EN PORTADA

Primera escalada en las cataratas del Niagara (New York) a cargo de Will Gadd (27 de enero de 2015).

ULTAR SAR. ‘DISPARAR A LA LUNA’

El pasado verano, los alpinistas Ethan Berman, Maarten van Haeren y Sebastian Pelletti completaban la ascensión de ‘Shooting the Moon’ (WI4 M5, 3.100 metros) al Ultar Sar. Una espectacular nueva ruta mixta que abrían en estilo alpino hasta la cima de este pico pakistaní de 7.388 metros.

PRIMERA AL CHUMIK KANGRI. ‘THE GREAT GIG IN THE SKY’

Después de tres duros días en altura, los polacos Michał Czech y Wadim Jabłoński, junto al eslovaco Adam Kaniak, se apuntaban la primera ascensión del Chumik Kangri (67.54 metros), en el Karakórum (Pakistán).

‘ARCOIRIS’. SIERRA DE GREDOS

El Casquerazo es una de las cumbres más emblemáticas de Gredos, sin embargo, su cara este apenas contaba con un pulñado de vías. Motivo que llevaría a Santi Callejo y Yaco Neches hasta este rincón próximo a la Laguna Grande en busca de nuevas rutas que abrir.

MACIZO DEL VIGNEMALE. 16 TRESMILES EN DOS JORNADAS

Tras recorrer los principales macizos del Pirineo, Fernando Serrano nos desvela que, de todos, el sector del Vignemale es su preferido. Por ello, nos presenta este artículo en el que le acompañamos para ascender los 16 tresmiles del macizo del Vignemale en tan solo dos jornadas.

SVANETI. ESQUÍ DE MONTAÑA EN GEORGIA II

De la mano de Ismael Ordoñez regresamos a Svaneti, Georgia, con la segunda parte del artículo sobre su viaje de aventura y exploración a este país para practicar esquí de montaña. La primera parte está disponible en la revista de Invierno 2025 (número 206).

CHAQUETAS DE PLUMÓN LIGERAS

Las chaquetas de plumón ligera son una prenda de abrigo altamente versátil, ideales tanto como capa principal en primavera, verano u otoño, o como parte de un sistema de capas durante el invierno. Su principal ventaja radica en ofrecer una excelente relación entre calidez, peso y capacidad de compresión, lo que las convierte en una opción práctica para numerosas actividades al aire libre

EN PORTADA

Kevin Jorgeson descansa antes de intentar escalar El Capitán en el Parque Nacional de Yosemite.

'LA ESTRELLA DE ONDRA'. CARA ESTE DEL LANGTANG LIRUNG

Tras cinco duros vivacs y seis días de ascensión, Marek Holeček y Ondra Húserka se apuntaban la primera ascensión por la cara este del Langtang Lirung (7.227 m.). Toda una gesta que, tristemente, se vio truncada durante el descenso, cuando Ondra perdía la vida tras precipitarse al interior de una grieta.

'ODYSSEA BOREALIS'. GROENLANDIA

Un equipo de lujo: Matteo Della Bordella, Symon Welfringer, Alex Gammeter y Silvan Schüpbach. 35 días de aventura. Más de 450 kilómetros en kayak por gélidas aguas. Encuentros con osos polares y, sobre todo, la primera ascenión por la cara noroeste del Droneren (1.980 metros). ¡Qué más se puede pedir!

'WAR AND POETRY' A LA ESPAÑOLA. GROENLANDIA

Álex Prieto, Daniel García y Vity Díaz, y después de cuatro duros días en pared, completaban a finales del verano pasado la clásica ‘War and Poetry’ (1.200 metros, 7b+) al Ulamertorsuaq, en Groenlandia. Una ascensión que supone la primera española de esta ruta.

TREKKING POR ALBANIA. TRAS LOS PASOS DE BILL TILMAN.

De la mano de Iñigo Jauregui Ezquibela seguimos los pasos del gran Bill Tilman por Albania, uno de los más relevantes alpinistas británicos del periodo de entreguerras. Un recorrido sencillo y diferente por una región pequeña, pero que destaca por su rica naturaleza y su gran relieve.

BTT POR CANTABRIA. VALLES DE LAMASÓN Y PEÑARRUBIA

Ismael Ordóñez nos invita a descubrir, subidos a la bici, los valles de Lamasón y Peñarrubia, situados en la parte occidental de la comunidad de Cantabria. Varios recorridos que nos harán ascender sin piedad por la sierra para luego descender por bosques centenarios.

BOTAS DE SENDERISMO

En este artículo se comparan diversas botas de trekking de diferentes marcas, todas ellas prestigiosas y primeras espadas, para que si así lo deseas, vayas perfectamente calzado en tus salidas este verano.

EN PORTADA

Jérémie Heitz y Sam Anthamatten en Pakistán.

GASHERBRUM III. PRIMERA POR LA ARISTA OESTE

Aleš Česen y Tom Livingstone completaban este verano la primera ascensión a la arista oeste del Gasherbrum III (7.952 m.). Una actividad que les llevó siete días desde el campamento base (del 31 de julio al 6 de agosto) y durante la cual la pareja pasó tres de esos días escalando la arista oeste de 950 metros y descendiendo por la cara este.

MUCHU CHHISH. CORDILLERA DE BATURA MUZTAG

El objetivo era un pico virgen, el Muchu Chhish, en la cordillera de Batura Muztag, en Pakistán. Hasta allí viajo un potente equipo checo compuesto por Radoslav “Radar” Groh, Jaroslav “Banana” Bansky y Zdeněk Háček para abrir la primera vía a esta remota montaña de 7.453 metros.

ENTREVISTA A HAYDEN WYATT

Hablamos con el alpinista norteamericano Hayden Wyatt quien, junto a Christian Black y Vitaliy Musiyenko, abrían este año en el esquivo y remoto White Sapphire (6.040 metros), en el valle de Kishtwar, una espectacular ruta que supone tan solo la tercera ascensión. La nueva ruta se llama Brilliant Blue' (850m, AI3, 80°, M7+).

ALASKA. MACIZO DE MOOSE'S TOOTH

Los polacos Marcin Tomaszewski y Paweł Hałdaś abrían este año una nueva ruta en el complicado macizo de Moose's Tooth (Alaska) que les supuso todo un reto de resistencia. Pese a las gélidas temperaturas, la pareja completaba 'Cold Wars' (A3, M5+, 70° nieve/hielo, 980 metros y 19 largos).

SVANETI. ESQUÍ DE MONTAÑA EN GEORGIA

En esta primera parte del artículo, Ismael Ordoñez nos presenta la región de Svaneti, situada al noreste de Georgia, y algunas de las primeras rutas que recomienda como toma de contacto de esta zona montañosa dominada por picos de entre 3.000 y 5.000 metros, entre ellos el techo georgiano, el Shjara, con 5.193 metros.

SOFTSHELLS POLIVALENTES

En esta comparativa analizamos algunos de los softshells más destacados y recomendables de marcas Premium y que están disponible a día de hoy en el mercado.

EN PORTADA

Rob Lovell escalando un acantilado en Cape Wrath (Escocia, Reino Unido).

Pico sura. Cara noroeste

Esta pasada primavera, Matej Bernát y Marek Holecek abrían una espectacular nueva ruta en estilo alpino en el pico Sura (6.764 metros) a la que bautizaban como Simply Beautiful (M6, 70º, 1.300 m.).

Yukón. Glaciar Hubbard

Ethan Berman, Alik Berg, Pete Hoang y Maarten van Haeren se apuntaban cuatro nuevas rutas de gran nivel sobre el glaciar Hubbard durante su último viaje al Yukón. 

Blanco satén. La Galana

La cara noroeste de La Galana es, probablemente, el entorno de mayor carácter alpino de todo el Sistema Central. Allí, Santi Callejo y Yaco Neches han abierto una nueva joya: Blanco Satén (190 m, IV/4+(90°), M5+).

Patagonia. Primer viaje

Patagonia esconde los cordales graníticos más bellos de la tierra, con esbeltas agujas que guardan algunas de las rutas de escalada más comprometidas y difíciles del mundo. Un lugar al que Óscar Ponce viajaría este año para enfrentarse por primera vez.

Arco. Roca en italia

De la mano de Anxo Rial viajamos hasta Arco, uno de los lugares de referencia para la “arrampicata”, no solo dentro de la región italiana, sino también a nivel internacional. La variedad de rutas que ofrece este enclave es realmente abrumadora.

Trekking por Grecia. De Ioannina a Konitsa

Recorremos el norte de Grecia, la zona fronteriza con Albania conocida como Épiro. Una región donde se puede disfrutar de una naturaleza en estado salvaje y de decenas de recorridos y ascensiones a montañas que superan los 2.000 metros.

Garmont es una marca histórica de calzado que nace en Italia en 1964 y que no ha parado de hacer material de calidad y de referencia hasta nuestros días.

En este caso, hemos estado testando durante casi un mes las zapatillas Dragontail G-Dry, un calzado direccionado al hiking y las aproximaciones.

El terreno de juego ha ido desde la zona centro, hasta el Pirineo Oscense, realizando actividades como aproximaciones a vías de escalada; incluyendo trepadas de IV grado, ascensiones en montaña con peso y muchas horas de andar en múltiples terrenos: pista, senderos, pedreras insufribles; con lo que podemos asegurar, que el resultado ha sido excelente.

Estamos hablando de una zapatilla recia y muy contundente que, en un principio, puede parecer un poco “aparatosa” pero que una vez puesta es mucho menos rígida y dura de lo que parece.

Es un poco más pesada que algunas de sus competidoras (unos 410 gramos por zapatilla), pero no supone un problema ya que lo compensa con su durabilidad y comodidad. El tejido principal de construcción es piel de 1.6 mm de grosor. Esta es muy flexible y resistente dando mucha consistencia y un look muy bonito y agradable.

Es una zapatilla que cuenta con una membrana impermeable desarrollada por la marca y denominada G-Dry , que funciona perfectamente dando impermeabilidad, sobradamente probada después de llovernos y pasar por algún rio; y con una buena transpirabilidad.

En la suela nos encontramos también un producto, desarrollado por la marca Italiana, denominado GTF Diamante. Tiene un taqueado en ambas direcciones con el que hemos traccionado con soltura en terrenos arenosos o con hierba sin problema y con una adherencia muy buena en general, pudiendo, como hemos referenciado con anterioridad, incluso, escalar con ella.

La horma es de construcción media lo que la hace muy cómoda para largas caminatas pero que nos puede penalizar en terrenos muy técnicos, no se puede tener todo.

Es una zapatilla muy muy estable gracias a la suela, la horma y la lazada de los cordones. Tiene un drop muy bajo, lo que ayuda a andar con mochilas pesadas en zonas complicadas y con un resultado excelente, algo que nos ha gustado mucho.

La Dragontail protege muy bien el pie, no solamente de piedras y accidentes del terreno, sino también de torceduras, a pesar de ser una zapatilla y no una bota, pero la estabilidad antes mencionada es excepcional y nos permite andar con mucha seguridad.

La plantilla que la conforma no es nada rígida y eso hace que sea una zapatilla muy cómoda a pesar del aspecto al que nos hemos referido antes. Cuenta con un par de bucles en el talón y en la lengüeta muy útiles para poder transportarla en nuestro arnés o mochila conectada a un mosquetón.

En definitiva, nos encontramos con una zapatilla dura y resistente. Muy estable y cómoda para caminatas largas con mochila en terrenos irregulares y bastante operativa en aproximaciones rápidas y trepadas en zonas de escalada, crestas…

Garmont es una marca de referencia en calzado y este es un producto acorde a una compañía de su altura. Sin duda, una gran elección.

EN PORTADA

Alex Honnold escalando en solitario ‘Desert Gold’ al amanecer en Las Vegas, (EEUU).

Cordillera de Huayhuash. En el ‘Reino Hongo’

El verano pasado, los alpinistas Alik Berg y Quentin Roberts completaban la espectacular ascensión de ‘Reino Hongo’ (3.300’, VI AI5+ M7 90° nieve) por el espolón sur-sureste del Jirishanca.

Fitz Roy. Siguiendo sus líneas

Los italianos Matteo Della Bordella y Leo Gheza, y el belga Sean Villanueva, abrían a principios de año ‘¿Qué mirás bobo?’ (7B, 500m), en la Aguja Mermoz, en el macizo del Fitz Roy.

Valle de Momhil. Alpinismo de exploración

El italiano Tomas Franchini, junto a los austriacos Philipp Brugger y Lukas Waldner, se apuntaban el año pasado la primera ascensión al Shaue Sar, en el Karakórum. 

Ordesa. Por sus Tresmiles orientales

Ruta circular por Ordesa con siete tresmiles en una jornada larga, pero asumible, con impresionantes vistas de los valles de Pineta, Añisclo, Ordesa y sobre todo del glaciar de la cara norte del Monte Perdido.

Sierra de gredos. ‘La dama oscura

Relato de la apertura por parte de Santi Callejo y Yaco Neches de ‘La Dama Oscura’, una vía cuya aproximación, escalada y descenso configuran una de las actividades más exigentes y completas de la sierra de Gredos. 

BTT. Lescún y alrededores

De la mano de Ismael Ordóñez nos adentramos en Lescún y sus alrededores para completar una preciosa ruta en BTT por valles verdes y frondosos bosques desde el refugio de Laberouat hasta Etsaut.

Ya estamos en pleno verano y hemos aprovechado las altas temperaturas para salir a la montaña y poner a prueba los pantalones cortos Runbold de la marca suiza Mammut.

Llevamos unas semanas que no paramos de hacer actividades y hemos querido ver como se adaptan estos pantalones a los diferentes escenarios. Los hemos usado, obviamente, para recorrer algunas rutas de senderismo sencillas, pero también para hacer algo de escalada deportiva e incluso escalada en pared y, podemos confirmar en todos los casos que han respondido muy bien y nos han gustado mucho al ser una prenda ligera y con una capacidad de transpiración y secado excepcional.

Fabricación

Nos encontramos ante un pantalón corto con un peso en talla M en torno a los 220 gramos y que como indica el fabricante cuenta con protección UPF 50+ contra el sol.

El Runbold es un pantalón compuesto en un 85% de Polyester y en un 15% de Spandex. Además ofrece un acabado, denominado por la marca helvética miDori, que mejora su capacidad de secado y tacto haciéndolo más suave y agradable. Algo de lo que damos fe.

El tejido de elaboración nos ha resultado muy resistente para su peso y grosor, y ha aguantado perfectamente el trote que le hemos dado durante las actividades, tanto en término de roces, como arrastrones por piedras y a la hora de quitar y poner arneses con material.

El patronaje es ajustado, de los denominados “fit”, por lo que si aciertas con la talla es verdad que queda como un guante, pero que además, y gracias al tejido elástico que lo compone, se hace súper cómodo y agradable de llevar puesto.

Detalles

El Runbold cuenta con cuatro bolsillos, dos laterales bien dimensionados, otro a la altura de muslo y otro en la parte trasera. Todos ellos cerrados por cremalleras muy ligeras y de buena calidad.

La cintura cuenta con dos trabillas con velcro que hacen la función de cinturón para ajustar más si cabe el pantalón a la cintura.

Dicho esto, el Runbold de Mammut nos ha parecido un pantalón ideal para días y actividades calurosas. Es un pantalón muy bonito estéticamente hablando que, gracias a su corte ajustado y su tejido ligero y elástico, da la sensación de llevar una malla de correr más que un pantalón.

Es un modelo que transpira muy bien, seca muy rápido y resiste fantásticamente los envites de las actividades de montaña en general. Un pantalón absolutamente recomendable y de gran calidad acorde con el material fabricado por la compañía suiza.

Cualquiera que frecuente la montaña en España conoce, aunque sea de oídas, Ordesa. Y si es escalador, probablemente lo tenga entre sus objetivos, pese a que ninguna vía es fácil, ni la más asequible siquiera.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido está ubicado en su totalidad en la comarca del Sobrarbe, en pleno Pirineo oscense (Aragón). Se reparte entre los términos municipales de Bielsa, Fanlo, Puértolas, Tella-Sin, Torla-Ordesa y Broto. Con una superficie de 15.608 hectáreas, y una zona de protección periférica de 19.679 hectáreas, se trata de una zona de montaña casi salvaje, oscilando su altitud entre los 700 metros, en el río Bellós, y los 3.355 metros del Monte Perdido, su montaña más alta y tercera elevación de la cordillera pirenaica.

Es el segundo parque nacional más antiguo de España, nombrado como tal el 16 de agosto de 1918 mediante el Real Decreto 16-08-1918 con el nombre de Valle de Ordesa. ​El 13 de julio de 1982, con la ley 52/1982, el parque se amplió y se rebautizó con el nombre actual de Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

En la actualidad, el parque es titular de diferentes figuras de protección más: en 1977 se declaró Reserva de la Biosfera; en 1988 Zona de Especial Protección para las Aves; y en 1997 se convirtió en Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Desde luego, quizás lo más llamativo de la zona, es su dificultad de acceso hacia las altas cumbres, se vaya por donde se vaya. Como cimas principales, nos encontramos las archiconocidas “Tres Sorores”: los picos de Monte Perdido (3.355 m), Cilindro (3.328 m) y Añisclo (3.263 m) llamado también, este último, Soum de Ramond, dedicado al pireneísta Louis Ramond de Carbonnières, uno de los primeros exploradores y expertos de la alta montaña pirenaica. Tan solo en este sector encontraremos 22 picos de más de 3.000 metros. Las largas caminatas son obligatorias para llegar a los sitios más altos. Muchas de ellas por sendas junto a abismos en los que es mejor no caerse, otras acotadas a avezados montañeros, y en las que las técnicas de trepa serán obligatorias para pasar por las famosas “clavijas”, barras de hierro clavadas en la roca, por donde evitar la escalada libre realizando vías ferratas.

El Tozal del Mallo

Por la vertiente oeste nos bloqueará el camino la famosa “Brecha de Rolando”, punto de paso obligado si queremos ver un sitio mágico, con una brecha que parece cortada con una gigantesca espada, como reza la tradición.

Por el sur, ya hacia Torla, pueblo principal de la zona, nos encontraremos con una estampa sobrecogedora: el Tozal del Mallo, hacia donde dirigiremos nuestros pasos. Realmente es una estribación del pico Mondarruego y, pese a su discreta altura de 2.280 metros, su impresionante cara sur hace levantar la mirada al más pasota. Es tal su altivez, que en tiempos se le llegó a llamar el “Retablo”, nombre con el cual sigue apareciendo en algún mapa antiguo.

La escalada de su vertical cara sur fue intentada desde mitad de siglo XX. En su primera edición, la conocida guía Ollivier recogía una ascensión realizada en 1944 por J. A. Gavín y José Luis Rodríguez. Resultó falsa, siendo producto de la imaginación y ganas de los supuestos escaladores por anotarse esa primera escalada.​ 

La escalada en Ordesa

Si la escalada en este lugar pudiese valorarse como la prima de riesgo, le asignaríamos en valor de AAC. A de Atlética, porque es terreno vertical, casi siempre desplomado. Segunda A de Aérea, por lo mismo, aderezado con las frecuentes travesías y pasos entre bloques que te dejan con el suelo siempre a la vista. Y C de Comprometida, porque una vez se despega del suelo, tanto el escaso y vetusto equipamiento de las rutas, que nos hará navegar con pericia entre sus innumerables bloques y formaciones, unos estables y otros no tanto, autoprotegiéndonos, montando o reforzando reuniones, y asumiendo esa exposición a la incertidumbre, harán complicada y laboriosa la retirada, siendo a veces más factible y segura la salida por arriba que la huida hacia abajo.

En Ordesa la escalada se caracteriza por la complejidad de sus recorridos -sinuosos a la fuerza-, la peculiar y estratificada roca de sus vías, exposición asegurada, escalada atlética y verticalidad garantizada, cuando no superada.

El equipamiento en las vías es justo… muy justo, por mucho que algunos “divinos” y “resucitados” intenten satanizar a su odiado “taladro industrial”. En esta zona en concreto, los pocos expansivos que hay solamente los encontraremos en algunas placas muy duras, en alguna reunión de vías ultraclásicas y fruto de los numerosos rescates que se producen en las paredes. Desde luego, no es aquí donde brillan los paraboles por su reflejo, sino por su ausencia.

También alguno puede pensar que las grandes clásicas, como la vía Ravier que os presentaremos en esta propuesta, está más equipada que antes por el paso de las sucesivas cordadas, y es justo lo contrario.

Ya nadie, o casi nadie, va con clavos y maza por las paredes, al disponer de materiales de “poner y quitar”, friends, microfriends y empotradores. Estas herramientas de autoprotección van sustituyendo a la maza, así que cuando un clavo se rompe, o salta, uno menos que encontraremos en la vía.

El grado obligado, poco a poco, va elevándose, y donde dije digo, digo Diego, y ese V obligado, además “quinto de los de antes”, va elevándose, y haciendo que nos lo curremos más en libre o en artificial, así que lo mismo me da que me da lo mismo.

Como consejo personal, no subestimar dificultades, lectura de itinerarios ni horarios por muy fácil que se vea la reseña, o muy fácil que lo pinten los que bajan. Hasta la vía más fácil, no lo es.

Guía práctica

‘Vía Ravier’ al Tozal del Mallo

(350m, 6B+, V+ oblig)

Año 1957… Cinco franceses cruzan la frontera pirenaica por la Brecha de Rolando, con esquís, en Semana Santa.... Los “aparcan” cerca del Tozal del Mallo y se van a dormir valle abajo.

Cuando salen por arriba tras escalar la fantástica tapia del Tozal habrán trazado una línea que, medio siglo después, se sigue escalando con respeto día tras día. 

Jean Ravier, Claude Dufourmantelle, Marcel Kahn, Claude Jaccoux y Noël Blotti fueron los aperturistas, y el apellido Ravier quedó de nuevo escrito para la posteridad en el Pirineo. Tardaron 17 horas efectivas de escalada en dos días para abrir la vía, y aún en la actualidad, si te descuidas, pasas de las 6 horas para repetirla sin querer...

Aproximación 

Desnivel: +500 metros.

Tiempo: de 1h a 1h30

Salir desde la Pradera de Ordesa, hasta donde llegaremos en vehículo, ya sea particular si es antes de las fechas en las que se pone la lanzadera desde Torla, o en el autobús del Parque. Fechas aproximadas del autobús obligatorio, del 30 de junio al 15 de septiembre.

Caminar en dirección Torla hasta la casa Oliván, Centro de Interpretación, donde en dirección norte nace un sendero que por el bosque nos va llevando camino de las clavijas de Salarons (Carriata en los carteles, cercanas, pero hacia otro lado) que, a la postre, será el paso de descenso. Una vez salgamos del bosque llegaremos a una bifurcación que por senda marcada nos llevará por la base del Tozal, hacia el inicio de la vía. El punto más crítico del camino, quizás sea el de entrada a la propia vía, en el bastión inferior con un trepadero, con algún paso tonto de IV entre matojos… 60 metros más arriba montaremos la R0. (se puede montar un largo de 70 m). Miradlo muy bien, y sacad la cuerda en caso de duda.

Descenso 

Desnivel - 900 metros.

Tiempo: de 1h30 a 2h.

La bajada desde la cima es muy evidente. Seguir la senda al norte que esquiva todos los cortados hasta llegar a un cruce que nos marca las clavijas con una señal verde del parque en un gran bloque. En las clavijas hay una senda que sale hacia la derecha. Coged el sendero de la izquierda. 

POR LARGOS

Primer largo (50m/IV+).  

Ir por lo evidente, al ser un tanto indefinido y herboso, buscando lo pisado hasta llegar a una repisa bajo un diedro.

Segundo largo (30m/V). 

Largo muy bonito, atlético, que va metiéndonos en ambiente. Sale por la derecha del diedro, cruzando hacia su izquierda y volviendo en travesía a la derecha.

Tercer largo (30m/6b+). 

Largo clave de la vía. Nos encontramos la característica chimenea, famosa por su “pulido jabonoso”, que nos hará apretar para escalarla. Tradicionalmente estaba cotada en 6a, incluso V+ en algún croquis, pero hoy en día está en 6b+ en libre. Miedo nos da que sea más. Se puede acerar bien, pese a algún clavo dudoso, y pensar que, aun así, nos hará pelear hasta la reunión.

Cuarto largo (35m/6a+). 

Sucesión de bloques desplomados en travesía espectacular (6a+), siempre viendo el suelo entre tus pies.

Quinto largo (50m/V+). 

Diedro/Dulfer al principio, no regala mucho el quinto…

Sexto largo (50m, 6a).

Largo muy bueno y apretón, con paso fino en la llegada a la reunión.

Séptimo largo (30m/V). 

Largo de chimenea, unas veces de interior, otras de exterior, de no muy fácil protección, pero con algún clavo salvador en sus entrañas.

Octavo largo (50m/V).

Largo de diedro-chimenea, de manual, de mirar y escalar a la “antigua”.

MATERIAL NECESARIO

Juego de friends 0,5-4 (BD), semáforo de aliens, juego de empotradores, cintas largas y muy largas. Todo aquello que repitamos, a los menos experimentados en este tipo de escalada y conocedores del lugar, seguramente no les sobre, especialmente los microfriends minúsculos, que se pueden usar incluso en los agujeros de los pitones arrancados.

Pese a ser algo que todo escalador debería saber, no está de más recordar la importancia del uso de cuerdas dobles en este tipo de terreno, en el que los grandes bloques parecen levitar sobre el aire, ya que puede haber caída de piedras debido a aves, cuadrúpedos o incluso bípedos. Los bordes cortantes también son frecuentes. Por supuesto, el casco, debería ser parte del material obligatorio en nuestra mochila.

Por último, recordad que unos pitones y maza al fondo de la mochila pueden sacarnos de más de un apuro.

MEJOR ÉPOCA

De mediados de mayo a mediados de octubre. Antes y después se podrá también, dependiendo de las condiciones de innivación de la temporada, y de las precipitaciones, tan frecuentes en esta zona geográfica.

La Peña Oroel, también conocida popularmente como el “León dormido” o la “Esfinge”, es probablemente, junto con Collarada, la montaña más famosa de la región de Jaca. 

No en vano, desde cualquier punto de Jaca, su visión está siempre presente, con su boscosa y rocosa cara norte, y su altiva vertiente noroeste, rocosa, con un espolón de más de 200 metros verticales que, especialmente en los atardeceres, se colorea de un atractivo color naranja-rojizo que te hipnotiza. Es especialmente llamativa al amanecer y al atardecer, cuando ofrece unos tonos rojizos hechizantes que te obligan a admirar casi hipnotizado la montaña. Te hacen sentir la llamada de su cima…

Una cruz de 9 metros de altura, levantada por el Cuerpo de Forestales a principios del siglo XX es visible desde cualquier punto que diste unos pocos kilómetros de la Peña Oroel. Sin duda, un elemento imprescindible en las fotos de la montaña, ya que cuenta con más de 100 años de antigüedad.

En cuanto a su nombre, hay muchas opiniones acerca de su origen. Unos afirman que proviene del conde Aureolus, al igual que otros apellidos como Oriol o Uriol. Otros aseguran que deriva de la raíz “ur”, que significa agua, por sus numerosas fuentes o la cercanía con el río Aragón. Otros que proviene del griego “oros”, que significa monte. También hay quien piensa que viene del supuesto oro que, según la leyenda, contenían las minas de carbón que existían en la propia montaña. Es por ello que esta montaña siempre ha estado envuelta en un halo mágico que ha dado lugar a numerosas leyendas, como la del dragón que habitaba en una de sus cuevas, la anteriormente mencionada de sus minas de oro, o la de la Virgen de la Cueva.

Cuatro opciones para todos los niveles

La vía normal de ascenso discurre por su cara norte, la vertiente jacetana. Se trata de una ruta fácil de unas dos horas de duración, con una distancia de 7 kilómetros en total y 600 metros positivos de desnivel, y que comienza en el Parador Oroel, a 9 kilómetros de Jaca. Para llegar a él, cómodamente accesible en automóvil, tendremos que ir desde Jaca hacia el Puerto de Oroel, y un par de kilómetros antes de llegar a él, tomar un cruce a mano izquierda señalizado que nos indica el camino. 

Una vez allí se debe seguir a pie por un sendero balizado (S-7) que conduce a la cima y su gran cruz de hierro. Durante la ascensión atravesaremos bosques de pinos silvestres y abetos hasta llegar al collado de Las Neveras, donde encontraremos unos grandes hoyos neveros usados antiguamente para recoger nieve en invierno a fin de trasladarla a Jaca, Huesca y Zaragoza. Desde ese punto, hasta la cima, el camino se hace más cómodo y muy poco inclinado. Iremos disfrutando de las extraordinarias vistas que nos ofrecen todas sus vertientes. 

En la vertiente sur hay otra ruta de ascenso, menos cómoda de acceder en vehículo, pero igualmente recomendable, especialmente en invierno. Además, nos encontraremos por el camino con una bonita y antiquísima ermita, la de la Virgen de la Cueva. Heredera de la huida hacia el norte tras la invasión mora de 711, se trata de una de las numerosas ermitas socavadas en el típico conglomerado aragonés, llamadas en la zona “almendrones”, que jalonan los puntos de resistencia cristiana de la edad media en el Prepirineo. También es posible visitarla bajando desde la normal norte por la senda que sale entre la cima y el collado de las Neveras.

Una tercera vía de ascenso es la Mayencos. Una ruta “escondida” que surca desde el Parador Oroel hasta la mismísima cruz toda la cara norte, buscando caminos imposibles, y salvando una chimenea de unos 10 metros con algún paso de IIIº y un último resalte bajo la cruz de IIº.

Esta ruta no es un sendero apto para senderistas, si no que ya hablamos de una vía fácil de escalada, en la que para la mayoría de los usuarios precisará el uso de material de escalada.

El acceso a los hitos, que van marcando aquí y allá el recorrido, arranca desde una pista que nace bajando del Parador Oroel por la carretera a Jaca unos 100 metros a la izquierda. Seguirla hasta que se acaba, unos 200 metros más arriba, y coger el sendero que sin dar respiro nos va llevando por el bosque hacia una pedrera y la base de un primer resalte, corto, fácil y descompuesto. Descompuesto como está toda la roca en la montaña. Necesario estar alerta siempre. A partir de ahí, seguir los hitos y trazas de senda hasta que llegamos bajo una chimenea, de aspecto más difícil de lo que realmente es. Hay varios clavos sikados para proteger la escalada si así lo deseamos. Para los que llevan material de escalada y lo quieren usar es el momento de empezar a hacerlo funcionar. Desde abajo, por debajo del primer clavo, unos 20 metros hasta el árbol de la salida, el mejor sitio sin duda para montar la reunión, pues la cuerda ahí no tirará piedras y controlaremos a los compañeros.

Una vez fuera seguiremos de nuevo hitos y trazas de sendero, siempre hacia el oeste, y casi siempre en subida, aunque en algún momento se pierden unos metros y hay que ir atentos si no nos queremos embarcar. 

Clavos aquí y allá nos van marcando el camino en los sitios más expuestos hasta llegar a una zona donde se ve la parte superior de la cruz de Oroel. En ese punto, seguir por trepadas muy fáciles en roca muy descompuesta hasta dos árboles muy característicos en pleno espolón bajo la cruz, donde encontraremos clavos. Seguir rectos por el espolón hasta la cima. Vía muy fácil, pero ciertamente expuesta para gente sin experiencia, que excede un poco el límite del senderismo al uso.

Y como cuarta opción, la más difícil a la par que vistosa y llamativa: el Espolón Noroeste o Rabadá-Montaner.

Hablamos de una vía histórica, abierta en junio de 1961 por esos dos grandes montañeros aragoneses que usaron unos materiales que hoy posiblemente nos echarían incluso para atrás simplemente viéndolos en algún museo. Está reequipada con clavos antiguos en su totalidad. Clavos sellados químicamente, con lo cual, la escalada hoy en día se reduce a una vía de corte deportivo de largos en Alta Montaña.

La realidad es que el trabajo que han realizado los reequipadores ha sido ingenioso y laborioso. Nunca sabremos si la vía que surcamos es la misma que recorrieron los aperturistas, pues no dejaron nada en su camino y se perdió en la noche de los tiempos. 

Una ‘Montaner-Rabadá’ para el León Dormido

El jacetano Rafael Montaner relataría, en un tono personal e intimista, las peripecias vividas durante aquella apertura, en el Boletín de Montañeros de Aragón número 64, correspondiente a abril-junio de 1961, bajo el escueto título de Peña Oroel, y que reproducimos a continuación: 

“Si bien por su altura de 1.900 metros escasos (tiene 1.770 metros) y por su situación apartada de la cadena pirenaica, peña Oroel tiene una importancia secundaria como montaña, para mí, que he nacido a su sombra y, durante muchos años, ha sido la primera visión del día, su mole, que alguien comparó con la silueta de un león dormido, es algo muy querido: por donde se iniciaron mis aficiones montañeras en numerosas ascensiones.

 Luego, con el transcurrir de los años, las visitas a la gran cruz metálica que corona la montaña se multiplicaron, con divertidas ascensiones veraniegas con pandillas de amigos, donde el mayor aliciente era un extravío previsto o una tormenta repentina. También subidas solitarias, matando la monotonía de un domingo invernal en Jaca, cuando la cadena se mostraba cubierta por el blanco manto invernal, desde los primeros picos del Pirineo navarro hasta las estribaciones del catalán.

 Es quizás allí, en su cima, solo, donde se corta el tupido bosque de abetos de la ladera norte contrastando con la aridez de la sur, a la vista de las mayores cimas del Pirineo, donde he pasado momentos que solo se han vuelto a repetir en escaladas difíciles o cuando los elementos arremeten en la alta montaña. Momentos quizás de depresión, al verse tan pequeño ante “Tanto”, o quizás de oración, como he sostenido a veces, admirando calladamente la inmensa obra del Creador, que es tanto como admirarlo a Él.

 Pero, tras bastantes años de ausencia en Jaca, dos sueños tenía sin realizar. Posiblemente el más bonito, pasar una noche de luna invernal en su cima, aún no lo he realizado. El otro, escalar la impresionante proa de roca que surge provocativa de un mar de vegetación, es lo que realicé con mi compañero Alberto Rabadá a primeros de este verano [de 1961], aventura que trataré de explicar a continuación…

 Habíamos dejado el taxi que nos condujo desde Jaca y tomado una vaguada empinada que subía derecha hacia el espolón. El día de calor se preveía ya a aquellas horas de la madrugada, y la gran cantidad de aliagas y arbustos espinosos hacían más agobiante la subida. Afortunadamente, al hacer la aproximación por la vertiente oeste, la misma peña nos libraba del incipiente sol naciente que, aunque no mucho más, hubiese aumentado el sudor producido por el esfuerzo.

 Sin que cediese la pendiente, alcanzamos la base de la pared por un retorcido itinerario entre pinos arrasados por la procesionaria y carrascas, salvo cuando buscábamos alivio a los arañazos por empinadas canales de tierra dura, no sé si de peor trato que los matorrales y árboles bajos.

 Al pie de la pared descansamos, mientras trazamos vía en el vertiginoso espolón de doscientos metros que nos separa de la cima, eligiendo una fisura diagonal a su izquierda que parecía el punto más vulnerable, pero que se perdía en la altura deformado por la perspectiva desde el pie, dejando en una incógnita la parte superior. No obstante, la formación de la roca, de conglomerado descompuesto en la superficie, pero con base sólida, y varias canales más apartadas, dejaban entrever una solución sin dificultades extremas.

 Los dos primeros largos de cuerda, con buena roca y profusión de cornisas, no nos entretuvieron demasiado. Fue la tercera en la que peña Oroel nos empezó a enseñar los dientes, pues la chimenea, base del itinerario, con el principio en franco extraplomo, muy descompuesto además, opuso un serio obstáculo, difícil y arriesgado de pasar. Más arriba, decayendo algo la dificultad, requería todo el esfuerzo para poder subir. Otro extraplomo brusco lo sorteamos por la izquierda en un largo de cuerda aéreo pero fácil, quedando en la base de la segunda parte de la chimenea, cuyo principio obstruía un bloque acuñado de aspecto muy poco tranquilizador.

El paso de este bloque fue otra de las cosas serias de esa escalada, solo de ésa, pues una vez arriba, con unos golpes de martillo, la piedra salió disparada, produciendo un ruidoso alud que escuchamos con la tranquilidad que daba que ocurriera por debajo.

 Otro extraplomo nos forzó a salirnos a la pared, esta vez a la derecha, por donde tras salvar un par de panzas pequeñas, alcanzamos una gran faja que cruza las paredes norte y oeste, a dos tercios de la altura. Allí descansamos un buen rato, sabiendo que de la cima solo un trozo corto de pared nos separaba, a la que además se le veían posibilidades de ataque por varios sitios.

Elegimos para seguir una fisura en la parte oeste del espolón, en principio trabajosa y difícil por lo estrecha, pero pasados los primeros metros, convertida en una chimenea muy buena que se acabó en la misma tirada bajo una serie de cornisas. Aprovechamos éstas para volver a la cara norte, ganando altura entre una y otra sin esfuerzo, hasta que nos reunimos en el collado de una pequeña aguja adherida a la pared. Un muro sobre ella de pocos metros, que suponía la última dificultad, y desembocamos en un escalonamiento de cornisas sin pasos intermedios de dificultad que nos condujeron directamente a la cima.

Un buen rato de descanso a la sombra de la cruz, comiendo hasta que apuramos toda el agua, y el calor, más que otra cosa, nos hizo emprender el camino de descenso, contemplando, mientras cruzábamos el lomo cimero, las airosas siluetas de las cumbres pirenaicas que habían servido de marco incomparable en aquella jornada de escalada“.

Guía práctica PEÑA OROEL

Espolón Noroeste (220m/6b (IV+/A0obl))

Vía equipada con químicos (clavos).

16 cintas + “R” (alguna larga).

Roca muy decompuesta.

Grado amable, pero no subestimar.

Alejes en tramos fáciles.

Dificultad obligada, IV+/A0.

Si hay cordadas en la vía, mejor dejarlo para otro día.

APROXIMACIÓN

De 45´ a 1h.

Desde el cruce de la carretera del Puerto de Oroel al Parador, continuar un kilómetro aproximadamente hasta llegar a una zona en curva, con sitio para aparcar y una senda hacia Oroel muy marcada. Seguirla, y a unos 100 metros continuar por otra senda recta menos marcada, dejando a la derecha la senda más marcada, que es más llana y se va bordeando la Peña. 

Seguir los hitos y lazos rojos, en franca y fuerte subida, hasta llegar a una zona bajo unos contrafuertes, donde encontraremos unas cuerdas fijas para salvarlos. Comprobarlas antes de colgarse como un chorizo. Cuerdas viejas y anclajes de dudosa fiabilidad, usarlas como ayuda, no como progresión. Se llega a una primera cima, que hay que bajar e introducirse en el bosque para llegar a la base del espolón. Buscar los clavos, poco visibles ya que están oxidados y se confunden con la roca.

VÍA DE ESCALADA

Primer largo. (30m IVº)

Primer tramo muy roto. Da desconfianza, pero no desanimarse, que mejora con la altura. Tantear todo. Clavos alejados en lo más fácil.

Segundo largo. (30m IVº)

Salida delicada si no nos movemos bien en el típico “barro aragonés”, después mejora notablemente, resultando una escalada sobre arcilla hasta casi firme. No chapar el clavo bajo el desplomillo de salida de la vira si no queremos dejar de movernos a los pocos metros por rozamiento.

Tercer largo. (40m, V+)

Largo muy bueno. Nos saltaremos una “R” que hay en una repisa a unos 10 metros de la R2. Recomendable alargar el seguro. Pasos finos en la zona de V+, con roca buena para lo que hemos tenido entre los dedos más abajo. Clavos muy cercanos en el V+, acerables fácilmente. “R” en un nicho a la izquierda al salir de lo difícil, no seguir los clavos rectos.

Cuarto largo. (20m, IVº)

Salir hacia la derecha buscando los clavos por lo más evidente y menos roto. Una vez en la “terraza” intermedia, montar “R” donde más nos plazca, hay clavos y árboles de sobra. Quizás lo más cómodo es hacerlo al borde del tajo que acabamos de escalar, evitando así que la cuerda tire piedras y controlando al compañero, y acercarse después tranquilamente a la base del siguiente muro, ligeramente a la izquierda.

Quinto largo. (45m, 6b (IV+/A0obl))

Es el mejor largo de la vía sin duda. Comienza por un terreno de IVº con buena roca, quizás la mejor de la vía, pero con los clavos alejados. Una vez en la vira, saltarse la “R” que nos encontramos y continuar recto por la panza. Clavos acerables con un apretón. Si no llegamos, poner una pedala. Tramo corto y explosivo. Salida a terreno más fácil hasta la “R”.

Sexto largo. (40m, IVº)

Salir hacia la izquierda a buscar la chimenea. Evidente. 

Séptimo largo. (5m, IVº)

Corto resalte, con algún clavo, a la izquierda de la salida de la vía, que nos da acceso, tras unos 80-100 metros andando, y nos deposita a escasos metros de la cima.

DESCENSO

De 35´ a 45´ 

Por la vía normal de ascenso, sin pérdida, senda hacia el este y una vez en el Collado de las Neveras, hacia el norte por el marcado camino entre pinos y abetos (ver vía normal de ascenso).

MATERIAL NECESARIO

16 cintas exprés. Recomendable alguna larga, para evitar roces. Cuerda de 45 metros. Recomendable doble si somos propensos a tirar piedras.

MEJOR ÉPOCA

Todo el año, pero es más agradecida de marzo a noviembre. En invierno, evitar días de mucho viento y horas tempranas o tardías.

En verano, evitar horas centrales. La escalada de tarde-noche, llegando con la puesta de Sol y últimas luces a la Cruz, es increíble.

Hace años, el norteamericano Travis Rosbach buscó por diferentes tiendas una botella que le garantizase que su agua iba a continuar fría varias horas después de sacarla del frigorífico mientras practicaba actividades al aire libre. Al no encontrar el recipiente que buscaba, lo creó y lo comercializó, con gran éxito, además. Así nacía, hace ya una década, la firma Hidro Flask, con sede en Bend, Oregón.

Después, Travis vendió la marca a un grupo inversor, cogió su caravana, y se fue a recorrer mundo y a practicar lo que más le gustaba: el yoga, la meditación y el paddle surf. Hoy en día Hydro Flask es un referente en este tipo de botellas y dispone de una gran gama de productos con multitud de colores, tamaños y tipos de tapones.

El que aquí os presentamos es el modelo Hydro Flask 946 ml., una botella simple, ligera y funcional, de boca ancha y del tipo bidón de ciclista, lo que facilita tanto su llenado como su limpieza. Es un recipiente isotérmico de doble pared con vacío de aire en acero inoxidable 18/8 que le aporta una alta resistencia y durabilidad. La botella es muy resistente a sabores residuales, por lo que podemos combinar líquidos en un periodo corto de tiempo: llenarla un día con café, al día siguiente con chocolate y más tarde con zumo.

Como ya hemos dicho, mantiene las bebidas frías durante 24 horas y, aunque el fabricante nos dice que las mantiene calientes durante doce, hemos comprobado que con temperaturas muy frías a partir de las seis horas los líquidos empiezan a templarse. No tiene componentes químicos y está libre de bisfenol A (BPA), esa sustancia química que se utiliza para la fabricación de plásticos duros y resistentes, pero delgados. Este bisfenol afecta a la salud, ya que está catalogado como un elemento disruptor endocrino; es decir, que altera el funcionamiento del sistema hormonal, además de tener posibles efectos cancerígenos, así como efectos adversos en riñón e hígado.

La Hydro Flask 946 ml. no es una botella barata. No obstante, vale cada euro que se paga por ella, puesto que tiene unas propiedades aislantes excepcionales y gran durabilidad, ya que está fabricada en acero inoxidable. Llena, pesa algo más de 1,3 kg, pero aguanta caídas de una altura considerable. Es posible que se abolle, pero no se va a romper, ni disminuirá su efectividad térmica.

Nuestra experiencia con la botella ha sido muy positiva. La hemos utilizado tanto en jornadas de esquí de travesía como de escalada y ha mantenido durante horas la temperatura del líquido. La hemos llenado con café los días de más frío, y con bebida isotónica esos días calurosos de escalada en paredes largas en las que agradeces que tu bebida se mantenga fresquita. El fabricante recomienda no lavarla en lavavajillas, pero en apenas dos minutos y con ayuda de un cepillo es muy fácil de limpiar y no queda sabor alguno de bebidas anteriores.

Nos ha gustado especialmente la boca, ligeramente redondeada, que le da un tacto muy agradable en los labios. Para ser una botella térmica con tan buena capacidad de aislamiento y con una capacidad de casi un litro, su tamaño es más reducido que sus competidoras. Es muy fácil de sostener, incluso con guantes, gracias a su acabado mate en el exterior. Otra cosa que nos ha encantado es que es fácil de cerrar, y una vez que lo está no tiene fugas, aunque la lleves boca abajo dentro de tu mochila puedes olvidarte completamente del trasiego, la botella no gotea lo más mínimo.

Por último, y como ya hemos comentado, destacamos su tamaño contenido, su gran capacidad de aislamiento térmico, sin fugas, la comodidad de manejo y la facilidad de usar y limpiar.

Características

• Aislamiento al vacío de doble pared de acero inoxidable.

• Gran apertura, con el borde ligeramente redondeado.

• Isotermo (frio 24 h, caliente entre 6 y 12 h).

• Acero inoxidable 18/8.

• Garantizado sin bisfenol A (BPA).

• Revestimiento exterior único.

• Muy resistente.

•  Volumen: 946 ml.

•  Diámetro: 9 cm.

• Altura:23 cm.

• Peso: 440 gr.

• Cierre a rosca.

• Amplia gama de colores.

Estas últimas semanas hemos tenido la oportunidad de probar intensamente la nueva creación de la marca francesa Simond en lo referente a pies de gato, el modelo Vertika Soft. Además hemos puesto a prueba tanto la versión masculina como la femenina (Simond ha hecho un gran trabajo para adaptar el producto a la morfología femenina), con unos resultados más que interesantes en ambos casos.

Que la escalada en rocódromo se hace cada vez más popular es una obviedad, y Simond no ha querido quedarse atrás en este campo, por lo que ha elaborado un modelo para poder disfrutar al máximo en esta modalidad y que además nos ayude en nuestra progresión.

El Vertika Soft es, por lo tanto, un gato técnico de nivel medio para escalada indoor principalmente, aunque también los hemos utilizado en vías deportivas en roca tanto, en caliza como en granito, así como en vías de bloque. Su respuestas en todos estos escenarios ha sido muy buena.

Detalles y acabados

El Vertika Soft es un pie de gato blando, en casi todo su conjunto, que cuenta con una suela partida flexible, lo cual hace que además de ser muy cómodo en su uso, nos permita adaptar muy bien la pisada en volúmenes o vías de placa dónde “esa adaptabilidad” nos será de mucha utilidad.

Al mismo tiempo, notamos que su puntera en el extremo es algo más dura, lo que nos servirá para aguantar más firmemente y darnos más confianza es esas presas de canto más neto y pequeño y en punteos agresivos.

Con una línea asimétrica, pero sin ser demasiado agresiva, nos permite ser más técnicos y direccionar la fuerza ejercida sobre el dedo gordo del pie, todo ello sin comprometer la comodidad ya que en las jornadas que hemos realizado escalada en exterior nos ha parecido un gato bastante cómodo en cuanto rodamos un poco con él.

Es un modelo tipo bailarina, con un solo cierre de velcro, fabricado con piel sintética que evita que el gato se estire mucho con su uso. Presenta una lengüeta cómoda y muy transpirable, y dispone de tensor que cruza desde la planta del pie y cierra en el talón. Este detalle nos proporciona un buen ajuste y nos da posibilidad de usar con mucha más confianza y precisión este pie de gato en los movimientos en los que tengamos que talonar, algo muy habitual en bloques difíciles de rocódromo o roca.

Estamos ante un pie de gato que, como ya hemos dicho antes, empieza a ser técnico, pero sin ser muy agresivo, orientado en un principio a rocódromo, pero que como hemos comentado con anterioridad no nos hemos podido resistir a probarlo en exteriores combinando distintas rocas y tipos de escalada, desde regletas, a adherencia, pasando por fisuras. Tenemos que decir que su comportamiento en vías de grado medio es realmente bueno. Es un modelo muy cómodo, y una vez que nos los calzamos un par de veces se adapta perfectamente a la forma de nuestro pie. Aunque sea blando, al mismo tiempo nos permite cantear en presas pequeñas, aunque eso sí, haciendo más fuerza que en un gato de corte más rígido. En vías de placa “pedricera” hasta 7a+ nos ha ido maravillosamente bien ya que esa forma de bailarina tan flexible nos permite bajar talones en los pasos más tensos y adherir más cantidad de goma a la pared.

Otro detalle muy importante es que monta una de las mejores suelas del mercado, a nuestro criterio, la XS Grip Vibran de 4mm de espesor y goma blanda en el talón para favorecer la adaptabilidad y adherencia en los talonajes, por lo que el agarre en las presas está más que garantizado.

El Vertika Soft presenta otro gran detalle de fabricación que es el testigo de desgaste que aparecerá cuando hayamos fundido 2/3 de la suela. Esto nos ayudará a elegir el momento adecuado para el recauchutado y no comprometer así la estructura del pie de gato. Tened en cuenta que este testigo es exclusivo de la suela original.

En cuanto a su uso, mencionar que el Vertica Soft es una muy buena opción para ir evolucionando en la escalada e ir incluyendo material cada vez más técnico que nos permita exprimir sus prestaciones al mismo tiempo que mejoramos como deportistas. Además, es algo que haremos sin comprometer la comodidad, ya que tenemos que tener en cuenta que, normalmente, cuanto más técnico y agresivo es el pie de gato, más sufrirán nuestros pies, pero en este caso Simond da en el clavo ofreciendo un producto que, aún siendo de nivel técnico medio, no compromete esa comodidad. Este es un detalle que, sin duda, nuestro pies agradecerán en esas largas sesiones de escalada.

En definitiva, el Vertika Soft de Simond es un gato cómodo, con un punto importante de tecnicidad, y orientado principalmente a la escalada en rocódromo, aunque con un alto grado de polivalencia para la usar también en roca. Es un modelo que nos ha gustado mucho.

Hay determinados productos en el mercado de montaña que consideramos un clásico. Algo al más puro estilo de lo que puede ser un Porsche Carrera 2, o un Ford Mustang del año 68. Dentro de esta ilustre clasificación, que posiblemente solo figura en nuestra cabeza, uno de los productos a destacar, como si de un clásico deportivo se tratase, es el Classic Retro X de la compañía americana Patagonia.

Hablamos de un chaleco de “forro polar” clásico que viene derivado de una chaqueta con la que comparte nombre. Y sí, es un clásico porque es un tipo de prenda que se encuentra en el catálogo de la marca prácticamente desde su creación.

Pero pasemos a analizarlo en profundidad... El chaleco Classic Retro X es un modelo con un peso cercano a los 500 gramos en talla M de hombre que ha sido fabricado con una mezcla de lana sintética y poliéster reciclado, algo a lo que nos tiene acostumbrados la marca americana ya que siempre apuesta por el respeto y cuidado del medio ambiente. No obstante, en este caso este cuidado del medio provoca que, evidentemente, el chaleco sea poco comprimible y abulte bastante.

En cuanto a los detalles, el Classic Retro X cuenta con tres bolsillos, dos laterales y uno en el pecho muy bien dimensionados y con cremalleras de gran calidad Vislon® que, al igual que la central que cierra el chaleco, nos aseguran años de vida.

El ajuste es el correcto. No es demasiado ajustado o “fit” como lo llaman ahora, lo que nos concede cierta amplitud y mucha comodidad. Su longitud además nos permite usarlo incluso con arnés o mochila sin interferir en nada durante la actividad. Un detalle que nos ha gustado mucho y que agradecemos.

Las sisas y el dobladillo del chaleco están ribeteados con un elástico de spandex que le da más calidad al conjunto.

En cuanto al cuello, éste cierra perfectamente y sin ajustar en exceso. Curiosamente esta es quizás la parte del diseño que más nos ha gustado por su gran comodidad y calidez.

Otro detalle que nos ha gustado mucho es que gracias al tratamiento HeiQ Fresh al que ha sido sometido para el control del olor, después de usarlo intensamente escalando y en aproximaciones con temperaturas bajas, pero en las que transpiramos con intensidad, éste ha sido casi inexistente.

Y hablando de actividades, hay que destacar que es una prenda muy, muy versátil que hemos podido utilizar en multitud de ocasiones, desde actividades de senderismo a escalada o incluso alpinismo. En todo momento hemos estado muy a gusto ya que es una prenda que podemos garantizar que guarda nuestro calor de forma muy eficiente en días muy fríos. Además, su capacidad cortaviento es muy elevada, lo que hace que la transpiración, evidentemente, disminuya por lo que recomendamos la prenda, sin duda, para actividades en climas fríos.

Por último, destacar que el secado del chaleco es rápido y su resistencia a la abrasión bastante notable ya que nos hemos rozado escalando por unas cuantas chimeneas y ha aguantado perfectamente sin signos de desgaste.

En definitiva, y como hemos comentado con anterioridad, el chaleco Classic Retro X de Patagonia es una prenda muy, muy polivalente que la podremos llevar para escalar, para dar un paseo por la montaña para hacer alpinismo o incluso para caminar por la ciudad. Es un modelo bonito, elegante y respaldada por el comercio justo de Patagonia. A nosotros, ¡nos encanta!

Lo primero que hemos de decir es que la Sierra, como se le conoce en las provincias que comprende, Granada y Almería, es un macizo montañoso de casi 80 kilómetros de longitud y que abarca unos 2.000 km2 de superficie. Porque, aunque la inmensa mayoría de la gente piensa que está situada en la provincia de Granada, eso no es correcto. Una gran parte de Sierra Nevada discurre por la provincia de Almería, con picos cuya altura supera los 2.600 metros, y con posibilidades de practicar alpinismo invernal, esquí de montaña, y lo más inverosímil, esquí de fondo en el puerto que delimita ambas provincias, la Ragua, a 2.041 metros de altura.

El macizo montañoso, que pertenece a las Cordilleras Béticas, exactamente al Sistema Penibético, tiene la meritoria segunda posición de altura tras los Alpes en Europa Occidental, concediendo a Andalucía la posibilidad de escalar por la mañana temprano una gran “cara norte”, ascender un tresmil o dar un paseo por la zona almeriense, pudiendo estar tomando el vermú en mangas de camisa en la playa al poco de terminar.

La vertiente granadina es de sobra conocida por el público en general, pero la parte almeriense, bien por desconocimiento, bien por incredulidad, es una zona en la que el gran público ignora que hay al alcance de la mano desde rutas increíbles de bicicleta de montaña hasta corredores de nieve o foqueadas asequibles.

Quizás es una de las zonas más desconocidas y subestimadas de la Península Ibérica debido a su posición al sur de la misma, rodeada de paradisíacos lugares, con medias de 15°C en invierno, pero no por ello esta zona deja de ofrecernos interesantes actividades, como ya hemos dicho.

Respecto a su clima, es una zona expuesta a grandes variaciones térmicas, y sobreexpuesta a los vientos, vengan de donde vengan, lo que hace a veces poco menos que imposible el paso por determinados collados. Por poner un ejemplo, en la mañana de Año Nuevo puedes salir de la costa a las 7 de la mañana a 20°C, y llegar aparcando a -10°C en el Puerto de la Ragua a 2.000 metros... ¡No es broma!

Pero no todo son malas noticias, pues de la misma manera que el mal tiempo es temible, en periodos de anticiclón, las ascensiones, travesías y escaladas que realicemos nos depararán recuerdos para toda nuestra vida, con vistas impresionantes desde sus cumbres, y pudiendo incluso vislumbrar África desde las cimas más altas los días claros.

Su orografía nos deja unos suaves relieves en las laderas sur, muy aptas para los recorridos con esquís de travesía o raquetas, pero no así las norte, donde nos encontramos con vertiginosos escarpados de varios cientos de metros, especialmente la vertiente granadina, surcados de bonitos canutos de nieve y hielo, con múltiples tramos de mixto, que en invierno harán las delicias de los más intrépidos.

Desde luego, no podemos dejar de hablar de la zona donde está situada la Sierra Nevada almeriense, la Alpujarra, un lugar increíble con pueblos encalados que se distinguen en la distancia en las inclinadas pendientes. 

Con una historia muy particular y “revoltosa”, hasta en el origen del nombre, esta curiosa región tiene varias versiones. Indudablemente, el topónimo Alpujarra proviene del árabe, pero una dice que proviene del término  al Busherat (al-Busherat) que podría traducirse como “la tierra de hierba” o “la tierra de pastos”, y la otra, cuenta que proviene de abuxarra, o lo que es lo mismo en árabe, “la rencillosa, la pendenciera, la indomable”.

La Alpujarra, tierra siempre habitada desde que hay registros, fue colonizada por distintos pueblos prerromanos, por la propia Roma, los Visigodos, y como no, como el resto de la Península Ibérica excepto un terruño al norte de la misma, los árabes.

La conquista musulmana marcó para siempre su idiosincrasia, y un simple vistazo desde el llano o desde la vertiente contraria en sus valles nos traslada, sin duda alguna, a zonas del Atlas marroquí, con sus pueblos encalados en terrazas y antiguos sistemas de regadío abandonados casi en su totalidad.

Pese a caer Granada y su Reino en 1492, a los moriscos se les permitió seguir con su vida y costumbres en tan dura tierra, hecho que acabó con la Rebelión de los Moriscos en 1568, cuando se determinó su destierro para evitar males mayores. 

Tras ella se repobló con gentes del norte de la Península, que pese a contar con la ayuda de cierta población local para intentar mantener los sistemas de regadío y terrazas, el fracaso fue total acabando importando técnicas de otros lares. Prueba de colonos al lado contrario del mapa son topónimos tales como Capileira, Pampaneira o Lanteira. A algún gallego le sonará...

Lo que está claro es que es una tierra en la que merece invertir una visita a sus poblaciones, cortijos, probar su gastronomía, ver la cerámica que se hace, alfombras y jarapas, restos culturales de hace siglos, aparte de dejarnos embrujar por sus montañas, ya que las excursiones no son muy largas, y si vamos en verano, el día es muy largo y no es recomendable estar andando a pleno sol en las horas centrales... No debemos olvidar donde estamos.

Y dicho esto, la propuesta que haremos será una sencilla cima, la del techo de Almería, el Chullo, de 2.611 metros, que nos permitirá subir andando sin más si no hay nieve, o si la hubiese con crampones o esquís de montaña.

Pero, ¿y por qué esta cima? Pues porque aparte de ser un sitio especial como techo de una provincia, es un lugar en el que podremos ir dando un paseo con tranquilidad, solos o acompañados. Incluso podremos ir con niños de corta edad, al ser casi todo senda o terreno casi llano, con muy poco desnivel, y pudiendo volver al vehículo en caso de necesidad en poco tiempo.

Guía práctica Pico Chullo (2.611 metros)

Distancia: 8 km. 

Desnivel: +600m/-600m.

Tiempo: de 3h a 3h30´.

Punto de partida y llegada: Puerto de la Ragua (2.041 metros).

El pico Chullo tiene dos posibilidades de acceso, ya se venga del norte o del sur. Desde el norte, viniendo por la A-92, a la altura de La Calahorra (no dejar de admirar su castillo), hay que desviarse para seguir por una carretera estrecha de montaña que nos llevará hasta el puerto. Desde el sur, si se llega desde la vertiente mediterránea hay que ir hasta la población de Laroles normalmente, ya que es la que mejor carretera de acceso tiene, y de ahí, por una sinuosa carretera de montaña, pero bastante ancha, seguir hasta el puerto.

En el mismo puerto hay una estación de esquí de fondo que, dependiendo de temporadas, abre o no. El refugio no suele estar abierto, así que hay que llamar antes. Es una pena porque con una buena gestión podría ser una base de operaciones muy buena para realizar montañismo con niños o grupos de senderismo y BTT. 

El Puerto de la Ragua está dedicado a la práctica del esquí de fondo y de otras actividades deportivas compatibles con el entorno. Sus actividades conviven en armonía con el paraje natural que la envuelve.

Situado en la parte menos conocida del Parque Nacional de Sierra Nevada, el Puerto de La Ragua se presenta como paso natural entre las provincias de Granada y Almería. 

Desde la Estación Recreativa del Puerto de La Ragua, situada a 2.000 metros de altura y escoltada por los picos Chullo (2.611 m.), al este, y el Morrón Sanjuanero (2.602 m.), al oeste, puede contemplarse La Alpujarra, las playas almerienses, el Cabo de Gata, las sierras de Baza, Cazorla, Segura y las Villas y El Marquesado. La estación de La Ragua ofrece una completa gama de servicios e instalaciones entre los que destacan:

• Albergue-refugio. Con capacidad para 32 personas. Dispone de los siguientes servicios: aseos, duchas, calefacción, salón, servicio de bar-restaurante y en la planta sótano existe un servicio de alquiler de material de esquí de fondo (botas, bastones, esquís) y trineos.

• Pistas de esquí de fondo. Forman en su totalidad un dominio esquiable de 15 kilómetros.

• Circuito de Bayárcal. Con 5,5 kilómetros de recorrido circular.

• Circuito de Ferreira. Con 7,5 kilómetros de recorrido circular y diversas variantes de enlace.

• Pista de Laroles. Con 2 kilómetros de recorrido lineal.

• Pista cara norte del Chullo. 9 kilómetros, cuando la nieve lo permite.

• Pista al Hornillo. 5 kilómetros, cuando la nieve lo permite.

• Circuito de acondicionamiento físico. Situado a lo largo de la pista de Bayárcal, consta de 21 puntos para la realización de ejercicios de mantenimiento.

• Circuitos permanentes de orientación. Siete circuitos de diferente longitud y dificultad.

• Red de Senderos. Entre los que destaca un tramo del GR-7, la subida al Chullo, la subida al Hornillo, el Mirador de la Alpujarra, el Mirador de Aldeire y el de la Laguna Seca.

• Recorridos y circuito. De habilidad para bicicletas de montaña.

Al ser un itinerario circular, solo explicaremos la ida, ya que la vuelta es sencillamente deshacer la subida.

Tanto para hacer la excursión a pie como con esquís de montaña es el mismo recorrido. La única diferencia será hacer las diagonales que nos obligue el terreno o técnica, o tener en cuenta la dureza de la nieve para tener que usar crampones o no.

El terreno es sumamente tumbado, y el peligro de aludes es prácticamente nulo, recordando que el riesgo 0 no existe en el momento que hay nieve en el suelo.

La progresión con nieve o hielo, al igual que con esquís, puede obligarnos a usar crampones, mientras que el piolet, pese a que se debe llevar, puede que nos resulte inútil para la progresión, siendo más útiles un par de bastones. Insistimos que las pendientes son mínimas, excepto en la parte inicial, que por otra parte, suele estar pelada de nieve o tener escalones grandes en el cortafuegos.

ITINERARIO

La ruta comienza remontando el  cortafuegos  que queda justo detrás del refugio (este), y tiene un sendero muy pino y muy marcado.

Una vez sobrepasemos ese primer repecho, la cosa cambia para bien en el sentido del esfuerzo, ya que tumba totalmente. Buscar la clara senda que va hacia el este siempre. Nos desviaremos antes de sobrepasar el espolón que baja del mismo Chullo, a nuestra derecha, siguiendo hasta la cima sin pérdida posible. Un poco antes de la cima hay un viejo refugio que podría servir en caso de necesidad.

¡Atención si hay niebla o está metida la nube! Lo más grave que puede pasar es que acabásemos mucho más abajo y en otro valle, pero siempre hay una pista forestal o carretera para volver al inicio. No subestimar de todas formas nunca la montaña, por asequible que sea ésta.

MATERIAL NECESARIO

Con presencia de nieve/hielo: piolet y crampones siempre. Se puede ir también con raquetas o esquís de montaña. 

En verano hay que llevar mucha agua y protección solar para todo el cuerpo, especialmente la cabeza.

Siempre: plano, brújula, altímetro, o elementos de navegación que nos ayuden a orientarnos (GPS, smartphone, etc.).

MEJOR ÉPOCA

Todo el año. Para esquí de montaña, de finales de diciembre a principios de marzo. En años de buena innivación, estad atentos a las nevadas vía internet (Facebook, Instagram, etc.), ya que las condiciones pueden llegar de repente y desaparecer en cuestión de días.

La Serra Gelada es un Parque Natural de la Comunidad Valenciana que se alza abruptamente desde el nivel del mar entre Benidorm y Alfaz del Pi, dando lugar a acantilados de más de 300 metros de altura, en su mayoría de roca arenisca, y donde se puede encontrar vegetación de valor excepcional, fauna diversa, y curiosidades tales como la famosa duna fósil colgante en sus abismos.

Alineada durante 6 kilómetros de noreste a suroeste, la Serra Gelada forma una pequeña cadena montañosa que separa las bahías de Benidorm y Altea. El flanco sureste se trata de una impresionante costa de relieve vertical, mientras que el flanco noroeste es una suave loma que cae hacia la planicie. Su punto culminante es el Alto del Gobernador (430 metros) que preside con sus antenas la sierra.

Su roca, predominantemente arenisca, tiene varios estratos de diferentes materiales, como areniscas calcáreas, calcarenitas o margas. Esa característica le confiere un aspecto muy peculiar, alternándose morfologías que suceden acantilados con taludes en un paisaje genuino y espectacular.

Aprovechando las curiosas características de la zona, los escaladores no han desaprovechado la situación y hay multitud de itinerarios por los acantilados que harán las delicias de los visitantes de lo vertical. Pero, lo primero es remarcar que existen ciertas normas e indicaciones del Parque Natural que se deben cumplir. 

Debemos tener en cuenta que en el Parque Natural de la Serra Gelada existen tres sectores de escalada (Cantera, Punta Cavall y Ciutadella) autorizados en el medio natural, los cuales no requieren de autorización expresa para la práctica de la escalada, aunque sí se requiere comunicación de la actividad al propio Parque Natural. Se debe especificar la fecha de realización, el número de personas que desean realizar la actividad, el sector de escalada que se pretende realizar y la técnica de escalada a utilizar (escalada clásica o en bloque), a través del correo electrónico: serragelada@gva.es.

GUÍA PRÁCTICA

Diedro Edwards (110m/V+)

Quizás sorprenda lo “pobre” de esta propuesta, en lo que a metros de recorrido se refiere, pero consideramos que solo el entorno donde se desarrolla, lo curioso de su roca, el ambientazo desde que sales del suelo y, para rematar, el hecho de que haya que proteger toda la ruta excepto las reuniones, merecen un hueco por sí sola.

Hablamos de roca arenisca, muy compacta, excepto un tramo en el primer largo, que se deja proteger a cañón, con friends y empotradores, y nos hará disfrutar de lo lindo a los amantes de la escalada tradicional.

Un excepcional diedro en el segundo largo que desearíamos que siguiese otros 500 metros para disfrutar un buen rato dará paso a una curiosa cueva natural por la que habremos de buscar la mejor salida a cima.

Aproximación 

Tiempo: de 25 a 30´

Lo más complicado, sin duda, para acceder a nuestra vía es el recorrido en coche desde Benidorm hasta el parking donde dejaremos el vehículo.

Hay que subir por la Avda/Tokyo, camino de “La Cruz”, para acabar en la C/Hawai. Lo mejor, sin duda, poner en el navegador el nombre de la calle e ir hasta donde acaba, y allí aparcaremos.

Una vez en ese punto, salir por una portezuela en la valla que cierra la calle antes de los acantilados y buscar una senda muy poco marcada, pero que existe, directamente hacia el mar, buscando según bajamos hacia nuestra izquierda un pino rastrero, solitario y muy visible, donde encontraremos, unos dos metros a su derecha (mirando al mar) en unas rocas, un cáncamo y una anilla, desde donde haremos un rápel de unos 10 metros, y por terreno pisado muy empinado, bajamos hacia la vaguada que se intuye más abajo a la izquierda.

La entrada del barranco puede intimidar, pero según nos acercamos vemos que hay senda que baja hasta el pie de vía.

POR LARGOS

Vía relativamente asequible y disfrutona para los amantes de la autoprotección. Imprescindible para los escaladores “clásicos”.

Primer largo (30m/IV+).  

Buena entrada en calor en el despegue del suelo (le hubiese dado Vº tranquilamente, pero mis compañeros casi me corren a gorrazos). Se protege muy bien con un empotrador pequeño a la izquierda y un tótem negro a la derecha. Después, ir por terrazas de roca suelta, hasta ver la entrada al “gran diedro”, donde, en unos 6 o 7 metros, llegaremos a la reunión.

Segundo largo (35m/V+). 

DIEDRO con mayúsculas. A proteger completamente (se traga todo), excepto un puente de roca. Guardar alguna pieza grande para arriba. ¡Ojalá tuviese 1.000 metros y un bar arriba! Muchos escaladores no volveríamos a ir a otra vía.

Tercer largo (15m/IIIº). 

Largo de transición, con un descuelgue-destrepe de unos cinco metros, donde recuperaremos al compañero bajo la anilla. Vistas muy buenas sobre el diedro, rincón del fotógrafo.

Cuarto largo (15m/Iº). 

Paseo de transición, a la cueva natural. Pese a haber a unos metros dos paraboles, el mejor sitio para asegurar es dentro de la cueva, montando “R” con seguros flotantes. 

Quinto largo (30m/Vº). 

Salir por la cueva, y una vez en el exterior, ir a la derecha de la misma. Saliendo por una fisura con un paso que desploma un poco, pero con mucho canto y excepcionalmente protegible, escalar hasta el pino donde montaremos la última “R”.

Regreso

Tiempo: de 10 a 15´

Una vez en el pino rastrero, donde montamos nuestra última reunión, deshacer el camino hasta el coche por el itinerario de aproximación.

Material necesario

Friends BD 0.75-3, micros Totem negro-semáforo y algún empotrador pequeño, así como alguna cinta larga para el primer largo.

Totalmente recomendable llevar cuerdas dobles (40 metros). Recordad que existe la posibilidad de corte y caída de piedra, es arenisca.

Mejor época

Todo el año, pero es más agradecida de octubre a abril. En verano, evitar horas centrales, bien madrugando mucho, bien entrando tarde.

EN PORTADA

Doug McConnell escalando en el Crag X, Parque Nacional Grampians (Australia).

Chumbu. ’El último vuelo del halcón’

El dos veces ganador del Piolet d’Or Zdenek Hák, junto a Radek Groh, Jaroslav Bansky y Petr Kejklícek se han apuntado la exigente y dura apertura de una cima virgen nepalesa, el Chumbu, de 6.859 metros.

Pico Bondit. Primera ascensión

Una expedición húngara completaba el pasado verano la primera ascensión al pico Bondit, de 5.984 metros de altura, en Pakistán. Una actividad que ha suscitado grandes elogios internacionales.

Trekking por el cáucaso de omalo a kazbegi

Desde su primer viaje en 2014, Íñigo Jáuregui ha sentido una irresistible fascinación por el Cáucaso, una atracción que se ha traducido en nuevas y repetidas visitas. En esta ocasión sus pasos nos llevan de Omalo a Kazbegi.

Proyecto Nepal. Escalada en hielo

“Enseñar y formar escaladores en hielo en Nepal”. Bajo esta premisa, Eugenio Vázquez y Josep Grau se embarcaron en una aventura en el valle de Manang mediante la cual esperan dar a conocer un poco mejor esta modalidad entre el pueblo nepalí.

Cresta del medio. Del pico Maldito al collado de Coronas

Un recorrido poco frecuentado, pese a su localización cercana al Aneto, que permite encadenar siete tresmiles y ver en una misma jornada tres circos diferentes: Coronas, Cregüeña y Aneto.

Valle de Tena. Midi d’Ossau y Canal Roya

De la mano de Tonino Carrello nos desplazamos hasta el valle de Tena, donde ascenderemos el conocido corredor ‘Pombie-Suzon’ y escalaremos en algunas de las cascadas de hielo más populares de la Canal Roya.

EN PORTADA

Jeff Mercier escalando en el glaciar de Les Bossons, en Chamonix (Francia).

Hermanos Pou. Cordillera Blanca

Este verano, Iker y Eneko Pou completaban un fantástico periplo por Los Andes que les llevaba a sumar seis nuevas vías, ocho nevados ascendidos y tres primeras escaladas en libre. Según ellos mismos: “La mejor expedición de los Pou”. 

La Gomera. Trekking isleño

De la mano de Fernando Serrano descubrimos la belleza oculta del sureste de la isla de La Gomera recorriendo una ruta que nos llevará por parajes llenos de contrastes hasta los poblados abandonados de Seima. 

Cuerno este del Paine. ‘Vacaciones metamórficas’

El pasado invierno, Sebastián Pelletti, Romano Marcotti y Pepo Jurado abrían ‘Vacaciones metamórficas’ (600 metros, 5.11-) en el Cuerno Este del Paine, lo que suponía la primera ascensión a esta esquiva cima.

Pedraforca. Roca, hielo y nieve

El Pedraforca es, junto con Montserrat, una de las montañas más emblemáticas de Cataluña. Situada en la Sierra del Cadí, dentro del Parque Natural del Cadí-Moixerò, destaca por su forma tan peculiar, con dos cimas separadas por un gran collado.

Ameal de Pablo. Alpinismo invernal

La silueta puntiaguda del Ameal de Pablo ha sido objeto de deseo de alpinistas a lo largo de los años. Sin embargo, su pared noroeste se mantenía intacta... hasta ahora. Raúl Lora, Yaco Neches y Santi Callejo abrían este año las dos posibilidades lógicas que sugiere esta pared.

Las minas das sombras. Senderismo por el sur de Ourense

La ruta de senderismo que lleva hasta las minas das Sombras nos permite emular la dura vida de los antiguos mineros de la región. Un camino que remonta el cauce del río Amoreira aplicando un buen desnivel a nuestras piernas hasta llegar a las minas. 

Montardo. Desde el valle de Valarties

Debido a su vistosidad y ubicación, el Montardo es una de las montañas más conocidas del Val d’Aran. Una cima que en invierno se puede alcanzar con esquís o, en temporada estival, realizando un atractivo y muy recomendable trekking.

El modelo Adria Man de Rock Experience es un forro polar clásico, de los de toda la vida, bueno, bonito, barato, y que si bien su uso sea casual principalmente, no debemos desdeñarlo para algunas actividades ya que es muy caliente, cómodo y tupido.

Con una composición de mezcla de lanas, y una densidad de 280gr/m2, la realidad es que nos ha sorprendido que es capaz de cortar en parte el viento, y los días que lo hemos usado, en un día frío y ventoso, ha sido de agradecer.

De un diseño italiano fuera de toda duda, relativamente ajustado y con la talla a comprobar antes de adquirirlo, si es posible, ya que viene ceñida, la elegancia está garantizada cuando lo vistamos. Con un reparto uniforme del tejido, sin cambios sustanciales en ningún lugar, cumple su función correctamente, y podremos usarlo con temperos bien frescos sin miedo a temblar.

El cuello, con doblete y más tejido, es cómodo y abriga bien.

Los puños, cerrados por una fina cinta y sutil cosido, pero sin ningún tipo de ajuste o elástico, se adaptan bien a las muñecas.

También hay un elástico con tankas para ajustar la parte de la cintura. Presenta dos bolsillos de cintura que completan los detalles. 

El forro polar Adria Man de Rock Experience consigue proporcionarnos una prenda elegante, pero que a la vez nos abrigará, sin duda alguna, en las más gélidas condiciones.

Es de tipo ceñido, gustoso, y quizás algo rígido si nos gusta la ropa muy maleable, pero en temperos realmente bajos, se agradece este tipo de prendas.

Resumiendo, una chaqueta no muy técnica para actividades de montaña clásicas y, sobre todo, para vestir por la calle de forma elegante. Disponible en colores verde y azul.

Aunque llevamos bastante tiempo y bastantes artículos tratando de demostrar que el mundo de la montaña excede con creces el marco físico – deportivo en el que solemos recluirlo, no estamos del todo seguros de haberlo logrado… Las montañas, cualquier montaña por modesta que sea, entraña aspectos, valores y significados que van más allá del que acabamos de mencionar. Las montañas están atravesadas y revestidas de simbolismo religioso, mitos y leyendas, hábitos productivos y prácticas económicas, instituciones sociales y relaciones económicas, lenguas y variantes dialectales, literatura, poesía y… arte. Sí, también poseen una dimensión artística y si no que se lo pregunten a Miguel Ángel Blanco, un creador tan comprometido como inclasificable que a lo largo de las tres últimas décadas ha desarrollado un proyecto artístico extraordinario, que también es un proyecto de vida, alrededor de la naturaleza, los bosques y las montañas que los albergan.

Su opera omnia, titulada Biblioteca del Bosque (http://www.bibliotecadelbosque.net), no es de dominio público, ni ha obtenido un gran reconocimiento institucional o mediático. Sin embargo, ninguna de estas circunstancias empañan el valor, interés o trascendencia de este work in progress grandioso e inclasificable. La prueba la tenemos en el espacio y en los comentarios repletos de elogios que Robert Macfarlane empleó en Las viejas sendas, uno de sus ensayos más populares, para referirse tanto a su autor como a su obra.

La Biblioteca del Bosque no es una biblioteca al uso. No está ordenada ni por temas, ni por autores, ni obedece a ningún sistema de catalogación convencional. Por no tener, no tiene ni libros, si por libro entendemos un objeto de papel compuesto por hojas impresas y encuadernadas. Su lugar ha sido ocupado por lo que Blanco denomina libros – caja. Estos libros tan peculiares constan de dos partes. La primera está formada por una serie variable de hojas de distintos tipos de papel en las que, tras al título del volumen, se reproducen imágenes, figurativas o no, realizadas con toda suerte de técnicas (pintura, frotación, línea de fuego, grabado, fotografía, marca hídrica, estampación digital, aspersión de tinta, etc.). La segunda consiste en una caja sellada y acristalada en la que se exhibe una selección de objetos recolectados por el autor en el curso de sus excursiones por la naturaleza. Estos objetos no están dispuestos ni han sido seleccionados al azar sino que obedecen a la creatividad y planificación dictadas por el artista. Son, por decirlo de otra manera, una especie de collages tridimensionales en los que las imágenes son reemplazas por objetos orgánicos o inertes recogidos en el campo que él mismo enumera en la presentación de su página web: “musgos, líquenes, cortezas, acículas, piñas, pólenes, zarzas, hongos, cera, raíces, minerales o resinas”. Finalmente, después de ensamblar y encuadernar ambas mitades, el libro – caja resultante se guarda en un estuche de madera abierto por uno de sus extremos y, tras ser marcado con un número de registro, es depositado en los anaqueles y estanterías donde reposan el resto de volúmenes de esta biblioteca. De este modo, cada caja atesora la memoria de un paisaje, una ruta, un encuentro, un estado de ánimo y se convierte en un relicario, depósito, santuario, recordatorio, cofre, cápsula del tiempo o gabinete repleto de curiosidades que trata de reflejar la complejidad, la riqueza, el misterio y la maravilla que presiden el mundo que nos rodea. La naturaleza alcanza, en palabras de Blanco, la condición de “experiencia trascendente”, de “medio para que el hombre rescate su grandeza oculta (…) crezca espiritualmente y penetre en lo oscuro”.

El primer libro de la Biblioteca del Bosque está fechado en el invierno de 1985 y lleva por título Deshielo; el último, Espejismos en la nieve, a finales del mes de abril de 2022. Durante los 37 años transcurridos desde el inicio de este magno proyecto, M. A. Blanco ha producido un total de 1.218 libros diferentes en los que, no conforme con dar rienda suelta a su creatividad plástica, ha intentado construir un registro o diario personal en el que volcar todos sus pensamientos y sentimientos relacionados con la naturaleza o, más precisamente, con cada vivencia y contacto con la misma. La inspiración, el germen que ha desencadenado la totalidad de su obra, surgió a finales del año 1984 y fue fruto de una tormenta invernal que le sorprendió en el valle de la Fuenfría, en plena sierra de Guadarrama. Tras su paso y la devastación ocasionada por la misma –miles de pinos fueron derribados o perdieron sus copas–, Blanco sufrió una especie de epifanía que no solamente le llevó a documentar la destrucción provocada por la borrasca a través de la recogida de testimonios materiales sino a consagrar su vida a la ampliación y extensión de esa idea y trabajo iniciales. Por ese motivo, la mayor parte de los elementos que contribuyen a la existencia material de la Biblioteca del Bosque están fabricados a partir de papel y madera, y por eso mismo no deja de crecer y de hacerlo orgánicamente, como los árboles que dispersan sus semillas para volver a fructificar, multiplicarse, conquistar nuevos espacios y cautivarnos con su silenciosa presencia. ¡Larga vida a la Biblioteca del Bosque y a quien la ha hecho posible!

¡Solo 154 gramos! Sin duda, eso es lo primero que nos vino a la mente cuando recibimos el arnés Prisma de Edelrid. La firma alemana lleva años siendo un referente en el mercado en cuanto a este tipo de productos minimalistas y de gran calidad se refiere, y con el modelo Prisma vuelven a a hacer todo un alarde de alta tecnología integrada a un concepto minimalista.

En principio, el arnés Prisma está muy direccionado a un uso en escalada deportiva de dificultad, y nos parece un modelo perfecto para darle el pegue definitivo al proyecto, pero también encaja muy bien para escalada deportiva de largos en un ambiente alpino.

Fabricación

El Prisma de Edelrid es un arnés elaborado en dyneema en su parte interior, y poliamida en la exterior. Esta combinación hace de él un arnés muy resistente a los roces y a la abrasión, como hemos podido comprobar escalando en chimeneas de granito, pero también muy, muy maleable y flexible. De hecho, casi lo podemos meter en un “puño”, por lo que obviamente ocupa muy poco espacio en la mochila.

En cuanto a la estructura del arnés, nos parece excepcional, ya que es capaz de dividir la carga de forma uniforme por la cadera y perneras, dando como resultado un arnés muy cómodo.

En esto hay que aclarar que debemos contextualizar que es un arnés excepcionalmente cómodo para el producto que es, posiblemente el más confortable de este tipo que hemos probado en estos últimos 20 años, pero evidentemente, con tan solo 154 gramos, no es un arnés para hacer largos de artificial en los que tengamos que estar colgados durante horas.

Por otro lado, el arnés tiene una espalda minimalista, pero que, como hemos apuntado con anterioridad, está diseñada de forma espectacular y es sorprendentemente cómoda.

Cierra mediante un sistema clásico de hebilla de gran calidad y fácil ajuste. Las perneras no son regulables, pero tienen un pequeño sistema con elástico para poder adaptar mejor al grosor de la pierna, lo que al final hace que se sientan bien y sea cómodo.

En cuanto a los porta materiales, el Prisma cuenta con cuatro de estilo rígido y pequeños, pero que se cargan con facilidad, y son muy ergonómicos en el manejo, por lo que no es difícil meter y sacar las cintas o los mosquetones de los mismos.

El anillo ventral también se encuentra hecho de la combinación de dyneema y poliamida, por lo que es flexible, maleable y resistente al igual que el resto del conjunto.

Como conclusión, queremos apuntar que llevamos varios meses probándolo y nos parece una absoluta “virguería”. Un arnés con ese peso, resistencia, flexibilidad, capacidad de compresión y comodidad es todo una oda a la tecnología que sigue situando a Edelrid en la parte de arriba de la pirámide.

Lo hemos utilizado en todo tipo de actividad posible, pero entendemos que es un arnés muy direccionado a la escalada deportiva de dificultad como ya hemos indicado, y no es típico arnés para estar dando millones de pegues con caídas, sino más bien un arnés para el día de encadene. También funcionará muy bien en vías de varios largos tal y como recomienda la propia marca.

Por otro lado, y desde nuestro punto de vista, nos parece también fantástico para usar en crestas y actividades alpinas muy rápidas y que no necesiten una cantidad de material grande, aunque reiteramos que los portas se cargan muy bien y cabe más de lo que parece.

Por lo tanto, el arnés Prisma de Edelrid nos parece un modelo 10 en su categoría.

Información técnica:

Rock Experience es una marca italiana bastante reciente que se está abriendo hueco en el mercado outdoor gracias a que ofrece un precio contenido y un producto llamativo.

Rock Experience nos presenta el modelo Rockbuster 3L que, si bien no es nuestra preferida para actividades puramente alpinas, nos parece una muy buena opción para esquí de montaña y, sobre todo, freeride.

Los puntos fuertes son su robustez, su estética, muy conseguida, llamativa e informal y la capucha, muy grande, y apta para cualquier tipo de casco.

Tiene un corte regular que nos permitirá llevar prendas interiores para aumentar la capacidad térmica en los fríos días de esquí, y sus brazos preformados nos dejarán mover los bastones con total libertad. Incluso en descensos técnicos con BTT, que exigen movimiento constante de brazos y tronco, no ha molestado para nada. A pesar de ello, y como principal carencia, la diferencia de tamaño de las diferentes partes no es totalmente adecuada. Las mangas son excesivamente largas en comparación con el tamaño del resto de la prenda.

Su membrana habla de 20.000mm de columna en ambos sentidos, y la realidad es que la transpiración ha sido buena, y no hemos notado condensación tras esfuerzos intensos. La impermeabilidad, muy buena, como cualquier otra membrana de alta gama.

Por otra parte, las cremalleras son impermeables de tirador simple, excepto las de ventilación axilar, de doble cursor. Además tiene dos bolsillos grandes ventrales, muy desplazados hacia el exterior, altos y aptos para uso con arnés, otro bolsillo interior de malla, y un porta-forfait en la muñeca. Presenta un tamaño adecuado para portar en una mochila, ya que no es muy voluminosa para sus características.