La charla online organizada por Sea to Summit, Sobrevivir encerrad@, en la que han participado Alex Txikon, Ferran Latorre y Antonio de la Rosa, ha dejado muchos consejos y titulares entre los 450 participantes sobre cómo superar momentos complicados como los que estamos viviendo. Y no solo eso: también ha habido muchos recuerdos, aventuras, pensamientos y proyectos que están por llegar, como la nueva aventura extrema que anunció en primicia Antonio para finales del próximo año.

Los tres deportistas han coincidido con Latorre cuando ha señalado que, “tanto en el campo base como en casa en confinamiento, hay que evitar la ansiedad con ocupación. No hay que dejarse dominar por la incertidumbre, está claro que para muchos de nosotros es una situación difícil, sobre todo para los que vivimos de los viajes, los eventos, las conferencias… Nosotros vivimos de la incertidumbre, ya que el alpinismo es una actividad de muchísima incertidumbre. Hay que saber convivir con ella. Y, además, seguro que va a haber una oportunidad para hacer otras cosas. Si uno tiene la salud, las ganas y el ánimo de salir adelante lo va a conseguir. Lo que más me preocuparía es perder la fe en uno mismo, lo más importante es tener herramientas y cuidar todo aquello que genera fe en uno mismo, tanto en la montaña como aquí en casa”.

En este sentido, Alex ha recordado que “son tantas aventuras, tanta miseria y tantos buenos momentos… que lo echamos de menos. Todas aquellas situaciones que hemos dejado atrás son años que no vuelven; por lo tanto, siempre tenemos presente que hay que disfrutar, como los momentos como este que nos podemos encontrar”.

Asimismo, han explicado que “al cabo de unos días en casa, como en el campo base, son importantes cuatro actividades:

• No perder la forma física, no perder la ilusión de mantenerte a flote. En altura se pierde mucho más rápido. Hacer deporte en casa es importante para estar mentalmente mejor.

• Trabajar un poco. Preparar charlas. En el campo base sería equipar para la montaña.

• Disfrutar del ocio. Hacer paréntesis: leer, escuchar música, jugar al ajedrez…

• Intentar aprender algo“.

Alex también ha querido dejar claro que en las expediciones, como en la vida, las cosas a veces se tuercen y que hay que adaptarse a ello, a pesar de la multitud preparativos. “El momento de coger y darte la vuelta es lo más fácil, lo más sencillo. Porque en invierno, como te equivoques, te puedes morir. Para mí, el momento cumbre es anecdótico. El camino hasta llegar es lo que cuenta. La montaña nos da mucho más”, ha dicho el vasco, quien tendrá en noviembre un mes memorable con el lanzamiento del libro sobre el Nanga Parbat y una película con temática por descubrir, algo que ha anunciado también en primicia durante la charla. Por su parte, Ferran Latorre también ha explicado que en pocos días se emitirá un documental sobre su carrera.

Tri Winter Challenge, el ‘locurón’ de Antonio

Y ha llegado Antonio de la Rosa para soltar la bomba. Si el año pasado ya se convirtió en la primera persona que cruzo el Océano Pacífico en solitario y a remo de pie, ahora quiere aprovechar el mismo barco de 6,5 metros de eslora, con algunas modificaciones, para remar sentado y completar lo que ha llamado Tri Winter Challenge y que puede considerarse la más importante y compleja expedición en solitario de la última década. “Se trata de ir al Polo Sur durante el verano austral (de noviembre a marzo), aprovechando mi fortaleza en la navegación a remo y en expediciones en climas polares, como cuando crucé los 1.700 kms de Alaska en 43 días o la Laponia finlandesa. La idea es salir de Tierra del Fuego y llegar al Polo Sur con mis propios medios y recursos. El objetivo es cruzar a remo desde Usuahia, la localidad más austral de Argentina, hasta la isla de Livingston, donde está la base antártica española Juan Carlos I, superando el Canal de Beagle, el Cabo de Hornos y el complejo estrecho Drake, donde tendré que superar olas gigantes, fuertes vientos y temperaturas gélidas en uno de los lugares más complejos del planeta para navegar. Desde ahí ya será muy complicado remar por la acumulación de hielo e icebergs flotando, así que transformaré mi pequeña embarcación, con un pequeño adaptador, para que sea mixto y pueda remar y navegar a vela indistintamente desde la isla de Livingston hasta llegar a la Bahía de Hércules, casi 2.500 kms. Ahí dejaré la embarcación y cogeré el trineo, los esquís, provisiones y todo el equipamiento polar para ir con ellos hasta el Polo Sur, a unos 1.300 kms de esta bahía. Es una expedición bastante larga (unos 5.000 kms en total) y muy compleja a nivel logístico, por algo nadie jamás lo ha intentado antes, ni siquiera la primera travesía a remo entre Tierra del Fuego y la Antártida, de 1.000 kms, pero lo veo factible”.

El tiempo que tardará para lograrlo es, según sus propias palabras, “indeterminado”.

Una de las citas ineludibles del mundo del outdoor es el evento anual de Sea to Summit, que en los últimos tres años se ha celebrado en la Antigua Fábrica Damm, en Barcelona, con gran afluencia de público. Este año, dadas las circunstancias actuales, no va a poder celebrarse físicamente, pero sí se hará de forma online. Los protagonistas serán Alex Txikon, Anonio de la Rosa y Ferran Latorre y la cita está programada para el miércoles día 29 de abril, a las 18.00 horas, un encuentro digital al que ya te puedes registrar.

La charla se realiza bajo el título Sobrevivir encerrad@, donde los tres deportistas explicarán las situaciones extremas de aislamiento en las que se han encontrado en sus expediciones, siendo un excelente ejemplo en el que fijarse durante el confinamiento. Pero la conversación no quedará ahí, sino que también tratarán otros temas relacionados con proyectos hechos y venideros, aventuras, curiosidades, anécdotas y sueños que todavía quedan por cumplir.

Importante: se recomienda el uso del navegador Chrome.

Los pasos para registrarse son muy sencillos:

- Accedes aquí. 

- Clicas en “Register for free” (registro gratuito).

- Escribes tu nombre y correo electrónico (te servirá para recibir un código promocional para comprar en la web de Sea to Summit). 

- Clicas en “Join the webinar” (unirse a la sesión).

¡Y listo! Ya estarás dentro de la charla, en la que además podrás realizar las preguntas que consideres oportunas por escrito, en un chat disponible.

Sea to Summit presentó el jueves pasado en la Antigua Fábrica Damm de Barcelona el documental THAR-UA –palabra tibetana para definir ‘superación’– ante la atenta mirada de 400 amantes del outdoor. THAR-UA nos adentra en las vidas de sus protagonistas, Núria Picas, Ferran Latorre, Alex Txikon y João Garcia, quienes nos hablan de sus miedos, alegrías, pasiones y éxitos, todo ellos con un mismo denominador común: el reto de superarse y salir de la zona de confort día a día.

Todos y cada uno de ellos han vivido de primera mano situaciones complejas y que les han llevado al límite. Sin ir más lejos, Núria Picas vio cómo se esfumaba su sueño con tan solo 21 años, tras sufrir un accidente de escalada y romperse el pie en mil pedazos. Pero no se rindió. Su pasión por el deporte, la montaña y su fuerza de voluntad hicieron que volviese al trail running. “Fueron pasando los años, probé otros deportes - bicicleta de montaña, bici de carretera, esquí de montaña… - deportes que no tienen impacto y que me permitían estar en contacto con la montaña. Al cabo de unos años probé correr de nuevo y me puse un dorsal. Esta fue mi primera victoria en una segunda vida”, explicó la corredora.

Alex Txikon, quien a finales de febrero volvió de su intento de culminar el Everest en invierno y sin oxígeno artificial, aseguró que la montaña le ha hecho ser quien es, y que le hace crecer día a día. A pesar de haberse enfrentado a peligros extremos y de haber perdido compañeros y amigos por el camino, Alex asegura que “el miedo como compañero de la prudencia es lo mejor. Te mantiene activo, con vida. Muchas veces, es gracias al miedo que logramos sobrevivir”, declaró.

Por su parte, Ferran Latorre explicó, por experiencia propia, cómo cambia la vida de alpinista cuando eres padre. “Tengo la imagen de dejar a mi hija en el colegio, de verla andando por el pasillo hacia el aula y no darse la vuelta...y pensar: ¿será esta la última vez que la voy a ver?”, recordó. El catalán es uno de los grandes referentes al haber culminado, el año pasado, los 14 ocho mil.

Por su parte, João Garcia, el alpinista más legendario de la historia de Portugal, hizo hincapié en la responsabilidad que tienen como deportistas y como personas: “Somos alpinistas por pasión. Subimos por opción, pero regresar es obligatorio”. João, que empezó en el mundo del alpinismo con tan solo 16 años, aseguró que siempre ha creído que este es un deporte justo: “En la cima del Mont Blanc, conseguí comprender que el alpinismo era un deporte que me sentaba bien, porque es un deporte justo. Sólo alcanza la cima el que se esfuerza: no quien es mayor ni quien tiene mejores equipos”, aseguró.

Tras el pase del documental y las preguntas del público a los deportistas, los asistentes disfrutaron de una cena cóctel y tuvieron la posibilidad de participar en el sorteo de un saco de dormir de Sea to Summit.

Una vez más, los cuatro embajadores de la marca demostraron que el esfuerzo, la pasión y el valor son componentes esenciales para conseguir sus retos. Cuatro historias de superación que hicieron vibrar a todos quienes asistieron en la Antigua Fábrica Estrella Damm.

Ha llegado el esperado momento. Sea to Summit presentará el próximo jueves 12 de julio un documental que no dejará a nadie indiferente. Alex Txikon, Núria Picas, Ferran Latorre y João Garcia son los protagonistas de este cortometraje que transcurre en un contexto 100% Sea to Summit y que saca el lado más personal de cada uno de estos cuatro grandes deportistas.

El tráiler se presentó durante el estreno de la película Everest, un reto sobrehumano del alpinista Alex Txikon, la última incorporación al equipo de embajadores de Sea to Summit.

El lugar escogido para llevar a cabo la expedición que recoge el documental fue Sierra Nevada. Los deportistas compartieron una experiencia que hace honor al nombre de la marca, partiendo del nivel del mar y acabando en la cumbre. Además de las reflexiones y vivencias de los protagonistas, el film recoge paisajes e imágenes que no pasarán desapercibidos entre los apasionados de la montaña y el aire libre.

Durante el evento del próximo 12 de julio, tras ver en primicia el documental y compartir experiencias y anécdotas con Alex Txikon, Núria Picas, Ferran Latorre y João García, los asistentes podrán entrar en el sorteo de material de Sea to Summit, la marca australiana especialista en equipamiento y accesorios para amantes de la montaña, los viajes, la naturaleza y los deportes de agua. El evento es gratuito, y se debe confirmar asistencia enviando un e-mail (indicando nombre y apellidos de los interesados) a: comunicacion@esteller.com

Los embajadores de las marcas Sea to Summit y Leatherman protagonizaron anoche una charla distendida en la Antigua Fábrica de Estrella Damm, en Barcelona, en un evento titulado “La superación nos hace únicos”, que congregaba a más de 350 personas. Los deportistas narraban las historias de superación más intensas que han vivido de la mano del deporte durante sus exitosas carreras.

La bicampeona del mundo de Ultratrail, Núria Picas, aseguraba que “en el deporte existen momentos duros igual que en la vida, pero cuánto más cuesta una cosa, la recompensa es mayor, y la satisfacción por conseguirla crea adicción”. La atleta emocionaba al público explicando su trágica experiencia escalando el Makalu, que tuvo que abandonar por problemas físicos, pero reconocía que “soy adicta al sufrimiento, y lo mejor es cuando le encuentras un sentido”.

Ferran Latorre, un mes después de haber completado los 14 ochomiles, sentenciaba que “el ser humano necesita mejorar y el deporte es la abstracción más perfecta en ese sentido”. “Nos produce felicidad solucionar los problemas, estamos programados para superarnos a nosotros mismos”, concluía el alpinista reflexionando sobre las capacidades del ser humano.

El otro alpinista protagonista de la noche era João Garcia, uno de los 39 alpinistas que ha escalado las 14 montañas más altas del mundo, que aclaraba que “es cierto que es satisfactorio ver los diez últimos metros, pero lo realmente enriquecedor es el proceso que lleva llegar hasta ahí”. Además, reconocía estar “muy contento con que cada vez más gente admire y practique el alpinismo”.

Antonio de la Rosa, por su parte, explicaba una de las anécdotas de la noche. “Este invierno se me congelaron tres dedos del pie durante uno de mis retos, tuve que abandonar la prueba, pero al día siguiente ya me apunté para repetirla el año que viene”. Por otro lado, defendía el cuidado de la naturaleza ante aquellos “que no respetan el medio ambiente, algo que puedo ver cada día en las playas de la Península Ibérica”. Y es que Antonio quiso interrumpir por un día su vuelta a la península Ibérica en pádel surf para estar en “La superación nos hace únicos”, algo que levantó admiración por parte del público.

Por último, Rafa Lomana explicaba su experiencia en el programa de Mediaset, Supervivientes, del que fue finalista, algo que define como “una de las cosas más duras e intensas que me han pasado en la vida”. Lomana sorprendía al público contando sus sensaciones tras estar meses incomunicado y sin apenas alimentos para sobrevivir, asegurando que “al final lo que da sentido a ese sufrimiento es las ganas de superarse a uno mismo”.

Sea to Summit, cuyo objetivo es proporcionar las mejores soluciones para entusiastas del outdoor que buscan la innovación constante al mismo tiempo que demandan un producto resistente, ligero y compacto, ha querido juntar a sus embajadores de España y Portugal, demostrando que todos ellos transmiten los valores que encarna la marca.

Igualmente, Leatherman, la marca líder mundial en la fabricación de multiherramientas de alta calidad, cuyo eslogan de este 2017 es “Para la vida real”, ha encontrado en Antonio de la Rosa y Rafa Lomana a dos exponentes en superación y en la filosofía de vivir al límite. Con el evento de anoche, ha transmitido precisamente ese eslogan, acercando a sus embajadores a cada una de las personas que hacen de su día a día una superación constante.

Este jueves 13 de julio, dos de los mejores alpinistas del mundo, Ferran Latorre y João Garcia, estarán en Barcelona protagonizando el evento “La superación nos hace únicos” para hablar sobre sus experiencias más intensas, sobre el sacrificio y la superación en el deporte y la vida.

El esperado evento para los amantes del alpinismo tendrá lugar en la Antigua Fábrica de Estrella Damm, uno de los lugares más emblemáticos de Barcelona que acostumbra albergar actos de esta magnitud. La charla, además, contará con deportistas como Núria Picas, bicampeona del mundo de Ultratrail y aficionada al alpinismo, que explicarán sus historias más personales y duras vividas de la mano del deporte.

Llevar el cuerpo al límite, jugarte la vida haciendo lo que más te gusta y el deporte como forma de vida son algunos de los temas que están preparados para que los deportistas cuenten incluso aquellas cosas que no han contado antes. Cada uno de ellos se ha jugado la vida en alguna de sus aventuras, con algún momento trágico, y compartirán sus vivencias con el fin de que cada vez más gente se acerque a las montañas.

Al acabar el acto, los asistentes podrán conocer de primera mano a los deportistas, charlar un rato con ellos y hacerse fotos. La cena posterior a la charla será el momento ideal para que los deportistas se mezclen con el público en uno de los momentos más esperados del acto. Deportistas extremos como Antonio de la Rosa o Rafa Lomana también asistirán al evento como protagonistas de sus vivencias más arriesgadas y duras.

Para asistir al evento de forma gratuita, es preciso apuntarse enviando un mail a: comunicacion@esteller.com, que servirá para disfrutar de aperitivos y bebida sin coste alguno. Esteller, organizadora del evento como empresa distribuidora de Leatherman y Sea to Summit, quiere acercarse al consumidor final con este tipo de actos que sirven para transmitir valores de marca al público.

Ferrán Latorre coronaba la cima del Everest (8.848 metros) el pasado 27 de mayo alrededor de las 4:15 horas de la madrugada. El alpinista catalán, que buscaba con el Everest completar su proyecto CAT14x8.000, salía del campo 4 a las seis de la tarde del viernes 26 de mayo, y hollaba la cima junto al austriaco Hans Wenzl en medio de una intensa nevada. Este mal tiempo, con niebla, nieve, y fuerte viento, obligaba a Ferrán a usar oxígeno suplementario en el tramo final, algo que en principio no tenía previsto. “Quería hacer cumbre sin oxígeno suplementario, pero era demasiado duro por el mal tiempo que hacía. Pero igualmente estoy contento, por fin he hecho esta cima, he cerrado el proyecto”, afirmó en declaraciones a Catalunya Radio. Los otros dos compañeros de Ferrán, el francés Yannikc Graziani y el sherpa Dawa Sange, se quedaron en los 8.500 metros.

Tras pisar la cima del Everest, Ferrán Latorre se convierten el cuarto español (tras Juanito Oiarzabal, Alberto Iñurrategi y Edurne Pasaban) y primer catalán, que alcanza las 14 ochomiles. Este ha sido el orden cronológico de todas sus ascensiones:

Annapurna (8.091 m) - 29 abril de 1999

Shisha Pangma (8.013 m) - 4 octubre de 2005

Broad Peak (8.051 m) - 12 julio de 2007

Dhaulagiri (8.167 m) - 1 mayo de 2008

Manaslu (8.156 m) - 5 octubre de 2008

Kangchenjunga (8.586 m) - 18 mayo de 2009

Gasherbrum II (8.035m) - 31 julio de 2012

Lhotse (8.516 m) - 22 mayo de 2013

Cho Oyu (8.201m) - 26 septiembre de 2013

K2 (8.611 m) - 26 de julio de 2014

Gasherbrum I (8.080 m) - 24 de julio de 2015

Makalu (8.481 m) - 23 de mayo de 2016

Nanga Parbat (8.126 m) - 25 de julio de 2016

Everest (8.848 m) - 27 de mayo de 2017

Ferran Latorre, alpinista barcelonés que en abril puede convertirse en el primer catalán de la historia en escalar las 14 cimas más altas del mundo, ha asegurado estar “muy ilusionado y con muchas ganas de escalar el Everest, ya que se trata del reto final de un proyecto de vida”. Aun así, ha reconocido que “a un solo mes del reto de mi vida, estoy estresado por los preparativos pero, al mismo tiempo, lo afronto con la máxima motivación”.

Preguntado por su mayor preocupación, Latorre destaca que “el mayor problema es la posibilidad perderse durante la aventura”. Y añade que “escalar una montaña como el Everest requiere controlar muchas variables a tener en cuenta”. Para ello, señala que “es fundamental estar bien preparado físicamente para poder ir con las máximas garantías posibles”. “El tema del físico me preocupa bastante, por eso me estoy entrenando lo mejor que puedo”, concluye el catalán.

Ferran Latorre intentará escalar el Everest el próximo mes de abril para convertirse en el primer catalán en conseguir escalar las catorce cimas más altas del mundo sin oxígeno artificial, un proyecto conocido como el CAT 14x8000. Semanas antes del gran reto, Latorre ha asistido al evento organizado por las marcas Hagan, Fritschi, Inook y Montana para presentar y testear las novedades de sus productos para la temporada 2017-2018. Como embajador de Hagan, Ferran Latorre ha subrayado su pasión por el esquí de montaña, especialidad que practica muy a menudo. En este sentido, ha destacado que “es un orgullo ser embajador de Hagan, una marca de un gran país como Austria, con mucha tradición y, a diferencia de otras marcas, únicamente especializada en el esquí de montaña”.

La compañía australiana Sea to Summit, fundada en 1990 por el australiano Tim Macartney, primer escalador de la historia en alcanzar la cima del Everest desde el nivel del mar, ha presentado el acuerdo de patrocinio con el alpinista Ferran Latorre.

Sea to Summit es una marca de equipamiento para amantes de la montaña, los viajes, la naturaleza y los deportes de agua. El objetivo de la compañía es proporcionar las mejores soluciones para entusiastas del outdoor que buscan la innovación constante al  mismo tiempo que demandan un producto resistente, ligero y compacto.

Por su parte, Ferran Latorre, que actualmente se dedica a completar el proyecto

CAT14x8000 con el objetivo de ser el primer catalán de la historia en escalar las catorce cimas más altas del mundo sin oxígeno artificial, buscará ascender el Everest esta primavera 2017 Por lo tanto, este será el año en el que esperamos consiga su proyecto más ambicioso, al mismo tiempo que representará a Sea to Summit como embajador de la marca por todo el mundo.

Además hay que recordar que Ferran Latorre fue uno de los cámaras del programa de televisión de Televisión Española “Al Filo de lo imposible”, en el que filmó las ascensiones al decimocuarto “ochomil” de Juanito Oiarzabal, Silvio Mondinelli e Iván Vallejo. Al primero de ellos decidió rescatarlo cuando estaba descendiendo el K2, renunciando así a llegar a la cima por salvar a su compañero. El valor de la solidaridad a través de ese rescate, junto con los valores del esfuerzo, la superación y la aventura que transmite Ferran Latorre con su estilo de vida es lo que ha movido a Sea to Summit a convertirlo en su nuevo embajador.

La nueva cara conocida de Sea to Summit ha asegurado sentirse “muy orgulloso de representar a una marca que comparte mis valores y de la cual soy un gran consumidor”. Por su parte, Xavier Esteller, director de la empresa distribuidora de Sea to Summit exclusiva en España, ha definido a Ferran Latorre como “el embajador que estábamos buscando” ya que, según él, “representa a la perfección el espíritu de Sea to Summit”. El director se ha mostrado “muy contento de anunciar un acuerdo que aportará muchas cosas positivas a la marca”.

La estrategia de Sea to Summit para este año es crear un elenco de deportistas que representen a la marca, incrementen su visibilidad y contribuyan así al objetivo de consolidarse en el sector outdoor. En este sentido, el acuerdo con Ferran Latorre es el primero de varios deportistas exitosos en sus especialidades que también harán de embajadores de la marca.

La expedición formada por el francés Hélias Millerioux, el búlgaro Boyan Petrov y Ferran Latorre conseguía hollar la cumbre después de un durísimo ataque que les llevó a equipar en solitario los campos de altura hasta la cima durante más de 5 días.

Ferran salió del campo base el pasado miércoles 20 de julio por la ruta Kinshofer hacia el campo 2 a 6.000 metros de altitud empezando de cero, sin haber equipado previamente tiendas ni cuerdas. Iniciaban el ataque a la cumbre con todo el peso, al más puro estilo alpino. El domingo 24 de julio tras descansar un día en el campo 3, a 6.500 metros aconsejados por el parte meteorológico, subían al C4 a 7.100 metros y tomaban la decisión de iniciar el ataque la madrugada del lunes hacia la cumbre del Nanga Parbat que logrado al mediodía del lunes.

La cima del Nanga Parbat se le había resistido a Ferran Latorre junto a sus compañeros franceses Hélias Millerioux y Yannick Graziani, en un primer intento hace unas semanas, en el que tuvieron que desistir de abrir una vía más larga y nunca lograda por la ruta del glaciar del Diama. La expedición tuvo que dar la vuelta por mal tiempo a los 7.800 m. Ferran junto a Hélias Millerioux, decidieron volverlo a intentar esta vez por la ruta convencional, la Kinshofer.

El Nanga Parbat, la novena montaña más alta del planeta, es el decimotercer ocho mil conseguido sin oxígeno artificial de Ferran Latorre. El último ocho mil del proyecto 14x8000 será el Everest que Ferran atacará durante la primavera de 2017.

Hoy, 21 de julio de 2016, Ferran Latorre acompañado del francés Hélias Millerioux y el búlgaro Boyan Petrov, con quien consiguió hollar la cumbre en el Makalu la pasada primavera, han iniciado un nuevo ataque a la cima del Nanga Parbat, esta vez por la ruta convencional, la Kinshofer.

Atrás quedó el intento fallido de abrir una vía más larga y nunca lograda por la nueva ruta glaciar del Diama. Una ruta que intentaron también varios alpinistas, como Reinhold Messner y Simone Moro, pero que nunca nadie ha conseguido finalizar con éxito. Ferran y sus compañeros se dieron la vuelta por mal tiempo a los 7.800m.

Esta mañana la expedición ha salido a las 2 de la madrugada del CB rumbo directo al C2 ubicado a 6.000 de altitud, al que han llegado tras nueve horas y 1.800 metros de desnivel. El ataque será difícil. La expedición empieza de cero, no han montado aún ninguna tienda, salen desde el CB con todo el peso. Y además sólo hay cuerdas montadas desde el C1 hasta el C2. Hélias, Boyan y Ferran tendrán que abrir toda la huella desde el C1 hasta la cumbre.

Ferran Latorre acompañado del francés Hélias Millerioux y el búlgaro Boyan Petrov atacarán la cumbre aprovechando la ventana de buen tiempo prevista para finales de esta semana, el próximo 24 de julio. La expedición estará bien atenta a los pronósticos meteorológicos.

Podéis seguir la expedición en tiempo real aquí.

Ayer, Ferran Latorre acompañado de los franceses Hélias Millerioux y Yannick Graziani, iniciaban el ataque a la cima del Nanga Parbat por una ruta más larga y nunca lograda de la vertiente norte del Diamir. Una ruta que han intentado varios alpinistas, como Reinhold Messner y Simone Moro, pero que nunca nadie ha conseguido finalizar con éxito.

La expedición salía pronto del CB, sobre las cinco de la madrugada, para evitar la caída de piedras por el corredor de entrada, muy probable con la salida del sol y el calor, rumbo al C1, que alcanzarían ayer mismo después de recorrer 9 kilómetros y superar 1.700 metros de desnivel hasta los 5.800 metros.

Al parecer los días 10,11 y 12 pueden ser buenos, aunque con algo de viento, por lo que hoy mismo Ferran confirmaba que ya habían alcanzado el C2, donde tienen una tienda en 6.500 metros, para desmontarla y subirla unos doscientos metros más arriba, situando así el nuevo Campo 1 a unos 6.700 metros. En este punto, según la meteorología, la expedición esperará un día o dos para seguir adelante.

El campo 3 lo instalarán en un collado situado a unos 7.200 o 7.300 metros. Este sería el punto de partida del ataque a la cima. El itinerario a partir de allí es desconocido por la expedición y de hecho ya varía respecto a los anteriores intentos desde los 7.200 metros. En este punto se debe dar la vuelta a un espolón que da acceso a la cuenca de Bazin, y permite ver el largo flanqueo que hay que recorrer hasta la pirámide final. Hélias Millerioux, Yannick Graziani y Ferran Latorre tendrán que decidir el itinerario in situ.

Para atacar la pirámide final, hay dos alternativas. O bien escalar un corredor indefinido que lleva hasta la cima Norte del Nanga Parbat, o bien ir a buscar el collado septentrional para escalar la arista hasta la misma cumbre norte. Desde ésta, una arista plana y en principio fácil llevará a la expedición hasta la cima principal.

Cumbre y bajada con esquíes a 7.000 metros

Una vez hollada la cumbre Hélias Millerioux, Yannick Graziani y Ferran Latorre tienen previsto calzarse los esquís en el pie del corredor final o en el collado. Los dos puntos están situados a unos 7800 o 7900 metros. A partir de ese punto comenzarán el descenso esquiando hasta los 5.000 metros. Una increíble experiencia que ya experimentaron durante el proceso de aclimatación pero que esta vez viene acompañado de la recompensa de haber hollado la cumbre con lo que las sensaciones serán mayores.

La previsión es que Ferran y su expedición ataque la cumbre aprovechando la ventana de buen tiempo prevista para finales de esta semana. La expedición estará bien atenta a los pronósticos meteorológicos.

Han pasado ocho días desde que Ferran Latorre llegó al campo base del Nanga Parbat, el pasado 21 de junio. Desde su llegada la expedición ha aprovechado para establecer y equipar el resto de los campos llegando hasta los 7.050 metros por una ruta más larga y nunca lograda de la vertiente norte del Diamir.

Recuperando una nueva vía, miedos y dudas en continua superación

La idea de la expedición era recuperar una ruta inhóspita al Nanga Parbat, y hacerlo además con esquíes. Un proyecto que germinó hará un año, cuando Yannick, Tom y Ferran subieron al Gasherbrum I, i que finalmente se materializó al hacer el primer paso fuera del campo base.

La ruta ha sido intentada sin éxito varias veces, entre otros por Reinhold Messner y Simone Moro, pero sin llegar muy arriba. Los intentos más importantes los llevaron a cabo la francesa Elisabet Revol con un polaco, y unos años antes una pareja de austríacos, llegando las dos cordadas casi al mismo punto, unos 7.700 metros. De hecho, el último intento fue llevado a cabo por Simone Moro y Tamara Lunger este último invierno. Llegaron a uno de los puntos cruciales de la ruta, la gran barrera de seracs situada a unos 6.100 metros y que no consiguieron superar. Al descartar esta ruta, decidieron atacar la vía normal, la conocida como Kinshoffer, que había sido ya prácticamente equipada por Alex Txikon y Ali Sadpara. Y cómo sabéis, las dos cordadas fueron las primeras en escalar el Nanga Parbat en invierno. De hecho, gran parte de la información que obtuvo Ferran de esta ruta se la proporcionó el mismo Simone.

Con esquíes a 7.000 metros

Para agilizar la ascensión debido al largo recorrido de la misma, la expedición ha hecho el tramo del glaciar Diamir con esquíes. Llegados al punto más alto, a 7.050 metros, Ferran y el resto de la expedición se pusieron los esquíes y bajaron hasta los 4.500 metros con un desnivel de 3.000 metros. La experiencia ha sido increíble.

Ferran Latorre acompañado de los franceses Hélias Millerioux y Yannick Graziani atacarán la cumbre aprovechando la ventana de buen tiempo prevista por la semana que viene. La expedición estará bien atenta a los pronósticos meteorológicos.

Si todo va bien, la novena montaña más alta del planeta, será el decimotercer ocho mil conseguido sin oxígeno artificial de Ferran Latorre. El último ocho mil del proyecto 14x8000 será el Everest que Ferran atacará durante la primavera de 2017.

El lunes anunciábamos que el alpinista catalán Ferran Latorre lograba alcanzar, sin oxígeno artificial, la cima del Makalu (8.463 metros) su décimo segundo ochomil. Tras más de 16 horas de subida Ferran consiguió coronar la cumbre a las 12:20 (hora local) acompañado por el austríaco Hans Wenzl, el indio Arjun Vajpai y el búlgaro Boyan Petrov.

Con esta cima, ya sólo le quedan dos para completar su proyecto personal CAT14x8000: el Nanga Parbat, que intentará coronar durante esta temporada de verano en Pakistán y el Everest, que atacará en la primavera de 2017.

Ferran Latorre descendía ayer hasta el campo base del Makalu y nos hacía llegar la crónica completa de está ascensión:

“El día antes de atacar la cumbre, mientras descansábamos al MakaluLha, el campo situado a 7500 metros, tenía ciertas dudas. Por un lado nos saltábamos un campamento, con lo que el ataque se hacía muy largo. En este sentido, había detractores que nos tomaban por locos y defensores que nos lo aconsejaban como mejor opción. El resto de dudas venían por la parte de las sensaciones. A esos 7500 metros de altura no acababa de encontrarme con plenitud de energía y notaba un poco la altura, con una serie de síntomas leves pero que me recordaban malos augurios vividos en el pasado.

Quizás eran los nervios o el miedo a volver a fallar. En ese mismo lugar, hacía dos años me di la vuelta por falta de energía, y contando los dos intentos al difícil Pilar Oeste, y descartando el año del terremoto, aquel era mi cuarto intento verdadero al Makalu.

Decidimos que el disparo de salida sería a las ocho de la tarde. Todos los conocidos que habían escalado el Makalu desde el C2 -Nacho Orviz, Jorge Egocheaga, Mike Horn- expresaban con el lenguaje no verbal a la perfección cuando se referían a las distancias. Así que decidimos salir pronto para tener cierto margen. De acuerdo, el desnivel no es muy importante, y sí es verdad que la distancia es algo larga, pero sobre todo hay que tener en cuenta el punto de partida. No es lo mismo empezar la ascensión desde el CB, fresco y bien descansado, que hacerlo después de haber hecho el esfuerzo de subir al MakaluLha y pasar muchas horas a 7500 metros. Con ello quiero decir que básicamente empiezas el ataque a la cima reventado y es uno de los factores que hacen difícil esta montaña.

Afortunadamente, después de los primeros pasos, las dudas se desvanecieron. Me encontraba francamente bien, y en cualquier caso mejor de lo que me esperaba. Al llegar al Campo 4, la gente empezaba salir hacia arriba, así que nos juntamos casi todos, por aquello de hacer piña.

La luna casi llena, convirtió las horas más duras de una ascensión, casi siempre sometidas a la monotonía de la oscuridad total, en un espectáculo que nunca olvidaré. La primera parte es totalmente glaciar. O sea que la luna siempre presente, convertía nuestra existencia en una versión interplanetaria, y caminar por aquel precioso manto de plata, uniforme y metálico, era como hacerlo en otro planeta. Con Hans varias veces repetíamos el típico y estúpido comentario del alucinado, pero al mismo tiempo tan inevitable. No podía dejar de tener la imagen de nuestra propia progresión desde fuera: el aire enrarecido, el frío y la insistencia tenaz de aquellos cuerpos errantes, bajo la iluminación solemne de aquella hipnótica esfera. Me cuesta creer que nunca más vuelva a tener la misma experiencia a 8000 metros de altura.

Se hizo de día. El sol se asomó por el horizonte dejando clara la ley del más fuerte. Afortunadamente para mí. Hacía ya un par de horas que el frío había eliminado de mi cuerpo cualquier atisbo de romanticismo lunar para pasar a la vulgaridad de los simples escalofríos. De verdad que pasé frío. Hasta ese punto, al pie del corredor de los franceses, a unos 8100 metros de altura, la ascensión creo que fue fulgurante, y creo que nunca me había encontrado tan fuerte en altura.

Pero la parte final del Makalu es más compleja de lo que pensaba. Se trata de un terreno mixto de dificultad básica pero nada evidente. Quiero decir con esto que el famoso corredor francés no tiene nada de corredor y se trata de ir subiendo por donde se intuye el mejor paso entre las rocas y la nieve. En este tramo, y sin yo saberlo, los sherpas de nuestra agencia habían decidido equiparlo con cuerda fija para asegurar la bajada. Aceptando su decisión, y siempre compartiendo su criterio y quedándome con ellos todo el tiempo, la ascensión se ralentizó radicalmente. Las horas fueron pasando sin darnos cuenta de ello, con esperas largas pero más bien intemporales, y todos nos conformamos a la lentitud, a cambio de más seguridad.

Por fin llegamos a la arista de la cima. Espectacular, preciosa, altiva y digna de una gran montaña como el Makalu y siempre secundada al fondo por la presencia del Everest y el Lhotse. No se puede pedir más. Al final de la arista intuía lo que tantas veces había visto en fotografías: el pre-cumbre o falsa cima como le dicen algunos. En ese punto el grupo se plantó como haciendo una pausa disimulada, o como esperando que alguien cogiera la iniciativa. Con Hans y Arjuna no teníamos ninguna duda: había que ir hasta la cima, que quedaba aún más allá de la falsa cumbre.

Cogí la iniciativa, y la verdad es que la escalada de la primera cumbre es muy impresionante, y ciertamente agotadora, porque además me hundía mucho en la nieve profunda. Y llegados al falsa cumbre es cuando llega la sorpresa. La arista continúa aún más allá, por un hilo precioso que culmina con una de las imágenes más icónicas de la historia del alpinismo: la cima puntiaguda y con el justo espacio para una persona, preciosa pirámide en miniatura para culminar el ochomil más espectacular del planeta. No me extraña que mucha gente se dé la vuelta y no se aventure hasta la verdadera cumbre. Sin ser difícil, la arista es muy aérea y es un poco delicada. Cualquier error es el último, y teniendo en cuenta que todo el mundo llega muy tocado físicamente, cualquier pequeña dificultad añadida puede ser la claudicación final. Incluso a escasos veinte o treinta metros, como es el caso.

Recorrí la arista con una lentitud conservadora, consciente yo también de que iba muy justo de fuerzas y de capacidades cognitivas, pero siempre con la compañía de Hans y del Arjuna, apenas detrás de mí, como si me protegieran. A dos metros de la cima, me paré para hacer una foto de aquella pequeña pirámide que tanto había soñado escalar, y que en otras ocasiones había sido el púlpito de Lionel Terray, Yannick Seigneur o Jordi Camprubí. Supongo que fue el reflejo inconsciente de querer tener una imagen, mi propia imagen, de esta cumbre virgen, de esta cumbre, de este lugar tan extraordinario del planeta, que se pasa 364 días al año viviendo en solitario.

Llegué el primero. Creo que en el fondo quería llegar el primero. No por nada. No por ninguna competición. No por poder decirlo. Creo que simplemente fue porque era el que la quería más que nadie. Porque quería estar solo unos instantes. Y ponerme como Terray o como Seigneur, o como mi querido Jordi.

Hans intuyó que yo deseaba ese momento para mí solo. Se esperó un rato y me hizo una preciosa fotografía. Después subió y nos abrazamos emocionados. Después vino Arjun, un momento de gran felicidad que Boyan, que venía algo rezagado, también inmortalizó.

Deshaciendo la arista iba saludando al resto de la gente que subía hacia la cima. Bajaba feliz. Mi vida había pasado por aquella pirámide, aquel punto telúrico y único del planeta, y sentía que algo del espíritu de Terray había entrado dentro de mí. Sin duda, el mejor regalo posible, era haberme encontrado con él“.

Después de muchos días de indecisión debido a la meteorología, esta mañana Ferrán Latorre lograba pisar la cima del Makalu (8.463 metros) después de aproximadamente dieciséis horas de ascensión.

Ferran salía del campo base el pasado viernes hacia el campo 1 con la intención de atacar la cima en el momento propicio. El domingo 22 de mayo desde el campo 2, a 7.400 metros, tomaba la decisión de iniciar el ataque a la cumbre del Makalu, algo que lograba esta mañana.

El viernes Ferran comentaba en su página su situación hasta ese momento y cómo había tomado la decisión de subir pese a que las previsiones no eran las mejore: “ha llegado la hora. A pesar de que la previsión no es la mejor lo intentaremos. Llevamos muchos días con especulaciones y vacilaciones meteorológicas, haciendo y deshaciendo planes, hablando con unos y otros, cruzando noticias con otras montañas. Pero visto que más allá no parece que la cosa vaya a cambiar, intentaremos hacer cumbre el mejor de los días que vienen, que no son excelentes. El caso es que llevamos muchos días bajo la influencia del Jet Stream -fuertes vienes en altura- y parece que seguiremos bastantes días así. Pero según las previsiones de Dani Ramírez, habrá una pequeña pausa los días 22 y 23, días en que el viento en la cumbre pasará de los 80km/h de cada día a los 40/50. Veremos.

Estos días de bastante viento se han ido sucediendo distintas cumbres en el Everest, lo que podría parecer contradictorio con lo que he escrito. Pero el caso es que la cuerda fija y sobre todo la utilización de O2 posibilitan la consecución de la cima en el Everest aunque los vientos sean fuertes. Apostaría que durante estos días nadie ha escalado el Everest sin O2.

La verdad es que en general está siendo un mal año aquí. Y si hacemos cima será aprovechando una pequeña brecha en la mediocridad general del tiempo de este año. Si lo conseguimos será con un poco de suerte y seguro que con un sobre esfuerzo. Parece mentira que tantos esfuerzos para llegar hasta aquí, para hacer que todo funcione, para hacer que todo el mundo esté en buenas condiciones y salud, ahora dependan de 20 km/h arriba o abajo. Pero este juego es así, y en algunas ocasiones se debe jugar con algunas cartas en contra. Nadie dijo que sería fácil“.

Hasta el momento no tenemos más noticias de Ferran ni de cómo ha ido la ascensión.

El pasado viernes 13 Ferran conseguía subir al Makalu Lha, donde está situado el Campo 2. No era estrictamente necesario, en términos de necesidades de aclimatación, llegar a los 7.500 metros del famoso cuello que separa el Makalu del Makalu II, pero una vez en marcha, a Ferran Latorre le hacía ilusión volver a poner los pies en el punto más alto que pisó ahora hace dos años. Con esta punta de altura, el alpinista catalán daba por acabada la aclimatación.

La previsión es que Ferran ataque la cumbre aprovechando la ventana de buen tiempo prevista para finales de esta semana. La expedición estará bien atenta a los pronósticos meteorológicos.

Si todo va bien, la 5ª montaña más alta del planeta, será el 12º ocho mil conquistado sin oxígeno artificial de Ferran Latorre dentro del proyecto CAT14x8000.

Juanito Oiarzabal y Alberto Zerain ya se encuentran en el campo base del Dhaulagiri (8.167 metros) tras finalizar con éxito el trekking de aclimatación que durante ocho días les ha llevado por los valles del Khumbu. A partir de ahora, todos los esfuerzos de la cordada se centrarán en equipar los diferentes campos de altura hasta atacar la cima dentro de tres semanas. “La aclimatación ha sido perfecta por unos valles, unas gentes y unas cimas que sentimos como nuestras”, señala Oiarzabal ilusionado con avanzar en su proyecto 2x14x8000. Tan sólo le quedan cuatro cimas para completar el proyecto personal, la segunda escalada de los 14 “ochomiles”.

Durante ocho jornadas han caminado una media de cinco horas hasta dos grandes collados. El Gokyo-Ri con 5.357 metros ha sido la altura máxima alcanzada. “Nos sentimos como en casa, es la rutina de siempre: caminar por los valles de siempre, reconociendo las grandes montañas y saludando en cada pueblo a buenos amigos”, relata Juanito Oiarzabal. Entre los amigos, destacan Pasang Temba, el sherpa que acompañó en 1980 a la primera expedición vasca en alcanzar la cima del Everest (8.848 m.). Hasta la cima acompañó Temba al montañero Martín Zabaleta, y desde entonces, una amistad le une con todas las expediciones vascas al Himalaya. También se han reencontrado con el himalayista catalán Ferrán Latorre, quien por cierto busca hollar su duodécimo ochomil: el Makalu (8.463 metros), la quinta montaña más alta del planeta. Este será el segundo intento consecutivo de Latorre para conquistar la cumbre del Makalu, después que el año pasado el terremoto dejara un Nepal devastado, así como los ánimos de Ferrán y de toda la expedición.

En esta ocasión, y una vez hecho el proceso de aclimatación, espera atacar la cumbre en el mes de mayo. Para hacerlo, seguirá la ruta original que se llevó a cabo durante la primera ascensión en 1955, en una expedición francesa liderada por el mítico Lionel Terray. Como curiosidad, este año se conmemoran los 40 años de la primera ascensión catalana a la montaña, los pioneros fueron un equipo de escaladores manresanos conducidos por Josep Maria Montfort.

Otro que regresa tras no lograr su objetivo el año pasado es Kilian Jornet, que vuelve al Everest (8.848 metros), ahora en compañía de Jordi Tosas y Jordi Corominas, para medirse al gigante de nuestro planeta, al que atacarán por su vertiente norte en pos de un posible ascenso exprés.

Barmasse, Steck y Goettler ya se encuentran en el Himalaya

Otras dos expediciones con miembros de referencia ya se encuentran también en su destino. Se trata, por un lado del italiano Hervé Barmasse, que ha viajado, junto a su compatriota Daniele Bernasconi, en busca del Nuptse (7.861 metros). Barmasse se enfrenta a uno de los mayores retos de su carrera ya que el pasado 23 de julio se sometió a una complicada cirugía en la espina dorsal: “cuando se cierra la puerta de la sala de operaciones detrás tuya, el sueño de volver a escalar y entrenar parece un reto imposible”, comentó tras la intervención. Afortunadamente, la gran determinación y motivación del alpinista italiano le permitieron superar una complicada recuperación y nueve meses después Hervé está listo para afrontar este duro reto. Una ascensión de altura sin cuerdas fijas, sin oxígeno y sin ninguna ayuda externa por una vertiente que ha visto varios intentos estos últimos años, pero ninguno de ellos con éxito. Así su objetivo será lograr la primera ascensión en estilo alpino en el Nuptse. “Dicen que es un objetivo muy ambicioso, pero ¿qué importa? Si supiera de antemano que el éxito estaba garantizado, ni tan siquiera me embarcaría en esta aventura. Ascender una montaña es un juego, donde lo importante es jugar limpio”.

La otra expedición, la compuesta por el suizo Ueli Steck y el alemán David Goettler, ya se encuentra en el base Shisha Pangma (8.046 metros), donde intentarán abrir, en estilo alpino y rápido sin ayuda extra, una nueva vía en la vertiente Sur. Esta línea directa de unos 2.000 metros nace por encima de la zona de glaciares, y es un objetivo que tenía en mente Ueli desde su fugaz ascenso al Shisha Pangma en 2011 en tan solo diez horas y media non-stop. Fue entonces cuando la vio y supo que volvería. Y cinco años después se dispone a intentar la apertura de esa línea, junto al alpinista alemán David Goettler, tras aclimatar ambos durante unas semanas en el valle del Khumbu.

El alpinista lemoarra Alex Txikon ha comunicado hoy mismo su intención de volver al Nanga Parbat (8.126 metros) este invierno, y según afirma, para “mejorar el trabajo realizado allí el año pasado”.

Además del paquistaní Ali ‘Sadpara’ y el italiano Daniele Nardi, ambos compañeros de cordada durante la expedición del 2015, esta vez también trabajarán junto a Txikon el polaco Janusz Golab y el catalán Ferran Latorre.

El grupo partirá hacia Pakistán a finales de diciembre, y prevén que la expedición se prolongue hasta bien entrado el mes de febrero. De modo que vuelven a encontrarse con la apodada ‘Montaña Asesina’, uno de los dos únicos ‘ochomiles’, junto al K2 (8.611 metros), jamás escalados en invierno. En esta ocasión afrontarán el reto siguiendo la ruta Kinshofer de la vertiente Diamir.

El propio Ferrán escribía en su blog sobre lo sucedido y el desánimo que reina ahora mismo en el base del Makalu:“Ya no puedo ver el Makalu de la misma manera que cuando llegué. Todo ha cambiado y tendré que reconstruir mi motivación sobre un nuevo escenario.

Antes de venir aquí, el Makalu era mi ochomil preferido. El recuerdo que tenía de los intentos en el Pilar Oeste convirtieron esta montaña en un templo de los valores más genuinos de la montaña. En el pilar Oeste, recuerdo escalar a 7.600 m en ese muro de roca rojo, que con el tiempo ha resultado ser el lugar más increíble en el que nunca he estado. Y además esta montaña está ligada a los legendarios Lionel Terray, Jean Couzy, Yannick Seigneur... “¡La montaña de los franceses!” le decía con una complicidad afectiva a Yannick cuando le vi por primera vez en el Campo Base. La última vez que coincidí con él fue precisamente hace un año, cuando compartíamos el CB del Lhotse. No sabía que estaba por aquí, así que fue una grata sorpresa reencontrarlo.

El día 2 de mayo fue el día que cambió mi perspectiva ante esta montaña. Bajábamos de pasar una dura noche en el Campo 2 (7400 m). Yannick había puesto la tienda justo al final de la cuerda fija, unos diez minutos por debajo de nosotros, pero a una nada desdeñable distancia lineal, y nunca a la vista. No es momento de explicar tantos detalles, pero el caso es que nos quedamos el australiano Ralph Schweizer y yo ayudar a Yannick a bajar durante 5 horas por un terreno complicado y bajo un tiempo horroroso hasta el Campo 1, después que por la mañana presentara síntomas evidentes de edema cerebral.

Tras ofrecerle la medicación, iniciamos el descenso hacia las 10h. No podía sostenerse de pie ni dar un paso seguido, y él mismo se dio cuenta de la gravedad de la situación, de la que, tumbado en la tienda, no era tan consciente. El recorrido era el peor para un rescate, buena parte en diagonales, por terreno mixto, no vertical, con cientos de escalones y pasos verticales cortos. Lo bajábamos estirado, de culo, de lado... él colaboraba como podía. Ralph y yo creo que formamos un buen equipo: exhaustos los dos sin haber comido ni bebido casi nada en las últimas 24 y sin tan sólo haber dormido ni 5 minutos y todavía con falta de aclimatación, enseguida nos coordinamos bastante bien. Animábamos a Yannick constantemente, que a pesar de las continuas pausas necesarias seguía bastante consciente, y obedecía a nuestras reiteradas y a veces airadas indicaciones.

Hacia las 12h30 llegamos al final de la ventisquero intermedia y Yannick parecía estable, quiero decir que no había mejorado mucho, pero tampoco empeorado, y a todo eso, me esperanzaba mucho el hecho de que en ese punto tomaron el relevo los sherpas de diferentes agencias, de Himalayan Guides, de Seven Summits y de Himlayan Ascent. En contacto por radio con el Dr. Joe de Himalayan Experiance que estaba en el campo Base y con Chris Warner en el Campo 1 (6700 m), íbamos coordinando el rescate. Nos quedaba por bajar el último muro de roca. El rescate se ralentizó y el tiempo comenzó a ser infernal y yo no podía dejar de tiritar por el frío y el desgaste. Pero hacia las 15h llegamos al punto donde Chris Warner, Dan Jenkins y Lakbah nos esperaban con O2 y una camilla, por encima del Campo 1 (6700 m). Al llegar me abracé a Chris, antiguo amigo y simpático americano. Y también me fundí en un fuerte y emocionado abrazo con Ralph, un abrazo que nunca olvidaré: lo dimos todo, lo mejor de nosotros y creo que aquel 2 de mayo viví una de las experiencias más duras de mi vida como alpinista. Nada es comparable a las miradas que intercambiamos con Yannick. Nada es comparable al esfuerzo que hicimos metro a metro para bajarlo. Ni ningún paso de escalada extremo en roca, ni ningún paso mixto que nunca haya solucionado, ni ningún metro de nieve blanda que nunca haya tenido que abrir. Nada es, ni nunca será, comparable a cada paso que hicimos los tres juntos hacia abajo.

Tristemente, en algún punto entre el Campo 1 y el CB Yannick dijo basta. Todavía no me hago a la idea, y siento un cierto desasosiego con mis decisiones y mi actuación. Y me siento como el médico que no puedo salvar la vida de un paciente. Y es así como hoy, dos días después, me acechan todas las dudas y todos los reproches.

No quiero añadir mucho más. Sólo quería dar mi agradecimiento a toda la gente que colaboró en el rescate, y que fueron, con mayor o menor medida, casi todos. Y sobre todo dar el pésame a los familiares y amigos de Yannick.

El Makalu ya no es el mismo. Alguien dice que el mundo sigue mientras aquí se para. Y es cierto. Aquí lamentablemente a veces el tiempo se para sin que podamos hacer nada. Y subir montañas como ésta, responde más a volver a poner el reloj en marcha que a ser un gran escalador. A volver a ponerlo en marcha, a pesar de todo el apoyo y el respaldo de mucha gente, a menudo con la angustia de hacerlo solo.“