Condé Nast ha anunciado este martes el nombramiento de Chloe Malle como nueva editora de la edición estadounidense de la revista Vogue, poniendo fin así a semanas de especulación sobre quién sería la sucesora de Anna Wintour. La ya exdirectora de la revista anunció el pasado mes de junio que abandonaba su cargo, aunque seguirá siendo la responsable de todos los contenidos editoriales de las distintas cabeceras de Vogue.

Malle, de 39 años, ha ejercido hasta ahora como responsable de la edición digital de la revista, por lo que supervisaba todos los contenidos online de la marca de referencia del mundo de la moda a nivel global. La sucesora de Wintour, que ejerció su cargo durante casi cuatro décadas, forma parte de Condé Nast desde 2011 y ha trabajado en diferentes secciones, desde redes sociales y producción de vídeo hasta “reportajes especiales”, según ha informado la cabecera.

“En un momento de cambio tanto dentro como fuera del mundo de la moda, Vogue debe seguir marcando los estándares al mismo tiempo que desafía los límites”, ha declarado Wintour en un comunicado emitido por la compañía. “Chloe ha demostrado que sabe encontrar el equilibrio entre la historia singular de Vogue y su futuro”, ha añadido la ya responsable de contenidos globales de la revista.

Wintour, 75 años, ha asegurado que se siente “ilusionada” por seguir trabajando con Malle “como mentora pero también como estudiante, mientras nos lleva tanto a nosotros como a nuestras audiencias donde nunca hemos estado antes”. Condé Nast ha informado este martes que, bajo la dirección de Malle, Vogue.com ha visto cómo se duplicaba el número de visitas online, especialmente durante eventos como la Gala Met.

“Vogue ha moldeado quién soy”, ha dicho Malle este martes. “Y estoy ilusionada ante la perspectiva de moldear Vogue”. La periodista, que también ha destacado su “fortuna” al poder seguir contando con la presencia de Wintour “al final del pasillo”, es hija del director francés Louis Malle (fallecido en 1995) y la actriz Candice Bergen —conocida por títulos como la serie 'Murphy Brown' e intérprete del papel de directora de la revista Vogue en la serie Sexo en Nueva York.

Sucesora de un legado de 40 años

La decisión de la editora británica de abandonar la dirección de Vogue, un puesto desde el que ha marcado la dirección de la industria de la moda durante casi 40 años, ha abierto una nueva etapa tanto en el mundo de las revistas especializadas como en el sector en general. La llegada de Wintour en 1988 a Vogue quedó sellada con una portada revolucionaria que marcó un antes y un después en el sector, tanto por su contenido como por sus intenciones.

La periodista quiso dejar atrás los retratos de las modelos para incorporar imágenes de cuerpo entero, además de combinar prendas de ropa de lujo con otras más asequibles. El cambio era solo el primero en una lista de tendencias que han afectado a la industria en las últimas cuatro décadas como quizás nadie pueda volver a hacerlo otra vez, desde la etapa de las supermodelos a la apuesta por las celebrities.

Más allá de esta influencia, Wintour también será recordada por las numerosas críticas recibidas en las cuatro décadas que ha ejercido su cargo por la falta de diversidad, tanto racial como corporal, en las páginas de la revista, así como su preferencia a contratar, a todos los niveles, a profesionales mayoritariamente blancos.

Este lunes, cuando la periodista Lauren Sherman adelantaba la exclusiva del nombramiento en Puck News, lo calificaba de decisión “natural” por el encaje de Malle en un puesto creado y moldeado durante estos años por Wintour. “Como era de esperar, ha elegido a una suplicante imbuida de un pedigrí hollywoodense y una disposición positiva, para hacerse cargo de la revista Vogue, el último y más natural paso en un viaje de sucesión interminable”, ha escrito Sherman.

Malle toma el mando al frente de Vogue, sin embargo, en un contexto bastante diferente al que ha dominado Wintour. La revista compite desde hace varios años no solo con el auge de diferentes publicaciones y cabeceras en Internet, así como los diferentes hábitos de consumo de las generaciones más jóvenes, sino también con la fuerza de las tendencias creadas por creadores e influencers fuera del radio de influencia que ha dominado la cabecera hasta ahora.

Anna Wintour tiene tanto poder dentro de la industria de la moda que su sello de aprobación tiene sus propias siglas, AWOK. Es el 'OK’ de la editora de la revista Vogue, que desde 1988, además de transformar el mundo de la moda, también ha ido acaparando tanto dominio como para lanzar y encumbrar las carreras de diseñadores, modelos y celebrities, o hacer justo lo contrario con sus destinos. Pero después de casi 40 años al frente de la revista más influyente de la industria, con decisiones que reverberan desde las pasarelas hasta los estudios de cine o la televisión, la marca Condé Nast debe abrir una etapa nueva: Wintour decidió a finales de junio dejar la dirección editorial de Vogue USA, el gigante editorial debe buscar su reemplazo* y el mundo de la moda una nueva referencia en el horizonte.

Sin conocer aún quién sustituirá a Wintour en su cargo, Vogue acaba de publicar su primer September Issue en 37 años sin su editora al frente. El ejemplar de la revista más importante de todo el año —una especie de ‘biblia’ de la moda que ha llegado a tener más de 900 páginas— hace este mes de septiembre un guiño a la primera portada que firmó la británica con un posado simbólico. Ahora es Emma Stone quien posa con un lujoso top y unos vaqueros, en un fotograma similar al revolucionario posado que dio comienzo a la era Wintor a finales de los 80.

“Tras más de tres décadas de números de Vogue, ella ha definido no solo las tendencias de moda sino los estándares de belleza, diciéndole a millones de personas qué comprar, cómo vestir y a quién prestar atención”, escribe la periodista Amy Odell en Anna: The Biography (Atlantic Books, 2022). “Ella decide qué celebridades y modelos son fotografiadas y con qué prendas. Si quiere que un diseñador tenga más influencia, le recomienda a las grandes marcas. Y tiene ese poder porque los dueños de esas firmas buscan y siguen sus consejos”.

Odell reconoce en la biografía que entre las decenas de personas que entrevistó para ese trabajo, la mayoría “tenían dificultades para explicar por qué es tan poderosa y qué significa realmente ese poder”. Pero su autoridad en la industria está reflejada en la decisión misma de apartarse de la dirección editorial de la revista. “Es un me voy pero no me voy”, afirma a elDiario.es Alex Hug, escultora textil y profesora del Máster en Diseño y Dirección Creativa de Moda IADE. Wintour se va, porque ya no dirigirá la revista, pero se queda, porque seguirá siendo la responsable editorial de todas las cabeceras de Condé Nast, excepto The New Yorker.

Es decir, sigue controlando Glamour, Teen Vogue, Allure, The World of Interiors, Architectural Digest, Bon Appétit, House & Garden, GQ, Wired o Vanity Fair —entre otras, hasta 20 cabeceras— y su sucesor o sucesora, aún por nombrar, deberá responder ante ella, que seguirá trabajando para Condé Nast como Chief Content Officer y Global Editorial Director de la marca Vogue. Hug afirma que su grado de autoridad lo justifica. “Ella está anclada allí, tiene todos los contactos, y mueve tantísimo a puerta cerrada, que Condé Nast no quiere perderla”, afirma la escultora.

La moda como símbolo de poder (blanco)

“Ella hizo de Vogue una revista que fuera un referente para la cultura global, donde una industria tan poderosa como la moda podía llegar a influir en lo cotidiano casi sin darnos cuenta”, afirma el director artístico Rafafans. El creativo destaca desde la capacidad de Wintour para detectar talento y plasmarlo en la revista —como hizo con Alexander McQueen o Marc Jacobs— especialmente en la década de los 2000, hasta la creación de la Met Gala, “el ejemplo claro de donde se performa la moda como sistema de poder y un escaparate global”.

“Es la mujer que puso de moda la moda”, declara a este diario Maria Chammah, historiadora de moda y profesora del Fashion Institute of Technology de Nueva York (EEUU). Para describir esa influencia, Chammah recuerda una escena de la película El diablo viste de Prada, en la que Meryl Streep interpreta a un personaje inspirado en la editora británica. Esta le pregunta a su asistente en la ficción si se cree que lleva un jersey de color azul simplemente porque lo encontró en las rebajas. “Ese azul lo inventé yo”, dice el personaje de Miranda Priestly en una de esas escenas de ficción que ya no podemos separar de la realidad.

Además de haber recibido la ayuda inestimable de la película de 2006 —cuya secuela se rueda estos días en Nueva York—, Chammah describe a Wintour como una profesional “extremadamente política” con la capacidad de intelectualizar la conversación sobre la moda, poner los nombres de diseñadores y marcas en boca del público general y, sobre todo, conseguir que la moda se volviera “un comunicador muy grande”. La historiadora recuerda que en los años 90 ella era una adolescente interesada en la moda, que compraba Vogue y reconocía a los profesionales de la industria. “Mis amigas no tenían ni idea, yo era la única fanática de la moda que veía”, cuenta.

Wintour también ha reconocido que nunca contrataría a una persona con sobrepeso y uno de sus principales asesores le confesó a Oprah Winfrey —a quien Wintour dijo que nunca estaría en la portada si no perdía peso— que a la editora “no le gustan los gordos

Aquello cambió con el estreno de la película protagonizada por Streep y la popularización del personaje de Wintour, siempre reconocible con el mismo corte de pelo, siempre con la mirada escondida tras sus gafas de sol. Por si el filme no hubiera llegado suficientemente lejos, le siguió tres años después el documental The September Issue, sobre la elaboración del número de la revista más importante del año. En diversas escenas se escucha a Wintour pedir cambios en una sesión de fotos de la actriz Jennifer Garner porque “da la sensación de que está embarazada” o reducir el tamaño de la letra de la portada “porque parece que es para ciegos”.

Las escenas de tensión del documental no hicieron más que añadir pinceladas al retrato de la tirana que todo lo puede en el mundo de la moda. En una le dice a una jefa de sección lo que piensa de su corte de pelo mientras rechaza la selección de joyas que había preparado para el próximo número; en otra le dice a la cara a Oscar de la Renta las prendas de su colección que nunca mostraría en la revista. En 2009, la editora declaró a la CBS que “la gente responde bien a las personas que saben lo que quieren”. La misma cadena afirmó que Wintour lidera un “equipo de chicas jóvenes, blancas, delgadas y bellas que van corriendo nerviosas por las oficinas”. En otras entrevistas, Wintour también ha reconocido que nunca contrataría a una persona con sobrepeso y uno de sus principales asesores le confesó a Oprah Winfrey —a quien Wintour dijo que nunca estaría en la portada si no perdía peso— que a la editora “no le gustan los gordos”.

Cualquier evento sirve para hablar de moda

“Es el Al Capone de la moda”, dice Hug, que también describe a Wintour como “la presidenta no electa” de una industria cuyos cambios en las últimas décadas han estado condicionados por sus decisiones desde el despacho que ocupa en el One World Trade Center, al sur de Manhattan. Más allá del mito, la directora de Vogue ha dejado una huella imborrable en una industria valorada en 1,7 billones de dólares en 2023, según datos de McKinsey.

Nada más estrenar su puesto a finales de los 80, determinó que la portada de la revista dejase atrás los retratos e incluyera imágenes de modelos de cuerpo entero. La primera desató la polémica por combinar unos pantalones vaqueros de 50 dólares con una camiseta bordada con joyas valoradas en 10.000 dólares, una tendencia de mezclar marcas de lujo con ropa asequible que llevaría su nombre.

“Hizo un cambio muy grande, empezó a enseñar el mundo de la moda desde otro punto de vista, más de streetwear”, recuerda Hug ahora que ese formato está consolidado y que fue reinventado décadas después por blogs como The Sartorialist o Atelier Doré, entre muchos otros. Cuando la editora británica agotó aquella tendencia, apostó por las supermodelos, después por las celebridades y para finales de los 2000, desde la alfombra roja de los Oscar a la de cualquier festival —como la de estrenos de cine, teatro o musicales— es una excusa para debatir sobre moda.

“Convertía la moda en un tema de conversación mucho más público, con portadas y editoriales a veces icónicas, aunque a base de impulsar el consumo de productos prácticamente inaccesibles para la mayoría, convirtiéndose a sí misma en una figura de autoridad casi incuestionable e impenetrable”, añade el director artístico Rafafans. “Te guste más o menos, es un personaje histórico de este tiempo, que ella misma cierra con su retirada de Vogue”.

“Te guste más o menos, es un personaje histórico de este tiempo, que ella misma cierra con su retirada de 'Vogue

Rafa Pena — Director artístico y creativo

Y nada representa mejor ese logro que la Met Gala que cada año, el primer lunes de mayo, secuestra la atención de medios y audiencias de todo el mundo para hablar de las creaciones de los diseñadores con la temática elegida por Wintour. Según la revista Business of Fashion (BoF), la reserva de una mesa para cenar en la gala oscila entre los 200.000 y los 300.000 dólares. Pero detrás de este evento para recaudar fondos destinados al Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York —renombrado Anna Wintour Costume Center en 2014—, también hay una oportunidad publicitaria para Condé Nast, que cobra un millón de dólares por cada anuncio de seis segundos que se emite durante la retransmisión online del evento, que ya supera en impacto económico a la Super Bowl, según BoF. En 2025, la Met Gala batió su propio récord al recaudar 31 millones de dólares en una noche.

Crisis contadas pero reseñables

Las finanzas del conglomerado editorial son también la razón por la que Wintour ha sobrevivido a las crisis que han afectado a su carrera. Han sido pocas, pero dignas de recordar. “Se le ha acusado repetidamente de publicar artículos y fotografías inaceptables cultural y racialmente, así como por negarse a incorporar más diversidad”, escribe Odell. “Durante los años 90, pasaron años en los que solo había mujeres blancas en la portada. Una de sus causas célebres era promocionar las prendas de piel. Ha humillado públicamente a varias personas por su aspecto físico. Y su equipo es mayoritariamente blanco, seleccionado a partes iguales por estilo personal, apariencia y pedigrí, como por credenciales o habilidades”.

Entre sus mayores críticos está uno de sus principales asesores, André Leon Talley. En su autobiografía, el periodista describió a Wintour como “colonialista” y “arrogante”. “Es una mujer colonial, proviene de la Inglaterra de entonces, forma parte de un entorno colonial. No creo que jamás permita que nada interfiera con su privilegio blanco”, escribió tras ser cesado de su cargo. El archivo de la revista refleja de qué hablaba Leon Talley. La edición británica —cuyo contenido también depende de Wintour— no puso a una sola modelo racializada en su portada entre 2002, con Naomi Campbell, y hasta 2014, con Jourdan Dunn, el equivalente a 146 portadas.

“En la industria de la moda, conseguir una portada en Vogue sigue siendo esencial para obtener acceso a los contratos más importantes”, escribe Tansy E. Hoskins en el Manual anticapitalista de la moda, que publica Capitan Swing el próximo 1 de septiembre. “Es también un signo de por dónde van los parámetros de belleza, y estos se habían vuelto decididamente solo blancos”.

En Estados Unidos, Vogue tardó 126 años en contratar a un fotógrafo afroamericano, Tyler Mitchel, para retratar a una protagonista de su portada, que en aquella ocasión era la cantante Beyoncé. Fue en 2018, cuando Wintour ya llevaba dos décadas al frente de la revista. Dos años después, un número titulado “Hope” (Esperanza), reaccionó a las protestas del movimiento Black Lives Matter incorporando por primera vez una mayoría de modelos, fotógrafos y diseñadores afroamericanos. Wintour, una de las principales recaudadoras de fondos para políticos del Partido Demócrata, reconoció en una carta a su equipo editorial que no había hecho lo suficiente para “impulsar y dar espacio” al trabajo de creadores racializados y por publicar imágenes “dolorosas e intolerantes” para las minorías. “Asumo la responsabilidad de esos errores”, dijo.

Casi siempre llegan un poco tarde y, cuando llegan, lo explotan tantísimo que le hacen un flaco favor al movimiento porque lo vuelven supercomercial

Alex Hug — Escultora textil

“Casi siempre llegan un poco tarde y, cuando llegan, lo explotan tantísimo que le hacen un flaco favor al movimiento porque lo vuelven supercomercial”, reflexiona Hug. “Me hubiese gustado que Vogue hubiese impulsado estas cosas, que fuese un poquito activista con algunos temas en vez de callarse para no ofender a cierta gente que tiene el poder financiero”. Otros analistas cuestionan incluso que a los máximos responsables de la industria les convenga liderar una tendencia más abierta. “Hacerse inclusivo significaría perder el poder de excluir”, añade Hoskins.

La historiadora Chammah coincide en que estos cambios en los estándares de diversidad, tanto racial como corporal, así como los valores de sostenibilidad que se le exigen hoy a la industria de la moda han surgido fuera de esta, impulsados en las redes sociales por las nuevas generaciones. Pero considera que esto no es excusa para que una persona con la autoridad de Wintour no hiciera más por liderar el cambio desde dentro. “Ella podría haber hecho más, obviamente, porque estaba en una situación de poder tan alto”, afirma.

Los expertos recriminan a la editora británica, además de no haber liderado estos cambios en favor de la diversidad y la sostenibilidad, que se haya quedado atrás cuando un nuevo contexto —tanto generacional como impulsado por Internet— ha cambiado la dirección de la corriente. Es pronto para saber si esto ha afectado a los números de Vogue y de Condé Nast, acelerando la salida de Wintour. La revista cuenta ahora con 1,2 millones de suscriptores en EEUU —similar a las cifras de ventas de la revista en 2007, según The Independent— y en redes sociales amasa algo más de 51 millones de seguidores, mientras que cualquiera de las tres hermanas Kardashian, solo en Instagram, tienen más de 200 millones de seguidores cada una.

“La crisis editorial, que si bien mantiene la relevancia en la era digital, convive con nuevos líderes de opinión que no son necesariamente editores y editoras de revistas, nuevas voces que piden nuevas cosas como transparencia, autenticidad y representación alejada de la voz de las élites que ella encarna como nadie”, concluye el creativo Rafafans. “Las contradicciones constantes que atraviesan el mundo de la moda global que ella representaba basado en el lujo y falta de diversidad es cada vez más complicado de defender”.

*A 2 de septiembre, Condé Nast ha anunciado el nombramiento de Chloe Malle, hasta ahora directora de Vogue.com, como la nueva responsable editorial de la edición estadounidense de la revista.

Cuando Theresa May apareció en la edición estadounidense de la revista Vogue en 2017, incluso la elección -deliberadamente anodina- de un vestido de alta costura de la marca británica LK Bennett no evitó que The Guardian calificara la sesión de fotos con Annie Leibovitz como un “momento clave”. Uno que “al igual que Margaret Thatcher subida a la torreta de un tanque en un híbrido entre la reina Boudica y Lawrence de Arabia... podría convertirse sin mucha dificultad en el símbolo de todo lo que no funciona en su forma de ejercer como primera ministra”. La parte superior de los brazos desnudos de Michelle Obama salió al menos tres veces en la portada de Vogue mientras vivió en la Casa Blanca. Sus tríceps, en forma, causaron un buen revuelo.

La aparición de cualquier personalidad política en Vogue es siempre tan controvertida que incluso cuando no sucede genera polémica. Donald Trump se quejó hace poco de que Vogue, a la que acusa de “elitista”, ha despreciado a su esposa Melania. Llevan cuatro años en la Casa Blanca y la revista no la ha invitado a aparecer en sus páginas.

La primera aparición en Vogue de Kamala Harris, vicepresidenta electa, que se publicará en el número de febrero de la edición estadounidense de la revista, es sólo la última de una larga lista de portadas dedicadas a políticos que han causado revuelo en los medios. La publicación en redes sociales de la portada desató una ola de críticas inmediata. ¿Han blanqueado el tono de piel de Harris con una iluminación poco planificada o que podría resultar poco cuidadosa? ¿Es una falta de respeto presentar a Harris con sus Converse gastadas en la portada en lugar de presentarla con una imagen más oficial, de mujer de Estado? ¿Se hizo creer al equipo de Harris que el retrato más formal, con traje elegante de Michael Kors, aparentemente destinado a ediciones digitales, aparecería también en los quioscos?

La respuesta de la revista

Vogue ha salido en defensa de las imágenes que muestran a Harris en “su mejor momento” y con “decisiones de estilo propias”. Tyler Mitchell, que en 2018 se convirtió en el primer fotógrafo afroamericano en fotografiar para una portada de Vogue en Estados Unidos, explica en un artículo en la web que eligió un telón de fondo verde y rosa, algo que ha sido también muy criticado, para honrar a Alpha Kappa Alpha, la fraternidad universitaria de Harris. La tía de Mitchell perteneció a la misma organización. Mitchell, que “creció entendiendo con claridad la rica historia de las fraternidades y su significado... quería que el diseño del decorado rindiera homenaje a esa historia, a la condición [de Harris] de perteneciente a AKA, y a las fraternidades negras de todo el mundo”.

Aparecer en Vogue suele generar mucha controversia para las mujeres que se dedican a la política, pero parece que la invitación a estar en sus páginas es irresistible. Protagonizar una portada, sobre todo la de Vogue, implica ser símbolo de un momento cultural concreto. Que tu imagen aparezca bajo la cabecera de Vogue puede ser lo más cercano que una personalidad pública esté de que su perfil acabe en un sello. Y en un entorno de medios cada vez más atomizado, una portada de Vogue es una de las pocas plataformas que llega a públicos muy diversos. Se comparte en Instagram, se discute en la prensa y está en la caja del supermercado.

Un retrato de la cultura pop

Cuando Hillary Clinton apareció en la portada de Vogue en 1998 llevaba un vestido largo de terciopelo y unos pendientes de perla al tiempo que sonreía en una especie de salón de banquetes junto a una urna llena de rosas rojas. Las letras de cabecera de Vogue aparecían en color oro sobre el marco dorado de uno de los óleos que colgaban de la pared.

El mensaje era claro: una portada de Vogue es lo más parecido a un retrato oficial que existe en la cultura pop. Por tanto, la discusión sobre la última portada de Vogue no gira en realidad sobre la iluminación propuesta por Mitchell ni los zapatos de Harris. El retrato ejerce de pararrayos para un país que lidia con un momento de reconocimiento del género, raza y poder.

Las imágenes, marcadas por la sonrisa y la calma, se tomaron en noviembre, justo después de las elecciones, y se han publicado en internet unos días después de que el asalto al Capitolio haya elevado la temperatura política en el país. Quizás el momento actual es lo que hace que rechinen.

En el más casual de los dos retratos, los pantalones elásticos negros de Harris están un poco arrugados alrededor de las rodillas, que es una pequeña imperfección que uno esperaría que algún asistente atento detectara antes de que se disparara la cámara. Quizás el equipo editorial creyó que esa informalidad coincidiría mejor con el momento actual de la moda que un enfoque más tradicional. Tal vez tuvieron intención de canalizar el ya famoso momento en que Harris, vestida con ropa de correr, llamó a Biden para felicitarle (“¡Lo hicimos, Joe!”).

En todo caso, cualquier parecido con la portada de Newsweek en 2009 en la que la ex candidata republicana a la vicepresidencia, Sarah Palin, posaba con su atuendo de gimnasia, es involuntario. Es muy probable que la editora jefa de Vogue, Anna Wintour, que tras una estrecha relación con los Obama se autoimpuso una separación de los círculos del poder político durante la presidencia de Trump, buscará alinearse otra vez como amiga y aliada del gobierno demócrata entrante.

La edición británica de Vogue está más politizada que nunca y muestra su corazón activista en la portada. Algunas de las apariciones más recientes en portada son las de trabajadores esenciales, el futbolista del Manchester United Marcus Rashford que, como una de las figuras públicas más destacadas impulsando legislación para un cambio social progresista, seguramente cuenta como una figura política, o la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, que apareció entre las “15 fuerzas para el cambio” en la portada de agosto de 2019.

Los políticos británicos –hombres- han destacado por su ausencia. Si una invitación halagadora logra abrirse camino hacia Westminster, debe ser abordada con cautela. Una portada de Vogue siempre será relevante, pero no siempre para bien.

Traducido por Lucía Balducci

Vogue Italia publica la nueva campaña del diseñador Gmbyje fotografiada por David Rodríguez. La revista especializada en moda y tendencias por excelencia en su edición italiana Vogue Italia, se ha hecho eco de la nueva campaña del diseñador de Isla Bonita Moda Gmbyje, se informa en nota de prensa.

El conjunto de fotografías fueron realizadas por el fotógrafo palmero David Rodríguez, contando con la participación de las modelos de Isla Bonita Moda Daniela Fernández y Camila Hoyos y con el maquillaje y peluquería de Julia Brito Carmona. La campaña, titulada Altra, se realizó íntegramente en el municipio de Tazacorte, y tiene como inspiración el estilo de uno de los fotógrafos más relevantes: Guy Bourdin.

Según afirma David Rodríguez “siempre me ha gustado la fotografía de moda, pero huyo del típico editorial. En mis fotos intento ir un poco más allá y hacer algo creativo y estimulante, con mensaje” afirma.

David Rodríguez empezó su andadura como fotógrafo en 2013, destacando sus publicaciones en revistas especializadas como Elegant Magazine (EEUU), Veux Magazine (Alemania) o en la prestigiosa VOGUE Italia. Por su parte el creativo Jesús Gutiérrez, director de la firma Gmbyje confiesa sentirse entusiasmado con el salto que ha dado su firma desde su adhesión al programa Isla Bonita Moda. “Desde que dí el paso de formar parte del programa de Isla Bonita Moda todo ha ido muy rápido: la participación en Gran Canaria Moda Cálida, en Madrid Bridal y el conjunto de acciones que se han desarrollado durante este año han impulsado a mi firma situándola en lugares y ante públicos que jamás había imaginado”.

La fotografía de David Rodríguez se caracteriza por el uso de colores saturados, surrealismo y mucha sensualidad, estableciendo un vínculo entre lo real y lo onírico. El creativo mira hacia el pasado para evocar un nuevo presente, inspirándose en los trabajos de Erwin Blumenfeld, Guy Bourdin o Helmun Newton para desarrollar sus propuestas. 

La prestigiosa publicación Vogue Italia ha seleccionado al fotógrafo palmero Alej Fernández, natural de San Andrés y Sauces, para su sección PhotoVogue. La elección se ha realizado entre fotógrafos de todo el mundo. “Es una ventana para fotógrafos de moda y créeme que no es fácil entrar”, ha señalado a La Palma Ahora. “Poquito a poco voy consiguiendo logros”, ha añadido.

Alej Fernández, que ha publicado en numerosas revistas nacionales e internacionales, cuenta ahora con su propio portfolio en Vogue Italia, donde publica sus espectaculares imágenes.

En la actualidad, Alej Fernández reside en Gran Canaria, donde ha participado en diferentes trabajos bajo el sello Moda Cálida. Ha colaborado además con diferentes editoriales de moda de Madrid, Barcelona, México, Berlín, París o Los Ángeles.

Alej y su pareja, Gumidafe Pérez (cineasta), están al frente de la empresa Hunter Haus dedicada a la realización de fotografías y fashion film. Han sido nominados en varios festivales internacionales de fashion film y pertenecen a la plataforma canaria Islasalitre, en la que están integrados los mejores profesionales de la moda del Archipiélago.

“Vogue dice que cuanto más delgada, mejor”, criticaba Beyoncé en su canción Pretty Hurts. Si había alguien capaz de remover los cimientos de la sagrada escritura de la moda, esa era la cantante, que acaba de conseguir un contrato sin precedentes con la revista más poderosa del planeta, según ha adelantado en exclusiva la edición norteamericana del Huffington Post.

Beyoncé será la protagonista de la portada del próximo número de septiembre, de su reportaje interior y de los despieces que ella misma redactará entre las fotografías. Sí, la diva del RnB se ha impuesto sobre los periodistas de Vogue para decidir qué se destaca y qué no en la edición más importante del año, pero no solo eso. También ha conseguido que la revista fiche, por primera vez en 126 años, a un fotógrafo negro.

El elegido es el prometedor joven de 23 años Tyler Mitchell, recién graduado por la facultad de Artes de la Universidad de Nueva York. “Represento a los negros y a las personas racializadas de una manera real y pura”, dijo Mitchell en una entrevista a The New York Times en diciembre, cuando ya había conseguido impacto mediático por sus campañas para Marc Jacobs y Givenchy.

La elección, según han reconocido fuentes cercanas a la redacción de Vogue, está lejos del gusto de Anna Wintour, más tendente a contratar a fotógrafos veteranos con una trayectoria de prestigio. “La razón por la que un fotógrafo negro de 23 años va a fotografiar a Beyoncé para la portada de Vogue es porque la propia Beyoncé utilizó su poder e influencia para conseguirle esa tarea”, admitieron esas mismas personas al Huffington Post.

Esta cesión de poderes por parte de la directiva es algo insólito teniendo en cuenta su ya conocido carácter controlador. Aún más si, como afirman ciertos rumores, se trata del último septiembre de Wintour al frente de la revista tras más de 30 años.

Beyoncé ya fue portada de Vogue en 2015, pero aquel contrato distaba bastante de las clausulas que ha negociado tres años después. Aunque la sesión fotográfica corrió a cargo de Mario Testino, un colaborador asiduo de la revista y señalado por The New York Times por supuestos abusos sexuales, la cantante firmó que no ofrecería ninguna entrevista para las páginas interiores, algo nunca antes visto. Y tampoco se prestará a ello en la de septiembre, más allá de los despieces “largos” que ella misma redactará.

Independientemente de la aplaudida decisión de romper con la tendencia blanca de una de las publicaciones de moda con más conflictos raciales del mundo, la línea marcada por Beyoncé es preocupante a nivel periodístico. Es la muestra de cómo el star system mediático no tiembla al hacerse con el control editorial de su imagen y de cómo los medios de comunicación han empezado a hacer concesiones sin parangón. Si por lo menos sirven para aupar talentos invisibilizados por el racismo cultural, bienvenidas sean.

Terry Richardson ya no puede trabajar con algunas de las mejores publicaciones de moda del mundo. Así lo cuenta el Daily Telegraph este martes, que asegura haber visto y leído un correo que circula entre las redes de Condé Nast Traveler International donde se pone fin a la relación del fotógrafo con el grupo editorial en hasta 29 mercados.

Condé Nast Traveler publica revistas como GQ, Vogue, Glamour, Vanity Fair y Wired, entre otras. Según ese correo, a pesar de que Richardson tuviera encargos ya cerrados, si no están publicados deberán “eliminarse o sustituirse con otro tipo de materiales”.

Richardson, que suele publicar en revistas de moda, es conocido en la industria por publicar fotografías con cierto contenido sexual. A lo largo de los años acumula varias denuncias por explotar sexualmente a sus modelos, algo que él ha negado siempre.

En los 2000 se convirtió en un fotógrafo referencia de la industria. También ha trabajado con Beyoncé, Madonna, Lady Gaga o Miley Cyrus, para quien dirigió el videoclip Wrecking ball. En los últimos años varias modelos le han acusado de abuso durante sus sesiones y en 2014 se puso en marcha el hashtag #NoMoreTerry, que animaba a boicotearle a él y a todas las marcas y publicaciones que trabajasen con él. Rhicardson siempre ha negado las acusaciones asegurando que siempre fueron consentidas.

El 'Harvey Weinstein de la moda'

Este fin de semana, el Sunday Times se preguntaba por qué el fotógrafo de 52 años seguía siendo “agasajado por los amantes de la moda” en el marco del caso Harvey Weinstein. La publicación le define como “el Harvey Weinstein de la moda”.

La relación turbulenta entre Richardson y Condé Nast Traveler no es nueva, pero al poco tiempo de publicarse el artículo el artículo del Times, el grupo editorial ha decidido no volver a trabajar con él.

El mensaje habría sido enviado por James Woolhouse, el CEO de la compañía, a los directores de las distintas revistas. “Te escribo sobre un asunto importante. Condé Nast no volverá a trabajar con el fotógrafo Terry Richardson”.

El email continúa diciendo que “cualquier fotografía que ya haya sido encargada o los trabajos terminados pero no publicados deben ser eliminados o sustituidos por otros”. Woolhouse termina pidiendo confirmación de la recepción del correo y dando las gracias “por el apoyo en esta materia”.

Arona participa por primera vez como destino exclusivo de la novena edición de Vogue Fashion's Night Out, el evento de moda y compras más importante de España y uno de los de mayor repercusión social y también mediática de todo el país. Esta muestra se celebra en Madrid.

La atracción a Arona de un público que gaste más en las empresas del municipio y, por lo tanto, genere más riqueza y empleo es el objetivo prioritario de esta acción, que promueve el área de Promoción Económica en el municipio sureño, sección dirigida por la concejala Dácil León. La cita se integra en la estrategia de reposicionamiento del municipio como destino turístico de compras.

Este 7 de septiembre, jueves, Vogue Fashion's Night Out Madrid se celebra en Madrid con un programa de actividades que incluye acciones de animación o promociones, además de la presencia destacada de líderes de opinión, como actores, presentadores de televisión o modelos.

Arona formará parte de esta edición de Vogue Fashion's Night Out, con el mensaje Arona, la Milla de Oro de Canarias. De esta manera, se convierte en el primer destino que forma parte de ese evento internacional.

Impulso a los negocios locales

Esa campaña permitirá a Arona estar en contacto directo con más de 60.000 asistentes que participan cada año en Vogue Fashion's Night Out, utilizando las compras, la moda y las tendencias como hilo conductor para dar a conocer los principales valores turísticos de Arona, como son su clima, su oferta de ocio y compras, su gastronomía, su naturaleza y sus eventos.

De hecho, en el stand de Arona se emitirán vídeos promocionales de las diferentes actividades que, como la Feria del Pescado o Arona en Colores, han valorado distintos núcleos del municipio en los últimos meses.

De este modo, la Milla de Oro de Canarias, Arona, se traslada hasta la Milla de Oro de España, en Madrid, durante la celebración de su evento más mediático, Vogue Fashion's Night Out Madrid.

“Entendemos que nuestro municipio debe profundizar en la estrategia de atraer a un nuevo tipo de turista. Sin abandonar los segmentos tradicionales de visitantes, que tanto beneficios nos han aportado, debemos apostar por un público dispuesto a gastar más en Arona, en sus comercios y en sus empresas, lo que supone crear más riqueza y más puestos de trabajo entre nuestra gente”, ha explicado la responsable municipal de Promoción Económica.

Dácil León aseguró que “tenemos que aportar valor a los comercios de todas las zonas del municipio y promocionarlos fuera de la isla para atraer a un turismo que gaste en todos los núcleos, también en las medianías, porque esa es la manera de distribuir la riqueza que genera el sector entre todos los vecinos”. “Nuestro municipio tiene todos los elementos para convertirse en un destino turístico que acoja a visitantes de ese segmento. En esta estrategia, un evento como este encaja a la perfección”, agregó.

'Madrid, capital de moda'

Impulsada por la revista Vogue -editada por  una de las editoriales más importantes a escala internacional, Condé Nast- y con el apoyo de las Asociaciones de Comerciantes de Madrid, Vogue Fashion's Night Out se integra dentro de Madrid, capital de moda, una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para aglutinar todos los eventos de moda celebrados en la ciudad y posicionar a Madrid como destino internacional para las compras.

Vogue Fashion's Night Out es un evento internacional que nació a finales de la década pasada en Nueva York y se ha extendido a las principales capitales mundiales donde se edita en diferentes idiomas Vogue, la revista de estilo y tendencias más importante del mundo (Londres, París, Milán, Moscú, Tokio o Berlín, entre muchas otras, además de Madrid).

Durante su celebración, simultánea en el mes de septiembre en diferentes ciudades del mundo, las tiendas y grandes almacenes permanecen abiertos toda la noche celebrando diferentes actos y eventos. Durante la jornada del 7 de septiembre, en Vogue Fashion's Night Out participarán 300 tiendas del barrio de Salamanca, donde se encuentran las zonas comerciales más importantes de la ciudad en el ámbito de la moda, la belleza y la joyería.

La Fundación Carlos Amberes, en la calle Claudio Coello, se convertirá durante el 7 de septiembre en Casa Vogue, sede de la fiesta de la Vogue Fashion's Night Out, en la que se reúnen todos los líderes de opinión y celebrities invitados, convirtiéndose así en uno de los encuentros más destacados del panorama nacional en el ámbito mediático.

Fruto de su participación en Vogue Fashion's Night Out, la imagen de Arona estará presente en la revista Vogue y en su web y redes sociales, además de en las comunicaciones y anuncios del evento entre sus seguidores y suscriptores.

Por otro lado, en la calle Ortega y Gasset, Arona contará con un espacio promocional diseñado con imágenes en gran formato de lugares representativos y pantallas que emitirán permanentemente imágenes turísticas del destino.

En este espacio, los asistentes a Vogue Fashion's Night Out recibirán información y dispondrán de catálogos y folletos informativos. También habrá regalos y el sorteo de premios.

Para llevar a cabo esta campaña, un equipo de producción, promoción y difusión mediática se encargará de estar en permanente contacto con los asistentes a Vogue Fashion's Night Out. Paralelamente, un equipo periodístico y audiovisual realizará entrevistas y reportajes de lo que ocurre alrededor del photocall y la alfombra roja de Casa Vogue, donde se darán cita los rostros más reconocidos del panorama social y mediático español, a los que se entrevistará para dar a conocer cuáles son las sensaciones y experiencias que les inspira un destino como Arona, la Milla de Oro de Canarias.

Esta acción será desarrollada por un amplio equipo multidisciplinar especializado en marketing y comunicación turística, con la misión de promover a Arona entre un público objetivo de gran interés: ciudadanos seguidores de tendencias y creadores de opinión, con gran interés por viajar y visitar nuevos lugares, a la vez que disfrutar de experiencias en sus destino de vacaciones, con la gastronomía, compras, diversión, eventos singulares y naturaleza.

El capitalismo, una vez más, se une para contraatacar a la lucha feminista tirando del típico giro de guion donde se usa al propio feminismo para justificar su apabullante misoginia

Esta semana, la articulista feminista Yolanda Domínguez sacaba un artículo titulado “La nueva campaña de Kling nos deja en bragas y tiradas en el descampado”.

Éste es un extracto: “Quizás para Kling las mujeres seamos sólo eso: meros trozos de carne con calcetines de volantes. Otra de las fotos que más me ha impactado es en la que la chica aparece de espaldas, sin bragas y con las típicas plataformas de purpurina que te pones un domingo para ir al campo. La pobre está ahí en medio de la nada, como si acabara de hacer pis porque no le ha dado tiempo a encontrar ningún matorral (...)”.

Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol: campaña publicitaria de una marca de ropa que representa a las mujeres como si estuvieran muertas. En esta misma columna ya hablamos de esta costumbre lamentable, precisamente en un artículo que se llamaba “Mujeres tristes por los suelos”. No es nada novedoso ni transgresor, de hecho, las feministas anglófonas ya lo vienen denunciando desde hace años en una web llamada Stop Female Death In Advertising.

Ejemplos de esta moda de tirarnos al suelo y prohibirnos cualquier tipo de expresión facial hay para aburrir, y cada una de ellas conlleva luego la crítica feminista pertinente que, acertadamente, les pide a las marcas que sean responsables a la hora de representar a las mujeres: estamos cansadas de vernos en cualquier campaña publicitaria como si estuviéramos a punto de perder la vida o ya la hubiéramos perdido hace tiempo. Obviamente, sólo representan así a las mujeres. Si la debilidad es sinónimo en nuestros tiempo de feminidad y de belleza, los señores publicistas articulan en sus cabezas que, entonces, boca abajo en una roca con las bragas fuera debe de ser el colmo de la debilidad, ergo bello y femenino. Por eso jamás vemos a hombres delgadísimos, pálidos, con todos los músculos del cuerpo destensados y expresiones de no saber dónde están. Ellos han de estar exhibiendo una expresión de posición de poder, con posturas que no dejen en duda su masculinidad galopante, de victoria, en definitiva, de estar partiendo el bacalao.

Pero lo novedoso del asunto no es ni la campaña en sí ni que la compañera haya decidido denunciarlo en su columna; lo primero era esperable y lo segundo, obligado. Lo pasmoso llega cuando la marca, lejos de enviar una disculpa, publica una respuesta al artículo de Yolanda Domínguez en la que, básicamente, reinvindican por un lado el feminismo para justificar la campaña mientras la llaman machista a ella.

Nueve puntos como nueve soles, donde hacen de su capa un sayo y “solucionan” el conflicto que existe desde hace años entre el feminismo y las campañas misóginas de ropa. Aquí van, y con su permiso las comentamos una a una:

Realmente, da igual quién decidiera que era buena idea hacer una campaña que ya habíamos visto pero bajo otro nombre en las marquesinas, paneles y lonas gigantes de cualquier ciudad del mundo. Da igual de quién fuera la idea de volver a representar a las mujeres sin cabeza, boca abajo, pálidas e inertes. Lo que importa a la hora de denunciarla es quién la publica y quién va a lucrarse con ella, por lo que sí, Kling era el objetivo obvio del artículo.

Nadie dice que no estén trabajando, lo que se está criticando es el resultado de ese trabajo, y no por tirar muchos balones fuera se cambia el resultado de lo que ha sido esa campaña: la deshumanización, una vez más, de las mujeres.

No he leído en ninguna parte del artículo que la autora hable de abandonos o soledad pero para ser honestas, en este punto, Kling debería haber añadido: “Cualquier mujer tiene derecho a tirarse boca abajo en una roca en mitad del desierto mientras enseña las bragas con expresión de haberlo perdido todo en el mundo”. Lo cual es verdad, tenemos ese derecho, pero no deja de ser más cierto que ellos como marca (que luego verán millones de mujeres y adolescentes) tienen la responsabilidad y la obligación de reflexionar sobre qué están legitimando y fomentando con campañas como ésta.

El mensaje de los neoliberales tipo “ella está ahí porque quiere” ya se gastó de tanto usarlo. Busquen otro.

Las mujeres llevamos bragas, cierto, al igual que pelos en las piernas y en el sobaco. Las mujeres llevamos también salvaslips y compresas, llevamos fajas y rellenos, pero no vemos nunca nada de eso en la publicidad. Quizás es que eso no es usado como fetiche por el público masculino como sí lo son nuestras bragas.

Nadie pide que todas las modelos tengan que estar sonriendo, a estas alturas nos conformamos con parecer vivas, ya sea furiosas, rabiosas, frustradas o congestionadas. Lo que sea, pero que haya signos vitales. Vincular a la articulista que os denuncia (precisamente por seguir paso a paso las instrucciones del patriarcado) con el machismo es, directamente, tomar por tontas a vuestras clientas.

Estoy segura de que la modelo no está enferma, lo que se critica es la representación de las mujeres, la forma y el contenido, pero nunca a la mujer que posa. Esto no podemos hacerlo aunque quisiéramos porque nos es imposible saber cómo es realmente la modelo, ni cuál es su expresión o lenguaje corporal real.

Este punto se comenta solo.

En Zara también hay una mayoría de mujeres: justamente las precarias. Que en una marca de ropa trabajen más mujeres que hombres tampoco es nada transgresor ni tampoco novedoso, lo sorprendente sería que las mujeres que trabajan en dichas marcas coparan todos los cargos directivos, y no todos los puestos rasos.

Al “manifiesto feminista” de Kling se han sumado, como era de esperar, revistas como Glamour o Vogue, ésas que lo mismo te cuentan “los trucos de belleza que toda mujer debe saber”, que te instruyen sobre “cómo conseguir que tu pelo sea tu mejor arma de seducción”.

El capitalismo, una vez más, se une para contraatacar a la lucha feminista tirando del típico giro de guion donde se usa al propio feminismo para justificar su apabullante misoginia.

Esto, señores publicistas, es tan novedoso como tirarnos por los suelos en sus campañas, es decir, que no han inventado ustedes nada, pero seguro que tienen beneficios como si así fuera. Y eso es lo único de su trabajo que no ponemos en duda, lamentablemente.

Llega la hora de Los Otros Juegos. Los juegos que no suelen acaparar ni una décima parte del interés de los espectadores. O al menos así ha sido hasta la fecha. 

Los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 se celebrarán entre el 7 y 18 de septiembre en Brasil. No despiertan ni de lejos el mismo interés que los oficiales, los de los No Retrones, pero creo que se trata de un mal enfoque y una pésima promoción por parte de cada país hasta la fecha, Al mismo tiempo, se ha hablado de los recortes de presupuesto con varias consecuencias negativas tanto para los deportistas como para los espectadores. Y es que se reducirá el personal, el servicio de transporte, alguna sede está siendo ya desmantelada y los centros de medios serán cerrados.

Lo cierto es que venimos de ver unos Juegos Olímpicos espectaculares donde cada año las marcas son más complicadas y donde hemos visto por ejemplo a una Simone Biles que volaba como una mariposa o a un Usain Bolt que llegaba a la meta sin despeinarse y sonriendo incluso a la cámara. Es por ello que puede ser este un año que precisamente nos haya sabido a poco y queramos más. Y ese más son los Paralímpicos.

De todos modos se tiende a generalizar la idea de es mejor quien mejor marca tiene y no quizá las barreras que le hacen al deportista o a la deportista llegar allí. Por ejemplo, las mujeres siempre lo tienen más complicado que los hombres, pero volvamos al tema de los juegos retroniles. Mucha de la afición asegura que son más importantes y entretenidas las pruebas de los Juegos Olímpicos porque los deportistas hacen verdaderas proezas. Y yo creo que es una cuestión meramente marketiniana, ya que precisamente si de proezas o de mérito hablamos y sin quitárselo a ningún deportista dicho sea de paso, es probable que sea más meritorio el ganar una medalla con algún tipo de discapacidad. 

Lejos de querer parecer pesimista, creo que son probablemente estos juegos Paralímpicos los que más se han difundido y mejor y más campañas de viralización han tenido. Eso es un valor añadido que nos puede hacer pensar que tenga mucho más éxito del esperado.

En España, El Langui se ha marcado un videoclip con el lema “Se salen” en el que aparece él y algunos de los deportistas que participarán en las pruebas. Se trata de un tema inspirador, lleno de fuerza y esperanza. La pegadiza letra hace alusión a la superación, el talento y la actitud de los participantes: “A mí tú, decirme que no, me hace crecerme más para llegar a la meta”. Reivindica además que los deportistas paralímpicos tengan la misma importancia que al resto de jugadores y que la afición esté al nivel que merecen. Juzguen ustedes.

Otro videoclip que ha sido viral a nivel mundial es el que recibe el nombre de “We’re the superhumans” y es sencillamente una obra maestra. El vídeo británico muestra a medallistas olímpicos como la atleta británica Hannah Cockcroft o el tirador de arco estadounidense Matt Stutzman, pero también han participado músicos y otras personas con diversidad funcional. Plasma muy bien la idea motivadora de salir adelante por muy adversas que sean las circunstancias. Yo cuando lo vi casi me arranco a hacer mi primer tirabuzón doble sin brazos y con un cuchillo en la boca. Bromas aparte, dentro vídeo.

Al mismo tiempo son estos unos Juegos que vienen marcados por varias polémicas, que también los hacen más atractivos o morbosos -esto no sé si es del todo positivo-.

Días atrás sin ir más lejos se generaba una polémica por la marca Vogue Brasil que aprovechaba este evento para promocionarse usando como modelos a actores brasileños modificados con programas de edición y generando un enfado entre quienes piensan que ya que se trata de juegos de personas con diversidad funcional, qué menos que haber usado a deportistas reales. Que los hay. Y muy guapos y guapas, además, si esa es la razón por la que venden su marca.

Sin embargo, por ver el lado positivo de esta campaña es cierto que ha visibilizado y tratado de dar a conocer una realidad que a estas alturas del partido pasa bastante desapercibida, o genera rechazo o compasión. El asociar el deporte de alto nivel al cuerpo perfecto -con sus piernas y sus brazos y sus ojos- es una idea que es momento de cambiar.

Poco a poco tendemos a normalizar las cosas y a que todos tengamos las mismas posibilidades o al menos lo intentemos. Cada vez que preguntan a Teresa Perales sobre sus límites -nadadora paralímpica que cuenta con 22 medallas- responde con una gran sonrisa: ninguno. 

Uno de los principales papeles que cumple el periodismo, según su acepción más tradicional, es el de vigilante de las instituciones. A esto, en inglés se le llama “watchdog”, es decir, literalmente “perro guardián”. En los últimos días, Rolling Stone saltó a la palestra precisamente porque se establecieron dudas sobre el testimonio de una supuesta víctima de violación en el campus de la Universidad de Virginia. Al no ser capaz de argumentar la veracidad del testimonio -porque no se había contrastado la información adecuadamente- la revista emitió un comunicado estableciendo su falta de confianza en ese testimonio. La jugada resultó turbia para todas las partes: víctima, fuentes y, especialmente, el público, que entendió que lo que estaba en duda no eran necesariamente los aspectos técnicos del testimonio sino la falta de protocolos periodísticos establecidos por la revista.

Este no es el primer caso en el que la credibilidad de un medio es puesta en entredicho por fallos a la hora de transmitir una información veraz. La verificación de hechos o de datos, un elemento básico dentro de la mecánica del periodismo de investigación, puede flaquear en varios de sus eslabones, ya sea por inoperancia del periodista, como es el caso de Rolling Stone, o de manera premeditada, como es el caso de la fabricación de datos o declaraciones en los fraudes periodísticos. Recopilamos aquí algunos de los casos más sonados de la historia:

Cómo escalar puestos con titulares magníficos

Jayson Blair tenía una carrera prometedora. Había sido editor jefe del periódico estudiantil de su facultad, The Diamondback, y consiguió una beca de verano en The New York Times, donde hizo suficientes méritos para que le ofrecieran quedarse. Tras un par de años de trabajo como reportero, su antigua compañera Macarena Hernandez leyó una pieza escrita por él sobre la madre de un soldado desaparecido en Irak y la reconoció inmediatamente: los detalles eran todos exactos a un artículo suyo para el periódico Sant Antonio Express News.

Comenzaban así a saltar las alarmas: durante los dos años anteriores Blair se había saltado a la torera la confianza depositada en el trabajo de un periodista y había inventado hasta la mitad de sus noticias. Partiendo de notas de prensa, declaraciones televisivas o refritos de otros periódicos, había inventado la existencia de fuentes anónimas, testimonios falsos e incluso había firmado desde países a los que no había viajado. La comisión de investigación dentro del periódico admitió que había desoído las quejas de antiguos compañeros de Blair ya en The Diamondback, donde la fiabilidad de su información había sido puesta en entredicho en al menos cuatro ocasiones.

La cita fabricada

Entre 2002 y 2007 circuló por innumerables medios una cita atribuida a Ariel Sharon durante una entrevista en 1956 con el general israelí Ouze Merham. En la entrevista, Sharon rememoraba la crisis de Suez y abogaba por violar a las mujeres árabes y palestinas, que debían ser “sometidas como esclavas al hombre judío”. Se jactaba, además, de haber matado a 750 palestinos de una sola vez en Rafah. El origen de la cita, la entrevista e incluso el supuesto general no pudieron ser localizados en ningún medio escrito de la época -o de cualquier otra-, lo cual no impidió que fuera publicada como tal en diversos medios árabes y estadounidenses.

El protagonista inexistente

En 1980 Janet Cooke conmocionó a la ciudad de Washington con el dramático relato de Jimmy, un niño heroinómano de ocho años que sufría el síndrome de abstinencia en un gueto de la ciudad. La historia tocó las conciencias de los ciudadanos y de su alcalde, Marion Barry, y se inició una búsqueda en coordinación con los servicios sociales para encontrar a Jimmy, sin éxito.

Presionada para que diera más detalles, Cooke afirmó que el niño estaba primero bajo tratamiento de desintoxicación, y después que había fallecido. Pese a que en la redacción se dudó de su veracidad, el reportaje de Cooke se presentó a los prestigiosos premios Pulitzer y ganó en la categoría de mejor reportaje. Las dudas se hicieron más fuertes cuando se comprobó que Cooke había mentido en sus credenciales académicas y profesionales con anterioridad. Finalmente, confesó que había inventado toda la historia.

Los famosos que lo cuentan todo

El periodista suizo Tom Kummer era conocido por sus entrevistas con las celebridades de Hollywood. No importaba lo que hiciera falta, Kummer lo conseguía. La declaración más irreverente, la confesión más sonada, la intimidad más impúdica. En los noventa, el reportero era el rey en los medios Der Spiegel, Stern o Frankfurter Allgemeine Zeitung. Cuando un periodista de la revista Focus comenzó a sospechar del acceso ilimitado que parecían concederle los publicistas de estrellas generalmente mucho más reservadas, saltó el escándalo: Kummer había falseado muchas declaraciones, cuando no directamente inventado los encuentros con varios personajes. A día de hoy, no ha reconocido su falta, sino que lo ha calificado de “periodismo ensamblado”, ya que, según él, “los famosos nunca dicen nada interesante”.

Cuando el problema es el tratamiento

En marzo de 2011 la edición estadounidense de la revista Vogue publicó un perfil de Asma al-Asad escrito por la periodista Joan Juliet Buck. En él, se describía a la mujer del presidente sirio Bashar al-Asad como una “joven, glamurosa y chic” primera dama, y se describía a toda la familia Asad como parte de un régimen tolerante y pacífico.

La sorpresa resultó mayúscula teniendo en cuenta los recientes abusos de poder y la represión que habían sufrido los manifestantes sirios que exigían el aumento de libertades políticas y civiles. Pese al preciado acceso que la periodista había tenido a la intimidad de Bashar y Asma al-Asad, la única referencia a las elecciones presidenciales no señalaban, por ejemplo, que al-Asad había sido el único candidato. Tras las sonadas críticas que el artículo tuvo en The Atlantic y The Washington Post, Buck confesó que no había querido darle ese tratamiento al tema, y que había sido presionada por la revista. El artículo fue retirado de la web poco después, para ser recuperado por Gawker en 2013.