo vivo, nos ha sacudido el viento, hemos soportado temperaturas de menos de –50ºC, hemos porteado en total unos 1.800 metros de cuerda, han sido jornadas de entre siete y diez horas…, al menos no nos negarán haberle puesto ganas. No llegamos a lo más alto, pero acertamos a huir del peligro en el último momento y nos sentimos orgullosos del trabajo realizado.

Al margen de lo exclusivamente deportivo, ¿Qué recuerdo te llevas de esta expedición?

Muy buen recuerdo. Como siempre, me marcho a casa emocionado ante la generosidad de quienes habitan las montañas de Pakistán. La verdad es que, aunque no miedo, sí sentía curiosidad por conocer la situación tras lo ocurrido en 2013 en el propio campo base del Nanga Parbat,, y me he sentido 100% seguro. Es más, desde aquí quiero animar a todos los amantes de la montaña a que viajen a este maravilloso país, muchísimas familias viven de esto, y se lo merecen.

¿Tú volverás el año que viene?

Ahora mismo te diría que sí, me gustaría volver y mejorar muchas cosas. Pero no lo sé, todavía es muy pronto… ¡Todavía estamos en Pakistán!“

Igone Mariezkurrena informaba el sábado por la tarde desde le campo base del Nanga Parbat sobre el descenso de Alex Txikon y sus compañeros:

“Parece que, finalmente, el desenlace, aunque no feliz, tampoco va a ser fatal; pero las cosas se han puesto francamente feas en la vertiente Diamir del Nanga Parbat: esta mañana (sábado), Alex Txikon, Daniele Nardi y Ali ‘Sadpara’ han abandonado de manera precipitada el C4 (7.200 metros) ante los evidentes y graves síntomas de mal de altura que mostraba el paquistaní. A estas horas descansan ya en el campo base. A pesar de que Ali arrastra todavía un intenso dolor de cabeza, mareos y alguna incoherencia al hablar, la situación está, afortunadamente, bajo control.

07:30 y media de la mañana, Alex Txikon vía walkie desde el C4 (7.200 metros): “Esperamos a que las nubes se abran un poco y nos pegue el sol, y en hora y media salimos”.

De nuevo a las 08:00 de la mañana: ¿Qué tiempo nos espera para el descenso? Al otro lado del walkie, esta pregunta resultaba redundante y hacía intuir que algo no iba del todo bien. Sabían de sobra, porque lo habíamos comentado varias veces a lo largo del día anterior, que la jornada venía apacible.

En efecto, a las 08:30 saltaban todas las alarmas. Otra vez Txikon al otro lado: “Tenemos problemas, tenemos que bajar a Ali de aquí cuanto antes, que pierda altura. No vocaliza, dice cosas sin sentido y no es capaz de coordinar su cuerpo; es muy mala señal”.

Cargado con comida, medicinas y una tienda, Muhammad Kan partía del campo base inmediatamente hacia arriba, hacia el C2 (6.700 metros), hasta donde Txikon y Nardi pretendían poder llegar con Ali.

A 7.200 metros de altura, recogían lo que podían en sus mochilas y se apresuraban a emprender el descenso. “Es capaz de caminar por sí solo, pero muy torpe y lentamente”. El último tramo entre el C3 (6.700 metros) y el C4 (7.200 metros) ha resultado especialmente delicado: “Son unos largos que dejamos sin equipar a la subida, y ahora se han vuelto muy peligrosos, Ali viene resbalón tras resbalón”. Desde luego, todos respirábamos más tranquilos cuando llegaban a las cuerdas fijas, aunque aún tendrían que descender la pala de hielo vivo por encima del Muro y el propio Muro Kinshoffer, terrenos que precisan máxima concentración.

Sin embargo, a eso de las 14:00 de la tarde, Txikon volvía a contactar con campo base para confirmar que los tres habían llegado ya al C2 (6.700 metros) y que, aunque aún afectado, veían a Ali bastante más entero. “Ha hablado con Muhammad Kan vía radio y se ha puesto a llorar, lo cuál nos hace pensar que es consciente de su situación; eso es bueno”.

Tras descansar un rato en el C2, lo han visto capaz de hacer un último esfuerzo hasta el C1, de modo que se han adentrado en el corredor donde se han cruzado con Muhammad Kan. Los cuatro juntos, han llegado al C1 a las 17:00 más o menos. Desde allí, ya menos tenso, Alex Txikon nos ha dado algún detalle más de lo sucedido: “Sí que lo vimos muy cansado ayer, pero realmente nos hemos dado cuenta de lo que ocurría cuando a la mañana, antes de partir, hemos visto que se estaba poniendo la manopla a modo de calcetín y viceversa. Le hemos preguntado por su edad y por sus hijos, y la respuesta ha sido totalmente incongruente. También le había oído hacer ruidos raros a la noche, pero no los asocié con nada de esto”.

Lo que ahora Txikon y Nardi, (y todos en el CB), se preguntan es por qué Ali ‘Sadpara’ no los alertó antes de su estado, de que no se sentía bien, puesto que ellos ahora sí comprenden e interpretan que el “extraño” comportamiento del escalador paquistaní ayer, a escasas horas de la cumbre, fue un primer síntoma de lo que se avecinaba. “Depositamos en él toda nuestra confianza para el ataque a cumbre porque la ha hollado en dos ocasiones. Pero anduvo desorientado, como asustado, hasta que repentinamente nos dijo que nos habíamos equivocado de ruta y que no quedaba otro remedio más que volver al C4”. Este es un extremo que, desde luego, deberán hablar cuando las cosas vuelvan a su cauce, porque de momento ninguno de los tres entiende muy bien qué es lo que sucedió, ni siquiera por qué se dieron la vuelta estando tan cerca. Probablemente el cansancio extremo no les dejó pensar con claridad.

Por otro lado, al hablarle de las críticas vertidas a cuenta de la supuesta cota 8.000, Alex Txikon ha respondido, aunque evidentemente sin muchas ganas de hablar sobre ello ahora, que fue una estimación y comentario informal sin contrastar que hicieron vía radio en aquel momento pero que, efectivamente, es más que probable que se quedaran por debajo. “Cuando veamos las fotos podremos hacer una estimación seria, pero ahora no es momento para eso”, a lo que, desde aquí, la autora de las imágenes suma y matiza que la foto difundida no refleja el punto más alto alcanzado ayer.

Por el momento, lo más importante es que la salud de Ali vaya mejorando como ya lo viene haciendo y que pronto se recupere del todo. “Porque el buen tiempo nos ha permitido descender y porque es un tío fuerte como él sólo...”.“

Desde el campo base, Igone Mariezkurrena informa de las últimas novedades sobre Alex Tixkon, Ali ‘Sadpara’ y Daniele Nardo:

“Un error de orientación ha obligado a Alex Txikon y sus compañeros a retroceder hasta el C4 (7.200 metros) tras haber alcanzado la cota 8.000. A estas horas descansan ya dentro de la tienda para intentarlo de nuevo mañana. El parte meteorológico augura un día muy parecido al de hoy: soleado y muy poco ventoso. El amanecer ha sido espléndido en todos los sentidos. La luna nos ha regalado estampas inolvidables y, sobre todo, la llamada de Alex Txikon, a eso de las 07:30, (03:30 en casa) nos ha hecho creer, por un momento, que el sueño estaba apunto de cumplirse. De hecho, a pesar de lo temprano que era, el campo base entero (cinco personas en ese momento, no más) se ha visto revolucionado; todos nerviosos y alterados, gritando y sonriendo, corriendo de un lado para otro sin rumbo ni sentido, simplemente eufóricos. El último contacto con los escaladores había tenido lugar hacia las dos de la madrugada (22:00 en casa) y nos ponía sobre aviso de que en media hora emprenderían la marcha rumbo a cumbre. A pesar del frío extremo, nos hablaban de nieve muy buena y de una pendiente de unos 30º de inclinación que no precisaba meter cuerda. Lo cierto es que esta última etapa de la ascensión, al margen de la obligada fatiga por los días de esfuerzo acumulado y la falta de oxígeno, no entraña mayores dificultades técnicas en comparación con jornadas anteriores. Se les sentía fuertes y llenos de motivación. La sorpresa ha llegado, por tanto, a las 7:30: ”No sé si nos podéis ver pero estamos como a 8.000 metros“. En efecto, los prismáticos nos permitían comprobar que Alex Txikon, avanzaban en travesía hacia el este a una altura mucho superior de lo que cabía esperar para esa hora. El propio Txikon asentía cuando sorprendidos le comentábamos que parecían ascender muy rápido. Y demasiado rápido han llegado la mala noticia, la rabia y la pena. Apenas habrían pasado veinte minutos cuando otra vez Alex Txikon se ponía en contacto con CB para anunciar que se volvían al C4 (7.200 metros): ”Hemos metido la pata, nos hemos equivocado. De noche y a oscuras hemos pasado de largo el corredor por el que teníamos que haber subido. Hemos seguido avanzando en travesía, demasiado. Estamos a 8.000 metros, pero en un punto muy rocoso desde donde es imposible tirar para arriba; tampoco tenemos margen de tiempo ni fuerzas para retroceder y rectificar“. De modo que han decidido descender hasta el C4 (7.200) a donde han llegado en escasa hora y media. Aquí descansarán y se hidratarán para volver a intentarlo mañana. Repetirán estrategia: saldrán a eso de las 02:00 (22:00 en casa), ”Es imposible salir antes, el frío es demasiado insoportable“.

(Desde CB nos atrevemos a decir que en realidad no se han equivocado, iban acertados, pero es posible que los salientes rocosos no les hayan dejado ver el corredor con claridad. De todas formas, este es un aspecto que todavía no hemos podido comentar ni contrastar con ellos, puesto que no han vuelto a comunicar desde que han llegado al C4).

Aunque inevitablemente frustrados, los tres escaladores confían en poder, al menos, intentarlo de nuevo mañana. Parece que al menos no va a ser el tiempo el que se lo impida; el parte meteorológico predice un día muy parecido al de hoy, soleado y, lo más importante, muy poco ventoso. ¡Un último empujón!

Por otro lado, Muhammad Kan finalmente ha llegado hoy al CB, hacia las 12:30 (08:30 en casa), tras pasar noche en el C1 (5.050m), “Llegar aquí del tirón era demasiado”, nos comentaba. “Ha sido mi primera expedición invernal, ya tengo 45 años y se me ha hecho muy duro, está todo demasiado helado, no me he visto capaz de seguir”, explicaba.“

Están cada vez más cerca. Algo más de 900 metros de desnivel separan a Alex Txikon, Ali ‘Sadpara’ y Daniele Nardi de llegar, por primera vez en invierno, a lo más alto del Nanga Parbat (8.126m). A estas horas descansan en el C4 (7.200m), ya que, aunque era importantísimo, tampoco esta noche han podido descansar demasiado “Yo habré dormido unas cuatro horas” –comentaba Alex Txikon– “El viento ha violentado la tienda constantemente”.

En cualquier caso, el día amanecía soleado tanto en el Campo Base como arriba a 6.700 metros de altura (C3), y sobre todo, el parte meteorológico consultado de nuevo a primerísimo hora de la mañana indicaba que el viento había perdido fuerza definitivamente y que iba a ser una jornada ‘tranquila’ en ese sentido, “Aunque aquí arriba, por poco que sople, la sensación térmica desciende muchísimo. Estamos como a -30ºC. ¡A ver si el sol nos calienta ya!”. La voz de Alex sonaba como acongojada. Eran las 10:30 de la mañana y Alex Txikon contactaba vía walkie con el campo base para informar que Ali ‘Sadpara’ y Muhammad Kan ya habían salido hacia arriba, ligeros de peso, portando únicamente la cuerda que iban fijando. “Daniele y yo vamos a terminar de recoger la tienda y salimos detrás de ellos, vamos muy cargados”. Tenían por delante unas siete horas de escalada, quizás menos técnicas que las anteriores pero no por ello menos agotadoras; desde luego, los cuatro escaladores comienzan a acusar la altura y la fatiga acumulada.

Seis horas en total han dedicado a ascender una interminable pendiente de unos 500 metros en total a ratos helada y a ratos nevada que sigue a la pala de hielo vivo que escalaron ayer. “Voy subiendo despacito y sin apretar demasiado, guardando energía”, comentaba Txikon durante el breve descanso que se tomaba tras superar la evidentísima rimaya que divide la pendiente nevada en dos.

Tras torcer dirección noreste, a las 16:40 estaban ya a falta de 40 metros para encaramarse a la arista que da paso al inmenso plató en el que se encuentra el C4 (7.200 metros), no visible desde el campo base. “Vamos bien de fuerzas, pero llevamos mucho peso, unos 20-25 kilos, y eso nos está reventando.” Precisamente en este punto, Muhammad Kan ha dado por terminado su trabajo; y emprendía el descenso y, según nos ha comunicado ya ha alcanzado el campo 1 donde pasará la noche. Dice que sus piernas no dan para más.

Mientras informaban de todo lo acontecido desde le campo base (18:00), el walkie volvía a sonar. Era nuevamente Alex: “Ya hemos terminado la repisa y la tienda está montada. Nuestra idea era salir hacia cumbre a eso de las 00:00, pero tendrá que ser un poco más tarde, nos faltan horas para descansar”.

El parte meteorológico habla de condiciones favorables para mañana: vientos de unos 25-20 Km/h que, aun siendo suaves, seguro harán descender la sensación térmica por debajo de los -35ºC reales que se esperan. El cielo trae nubes y claros

Alex Txikon, Ali Sadpara, Muhammad Kan y Daniele Nardi ya han partido rumbo al campo 4 (7.200 metros) del Nanga Parbat (8.126 metros). Así informaban esta mañana en las redes sociales, mostrándose optimistas y felices porque parece que la fin las condiciones son favorables para alcanzar la cima en los próximos días.

Ayer fue una jornada muy productiva para Alex Txikon y sus compañeros, quienes alcanzaban el campo 3 del Nanga Parbat, tal y como informaban Igone Mariezkurrena desde el campo base:

“A pesar de que el hielo vivo y el viento se lo han vuelto a poner más que difícil, Alex Txikon y sus tres compañeros de cordada han completado la tercera etapa en su intento de primera ascensión invernal de la historia a la cumbre del Nanga Parbat (8.126 metros); hoy duermen en el C3 (6.700m), y ya han superado 2.600 metros de desnivel en la pared desde el campo base.

La primera comunicación del día, a eso de las 8:00, resultaba desalentadora: “Apenas puedo asomar la cabeza, el viento sopla muy fuerte, así es imposible que hagamos nada, no podemos salir de la tienda”, informaba Alex Txikon. Llevaban ya unas cuantas horas despiertos, muy probablemente no hayan pegado ojo en toda la noche porque, según relataba el propio Txikon, las ráfagas han sacudido la tienda con violencia durante horas, obligándolos a agarrarse a las varillas tratando de sujetarla: “Ha sido una pesadilla, yo diría que aún ahora sigue soplando a más de 60-­-70 km/h”.

A las 10:00 de la mañana volvía a contactar. El viento seguía siendo demasiado fuerte como para emprender la marcha, pero iba amainando poco a poco y también las nubes compactas de primera hora iban dando paso a una niebla algo más ligera. “Hemos pensado que vamos a esperar hasta las 11:00. Si la cosa mejora, tiramos para arriba. ¿Qué dice la meteo?” Tras un rápido chequeo en Internet, recibían la confirmación de que el viento iría a menos a lo largo del día y que la tendencia general para las próximas jornadas (hasta el domingo) apunta, de momento, a cielos cubiertos con algo de precipitación y vientos suaves de no más de 30Km/h.

A las 11:30 confirmaban que estaban apunto de abandonar el C2: “Tiramos para arriba, calculamos que en unas cinco horas podemos llegar”. Y así ha sido: a las 16:30 volvían a contactar para informar que ya estaban en el C3 a 6.700m.

Los primeros metros de escalada del día (300 metros de desnivel), por encima del Muro Kinshoffer, transcurrían a través de un terreno mixto que combinaba nieve, roca y hielo. Dos horas después de abandonar el C2 conseguían superar este primer tramo, atravesando primero dos campas de nieve, escalando después un espolón de roca y avanzando luego por una pequeña arista de nieve.

Han parado al resguardo de una gran roca para comer algo y beber antes de meterse de lleno en la pala de hielo vivo (450 metros) que, sin duda, ha protagonizado el día de hoy por su espectacularidad: “Puede que en verano, nevada, esta pala resulte más liviana; pero ahora, completamente pelada, tiene unos 50-55º de inclinación, 60-65º nada más empezar”. De todas formas, dado que a diferencia de la última rotación, esta vez contaban ya con su cuerda fija, han ascendido a buen ritmo, y en dos horas alcanzaban el C3 (6.700m).

Montar la tienda ha sido duro dado que el viento no ha dado tregua y los cuatro han llegado exhaustos y con los pies dañados de cramponear frontalmente en hielo vivo. “Tenemos los dedos hechos polvo de puntear, y las espaldas reventadas, hemos subido con 20-25 kilos cada uno” –Una tienda, cartuchos de gas, 600 metros de cuerda, sacos, comida, tornillos…–. Ahora toca hidratar, secar las prendas y descongelar los sacos de dormir“.

Igone Mariezkurrena informaba ayer desde el campo base del Nanga Parbat sobre las últimas novedades con respecto a la expedición de Alex Txikon que busca hollar el Nanga Parbat este invierno. Ayer fue un día de descanso pero se espera que hoy mejore el tiempo y puedan seguir avanzando.

“La de hoy ha resultado ser, finalmente, una jornada prácticamente de descanso. El día no ha amanecido, ni de lejos, tan soleado como todos aquí esperábamos, aunque bien es cierto que el cambio ya se está dejando notar.

A pesar de no encontrarse el panorama esperado, a las 9:00 de la mañana el mismo Alex Txikon nos comunicaba vía walkie que ya tenían todo listo para arrancar. El objetivo para hoy, sin embargo, había dejado de ser el C2: “Vamos a acercarnos hasta el corner –punto en el que, tras una travesía en dirección oeste de unos 500 metros (100 de desnivel), comienza el verdadero ascenso a lo largo del corredor–, abriremos huella a través de la travesía y nos volveremos al C1. Creemos que es mejor descansar y guardar fuerzas para mañana, el día viene mucho mejor”.

Y es que cabe interpretar que el parte meteorológico que manejan los cuatro alpinistas viene con una jornada o al menos unas horas de retraso. También la emisora de radio que escuchan los miembros del staff paquistaní aquí en el campo base apunta a que el cambio viene mañana y para quedarse durante unos cuantos días (entre tres y cinco), noticia sin duda alentadora.

De modo que, a sabiendas de que las condiciones verdaderamente favorables van a tardar en llegar un poco más de lo previsto, los cuatro escaladores han optado hoy por adelantar algo de trabajo de cara a la jornada de mañana pero regresar enseguida al C1.

Han empleado las horas de luz fuera de las tiendas para secar las prendas empapadas desde ayer, comer, hidratarse y, sobre todo, descansar; el sobreesfuerzo de ayer sin duda les ha pasado factura. Hoy hemos sabido –las comunicaciones han sido más extensas– que la profunda nieve no fue la única culpable de que ayer llegaran prácticamente de noche al C1: “Nos perdimos en el glaciar, no veíamos nada, noquedaba ni rastro de la huella y anduvimos haciendo filigranas entre las grietas hasta dar con la cuerda fija”, nos comentaba Txikon.

Así que jornada de descanso bien merecida y, seguro, acertada.“