Lavarse el pelo mientras se está de viaje puede ser una experiencia diferente a lo esperado, debido a que la composición química del agua cambia en función del destino. Buena prueba de ello lo obtenemos cuando, a pesar de utilizar los mismos productos de siempre, el resultado obtenido es otro: el pelo se vuelve indomable o se queda rígido. 

“Hablando de la Península Ibérica o de España, normalmente hay agua dura en las zonas de playa, en Catalunya, en Aragón y, habitualmente, en Andalucía, varía un poco. Las zonas que tienen agua muy blanda son, por ejemplo, Galicia o Madrid”, señala Helena Rodero, farmacéutica experta en cuidado capilar. La diferencia fundamental entre conseguir una melena más suelta o más apelmazada, aclara, reside en la concentración de minerales: “El agua dura tiene contenido en metales como el calcio y el magnesio”.

Estos componentes no son inocuos, se depositan sobre la fibra capilar creando una película que impide que el cabello se comporte de manera natural. “Producen como una sensación de sequedad en la piel, y en el cabello, aparte de sequedad, de quiebre, hasta puede llegar a romper la fibra capilar”, comenta Rodero.

Bloqueo al champú

Uno de los efectos más frustrantes del agua dura es que puede inhabilitar los productos que normalmente nos funcionan. La farmacéutica advierte de que, en estas condiciones, “los acondicionadores que utilizamos no tienen espacio para unirse al cabello”. “Ese calcio y magnesio se quedan ocupando esos espacios y por eso a veces notas que el acondicionador no te ha hecho efecto”, explica.

Además de anular la suavidad, la experta asegura que el agua dura afecta a la limpieza: “Tanto los geles corporales como los champús, en zonas de agua dura, no funcionan igual de bien”. Esto obliga a utilizar más cantidad de producto y aumentar la frecuencia de los lavados para conseguir el mismo resultado. “Igualmente, luego el pelo se queda como sin vida, rígido, aumenta el encrespamiento, tienes más sensación de frizz...”, afirma Rodero.

Cómo protegernos 

Para evitar sentir estos efectos en el pelo durante un viaje, la farmacéutica recomienda adaptar el neceser. “Puedes utilizar productos quelantes, que lleven en su composición ácido cítrico, ácido glicólico, ácido fítico o EDTA, que es un quelante muy eficaz, aunque el inconveniente es que es contaminante, así que cada vez se utiliza menos”, aconseja. Estos ingredientes actúan como “imanes” que atrapan y eliminan los metales acumulados.

Para quienes, por el contrario, convivan con el agua dura en su día a día, “la mejor manera es utilizar un descalcificador en casa”, defiende Rodero, que valora que, a pesar de ser la opción más cara, “a largo plazo, compensa”.

Entender que el agua es un ingrediente más de nuestra rutina nos permite prevenir el encrespamiento y la sequedad, asegurando que el cabello se mantenga sano y brillante sin importar las coordenadas geográficas.

Tanto si las aceptas y las luces con orgullo, como si luchas contra ellas a través del tinte, la aparición de canas es un hito biológico del que casi nadie se libra. Aunque a menudo se asocian simplemente con la vejez, se trata de un proceso que parte de un complejo mecanismo celular.

“El color de nuestro pelo depende de unas células llamadas melanocitos, que funcionan como pequeñas fábricas de pintura, produciendo melanina —pigmento—, situadas en la raíz del cabello”, explica Carolina Castell, bióloga y profesora en Academia Universitaria Paraninfo. “Con el paso del tiempo, estas fábricas se agotan, las células madre que deberían reponer los melanocitos dejan de funcionar correctamente o mueren y el pelo nace sin pigmento”, describe la bióloga sobre el nacimiento de las canas.

El peso de la herencia

Si te preguntas cuándo empezarás a encanecer, Castell asegura que la respuesta está escrita en tu ADN, ya que la genética es un factor determinante.

“Si tus padres tuvieron canas a los 20 años, es muy probable que tú también las tengas joven”, asegura la bióloga, que detalla que incluso “se ha identificado incluso un gen específico, el IRF4, que regula este proceso”. “La genética escribe el guión, y el estilo de vida solo puede añadir algunos matices”, resume la experta.

¿Las canas son evitables?

A día de hoy, Castell asegura que el envejecimiento del cabello es un proceso “inevitable y natural”, aunque hay factores que pueden acelerarlo o ayudar a mantener el ritmo biológico adecuado.

Existe la creencia popular de que el estrés provoca la aparición de canas y, efectivamente, la bióloga confirma que hay base científica para creerlo: “Estudios recientes indican que el estrés activa el sistema nervioso simpático, el de ‘lucha’ o ‘huida’, lo cual agota prematuramente las células madre de los melanocitos de forma irreversible”.

Sin embargo, la experta aclara que esto sucede en casos de estrés crónico o “periodos prolongados de ansiedad”, no en el caso de un episodio o susto puntual.

El factor de la comida

Aunque no de forma tan directa como la genética, Castell afirma que la alimentación también es un factor influyente en la salud del cabello: “Los nutrientes clave son las vitaminas del grupo B, especialmente la B12, el hierro, el zinc y el cobre. El cobre es esencial porque ayuda a producir melanina”. “Sin embargo, tomar suplementos solo ayudará si realmente tienes una deficiencia”, destaca.

No hay fórmulas mágicas, no existen champús ni suplementos que devuelvan el color al pelo que ya es canoso. “Lo que sí podemos hacer es llevar hábitos saludables, que no aceleren el proceso como evitar el tabaco, que causa estrés oxidativo en el pelo, llevar una dieta equilibrada y gestionar el estrés”, aconseja la experta para que el pelo siga su ritmo natural.

Los champús marcados con etiquetas que aseguran una limpieza “sin sulfatos” se han convertido en una tendencia destacable en el mundo de la cosmética en los últimos años. Sin embargo, antes de caer en las necesidades que nos generan las campañas publicitarias, es fundamental entender cuándo son realmente convenientes y cuándo podrían no ser la mejor opción para la salud capilar.

“Para un cuero cabelludo ultrasensible o intolerante a los sulfatos, utilizaría una fórmula sin sulfatos basada en un detergente llamado Isetionate. El resto de los cueros cabelludos podrían utilizar fórmulas con sulfatos sin ningún problema”, aclara la farmacéutica experta en cuidado del cabello Helena Rodero. Para ella, el uso de estos productos no debería ser una norma general, sino una respuesta a necesidades específicas para evitar posibles irritaciones a un perfil específico muy sensible. 

Uno de los puntos más importantes a considerar es que los sulfatos son agentes limpiadores muy eficaces. Existe la creencia de que son “malos” por definición, pero la realidad es más compleja y depende de cómo esté formulado el producto. De hecho, Rodero señala que “la existencia de champús sin sulfatos es más una creación del marketing”, ya que existen fórmulas con sulfatos bien diseñadas que no resecan ni irritan.

“Principalmente, y en general, las diferencias entre un champú con sulfatos y otro sin sulfatos es que, habitualmente, los champús sin sulfatos limpian un poco menos o peor. No siempre es así, depende de la globalidad de la fórmula, por lo que no se puede ser tan genérico”, apunta la farmacéutica. “Yo prefiero utilizar champús con sulfatos, porque sé que me van a limpiar mejor el cuero cabelludo y, por lo tanto, van a mantener mejor la salud de la piel”, defiende.

Si tienes el cabello con tendencia grasa, la experta explica que optar por un champú sin sulfatos podría ser contraproducente, ya que estos cueros cabelludos requieren una limpieza profunda que los productos sin sulfatos no siempre logran alcanzar. “Usar un champú sin sulfatos en un cuero cabelludo graso o muy graso a medio o largo plazo puede provocar problemas como caspa, dermatitis seborreica, picazón y molestias”, advierte Rodero.

Para la experta, el error más común “es dejarse guiar por el marketing y elegir el champú pensando en el aspecto del cabello, si está teñido, seco o con las puntas abiertas”, en lugar de atender a la piel de la cabeza. “El champú debe seleccionarse según las necesidades del cuero cabelludo: champú para grasa, para sequedad, para irritación, para dermatitis seborreica, para caspa... Si eliges un champú pensando solo en el cabello, normalmente son champús que no limpian absolutamente nada y pueden provocar problemas en el cuero cabelludo”, asegura.

Para mantener una salud capilar óptima, debemos separar el cuidado de la raíz, con el champú, del de las puntas, con el acondicionador, y observar si el cuero cabelludo está irritado o necesita una limpieza profunda que el champú de moda no puede ofrecer.

¿Has notado que, a pesar de usar el mejor champú y la mejor loción corporal, tu piel está áspera y tu cabello reseco? La respuesta podría estar en el agua del grifo con la que te duchas a diario. Muchas personas deciden colocar filtros en el grifo o en las conducciones de agua para eliminar cloro, minerales y partículas del agua que beben, pero, en determinadas circunstancias, también puede ser una buena idea filtrar el agua con la que nos lavamos.

Por qué el agua del grifo puede atacar tu piel y tu cabello

El agua corriente que llega a nuestros hogares es, ante todo, agua potable segura para su consumo. Su tratamiento requiere la adición de pequeñas cantidades de cloro, un desinfectante que permite eliminar microorganismos patógenos y prevenir enfermedades. 

Sin embargo, el mismo compuesto que garantiza la seguridad microbiológica del agua puede ser un agresor para la piel y el cabello. El cloro es un elemento que reseca la piel y el cuero cabelludo, eliminando los aceites naturales que los protegen. Esto lo saben bien los nadadores, ya que el cloro de las piscinas es una causa conocida de sequedad y picazón en la piel, así como dermatitis atópica, debido a la alteración de la barrera cutánea, es decir, la capa de sebo, sudor y la microbiota que, lejos de ensuciar nuestra piel, la protegen de los ataques del exterior.

Pero el cloro no está solo. En muchas regiones, especialmente aquellas con “agua dura”, el agua contiene altas concentraciones de minerales disueltos, principalmente calcio y magnesio. Estos minerales no son dañinos para la salud al ingerirlos, pero su impacto sobre la piel es significativo. Una de las causas es el cambio en el pH del agua.

En un nivel óptimo, el pH de la piel debe estar por debajo de 5, alrededor de 4,7, es decir, ligeramente ácido. Esto significa que al lavarnos con agua más alcalina, por las sales disueltas, podríamos estar dañando la piel. Además, en la piel, el agua dura deja residuos minerales que impiden una limpieza adecuada y pueden formar una película irritante. Es conocido que el agua dura puede empeorar la dermatitis, el eccema y la psoriasis.

Además, en ciertas redes de distribución más antiguas, o con depuración deficiente, el agua puede arrastrar metales pesados como plomo, mercurio o cobre, así como sedimentos, partículas y microplásticos. La exposición continua a este cóctel de sustancias, especialmente en un ambiente caliente como la ducha, donde los poros se dilatan, puede causar daños.

El daño no ocurre de forma inmediata, sino que es acumulativo. Comienza con la alteración de la barrera hidrolipídica de la piel. Esta fina capa de sudor y sebo es nuestra primera defensa natural. El cloro, al eliminar los aceites protectores, debilita esta barrera, dejando la piel vulnerable. El resultado es una piel áspera, con picor y una mayor propensión a sufrir irritaciones o dermatitis.

Los minerales disueltos, al reaccionar con los lípidos de la piel y los componentes del jabón, forman una capa de residuos que se adhiere a la piel. Esto no solo obstruye los poros, favoreciendo la aparición de comedones y acné, sino que también dificulta una limpieza completa.

En el cabello, los minerales se depositan sobre cada pelo y bloquean los folículos, dando como resultado un cabello débil seco, quebradizo, opaco y con mayor tendencia a enredarse, algo que pudo comprobar un estudio en el que se comparó el lavado del cabello con agua dura y con agua destilada. Además, el cloro y metales como el cobre pueden afectar al color del cabello teñido, otorgando a las melenas rubias matices cobrizos o verdosos.

Cómo funciona un filtro de ducha

De forma parecida a los filtros de agua para beber, un filtro de ducha es un dispositivo que se instala entre la toma de agua y el cabezal para interceptar y neutralizar las partículas y sustancias no deseadas antes de que lleguen a nuestro pelo y nuestra piel. Se pueden encontrar diferentes modelos que cuestan generalmente entre los 15 y los 40 euros.

Internamente, estos filtros suelen emplear una combinación de capas. Una de las más comunes y efectivas es el KDF-55, una aleación de cobre y zinc que funciona mediante un proceso de oxidación-reducción (redox). Este material es particularmente eficaz para transformar el cloro iónico del agua en un cloruro inocuo, además de ayudar a reducir metales pesados como el plomo o el mercurio, e inhibir el crecimiento de bacterias y algas. Otro componente habitual es el sulfito de calcio, también destinado a la eliminación del cloro.

Muchos filtros también incorporan carbón activado (a veces de cáscara de coco), adecuado para adsorber cloro, compuestos orgánicos volátiles y mejorar el olor del agua. Para atrapar partículas sólidas como óxido o arena, incluyen una etapa de filtración de sedimentos, normalmente hecha de polipropileno o algodón.

Hay que entender que estos filtros reducen el cloro y mejoran la dureza del agua, pero no la eliminan por completo como haría un filtro descalcificador (mucho más costoso). Esto se debe a que el tiempo de contacto entre el agua y el filtro es muy corto, ya que la ducha por necesidad necesita un caudal mayor. 

Algunos de los modelos más baratos tienen un filtro formado por “bolitas” de distintos materiales en el mango, a veces en un contenedor transparente para que se puedan ver. Estas pequeñas esferas son de roca volcánica o sulfito de calcio para atrapar minerales y cloro en su superficie. También pueden incorporar vitamina C como medio de reducir el cloro, pero esto tiene una eficacia limitada, ya que para neutralizar el cloro se necesita un tiempo de contacto mayor. Estos filtros tampoco suelen incorporar resinas de intercambio iónico, las más eficaces para eliminar minerales, de nuevo porque es necesario un mayor tiempo de contacto.

Entonces, ¿funcionan? Para personas con la piel sensible una reducción de los irritantes puede suponer una diferencia en su bienestar diario. Al reducir los residuos que se acumulan en el cuero cabelludo, también pueden mejorar problemas como la caspa o la picazón. Sin embargo, para las aguas de menor calidad, o las personas con problemas diagnosticados de piel, puede ser necesario un filtro descalcificador para toda la casa.

El Día Mundial del Pelirrojo se celebra este 21 de agosto, y no hay mejor excusa que aprovecharlo para hablar de una familia que ha hecho de este color de cabello su sello inconfundible: los Weasley. Con la llegada de la nueva serie de Harry Potter, que se emitirá en 2027, el clan pelirrojo vuelve a la pantalla con un reparto que promete ser mucho más fiel a los libros de J.K. Rowling que las películas de Warner Bros.

Desde Ron hasta Ginny, pasando por Percy y los inseparables Fred y George, los Weasley se mantienen reconocibles no solo por su carácter, sino también por ese rojo brillante que ha acompañado a los fans durante décadas. La serie, concebida para explorar un curso de Hogwarts por temporada, permitirá verlos con más detalle y profundidad que nunca.

Ron y el resto de la familia: casting que respeta la esencia

El papel de Ron Weasley será interpretado por Alastair Stout, el equivalente televisivo de Rupert Grint. A su lado, Fred y George estarán encarnados por Tristan y Gabriel Harland, mientras que Percy será Ruari Spooner y Ginny estará a cargo de Gracie Cochrane. Todos ellos fueron seleccionados tras un casting masivo con más de 30.000 aspirantes, lo que asegura que la esencia de cada personaje esté intacta: pelirrojos, traviesos, familiares y leales, tal como los conocemos en los libros.

La madre, Molly Weasley, será interpretada por Katherine Parkinson, completando un núcleo familiar que ya no deja lugar a dudas: la fidelidad al material original es prioridad. La ausencia de Bill y Charlie en esta primera temporada se justificará siguiendo el canon de las novelas, dejando sus historias para más adelante.

Pelirrojos que conquistan generaciones

Más allá del maquillaje y los efectos, la serie apuesta por capturar la química y la interacción que define a los Weasley. Cada escena con la familia pelirroja promete transmitir el calor, la complicidad y la diversión que han hecho de la Madriguera uno de los hogares más entrañables de la literatura y el cine. La fidelidad al color de cabello, un detalle que podría parecer menor, refuerza esta identidad y conecta directamente con los lectores y fans de siempre.

Con la serie de HBO, los seguidores tendrán la oportunidad de redescubrir Hogwarts a través de los ojos de una familia que es sinónimo de valentía, humor y cariño. Y en este Día Mundial del Pelirrojo, no podemos dejar de celebrar que la magia de los Weasley sigue tan viva como el primer día.

Somos muy conscientes de que debemos protegernos la piel de los rayos solares y otras ‘amenazas’ propias del verano. Pero, a menudo, obviamos que el pelo también sufre con el sol y que, por tanto, necesitamos protegerlo. Además, también debemos tener presentes otros enemigos: el cloro de las piscinas, el agua salada del mar o la arena de las playas.

¿Cómo afecta todo esto al cabello y cómo podemos cuidarlo durante el verano? En estos meses es común notar que nuestro cabello está más seco, encrespado y dañado. Algunas personas pueden incluso sufrir descamación del cuero cabelludo; en otras, el color puede cambiar.

Sol, cloro y sal: los principales enemigos de tu pelo en verano

Los principales factores que contribuyen a los problemas capilares son los rayos solares, que pueden dañar la cutícula capilar y resecarlo; la humedad que absorbe el cabello, lo que provoca que los tallos capilares se hinchen y las cutículas se rompan; el cloro de las piscinas, que despoja el cabello de su aceite natural, dejándolo expuesto a otros químicos y causar cambios en su color; así como la sal del mar, que lo reseca y lo daña.

De acuerdo con la Fundación Piel Sana, de la Academia de Dermatología y Venerología (AEDV), el agua salada puede afectar las propiedades del cabello, volverlo frágil y quebradizo. El sol, por su parte, provoca una decoloración química suave que lo hace es deteriorar su aspecto y hacerlo más seco. De ahí el tacto áspero y arisco tan particular durante estos meses.

Este deterioro del cabello se agudiza aún más si está teñido, con mechas, permanente o se ha abusado de la plancha. El cabello teñido es particularmente sensible a los efectos del sol. De hecho, los rayos UV pueden degradar los pigmentos capilares, provocando decoloración o alteración del tono original, el cabello teñido se vuelve opaco, sin brillo e incluso puede cambiar de color.

A todo ello se le suma algo común: muchas personas no piensan en proteger su cabello, lo que hace que se vuelva cada vez más seco, falto de hidratación y más quebradizo.

Medidas para cuidar del cabello en verano

Una vez expuestos los desafíos a los que se enfrenta nuestro cabello en verano, es momento de buscar soluciones. Mantener el cabello sano durante los meses de verano es fácil con una rutina adecuada. Actualmente, hay disponibles numerosos productos para suavizar y prevenir estos efectos: protectores en espray, champús con filtro solar o mascarillas protectoras. Un factor denominador común es que contienen sustancias humectantes que dan brillo y suavidad al cabello deshidratado y seco. ¿Cuándo y cómo aplicarlos? ¿Qué otras medidas debemos tener en cuenta?

Esta recomendación se basa en el hecho de que, en verano, el cabello se ensucia más: solo tenemos que pensar en todo el sudor, la sal marina, el cloro y los productos capilares que tenemos en el cabello tras un largo día de verano. Lo mejor es optar por un champú hidratante con ingredientes como el ácido hialurónico para mantener la barrera de hidratación natural del cuero cabelludo y cabello, a la vez que lo limpia con suavidad.

Durante estos meses es fácil no olvidar aclarar el pelo después de cada baño, tanto si es en la playa o en la piscina, para eliminar los restos de sal o cloro.

Es clave evitar el uso de secador (y cualquier otra fuente de calor como una plancha o un rizador) porque puede dañar la fibra capilar y el cuero cabelludo. Estos minutos con calor pueden causar un estrés adicional en un cabello ya dañado. También al desenredarlo lo haremos con suavidad, siempre comenzando por las puntas y después subir de forma gradual hasta la raíz para no tirar del cabello ni debilitarlo.

Incluir una rutina de tratamientos de hidratación profunda sin químicos agresivos es clave, como las mascarillas capilares ricas en ingredientes hidratantes o aceites en los cabellos largos para retener la hidratación. Omitir este paso es uno de los principales errores del cuidado del cabello en verano porque nos ayuda a retener la humedad en el tallo capilar y a mantener a raya el encrespamiento y las puntas abiertas.

El uso de una mascarilla, dejándola actuar un rato, acondiciona profundamente las raíces y los largos, a la vez que protege de problemas como la caída, la sequedad, la aspereza, la opacidad y otros problemas del verano.

El sérum capilar es clave en el cuidado del cabello ya que lo protege de las agresiones ambientales y previene el encrespamiento y las puntas abiertas. Aplicarlo durante el verano también crea una barrera protectora que protege el cabello del calor y los rayos UV.

Una dieta equilibrada, rica en vitaminas, minerales y proteínas, junto con una ingesta adecuada de agua, promueve el crecimiento y la fortaleza del cabello.

La protección solar también es importante: cualquier fuente de calor puede quemar el cabello, y el sol hace lo mismo, lo aclara y lo vuelve más quebradizo. Igual que nos protegemos la piel del sol, es aconsejable usar a diario un producto capilar con filtros UV –pueden ser en aerosol, gel o crema– para proteger el cabello del daño solar y ayudar a que el cabello teñido se decolore.

Es más, si vamos a pasar mucho tiempo al aire libre, es preferible aumentar esta protección con el uso de un sombrero: no solo evitará que el cabello se queme, también protegerá el cuero cabelludo y orejas.

Además de seguir una rutina capilar adecuada, es importante sumar protección de las agresiones externas que unos consejos sencillos y naturales, como evitar peinados como trenzas, moños o coletas bajas, o priorizar el uso de peines de púas anchas para evitar que se dañe o rompa al peinarnos.

El cuidado de la imagen personal es una preocupación a la orden del día. Los avances científicos y tecnológicos incorporan nuevas soluciones que han revolucionado el mundo de la estética capilar. La caída del cabello puede ser una experiencia frustrante, pero cada vez surgen más respuestas eficaces o permanentes. Entre las opciones más innovadoras y accesibles del mercado está la clínica Vera, un centro de transplante capilar en Turquía que compite en todo el mundo con técnicas renovadoras o profesionales médicos de prestigio.

Para regenerar las zonas más afectadas por la calvicie o el adelgazamiento, estos procedimientos quirúrgicos permiten transferir folículos pilosos sanos desde una zona donante del cuero cabelludo hacia las áreas más dañadas. Este tratamiento ha revolucionado el cuidado estético, tanto el masculino como el femenino, pues ofrece soluciones permanentes al problema de la pérdida capilar que incorporan técnicas de entre las más avanzadas o seguras del mercado.

Precios más competitivos que en Europa o Estados Unidos

Una de las grandes ventajas de realizar un injerto capilar en Turquía es la excelente relación calidad-precio. Mientras que en Europa el precio puede oscilar entre 6.000 o 15.000 euros y en Estados Unidos, de 8.000 y 20.000 dólares, en la clínica Vera se ofrecen precios accesibles: los tratamientos van desde los 2.500 a 7.000 dólares, pero sin renunciar a la excelencia médica ni a la calidad del servicio.

Con sede en Estambul, esta clínica de trasplantes capilares ha realizado más de 40.000 con éxito en la última década. Pacientes de todo el mundo la eligen como opción por su catálogo accesible, una reputación consolidada o la calidad de sus instalaciones. Cada procedimiento lo realiza un equipo médico altamente cualificado, considerado entre los mejores especialistas en restauración capilar a nivel global. Uno de los métodos más innovadores es la Sapphire FUE, que permite implantar folículos de forma compacta y lograr un resultado con mejor densidad del cabello. Su nombre viene de “zafiro”, una piedra de gran dureza presente en las finas y precisas cuchillas empleadas con este método.

Otro tipo de trasplantes empleados son los FUE (Extracción de Unidades Foliculares). Consiste en extraer folículos capilares de otras zonas del donante para injertarlas en las áreas con pérdida de cabello. La ejecución es mínimamente invasiva para el paciente. En todos los casos se trata de métodos precisos, a los que se une el injerto DHI (Implantación Capilar Directa), que extrema el cuidado milimétrico al colocar cada folículo para un resultado natural.

Alta tecnología: de la consulta al postoperatorio

La clínica destaca no solo por su experiencia médica, sino también por una tecnología de vanguardia. Desde la primera consulta hasta el seguimiento postoperatorio, los pacientes disfrutan de un entorno seguro, moderno y profesional, con un servicio personalizado en todo momento.

El viaje hacia la recuperación capilar con la clínica Vera comienza con una consulta personalizada. Un experto analiza las expectativas y necesidades del paciente para, luego, realizar los procedimientos pertinentes bajo anestesia local. De esta forma, se asegura la comodidad y tranquilidad del cliente durante toda la intervención. Su duración puede variar según el número de folículos para el injerto, aunque generalmente se completa en unas pocas horas.

Una vez concluye, se ofrecen instrucciones detalladas al paciente para el cuidado postoperatorio. Los profesionales de la clínica Vera insisten en la atención al cabello durante los días posteriores como un factor esencial para completar el proceso. Con el tiempo, los folículos trasplantados comienzan a crecer de forma natural y afianzan una transformación duradera del cuero cabelludo.

La razón por la que en todo el mundo eligen la clínica Vera

Los métodos empleados por la clínica Vera han convencido a pacientes de todo el mundo. La compañía cuenta con más de 40.000 clientes satisfechos por todo el globo después de probar con un equipo médico experto y con formación internacional. El pack lo completan unas instalaciones de última generación donde se aplican algunas de las técnicas más innovadoras del mercado.

Los usuarios llegan atraídos por los precios competitivos respecto a otros países, además de unos planes personalizados que pasan por la atención integral durante el proceso completo. En definitiva, si buscas una solución efectiva y duradera para la pérdida de cabello, Turquía es el epicentro: la clínica Vera y su alta tecnología ofrece una experiencia transformadora para recuperar el cabello y con él, la confianza o la autoestima.

El cabello no es solo el pelo que nos cubre la cabeza. Es un símbolo de juventud, identidad y belleza que genera ventas millonarias de productos para cuidarlo en todo el mundo. Según Grand View Research, el mercado de champú, tinte, anticaspa, anticaída y otros productos para el pelo sumó 104.000 millones de dólares en 2024 y no hace más que crecer. 

Por eso, cuando notamos que se desprende con más facilidad de lo habitual, es de esperar cierta preocupación. Si al pasar la mano por la melena o al ducharte encuentras más cabellos de lo normal en la almohada o en el desagüe, es posible que te preguntes si hay algún problema con tu salud o la de tu cuero cabelludo. Pero también puede ser, simplemente, que está llegando la primavera.

El ciclo estacional del cabello

El cabello no crece de manera continua, sino que sigue un ciclo compuesto por tres fases principales: la fase de crecimiento (anágena), la fase de transición (catágena) y la fase de reposo y caída (telógena). En cualquier momento, alrededor del 85-90% de nuestro cabello está en fase de crecimiento, mientras que el resto se encuentra en las otras dos etapas. Cuando un cabello entra en la fase telógena, permanece en el folículo piloso durante unos meses antes de desprenderse. Esto significa que la caída diaria de entre 100 y 150 cabellos es completamente normal.  

Sin embargo, hay épocas del año en las que este proceso se acelera, y una de ellas es la primavera. Aunque los seres humanos vivamos en entornos urbanos y alejados de los ritmos naturales en muchos aspectos, los cambios estacionales aún nos influyen. Los estudios científicos con macacos han encontrado que la pérdida de pelo y su regeneración seguían a las estaciones del año, con la mayor pérdida de pelo en el inicio de la primavera y el crecimiento más fuerte al final del verano.

¿Y en humanos? Un análisis y seguimiento de mujeres a lo largo de seis años que se quejaban de pérdida de cabello encontró patrones similares: más pérdida en la primavera y el verano, y menos en invierno.

En el caso de la primavera, se cree que este aumento en la caída puede ser un remanente evolutivo. Algunas teorías sugieren que, en el pasado, nuestros ancestros necesitaban un pelaje más denso en invierno para protegerse del frío, y al llegar la primavera, eliminaban el exceso de pelo para adaptarse al calor. El cambio se vio exacerbado por la evolución a la posición erguida y el bipedalismo. 

Además, después del invierno, cuando la exposición al sol es menor y las temperaturas frías, y por lo tanto, se produce menos vitamina D, lo que puede debilitar el cuero cabelludo, es común que muchos folículos pilosos entren en fase telógena de manera sincronizada, lo que provoca una caída más notable al inicio de la primavera.  

Los factores externos para la caída del cabello

Aunque la caída estacional es normal, hay factores externos que pueden intensificarla durante la primavera:

Cómo cuidar el cabello en primavera

En la mayoría de los casos, la caída estacional del cabello no es preocupante. Se trata de una caída temporal y suele durar entre cuatro y seis semanas. Después de este período, el cabello vuelve a crecer con normalidad. Sin embargo, si la caída persiste por más de dos meses, se nota una disminución notable en la densidad capilar o aparecen zonas con claros, es recomendable consultar a un dermatólogo para descartar problemas como deficiencias nutricionales, alteraciones hormonales o enfermedades del cuero cabelludo.  

Aunque no podemos evitar completamente la caída estacional, sí podemos tomar medidas para fortalecer el cabello y reducir su debilitamiento:

Como las hojas de los árboles, el cabello también tiene sus ciclos, y la primavera puede ser solo un momento de renovación. En la mayoría de los casos, pasará solo.

Hoy en día estamos muy concienciados sobre el envejecimiento de la piel, pero casi nunca tenemos en cuenta que el cabello también se deteriora con el paso del tiempo. A medida que cumplimos años, la piel se vuelve menos elástica y más seca, apareciendo así las arrugas y la flacidez cutánea, pero aún sorprende que el cabello cambie visiblemente, y no solo hablamos de la transformación de su color o la aparición de canas; también se vuelve más fino y se quiebra con mayor facilidad.

Uno de los motivos por los que nuestra melena se deteriora es la circulación sanguínea en el cuero cabelludo. Consecuentemente, las vitaminas y oligoelementos necesarios llegan en menor cantidad al cabello y el manto hidrolipídico está menos protegido y más expuesto a los factores externos del medio ambiente. Asimismo, el diámetro de cada pelo se reduce debido a que el sebo, la producción natural de aceite del cuero cabelludo, también decae, dando lugar a una disminución de la densidad capilar, lo que implica un cabello más frágil, opaco y fino de lo habitual. 

Sin embargo, estos cambios no son uniformes, pueden variar según factores como el tipo de cabello, la genética, la zona en la que vivimos o el deporte que practicamos. Yolanda Izquierdo, especialista en salud capilar de Montibello, explica que “hay factores hormonales, de estilo de vida y ambientales que pueden acelerar el envejecimiento que experimenta el cabello”. “Algunos son más difíciles de combatir que otros –añade–, pero es posible frenar el proceso”.

“Los trastornos hormonales en la etapa de la adolescencia y la menopausia están ahí, tanto hombres como mujeres los sufren. Pero también hay que tener en cuenta la alimentación, el estrés y, por supuesto, la forma en la que cuidamos y tratamos nuestro cabello”, dice Izquierdo. Utilizar determinados productos del modo y en los tiempos adecuados es fundamental.

Factores que intervienen en el envejecimiento capilar

Los principales signos que revelan el paso de los años son un cabello más fino, con menos cantidad e, incluso, con cambios de pigmentación y elasticidad, así como la aparición de las primeras canas. Que el pelo se vuelva gris es debido principalmente al factor genético, así como a la baja actividad de los melanocitos, al incremento del efecto del estrés oxidativo y al fallo de los mecanismos de defensa antioxidante.

Durante la adolescencia, cuando la regeneración celular y los cambios hormonales están más acelerados, podemos percibir cómo el cabello experimenta un exceso de sebo o hiperhidrosis en el cuero cabelludo, lo que da lugar a un pelo más graso. También en esta etapa puede alterarse la estructura, así como su forma: es frecuente que se vuelva más liso o rizado y con más encrespamiento.

En la etapa de la menopausia, en cambio, sucede todo lo contrario: al disminuir el riego sanguíneo, el cabello se nutre más débilmente, con lo que se muestra más fino y débil, además de con menor cantidad porque, en este periodo de la vida, se incrementa también la caída. Otro cambio que se produce durante la menopausia es el incremento de canas.

El estrés, la alimentación, no beber suficiente agua y tampoco dormir lo necesario son factores que alteran y aceleran el envejecimiento capilar, y en este caso sí está en nuestra mano actuar más que en otros supuestos.

Para mantener el buen estado y la salud del cabello también es clave escoger el champú, el acondicionador, la mascarilla y los productos de acabado más adecuados para cada tipo. Para ello, y en caso de no padecer algún problema que requiera de la consulta específica a un dermatólogo, se puede buscar asesoría con un profesional del cabello en un salón de peluquería.

Yolanda Izquierdo también destaca que “es importante evitar el uso abusivo de fuentes de calor (planchas, secadores) y proteger el cabello con un producto adecuado para ello antes de su aplicación”. “Y, por supuesto, tener especial cuidado en verano con protectores capilares, ya que el sol también favorece su deterioro y envejecimiento”, añade.

Respecto a la edad en que se manifiesta el declive capilar y los síntomas que aparecen, Izquierdo señala que “los cambios más significativos del envejecimiento capilar se producen a partir de los 40 años, cuando el cabello empieza a recibir menos nutrientes y se empieza a acelerar la oxidación celular. Estos factores se traducen en un cabello más fino, con menos cantidad, volumen y densidad. Y es en este momento cuando se incrementa también la aparición de canas. También a nivel estructural se producen alteraciones y es en esta década cuando empezaremos a percibir una pérdida de brillo y un cabello más liso o encrespado, al estar más debilitado”, detalla.

“Aunque no podemos luchar contra el paso del tiempo, la buena noticia es que, hoy en día, podemos retrasar los signos del envejecimiento en nuestro cabello con una buena rutina y frenar sus síntomas, del mismo modo que hacemos con nuestra piel”, prosigue Izquierdo. Y lo primero y más fácil es “seguir un estilo de vida saludable, que incluya una dieta mediterránea, rica y variada, con legumbres, cereales, proteínas…. Estos alimentos nos aportan las vitaminas y oligoelementos necesarios para mantener nuestro cabello fuerte y sano”.

Seguir una buena rutina capilar, a ser posible con productos que contengan ingredientes de origen natural, nos permitirá asimismo lucir una melena saludable. “En función de las necesidades de cada tipo de pelo, hay que escoger la gama más adecuada”, apunta la especialista capilar. “Dependiendo de la fórmula, encontramos en mayor o menor medida potentes activos antiedad utilizados en el skincare como péptidos y aminoácidos, que rellenan el córtex y fortalecen el cabello; también antioxidantes, que combaten las agresiones externas y los radicales libres; nutrientes que energizan y revitalizan los folículos (raíz del cabello) para un crecimiento fuerte y saludable, y lípidos esenciales, que restauran la fibra, aportan elasticidad y reequilibran el cuero cabelludo”, concluye.

Una delegación del Gobierno de Canarias encabezada por su portavoz y viceconsejero de Presidencia, Juan Alfonso Cabello, se ha reunido este miércoles en Vitoria con el Ejecutivo autonómico vasco, con las tres diputaciones -que son las competentes en la acogida de menores migrantes-, con las tres capitales, con los partidos políticos y con entidades sociales. Canarias ha agradecido la “solidaridad” de Euskadi ante las necesidades de las islas y sus representantes se han mostrado sorprendido de que haya comunidades que se digan colapsadas cuando apenas atienden a unas decenas de adolescentes. Es momento de “remover conciencias”, ha enfatizado. La consejera vasca Nerea Melgosa, de su lado, ha lamentado que siga existiendo “un determinado discurso xenófobo” y ha pedido a la ciudadanía que incluso “en la barra del bar” sea activa para desmontar “rumores” y mentiras sobre la inmigración en general y sobre los menores solos en particular.

La visita de Canarias ha coincidido con el nuevo reglamento del Estado para la distribución en la península de los menores migrantes llegados al archipiélago, unos 5.800 en 86 centros en la actualidad, según datos de esta comunidad. Sin embargo, estaba prevista con antelación. Canarias y Euskadi llevan tiempo colaborando en esta materia y, de hecho, en diciembre el lehendakari, Imanol Pradales, y su homólogo, Fernando Clavijo, lanzaron al Gobierno central una propuesta común de “reparto” bastante similar al resultante final conocido ahora. El PNV y Coalición Canarias, sus respectivos partidos, son socios y se presentaron en coalición a las europeas, por ejemplo. La delegación canaria, además de por Cabello, estaba integrada por los viceconsejeros Francisco Gaspar y Octavio Caraballo. Clavijo ya visitó Vitoria antes de Navidad.

La consejera vasca Melgosa, en una rueda de prensa conjunta con Cabello en el Parlamento Vasco, ha insistido en que el nuevo sistema para la distribución de menores es un buen paso, aunque ha insistido en que Euskadi quiere ser “frontera norte” de España para recibir más financiación. En el paso de Irún/Hendaya -donde Francia ha acometido devoluciones en caliente en el último lustro y ha causado fallecimientos entre personas que buscaban rutas alternativas- el 90% de quienes transitan proceden de Canarias, ha recordado Melgosa. En todo caso, la realidad es muy diferente a la de la “frontera sur”, ya que solamente el pasado año fallecieron allí 10.000 personas tratando de alcanzar tierra.

Melgosa sí ha mostrado su “preocupación” por el auge de los discursos xenófobos cada vez que se discute sobre estas materias. Ha recordado, por ejemplo, el episodio de tensionamiento cuando Javier Maroto del PP era alcalde de Vitoria y asoció con los extranjeros el fraude de las ayudas sociales. Melgosa se convirtió tras la polémica marcha de Maroto en la edil responsable de esta materia y desde 2023 forma parte del Gobierno vasco. Con “ciudadanos activos” contra los bulos en cada momento y en cada lugar, Euskadi “será mejor”, ha afirmado la titular de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, que ha puesto en valor la red con más de un centenar de municipios conformada para dar la mejor acogida a los recién llegados.

La consejera, en todo caso, no ha querido ofrecer las cifras concretas de cuántos menores migrantes acogen ahora Álava, Gipuzkoa y Bizkaia -que se dijo colapsada el pasado verano- y cuántos llegarían con el nuevo plan. Otras fuentes han situado en el entorno de 90 los adolescentes que serán acogidos y de 800 los ya instalados. Melgosa se escuda en que los datos no son definitivos y que hay que cuadrar la asignación concreta de cada comunidad autónoma.

Acto seguido, nada más terminar la comparecencia conjunta de Melgosa y Cabello, ha tomado la palabra la portavoz del PP, Laura Garrido, que ha asistido a una de las reuniones de la jornada. Aunque ha recordado que el PP cogobierna con CC en Canarias, ha insistido en que “para nada” se ha presentado un “reparto equitativo” ya que “por casualidad” -ha ironizado- son las regiones gobernadas por su formación las “perjudicadas”, dando por hecho que acoger a niños y adolescentes es un problema. Asimismo, ha subrayado que “todo el mundo conoce” que en Euskadi “hay un efecto-llamada” para los migrantes porque dispone “de un sistema de ayudas mucho mejor que el de otras comunidades autónomas”.

Los antiguos egipcios ya aplicaban ungüentos de hierbas y aceites para prevenir la caída del cabello y hacerlo crecer. En la antigua Roma era grasa de animales, mientras que en la Edad Media se recetaban brebajes de hierbas y sangrías. En aquellos tiempos no se sabía bien por qué a los hombres en concreto se les caía el pelo. Hoy sí lo sabemos, pero a pesar de conocer mejor las causas, aún no se ha descubierto una solución definitiva. 

Por qué se nos cae el pelo

La llamada alopecia androgénica es la forma más común de pérdida de cabello en los hombres, y sus causas son genéticas y hormonales. Se caracteriza por el adelgazamiento progresivo de los folículos pilosos en determinadas zonas del cuero cabelludo, especialmente las entradas y la coronilla. Se estima que la alopecia androgénica afecta aproximadamente al 30% de los hombres antes de los 30 años, al 50% antes de los 50 años y a más del 80% en edades más avanzadas. La alopecia también puede afectar a las mujeres, pero en una proporción mucho menor y con un patrón de pérdida de cabello diferente. 

El proceso de pérdida del cabello por alopecia androgénica está mediado por la acción de una hormona llamada dihidrotestosterona (DHT), un derivado de la testosterona que se produce por la acción de la enzima 5-alfa reductasa. En personas genéticamente predispuestas, los folículos capilares son más sensibles a la DHT. Esta hormona acorta la llamada fase anágena (de crecimiento) del ciclo del cabello y, al contrario, prolonga las fases de reposo y caída, lo que lleva a que los folículos produzcan cabellos cada vez más finos y cortos, hasta que finalmente dejan de generar pelo.

Aunque la caída del cabello puede ser una parte natural del envejecimiento, también puede estar asociada a factores como el estrés, desequilibrios hormonales, enfermedades autoinmunes, deficiencias nutricionales o incluso el uso de ciertos medicamentos. En los últimos años se han desarrollado tratamientos tanto tópicos (lociones) como farmacológicos y distintas técnicas para inhibir el proceso hormonal que provoca la caída y estimular los folículos, con diferentes grados de eficacia.

Minoxidil

El minoxidil es un vasodilatador tópico, que se aplica directamente sobre el cuero cabelludo y ha demostrado ser efectivo para estimular el crecimiento del cabello en personas con alopecia androgénica. Su mecanismo de acción no se comprende aún completamente, pero se cree que mejora la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y prolonga la fase anágena del ciclo del cabello, aquella en la que el folículo está activo y en crecimiento. 

El inconveniente del minoxidil es que su uso debe ser constante. Los resultados suelen tardar entre tres y seis meses en hacerse evidentes, y si por cualquier motivo se suspende el tratamiento, el cabello empieza a caerse de nuevo.

Finasterida y dutasterida

La finasterida y la dutasterida son unos medicamentos orales que actúan inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa, responsable de convertir la testosterona en dihidrotestosterona (DHT), la hormona que a su vez debilita los folículos. Hay estudios que han comprobado que tanto la finasterida como la dutasterida pueden frenar significativamente la caída del cabello y, en algunos casos, incluso promover su crecimiento. 

Sin embargo, al tratarse de un tratamiento hormonal, su uso está asociado a ciertos efectos secundarios. Hasta un 15% de los hombres que utilizan estos fármacos pueden experimentar disfunciones sexuales como disfunción eréctil, disminución de la libido y menor volumen de eyaculación. 

Inyecciones de plasma rico en plaquetas

Las inyecciones de plasma rico en plaquetas (PRP) se han hecho más comunes en los últimos años por su uso para ayudar a cicatrizar heridas en traumatismos y lesiones articulares, pero, sobre todo, como tratamiento para la calvicie y para estimular el crecimiento de los trasplantes capilares. 

Esta técnica consiste en extraer sangre del paciente, centrifugarla para concentrar las plaquetas y luego inyectar este plasma enriquecido en distintos puntos del cuero cabelludo. Las plaquetas liberan factores de crecimiento que pueden estimular la regeneración de los folículos pilosos y mejorar la calidad del cabello ya existente. Aunque varios estudios han comprobado que hay mejoras significativas en pacientes con alopecia, sin los efectos secundarios del minoxidil o finasterida, no todo el mundo responde igual. Los resultados del tratamiento con PRP son más evidentes al cabo de seis meses en el caso de las inyecciones en el cuero cabelludo, y no son permanentes; los pacientes pueden necesitar inyecciones adicionales.

Terapia con láser de baja intensidad

Otro tratamiento emergente para la caída del cabello son las terapias con láser o luz de baja intensidad (LLLT, por sus siglas en inglés). Consiste en utilizar dispositivos que emiten luz láser de baja potencia en determinadas longitudes de onda. Estas frecuencias de luz penetran en la piel y pueden estimular la actividad celular en los folículos capilares. Se cree que la LLLT funciona estimulando las mitocondrias que generan energía en las células, y también reduce la inflamación y prolonga la fase de crecimiento del cabello. 

Aunque los estudios sobre su eficacia son prometedores, muchos han sido financiados por los propios fabricantes de estos aparatos médicos. Una revisión de estudios sin conflicto de intereses llegó a la conclusión de que la LLLT tenía una eficacia similar al minoxidil. Como ocurre con otros tratamientos, no es una solución definitiva, sino que requiere múltiples sesiones y constancia a largo plazo para experimentar alguna mejora.

Terapia con luz LED

Como alternativa a la luz láser se pueden encontrar dispositivos caseros que utilizan luces LED en las mismas frecuencias que la LLLT para obtener resultados parecidos. Algunos de estos aparatos tienen el aspecto de un gorro con las luces ubicadas en su interior, que se puede llevar puesto mientras se realizan otras actividades. Los estudios de su eficacia son escasos, pero, como en el caso anterior, algunos han encontrado que esta frecuencia (650 nm, luz roja) de luz LED puede también estimular los folículos. La ventaja de estos dispositivos es su bajo precio, y la comodidad de poder hacer el tratamiento en casa.

Teniendo en cuenta que algunos de estos tratamientos tienen efectos secundarios, o requieren un desembolso o un compromiso importante, es recomendable obtener un diagnóstico por parte de un tricólogo profesional que permita determinar las causas de la alopecia. Esto puede incluir análisis hormonales, estudios de deficiencias nutricionales o una evaluación médica para descartar posibles enfermedades autoinmunes. En algunos casos, puede haber mejoras solo con tratar la dieta o gestionar el estrés, mientras que en otros puede ser necesario un tratamiento farmacológico o más invasivo.

¿Ducha fría, templada o muy caliente? La temperatura del agua de la ducha parece ser una cuestión de preferencias personales, que a menudo defendemos con pasión. “La ducha muy caliente, casi hirviendo”, escuchamos decir a algunas personas. Pero aquí la ciencia también tiene algo que decir y las redes sociales ya se están haciendo eco: ducharse con agua muy caliente no es tan bueno para la piel ni para el cabello. 

“Los dermatólogos siempre recordamos que, si el agua de la ducha está demasiado caliente, puede resecar la piel del cuerpo y del cuero cabelludo, además de deshidratar la fibra capilar”, advierte a elDiario.es la doctora Mayte Truchuelo, dermatóloga del Grupo Pedro Jaén.

La piel como barrera que nos protege

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Una de sus funciones principales es la de actuar como una barrera protectora que regula la temperatura corporal, previene la pérdida de agua y protege contra agentes externos. Además, y no menos importante, la piel permite la percepción sensorial (presión, dolor y temperatura) y participa en otras funciones metabólicas, como la síntesis de vitamina D.

La barrera epidérmica es la capa más externa de la piel, formada por una matriz de lípidos (grasa) y células muertas, llamadas corneocitos. Esta estructura protege contra la pérdida de agua y la entrada de agentes externos. Sin embargo, la mayor parte de los jabones y cosméticos actúan contra esta barrera defensiva, ya que prometen eliminar las células muertas y dejar la piel libre de grasa. 

El agua caliente, sobre todo en combinación con estos productos, también es enemiga de la capa protectora de la piel. En los estudios se habla de agua caliente cuando está por encima de la temperatura corporal de 37 °C. Hay que tener en cuenta que la temperatura más alta que podemos soportar sin quemarnos está alrededor de los 43 °C para exposiciones prolongadas, según un estudio de los alemanes Wiener y Sick, aunque la tolerancia depende del tiempo de exposición y la sensibilidad individual. Este es el rango de temperaturas de una larga ducha caliente que tanto apetece en un día frío de invierno o después de nadar en la piscina.

Los problemas del agua caliente para la piel y el cabello

El agua caliente puede ser beneficiosa porque dilata los vasos sanguíneos y facilita la relajación muscular. Si tenemos dificultades para relajarnos o conciliar el sueño por la noche, una ducha caliente puede ayudarnos, ya que, según un estudio de investigadores de la universidad estadounidense Penn State, activa el sistema nervioso parasimpático, que nos hace sentir calma.

"El agua demasiado caliente deteriora la barrera cutánea. Este es el manto hidrolipídico que cubre toda la superficie de la piel para evitar la pérdida transepidérmica de agua y la penetración de agentes potencialmente nocivos o irritantes y, por lo tanto, favorecer la sequedad de la piel

Mayte Truchuelo — dermatóloga

Además, es cierto que el agua caliente ayuda a disolver y eliminar aceites y suciedad de la piel, lo que proporciona una sensación de limpieza profunda. Sin embargo, si la ducha caliente se prolonga demasiado, empieza a poner en peligro la barrera protectora de la piel. 

“El agua demasiado caliente deteriora la barrera cutánea”, explica la doctora Truchuelo. “Este es el manto hidrolipídico que cubre toda la superficie de la piel para evitar la pérdida transepidérmica de agua y la penetración de agentes potencialmente nocivos o irritantes y, por lo tanto, favorecer la sequedad de la piel”, añade.

Según un estudio dermatológico realizado por científicos de la Universidad de Granada, cada rango de temperatura tiene efectos específicos sobre la piel y el cabello, tanto beneficiosos como perjudiciales. El estudio, uno de los pocos publicados sobre este tema, confirma que la capa lipídica, que en condiciones normales retiene la humedad, puede verse dañada por el agua caliente, lo que a la larga puede resultar en sequedad, irritación y descamación. 

Para la doctora Trinidad Montero Vilchez, dermatóloga del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y coautora del estudio, “cuando la piel se expone al agua durante un largo tiempo se daña la capa más externa, llamada estrato córneo. Se produce una alteración de los lípidos de la piel, debilitando su barrera protectora, y una hinchazón de las células de la piel al absorber agua, generándose espacios entre las células. Como resultado de estos cambios, la piel se vuelve más vulnerable a irritantes externos, alérgenos y bacterias, lo que puede provocar irritación o incluso infecciones”.

Aunque parezca contradictorio, el agua caliente aumenta la pérdida de agua transepidérmica, una medida de la salud cutánea. Si la piel pierde agua, se reseca y se vuelve permeable a toxinas y patógenos, como pudo comprobar un estudio publicado en Skin research and Technology. “El agua caliente empeora este efecto, las altas temperaturas del agua aumentan la desorganización de los lípidos de la piel, lo que hace que la barrera cutánea sea aún más permeable”, corrobora la doctora Montero.

El agua excesivamente caliente también presenta riesgos para el cabello. La exposición frecuente al calor puede abrir excesivamente las cutículas capilares, lo que hace que el cabello sea más débil y quebradizo. El agua caliente puede ser útil para eliminar residuos de productos capilares, pero su uso continuo puede eliminar los aceites del cuero cabelludo, provocando sequedad y, como consecuencia, un aumento en la producción de sebo para compensarlo. El cuero cabelludo reseco puede desembocar en caspa, dermatitis seborreica y eczema, según la American Academy of Dermatology.

Estos efectos del agua caliente se potencian con el uso de jabones agresivos y productos exfoliantes. “Por ejemplo, si llevamos a cabo duchas o baños demasiado prolongados y aplicamos productos de higiene no adecuados, abusamos de exfoliantes, guantes de crin, esponjas ásperas y no nos hidratamos la piel después de la ducha con cremas corporales”, aclara la doctora Truchuelo.

Las ventajas del agua fresca en la ducha

Por el contrario, el agua fría, con temperaturas inferiores a los 30 °C, parece tener muchas propiedades beneficiosas. Una ducha fría es vasoconstrictora, es decir, hace que se contraigan los vasos sanguíneos, lo que aumenta temporalmente la presión arterial, pero el efecto a largo plazo es regulador y la presión baja enseguida, como se pudo comprobar en un estudio publicado en The Lancet.  

En la piel, el agua fría o templada conserva mejor la barrera lipídica, ayudando a mantener la hidratación. Además, estudios como este reciente de la Universidad de Denver han comprobado que el agua templada puede reducir la inflamación en personas con afecciones de la piel como la rosácea o dermatitis atópica, mientras que las altas temperaturas empeoran la inflamación, el enrojecimiento y la irritación.

“La ducha idealmente ha de llevarse a cabo con agua tibia”, aconseja la doctora Truchuelo. ¿Qué es el agua tibia? En términos generales, la temperatura ideal para una ducha está ligeramente por debajo de la temperatura corporal, entre 32 °C y 37 °C. A estas temperaturas el agua está suficientemente caliente para eliminar la suciedad y el exceso de grasa, pero no tanto como para afectar a la barrera de la piel y el cuero cabelludo. La doctora Montero añade: “Según nuestro estudio, se puede concluir que la exposición prolongada al agua caliente (44 °C) es más dañina para la piel que el agua fría (4 °C). Lo ideal sería ducharse con agua templada (25-35 °C)”.

Según nuestro estudio se puede concluir que la exposición prolongada a agua caliente (44°C) es más dañina para la piel que el agua fría (4°C). Lo ideal sería ducharse con agua templada (25-35°C)

Trinidad Montero Vílchez — dermatóloga del HU Virgen de las Nieves

El otro factor es la duración de la ducha. Como se ha mencionado, incluso con temperaturas moderadas, una exposición prolongada al agua puede causar deshidratación. Según la Academia Americana de Dermatología, aunque las duchas deberían estar entre los 10 a 15 minutos, las personas con la piel seca deberían reducirlas a 5 minutos. 

Puedes empezar la ducha lavando y acondicionando tu pelo con agua tibia en lugar de hirviendo. Aunque te encante la sensación del agua caliente en la cabeza, no merece la pena dañar el cuero cabelludo ni resecar el pelo y la piel. Termina siempre con un aclarado con agua fría para mantener tu pelo brillante y fuerte y estimular la circulación periférica en todo el cuerpo. Con tan solo 10 o 15 segundos es suficiente. 

Tampoco conviene olvidar que, a no ser que se sude mucho, ducharse todos los días no es necesario, así como que no conviene abusar del jabón y el champú, algo que además protege a la microbiota cutánea, las bacterias beneficiosas que viven sobre nuestra piel.

*Darío Pescador es editor y director de la revista Quo y autor del libro Tu mejor yo publicado por Oberon.

La salud de nuestro cabello puede verse afectada por varios factores como la edad, el estrés o los cambios hormonales. Es posible que ahora, durante el otoño, muchas personas se sientan preocupadas porque se les cae más el pelo. Sin embargo, si no hay otros problemas asociados, esto es algo normal. Aunque, más que de pérdida, tendríamos que hablar de renovación. De acuerdo con los datos de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), de cada 100 pelos que tenemos, hay un 12-15% en fase de recambio, lo que significa que tardamos unos cuatro años en renovar completamente la cabellera.

Como explica el dermatólogo Jesús Hernández-Gil a elDiario.es, “suelen existir dos momentos del año en los que se produce una fase de recambio del cabello –los efluvios, solemos decir–, y uno de los más importantes es el que se da entre los meses de agosto, septiembre y octubre”.

Hablamos, como reconoce el experto, de un “proceso reversible porque no se pierde el folículo, aunque sí se recambia más el pelo”. En condiciones normales, este proceso suele durar un par de meses o tres. Pero si persiste en el tiempo “tendremos que investigar si existe algún problema asociado que haga que ese recambio no se autorregule”, afirma Hernández-Gil.

Suelen existir dos momentos del año en los que se produce una fase de recambio del cabello, y uno de los más importantes es el que se da entre los meses de agosto, septiembre y octubre

Jesús Hernández-Gil — dermatólogo

Y, aunque la dieta no suele ser lo primero que nos viene a la mente cuando notamos cambios en la salud no solo de nuestro cabello, sino también de la piel y las uñas, en realidad es importante. 

Cómo ayudar a mantener un cabello sano y fuerte  

Una opción es adoptar hábitos de vida saludables, como optar por alimentos que favorezcan el crecimiento del cabello. ¿Qué nutrientes han demostrado promover un cabello saludable?

Nutrientes para el cuidado del cabello

Antes de enumerar los alimentos que nos pueden ayudar, es importante remarcar, como puntualiza en conversación con este medio el nutricionista Fernando Carrasco, que la alimentación no es el único factor que determine el grado de salud capilar: “Sí que podemos afirmar que la alimentación tiene una correlación directa: una persona que cubra sus requerimientos nutricionales tendrá más posibilidades de tener un cabello fuerte y sano frente a otra que no los cubra”, afirma el experto, que matiza que hay otros factores externos en esta ecuación, como la genética, el estrés o los cambios hormonales. 

Como en todo, no existe un solo alimento que haga milagros, pero sí “hay estudios que señalan ciertos nutrientes como el hierro, la proteína, la biotina, el selenio, el zinc o las vitaminas A, B12, C, D y E como cruciales para gozar de una buena salud capilar”, señala Carrasco.

Lo corrobora Hernández-Gil, según el cual la recomendación sobre elementos interesantes que nos hagan tener un cabello sano son los “alimentos ricos en biotina, en cisteína y en hierro, fundamentales para el crecimiento del pelo”. Nutrientes que podemos encontrar en la mayoría de los alimentos y, por tanto, “si no existe una dieta muy restrictiva o una complicación concreta no deberíamos tener problema de hierro o de déficit de biotina”, matiza el dermatólogo.

La biotina, que podemos encontrar en alimentos como huevo, carne, pescado o frutos secos, estimula la producción de queratina –la responsable de la fuerza y durabilidad del cabello– para aumentar el crecimiento de los folículos. La vitamina A, por su parte, actúa como el combustible perfecto para el crecimiento ya que, al absorberla, el cuerpo produce sebo, una sustancia que hidrata el cuero cabelludo y lo mantiene sano, igual que a los folículos pilosos. Por tanto, es importante que incluyamos alimentos ricos en betacaroteno, como calabaza, zanahorias, espinacas y col rizada.

El hierro también juega un papel importante en nuestro cabello ya que estimula la producción de hemoglobina, una proteína de los glóbulos rojos que distribuyen oxígeno a las células de todo el cuerpo, las ayuda a reparar y a crecer. El hierro lo podemos encontrar en carnes magras, espinacas, lentejas y cereales fortificados.

Una persona que cubra sus requerimientos nutricionales tendrá más posibilidades de tener un cabello fuerte y sano frente a otra que no los cubra

Fernando Carrasco — nutricionista

Si tenemos bien cubiertos los requerimientos de estos nutrientes, tendremos más ayuda para “evitar la caída del cabello así como para evitar déficits calóricos muy agresivos o pesos muy bajos; un IMC por debajo de 16 se asocia a una mayor pérdida de pelo”, advierte Carrasco.

Aunque es importante tener en cuenta que “hay más de 100 alopecias distintas y algunas pueden tener relación con procesos externos como determinadas dietas más restrictivas, o problemas de absorción intestinal”, afirma el dermatólogo, que sí advierte de la importancia de “estar al tanto de los episodios en los que la caída no se soluciona con el tiempo, si en determinadas zonas empieza a caer más o no se recuperan esos efluvios estacionales, siempre habrá que consultar por si hay algún problema asociado o hay algo que no estemos haciendo bien”, advierte Hernández-Gil.

¿Hay alimentos perjudiciales para la salud capilar?

¿Hay, por el contrario, alimentos que afecten de forma negativa a nuestra salud capilar? “No existe un alimento que sea perjudicial para el cabello como tal”, admite Hernández-Gil, aunque “sí es cierto que puede haber algún problema de déficit de algún nutriente como los que hemos mencionado”.

En este sentido, Carrasco sí advierte que “el consumo recurrente de alimentos procesados, alcohol, grasas hidrogenadas o aceites de baja calidad nutricional podrían afectar”. Debemos tener en cuenta que se trata de alimentos bajos en densidad de nutrientes que pueden llegar a desplazar el consumo de otros alimentos “ricos en los componentes beneficiosos que hemos mencionado antes”, afirma el nutricionista.

Aunque, con una alimentación equilibrada y saludable, y si cubrimos todos los requerimientos nutricionales, “no existe la necesidad de suplementar con complementos alimenticios, convendría valorar cada caso de forma personalizada”, afirma Carrasco, siempre teniendo en cuenta que no haya ningún problema asociado.

Pelos en el peine, en el lavabo o en la almohada. Es algo que suele ser habitual. No es algo que deba preocuparnos si no hay ningún problema detrás, ya que forma parte del ciclo normal del crecimiento del cabello, que crece durante algunos años, se cae y vuelve a crecer de nuevo. Existen ciertas épocas del año en la que parece que esta pérdida es más elevada, como el otoño, un fenómeno que se repite anualmente.

Incluso las consultas por este problema aumentan durante estos meses un 30%, de acuerdo con los resultados de un estudio publicado en British Journal of Dermatology, basado en las búsquedas realizadas en Google desde enero de 2004 a octubre de 2016 en ocho países bajo la etiqueta 'pérdida de cabello', y según el cual estas son más habituales en verano y otoño. Un estudio que demuestra que la pérdida de cabello se correlaciona de manera significativa con la estacionalidad, aunque no determina cuáles son los motivos. ¿Esto es algo que debería preocuparnos?

La conexión entre la caída del cabello y su ciclo de crecimiento

El crecimiento del cabello es un proceso común no solo en los humanos, también en muchos animales, y complejo. En el caso de las personas, tanto hombres como mujeres, la vida de un cabello se puede dividir en tres fases. Su ciclo natural sigue una fase de crecimiento, reposo y caída que se conocen con el nombre de anágena, catágena y telógena. La primera, la anágena, es el momento de crecimiento activo, en la que las células de los folículos pilosos se multiplican de forma rápida. Esta fase suele durar, en condiciones normales, de dos a seis años. 

En la fase categénica, que dura de dos a tres semanas, el crecimiento del cabello se detiene y las células del folículo piloso empiezan a morir. Por último, en la fase telógena, el cabello ya no crece, está en modo de reposo de dos a tres meses. En esta fase el cabello se agarra al folículo piloso y, al final, el cabello cae y empieza de nuevo la fase de crecimiento. Es en esta fase en la que el cabello antiguo cae de forma natural para dar paso al nuevo, que empieza su fase anágena. Cada pelo cae cuando completa su proceso de desarrollo, un periodo que varía según nuestra genética y que determinaría también la densidad y el grosor de nuestro cabello.

¿Cómo se relaciona esto con las estaciones del año? Según un estudio publicado en Dermatology, hay dos momentos en los que las tasas telógenas están en su punto más alto: la primera es en verano y la segunda en primavera. Dado que la fase telógena dura unos tres meses, esperaríamos que el aumento de la muda se produzca tres meses después de estos momentos, que serían a mediados del verano y del otoño. 

Las razones por las que la fase telógena es más evidente en estas épocas no están claras, pero todo apunta a que si durante ellas experimentamos un poco de caída de cabello podría ser por su ciclo de crecimiento.

Cuando el cabello se renueva en otoño

Esto es algo que la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV) ya hace años que viene aclarando: el cabello en otoño “se recambia” más que en otra estación del año. Se trata de un proceso normal de renovación del pelo, similar a la caída de las hojas de los árboles, que en unas semanas vuelve a salir sin que sea necesario “recurrir a vitaminas ni lociones anticaída”.

En concreto, y según los expertos, de cada 100 pelos que tenemos, hay entre un 12-15% en fase de recambio, en la fase telógena, por tanto, y en general, tardaríamos unos cuatro años en renovar de forma completa todo el cabello.

¿Por qué ocurre sobre todo en otoño? Lo que notamos ahora, como ya hemos visto con las fases de crecimiento del cabello, no es más que el resultado de lo que ha pasado antes, durante la primavera, que es cuando se ha “muerto” realmente el pelo, solo que tarda unos meses en caer y ser sustituido por otro: cuando un pelo cae es porque tiene otro que lo aprieta. Es una forma que tienen los folículos de renovarse.

De forma similar a la que las células de la piel se renuevan, el cabello 'brota', crece y cae de forma constante. Por tanto, perder cabello es normal, por lo que ver algunos cabellos en la ducha o en la almohada no es motivo de alerta. Se calcula que una persona sana tiene entre 100.000 y 150.000 cabellos, la mayoría de ellos en fase de crecimiento activo y un 10% en fase de reposo, al final de la cual caen y vuelve a iniciarse el ciclo de crecimiento. 

Se trata de una pérdida natural normal si se sitúa en unos 100 cabellos al día (esta pérdida puede pasar inadvertida en el caso del pelo corto). Sin embargo, si cada vez vemos más mechones que se nos caen y esta caída es ininterrumpida durante dos meses o más, y aparecen zonas de calvicie o adelgazamiento del cabello, deberemos consultar con un médico.

¿Podemos prevenir esta caída?

Esta caída estacional del cabello, que suele asociarse a los cambios ambientales –hemos pasado de mucha luz y sol a menos luz y más frío, factores que también afectan a la producción hormonal–, entraría en la categoría de efluvio telógeno, donde se incluyen también otros motivos como el estrés o el embarazo. La luz solar del verano podría alterar los componentes celulares y provocar daños en la cutícula y la corteza del cabello, dos factores que pueden atribuirse a una mayor caída del cabello en la fase telógena.

Como recuerdan desde la AEDV, la pérdida de cabello estacional no necesita tratamiento: el pelo cae cuando uno nuevo crece debajo y lo empuja hacia afuera, por tanto, es un signo de que ha vuelto a crecer.

Ducharse y lavarse el cabello son dos comunidades autónomas de la higiene personal, en ocasiones pueden ir juntas, pero también funcionan por separado: ducha sin lavarse el pelo y lavarse el pelo sin ducharse. Si hace unas semanas hablábamos de la necesidad o no de ducharse todos los días, ahora toca hablar de lavarse el pelo (con champú) todos los días como práctica habitual, porque todo indica que no es una buena idea.

La historia del champú

Ya en la antigüedad, la gente utilizaba diversas sustancias para limpiarse el pelo. Los antiguos egipcios utilizaban una mezcla de hierbas aromáticas y grasa de oca, mientras que los antiguos griegos y romanos empleaban aceite de oliva y otros aceites vegetales. 

A partir de ahí, la historia del champú es fascinante. La palabra “champú” procede del hindi “chāmpo”, que significa masajear o amasar. Este término fue utilizado por primera vez por los comerciantes coloniales de la India en el siglo XVIII, que vieron cómo allí aplicaban un polvo seco al pelo que después mojaban con agua, una mezcla de ingredientes naturales que incluía grosella espinosa, nueces de jabón (que contienen saponina, un detergente natural) y diversas hierbas.

Los comerciantes coloniales trajeron a Europa la práctica del “champú” o limpieza a fondo del cabello y el cuero cabelludo con esta mezcla de jabón mientras se masajeaba la cabeza. El primer champú comercial tal y como lo conocemos se introdujo en la década de 1930 en Estados Unidos, con un producto llamado Drene (antes solo había un tipo de jabón que se usaba para todo). Sin embargo, no fue hasta las décadas de 1960 y 1970 cuando se generalizó el uso del champú, gracias a los avances de la química que permitieron crear detergentes sintéticos, (los laurilsulfatos que aparecen en la etiqueta) que hacían mucha espuma y dejaban en el cabello una sensación de limpieza extrema, lo que los hizo muy populares.

Como muchos otros productos, el champú crea el mismo problema que soluciona. El lavado con estos detergentes sintéticos despoja al cabello y al cuero cabelludo y de sus aceites naturales, lo reseca. El pelo, que también está protegido por el aceite natural del cuero cabelludo, queda expuesto y se vuelve seco y quebradizo. 

La solución de la industria no ha sido fabricar un champú menos agresivo (no se tendría la misma sensación del limpieza), sino añadir otro producto, el suavizante, que recubre el pelo de una capa de silicona para sustituir los aceites naturales de la piel que se han perdido.

El primer champú comercial tal y como lo conocemos se introdujo en la década de 1930 en Estados Unidos, con un producto llamado Drene (antes solo había un tipo de jabón que se usaba para todo)

¿Limpio o desprotegido?

Uno de los efectos más preocupantes es la retirada de la capa hidrolipídica protectora del cuero cabelludo. Esta capa natural formada por humedad y una fina película de sebo ayuda a mantener el cuero cabelludo sano y equilibrado, protegiéndolo de la deshidratación y las infecciones. Cuando lavamos nuestro pelo a diario con champú eliminamos temporalmente este manto protector, dejando el cuero cabelludo expuesto temporalmente a todo tipo de problemas, como sequedad y picor. 

Algunos dermatólogos incluso apuntan a que el lavado excesivo puede llevar a la producción también excesiva de sebo como respuesta compensatoria, ya que en experimentos se ha comprobado que al retirar la capa de sebo se repone sola en tan solo tres horas. Según los experimentos originales de los años 50, la capa de sebo actúa como un freno a la producción de sebo, y al contrario, al retirarlo, se produce más. 

Otros dermatólogos en años siguientes sostienen que la producción de sebo es constante, independientemente de si se retira o no, y sostienen su teoría por el hecho de que si se tapa la piel herméticamente durante semanas, el sebo se acumula junto con las células muertas hasta formar costras. Sin embargo, estas son unas condiciones extremas. En nuestra vida diaria, el aire, el agua y el rozamiento están constantemente eliminando la capa de sebo. 

Un factor importante a tener en cuenta es el tipo de champú o jabón utilizado. Según la doctora Mayte Truchuelo, dermatóloga del grupo Pedro Jaén, el uso de productos agresivos o una fricción excesiva puede dañar la barrera cutánea, la capa de sebo y humedad que evita la deshidratación de la piel y la entrada de patógenos. “Las consecuencias más evidentes de esta higiene inadecuada fundamentalmente son sequedad, tirantez, picor y descamación”, concluye la doctora Truchuelo.

"Las consecuencias más evidentes de una higiene capilar inadecuada son, fundamentalmente, sequedad, tirantez, picor y descamación"

Mayte Truchuelo — dermatóloga

“No poo”, vivir sin champú

Una respuesta a los problemas producidos por lavado excesivo es el movimiento No Poo (del inglés no shampoo, aunque a su vez es un juego de palabras con poo, que significa caca). Sus fieles abogan por reducir o eliminar por completo el uso del champú y argumentan que el cabello puede mantenerse limpio y saludable mediante el uso de alternativas naturales, como el bicarbonato de sodio, el vinagre de manzana, o incluso solo agua. Otros proponen la técnica co-washing, es decir, lavar el cabello solo con acondicionador, que suele ser menos agresivo con la capa hidrolipídica que el champú.

No obstante, hay que tener en cuenta que estas alternativas no funcionan igual para todo el mundo. Cada persona tiene un tipo de cabello y un cuero cabelludo únicos que requieren un cuidado específico. Por lo tanto, no existe una solución general cuando se trata de la limpieza del cabello.

Con qué frecuencia lavarse el pelo

Entonces, ¿cuál es la frecuencia adecuada para lavarse el pelo con champú? Según escribe el doctor Mathew Draelos en Dermatology Times: “Esta es la segunda pregunta más difícil de responder en dermatología, por detrás de con qué frecuencia debo lavarme la cara”. Draelos apunta que “en realidad, el pelo no necesita lavarse. No tiene vida y no produce sebo ni sudor. Es el cuero cabelludo el que produce estos materiales que luego son transportados desde el cuero cabelludo hacia el cabello. Ciertamente, si el pelo se llena de suciedad ambiental o de comida, es necesario lavarlo, pero esto es poco frecuente en los adultos”.

Muchos expertos en dermatología y tricología (estudio del pelo) suelen recomendar lavar el pelo con champú de dos a tres veces por semana, en lugar de hacerlo diariamente. Sin embargo, como se ha dicho antes, esto puede variar dependiendo del tipo de cabello, el estilo de vida o el clima. Las personas que sudan más copiosamente o producen más sebo pueden necesitar lavarse el pelo con mayor frecuencia.

Expertos en dermatología y tricología suelen recomendar lavar el pelo con champú de dos a tres veces por semana. Sin embargo, esto puede variar dependiendo del tipo de cabello, el estilo de vida o el clima

También influye la geometría del cabello. El pelo liso absorbe rápidamente el sebo y el sudor del cuero cabelludo, mientras que el pelo muy rizado no tanto. “Por este motivo, las personas con el pelo muy liso suelen preferir lavarse a diario, mientras que las personas con el pelo rizado se lavan una vez cada una o dos semanas”, comenta Draelos.

En última instancia, el objetivo es mantener nuestro cabello y cuero cabelludo sanos. Eso implica un equilibrio: ni demasiado graso, ni demasiado seco. Para lograrlo, quizás necesitemos menos recomendaciones generales y más experimentación con distintos productos y rutinas hasta descubrir cuál es la que se adapta a las necesidades de nuestro cabello, en lugar de dejarnos llevar por las tendencias de marketing y publicidad.

*Darío Pescador es editor y director de la revista Quo y autor del libro Tu mejor yo publicado por Oberon.