Hoy toca visitar Asturias, paraíso norteño, concretamente la más conocida de sus montañas. No es la más alta, no es la más fácil, ni la más ascendida, pero seguramente es la más deseada: el pico Urriellu (2.519 metros).

Saliendo del collado de Pandébano, a escasos kilómetros de Sotres, tras un rato de agradable caminata, sobrepasas el Collau Valleyu y te chocas, visualmente hablando, con ese monolito conocido como Urriellu. Aún a costa de ver su Cara Norte, que no es la más vertical ni la más estética (para gustos, los colores, que conste...), el pulso se acelera, te sudan las manos y se hace imposible el no querer llegar a su cima.

Seguramente, la inmensa mayoría de los montañeros, todavía no sepa a qué Pico nos referimos. Y escribo Pico con mayúscula. Todavía se usa en la mayoría de círculos de aficionados su denominación “impuesta”, Naranjo de Bulnes. 

Ahora sí, casi con total certeza, todos y cada uno de los montañeros que poblamos este país, conocemos, aunque sea de oídas y lecturas, a la probablemente más agreste y difícil cima del estado.

Su primera ascensión fue a manos de Pedro Pidal, Marqués de Vilaviciosa de Asturias, guiado y auxiliado por Gregorio Pérez Demaría, de profesión pastor y apodado “el Cainejo”, por ser natural de Caín (León), en una intrépida escalada por la Cara Norte del Picu el 5 de agosto de un lejano 1904, hace la friolera de 119 años. Por supuesto, iban sin material de aseguramiento ni progresión, a excepción de un trozo de cuerda de la época, y los fornidos brazos del Cainejo. No contentos con la subida por la sombría vertiente, la destreparon para volver sanos y salvos al suelo.

Hoy en día, para esa ruta de 500 metros de longitud, cotada como Difícil Superior (D+) y con pasos de hasta V+, se recomienda juego completo de friends y empotradores. Resulta obvia la gesta que supuso en la época la conquista de la cima soñada.

El Urriellu tiene 4 caras o vertientes claramente diferenciadas, que además coinciden con los puntos cardinales: Sur, Este, Norte y Oeste.

Las vías más largas, difíciles y comprometidas, se encuentran en la Oeste, con rutas tan conocidas como la famosa Rabadá-Navarro, primera vía de la Cara Oeste y escenario de sonadas tragedias el siglo pasado, de 750 metros de recorrido y dificultades obligadas de 6a/A1 (ED-), o la Murciana, 550 metros de excepcional caliza en un recorrido, que si bien ha perdido cierta parte del compromiso original al ser rapelable, no deja de ser una prueba de fuego para avezados escaladores.

La Cara Sur es la “cara amable” del Pico. Corta, soleada, y equipada con 2 líneas de rápeles, es la vertiente “normal” de la gran masa de los visitantes. De hecho, se forman verdaderas colas tanto para escalar su vía normal, la ‘Sur Directa’, a la par que se pueden ver y observar verdaderos dramas en ella, ya que es la vía adecuada para que todo aquel que quiera llegar a la cima y su “Santina” sin excesivas complicaciones ni dificultades lo haga. Eso no quita que mucha gente sin experiencia en este tipo de recorridos de aventura y autoprotección se aventure, poniendo en peligro tanto a ellos mismos como al resto de usuarios. Para colmo, el descenso normal, vía rápel, usa las reuniones de la ruta, así que solo hay que imaginarse en temporada alta el panorama. 

La Cara Este, es la otra “cara amable”, pero a diferencia de la Sur, la longitud de las vías se multiplica por dos en relación a las de la Cara Sur como mínimo, y el compromiso es bastante más acentuado. Placas de una caliza excepcionalmente adherente harán las delicias de los escaladores, a la vez que la escasa protección fija existente y aún más escasa posibilidades de protección flotante en determinadas vías, nos estrujarán el coco para seguir la línea adecuada. No debemos fiarnos de las graduaciones para aventurarnos en dicha vertiente, pues rutas aparentemente fáciles, como la ‘Amistad con el Diablo’, en la que el paso más difícil es de V+ y está perfectamente protegido con expansivos, da paso a asequibles placas y canalizos con unos alejes más que considerables. La ética y compromiso de los aperturistas sigue presente, sin duda.

La Cara Norte es la de la “inauguración”. Vertiente fría y sombría, incluso en días imposibles de escalar al Sol en las otras vertientes. A principio de temporada puede ser muy difícil y peligroso escalar su vía normal, la Pidal-Cainejo, por los neveros que se forman en la chimenea. En años de fuerte y tardía innivación, hasta principios de julio podemos encontrar alguno que amenicen la escalada con pasos de acróbata para esquivarlos y nos rieguen las fisuras al irse fundiendo lentamente al calor del verano. Por contra, nos encontraremos mucha menos gente que en las otras vertientes como norma general, y no tendremos que madrugar tanto al escalar a la sombra.

En esta ocasión vamos a proponer dos recorridos asequibles, en las dos caras “amables”, teniendo en cuenta las características de este tipo de vías de aventura en Alta Montaña, en las que pese a estar las reuniones montadas en casi todos los largos, ya sea con clavos o expansivos, la gestión de la autoprotección y cuerdas, y la táctica usada en base a horarios previsibles y meteorología, pueden hacer que pasemos de un agradable día de paseo vertical, a una épica lucha contra el reloj y la tormenta. Las vías elegidas han sido:

- Vía Directa de los Martínez (110m/D/V), en la Cara Sur.

- Vía Cepeda (350m/MD-/6a), en la Cara Este.

Vía ‘Directa de los Martínez’ (110 m./D/V), en la Cara Sur

Material: juego de friends 0,5-3 (BD) y algún empotrador.  

Tiempo: de 1,5h a 3h.

Largos:

L1.- 15m/V. Es el largo clave de la vía. Muchas cordadas que van confiadas en encontrarse una vía fácil de iniciación no llegan al nicho cuando se encuentran con unos metros de difícil protección y roca pulida por el paso de cientos de escaladores. Largo limpio.

L2.- 40m/IV+. Salida hacia la derecha mirando a la pared, un par de metros de travesía protegida, y accedemos a un diedro que seguimos hasta la “R”. Algún clavo.

L3.- 20m/IV. Diedro, más fácil que el anterior.

L4.- 40m/IV+. Prueba de fuego para el que no ha escalado con anterioridad los típicos “tubos de órgano” típicos de la zona. No ir a buscar las fisuras de la derecha, si no se puede es mejor ir a la izquierda para buscar la salida al anfiteatro. Friends 1-2-3 útiles.

L5.- 35m/III. Sencilla trepada por placas y canalizos hasta la reunión donde podremos dejar el material.

Ascenso a cima: continuar hasta la arista cimera por terreno de IIº siguiendo los hitos por una canal, algo sobada, con mucho cuidado de no tirar piedras, ya que su caída natural es precisamente por la vía que acabamos de escalar y tendremos que rapelar.

Vía ‘Cepeda’ (350m. /MD-/6a), EN LA CARA ESTE

Esta reseña es conservadora en lo que a graduación de dificultad se refiere. Dependiendo que croquis mires puede dar la impresión de que la Cepeda es una vía fácil, de iniciación, todo “tercericos” y “cuarticos”, con un paso final de V+/A0, que es lo único difícil del itinerario.

En mi opinión, nada más lejos de la realidad. Es una vía para gente que sepa proteger, navegar y moverse en terreno de montaña. Y eso no quiere decir que la vía sea difícil, que no lo es, pero hay que moverse y saber en qué terreno de juego nos encontramos.

Material: juego de friends 0,5-3 (BD), algún empotrador, cintas largas y muy largas.

Tiempo: de 3´5 a 4´5h.

Largos:

L1.- 45m/IV. En la mayoría de las reseñas le dan III+. Puente de roca con cordino grueso a unos 10 metros. La reunión está un poco escondida en una fisura vertical en una repisa estrecha.

L2.- 35m/V. Sobre el cuarto grado buscando lo más fácil por placas, sin ir al diedro hasta más arriba de la mitad. Veremos clavos rotos y puede que uno bueno. Bajo un desplome al final del largo, clavo en nicho, y paso clave del mismo. Reunión encima del bloque.

L3.- 40m/V. Diedro con salida tonta y fácil hasta la reunión. Comprobar presas una vez fuera de la chimenea.

L4.- 45m/V/+. Largo realmente bueno en su grado, con varias opciones de itinerario en la placa superior. Algún clavo y puentes de roca. 

L5.- 35m/IV+. Salir a derechas y buscar el filo de un espolón. Comprobar la roca en la columna, y cuidar la protección. Alargar a conciencia, ya que volveremos a situarnos sobre la reunión en travesía.

L6.- 60m/III. Largo de transición, sobre terreno de IIº, con algún paso aislado de IIIº. Pasamos cerca de la última reunión de Espejismos de verano (primer rápel de la Cara Este) que podemos chapar. Reunión a montar sobre puente de roca en el suelo.

L7.- 60m/V. Realmente son dos unidos. Los alargues deben ser exquisitos para llegar holgado a la reunión bajo la cueva. Largazo, con placas, diedros y canalizos. Va apareciendo algún clavo salvador cada 12 o 15 metros.

L8.- 30m/6a. El famoso “rompetobillos”. Hoy en día, no hay problema con el material que tenemos para proteger, amén de haber un par de seguros en el paso. Posteriormente tendremos que pasar por el túnel de acceso al anfiteatro de la Cara Sur. Enganchón de material de protección en la arrastrada casi asegurada… Reunión de expansivos.

L9.- 60/V-. Subir por la chimenea a la arista cimera. Seguir por el terreno más firme y asequible, durante unos 55 metros, y buscar un poco más adelante un bloque muy grande y sólido perfecto para montar la reunión. Pasos aislados en los que encontraremos algún clavo.

Ascenso a cima: continuar andando por la arista cimera con la cima ya a la vista. Podemos dejar el material a la entrada de la canal de descenso, marcada con un hito para no portearla.

GUÍA PRÁCTICA

APROXIMACIÓN

Al refugio Vega de Urriellu (1.950 metros):

1.Desde el collado Pandébano (1.215 metros). Calcular unas 2,5 horas andando tranquilamente para salvar los 750 metros de desnivel. 

2. Desde el teleférico de Fuente Dé (1.834 metros). Debemos salvar un desnivel de 500 metros de subida hasta el collado de Horcados Rojos y 400 de bajada al refugio, invirtiendo de 3 a 4 horas en ello. Es un itinerario en el que podemos encontrarnos un expuesto nevero para bajar al Jou de los Boches, y si no nos planteamos llevar material de nieve, lo mejor es obviar este acceso. 

A las vías:

Desde el refugio Vega de Urriellu. Salir valle abajo a buscar la Canal de la Celada, que bordea la montaña bajo su Cara Norte. Podemos encontrar nieve hasta bien entrada la temporada, y si madrugamos, es interesante informarse con antelación si es necesario el uso de material de progresión en nieve. Una vez fuera de la canal, y bajo la Cara Este, si vamos a la Directa de los Martínez, continuar por lo más evidente, normalmente marcado con hitos bordeando la montaña, hasta llegar bajo el mismo centro de la Cara Sur, donde veremos a pocos metros del suelo el nicho característico de la primera reunión. Tiempo: 1hora.

Si optamos por la Cepeda, nada más salir al llano tras la Celada, buscar lo “segao” hacia los pies de vía, identificando antes de acercarnos el característico diedro del segundo largo de la vía. Atención al nevero que suele haber a principio de temporada en la base de la vía, puede ser delicado cruzarlo si vamos en zapatillas, o incluso con botas si está muy dura la nieve. Caída fea. Tiempo: unos 50 minutos.

DESCENSO

Desde la cima, volver por la arista hasta la canal marcada con un hito que se aprecia evidente y muy pisada. Prestad mucha atención a no tirar piedras, y sobre todo, a los tropezones, ya que la caída de cualquier tipo de material pasa por la Directa de los Martínez y consiguiente línea de rápeles. 

Una vez en el centro del anfiteatro, rapelar por la Directa de los Martínez o la Teógenes, ambas en la Cara Sur. En la Cara Este hay una línea de rápeles aprovechando la vía Espejismos de Verano que se puede usar en caso de necesidad o si no queremos salir por el anfiteatro de la Sur.  

MATERIAL NECESARIO

Pese a estar escrito en el apartado de las vías el material de protección, no está de más recordar la importancia del uso de cuerdas dobles en este tipo de terreno, tanto por la frecuente caída de piedras, como por la posibilidad de encontrarnos bordes cortantes difíciles de ver y evitar.

Por supuesto, el casco debería ser parte del material obligatorio en nuestra mochila.

MEJOR ÉPOCA

De junio a octubre. Antes y después se puede también, dependiendo de las condiciones de innivación de la temporada, y de las precipitaciones, tan frecuentes en esta zona geográfica.

REFUGIO DE URRIELLU

Tomás, Sergio e Íñigo nos atenderán en el número de teléfono 984090981. En el refugio dispondremos de cama y comida, aparte de toda la información necesaria para realizar nuestras actividades.

EN PORTADA

Marzio Nardi escalando las famosas canteras de mármol de Massa y Carrara en Toscana (Italia).

Kangchung-Nup. Primera por la cara noroeste

Esta pasada primavera, los japoneses afincados en Canadá, Takeshi Tani y Toshiyuki Yamada firmaban la primera ascensión por la monstruosa vertiente noroeste del Kangchung-Nup. Sin duda, una de las actividades del año.

‘Harvest Moon’. Dansam West

‘Harvest Moon’ es el nombre de la nueva ruta al Dansam West (Karakórum) abierta por Martín Elías, Victor Saucède, Jeremy Stagnetto y Jérôme Sullivan. Una línea que asciende por el espolón norte, nunca antes escalado.

‘El Zorro y la Rosa’ . Aguja Saint Exupery 

Horacio Gratton, Esteban Degregori y Pedro Odell abrían a principios de año una nueva ruta, con dificultades de hasta 6c+ y C1, en la cara sureste de la Aguja Saint Exupery (Patagonia) que se une en su parte final con la vía Austríaca. 

Cerro Huinay. Exploración y aventura

La región del fiordo Cumau (Patagonia), donde se halla el Cerro Huinay, es una tierra aún salvaje y que ha recibido pocas visitas humanas. Hasta allí se desplazaron Nico Gutiérrez, Sebastián Rojas, Hernán Rodríguez y Pancho Herrera para abrir una nueva línea.

Ascensión al pic Lustou. Pirineo central

El sector de Bachimala, en el Pirineo central, se divide en dos zonas: el macizo de Bachimala, que posee la cumbre más elevada (Gran Bachimala), y el macizo de Culfreda, donde se localiza el pic Lustou, el pico más septentrional y aislado de este sector.

Pontevedra. Escalar en los acantilados

Anxo Rial nos lleva hasta el sur de la provincia de Pontevedra, donde nos descubre tres maravillosas escuelas que comparten un buen número de rutas y que podremos disfrutar entre rocas, sol y mar.

La sierra de La Cabrera está situada al norte de la Comunidad de Madrid. Es una estribación rocosa de la Cuerda Larga, macizo que forma parte de la sierra de Guadarrama y que, a su vez, forma parte del Sistema Central, siendo el mayor macizo granítico de la zona oriental del Guadarrama, destacando entre sus innumerables cimas y agujas el Pico de la Miel, de 1.392 metros.

La sierra de La Cabrera es un lugar donde, desde hace muchas décadas, las diferentes generaciones de escaladores de la zona han dejado su legado, sobre todo en la cara Sur del Pico de la Miel, y nos encontramos más de 30 vías de varios largos, entre 100 y 220 metros de longitud predominando la autoprotección.

Con una equipación muy razonable, nos encontraremos las reuniones y placas equipadas en general, y las fisuras y lugares donde quepan nuestros friends y fisureros totalmente limpios, donde se les abrirá a los apasionados de la escalada de autoprotección un campo de juego espectacular.

Las opciones son múltiples en este risco, pero en este caso decidimos como propuesta la Vía Super piloto, una ruta menos conocida que su hermana mayor, la Piloto, pero que para nuestro gusto tiene un punto más de dificultad y encanto al ser menos transitada.

Una vía de cinco largos que mediante placas, diedros y fisuras nos dejará en la cumbre después de unos 160 metros de escalada excelente.

En cuanto a la dificultad, podemos decir que es un grado duro que a los no iniciados en el mundo del granito y, en especial, en el Pico de la Miel pueden darles un susto. Por esto, recomendamos ir siempre un grado por debajo de nuestro “grado confort” al venir nuevos a la zona.

En concreto, los largos 3 y 4 son largos de saber escalar y equipar. Más allá de la graduación de los distintos croquis y de la guía de la zona podemos afirmar que no son fáciles, pero sí muy bonitos y merecen la pena. Por ello, recomendamos ir sobrados de grado para ir cómodos.

En esta ruta hemos aprovechado para continuar probando el arnés de pared Webee Big Wall de Ocún, podéis ver el test que hicimos recientemente en el siguiente enlace: Test de producto Ocún Webee BigWall

El resultado, como hacemos referencia en el test, es fantástico en pared. Es un arnés cómodo, transpirable y con gran capacidad de carga, lo que lo hace ideal para este tipo de rutas.

Además, es sorprendentemente ligero para ser un arnés de este porte. Llevamos muchas vías de pared con el, desde el Pirineo (Collegats, Cavallers, etc.), pasando por la zona centro, como Galayos, El Torozo, La Cabrera o La Pedriza, y estamos encantados.

Yendo a los largos de la vía que nos ocupa:

Largo 1. (IV)

Largo común con la Piloto, un comienzo por un diedro tumbado fácil de equipar y que hace reunión en el mismo árbol que la clásica.

Largo 2. (IV+)

Salimos rectos por la línea de chapas que vemos (¡ojo! no irnos muy a la izquierda, que nos iremos al lomo de la Doble Cero). Es un largo sencillo pero que suele tener algo de musgo. En unos 20 metros llegamos a una reunión equipada a pie de un diedro precioso.

Estos dos largos suman casi 60 metros, así que dependiendo de la longitud de la cuerda que llevemos podremos unirlos.

Largo 3. (V)

Salimos de la reunión hacia un diedro muy vertical que se protege bien con friends medianos y grandes. A unos 6 o 7 metros nos asomaremos al muro de nuestra izquierda donde encontraremos un parabolt.

Seguiremos escalando por el muro donde encontraremos una placa con dos paraboles algo alejados. Al terminar la placa iremos hacia la izquierda bordeando un techo y ya por terreno sencillo con una sucesión de bloques llegaremos a una amplia repisa donde podremos hacer reunión en un árbol o en la instalada con tres paraboles un poco más a la derecha y arriba, que es la original de la Piloto.

Largo 4. (V+)

A la izquierda de la placa original de la Piloto sale una fisura muy reconocible a la que tendremos que acceder por pasos de placa hasta montarnos en la base.

Es una fisura/diedro preciosa con pasos de placa y buenos emplazamientos para las piezas de protección. En su parte final, saldremos hacia nuestra derecha a la cuarta reunión de Piloto original.

Largo 5. (IV+)

El último largo que sale por la continuidad de la fisura del largo anterior y que irá en una tónica similar pero algo más sencilla.

Una fisura agradable de escalar y proteger con una salida final a placa (fácil pero expuesta) que nos depositará en una gran terraza donde podremos hacer reunión en una encina o en las distintas fisuras que encontremos.

De aquí, trepando hacia la derecha, llegaremos a la cima en 20 metros.

En definitiva, una vía no excesivamente repetida y preciosa.

EN PORTADA

Jack Nugent, en la vía 'Queen of Heartbreaks' en Pine Creek Canyon (Estados Unidos).

Tengkangpoche pilar noreste

¡Por fín! El pasado otoño Matt Glenn y Tom Livingstone lograban completar uno de los grandes retos pendientes del alpinismo: el Pilar Noreste del Tengkangpoche. Una lucha sin cuartel contra un colosal pilar al que nadie le había logrado hincar el diente.  

Entrevistamos a Marcin Tomaszewski y Damian Bielecki

Este invierno Marcin Tomaszewski y Damian Bielecki abrían una espectacular ruta de más de 700 metros en la pared del Uli Biaho Gallery. Sus protagonistas nos cuentan todos los detalles.

Cordillera South Muysky. Explorando la Rusia profunda

Evgenia Leontyeva nos relata, a modo de diario, la expedición a la cordillera South Muisky, en la República de Buryatia, al norte de Mongolia, en lo más profundo de Rusia. Sin duda, ¡toda una aventura! 

La Galana. Alpinismo de pequeña aventura

La Galana ofrece dos paredes con grandes posibilidades para el alpinismo invernal, la pared Noroeste y la Este. Más de una decena de vías para todos los niveles surcan estas paredes. 

Valle de Benasque. Cascadas de hielo

El valle de Benasque esconde numerosas zonas ideales para la práctica de la escalada en hielo. Tonino Carrello nos presenta algunas de las más destacadas que ha tenido la oportunidad de escalar este invierno. 

Los Galayos es probablemente la zona más prestigiosa, en lo que a escalada de autoprotección se refiere, en toda la zona centro. Se trata de un conjunto de agujas graníticas, con una altitud comprendida entre los 2.000 y 2.200 metros, que forma parte de la Sierra de Gredos, y está situada en su totalidad en la provincia de Ávila, siendo su afamado Torreón el símbolo de la escalada castellana.

Cuando arribas por primera vez y vislumbras el Galayar, el recuerdo que te deja es imborrable: altas y verticales paredes graníticas de ángulos perfectos… Más de 40 esbeltas agujas, de hasta 300 metros de altura, dejarán boquiabiertos a senderistas y curiosos, y a los escaladores…bueno, no tardarán mucho en echar mano de la mochila y sacar los cacharros de proteger.

Mochila sudada, sin duda, tras superar los 1.000 metros de desnivel que nos separan de la plataforma, punto inicial de las actividades propuestas.

Y cacharros de escalada, para protegernos en estas vías de autoprotección, con escasos clavos testimoniales en las mismas, y eso cuando los hay. Probablemente, el último bastión de la autoprotección en España.

Escalada de autoprotección

La roca, rugosa y bastante adherente, suele estar en vías poco repetidas, y a principio de temporada con manchas de musgo, que harán sin duda más interesante la escalada alpina del lugar. Encontraremos multitud de fisuras perfectas y placas lisas como platos de porcelana. Y en condiciones húmedas habrá que prestar especial atención a las zonas con liquen, pues resbala como si las hubiésemos untado de grasa. Es una zona muy especial para la escalada de autoprotección donde a no ser que seamos duchos en el tema conviene contratar los servicios de un guía de montaña que nos conducirá con la máxima seguridad por el itinerario aquí descrito.

El equipamiento, escaso, suele ser a base de clavos. Eso sí, tened en cuenta que son clavos viejos. Clavos oxidados. Clavos que hubo y ya no hay. No hay que olvidar, que prácticamente nadie lleva a escalar clavos. Y mucho menos maza. Con los materiales que tenemos a nuestra disposición hoy en día prácticamente se puede subir por cualquier vía clásica sin clavar, y eso tiene varias lecturas.

Una es que vamos más ligeros y dejamos todo como estaba antes de pasar por allí. Otra es que según se van rompiendo los seguros antiguos, los arrancamos, o simplemente se salen debido a los procesos de frío-calor, nadie los repone. Y ahí es donde nos podemos llevar las sorpresas en este terreno, tanto para escalar las vías como para rapelar por determinados sitios de la montaña.

A cambio, la escalada protegida con seguros flotantes, como friends y empotradores, es un verdadero placer. Sus fisuras perfectas nos obsequiarán con seguros flotantes a prueba de bombas, en los que en alguna ocasión puede ser más difícil sacarlos que ponerlos. Independientemente de todo lo dicho, en este tipo de vías, y medio, no es ninguna tontería llevar una pequeña maza y algún pitón en el fondo de la mochila. 

Pero pese a esto, la escalada en Los Galayos produce una atracción inevitable se mire por donde se mire. Hay que recordar las cortas aproximaciones y descensos una vez en el Refugio Victory, y no debemos olvidar los afamados trepes y destrepes a las vías. En este terreno es donde notaremos la diferencia si llevamos unas buenas zapatillas de aproximación o no. Ante la duda, no quitarse los pies de gato hasta llegar a suelo firme, es una más que razonable opción para evitar algún susto evitable.

La vía propuesta es la Sur del Torreón, una de las imprescindibles del panorama nacional. En el año 1934, concretamente el 10 de junio, Teogenes Díaz, Ángel Tresaco, J. Mato, F. Orgaz y Enrique Herreros trazaban esta elegante línea por su cara sureste. Sin duda, una vía que hará las delicias de cualquiera que quiera tener un primer contacto con la espectacular roca granítica de Los Galayos.

Si quieres escalarla con total seguridad y disfrutarla al máxima junto a un equipo de expertos que la conocen a la perfección te puedes poner en contacto con Guías Campobase que te acercarán a este maravilloso rincón de la Sierra de Gredos.

Y es que, el ponerse de pie en su exigua cima, y hacerse un “selfie” con el vacío entre los pies, es suficiente motivo para escalarla.

Guía práctica

Torreón de los Galayos. Vía Sur 155m/D+. Tiempo: de 1 a 3 horas.

APROXIMACIÓN 

Desde Guisando (Ávila) seguir la carretera hasta la Plataforma, donde dejaremos el coche. Una vez ahí, por camino y senda sin pérdida posible, continuar hasta el refugio Victory superando los 1.000 metros de desnivel en una hora y media o dos. 

Desde el refugio tomar la canal que se abre al sur del Torreón, y tras superar un par de pasos expuestos (posibilidad y recomendación de asegurarlos con gente inexperta o sin confianza), llegar al nicho de inicio, con un clavo de referencia al inicio.

LA VÍA

Largo 1 (55m, IV+)

Tramo inicial vertical con un clavo a unos 3 metros que marca el inicio y la dirección. Los agarres son peores de lo que parecen desde abajo. Suele estar húmedo a primera hora, pero en cuanto se pasa este tramo vertical, tumba el asunto hasta unas fisuras paralelas antes de la reunión. Bien se le puede dar Vº a algún paso.

Largo 2 (45m, V)

Trepada sencilla pero muy vertical. Una vez lleguemos a una primera repisa con un clavo, continuar por el diedro hasta llegar a otra repisa con 3 clavos donde montar reunión.

Largo 3 (40m, V+)

Seguir por el diedro, superando pasitos aislados, asequibles pero apretones, y muy protegibles. Se puede continuar a cima, aunque es recomendable montarla en las argollas anteriores si no se va fino el primero o los compañeros.

Largo 4 (15m, III)

Corto y fácil largo, pero expuesto al no tener ningún seguro ni poder proteger, y que nos dejará en la exigua cima del Torreón, donde nos encontraremos la cadena para rapelar por la cara Norte del mismo.

DESCENSO 

Rápel de 60 metros (30x2) por la cara Norte. Después destrepe fino por lo evidente (hitos) hasta la senda que baja del Gran Galayo, y de ahí al refugio.

MATERIAL NECESARIO

Semáforo de aliens, BD 0,5-3, juego de empotradotes, cintas largas y cuerdas dobles de 60 metros recomendables. Si llevamos cuerdas más cortas, hay plataformas perfectas para montar reuniones alternativas. 

MEJOR ÉPOCA

De principios de mayo a finales de octubre. Según temporadas, la nieve puede desaparecer antes, o encontrarnos incómodos y peligrosos neveros en las canales de acceso o destrepe.

Una fantástica actividad que puedes hacer junto al equipo de Guías Campobase (guias@campobase.es).

VÍA ‘NORMAL A LA AGUJA ROJA’ RIGLOS

Escalada de varios largos que, con un nivel de iniciación, nos hará tener unas sensaciones únicas en una ascensión fácil que no supera el V grado y nos deposita en la cumbre de esta preciosa aguja después de 120 metros y cuatro largos.

QUIÉN REALIZA: Guía de montaña o guía de escalada titulado.

DURACIÓN: 1 día.

PARTICIPANTES: De 1 a 2.

DIFICULTAD TÉCNICA: Media.

DIFICULTAD FÍSICA: Media.

ÉPOCA: Todo el año.

PRECIO: A partir de 180 € dependiendo el número de participantes.

VÍA ‘SENDERO LÍMITE’ PEÑA RUEBA

Cercano a los Mallos de Riglos, nos encontramos con Peña Rueba. Un lugar fantástico con buena roca, bien equipada y que para esta ocasión os ofrecemos la ruta Sendero Límite. Con 375 metros de longitud y una dificultad máxima de V+, Sendero Límite nos hará disfrutar de la escalada en pared.

QUIÉN REALIZA: Guía de montaña o guía de escalada titulado.

DURACIÓN: 1 día.

PARTICIPANTES: De 1 a 2.

DIFICULTAD TÉCNICA: Media.

DIFICULTAD FÍSICA: Alta.

ÉPOCA: Todo el año.

PRECIO: A partir de 220 € dependiendo el número de participantes.

VÍA ‘CADE INFERIOR’ TERRADETS

En un entorno muy especial, nos encontramos con la Pared de las Bagasses en Terradets. Aquí os presentamos un ruta clásica que recorre la pared en 500 metros y que, con un grado máximos de V+, nos sitúa en una cumbre con unas vistas mágicas después de 12 largos nada menos.

QUIÉN REALIZA: Guía de montaña o guía de escalada titulado.

DURACIÓN: 1 día.

PARTICIPANTES: De 1 a 2.

DIFICULTAD TÉCNICA: Media.

DIFICULTAD FÍSICA: Alta.

ÉPOCA: Todo el año.

PRECIO: A partir de 250 € dependiendo el número de participantes.

VÍA EZEQUIEL AL PICO DE LA MIEL

El pico de la Miel, en la Sierra de la Cabrera, en la Comunidad de Madrid, tiene decenas de vías de autoprotección, algunas de las cuales son verdaderas joyas de la escalada en granito.

La vía Ezequiel sube en cuatro largos hasta la cima por un trazado sencillo y muy bonito de máximo V grado que nos deposita en la cumbre de este icónico risco.

QUIÉN REALIZA: Guía de montaña o guía de escalada titulado.

DURACIÓN: 1 día.

PARTICIPANTES: De 1 a 2.

DIFICULTAD TÉCNICA: Media.

DIFICULTAD FÍSICA: Media.

ÉPOCA: Todo el año.

PRECIO: A partir de 150 € dependiendo del número de participantes

VÍA SUR DIRECTA AL PÁJARO

La Pedriza es un lugar maravilloso con cientos de cumbres y rocas que la convierten en un paraíso para cualquier escalador. El Pájaro, con una altura de 1.549 metros, cuenta con numerosas vías de escalada, de hasta 180 metros, que surcan sus paredes. La Sur Directa es quizás la más representativa de todas y, probablemente, una de las más bonitas. ¡No te la puedes perder!

QUIÉN REALIZA: Guía de montaña o guía de escalada titulado.

DURACIÓN: 1 día.

PARTICIPANTES: De 1 a 2.

DIFICULTAD TÉCNICA: Media.

DIFICULTAD FÍSICA: Alta.

ÉPOCA: Todo el año.

PRECIO: A partir de 150 € dependiendo del número de participantes.

VÍA CALAVERA AL YELMO

Si hay un risco representativo en La Pedriza ese es el Yelmo. Una pared granítica y lisa con un aspecto imponente que no deja indiferente al que lo observa. Para subirnos a esta magnifica cumbre proponemos la vía de escalada Calavera, que cruza de forma elegante la pared recorriendo 130 metros de V grado.

QUIÉN REALIZA: Guía de montaña o guía de escalada titulado.

DURACIÓN: 1 día.

PARTICIPANTES: De 1 a 2.

DIFICULTAD TÉCNICA: Media.

DIFICULTAD FÍSICA: Alta.

ÉPOCA: Todo el año.

PRECIO: A partir de 150 € dependiendo del número de participantes.

VÍA CARA OESTE DE LA AGUJA NEGRA

Las agujas graníticas de Los Galayos son probablemente la mejor zona de escalada de aventura en granito de España. Cientos de vías surcan estas paredes con fantásticos recorridos y el que os presentamos aquí es nuestro preferido: 300 metros y V+. ¡Excepcional!

QUIÉN REALIZA: Guía de montaña o guía de escalada titulado.

DURACIÓN: 1 día.

PARTICIPANTES: De 1 a 2.

DIFICULTAD TÉCNICA: Media.

DIFICULTAD FÍSICA: Alta.

ÉPOCA: Preferiblemente en primavera, verano y otoño.

PRECIO: A partir de 180 € dependiendo del número de participantes.

VÍA ESPOLÓN DE LOS LÓPEZ AL ALMANZOR

Una forma elegante y bonita de llegar escalando en roca a la cumbre más alta de toda la zona centro, el pico Almanzor, de 2.591 metros. Este espolón nos depositará en la cima después de 200 metros de escalada con un grado máximo de 6a(A0) en un ambiente alpino espectacular. Simplemente maravilloso.

QUIÉN REALIZA: Guía de montaña o guía de escalada titulado.

DURACIÓN: 1 día.

PARTICIPANTES: De 1 a 2.

DIFICULTAD TÉCNICA: Alta

DIFICULTAD FÍSICA: Alta.

ÉPOCA: Preferiblemente en primavera, verano y otoño.

PRECIO: A partir de 180 € dependiendo del número de participantes.

VÍA GRAN DIEDRO

El Torozo, con 2.022 metros de altura, y situado en el Puerto del Pico, en la provincia de Ávila, es un lugar excepcional para deleitarnos con fisuras y placas. En este caso proponemos la clásica Gran Diedro, con 220 metros de longitud y un grado de V+ . Una vía bonita y que estamos seguro os encantará.

QUIÉN REALIZA: Guía de montaña o guía de escalada titulado.

DURACIÓN: 1 día.

PARTICIPANTES: De 1 a 2.

DIFICULTAD TÉCNICA: Media.

DIFICULTAD FÍSICA: Alta.

ÉPOCA: Preferiblemente en primavera, verano y otoño.

PRECIO:A partir de 180 € dependiendo del número de participantes.

Concebido para conocer, aprender y desarrollar los fundamentos básicos de la escalada de varios largos, con el objetivo de que el alumno sea capaz de escalar las vías clásicas de forma autónoma.

En esta formación, aprenderás todo lo necesario para poder, de forma segura y eficaz, escalar itinerarios con el equipamiento fijo en pared. Te enseñaremos las técnicas de escalada de pared y descenso de estas, el uso de material específico para este tipo de actividades, trucos ...

FICHA TÉCNICA CONTENIDO DEL CURSO 

Sesión teórica inicial con el objetivo de conocer y explicar la función y uso del material específico necesario para la práctica de escalada en pared o clásica, las técnicas básicas de progresión y los conocimientos obligatorios básicos de seguridad para escalar, relevar y descender. Jornada práctica posterior con el objetivo de poner en situación los conceptos de uso y función del material específico para la actividad, escalando un itinerario, asegurando a un primero y segundo de cordada, descendiendo, etc. La actividad incluye todo el material específico para la actividad, individual y colectivo. El alumno debe traer agua y comida para la jornada.

QUIÉN REALIZA: Guía de montaña o guía de escalada titulado.

DURACIÓN: 2 días.

PARTICIPANTES: De 1 a 4 participantes.

DIFICULTAD TÉCNICA: Media.

DIFICULTAD FÍSICA: Media.

ÉPOCA:  Las cuatro estaciones. A tener en cuenta que las jornadas invernales son más cortas en cuanto a luz y que, en función de la estación, se realizará en un espacio natural u otro con el objetivo de que sea la experiencia sea más favorable.

PRECIO: Desde 230€ dependiendo del número de participantes.

Concebido tanto para personas que quieren introducirse en la escalada, como para aquellas que han descubierto la pasión por este deporte o la montaña en cualquiera de los múltiples rocódromos que hay en nuestro territorio. 

Iniciarse en la escalada en roca es una experiencia maravillosa que une la pasión de un deporte con un medio espectacular. La Pedriza, Gredos, Montserrat, Berga, Pedraforca, etc. son espacios naturales incomparables donde practicar la escalada y aprender a interactuar con el medio natural, la roca y la montaña. Esta formación de escalada tiene el objetivo de hacer que los alumnos aprendan y comprendan los fundamentos básicos de la escalada deportiva: seguridad, progresión, material, etc., para adquirir autonomía y poder escalar de primero, en top rope, etc. 

FICHA TÉCNICA. CONTENIDO DEL CURSO 

Sesión teórica inicial con el objetivo de conocer y explicar la función y funcionamiento del material específico necesario para la práctica de escalada deportiva, la técnica básica de progresión y los conocimientos obligatorios básicos de seguridad para escalar tanto de primero como en top rope. 

Jornada práctica posterior con el objetivo de poner en situación los conceptos de progresión, escalando en técnica de top rope, escalando en técnica de primero. La seguridad en la práctica, asegurando al escalador en las técnicas anteriores y utilizando el material específico de la actividad.

El curso incluye todo el material específico para la actividad, individual y colectivo. El alumno debe traer agua y comida para la jornada.

QUIÉN REALIZA: Guía de montaña o guía de escalada titulado.

DURACIÓN: 2 días.

PARTICIPANTES: De 4 a 7 participantes.

DIFICULTAD TÉCNICA: Media.

DIFICULTAD FÍSICA: Media.

ÉPOCA: Las cuatro estaciones. A tener en cuenta que las jornadas invernales son más cortas en cuanto a luz y que, en función de la estación, se realizará en un espacio natural u otro con el objetivo de que sea la experiencia sea más favorable.

PRECIO: Desde 120€ dependiendo del número de participantes.