El alpinista alavés, Alberto Zerain, fallecido en junio en las laderas de la arista Mazeno del Nanga Parbat recibirá el próximo 11 de noviembre en Vitoria-Gasteiz un homenaje por parte de sus amigos, compañeros de cordada y familiares. “Queremos darle una despedida a la altura de su figura y a través de todos los elementos que marcaron su vida: la montaña, la cultura vasca y los amigos”, señalaba Aitor Las Hayas, miembro del comité organizador de la gala y amigo personal de Alberto durante la presentación de la gala en compañía del alcalde de la Ciudad, Gorka Urtaran; la Teniente de Diputado General de Álava, Pilar García de Salazar; la directora del Gabinete del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, Almudena Otaola. Un acto al que también asistió el hijo de Zerain, Jon, así como otros representantes de la familia.

Desde que el día 1 de julio se confirmara el fallecimiento de Alberto Zerain en el comienzo de la arista Mazeno del Nanga Parbat (8.128 metros) a la edad de 56 años con 10 ochomiles escalados y en compañía del montañero argentino Mariano Galván, un grupo de amigos comenzó a diseñar el homenaje. Será por fin el próximo 11 de noviembre en el Palacios de Congresos Europa, auditorio María de Maeztu, a las 19.30 horas cuando se realice. “El acto tendrá espacio para la música, la cultura, el humor y para recorrer a través de un breve vídeo los principales hitos de su vida”, señalaban los organizadores ilusionados con la cita. “El objetivo es estar a la altura de su persona y despedirle como él le hubiera gustado, rodeado de amigos, ex compañeros de cordada y familiares”, matizaba Las Hayas. Tras el homenaje habrá una cena.

El acto servirá de marco para que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz le haga entrega del Título de Hijo Predilecto a sus familiares. “Alberto Zerain siempre mostró una inmensa calidad humana y un inmenso compromiso con los valores del deporte, la ciudad y los derechos humanos. Por eso se ha convertido ya en una referencia y en un digno merecedor del título”, señalaba el alcalde Gorka Urtaran.

La Diputación Foral de Álava también le hará entrega de la máxima distinción de la provincia, la Placa de Reconocimiento. “Era un grande en la montaña y fuera de ella. Fuimos muchos los que pudimos disfrutar de ella”, señalan desde la Diputación.

Y es justo esa grandeza la que quiere recoger el homenaje en el que ya han confirmado su asistencia más de 400 personas entre las que destacan grandes figuras de la montaña. “Queremos que la gala cuente con todos los elementos que hubo siempre en su vida: amigos, montaña y cultura vasca. Por eso hemos diseñado un acto emotivo, pero también familiar y festivo”, comentaba Javier Antúnez, organizador también de la gala.

Alrededor de las 03:00h de la madrugada (06:00h, hora pakistaní)de este sábado, comenzaba el primer vuelo del helicóptero del ejército en un nuevo intento de búsqueda de los alpinistas Alberto Zerain y Mariano Galván.

El reconocimiento se realizaba en dos fases, con una parada en medio, sobre las 06:00h de la mañana (09:00h, hora pakistaní) para repostar y continuar con la búsqueda.

El helicóptero recorría toda la arista en varias ocasiones, llegando a volar hasta los 7.400 metros de altitud, para fijar su foco, en el segundo vuelo, en la penúltima y última posición conocida de Alberto y Mariano… pero ha sido sin éxito. En esa última posición que señalaba el dispositivo de Racetracker que portaba Alberto Zerain, es donde se ha encontrado una placa de nieve desprendida que terminaba formando un alud. Situación que, tristemente, lleva a descartar la posibilidad de supervivientes.

Tanto el Gobierno vasco, como la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz han mostrado su apoyo al entorno de Alberto Zerain y han ofrecido su ayuda en todo aquello que facilite las tareas de rescate del alpinista vasco.

Existe, por parte de las instituciones vascas, una clara intención de colaboración con el operativo de búsqueda puesto en marcha hace unos días, en todos aquellos ámbitos que fueran necesarios.

Por su parte, los montañeros vascos Alberto Iñurrategi, Mikel Zabalza y Juan Vallejo, que se encuentran realizando su actividad en las cercanas Gasherbrum I y II, han ofrecido también, sin dudarlo, su colaboración en cualquier tarea de rescate que se lleve a cabo. La cercanía entre estas montañas les permitiría estar en el Nanga Parbat en unas pocas horas.

Asimismo, su correcta aclimatación, así como su conocimiento y experiencia, pueden ser fundamentales en este caso, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que a nivel técnico presenta una vía como la arista Mazeno.

Meteorología

Las malas condiciones meteorológicas de estos días no han permitido que el helicóptero del ejército pakistaní saliera nuevamente desde que se realizó el primer intento, a pesar de haber estado preparado para ello en todo momento.

Cada madrugada desde aquel día, el operativo ha estado dispuesto a salir hacia el Nanga Parbat desde el aeropuerto de Skardu, pero el mal tiempo ha impedido tal hecho.

En estos momentos, por el contrario, los partes meteorológicos muestran una clara mejoría para los próximos días, lo que hace pensar que la búsqueda pueda reanudarse este fin de semana.

Un helicóptero de rescate pakistaní salía a las 05:45h, 08:45h (hora pakistaní) de esta mañana del aeropuerto de Skardu hacia la arista Mazeno del Nanga Parbat (8.126 metros) y sus rutas habituales, con el objetivo de buscar a Alberto Zerain y Mariano Galván, de los que no se tienen noticias desde el pasado sábado, 24 de junio.

Sin embargo, después de más de 3 horas de vuelo, el helicóptero de rescate ha tenido que interrumpir la búsqueda a causa del mal tiempo presente en la montaña.

Según Alex Gavan, alpinista rumano al que el helicóptero ha recogido en el campo base para colaborar en el rescate, cuando han llegado al punto en el que se encuentra el Racetracker parado desde el sábado 24 de junio, no han podido ver nada a causa de la cantidad de nubes.

Las malas condiciones meteorológicas, han impedido obtener ningún tipo de información acerca de Alberto y Mariano, a los que se seguirá buscando probablemente mañana, con una nueva salida de helicóptero, siempre que la meteorología lo permita.

Desde el sábado

Los dos alpinistas se encuentran realizando la arista Mazeno desde el pasado día 19, donde se encontraban a una altura de unos 6.000 metros en el momento de la última comunicación.

Gracias al servicio de geolocalización Racetracker, sabemos que la madrugada del sábado 24, siguieron caminando durante unas 6 horas. Concretamente, el 24 de junio a las 00:57h de la madrugada Alberto pone en marcha el dispositivo cuando se encuentra a 5.800 metros. Asciende progresivamente con una velocidad de 60 metros de desnivel/hora enviando una buena señal cada 10 minutos más o menos.

A las 6:14 llega a 6.270 metros y la siguiente señal, una hora más tarde (07:11h) se sitúa 150 metros de desnivel por debajo y a unos 180 metros de distancia, a 6.112 metros. Desde ese instante y hasta las 22:20h, emite señal desde esa misma posición hasta que se apaga. Cabe señalar que el dispositivo de Racetracker programado para desconectarse al cabo de 24 horas.

A partir de ese momento y sin más noticias, su entorno más próximo, en estrecha coordinación con Saunier Duval (su patrocinador oficial), ha realizado las gestiones necesarias para restablecer el contacto con Alberto y Mariano, así como para obtener cualquier información que pudiera ser relevante.

En este sentido, tras ponerse en comunicación tanto con las expediciones que se encuentran en el campo base, como con la Embajada Española en Pakistán y la agencia encargada de la expedición, han creído conveniente gestionar la intervención de un helicóptero.

Apenas han pasado 15 días desde que volviera del Annapurna (8.091 metros), su décimo ochomil, y Alberto Zerain ya tiene la vista puesta en su próximo objetivo: el Nanga Parbat (8.125 metros). El alpinista alavés partirá el próximo día 11 de junio hacia Pakistán con la intención de escalar esta montaña, la novena más alta del mundo, por una línea que ya intentó en 2011 y que es, sin duda, la más dura de las que ascienden hasta su cumbre: la arista Mazeno.

El Nanga Parbat es el cuarto ochomil que Alberto encara en el marco del proyecto 2x14x8000, patrocinado por Saunier Duval. De conseguirlo, sería el undécimo ochomil de su carrera himalayista, que comenzó en el Everest (8.848 metros) en 1993.

En esta nueva aventura, Alberto Zerain volverá a formar equipo con el argentino Mariano Galván, con quien ya coincidió en el ataque a la cumbre del Dhaulagiri (8.167 metros) en la primavera de 2016 y con quien formó equipo posteriormente en el Manaslu (8.163 metros), en el otoño de ese mismo año.

El poco descanso que se ha concedido esta vez Alberto entre expediciones estaba en sus planes desde el principio. “Quiero aprovechar la aclimatación que he conseguido en el Annapurna, que algo quedará”, comentaba al poco de llegar de Nepal el pasado mayo. Y es que este año planea subir en total tres ochomiles (intentará el Shisha Pangma en septiembre) y la velocidad es clave.

La arista Mazeno

Con la elección de la arista Mazeno, Alberto ha vuelto a demostrar que lo suyo no es una mera colección de ochomiles. Se trata de la vía más larga y una de las más técnicas entre todas las que alcanzan la cumbre de un ochomil. La ruta discurre por la complicada cresta que separa las vertientes de Diamir y Rupal, tiene una longitud superior a los once kilómetros y está jalonada de picos de sietemil metros (ocho cumbres en total). La complicada orografía de la arista hace que sea necesario llevar mucho material y su longitud obliga a pasar muchísimo tiempo en altura. Además, se trata de una ruta muy comprometida, pues a medida que el alpinista se interna en ella, la retirada se hace más y más complicada. En la Mazeno, un descenso de emergencia está descartado; para bajarse hay que escalar, literalmente, en sentido contrario.

Teóricamente, se puede completar la arista sin hacer cima en el Nanga, pues la vía termina a 6.940 metros, en un collado anterior a la cumbre principal. Los últimos 1.200 metros hasta la cumbre son comunes con la vía Schell.

La arista Mazeno es, pues, uno de los mayores retos que se pueden emprender en una montaña de ochomil metros. Fue intentada por primera vez en 1979 por una expedición francesa. El gran Doug Scott la intentó dos veces, Lorethan, Kurtyka y Troillet una vez cada uno, todos ellos sin éxito (aunque los sietemiles que la jalonan fueron cayendo). Los primeros en completar la arista propiamente dicha fueron los americanos Doug Chabot y Steve Swenson en 2004, pero tuvieron que retirarse por la ruta Schell desde el collado Mazeno, por lo que no alcanzaron la cima del Nanga Parbat. A partir de entonces, completar la arista y hacer cima en el Nanga se consideró el “premio gordo” del Himalaya/Karakorum.

Alberto Zerain y Txingu Arrieta lo intentaron en 2011 abriendo una nueva entrada a la arista, pero se volvieron de manos vacías. Finalmente, al año siguiente, los veteranos escoceses Sandy Allan (que ya estuvo en el intento de Scott en el 92) y Rick Allen completaron la cresta y ascendieron desde el collado al a cima por la vía Schell. Fueron, en total, más de dos semanas de actividad. Cinco años después, la ruta todavía espera la primera repetición. Esperemos que Zerain y Galván sean sus protagonistas.

“Acabamos de llegar a la cumbre —comunicaba Alberto esta mañana—. Es una cima difícil, muy aérea y en la que es fácil resbalarse. Además, ahora se ha metido viento y hace bastante frío”. El tiempo inestable y la perspectiva de un largo descenso han hecho que Zerain y sus compañeros no se demoren mucho en la cumbre. Sin embargo, Alberto no ha querido abandonarla sin agradecer desde allí el apoyo de Saunier Duval, patrocinador del proyecto 2x14x8000, así como el de todos los que han seguido y mostrado su apoyo a la expedición.

10 horas de escalada para salvar un desnivel de unos 1.000 metros, han culminado cinco semanas de duro trabajo para el alpinista alavés y su compañero Jonatan García. Esta mañana, por fin, todos sus esfuerzos han obtenido su recompensa. Acompañados por Nives Meroi y Romano Bennet con los que han trabajado en estrecha colaboración durante toda la expedición, Zerain y García han alcanzado la cumbre del Annapurna a las 10:30 (h. Nepal). Con ellos han hecho cima también los dos chilenos que ayer se unieron al grupo para repartir el trabajo de abrir huella.

Y es que, desde la cima, Alberto confirmaba lo que ya sospechaba: que entre el campo 4 y la cumbre no se encuentran grandes problemas técnicos, pero sí un trabajo muy duro. “La dificultad ha estado en abrir huella, ha sido muy largo y de mucho desgaste, porque, además, ya llevamos muchos días entregándolo todo”.

El premio a tanto esfuerzo ha sido muy especial para todos. Con éste, Zerain se apunta su décimo ochomil, a la vez que se quita el más temido por todos los ochomilistas. García, por su parte, se estrena con esta cima en el alpinismo de grandes altitudes y, según Alberto “tiene un subidón que yo creo que está ahora mismo más alto que el Annapurna”. Y en cuanto a los italianos, con esta montaña han culminado su sueño de ascender los catorce ochomiles y se han convertido, de paso, en la primera pareja en conseguirlo tras más de 20 años de expediciones. “Estamos todos muy contentos no sólo por haber hecho cumbre, sino por cómo la hemos hecho, en plan alpino, entrando desde el campo 2 con todo a cuestas, sin saber lo que encontraríamos por delante, solventando las dificultades sobre la marcha.”

Un Annapurna difícil

La montaña no les ha puesto las cosas fáciles a Alberto. Si bien es considerada la más peligrosa entre todas las montañas de ochomil metros, el Annapurna no tiene reputación de ser técnicamente difícil, al menos por su cara norte. Sin embargo, parece que este año la “Diosa de la abundancia” ha decidido añadir a sus imprevisibles peligros unas cuantas trabas más.

Para empezar, nada más alcanzar el campo base, Zerain y García supieron por otras expediciones que una enorme grieta había aparecido en los neveros por los que transita la ruta alemana, por la que ellos pensaban subir, haciéndola totalmente inviable. Su primera incursión en la montaña confirmó que no había forma de salvar la enorme abertura y que debían afrontar la sombría perspectiva de cambiarse a la ruta francesa. Esta vía, que fue la utilizada por los primeros ascensionistas en 1950, es con toda seguridad la más peligrosa de entre todos los ochomiles en cuanto a peligros objetivos. Al transitar en gran parte bajo una característica barrera de seracs conocida como “La Hoz”, la ruta francesa se ve constantemente barrida por bloques desprendidos y avalanchas, lo que hacen que haya que “pasar con mil ojos para no coger todos los boletos”, según nos contaba Alberto.

En la tarea de afrontar una ruta de semejante calibre, Zerain y García pronto encontraron la colaboración de los italianos Nives Meroi y su marido, Romano Benet. Al parecer, no solo compartían objetivos y filosofía, sino una gran afinidad personal, por lo que enseguida comenzaron a funcionar como una única cordada. Aun así, ha habido muy poca gente en el Annapurna este año, con lo que los cuatro han tenido que trabajar muy duramente para ganarle metros a la montaña.

El tiempo, por su parte, tampoco ha jugado a su favor. Las nevadas han sido constantes, haciendo que en cada nueva incursión a los campos de altura se vieran obligados a abrir huella. Un frente que llegó a descargar durante seis días ininterrumpidos, los tuvo confinados el campo base durante toda una semana, tiempo en el que conocieron la triste noticia del fallecimiento de Ueli Steck en el Nuptse.

Por fin, el pasado día 7, comenzó el ataque definitivo. Poco a poco, los cuatro alpinistas han ido ganando altura por un terreno muy técnico y, sobre todo, muy peligroso. Las cosas mejoraron finalmente el pasado día 10, cuando el grupo alcanzó campo 3 (en el emplazamiento del antiguo campo 4 francés del año 50), fuera ya de la trayectoria de caída de los seracs que se desprenden de La Hoz. Sin embargo, los seis alpinistas han confirmado hoy que el fin de las dificultades técnicas no supone que el resto del Annapurna sea un paseo. La montaña ha seguido vistiéndose con un manto de nieve cada tarde, por lo que avanzar por el plateau superior ha sido un trabajo, si no tan técnico, al menos igual de duro. Por suerte, tanto esfuerzo ha obtenido su resultado: la cumbre de la décima montaña más alta del mundo.

Alberto Zerain cree que mañana será el día. Desde su último campamento, por encima de los 7.000 metros, siente que casi puede acariciar la cima, aunque es muy consciente de que no todo está dicho, “según el parte, esta noche y mañana por la mañana no hará mucho frío; por la tarde nevará, pero esperemos que hasta entonces responda. En fin, ya veremos, la montaña siempre te puede pegar un golpe bajo”- afirma.

Y es que la inestabilidad meteorológica, parece ser la constante en el Annapurna esta temporada. Ayer mismo Alberto nos contaba que estaban muy contentos por haber dejado atrás el tramo más difícil y expuesto de la ruta, pero la jornada de hoy ha resultado ser igualmente extenuante. “Es complicado, aquí ni las apisonadoras. La verdad, este monte te toca la moral”, declaraba con cierta sorna.

Mientras se hidrata y descansa en su último campamento, Alberto visualiza lo que les queda por arriba. “Son unos mil metros, hay alguna cosa técnica, de escalar, pero para lo que hemos hecho, no es nada”. Zerain insiste mucho en esto: lo más duro ya ha pasado. “Llegar hasta aquí es lo que más ha exigido a nivel técnico, físico, moral…”. En ese sentido, considera que la estrategia de subir despacio, “empujando” los campamentos montaña arriba ha sido acertada, aunque ha dado como resultado una ascensión muy dura, “¡Buf! Cada jornada hemos trabajado como si fueran dos —confiesa—, esperemos que la nieve esté mejor de aquí para arriba…”

Sin embargo, les depare lo que les depare la montaña mañana, al menos serán seis para repartirse el trabajo. Y es que, a la coalición formada por las cordadas vasca e italiana, hoy se han sumado los chilenos, que hasta ahora venían trabajando por su cuenta. A estas horas, todos se afanan en realizar sus preparativos. “Ahora toca hidratar, comer y ordenarse —dice Alberto—. Y a no ser que haga un tiempo de perros, mañana es día de cumbre”. Esperemos que así sea.

Después de seis días obligados a permanecer en el campo base, Alberto Zerain y Jonatan García se han puesto en marcha de nuevo, acompañados por los italianos Nives Meroi y Romano Benet.

Ahora descansan juntos en el campo 2, todavía sometidos a un tiempo muy inestable, pero con la esperanza de que los pronósticos que anuncian una mejoría a partir de mañana resulten acertados. “El Annapurna no nos deja hacer planes, todo depende del tiempo —nos dice Alberto—Si no mejora, tendremos que volver a bajarnos”.

No les ha resultado sencillo llegar hasta aquí, por lo que casi es de agradecer que la nieve les ofrezca un día para recuperarse. Ayer, el Annapurna les recibió con un profundísimo manto de nieve recién caída que les obligó a turnarse en cabeza, abriendo huella en todo el recorrido. “Parecía una montaña nueva, no se veían ni las varillas de bambú que habíamos colocado para señalizar el camino al campo 2”, nos contaba Alberto. La situación no estuvo exenta de peligro, pues “avanzábamos entre la nieve y la niebla, sin poder ver si íbamos por buen camino, y aquí no hay más que grietas por todas partes”.

Por suerte, supieron orientarse y finalmente alcanzaron el campo 2 donde, eso sí, debieron seguir trabajando durante un buen rato para desenterrar las tiendas. “Había metro y medio de nieve, de los iglús sólo se veía la puntita”.

Ahora, a la espera de que el tiempo les ofrezca una tregua, los cuatro piensan en la mejor estrategia para afrontar el tramo comprendido entre los campos 2 y 3, el más delicado de la ruta francesa.

Confinados en el base

Siguiendo una estrategia que ya utilizó en el Manaslu, Alberto ha vuelto a la montaña mientras las condiciones meteorológicas aún son malas, con la idea de estar bien situado cuando el tiempo finalmente cambie. Sin embargo, en su decisión también ha pesado el hastío. “Han sido varios días en los que no se podía hacer nada, no ha hecho más que nevar y nevar”, nos contaba Alberto.

Por si el ambiente no fuera lo bastante sombrío, al confinamiento en las tiendas se unió el sábado la noticia de la muerte del alpinista suizo Ueli Steck. “Fue una noticia muy triste. Era una persona a la que seguía mucha gente, un gran alpinista al que muchos tomaban como ejemplo”.

Finalmente, la larga espera y el empeoramiento de las condiciones hicieron que una de las expediciones que había en el campamento decidiera retirarse. “Ahora sólo quedamos dos chilenos, los italianos y nosotros”. Son tres cordadas, seis personas, pero dos equipos en la práctica. Por un lado, Nives Meroi, Romano Benet y ellos mismos; por el otro, los chilenos. “Estos han subido detrás de nosotros todo el rato, viéndonos abrir huella, así que ya se ve el tema… Mucho tiene que cambiar la cosa para que seamos un equipo de seis”, ironizaba Alberto sobre la colaboración del equipo chileno.

En cualquier caso, Alberto insiste en que el Annapurna es mucha montaña para tan poca gente. “Tenemos la montaña entera para nosotros y la intención de movernos a la mínima que nos deje. A ver si se endereza el tiempo y podemos hacer algo…”

Cuatro merecidos días de descanso han sido suficientes para que Zerain y García repusieran fuerzas después de una semana de duro trabajo en las laderas del Annapurna. Esta mañana, hacia las 7:00am (hora nepalí) ambos abandonaban la comodidad del campo base para volver al campo 2, donde ya se encuentran descansando.

Estos últimos días en el base no han servido solamente para reponer energías, sino también para reflexionar acerca de cuál es la mejor manera de afrontar la escalada. En su acercamiento a la montaña de la semana pasada, Zerain y García se llevaron la desagradable sorpresa de que una grieta había cortado la ruta alemana por la mitad, haciéndola totalmente inviable. Ante esta perspectiva, todos los equipos presentes en el lugar se han visto obligados a afrontar la ascensión por la muy peligrosa ruta francesa original. Y esto, por supuesto, ha exigido cambios en los planes de todo el mundo.

Para empezar, Alberto y Jonatan no podrán aclimatar siguiendo la estrategia habitual en los ochomiles, consistente en efectuar varias subidas y bajadas rápidas entre campos de altura. En lugar de eso, ellos han iniciado una única subida con paradas más largas de lo habitual. “Queremos dormir dos noches aquí y después, si el tiempo acompaña, intentaremos hacer otras dos noches en el 3 y una en el 4. A partir de ahí, ya veremos”. La razón de esta estrategia se encuentra en la peligrosidad de la propia montaña: “estamos subiendo poco a poco para dar tiempo al cuerpo a aclimatarse en una sola subida. Si lo hacemos así es porque la ruta es muy peligrosa y cuantas menos veces pasemos por las partes delicadas, mejor.”

En cuanto a concretar una fecha para el ataque a cima, Alberto prefiere no pronunciarse de momento. El tiempo, dice, será quien lo determine en última instancia, pero la propia peligrosidad de la montaña y lo complicado de la ruta le hacen ser muy cauteloso a la hora de adelantar acontecimientos.

Por otra parte, aprovecha para recordarnos que ambos suben más cargados que de costumbre; no sólo porque su nueva estrategia de ascensión les obliga a subir mucho peso en un solo porte, sino también porque hay muy poca gente en la montaña y mucho trabajo a repartir entre todos. “El trabajo es doble, casi triple”, comenta Alberto.

A este respecto, Zerain y García han decidido unir fuerzas con la potente cordada formada por los italianos Nives Meroi y Romano Bennet, que con el Annapurna buscan apuntarse su último ochomil. Los últimos días en el base les han servido para conocerse y descubrir que su forma de entender la montaña es muy parecida. “Hemos hecho un plan conjunto con ellos para repartirnos el trabajo. Quizá luego acaben entrando en ese plan el resto de cordadas, no lo sé, pero de momento, nosotros vamos con los italianos”, nos comentaba Alberto desde su tienda en el campo 2, al pie de la zona más complicada y peligrosa de la ruta que, con un poco de suerte y mucho trabajo, le llevará a la cima de su décimo ochomil.

“Ha sido potente, la entrada a la montaña”. Así resumía Alberto Zerain sus primeros días en las estribaciones del Annapurna, su objetivo de esta primavera en el marco del proyecto 2x14x8000. Y es que esta montaña, la décima más alta del mundo no está siendo especialmente generosa de momento. Tras una jornada larga y muy dura a causa del exceso de peso que llevaban los alpinistas, Alberto y Jonatan alcanzaban y equipaban el Campo 2. “Mañana veremos qué depara la ruta francesa y probaremos la alemana, a pesar de que no está en buenas condiciones” afirma Alberto Zerain.

Las tres avalanchas sucedidas a primera hora de esta mañana han alcanzado a las expediciones chilena y noruega que, además del pertinente susto, han sufrido pérdidas de material. Alberto y Jonatan, por su parte, han sido capaces de evitarlas.

La enorme grieta aparecida hace dos días en la parte alta de la vía alemana (holandesa, en realidad), daba al traste con los planes de todas las cordadas reunidas en la zona. La ruta se hacía inviable, por lo que todos los equipos decidían afrontar un ascenso por la vía francesa, conocida por estar muy expuesta a avalanchas y desprendimientos de seracs. “La francesa hay que hacerla con cuidado para no ”comprar todos los boletos“ ironizaba Alberto sobre la peligrosidad de la vía. ”En los 6.000 metros es donde empieza el verdadero peligro de la ruta. De momento vamos poco a poco“.

Ahora, con el Campo 2 ya montado, ambos se plantean su siguiente paso: o bien hacer un ascenso rápido y ligero para tantear el terreno de la vía que no contaban con escalar, o bien salir ya cargados con material para montar el Campo 3. “El problema es que no estamos del todo aclimatados, así que no podemos permitirnos hacer una burrada y subir muchos metros. Los planes, en cualquier caso, dependerán de que no cambie el tiempo y de cómo encontremos ambas rutas”.

Por otra parte, la meteorología también ha dejado patente que en el Annapurna nada es fácil. El domingo, después de subir material al Campo 2 y volver a descender para pasar la noche al 1, el tiempo cambió bruscamente. En muy poco tiempo pasaron de descansar al sol a soportar un viento huracanado dentro de las tiendas. “Hacia las cinco de la mañana el aire arrancaba la tienda de cuajo. Menos mal que estábamos aquí, porque si no, se la hubiese llevado”, contaba Alberto poco después, cuando el amanecer trajo algo de calma.

Las dos vías

La cara norte del Annapurna es un inmenso caos de grietas, y seracs. Especialmente conocida es la banda de seracs que cuelgan al borde un gigantesco escalón conocido como la hoz del Annapurna. Este resalte, que cruza la parte alta de la pared de lado a lado, deja caer, de manera totalmente aleatoria, gigantescos trozos de hielo que caen barriendo la ladera.

La vías francesa y alemana (que en realidad fue abierta por holandeses en el año 1977 y probablemente es conocida en España como alemana por una confusión entre deutsch y dutch) son comunes en la parte baja de la montaña, más o menos hasta el Campo 2. A partir de ahí, la vía alemana, que en los últimos años se ha convertido en la normal de la cara norte, efectúa un amplio flanqueo para apartarse de la trayectoria de caída de los seracs que se desprenden de la hoz. Utilizando un espolón muy marcado en el lado izquierdo, se encarama sobre el campo de hielo que cubre la parte alta de la montaña y después gira, mucho más arriba, de vuelta hacia la cumbre.

La vía francesa, en cambio, encara directamente la subida desde el Campo 2, internándose en el caos de grietas que cubren esta parte de la ladera. Se asciende, durante demasiado tiempo, bajo la espada de Damocles que supone la hoz. El peligro es constante y totalmente objetivo, pues al contrario que las avalanchas, el riesgo de caída de seracs no se puede predecir.

Los índices de fatalidad de ambas vías son en realidad parejos y en ambas rutas las avalanchas han demostrado ser el mayor peligro (15 fallecidos por avalancha en cada ruta, sin contar la zona común). Sin embargo, cabe matizar que la vía holandesa es mucho más frecuentada que la francesa, lo cual da una idea de la peligrosidad de esta última.

Aún con las dos posibilidades abiertas, esperemos que la suerte les acompañe pues la prudencia le ha sido acreditada a Alberto muchas veces.

Alberto Zerain afronta un nuevo reto dentro del proyecto 2x14x8000- #ActitudZerain. En esta ocasión, el objetivo es el Annapurna, de 8.091 metros, la décima montaña más alta del mundo. En esta expedición, Zerain estará acompañado por el joven alpinista Jonatan García, natural de Barakaldo. Juanito Oiarzabal, también presente en la rueda de prensa de presentación del proyecto, y recién llegado del Kilimanjaro, explicaba su actual estado de salud. Aún se está recuperando de una reciente operación de rodilla y de los problemas pulmonares que sufrió el año pasado en el Dhaulagiri. En cualquier caso, el Annapurna no estaba en la lista de Oiarzabal, pues ya tiene dos ascensiones previas a esta montaña.

El experto montañero, ha expresado, asimismo, su propósito de seguir con el proyecto #2x14x8000 el próximo otoño. Será entonces cuando trate de ascender, en compañía de Zerain, el Shisha Pangma, una de las cuatro montañas que le restan para lograr culminar su aspiración de ser la primera persona en escalar por segunda vez los 14 ochomiles del planeta.

Así, esta vez sin Oiarzabal, será Zerain el encargado de apuntarse el Annapurna para el proyecto que patrocina Saunier Duval. La expedición comenzará el próximo domingo día 2, cuando ambos partan hacia Katmandú. Desde allí, tras hacer las gestiones pertinentes, se desplazarán en autobús hacia la localidad de Pokhara, donde da comienzo el trekking que conduce a la región de los Annapurnas.

Espera alcanzar el campo base de la cara norte, a 4.192 metros, hacia mediados de mes, y ponerse a trabajar inmediatamente en la vía. Para su intento, Zerain prevé utilizar la ruta alemana, algo menos peligrosa que la normal francesa, aunque la elección final dependerá del estado en el que encuentre la montaña.

Si todo sale como está planeado, debería hacer cima en torno a la primera semana de mayo. Sería el décimo ochomil para Alberto Zerain, que espera poder participar en otras dos expediciones este mismo año.

Annapurna, asequible pero muy peligrosa

El Annapurna es una montaña famosa por muchos motivos. Fue el primer ochomil en ser escalado, en 1950, por los franceses Maurice Herzog y Louis Lachenal, que además lo lograron al primer intento, algo que no fue posible en ningún otro ochomil.

Sin embargo, él rápido éxito de los franceses no fue más que un espejismo, pues a continuación debieron afrontar un dramático descenso que dejó bien claro algo que luego se ha confirmado una y otra vez: que el Annapurna es el más peligroso de los catorce ochomiles. Actualmente las estadísticas le atribuyen una siniestralidad de en torno al 40%, razón por la cual cuenta con muchos menos intentos que el resto de montañas que superan la cota mágica de los ocho mil metros. Esto lo ha salvado, de momento, de la masificación que sufren otros ochomiles.

Se trata de una montaña con dos vertientes bien diferenciadas. La cara sur es increíblemente escarpada y técnicamente complicada, y en ella se concentran algunas de las rutas más difíciles del mundo. Su cara norte, en cambio, es técnicamente más sencilla, pero en ella los riesgos objetivos que los alpinistas deben asumir son muchísimo mayores que en la mayoría de los demás ochomiles. Se trata de una vertiente muy fragmentada, salpicada de seracs y en la que las avalanchas son extremadamente frecuentes.

Es precisamente este riesgo objetivo el que ha hecho decantarse a Zerain por la ruta alemana, una variante de la normal francesa de 1950, en la que el tramo más peligroso y expuesto a avalanchas se reduce considerablemente, sin que por ello el resto de la ruta pueda considerarse segura.

La gran peligrosidad del Annapurna hace que quienes persiguen la escalada de los catorce ochomiles suelan dejar esta montaña para el final (fue la última para Oiarzabal en 1999). Para Zerain, en cambio, sería el décimo ochomil. Se da la casualidad de que el Annapurna es, además, la décima montaña más alta del mundo. Esperemos que esta circunstancia traiga suerte al alpinista.

El resultado de todo el esfuerzo invertido durante las últimas semanas ha culminado para Zerain a las 12:30 (hora española) de ayer, cuando por fin ha podido asomarse al vacío de la cara sureste de la octava montaña más alta del mundo. La alegría, sin embargo, ha estallado algo más abajo, cuando se ha cruzado con su compañero, Mariano Galván, que sorprendentemente ha alcanzado la cima en un ataque non-stop y ya comenzaba el descenso.

Las condiciones en la cumbre eran muy desagradables, con mucho viento y mucho frío, por lo que Zerain apenas se ha demorado unos minutos en ella antes de reemprender el descenso. Después de un alto en el Campo IV para recuperar fuerzas, bajaba hasta el Campo base ayer mismo.

Un cambio de estrategia

La tentativa comenzó el domingo hacia las 13:00 (hora española). El tiempo no era bueno en el base, había poca visibilidad y llovía intermitentemente, pero Zerain confiaba en que las condiciones irían mejorando en las siguientes horas. A fin de estar bien posicionado en la montaña cuando el tiempo cambiase, Alberto optó en esta ocasión por renunciar a la velocidad y, en su lugar, cargar con todo lo necesario para esperar en el Campo III el momento propicio.

“Llevo mucho peso encima, traigo conmigo todo el material: saco, tienda, hornillo…”, nos contaba nada más iniciar el ascenso. La mochila se hizo notar especialmente a partir del Campo I avanzado, cuando se encaran las rampas más pronunciadas. Además, la progresión se hizo muy penosa debido a que la nieve había ido sepultando la huella. Para cuando finalmente pudo montar la tienda, a 6.400 metros, Alberto ya llevaba catorce horas caminando. El mal tiempo seguía sin dar tregua, así que se dispuso a pasar el día descansando e hidratándose en el mismo Campo III, del que era el único habitante.

Entretanto, Mariano Galván había estado observando desde el base la progresión de su compañero. No hacía ni 48 horas desde que él mismo bajara extenuado de la montaña tras una tentativa de cuatro días sin comida ni agua, por lo que parecía que ya lo había dado todo en esta expedición. Pero el himalayista argentino no pudo resistirse a lanzar una última tentativa antes de volver a casa, de manera que antes de ayer por la tarde, mientras Alberto descansaba en el Campo III, se lanzó a un asalto non-stop.

Ataque a cima

Hacia la una de la madrugada (20:15 hora española), una fuerte ventisca ha echado por tierra el primer intento de Alberto de salir hacia la cima. “Hay muy poca visibilidad y mucho viento —nos comentaba por el teléfono satélite—. Prefiero ir al amanecer, a ver si se calma un poco”. Finalmente, con la llegada del sol se ha puesto en camino, si bien las condiciones apenas habían mejorado. Ha sido en ese momento, justo antes de abandonar la tienda, cuando algo ha llamado su atención: una luz ascendía a buen ritmo hacia el Campo III.

Cuatro horas más tarde Zerain, ha alcanzado el Campo IV. Tras descansar un rato en una de las tiendas, cuando ya se disponía a partir de nuevo, se ha llevado una sorpresa mayúscula descubrir la mochila de Mariano Galván junto a una tienda rota. Se confirmaban así las sospechas que tenía desde el Campo III de que su compañero se había sumado al ataque. “Mariano es así, ¡es un motor!”, comentaba Alberto, lleno de admiración.

A partir de este punto las tornas han cambiado y ha sido Alberto el que ha podido disfrutar de la huella abierta por su compañero a través del plateau del Manaslu.

Finalmente, cerca ya de la cumbre, ambos se han reencontrado, Mariano descendiendo y Alberto de camino a la cima. Ha sido un encuentro fugaz, pues el tiempo era muy desagradable; pero feliz, porque hace sólo dos días nada parecía indicar que ambos fueran a poder hacer cima.

Desde ese punto Alberto ha comenzado a avanzar por la arista cimera arañándole los últimos metros a la montaña. En su última comunicación antes de alcanzar la cima nos comentaba que “…aquí hace muchísimo viento, te quedas helado si te paras”, por lo que no parecía que, después de tantos esfuerzos, el Manaslu fuera a ser indulgente con ellos.

Poco más tarde Alberto nos confirmaba que las condiciones en la cumbre eran, en efecto, muy desagradables. Sin embargo, ya nada podía empañar la satisfacción de estar por fin en lo más alto.

No dejan de llegar sorpresas desde el Manaslu. Anoche, cuando Alberto Zerain y Mariano Galván se disponían a vivaquear cerca del desaparecido C2, este último cambió de opinión y se dividieron sus caminos. “A las nueve de la noche Mariano me dio la sorpresa —contaba Alberto, esta misma mañana, desde el base—. Estamos allí y veo que se empieza a mover… y me dice que para hacer vivac allí, prefiere tirar para arriba”.

La situación era la siguiente: habían abierto huella durante doce horas a través de metro y medio de nieve, afanándose además en desenterrar las cuerdas fijas; habían excavado durante dos horas más en busca del desaparecido campo II y se hallaban en mitad de un improvisado vivac sin saco y sin hornillo.

Tirando hacia arriba, Mariano confiaba en encontrar alguna tienda de la expedición japonesa que está en las proximidades, donde con un poco de suerte podría descansar y beber algo. Y de allí, si todo iba bien, a cumbre.

Alberto, por su parte, lo tuvo claro: “¿A mí quién me dice que hay una tienda allá? Y después de la paliza que nos habíamos pegado, encima sin agua… ¿qué vuelta le das al tema si no encuentras nada?” La falta de agua ha pesado especialmente en la decisión de Alberto: “Puedes ir a salto de mata, —reflexionaba esta mañana—, pero sabiendo que no te has hidratado, que vienes con sed… fíjate que hasta que no he llegado al campo base no he bebido nada”.

De manera que, tras despedirse y desearse suerte, ambos se dividieron para encarar, cada uno según su criterio, una noche larga y muy fría. “Yo tenía el mono de plumas, pero aún y todo he pasado mucho frío —nos comentaba Alberto—; frío en los pies, porque llegas arriba medio sudado, muy cansado…”.

El amanecer ha cogido a Alberto descendiendo ya, en busca de la seguridad del campo base, sin saber qué tal le habrá ido a su compañero. Mientras descansaba y bebía algo en su tienda, nos confesaba que está un poco inquieto: “Allí arriba no hay gente, no te vas a cruzar con nadie. Ojalá haya encontrado esa tienda…”.

En cuanto a sus opciones, con el descenso de esta mañana, Alberto ha decidido renunciar a completar la vía en la que tanto había trabajado con Mariano. Ahora se plantea hacer una ascensión rápida por la vía normal: “si es en dos días, mejor que en tres, sin montar campamentos ni nada”. Pero antes se propone descansar durante un par de días en los que, además, estará muy pendiente de la progresión de Mariano Galván.

Una prudencia reconocida

Renunciar a completar una vía en la que se ha trabajado tanto no debe de ser fácil, pero no es la primera vez que Alberto Zerain sorprende con una muestra gran prudencia. A lo largo de su carrera alpinística, el montañero alavés se ha enfrentado en no pocas ocasiones con difíciles decisiones, en las que siempre ha primado la cautela.

El Everest y el Nanga Parbat son testigos de que para Zerain no importa el trabajo invertido en una vía. Rutas que lo hubieran encumbrado, no sólo literalmente, sino también metafóricamente, garantizándole un hueco en los libros de historia del himalayismo, han visto cómo Zerain se daba la vuelta humildemente y volvía a casa sano y salvo. A veces, incluso después de cuarenta días de trabajo. Ocurrió en 2010 en el Corredor Hornbein del Everest y al año siguiente en la entonces inescalada arista Mazeno del Nanga Parbat. “Le das muchas vueltas al riesgo que puedes asumir, pero al final, si la montaña dice no, es que no”. Una filosofía que lo ha mantenido siempre a salvo en las grandes montañas del Himalaya.

Pero el éxito de Zerain no se debe simplemente a que sabe evaluar correctamente los riesgos objetivos de la montaña. Porque, a veces, el peligro no viene de la mano de tormentas y avalanchas.

El 1 de agosto de 2008 Alberto Zerain fue el primero de muchos alpinistas en hacer cima en el K2. El día anterior, mientras subía hacia el C3 vio que había 31 montañeros que, como él, iban a intentar la cumbre al día siguiente. Consciente de que había mucho nerviosismo y de que iba a ser difícil descansar en el campo IV, el último anterior a la cumbre, Zerain tomó una decisión insólita: se quedaría todo el día en el C3, descansando e hidratándose. Era una apuesta arriesgada, pues eso añadía muchos metros de desnivel el día de cima en el ochomil más complicado de todos, pero de esa forma evitaba un riesgo subjetivo: la multitud.

A las 10 de la noche del mismo día, Alberto salió hacia la cumbre, pasó por el campo IV cuando aún nadie había salido de la tienda e hizo cima hacia las tres de la tarde. Más tarde, aquel mismo día, cuando él ya descansaba en una tienda, la tragedia se desencadenó en lo alto de la montaña, llevándose por delante la vida de once personas. Alberto Zerain siempre ha sido tajante cuando le preguntan por la suerte de aquel día: “No fue sólo suerte”.

El escalador alavés Alberto Zerain ya se encuentra trabajando en la ascensión al Manaslu (8.163 metros), expedición que realiza como preparación para continuar con el proyecto 2x14x8000 en el que forma cordada con Juanito Oiarzabal. Alberto ha descartado, no obstante, ascender por las rutas ya existentes para, en su lugar, intentar una nueva línea que surca la cara noreste de la montaña.

Se conocen pocos detalles sobre la vía en la que trabaja junto con el alpinista argentino Mariano Galván. Al parecer, se trata de una línea que asciende por un espolón situado a la izquierda de la ruta directa de Urubko y Samoilov de 2006. “Es una línea muy estética —comenta Alberto — es posible que arriba se una con alguna otra vía, porque allí hay pocas posibilidades, pero no antes de los 7.500 metros, igual más”.

De momento han superado las mayores dificultades de la parte inferior de la pared, siguiendo una línea que ha levantado gran expectación entre los demás habitantes del campo base. El miércoles descendían al campo base después de pasar una primera noche en el campo II, a 6.400 metros, donde esperan una oportunidad para completar el ascenso.

Cambio de planes

Abrir una ruta en el Manaslu no estaba entre los planes de la cordada. Si bien a su llegada al campo base aún no tenían decidido cuál iba a ser la vía escogida, tenían claro que buscaban hacer una ascensión “limpia, rápida y lo más autosuficiente posible”. Entre las líneas que barajaban estaban la normal, o NE, con la que los japoneses consiguieron la primera ascensión en 1956; la de la arista E, abierta por Kukuczka y Hajzer en 1986 y que está considerada una de las más difíciles; o la vía NE directa, una ruta abierta por Denis Urubko y Serguey Samoilov en 2.006 y que, de momento, no ha vuelto a ser repetida.

La masificación en la ruta normal hizo que ambos descartasen la vía normal enseguida. “Aquí hay doscientas y pico personas para subir el Manaslu por la normal. Hay una expedición china que tiene sesenta escaladores”, explicaba Zerain el pasado lunes desde el campo I de su nueva ruta. Mientras barajaban las otras dos vías, ambos localizaron una línea nunca antes escalada y estuvieron de acuerdo en que era un reto a la altura del espíritu del proyecto 2x14x8000: “Ser el primero es un actitud”.

Además de ésta, sólo hay otra expedición que trabaje en una ruta distinta de la normal. “Son como diez japoneses que están abriendo una línea que empieza algo más abajo, con oxígeno y de todo, en un estilo más pesado”, comentaba Alberto desde el base. Se da la circunstancia de que han pasado diez años desde que se consiguiera la última apertura en la montaña, por lo que la posibilidad de que se abran dos vías en una sola temporada es realmente excepcional.

Una aproximación con incidentes

Resulta sorprendente que Alberto Zerain haya decidido afrontar el gran compromiso que supone abrir una nueva ruta en un ochomil, teniendo en cuenta que a su llegada al campo base, hace casi dos semana, no se encontraba en las mejores condiciones físicas.

Justo antes de la última etapa de la aproximación, en la localidad de Samagaon, Alberto sufrió una infección de garganta, acompañada de fiebre, que le obligó a guardar tres días de descanso. La subida al campo base, al cuarto día, se le hizo “muy dura, porque la infección me ha bajado al pecho y me ha subido la fiebre. Al final he llegado haciendo un esfuerzo tremendo, despacito, despacito”. En vista de cómo ha cambiado la situación, parece que Alberto se ha recuperado plenamente.

Alberto Zerain ha alcanzado la cima del Dhaulagiri (8.167 metros) a las 6.30 horas tras más de 10 horas de escalada dentro de la expedición 2x14x8000. El escalador alavés inició la escalada del tramo final de la montaña en torno a las 20.00 horas y tras 10 horas de subida hollaba la cima a las 6.30 horas, hora española. Una vez en la cima se ha comunicado con el campo base para dedicar la cima a Juanito Oiarzabal, su compañero de cordada. “Ha sido una subida muy intensa y una montaña muy complicada por la cantidad de nieve del tramo final. La cima va dedicada a Juanito Oiarzabal y para toda la gente que ha estado empujando hasta el final”, ha señalado Zerain a través del teléfono satelital con dificultad al hablar.

Juanito Oiarzabal celebra la cima desde la base de la montaña a la espera de llegar hoy mismo a Katmandú en helicóptero. A la misma hora que Alberto hacía cima, Oiarzabal descendía 2.000 metros a la espera de viajar hasta la capital de Nepal para tratar su infección. “Me alegro muchísimo por la cumbre, se la merece. Para que haya dedicado 10 horas al tramo final ha debido estar muy dura la montaña. Desde aquí, amigo Zerain, zorionak y gracias por hacerme partícipe de este ascenso”.

La expedición 2x14x8000 arrancó hace un mes y medio con el trekking de aclimatación por el valle del Khumbu. Una vez alcanzado el campo base, todos los esfuerzos se centraron en equipar la vía escogida y en aclimatar al máximo el cuerpo a la altura. Tras alcanzar los 7.100 metros de altitud y equipar hasta el campo dos, Juanito Oiarzabal y Alberto Zerain decidieron realizar el ataque a la cima el pasado lunes 16. Por problemas de salud, Oiarzabal regresó al campo base a los pocos metros de salir y Alberto Zerain ha continuado la subida hasta llegar a la cima en el día de hoy.

Alberto Zerain (Vitoria-Gasteiz, 1961) alcanza con el Dhaulagiri (8.167 metros), su octavo ochomil. Su primera expedición al Himalaya fue en 1993 cuando se convirtió en el primer alavés en escalar al techo del mundo, el monte Everest (8.848 m.). Después escaló el Makalu (8.465 metros) en el año 1995, donde coincide por primera vez con Oiarzabal en una expedición. La escalada de esta cima la realizó en solitario desde el campo 3. Después llegaron el Lhotse (8.516 m.) año 2001, GI (8.080 m.) y GII (8.034 m.) en 2006. El K2 (8.611 m.) lo escaló en solitario en 2008, el mismo día que fallecieron en la montaña 11 personas y en toda una demostración de fuerza y resistencia. El último fue el Kangchenjunga (8.586 m.) en 2009. Entre tanto, ha intentado el Everest por el corredor Honrbein y en Nanga Parbat por la Arista Mazeno. Ahora, forma cordada con Juanito Oiarzabal en su reto personal de repetir los 14 ochomiles por segunda vez dentro del 2x14x8000 junto con Saunier Duval.

Alberto Zerain ha alcanzado hoy el campo 3 del Dhaulagiri a 7.300 metros, tras tres horas de escalada y a falta de realizar mañana el intento al tramo final de la montaña dentro de la expedición 2x14x8000. Mientras tanto, Juanito Oiarzabal evoluciona de su principio de neumonía, bajo tratamiento y la observación de un médico inglés en el campo base y su médico habitual, Jon Armentia desde Vitoria-Gasteiz.

Tres horas ha tardado Alberto Zerain en ascender del campo 2 a 6.600 metros hasta el campo 3 a 7.300 metros. A estas horas, Zerain descansa junto a otros cuatro montañeros a esta altura, a falta de realizar mañana el intento de escalada al tramo final de la montaña. Será en torno a las 10.00 horas de la mañana cuando inicie el ataque junto al montañero argentino Mariano Galván. “No podemos dar nada por seguro, en este tramo hay mucha nieve pero me encuentro muy fuerte y muy ilusionado”, señala Alberto Zerain mientras mantiene contacto directo con Juanito Oiarzabal a través de walkie talkie. “Mañana si lo consigo, será una cima que viva junto a Juanito”.

El estado de salud de Juanito Oiarzabal evoluciona bajo tratamiento y la atención médica de un inglés en el campo base y su médico de referencia, Jon Armentia, médico de la Federación Vasca de Montaña, desde Vitoria-Gasteiz con el que mantiene contacto directo a través del teléfono satelital.

Juanito Oiarzabal y Alberto Zerain han alcanzado los 7.100 metros de altura en el Dhaulagiri (8.167 metros) y esperan ya desde el campo base una ventana de buen tiempo para el ataque final a la cima. Durante los últimos días han trabajado duro para la instalación del campo 3 (7.550 metros) pero las malas condiciones climatológicas les han obligado a descender hasta el campo base. “Esta montaña no da tregua: nieve, viento y frío”, asegura Juanito Oiarzabal satisfecho por el trabajo realizado en altura y consciente de las malas condiciones que presenta esta primavera la montaña. “Hemos abierto huella hasta los 7.100 metros y dejamos la equipación del campo 3 para cuando ataquemos la cima. Todavía nadie ha llegado tan alto como nosotros”, completa Alberto Zerain dentro de la expedición 2x14x8000 junto a Saunier Duval.

Tras un mes de expedición, los dos alpinistas alaveses han trabajado duro por aclimatar el cuerpo a la altura y por equipar al máximo la ruta a la cima. El miércoles descendían a toda velocidad hasta el campo base de nuevo por una fuerte nevada que hacía peligroso pasar una noche más en el campo 2. “El riesgo de aludes es muy elevado a esa altura. Decidimos abrir huella hasta los 7.100 metros y descender al base a descansar y esperar al buen tiempo”, señala Zerain. “Estamos muy fuertes, muy ilusionados y disfrutando lo que nos deja la montaña”, añade.

Las previsiones meteorológicas para los próximos días no son buenas y retrasa a la semana que viene las opciones de atacar con éxito la cima. “Toca esperar y ser pacientes”, asegura Juanito Oiarzabal a sus 60 años, 48 expediciones al Himalaya y 26 ochomiles escalados. El Dhaulagiri (8.167 metros) es una de las cuatro cimas que le faltan a Oiarzabal para alcanzar su reto personal de conquistar por segunda vez las 14 montañas más altas del planeta y cuenta con la fuerza de Alberto Zerain como el compañero de cordada perfecto para conseguirlo.

Dos hombres ante una gran montaña

“Alberto está disfrutando como si fuera su primera expedición. Yo disfruto viéndole a él tan ilusionado”, asegura Juanito Oiarzabal tras un mes de expedición en la Montaña Blanca. “Damos por concluida la aclimatación, hora queda esperar”, continúa orgulloso del trabajo realizado hasta ahora. Tras ochos días de trekking por el valle del Khumbu, la cordada vasca alcanzó el campo base del Dhaulagiri (8.167 metros) el pasado 18 de abril, desde entonces todos sus esfuerzos se han centrado en aclimatar el cuerpo a la altura y en instalar los diferentes campos. “Me siento muy fuerte pero la nieve nos impide avanzar”, asegura Zerain tras abrir huella hasta los 7.100 metros y pasar la noche en el campo 2. “Nadie ha llegado todavía a esa altura. Dejaremos la instalación del campo 3 al ataque a cima y esperemos que llegue una ventana de buen tiempo la semana que viene para lanzarnos a la cima”.

Juanito Oiarzabal y Alberto Zerain ya se encuentran en el campo base del Dhaulagiri (8.167 metros) tras finalizar con éxito el trekking de aclimatación que durante ocho días les ha llevado por los valles del Khumbu. A partir de ahora, todos los esfuerzos de la cordada se centrarán en equipar los diferentes campos de altura hasta atacar la cima dentro de tres semanas. “La aclimatación ha sido perfecta por unos valles, unas gentes y unas cimas que sentimos como nuestras”, señala Oiarzabal ilusionado con avanzar en su proyecto 2x14x8000. Tan sólo le quedan cuatro cimas para completar el proyecto personal, la segunda escalada de los 14 “ochomiles”.

Durante ocho jornadas han caminado una media de cinco horas hasta dos grandes collados. El Gokyo-Ri con 5.357 metros ha sido la altura máxima alcanzada. “Nos sentimos como en casa, es la rutina de siempre: caminar por los valles de siempre, reconociendo las grandes montañas y saludando en cada pueblo a buenos amigos”, relata Juanito Oiarzabal. Entre los amigos, destacan Pasang Temba, el sherpa que acompañó en 1980 a la primera expedición vasca en alcanzar la cima del Everest (8.848 m.). Hasta la cima acompañó Temba al montañero Martín Zabaleta, y desde entonces, una amistad le une con todas las expediciones vascas al Himalaya. También se han reencontrado con el himalayista catalán Ferrán Latorre, quien por cierto busca hollar su duodécimo ochomil: el Makalu (8.463 metros), la quinta montaña más alta del planeta. Este será el segundo intento consecutivo de Latorre para conquistar la cumbre del Makalu, después que el año pasado el terremoto dejara un Nepal devastado, así como los ánimos de Ferrán y de toda la expedición.

En esta ocasión, y una vez hecho el proceso de aclimatación, espera atacar la cumbre en el mes de mayo. Para hacerlo, seguirá la ruta original que se llevó a cabo durante la primera ascensión en 1955, en una expedición francesa liderada por el mítico Lionel Terray. Como curiosidad, este año se conmemoran los 40 años de la primera ascensión catalana a la montaña, los pioneros fueron un equipo de escaladores manresanos conducidos por Josep Maria Montfort.

Otro que regresa tras no lograr su objetivo el año pasado es Kilian Jornet, que vuelve al Everest (8.848 metros), ahora en compañía de Jordi Tosas y Jordi Corominas, para medirse al gigante de nuestro planeta, al que atacarán por su vertiente norte en pos de un posible ascenso exprés.

Barmasse, Steck y Goettler ya se encuentran en el Himalaya

Otras dos expediciones con miembros de referencia ya se encuentran también en su destino. Se trata, por un lado del italiano Hervé Barmasse, que ha viajado, junto a su compatriota Daniele Bernasconi, en busca del Nuptse (7.861 metros). Barmasse se enfrenta a uno de los mayores retos de su carrera ya que el pasado 23 de julio se sometió a una complicada cirugía en la espina dorsal: “cuando se cierra la puerta de la sala de operaciones detrás tuya, el sueño de volver a escalar y entrenar parece un reto imposible”, comentó tras la intervención. Afortunadamente, la gran determinación y motivación del alpinista italiano le permitieron superar una complicada recuperación y nueve meses después Hervé está listo para afrontar este duro reto. Una ascensión de altura sin cuerdas fijas, sin oxígeno y sin ninguna ayuda externa por una vertiente que ha visto varios intentos estos últimos años, pero ninguno de ellos con éxito. Así su objetivo será lograr la primera ascensión en estilo alpino en el Nuptse. “Dicen que es un objetivo muy ambicioso, pero ¿qué importa? Si supiera de antemano que el éxito estaba garantizado, ni tan siquiera me embarcaría en esta aventura. Ascender una montaña es un juego, donde lo importante es jugar limpio”.

La otra expedición, la compuesta por el suizo Ueli Steck y el alemán David Goettler, ya se encuentra en el base Shisha Pangma (8.046 metros), donde intentarán abrir, en estilo alpino y rápido sin ayuda extra, una nueva vía en la vertiente Sur. Esta línea directa de unos 2.000 metros nace por encima de la zona de glaciares, y es un objetivo que tenía en mente Ueli desde su fugaz ascenso al Shisha Pangma en 2011 en tan solo diez horas y media non-stop. Fue entonces cuando la vio y supo que volvería. Y cinco años después se dispone a intentar la apertura de esa línea, junto al alpinista alemán David Goettler, tras aclimatar ambos durante unas semanas en el valle del Khumbu.

“Los ochomiles son mi hábitat natural”. Con esta afirmación, el montañero vasco Juanito Oiarzabal confirmaba a la prensa que retomaba el proyecto 2x14x8000 con su próxima expedición al Dhaulagiri (8.167 metros). Bajo el patrocinio de Saunier Duval, su Servicio Técnico Oficial y su red de instaladores Instal Xpert, el alpinista comenzará una nueva expedición junto al escalador Alberto Zerain el próximo 3 de abril, que le llevará a Katmandú (Nepal) para avanzar en su reto de alcanzar dos veces los 14 ochomiles y convertirse, así, en el primer montañero de la historia en conseguir este importante hito.

Bajo el lema “Ser el primero es una actitud”, Juanito Oiarzabal retoma el reto del 2x14x8000 que comenzó en 2009 y que le reafirmará como uno de los alpinistas más importantes del mundo. Tras haber tocado por segunda vez la cima de diez ochomiles, ahora se enfrenta al desafío de escalar los últimos cuatro para conseguir culminar su proyecto. Un proyecto impulsado por la pasión que este alpinista, que ya lo ha demostrado todo en el terreno deportivo, siente por la montaña.

Durante este año, Juanito Oiarzabal se enfrentará, junto a Alberto Zerain, al Dhaulagiri (8.167 metros), el séptimo pico más alto del mundo, situado en la cordillera del Himalaya (Nepal); y al Broad Peak (8.047 metros), también conocido como K3, entre la frontera de Pakistán con China, que es la duodécima montaña más alta de la Tierra.

La segunda fase del reto 2x14x8000 se espera completar en 2017, con la ascensión de la decimocuarta montaña más alta, el Shisha Pangma (8.046 metros) en China; y el Nanga Parbat (8.125 metros), la novena del mundo y la segunda más alta de Pakistán.

Próxima expedición: Dhaulagiri

De las cuatro cimas que faltan, el Dhaulagiri es la que más preocupa a la cordada formada por Oiarzabal y Zerain. “Se trata de una montaña que conozco muy bien, he estado en otras dos ocasiones y es la más peligrosa de las que me quedan”, asegura Juanito a sus casi 60 años, 47 expediciones y 26 ochomiles escalados. El éxito de esta expedición marcará el ritmo de las siguientes.

Los puntos más peligrosos de esta montaña se encuentran al principio y al final. El campo II (6.500 metros) se convierte en un lugar frecuente de avalanchas en cuanto se acumula nieve en la montaña. Las noches que pasen en este campo de altura correrán siempre el riesgo de convertirse una trampa mortal. El último tramo, del campo III (7.550 metros) a la cima, es otro de los puntos más peligrosos de la ruta. “Debemos equipar toda la vía a la perfección. Cualquier error puede convertirse en mortal”, matiza Juanito ansioso por estar ya en el campo base y revisar de forma visual toda la montaña.

Tras el intento del Broad Peak (8.047 metros) el año pasado, esta nueva expedición fortalecerá también la cordada formada desde entonces por Oiarzabal y Zerain. Para éste último será la primera vez en esta montaña y repasa en su cabeza una y otra vez los planes diseñados para escalarla. “Tengo muchas ganas de encontrarme ya en el campo base para ver cómo está la montaña y con qué medios disponemos para equiparla”.

Zerain es consciente de los riesgos que plantea el ochomil y sabe que debe estar pendiente de que la cordada se mantenga siempre unida tanto en la subida como en la bajada. “Después de tantos años siguiendo la actividad de Juanito, ahora me he unido a su reto para apoyarle, acompañarle y asegurar en la medida de lo posible el acceso a las cimas. Supone olvidarme un poco de mí, para diseñar bien una estrategia que asegure la cima de los dos”.

El calendario de la expedición

El trekking marcará el inicio de la expedición y el inicio también de la aclimatación hasta alcanzar los 4.600 metros de altitud en los que se asienta el campo base. Una vez allí, en torno al 23 de abril, comenzarán a instalar los campos de altura pasando una noche en cada uno de ellos antes de partir desde el campo base en el ataque a cima final. En total pasarán tres semanas aclimatando y equipando con cuerda la pared de la montaña.

En torno a la segunda quincena de mayo, atacarán la cima. En función de los partes meteorológicos, esperarán a la ventana de buen tiempo para ascender desde el campo base hasta la cima pasando por el camino una noche en cada campo de altura instalado. En total, en 3 o 4 días se alcanzaría la cima.

Tras el ataque a cima hasta agotar todas las posibilidades que les dé la montaña, regresarán a Vitoria-Gasteiz a primeros de junio para descansar y continuar con su sueño de 2x14x8000 porque en junio les esperaría el Broad Peak (8.051 metros). “Vamos poco a poco, ahora toda la concentración la tenemos puesta en el Dhaulagiri”, insiste Juanito.

Primera vez tras el terremoto de Nepal

Al margen de la cima, la expedición considera ya un éxito caminar por Nepal de nuevo, por su capital Katmandú y por los valles que unen hasta el campo base de la montaña. Tras el terremoto de 7,9 grados y tras sus repeticiones, que golpearon al país provocando más de 8.000 muertos, 14.000 heridos y el hundimiento de la economía, pocas son las expediciones de montaña que han conseguido organizarse con éxito. “Ahora más que nunca es importante que la gente viaje hasta Nepal, la puerta de los ochomiles, para que su población vuelva a contar con los medios necesarios para salir adelante a través del turismo de montaña”, señala Juanito Oiarzabal quien considera Katmandú su segundo hogar.